Замена сайлентблоков калина: Замена сайлентблоков передней подвески Лада Калина: видео, фото

Замена сайлентблоков передней подвески Лада Калина своими руками

Сайлентблоком называется резинометаллический шарнир, который компенсирует вибрации и колебания, обеспечивая подвижность разных узлов подвески. Этот элемент способствует гашению радиальных, осевых, карданных и торсионных колебаний.

Многие производители устанавливают срок службы штатных сайлентблоков в пределах 100 тысяч километров пробега. Однако эксплуатация  условиях российских дорог может существенно снижать рабочий ресурс шарниров, требуя их замены.

Необходимый инструмент

Аналог смазки WD-40.

Алгоритм замены

Процесс замены осуществляется по следующему алгоритму:

1. Поддомкрачиваем переднее колесо и снимаем его. Можно просто загнать машину на яму, и тогда снимать колесо не придется.

   Освобождаем рычаг от шаровой – можно открутить гайку наконечника или два болта на поворотном кулаке, чтобы не выпрессовывать шаровую из рычага.

2. Обрабатываем заднюю гайку продольного рычага WD-40. Берем ключ на 24 и откручиваем ее. Если она не поддается, можно прогреть ее газовой горелкой.

   Для снятия рычага нужно открутить всего две гайки.

3. Для демонтажа переднего крепления рычага используем головку на 17.

   Иногда болт крепления рычага к кронштейну на кузове прикипает наглухо. В этом случае аккуратно обрезаем его болгаркой.

4. Извлекаем продольный рычаг из сайлентблока. Очень важно, чтобы при этом регулировочные шайбы, присутствующие на продольном рычаге, остались на своих местах.
5. На каждом рычаге присутствует по два сайлентблока. Они вставляются с двух сторон. Извлекаем их. Если они плохо поддаются – аккуратно выбиваем молотком и зубилом.
   Извлекать ромашки будет удобнее, если зажать рычаг в слесарных тисках.

6. На место старых запрессовываем новые сайлентблоки и собираем узел в обратной последовательности.
   

   Рычаг с новыми ромашками.

   Стоит заменить не только ромашки, но и сайлентблок на конце рычага.

   При сборке ставим шайбы там, где они были раньше.

Артикулы

Сайлентблоки подходят от ВАЗ-2109. Артикул 2108-2904040.

Выбор их огромен.

У нас установлены БМРТ (Балаково Металло Резино техника). Пробег на них небольшой, на данный момент приблизительно 10 000 км. Ощущения положительные.

Также стоит обратить внимание на:

• ДААЗ
• СЭВИ
• LYNX
• Точка опоры (полиуретан)
• SS20
  

  Желтые сайлентблоки SS20 – полиуретановые, стоят подороже резиновых изделий.

Как понять, что сайлентблоки нужно менять

Трещины на сайлентблоках – повод для замены.

Ромашки рано или поздно рассыпятся, если не поменять их вовремя.

Проблемы с сайлентблоками начинаются со следующих симптомов:

1. Появление стуков, скрипов и прочих посторонних шумов в процессе движения авто.
2. Шины изнашиваются неравномерно.
3. Управлять автомобилем становится труднее.
4. В салоне ощущаются посторонние вибрации.

Если вы заметили хотя бы один из вышеперечисленных факторов, то сайлентблоки нужно менять. К счастью, сделать это можно своими руками.

Видео про замену сайлентблоков в гаражных условиях

 

🚘 Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ: видео и фото

Если Ваш автомобиль уводит в сторону на небольших неровностях дороги, или при нажатии на педаль акселератора авто пытается ехать правее или  левее, но не прямо, причиной может быть износ сайлентблоков передних рычагов. Они сделаны резинометаллическими и служат для того, чтобы:

• Удерживать колесо от продольного перемещения
• Сглаживать неровности дороги, передающиеся на кузов автомобиля

В этой статье мы расскажем, как выполняется замена сайлентблоков рычагов передней подвески на Калине.

Для того чтобы замена сайлентблоков на рычагах своими руками не доставила никаких неудобств, поднимаем на домкрате переднюю часть автомобиля и снимаем переднее колесо. Еще удобнее будет, загнать авто на яму, тогда колесо снимать не придется – оно не будет мешать.  Если использовать подъемник, снимать колесо также не нужно. После такой небольшой подготовки замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗе пройдет без особых трудностей.

Предварительно обработаем узел WD 40, чтобы легче было открутить заднюю гайку продольного рычага, после чего откручиваем ее ключом №24. Гайка может сильно прикореть из-за чего не будет, откручивается. В этом случае может потребоваться приложение большого усилия. Может даже потребуется нагреть гайку газовой горелкой.

Откручиваем переднее крепление рычага к кузову головкой №17.

Достаем продольный рычаг из сайлентблока поперечного рычага. Будьте внимательны – регулировочные шайбы на продольном рычаге должны остаться на своем месте (если такие есть).

