Замена нижнего рычага ваз 2107 своими руками: Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 своими руками

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 своими руками

Резинометаллический шарнир или другими словами сайлентблок – это узел, который состоит из двух металлических втулок и запрессованной между ними резиновой вставки. Основное предназначение данной детали заключается в нейтрализации шума, ударов и вибрации в подвижных местах подвески автомобиля. Не стоит откладывать в долгий ящик такой процесс как замена сайлентблков, поскольку неисправные компоненты нижних и верхних рычагов не только сделают комфорт и управляемость автомобилем хуже, но и будут увеличивать износ протекторов на передних колесах.

Стоит изначально определиться с необходимым инструментарием, поскольку без специальных приспособлений проделать рассматриваемую работу будет весьма проблематично. Итак, замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 предполагает в первую очередь покупку трех приспособлений для запрессовки и выпрессовки.

Также необходимы следующие компоненты:

• Съемник сайлентблоков для снятия с автомобиля верхнего рычага;
• Съемник рулевых наконечников, без которого невозможна распрессовка крайних рулевых наконечников

Скорее всего, если вы решили, что самостоятельная замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 вам под силу, то остальной инструментарий у вас есть. Это должны быть такие элементы как:

• Домкрат;
• Накидные и рожковые ключи на 22;
• Накидные и торцевые ключи на 13;
• Тонкое, хорошо заточенное зубило;
• Молоток;
• Монтировка.

Все вышепрочитанное скорее всего убедило вас в том, что сайлентблоки являются очень важным компонентом автомобиля. Из этого следует лишь один вывод – не стоит скупиться на покупку качественных фирменных сайлентблоков. Можно также использовать полиуретановые компоненты, однако стоимость их может ввести вас в состояние легкого шока.

Итак, после того как все инструменты и детали для замены подготовлены, следует начать с такого процесса как замена передних сайлентблоков.

1. Распустите колесные болты и поднимите необходимое колесо с помощью домкрата. После этого сразу снимите его и отпустите гайку на оси верхнего рычага с помощью ключа на 24. Сразу же можно откручивать гайку рулевого наконечника и распрессовывать его.
2. На следующем этапе открутите гайку верхней шаровой опоры. используя ключ на 24. С помощью съемника распрессуйте палец опоры с сошки. Если же съемник отсутствует, просто открутите опору от рычага с помощью нескольких ключей на 13.
3. Открутите гайку очи верхнего рычага и выньте ее. Примечательно, что замена сайлентблоков подразумевает откручивание вертикального болта крепления бампера.
4. На следующем этапе необходимо тащить рычаг к верстаку и зажать его в тиски. Теперь следует выпрессовать сайлентблоки заранее приобретенным приспособлением. Затем следует установка сайлентблоков переднего рычага. Далее установите рычаг на место, предварительно обработав ось верхнего рычага. Для этого можно использовать нигрол, литол, моторное масло. Гайку оси, при этом, затягивать полностью не рекомендуется. Затяжка проводится на полностью опущенном автомобиле.
5. Закрепите опору, наденьте и закрепите колесо, опустите автомобиль с домкрата.

Далее подготовьте комплект сайлентблоков для осуществления такого процесса как замена сайлентблоков задних рычагов.
Прежде всего, следует произвести снятие сайлентблоков задних рычагов с ВАЗ 2107.

1. Снимите колесо с автомобиля;
2. Отверните с двух сторон гайки оси рычага с помощью ключа на 22 и снимите упорные шайбы.
3. Заверните полный болт съемника на ось нижнего рычага. Затяните гайку, удерживая болт от проворачивания. Стакан съемника, при этом, нажимает на нижний рычаг, спрессовывая его с сайлентблока.
4. На следующем этапе следует извлечь сайлентблок из нижнего рычага.
5. С противоположной стороны оси заднего рычага сайлентблок выпрессовывается аналогично.

Далее осуществляется непосредственная замена задних сайлентблоков:

1. В отверстии нижнего рычага необходимо центрировать новый сайлентблок;
2. Чтобы нижний рычаг сайлентблока не перемещался относительно оси во время запрессовки, на ось следует надеть упорную шайбу с противоположной стороны и завернуть старую самоконтрящуюся гайку.
3. Установите на ось нижнего рычага съемник и затяните гайку. Стакан съемника, при этом, должен давить на фланец сайлентблока. Если вы не знали, как запрессовать сайлентблок. то именно так это и делается. Стоит отметить, что при запрессовке на съемнике сайлентблока должен быть установлен стакан меньшего диаметра, нежели при выпрессовке.
4. Освободите съемник, отвернув винт. Далее установите упорную шайбу на ось и заверните новую гайку, не затягивая.
5. Таким же образом запрессуйте сайлентблок с противоположной стороны нижнего рычага и заверните новую гайку, установив шайбу.
6. Окончательно затяните гайки крепления на нижнем рычаге подвески после установки автомобиля на колеса.

В целом данный процесс не особо прост, но если следовать поэтапной инструкции, сделать это будет легко, как и ремонт амортизаторов своими руками. Аналогичным образом также осуществляется замена сайлентблоков подрамника.
Не забывайте о том, что на место следует установить рулевые наконечники и затем зашплинтовать их. На следующем этапе затяните гайки нижних и верхних рычагов после того, как машина будет полностью опущена на землю.

 

Замена нижнего рычага передней подвески на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107

Нижний рычаг на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Жигулинеобходимо менять если: рычаг согнут или на нем обнаружены трещины ( варить рычаг не рекомендуется ), сайлентблоки прокручиваются в проушинах. Данную работу нельзя назвать легкой. Но и не выполнимой ее назвать тоже нельзя 🙂 . Для того, чтобы заменить рычаг своими руками, Вам, прежде всего, необходимо подумать об инструменте, а потом о уже  о запчастях. И это не просто слова. Например: чтобы снять рычаг Вам потребуется стяжной съемник для пружин. Без него можно не только не поставить ( допустим безболезненно снять ее у Вас получилось ) пружину на место, но и получить серьезные травмы. Так же, хочется вспомнить о съемнике шаровых опор и о приспособлении для запрессовки и выпрессовки сайлентблоков. В принципе последний пункт можно исключить, но только в том случае, если Вы приобретете нижний рычаг в сборе ( рычаг с нижней осью и сайлентблоками ). Но есть у этого варианта, небольшой минус – цена. Хотя, что я буду рассказывать, когда Вы сами можете посетить рынок и посчитать, что для Вас будет проще и выгодней.

Переходим ближе к делу. Стяжной  съемник для пружин и съемник шаровых опор Вы можете рассмотреть на фотографии 1. Увидеть же приспособления для запрессовки сайлентблоков и понять, как с ними работать Вы сможете, прочитав вот эту статью.
Что там дальше… По инструменту. Подробный перечень не буду составлять, перечислю в сокращенном варианте – рожковые и накидные ключи ( 13, 17, 19, 22), монтировка, молоток и зубило. И еще полезен в этой работе будет специальный ключ для фиксации штока переднего амортизатора, фото 2. 
Запчасти. Если Вы все-таки купили, для любимой Классики, рычаг в сборе, то Вам волноваться почти не о чем.  
Если нет, то давайте рассмотрим, что следует купить еще ( кроме рычага ). Первое, два сайлентблока на нижний рычаг ( если собираетесь менять оба рычага и правый, и левый, то придется купить четыре сайлентблока ).  Две упорные шайбы ( внутренние ) на ось нижнего рычага. Сама ось тоже, может преподнести сюрприз, поэтому можно посоветовать ее так же купить ( у меня она была, «на всякий пожарный» 😉 ), вместе с упорными шайбами и гайками – фото 3 ). Забегая вперед, скажу, что в моем случае ось не пригодилась. В дело пошли, только упорные шайбы.  
Теперь, как всегда, по пунктам описание замены нижнего рычага передней подвески на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Жигули:
1. Поддомкрачиваем необходимую сторону и снимаем колесо.
2. Снимаем передний амортизатор – фото 4 и 5.
3. Устанавливаем в пружину стяжной съемник ( захватить желательно 5 витков ) и сжимаем ее – фото  6, 7, 8.
4. Теперь можно откручивать скобу стабилизатор поперечной устойчивости, раскручивать гайку нижней шаровой опоры и распрессовывать шаровой палец – фото 9, 10.
5. Отжимаем рычаг вниз и вынимаем пружину ( фото 11 ).
6. Откручиваем ( ключ на 19 ) две гайки крепления нижнего рычага к балке ( фото 12). И снимаем рычаг. Может, сразу и не получиться снять рычаг. И чтобы это исправить, придется брать в руки зубило, молоток и монтировку. Зубило забиваем между осью рычага и балкой, что позволит сорвать прикипевшую ось с болтов. Да, и стараемся не растерять регулировочные шайбы ( фото 13) и запомнить с какой стороны сколько шайб было.
7. Рычаг снят. Дальше, если рычаг в сборе, ставим его на авто. Если нет, то распресовываем снятый рычаг, для того, чтобы достать ось ( фото 14 ). После чего, собираем рычаг – устанавливая ось и сайлентблоки. Фотографии — 15, 16, 17, 18, были сделаны в другой день и с другим рычагом, но думаю, что они все равно будут Вам полезны. 
8. Это все. Сбоку проводим в обратной последовательности. Перед сборкой, смазываем болты балки и шейки оси, например, нигролом. Последними затягиваем гайки ( ключ на 22 ) оси нижнего рычага, на полностью опущенном автомобиле на землю ( это необходимо для правильной работы сайлентблоков ).
Ну, вроде, ничего не забыл! )))

 

Упорная шайба довольно плотно проходит через проушину нижнего рычага и приходится приложить силу

 

Статья с сайта avtorem.info

Замена сайлентблоков ВАЗ-2107. Съемник и оправка своими руками | Блог автолюбителя Николая Вагано

ВНИМАНИЕ! В видео допущена ошибка — посадочные места, кроме оси рычага смазывать ни в коем случае НЕЛЬЗЯ!

В прошлый раз мы полностью разобрали переднюю подвеску, заменили шаровые опоры, пришла очередь для замены сайлентблоков.

Так как без специнструмента их не заменить, а покупка съемников удовольствие не дешевое, поэтому изготовим их из подручных материалов.

Нам понадобятся:

• Обрезок водопроводной трубы внутренним диаметром — 45 мм, наружным — 50 мм (можно изготовить из 40-миллиметровой трубы) длинной 2,5-3 см
• Большая шайба или пластина диаметром не менее 50 мм
• Болт М12-14 длиной 6-7 см с шайбами
• Два обрезка трубы диаметром 40 мм длиной по 5-10 см
• Молоток, тиски
• WD-шка или другой жидкий ключ, смазка

С помощью молотка отбиваем обрезок 40-ой трубы на наковальне, доведя его внутренний диаметр до 45 мм, чтобы сайлентблок нижнего рычага свободно через него проходил; или находим подходящую по диаметру трубку. Эту оправку мы будем использовать для съема сайлентблоков.

Из той же 40-й трубы нарезаем еще два обрезка — их будем использовать для запрессовки новых сайлентблоков.

Предварительно все места креплений сайлентблоков зачищаем и обрабатываем WD-шкой.

Начнем с верхнего рычага. Для этого берем болт, одеваем на него толстостенную шайбу (или шайбы) размером не меньше диаметра внутренней и не больше наружной втулки сайлентблока (желательно). 

Заводим болт в блок с внутренней стороны рычага, снаружи одеваем изготовленную нами большую оправку, чтобы она уперлась в стенки рычага, вставляем большую шайбу и заворачиваем гайку.

По мере затягивания, оправка упрется в рычаг, а болт с шайбами начнет вытягивать в нее сайлентблок. Главное, сорвать блок с места, а дальше дело техники — понадобится большая отвертка и молоток.

Теперь, перейдем к запрессовке новых сайлентблоков, для этого мы подготовили малые оправки на 40, их диаметр как раз совпадает с диаметром «уха» наружной втулки сайлентблока.

Предварительно очищаем посадочные места, вставляем сайлентблок по центру воображаемой оси и наставляем оправку. С другой стороны подставляем большую оправку и упираем о тисы или наковальню, чтобы предотвратить возможную деформацию рычага.  Резкими ударами молотка по оправке запрессовываем шарнир.

Запрессовываются верхние сайлентблоки пока не упрутся «бобышками» в рычаг, в отличие от нижних, которые необходимо забить вплотную к стенке рычага.

В прошлый раз мы уже рассмотрели их различия.

Слева — верхний, справа — нижний

Слева — верхний, справа — нижний

Теперь перейдем к нижнему рычагу — там они меняются аналогичным образом.

Предварительно снимаем гайки и упорные шайбы с обеих сторон оси рычага, ставим большую наставку, большую шайбу и затягиваем гайку оси — желательно для этого использовать ненужную гайку.

Роль давящего болта тут выполняет сама ось рычага.

Если сайлентблок закис, то с помощью несильных ударов по боковине рычага или самой оправке пробуем его сорвать, подтягивая гайку. 

При установке новых сайлентблоков зачищаем посадочные места рычагов, можно слегка смазать ось.

Заводим ось и наживляем сайлентблоки, наставляем малые оправки на сайлентблоки с обеих сторон и с помощью молотка запрессовываем сначала один, потом другой.

Нижние сайлентблоки запрессовываются заподлицо.

В следующий раз разберем как заменить передние пружины и будет ли разница в дорожном просвете после замены.

Ставьте лайк, комментируйте, подписывайтесь на канал! Удачи на дорогах!

Замена нижнего рычага подвески на ВАЗ 2101-2106

Как известно, именно на элементы подвески автомобиля приходится основная нагрузка при движении. Неровности на дороге, внезапные препятствия и выбоины – все это и многое другое существенно влияет на износ основных узлов и элементов и сказывается на сроке эксплуатации автомобиля.

 Именно поэтому стоит уделять первостепенное значение своевременному ремонту и периодической диагностике подвески. Предлагаем вашему вниманию обзор порядка выявления неисправности нижнего рычага подвески на автомобилях ВАЗ 2101-2106 и технические нюансы его замены.

Итак, нижний рычаг является одним из самых важных элементов подвески. Любые неисправности, износ или, чего хуже, повреждение рычага может привести к трагическим последствиям на дороге. Когда же нужно заменять нижний рычаг на автомобилях ВАЗ и как выявить первые признаки его неисправности?

Для многих автовладельцев эта тема является знакомой и ничего нового из нашего обзора они не узнают. А вот те,  кто только купил авто и познает азы ремонта и еще не сталкивался с ремонтом подвески, Должны ознакомиться с этой информацией. Прежде всего, стоит уяснить, что замена нижнего рычага подвески производится в обязательном порядке при наличии у него любых повреждений механического типа. 

Это и разные виды деформации, и трещины, и сколы. Как только вы заметили, что на нижнем рычаге появились нехарактерные изъяны, не откладывайте замену этого ключевого элемента подвески в долгий ящик!

Кроме этого, задуматься о снятии нижнего рычага подвески стоит и в том случае, если установленные сайлентблоки существенно износились и требуется из немедленная замена. Во всех остальных случаях снятие и замена нижнего рычага может носить профилактический или ситуационный характер.

Как же снять нижний рычаг?

Для проведения ремонт по снятию и замене нижнего рычага вам понадобится всего два гаечных ключа – на «22» и на «13». Начинать ремонт стоит со снятия пружины. Как это сделать – отдельная тема, но сложного в этом ничего нет. Как только пружина снята, с помощью гаечного ключа на «22» открутите гайки, с помощью которых закреплен рычаг и снимите специальные пружинные шайбы.

После этого вам необходимо снять сам рычаг с болтов поперечины. Делать это нужно в полном сборе с сайлентблоками, осью и шаровым шарниром. Обратите внимание на количество пружинных шайб. При обратной установке рычага нужно установить их в том же количестве и порядке, в котором они находились до этого.

Когда нижний рычаг снят с автомобиля, вы можете воспользоваться этим и произвести замену шаровой опоры. К слову, сделать это будет гораздо легче, нежели на автомобиле.

Установку нового рычага в сборе с новыми сайлентблоками производите в обратном порядке.

Замена сайлентблоков ВАЗ-2107. Съемник и оправка своими руками: Блог автолюбителя Николая Ваганова

ВНИМАНИЕ! В видео допущена ошибка — посадочные места, кроме оси рычага смазывать ни в коем случае НЕЛЬЗЯ!

В прошлый раз мы полностью разобрали переднюю подвеску, заменили шаровые опоры, пришла очередь для замены сайлентблоков.
Так как без специнструмента их не заменить, а покупка съемников удовольствие не дешевое, поэтому изготовим их из подручных материалов.
Нам понадобятся:

• Обрезок водопроводной трубы внутренним диаметром — 45 мм, наружным — 50 мм (можно изготовить из 40-миллиметровой трубы) длинной 2,5-3 см

• Большая шайба или пластина диаметром не менее 50 мм

• Болт М12-14 длиной 6-7 см с шайбами

• Два обрезка трубы диаметром 40 мм длиной по 5-10 см

• Молоток, тиски
• WD-шка или другой жидкий ключ, смазка

С помощью молотка отбиваем обрезок 40-ой трубы на наковальне, доведя его внутренний диаметр до 45 мм, чтобы сайлентблок нижнего рычага свободно через него проходил; или находим подходящую по диаметру трубку. Эту оправку мы будем использовать для съема сайлентблоков.


Из той же 40-й трубы нарезаем еще два обрезка — их будем использовать для запрессовки новых сайлентблоков.
Предварительно все места креплений сайлентблоков зачищаем и обрабатываем WD-шкой.
Начнем с верхнего рычага. Для этого берем болт, одеваем на него толстостенную шайбу (или шайбы) размером не меньше диаметра внутренней и не больше наружной втулки сайлентблока (желательно). 



