Замена электродвигателя отопителя калина с кондиционером: Замена моторчика печки не снимая панели

Содержание

Замена электродвигателя отопителя калина с кондиционером – АвтоТоп

Как своими руками заменить мотор (вентилятор) печки автомобиля Лада Калина. Замена происходит без снятия панели, сидений. На всё про всё должно уйти не больше 1 часа времени.

Мотор печки с наступлением холодов стал сильно жужжать, а потом клинить и вообще переставал работать, спасал сильный удар по панели. Владелец не стал ждать когда он полностью сломается и решил его заменить. Разбираться панель полностью не нужно, достаточно снять бардачок, открутить пару пластиковых накладок и получаем прямой доступ к креплениям мотора. Вытаскивать старый мотор необходимо осторожно, так как легко можно повредить "улитку".

Новый мотор с двойной системой подшипников LUZAR:

Новый мотор показал себя хорошо, единственный недостаток немного повышена шумность работы, в сравнении с оригиналом.

Видео замены мотора печки Калина:

Резерв видео на Youtube:

Когда вытащили старый мотор печки, оказалось, что в нём разбит подшипник.

Если плохо греет печка или дует холодным воздухом на Калине посмотрите нашу подробную инструкцию, в разделе проблемы и решения.

Пару недель назад у нас в городе наступили настоящие морозы под -40!
Я всегда ставлю Калину на прогрев по температуре, когда на улице среднесуточная температура ниже -25. При этом всегда закрываю заслонку, перевожу регулятор отопителя в минимальное значение, делаю направление воздушного потока на лобовое и оставляю включенным электро-вентилятор отопителя на 1 скорости. На максимальную температуру прогрева это практически не влияет, т.к. регулятор температуры в минимальном положение, зато можно не переживать за целостность лобового стекла, да и салон уже имеет не уличную температуру.

ИПГ первым же делом заявил, что я сам виноват — не поменял во время салонный фильтр. Что за бред? Ткнув ему в лицо оплаченным у них же неделю назад Заказ-нарядом за ТО3 (в регламенте которого идет замена салонного фильтра), он тут же согласился на гарантию.
Записал меня на ближайшее время к электрикам, а это аж через 3 дня. Так я и проездил 3 дня в таких условиях при -35 за окном!
Надеясь что сейчас мне заменят резистор на новый, по итогу проделанной работы я был разочарован, то как работает гарантия Автоваза, хотя скорее этого Автосалона. Вместо замены резистора в сборе как предписывает завод, мне был впаян кусок провода параллельно сгоревшему термопредохранителю.

Все бы ничего, но на следующий день стало пахнуть проводкой и был замечен подплавленный 25А предохранитель отопителя в монтажном блоке. А ведь он не только за вентилятор отопителя отвечает, но еще и за ЭУР!
Узнав, что резистор стоит копейки (180-210р), я заехал в ближайших магазин, купил его и поменял. Хорошо, что он очень просто меняется — через предусмотренный лючок под бардачком.

Правда хватило нового резистора буквально на неделю, и в нем точно так-же перегорел термопредохранитель.

Покупать еще один уже смысла не было. Решил оживить купленный, путем замены термопредохранителя (он кстати идет на 127 градусов и 15А) на обычный флажковый. Припаял заместо термопредохранителя клеммы, и вставил туда флажковый на 20А.
Печка стала нормально работать.

Но спустя какое то время я стал замечать странный "шелест" при работе вентилятора на 1 скорости.

А потом заметил что вентилятор перестал запускаться на 1-2-3 скорости, пока его не включишь хотя бы 2-5 секунды на 4ой скорости!

Однозначно проблема уже была не в резисторе а в самом эл.двигателе.

Заехав к ИПГ и описав ситуацию, решено было менять электро-вентилятор отопителя по гарантии. Вот только ждать как обычно пришлось бы его 1-2 месяца, что меня не особо обрадовало, оставаться на зиму без печки!

Изучив LKForum, выяснилось что с завода на Калины устанавливают эл.вентилятор на втулках и через 1 год, при интенсивно работе (а он у меня все лето с кондиционером трудился) полностью вырабатывается смазка, а добавить ее туда довольна-таки проблематично. Да и по гарантии бы прислали точно такой же, что максимум до следующей зимы.
Решено было купить свой, но уже на 2х подшипниках, и пусть меняют.

Выбор эл.вентилятора опять же основывался на отзывах LKForuma, я решил остановиться на Luzar-овском. Хотя его было проблематично найти у нас в городе, у единственного официального представителя Luzar-а его не оказалось в наличие.
Поездив по магазинам, я на ткнулся на разводку продавцов: пытались продать Bauller-овский эл.вентилятор для калины с кондиционером — за 2500р, а вот для обычной он же у них стоил уже 800р. Если вдруг столкнетесь с моей проблемой, знайте — эл. ветнилятора у калины с кондиционером точно такой же как и у обычной.

Обзвонив кучу магазинов, в одном я все-таки нашел его. Хотя магазин был в другом конце города от меня. И ценник приятно удивил меня, он был ниже рекомендованной производителем розничной цены — 1030 р. Хотя когда его забирал — выяснилось что он пролежал почти год у них, возможно по этому…

Собственно теперь расскажу немного про сам вентилятор.
Самое важное почему я решил остановиться на нем — это 2х летняя гарантия производителя или 125000 км пробега. По этому важно в случае замены зафиксировать текущий пробег, и желательно производить работу у официалов, чтобы была запись с печатью в сервисной книжке.

А так же имеется резиновый колпачок, под которым видно не обслуживаемый подшипник. Предназначение данной конструкции я так и не понял, т.к. смазку залить в подшипник через это отверстие не получится.

Теперь собственно о замене. Раньше замена производилась только после полного снятия всей панели, но теперь научились гораздо проще это делать. И опять же не видитесь если вам утверждают, что на Калине с кондиционером это гораздо труднее сделать чем на обычной, и лупят ценник под 3500-4000р за его замену. Все меняется точно так-же за 20 минут, путем откручивания винтов с правой части панели, и ее отгибания.

Мастер справился не более чем за 10 минут, я дольше убирал-раскладывал хлам с бардачка!

Выдали мне снятый заводской вентилятор, сказали как приедет тот, что заказан по гарантии, то тут же созвонятся и договорятся когда можно будет поменяться.

Уже дома я осмотрел заводской вентилятор и увидел, что крыльчатка вращается с огромным трудом.

С момента установки прошло уже порядка недели и около 1000км пробега. По ощущениям могу сказать, что на подшипниках вентилятор работает немного шумней, чем заводской на 1 скорости. Но вот воздушный поток он создает гораздо мощней, на 1 скорости при такой погоде вполне хватает тепла чтоб не затягивало боковые стекла, а на 2ой скорости в Калине уже настоящая жара, что приходится раздеваться или убавлять температуру на регуляторе (хотя всем известно что у калин с климатом, на максимуме — жарко, а если убавить на 1 деление — уже холодно).

Как говорится, готовь сани летом, ведь с наступлением холодов нашим незаменимым другом становится «автомобильная печка».
В большинстве случаев виной холодного воздуха из печки становится недостаток антифриза, но бывает и так, что включив печку ничего не происходит, это означает, что вентилятор не работает и требует замены.

Почему не работает вентилятор

Тут вариантов несколько:

  • дело в проводке
  • вышедший из строя предохранитель
  • нерабочий вентилятор

При неисправности вентилятора, если он перегорел, то чувствуется запах горелой проводки по всему салону.

Замена вентилятора Лада Калина

Для начала надо отсоединить минусовую клемму с АКБ.
Нажав на два упора открываем бардачок и снимаем крышку, потянув её вверх. Дальше с помощью отвертки откручиваем винты крепления внутри бардачка и со стороны тоннеля.


Теперь ищем верхний винт который расположен под крышкой бардачка.


Откручиваем в верхней части бардачка три расположенных в ряд винта.
В месте правого пассажирского дефлектора выкручиваем еще один винт.


Убираем пластиковые накладки со стойки лобового стекла, где располагаются два винта крепления. Откручиваем их и снимаем дефлектор. Откручиваем оставшиеся винты крепления.


С правого торца панели снимаем крышечку, два болта откручивать не нужно, они как правило на 13”. Оттягиваем панель в сторону салона и находим вентилятор. Так как достать вентилятор достаточно непросто, то нам пригодится вырезанный кусок войлочной шумоизоляции.
Откручиваем три самореза и достаем вентилятор печки Лада Калина.


Теперь можно провести визуальный осмотр на наличие повреждений и, если имеются таковые, заменить или попытаться отремонтировать. Сборку производить в обратной последовательности.

Прайс-лист, цены, стоимость ремонта авто

Работа Минимальная стоимость
Отечественные Иномарки
Техническое обслуживание 
Замена масла в двигателе (включая масленый фильтр) от 500 от 880
Замена масла с промывкой двигателя от 700 от 990
Замена воздушного фильтра двигателя от 250 от 110
Замена воздушного фильтра салона от 300 от 330
Замена топливного фильтра от 400 от 440
Замена свечей зажигания от 450 от 660
Замена тормозной жидкости от 700 от 880
Замена охлаждающей жидкости от 550 от 1100
Ремонт ходовой
Замена передних стоек 2 шт. от 2450 от 3300
Замена задних стоек 2 шт. от 1800 от 2900
Замена шаровой опоры 1 шт. от 450 от 550
Замена рулевых наконечников 1 шт. от 750 от 450
Замена с/б задней балки от 1550 от 2200
Замена подшипника передний ступицы 1 шт. от 1600 от 1800
Замена подшипника задней ступицы 1 шт. от 880 от 1100
Замена рулевого механизма  от 1650 от 3300
Замена рулевого вала  от 1100 от 2900
Замена рычага передней подвески от 750 от 900 LADA Largus
от 1100
Замена опоры двигателя от 750 от 900 LADA Largus
от 1100
Защита двигателя снятие/установка от 250 от 450
Замена глушителя от 500 от 1800
Ремонт КПП
Снятие/установка КПП от 2750 от 5500
Ремонт КПП от 3500 от 11000   
Дефектовка КПП от 1800 от 3300
Замена сцепления в сборе от 3900 от 5500
Замена масла в КПП (для переднеприводных автомобилей) от 350 от 550
Ремонт двигателя
Снятие/установка двигателя от 5750 от 7000 LADA Niva
от 11000   
Ремонт ГБЦ от 4400 от 5250 LADA Niva
от 8800
Фрезеровка ГБЦ от 1350 от 1350
Фрезеровка седел клапанов  от 1100 от 1350
Замена направляющих втулок клапанов от 900 от 4400
Замена поршневой группы от 8800 от 16500
Замена радиатора от 1350 от 2200
Замена масляного насоса  от 3000 от 3300
Замена патрубка системы охлаждения от 700 от 700
Замена водяного насоса (помпа) 8-клап от 2000, 16-клап от 3000
от 1350
Замена ремня ГРМ 8 клап от 1350, 16-клап от 2200
от 2200
Тормозная система
Снятие/установка тормозных дисков  от 900 (сторона) от 1100
Проточка тормозных дисков от 900 (сторона) от 1800
Снятие/установка тормозных барабанов от 900 от 1800
Проточка тормозных барабанов от 900 от 1800
Замена передних тормозных колодок LADA от 700, LADA Largus от 700
от 800
Замена задних тормозных колодок от 880 от 880
Замена тормозных шлангов за 2 шт.  от 350 + прокачка 700 от 1350
Замена тормозной жидкости от 700 от 880
Развал-схождение
Регулировка развал-схождения от 1500 от 1350
Регулировка угла наклона стойки (угол Кастора) от 700  
Диагностика автомобилей
Диагностика двигателя от 800 от 700
Снятие/установка/чистка дроссельной заслонки от 700 от 700
Замена РХХ от 350 от 450
Замена ДПДЗ от 350 от 450
Снятие/установка форсунок  от 880 от 1350
Чистка форсунок от 880 от 1350
Шиномонтаж
Снятие/установка/перебортовка/балансировка 1колесо
R13 от 450  
R14 от 450  
R15 от 550  
R16 от 600  
R17 от 700  
R18 от 750  
R19-20 от 1050  
Легкие грузовики от 850  
Кузовной ремонт
Полировка кузова
Капот от 1100 от 1350
Панель крыши от 1100
от 1650
Бампер от 1100
от 1100
Дверь от 1100
от 1100
Крыло от 1100
от 1100
Зеркало от 350 от 450
Фары от 550 от 550
Окраска кузова
Капот от 6000 от 8800
Панель крыши от 8800 от 11000   
Бампер от 5000 от 8000
Дверь от 6000 от 8500
Крыло от 6000 от 8500   
Зеркало от 900 от 1000

