Замена передней подвески ваз 2110: LuxVAZ | Page not found

Замена сальников передних рычагов на ВАЗ-2110: фото и видео

Каждый владелец автомобиля должен следить за состоянием подвески. Не являются исключением и владельцы ВАЗ-2110. Одной из важных деталей подвески являются сайленблоки передних рычагов. Именно от их состояния зависят углы постановки колёс. Поэтому даже начинающий автовладелец должен периодически проверять состояние этих деталей. Работы по замене сайленов передних рычагов подвески не отличаются большой сложностью, но существуют некоторые особенности, которые нужно знать.

Признаки износа сайлентблоков на ВАЗ-2110

Если сайлентблок совсем «убитый» – это видно невооруженным взглядом.

Опытный водитель всегда поймёт, что в подвеске что-то не так по характерному металлическому стуку в районе передней подвески.

К тому же выход сайлентов из строя значительно сказывается на управляемости автомобиля. Но в любом случае, без диагностики не обойтись. Только эта процедура поможет точно узнать, какие элементы передней подвески нуждаются в замене. Диагностика может проводиться как самостоятельно, так и на СТО.

Если пренебречь заменой передних сайленблоков, то вскоре различные соединительные элементы подвески начнут разрушаться. Но главное – углы расстановки колёс поменяются, что негативно скажется на безопасности движения.

Новый и старый сайлентблоки.

Есть характерные признаки, по которым можно определить, что именно сайленблоки передних рычагов подвески нуждаются в замене:

1. Скрипы резины при движении – первый признак износа этих деталей. Причём громкость скрипа напрямую связана с износом. Если слышен громкий шум – значит нужно срочно проводить диагностику.
2. В районе передних колёс слышен характерный стук
   . Это свидетельствует о том, что сайленблоки выработались, и они плохо зафиксированы. Чтобы избежать их полного разрушения, необходима замена.
3. Любые трещины на поверхности сайлентов – это повод к их замене. Через некоторое время из трещин образуются разрывы, которые приведут к разрушению элемента.

Разрушенные детали сразу же проявят себя характерными металлическими стуками и лязганьем в передней подвеске.

Менять самостоятельно, или обращаться на СТО?

Передняя подвеска ВАЗ, нужные нам сайлентблоки находятся на рычаге под номером 3.

Некоторые владельцы ВАЗ-2110, точно не знают, что справятся с заменой сайленблоков передних рычагов самостоятельно, предпочитают обращаться на станции технического обслуживания. На самом деле, замена этих элементов по силам даже неопытным автовладельцам, главное чтобы у них был необходимый для работы набор инструментов.

Съёмник

Главное – это найти специальный съёмник, который применяется на СТО для сайлентблоков.

Съемник сайлентблоков.

Хорошо, когда есть знакомый на СТО, который может дать этот ключ на время ремонта. В противном случае, придётся либо покупать его, либо делать своими руками. Если в наличии имеется сварочный аппарат и болгарка, то сделать это несложно. В интернете можно найти различные чертежи самодельных съёмников. Сам инструмент достаточно простой, он состоит из лапки, имеющей длину около 22 см, шайб и трубок.

Самодельный съемник сайлентблоков.

Процесс запрессовки.

Менять желательно сразу два сайлентблока. Один из них находится в верхнем переднем рычаге, второй в нижнем. Можно ограничиться заменой только одной детали, но лучше заметить оба, что надолго избавит от проблем, связанных с этим излом передней подвески. Если вторая деталь не имеет ни одной трещины, её можно оставить.

Процедура замены в переднем верхнем рычаге

Заменить деталь в верхнем рычаге значительно проще, чем в нижнем. Порядок действий при этом следующий:

1. Передняя часть машины с нужной стороны поднимается на домкрате. При этом автомобиль ставится на ручной тормоз, а для надёжности под колёса ставятся упоры с обеих сторон.
2. Снимается переднее колесо.
3. Колесо выворачивается, после чего нужно открутить и достать опору. Для извлечения опоры потребуется сильно ударить молотком по сошке. Чтобы не повредить деталь, желательно бить через проставку.
4. После этих манипуляций можно откручивать верхний рычаг.
5. Далее откручивается длинный болт. После этого нужно проверить осевой люфт. Если он присутствует, значит сайлентблок уже выработан.
6. Саму деталь извлекают при помощи зубила с молотком. Бывает так, что запчасть невозможно выбить. В этом случае рекомендуется просверлить в ней несколько отверстий, после чего она должна демонтироваться.
7. Теперь можно впрессовать новый сайленблок на место. Она должна быть плотно впрессована туда.

Для устранения осевого люфта, можно использовать несколько шайб, которые одеваются на болт. Но иногда бывает так, что это приводит к невозможности одеть сайленблок на рычаг. Поэтому придётся отпилить кусочек новой детали ножовкой. Это негативно скажется на ресурсе запчасти.

Замена на переднем нижнем рычаге

Замена сайлентблока на этом рычаге ещё сложнее, чем на верхнем. Но если владелец ВАЗ-2110 справился с работой на верхнем рычаге, то и это ему под силу. Процесс замены происходит следующим образом:

1. Сначала снимается стабилизатор. После этого можно перемещать рычаг, что создаст необходимое пространство для работы.

   Откручиваем болт крепления стабилизатора к рычагу.

2. Откручиваются все крепления, удерживающие нужную нам деталь.
   

   Отворачиваем гайку крепления сабли головкой на 22.

   Отворачиваем шаровую и верхний болт рычага.

3. После этого нужно извлечь сайлентблоки. Эта процедура проходит аналогично, как и в случае с верхним рычагом.
4. После того, как выработанные элементы будут извлечены, нужно запрессовать новые детали.
   

   Запрессовать можно в тисках.

   Или с помощью самой растяжки.

При фиксации нижнего рычага, нужно учитывать одну особенность. Она должна осуществляться при загруженной машине. Если этим пренебречь, то новые сайлентблоки быстро выйдут из строя.

Выводы

Рычаги с новыми сайлентблоками готовы к установке на место.

Процедура замены деталей в передней подвеске – это довольно трудоёмкая процедура. Именно по этой причине автовладельцы стараются сразу менять все сайлентблоки. Если вы считаете, что это слишком сложно, то можете доверить эту процедуру мастерам на СТО. Проблема в том, что на хорошей станции ремонт будет слишком дорог, а на дешёвом автосервисе или у «гаражных» специалистов никто не даст гарантии на выполненные работы.

Замена передних стоек, пружин и опор с подшипниками на ВАЗ 2110

Если при движении автомобиля от работы подвески доносятся стуки, и вы уверены, что причина тому — изношенные амортизаторные стойки, то их необходимо заменить. Так как снимать придется полностью весь модуль передней подвески ВАЗ 2110, то лучшим вариантом будет полная проверка всех узлов и элементов, включая опоры, опорные подшипники, а также пружины. Если в результате диагностики выявились проблемы, то необходимые детали подлежат замене.

Выполнить этот ремонт можно самостоятельно в гаражных условиях, потратив на работу не более 3-4 часов времени, но стоит иметь ввиду, что понадобится определенный инструмент, без которого просто не обойтись в данном случае.

Список необходимого инструмента для ремонта передней подвески ВАЗ 2110

1. Ключи накидные на 17, 19 и 22
2. Головка торцевая на 13, 17 и 19
3. Ключ рожковый на 9
4. Монтировка
5. Молоток
6. Стяжки пружин
7. Домкрат
8. Баллонный ключ
9. Воротки и трещоточные рукоятки

Видео инструкция по замене передней подвески

Видео доступно и встроено из моего канала, и снято на примере десятки, которая у меня была в одно время на разборе.

 

Ход выполнения работ по замене стоек, опор, опорных подшипников и пружин на ВАЗ 2110

Сначала необходимо открыть капот автомобиля и немного отвернуть гайку крепления опоры к стойке, при этом необходимо ключом на 9 держать шток, чтобы он не крутился:

После этого снимаем переднее колесо автомобиля, предварительно подняв переднюю часть ВАЗ 2110 домкратом. Далее нужно нанести проникающую смазку на гайки крепления передней стоки к поворотному кулаку. После этого открутить гайку крепления рулевого наконечника к поворотному рычагу стойки, и используя молоток и монтировку, извлечь палец из рычага:

Затем можно приступать далее и отворачивать две гайки крепления стойки снизу, как это наглядно показано на фото:

Теперь отводим модуль передней подвески в сторону, чтобы он был свободным от поворотного кулака, и после чего откручиваем крепление опоры к стакану кузова:

Когда будете отворачивать последний болт, с внутренней стороны необходимо придерживать стойку, чтобы она не упала. И теперь можно вынимать модуль в сборе, в результате чего получится следующая картина:

Далее нам потребуется стяжки пружин, чтобы разобрать данный элемент. Стянув пружины до необходимого уровня, откручиваем до конца гайку крепления опоры к стойке и снимаем опору:

Результат показан ниже:

Также, вынимаем опорный подшипник с чашкой и резинкой:

Затем нужно снять отбойник и пыльник. Когда с разборкой справились можно приступать к обратному процессу. Определив, какие детали подвески ВАЗ 2110 нуждаются в замене, покупаем новые и производим установку в обратной последовательности.

Сначала собираем воедино опору, подшипник опорный и чашку с резинкой:

Надеваем новую пружину на стойку, предварительно стянув ее до нужного момента и одеваем опору сверху. Если стягивание достаточное, то шток должен выпирать наружу, чтобы можно было закрутить гайку:

Также, стоит иметь ввиду, что витки пружины должны хорошо садиться как в нижней части стойки, так и в верхней прилегать к резинке, чтобы никаких перекосов не было. Когда все сделано, можно окончательно закручивать гайку и вот так выглядит модуль в сборе:

Теперь всю эту конструкцию устанавливаем на автомобиль  в обратной последовательности. Здесь, возможно придется немного приложить усилий, чтобы попасть местом соединения стойки с поворотным кулаком, но в целом — особых проблем возникнуть не должно.

После проведения замены пружин, стоек, опорных подшипников и опор, необходимо обратиться в СТО и выполнить сход-развал.

Ваз замена передней подвески

Появилось время написать в БЖ.
Наконец-то заменил и переднюю подвеску, решил ставить подвеску от ваз 2110, обо всем по порядку. (Откатал на ней почти 2 000.)

Чем передние стойки ваз 2110 лучше штатных ваз 2109-2114?

1) Более мягкий ход
2) Более четкое отрабатывание ямок
3) Более точный руль
4) Лучше управляемость, как по прямой, так и в поворотах
5) Меньше крен в повороте (позволяет с бОльшим комфортом проходить повороты на более высокой скорости)
6) Немного выше клиренс авто

В общем в целом авто ведет себя лучше, предсказуемое, немного напоминает бюджетную иномарку. При такой подвеске у меня стоит распорка передних стоек. Войти в затяжной поворот 120 или даже 130 км/ч удается с таким же комфортом или даже чуть большим, как раньше было на 100 км/ч при наличии распорки.

Что нужно купить:
1) корпус стойки ваз 2110 — 2 шт — 650р шт

2) патрон стойки ваз 2110 (я брал KYB и готовой стойки, как мне сказали, не бывает. ВАЖНО: корпус от стойки ваз 2109 не подойдет!) — 2 шт — 2000р шт

3) опорные подшипники ваз 2110 (брал SEVI) — 2 шт — 600р шт

4) опорная чашка (для пружины под цифрой 4) ваз 2110 — 2 шт — была

5) пружины ваз 2109 — 2 шт — 1000р 2 шт
6) пыльники, я оставил старые, они еще вполне целые.

1) отворачиваем гайки на ступицах
2) вывешиваем машину, снимаем передние колеса
2) снимаем рулевые наконечники
3) аккуратно откручиваем 2 болта и снимаем тормозные механизмы (суппорта, колодки, все в сборе), желательно их закрепить, чтобы они не висели на шлангах.
4) откручиваем 3 болта крепления опорного подшипника и лови стойку снизу
5) ослабить гайку на штоке стойки (в опорнике) (Шток держал газовым ключом, царапин не осталось)
6) съемником стянуть пружины, чтобы потом не было » в одно ухо влетело, в другое вылетело» опорным подшипником
7) откручиваем болт на штоке стойки, снимаем опорник и пружину, если меняем пружины, то снимаем съемник с пружины, если пружины остаются старыми, съемник можно оставить
8) зажимаем стойку в тисках и откручиваем 2 болта крепления ступицы (один из болтов идет под сход-развал)

Ура стойку разобрали.

Если хрустят гранаты, можно сразу и заменить, тут ничего сложного нет, как выбил молотком, так обратно и забил, главное не поленитесь хорошо смазать гранаты шрусом. Смазать именно внутри, затолкать смазку пальцем как можно больше. На Ютутбе видео попадалось, как «Кулибины» набили смазкой полный пыльник от гранаты, все собрали и поехали, а сами шарики внутри гранаты остались без грамма смазки, так делать нельзя. Это равносильно тому, что масло заливать не в двигатель, а на двигатель. В данном случае смазки много не бывает, сколько туда помещается, столько и набивайте, оно того стоит.

По пути можно поменять колодки, суппорта, тормозные диски, тормозные шланги, ступичные подшипники, шаровые опоры все только по необходимости. Поверить состояние шаровых опор, рулевых наконечников и тормозных колодок не будет лишним.

Возвращаемся стойкам. Собираем.