Заводим болт в блок с внутренней стороны рычага, снаружи одеваем изготовленную нами большую оправку, чтобы она уперлась в стенки рычага, вставляем большую шайбу и заворачиваем гайку.



По мере затягивания, оправка упрется в рычаг, а болт с шайбами начнет вытягивать в нее сайлентблок. Главное, сорвать блок с места, а дальше дело техники — понадобится большая отвертка и молоток.



Теперь, перейдем к запрессовке новых сайлентблоков, для этого мы подготовили малые оправки на 40, их диаметр как раз совпадает с диаметром «уха» наружной втулки сайлентблока.
Предварительно очищаем посадочные места, вставляем сайлентблок по центру воображаемой оси и наставляем оправку. С другой стороны подставляем большую оправку и упираем о тисы или наковальню, чтобы предотвратить возможную деформацию рычага.  Резкими ударами молотка по оправке запрессовываем шарнир.



Запрессовываются верхние сайлентблоки пока не упрутся «бобышками» в рычаг, в отличие от нижних, которые необходимо забить вплотную к стенке рычага.



В прошлый раз мы уже рассмотрели их различия.

Слева — верхний, справа — нижний

Теперь перейдем к нижнему рычагу — там они меняются аналогичным образом.
Предварительно снимаем гайки и упорные шайбы с обеих сторон оси рычага, ставим большую наставку, большую шайбу и затягиваем гайку оси — желательно для этого использовать ненужную гайку.



Роль давящего болта тут выполняет сама ось рычага.



Если сайлентблок закис, то с помощью несильных ударов по боковине рычага или самой оправке пробуем его сорвать, подтягивая гайку. 
При установке новых сайлентблоков зачищаем посадочные места рычагов, можно слегка смазать ось.



Заводим ось и наживляем сайлентблоки, наставляем малые оправки на сайлентблоки с обеих сторон и с помощью молотка запрессовываем сначала один, потом другой.



Нижние сайлентблоки запрессовываются заподлицо.



В следующий раз разберем как заменить передние пружины и будет ли разница в дорожном просвете после замены.

Подписывайтесь на блог! Удачи на дорогах!

Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками

Рычаги передней подвески ВАЗ 2107 подвергаются значительным нагрузкам при движении, а учитывая наши дороги, преждевременный выход их из строя, не удивителен. Заботясь о собственной безопасности нужно регулярно проверять состояние подвески и своевременно производить ее ремонт. В этой статье хочу затронуть как заменить верхний рычаг передней подвески ВАЗ 2107 (это в принципе касается также моделей 2101 — 2106).

Причины для замены

Это достаточно редкий ремонт так как верхний рычаг подвержен меньшим нагрузкам в отличии от нижнего, но все таки случается. Причиной для смены детали могут являться:

Пытаться исправить вопрос при помощи сварки и выпрямления, просто не рекомендуется, если вам дорога собственная жизнь. Во-первых, водить машину с неисправной деталью в подвеске, хоть на ваш взгляд и не критической, опасно. Во-вторых, цена на верхний рычаг передней подвески ваз, невысока (около 200 р.), так что лучше его заменить.

Замена сайлентблоков на верхнем рычаге

Чтобы провести замену шарниров на верхнем рычаге подвески семерки, вам нужно снять его. Сделать это несложно, потребуется только поднять колесо и выкрутить болты его крепления. После этого вашему взору откроется прелестный вид на все элементы подвески, включая и верхний рычаг. На нем замена сайлентблоков ВАЗ-2107 проводится только после полного демонтажа. Обратите внимание на то, что рычаг крепится к кузову при помощи оси-болта, а также к ступице посредством шаровой опоры.

Шаровую не нужно выпрессовывать из отверстия в ступице, достаточно только выкрутить три болта, которыми она крепится к рычагу подвески. Полностью же ее снимать нужно только в случае замены. После того, как выкрутили три болта шаровой, необходимо снять рычаг с кузова. Для этого выкручиваете гайку с оси и выбиваете последнюю. Вот и все, рычаг снят, теперь зажимаете его покрепче в тиски и при помощи съемника демонтируете старые шарниры. С помощью того же съемника ставите новые на место. И теперь можно монтировать рычаг на место.

Замена верхнего рычага

Сборку производим в обратном порядке.

Проверьте заранее состояние сайлентблоков и шаровой опоры, лучше их заменить сразу. Сверьте размеры, старой и новой детали. Бывает после такой замены верхний рычаг задевает пружину так как новый имеет отличие в размерах (подделка). У меня было, что при ремонте, после сборки, пружина цепляла деталь. После переворачивания, пружины все прошло.

Замена верхних рычагов и их резинометаллических шарниров

Вывешиваем и снимаем переднее колесо.

Отворачиваем болты крепления верхней шаровой опоры.

Ключом «на 22» отворачиваем гайку крепления кронштейна бампера к кронштейну брызговика, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера.

Вынимаем болт.

Двумя ключами «на 22» отворачиваем самоконтрящуюся гайку оси рычага.

Вынимаем ось верхнего рычага и снимаем рычаг с автомобиля.

Выпрессовывать резинометаллические шарниры удобно специальным приспособлением.

Для этого зажимаем рычаг в тисках.

Затягиваем болт приспособления и последовательно выдавливаем шарниры из рычага в чашку приспособления.

Этим же приспособлением запрессовываем новые резинометаллические шарниры

Таким же способом можно заменить шарниры без снятия рычага с автомобиля, вынув только его ось

Собираем и устанавливаем детали подвески в порядке, обратном снятию

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Добро пожаловать! Верхние рычаги – на них устанавливается шаровая опора, кроме того благодаря ним держится ещё и пружина (Она располагается внутри, между нижним рычагом и кузовом, но и верхний рычаг играет большую роль, если его убрать то пружины после первой же кочки вылетит из своего посадочного места), в любой классике используются рычаги в передней подвески, если говорить об ПП- “Передний Привод” то на них конструкция подвески, что задней, что передней кардинально изменена, там уже идут телескопические стойки, благодаря которым автомобиль держится лучше на дороге и пружина с амортизатором, максимально одинаково отрабатывают кочки, потому что они стоят очень и очень близко друг к другу (Амортизатор внутри пружины расположен).

Примечание! Для осуществления замены верхнего рычага, нужно снимать колесо, шаровую опору, а для снятия шаровой нужен съёмник и времени не мало, поэтому сразу запасайтесь терпением, выбирайте день и приступайте к работе, для которой Вам понадобятся: Здоровые гаечные ключи, накидные, вороток с головками тоже не был бы лишним, а так же понадобится баллонник и домкрат, для того чтобы вывешивать переднюю часть у автомобиля!

Замена нижнего рычага передней подвески Ваз 2107

Работа проводится на смотровой яме или подъемнике.

• Если необходима замена рычага, придется снять нижнюю шаровую, открутив болты крепления. Для замены сайлентблоков шаровую снимать не надо.
• Установить рычаг в тисках.
• Выпрессовать сайлентблоки при помощи съемника.

Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков производится одним и тем же съемником. Меняется лишь положение деталей относительно рычага.

• Запрессовать лишь один сайлентблок.
• Вставить в рычаг ось с установленными упорными шайбами.
• Установить упорную шайбу со стороны установленного сайлентблока и закрутить самоконтрящуюся гайку (затягивать ее не надо).
• Запрессовать второй сайлентблок.
• Установить фасонную шайбу на ось и завернуть самоконтрящуюся гайку.
• Установить рычаг и другие детали подвески в последовательности, обратной снятию.
• Нагрузив подвеску, окончательно затянуть гайки оси нижнего рычага.
• Установить колесо.

Замена поломанной пружины

Для замены пружины (которая также не подлежит ремонту) нужно снять амортизатор, отсоединить её от штанги поперечной устойчивости. После этого нужно ослабить винты нижнего рычага, после этого он поддомкрачивается, далее с помощью специального съёмника извлекаем палец шаровой.

Теперь можно медленно отпускать домкрат, вследствие этого пружина ослабляется и легко извлекается из чашки.

Внимание! Новую пружину можно поставить в опорную чашу, только предварительно стянув её специальной стяжкой.

После этого точно так же поджимают нижний рычаг, тогда его шаровая опора вошла в поворотный кулак. Затем можно освободить пружину от стяжки . Показана схема сжатия пружины с помощью стяжки.

В заключение нужно сказать, что следить за исправностью подвески вполне по силам и начинающему автомобилисту, главное, чтобы в его распоряжении была эстакада или яма.

Добро пожаловать! Верхние рычаги – на них устанавливается шаровая опора, кроме того благодаря ним держится ещё и пружина (Она располагается внутри, между нижним рычагом и кузовом, но и верхний рычаг играет большую роль, если его убрать то пружины после первой же кочки вылетит из своего посадочного места), в любой классике используются рычаги в передней подвески, если говорить об ПП- “Передний Привод” то на них конструкция подвески, что задней, что передней кардинально изменена, там уже идут телескопические стойки, благодаря которым автомобиль держится лучше на дороге и пружина с амортизатором, максимально одинаково отрабатывают кочки, потому что они стоят очень и очень близко друг к другу (Амортизатор внутри пружины расположен).

Примечание! Для осуществления замены верхнего рычага, нужно снимать колесо, шаровую опору, а для снятия шаровой нужен съёмник и времени не мало, поэтому сразу запасайтесь терпением, выбирайте день и приступайте к работе, для которой Вам понадобятся: Здоровые гаечные ключи, накидные, вороток с головками тоже не был бы лишним, а так же понадобится баллонник и домкрат, для того чтобы вывешивать переднюю часть у автомобиля!

Краткое содержание:

Где находится верхний рычаг? Ниже приведено фото, на котором стрелкой указан верхний рычаг, этот рычаг сегодня мы и разбираем, в отличие от нижнего, его заменить не сложно, потому что всё по минимуму делать, а именно отвернуть три небольших гаечки которые шаровую опору крепят и потом уже выкрутить здоровенную гайку, болта крепления верхнего рычага и после чего его снимать будет нужно, если же нижний соберётесь менять, то там уже геморойно, во-первых неудобно подлезать к гайкам, во-вторых пружину стягивать стяжками придётся, в-третьих ещё и верхнюю шаровую выкручивать скорее всего будете, потому что верхний рычаг мешаться будет, а выкрутив шаровую и выпрессовав её при помощи спец. съёмника, верхний рычаг легко можно наверх будет откинуть, вот на сколько больше действий придётся сделать, поэтому ездите аккуратней, вить чаще всего нижний рычаг то выходит из строя (Обычно при наезде в яму глубокую какую ни будь, если Вы ездите на автомобиле не первый год, то скорее всего попадали в такую ситуацию и из-за того что рычаг находится в самой нижней части, а машина проваливается колесо в яму, то весь вес приходится на него, проще говоря машина на рычаг падает в связи с чем он деформируется и подлежит замене).

Замена верхнего рычага Nissan Atlas F23

Ребята, а кто знает как снять верхний рычаг подвески с рамы на Atlas F23 ? Хочу на них саленблоки поменять. Уж больно заковыристо там. Может кто снимал, подскажет?

снимаешь подкрылок стальной, а дальше отварачиваешь все что держит рычаг, ничего сложного

Да это ясно, да вот только там же коммуникации всякой полно!

подругому никак, да и не так их и много

Ну тогда будем воевать, раз по другому нельзя!

Перебираю всю ходовую

нижние шаровые кстати меняются отдельно.

как? они вроде там запресованные

Номера с коробочки от нижней шаровой к F23P8 от “555”: SB-472; 40160-01G50; D21 85-LOW RL.

выпресовываются в тисках элементарно

Номера с коробочки от нижней шаровой к F23P8 от “555”: SB-472; 40160-01G50; D21 85-LOW RL.

выпресовываются в тисках элементарно

А скажи, Алексей И1976, тебе на этих рычагах приходилось саленблоки менять?

там они идут резинометаллические или просто резина? какие ставил? например есть febest, как они?

верхние были резиновые со стальной втулкой внутри, а нижний снаружи и изнутри стальной. какую марку я ставил не помню к сожалению

т. е. на верхнем рычаге втулка резиновая а внутри стальная на нижнем рычаге снаружи металл, потом резина, затем снова металл?

т. е. на верхнем рычаге втулка резиновая а внутри стальная на нижнем рычаге снаружи металл, потом резина, затем снова металл?

Замена верхнего рычага передней подвески

Снятие верхнего рычага передней подвески ВАЗ необходимо в трех случаях:

1. Замена рычага.
2. Замена сайлентблоков.
3. Замена оси рычага.

Порядок снятия рычага таков:

Если рычаг не деформирован и не имеет трещин, его можно использовать повторно, предварительно заменив сайлентблоки. Для этого их необходимо выпрессовать съемником. При выпрессовке рычаг зажимается в тисках.

Перед установкой рычага необходимо запрессовать новые сайлентблоки. Делается это тем же съемником. Чтобы запрессовать сайлентблоки, необходимо изменить положение деталей съемника на рычаге подвески.

Установка верхнего рычага производится в такой последовательности:

• Установить рычаг на ось и зафиксировать его гайками, не затягивая их.
• Установить болт, фиксирующий крепление переднего бампера.
• Нагрузить подвеску, опустив домкрат или подъемник.
• Завести палец шаровой опоры в поворотный кулак.
• Затянуть самоконтрящуюся гайку шаровой опоры.
• Затянуть гайку крепления оси верхнего рычага.
• Поднять автомобиль и установить колеса.

После замены рычага и/или сайлентблоков необходимо заново отрегулировать углы развала/схождения колес.

Замена пружины на ВАЗ-2107 своими руками

При замене пружин на отечественные семерки и другие модели «классической» серии важно соблюдать основные требования. Желательно детально осмотреть все элементы подвески, оценить их состояние. По сравнению с переднеприводными автомобилями, на «классике» работа с подвеской намного проще за счет того, что пружины и амортизаторы работают вместе, но их крепления разные. Вы можете легко, например, снять и заменить амортизатор.В этом случае демонтаж пружины не требуется.

Особенности конструкции

Некоторые автолюбители при замене рессор ВАЗ стараются выбирать длинные или короткие экземпляры. Степень развития у всех разная, поэтому некоторые особи, не особо вдаваясь в подробности, просто разрезают пружины, укорачивая их на несколько оборотов. Конечно, это неправильно — сразу же нарушается работа всей подвески. Это сказывается на работе амортизатора, даже на удобстве эксплуатации.

Существенно уменьшен ресурс элементов подвески. Но установка удлиненных рессор не даст машине преимуществ. Делать это целесообразно только в тех случаях, когда автомобиль эксплуатируется в экстремальных условиях, его подвеска постоянно нагружена. В процессе эксплуатации проседают даже стальные пружины, что сказывается на удобстве эксплуатации. Поэтому иногда необходимо провести диагностику подвески и заменить изношенные детали.

Признаки износа

Перед заменой пружины, стойки или других компонентов подвески необходимо определить, нет ли в них поломки.При движении по неровной дороге внимательно слушайте амортизаторы и пружины. На необходимость ремонта указывают следующие симптомы:

1. Имеются механические повреждения пружины, дефекты. Неисправность определяется визуальным осмотром. Желательно делать это на смотровой яме или эстакаде.
2. Значительное уменьшение длины пружины. Можно определить по уменьшенному клиренсу автомобиля. Чаще всего проседание пружины происходит, если машина перевозит тяжелые грузы или едет с прицепом.То же самое и с автомобилями, используемыми в такси.

Именно в этих двух случаях необходимо заменить элементы подвески. Сами пружины не ломаются. Происходит это исключительно в результате аварии, наезда на бордюры, наличия внутреннего брака.

Что делать?

В случае обнаружения поломки пружины на семерке, не откладывайте ремонт. Если не сделать это вовремя, то цепь начнет разрушать другие компоненты подвески, что только удорожит ремонт.Рекомендуется выполнять всю работу попарно — если на передней оси вышла из строя одна пружина, а вторая более-менее «живая», менять нужно обе. Только в этом случае вы добьетесь максимальной производительности подвески.

В случае, если нет повреждений пружин, но есть просадка, можно установить проставки. Но увлекаться подобными доработками не рекомендуется, так как характеристики автомобиля ухудшаются. Увеличивается вероятность заноса, тормозной путь также становится больше.Что касается комфорта, то он тоже страдает. А в отечественных автомобилях типа ВАЗ-2107 и так в спартанских условиях. А если понесет смягчающие удары по корпусу, то водитель с пассажирами потеряет все зубы.

Подготовка к замене

Перед началом работ по замене рессор на ВАЗ-2107 вам потребуется выполнить несколько подготовительных действий. Обязательно запастись всем инструментом, в частности устройством для сжатия пружин.

Все работы могут выполняться как на смотровой яме или эстакаде, так и на ровной поверхности.Вам потребуется произвести следующие манипуляции:

1. Припаркуйте машину в смотровую яму. Желательно, чтобы под амортизатором ничего не было — его необходимо снять.
2. Ослабьте колесные болты.
3. Поднимите машину на домкрате и полностью снимите колесо.
4. Для снятия амортизатора отверните гайки на верхнем и нижнем креплениях. Не потеряйте резиновые прокладки и металлические шайбы. Если они в нормальном состоянии, то их можно использовать повторно.
5. Ослабьте гайки крепления нижнего рычага к оси, но не откручивайте их.
6. Нагрузите подвеску, установив второй домкрат под нижний рычаг. Только в этом случае можно будет снять стабилизатор.

Практически все манипуляции завершены, осталось только полностью снять пружину с автомобиля.

Разборка пружины

С обеих сторон автомобиля пружины снимаются одинаково. При замене передних рессор ВАЗ нужно иметь под рукой минимальный набор инструментов.Обязательно наличие стяжки — без нее не обойтись. Дальнейшие действия:

1. Установить стяжки друг напротив друга и максимально равномерно сжать пружину.
2. Откручиваем гайки крепления подушки стабилизатора ключом на «10».
3. Полностью снимите подушку и кронштейн стабилизатора.
4. Ослабьте крепеж нижнего шарового шарнира рычага.
5. Опустите второй домкрат, установленный под рычагом. После того, как рычаг опущен, можно снимать пружину.