В одном рычаге два сайлентблока, они вставляются снаружи – с одной и с другой стороны. Извлекаем сайлентблоки из поперечного рычага. Они могут вывалиться сами, а могут и приржаветь наружным металлическим кольцом к рычагу. Тогда потребуется молоток и зубило, чтобы их выбить.

Берем новые сайлентблоки. Запрессовываем их в отверстие рычага.

Спасибо за подписку!

Теперь вставляем продольный рычаг в новые сайлентблоки, резьбовую часть желательно смазать графитовой смазкой или солидолом. Прикручиваем переднее крепление рычага к кузову и зажимаем гайку заднего крепления рычага. То есть собираем все в обратной последовательности.

Готово.

Повторяем те же действия со второй стороны, если это необходимо.

Подольше сберечь сайлентблоки, как и подвеску вцелом, вам помогут простые меры профилактики. О том же, как диагностировать вышедшие из строя сайлентблоки читайте в статье «Диагностика сайлентблоков передних поперечных рычагов».

Как заменить сайлентблок задней балки автомобиля Лада Калина

Для замены сайлент-блока снятие балки с автомобиля не требуется. Сайлент-блоки меняем по очереди:

— сначала у одного, затем у другого рычага балки

Для выполнения работы потребуются:

— подставка под автомобиль;

— универсальный чашечный съемник.

Подготавливаем автомобиль к выполнению работ.

Устанавливаем автомобиль на надежную подставку и снимаем заднее колесо.

Отсоединяем упругий рычаг регулятора давления от серьги.

Отсоединяем трос стояночного тормоза от балки и кронштейна.

Накидным ключом на 19 отворачиваем гайку, удерживая болт крепления рычага к кронштейну, другим ключом того же размера и вынимаем болт.

Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок. При этом следим, чтобы шланг тормозного механизма заднего колеса не был натянут.

Чашечным съемником для подшипников ступиц колес или подходящими отрезками труб выпрессовываем сайлент-блок в сторону порога автомобиля.

Болт съемника подшипников ступиц не проходит в отверстие сайлент-блока, поэтому заменяем его болтом или винтом Ø 12 мм. (Подходит винт крепления головки блока цилиндров).

Сайлент-блок выдавливаем в чашку съемника.

Очищаем от грязи отверстие под сайлент-блок в рычаге.

Сайлент-блок с одного края имеет упор, и поэтому выпрессовывать его следует только в сторону порога автомобиля.

Новый сайлент-блок и отверстие в балке смачиваем мыльным раствором

Вставляем сайлент-блок в отверстие рычага и запрессовываем тем же съемником.

Устанавливаем рычаг в кронштейн кузова и фиксируем его болтом с гайкой, не затягивая ее.

Болт крепления рычага вставляется в кронштейн кузова со стороны порога автомобиля.

Вставляем в серьгу упругий рычаг регулятора давления и фиксируем его стопором.

Закрепляем в кронштейнах трос ручного тормоза.

Устанавливаем колесо и снимаем автомобиль с подставок.

Несколько раз нажимаем на заднюю часть автомобиля для самоустановки подвески.

Окончательно затягиваем гайку болта крепления рычага моментом 66,6—82,3 Нм (6,8—8,4 кгс-м).

Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора – как поменять сайлентблоки на ваз, сайлентблоки передних рычагов ваз 2110 | Школа авторемонта

Сен 21, 2016 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

 

 

О разбитых сайлетнблоках рычагов передней подвески на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора можно судить по характерным звукам, которые слышны во время движения и по снижению комфорта в управлении железного друга. Автомобиль начинает не только тарахтеть, но и теряет устойчивость на дороге. Так же, часто о проблемах с сайлентблоками многим сообщают при попытке сделать “Развал-Схождение”. Это расстраивает, но стоит помнить, что эта проблема не критична, и ее легко решить своими силами. Конечно же, если Вы не боитесь испачкать руки и потратить несколько часов своего времени для ремонта автомобиля. В противном случае, Вам лучше обратиться к специалистам))). Думаю, что принять решение браться за работу самому или доверить ее другим, Вы сможете после прочтения данной статьи. Читаем, запоминаем, оцениваем свои силы и делаем выбор…. Оставлять комментарии тоже можно))!!!

По инструменту. Для удачной замены сайлентблоков переднего рычага на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора Вам понадобятся: накидные и торцовые ключи на 17, 19, 24, тиски, молоток, зубило и приспособление для запрессовки сайлентблоков, без которого не обойтись. Чтобы запрессовать сайлетнблоки растяжки (ромашки) хватит тисков и молотка, а вот справиться с сайлетнблоком рычага будет немного сложней. Для этого и придется приготовить приспособление, которое состоит из – болта М12 (170 мм), высокая гайка, втулка длинной 60 мм с внутренним диаметром 38 мм, широкая и толстая шайба. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем несколько раз прочитать, смотрим фотографию 1.

 

Выбор запчастей! Здесь есть два, могу уверено сказать, равноценных варианта –

сайлентблоки производства “СЭВИ” или “Балаково” (фото 2). И те, и другие качественны и надежны. Да, и в цене практически не отличаются.