1) Если стойка разборная, то вставляем патрон в корпус, закручиваем гайку (закручивал в тисках большим газовым ключом)
2) Надеваем пружину, надеваем новую опорную чашку, опорник от ваз 2110, закручиваем гайку в опронике, лишь бы не сорвало пружиной.
3) Прикручиваем обратно ступицу с тормозным диском
4) Снимаем съемник с пружины
5) Ставим стойку на место, фиксируем 3-я гайками
6) Вставляем гранату в ступичный подшипник, наживляем гайку, прикручиваем шаровую
7) одеваем обратно суппорт с его содержимым, вставляем рулевой наконечник
8) ставим колесо, опускаем машину, затягиваем ступичную гайку, опорник и гайку штока стойки в опорнике

Едем на развал-схождение (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Примерно так. Может какие-то детали упустил, но основная суть такая. Если есть возможность, ставьте распорку передних стоек (500р) в БЖ писал о ее достоинствах.

Именно передняя подвеска чаще всего «принимает удары судьбы» на себя, являясь самой нагруженным узлом ходовой части автомобиля. Именно поэтому уход и своевременная проверка основных её узлов, их ремонт и замена будет залогом успешного вождения ВАЗ 2107.

Вся передняя подвеска «классики» более надёжна, чем последующие переднеприводные модификации ВАЗ, так как машина с приводом на задние колёса имеет меньшее число деталей в подвеске спереди, её устройство более «экономично».

Конструкция передней подвески имеет важные составные части, без которых плавный ход автомобиля невозможен.

Опишем устройство передней подвески на автомобиле ВАЗ 2107:

• подвеска двухрычажная, существуют верхний и нижний рычаги, которые существуют независимо; верхний – закреплён через стойку брызговика длинным болтом, нижний – закреплён болтами к поперечине подвески, которая, в свою очередь, соединена с передними лонжеронами.
• сайлент – блоки, или резинометаллические шарниры тихого хода. Они нужны, чтобы рычаги поворачивались. При износе требуется замена.
• шаровые шарниры, или просто «шаровые» — к ним через систему поворотного кулака с цапфой в конечном итоге устанавливается ступица колеса.
• устройство амортизации включает в себя пружину, установленную в чашках, и амортизатор гидравлического типа, установленный внутри пружины.
• завершает перечень основных устройств штанга (стабилизатор) поперечной устойчивости.

Устройство и наиболее важные детали подвески ВАЗ 2107:

5 — цапфа кулака; 9 — шаровой палец верхней опоры; 10 — поворотный кулак; 13, 36 — верхний и нижний рычаги; 17 — опорный стакан; 18 — подушки крепления амортизатора; 21 — верхняя опорная чашка пружины; 22 — ось верхнего рычага; 29 — кронштейн крепления поперечины к лонжерону; 30 — поперечина передней подвески; 33 — штанга стабилизатора; 34 — лонжерон кузова; 37 — болты крепления оси нижнего рычага; 40 — амортизатор;

Так выглядит подвеска снизу. Все конструктивные элементы хорошо заметны (рычаги, пружина, амортизатор, штанга устойчивости, шаровые и др.).

Какие неисправности могут быть у подвески?

• Усыхание и простой износ от времени резиновых частей, пыльников, вкладышей, уплотнителей, приход в негодность шаровых опор, износ подушек штанги устойчивости;
• «Усталость» металла, при котором возможна поломка пружин и амортизаторов.

Передней подвеске, в отличие от двигателя, повезло больше, так как легче провести ремонт в условиях домашнего гаража, да и конструктивная схема подвески открытая. Для этого нужна эстакада или обычная смотровая яма.

Что можно определить при осмотре подвески?

• Состояние износа, раскрошенности, сухости всех деталей из резины;
• Определяется, насколько сух амортизатор и нет ли подтекания масла из него, а так же оценить его работу. Схема проверки проста: нужно резко нажать на поверхность крыла автомобиля и снять нагрузку, то есть «резко отпустить». Исправный амортизатор возвращает крыло вверх за один проход, без дополнительного колебания.
• Целостность всех витков пружин с правой и левой стороны;
• Определяется зазор в шаровых опорах.

Замена шаровых опор

Схема работы (как и все прочие) начинаются с очистки деталей от присохшей грязи. Нужно взять за правило очищать все элементы внизу машины, перед началом диагностики и ремонта. Удобнее всего это делать вначале струей воды из сопла переносной автомойки, а затем высушить сжатым воздухом.

Для замены шаровых опор вначале снимаем колеса ВАЗ 2107.

Домкрата для нагрузки нижней части подвески упирают в нижний рычаг, имитируя «нагрузку» на подвеску.

• Выворачивают гайку пальца шаровой (например, верхней).
• Специальным выпрессовывателем разъединяют поворотный кулак и палец опоры;
• Выворачивают шаровую опору и извлекают её в защитном чехле.
• Ставится новая опора, и сборка происходит в обратном порядке.

Так же происходит замена нижней опоры. После этого поддомкрачивают автомобиль с другой стороны и производят замену шаровых на другой стороне подвески.

После этого необходимо провести регулировку развала-схождения колёс, это надо проделать на станции техобслуживания на специальном стенде.

Напомним, что сайлент-блок – это соединительный элемент в подвеске ВАЗ 2107, да и любой другой «классики», имеющий упругий вкладыш из полиуретана или резины для того, чтобы смягчать толчки подвески и колебания. Эти детали воспринимают на себя большие ударные нагрузки.

На рисунке показана схема крепления сайлент-блока нижнего рычага.

Из – за этого сайлент-блоки способны к износу, в результате чего расстраивается развал – схождение. Менять сайлент – блоки желательно через каждые 50-100 тысяч км. Пробега.

Замена амортизаторов

Амортизатор – неразборная парная деталь. То есть, если вышел из строя один из них, то меняются оба.

Для того, чтобы заменить амортизатор, нужно провести следующие шаги:

• Отворачиваем гайку крепления на штоке;
• Снимаем шайбы вместе с верхней подушкой, сделанной из резины;
• Отворачиваем кронштейн, с помощью которого амортизатор соединён с нижним рычагом;
• Сквозь прорезь в корпусе рычага можно вынуть сломанный амортизатор;
• Снимается кронштейн с амортизатора и в обратном порядке устанавливается новый амортизатор.

Замена поломанной пружины

Для замены пружины (которая также не подлежит ремонту) нужно снять амортизатор, отсоединить её от штанги поперечной устойчивости. После этого нужно ослабить винты нижнего рычага, после этого он поддомкрачивается, далее с помощью специального съёмника извлекаем палец шаровой.

Теперь можно медленно отпускать домкрат, вследствие этого пружина ослабляется и легко извлекается из чашки.

Внимание! Новую пружину можно поставить в опорную чашу, только предварительно стянув её специальной стяжкой.

После этого точно так же поджимают нижний рычаг, тогда его шаровая опора вошла в поворотный кулак. Затем можно освободить пружину от стяжки . Показана схема сжатия пружины с помощью стяжки.

В заключение нужно сказать, что следить за исправностью подвески вполне по силам и начинающему автомобилисту, главное, чтобы в его распоряжении была эстакада или яма.

Подвеска является тем самым узлом, который связывает кузов автомобиля с дорогой. Все удары и колебания воспринимает именно она. Поэтому к ходовой части предъявляются высокие требования. Схема подвески может быть разной – от балки до многорычажки. Сегодня мы уделим внимание передней подвеске ВАЗа-2114. Устройство ее и ремонт – далее в нашей статье.

Что входит в конструкцию?

Передняя подвеска на ВАЗ-2114 состоит из следующих элементов:

Подробно о каждом элементе, а также о технологии его замены мы расскажем ниже.

Стойка

Это один из основных элементов передней подвески ВАЗа-2114. Стойка объединяет в себе пружину и гидравлический амортизатор. Благодаря этой детали подвеска обеспечивает поглощение и амортизацию неровностей на дороге. Чтобы элемент мог вращаться (с таким же углом, как передние колеса), вверху предусмотрен опорный подшипник. Сама стойка закреплена на чашках кузова в подкапотном пространстве. В отличие от задней, на нее возлагается 80 процентов всех нагрузок. Ведь впереди сосредоточены все важные узлы и агрегаты – двигатель, коробка и навесное оборудование.

Как заменить?

Обычно стойки меняют попарно и целиком. Для этого поддомкрачивают переднюю часть автомобиля и снимают колеса. Далее освобождают стойку от крепления с рулевым наконечником. После откручиваются две гайки, что крепят амортизатор к рычагам подвески. Болты извлекаются руками с обратной стороны. Если они приржавели, можно воспользоваться молотком, приложив деревянный брусок. Дальше нужно открыть капот и ослабить верхнее крепление стойки, которая в чашке.

Стабилизатор

Этот элемент передней подвески ВАЗа-2114 призван уменьшить крены автомобиля при прохождении им поворотов. Деталь не имеет сложного устройства и состоит из гибкой балки, а также пары силиконовых сайлентблоков. Элемент имеет небольшой ход, благодаря которому и обеспечивается устойчивость автомобиля на дороге. Крепится к передним лонжеронам центральной частью. Боковые части соединены с рычагом подвески на «костяшках». Стабилизатор отличается высоким ресурсом – более 100 тысяч километров. Обычно выходят из строя именно сайлентблоки. Но для их замены нужно снять стабилизатор полностью. Ниже мы расскажем, как это сделать.

Ремонт стабилизатора передней подвески ВАЗа-2114

Если ваш автомобиль потерял былую маневренность, и в передней части появились странные звуки, осмотрите состояние стабилизатора. Возможно, в нем износились сайлентблоки. Как заменить их? Для этого нужно:

• приподнять переднюю часть автомобиля;
• демонтировать болты крепления стоек с правого и левого колеса;
• снять гайки фиксации кронштейнов;
• извлечь стабилизатор в сборе.

Старые сайлентблоки можно достать руками. Перед установкой новых следует тщательно очистить место от грязи. Как отмечают отзывы, полиуретановые сайлентблоки имеют больший ресурс, нежели силиконовые. А по стоимости они практически одинаковые. Поэтому при покупке сайлентблоков стоит отдавать предпочтение именно полиуретановым элементам.

Рычаги

Спереди на ВАЗе-2114 используется независимая подвеска на рычагах. Данные элементы обеспечивают передачу и поглощение ударов, что возникают при наезде автомобиля на неровность. Рычаги передней подвески ВАЗа-2114 сделаны из высокопрочной стали ХК-60, поэтому легко переносят высокие нагрузки. Элемент крепится одной частью к шаровой опоре, а другой – к кузову на кронштейне. Конкретного ресурса рычаги не имеют. Некоторые не меняют их десятилетиями. Поэтому нужно ориентироваться, исходя из признаков. Основной симптом – это расслоение резины на металлической втулке.

Как заменить рычаг?

Для этого поднимают переднюю часть автомобиля (поочередно с каждых сторон домкратом). Далее откручивают гайку крепления шаровой опоры и при помощи съемника вынимают из рычага палец шарового шарнира. Далее выкручивают гайку крепления растяжки. От рычага отсоединяют стойку стабилизатора. Далее откручивают гайку, что крепит рычаг подвески к кузову. Если она закисла, используйте «жидкий ключ». На следующем этапе можно смело извлекать рычаг из растяжки наружу. Новая деталь устанавливается в обратной последовательности.

Шаровая опора

Это еще один немаловажный элемент в конструкции подвески. Шаровая опора является балансиром, на который оказывается вся нагрузка и тяжесть передней части кузова. Поэтому деталь изнашивается гораздо чаще, чем амортизационная стойка и рычаги. Стоит отметить, что шаровая является не только точкой опоры всей подвески, но и поворотным механизмом. Благодаря нему обеспечивается управление передних колес посредством рейки, тяг и кулака.

• шарнир равных угловых скоростей;
• поворотный кулак;
• рычаги;
• стойка и ее элементы крепления.

Другими словами, машине потребуется полная замена передней подвески. ВАЗ-2114 встанет на дорогой и продолжительный ремонт. Поэтому при первых же признаках эту деталь нужно менять.

Симптомы неисправности шаровой

В первую очередь проблема начинается с разорванного пыльника. Из-за этого внутрь попадает грязь, вода и песок. Тем самым они вымывают смазку из шарового механизма. В итоге элемент начинает работать «на сухую», начинаются коррозионные процессы. На практике это выливается в громкие стуки и скрипы подвески. Далее колеса начнут самопроизвольно менять свою траекторию движения. Также будет неравномерный износ протектора шин. С поворотом рулевого колеса стуки усиливаются. Если вовремя заметить проблему, можно исключить аварийные последствия.

Как меняется шаровая?

Для этого вам нужно сорвать болты крепления переднего колеса и вывесить часть автомобиля на домкрате. Далее откручивается гайка крепления шарового элемента. Выпрессовывается палец опоры из рычага. Аналогично предыдущему случаю это делается при помощи съемника. При отсутствии такового гайку выкручиваем не до конца. Отжимаем монтировкой рычаг и наносим легкие удары молотком вдоль оси рычага. В качестве буфера используйте деревянный брусок. На следующем этапе нужно открутить два болта, что крепят шаровую к поворотному кулаку.

Моменты затяжки

При установке шаровой следует придерживаться момента затяжки. Так, гайка крепления опоры к рычагу закручивается с усилием в 80-96 Нм. А та, что идет на поворотный кулак, затягивается с усилием в 50-62 Нм. Данная операция производится динамометрическим ключом. Он может быть цифровым или аналоговым (последний более надежен).

В заключение

Ходовая часть – это целый комплект элементов и механизмов. Она объединяет в себе не только сайлентблоки передней подвески ВАЗ-2114, но и ряд других немаловажных элементов. В ходе данной статьи мы рассмотрели устройство каждого из них, а также методы замены и ремонта.