Актуальный прайс лист на ремонт автомобилей Ваз в Саратове

Наименование работ Стоимость*, руб
ДВИГАТЕЛЬ
Замена венца маховика (на снятом) 400
Замена датчика детонации 200
Замена демфера (шкива) коленвала 300/900
Замена башмака цепи ГРМ 2101-2107 1800
Замена боковой опоры двигателя 08-2110/кронштейн/ГУР/КАЛИНА 500/700/2000
Замена клапанной крышки карбюратор/инжектор (8 кл.) 200
Замена клапанной крышки (16 кл.) алюминиевый впуск. коллектор 800
Замена клапанной крышки (16 кл.) пластиковый впуск. коллектор 1500
Замена клапанной крышки 2101-21213 300
Замена маховика (при снятой корзины сцепления) 400
Замена натяжителя ( гидронатяжителя ) цепи 2101-НИВА 400
Замена переднего сальника коленвала 2101-НИВА 1500
Замена передней крышки, прокладки 2101-2107 (Без снятия радиатора) 800
Замена передней опоры двигателя 2108-2115 400
Замена поддона, прокладки 2101-2107 1500
Замена поддона прокладки 2108-ГРАНТА 900
Замена поддона, прокладки 2121-Ш.НИВА 5000
Замена поршневых колец 2101-2107 5500
Замена поршневых колец 2108-ПРИОРА (8 кл.) 5500
Замена поршневых колец 2110-ПРИОРА (16 кл.) 7500
Замена распредвала с регулировкой клапанов 2101-2107 1900
Замена распредвала с регулировкой клапанов 2108-ПРИОРА (8 кл.) 1900
Замена ремня ГРМ 2110-ПРИОРА (16 кл.) 1600
Замена ремня ГРМ 2110-ПРИОРА (16 кл.) с гур-ом(кондиционером) 2000
Замена ремня ГРМ (16 кл.) ГРАНТА/КАЛИНА 2500
Замена ремня ГРМ 2108-ПРИОРА (8 кл.) 900
Замена ремня ГРМ ГРАНТА (8 кл.) (Без натяжителя ремня генератора) 1200
Замена цепи ГРМ 2101(звезды, башмак, успокоитель) 2500
Замена цепи ГРМ НИВА (звезды, башмак, успокоитель) 3500
Замена цепи ГРМ ШЕВРОЛЕ НИВА(звезды, башмак, успокоитель) 4500
Замена сальника коленвала заднего 2101-2107 2500
Замена сальника коленвала заднего 2108-ПРИОРА 2500
Замена сальника коленвала заднего ГРАНТА/КАЛИНА 3200
Замена сальника коленвала переднего 2108-ПРИОРА (8 кл.) 1200
Замена сальника коленвала переднего 2110-ПРИОРА (16 кл.) 1900
Замена сальника коленвала заднего НИВА 4200
Замена сальника распредвала 2108 (8 кл.) 500
Замена успокоителя цепи 2101-2107 500
Капитальный ремонт двигателя (16 кл.) 19000
Капитальный ремонт двигателя 2101-2107 17000
Капитальный ремонт двигателя 2108-2110 (8 кл.) 17000
Капитальный ремонт двигателя ГРАНТА/КАЛИНА (16 кл.) 20000
Капитальный ремонт двигателя НИВА 20000
Капитальный ремонт двигателя (Ш.НИВА) 21000
Регулировка клапанов 2101-ГРАНТА (8 кл.) 900
Капитальный ремонт ГБЦ 2101-2108 (8 кл.) с регулировкой клапанов 5800
Капитальный ремонт ГБЦ ГРАНТА/КАЛИНА (8 кл.) с регулировкой клапанов 6800
Капитальный ремонт ГБЦ  (16 кл.) 8000
Капитальный ремонт ГБЦ  (16 кл.) ГРАНТА/КАЛИНА 9000
Капитальный ремонт ГБЦ НИВА (ГИДРОКОМ) 8500
Снятие/установка двигателя в сборе с агрегатами 2101-ПРИОРА От 6000
Снятие/установка двигателя в сборе с агрегатами НИВА От 7000
Снятие/установка ГБЦ, замена прокладки ГБЦ (01-07, 08-099) (8 кл.) 4500
Снятие/установка ГБЦ, замена прокладки ГБЦ (16 кл.) 6000
Снятие/установка ГБЦ, замена прокладки ГБЦ (16 кл.) ГРАНТА/КАЛИНА 7000
Снятие/установка ГБЦ, замена прокладки ГБЦ (Ш-НИВА) 5500
Установка корпусов распредвала на герметик (16кл.) 3500
Установка корпусов распредвала на герметик (16кл.) ГРАНТА/КАЛИНА 4000
Замена масленого насоса 2108-ПРИОРА (8 кл.) 1800
Замена масленого насоса (16 кл.) 2500
Замена масленого насоса (16 кл.)с гур-ом(кондиционером) 2900
Замена масленого насоса (16 кл.) ГРАНТА/КАЛИНА 3400
Замена масленого насоса 01-17 1500
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА, АМОРТИЗАТОРЫ
Замена заднего амортизатора 2101-НИВА 400
Замена заднего подшипника ступицы 2108-ГРАНТА 600
Замена заднего подшипника ступицы 2101-2107 900
Замена заднего сальника подшипника ступицы 2101-2107 600
Замена заднего подшипника ступицы НИВА 1200
Замена заднего сальника подшипника ступицы НИВА 800
Замена задней балки 2108-ПРИОРА 2800
Замена задней стойки 2108-ПРИОРА 600
Замена задней пружины, чашки 2101-2107 400
Замена задней пружины, чашки НИВА 600
Замена нижней продольной штанги (без дополнительных работ) 400
Замена поперечной штанги (без дополнительных работ) 400
Замена сайлентблоков задней балки 2108-Приора 1200
Замена чулка заднего моста 2101-2107 3500
Замена заднего моста в сборе 2101-2107 2500
Установка проставок под задние пружины 2108-ГРАНТА 400
Замена редуктора заднего моста 2101-2107 2000
Замена реактивных тяг 2101-2107 (Комплект) 1500
Замена сайлетблоков реактивных тяг 2101-2107 (Комплект) 2200

 КПП

Замена КПП 2101-Приора 2000
Замена КПП Гранта 2500
Замена КПП НИВА 3000
Замена КПП ШЕВРОЛЕТ-НИВА 3500
Замена подушки кулисы 2110 600
Замена раздатки НИВА 1500
Замена сальника кулисы КПП 2108-2110 500
Замена кулисы КПП 2108-2110 400
Замена кулисы КПП 2108-2110 (Установка от Калина) 500
Замена троса спидометра 08 высокая/низкая панель/2110 500
Замена эластичной муфты 2101-2107 600
Замена эластичной муфты или ШРУСа НИВА 1000
Ремонт КПП ВАЗ в объеме зам.узлов и агрегатов От 6500
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Замена балки НИВА передней подвески От 5000
Замена балки 2110-ГРАНТА От 2000
Замена балки 2101-2107 3500
Замена кронштейна растяжки 2108-2115 (без дополнительных работ)(КРАБ) 300
Замена опорного подшипника 2108-ГРАНТА 700
Замена переднего амортизатора 2101-2107 400
Замена переднего амортизатора НИВА 500
Замена передней стойки (патрона) 2108-ГРАНТА 700
Замена поворотного кулака 2101-2107 700
Замена поворотного кулака 2108 в сборе 500
Замена подушки двигателя 2101-НИВА 800
Замена передней пружины 2101-НИВА 600
Замена рычага верхнего 2101-2107 400
Замена рычага верхнего НИВА 600
Замена рычага нижнего 2101-2107 600
Замена рычага нижнего НИВА 1100
Замена рычага подвески 2108-ГРАНТА с сборе(сторона) 500
Замена сайлентблоков комплект 2101-2107 1500
Замена сайлентблоков 2108-ГРАНТА ромашки (Комплект)(сторона) 800
Замена сайлентблоков НИВА (комплект) 5500
Замена стабилизатора  поперечной устойчивости  2101-2108 700
Замена стабилизатора поперечной устойчивости НИВА 1000
Замена ступицы, подшипника ступицы 2101-2107 800
Замена ступицы, подшипника ступицы 2108-ПРИОРА 700
Замена ступицы, подшипника ступицы НИВА 1500
Замена ступицы, подшипника ступицы НИВА (Нового образца) 900
Замена сайлентблоков передней балки 2110-ПРИОРА 1200
Замена шаровой опоры 2101-2107 300
Замена шаровой опоры 2108-ГРАНТА 300
Замена шаровой опоры НИВА 500
ПРИВОД КОЛЕСА
Замена карданного вала 2101-2107 600
Замена карданного вала НИВА 800
Замена крестовины 2101-2107 1 шт. 600
Замена крестовины 2101-2107 2 шт. 1000
Замена крестовин с подвесным 2101-2107 1200
Замена крестовины НИВА (со снятием карданного вала) 800
Замена опоры карданного вала 2101-2107 ПОДВЕСНОЙ 800
Замена эластичной муфты НИВА-Ш.НИВА 1000
Замена подшипника полуоси 2101-2107 900
Замена подшипника полуоси НИВА 1500
Замена заднего подшипника 2108-ГРАНТА 600
Замена полуоси 2101-2107 700
Замена привода (в сборе) 2108-ГРАНТА 800
Замена привода (в сборе) НИВА-Ш.НИВА 1500
Замена ПРАВОГО привода (в сборе) Ш-НИВА 2000
Замена сальника привода 2108-ГРАНТА 800
Замена сальника хвостовика 500
Замена ГРАНАТЫ наружная 2108-ГРАНТА 700
Замена ГРАНАТЫ внутренняя 2108-ГРАНТА 800
Замена ГРАНАТЫ наружная НИВА-Ш.НИВА 900
Замена ГРАНАТЫ внутренняя НИВА-Ш.НИВА 1500
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Замена маятникого рычага 500
Замена рулевого вала 2101-2107, НИВА, 2108-21099 1000
Замена рулевого вала 2110 и модификаций 1200
Замена рулевого редуктора 2101-2107 1200
Замена рулевого редуктора НИВА 1700
Замена рулевой рейки, пыльника рулевой рейки 2108-ГРАНТА 1300
Замена рулевой рейки, пыльника рулевой рейки 2108-ГРАНТА Э.Руль 2500
Замена рулевой тяги наконечника 400/300
Замена руля 200
Замена рулевой трапеции с сборе 2101-2107 1200
Замена рулевой трапеции с сборе НИВА 1500
Замена рулевого наконечника 2108-ГРАНТА 300
Замена рулевой тяги (в сборе) 2108- ГРАНТА 500
СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Замена (пробой) катализатора инж. От 1500
Замена выпускного коллектора, прокладки 2101-2107 1200
Замена выпускного коллектора, прокладки НИВА 2500
Замена выпускного коллектора, прокладки 2108- ГРАНТА инж. (8 кл.) 1500
Замена выпускного коллектора, прокладки КАЛИНА 2000
Замена выпускного коллектора, прокладки 08-2110 карб. 1200
Замена одной части глушителя 400
Замена подушек крепления глушителя все От 200
Замена приемной части глушителя, прокладки 2101-2108 ШТАНЫ 400
Замена уплотнительного кольца приемной части глушителя (инж.) 300
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Замена датчика включения вентилятора 100
Замена крана печки (2105, 2104, 2107-Классика) 1200
Замена крана печки 2108-2115 800
Замена крана печки (2121-Нива) 1200
Замена крыльчатки вентиляторного радиатора 300
Замена микромоторедуктора отопителя 2110 1200/1500
Замена ПОМПЫ 2101-НИВА 900
Замена ПОМПЫ 2108-Приора 8 кл. 1200
Замена ПОМПЫ Гранта-Калина 8 кл. (Без натяжителя ремня генератора) 1400
Замена ПОМПЫ 2110-Приора 16кл. 1900
Замена ПОМПЫ 2110-Приора 16кл.(с гур-ом или кондиционером) 2300
Замена ПОМПЫ Гранта-Калина 16кл. 2800
Замена ПОМПЫ Шеви-Нива 1200
Замена патрубка, тройника системы охлаждения 2110 600
Замена патрубков печки 2110-2112 без снятия вакуума 500
Замена патрубков печки 2110-2112 со снятием вакуума 1500
Замена приемной трубы помпы 2108-Приора 1500
Замена радиатора отопителя 2101-2107 1500
Замена радиатора отопителя 2108-2115 2000
Замена радиатора отопителя КАЛИНА-ГРАНТА со снятием торпедо 7500
Замена радиатора отопителя КАЛИНА-ГРАНТА без снятием торпедо 2500
Замена радиатора отопителя 2110-12 16 кл. 2000
Замена радиатора отопителя Ш-НИВА 3000
Замена радиатора охлаждения 2108-Приора 8 кл. 700
Замена радиатора охлаждения 2110-Приора 16 кл. 1000
Замена радиатора охлаждения Приора 16 кл. с кондиционером 2500
Замена радиатора охлаждения Ш-НИВА с кондиционером 3000
Замена термостат 2101-Гранта 600
Замена термостат НИВА 700
Замена термостата 21214-2123 Шеви-Нива 700
Замена тосола 600
Замена электро-вентилятора 400
Промывка системы охлаждения От 1000
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА
Замена бензобака 2101 700
Замена бензобака 2108-2110 800
Замена бензобака НИВА 2000
Замена бензонасоса инжекторного 700
Замена бензонасоса, прокладки (карбюратор) 300
Замена бензопровода (магистральная трубка) 600
Замена патрубка бензобака 300
Замена датчика бензобака 2101-2110 600
Замена фильтра тонкой очистки инжектора 200
Замена фильтра тонкой очистки карбюратора 100
Замена троса педали газа 2108-Приора 500
Замена форсунок 2108-Гранта 8 кл. 800
Замена форсунок 2110-Гранта 1.5 л. 16 кл. 1500
Замена форсунок 2110-Гранта 1.6 л. 16 кл. 2000
СИСТЕМА СМАЗКИ
Замена масла в двигателе От 400
Замена масла в заднем мосту 01 300
Замена масла в КПП ВАЗ От 400
Замена масла во всей трансмиссии НИВА 1500
Замена маслонасоса (16 кл.) 3000
Замена маслонасоса 2101-2110 2000
Замена маслоприемника 2108-Приора (8 кл.) 1200
СЦЕПЛЕНИЕ
Замена главного цилиндра сцепления без прокачки 01 300
Замена диска, корзины сцепления 2101-Приора 2200
Замена диска, корзины сцепления Калина-Гранта 260

0

Замена диска, корзины сцепления Ларгус 3500
Замена диска, корзины сцепления НИВА 3500
Замена рабочего цилиндра сцепления без прокачки 01 400
Замена троса сцепления 2108-Гранта 500
Замена трубки сцепления без прокачки 200
Замена шланга сцепления без прокачки 200
Прокачка сцепления 2101-Нива-Ш.Нива 200
Регулировка свободного хода сцепления 100
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Замена колдуна 2101-Гранта с прокачкой 700
Замена вакуумного усилителя тормозов 2101-2108 700
Замена вакуумного усилителя тормозов 2110 ОТДЕЛЬНО 1300
Замена вакуумного усилителя тормозов 2110. В СБОРЕ 2000
Замена главного тормозного цилиндра 01-10 600
Замена суппорта в сборе 01-08 600
Замена суппорта в сборе НИВА 800
Замена тормозного барабана 300
Замена тормозного диска НИВА 600
Замена тормозного цилиндра ТС ЗАД И ПЕРЕД 300
Замена тормозного шланга ТС 300
Замена тормозной трубки ТС 300
Замена тормозных колодок задних 2101-Гранта 700
Замена тормозных колодок задних Нива-Ш.Нива 900
Замена тормозных колодок передних 2101-Гранта 400
Замена тормозных колодок передних Нива-Ш.Нива 500
Замена троса стояночного тормоза 800
Замена штока стояночного тормоза 500
Замена цилиндров суппорта НИВА 400
Прокачка тормозной системы 200
Регулировка стояночного тормоза 100
Замена тормозной жидкости 500
ДЕФЕКТОВКА ПОДВЕСКИ
Дефектовка подвески, подшипников, шрусов ит.д. От 200
Протяжка подвески От 300
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Осмотр ходовой частичный 200
Осмотр ходовой полный 500
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Замена бендекса на снятом стартере 500
Замена блока предохранителей 500
Замена вентилятора отопителя 01-07 1200
Замена вентилятора отопителя 08 800
Замена вентилятора отопителя 2110 900
Замена вентилятора отопителя 2110 нового образца 1500
Замена втягивающего реле 2101-2110 300-500
Замена стартера 2101-Нива 500
Замена стартера 2108-Гранта 300-600
Замена выключателя стоп сигнала ЛЯГУШКИ 200
Замена датчика включения вентилятора 200
Замена датчика заднего хода 200
Замена диодного моста на генераторе 01-10 800
Замена замка зажигания 01- 10 600
Замена реле щетки генератора 2101-Гранта 300-500
Замена лампы габаритов, поворота От 50
Замена лампы фары 2101-2110 100
Замена мотора заднего стеклоочистителя 2102-2111 400
Замена мотора переднего стеклоочистителя (Трапеции) 2101-2107 700
Замена мотора переднего стеклоочистителя (Трапеции) 2108-2115 900
Замена мотора переднего стеклоочистителя (Трапеции) 2110-Гранта 1000
Замена переключателя поворотов 08-2110 300
Замена подшипников генератора 2101-Гранта 1000
Замена предохранителя 20
Замена прикуривателя 08-2110 200
Замена ремня генератора 2101-Приора 8 кл. 300
Замена ремня генератора Калина-Гранта 16 кл. 1000
Замена ремня генератора Приора 16 кл. 700
Замена стекла блока фары (на снятой фаре) 400
Замена фары От 200
Замена щеток генератора 01-06 500
Использование пуско-зарядного устройства 100
Проверка зарядки аккумулятора от генератора 50
Регулировка натяжения ремня генератора 100
Ремонт блока предохранителей От 1000
Ремонт генератора с заменой узлов и агрегатов 2101-Приора 1000
Ремонт стартера с заменой узлов и агрегатов 2101-Приора 1000
ДИАГНОСТИКА КАРБЮРАТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Замена бегунка 100
Замена винта холостого хода 01- 07 50
Замена высоковольтных проводов 100
Замена датчика Холла 400
Замена конденсатора 01-07 100
Замена контактов прерывателя трамблера 01-07 300
Замена сальника трамблера 2108 400
Замена свечей От 200
Замена фильтра тонкой очистки топлива От 200
Регулировка зажигания 300
Регулировка зазора контактов прерывателя трамблера 100
Регулировка привода акселератора 100
Установка электронного зажигания на ВАЗ 2101-2107 1200
Замена распределителя зажигания 2101-2107 500
ДИАГНОСТИКА ИНЖЕКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Замена блока управления (процессора) 400
Замена воздушного фильтра От 100
Замена высоковольтных проводов (16кл. двигатель) 200
Замена высоковольтных проводов (8кл. двигатель) 100
Замена датчика дроссельной заслонки От 200
Замена датчика кислорода От 500
Замена датчика массового расхода воздуха От 200
Замена датчика скорости От 200
Замена модуля зажигания От 200
Замена топливного насоса 2108-Гранта в сборе 500
Замена топливного шланга От 300
Замена форсунок От 800
Замер давления топлива 200
Замер компрессии (16 кл.) 300
Замер компрессии (8 кл.) 200