 

Теперь переходим к той части статьи, которая поможет дать ответ на вопрос – «Как заменить сайленблоки переднего рычага на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора»:

1. Загоняем автомобиль на смотровую яму. Если есть защита моторного отсека, снимаем ее. Откручиваем гайки крепежных болтов передних рычагов (фото 3). Ключами на 17 откручиваем гайку крепежного болта стойки переднего стабилизатора к рычагу (фото 4). Воротком подходящего диаметра, выбиваем болт. Отпускаем колесные болты, домкратим, снимаем колесо.

 

 

2. Далее, берем ключ на 24 с «хорошим» плечом и пытаемся открутить гайки растяжек, предварительно очистив металлической щеткой резьбу и смочив ее ВД-40 (фото 5). Если гайка «пошла» легко, откручиваем ее полностью и беремся за шаровую опору, отнимаем ее от поворотного кулака, открутив два болта (фото 6). И снимаем рычаг.

 

 

3. Но, очень часто открутить эту гайку растяжки затруднительно. Затруднительно, это мягко сказано. Каждый виток гайки дается с большим усилием. В этом случае могу посоветовать, не тратить свои силы и время, а снимать рычаг вместе с растяжкой и крабом. Для этого всего лишь придется немного распустить гайку растяжки со стороны краба (фото 7) и открутить три болта, которыми краб крепится к кузову (фото 8). Снять все вместе (фото 9) и в уже более удобном положении продолжать борьбу с упертой гайкой (фото 10). На крайний случай, ее можно нагреть и открутить или разрубить зубилом.

 

 

 

 

4. Рычаг снят. Начнем с замены сайлентблоков растяжки. Старые сайлетблоки демонтируем зубилом (фото 11). Зачищаем проушину от ржавчины (фото 12). Берем новые сайлентблоки и идем к тискам. Запрессовываем сайлентблоки по очереди в рычаг (фото 13). Как правило, полностью сайлентблок не садится, поэтому располагаем рычаг на ровной твердой поверхности и досаживаем сайлет молотком или кувалдой (фото 14). Обычно достаточно 2-3 точных ударов. Можно попробовать сайлентблоки и без тисков, используя только кувалду, но этот способ подойдет только любителям экспериментов и уверенных в своих силах автолюбителей. Так как, если не рассчитаешь силу удара, или дрогнет рука, то сайлентблоку амба))) Примерно такая – фотография 15. Еще можно добавить по шаровой опоре. В том случае, если она Вам не понравилась, ее можно (или нужно) заменить. Старую опору выбиваем примерно вот так – фото 16

 

 

 

 

 

 

5. Далее переходим к замене сайлентблока переднего рычага. Для начала следует убрать старый. Если сайлентблок разбит полностью, то будет достаточно вытащить металлическую втулку (если она сама не выпала) и отверткой удалить резиновую часть сайлента с проушины. В противном случае, устанавливаем наше приспособление как на фотографии 17 выпрессовываем сайлентблок. Новый сайлентблок перед установкой смазываем мыльной водой, жидким мылом или гелем для мытья посуды и запрессовываем его (фото 18 и 19). Стягиваем болт, не спеша, если край сайлентблока подворачивается, подправляем его отверткой. В общем, так легко как с сайлентблоками растяжки не получится, но должно получится в любом случае.

 

 

 

После установки рычага, гайки на всех сайлентблоках затягиваем только после того, как автомобиль будет установлен на колеса.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

Замена сайлентблоков передней подвески на Лада Калина своими руками

О неполадках в системе передней подвески, а конкретнее сайлентблоков на Лада Калина, можно узнать по характерным звукам, издаваемым ей во время движения. Так, езда по неровной дороге может сопровождаться различными тресками, скрипами и другими неприятными шумами. Такая ситуация не только вызывает большой дискомфорт, но и может стать причиной более серьёзной неисправности, либо послужить причиной аварии.

Замена сайлентблоков на Калине

Сайлентблок передней подвески вблизи

Сайлентблоки на автомобиле Лада Калина расположены точно также как ВАЗах прошлых лет. Эти элементы расположены в целом на поперечном рычаге или прилегают к нему. Менять их придётся либо на всём элементе сразу, либо выбирая их наиболее повреждённых. Безусловно, что при наличии повреждения на одном из них, поперечный рычаг с резиновыми (стоковыми – прим.) стабилизаторами необходимо снять и заменить на аналоги из полиуретана.

Демонтаж поперечного рычага

1. Для того, чтобы начать работы по замене старых сайлентблоков на новые, необходимо поставить автомобиль на смотровую яму, подъёмник или поднять на домкрате.
2. Далее надо снять колесо и обрызгать все соединения на поперечном рычаге при помощи WD-40.
3. После того, как смазка проникла во все труднодоступные места начинаем откручивать болты.
4. В первую очередь начинаем демонтировать болт шаровой опоры, но перед этим с болта убираем шплинт.
5. Затем откручиваем болт крепления шарнира продольной растяжки (там где крепятся «ромашки» — прим.) и убираем его с посадочного места.