Выдавливать шарикоподшипник из поворотного кулака смысла нет — это очень сложная задача и требуется съемник. Открутить три болта, которые крепят зажим к рычагу, будет намного проще. Пружина должна быть максимально сжата. Обязательно снимите прокладку с верхней чашки. Если он имеет повреждение или деформацию, его следует заменить.

Установка новой пружины

При замене рессор своими руками никаких сложностей возникнуть не должно.Единственное, что нужно учитывать, это наличие ржавчины и грязи. Заранее очистите все резьбовые соединения и обработайте их проникающей смазкой. Процедура установки производится в обратной последовательности:

1. Стяжки надеваются на новые пружины.
2. Прокрутите стяжки, чтобы уменьшить длину пружины.
3. Закрепите резиновую прокладку в верхней части изолентой.
4. После установки новой пружины осторожно приподнять нижний рычаг домкратом.
5. Установите обойму шаровых и прикормочных болтов крепления.

Как поменять задние пружины?

Чтобы ремонт был максимально эффективным, необходимо провести диагностику элементов задней подвески.

Если также есть поломки, необходимо провести ремонт. Заменить пружины на задней подвеске намного проще. Вот краткое описание работы:

1. Установите машину на домкрат и снимите колеса.
2. Открутите тягу, которая подходит к регулятору тормоза.
3. Снимите тройник.
4. Откручиваем снизу крепление амортизатора.
5. Откручиваем гайку сверху амортизатора.

После всех этих манипуляций необходимо установить новые пружины в обратном порядке. Обязательно сожмите пружины стяжками, чтобы облегчить снятие. Заранее, желательно за несколько часов, обработайте все без исключения резьбовые соединения проникающей смазкой.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2107. Запчасти на ВАЗ-2107

Из статьи вы узнаете как заменить сайлентблоки передних рычагов ВАЗ-2107. Работы немного, но нужно уметь правильно ее делать. Кроме того, нужно обзавестись инструментом — специальным съемником. Без него замена проблематична. Можно, конечно, выбить сайлентблоки, спалить, использовать проставки подходящего диаметра. Но лучше использовать специальный инструмент. Сил потеряет меньше, да и времени на весь процесс уйдет немного.

Проверка состояния сайлентблоков

Как правило, такие элементы подвески автомобиля служат достаточно долго — до сотен тысяч километров пробега.Но ресурс зависит от того, по каким дорогам вы ездите, от стиля вождения. На срок службы резинометаллических петель влияет ряд меньших факторов. Но немногие запчасти на ВАЗ-2107 могут похвастаться таким большим ресурсом, как сайлентблоки. Чтобы диагностировать их, нужно визуально осмотреть. Наличие трещин и разрушений — первый признак того, что вам нужно заменить.

Но не всегда помогает визуальный осмотр. Иногда выглядит неплохо, но управление становится намного хуже — возникает реакция на поворот руля с задержками. На точность проверьте люфты в петлях. Сделать это с помощью монтажного полотна несложно. Если петли большие, а гайки затянуты полностью, то это верный признак сильного износа резинометаллического элемента. Это означает, что необходимо заменить сайлентблоки передних рычагов ВАЗ-2107. Лучше, если вы замените все петли с обеих сторон машины. Всего восемь сайлентблоков в рычагах.

Что произойдет, если не заменить изношенные петли?

А теперь попробуем ответить на этот, казалось бы, сложный вопрос.А проблем может быть много, потому что вы будете ездить на изношенных петлях. Итак, представьте себе такую ​​картину: есть свободный ход сайлентблока, рычаг подвески тоже начинает движение на креплениях. В итоге у вас вся подвеска «гуляет». Результат — машина на скорости уводит в сторону. Кроме того, наблюдается нарушение углов развала и схождения колес ВАЗ-2107. Ремонт и эксплуатация автомобиля должны выполняться правильно, поэтому старайтесь прислушиваться к советам специалистов.

А если у вас новая резина, то она будет быстро изнашиваться, причем неравномерно.Также в самом рычаге сломано посадочное место для сайлентблока. Следовательно, вы понесете большие убытки, так как раньше придется менять резину и ставить новые рычаги, так как в старые петли невозможно поставить нормально новые петли. Так что подумайте, что лучше: сделать замену при первых симптомах или перейти к последним?

Замена петель на верхних рычагах

С левой и правой стороны замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2107 осуществляется одинаково, разницы нет.Для начала подготовим машину к работе. Для этого оторвите болты на переднем колесе, затем приподнимите отремонтированную сторону. Не забудьте подложить под задние колеса хотя бы кирпичи, чтобы машина случайно не скатилась. Для уверенности включите скорость и сожмите ручку. Снимаем переднее колесо, открывается прекрасный вид на подвеску. Нужен верхний рычаг, его нужно снять полностью.

Сначала откручиваем болты крепления шаровой опоры. И теперь осталось только открутить гайку от болта, которым рычаг крепится к корпусу.Далее вооружаетесь съемником, и начинается замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2107. Используя тот же инструмент, нажмите новые. Установите рычаг в обратном порядке. Желательно заменить все гайки, так как в них есть пластиковая вставка, фиксирующая резьбу.

Замена сайлентблоков нижнего рычага

Как и в предыдущем случае, при замене желательно установить новые гайки. Вы обезопасите себя от случайного перекручивания светильников. Стоит отметить, что замена сайлентблоков достаточно простая, цена комплекта полиуретана (на два верхних и два нижних рычага) около 1000 рублей.Если сравнивать с ценами на шины и сами рычаги, это сущие копейки. Итак, поменять петли нужно, не снимая рычага. Нужно только по очереди открутить гайки.

Сначала откручиваем гайку сзади, устанавливаем съемник и вынимаем петлю. Сразу на его место ставим новую и затягиваем гайку. После этого проделайте ту же процедуру со вторым сайлентблоком. Это займет у вас немного времени, но убережет от нежелательных последствий. Также стоит отметить, что замена сайлентблока своими руками проходит довольно быстро.Но перед установкой петель нужно выбрать материал, из которого они изготовлены. Оцените преимущества и недостатки каждого.

Резина или полиуретан?

Такие запчасти можно найти на ВАЗ-2107 двух видов — из полиуретана и резины. И вы заставите присутствие этих видов отразиться. Стоит отметить, что резиновые детали имеют срок службы в пять раз меньше полиуретановых. Но стоят они примерно в пять раз дешевле. В целом подвеска намного эффективнее работает с полиуретановыми элементами.

На дороге машина становится более устойчивой, подвеска не деформируется. Все, даже самые незначительные удары, эффективно поглощаются полиуретаном. Уровень вибрации и шума в несколько раз ниже. Иными словами, вся подвеска работает в идеальном режиме, о котором конструкторы автомобилей даже не мечтали. Но если хотите сэкономить и стиль езды тихий, не очень быстрый, то можно установить и простую резину. Разница, конечно, будет, но не такая значительная.

Заключение

Теперь вы знаете немного больше о ВАЗ-2107.Ремонт и эксплуатация этой машины довольно просты. Главное, своевременно заменять изношенные элементы, чтобы не навредить машине. И выполнить все сервисные работы под силу каждому, при наличии справочной литературы и необходимого инструмента. Желательно, конечно, иметь опыт, пусть и не очень большой.

Как заменить узел рычага управления

Рычаги управления — важная часть подвески вашего автомобиля. Они обеспечивают точку крепления колеса в сборе, включая ступицу колеса и тормозной механизм.Рычаги управления также служат точкой поворота для вашего колеса, чтобы двигаться вверх и вниз, а также поворачивать влево и вправо. Передний нижний рычаг управления своим внутренним концом прикреплен к опоре двигателя или подвески резиновыми втулками, а на внешнем конце — шаровым шарниром к ступице колеса.

Если поперечный рычаг поврежден из-за удара, или если втулки и / или шаровой шарнир нуждаются в замене из-за износа, замена всего рычага является более экономичной и затратной по времени, поскольку он обычно поставляется в комплекте с новыми втулками и шаровым шарниром. .

Часть 1 из 2: Поднимите автомобиль

Необходимые материалы

• Домкрат напольный
• Джек стоит

• Противооткатные упоры

• Примечание : Обязательно используйте домкрат и опоры домкрата соответствующей грузоподъемности для подъема и поддержки вашего автомобиля. Если вы не уверены в массе своего автомобиля, проверьте на этикетке VIN, которая обычно находится на внутренней стороне двери водителя или на самом дверном косяке, номинальную полную массу вашего автомобиля (GVWR).

Шаг 1. Найдите точки поддомкрачивания вашего автомобиля . Поскольку большинство транспортных средств расположены низко к земле и имеют большие поддоны или поддоны под передней частью автомобиля, лучше всего делать это с одной стороны за раз.

Поднимите автомобиль домкратом в рекомендуемых точках установки домкрата вместо того, чтобы пытаться поднять его, вставляя домкрат под переднюю часть автомобиля.

• Примечание : На некоторых транспортных средствах есть четкие маркеры или вырезы под боками автомобиля, расположенные рядом с каждым колесом, чтобы указать правильную точку поддомкрачивания.Если на вашем автомобиле нет этих указателей, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать правильное расположение точек домкрата. При замене компонентов подвески безопаснее поднимать автомобиль не за какие-либо точки подвески.

Шаг 2: Закрепите колесо . Установите противооткатные упоры или колодки перед и за как минимум одним или обоими задними колесами.

Медленно поднимите автомобиль, пока шина не потеряет контакт с землей.

Как только вы доберетесь до этой точки, найдите самую низкую точку под автомобилем, в которой можно разместить домкрат.

• Примечание : Обязательно поместите каждую опору домкрата в надежное место, например, под поперечиной или шасси, чтобы поддержать автомобиль. После установки медленно опустите автомобиль на опорную подставку, используя напольный домкрат. Не опускайте домкрат полностью и не держите его в выдвинутом положении.

Часть 2 из 2: Замена поперечного рычага

Необходимые материалы

Шаг 1: Снимите колесо . Используя трещотку и головку, ослабьте зажимные гайки на колесе.Осторожно снимите колесо и отложите его в сторону.

Шаг 2: Отсоедините шаровой шарнир от ступицы . Выберите головку подходящего размера и гаечный ключ. Шаровая опора имеет шпильку, которая входит в ступицу колеса и фиксируется гайкой и болтом. Удалить их.

Шаг 3: Отсоедините шаровой шарнир . Вставьте разделитель шарового шарнира между шаровым шарниром и ступицей. Постучите по нему молотком.

Не волнуйтесь, если потребуется несколько хороших ударов, чтобы их разделить.

• Примечание : Возраст и пробег иногда затрудняют их разделение.

Шаг 4: Отсоедините поперечный рычаг от опоры . В некоторых автомобилях вы сможете снять болт поперечного рычага с помощью храповика / головки с одной стороны и гаечного ключа с другой. Другие могут потребовать использования двух гаечных ключей из-за нехватки места.

После того, как вы открутите гайку и болт, рычаг управления должен вырваться. Если нужно, используйте небольшую мышцу, чтобы удалить ее.

Шаг 5: Установите новый поперечный рычаг . Установите новый поперечный рычаг в порядке, обратном снятию.

Прикрутите болтами сторону люльки рычага управления, затем прикрутите шаровой шарнир к ступице, убедившись, что он вдавил его до упора, прежде чем затягивать болт.

Установите колесо и опустите автомобиль, как только рычаг управления будет надежно закреплен. При необходимости повторите процесс с противоположной стороны.

Убедитесь, что вы проверили установку колес после любого ремонта подвески.Если вам неудобно выполнять этот процесс самостоятельно, обратитесь к сертифицированному специалисту, например, из компании YourMechanic, чтобы заменить вам блок рычага управления.

Шайбы для регулировки развала ваз. Углы установки колес

Страница 1 из 2

Необходимо проверять и регулировать углы передних колес на специальных стойках. Вы можете выполнить настройку самостоятельно. Для этого нужна плоская горизонтальная площадка. Если его нет, вы можете установить колеса автомобиля в горизонтальной плоскости, используя подкладки под ними.

Перед настройкой проверьте:

Давление в шинах;

Люфт в подшипниках и шаровых опорах подвески;

Исправность амортизаторов;

Свободный ход рулевого колеса. Устраняем найденные неисправности. Автомобиль должен быть оснащен колесами и шинами одинакового размера, без радиального и осевого биения. Проверить отсутствие биений можно визуально, повернув вручную подвешенные колеса. Контроль и регулировку можно проводить как на груженом, так и на ненагруженном транспортном средстве.Углы рекомендуется устанавливать на груженом автомобиле — по 70 кг на четырех подушках сиденья и 40 кг в середине багажника

Ставим руль в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля. Перед проверкой сжимаем подвеску автомобиля 2-3 раза, прикладывая к бамперам вертикальное усилие 40-50 кг. Проверьте и отрегулируйте углы в следующей последовательности:

Угол поворота оси ролика;

Угол развала;

Схождение колес.

Для нового автомобиля (до ТО-1) углы установки колес имеют следующие значения:

Угол развала: 0 ° 30 «+40» -30 «

Ролик с осью крена: 4 ° + 1 ° -1 ° 30 «

Схождение 1–7 мм.

После проведения ТО-1 (после 2–3 тыс. Км пробега) и при дальнейшей эксплуатации автомобиля значения углов установки колес должны быть:

Угол развала 0 ° 30 «± 20» (0 ° 5 «± 20») *,

Угол поворота оси ролика 4 ° ± 30 дюймов (3 ° ± 30 дюймов) *,

Схождение 2-4 мм (3-5 мм) *.

* В скобках указаны значения углов без нагрузки, без скоб — с нагрузкой

Регулировка поворотного ролика

Угол регулируется изменением количества регулировочных шайб на болтах оси нижнего рычага. Таким образом, смещение одной шайбы толщиной 0,5 мм из переднего пакета в задний дает увеличение угла кастинга на 36–40 дюймов, а развал колеса уменьшается на 7–9 дюймов, и наоборот. Регулировочные П-образные шайбы толщиной 0.Продаются 5 и 0,8 мм. Мы должны установить эти шайбы пазом вниз.

Угол наклона оси поворота можно измерить с помощью самодельного шаблона отвеса. На шаблоне отмечается сектор, в котором должен располагаться отвес при правильной настройке.

Для проверки углов установки колес требуются простейшие инструменты — линейка или штангенциркуль длиной не менее 100 мм, отвес (резьба с грузом), шнур длиной около 3 м — и горизонтальная площадка. Поскольку в большинстве случаев после проверки возникает необходимость регулировки углов, лучше проводить эти работы на эстакаде или смотровой канаве, чтобы можно было достать инструмент к передней оси автомобиля.Площадки, на которых будут стоять колеса, должны быть в одной плоскости и расположены горизонтально.
Следует отметить, что обеспечить правильные углы установки колес можно только тогда, когда положение самих колес стабильно во время движения. Поэтому проверяют развал и схождение, убедившись, что передняя подвеска и рулевое управление находятся в полной исправности, что нет повышенного люфта в их подвижных соединениях — подшипниках ступиц передних колес, шаровых опорах поворотных стоек, наконечниках рулевых тяг, рычаге подвески. втулки и ось поворотного рычага.Кроме того, контролируется состояние резиновых втулок тяг задней подвески; подтянуть все точки крепления передней и задней подвески, нагружая машину (320 кг). Затем проверяют крепление и состояние колес и шин, доводя давление в них до нормы (или на 0,1 атм больше, чем предписано инструкцией).

Определение точек равномерного биения колес

Только после этого приступают к регулировке ненагруженной машины.Вывесив передние колеса и повернув их, определяем и отмечаем мелом диаметрально противоположные точки равного биения на выступающих частях боковин покрышек. Затем снимаем декоративные колпачки с передних колес и устанавливаем руль в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля — его спица должна располагаться горизонтально.

Положение колеса при проверке развала

Теперь поворачиваем передние колеса так, чтобы отмеченные ранее точки равного биения шин обоих колес располагались вертикально.Нажимая на бампер, мы катим машину вперед и назад, чтобы исключить влияние опор на положение колес.

Обнаружение развала :
1 — поперечина;
2 — шайбы регулировочные;
3 — рычаг нижний;
4 — отвес;
5 — шина колесная;
6 — верхнее плечо;
а и б — расстояние от резьбы до фланца обода

Наконец, можно приступить к определению угла развала. Для этого подведем отвес к верху шины и линейкой измерим расстояние «a» и «b» между ее резьбой и ободом в нижней и верхней точках колес.Если разница между полученными значениями (б-а) находится в пределах от 1 до 5 мм, то угол развала нормальный. Разница менее 1 мм говорит о том, что угол недостаточен. Для ее увеличения снимите необходимое количество регулировочных шайб (шайб), расположенных между осью нижнего рычага подвески и поперечиной, предварительно ослабив две крепежные гайки.
При слишком большом угле развала (B-a более 5 мм) необходимо добавить шайбы. Помните, что изменение их общей толщины должно быть одинаковым под передними и задними болтами.В противном случае будет нарушен продольный угол наклона оси поворота, и в результате автомобиль будет тянуть в сторону.

Обнаружение схождения :
1 — точки равного биения;
2 — шнур;
3 — линейка;
c — расстояние от шнура до передней части боковины крышки заднего колеса.