Отзыв владельца автомобиля LADA (ВАЗ) Kalina 2010 года ( I ): 1.6 MT (98 л.с.)

Однажды выдалась возможность обновить свой "автопарк".

По итогам трехлетнего владения Калины  универсал-люкс с мотором 1.6 8 кл (подробности http://my.auto.ru/review/2846530.html) и усердного ворошения интернета было решено брать снова Калинку, универсал в люксе, с "приоровским" 16-тиклапанным мотором 1.6 (98 л. с). За 350 т р. Для тех, кто предыдущий отзыв не читал - кратко:

претензии к первой калине - непонятный масляный аппетит (бездымный и безтечный,  просто ест и всё тут ), шумность и вибронагруженность (ну дрожит она, обороты двиг. ощущаешь руками на руле). Ну и крутить его не хотелось - дрожь, рев, а быстрее не стало. До 3500 оборотов зона максимального акустического комфорта). Больше претензий не было.

Поскольку это хоть и обе калины, то сравнивать буду между собой. Итак, плюсы новой машины в сравнении с менее новой:

+ зеркала красивые и больше (в первой обзор назад был неплох, здесь же - вообще сказка),

+ звук мотора как-то ровнее: благороднее, что ли - и вибрация заметно меньше. Но есть.

+ масляный аппетит 16-кл. двигателя не повергает в уныние. в принципе от замены до замены можно не доливать (M*****1 0w40 замена раз в 10 т.км.)

+ появилась лампочка в кнопке кондиционера, теперь виден синий огонек, когда кондей включен;

+ три задних Г-образных подголовника (в первой машине их не было).

+ ну и новый мотор с другим характером: тяга на невысоких оборотах не хуже, чем на 8-кл,

но и не заметно, что сильно лучше. Торможение двигателем стало менее эффективным, расход бензина уменьшился (АИ-95). Крутится мотор веселее, и машинка в целом заметно шустрее стала (больше "всего лишь" на 18 л. с, или на ЦЕЛЫХ 22,5 % - да простят меня математики). После обкатки стало совсем хорошо.

Минусы, замеченные у более новой калины (о технических недостатках поговорим позже):

- шумоизоляция хуже (было - чтот-то плотное вспененное, стало - небольшой слой ватина, из которого фуфайки шьют )))

- замок остался только в водительской двери (был в обеих).

- В багажнике так же отсутствует ( хотя и предусмотрен) центральный замок. Считается, что установлен замок багажника новой конструкции, в который уже даже самостоятельно не получится установит актуатор для отпирания с кнопки ( в замок "старой" конструкции такая установка возможна, смотрим форумы). Считаю это минусом, поскольку не только не добавили актуатор в багажник, но и ликвидировали возможность доработки.

Проблемки нового авто!

От гарантии отказался, поскольку официалы далеко, дорога существует только три месяца в году (зимник, если кто в теме), а обслужить свое авто могу и сам. С новья, при получении, проверил в автосалоне все что можно. Заменили пару лампочек, чего-то подтянули, добавили заглушки гаек крепления дворников.МОГ бы обнаружить, что плохо работает задний дворник - но проверял в отжатом положении, жалел стекло. В прижатом не работал. Устранил уже дома, за полчаса - зависла одна из щеток электродвигателя.

Сразу не понравилось, как лихорадит холодный двигатель. пошел смотреть по приорам, которые тут же получали другие покупатели - картина та же. Меня это немного успокоило, а зря. Уже на следующий день, после прибытия на место двиг с утра затроил и зажег чек. Картина продолжалась несколько дней, замена свечей не помогла. Причем чек горел только с утреннего запуска. единожды прогревшись с утра, даже простоявший до вечера на морозе мотор ситуацию не повторял. Только пуски после ночевки ))). Установка БК Штат магнум x5 (примерно 2 т. р.) позволила локализовать проблему - вышла из строя катушка зажигания (их там 4 штуки). Новая обошлась в 950 р. Стало совсем хорошо. (Забегая вперед скажу - на 26 тысяче сдохла еще одна, тоже заменил.)

После обкатки сменил масла, в коробку влил 75w90 (необязательно так рано, но заводское густело уже при минус 20).

С новья же, но на уже зимнем масле и устраненной проблемой с катушкой, машина плохо заводится в мороз: -31 - есть пуск, -32 - нет пуска. Заливает свечи. Прошлая калина (да и первый опель) без лишних телодвижений запускались в -37. Пока только выяснил, что с отключенным ДМРВ при ниже -32 запускается с первого - максимум второго раза. Бум искать причину (подсос воздуха или врет кто-то из датчиков).

В обеих машинах на 10-15 тысячах застучала рулевая рейка. в первой перебирал сам, ремкомплект недорогой - 300 р, управились вдвоем за вечер. Для новой купил рейку в сборе от сс-20, укороченную (3 оборота против штатных 4-х), 9 т р, еще не менял. Так же в обеих на тех же пробегах отказали моторы отопителя. Один стал люфтить продольно и визжать, другой заклинило. Оба производства ООО "Валее-95", передаю им пламенный привет (как в анекдоте - яж не могу сказать, что б вы все сгорели). В первом случае менял сам на шнивовский, за 1100 р (неудобно, но можно), во втором случае купил производства ЛУЗАР, 1500 р, плюс резистор под замену - около 140 р. Тоже сам.

Примерно тогда же заметил, что новую машину при движении по прямой приходится подруливать. На хорошем СТО посмотрели и протянули какую-то гайку на стойке переднего колеса. Простите, как называется не знаю, а в книгу счас лезть неохота. Готовил машину к отпуску, на 15 тысячах - заметил, что выскочил из зажима передний тормозной шланг и потерся о колесо до корда. Пришлось менять, прокачивать тормоза. Заодно и тормозную жидкость обновил ))) Это вышло около 1000 р.

Поездка в отпуск: за 10 000 км машина с полным багажником и четырьмя пассажирами, из которых двое - дети, показала себя хорошо. По плохим дорогам едет неплохо, по хорошим - замечательно. Особенно после того, как штатную Каму на штатном же литье заменили на мишлен и стальные диски. Вот правда - колеса стали круглее, на каме 90 км/ч давали вибрацию, на мишлене до 140 не напрягало (по автостраде ессно). Сгодился и кондиционер. мотор бойкий, на третьей позволяет резво ускориться для обгона. Четвертая, конечно не для обгона - скорее, для движения по городу. За 10 ткм средний расход составил 5,6 по БК штат. По БК в панели приборов - больше на литр, но показания штата ближе к истине по потраченным деньгам. 

П. С. БК штат сделан в Тольятти, и тоже сдох - перестал показывать экран. Но там, в глубине, он еще жив - про низкий уровень топлива он еще говорит, и про скорое ТО тоже ))) "Я говорил - место проклятое, а ты заладил - руки из ...опы"... (с)

В целом, аппарат получился достойный. и показал себя неплохо. Шумноват - не мерседес, конечно, но и стОит не столько )

17 декабря 2012

Иномарочникам

Ах да, чуть не забыл ) Спасибо, что напомнили, про автовладельцев.

Это одна из трех машин в семье, жене купил сузуки игнис с пробегом 50 тыс, у мамы сузуки ГВ, бралась новой, на автомате. Всех обслуживаю сам. Игнис уже месяц ждет запчасть из Германии для рулевой рейки, стоит. Ну местность у нас такая, противотанковая :)

У СГВ свои капризы. Так что попрошу про купленное г-но не рассказывать и про своих японок тоже - я их, некоторых,  не понаслышке знаю, есть с чем сравнить. Безотказных машин не бывает.

Ремонт отопителя и кондиционера в Новосибирске | Сеть автосервисов АСТО

ПЕРЕЙТИ К ОБСЛУЖИВАНИЮ КОНДИЦИОНЕРА >>

Если в машине холодно, печка не греет или дует холодным воздухом
звоните 381-00-11, 8(953) 783-14-00

мы выполняем все виды работ по ремонту печек — от замены салонного фильтра до замены отопителя со снятием торпедо, в том числе, выполняем адаптацию отопителей импортных автомобилей
к эксплуатации машины в сибирском климате (установим дополнительную помпу на печку) и устанавливаем дополнительный отопитель (дополнительную печку).

Запишитесь на ремонт или адаптацию отопителя салона в АСТО через форму на сайте, и мы перезвоним вам в ближайшее время. Наш администратор согласует с вами удобное время и сообщит примерную стоимость работ.
Диагностику неисправности печки при заказе ремонта мы выполняем бесплатно. Запишитесь!

Гарантируем! Увеличим температуру выходящего потока печки более, чем на 50%

Обратите внимание, что в пятницу на ремонт и промывку печек у нас действует скидка дня 20%. Запишитесь!

Чтобы разобраться, почему плохо греет печка в вашем автомобиле, надо понимать, как работает отопитель салона.

Вроде бы, все просто — охлаждающая жидкость отводит тепло от работающего двигателя к радиатору и тепло вентилятором направляется в салон автомобиля. Почему же печка дует холодным воздухом? Не обязательно нужна замена радиатора, может быть несколько других причин.

  • 1. Низкое качество антифриза вызывает образование осадка, который забивает систему охлаждения и затрудняет движение охлаждающей жидкости.
  • 2. Воздушная пробка в системе охлаждения, которая также может препятствовать циркуляции антифриза в системе охлаждения.
  • 3. Засор в радиаторе отопителя из-за использования обычной воды вместо дистиллированной и образование накипи вследствие этого.
  • 4. Неисправность термостата, из-за которой циркуляция охлаждающей жидкости все время идет по большому кругу.
  • 5. Засор вентиляционных отверстий за время бездействия печки в летний период.
  • 6. Неправильная работа регулирующих поток воздуха заслонок.

Если же печка не дует вообще, значит, неисправен вентилятор или нужна замена моторчика печки. В этом случае потребуется вмешательство автоэлектрика.

При кажущейся простоте устранения неисправностей салонного отопителя, мы настоятельно советуем не предпринимать попыток ремонтировать печку самостоятельно.

Так как устройство печки напрямую связано с системой охлаждения двигателя, непрофессиональное вмешательство может привести к его поломке. Если в процессе ремонта печки произойдет завоздушивание системы, охлаждение двигателя будет нарушено. А в холодное время года перегрев двигателя с последующим замерзанием может оказаться фатальным и привести к выходу из строя блока головки цилиндров.

Такая неисправность потребует дорогостоящей замены двигателя.

В нашем сервисе можно выполнить любой ремонт отопителя салона (ремонт печки) — от замены салонного фильтра до замены отопителя со снятием торпедо.

Мы выполняем полный комплекс работ по ремонту печек: замена салонных фильтров, чистка вентиляционных отверстий, промывка радиатора печки (без снятия), замена радиатора печки, замена моторчика печки, замена вентилятора и полная замена отопителя.

Диагностику неисправности печки при заказе ремонта мы выполняем БЕСПЛАТНО!

Адаптация отопителей импортных автомобилей к холодному климату

Довольно часто владельцы импортных автомобилей, предназначенных для эксплуатации в теплом климате, испытывают дискомфорт при вождении в условиях сибирских морозов даже при исправном отопителе. Дело в том, что печки таких автомобилей не предназначены для поддержания комфортной температуры в салоне при эксплуатации автомобиля в условиях холодного климата.

Это можно быстро и недорого исправить за счет установки дополнительной помпы на печку (дополнительного насоса отопителя) или установки дополнительного отопителя салона (дополнительной печки).

После такой адаптации отопителя к эксплуатации автомобиля в холодном климате, можно существенно увеличить температуру выходящего потока и повысить КПД печки более, чем в 1,5 раза, обеспечив комфортную температуру в салоне даже при вождении в лютый мороз

Стоимость диагностики и ремонта отопителя салона (печки) в Новосибирске

Ремонт печки Стоимость, руб
Диагностика неисправности печки (при заказе ремонта) бесплатно
Замена салонных фильтров 500
Промывка радиатора печки (без снятия) по запросу
Промывка радиатора печки (со снятием) по запросу
Замена моторчика печки по запросу
Замена вентилятора печки по запросу
Замена радиатора печки по запросу
Замена печки с разбором торпедо по запросу
Установка дополнительной помпы на печку (с учетом стоимости оборудования) по запросу
Установка дополнительного отопителя салона (дополнительной печки, с учетом стоимости оборудования) по запросу

Гарантируем! Увеличим температуру выходящего потока печки более, чем на 50%, и вы легко убедитесь в этом.
Мы фиксируем температуру выходящего потока отопителя перед началом работ и делаем замеры по окончании, при передаче машины.

На работы по ремонту отопителя салона (печки) мы предоставляем гарантию 1 год.