   Обильно смазанный болт, гарантия успеха.

6. Следующим по порядку будет болт с гайкой, которые фиксируют стойку стабилизатора.

   При демонтаже и этого узла, проблем возникнуть не должно.

7. И заключительным этапом становится кронштейн поперечного рычага. Когда болт с гайкой демонтированы, можно снимать рычаг.

   Для наилучшего воздействия на болт, можно воспользоваться удлинителем воротка.

Резино-металлический шарнир продольной растяжки

Резино-металлический шарнир продольной растяжки или в народе просто «ромашка», предназначен для принятия основного удара от неровностей дорожного полотна, несмотря на то, что этот элемент очень важен, демонтировать его очень легко.

1. Предварительно зажав в тисках рычаг, по очереди выбиваем сайлентблоки при помощи зубила или тонкой плоской отвёртки.

   Выколачивание «ромашек» не лёгкое задание.

2. Обратите внимание, что в процессе демонтажа в рычаге может остаться его металлическое основание, если это произошло, его придётся точно так же выбивать, а затем очищать от грязи посадочное место.

   Так выглядят старые элементы подвески

3. Установку новых «ромашек» производим путем запрессовывания их в рычаг при помощи тисков, с окончательной фиксацией, нанося удары молотком каждые 5-8 миллиметров по корпусу.

   Для нанесения наименьшего урона сайлентблокам, между тисками лучше поставить куски дерева.

Стойка и подушка стабилизатора

1. Стойка стабилизатора или просто «яйца», и подушка обеспечивают стабилизатору поперечной устойчивости стабильную работу по время управления автомобилем.
2. Демонтировать «яйца» очень легко, достаточно выкрутить болт крепления от поперечного рычага, а другой конец просто освободить от стабилизатора поперечной устойчивости простыми раскачиваниями.

   Иногда случается, что их просто разламывает

3. А чтобы убрать подушки, необходимо при помощи ключа на «13», открутить по два болта крепления кронштейна и высвободить её.

   Открутив крепление, снять подушку очень легко, а вот одеть новую намного труднее

4. Когда она освобождена, демонтировать её можно просто разрезав ножом в самом тонком месте, либо снять со стабилизатора предварительно смазав его мыльным раствором или WD-40.
5. Устанавливаем элементы в обратной последовательности, используя мыльный раствор или смазку для наилучшего соединения с металлической поверхностью.

Кронштейн поперечного рычага

1. Самый крупный сайлентблок рычага расположенный у самого основания, не смотря на то, что имеет, среди прочих более внушительные размеры не представляет сложности при демонтаже.
2. Самый простой вариант, чтобы снять его заключается в поджоге. Когда резина на нём прогорит, останется просто достать его и очистить посадочное место. (Конечно, можно его и выпрессовать через тиски, но это займёт время и может причинить некоторые неудобства).

   Так старый сайлентблок гарантировано выйдет с посадочного места без каких либо последствий

3. Новые сайлентблоки, предварительно смазав мыльным раствором или WD-40, устанавливаем на место при помощи тисков и головки на «30», запрессовывая его.

   Установка нового сайлентблока может также потребовать времени.

   Сайлентблоки собраны на рычаге…

   …а так они собраны на автомобиле.

Важно!

Если вы время выполнения работ вы обнаружите, что болты и гайки находятся в непотребном состоянии (есть трещины, следы сильной ржавчины, плохая резьба – прим.), то такие элементы лучше всего заменить на новые, используя болты из качественной стали и гайки с самоконтрящимся элементом.

Замена сайлентблоков Лада Калина

Диагностика и замена сайлентблоков передних поперечных рычагов Лада Калина.

   Если Ваш автомобиль уводит в сторону на небольших неровностях дороги, или при нажатии на педаль акселератора авто пытается ехать правее или левее, но не прямо, причиной может быть износ сайлентблоков передних рычагов. Они сделаны резинометаллическими и служат для того, чтобы удерживать колесо от продольного перемещения, а так же для сглаживания неровностей дороги, передающихся на кузов автомобиля.

 

Для того чтобы заменить сайлентблоки передних рычагов подымаем на домкрате переднюю часть автомобиля и снимаем переднее колесо. Еще удобнее будет, загнать авто на яму, тогда колесо снимать не придется – оно не будет мешать. Если использовать подъемник, снимать колесо также не нужно.  

Предварительно обработаем узел WD 40, чтобы легче было открутить заднюю гайку продольного рычага, после чего откручиваем ее ключом №24. Гайка может сильно прикореть из-за чего не будет, откручивается. В этом случае может потребоваться приложение большого усилия. Может даже потребуется нагреть гайку газовой горелкой.  

 

Откручиваем переднее крепление рычага к кузову головкой №17. 