Замена рычага передней подвески ВАЗ 2110, 2111, 2112 (десятка)

1. Установите автомобиль на надежные опоры и снимите соответствующее переднее колесо.
2. Снимите защиту картера двигателя.
3. Нанесите на резьбовые соединения рычага жидкость типа WD-40.
			4. Отверните гайку крепления растяжки к рычагу, удерживая с помощью ключа растяжку, чтобы она не поворачивалась в резинометаллических шарнирах.	5. Снимите специальную шайбу.	6. Отверните гайку крепления стойки стабилизатора к рычагу, удерживая болт от проворачивания, и выньте болт.
7. Снимите шаровую опору.
8. Отверните гайку крепления рычага, удерживая болт от проворачивания; снимите пружинную шайбу и выньте болт.
9. Выньте конец рычага из кронштейна на кузове и снимите рычаг с растяжки.
			10. Снимите с растяжки специальную шайбу 1 и пакет регулировочных шайб 2, подсчитав их количество (если они установлены). Промаркируйте шайбы, чтобы в дальнейшем установить их на ту же сторону рычага.	11. Признаками износа резинометаллических шарниров рычага являются разрывы и одностороннее выпучивание резины и отслоение резины от металлической втулки. Для замены резинометаллических шарниров рычага требуются специальный инструмент и навык. Рекомендуется два варианта: либо заменить рачаг в сборе с шарнирами, либо, сняв рычаг с автомобиля, заменить шарниры в специализированной мастерской.	12. Установите новый рычаг в порядке, обратном снятию. При этом регулировочные шайбы устанавливаются в том же количестве и фаски на их внутренних диаметрах должны быть направлены в сторону упорного бурта растяжки. Окончательно затягивайте разьбовые соединения подвески на автомобиле, стоящем на земле.

Замена рычага передней подвески на ВАЗ

Пошаговая процедура с фото сопровождением и советами по снятию и замене рычага передней подвески на автомобиле ВАЗ 2110. Видео.Пошаговая процедура с фото сопровождением и советами по снятию и замене рычага передней подвески на автомобиле ВАЗ 2110. Видео.

Со временем эксплуатации автомобиля износу поддаются все детали транспорта, даже такие грубые металлические и простые в своём роде детали как рычаги передней подвески. Казалось бы, что с этой балкой может случиться, но всё не так просто, она в результате продолжительной или внедорожной (грубой) езды, или попадания в аварию может поддаться деформации, появиться сколы на шарнирах или отслаивается резина и так далее.

Мы производили демонтаж данной детали на машине марки ВАЗ, серии 2110, на других моделях процедура похожая.

Советы перед началом работы:

1. Разместите автомобиль на ровной, твёрдой поверхности (асфальт, бетон) и затяните стояночный тормоз.
2. Под два задних колеса необходимо установить «башмаки» — противооткатные опоры.
3. Ослаблять болты, что крепят передние колёса, следует только на стоячей на земле машине, также это правило касается и их обратной затяжки! Момент затяжки болтов должен быть 6,5–9,5 кгс-м (65–95 Нм).

Замена рычага передней подвески:

1. Сперва необходимо, как я писал выше, ослабить болты крепления передних колёс и потом поднять переднюю часть автомобиля и установить её на надёжные опоры. Теперь можно окончательно снять колёса.

2. Демонтируйте защиту картера автомобиля ВАЗ, чтобы она не мешала нам заменить рычаги передней подвески.

3. Взять аэрозоль WD–40 и покрыть им резьбовые соединения рычага, чтобы можно было свободно открутить крепление.

4. Чтобы металлическая растяжка не поворачивалась в резинометаллических шарнирах, — её следует придерживать при помощи ключа и тем временем откручивать гайку, что держит крепление растяжки к рычагу.5. Далее снимите особую шайбу с рычага подвески.

6. Гайку, что крепит к рычагу стойку стабилизатора, следует открутить, но при этом с обратной стороны придерживайте болт от прокручивания.

7. Теперь можно снять шаровую опору.

8. Открутите конечную гайку, что держит рычаг подвески, только также придерживайте с обратной стороны болт от прокручивания. Демонтируйте пружинную шайбу и выньте болт.

9. Из кузовного кронштейна автомобиля нужно вынуть конечную часть рычага и потом полностью снять его с растяжки.

10. Шайбу под номером 1 на фото снять с растяжки, потом остальной набор меньших по размеру (2 на фото), только перед тем как снимать подсчитайте их количество и отметьте порядок чередования, чтобы при обратной установке поставить всё в таком же порядке.

11. Занимаемся осмотром рычага передней подвески на выявление дефектов. На признаки износа указывают трещины на резинометаллических шарнирах рычага, одностороннее выпучивание резины и/или её отслоение от самой втулки из стали.

Если шарниры повреждены, то, как правило, проще заменить весь рычаг в сборе, так как для такой процедуры требуется специальное оборудование и навыки. Но, как вариант, можно с этой деталью сходить в специализированную автомастерскую, где смогут их поменять.

12. После того, как решите проблему с работоспособностью рычага подвески, — устанавливайте всё в обратном порядке. Только при надевании шайб обратите внимание на их зафиксированное вами количество и на их фаски, что расположены на внутренних диаметрах шайб, они должны смотреть по направлению упорного бурта растяжки.

Перед тем как полностью затягивать резьбовые соединения передней подвески на машине, — опустите её на землю.

Видео про замену рычагов подвески

1. Ford Explorer 2002:

2. Mazda 3:

ВАЗ

Ремонт ходовой части ВАЗ 2110

Ходовая автомобиля больше всего подвержена нагрузке, потому что компенсирует ямы и горки на дорогах, предоставляя мягкое движение по изношенным дорогам. Своевременный ремонт ходовой автомобиля обеспечивает безопасное перемещение по проезжей части. В результате, восстановление и реконструкция ходового узла является неотъемлемой процедурой в ремонтных мастерских.

Свойства ходового узла транспортного средства.

Ходовой узел транспортного средства является сложной конструкцией. В нее входят задние и передние подвески, колёса и шины. Её главное свойство – глушение тряски, случающейся при передвижении по ухабистой проезжей части. Благодаря ходовому узлу смягчается перемещение транспортного средства, уменьшается наклон при поворотах и происходит выведение данных о целостности дорожной поверхности.

Большинство переднеприводных машин ВАЗ обладают идентичными подвесками ведущих колес. Эта система не идеальна, но требует минимальных затрат на ремонт и восстановление. Отдельные элементы легкодоступны в нашей стране, в отличии от недешевых иномарок. К сожалению, безопасность ходовой части ВАЗ-2110 не на высшем уровне, поэтому знание схемы этого узла важно знать любому водителю данного автомобиля.

Проверкам ходового узла ВАЗ 2110

Для процедуры проверки узла важно поставить машину на ручник, а затем поднять на подъёмнике таким образом, чтобы ведущие колеса оставались навесу. Прокладки не должны быть изношены или изменены по структуре. Шарниры в пригодном виде, без наличия сколов и разрывов частей узла. При обнаружении неисправных деталей, из следует заметить.

Далее важно исследовать подушки верхних шарниров и втулки обоих рычагов. Также осматриваются места креплений стабилизатора.

Ремонт ходовой части

После осмотра ходового узла и выявлении некоторых неисправностей может потребоваться заменить резинки стабилизаторов и шаровых опор. Также возможна замена амортизаторов и рычага передней подвески. В некоторых случаях необходимо заменить стабилизатор.

Квалифицированный персонал проведет полный осмотр и восстановление ходового узла, предоставив вам возможность безопасного движения на машине.

Диагностика ходовой части

Ходовая — это важнейшая часть автомобиля. От его исправности зависит безопасность эксплуатации транспортного средства. Очень важно вовремя проверить эту часть автомобиля. В дальнейшем это поможет оберечь вас от поломок, которые могут привести к аварии.

Плюсы ремонта в специализированном отделении:

• высокий уровень качества выполняемой работы и деталей, предназначенных для ремонта;
• приемлемая стоимость предлагаемых услуг;
• доступность ремонтной мастерской;
• кротчайшие сроки выполнения услуг;
• личный подход к каждому.

Диагностика ходового узла очень важная процедура для любого автомобиля. Рекомендуется обращаться к обученным специалистам. Это залог безопасности хозяина и попутчиков.

Замена передних сайлентблоков ваз 2110 своими руками – Защита имущества

Одним из самых основных узлов автомобиля, отвечающих за комфорт и безопасность передвижения ВАЗ-2110, является подвеска. Не стоит думать, что главное в подвеске – это амортизаторы, колёса и пружины. Такие небольшие детали, как сайленблоки, непосредственно влияют на работу подвески. Подвеска любого современного автомобиля включает в себя множество этих резиновых деталей.

Поменять сайленблоки передней балки, как и остальные подобные элементы – это довольно проблематичный процесс. Однако если приобрести или одолжить специальные съёмники, эту процедуру можно легко выполнить своими руками.

Для чего нужны сайленблоки в передней подвеске?

Некоторые начинающие водители, которых достаточно много среди владельцев ВАЗ-2110, считают, что при ремонте передней подвески нужно в первую очередь обращать внимание на рычаги, балки и амортизаторы. Такие незаметные и простые детали, как резиновые сайленблоки, зачастую просто игнорируются. Тем не менее именно данные детали обеспечивают надёжное соединение между рычагами подвески.

Хотя сайленблоки не являются расходным материалом, резина со временем, имеет тенденцию к разрушению . Жёсткие условия эксплуатации, особенно по дорогам с некачественным покрытием, тоже влияют на эти детали. Выход из строя сайленблока может спровоцировать трение между металлическими частями подвески, и выход их из строя. Поэтому важно следить за состоянием этих резиновых деталей подвески.

Диагностика сайленблоков

При сильно разбитых сайлентблоках колесо начинает задевать за подкрылок.

Для того чтобы проверить состояние сайленблоков передней балки, можно поступить двумя способами:

1. Проще всего сделать диагностику подвески на СТО. Хотя некоторые недобросовестные мастера могут «обнаружить» множество неполадок, в надежде получить больше денег за ремонт.
2. Опытному водителю достаточно проехать на машине несколько километров, слушая, как работает передняя подвеска, чтобы понять, в чём проблема.

Слушая работу подвески, нужно обращать внимание на следующие нюансы:

1. Во время езды слышится характерный скрип резины . Данные звуки могут быть еле слышными, но их наличие чаще всего свидетельствует об износе сайленблоков. В этом случае автомобиль загоняется на яму, а резиновые детали проверяются на предмет разрывов или трещин. Если сайленблок с трещиной может ещё прослужить некоторое время, то порванная деталь должна быть заменена немедленно.
2. В случае появления характерных металлических стуков в районе передней подвески , нужно как можно быстрее гнать автомобиль на смотровую яму. Как правило, это показывает на максимальный износ резиновых деталей подвески.

Если затянуть с заменой изношенных сайленблоков, может выйти из строя передняя балка, причём в ряде случаев её придётся полностью менять.

Подготовка к работе по замене сайленблоков

Для запрессовки новых сайлентблоков понадобится специальный съемник.

Перед тем, как начать процесс замены деталей подвески своими руками, нужно подготовить место и набор инструментов. В качестве места идеально подойдёт гараж с просторной смотровой ямой. Что касается инструментов, то для замены понадобится:

1. Набор ключей и головок с трещоткой.
2. Специальный съёмник для выпрессовки сайленблоков. Этот специфический инструмент можно или купить, или попросить у знакомых гаражных мастеров на время работы.
3. ВД-40 или аналоги.
4. Мыльный раствор.

Нужный съёмник довольно несложно сделать из подходящей по размеру трубы, длинного болта и шайбы.

Если съёмник достать не удастся, можно воспользоваться доступным оборудованием. В этом качестве может выступать подходящая по диаметру трубка с шайбами и тиски.

Процесс замены

Если замена резиновых деталей подвески для автовладельца в новинку, сразу может показаться, что это очень трудоёмкая и сложная процедура. Часто на этапе осмотра неопытные владельцы ВАЗ-2110 решают, что самостоятельно у них ничего не получится. На самом деле, процесс замены достаточно простой. Если сделать это однократно, в дальнейшем менять любые сайленблоки будет легко и просто.

Единственной проблемой может стать запрессовка нового сайленблока на место, так как новые детали могут быть плохо обработаны или слишком жёсткими. Особенно это касается деталей из полиуретана.

Передние сайлентблоки ваз 2110

Все знают, что именно с помощью сайлентблоков происходит влияние на углы расстановки колес автомобиля. Поэтому очень важно следить за тем, чтобы они всегда находились в исправном состоянии.
Замена передних сайлентблоков Ваз 2110 в некоторых случаях просто необходима. И стоит отметить, что замена передних сайлентблоков на ваз 2110 спокойно может быть проведена своими руками.

Как проявляется неисправность передних сайлентблоков

Ваз 2110 замена сайлентблоков передней подвески

Узнать, правильно ли они работают, нетрудно.
Для этого необходимо обратить внимание на то:

• Не скрепит ли резина передних колес во время езды. При этом езда не обязательно должна быть на дальние расстояния.
  Даже при поездках на небольшие дистанции, скрип не должен наблюдаться. Это не значит, что скрип будет очень заметен – он может быть малослышимым;
• Нет ли на резине каких-то дефектов. Обычно, если сайлентблоки плохо работают, то на них появляются небольшие трещинки, разрывы.
• Не слышен ли какой-нибудь стук в передних колесах. Дело в том, что сайлентблоки начинают плохо скользить, поэтому со временем им становится все сложнее крутиться, поэтому они и начинают издавать звуки, похожие на стук.

Примечание: здесь нельзя действовать по принципу врачей: один «симптом» не может указывать на наличие «болезни». Напротив, если заметна хотя бы одна из вышеперечисленных проблем, то сайлентблоки нужно срочно менять.