В течение этого времени возможные скрытые недостатки мы устраним бесплатно. При установке деталей, приобретенных самостоятельно, гарантия распространяется только на работы по замене. Если приобретенные самостоятельно детали выйдут из строя, оплатить их замену надо будет повторно. Гарантия на замену фильтров и чистку вентиляционных отверстий — 3 месяца.

Записаться на диагностику и ремонт или адаптацию печки (отопителя салона) можно через форму предварительной записи или по телефону. Наш администратор согласует с вами удобное время и сообщит примерную стоимость работ.

При отправке заявки с сайта можно получить скидку 5%. Получить скидку!

Вы можете также заказать обратный звонок с нашего сайта, и мы перезвоним вам в ближайшее время. Заказать звонок!

Обратите внимание, что в пятницу на ремонт и промывку печек у нас действует скидка дня 20%. Запишитесь!

Ремонт и заправка кондиционера

Из-за утечек фреона в кондиционере вашего автомобиля ежегодно теряется до 10% хладагента.

В результате потерь снижается эффективность и производительность системы кондиционирования, что приводит к увеличению нагрузки на компрессор и двигатель автомобиля, повышению расхода топлива и возникновению риска поломки компрессора.

Чтобы система кондиционирования автомобиля работала эффективно, рекомендуется проверять ее исправность не реже одного раза в 2-3 года.

В осенний и зимний период, после периода интенсивной работы и во время повышенной влажности воздуха, диагностика кондиционера особенно актуальна. Ведь влага, попавшая в не достаточно заполненную хладагентом систему, может привести к серьезным поломкам компрессора и обернутся дорогим ремонтом или заменой компрессора в будущем.

Диагностика и заправка автокондиционера в Новосибирске стоит недорого,
а своевременное выявление и устранение утечек хладагента позволит сэкономить топливо и избежать серьезных поломок системы в будущем.

В нашем сервисе можно выполнить поиск утечки фреона (стоимость уточняйте у администратора).

Займет это не более часа. В случае обнаружения утечки, заправить кондиционер можно за 550 ₽ (без стоимости фреона). Стоимость фреона оплачивается отдельно в зависимости от объема, требуемого для кондиционера вашего автомобиля (100 гр. фреона 100 ₽).

Время ожидания можно провести в комнате отдыха нашего автосервиса, посмотреть TV или воспользоваться Интернетом через бесплатный Wi-Fi. Чай и кофе в нашей комнате отдыха — бесплатно.

Уделив диагностике автокондиционера пару часов и потратив около 1000 ₽, вы защитите компрессор от серьезных поломок и забудете о проблемах с утечкой фреона на пару лет.

Стоимость диагностики и ремонта автокондиционеров в Новосибирске

Обслуживание кондиционеров Стоимость, руб
Вакуум (проверка на герметичность) 450
Заправка фреоном 550
Фреон (100 гр.) 200
Масло для компрессора 200
Добавление красителя 200
Поиск утечки фреона по запросу
Замена уплотнительных колец (за шт.) 200
Сварка аргоном по запросу
Чистка испарителя по запросу
Замена радиатора по запросу
Замена компрессора по запросу
Замена трубок по запросу

До 1 июля 2021 года действует скидка 20% на все услуги по обслуживанию автокондиционеров.

Для получения скидки необходимо отправить онлайн заявку или назвать промокод «скидка 20%» до приемки машины администратором. Скидка предоставляется только на услуги и не распространяется на стоимость материалов. Предоставляется при наличии свободных мест и не суммируется с другими скидками.

Не откладывайте на завтра то, что выгодно сделать сегодня!

После заправки кондиционера мы даем 10 дней на проверку системы.

Если вы не хотите проводить диагностику системы кондиционирования, мы рекомендуем дополнительно к заправке заказать добавление красителя. В этом случае, при обнаружении утечки в течение 10 дней с момента заправки в нашем сервисе, мы выполним работы по поиску утечки и заправке кондиционера бесплатно. Оплатить надо будет только фреон и работы по устранению утечки.

Записаться на диагностику или заправку кондиционера можно через форму предварительной записи или по телефону. Наш администратор согласует с вами удобное время и сообщит примерную стоимость работ. При отправке заявки с сайта можно получить скидку 5%. Получить скидку!

Вы можете также заказать обратный звонок с нашего сайта, и мы перезвоним вам в самое ближайшее время. Заказать звонок!

Правильно пользуемся современными климат-системами — ДРАЙВ

Правильный микроклимат в салоне автомобиля ― это не только вопрос комфорта. Если температура в кокпите повышается с 25 С° до 35, время реакции водителя увеличивается примерно на 20%. Например, фирма SEAT считает, что «перегретый» водитель опасен в той же степени, что и пьяный с содержанием алкоголя в крови 0,5 промилле. Кроме того, климатические системы помогают держать чистыми окна. Всё это вопрос не только уюта, но и безопасности.

Парадокс заключается в том, что мощности отопителей и кондиционеров достигают 8–10 кВт, тогда как для поддержания комфортной температуры человеческого тела необходимо в 50–100 раз меньше. Дело в том, что основную энергию приходится тратить на нагрев или охлаждение самого автомобиля, в частности элементов интерьера. Около трети поверхности тела пассажира соприкасается с сиденьем ― именно поэтому подогрев или вентиляция (охлаждение) сидений при малых затратах энергии дают большой эффект. Но климатическая система в любом случае должна подавать в салон не менее пяти-десяти кубометров воздуха в минуту, в зависимости от размера машины.

Смотрите, как много места требуют узлы климатической системы даже в таком немаленьком автомобиле, как Mercedes-Benz S-класса (W220). В вазовской «копейке» очень эффективная по тем временам «печка» занимала объём во много раз меньший.

Считается, что в салоне наиболее комфортна температура от 18 до 22 С°. Это среднее значение, потому что ближе к полу должно быть на пять-восемь градусов теплее, чем в области головы. Такова физиология. Не зря бабушка надевала вам в детстве тёплые носки: греть надо прежде всего ноги. А охлаждать летом эффективнее всего грудь, спину и руки. Поэтому при отоплении основной поток горячего воздуха должен быть направлен вниз, а холодный напор летом ― в центральные дефлекторы. Кстати, с их помощью наиболее эффективно остывает и задняя часть салона.

На Саабе 900 образца 1979 года впервые появился «тепловой занавес» ― постоянный поток вдоль дверей, значительно улучшающий уют зимой. До эпохи климат-контролей в центральные дефлекторы на многих машинах подавался холодный забортный воздух (синие стрелки).

Цифры, задаваемые вами на автоматическом климат-контроле, ― всего лишь некий условный индекс уюта, а не точная температура в градусах Цельсия. В разных частях света у людей свои привычки и представления о комфорте, и автопроизводители это учитывают. Одна и та же фактическая температура в салоне может соответствовать 20–22 «градусам», выставленным на пульте европейского автомобиля и 22–24 «градусам» ― в машине азиатского бренда. Поэтому пересев из Фольксвагена в Nissan, не удивляйтесь, что будете замерзать при привычной цифре «22» на дисплее.

Компьютерные методы проектирования позволили сделать климатические системы эффективнее и тише в работе. Обратите внимание, как важен поток из передних дефлекторов в салоне кроссовера Skoda Kodiaq для задних пассажиров.

Ручное управление направлением обдува ― тоже в некотором роде иллюзия. Даже если речь идёт об автомобиле с прямым механическим управлением «печкой», например, перевод рукоятки в положение «в ноги» означает лишь то, что вниз пойдёт основной поток. Десять-двадцать процентов воздуха всё равно будет подаваться на лобовое и боковые стёкла, чтобы они не запотевали, а разница температур между верхними и нижними слоями не стала дискомфортной. Сейчас почти все «печки» и «кондеи» достаточно мощны, а разница между плохими и хорошими системами заключена именно в нюансах подобных тонких настроек.

Раздельный климат-контроль ― безусловный плюс. Однако под одним и тем же названием скрываются системы разной степени совершенства. В бюджетных машинах можно индивидуально менять лишь температуру. Водитель, которому нужно разморозить боковые стёкла, неизбежно заберёт тепло от ног пассажиров. Продвинутые системы позволяют позонно управлять также направлением и интенсивностью обдува. И даже тонко настраивать разницу температур по слоям.

Один из лучших блоков управления климатом среди бюджетных машин: Renault Arkana. Крупные, логичные органы управления. Индекс температуры можно выставить с точностью до 0,5 «градуса». Но индикации происходящего в режиме Auto нет.

«Лицо» климат-контроля ― его пульт управления. Мы считаем, что он должен быть организован логично и рассчитан на руки в перчатках. Хорошо, когда даже в автоматическом режиме на дисплее показывается, куда и как дует климатическая система, а не просто горит Auto ― это спасает от лишних манипуляций. Для России особенно важно, чтобы легко было на ощупь включить рециркуляцию воздуха ― вероятность «упереться» на шоссе в дымящий КамАЗ или карбюраторный пазик, не имея возможности обогнать их на протяжении нескольких километров, очень велика. Спасение от сажи и вони в салоне ― только в закрытии заслонки рециркуляции.

«Недораздельный» климат-контроль ― это когда из температуры, распределения потоков и скорости вентилятора индивидуально регулируются не все параметры.

Даже простейшие автоматические системы имеют датчик солнечной радиации, потому что когда солнечный свет попадает на кожу, наше восприятие температуры меняется. В более дорогих автомобилях таких датчиков может быть несколько. А ещё инфракрасные сенсоры запотевания стёкол (лобового и передних боковых), качества воздуха, содержания углекислого газа в салоне, информация от навигационной системы, например, о тоннелях… Продвинутые системы оценивают температуру в разных местах внутри блока HVAC. В общем, температура в салоне на самом деле постоянно меняется ― но если климат-контроль настроен классно, мы этого не замечаем.

Существенную роль играет вытяжная вентиляция через клапаны, обычно расположенные в заднем бампере. Чем она эффективнее ― тем свежее воздух в салоне.

В большинстве автомобилей климат-контроли работают адекватнее, чем среднестатистический водитель, управляющий микроклиматом вручную. Я регулярно езжу в такси, и, по моим наблюдениям, лишь единицы шофёров понимают, что и как нужно делать. Самые распространённые ошибки ― подача горячего воздуха не в ноги, а вверх и полное отключение вентилятора. Недостаток воздухообмена и неправильное распределение температуры в салоне ― прямой путь к утомлению и той самой потере адекватного времени реакции. Смысла в выключении вентилятора ― ноль: климатическая система фактически перестаёт функционировать вовсе.

Климатические системы автопроизводители традиционно заказывают у специализированных поставщиков. Таких в мире с десяток. Справа ― испаритель кондиционера со встроенными в соты теплоаккумуляторами, для машин со старт-стопом.

Поэтому самый важный совет: не мешай машине работать! Выставить комфортный индекс температуры, нажать кнопку Auto и ничего не трогать. Но сначала надо позволить автоматике работать максимально эффективно ― открыть все дефлекторы, не заслонять датчики и не открывать окна и люк. Правда, если нежарко и нет опасности запотевания стёкол, можно вручную отключить кондиционер. Многие современные компрессоры регулируются по производительности плавно и не увеличивают расход топлива так драматически, как было лет 20 назад. Однако физику не обманешь: несколько процентов роста расхода всё равно «кондей» даёт.

Система охлаждения Лады Гранты: весь малый круг (показан красным), минуя одноклапанный термостат, идёт через «печку». В салоне теплеет сразу после пуска. Подобную схему, но с возвратным краном отопителя применял всё тот же Saab 900 в конце 70-х.

Современные блоки HVAC (Heating, Ventilation, Air conditioning) ― то есть собственно «комбайны», готовящие и поставляющие воздух в салон, ― рассчитаны на постоянное использование кондиционера. Понятие «кран печки» фактически ушло в прошлое ― на большинстве машин охлаждающая жидкость циркулирует в радиаторе отопителя и зимой, и летом. Порой отопитель последовательно «врезан» в малый круг системы охлаждения, через него проходит вся жидкость, и на морозе «печка» начинает греть раньше и сильнее. Так сделано даже на вазовских машинах. Но летом раскалённый радиатор, пусть и перекрытый заслонками, тоже частично подогревает забортный воздух ― и рука тянется к кнопке A/C.

В автомобиле светлого цвета температура после стоянки всегда на 8–15% ниже, чем в чёрном. Значит, энергозатрат на кондиционирование соответственно меньше.

Вообще, отапливать автомобиль проще не становится. Чем эффективнее и экологичнее оказываются современные двигатели, тем меньше тепла они отдают. Чтобы скорее протопить салон, приходится идти на хитрости ― играть опережением зажигания, использовать частичную рециркуляцию воздуха и более дорогие паяные радиаторы. Эффективны электрические догреватели, некогда применявшиеся только с холодными дизелями, а сейчас необходимые и для экономичных малообъёмных турбомоторов.

Опосредованное управление дефлекторами через дисплей ― скорее дизайнерская фишка, чем инженерная. Но до чего ж модная!

Это вовсе не спиральные ТЭНы, как у бабушки на даче, а так называемые PTC-резисторы, где PTC переводится с английского как «позитивный температурный коэффициент». Нагревательный элемент изготавливается из легированной поликристаллической керамики на основе титаната бария, а смысл в том, что его производительность сама меняется в зависимости от температуры. Работают они при температуре около 270 С°, а КПД может превышать 90%! Обычно в легковушках применяются PTC-догреватели мощностью около одного-полутора киловатт.

Дефлекторы электрокара Porsche Taycan не имеют подвижных выходных элементов, а меняют направление и фокусировку потока воздуха благодаря заслонкам, спрятанным в глубине.

Чисто конструктивно блоки HVAC почти не меняются, но совершенствуются в мелочах. Например, работают всё тише и эффективнее ― благодаря бесщёточным электродвигателям вентилятора, установленным на мягких опорах, а также специальному покрытию дефлекторов. Системы старт-стоп вынуждают применять испарители кондиционера с термоаккумуляторами ― запаянными трубками с жидкостью, встроенными в соты: чтобы прохлада была доступна и какое-то время после выключения двигателя. Всё чаще используются дефлекторы, в которых можно менять не только направление и интенсивность потока, но и его «фокусировку».

Новые подходы появляются разве что в связи с распространением электромобилей. Здесь от климатики требуется экономичность. Пяти минут работы шестикиловаттного отопителя автомобиля Tesla Model S достаточно, чтобы «украсть» примерно три километра запаса хода. Вместо традиционных систем есть смысл использовать «тепловые насосы», то есть «кондиционер наоборот».

Вместо традиционных раздельных дефлекторов у электромобиля Tesla Model 3 ― один щелевой во всю ширину панели. Чтобы перенаправить воздух от лица к стеклу (с синей стрелки на красные), открывается подача во вторую щель. Заслонки, обведённые зелёным, меняют поток вправо-влево.