 

Достаем продольный рычаг из сайлентблока поперечного рычага. Будьте внимательны – регулировочные шайбы на продольном рычаге должны остаться на своем месте (если такие есть). 

 

В одном рычаге два сайлентблока, они вставляются снаружи – с одной и с другой стороны. Извлекаем сайлентблоки из поперечного рычага. Они могут вывалиться сами, а могут и приржаветь наружным металлическим кольцом к рычагу. Тогда потребуется молоток и зубило, чтобы их выбить. 

 

Берем новые сайлентблоки. Запрессовываем их в отверстие рычага. 

 

Теперь вставляем продольный рычаг в новые сайлентблоки, резьбовую часть желательно смазать графитовой смазкой или солидолом. Прикручиваем переднее крепление рычага к кузову и зажимаем гайку заднего крепления рычага. То есть собираем все в обратной последовательности. 

 

На этом все, готово, мы закончили ремонт связанный с диагностикой и ремонтом сайлентблоков Лада Калина. Повторяем те же действия со второй стороны, если это необходимо. Подольше сберечь сайлентблоки, как и подвеску в целом, вам помогут простые меры профилактики.

 

бадблоков — ArchWiki

badblocks — это программа для проверки устройств хранения на наличие плохих блоков.

S.M.A.R.T. (Технология самоконтроля, анализа и отчетности) присутствует почти на каждом жестком диске, который все еще используется в настоящее время, и в некоторых случаях он может автоматически удалять дефектные сектора жесткого диска. Однако S.M.A.R.T. только пассивно ожидает ошибок, в то время как badblocks может активно записывать простые шаблоны в каждый блок устройства, а затем проверять их, ища поврежденные области (точно так же, как memtest86 * делает с ОЗУ).

Это можно сделать в деструктивном режиме записи, который эффективно очищает устройство (сделайте резервную копию!), Или в неразрушающем режиме чтения-записи (также рекомендуется резервное копирование!) И в режимах только для чтения.

Установка

Установите пакет e2fsprogs.

См. Использование badblocks (8).

Преданность запоминающему устройству

Хотя твердого правила нет, принято считать, что на новом диске не должно быть поврежденных секторов. Со временем поврежденные сектора будут развиваться, и, хотя они могут быть определены в файловой системе, чтобы их можно было избежать, постоянное использование диска обычно приводит к образованию дополнительных поврежденных секторов, что обычно является предвестником его возможной смерти.Рекомендуется заменить устройство.

Сравнение с другими программами

Типичная рекомендуемая практика для тестирования запоминающего устройства на наличие сбойных секторов — использование программы тестирования производителя. У большинства производителей есть программы, которые это делают. Основная причина этого заключается в том, что производители обычно включают свои стандарты в тестовые программы, которые сообщают вам, нужно ли заменять диск. Предостережение здесь в том, что некоторые программы тестирования производителей не распечатывают полные результаты тестирования и позволяют определенному количеству битых секторов сообщать, только если они пройдут или нет.Программы производителей, однако, обычно быстрее, чем плохих блоков, иногда довольно много.

Тестирование сбойных секторов

Для проверки наличия битых секторов в Linux обычно используется программа badblocks . badblocks имеет несколько различных режимов для обнаружения сбойных секторов.

Тест чтения-записи (предупреждение: деструктивно)

Этот тест предназначен в первую очередь для тестирования новых дисков и представляет собой тест чтения-записи. Поскольку шаблон записывается в каждый доступный блок, устройство эффективно стирается.По умолчанию используется расширенный тест с четырьмя проходами с использованием четырех различных шаблонов: 0xaa (10101010), 0x55 (01010101), 0xff (11111111) и 0x00 (00000000). Для некоторых устройств это может занять несколько дней.

 # badblocks -wsv / dev /  устройство  

 Проверка на наличие сбойных блоков в режиме чтения-записи
С блока 0 на 488386583
Тестирование с шаблоном  0xaa : выполнено
Чтение и сравнение: сделано
Тестирование с шаблоном  0x55 : выполнено
Чтение и сравнение: сделано
Тестирование с шаблоном  0xff : 22.Готово на 93%, прошло 4:09:55. (0/0/0 ошибок)
[...]
Тестирование с шаблоном  0x00 : выполнено
Чтение и сравнение: сделано
Пройден, найдено 0 плохих блоков. (Ошибки 0/0/0) 

Опции:

-w : выполнить деструктивный тест записи

-s : показать прогресс

-v : быть «подробным» и выводить обнаруженные сбойные сектора в стандартный вывод

Дополнительные параметры, которые вы можете рассмотреть:

-b номер : укажите размер блока жесткого диска, который может значительно сократить время тестирования.( tune2fs -l раздел как пользователь root)

-p номер : выполнить расширенный четырехпроходный тест номер последовательных итераций

-o / path / to / output-file : вывод сбойных секторов в выходной файл вместо stdout

-t test_pattern : укажите шаблон. Увидеть ниже.

Определить конкретный тестовый шаблон

Из справочной страницы: « test_pattern может быть числовым значением от 0 до ULONG_MAX-1 включительно […] «.