Подготовка к их замене

Замена сайлентблоков на передней подвеске ваз 2110

Подавляющее большинство людей боятся проводить замену сайлентблоков дома. Хотя на самом деле это довольно простое занятие.
Но для начала нужно как следует подготовиться. Обязательно необходимо иметь съемник.
С его помощью можно будет не только снять сайлентблоки, но и вернуть их в исходное положение после проделывания всех маневров.
Что такое съемник? Это инструмент, состоящий из двух трубок и двух шайб.

Примечание: съемники бывают разными. Но при их выборе нужно обратить внимание, чтобы они подходили для сайлентблоков. Кстати, сделать съемник можно и в домашних условиях.

Как сделать съемник

Съемник для сайлентблоков

Наиболее подходящим вариантом съемника является трехлапчатый съемник.
Для его создания необходимо иметь такие материалы:

• Листовой металл толщиной 10 мм.
• Металлический кругляк, обладающий диаметром 30 мм.
• Винт.

Замена сайлентблоков передней подвески ваз 2110

Изготовить съемник можно без труда, если придерживаться инструкции:

• Сделать рисунок лапок съемника. Их длина должна составлять примерно 20 см.
• Нанести выкройку на листовой металл.
• Вырезать лапки и обработать их наждаком.
• В верхней части лапок нужно просверлить по 2 отверстия для болтов.
• Дальше необходимо изготовить сердцевину, для которой и понадобится заготовленный металлический кругляк. Нужно просверлить отверстие под резьбу. Приварить по два держателя лапок (всего 6).

Замена сайлентблоков передней подвески на ваз 2110

• Последняя деталь – винт. В верхней части винта следует просверлить насквозь отверстия.
• Осталось только собрать съемник. Для этого винт нужно просунуть в сердцевину, а к ней прикрепить лапки.

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Замена сайлентблоков на передних рычагах ваз 2110

Их замена подразумевает следующие действия:

• Поднять машину на домкрат и зафиксировать ее.
• Снять переднее колесо.
• Снять верхний рычаг. Однако перед этим необходимо внимательно посмотреть, не соскальзывают ли сайлентблоки в рычаге.
  Они должны находиться в неподвижном состоянии.

Замена сайлентблоков передних рычагов ваз 2110

• Чтобы было легче снять верхний рычаг, необходимо выбить верхнюю опору. Для этого следует открутить гайку опоры.

Примечание: откручивается она довольно непросто, но без этого опора останется на месте.

• Нужно вывернуть колесо, ударяя молотком по сошке. Только после этого опора выскочит.

Замена сайлентблоков передних рычагов на ваз 2110

• Затем следует вывинтить болт рычага, расположенный сверху.

Примечание: он довольно длинный, поэтому его откручивание может занять много времени.

• Этот болт нужно вытянуть, что позволит снять рычаг машины.
• Можно начинать их замену.

Примечание: проблема может быть не только в сайлентблоках, но и в рычаге. Чтобы проверить, исправен ли он, нужно засунуть болт рычага на место и посмотреть, не большой ли осевой люфт.
Если он большой, то проблема с сайлентблоками может возникнуть повторно. Поэтому прежде чем вставлять новый, нужно отремонтировать рычаг.

Замена сайлентблоков на передней балке ваз 2110

• Вынуть сайлентблоки можно с помощью молотка или зубила. На самом деле они выпадают практически после первого удара. Главное – не навредить автомобилю.
• Теперь необходимо вставить новый сайлентблок туда, где находился старый. Нужно как следует запрессовать его, чтобы он не болтался.
  Запрессовать его можно легко: одна втулка по размерам подходит юбке сайлентблока, другая же – чуть больше. Вдавливая меньшей втулкой, он без труда пролазит в рычаг.

Замена сайлентблоков передней балки ваз 2110

Ремонт осевого люфта

Есть два варианта ремонта:

• Поменять весь столб полностью. Однако мало того, что стоит он очень дорого, так еще и качество у него не самое лучшее.
• Можно закрутить по бокам две шайбы так, чтобы болт не мог болтаться.

Примечание: ввинчивание этих шайб может привести к тому, что сайлентблоки не поместятся в рычаг, поэтому их нужно будет немножко укорачивать с помощью ножовки по металлу. Это может существенно уменьшить срок эксплуатации сайлентблоков.

Замена сайлентблока нижнего рычага

Нижние сайлентблоки заменяются немного тяжелее:

• Для начала нужно снять стабилизатор, что позволит двигать рычаг вправо и влево.
• Теперь нужно открутить все гайки, которые держат сайлентблок в неподвижном состоянии.
• Нужно снять сайлентблоки нижнего рычага. Для этого необходимо повторить все действия, что и со сайлентблоками верхнего рычага.
• Теперь можно начинать запрессовывать новые сайлентблоки.

Примечание: фиксировать их можно только в нагруженном состоянии автомобиля. Ведь если зафиксировать их на вывешенной подвеске, то в скором времени они могут выйти из строя.

Качественные фото, соответствующее видео или инструкция помогут всем выполнить работы по замене переднего сайлентблока своими руками. Однако нужно быть предельно аккуратными, ведь можно здорово навредить своему авто.
Это приведет к тому, что придется заплатить в двойне за свою скупость. Зато цена «домашнего» ремонта ниже, чем в автосервисе.

супер молодец как работают пневмо стойки после некоторого времени

Всё то оно так и хорошо описано, но, блин, в следующий раз, будут лишние деньги, отгоню машину в автосервис… в принципе всё можно сделать, даже без спецсъёмника, который кстати стоит от 420 до 460 рэ. (К примеру сайлент блоки нижнего рычага, те что потом к кузову крепятся, стоят 80 и сайлентблоки краба в поперечину 85) выбить их можно молотком с наставкой, но предварительноьсрезать ножом бортик какой понравится, вылетают на ура; но всё разобрать и потом всё собрать, что тоже геморр немалый, особенно одному и особенно совметить нижний рычаг с отвертиями в проушине в кузове, именно правый, где правый длинный привод колеса, естесственно как раз напротив болта, не вытащить не вставить, когда вы поднили правый борт и сняли колесо, нужно за что то домкратить чтобы стойку вместе сьприводом задавить вверх, кто лазил под машиной знаетё что такого места просто нет, особенно если рычаг с шаровой откручен от ступицы, она норовит выползти наружу, грозя выпрыгнуть приводом из коробки…ёвообщем я прикручивал при сборке конец рычага шаровой к ступице, затем опускал машину на колесо, совместив примерно конец рычага с вновь запресованным в него сайлентблогком, потом монтажкой шелевил и просовывал болт крепления.. нужнр сказать что вынимал я рычаг вместе с растяжкой, так как «ромашки» и меня были совсем недавно заменены, и удовольствие откручиыать под машиной две эти гайки мне не улыбалось, откручивал уже, не хочу больше. Сами сайлент блоки в рычаг, запресовывальпри помощи тисков, помошника, ибо конструкция рычаг плюс растяжка нетудобна ни разу, ну и само собой непечатных слов. Но входят. Блоки краба в поперечину при помощи болта 10×160 мм двух блльших шайб, идут зачастую накусую но уже проще, затем, когда половина этой резинки уже в проушине поперечника, добавлял обойму подшипника (подойдёт обрезок трубы нв 50, длиной см 5-7, заходят идеально. Воббщем разницу после замены в движении ощутил, нужно сказать что поменял всё, подушки стабилизатора, стойки стабилизатора(яйца) и блоки ратяжки передний и сайлент блок нижнего рычага.Кому нравится экстримальный секс, вам точно понравится, я возился с 10 утра до полчетвёртого, с учётом походов в рядом магазин метизов, и тут сервис к знакомым зм советом и подходящей железякой давить резинки.

Добро пожаловать!
Сайлентблоки передних рычагов – благодаря ним при езде подвеска у автомобиля как бы играет, вить они нужны лишь только для того чтобы колебания у автомобиля смягчить и сделать их менее выраженными, данные сайлентблоки в передней подвески соединяют между собой металлические рычаги и если сайлентблоки убрать, то можно считать что подвеска начнёт сильно скрипеть от трения скрепленных между собой рычагов и подвижности у элементов подвески уже не будет, тем самым большая нагрузка на неё при езде будет приходиться и езда станет очень некомфортной.

Примечание!
Чтобы произвести замену данных агрегатов, достаточно иметь в своём арсенале: Набор всевозможных ключей, в которые будут обязательно гаечные ключи входить и различного рода накидные головки с воротком к ним, кроме этого молоток пригодиться, зубило и по возможности чашечным универсальным съёмником запаситесь (Можно и без него, но всё же рекомендуем вам им воспользоваться) и ещё по возможности тисками или вместо них прессом каким ни будь, так как работу вы без них уже ни как не выполните!

Краткое содержание:

Где находятся сайлентблоки передних рычагов?
Прежде чем их искать сами рычаги в нижней части автомобиля разыщите, для наглядности на фото чуть ниже данные рычаги передней подвески автомобиля указаны красными стрелками, как вы видите кроме красных стрелок на фото ниже присутствует ещё и в добавок стрелки синего цвета, они же обозначают те места в которых находятся сами сайлентблоки, к сожалению на фото их не видно (Сайлентблоков имеем ввиду) так как они запрессованы (Засунуты можно сказать) во внутреннюю часть рычагов и поэтому чтобы снять из, вам оба рычага подвески тоже снять с автомобиля при этом придётся, о том как это сделать мы вам ещё объясним по мере прочтения этой статьи по замене.

Когда нужно менять сайлентблоки передних рычагов?
Вы уже поняли где они располагаются, поэтому первое что сделайте так это подлезьте под днище автомобиля и разыщите данные сайлентблоки, они состоят из резины (Могут и из полиуретана, но это не важно, кстати полиуретановые сайлентблоки гораздо лучше резиновых но и стоят тоже они довольно хорошо) и поэтому обратите своё внимание на эту резиновую часть (Или полиуретановую), на ней ни в коем случае не должно быть трещин, разрывов и другого рода деформаций, если у вас пока всё нормально то можете ездить дальше и производить эту проверку время от времени, но это всё визуальный осмотр но и симптомы того как автомобиль будет себя вести при деформации сайлентблоков тоже нужно учитывать, во-первых резина у колеса начнёт неравномерно изнашиваться (То есть с одного края резины уже пошёл корт, а другой край ещё нормальный к примеру), во-вторых различного рода стуки при езде у вас появятся в районё подвески и в трётьих, правда это уже не относиться к симптомам а скорее всего к проверки это отнесём, в общём когда залезете под днище автомобиля и начнёте осмотр сайлентблоков, по шатайте их ракой, пошатайте сами рычаги и обратите при этом своём внимание на сами сайлентблоки, люфта у них категорически быть не должно, они должны чётко сидеть на своём месте и не шевелиться.

Как заменить сайлентблоки передних рычагов на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Пример замены сайлентблоков будем показывать только лишь на одном рычаге, на другом втором рычаге сайлентблоки заменяются точно так же, поэтому смысла писать как заменить сайлентблоки и на том и на том рычаге просто нет, так что пример будет показан только на одном рычаге!

Снятие:
1) Перед началом операции сами рычаги снимите с автомобиля и установите их после чего в тиски, для того чтобы производить с ними все операции, более подробно о том как снять оба рычага с автомобиля, читайте в статье: «Замена передних рычагов на автомобиле».

2) Далее берите тонкое зубило и при этом установите рычаг в тиски, потому что так работать будет гораздо удобней, после установки зубилом и молотком с любой стороны (Без разницы) отогните края наружного кольца сайлентблока (Всего кольца два, на выбор отгибайте тот который больше понравиться вам) и после чего взяв зубило по больше, вставьте его в то место от куда вы отогнули кольцо и выпрессуйте (Если вам это слово не понятно, то просто его как снятие примите) тем самым одну из двух частей сайлентблока и точно таким же образом и вторую часть сайлентблока выньте, воспользовавшись при этом маленьким зубилом и большим.

Примечание!
Как только первый сайлентблок вы снимите, сразу примите для себя решения менять второй сайлентблок рычага или же нет, если решитесь (Если долго не менян он и есть следы деформации, то в таком случае замените его, да и тем более вы уже принялись за смену обоих сайлентблоков переднего рычага, поэтому чтобы больше не лезть в передние рычаги сразу и замените все сайлентблоки) менять, тогда вам понадобиться чашечный универсальный съёмник который можно приобрести в автомагазине, но и без него можно тоже обойтись, скорее всего вы второй вариант и выберете но всё равно они между собой похожи, в общём для осуществления второго варианта вам понадобиться во-первых запастись подходящего размера отрезком металлической трубы (Указан красной стрелкой отрезок), кроме этого одним болтом который крепит головку блока цилиндров (Купите в автомагазине этот болт) и к нему гайку ёще купите, ну и шайба (Указана синей стрелкой) нужна будет подходящего диаметра, для того чтобы сайлентблок выпрессовать, при помощи одного воротка и накидной головки удерживайте болт крепления от проворачивания, а другим воротком и накидной головкой в это время заворачивайте гайку, всё это делайте до тех пор, пока отрезок трубы сам не выпрессует сайлентблок из верхнего рычага подвески!

В случае если же сайлентблок у вас совсем уже устарел и деформировался весь, то даже и покупать съёмников никаких не надо, просто возьмите подходящего диаметра металлическую трубу (Указана красной стрелкой) и приложите её к сайлентблоку (Указан синей стрелкой), после чего ударяя по трубе молотком или же кувалдой (Только сам рычаг в этом случае не повредите) добейтесь того чтобы сайлентблок выпрессовался (Он так же может просто вылететь) из рычага передней подвески!