Экономить начинают даже в мелочах: автоматика активнее использует режим рециркуляции, чтобы не тратить энергию на приведение «в должный вид» воздуха с улицы. Есть системы, отключающие воздухообмен в тех или иных зонах кузова, если там никто не сидит. В целом ― хорошо, когда важные системы автоматизируются и забирают у водителя часть рутины. Проблема только в том, что полностью адекватные климатические установки встречаются разве что в премиальных сегментах. И дело не только в числе датчиков или мощности РТС-догревателя ― но и в настройках, и в опыте автопроизводителя... Поэтому нажимая кнопку Auto, не теряем бдительности.

Замена радиатора печки Лада Калина без снятия панели

Содержание статьи

«Слабым местом» в системе обогрева салона ВАЗ «Калина» является радиатор печки. Теплообменник на этом авто изготовлен из алюминия (трубки и соты) и пластика (бачки), поэтому срок службы этой детали не такой уж и большой. Со временем радиатор теряет герметичность и начинает протекать, что чревато серьезными проблемами. Конструкторы разместили ЭБУ двигателя под корпусом печки. Если радиатор дал течь, то антифриз, вытекающий из него, попадает на блок управления, что становится причиной его перегорания.


Решить вопрос с подтеканием радиатора пеки на ВАЗ «Калина» можно только одним путем – заменить поврежденный теплообменник на новый, поскольку алюминиевые радиаторы печки не ремонтопригодны. Но здесь появляется вторая проблема – как лучше провести замену. Отопитель на ВАЗ «Калина» спроектирован не удачно, поэтому замена радиатора сложная процедура.


Согласно рекомендации автопроизводителя, провести замену радиатора печки на «Калина» можно только,  демонтировав с машины переднюю панель. Снятие панели – операция трудоемкая из-за большого количества крепежных элементов, к тому же попутно нужно демонтировать ряд элементов салона – передние сиденья, рулевую колонку, педальный блок. Дополнительным негативным фактором замены радиатора печки на ВАЗ «Калина» со снятием передней панели является появление «сверчков» после сборки.

Единственное достоинство технологии замены, рекомендованной автопроизводителем, — не требуется никаких переделок или доработок отопителя, чтобы демонтировать или поставить теплообменник.
Автолюбители придумали альтернативные методы замены радиатора печки без снятия передней панели, но в каждом из вариантов есть недостатки.

Особенности и нюансы конструкции отопителя

Отметим, что проблемы при замене вызывает не демонтаж, а установка нового радиатора. Есть два основных нюанса, которые затрудняют посадку теплообменника в корпус отопителя.
Первый из них – сторона установки. Радиатор вытаскивается в сторону педального блока, и сами педали мешают «выйти» радиатору. Но при демонтаже это проблем не вызывает, поскольку протекший теплообменник можно распилить и извлечь его. А вот новый радиатор поставить невозможно из-за педалей.

Второй нюанс – конструкция самого радиатора. Штуцеры теплообменника для подсоединения трубопроводов системы охлаждения – длинные и проходят через моторный щит. Благодаря этому соединение трубок с радиатором осуществляется в подкапотном пространстве и в случае ослабления хомутов крепления, антифриз, вытекающий через неплотность, не попадает в салон. Но из-за длинных штуцеров вытянуть радиатор печки можно, только сместив корпус отопителя в сторону салона, а это возможно только при снятой передней панели.

Методы замены, которые придумали автолюбители, подразумевают некоторые доработки элементов отопителя, позволяющие поставить радиатор печки. В дальнейшем эти доработки позволяют без проблем и в короткие сроки заменить теплообменник.

Алгоритм работ по снятию

Что касается снятия элемента, то при всех трех методах замены без снятия панели, демонтаж выполняется одинаково. Алгоритм работ по извлечению радиатора отопителя такой:

  1. Сливаем из системы охлаждения антифриз.
  2. Демонтируем воздушный фильтр двигателя вместе с воздуховодом.
  3. Отключаем клеммы аккумулятора и снимаем батарею с авто.
  4. Снимаем установочную площадку аккумулятора.
  5. Под рулевой рейкой находим два патрубка, по которым охлаждающая жидкость подается на радиатор печки, ослабляем их хомуты и стаскиваем трубки со штуцеров.
  6. Возле штуцеров находим гайку, которой к моторному щиту фиксируется крепежная пластина с резиновым уплотнителем, через который проходят штуцеры теплообменника. откручиваем эту гайку.
  7. Переходим в салон. С водительской стороны снимаем декоративную боковую накладку центральной консоли.
  8. Откручиваем крепление педали газа и отводим ее в сторону.
  9. Демонтируем датчик включения стоп-сигналов, расположенный возле тормозной педали.
  10. Поскольку снять педаль тормоза без демонтажа рулевых колонки и механизма не удастся, то поступаем так. Снимаем скобу фиксации штифта, которым педаль тормоза соединяется с вакуумным усилителем, извлекаем штифт и отгибаем площадку-упор датчика стоп-сигнала. После этого педаль поднимаем вверх и она не мешает извлеканию радиатора.
  11. Откручиваем три винта крепления радиатора к корпусу.
  12. Поскольку выходу радиатора мешают штуцеры, их нужно отпилить или отломать.
  13. После отпиливания штуцеров, радиатор «выйдет» из посадочного места.

Но демонтаж теплообменника – только половина дела, еще нужно и поставить новый элемент, а сделать это мешают штуцеры.

Способы установки радиатора

Поставить новый радитор можно путем:

  • укорачивания штуцеров;
  • подрезанием корпуса отопителя;
  • развернутой установкой теплообменника.

Один из методов монтажа радиатора печки ВАЗ «Калина» — укорачивание штуцеров. Подрезав их, теплообменник  ставим на место. Но используя этот способ, придется дополнительно менять резиновые патрубки подачи охлаждающей жидкости на более длинные (подходят патрубки от ВАЗ-2109) и немного дорабатывать пластину с уплотнителем.

Недостаток этого метода заключается в том, что после укорачивания штуцеров их соединение с резиновыми патрубками  располагается в салоне, и в случае течи в месте соединения вытекший антифриз окажется на полу.

Чтобы не укорачивать штуцеры, подрезаем немного корпус сбоку и внизу. Вырезав кусок корпуса, окно для размещения радиатора в посадочное место увеличится, что позволит установить новый элемент. После установки вырезанные куски корпуса устанавливаются на место и фиксируются болтами, а линия разреза замазывается герметиком. Негативный факт этого метода — разрезание корпуса. К тому же, если линии разреза некачественно заделать, то эффективность печки снизится из-за рассеивания воздушного потока.

Третий метод – развернутая установка. При таком монтаже штуцеры направлены в сторону салона. Чтобы подключить теплообменник печки к системе охлаждения при такой установке, потребуются длинные патрубки и  специальные угловые переходники, с помощью которых трубки соединяются со штуцерами. Этот способ монтажа не требует разрезания корпуса или укорачивания штуцеров, но он не подходит для ВАЗ «Калина», оснащенной кондиционером, поскольку протягиванию трубок мешают некоторые элементы системы кондиционирования.

Какой метод замены использовать, решать самому автовладельцу. Напоследок небольшой совет – в процессе работ уделите внимание ЭБУ – перенесите его в другое место или хотя бы надежно обмотайте полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить его от попадания антифриза.

Видео: Замена радиатора печки КАЛИНА. Упрощённый вариант

5 различных типов двигателей кондиционеров и способы их замены

В домашних блоках

переменного тока используются двигатели для перемещения воздуха и двигатели для перемещения хладагента. Будь то из-за перегрева, отсутствия надлежащего обслуживания или старости, двигатели HVAC могут выйти из строя и вызвать остановку всей системы. Вот здесь и пригодится вам как специалист! Что вы знаете о диагностике и ремонте поврежденных двигателей переменного тока?

Достаточно ли вы знаете об обычных двигателях #HVAC, чтобы выполнять обширный ремонт или замену? Узнай здесь! #TheTrainingCenterofAirConditioningandHeating Нажмите, чтобы твитнуть

Обычные двигатели для кондиционирования воздуха

Каждый дом индивидуален.В своей карьере в сфере ОВК вы наверняка столкнетесь с различными системами переменного тока, от очень старых до заводских. Следовательно, вам необходимо понимать, с какими типами двигателей вы столкнетесь, и как правильно обращаться с ними и при необходимости заменять каждый из них. Найдите время, чтобы ознакомиться с 5 двигателями, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь:

  1. Электродвигатель вентилятора конденсатора
  2. Электродвигатель вентилятора
  3. ECM двигатель
  4. Двигатели вентилятора внутреннего сгорания
  5. Двигатели компрессора

1) Двигатель вентилятора конденсатора

Поскольку двигатель вентилятора конденсатора будет попадать под дождь и подвергаться воздействию погодных условий, он рассчитан на использование на открытом воздухе и имеет уплотнения с торцов и сторон, чтобы вода не попадала внутрь.Эти двигатели обычно односкоростные и имеют диапазон мощности от 1/6 до 1/3 л.с. У них всегда есть конденсатор, обычно двойной конденсатор, если это оригинальный двигатель, и один конденсатор, если это запасной двигатель на замену. Заводской двигатель обычно имеет три провода, а версия для вторичного рынка - 4 провода.

Главное, что нужно помнить о двигателе вентилятора конденсатора, - это неисправный конденсатор. Эта проблема обычно возникает летом, когда погода самая жаркая.Если двигатель неисправен, измерьте высоту лопастей вентилятора до защиты пальцев, прежде чем снимать ее. Размещение лопасти имеет первостепенное значение для работы конденсатора, даже в большей степени, чем ее первоначальное размещение на валу двигателя. Следовательно, вы всегда должны держать все сменные лопасти вентилятора на одной и той же высоте, поскольку неправильная высота лопастей даже на дюйм может означать, что компрессор перегреется и сгорит. Если вам необходимо заменить электродвигатель вентилятора конденсатора и конденсатор, сначала обратите внимание на следующие основные сведения:

  • об / мин
  • Размер рамы
  • л.с.
  • Напряжение

Прежде всего, никогда не пытайтесь силой установить сменное лезвие на двигатель.В конце концов, двигатель легко заменить, а поиск правильной лопасти вентилятора может занять несколько недель.

Наконец, не полагайтесь на предположение, что вы можете просто заменить лезвие с другим шагом, когда это необходимо. Неправильный размер или тип не будут работать и могут перегреть двигатель вентилятора или просто не переместить достаточно воздуха, а это означает, что блок переменного тока не будет выполнять свою работу. Воздушный поток в конденсаторе имеет решающее значение.

2) Двигатель вентилятора

Другой популярный двигатель переменного тока с воздушным движением - это вентиляторный двигатель.Электродвигатель вентилятора похож на электродвигатель вентилятора конденсатора, за исключением того, что вентилятор вентилируется по бокам и / или по концам, что позволяет воздуху проходить через него. Двигатели вентилятора также имеют конденсатор в дополнение к большему количеству проводов, чем двигатели вентилятора конденсатора.

Основная причина выхода из строя электродвигателей воздуходувок заключается в прохождении через них грязного воздуха и закупорке вентиляционного отверстия, что приводит к перегреву электродвигателя. Это указывает на более серьезную проблему, поскольку воздушный фильтр должен улавливать грязь до того, как она достигнет двигателя. Иногда в электродвигателе вентилятора выходит из строя конденсатор, в результате чего он начинает вращаться назад.Так они выглядят нормально, но почти не двигаются по воздуху. Через пару часов змеевик испарителя замерзает, и дом перегревается, что побуждает домовладельца обратиться за помощью.

Чтобы заменить неисправный электродвигатель вентилятора, снимите корпус вентилятора с электродвигателем и вентилятором. Сначала вы должны удалить изогнутую пластину, но именно здесь колесо выскальзывает из корпуса. Обязательно надежно закрепите крыльчатку воздуходувки, когда закончите, чтобы не сгореть новый двигатель. Наконец, помните, что двигатели воздуходувок также имеют универсальные замены.Просто помните, что в электрических печах используются электродвигатели нагнетателя на 230 вольт (для сравнения, в газовых печах используются электродвигатели на 115 вольт), и готово!

3) Блок управления двигателем

Двигатель ECM представляет собой двигатель вентилятора с электронным модулем управления, установленным на конце. Эти моторы особенные; некоторые должны быть настроены в магазине снабжения со специальным программированием. У других есть программные модули, которые вы можете купить, чтобы сделать это самостоятельно. Некоторые особо продвинутые модели даже позволяют программировать устройство с телефона!

Электродвигатели

ECM могут стоить до 1000 долларов, поэтому обязательно узнайте текущие цены, прежде чем давать клиенту предложение.Начинающим техникам HVAC может быть полезно получить информацию от опытного техника о том, как выполнять ремонт двигателей ECM, поскольку, учитывая их высокую цену и сложную внутреннюю работу, метод проб и ошибок не подходит для двигателей ECM. Когда вы имеете дело с таким дорогим и современным оборудованием, лучше перестраховаться.

Pro Совет: если вы застряли на работе по ОВК и не можете найти специалиста, позвоните по сервисному номеру двигателя переменного тока, чтобы поговорить с представителем бренда.Обычно они готовы помочь вам.

4) Двигатели вентилятора внутреннего сгорания

Двигатели вентилятора внутреннего сгорания используются в газовых печах. У этих типов двигателей нет конденсатора, только два провода. Диагностировать неисправность двигателя вентилятора внутреннего сгорания очень легко. Если двигатель получает свои 115 вольт, но не работает, он перегорел и, скорее всего, его нужно заменить. Обычно вы можете купить сменные блоки у представителей заводских брендов.

Поскольку эти двигатели, как правило, служат столько же, сколько и газовая печь, на которой они установлены, вы, вероятно, не увидите слишком много отказов двигателя вентилятора внутреннего сгорания.Но даже когда вы это сделаете, замена не займет у вас много времени и будет довольно простым процессом.

5) Двигатели компрессора

Самым дорогим и сложным для замены электродвигателем кондиционера является компрессор. Этот двигатель герметизирован внутри корпуса компрессора, поэтому вы не можете визуально определить, вышел ли из строя двигатель. Единственное, что вы можете проверить, - это три торчащие из него клеммы.

Двигатели компрессора - это на самом деле два двигателя в одном: пусковой двигатель и рабочий двигатель.Просто они соединены вместе на общем зажиме провода. Пусковые обмотки - это очень маленькие провода, которые намотаны на двигатель, чтобы обеспечить быстрый всплеск мощности и запустить двигатель. Поскольку пусковые обмотки рассчитаны только на начальную искру. если пусковые обмотки должны проработать более трех секунд, они могут сгореть. Конденсатор хода двигателя гарантирует, что пусковые обмотки не работают слишком тяжело, и обеспечивает правильную работу всего двигателя.