Эту статью или раздел необходимо расширить.

Причина: используйте первый аргумент шаблона для краткого объяснения. (Обсудить в Talk: Badblocks #)

Случайный узор

Плохие блоки можно заставить многократно записывать один «случайный шаблон» с опцией -t random .

 # badblocks -wsv -t random / dev /  устройство  

 Проверка на наличие сбойных блоков в режиме чтения-записи
С блока 0 на 488386583
Тестирование со случайным шаблоном  : выполнено
Чтение и сравнение: сделано
Пройден, найдено 0 плохих блоков.(Ошибки 0/0/0) 

Предупреждение: Это небезопасно для криптографических целей. «Случайный узор» — это само по себе противоречие. Поскольку badblocks не (как / dev / urandom) применяет сложные процедуры для повторного использования энтропии, а просто повторяет один «случайный шаблон», его не следует использовать там, где необходимы случайные данные, например для шифрования блочного устройства.

Тест чтения-записи (неразрушающий)

Этот тест предназначен для устройств, на которых уже есть данные. Неразрушающий тест чтения-записи создает резервную копию исходного содержимого сектора перед тестированием с использованием одного случайного шаблона и последующим восстановлением содержимого из резервной копии.Это однопроходный тест, который полезен в качестве общего технического обслуживания.

 # badblocks -nsv / dev /  устройство  

 Проверка на плохие блоки в неразрушающем режиме чтения-записи
С блока 0 на 488386583
Проверка на плохие блоки (неразрушающий тест чтения-записи)
Тестирование со случайным шаблоном  : выполнено
Пройден, найдено 0 плохих блоков. (Ошибки 0/0/0) 

Параметр -n означает неразрушающий тест чтения-записи.

Есть ли в файловой системе поврежденные сектора

Чтобы не использовать поврежденные сектора, они должны быть известны файловой системе.

Во время проверки файловой системы

Включение сбойных секторов можно выполнить с помощью утилиты проверки файловой системы ( fsck ). fsck можно указать использовать плохих блоков во время проверки. Чтобы выполнить тест чтения-записи (неразрушающий) и сообщить файловой системе о поврежденных секторах:

 # fsck -vcck / dev /  РАЗДЕЛ устройства 
 

Параметр -cc указывает запускать fsck в режиме неразрушающего тестирования , -v сообщает fsck , что нужно показать его результат, а параметр -k сохраняет старые поврежденные сектора, которые были обнаружены.

Чтобы выполнить тест только для чтения (не рекомендуется):

 # fsck -vck / dev /  раздел-устройство 
 

Перед созданием файловой системы

В качестве альтернативы это можно сделать до создания файловой системы.

Если badblocks запускается без опции -o , плохие секторы будут выводиться только на стандартный вывод.

Пример вывода ошибок чтения в начале диска:

 # badblocks -wsv / dev /  диск  

 [...]
Тестирование с шаблоном  0xff : выполнено
Чтение и сравнение:
[...]
37584
37585 0,84% выполнено, прошло 7:31:08. (Ошибок 0/0/527405)
37586
[...]
сделанный
Тестирование с шаблоном  0x00 :
Чтение и сравнение:
[...]
37584
37585
[...]
сделанный
Пройден, найдено 527405 поврежденных блоков. (Ошибок 0/0/527405) 

Для удобной передачи плохих блоков вывод ошибки в файловую систему должен быть записан в файл.

 # badblocks -wsv  -o  / root /  badblocks.txt  / dev /  устройство  

 Проверка на наличие сбойных блоков в режиме чтения-записи
С блока 0 на 488386583
Тестирование с шаблоном  0xaa : выполнено
Чтение и сравнение: выполнено 6,36%, прошло 0:51. (0/0/14713 ошибок)
[...]
Тестирование с шаблоном  0x00 : выполнено
Чтение и сравнение: сделано
Пройден, найдено 527405 поврежденных блоков. (Ошибок 0/0/527405) 

Затем (заново) создайте файловую систему с информацией:

 # mkfs.  тип файловой системы   -l  / root /  badblocks.txt  / dev /  устройство 
 

Примечание: Значение 0/0/527405 ошибок: число_ ошибок чтения / число_ ошибок записи / число ошибок_коррупции .

Внешний 4

Со страницы справочника mke2fs (8):

Обратите внимание, что номера блоков в списке плохих блоков должны быть сгенерированы с использованием того же размера блока, что и mke2fs . В результате опция -c для mke2fs является гораздо более простым и менее подверженным ошибкам методом проверки диска на наличие сбойных блоков перед его форматированием.

Итак, рекомендуется использовать:

 # mkfs.ext4 -c / dev /  устройство 
 

Используйте -cc , чтобы выполнить проверку плохих блоков чтения-записи.

Размер блока

Эта статья или раздел является кандидатом на слияние с Securely wipe disk # Размер блока.