После проверки и регулировки развала передних колес определяем угол их схождения. Для этого установите автомобиль так, чтобы отмеченные ранее точки 1 равного биения шин располагались в горизонтальной плоскости.Рулевое колесо по-прежнему в прямом положении.
Приглашаем помощника и натягиваем с ним шнур на уровне осей передних и задних колес, следя за тем, чтобы он касался точек 1 на переднем колесе без перегиба. В этом положении измерьте расстояние «c» линейкой от шнура (который в данном случае заменяет луч света или линейку стойки) до передней части боковой стенки крышки заднего колеса. Расстояние «c» должно быть — 26-32 мм.
В случаях, когда «c» выходит за указанные пределы, мы определяем таким же образом схождение колес на другой стороне автомобиля.Если сумма значений «с», измеренных с обеих сторон автомобиля, соответствует удвоенной требуемой величине (52-64 мм), а спица рулевого колеса под небольшим углом (до 15-20 °) к по горизонтали при прямолинейном движении автомобиля схождение может не регулироваться. Если значение, равное «2с», не укладывается в заданные пределы или спица расположена под большим углом, необходимо обеспечить необходимое схождение путем регулировки.

Регулировка длины наружных рулевых тяг :
1 — наконечник;
2 — фиксаторы;
3 — сцепление;
4 — тяга.

Как известно из инструкции, это достигается поворотом резьбовых соединений на обеих рулевых тягах после ослабления их упругих зажимов. Результат регулировки будет более точным, если перед окончательным закреплением хомутов муфты повернуть в сторону удлинения крайних тяг.
Бывает, что невозможно изменить длину стержней. Причина — грязная резьба или кончик и стержень упираются друг в друга. Затем необходимо снять муфты и очистить резьбу или укоротить наконечник и стержни на необходимое количество.
И еще один совет. При затягивании зажимов муфт не прилагайте чрезмерных усилий и располагайте соединения муфт так, чтобы концы болтов не смотрели вперед. Это предотвратит их трение о нижний рычаг подвески.
Закончив настройку, давайте еще раз проверим ее результаты. При этом следует учитывать, что изменение развала передних колес всегда вызывает нарушение их схождения. Поэтому, если видимого изменения развала нет, то достаточно периодически проверять только носок.Потратив на это всего 10-15 минут, можно вовремя обнаружить неисправность и предотвратить ее плачевные последствия.
Рекомендуемый метод проверки схождения и развала передних колес применим ко всем легковым автомобилям … Разница только в измеренных значениях, которые для ВАЗ-2101, «2102» и «2103» были найдены расчетным путем и подтверждены эксперименты. Двухлетняя практическая апробация этого метода на автомобилях «Жигули» показала, что он дает хорошие результаты.

Приобретая автомобиль, каждый покупатель должен хорошо разбираться в особенностях обслуживания автомобиля.Зная основные моменты, легче обеспечить надежную работу автомобиля на длительный период времени. Выявив на раннем этапе определенную поломку, можно будет быстро ее исправить. Владельцы автомобилей Лада или других марок должны постоянно следить за состоянием автомобиля, в частности, важно уметь регулировать углы установки колес своими руками на ВАЗ 2107. Неправильная установка углов установки колес — это не только быстрый износ шин, это также значительное увеличение риска аварии.

Основные концепции

Если рассматривать понятие развала схождения, то это означает, как колесо автомобиля будет установлено вертикально. Если верхняя кромка колеса выступает наружу, то данный факт означает, что развал положительный. Если край колеса идет внутрь, то развал отрицательный и обозначается соответственно: «-».

Если неправильно отрегулирован развал, а точнее при регулировке развала только переднего колеса, в момент движения машину можно унести, это определяется довольно просто — водитель убирает руки с руля. колесо и машина «забирает»

Что касается схождения, то он показывает, как колеса могут сходиться друг с другом относительно дороги.Если рассматривать автомобили с задним приводом, то их колеса расположены под положительным углом, а на переднем приводе угол определяется отрицательным показателем. Такая регулировка необходима для того, чтобы в момент движения и при дальнейшем движении колеса могли выровняться и уже в дальнейшем удерживаться в одном положении. Конечно, от неправильной регулировки схождения быстро изнашиваются покрышки и другие элементы автомобиля, поэтому автомобилисту следует внимательно относиться к своей машине и своевременно корректировать развал схождения самостоятельно или с помощью специалистов.

Видео: последствия неправильной регулировки развала

Инструменты, которые могут понадобиться для регулировки

Чтобы выполнить соответствующую процедуру регулировки, вы должны сначала приобрести самые необходимые инструменты, которые помогут вам выполнить работу быстро и эффективно. При регулировке резьбы вам потребуется:

• суппорты;
• набор ключей гаечных;
• нить небольшой длины для установки развала и нить для регулировки носка с двумя крючками на конце или без них, но тогда нить нужно будет как-то привязать к колесу
• прутков толщиной 6 и 22 мм.

При регулировке линейки необходимо:

• линейка специальная;
• обычная линейка.

Когда необходимо проверить и отрегулировать схождение развала

Стоит отметить, что регулировку развала схождения на ВАЗ 2107 следует проводить в случаях, когда:

1. Траектория движения автомобиля меняется, например, водитель пытается ехать прямо, но машина уезжает в сторону.
2. При значительных отклонениях определенного угла установки колес.В этом случае автомобилист заметит стремительный износ некоторых элементов. Конечно, при таких показателях существенно возрастет расход топлива, перестанут функционировать определенные детали подвески.
Специалисты
3. рекомендуют проверять развал и схождение после аварии. Вероятно, была нарушена регулировка элементов подвески.
4. Развал схождения необходимо отрегулировать после замены деталей подвески.
5. После 10-15 тысяч км пробега детали изнашиваются, наблюдается отклонение от нормальных показателей, так что провести регулировку не помешает еще раз.

Бывают случаи, когда замена деталей серьезно не влияет на развал или не имеет его вовсе. Тогда проверка этого параметра необязательна. К таким ситуациям относится замена:

• втулки стабилизатора;
Стабилизатор в сборе
• ;
Амортизатор
• ;
• втулки амортизатора;
• амортизатор в сборе;
• ступичные подшипники.

Желательно или необходимо проверить развал при замене / установке:

• рулевые наконечники и тяги в сборе;
• пружины удлиненные или укороченные;
• маятниковое рулевое управление;
Рулевая колонка
• ;
• нижний и верхний рычаги;
Сайлентблоки
• ;
• балок в сборе;
• проставки.

Видео: когда не нужно делать регулировку углов установки колес

Как отрегулировать развал

Конечно, каждый водитель знает, что наиболее эффективную проверку углов установки колес могут провести только квалифицированные специалисты в специальной мастерской на конкретном стенде. Но если водитель не хочет тратить лишние деньги или в ближайшее время планируется замена других деталей, после чего будет отрегулирован развал схождения, то угол наклона колес можно будет отрегулировать, не прибегая к услугам специалистов.

Выполняя все необходимые процедуры, стоит обратить внимание на детали подвески, если водитель замечает неисправность или люфт в элементах, после замены которых необходимо отрегулировать развал схождения (см. Перечень деталей выше), тогда установка угла поворота колес не решит проблему.

У заднеприводных автомобилей колеса должны быть повернуты навстречу друг другу, т.е. необходимо обеспечить положительное схождение, у переднеприводных — наоборот.

Подготовительные процедуры

Для более точной настройки необходимо:

• проверить биение колеса;
• устранить зазоры в ступичных подшипниках;
• узнать, сколько топлива в топливном отсеке, если его мало, то следует довести объем до нормы, ведь бак должен быть заполнен топливом полностью.
• проверить давление в шинах, показатель должен соответствовать норме;
• проверить правильность регулировки рулевого колеса, т.е.е. нужно ли сделать одинаковое количество оборотов рулевого колеса для поворота в одну и другую сторону.

У многих возникает один вопрос, нужно ли нагружать автомобиль перед регулировкой развала колес. Некоторые производители, например BMW, прямо указывают на необходимость загрузки автомобиля. На станциях схождение регулируется на снаряженном автомобиле, т.е.без пассажиров, с полным топливным баком, комплектом инструментов и запасным колесом.

Регулировка развала схождения ступеней пошаговая по резьбе на ВАЗ 2107

Перед проверкой развала водитель должен сначала выбрать ровное место.Затем нужно сесть в машину, немного покататься туда-сюда, проверить положение колес, они должны быть поставлены прямо. После этого можно выйти из машины и 2-3 раза выжать подвеску машины.

Торможение колес осуществляется не стояночным тормозом; для этого используется рабочая тормозная система.

Если вы решили отрегулировать развал-схождение по резьбе, то возьмите резьбу, отвес, штангенциркуль. Прикрепите отвес так, чтобы он проходил вертикально через центр колеса.Возьмите штангенциркуль, вытащите нижнюю часть и измерьте расстояние от резьбы до края обода сверху и снизу. Разница между дистанциями и будет показателем развала. Если у вас нет штангенциркуля, измерьте расстояние обычной линейкой.

Если выясняется, что разница между нижней и верхней точками колес не более 3-4 мм, то вы укладывались в верхний порог нормы для автомобилей с задним приводом.Если автомобиль переднеприводный, разница не должна превышать 1 мм.

Расстояние вверху не должно быть меньше, чем внизу. Лучше, если будет наоборот. Тогда машина станет более устойчивой на дороге. Однако вы не ошибетесь с нулевым развалом для переднего или заднего привода.

Если необходима регулировка, ослабьте гайки поворотного кулака, поверните поворотный кулак в нужном направлении, затем хорошо затяните все крепления.

Для контроля произведите те же измерения, повернув колеса в крайнее правое и крайнее левое положения.

Для проверки схождения проводим те же подготовительные процедуры, что и при регулировке развала колес. Следующим шагом является прикрепление нити к переднему и заднему колесам так, чтобы она проходила через центр колес. Если подкрылки мешают, их необходимо снять.

Стоит отметить, что на ВАЗ 2107 колея задних колес уже, чем передних, поэтому для точной регулировки схождения необходимо подкладывать под резьбу колодку толщиной 22 мм. или два сложенных плоско сложенных спичечных коробок и пропустите нить.При рулении нить касается переднего колеса спереди и сзади. Если тач добился, то ничего настраивать не нужно.

После этого закрепите нить с противоположной стороны, но под нитью на заднем колесе поместите дополнительно к бруску 22 мм еще 6 мм толщиной, или поместите третий спичечный коробок. В конечном итоге водитель должен проверить состояние резьбы, чтобы она касалась переднего колеса в двух точках — спереди и сзади диска, но если этого не происходит, то необходимо отрегулировать передние колеса.

Регулировка деталей с помощью инструментов

Схождение регулируется 13 гаечными ключами. Для этого ослабьте муфту внешней поперечной рулевой тяги. Затем плоскогубцами типа «Кобра» провернуть саму муфту и отрегулировать длину рулевой тяги до устранения зазора между резьбой и шиной переднего колеса. По окончании регулировки необходимо подтянуть зажимные хомуты и проделать то же самое со вторым колесом, убедившись, что их совместное схождение составляет 2 мм.

Конечно, можно отрегулировать развал носка по канату, заменив им нить с крючками.

Порядок регулировки центровки-развала по линейке

Другой способ регулировки — использование специальной линейки.

Рассмотрим устройство этой линейки.

	Линейка изготовлена ​​из овальной трубки.
	Для регулировки под разные автомобили в этой линии привариваются стержни переднего амортизатора. Регулировка осуществляется клавишами 10.
	Другой конец неподвижен.
	Он имеет штифт с прорезью, чтобы он не соскочил с диска.
	С другой стороны, штифт подвижный.

Регулировка схождения выполняется следующим образом.

	Регулировку лучше всего производить в яме. От центра колеса по обеим сторонам покрышек сделайте по две отметки на обоих колесах.
	Затем измерьте расстояние линейкой по задним меткам по ободу одного и другого колеса
	Сделайте то же самое с передними метками.Они определяют разницу и устанавливают колеса на значения, необходимые для вашей марки автомобиля.

Не забудьте сделать корректировку резьбы 0,5 мм.

Операции, которые водитель может выполнять самостоятельно

Единственная операция, с которой водители не могут справиться самостоятельно, — это точная регулировка ролика. Если после аварии геометрия кузова не изменилась, то можно провести симптоматическую регулировку колесика.Если ваша машина полностью перестала вам слушаться, заносит в сторону, входит в повороты с задержкой, в этом случае стоит увеличить колесико на 20 или 40 минут.

Еще бывает, что при достаточно резком разгоне рулевая колонка вырывается из-под контроля, тогда колесико делается меньше. Также необходимо помнить, что с увеличением этого показателя может увеличиваться и развал колес. Если кузов будет слишком поврежден, будут наблюдаться кардинальные изменения геометрии кузова, то в любом случае регулировать подвеску будет бессмысленно.На это уйдет очень много времени, но результат может вас совсем расстроить. Специалисты рекомендуют проверять показатели даже после незначительных аварий, связанных с изменением геометрии кузова.

В этой статье мы рассказали, как отрегулировать изгиб с помощью веревки и линейки. Это два самых популярных метода регулировки развала в гаражах.

Развал — важная характеристика автомобиля. Неправильное схождение приведет к потере мощности машины, увеличению расхода топлива и ускорению общего износа шин.Если неправильно выставлен развал, то управляемость автомобиля снижается, он начинает «тянуть» в сторону, а шины изнашиваются очень быстро, причем только с одной стороны. Проверить соосность колес ВАЗ 2101-2107 можно самостоятельно без каких-либо специальных приспособлений. Схождение можно настроить самостоятельно. Чтобы произвести развал, нужно обратиться в специализированный СТО.

Что такое развал и схождение ?

Развал — отклонение оси поворота передних колес от вертикали.Допустимые значения этого отклонения — 0,5 градуса. Если развал больше этого значения, то нагрузка на колесо распределяется неравномерно, но на одну из его сторон.

Схождение — это угол между парой противоположных колес. Также его можно охарактеризовать как угол отклонения продольной плоскости оси колеса от продольной оси транспортного средства. Максимально допустимое отклонение от нормы — 0,5 градуса.

Как проверить схождение колес ?

В первую очередь нужно проверить давление в шинах — оно должно быть одинаковым для каждой пары колес.Регулировку углов установки колес можно проверить на ненагруженном автомобиле, но возможна небольшая погрешность измерения. Рулевое колесо должно быть ровным, а все колеса должны быть параллельны продольной оси автомобиля.

Чтобы проверить развал, вам понадобится тонкая нить с грузиком, которую нужно использовать в качестве отвеса. Армируем резьбу на крыло так, чтобы она располагалась ровно напротив середины колеса. Затем нужно измерить расстояние между резьбой и верхом и низом диска.Если разница полученных расстояний составляет 3 мм, то это соответствует отклонению от вертикали на 0,5 градуса. Если разница более 3 мм, следует обратиться в специализированную мастерскую и произвести развал.

Проверить сходимость несколько сложнее. Для этого вам понадобится тонкая нить с металлическим крючком, сделанным таким образом, чтобы ее можно было зацепить за переднее колесо. На другой конец нити нужно прикрепить такой же крючок, чтобы его можно было надеть на спинку заднего колеса.Нить следует затягивать так, чтобы она проходила по центру колеса. Поместите небольшой 22-миллиметровый блок под резьбу на задней части заднего колеса. Резьба на переднем колесе должна касаться обеих сторон шины — задней и передней. Затем вместо бруса поставить другой, толщиной 28 мм. Резьба на заднем колесе не должна касаться передней части шины. Если все так и происходит, то сходимость устанавливается в пределах нормы.

Как отрегулировать схождение ?

Для регулировки схождения на ВАЗ 2101-2107 лучше всего заехать в смотровую яму.Наружная поперечная рулевая тяга фиксируется муфтой, удерживаемой двумя зажимами. Необходимо ослабить хомуты и повернуть муфту газовым ключом в нужном направлении. Таким образом сместим рулевую тягу относительно рулевого наконечника и немного повернем колесо. Теперь нужно еще раз проверить контакт шины с резьбой в двух положениях (с подставленными планками разной толщины). Если резьба касается обеих сторон шины штангой 22 мм, но не штангой 28 мм, то схождение установлено правильно, и вы можете затягивать зажимы.Если этого не произошло, повторяем процедуру со сцеплением и добиваемся желаемого результата.

Напоследок хочу сказать, что регулировку углов установки колес необходимо периодически проверять, особенно после работы с ходовой частью. Однако следует помнить, что каждый раз, когда регулируется развал, необходимо регулировать схождение. Поэтому не стоит делать схождение, если развал слишком велик.

Дата: 01.12.2012
Просмотры: 22324

Стабилизация рулевых колес автомобиля — важнейший фактор, влияющий на его устойчивость.То есть управляемые колеса должны сохранять прямолинейное движение автомобиля и после поворота возвращаться в исходное положение

.

При плохой стабилизации управляемые колеса отклоняются в сторону, получая удары от дороги, что вынуждает водителя возвращать их в прямое положение на протяжении всей поездки, увеличивая износ соединений рулевого привода. В результате водитель очень устает и подвергается опасности, поскольку автомобиль неустойчив на дороге, особенно если движение осуществляется по шоссе, потому что чем выше скорость, тем больше нестабильность.Стабилизация особенно важна при прохождении поворотов, помогая водителю быстро и легко выйти из них.

Стабилизация рулевых колес напрямую зависит от их схождения и развала. Описанная выше ситуация требует проверки их вместе с поворотной стойкой, точнее с углами ее продольного и поперечного откоса. Решив провести развал на ВАЗ 2106 своими руками, нужно проверить давление воздуха в шинах, отрегулировать затяжку ступичных подшипников, убедиться, что подвеска, рулевой механизм, маятник надежно закреплены, Рычаги рулевой тяги также должны иметь надежное крепление поворотными кулаками.Также следует проверить резиновые втулки осей, как верхних, так и нижних рычагов. Далее нужно установить машину на горизонтальную площадку с прямолинейными колесами и сделать 2-3 кратковременных нажатия с усилием на оба бампера. Эта процедура позволит исключить влияние сил трения в подвесках. Самый верный признак, заставляющий проверять развал, — повышенный или неравномерный износ шин. Помимо развала необходимо проверять углы поворота передних колес и их балансировку.