Хотя это дорогостоящая деталь для неправильной диагностики (новый компрессор может стоить до 1000 долларов оптом), не паникуйте.Трудно правильно диагностировать двигатель, который вы не видите, поэтому большинство проблем с двигателями компрессора возникает из-за неправильной диагностики, а не из-за отказа оборудования. Используя измеритель, проверьте каждое из трех клеммных соединений, чтобы убедиться, что они отображают правильные суммы сопротивлений и есть ли заряд на землю. Если есть какие-либо данные о земле, двигатель неисправен.

Всегда отключайте питание и разряжайте конденсаторы в устройстве. Компрессор может ничего не читать, когда вы его проверяете - это когда 90% ошибочно отбрасываются.На самом деле у компрессоров есть внутренний предохранительный выключатель, который отключает двигатель при его перегреве, и если вы протестируете двигатель, когда выключатель активирован, легко предположить, что двигатель перегорел. Помня об этом, никогда не спешите с предположением, что компрессор перегорел. Компрессоры должны служить в течение всего срока службы агрегата. Прежде чем пытаться заменить двигатель, попытайтесь определить причину неисправности или посмотрите, деактивируется ли в конечном итоге предохранительный выключатель.

Замена и ремонт двигателя переменного тока

Знание норм для каждого распространенного типа двигателя HVAC - важный первый шаг в развитии вашей долгосрочной карьеры в области HVAC.Найдите время, чтобы ознакомиться с наиболее распространенными типами двигателей и узнать, как отремонтировать или заменить каждый при необходимости. По мере того, как вы углубитесь в понимание систем кондиционирования воздуха и их обслуживания, вы станете лучше выполнять свою работу в качестве техника.

Свяжитесь с нами , чтобы узнать больше о наших классах HVAC и зарегистрироваться на семестр в январе 2020 года.

Сколько будет стоить замена двигателя вентилятора переменного тока | Brower Mechanical

В условиях, когда температура в большом районе Сакраменто уже достигает 100 ° F, кондиционер в вашем доме должен работать безупречно, чтобы этим летом вам было прохладно и комфортно.К сожалению, примерно в это время года многие домовладельцы уже испытывают сбой кондиционера. Одна из наиболее частых проблем, с которой сталкиваются наши технические специалисты, - это сломанный двигатель вентилятора.

Что такое вентиляторный двигатель и для чего он нужен?

Назначение двигателя вентилятора конденсатора вашего кондиционера - предохранять компрессор от перегрева. Его работа заключается в охлаждении перегретого хладагента, который проходит через змеевики конденсатора вашего блока переменного тока, что помогает охлаждать ваш дом. Без работающего двигателя вентилятора дополнительные детали в вашем кондиционере могут быстро перестать работать, что приведет к еще большему количеству требуемых ремонтов и разочарованию в невыносимо жарком доме.

Сколько стоит замена двигателя вентилятора переменного тока?

Замена двигателя вентилятора кондиционера обычно стоит от 300 до 600 долларов. Крайне важно исправить это быстро, так как без работающего двигателя вентилятора компрессор кондиционера может стать следующим домино, которое упадет. Его ремонт еще более значительный - обычно он стоит около 2000 долларов.

Как избежать поломки системы кондиционирования воздуха

Самый надежный способ предотвратить поломку двигателя вентилятора или любой другой вид поломки системы кондиционирования воздуха - это регулярное техническое обслуживание.Во время технического обслуживания сертифицированный специалист проверит и отрегулирует все детали, чтобы убедиться, что ваше устройство работает эффективно. Хотя обслуживание переменного тока требует небольших начальных затрат, оно неизбежно сэкономит вам деньги на дорогостоящем ремонте в будущем, а также продлит срок службы вашей системы. Кроме того, вы будете уверены в комфорте своего дома в жаркую летнюю погоду.

Brower Mechanical: Специалисты по дому в районе Сакраменто

Наша команда экспертов Brower Mechanical специализируется на всем, от установки кондиционеров до технического обслуживания и ремонта.Помимо того, что мы можем решить ваши проблемы с переменным током, мы также можем помочь вам с другими решениями для домашнего комфорта и эффективности, такими как обогреватели для бассейнов, солнечные панели и полный ремонт дома. Итак, что бы ни потребовалось вашему дому в районе Роклин или Фолсом для повышения комфорта и снижения ваших счетов за электроэнергию, мы сможем вам помочь.

Сохраняйте спокойствие и комфорт этим летом с помощью команды Brower. Свяжитесь с нами или позвоните по телефону (916) 624-0808, чтобы назначить встречу для вашего дома сегодня!

Двигатель нагнетателя печи гудит, но не запускается: в чем проблема?

Это обычная проблема печи.Вероятно, это конденсатор, небольшая и относительно недорогая электрическая деталь, которую легко найти в печи и заменить. Это может быть неисправный вентиляторный двигатель, ремонт от умеренного до дорогостоящего, но будем надеяться на лучшее на данном этапе. Опять же, обычно это конденсатор.

Конденсаторы бывают двух типов: пусковые конденсаторы и рабочие конденсаторы. Большинство печей, производимых в настоящее время, имеют только один, и его обычно называют рабочим конденсатором. Конденсаторы двойного хода используются в конденсаторных агрегатах переменного тока и блочных тепловых агрегатах - они запускают одновременно два вентилятора, например нагнетательный вентилятор и вентилятор переменного тока.

Хорошая новость заключается в том, что замена конденсатора - быстрое решение, независимо от того, делаете ли вы это самостоятельно (дешево) или звоните профессионалу (умеренно дорого).

Оценка «сделай сам» по этому ремонту, по нашему мнению, 2 или 3 из 5. Оценка зависит от того, сколько вам нужно удалить, чтобы добраться до кронштейна конденсатора. В некоторых печах ничего удалять не требуется. В других случаях необходимо удалить панель и / или, возможно, плату управления.

Будем уверены, мы находимся в одном ряду Page

Воздуходувка печи гудит, но воздух не проходит через решетку? Вы не слышите, как вентилятор вращается - только легкое жужжание?

Большинство печей все время издают тихий гул при включенном питании.

Однако мы говорим о более громком гудении, который также можно описать как гудение.

Устранение неисправностей неисправного конденсатора в вашей печи

Двигатели печных нагнетателей требуют много энергии, чтобы привести в движение, поскольку они тяжелые. Напряжение вашей печи составляет 110–120, и этого недостаточно для работы.

Конденсатор накапливает до 400+ вольт энергии. Накопленная энергия высвобождается для запуска воздуходувки, когда пора начать рассеивать тепло печи и втягивать холодный воздух для нагрева.

Вот как устранить неисправность конденсатора печи:

Подход 1: Если вы не планируете делать ремонт, позвоните в компанию по производству печи. Гудящего вентилятора, который не вращается, когда термостат требует тепла, достаточно, чтобы указать пальцем на рабочий конденсатор и крикнуть: «Это твоя вина!»

Подход 2: Попробуйте запустить воздуходувку вручную. Хорошо, мы не можем рекомендовать это из соображений ответственности. Но вот что делают некоторые люди .

1. Инструмент: Найдите деревянный дюбель, трубку для бумажного полотенца или длинную отвертку. Пальцы не рекомендуются, но, конечно, это ваше право.

2. Направление: Определите, в каком направлении должен вращаться вентилятор. На корпусе воздуходувки часто есть стрелка, указывающая направление.

3. Выключите термостат на и выключите печь с помощью переключателя на печи или рядом с ней.

Выключатель, как и обычный выключатель света, хорошо виден на этом Carrier.

4. Попробуйте повернуть нагнетательный вентилятор в нужном направлении. Если он вращается свободно, значит мотор не заклинивает. Есть еще один признак того, что конденсатор вызывает холод в вашем доме.

5. Вентилятор включен: При выключенном выключателе печи вернитесь к термостату. Переведите вентилятор в режим включения (вероятно, в автоматическом режиме).

6. Печь включена: Включите выключатель печи. Гудит снова, но вентилятор не вращается?

7.Вращайте вентилятор: ОК. Вот где это становится рискованным. Используйте дюбель или пальцы, которые вы можете позволить себе потерять, и быстрым толчком или толчком попытайтесь повернуть воздуходувку в нужном направлении. Это вы предоставляете дополнительную энергию, необходимую для преодоления инерции воздуходувки.

8. Воздуходувка срабатывает? Если да, значит, вы убедились, что проблема почти наверняка в конденсаторе.

9. Нет? Если электродвигатель вентилятора не запускается, вероятно, он перегорел.Это еще один ремонт, и мы рекомендуем обратиться к мастеру по ремонту печей.

Как проверить конденсатор, чтобы быть уверенным

Если у вас есть мультиметр и вы хотите точно знать, неисправен ли рабочий конденсатор, это несложно.

Помните, мы говорили, что рабочий конденсатор накапливает энергию?

Сумма может быть больше 400 вольт!

Пожалуйста, обратите внимание на шаг 1 ниже, иначе он может освободить вас. Это довольно хороший укол, но его легко избежать.

Если вас не интересует работа, это понятно.

Позвоните в любимую компанию по ремонту печей. Если у вас его нет, воспользуйтесь нашим бесплатным местным инструментом расчета котировок или номером телефона, и вы без каких-либо обязательств получите расценки как минимум от 3 прошедших предварительную проверку, лицензированных и сертифицированных специалистов по ремонту печей в вашем районе.

Вот шаги.

1. Разрядите конденсатор. Возьмите изолированную отвертку (ручка из резины / синтетического материала / пластика) и убедитесь, что на ручке нет трещин.Затем положите вал отвертки горизонтально на две клеммы, как показано ниже.

Примечание: Это должно быть сделано при выключенном топочном выключателе и при неподвижном конденсаторе.

2. Снимите конденсатор. Выверните винты, удерживающие кронштейн. Вытащите конденсатор и снимите разъемы. Это также называется замыканием конденсатора.

3. Знайте, какие чтения вы должны получить. На нем напечатан номинал конденсатора. Вы ищете число в микрофарадах.Найдите греческую букву «m», за которой следует буква F. Греческое «m» выглядит так:

Микрофарады также обозначаются как MFD.

Часто на напечатанной этикетке написано «+/- 10%. Таким образом, «хорошее» показание на конденсаторе 10 MFD будет где-то от 9 до 11 на мультиметре, если он установлен на емкость (см. Следующий шаг).

4. Проверьте рабочий конденсатор печи: Поверните шкалу мультиметра в положение емкости. Это символ:

Подсоедините один из выводов измерителя к каждой клемме конденсатора .Держите их и смотрите на счетчик.

  • Dead: Если ничего не регистрируется через 30-60 секунд, конденсатор неисправен.
  • Износ: Если число растет, но через минуту не достигает значения микрофарад (плюс / минус 10%), значит, он изношен и подлежит замене.
  • OK: Если показания измерителя показывают, что конденсатор все еще в порядке, мы рекомендуем обратиться в сервисную службу печи. Техник проведет аналогичный тест на двигателе нагнетателя и назначит вам цену за его замену, если двигатель неисправен.

Вот краткое сводное видео, чтобы показать вам, что было описано выше.

Как купить конденсатор - и где

Как: Есть два рейтинга для соответствия.

  • Рейтинг микрофарад / МФД, как описано выше.
  • Номинальное напряжение.

Новый конденсатор должен иметь одинаковые номиналы по обоим числам, чтобы убедиться, что вы выбрали нужную деталь.

Где: Вы можете купить рабочий конденсатор печи в Интернете на сайтах запчастей для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, таких как RepairClinic.com и SearsPartsDirect.com.

На местном уровне их труднее найти. В магазинах товаров для дома и хозяйственных магазинах, как правило, их нет в . Многие местные магазины запчастей HVAC продают оптом только компании HVAC.

Возможно, вам придется сделать несколько звонков, чтобы найти местного дилера запчастей для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, который продает их домовладельцам.

Стоимость конденсатора печи

Стоимость детали колеблется от 5 до 20 долларов. Даже если конденсатор на этот раз неплох, в какой-то момент он может испортиться.Опытные домовладельцы покупают его вместе с дополнительным воспламенителем (еще одна распространенная, но легко решаемая проблема), чтобы в случае необходимости подготовить детали к использованию, поэтому у них не будет дня или недели, чтобы получить деталь.

Стоимость печного конденсатора, установленного техником HVAC, составит от 80 до 200 долларов. Деталь дешевая, на ремонт всего 5-20 минут. Однако большинство специалистов по ремонту систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха берут минимум 75 долларов.

Ремонт в ночное время и в выходные требует более высоких затрат. Если вы можете подождать на морозе, не опасаясь замерзания труб, вы можете сэкономить, запланировав ремонт в обычное время.

Как замена радиатора печки на Калине? Действенные методы замены радиатора печки на Лада Калина

Информация о том, как самостоятельно поменять печку на Калину, очень популярна у всех автомобилистов, которые хоть раз сталкивались с неисправностями данного ВАЗ 2118.

Сама система отопления и вентиляции довольно проста, но добраться до ее элементов, скрытых за лицевой панелью (торпедой), очень сложно. Поэтому вопросы, касающиеся неисправности системы охлаждения в целом и радиатора печки в частности, заслуживают детального рассмотрения.

Проблемы системы охлаждения

Чаще всего владельцам автомобилей Лада Калина приходится сталкиваться с такими неисправностями:

  • перегрев двигателя из-за несвоевременного включения или выхода из строя основного вентилятора;
  • с видом на печной вентилятор;
  • кран печки или самого радиатора, что приводит к полной замене калиевого ТЭНа;
  • Силовой агрегат
  • ВАЗ 2118 не прогревается до рабочей температуры Из-за того, что вентилятор постоянно работает.

Принудительное охлаждение калины заканчивается электронным блоком управления (ЭБУ), ориентируясь на импульсы, которые передает датчик температуры включения вентилятора. Когда антифриз в верхнем сопле нагревается до 103-105 ° C, этот датчик передает сигнал на ЭБУ, и он запускает крыльчатку через реле.

Если достигается точка вращения вентилятора и охладитель не работает, неисправность кроется в самом датчике или в контактах реле.

Когда вентилятор охлаждения не работает, это грозит перегревом двигателя, что приводит к замене поршневой группы.Но если крыльчатка крутится постоянно, вне зависимости от температуры, то нужно сразу размыкать реле блокировки. В одном из них, который отвечает за работу кулера, наверняка контакты сообщения. Снижение температуры жидкости или перегрев двигателя может быть вызвано кодировкой термостата, которая только заменяется.

Также исправить ситуацию, когда она появляется в ее радиаторе, может только замена печки на Калину. Причина в том, что заводские элементы изготовлены из алюминия и не подлежат герметизации.Часто бывает, что вентилятор отопителя не выдерживает тяжелых условий эксплуатации и выходит из строя. Тут тоже только замена моторчика печки.

Основное внимание уделяется тому, что первая группа неисправностей после правильной диагностики устраняется довольно легко. В замене датчика мощности вентилятора или чистке контактов реле нет ничего сложного. Немного дольше уходит установка нового термостата, а вот замена вентилятора печки или ее радиатора - более сложная задача.

Придется снимать всю панель приборов, а это долгие процессы.Поэтому так важна информация, как поменять калину печку без демонтажа торпеды.