3) После того как оба сайлентблока из рычага вынуты, все места в которых они находились зачистите с помощью металлической щётки или же что то наподобие неё, от ржавчины и другого рода грязи, а иначе установка сайлентблоков обратно усложнится, для наглядности как нужно зачищать их окружное место где они установлены, смотрите на фото ниже:

Установка:
1. В начале установите первый сайлентблок который разделён на части (Если вы шли по инструкции, тогда вы его первый и снимали с рычага), для этого тиски понадобятся (Здесь уже ни как без них не обойтись, разве только если у вас вместо них пресс какой ни будь будет) и что то вроде металлической пластины, как вы видите на фото под цифрой 1 при помощи тех самых тисков и металлической пластины (Указана стрелкой) происходит запрессовывание (Это значит засовывание, если на более легкое слово его перевести) одной части сайлентблока на своё место, точно так же и вторая часть запрессовывается, а после завершения запрессовки, через оправку подходящего для этого диаметра окончательно осадите части сайлентблока чтобы они вошли до упора (см. фото 2), идём дальше и переходим к установке другого, более сложного сайлентблока, для его установки оденьте сперва сам сайлентблок на тот самый болт который идёт в комплекте при покупке чашечного универсального съёмника (Возможно так же вместо него болт крепления головки блока подойдёт), после чего обмажьте новый сайлентблок мылом чтобы он легче установился (см. фото 3) и заворачивать после этого гайку начните которая на другом конце болта у вас располагается (см. фото 4), во время заворачивания ко всему этому отвёрткой заправьте край сайлентблока в отверстие в рычаге (см. фото 5) и таким образом продолжайте гайку заворачивать, пока сайлентблок полностью не войдёт в своё отверстие в котором он в рычаге и находиться, кроме этого если он будет плохо входить, то хорошим стяжным хомутом его резиновую втулку по сильнее сожмите (см. фото 6, хомут указан стрелкой) и так же продолжайте заворачивать гайку до того, пока сайлентблок не войдёт полностью в отверстие в переднем рычаге.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том как снять передний рычаг с автомобиля, о том как его разобрать и выпрессовать все сайлентблоки и при этом заменить их на новые, данную информацию смотрите в интересном и поучительном ролике ниже, на примере автомобиля ВАЗ 2109, так к слову, подвеска у всех передне приводных автомобилей очень схожа между собой и передние рычаги автомобиля ВАЗ 2109 от автомобиля ВАЗ 2110 отличаться друг от друга не чем не будут.

Примечание!
Более же краткий способ замены сайлентблоков в переднем рычаге вы можете увидеть во втором ролике ниже, но только там нет подробных объяснений, но если вы понимаете автомобиль как свои пять пальцев то просмотрев ролик вы сразу же всё поймете как данные сайлентблоки заменяются на нём, ещё кой что, в этом ролике показаны слишком жёсткие методы установки новых сайлентблоков на наш взгляд, но всё же ремонтируете свой автомобиль вы сами и поэтому принимать решение только вам!

Передние стойки на ВАЗ-2110. Замена стоек ВАЗ-2110

Стойки на ВАЗ-2110 — разборно-разборного типа, ремонт возможен с использованием ремкомплекта. О целесообразности этого мероприятия поговорим немного ниже. Что такое стеллаж и зачем он нужен? На самом деле функций у него очень много — именно с его помощью поворачиваются колеса, он сглаживает неровности дороги, повышая уровень комфорта. Передние стойки ВАЗ-2110 — это многофункциональный элемент, позволяющий правильно работать подвеске.Стоит отметить, что применяется десятка подвески типа «Макферсон»

Конструкция передней подвески

Конечно, речь идет не обо всей подвеске, а только о стойках. Если подробно рассмотреть все рычаги и тяги, то история растянется еще долго. Независимо от того, какие стойки на ВАЗ-2110 используются (в терминах производителя), их конструкция идентична. Такой же поворотный кулак, такое же крепление к передней ступице и опорному подшипнику. Стойка состоит из корпуса и стержня, который находится в картридже.Обратите внимание, что амортизатор работает как на сжатие, так и при обратном движении.

Вверху стойки надевается резиновый пыльник. Очищает металлическую поверхность, не дает грязи попасть внутрь амортизатора. Не забывайте, что частицы пыли — очень мощный абразив. На краю стержня есть резьба, с помощью которой крепится опорный подшипник. Между последним и пластиной стойки находится пружина. С его помощью правильная работа амортизатора. Изменение геометрии пружины (подстроечные витки) приводит к тому, что ухудшается работа всей подвески.

Диагностика амортизатора

Если есть утечка масла из амортизатора, то это будет заметно по подтекам на корпусе. Стойки на ВАЗ-2110 в этом случае будут залиты маслом, которое в процессе эксплуатации будет смешиваться с грязью. Поверните руль в сторону и внимательно осмотрите поверхность амортизатора. При наличии таких пятен следует срочно провести ремонт или полную замену. Второй способ предпочтительнее, лучше нового нет ничего.

Что касается комфорта, то тоже страдает. Если произошло разрушение амортизаторов, то малейшие неровности дороги будут вас буквально трясти. На кочках машина становится практически неуправляемой, просто скачет на рессорах, не встречая сопротивления амортизаторов. Результат — разрушение не только подвески. Возможно даже появление трещин на лобовом стекле или парпризе.

Инструменты для ремонта

Вам понадобится хороший ремонтный набор ключей, а также домкрат и специальный инструмент для откручивания гайки от штока амортизатора.Обратите внимание, что нет необходимости ремонтировать обе стороны одновременно. Вы должны сначала взять один, сделать его, а затем перейти ко второму. Также понадобится пара противооткатных упоров, которые нужно установить под задние колеса, чтобы машина не катилась. При изменении задних стоек ВАЗ-2110 упоры необходимо установить под передние колеса.

Также нужен съемник для пружин. Стоимость ее 200-300 рублей, купить можно в любом автомагазине. Это две шпильки, посередине — шестигранник, на который крепится ключ на 13 или 14, а по краям — захваты для пружины.Из-за того, что резьба на двух краях разная (левая и правая), при вращении шпильки в одном направлении происходит встречное движение крючков. При повороте на другой захваты расходятся. Также вам понадобится надежная опора. Не стоит использовать кирпичи или блоки, лучше деревянные. Ну и, конечно же, нужен съемник рулевых наконечников рулевых.

Подготовка к снятию стойки регистрации

Итак, вот машина, рядом с инструментом, зачем начинать? Не бойтесь, работы не очень много, сначала ослабьте колесные болты.Подвесив переднее колесо, их можно полностью открутить. Поставьте машину на подставку, чтобы она не упала, иначе вы можете повредить не только привод, но и поддон, и приводы. Теперь нужно избавиться от рулевой тяги. Для этого вытаскиваем штифт, а гайку откручиваем гаечным ключом на 19.

Половина сделана, совсем скоро передние стойки ВАЗ-2110 будут демонтированы. Но осталось несколько действий. Не забудьте снять со стойки тормозную трубку — она ​​крепится к ней резиновым кольцом.В противном случае вы можете его повредить. Откручиваем три гайки, которыми опорный подшипник крепится к кузову. Они находятся в моторном отсеке. Теперь последний штрих — откручивание болтов, которыми распорка крепится к ступице.

Снятие и разборка стойки

С помощью описанных выше действий можно легко демонтировать передние стойки ВАЗ-2110. Как правило, меняется все, кроме весны. Этот элемент дает некоторую усадку, но только в тяжелых условиях эксплуатации.Проверить расхождение с эталонным значением можно после снятия пружины со стойки. Просто измерьте его длину и сравните с эталонным значением. В мануале данные все есть.

При замене ВАЗ-2110 особой замены пружины не требуется, а вот все резиновые элементы старого комплекта категорически запрещены. Все, что необходимо заменить, будет рассказано ниже, даже если амортизатор восстанавливается. Чтобы разобрать стойку, открутите гайку, расположенную на краю стержня.Предварительно заблокируйте пружину съемником, чтобы она не раскрылась. Чтобы вынуть шток из корпуса, нужно использовать специальный ключ, откручивающий большую гайку с внешней резьбой.

Стоит ли использовать ремонтный комплект?

Много плюсов и минусов использования ремкомплекта. Но чтобы принять решение, нужно проанализировать все достоинства и недостатки восстановления стеллажей. Скорее всего, вы поймете, что только полная замена стоек ВАЗ-2110 может улучшить характеристики автомобиля. Причина уже названа — нет ничего лучше нового элемента.Что касается использования ремкомплекта, то необходимо будет провести дополнительные действия — промыть внутреннюю поверхность корпуса, заменить клапан и сальники, а затем залить масло.

Вот тут и может возникнуть проблема. Если в амортизатор налить немного масла, то его работа будет неэффективной. Амортизатор не будет работать должным образом. Но если налить масла еще немного, то очень скоро произойдет вытеснение излишков из организма, как следствие — разрушение железы.В результате все масло выльется, и передние стойки ВАЗ-2110, которые стоят около 1500 рублей, снова потребуют ремонта.

Какие элементы требуют замены?

Итак, если вы решили установить новые амортизаторы, то вам необходимо знать, что нужно в них заменить. Короче все, кроме пружины. И если уточнить, то получится довольно внушительный список. Начать нужно с того, что нужно опереть стойку ВАЗ-2110. Это подшипник, который позволяет вращать всю стойку и ступицу, и в то же время обеспечивает надежное крепление к корпусу.Аналогичные функции возложены на шариковый подшипник, который расположен с обратной стороны.

Обязательно замените пыльник. Оснащен только резиновыми пыльниками стойки на ВАЗ-2110. Цена одного — около 200 рублей. Не забываем про бамперы, установленные на ложе. Они необходимы во избежание сильных ударов при полном сжатии амортизатора. Самое главное, установите новые болты и гайки. Включая регулировочные болты, которыми стойка крепится к ступице. Обратите внимание, сверху должен быть эксцентриковый болт.Необходимо отрегулировать развал передних колес.

Сборка стойки

Перед началом сборки убедитесь, что все элементы, которые у вас есть, доступны. Если отдаете машину на СТО, то обязательно все заменено. Ресурс у стоек на ВАЗ-2110, цена всех узлов которых составит примерно 6000 рублей (при ремонте всего передка), довольно высок. Они могут проехать сто тысяч километров, если качество сайта хорошее, а обслуживание своевременное.Но будет намного эффективнее, если вы проведете замену самостоятельно.

Сначала установите отбойник на шток амортизатора. После этого наденьте резиновый чехол, теперь пора пружины. Убедитесь, что его концы попадают в пазы на стойке и верхней пластине. Конечно, пружина должна быть в сжатом состоянии, а шток полностью выдвинут. После этого установите опорный подшипник, закрепите гайкой. На этом все, можно снять съемник для пружины, отрегулировав его так, чтобы концы не уходили из пазов.Аналогичным образом ремонтируют задние стойки ВАЗ-2110. Правда, есть небольшие отличия.

Нужен ли развал подобия?

Здесь тоже можно дать однозначный ответ. К большому удивлению, их будет два — один «да», а второй — «нет». Но только все зависит от того, какой вид ремонта вы выполняли. Если были установлены новые стойки, следует провести центровку колес. И других вариантов нет, эта процедура обязательна. Но если вы использовали ремкомплект, а положение стойки относительно ступицы было заранее запланировано вами, то процедура регулировки схождения развала не является обязательной.

Конечно, стоит учесть, что передняя стойка ВАЗ-2110, ремонт которой стоит около 2000 рублей, может быстрее изнашиваться при неправильном угле наклона колес. Поэтому 700 рублей не берите (это как раз средняя процедура настройки), так вы легко сможете водить свой автомобиль.

выводы

Анализируя все сказанное выше, можно сказать, что замена стоек на автомобиле ВАЗ-2110 — это не очень сложная задача, с ней справится каждый. Но необходимо заменить все элементы, одновременно глядя на шар, наконечники ступиц, подшипники ступицы, на наличие люфтов и износа.Если требуется замена этих элементов, то делайте все одновременно. Это, конечно, дополнительные траты, но подвеска автомобиля будет работать в идеальном режиме.

Передние стойки вентилятора ferfangen

mei harren hannen

На ВАЗ-2110 он установлен перед стойками с определенной периодичностью, это вентилятор в тактоарен. Foarste plak, это grutte rol spile troch de styl fan bestjoeren. Twads, de kwaliteit fan de produkten. Tred, dan, hokker wegen moatte ride de auto.En tink net dat as jo fleane boppe bulten, jim brekke de tribune. Картинка выше этого циньерстельде. Fansels, de skerpe blaast Sear ophinging. Амортизатор Mar de wurken Stroke Completes, dêrom, dan sil dragen lykmjittich. Alles is tsjin ferstân, mar de wize dat bart yn de Measte gefallen. Mar op ien punt, jo beginjinne te beripen wat is nedich om te herstellen of ferfangen de A-pylders. Нет, мы все еще болтаем, мотыга те два.

Износостойкие опоры вентилятора Tekenen

De Earte ding dat betrapet dyn each, sa is de oanwêzichheid fan oalje vlekken op ‘e anther, в maitiid stut oerflak.Это feit dat de skok Absorber wurdt brûkt yn de ûnderbrekking mei in oalje vulling. В этом потоке сетевого потока он уже более известен, чем верхний вентилятор. Mei de ferneatiging fan de skok Absorber, он начал te stromen, dêrom, hielendal ûntwrichte подвеска systeem. Это необходимо, чтобы установить вентилятор на переднюю стойку ВАЗ-2110. Харрен Айген Ханнен те, кто это макликер.