Примечания: Выравнивание размера блока не относится к этому крошечному разделу. Другие статьи Arch Wiki уже скрывают это. Найдите его и закройте все на странице размера блока.(Обсудить в Talk: Badblocks #)

Сначала найдите файловые системы , размер блока . Например, для файловых систем ext #:

 # dumpe2fs / dev /  device-PARTITION  | grep 'Размер блока'
 

Подайте это на плохих блоков :

 # badblocks -b  размер блока 
 

Поиск сбойных секторов

Вы можете использовать плохой блок для поиска поврежденных секторов. Обратите внимание, что badblocks называет секторы «блоками». Он поддерживает несколько режимов сканирования. Есть режим только для чтения (по умолчанию), который наименее точен.Существует деструктивный режим записи (опция -w ), который является наиболее точным, но занимает больше времени и (очевидно) уничтожит все данные на диске, что делает его совершенно бесполезным для сопоставления секторов с файлами. Наконец, есть неразрушающий режим чтения-записи, который, вероятно, так же точен, как и разрушающий режим, с единственным реальным недостатком, что он, вероятно, самый медленный. Однако, если известно, что диск выходит из строя, режим только для чтения, вероятно, по-прежнему является самым безопасным.

Чтобы выполнить подробное (опция -v ) сканирование только для чтения, выполните одну из этих команд ( x — это буква диска, а y — номер раздела, который вы хотите просканировать):

Сканирование всего диска:

 # badblocks -v / dev / sdx
 

Сканирование одного раздела:

 # badblocks -v / dev / sdxy
 

Обратной стороной сканирования диска в целом является то, что каждая файловая система начинает отсчет блоков относительно раздела, на котором она расположена.Это означает, что если у вас есть плохой блок, который находится, скажем, на втором разделе, и этот раздел начинается на блоке 1000, вам придется вычесть 1000 из номера вашего блока, чтобы получить желаемое число. Итак, если сканирование с начала диска приводит к тому, что блок номер 1005 является плохим, тогда вы фактически будете использовать блок 5 второго раздела.

В противном случае, если вы обнаружили плохие блоки после выполнения полного сканирования, вы можете просто выяснить, в каких разделах они находятся, и повторно просканировать их, чтобы получить номер блока, вместо того, чтобы выполнять какие-либо математические вычисления.

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, — это то, что по умолчанию для плохих блоков используются блоки размером 1024 байта, поэтому вам придется либо изменить размер по умолчанию с помощью параметра -b , чтобы соответствовать вашей файловой системе, либо позже вручную преобразовать номер (а) блока.

Если вам нужно выяснить, где начинаются и заканчиваются ваши разделы, запустите fdisk.

Примечание: Более старые версии могли по умолчанию использовать цилиндры, не уверен. Если это так, опция -u изменит единицы измерения по умолчанию на секторы).

Обязательно запомните размер блока, который использует fdisk, чтобы вы могли преобразовать количество блоков в соответствии с вашим сканированием.

 # fdisk -l / dev / sdx 

 255 головок, 63 сектора на дорожку, 19457 цилиндров, всего 312581808 секторов
  Единицы = 1 секторов * 512 = 512 байт 
Размер сектора (логический / физический): 512 байт / 512 байт
Размер ввода-вывода (минимальный / оптимальный): 512 байт / 512 байт
Идентификатор диска: 0x00000000 

После всего этого у вас должен быть номер (а) вашего плохого блока (ов) относительно раздела, в котором они существуют.

Silent Lib 1.16.4 / 1.15.2 (Библиотека модов SilentChaos512)

Домашняя страница

»Моды для Minecraft» Silent Lib 1.16.4 / 1.15.2 (Библиотека модов SilentChaos512)

Silent Lib 1.16.4 / 1.15.2 содержит общие классы, используемые несколькими модами SilentChaos512.

Характеристики:

• Перекрестная совместимость: Silent Lib позволяет модам, разработанным в Minecraft 1.11+, запускаться на Minecraft 1.10.x.
• Путеводители: Этот мод представил систему путеводителей.Любой мод может его использовать. Дизайн во многом вдохновлен буклетом от Actually Additions.

Требуется:

Майнкрафт Кузница

Как установить:

1. Убедитесь, что вы уже установили Minecraft Forge.
2. Найдите папку приложения minecraft.
   • В окнах откройте «Выполнить» из меню «Пуск», введите % appdata% и нажмите «Выполнить».
   • В Mac Open Finder, удерживая нажатой клавишу ALT, нажмите «Перейти», затем «Библиотека» в верхней строке меню.Откройте папку Application Support и найдите Minecraft.
3. Поместите мод, который вы только что скачали (файл .jar), в папку Mods.
4. Когда вы запускаете Minecraft и нажимаете кнопку модов, вы должны увидеть, что мод установлен.