Развал колес конечно лучше делать в автосервисе на специальных стендах, но при желании эту процедуру можно провести самостоятельно в своем гараже с помощью прямоугольника или отвеса. Для этого приподнимите машину так, чтобы колеса не доходили до пола. Затем на боковинах шины находят точки равного биения, расположенные на диаметрально противоположных сторонах. Для этого рядом с подвешенным колесом на пол кладут любой твердый предмет, который можно использовать в качестве опоры для рук.Затем они поворачивают колесо и подносят к нему кусок мела. На полученные диаметрально противоположные следы от мела поставьте крестики и установите колесо в вертикальное положение этих отметок.

После этого ставим рядом прямоугольник. Разница в расстоянии от прямоугольника верхней кромки обода будет изгибом, который должен составлять 1-5 мм. Если разница больше этого значения, ее необходимо уменьшить. Делается это путем добавления прокладок (обязательно одинаковой толщины) между осью нижнего рычага подвески и поперечиной, предварительно ослабив их крепление.

На сегодняшний день купить зимнюю или летнюю резину не составит труда. Компания Best-Shina предлагает огромный выбор качественной резины по самым низким ценам. Все автомобильные шины, представленные нашей компанией, прошли обязательную сертификацию и соответствуют стандартам качества.

как и зачем менять втулки стабилизатора

Подвеска автомобиля — одна из самых важных частей, которая подвергается большим нагрузкам и выдерживает все удары неровностей дороги. Благодаря его работе водитель может чувствовать себя комфортно и не бояться, что во время движения ситуация может выйти из-под контроля.Однако из-за больших нагрузок, особенно при движении по плохим дорогам, что не редкость в Российской Федерации, его детали часто выходят из строя. Самая частая проблема — поломка втулки стабилизатора. Разберемся подробнее, почему это происходит и как меняются втулки стабилизатора.

Для чего нужны втулки стабилизатора?

Ответ на вопрос: «Зачем нужны втулки стабилизатора?» очень простой. Основное назначение этой детали автомобиля — снизить уровень шума, производимого подвеской во время движения автомобиля.Он также используется для крепления стабилизатора к кузову вашего автомобиля.

Особенностью этой детали является ее эластичность. Поскольку он изготовлен из таких материалов, как полиуретан или резина, вы не услышите никаких звуков при изменении высоты колеса. Выбор этих материалов позволяет закрепить стабилизатор на корпусе, несмотря на постоянное изменение расстояния между ними, которое происходит при поворотах.

Примечание! Форма стабилизатора аналогична форме для большинства автомобилей, но может быть изменена в связи с конструктивными особенностями.

Зачем менять втулки стабилизатора?

Если не позаботиться о своевременной замене втулок стабилизатора, произойдет следующее. При входе в поворот или при движении по дороге с неровной поверхностью возникающая при этих действиях вибрация подвески не гасится. Также испортится точная настройка стабилизатора поперечной устойчивости на автомобиле.

При таких неисправностях можно довольно долго ездить, но это значительно быстрее изнашивает ресурс вашей подвески и всего автомобиля.К тому же выход из строя стабилизаторов приводит к довольно неприятному шуму.

Как определить признаки износа втулок стабилизатора?

Возникновение следующих неисправностей во время работы автомобиля укажет на неисправность втулок стабилизатора:

• первым звонком при выходе из строя втулки будет появление шума и стука в подвеске при движении автомобиля. движущийся. Отличие от неисправностей с амортизаторами будет заключаться в том, что подвеска будет стучать не только при прохождении неровных поверхностей, но и при входе в повороты с небольшим радиусом.Причем дорожное покрытие в этом случае может быть в хорошем состоянии и не содержать неровностей;
• Если не обращать внимание на стук в подвеске и продолжать управлять автомобилем, ситуация ухудшится. Шум подвески будет увеличиваться и возникать при изменении положения подвески. Произойдет это из-за увеличения трещин и деформации втулок стабилизатора;
• Следующий шаг — слишком сильно перекатывать машину при крутых поворотах.Тело будет сильно раскачиваться;
• На некоторых автомобилях может наблюдаться люфт рулевого колеса. Это связано с их конструктивными особенностями;
• дальнейшее игнорирование ситуации приведет к тому, что у автомобиля упадет управляемость. Автомобиль может начать движение из стороны в сторону при попытке совершить маневр.

Не следует доводить машину до такого состояния, поскольку это ставит под угрозу не только вашу жизнь, но и безопасность других участников дорожного движения.

Важно! Срок службы большинства втулок стабилизатора составляет от 30 до 40 тысяч километров.Не превышайте эту цифру и рискуйте своей безопасностью.

Если у вас нет возможности отвезти машину в сервис для диагностики, вы можете самостоятельно убедиться в неисправности сайлентблоков. Для этого необходимо:

• найти эстакаду или яму для осмотра. В этом случае не используйте домкраты или подъемники. Дело в том, что испытание будет сопровождаться сильным раскачиванием автомобиля и сильным физическим воздействием на стабилизатор. Это может привести к тому, что автомобиль станет неустойчивым и соскочит с этих устройств.В лучшем случае это может привести к травмам, в худшем — к смерти. Поэтому для обеспечения максимальной безопасности рекомендуется использовать пандусы и ямы;
• Затем проводится визуальная оценка состояния резинок. При обнаружении трещин или надрывов такую ​​деталь необходимо заменить;
• то необходимо произвести сильное физическое воздействие на стабилизатор. Потяните его в разные стороны. Скрипы и шум, сопровождающие это действие, будут означать необходимость замены втулки.

Как заменить втулки стабилизатора?

Ремонт резиновых втулок стоит недорого и может производиться в процессе эксплуатации с помощью опытных специалистов.Эта процедура не должна сильно ударить по вашему бюджету. Если вы предпочитаете проводить ремонт самостоятельно или у вас нет возможности посетить сервис в ближайшее время, то вам необходимо выполнить следующие действия:

• загнать машину на яму или эстакаду. Можно использовать подъемник или домкрат, но это менее надежные и безопасные методы;
• ослабьте болты колес, рядом с которыми есть неисправные детали, а затем снимите их;
• Следующим шагом будет снятие гаек, которыми распорка крепится к стабилизатору.По окончании этой процедуры отсоедините подставку и стабилизатор;
• то следует обратить внимание на болты крепления кронштейна. Задние нужно открутить, а передние открутить;
• Следующий шаг — удалить грязь и очистить новые втулки стабилизатора. Выполняйте эту процедуру осторожно, ведь от качества ее выполнения будет зависеть срок службы новых вводов;
• смазать втулки изнутри. Для этого можно использовать силиконовый спрей или обычный мыльный раствор;
• вставить новые сайлентблоки на место крепления и привести автомобиль в исходное состояние.

Примечание! Некоторые модели автомобилей в силу конструктивных особенностей требуют снятия защиты картера.

Самым сложным считается процесс замены передних сайлентблоков автомобиля. При его реализации могут возникнуть дополнительные сложности из-за особенностей конструкции.

Что вызывает выход из строя втулок стабилизатора?

Основной причиной износа этих деталей является сильное воздействие на них в процессе работы станка следующих факторов:

• воздействие химикатов.Это происходит из-за близости к колесам автомобиля. Во время движения в открытые части втулок попадают различные химические соединения. Наиболее опасными из них являются вещества, которые используются зимой для удаления льда на дороге. Они сильно влияют на структуру втулок, вызывая их высыхание и растрескивание;
• сильное механическое воздействие. Качество дорог в каждом регионе отличается друг от друга. Однако даже в самых благоприятных районах есть много трасс, качество которых оставляет желать лучшего.Соответственно, чем больше машина используется на дорогах с серьезными повреждениями, тем быстрее расходуется прочность деталей. Это связано с увеличением трения, которое возникает, когда подвеска компенсирует неровности проезжей части;
• Качество материала, из которого изготовлены втулки. Обычно даже самые лучшие резиновые втулки имеют относительно короткий срок службы. Но именно их большинство производителей ставят на свои автомобили. Поэтому при замене старых втулок на новые специалисты рекомендуют использовать изделия на основе полиуретана.Эти продукты имеют значительно больший запас прочности и прослужат значительно дольше.

У каких автомобилей чаще всего возникают проблемы со стабилизатором?

Этот тип поломки рано или поздно возникает на всех автомобилях. Однако есть автомобили, которые сталкиваются с этими проблемами чаще, чем другие. К ним относятся следующие автомобили:

• Lada Vesta;
• Volkswagen Polo;
• Шкода Рапид;
• Рено Меган;
• Мерседес Спринтер.

Какие инструменты могут понадобиться при самостоятельной замене стабилизаторов?

Эта работа не потребует от драйвера высокотехнологичных устройств. Для этого необходимо иметь следующие инструменты: домкрат

• ;
• удлинительный ключ;
Ключ гаечный
• на 10 и 13;
• линейка;
• торцевые головки 13 и 14. Желательно удлиненные;
• ключ храповой.

Это минимально необходимый набор инструментов, без которого точно не провести ремонт.Однако вам может понадобиться дополнительный комплект. Такая необходимость может возникнуть при снятии гаек крепления. Дело в том, что при эксплуатации они могут прилипнуть к детали. В этом случае вам может понадобиться болгарка или ножовка по металлу. Вы должны быть очень осторожны при использовании этих инструментов, так как вы можете повредить стойки стабилизатора. Если это произойдет, то вам тоже нужно будет их поменять.

Выход

Несмотря на достаточную простоту устранения неисправности данного типа, все действия выполняйте с особой тщательностью.Особенно в тех случаях, когда в процессе задействован домкрат.

Любое неосторожное движение может закончиться катастрофой. Если есть возможность, обратитесь в сервисную службу, где вам быстро и недорого отремонтируют, не ставя под угрозу ваше здоровье и состояние транспортного средства.

Если в подвеске вышли из строя втулки бокового стабилизатора, это сложно назвать критической поломкой, требующей немедленного ремонта. Из-за этой поломки машина не потеряет управление и колеса не отвалятся.Но чтобы водить машину со сломанными сайлентблоками, водителю понадобятся очень крепкие нервы. Потому что стук и скрежет изношенных втулок будет слышен в любой кабине. В этой статье мы расскажем читателю, как своими руками сделать замену втулок стабилизатора поперечной устойчивости в легковых автомобилях, как отечественных, так и зарубежных.

Функции втулки стабилизатора поперечной устойчивости

Из плотной резины

В большинстве современных автомобилей стабилизатор поперечной устойчивости является обязательным элементом подвески. При въезде в поворот его крен увеличивается, и он может опрокинуться под действием центробежной силы.Когда автомобиль выходит из поворота, его кузов начинает раскачиваться, что затрудняет выравнивание траектории. В результате в подвесках автомобилей появились стабилизаторы поперечной устойчивости для предотвращения нежелательного раскачивания. Стабилизатор крепится к подвеске стальными скобами, под которыми находятся упругие втулки из полиуретана (или сверхплотной резины). Их цель — гасить вибрацию подвески и направлять стабилизатор поперечной устойчивости при входе в поворот и при движении по неровной дороге.

Признаки износа

• Сильный скрип при движении по неровной дороге.При входе в поворот на большой скорости этот писк переходит в скрежет.
• Люфт стержня стабилизатора. Он проявляется в виде глухого удара, который слышен, когда передние колеса автомобиля одновременно проваливаются в глубокую выбоину на дороге.

Причины поломки

• Физический износ. Большинство автомобилей (особенно отечественных) изначально комплектуются резиновыми поперечными втулками, срок службы которых невелик. Уже через 2-3 года они полностью вырабатывают свой ресурс, покрываются трещинами и разваливаются (по этой причине расчетливые автовладельцы меняют резиновые втулки на полиуретановые сразу после покупки).
• Химическая атака. Поскольку втулки расположены близко к колесам, они регулярно подвергаются воздействию химикатов, предотвращающих обледенение, что может значительно сократить срок службы резиновых втулок.
• Механическое воздействие. Если автомобиль постоянно эксплуатируется на дорогах, качество которых оставляет желать лучшего, даже надежные полиуретановые втулки прослужат недолго (так как в таких условиях они подвержены повышенной силе трения и постоянно подвергаются сильным ударам).

Какие втулки выбрать

При выборе новых втулок стабилизатора предпочтение следует отдавать полиуретановым изделиям.Автомобилисты часто выбирают сайлентблоки от SASIC, 555 и TRW.

Инструменты и расходные материалы

1. Набор новых втулок стабилизатора поперечной устойчивости.
2. Набор рожковых ключей.
3. Отвертка плоская (среднего размера).
4. Набор торцевых головок с ручкой.
5. 2 домкрата.
6. Противооткатные упоры.

Последовательность замены на ВАЗ 2107

1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму, после чего с помощью рожковых ключей снимается защита картера (если установлена).Затем под задние колеса автомобиля кладут колодки, а передние колеса поддомкрачивают.
2. Теперь рожковым ключом на 12 откручиваются гайки на кронштейнах, где они крепятся к нижнему рычагу подвески. Это делается с обеих сторон стабилизатора поперечной устойчивости. Под гайками есть гравировальные шайбы. Снимаются вручную.
   Гайки показаны стрелками
3. Теперь скобы можно удалить. После их снятия втулки можно снимать. Для их снятия стабилизатор поперечной устойчивости загибают ломом.Штанга удерживается на месте ломом, а втулка снимается вручную. Таким же образом снимается втулка с другой стороны.
   Для этого используется лом
4. Кроме двух наружных втулок, ВАЗ 2107 имеет пару втулок центрального стабилизатора. Если их тоже нужно заменить, придется полностью снимать стабилизатор поперечной устойчивости, который крепится к двум кронштейнам. Гайки на кронштейнах откручиваются рожковым ключом на 14.
5. После снятия стержня кронштейн зажимается в тисках, и стержень осторожно вынимается из втулки, затем снимается сама центральная втулка.
   Втулка находится внутри кронштейна, зажата в тисках.
6. Изношенные втулки заменяются новыми, после чего стабилизатор поперечной устойчивости и защита картера устанавливаются на прежние места.

Видео о работе

Важные моменты

• При откручивании гаек на кронштейнах нужно соблюдать осторожность: шпильки, на которые крепятся кронштейны, со временем хрупкие и легко ломаются при помощи рожкового ключа.
• Следует помнить: кронштейны, удерживающие внешние рукава, разные, хотя далеко не всегда это можно увидеть невооруженным глазом.Расстояние между отверстиями под шпильки в левом и правом кронштейнах отличается на 3 мм. Поэтому перед его снятием имеет смысл пометить скобы маркером или мелом, чтобы не перепутать их при повторной сборке.
• Снять стабилизатор поперечной устойчивости с кронштейна может быть непросто, особенно если он сильно заржавел. Чтобы облегчить задачу, стрелу и кронштейн следует обильно смазать жидкостью WD-40. Если под рукой нет жидкости, подойдет жидкое средство для мытья посуды или обычный мыльный раствор.

Последовательность замены сайлентблоков на Митсубиси Паджеро 4

1. Рожковым ключом на 12 откручиваются 4 болта, удерживающие защиту картера автомобиля.
   Для этого откручивается 4 болта.
2. Болты на кронштейнах крепления стабилизатора поперечной устойчивости доступны.
   Под них втулки.
3. Эти скобы легко откручиваются с помощью ключа-трещотки.
   Съемный с головкой под торцевой ключ
4. После снятия кронштейнов стабилизатор поперечной устойчивости опускается вниз, и открывается доступ к втулкам.Установлено взамен изношенных

Если сравнить устройство стабилизаторов поперечной устойчивости на отечественных и иномарках, то вы заметите, что на наших автомобилях немного сложнее добраться до втулок стабилизатора. Если на Митсубиси Паджеро 4 для замены втулок достаточно открутить несколько болтов, а это можно сделать в любом гараже, то в случае с «семеркой» понадобится лом и смотровая яма. Тем не менее, проявив должное терпение, поломку можно устранить собственными силами.

Основная задача подвески — обеспечить упругое соединение кузова с колесами. Таким образом, подвеска смягчает толчки и скачки, возникающие при движении автомобиля по неровной дороге или ее отсутствии. Плавность хода автомобиля напрямую зависит от подвески.

Подвеска служит своего рода амортизатором, поглощающим энергию, возникающую при движении по неровностям или падении в ямы и выбоины. Однако он не гарантирует полной мягкости движений и сильно изнашивается при частом движении по неровностям.

Подвески делятся на следующие типы:

• McPherson;
• на двойных поперечных рычагах;
• многорычажный;
• адаптивная;
• «Де Дион»;
• задний зависимый;
• задний полузависимый;
,
• пикапы и внедорожники;
• грузовиков.

Подвеска McPherson

Подвеска McPherson — одна из самых старых. Он был разработан талантливым инженером Эрлом Макферсоном в 1960 году. Состоит из стабилизатора поперечной устойчивости, рычага и блока.Изменение угла развала — серьезный недостаток подвески, но пользуется большой популярностью благодаря доступности и надежности.

Подвеска на двойных поперечных рычагах

Подвеска на двойных поперечных рычагах — одна из самых передовых разработок. Это подвеска с двумя рычагами разной длины (верхняя короткая и нижняя длинная). Такая конструкция позволяет автомобилю оставаться устойчивым на дороге и обеспечивает долговечность шин. Каждое колесо самостоятельно преодолевает препятствие и не передает нагрузку на другие колеса.

Многорычажная подвеска была разработана недавно и представляет собой еще более совершенную конструкцию. Он представляет собой набор из множества рычагов, сайлентблоков и петель. Все эти компоненты предназначены для поглощения ударов и сильных ударов во время езды. Также снижен уровень шума от колес в салоне. Подвеска имеет раздельные поперечные и продольные регулировки. Колеса независимы друг от друга. Дизайн идеален для полноприводных автомобилей.