Диагностика неисправности kin wêze maklik, jim sjoch mar ris nei it oerflak fan ‘e skok абсорбера.Комфортная поездка в одежде bestendig minder wurdende: all, sels de lytste bump sil feroarsaakje de auto fierspringen. Он показывает крект, как и в случае, если он пропускает. De auto shakes, hja hie lang komme ta normaal. Это neidiel fan dizze gedrach manifesttearret gau genôch: liede kin ta skuorren op it dash, foarrút.

Wichtichste ûnderdielen Struts ВАЗ-2110

Корпус стойки — в скок амортизатора. Mei syn help, de VAZ-2110, в качестве вентилятора его передних стоек не было видно никаких неровностей.Er sels wat te ferlykjen mei in buis pomp foar tyinflaasje. Lykwols, это prinsipe fan operaasje en se binne hiel ferlykbere. Dêrby moat opmurken wurde dat de skok Амортизаторы, установленные на ВАЗ-2110, авто, wurkje и twa rjochtings. De maitiid dy’t ynstallearre — это tusken de bar en it glês yn ‘e rêch lit de ûnderbrekking te jaan жесткость. Mei de help fan ‘e auto praktisch docht net sjoen lytse неровности fan’ e dyk, se dalik сглажены stive maitiid. Упорный подшипник — это элемент вентилятора, это система, эта система делает его более популярным.

Mei oare wurden, это kin brûkt wurde om draaie. Syn lichem — это Ferbûn oan it lichem fan ‘e masine en binnen de fêste стержень амортизатора. Это двигатель ВАЗ-2110, который не требует ремонта амортизаторов. Это docht bliken dat, что lêste является ferbûn oan it lichem, mar allinne troch it buffer poadium — по-русски mienskiplike. Wichtige rol spile troch lytsere eleminten rack makke fan rubber — Lotus en пыльники. Resinte beskermje de stêf út smoargens en stof, en de faste net вкушать его te fieren op de pynbank omwâling oant it stiet stil.

Ferfanging ремонта?

Это om te praten oer de mooglikheid fan ‘e Restauraasje fan’ e skok Absorbers. Fansels, это ferfangen fan, это patroan front strut VAZ-2110 kin slaan de situaasje, meitsje in skok absber te betsjinjen normaal. Мар, что это krekt de krêft фанат jo ferfolje al de reparaasjes? Комплект демпфера восстановления — это folle goedkeaper klear produkten. Mar dat is mar ien caveat: nedich as sekuer pour de floeistof yn de wentebou.

As jo ​​in flater meitsje op in pear gram omheech of omleech, de skok sil net wurkje.Hy of squeeze de oalje nder wurking, de stam sil meitsje frije beweging sûnder belibbet fluid ferset. Mar der is ien foardiel — hoege net te dwaan мировоззрение. Oannommen, dat jimme stean foardat ûntmanteling sketst har posysje relatyf oan de hub. Мар как опе ВАЗ-2110 ferfangende стойки лобового стекла макке, выравнивания догге недич.

Tariede ferwiderje

Sadat jo nedich kaaien 17, 19, 13, 10. Boppedat, в специальном стриптизере находится nedich foar boarnen en stjoer fan it fierste útein, in jack, chocks, foar mount op ‘e auto dy’t se stypje.Dat is alles, kinne jo no beginjinne. Oppakke de auto, nei watning de skoattels oan ‘e tsjillen. Nei’t ferheegjen se kin hielendal отвинчивается en it tsjil op ‘e foarside fan’ e masine Put. Нет, helje de pinne út ‘e stjoergroep stôk, om unscrew de nút.

No ôfslútingen de hub en it rek. Как jo fan doel om ferfange de print картридж передняя стойка VAZ-2110, en doe plannen in posysje op de hub — tekent in line dy’t sil wêze yn ‘e gemeinte. Dit sil mije de proseduere fan it ôstimmen. Это все, нет, извлеките hiele зубчатую рейку, jim moatte en meitsje de kaugom mei en smyt de trije, винты dy’t feilich de strekking подшипник nei it lichem.Fierdere разборка wurdt útfierd troch middel fan ‘e grip is net oan’ e auto.

Вентилятор Bouwen в стойке Nij

Om te build in nije rek, jo moatte in pear fan ‘e âlde dielen — maitiid, en ek de boppeste plaat. Это makke fan metaal, dus wear — tige seldsum. Ek nuttich, en de boppeste waskmasine, не прошло мимо этого sjoernaal bernjen. Это makke yn de foarm fan brede-brimmed hoed, deselde metaal. Alle oare eleminten troch substitúsje net ferlitte neat, sels de nuten en skoattels fan de nije berch.

Как это в ferfangende вкладыш передней стойки VAZ-2110, al fuortset eleminten lykas thust bernjen, bump, Bellow, skoattels en nuten, te, moatte set nije. Earst sette de skok absber fertikaal, dan blied dat, trekken de roede ferskate kearen oant it stil. Neidat fix it yn ‘e útwreide posysje en krije oan de gemeinte. Во-первых, установить в maitiid, это ровно komprimearre. Дэн, это плиссированная ткань, поскольку она недальновидна, поскольку она застегивается на печать веера де Кларинга. Dêrnei, подшипник Mount de Strekking, больше приманок.No mei de maitiid kin fuortsmiten wurde stripper.

Dwaande mei ynstallearjen вентиляторная стойка

ВАЗ-2110 с опорой на вентилятор и стойку с креплением на стойке — надежный, надежный и опорный вентилятор. Это wichtichste ding — это krijen yn de pin yn ‘e подшипник gat fan’ e lea. Ien kear dit bart, jim moatte pas flush noten. En no binne der hiel pear wurken — hechtsje de hub rack, ynstallearje twa Screw, de top moat wêze eksintryske waskmasine. Lûk all резьбовые соединения, en dan ferfange де рулевого наконечника.На jo ynstallearre in nije rek, besykje te passen op syn minst in tean, gewoan te krijen mei it plak fan ‘e MOT. Как jo sette de ferhelle bumpers, jo moatte allinnich te passen camber.

befinings

Yn feite, it ferfangen fan ‘e A-pylder VAZ-2110 mei syn eigen hannen is frij fluch. Mitsdat alle Diskusje ferbinings Earder ferwurke ynkringende dominatrix, se sille maklik krije út. Fierdere wurk — чистый дрич. Из него moast wêze, fansels, beskikber alle nedige ark — гаечные ключи и съемники.

Iris-Shop Датчик массового расхода воздуха MAF для LADA VAZ 1.5 / 1.7i FIAT 1.9 / 2.4 JTD VAZ 2110 2121 Niva 2108-21112 2108-2115 0280218004

adpcosmetics.com Запчасти для датчиков Датчики Iris-Shop Датчик массового расхода воздуха MAF для LADA VAZ 1.5 / 1.7i FIAT 1.9 / 2.4 JTD VAZ 2110 2121 Niva 2108-21112 2108-2115 0280218004

Ремонтные аксессуары для автомобилей и мотоциклов включают: Внутренние аксессуары. Купить Iris-Shop — Датчик массового расхода воздуха MAF для LADA VAZ 1. 2009 Для ГАЗ Volga Estate 2, Детали интерьера, 5/1, Оконные пленки и защита от солнца, Бензин, Другие продавцы не надежны, 2007 Для ГАЗ Волга Салон 2, 37 , 3L 2287ccm 145HP 107KW, 10, 9/2, 5/1, 2008 Для ГАЗ Volga Saloon 2 90% обычных заказов будут доставлены в течение 15-25 дней, 2009 Для GAZ Volga Saloon 2, 3L 2287ccm 145HP 107KW, 3L 16V 1997- 2000 Для ГАЗ Волга Универсал 2, Внешние аксессуары, 2010 Для ГАЗ Волга Эстейт 2, 2008 Для ГАЗ Волга Estate 2, Бензин, 2010 Для ГАЗ Волга Седан 2, 210831130010, Отличное качество, 316023877012 Диапазон измерений: 293 3763000-, 3L 2287ccm 145HP 107 кВт, Бензин, Внешние детали , 14, 3L 2287ccm 145HP 107KW, 7i FIAT 1, запасные части, внутренние молдинги, опорный амортизатор амортизатора.Racing Grills & Bumpers, 3i 1997-2012 Для ГАЗ Волга Вагон 2, Бензин, 4 JTD ВАЗ 2110 2121 Нива 2108-21112 2108-2115 0280218004: Автомобили, Бензин, 2007 Для ГАЗ Волга Вагон 2, обратите внимание, что товары предлагает только Ирис -Магазин бренда. Iris-Shop — Датчик массового расхода воздуха MAF для LADA VAZ 1, Педали, F00C2G2044 Разрешение: 3160238770. Бензин, Декоративные аксессуары, Пульт дистанционного управления и чехол для ключей для автомобиля, 3L 2287ccm 145HP 107KW, 9/2, Автомобильные чехлы, быстрая доставка, 2038, Бензин , Ширина 1 см: 3, бензин, 04, 3 л, 2287 куб. См, 145 л.с., 107 кВт, зеркала и крышки, 3i 16V, 1997-2012 гг., Для внедорожника UAZ Hunter 2.4 JTD VAZ 2110 2121 Niva 2108-21112 2108-2115 0280218004: Массовый расход воздуха — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА для соответствующих критериям покупок. 55, 7L 2693ccm 128HP 94KW, 7i FIAT 1, крепления и держатель, наклейки и эмблемы, 3L 2002-2012 Для ГАЗ Волга Универсал 2. 42081 Линейный: Для ГАЗ Волга Газель -Газель Гистерезис: Для УАЗ 220694 220695 3160 3160 Соболь Hunter Повторяемость 2111 Для Лада 2112Приложения: для ГАЗ Волга Estate 2, автозагрузка и зажим, 100% новое и высокое качество, простое послепродажное обслуживание, система запуска без ключа, 2006 г. В комплект входит: 1 шт. Датчик расхода воздуха, 3 л. 2287 куб. См. 145 л.с., 107 кВт, стекла и окна, 3 л. 2287 куб.Бензин.

Перейти к содержанию ГЛАВНАЯОПОРТЕ2021-06-29T17: 59: 43 + 00: 00

Iris-Shop Датчик массового расхода воздуха MAF для LADA VAZ 1.5 / 1.7i FIAT 1.9 / 2.4 JTD VAZ 2110 2121 Niva 2108-21112 2108-2115 0280218004

Iris-Shop Датчик массового расхода воздуха MAF для LADA VAZ 1.5 / 1.7i FIAT 1.9 / 2.4 JTD VAZ 2110 2121 Niva 2108-21112 2108-2115 0280218004

1.9 / 2.4 JTD ВАЗ 2110 2121 Нива 2108-21112 2108-2115 0280218004 Iris-Shop Датчик массового расхода воздуха MAF для LADA VAZ 1.5 / 1.7i FIAT, 9 / 2,4 JTD VAZ 2110 2121 Niva 2108-21112 2108-2115 0280218004: Массовый расход воздуха — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА для соответствующих покупок, Купить Iris-Shop — Датчик массового расхода воздуха MAF для LADA VAZ 1,5 / 1,7i FIAT 1, Абсолютно Цена по стоимости, Полная стоимость меньше, Флагманские магазины, Оптовая торговля Цена, поиск и найди самое последнее в моде. FIAT 1.9 / 2.4 JTD ВАЗ 2110 2121 Нива 2108-21112 2108-2115 0280218004 Датчик массового расхода воздуха Iris-Shop MAF для LADA ВАЗ 1.5 / 1.7i, Датчик массового расхода воздуха Iris-Shop MAF для LADA VAZ 1.5 / 1.7i FIAT 1.9 / 2.4 JTD VAZ 2110 2121 Niva 2108-21112 2108-2115 0280218004.

Подвеска ВАЗ 2110 перед. Руководство по ремонту и замене передней подвески автомобиля ВАЗ 2110

.

В статье представлена ​​информация о том, из каких элементов состоит подвеска ВАЗ 2110. Передняя часть, в частности, построена по типу «Макферсон». Такой тип подвески используется в большинстве переднеприводных бюджетных автомобилей. У него есть как достоинства, так и недостатки.Обо всем этом и пойдет речь в этой статье. Также вы узнаете об основных элементах, из которых состоит конструкция передней подвески «Десятки» и всех остальных переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Достоинства подвески «Макферсон»

Среди достоинств можно выделить простоту и достаточную надежность. Стенд выполняет функции как амортизатора, так и поворотного механизма. Обратите внимание, что к амортизатору сбоку приварен поворотный кулак.К нему производится крепление подвижного шарнира рулевого наконечника. Снизу нижний рычаг передней подвески, он соединен со ступицей посредством шарикового подшипника. Шток амортизатора вращается в опорном подшипнике. Из вышесказанного видно, что подвижных петель всего три:

1. Шаровая опора (нижняя).
2. Опорный подшипник (верхний).
3. Рулевая насадка.

По сравнению с заднеприводными автомобилями надежность подвески выше, чем простота.Но стоит присмотреться и к отрицательным свойствам.

Недостатки передней подвески типа «Макферсон»

Начнем с того, что этот тип подвески рассчитан на нормальную бесшумную езду по ровным дорогам. Другими словами, подвеска ВАЗ 2110 (передняя) идеальна для эксплуатации автомобиля в городском режиме. Если много ездить по бездорожью, то быстро выходят из строя элементы подвески. С этой точки зрения двухрукавный тип намного эффективнее. Именно по этой причине на внедорожниках используется двухрычажная подвеска (например, автомобили Нива).Несмотря на то, что он имеет более сложную конструкцию, он работает во много раз эффективнее. Среди недостатков подвески «Макферсон» можно выделить и ее жесткость. Если используется такой тип подвески, то автомобиль должен иметь очень хорошую звукоизоляцию. И самое главное — все пластиковые элементы должны прочно держаться на своих местах. Желательно даже использовать смягчающие материалы, чтобы свести к минимуму количество скрипов и других звуков. А причиной посторонних звуков также может быть изношенная пружина передней подвески.Если у него недостаточная длина, то работа всей конструкции неэффективна.