Silent Lib 1.16.4 / 1.15.2 Ссылки для скачивания:

Для Майнкрафт 1.9.0

Загрузка с сервера 1 — Загрузка с сервера 2

Для Майнкрафт 1.9,4

Загрузка с сервера 1 — Загрузка с сервера 2

для Майнкрафт 1.10.2

Загрузка с сервера 1 — Загрузка с сервера 2

для Minecraft 1.11.2 / 1.11

Загрузка с сервера 1 — Загрузка с сервера 2

для Minecraft 1.12.1 / 1.12

Загрузка с сервера 1 — Загрузка с сервера 2

Для Майнкрафт 1.12,2

Загрузка с сервера 1 — Загрузка с сервера 2

Для Minecraft 1.13.2

Загрузка с сервера 1 — Загрузка с сервера 2

Для Minecraft 1.14.2

Загрузка с сервера 1 — Загрузка с сервера 2

Для Майнкрафт 1.14.3

Загрузка с сервера 1 — Загрузка с сервера 2

Для Майнкрафт 1.14.4

Загрузка с сервера 1 — Загрузка с сервера 2

Для Майнкрафт 1.15.1

Загрузка с сервера 1 — Загрузка с сервера 2

Для Майнкрафт 1.15.2

Загрузка с сервера 1 — Загрузка с сервера 2

для Майнкрафт 1.16.1

Загрузка с сервера 1 — Загрузка с сервера 2

для Minecraft 1.16.2

Загрузка с сервера 1 — Загрузка с сервера 2

Для Майнкрафт 1.16,3

Загрузка с сервера 1 — Загрузка с сервера 2

Для Minecraft 1.16.4

Загрузка с сервера 1 — Загрузка с сервера 2

Урок 61 Тихие письма (wr, kn, mn, mb))

Тихие письма (wr, kn, mn, mb)

Первая буква (wr) молчит.

Прочтите слова, которые начинаются с (wr).

обертка	гаечный ключ	браслет
обертка	ключ	написать
венок	отжим	писатель
крушение	морщинка	неправильно
обломки	запястье	написал

Практика диктовки / правописания для (написания) слов.

______________________________ ______________________________

______________________________ ______________________________

Прочтите эти предложения.

• Вы написали записку и упаковали подарок?
• Я вчера купил не тот гаечный ключ!
• Скрутите запястья и отожмите ткань.
• Вы видели искореженную обломки?
• У вас болит запястье, когда вы пишете?
• Я завернул венок не в ту бумагу.
• На моем браслете есть складка.
• Крапивник клюнул извивающегося червя.
• У борца было очень морщинистое лицо.
• Драчун разбил прицеп с лошадью.

Напишите предложение. Включите хотя бы одно слово имеющий шаблон написания (wr). Запомните все предложений начинаются с заглавная буква и заканчиваются на период (.), вопрос знак (? ), или восклицательный знак (! ) Пожалуйста будьте внимательны к почерке.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Первая буква (кн) молчит.

Прочтите слова, которые начинаются с (kn).

сноровка	рыцарь
рюкзак	вязать
валец	ручка
месить	стук
колено	подделка
коленная чашечка	нокаут
колено	knockwurst
на коленях	узел
знал	знаю
трусики	знания
нож	поворотный кулак

Орфография / диктовка (kn) слов

______________________________ ______________________________

______________________________ ______________________________

______________________________ ______________________________

Прочтите эти предложения.

• Я знаю, что мне нужно замесить тесто.
• Я встал на колени и взял безделушки.
• Не трясите дверную ручку; просто стучите.
• Рыцарь завязал узел на лжеце.
• Болят ли суставы суставов при вязании?
• Знание то же самое, что знать?
• Завяжите, пожалуйста, мой рюкзак тугим узлом?
• Рыцарь вяжет всю ночь?
• У меня есть умение замешивать хлеб тесто.
• Что вы знаете о рыцарях?

Напишите два или более предложения. Включите хотя бы один или несколько слов, которые имеют образец написания (kn) в каждом предложении. Запомните все предложений начинаются с заглавная буква и заканчиваются на период (. ), вопрос отметка (? ), или восклицательный знак (! ) Пожалуйста будьте внимательны к почерке.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Проиллюстрируйте одно из своих предложений на обороте вашей бумаги.

Слова, оканчивающиеся на (mn, mb). последняя буква в этой комбинации молчит (мн, мб).
В комбинации mn «n» молчит.
В комбинации mb «b» молчит.

( мин )	( мб )	( мб )
осень	бомба	баранина
колонка	подъем	конечность
осудить	гребень	число
гимн	крошка	сантехник
торжественное	тупой	большой палец

Прочтите эти предложения.

• Какой осенний праздник вам больше всего нравится?
• Не осуждайте не того человека.
• Я дал торжественную клятву не лезть на рушащиеся блефы.
• Бомба снесла его большой палец правой руки.
• Водопроводчик напевал мой любимый гимн.
• Ягненок любит крошки из печенья?

Напишите два или более предложения. Пожалуйста, укажите одно или несколько слов с безмолвными буквами (мин, мб) в каждом предложении.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Проиллюстрируйте ваше любимое предложение на оборотная сторона вашей бумаги.