Стоимость многорычажной подвески какое-то время оставалась довольно высокой, но теперь ее могут себе позволить даже водители гольф-класса.

Адаптивная подвеска

Адаптивная подвеска очень интересна с точки зрения дизайна. Долгое время он был примитивным и много весил, но сейчас его сильно модернизировали. Благодаря этому он обеспечивает максимальный крен кузова и раскачивание волн на высокой скорости и позволяет ему автоматически адаптироваться к любому типу дорожного покрытия. Адаптивная подвеска включает в себя: регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости, активные амортизаторы, блок управления ходовой частью и электронные датчики, определяющие неровности дороги и другие параметры.

«Де Дион»

«Де Дион» назван в честь французского создателя. Основная функция такой подвески — снизить нагрузку на заднюю ось автомобиля за счет отделения корпуса главной передачи. В этом случае картер упирается в корпус. Такая конструкция позволяет сделать подвеску зависимой или независимой. Но есть и недостатки. При резком трогании кузов автомобиля может сильно давить на заднюю ось.

Задняя зависимая подвеска

Задняя зависимая подвеска — это настоящая классическая версия, так как она использовалась на многих старых автомобилях ВАЗ.Подвеска основана на цилиндрических винтовых рессорах, которые являются упругими элементами. Балка заднего моста «висит» на рессорах и крепится к кузову четырьмя продольными рычагами. Реактивный поперечный стержень действует как амортизатор крена и положительно влияет на управляемость. Но не ждите от этой подвески комфорта и плавности, так как задний мост много весит.

Полунезависимая задняя подвеска чаще всего используется в полноприводных автомобилях. Его основные элементы — два продольных рычага, прикрепленные по центру к поперечине.Эта подвеска немного весит и не требует специального обслуживания или капитального ремонта. Но такую ​​подвеску нельзя устанавливать на заднеприводные автомобили.

Подвески прочие

Подвеска грузовых автомобилей чаще всего зависимая с поперечными или продольными рессорами и гидроамортизаторами. Такая конструкция упрощает производство и ремонт грузовиков.

Стабилизатор поперечной устойчивости: конструкция и назначение

Стабилизатор поперечной устойчивости является незаменимым элементом подвески.Он снижает крены кузова при поворотах, увеличивает тягу колес и равномерно распределяет нагрузку на раму. По форме напоминает металлический брус с загнутыми кончиками. Он крепится с каждой стороны к колесам одной из осей, чаще всего спереди (передний стабилизатор). Также этот элемент конструкции крепится к кузову автомобиля.

Диагностика подвески в сервисном центре

Стоимость такой диагностики варьируется от пятисот до одной тысячи рублей. Диагностика позволяет выявить дефекты подвески.Поскольку эта часть автомобиля наиболее подвержена износу, диагностику следует проводить оперативно и своевременно.

Определить, что пора проверить подвеску на исправность, можно по нехарактерному стуку и увеличению тормозного пути автомобиля. Устойчивость автомобиля на дороге также снижается со временем. Диагностика в сервисных центрах проводится с использованием высокоточного оборудования (измеритель люфтов, боковой тестер) и обеспечивает максимальную информативность.После диагностики вы получите специальную диагностическую карту с результатами работы.

Для установки стабилизатора используются специальные втулки. Что такое втулка? Это упругие элементы, обеспечивающие плавность хода автомобиля. Эти втулки также гарантируют отсутствие шума или вибрации от стабилизатора.

Гильза отлита из резины или полиуретана. Форма идентична для большинства моделей. Дополнительно снабжены бороздками, защищающими от механических воздействий.

Признаки износа втулок стабилизатора

Признаков несколько:

• образование люфта в рулевом колесе при поворотах;
• тряска руля;
кузов
• крен с различными ударами и щелчками;
• вибрация и посторонний шум;
• «раскачивание» автомобиля в сторону при движении прямо;
• Нестабильность на дороге.

Причины выхода из строя втулок

Втулки чаще всего выходят из строя из-за плохого дорожного покрытия, использования различных реагентов.Реагенты, используемые во время обледенения, не являются исключением. Агрессивное вождение с резким торможением и быстрым троганием с места приводит к износу большинства конструкций автомобиля, включая втулки стабилизатора.

Низкие температуры могут быть серьезной причиной износа. Резина некачественных втулок сильно затвердеет и потеряет необходимую эластичность.

Наконец, самый большой фактор износа — это время. Втулка стабилизатора, как и большинство элементов конструкции автомобиля, является запчастью с истекшим сроком годности.Любая втулка рано или поздно изнашивается и требует замены.

Перед заменой втулок стабилизатора внимательно осмотрите подвеску. Подвеску необходимо очистить от грязи. На втулке можно визуально определить износ: на ней будут узорчатые трещины и различные потертости. Резина изношенных втулок теряет эластичность. Осмотреть втулки поможет специальное смотровое отверстие или подъемник. Если таких удобств нет, воспользуйтесь «народным» методом.Положите руки на крышу машины и раскачивайте ее. Стуки и скрипы внизу корпуса будут сигналом к ​​замене втулок.

Некоторые автовладельцы стараются продлить срок службы сайлентблоков с помощью специальных смазок. Этот метод не рекомендуется, так как смазка «собирает» различный дорожный мусор и пыль во время движения. Но если вы все же решили использовать смазку, то приобретите качественный продукт, не разрушающий резину. Вам подойдут «Литол-24» и «MOLYKOTE CU-7439».Это универсальные продукты. Их даже можно использовать для смазки тормозных суппортов. Смазка для втулок часто доступна в ремонтном комплекте. В некоторых случаях может понадобиться лом.

Вам понадобится один или несколько домкратов для замены втулок. Замену желательно проводить на смотровой яме, где также могут понадобиться специальные опоры. Из инструментов вам потребуются гаечные ключи, отвертка и ремкомплект.

Пошаговая инструкция по самостоятельной замене

Процесс замены втулок переднего и поперечного стабилизатора немного отличается.

Чтобы заменить втулки переднего стабилизатора, необходимо выполнить ряд шагов, описанных ниже:

1. Установите автомобиль неподвижно над ямой или на подъемнике.
2. Ослабьте болты передних колес с помощью инструментов.
3. Снять колеса.
4. Откручиваем гайки крепления стоек к стабилизатору.
5. Отсоединить стойки и стабилизатор.
6. Ослабьте задние болты крепления кронштейна, который обрамляет ступицу, а затем снимите передние болты.
7. Тщательно удалите грязь с мест установки новых сайлентблоков.
8. Смажьте внутренние части втулок силиконовым спреем или мыльной водой. Специальная смазка, имеющаяся в ремонтных наборах, также может подойти для этого.
9. Установите втулки стабилизатора и соберите все детали.

Для замены втулок стабилизатора поперечной устойчивости необходимо также поставить автомобиль неподвижно над ямой или на подъемнике. После этого выполните ряд действий, описанных ниже:

1. Установите противооткатные упоры под задние колеса автомобиля и слегка приподнимите передние колеса.
2. Специальным рожковым ключом открутите гайки на кронштейнах в местах их крепления к нижнему рычагу подвески автомобиля. Проделайте это с обеих сторон стабилизатора поперечной устойчивости. Шайбы-проточки под гайки снимаются вручную.
3. Снимите скобы и снимите изношенные втулки. Для этого ломом загните штангу стабилизатора и удерживайте ее этим же ломом при снятии втулки.
4. Если есть центральные втулки, придется снять стабилизатор поперечной устойчивости, который крепится к двум кронштейнам.Открутить на них гайки можно рожковым ключом.
5. После снятия шины зажмите кронштейн в тисках. Затем вы можете снять стержень, а затем втулку.
6. Заменить втулку, очистив места установки от грязи и смазав.
7. Далее, как обычно, проводится обратная установка.

Определить необходимость замены втулок стабилизатора можно по стуку или скрипу, который появляется в подвеске при торможении и проезде неровностей.А учитывая, что ям на наших дорогах порой бывает больше, чем асфальтового покрытия, процесс замены необходимо проводить регулярно. Сами втулки не очень дороги, своевременная их замена избавит от быстрого износа, а автовладельца — от лишних денежных средств, связанных с их заменой.

Процесс замены довольно простой и вы легко можете сделать это самостоятельно, пользуясь предложенной инструкцией.

Втулки стабилизатора относятся к частям, которые подвергаются наибольшим динамическим нагрузкам.Они требуют регулярной замены в зависимости от правил технического обслуживания, принятых различными производителями и моделями автомобилей. Максимальный пробег до замены задней и передней ступиц обычно составляет от 15 000 до 30 000 км. Учитывая состояние наших дорог, рекомендуется их заменять после износа.

Несвоевременная замена может привести к образованию переката в стабилизаторе поперечной устойчивости автомобиля, а это, в свою очередь, увеличивает риск опрокидывания автомобиля на скорости.Полный комплект подлежит обязательной замене вне зависимости от разницы внешних признаков износа. Стоимость такой услуги по ремонту на СТО часто завышается, учитывая простоту замены для большинства моделей автомобилей, поэтому желательно заменить передние и задние сайлентблоки своими руками.

Диагностика

Стук стабилизаторов — гарантированный признак немедленной замены втулок. Помимо этого могут появиться скрипы, особенно при похолодании, когда резина теряет эластичность.

Может потребоваться снять защиту картера, чтобы определить необходимость замены. Чтобы проверить источник вибрации, возьмитесь руками за стойку стабилизатора и непосредственно на монтажный кронштейн. Партнер должен несколько раз сильно надавить на капот машины. Если на кронштейнах ощущаются вибрации, которые передаются на стойку, необходимо установить новый комплект, даже если при осмотре сидений на стабилизаторе люфта не было замечено.

Если отверстие внутри втулки приняло форму эллипса, на поверхности видны трещины, а материал затвердел, необходима немедленная замена.Продолжительное использование автомобиля значительно сократит срок службы стоек стабилизатора.

Инструмент

Для замены сайлентблока переднего или заднего своими руками потребуется:

• трещотка маленькая с удлинителем и головкой;
Гаечный ключ рожковый
• , он должен быть тонким и маленьким;
• храповик большой, карданный переходник и соединительная головка;
• вам может понадобиться L-образный удлинитель.

Порядок работы

1. Автомобиль надежно зафиксирован в домкратном состоянии.
2. Колеса откручены и сняты. В правой колесной арке есть защита двигателя. Отвинчиваются его крепления и снимается щиток.
3. Большинство креплений под днищем довольно кислые, поэтому для ускорения процесса замены втулок стабилизатора их необходимо тщательно обработать средством WD 40, удаляющим коррозию.
4. Рожковым ключом фиксируем палец на левой стойке. Она немного скрыта от прямого доступа, поэтому бороздки нужно находить практически наощупь.

1. Накидываем накидной ключ, желательно трещотку, на гайку крепления амортизатора. Откручиваем оба крепления.
2. Освободив стойки стабилизатора от опор, отсоединить их от стойки амортизатора.
3. Установить домкрат под левую заднюю часть подрамника. С его помощью фиксируется подрамник, чтобы при снятии крепежа он внезапно не соскочил со шпилек. Под опорную головку домкрата необходимо подложить металлическую пластину значительных размеров, чтобы не деформировать подрамник.

1. Плавно опустите домкрат на несколько сантиметров от тела. Благодаря этому подрамник также немного опускается, открывая доступ к сайлентблокам.

1. В образовавшийся зазор вставляется труба, а подрамник дополнительно прижимается. В образовавшийся зазор вставляется пробка. Подходит головка на 27, при установке ее между кузовом и шайбой подрамника лучше использовать плоскогубцы. Это убережет вашу руку от травмы, если трубка соскользнет с шайбы подрамника.
2. Обильно поливаем крепления кронштейна WD-40. Болты выкручивайте постепенно, не нажимая слишком сильно.

1. Снимите освобожденный кронштейн с втулки, а затем снимите саму втулку.

1. Установите втулку из нового комплекта. Срез на деталях должен быть направлен строго назад. Ставим новую деталь точно на место старой.
2. Устанавливаем хомут поверх рукава.Слегка наживляем крепеж пальцами, а затем затягиваем гаечным ключом, попеременно и равномерно затягивая все болты.
3. Стопор, который использовался как головка ключа, удален. Подрамник поднимается вручную и прикручивается к кузову.
4. Все эти действия выполняются аналогично по отношению ко второму зажиму.
5. После установки втулок обе ножки прикручиваются на место.

ВАЖНО! Перед установкой все резьбовые части крепежа покрываются графитовой смазкой во избежание прилипания.

При выполнении указанной работы следует соблюдать осторожность и уделять внимание технике безопасности. В общем, такую ​​работу можно сделать своими руками.

Естественно, у разных марок автомобилей конструкция существенно отличается, поэтому инструкция по замене — это скорее общие рекомендации. Для более подробной информации представлена ​​серия видеороликов о проведении данного вида ремонта для различных марок автомобилей.

Видео по замене втулок стабилизатора Форд Эксплорер:

Видео Chevrolet Aveo 3 — разъемные сайлентблоки, используемые в этой модели, делают процесс ремонта быстрым и легким.

Nissan X-Trail видео:

Видео, объясняющее рабочие процессы для Renault Logan:

Подвеска автомобиля первой встречает все неровности пути автомобиля, принимая на себя все удары ям, неровностей и прочих «приятных» сюрпризов, которыми завораживают наши дороги. Каждый блок подвески имеет свое конкретное назначение, но в совокупности все они предназначены для поглощения ударных нагрузок, возникающих при движении машины, а также для обеспечения надлежащей управляемости и устойчивости автомобиля при поворотах или резких маневрах. .Такие детали, как втулка стабилизатора поперечной устойчивости, часто требуют замены. Работу можно сделать своими руками.

Немного о подвеске автомобиля

Нетрудно догадаться, что уровень безопасности и комфорта на дороге как для водителя, так и для пассажиров практически напрямую зависит от исправности подвески, а также от того, насколько хорошо она справляется со своими задачами.

Каждый компонент подвески автомобиля выполняет определенную функцию. Рычаги вместе с цапфами удерживают колесо в необходимой плоскости, параллельно, позволяя ему свободно вращаться в двух разных плоскостях (момент входа в поворот).

Амортизаторы гасят вибрации, возникающие во время движения, тем самым обеспечивая плавный ход автомобиля. При этом пружины предназначены для обеспечения жесткости подвески и возврата ее компонентов в исходное состояние.

Основные узлы и узлы передней подвески автомобиля

Но есть еще одна важная деталь подвески, без которой не обходится ни один современный автомобиль. А эта деталь — стабилизатор.Это хорошо видно, если машину загоняют на подъемник или ставят на смотровую яму. На передней оси среди рессор, амортизаторов и других рычагов будет легко заметна изогнутая стальная штанга, которая одним своим плечом крепится к подрамнику, а другим — к ступице колеса. Крепления стабилизатора не жесткие и позволяют ему перемещаться по оси в одной плоскости.

В конструкции подвески стабилизатор появился на заре автомобилестроения, когда скорости стали достигать 20 км / ч и выше.Введение этого элемента в конструкцию подвески позволило сохранить устойчивость автомобиля при поворотах и ​​маневрировании.

Таким образом, основная задача стабилизатора при движении — распределить вес кузова автомобиля на все его колеса в случае крена. В частности, это касается случаев достаточно крутых поворотов или резкого изменения траектории.

Принцип работы стабилизатора поперечной устойчивости

В довольно распространенном сегодня типе подвески McFerson стабилизатор представляет собой торсион, работающий на кручение.Этот элемент жестко соединен с кузовом или подрамником автомобиля. Силы, возникающие в подвеске, передаются на стабилизатор через дополнительные рычаги, которые сообщаются с подвеской за счет шарниров. Эта простая схема позволяет предотвратить даже серьезный крен автомобиля и тем более его опрокидывание.

Задний мост чаще всего оснащается стабилизатором этого типа в случае полноприводных автомобилей. Если говорить об автомобилях с задним приводом и цельной балкой на задней оси, то роль стабилизатора отводится реактивной штанге, известной также как тяга Панара.

Также ряд японских внедорожников в свое время, помимо тяги Панара, дополнительно оснащались еще одним стабилизатором, который в виде криволинейной тяги шел по балке заднего моста и сообщался с силовыми элементами корпус через небольшие рычаги.

Втулки стабилизатора. Симптомы неисправности. Эффекты.

Для наилучшего гашения колебаний и сил, действующих на кузов автомобиля, подавляющее большинство элементов подвески соединены посредством упругих элементов.То же самое и со стабилизатором. Для его крепления используются специальные втулки (резинки, подушки) из прочной резины или полиуретана. Со временем по мере эксплуатации автомобиля эти втулки могут начать разрушаться и заметно терять эластичность. Это приводит к неудовлетворительной работе стабилизатора =. Могут начать появляться более серьезные дефекты, которые со временем будут только расти быстрее.

Схема устройства стабилизатора и элементов его крепления

Первым признаком, предвещающим замену сайлентблоков, будет небольшой стук подвески.Подобный стук можно наблюдать и с «уставшими» амортизаторами. Только в случае с сайлентблоками он будет слышен не только на ямах и неровностях, но и при входе в относительно крутые повороты. В то же время автомобиль часто кажется слишком шатким и вялым. Возникший стук будет результатом люфта в соединительных узлах рычагов стабилизатора из-за износа втулок.

Если вовремя не принять меры, то в дальнейшем стук будет только усиливаться и повсюду начнет сопровождать работу подвески из-за нарастающей деформации и разрушения втулок.Возможны крены кузова и чрезмерный люфт в рулевом колесе. Машину можно «рыскать» не только в поворотах, но и при торможении или смене полосы движения. Большинство автопроизводителей советуют менять втулки стабилизатора каждые 30-40 тысяч пробега. Однако в наших условиях все же лучше остановиться на износе втулок. Поэтому внезапный стук и небольшой подскок в углах будут явными признаками предстоящей замены компонентов.