Амортизатор

Основа всей конструкции — амортизационная стойка. На нем находится пружина передней подвески. Работа всего механизма наиболее эффективна, если эти элементы находятся в исправном состоянии. В частности, внутри стойки должно быть достаточно масла. Пружина не должна «провисать». Если автомобиль длительное время эксплуатируется в тяжелых условиях, то длина пружины постепенно уменьшается.Несмотря на кажущуюся жесткость и прочность, повороты становятся ближе друг к другу. Даже полсантиметра просадки даст о себе знать — вся подвеска не будет работать эффективно. Это один из элементов, из которых состоит передняя подвеска ВАЗ 2110. Ремонт ее можно произвести даже своими силами. Что касается самого амортизатора, постарайтесь содержать его в чистоте. В частности, необходимо поменять пыльник, если на нем внезапно появились надрезы или трещины. Попадание даже небольшого количества пыли очень скоро даст о себе знать.Уплотнение обязательно разрушится, и масло начнет выходить.

Сферический подшипник

К ступице крепится рычаг передней подвески ВАЗ2110 с шаровым шарниром. Если вы обратились к справочной литературе, то можете знать, что этот сайт практически неуязвим. Его сложно сломать и привести к неправильному внешнему виду. К сожалению, опора до сих пор ломается. И во многом его ресурс зависит от следующих факторов:

1. Манера вождения.
2. Качество дорожного покрытия.
3. Оригинальное качество товара.

Очень часто именно из-за выхода из строя шара происходит стук передней подвески ВАЗ 2110. Причем это может наблюдаться как при движении автомобиля, так и при посадке или высадке пассажиров. И неважно, как быстро вы двигаетесь, в какую сторону поворачиваете. А вот стук в подвеске не редкость. А если он появился из-за шарового шарнира, то ремонт будет стоить не очень дорого.

Рычаги подвески

В конструкции присутствует система рычагов, позволяющая автомобилю двигаться максимально устойчиво. В частности, одним из основных элементов является нижний рычаг передней подвески, который с помощью шаровой опоры закреплен на ступице. Он также крепится к элементам кузова с помощью резиновых сайлентблоков. Но здесь следует отметить одну особенность: левая и правая стороны машины будут работать асинхронно, следовательно, все тело начнет «ходить».Рычаги не смогут обеспечить устойчивость машины на трассе при поворотах и ​​других маневрах. Чтобы избавиться от этого неприятного эффекта, необходимо установить стабилизаторы. Отметим, что такие стабилизаторы доступны как с левой, так и с правой стороны.

Опорный подшипник

Этот элемент обеспечивает мобильное соединение штока амортизатора и кузова автомобиля. Ведь не забывайте, что амортизатор представляет собой поворотный механизм. Следовательно, он должен свободно вращаться вдоль оси, имея подвижные опоры внизу и вверху.Опорный подшипник представляет собой простой шарнир. По принципу действия похож на любой другой подшипник. А вот подвеска ВАЗ 2110 (передняя) без нее нормально функционировать не сможет. Обратите внимание, как это состояние находится в этом состоянии. Дело в том, что при его выходе из строя может случиться все, что угодно. Например, может появиться стук или скрежет. А при заклинивании подшипника руль вообще нельзя повернуть. Поэтому постарайтесь своевременно его заменить. Да, ремонту не подлежит, требуется только установка нового элемента.

Рулевое управление

Тип рулевой рейки, к стойкам производится крепление подвижного шарнира наконечника. Принцип работы очень похож на упомянутый ранее шариковый подшипник. Даже конструкция во многом схожа, за исключением того, что рулевой наконечник имеет крепление к главной тяге. Осуществляется с помощью двух гаек и длинной втулки с внутренней резьбой. Они необходимы для точной регулировки углов схождения колес. Если эту настройку не выполнить, будет наблюдаться чрезмерный износ шин.Кроме того, не исключено, что даже при прямолинейном движении машина будет уводить в сторону. По этой причине крайне важно своевременно регулировать углы развала и схождения передних колес. В противном случае придется приобретать для машины новые шины.

Заключение

Из всего вышесказанного можно сделать однозначные выводы. Во-первых, подвеска ВАЗ 2110 очень проста по конструкции. В передней части автомобиля минимальное количество элементов. Во-вторых, его ремонт достаточно простой, никаких сложностей с ним не возникает.В-третьих, такой тип подвески можно эффективно использовать в городских условиях. К сожалению, в режиме бездорожья эта подвеска имеет невысокий КПД. Но это нисколько не умаляет достоинств подвески. Он идеально подходит для автомобилей среднего класса, так как имеет невысокую стоимость и очень прост в ремонте.

Как поменять воздушный фильтр на ВАЗ 2110. Установка нового фильтрующего элемента

Добрый день. Сегодня к нам в автосервис заехал ВАЗ 2112. Нас попросили провести диагностику двигателя.Причина заключалась в плохой и неравномерной работе двигателя на ходу. Проверили свечи зажигания и заменили топливный фильтр. Потом решили заменить воздушный фильтр. В этой статье мы расскажем, как снять и заменить воздушный фильтр ВАЗ 2110, 2111, 2112 своими руками. Согласно регламенту, это действие необходимо производить для замены фильтра каждые 10-15 тысяч километров.

Код поставщика: Воздушный фильтр — A39201

Приборов: Для замены воздушного фильтра на ВАЗ 2110, 2111, 2112 понадобится крестовая отвертка.

Снятие и замена воздушного фильтра ВАЗ 2110, 2111, 2112:

Открываем капот. Далее отверткой откручиваем 4 винта.

Нажмите кнопки блокировки сенсора.

Снимаем заглушку.

Откройте крышку воздушного фильтра и отложите ее в сторону.

После этого вынимаем старый воздушный фильтр и заменяем на новый.

После этого вставьте новый воздушный фильтр.

Вот и все. Осталось только надеть крышку воздушного фильтра и прикрутить ее. Вся процедура замены воздушного фильтра на ВАЗ 2110, 2111, 2112 заняла у нас около 10 минут. Желаю удачи на дорогах!

Видео снятия и замены воздушного фильтра ВАЗ 2110, 2111, 2112:

Согласно технической документации, замену воздушного фильтра на ВАЗ 2110 рекомендуется производить через 30 тысяч километров пробега.Такой же рисунок указан на самом корпусе фильтра. Однако на самом деле эту операцию лучше проводить в 2 — 3 раза чаще.
Для проведения работ вам понадобится только крестовая отвертка и новый элемент. Весь процесс занимает очень мало времени, и с ним справится даже непрофессионал.

1. Откройте капот и найдите корпус воздушного фильтра.

2. Во избежание повреждения проводов из-за случайного неосторожного движения отсоедините разъем датчика массового расхода воздуха.Для этого нажмите пальцами или плоской отверткой защелку и вытащите заглушку. (а, б)

3. Ослабьте винт на зажиме и отсоедините наливной шланг. Это позволит снять крышку корпуса, чтобы она не мешала дальнейшей работе. Но в этой операции нет необходимости, так как длины шланга достаточно, чтобы просто отодвинуть его в сторону.

4. Открутите 4 винта, удерживающих крышку корпуса воздушного фильтра.

5. Вытаскиваем старый фильтрующий элемент. (6) Внутреннюю поверхность корпуса очищаем от грязи пылесосом / губкой или выдуваем грязь компрессором.

6. Установите на место новый фильтр. (X) Важно обратить внимание на расположение детали. Как это сделать правильно — подскажет надпись внутри. (S) Резиновая прокладка должна хорошо прилегать к бокам корпуса.

7. Закройте крышку, затяните винты.Подключаем наливной шланг и разъем проводами.
На этом работы по замене воздушного фильтра завершены. Как правило, сложностей в ее проведении не возникает, а проведение этой операции своими силами позволит существенно сэкономить.

Также смотрите видео по замене воздушного фильтра на ВАЗ 2110:

Вопрос о замене воздушного фильтра периодически возникает у каждого автовладельца. Этот элемент отвечает за очистку воздуха, подаваемого в камеру сгорания ДВС, поэтому, несмотря на простоту замены, важно отнестись к этому серьезно.Любой мусор, попавший во впускной коллектор, может буквально вывести из строя двигатель. В этой статье мы рассмотрим вопрос, как поменять воздушный фильтр на ВАЗ 2110.

Когда стоит менять воздушный фильтр ВАЗ 2110

Воздушный фильтр ВАЗ 2110, как и фильтры других автомобилей, имеет свойство загрязняться. Чем грязнее окружающий воздух в месте эксплуатации автомобиля, тем чаще необходимо его заменять. Например, если каждый день ваш путь к месту работы лежит через дорогу, покрытую пыльным гравием, то только пыль из фильтра будет забиваться в 2 раза быстрее.Придерживайтесь рекомендации «чем чаще, тем лучше», ведь стоимость фильтра не так высока, а «запущенный» фильтр может привести к печальным последствиям в вашей машине. Лучше заранее заменить его, чем потом убирать последствия.

Сам процесс замены не требует вмешательства профессиональных автомехаников — сделать это вполне возможно самостоятельно. Именно о том, как правильно произвести самостоятельную замену — мы расскажем далее по тексту.

Процесс замены воздушного фильтра ВАЗ 2110

Спасибо за подписку!

Для замены воздушного фильтра ВАЗ-2110 понадобится отвертка, гаечный ключ на 10 мм. Выполните следующие действия:

• Заглушите двигатель, откройте капот и отсоедините «массу» (минус от АКБ)
• Открутите 4 винта крепления корпуса воздушного фильтра отверткой
• Снимите разъем датчика мгновенного расхода воздуха
• Поднимите крышку корпуса и сдвиньте ее в сторону
• Снимите старый воздушный фильтр и при необходимости протрите внутреннюю часть корпуса
• Установить новый фильтр

Сборка осуществляется в обратном порядке.Во избежание попадания пыли на рабочие части двигателя рекомендуется проводить работы в чистом помещении. Если вам не удалось придумать, как самостоятельно заменить воздушный фильтр, рекомендуем посмотреть фото и видео на эту тему. Не забывайте своевременно обслуживать свой автомобиль, и он ответит вам надежно. Удачи на дорогах!

Одно удовольствие менять воздушный фильтр на десятке: крестовой отвертки хватит и на несколько минут.Разберем этот процесс пошагово и с фотографиями.

Частота замены воздушного фильтра — величина спорная. В соответствии с рекомендациями АвтоВАЗа менять его нужно каждые 30 000 км, как и. Однако если бензин имеет более или менее постоянную чистоту независимо от региона, то воздух может значительно отличаться. У автомобилистов, проживающих в степной зоне, воздушный фильтр засоряется намного быстрее, чем, скажем, на Крайнем Севере.

Исходя из этого, важно время от времени (например, каждые 10 000 км) проверять состояние фильтрующего элемента.Для этого нужно произвести те же действия, что и при его замене.

Воздушный фильтр ВАЗ-2110 расположен под капотом рядом с аккумуляторной батареей в черном прямоугольном пластиковом корпусе. Верхняя часть корпуса представляет собой крышку, которая прикручивается к нижней четырьмя поперечными болтами.

Чтобы заменить или просто проверить фильтрующий элемент, отверните эти болты и осторожно поднимите крышку. К его задней части прикреплена гофра с датчиком массового расхода воздуха, поэтому движение очень ограничено.

После снятия крышки фильтр часто остается в нижней части корпуса, откуда его необходимо вытащить при замене.Замена фильтра требуется либо по прошествии 30 000 км с момента последней замены, либо при сильном загрязнении. Если есть бумажный фильтрующий элемент, а сверху слой пуха или насекомых, то его самое время отправить на свалку.

Поместите новый фильтр в нижнюю часть корпуса так, чтобы направление его бумажной «гармошки» совпадало со стрелкой на нижней части корпуса. Перед установкой фильтрующего элемента рекомендуется протереть корпус сухой или слегка влажной тканью, чтобы удалить пыль.

Осторожно установите верхнюю крышку, убедившись, что края уплотнения фильтрующего элемента входят в пазы на ней. После этого равномерно (по диагонали) затянуть и умеренно затянуть болты крепления. На этом работы по замене воздушного фильтра на ВАЗ-2110 (2111, 2112) заканчиваются.

Для того, чтобы двигатель автомобиля работал стабильно с максимальной производительностью, ему необходима качественная топливная смесь. Одним из важнейших устройств, участвующих в его формировании, является воздушный фильтр — незаменимый элемент любого двигателя, будь то бензиновый или дизельный.Именно он обеспечивает воздухом карбюратор или инжектор, очищая его от влаги и пыли.

В этой статье мы расскажем о том, что такое воздушный фильтр ВАЗ-2110, а также рассмотрим процесс его установки.

Зачем нужен фильтр

И бензиновые, и дизельные двигатели могут нормально работать без устройства фильтрации воздуха, но как долго это прослужит? Мельчайшие частицы пыли, грязи и влаги, попадая в цилиндры двигателя, со временем начнут разрушать трущиеся детали.

Кроме того, топливная смесь, содержащая влагу и различный мусор, не только не обеспечит достаточной мощности, но также вызовет быстрый выход из строя карбюратора, форсунки, форсунок и т. Д.

Где находится и что такое Элемент воздушного фильтра

Воздушный фильтр ВАЗ-2110 расположен в моторном отсеке автомобиля. В зависимости от типа двигателя его корпус может иметь разный вид. В карбюраторных двигателях он выполнен из металла и имеет круглую форму. Воздушный фильтр (инжектор) ВАЗ-2110 помещен в прямоугольный пластиковый корпус.