Снятие старого и установка нового радиатора

Перед заменой проточного радиатора необходимо подготовить весь необходимый инструмент, а именно:

  • камень по металлу;
  • комплект торцевых и рожковых ключей;
  • плоскогубцы, отвертка;
  • обрезанная пластиковая канистра или таз для антифриза.

Первый I. Главный вопрос: Как снять печку на Калине, чтобы не разбирать всю приборную панель? Для начала необходимо опорожнить систему охлаждения, сливая жидкость в приготовленную емкость.Затем отсоединяется и снимается воздушный фильтр. Вместе с насадкой снимается аккумулятор.

Это открывает доступ к трубам, идущим к отопителю салона. Их необходимо снять с печки, выбив в тазу остатки антифриза.

Рядом с фитингами находится гайка, которая крепит защитную пластину внутри кабины. Ее также следует открутить, чтобы в дальнейшем плита двигалась свободно и не мешала демонтажу печки.После этого нужно перейти в салон и демонтировать следующие детали:

  1. Педаль акселератора. Держится на 3-х болтах, предварительно отсоединяя трос и загибая пластину.
  2. Боковая декоративная панель.
  3. Пластиковая боковая крышка печки.
  4. Педаль тормоза. Снимать ее полностью не нужно, достаточно снять металлический стержень, чтобы педаль поднялась.

Так как в моторном отсеке торчит печка, а ее рама не позволяет протолкнуть радиатор в нужном направлении, то для свободы действий необходимо вырезать часть пластика сбоку.

Для этого воспользуйтесь ножовкой, чтобы вырез был аккуратным. После этого печку немного подкармливают и в сторону водительской двери, вынимая из гнезда. Таким же образом устанавливается новый ТЭН, а проем заклеивается пластиком, вырезанным ранее. В остальном сборка производится в обратной последовательности.

При снятом радиаторе есть возможность заменить электродвигатель клапана мотора в случае некорректной работы. Коробка передач и датчик положения клапана выполнены как один блок, закрепленный на 3 винтах.Их нужно открутить, отсоединить электродвигатель и поставить новый. Также как снял радиатор Замена крана печки - это спокойно, такая необходимость появится.

Снятие электродвигателя нагнетателя

Вентилятор печки - достаточно надежный агрегат, но при работе в тяжелых условиях (жара, много пыли или повышенная влажность) его электродвигатель может выйти из строя. Ремонт перегоревшего мотора сложнее и дороже, чем покупка нового, поэтому в такой ситуации вентилятор калинового обогревателя заменяют.

Для производства работ нужен стандартный набор инструментов, да еще торцевые ключи «под звездочку». В таких пазах есть все саморезы, которые придется откручивать при разборке. Последнее начинается со снятия внешней пластиковой решетки и извлечения салонного фильтра.

Весь мусор из посадочной розетки необходимо убирать, чтобы он не ставил вас на голову при демонтаже вентилятора печки.

Замена электродвигателя отопителя потребует от вас занять акробатическое положение внутри салона калины, если заранее не снимать переднее пассажирское кресло.Его прорези крепятся 4 гайками, поэтому эта операция не займет много времени.

Затем нужно открыть перчаточный ящик, освободив его от вещей, и открутить 4 винта, расположенные на его опорной стенке. Другой винт снаружи, под решеткой обдува, тоже надо открутить.



Далее, с правой передней стойки снимается декоративная накладка, снизу определяется нижняя часть крепления пластиковой панели и продувочный узел. Скручиваем, снимаем заглушку в сборе и поднимаем пластиковую панель (держится на «липучке»).

Под ним 2 гайки, они должны ослабить торцевой ключ. Чтобы снять вентилятор печки, нужно максимально отодвинуть торпеду и зафиксировать ее в таком положении.

Последний этап, лежа на полу калины, снимаем вентилятор печки, отсоединив электрический разъем. Вам нужно переставить его турбину на новый электродвигатель. Затем агрегат устанавливается на место, после чего производятся монтажные работы. Подробности Процесс замены показан на видео.

Добрый день. Пришла Калина с радиатором печки. Попробуем заменить радиатор печки на Лада Калина , не снимая панели. Метод конечно варварский, но быстрый.

Инструментов:
  • отвертка плоская
  • крестовая отвертка
  • голов и набор Gorog
  • болгарский
  • кусок утеплителя

Код поставщика:
  • 2108-8101206 (2 шт.) - шланги печки в комплекте с хомутами.
  • 11180-810106000 - Радиатор печки.

Пошаговая замена радиатора печки

1. Сливаем охлаждающую жидкость.

2. Демонтируем воздушный фильтр вместе с гофрой.

3. Снимите аккумулятор и площадку под аккумулятором.

4. Снимите металлическую защиту и поставьте как показано на фото ниже. Крепится на двух болтах.

5. Освобождаем хомут и снимаем два ниже показанных шланга печки.

Верхний снят с корпуса термостата.

Низ от сопла.

7. Отсоедините все фишки, подходящие для рулевого переключателя.

8. Отключить фишки от замка зажигания и от электроусилителя.

9. Отверните указанный ниже болт рулевой колонки.

10. Откручиваем еще четыре болта рулевой колонки в районе электроусилителя и демонтируем рулевую колонку.Расположение болтов лучше всего посмотреть в видеоуроке.


На фото отмечено расположение болтов крепления рулевой колонки.
На фото отмечено место крепления болтов

12. Снимите три отмеченные ниже гайки.

13. Снимите датчик педали тормоза, отогнув язычок и опустите педаль вверх. Это необходимо для того, чтобы получить больше места для замены радиатора.


Датчик

Если непонятно, этот момент на видеоуроке с 4-55 .

14. Под капотом откручиваем гайку на десять, где выходят шланги.

И еще болгаркой ругайте, место куда подойдут шланги.

16. Еще радиатор ничего не держит, вытаскиваем. Также удалите старые шланги из-под капота.

Еще до демонтажа радиатора нужно открутить декоративную крышку. Она на трех винтах.

17. Вот вид в салоне при снятом радиаторе.

18. Берем новый радиатор и откручиваем краны как показано на фото ниже.

Не забываем чистить пластиковые лопасти.

19. Наклеиваем на радиатор бегущую полосу против вибрации.

20. Вставьте радиатор в сиденье.

21. Наденьте нижнюю насадку. Ставим хомут на нижний снятие радиатора, а насадку из-под капота надеваем. Далее отпускаем хомут, надеваем насадку и задерживаем.

22. То же самое проделываем с верхним шлангом и устанавливаем декоративную крышку.

23. Советую набить между шлангами какую-нибудь изоляцию, чтобы шум от мотора в салон был меньше.

24. Под капотом надеваем верхнюю насадку и зажим. А вот нижнюю насадку нужно немного укоротить, а потом одеть и закрепить хомут.

Видеоурок

Здравствуйте, уважаемые читатели блога сайт . Замена печки На Калине задача непростая, но именно о ней мы и поговорим в этой статье. Печка Калина - это одно из главных ее достоинств. Она хорошо греет, да еще и в сильный мороз Салон довольно быстро прогревается. Пока Калина новая - все идет отлично, но скоро Калина может разочаровать своего хозяина. Если у радиатора печка начнет протекать, на ковриках в салоне появятся лужи антифриза, а в худшем случае Тосол может даже залить электронный блок управления двигателем.

Замена радиатора печки без снятия панели

Итак, если в районе радиатора печки Вы обнаружили масло жидкое - значит пора произвести замену радиатора печки Вашей калины и сделать ее желательно как можно скорее усиленной. Радиатор печки у Калины он расположен в центральной консоли, чуть ниже отсека для магнитолы, чуть правее и выше педали газа.

После снятия пластиковой облицовки можно увидеть поверхность радиатора и визуально оценить его состояние.Взгляните на мою Калину после восьмой зимы радиатор печки Выглядит так:

Staten Kalinovsky радиатор отопителя Делайте материалы из духа материалов: пластика и алюминия. Зимой он испытывает большие перепады температур, поэтому радиатор начинает протекать, как правило, в холодное время года. На моей Калине радиатор печки Стал лить на третьем году жизни, но происходило это так медленно, что я ничего не заметил.

Тосол проник внутрь ЭБУ и окислил плату, она закрылась, и машина перестала заводиться. Поставив новый ЭБУ (цена 5000 руб.), Залез в полиэтилен (надо было еще на новой Машине). Прошло еще 5 лет, оксиды на конце радиатора становились все заметнее и вот прошлой зимой первые капли антифриза упали на коврик со стороны водителя:

Мне кажется, все это время Тосол очень медленно вытек из радиатора в воздуховод, откуда ему удалось испарить воздушный поток.Позже, переставив родной радиатор печки Калина, обнаружил под ней зеленую лужу:

Итак, увидев капли Тососа, я понял, что это откладывать ремонт печки Больше не могу. Планировал к весне в обязательном порядке заменить радиатор печки Калина И в ожидании начал изучать интернет в поисках информации.

Калина печка. Замена печки на Калину

Вырвав пол интернета, я понял, что информации по этому поводу мало.Мне достоверно удалось выяснить, что такое , замена радиатора печки на Калину - задача не из легких. Наши именитые конструкторы спроектировали машинку таким образом, что за заменить радиатор печки Надо разобрать почти половину салона, авто:

Потом позвонил в автосервис и выяснил, что за процедуру замены печки на калину придется заплатить 5-7 т.р. Сумма меня насторожила, но мне показалась необходимость демонтажа многих элементов салона, в том числе передней панели.Как-то не захотелось в результате неразвернутой сборки получить новые сверчки или поломку активных узлов, поэтому я стал настаивать на альтернативных вариантах замены радиатора без снятия передней панели автомобиля .

Я довольно долго изучал информацию в Интернете и в результате выяснил, что:

    • Для установки нового радиатора нужно снять старый (это понятно), но сделать это, не снимая приборную панель, можно только откатить от старого радиатора длинный штуцер, торчащий из салона в моторный отсек
    • А вот установить новый радиатор, не разобрав торпеду - невозможно.Установить новый радиатор мешает его длинная установка. Укорочить их на новом радиаторе нельзя - тогда не удастся надеть на них шланги из подкапотного пространства. Гляди, штуцер и так в подкапотном пространстве не очень, особенно нижний:

Сравните, слева новый радиатор (с фитингами), а справа старый (уже без фитингов):

Размеры штатного радиатора печки Лада Калина

Итак, габариты радиатора печки калина : 240 ч. 195 ч. 50 ММ.

Также можно использовать размеры ниши, в которой установлен радиатор отопителя Калина: 54х198 мм. Впрочем, если собрать Адиатор Печь р. Из другой машины, то учтите, что края этой ниши сильно закруглены:

Способы замены радиатора печки на Калину

Теперь, уважаемые читатели, опишу, как заменить радиатор печки мне удалось найти в интернете.Мне удалось выяснить четыре способа установки радиатора печки на Калину , из которых я выбрал последний (тогда он мне показался оптимальным).

    • Снятие панели приборов
    • Воздуховоды для питьевого воздуха
    • Печка от газели

Рассмотрим каждый из способов замены печки Калины И разберем плюсы и минусы каждого из них.

Снятие панели приборов

Этот способ замена радиатора Калина Официально рекомендована заводским производителем.По этому способу, по задумке наших конструкторов, на замена радиатора отопителя необходимо снять торпеду - переднюю панель автомобиля. Этот вариант был мной сразу отклонен как минимум по двум причинам.

    • Во первых , не хочу заменять печку на разборку "самки", т.к. при сборке что-то может быть неправильно собрано, что-то может скрипеть, а что-то может вообще перестать работать
    • Во-вторых , никому этого делать не хочет, а в обслуживании стоит около 5-7 тысяч рублей.- Довольно дорого и без гарантий))

Вы найдете подробное описание этой варварской процедуры.

Воздуховоды для питьевого воздуха

Второй способ заменить печку на Калину Это та часть воздуховода отслаивается,

затем вставляется новый радиатор печки,

и откачка стенки воздуховода клеевым методом возвращается на свое место:

Отказался от этого способа, потому что он мне показался наиболее варварским и колхозным (после разборки панели, конечно).Зато у него есть свои плюсы:

    • Металлическую пластину с резинкой снимать не нужно
    • педаль тормоза разбирать не нужно
    • используются родные форсунки и радиатор (все идеально)

Этот способ может быть достаточно эффективным при условии восстановления герметичности воздуховодов для опилок.

Укорочение фитингов радиатора

Третий способ - это укорачивание штуцеров на штатный радиатор печки Калиновский.Теоретически можно укоротить штуцер родного радиатора Калиновского до такой длины, чтобы появилась возможность установить его в нише. Тогда необходимо использовать более длинные шланги (например, от печки 2108), а на укороченные штуцеры надеть их прямо в салоне автомобиля.

На тот момент единственное упоминание об успешном применении этой техники показалось мне неубедительным, и другие доказательства были найдены. Когда я представлял себе, как все это соберу в районе узла Падал, то этот способ мне показался не очень перспективным, однако сейчас, изучив расположение узлов, думаю, что в следующий раз придется попробовать установить таким образом штатный радиатор.

Замечу, что резинка-уплотнитель Вместе с металлической пластиной, скорее всего использовать не удастся , поэтому герметичность салона снижается и это главный недостаток этим методом, не считая неудобств сборки форсунок на радиатор.

Печка от газели или от Волги

Название метода говорит само за себя - дело в замене статена радиатора На радиаторе печки от другой машины, например от Волги или Газели.Забегая вперед скажу: этот метод я не рекомендую , чуть позже поймете почему.

Смысл данного способа замены радиатора печки в том, что вместо штатного можно поставить в Калину радиатор печки От Газели или Волги (по размерам он должен подходить), но он имеет другую комплектацию с его, поэтому они должны отображаться справа - со стороны пассажира.

Для того, чтобы вывести штуцер справа, нужно проделать отверстия в пластиковой стенке под бардачком, а шланги подцепить через верх - для приборной панели благо места хватит.Отверстия в стене можно проделать с помощью паяльника, и не беспокойтесь об эстетике - шланги видно только с высоты посадочной поверхности.

Преимущество данной схемы в том, что для замены радиатора не нужно ничего разбирать под капотом, достаточно слить лишний антифриз, остальные работы производятся в салоне автомобиля.

На мой взгляд конструкторам Калины стоило применить именно такую ​​схему: расположить радиатор печки Арматура справа и снять ее со стороны пассажира, а слева, наоборот, герметично закрыть отсек.В этом случае для замены радиатора со стороны пассажира не пришлось бы разбирать две педали, а под капотом нужно было бы только слить излишки антифриза.

Нашел подробный положительный отчет о том, как радиатор Волгова идеален для замены штатного на Калину.

Отзывы про медный радиатор были только положительные, поэтому решил поставить себе такой и начал поиски радиатора. Однако найти это медное чудо мне не удалось.Вместо этого мне все время попадались такие радиаторы, высота которых превышает допустимую более чем на сантиметр. Кстати, цена такого медного радиатора около 2 тысяч рублей.