В качестве популярного метода проверки втулок на исправность предлагается на 2-й передаче «лежачий полицейский» перемещать наискосок.В районе педалей раздался глухой стук — скорее всего, ханские втулки. Также можно просто залезть под машину, чтобы все осмотреть самостоятельно. Изношенная втулка «порадует» наличием трещин и потертостей, характерных для изношенной и потрескавшейся резины. Эти трещины иногда также называются автопроизводителями «маргаритками».

Втулка стабилизатора и кронштейн для ее крепления

Также резина втулок может просто затвердеть и потерять необходимую эластичность.Если втулки стабилизатора не работают должным образом, просто сильно махайте рукой вверх-вниз и в стороны от самого стабилизатора. Если чувствуется люфт, скрипы и стуки в нижней части подвески, значит, втулки пришли в негодность.

Но для лучшего результата, конечно, лучше проехать по эстакаде, смотровой яме или воспользоваться лифтом. Из инструментов понадобится только лом или монтажная лопатка, которую нужно просто упереть в днище автомобиля и слегка «встряхнуть» стабилизатор в местах его стыковки с кузовом.Если вы чувствуете заметный люфт или потерю эластичности, то пора задуматься о замене втулок.

Процесс замены втулки стабилизатора

Замена сайлентблоков не займет много времени. Вам просто нужны подходящие инструменты, а также хорошо освещенная и удобная рабочая зона. Вряд ли у рядового водителя будет доступ к профессиональному лифту во время работы, поэтому лучше заранее обзавестись парой домкратов и специальной жесткой опорой.

Инструмент, который может вам понадобиться

1. Гаечный ключ с открытым зевом и, возможно, накидной ключ.
2. Трещотка с удлинителем.
3. Вороток.
4. Головка колпачка.

Инструменты, необходимые для замены втулок

Заказ на работу

• Машина навешивается на домкраты и надежно фиксируется.
• Колеса сняты. Также демонтируется защита картера и подкрылки.

Вид на подушку стабилизатора перед началом работы

• Следующим шагом нужно поднять нижний рычаг домкратом или поставить под него упор.Если меняются втулки на боковых сторонах обоих колес (что настоятельно рекомендуется), то лучше поставить упоры под ось передних колес или использовать домкрат. Все это необходимо для того, чтобы снять нагрузку с балки стабилизатора и облегчить дальнейшую замену втулок.

Поднимает нижний рычаг для легкой замены резиновой ленты

• Далее можно с двух сторон ослабить крепление стабилизатора поперечной устойчивости к кузову или подрамнику автомобиля.В случае затруднений с болтами из-за грязи и окалины — обработайте их «ведашкой» или другим подобным раствором, чтобы облегчить их последующее откручивание.
• Крепление втулки и сама втулка сняты. Большинство последних сейчас сделаны срезанными, что значительно облегчает процесс их удаления.

Снята старая втулка стабилизатора

• Берется новая втулка и заменяется старой. Опытные авторемонтники рекомендуют хорошо вымыть и протереть посадочное место детали на стабилизаторе.Также можно немного намылить втулку, чтобы ее было легче перемещать, или использовать специальную смазку, которая часто входит в ремонтный комплект.

Установлена ​​новая втулка с предварительно нанесенным покрытием или смазкой

• Болты хомута гильзы затянуты.

Новая втулка по окончании всех работ

• Домкрат или опора удаляются из-под рычага и устанавливается колесо.

Следует понимать, что устройство и сложность подвески на разных автомобилях могут существенно отличаться и приведенная выше инструкция не является универсальной.Но для общего понимания процесса и порядка работы этого более чем достаточно.

Подборка видео по замене сайлентблоков на различных авто

Замена на ВАЗ: видео-гид

Замена

на Рено Меган 2: видеоинструкция

Замена резинки стабилизатора на Шевроле Авео

Замена втулок стабилизатора на Hyundai Solaris (Accent)

Работа по замене втулок несложная и трудоемкая.Все обо всем может занять часа полтора-два. Но в прайс-листах СТО эта услуга не относится к дорогому разделу. Так что здесь каждый решает сам, запутаться в гараже час-два или отдать машину мастерам и заняться более насущными делами.

Как можно смазать шаровую опору. Скрип шарового шарнира, его последствия и методы устранения

Всем привет, на моем классическом ВАЗ-2106 шаровая опора начала скрипеть, думаю ее смазать, подскажите, что это за скрип и как лучше его смазать? (Валентин)

Добрый день, Валентин.Как правило, возникновение скрипа связано с недостатком нужного количества смазки, в частности — под пыльником, непосредственно в самом шаровом шарнире. Отсутствие смазки, в свою очередь, может повредить пыльник. В отечественных классических автомобилях устанавливаются два шаровых шарнира — верхний и нижний — но только последний подлежит ремонту и снабжен специальной штуцером, через который заливается смазка.

Срок службы этого агрегата зависит от многих факторов; он колеблется от 15 до 130 тысяч километров.Даже небольшая трещина, образовавшаяся на пыльнике, может значительно снизить ресурс. В результате грязь и влага попадут в петлю через трещину, поэтому всегда следует диагностировать блок на предмет механических повреждений.

Признаки поломки мяча:

• стук при движении по дороге с ямками и бездорожью;
• при повороте руля может появиться скрип;
• автомобиль может нестабильно двигаться по прямой траектории из-за раскачивания колес;
• Резина на автомобиле изнашивается неравномерно.

[Скрыть]

Как смазать опору своими руками?

Этот процесс лучше всего выполнять на эстакаде или яме, когда транспортное средство расположено так, чтобы переднее колесо находилось на краю ямы. Таким образом вы освободите место для шприца, которым будете наливать смазку.

Для того, чтобы должным образом смазать требуемую конструкцию, следует поставить переднюю часть автомобиля на домкрат, а под балкой установить упор. Далее под нижний рычаг необходимо установить опоры, после чего домкрат опускается.Таким образом вы ослабите переднюю подвеску вашего автомобиля.

После этого гаечным ключом на 7 отверните заглушку, расположенную в нижней части опоры. Возьмите обычный аптечный шприц с насадкой или специальный шприц, в который налейте смазку «Солидол» или «Литол». Не следует переливать, поэтому количество вещества следует контролировать через сам пыльник — когда вы видите, что этот элемент начал надуваться, это означает, что смазка больше не нужна. Учтите, что слишком много смазки может повредить компонент.

Видео «Смазка опоры в домашних условиях»

Подробности этого процесса показаны на видео (на ВАЗ 2101-2107, ремонт и обслуживание).

Шаровая опора — это часть подвески автомобиля, которая служит для соединения рычага и ступицы. Все автомобилисты прекрасно знают, что необходимо следить за шаровыми опорами и регулярно их смазывать.В случае износа шарового шарнира его необходимо немедленно заменить на новый. Некоторые автолюбители считают, что регулярная смазка подшипников намного дешевле, чем замена изношенного узла. Поэтому в центре петли просверливают отверстие для смазки и вставляют туда пробку. Для желающих узнать, как смазать шаровую опору, мы объясним. Для смазки нужно использовать специальный шприц с литолом, который ввинчивается в отверстие, через которое смазка попадает в шарнир.Также для этого можно использовать обычный медицинский шприц. Для этого необходимо проткнуть иглой пыльник шарового шарнира, а внутрь ввести смазку ТАД-17. Ежегодная смазка таким образом позволит обходиться без замены шаровых кранов более 100 тысяч километров.

Невозможно точно сказать, как стучит шаровая опора. Можно только предположить, что стук, возникающий при движении по неровной дороге, — это стук шарового шарнира. Для того, чтобы это проверить, вам нужно поднять машину на подъемнике.В первую очередь проверьте состояние пыльников, так как при повреждении пыльника туда моментально попадает пыль и грязь, а это моментально сокращает срок службы. Затем нужно проверить люфт шаровой опоры и если люфт есть, значит, пора менять шаровые опоры.

Для тех, кто не знает, как выглядит шаровая опора, мы объясним. Что это часть подвески, которая выглядит как закрепленный на пальце шарик. Теперь, когда вы знаете, как он выглядит, мы подберем для вашего автомобиля хорошую запчасть.При осмотре шарового шарнира следует обратить внимание на кованый штифт, резьбу на котором следует накатывать. Палец должен легко вращаться, не заедая. Пыльник должен плотно прилегать к корпусу пальца, а коробка должна иметь сертификационный знак. Теперь вы знаете, как выбрать шаровую опору.

Шаровая опора — одна из важнейших деталей подвески. Так как именно она держит колесо в вертикальном положении и не дает ему повернуться. Безопасность вашей поездки напрямую зависит от ее качества и долговечности.Ведь если вылетит штифт шарового шарнира из основания, то порваться это может не только для автомобиля. Поэтому настоятельно рекомендуем пользоваться советами, как проверить состояние шаровой опоры, чтобы избежать печальных последствий. Выбор качественных запчастей не только позволит больше ездить, но и избавит от возможных неприятностей. Удачи на дорогах.

Если шаровые опоры скрипят во время движения, то это часто вызвано отсутствием или отсутствием смазки под пыльником этого шарнирного сочленения.Это связано с разрывом пыльника. В редких случаях в производство помещается недостаточное количество смазки. Чтобы шаровые опоры и рулевые наконечники отработали весь свой ресурс, их необходимо обслуживать. Начинающие автовладельцы часто не знают, как обслуживать ходовую часть и какая нужна смазка шаровых шарниров. Сегодня мы постараемся ответить на этот вопрос.

Нужно ли смазывать шаровые опоры и рулевые наконечники?

Бытует мнение, что раньше нужно было обрабатывать эти соединения на классических моделях ВАЗов, «Москвичей» и других автопромах из СССР, но сейчас этого делать не нужно.Чтобы узнать, нуждаются ли эти детали в обслуживании, вам необходимо понять, как работают шаровые краны.

Аппарат может быть разным. Но в конструкции всегда есть шаровая опора и палец. Основание используется как упор для петель. Сверху опора прикрыта пыльником.

Во время работы петля постоянно перемещается и перемещается. Это способствует его ускоренному износу. В процессе эксплуатации смазка вырабатывается. А если машина стоит долго, то смазочное средство может засохнуть.К тому же, если в пространстве между основанием агрегата и пыльником нет смазки для шаровых опор, то там будет образовываться грязь. Это не только ускоряет износ, но и ухудшает работу суставов. Если в шаре появляются стуки и скрипы — это тревожный звонок.

Чтобы не подвергать шаровую опору механизму ускоренного износа, необходимо забивать смазкой свободное пространство под пыльником. Но также нужно знать, какую смазку использовать для шаровых опор, чтобы эти агрегаты проработали как можно дольше.

Когда нужно обрабатывать шаровые опоры и головки?

Шаровая опора смазывается на заводе перед установкой на автомобиль. Но если мы говорим об отечественных автомобилях, то это требование выполняется не всегда. К тому же в процессе эксплуатации автомобиля постоянно смещается петля. Соответственно, смазка расходуется постоянно. Следовательно, необходимо обрабатывать узел постоянно, через равные промежутки времени. Но как узнать, нужна ли вам новая смазка для шаровых шарниров?

Все проблемы, связанные с шаровыми опорами, даже на ранних стадиях, легко выявляются «на слух».Но при серьезных проблемах может помочь современная диагностика. Первый сигнал, свидетельствующий о том, что смазка образовалась, — это скрипы и стуки во время движения автомобиля. Если эти звуки исходят из мест, где установлены шаровые опоры, то в первую очередь проверяются эти узлы. Если в петле нет серьезных люфтов, то регулярный уход за элементом поможет продлить срок службы элемента.

Признаки выхода из строя шарового шарнира

О том, что смазка для шаровых шарниров образовалась, можно узнать по ударам при движении по неровностям.Также, если нужно смазать рулевые наконечники, можно услышать колеса.

Может рассказать о необходимости замены смазки в шаре. Если автомобиль не держит прямую траекторию, а колеса постоянно качаются, это также указывает на износ шариков. Также резина, которая изнашивается неравномерно, указывает на поломку или износ.

Как смазать?

И вот начинающий автовладелец слышит характерные писки и понимает, что пора обслуживать шаровые и рулевые наконечники.Но поскольку у новичков нет большого опыта, их беспокоит, какая смазка понадобится для шаровых опор и рулевых наконечников.

Попробуем ответить на этот вопрос. Часто для таких используются смазки на литиевой основе. Эти составы хорошо выдерживают высокие нагрузки, которые шарнир испытывает в процессе эксплуатации. Также нужно уметь правильно выбрать товар.

Что особенного

По своему составу материалы на основе лития представляют собой вещества, полученные из нефтяных масел.В процессе производства масла загущаются за счет добавления литиевого мыла. Это дает возможность получить желаемую консистенцию. В то же время нефтяные масла в сочетании с жирными кислотами, содержащимися в литиевом мыле, также обладают дополнительным консервирующим действием. Автовладельцы на практике используют несколько видов смазочных материалов на этой основе. Они различаются между собой процентным содержанием масла и литиевого мыла, а также содержанием различных присадок. Что ж, давайте рассмотрим их подробнее.

«Литол-24»

Самая распространенная среди автовладельцев смазка для шарового шарнира и руля. И тому есть несколько причин. Первая причина в том, что эта смазка работает лучше. температурный диапазон, что дает возможность использовать «Литол» в любых климатических зонах.

Благодаря наличию стабилизирующих присадок эта смазка может служить достаточно длительный период времени. Состав надежно защищает металлические трущиеся детали от негативного разрушающего воздействия.Также необходимо отменить то, что «Литол» не боится перепадов температур. Не стоит переживать, что при движении по воде или снегу мяч, смазанный «Литолом», потеряет защиту.

«Циатим-201»

Если «Литол-24» является очень популярным продуктом, то «Циатим» для шаровых опор гораздо реже. Если сравнивать с предыдущим, то порог рабочих температур существенно ниже. Эта смазка не замерзнет даже при температуре до -60 градусов.Поэтому данный продукт широко применяется на Крайнем Севере.

Хотя эта смазка отличается более низкими характеристиками по сравнению с «Литолом», ее плюсом является стабильность при низких температурах. Также «Циатим-201» имеет более низкую цену.

Альтернативные варианты

Помимо классических пластичных смазок на литиевой основе, используются другие типы пластичных смазок на основе кальция. Главный недостаток этих смазок в том, что они боятся низких температур. К тому же срок их службы намного больше.Специалисты утверждают, что кальциевые смазки имеют более высокий уровень защиты металлических деталей от коррозии. Но на практике считается, что лучшей смазкой для шарового шарнира однозначно является литиевый продукт.

Что выбрать?

В магазинах сейчас много смазочных материалов для шаровой и рулевой колонки, но покупать дорогие брендовые продукты не стоит. По техническим характеристикам они мало чем отличаются от более доступных аналогов. Поэтому вы можете выбрать самый обыкновенный «Литол-24», и это будет правильным решением.Но нужно смотреть на состав.

Кальциевые материалы всегда будут дороже. Поэтому, если вы выберете их, придется заплатить немного больше. При выборе смазочного материала желательно обращать внимание на условия, в которых эксплуатируется автомобиль. Если автомобиль ездит в экстремальных температурах, лучше всего выбрать продукт, который сможет работать в таких условиях. Это поможет снизить износ деталей при зимней эксплуатации. В остальном никаких особенностей при выборе нет.Особой разницы в том, какая смазка должна быть в шаровых опорах, нет. Главное, чтобы она была там, говорят автомобилисты.

Нейлон вместо смазки

Первые шаровые опоры были шарнирами с полукруглой опорной частью. Затем от этой конструкции отказались, и кончик пальца сделали в виде шара. Это цельнометаллический узел. Уплотнение производилось с помощью специальной пружинной опоры. Чтобы деталь была подвижной, ее залили смазкой.

Развитие оборудования позволяет изготавливать корпус и штифт с высокой точностью, а вместо пластикового вкладыша используется специальный нейлон.Это позволило шарниру сохранить свои свойства и характеристики без необходимости смазки.

Смазка, которой на заводе заливается суппорт, имеет особый состав и отличается от продаваемого в магазинах. Инженеры утверждают, что особой пользы от такой смазки нет, и об этом пытались сказать еще в советское время. Но в нашей стране пластику не слишком доверяют. Поэтому начинающих автовладельцев еще долго будет интересовать, какая смазка лучше всего подходит для шаровых опор.

Разнообразный посторонний шум, так раздражающий водителя при движении, часто имеет одну и ту же причину — недостаточно смазанные шаровые опоры (ШО). Стоит ли относиться к этому как к досадной неизбежности или лучше смазать опоры? Каждый водитель решает сам, однако есть проверенные рекомендации, основанные на практическом опыте. Их желательно соблюдать, если вы не хотите тратить лишние деньги из-за проблем с такой важной деталью автомобиля, как шаровые опоры.

Смазывать или нет?

Нужно ли смазывать шаровые опоры перед установкой и во время эксплуатации? Чтобы дать правильный ответ, стоит разобраться в принципе устройства любой из этих опор.Он может быть устроен по-разному, но в нем обязательно должен присутствовать шаровой шарнир, а также палец. Основание служит для остановки петли, сверху опора прикрыта пыльником.

В процессе эксплуатации петля постоянно смещается, что способствует ее быстрому износу. К тому же в пустом пространстве между основанием и ботинком часто скапливается грязь, что мешает работе детали. Тревожным признаком в этом случае является появление ударов и скрипов. Чтобы этого не произошло, пространство под пыльником необходимо полностью забить автосмазкой.Очень важно знать, как лучше всего смазывать шаровые шарниры для их наиболее надежного функционирования.

Как смазать шарик

Как смазать шаровую опору перед установкой? Самые распространенные варианты:

• на основе лития;
• на основе кальция.

Среди литиевых автосмазок популярны Литол-24 и ЦИАТИМ-201. В них масляное и литиевое мыло присутствуют в разных пропорциях, также они отличаются составом дополнительных присадок.