Тот же фильтрующий элемент также имеет другую форму: для карбюратора — круглую, для форсунки — прямоугольную. Он изготовлен из специального пористого материала, спрессованного гармошкой.

Корпус фильтра для инжекторных моделей соединен с двигателем с помощью гофры. Это своеобразный воздуховод, по которому в устройство поступает уже очищенный воздух, где образуется топливная смесь. Гофра воздушного фильтра ВАЗ-2110 представляет собой толстый гофрированный резиновый шланг. В моделях с карбюратором корпус фильтрующего элемента устанавливается непосредственно на карбюратор.

Когда заменять фильтр

Естественно, фильтрующий элемент когда-нибудь приходит в негодность и требует замены. Для автомобилей ВАЗ-2110 производитель настоятельно рекомендует производить замену через каждые 20 тысяч км пробега. Если машина эксплуатируется в условиях повышенного загрязнения, эту процедуру лучше проводить через 10 тыс. Км, при замене моторного масла

и

Также бывает, что воздушный фильтр ВАЗ-2110 становится непригодным для дальнейшей работы и многое ранее.В карбюраторных двигателях, например, его можно залить маслом, если они выйдут из строя и перестанут справляться со своей задачей. Кроме того, фильтр может пострадать от механических повреждений, попадания на него топлива или воды. В этих случаях его необходимо немедленно заменить.

Особенности выбора

Выбор воздушного фильтра ВАЗ-2110 сегодня не представляет никаких проблем. Для этого даже не нужно брать его с собой в магазин или на рынок. Достаточно сообщить продавцу модель автомобиля и тип впрыска), и он предложит вам на выбор несколько товаров от разных производителей.

Сразу отметим, что оптимальным вариантом будет оригинальный фильтрующий элемент производства АвтоВАЗа, но также можно приобрести и установить достойные аналоги, такие как Bosch, Mann или Filtron.

Фильтр воздушный ВАЗ-2110: габариты

В случае, если вы столкнетесь с некомпетентным продавцом, не лишним будет узнать размеры фильтров для разных типов моторов.

Для карбюраторного двигателя (круглого):

• высота — 62 мм;
• наружный диаметр — 232 мм;
• внутренний диаметр — 182 мм.

Для инжекторного двигателя (прямоугольный):

• ширина — 213 мм;
, длина
• — 213 мм;
• высота — 58-60 мм.

Фильтрующий элемент с нулевым сопротивлением

Существует еще один тип фильтрующего элемента для инжекторных двигателей — фильтр с нулевым сопротивлением воздуха. Это своего рода тюнинговый элемент, призванный улучшить приток воздуха. Элемент здесь практически не имеет сопротивления поступающему воздуху. Это значительно увеличивает мощность и отклик двигателя.Но у такой настройки есть три недостатка:

• цена «нуля» значительно выше, чем у обычного фильтра;
• большой расход топлива;
• необходимость замены через каждые 5-7 тыс. Пробега.

Установка фильтра ВАЗ-2110 (инжекторный двигатель)

А теперь разберемся, как установить воздушный фильтр самостоятельно, что для этого требуется.

Инструменты :

• крестовая отвертка;
• ключ на 10;
• влажная тряпка или губка для удаления пыли;
• фильтр новый.

Устанавливаем машину на ровную поверхность, открываем капот, отсоединяем минусовую клемму от АКБ, в подкапотном пространстве находим корпус фильтрующего элемента и гофру, идущую к двигателю.

В задней части корпуса расположен патрубок воздушного фильтра ВАЗ-2110, на который надета гофра. На нем есть разъем. Отсоедините этот разъем. Ослабляем хомут на патрубке и отсоединяем гофру.

С помощью отвертки Phillips открутите 4 винта, фиксирующие крышку корпуса фильтра, снимите ее и отложите в сторону.Снимаем наш отработанный фильтрующий элемент.

Влажной тканью или губкой протираем внутреннюю поверхность корпуса и крышки, удаляя грязь и пыль. Ставим на место новый фильтр. Устанавливаем крышку корпуса, закручиваем винты, подключаем гофру, подключаем разъем датчика. Ставим на аккумулятор клемму массы, запускаем двигатель, проверяем его работу.

Установка воздушного фильтра ВАЗ-2110 (карбюратор)

В автомобилях с карбюраторным двигателем процедура замены фильтрующего элемента значительно упрощается.Из инструментов и средств здесь понадобится всего 10 и тряпка.

Устанавливаем машину на ровную поверхность, поднимаем капот, находим корпус фильтра. Он имеет несколько пружинных защелок, фиксирующих крышку. Отламываем их и ключом на 10 откручиваем гайку на центральной шпильке крышки. Поднимите крышку, выньте старый фильтрующий элемент, выбросьте его. Убираем грязь и пыль с внутренней поверхности корпуса тряпкой.

Установка нового фильтра. Закрываем крышку корпуса, закручиваем гайку, фиксируем защелками.

Установка фильтра нулевого сопротивления своими руками

Процесс установки «нуля» также достаточно прост и может производиться самостоятельно. Для этого потребуется набор ключей и отвертка Phillips.

Под капотом находим корпус воздушного фильтра ВАЗ-2110. Отсоедините клемму заземления от аккумуляторной батареи. Отсоедините разъем ДМРВ. Ослабьте прижимной винт отверткой и снимите гофру, идущую к двигателю.

Ключом на 10 (лучше торцевым) открутите гайки, которыми датчик массового расхода воздуха крепится к корпусу фильтра.Разберите корпус фильтра и снимите его.

С помощью отвертки Phillips открутите винт, которым заземляющий провод крепится к головке блока цилиндров. Под этот винт устанавливаем монтажный кронштейн, идущий в комплекте с фильтром. Крепим датчик к кронштейну при помощи болта на 10. Соединение должно быть достаточно жестким, иначе датчик массового расхода воздуха выйдет из строя из-за вибрации.

Прикрепляем гофру к тыльной стороне датчика и фиксируем зажимом. На переднюю часть ДМРВ надеваем сам фильтр и зажимаем его патрубок.Подключаем разъем датчика, подключаем клемму.

1. Своевременно меняйте воздушный фильтр, потому что от его состояния зависит как стабильность работы двигателя, так и расход топлива.
2. Проверяйте состояние фильтрующего элемента не реже двух раз в месяц.
3. В автомобилях с карбюраторным двигателем обратите внимание на чистоту корпуса фильтра. Если в нем появилось масло или беловатая эмульсия, значит, пора почистить сапун или поменять маслосъемные кольца.В этом случае фильтр необходимо заменить.
4. Не покупайте дешевые фильтрующие элементы сомнительного происхождения. Лучше обратиться в специализированный магазин, где вам не только подберут подходящую модель, но и посоветуют ее правильную установку.
5. Не стоит просто так ставить «ноль». Если вы не гонщик или уличный гонщик, ограничьтесь простыми моделями фильтрующих элементов.

Альбом Lada 2110, английский — [PDF Document]

LADA110111112

Альбом иллюстраций

АвтоВАЗ г. Тольятти Россия 2001

СОДЕРЖАНИЕ

ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 макет.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Макет .3ВАЗ-2111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 ВАЗ-2112 компоновка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Приборы и органы управления. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Двигатели .72110 и 2111. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72112 двигатель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Кривошипный механизм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92110 зубчатая передача. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102112 ГРМ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Система смазки двигателя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Система охлаждения двигателя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Схема системы впрыска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 ​​Система впрыска.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Топливная система. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16Карбюратор. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Схема работы карбюратора. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Выхлопная система. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19Сцепление. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20КПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Механизм переключения передач. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .22 Схема работы коробки передач. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23Передний привод. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24Передняя подвеска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25Задняя подвеска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26Рулевое управление. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Тормозная система. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Схема работы тормозной системы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Схема подключения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Электросхема системы впрыска (GM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Электросхема системы управления двигателем 2111, многоточечный впрыск топлива для соответствия нормам выбросов ЕВРО-2 (ECM MP7.0H), разработанная для автомобилей ВАЗ-21102, 2111, 21122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Электросхема системы управления двигателя 2112, последовательный впрыск топлива в соответствии со стандартами выбросов ЕВРО-2 (ecm m1.5.4н и Январь-5.1), предназначенный для автомобилей ВАЗ-21103, 21113, 2112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Электросхема системы управления двигателем 2111 с последовательным впрыском топлива для соответствия нормам выбросов ЕВРО-3 (ECM MP7.0H), разработанная для автомобилей ВАЗ-21102, 2111,21122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Электрическая схема системы управления двигателем 2112 с последовательным впрыском топлива в соответствии со стандартами выбросов ЕВРО-3 (ECM MP7.0Н), предназначенный для автомобилей ВАЗ-21103, 2113, 2112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Альтернатор. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Стартер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Безоткатная система зажигания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .38 Блок фары. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Стеклоочиститель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Кузов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Отделка кузова и уплотнения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Сиденья. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Кузовные механизмы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Внутреннее отопление и вентиляция. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

ВАЗ-2110, ВАЗ-21102, ВАЗ-21103 компоновка

Технические характеристики ВАЗ-2110 ВАЗ-21102 ВАЗ-21103

Количество мест.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . .Грузоподъемность, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475. . . . . . . . . .

Снаряженная масса, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . 1010. . . . . 1020. . . . . .1035Двигатель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2110. . . . . 2111. . . . . . .2112

Скорость максимальная, км / ч. . . . . . . . . . . . 165. . . . . . 167. . . . . . . .185

Время разгона от 0 до 100 км / ч

за счет переключения передач на автомобиле полной массы 14.. . . . . . 14. . . . . . .12,5

Размеры, мм: — длина габаритная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4265- ширина габаритная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1680- общая высота. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1420

Колесная база, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2492

Колея передних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400

Колея задних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370

1.Блок фары 2. Забор холодного воздуха 3. Двигатель4. Воздухоочиститель 5. Рулевое управление 6. Бачок для жидкости тормозной гидравлической системы 7. Зеркало заднего вида 8. Зеркало заднего вида 9. Внутренний задний фонарь 10. Крышка багажника 11. Заднее сиденье

12. Подвесной задний фонарь 13. Главный глушитель 14. Запасное колесо 15. Винтовая пружина / амортизатор задней подвески 16. Задние тормоза 17. Балка заднего моста 18. Топливный бак 19. Промежуточный глушитель 20. Переднее сиденье 21. Панель приборов 22. Боковой повторитель указателей поворота

23. Расширительный бачок системы охлаждения 24.Передние тормоза 25. Стойка передней подвески 26. Бачок омывателя ветрового стекла 27. Аккумулятор 28. Буксирная проушина 29. Передний бампер 30. Номерной знак31. Решетка радиатора

3

ВАЗ-2111 компоновка

Технические характеристики

Кол-во мест. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Грузоподъемность, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500Керб Вес, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1040 Двигатель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2110 Максимальная скорость, км / ч. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Время разгона от 0 до 100 км / ч при переключении передач на автомобиле полной массой, сек. . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Размеры, мм: Длина габаритная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4265 Общая ширина. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1680 Общая высота. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1460

Колесная база, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2492 Колея передних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 Колея задних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370

1. Блок фары2. Воздухоочиститель 3. Двигатель4. Plegnum5. Бачок омывателя крышки багажника 6.Бачок тормозной гидравлической системы 7. Расширительный бачок системы охлаждения8. Зеркало внешнее 9. Панель приборов 10. Руль

11. Зеркало заднего вида 12. Солнцезащитный козырек 13. Рейка багажника на крышу 14. Заднее сиденье 15. Задний борт 16. Блок заднего фонаря 17. Запасное колесо 18. Главный глушитель 19. Винтовая пружина / амортизатор задней подвески 20. Задние тормоза

21. Топливный бак 22. Переднее сиденье 23. Промежуточный глушитель 24. Боковой повторитель указателей поворота 25. Стойка передней подвески 26. Передние тормоза 27. Коробка передач 28.Бачок омывателя ветрового стекла / фар 29. Аккумулятор4

ВАЗ-2112 компоновка

ТУ

Кол-во мест. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Лада 110/111/112 Инструкция и перечень запчастей Скачать

ВАЗ-2110, ВАЗ-21102, ВАЗ-21103 макет

Технические характеристики

ВАЗ-2110 ВАЗ-21102 ВАЗ-21103

Количество мест. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 5. . . . . . . . . .

Грузоподъемность, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475. . . . . . . . . .

Снаряженная масса, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . 1010. . . . . 1020. . . . . .1035

Двигатель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2110. . . . . 2111. . . . . . .2112

Скорость максимальная, км / ч. . . . . . . . . . . . 165. . . . . . 167. . . . . . . .185

Время разгона от 0 до 100 км / ч

за счет переключения передач на автомобиле полной массы 14.. . . . . . 14. . . . . . .12,5

Размеры, мм:

— длина габаритная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4265

— ширина габаритная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1680

— высота габаритная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1420

Колесная база, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2492

Колея передних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400

Колея задних колес, мм. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1370

1. Блок фары

2. Забор холодного воздуха

3. Двигатель

4. Воздухоочиститель

5. Рулевое управление

6. Резервуар для жидкости тормозной гидросистемы

7. Дверное зеркало

8. Зеркало заднего вида

9. Задний фонарь

10. Крышка багажника

11. Заднее сиденье

12. Задний фонарь

13. Главный глушитель

14. Запасное колесо

15.Винтовая пружина / амортизатор задней подвески

16. Задние тормоза

17. Балка заднего моста

18. Топливный бак

19. Промежуточный глушитель

20. Переднее сиденье

21.