Стабилизирующие вещества, присутствующие в Литоле-24, обеспечивают хорошую сохранность петли и низкий расход смазки при ее эксплуатации. Однако такая автосмазка плохо переносит низкие температуры … ЦИАТИМ-201 в меньшей степени стабилизирует ШО, но лучше защищает от мороза, дешевле.

Читайте также: Замена шкворней на ГАЗ 3110 своими руками

Дорогие литий-кальциевые и кальциевые смазки (разные виды Shell Gadus, Grease Calcium и др.) рекомендуются при высоких нагрузках на детали, а также при работе в экстремальных температурных условиях.

Так какой же смазкой смазывать шаровые опоры? Это зависит от следующих факторов:

• степень интенсивности нагрузки;
• температура;
• цены.

Исходя из этих факторов, для обычного водителя, управляющего автомобилем на асфальтированной дороге в условиях средней полосы, литиевые автосмазки лучше всего подходят как приемлемый компромисс цены и качества.В то время как в экстремальных условиях больше подходят кальциевые и пластичные литий-кальциевые смазки.

Когда смазывать шарик

Перед установкой на заводе

SHO необходимо смазать. Однако в некоторых случаях, особенно если речь идет о машинах «отечественной сборки», это требование может не выполняться. Кроме того, смещение шарнира во время работы автомобиля приводит к расходу смазки … Количество смазки уменьшается, и во время простоя она высыхает.Именно поэтому смазку рекомендуется добавлять не только при установке, но и периодически, после определенного периода эксплуатации. Но как узнать, что деталь необходимо смазать?

Все неисправности ШО уже на ранних стадиях легко определяются на слух, хотя в будущем может потребоваться современная диагностика. Первый сигнал тревоги для водителя — стук и писк во время движения. Если они слышны именно в тех местах, где находится ШО, то в первую очередь необходимо проверить именно этот узел.Если заметного люфта нет, своевременное обновление автоматической смазки будет достаточной мерой.

Опыт показывает, что если один мяч начинает «стучать», лучше их все смазать, так как ресурс у них одинаковый.

Как смазать шарик

Как смазать шаровые опоры самостоятельно? Смазка ШО большинства современных моделей автомобилей производится с помощью специального шприца. Цена на этот инструмент невысока и быстро окупается, если принять во внимание стоимость деталей, которые он защищает от использования.В этом случае процедура смазки предельно проста и не требует не только специальных навыков, но даже базовых знаний дрели. Однако далеко не во всех случаях этот процесс бывает таким простым.

Читайте также: Замена шарового шарнира

На ряде автомобилей салонный ШО с одним шприцем не доступен. Это значит, что вам придется разрезать недостающие резьбовые фрагменты на части. Не обойтись без дрели и соответствующей насадки для резьбы по металлу. Еще один необходимый для этого инструмент — обычные слесарные тиски для фиксации снятой детали.Однако здесь нет ничего такого, что автовладелец не смог бы сделать самостоятельно, дома.

Даже если вы можете смазать шаровые опоры непосредственно на кузове автомобиля, делать это обычно не рекомендуется из-за того, что это грязная работа и вы можете испачкать кузов. На каждой конкретной модели автомобиля снятие шаровых опор имеет свои особенности, но общий принцип везде одинаковый. Вполне возможно снять ШО без соответствующих приспособлений, упираясь в лом, пока помощник выбивает его кувалдой.Однако лучше использовать специальный съемник, так как он намного удобнее и не грозит телесными повреждениями по неосторожности.

Далее зависит от конструкции опоры. Если петля оснащена ниппелем, в который можно добавлять смазку, то со шприцем проблем нет. Необходимо только выполнить следующие действия:

• зажать деталь тисками;
• откручиваем ниппель гаечным ключом или плоскогубцами;
• ввести смазку шприцем в открывшееся отверстие;
• закройте ниппель, затянув защитную заглушку.

Видеоинструкция (случай, когда есть технологическая дырка)

На автомобилях, где смазка не требуется, необходимо использовать дрель и инструмент для нарезания резьбы. В этом случае необходимо:

• зажать деталь в тисках;
• просверлите в нем отверстие тонким сверлом;
• нарезать в нем нитку;
• шприцем залейте смазку в отверстие;
• закройте отверстие подходящим винтом для резьбы.

Иногда, если у вас нет под рукой подходящих инструментов, вам все равно нужно найти способ смазать шаровой шарнир, не снимая его.Последовательность действий такая же:

• пыльник надавливают острым предметом;
• край образовавшейся щели отодвигается с помощью подручных средств;
Смазка
• заливается шприцем в прорезь.

Смазка шаровых опор заключается в протирании пресс-масленки, установке шприца (при необходимости можно «(» использовать переходник) и осторожном выдавливании смазки в суппорт. Теперь вы увидите, как это правильно сделать. 1. Узнайте, сколько точек смазки имеет ваша машина и где они расположены.См. Предыдущий раздел «Поиск точек смазки». 2. Вытрите первый смазочный ниппель и попробуйте надеть на него шприц. Произошло? Если нет, то вам понадобится переходник. У тебя есть это? Если нет, то вам понадобится расширитель. 3. Заполните шприц консистентной смазкой. Для этого вам понадобится смазка, используемая для подвески. 4. Переместите шприц к масленке и осторожно выдавите немного смазки (5). Никогда не заправляйте ноги жиром. Количество смазки можно проверить, нажав на крышку шара.Это не обязательно должно быть тесно. Когда пыльник станет твердым и полным, выдавите немного смазки наружу, если в этом типе опоры есть отверстие. Но если эта подставка герметичного типа, то заливать крышку нужно полностью. Если крышка выглядит полной, не добавляйте туда смазку и переходите к следующей опоре. 5. Повторите шаги. 2 и 4, пока вы не отремонтируете все опоры. 6. Если вы перестарались с уплотнением подшипника, воспользуйтесь подходящим торцевым ключом, чтобы открутить пресс-масленку (против часовой стрелки).Выдавите немного смазки и снова закрутите смазочный ниппель. Работа с ретушированной петлей — V — не самое приятное занятие; будьте осторожны и выдавливайте жир небольшими порциями. Я знаю, потому что мне пришлось с этим справиться. Как трудно иметь дело с этой маленькой скользкой соской. 7. Если одна из крышек лопнет, ее необходимо немедленно заменить. Детали, которые защищают крышки, очень важны, поэтому, если вы их не меняете, то после короткой поездки на нефункционирующую опору вам придется заплатить большие деньги за ремонт (или даже полную потерю управления из машины). При покупке нового автомобиля уточняйте у сервисного менеджера. Есть ли у этой модели слабые места, куда было бы неплохо поставить дополнительную смазочную ниппель. У меня была пара лишних на машине Установил , удобно и недорого. Если во время движения вы постоянно слышите какой-то скрип, спросите, исчезнет ли он, если вы установите в этом месте пресс-масленку. Технологически предусмотрено, что в подвеске есть рулевой механизм, но мне кажется, что, руководствуясь своим функциональным назначением, лучше две системы разделить.Поэтому попробуйте представить себе рулевой механизм как систему, обслуживающую горизонтальное направление движения (влево и вправо), а подвеску — как систему, обслуживающую вертикальное направление движения (вверх и вниз). В следующих разделах объясняется, как смазать подвески. (Если система подвески стучит сама по себе, то нужно обратиться к профессионалу.) Смазка пружин Они используются для поглощения ударов и удержания вашего автомобиля в горизонтальном положении. Пружины различных типов. Это может быть винтовая пружина, листовая рессора, торсионный вал или пневматическая рессора.Некоторые автомобили имеют листовые рессоры на задних колесах и рессоры на передних колесах. Автомобили представительского класса, грузовики и автобусы имеют пневматическую подвеску. Дополнительную информацию о типах подвески см. В главе 11 «Рулевое управление и подвеска, или что делает поездку приятной». Теперь вы узнаете, чем нужно смазывать и как правильно смазывать подвеску в зависимости от ее типа. Листовые рессоры. Листовые рессоры прикреплены на каждом конце к раме автомобиля, что позволяет им свободно перемещаться.Это крепление обычно имеет резиновую втулку, которая позволяет креплению легко вращаться, а также поглощает энергию вибрации и предотвращает попадание пружины в салон (6). Если листовая рессора имеет более одной пластины с каждой стороны, она называется верхней пружиной. • Между пластинами пружины находятся кусочки пластика, называемые пластиковыми шайбами ​​с защитой от скрипа, которые можно смазать консистентной смазкой для предотвращения шума, поскольку пластины трутся друг о друга во время встряхивания. Пружины.Они похожи на пружины на старинных диванах. Чаще всего рессоры устанавливаются в передней части автомобиля, но есть модели, в которых они устанавливаются как спереди, так и сзади (7 и 8 показывают расположение шаровых опор и втулок на рессорных рессорах). Иногда пружины имеют резиновые прокладки вверху и внизу. Если пружины издают много шума, можно смазать их сверху и снизу. Используйте пистолет-распылитель для нанесения смазки. Торсионный вал. Этот тип рессор широко используется в спортивных и грузовых автомобилях.Обычно они располагаются параллельно раме и одним концом накапливаются к рычагам управления, а другим — к поперечному элементу конструкции (9). Торсионный вал не требует смазки. Их можно регулировать; Если ваш автомобиль поднят слишком высоко или слишком низко, высоту можно отрегулировать, повернув регулировочный болт. Пневматическая подвеска. Этот тип подвески основан на использовании сжатого воздуха для поддержания комфорта и высоты кузова автомобиля. С помощью встроенного компьютера, который сигнализирует о весе, можно добавить сжатый воздух при увеличении веса автомобиля.Когда вы разгружаете машину, компьютер подает сигнал на клапан, и он выпускает воздух (10). Обычно пневматический пружины смазывать нечем. Но все же спросите своего консультанта, нужно ли вам использовать кондиционер для резины, чтобы предотвратить преждевременный износ пневматических рессор.

Как снять и заменить автомобильные нижние рычаги управления

Нижний рычаг управления может вызвать треск, сотрясение рулевого колеса и неравномерный износ шин

Нижний рычаг управления служит опорой между рамой автомобиля и шпиндель, на котором расположена шина.Каждый автомобиль разработан с рычаги управления независимо от того, обычные они, гибридные или электрические. Не менее 2-х контрольных рычаги есть на любой машине, в то время как у моделей с независимой задней подвеской их будет как минимум четыре. Эти руки состоят из двух резиновых втулок, металлического каркаса и в некоторых случаях шарового шарнира. Отвечает за движение колеса вверх, когда автомобиль наезжает на кочку. без передачи движения на кузов автомобиля управление рычаг действует как шарнир, который поддерживает вес автомобиля с помощью пружины и шок сборка.

Что идет не так?

Поскольку вес автомобиля передается через рычаг управления двумя резиновые втулки устанавливаются в точке поворота и прикручиваются к раме. Дорожные условия и привычки вождения могут способствовать износу этих втулки, которые изнашиваются и разваливаются. Эти втулки можно проверить, подняв автомобиль и ища неправильная конфигурация резинового центра втулки. Многие контрольные рычаги имеют шаровой шарнир, изготовленный в рычаге, который будет заменен вместе с сам рычаг управления.Если один рычаг управления изношен, настоятельно рекомендуется заменить его. противоположная рука.

Сколько это стоит?

Если вы должны были сдать свою машину в ремонтный гараж или к дилеру, чтобы Замена деталей и ремонт рулевого рычага обойдутся вам от 280 до 350 долларов. (США) с каждой стороны в зависимости от производителя. Если вы заменяете руку самостоятельно вы можете получить сменный рычаг на Amazon или в местном магазине запчастей по цене от 44,00 до 95 долларов США (США) каждая.В этом руководстве мы покажем, как можно не только заменить руку, но и замените втулку в рычаге, что сэкономит еще больше, потому что втулка стоит всего от 9 до 14 долларов (США).

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Внизу этого руководства есть видео о проделанной работе.

Приступим

Вам нужно будет начать с снятие колеса и поддомкрачивание автомобиля, поддерживая его на домкратах.Также носите защитные очки и перчатки.

1. Освободить шаровой шарнир

Для запуска мяч соединение необходимо освободить, что можно сделать с помощью большого гаечного ключа от 20 до 24 мм. или гнездо и ослабьте гайку шаровой опоры после того, как шплинт был удаленный. Затем, используя молоток, ударьте по шпинделю или переборке поперечного рычага, чтобы «шокируйте» конусную посадку. Если эта работа ведется на «живую весну» подвеска (амортизатор) нижний рычаг управления должен удерживаться гидравлическим домкратом и затем медленно опускается, как только шаровой шарнир высвобождается.

2. Снимите тягу стабилизатора поперечной устойчивости

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Поперечный стабилизатор будет соединен с поперечным рычагом посредством тяги стабилизатора поперечной устойчивости. Снимите гайку с помощью гаечного ключа на 14 или 15 мм или торцевого ключа. Может быть мини конус подходит для этого соединения, поэтому вам может потребоваться ослабить его, как мяч соединение.

Возьмитесь за тягу стабилизатора поперечной устойчивости и снимите ее с крепления нижнего рычага подвески. Это поможет стабилизатору поперечной устойчивости не мешать во время работа.

3. Отверните болты крепления блока управления

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Будет два болта крепления поперечного рычага, которые могут быть горизонтальными или горизонтальными. вертикальный. Используйте гаечный ключ от 19 до 22 мм или торцевой ключ, чтобы ослабить и снять болты. У некоторых болтов на задней стороне есть гайка, которую нужно будет удерживать дополнительный гаечный ключ. Эти болты будут туго затянуты, поэтому убедитесь, что торцевой ключ или гаечный ключ надежно закреплен на головке болта во избежание закругления.

Карданный шарнир и головку можно использовать для снятия заднего регулятора. болт, облегчающий работу. После снятия болтов рычаг может быть незакрепленным, поэтому держите его руками.

4. Снимите нижний рычаг

Если поперечный рычаг все еще находится в своих креплениях, крепко возьмитесь за рычаг и потяните его наружу. перемещая его вверх и вниз, чтобы удалить из рамных креплений.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

5.Заменить втулки

Если вы заменяете только втулки, продолжайте это руководство. если ты заменяют весь поперечный рычаг, а затем переходите к номеру 6 в этом руководстве. На изображении ниже вы можете увидеть, что старая втулка разорвана, что позволяет поперечному рычагу. гулять по его горам, которые вызывает тормозное усилие и нестандартная шина носить. Совместите новую втулку со старой втулкой, расположенной в поперечном рычаге. Это должно быть идентичное совпадение.

Для снятия старых втулок и установки нового блока потребуется пресс. Первый отметьте ориентацию, чтобы гарантировать правильную установку новой втулки. Если втулка установлена ​​неправильно, при неправильной работе она порвется. Смотреть на втулке, чтобы гибкая часть втулки находилась в том же месте, что и оригинал.

Поместите нижний рычаг в гидравлический пресс, используя пресс-конус и чашка, чтобы отжать втулку от рычага.Будет слышен «хлопок», когда втулка начинает двигаться.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Продолжайте нажимать на втулку, пока она полностью не снимется с рычага. В По завершении операции рычаг управления ослабнет. Тогда ты можешь отпустите пресс и снимите руку.

Здесь мы показываем правильную ориентацию втулки, которая будет установлена так же, как и старые сайлентблоки.

Поместите новую втулку в нижний рычаг, соблюдая метки. вы сделали из старой втулки.Не наносите смазку на корпус втулки. потому что это позволит втулке выходить из рычага во время использования.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Выровняйте пресс и медленно вставьте новую втулку на место. Убедитесь, что втулка остается прямой во время начальный пресс, чтобы не деформировать корпус. После начала прессования втулка останется прямой.

Подтвердите полную установку новой втулки и повторите это. процедура для противостоящего блока.Один комплект рычага управления готов к переустановке.

6. Установите на место нижний рычаг

Удерживая новый или восстановленный нижний рычаг подвески, вставьте втулку в крепления. Это может потребовать некоторой работы, с которой помогут движения вверх и вниз. толкая внутрь рычаг управления.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Во время установки кронштейна следите за отверстиями для болтов, чтобы вы могли совместить их помогите вернуть болты в отверстия.Вы можете использовать отвертку, чтобы помочь вам выполните это действие, которое показано на изображении ниже.

После совмещения вручную вставьте болты крепления поперечного рычага, чтобы избежать перекрещивания. заправка. Не затягивайте болты, пока не будут затянуты все болты, включая шаровой шарнир. начал.

Установите нижний шаровой шарнир и вставьте его в рычаг подвески и вручную установите гайку.

Вставьте тягу стабилизатора поперечной устойчивости в рычаг управления и переустановите тягу стабилизатора поперечной устойчивости. и орех.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

После установки всех болтов и гаек затяните переднюю болт крепления рычага. Затяните эти болты в соответствии со спецификацией крутящего момента производителя. что обычно составляет от 65 до 75 футов фунтов.

Универсальная розетка и удлинитель действительно могут помочь при затяжке болтов поперечного рычага.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Затяните корончатую гайку нижнего шарового шарнира, совместив отверстия шплинта.

После затяжки гайки вставьте шплинт. Этот штифт используется для удержания гайки на месте в качестве меры предосторожности.

Удерживайте тягу стабилизатора поперечной устойчивости на месте, затягивая гайку гаечным ключом или сокет и все готово. Установите колесо и опустите автомобиль с Джек стоит. Настоятельно рекомендуется выровнять автомобиль. При первом вождении машина прислушивается к странным звукам, которые указывают на необходимость перепроверки работы.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Посмотрите видео!

Вот видео работы, выполняемой одним из наших механиков.

Есть вопросы?

Если у вас есть ниже вопросы о рычаге управления, пожалуйста, посетите наш форум. Если тебе нужно автомобиль совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.