Так что не нашел медного радиатора подходящего размера Купил за 650 р. Радиатор Газельевский из пластика и алюминия и поставил на Калину. Процесс установки подробно не описываю, т.к. этот путь развития был тупиковый. Для сравнения приведу только фото:

Обратите внимание: Газельевский радиатор печки (на фото справа) на сантиметр меньше по ширине, и он тонкий, он тонкий - всего 16 мм, а Калиновский - 18 и 20 мм.К тому же примерка показалась мне слишком длинной, поэтому я их прикоренил. Как выяснилось, сделать это было невозможно.

Использовал шланги от двигателя до радиатора сплошные 1,5 метра, чтобы не создавать лишнего сопротивления. Штуцер на двигателе имеет диаметр 20 мм. Надеть на них 18-й шланг я не мог, поэтому использовал армированный шланг диаметром 20 мм.

И вот, спустя неделю после установки радиатора ГАЗели, из-под шлангов на радиаторе печки начал капать тосол.Затянув хомут, обнаружил, что поток только усиливается. Потом я снял шланги и понял, что эти монтажники настолько легкие, что под натиском хомутов просто оказались внутрь.

Еще один Газельевский радиатор пришлось купить, но уже с более мощной арматурой диаметром 18 мм. Странно, но стоил этот радиатор дешевле - всего 600 р.

Второй экземпляр смотрелся посерьезнее, вид у него был надежный, хороший, на коробке касалась надпись «Сделано в Германии», но по ширине он тоже уступал Калиновскому почти на сантиметр.Летом зря не придавал значения, но с приходом зимы стало ясно: плотность радиаторной установки играет ключевую роль в эффективности печки.

Установив второй радиатор от газели я не разрезал штуцеры, надел на них шланги к двигателю (два армированных шланга диаметром 20 мм, длинной 1,5) и закрепил каждый шланг двумя хомутами. Впоследствии за полгода никаких протечек здесь не возникло:

Итак, со вторым радиатором езжу с июня по декабрь и с наступлением морозов понял, что печка практически греется.Теперь я понимаю, что плохо сжат радиатор печки , поэтому холодный воздух под давлением от вентилятора, вместо того, чтобы проходить через пластины радиатора, проносился мимо, в зазоре, образовавшемся из-за недостаточной ширины радиатора.

К тому же при установке радиатора печки от Газели я недостаточно сконструировал Радиатор Пороофон. Смотрю как у меня был уплотненный радиатор печки от Газели. Это пример, как это делать не нужно, а как заклеить радиатор печки, вы увидите чуть позже.

Что делать, если повернуть штатный радиатор?

Итак, друзья, с приходом холода заметил, что печка греет слабовато, а при температуре за бортом -10 ° С окна заклеивались только после 30-40 интенсивных движений. Ездить на ней было невозможно, и в следующую оттепель я решил приступить к третьей (надеюсь последней) замене радиатора печки .

К этому времени у меня было понимание, что экспериментов хватит и надо еще поставить родной радиатор печки от калины , идеально подходящей по размерам и форме.Причем перед его установкой его нужно тщательно заклеить поролоном, чтобы воздух от вентилятора проходил через пластины радиатора, а не мимо него.

На тот момент еще не знал, как поставить штатный радиатор, но резать воздуховоды или разбирать торпеду все равно не собирался. Мне показалось, что должен быть какой-то более простой и логичный способ установки штатного радиатора. Приобретя новые патрубки и радиатор печки от Калины (650 руб.), Я снял установленный радиатор с газели и попытался поставить на его место штатный радиатор.Как и ожидалось, штуцер был заглублен в перегородку моторного отсека, так что штатный радиатор нельзя было протянуть в нишу даже на половину своей длины.

После демонтажа радиатора от Газели начал думать, как поставить штатный радиатор, ничего не ломая. Покрутил, повернул радиатор, поставил и Эдак, и вдруг мне в голову пришла идея: а если перевернуть радиатор отопителя Фитинги не к мотору, а в сторону водителя?

Идея была хоть и смелой, но жизнеспособной, так что через час после 4-х дефлекторов системы обогрева уже тускло тухлым воздухом.Теперь рассмотрим от начала и до конца весь процесс замены печки на Калину методом реверсивного радиатора . Начнем с составления списка всего, что нам нужно.

Инструменты и материалы для ремонта печи Калина

Обязательно:
    • Две отвертки: крестовая и плоская (для отвинчивания хомутов)
    • Нажмите кнопку
    • Головки на 7 и 8 (для отвинчивания хомутов)
    • Голов на 10, 13
    • Длинная головка на 10 (длина 5 см)
    • Ключи к 10, 13
    • Длинные клещи или гранулы (для того, чтобы сломать арматуру старого радиатора)
    • Металлическая опора (новый радиатор Gentlyumping Splatte)
    • Острый нож (для резки поролона)
    • Станция Радиатор Печка Калина 11183
    • 3 метра армированного шланга, внутренний диаметр 20 мм
    • Два угла трубок (d = 18-20 мм, 50х50 мм)
    • Полная толщина 5 и 15 мм
Желательно:
    • Освещение: держатель лампы или фонарь
    • Отрезок шланга для слива охлаждающей жидкости + трубка-переходник
    • Нитевдеватели (для откручивания труднодоступных зажимов)

Обращаю ваше внимание, уважаемые читатели, что совершенно необходимо для ремонта двух трубчатых уголков диаметром 18-20 мм (по диаметру шланга) 50х50 мм размером которые будут отворачивать поток жидкости от фурнитуры (на фото справа):

Вы можете попробовать обойтись без этих углов Но в этом случае шланги будут сильно задействованы, а , возможно, , антифриз не сможет свободно циркулировать.Кроме того, нагрузка на местах неизбежно увеличивает нагрузку, а значит, и риск протечек, которые в салоне автомобиля крайне нежелательны.

Уголки я купил за 50 р. В магазине запчасти на газ. Заодно схватил хлопот подходящего размера

.

Замена печки на Калину методом реверса радиатора

Итак, приступим. Поставьте машину так, чтобы левая могла открывать водительскую дверь и производить работу в районе педального узла.Открываем капот, снимаем воздушный фильтр и воздуховод .

Отверстия в воздушном фильтре и в дроссельной заслонке рекомендуется заткать чистой тканью, чтобы пыль, грязь и посторонние предметы, которые могут повредить двигатель, не попали внутрь во время работы внутри.

Снимаем аккум и площадку под него (ключи на 10, на 13, ключ храповой с головкой на 13).

Для полного снятия площадки откручиваем головку на 10 труднодоступную гайку, к которой крепится платформа двумя трубопроводами.Эти шланги приходится каждый раз откручивать при снятии площадки под аккумулятор, поэтому я соединил их вместе и больше не прикручивал к площадке, потому что они никуда не денутся

Как слить Тосол на Калину?

Во избежание ожогов работать с охлаждающей жидкостью только на остывшем моторе. Когда двигатель Тосол нагревается в системе, он находится под давлением, поэтому не снимайте форсунки и не открывайте крышку бака, пока мотор не остывает.

Тосол объединить двумя способами:

  • 1) Можно открутить сливную пробку в правом нижнем углу радиатора охлаждения двигателя и открыть расширительный бачок пробки.Если вас залит классический метод, то рекомендую заменить штатную трубку радиатора на эту такую ​​тюнинговую версию, которая продается в магазине за 15 рублей. Прорези под отвертку на штатном стопоре (на фото - слева) быстро выламываются, надо смотреть на тач - он не выступает из радиатора, а стопор настройки (на фото - справа) заметен и легко откручивается. Рекомендую поставить такую ​​вилку всем Калиноводам!

  • 2) второй способ слива антифриза заключается в сливе только той части тосола, которая находится в радиаторе печки (1-2 литра).При этом весь расплав теплоносителя будет собран в канистре и никаких капель, а остальная жидкость останется на своих местах в системе.

Методика Следующее: Снимите шланг с узла дроссельной заслонки обогрева .:

Из этого шланга будет сливаться охлаждающая жидкость, поэтому необходимо подключить другой шланг И приложить свободный конец к канистре, где будет собираться расплав Тосол. В качестве переходника я использую высокую головку на 10, благо это сквозное отверстие, и, по сути, это трубка.

Далее зажимаем пальцем штуцер обогрева дроссельной заслонки (с которого снимается шланг) и дуем в расширительный бачок . Давление в системе повышается и антифриз Прав по шлангу прямо в канистре. Когда из шланга уходит воздух, значит, основная часть Тосола из плиты уже вышла.

Надув в расширительный бачок - занятие на любителя, поэтому кто-то предпочитает сливать охлаждающую жидкость через упор радиатора, но я сделал простейший СПЕЦИАЛЬНЫЙ , позволяющий закачивать воздух в систему с помощью компрессора.Сломав старую трубку от расширительного бачка, просверлил в ней отверстие и вставил изнутри штуцер от камеры автомобиля:

Теперь накачиваем бак насосом или компрессором и змеевик сливается сам.

Демонтаж старого радиатора Лада Калина

Итак, когда Тосол сливается, снимаем с двигателя верхнюю и нижнюю штуцеры , патрубки Поддерживающие печку.

Нижний и верхний диаметры писков со стороны двигателя 20 мм.

Диаметр обеих штуцеров без учета стороны - тоже 20 мм.

Если обратить внимание на колонки на сплетах сторон, становится понятно, почему их очень сложно носить армированный Шланг диаметром 18 мм . Во всяком случае, я не мог этого сделать. А вот 20-й шланг подходит идеально, поэтому рекомендую использовать шланг диаметром 20 мм .

Забегая вперед скажу, что армированный шланг я купил в обычном магазине по цене 60 р / метр.Двух кусков по 1,5 метра хватит с запасом даже для установки радиатора печки от газели, а для установки перевернутого штатного радиатора будет достаточно 1 метра в каждую сторону. Лучше купите шланг диаметром 20 мм (на фото он прав), т.к. на сплэзере легче носить от двигателя.

У меня 20-й шланг был установлен с радиатором от Газели, но при замене штатного радиатора эти шланги уходили в яму, а шланг брали диаметром 18 мм (так как он был в стоке).Правда, для соединения с двигателем я сделал переходники, но об этом чуть ниже.

Далее нам нужно добраться до штуцеров радиатора отопителя и снять с них старые патрубки. Сделать это непросто - splezer расположены в труднодоступном месте , поэтому я откручиваю от рулевой рейки левую тягу (на фото она лежит поверх рулевой рейки), хотя, возможно, вы скроется без этой операции. Хомута на фурнитуре сильно оксид да и для работы ключу просто негде, поэтому хомуты удалось повернуть только длинные финишное покрытие :

Когда шланги сняты, откручиваем гайку, которая находится на длинной шпильке, слева от штуцера радиатора печки :

Забегаем вперед, скажем, что эта шпилька крепится к моторному щиту стальной пластиной на которую наклеена резиновая прокладка , обеспечивающая герметичность салона.Вот ее фото с педалей:

Звук Нижнее партнер отключил проще:

Сопла сняты. Верхний шланг длиннее (на фото ниже)

Теперь переходим в салон и откручиваем три винта крепления крышки радиатора печки а так же блестящую стальную пластину :

Заодно сразу выдвинул педаль тормоза - Это даст нам достаточно места, чтобы вынуть радиатор из своей ниши.Разберите педаль тормоза, если вы предпочитаете легко достать старый радиатор, не разрезая его металлом с металлом, как это делают. Для этого снимите стопорную пластину и выньте шплинг , педаль k. акции :

подсказка : Если поставить маркер на резьбу, где была гайка, то при сборке прекратите установку Это займет у вас гораздо меньше времени.

Когда педаль отключена, I. Датчик упора снят, педаль свободно перемещается в продольном направлении. Снимите педаль назад (на себя) и налево. Это помешает этому сфокусироваться на педалях , в которых демонтированный датчик отдыхал раньше. Упор может даже немного погнуться - это не страшно (при сборке вернем его в исходное положение), главное, теперь педаль поднести к себе.

Кронштейн снимаем, лишнюю шумку отворачиваем в сторону и можно попробовать снять радиатор печки из гнезда.Если получится, значит, вся эта статья написана зря, ведь новый радиатор можно поставить точно так же)). Если чуда не произошло, и вытащить радиатор помешали вам splezer воткнуть в подкапотном пространстве, то берете какие-то клещи и смело закусываете splezer под фундамент. Постарайтесь не повредить уплотнение , прикрепленное к стальной пластине - оно нам еще пригодится.

Когда внешняя часть подходит, сломается - снимите с фитингов стальную пластину с уплотнением .Если фитинги все же мешают - заморачиваться под фундамент.

Далее легким движением вытаскиваем из его площадки старый радиатор. Теперь вы можете приступить к установке нового. Если вы попытаетесь поставить радиатор как есть, постарайтесь не откладывать его края - алюминиевые пластины очень тонкие, их легко повредить.

Установка перевернутого радиатора печки на Калину

Итак, рассмотрим, как поставить радиатор в перевернутом виде - без патрубков, а к драйверу:

Если фитинг не врезается, значит мест для посадки шлангов очень мало.Теоретически можно сначала одеть шлангов , а установить радиатор уже в сборе со шлангами, но я пошел другим путем. У меня было два трубчатых уголка , я соединил их со шлангами, затем установил радиатор и в конце соединил уголок с радиатором. Пол на радиаторе я обрезал до минимума, оставив 30 и 50 мм.

Длина 30 мм была выбрана исходя из того, что она позволит при необходимости установить на верхний штуцер Второй хомут.Прибавив еще 20 мм (диаметр шланга), я получил нижний снутстер длиной . - 50 мм .

Сейчас проверил - тосола не бывает, поэтому вторая клешня на каждом штуцере не нужна. Для установки одного зажима можно уменьшить длину штуцеров еще на 15 мм , поэтому, я рекомендую вам, уважаемые читатели, в целях экономии места ограничить длину подходит для габаритов 15 и 35 мм.

После установки уголков на радиатор, у меня получилась примерно такая конструкция.

Установив радиатор печки в посадочную розетку, понял, что по длине эти уголки ставятся в принципе. Поэтому еще раз рекомендую сделать фитинг на 10-15 мм короче.

Потом хомуты оставил на своих местах, а уголки снял для упрощения установки. Вспомнив неудачный опыт установки радиатора Газельлевский, решил аккуратно уплотнить радиатор и наклеил его поролон по следующей схеме.

Вся дальняя стенка приклеена поролоном толщиной 15 мм, плюс по бокам фурнитуры приклеены две полосы квадратного сечения 15х15, сверху и снизу. Благодаря этим двум полосам не дует ни из-под радиатора, ни сверху (холодный воздух), ни снизу (теплый). Поэтому рекомендую вам, уважаемые читатели, поступить так же, потому что благодаря правильному уплотнению поток от вентилятора будет идти через радиатор печки Так будет лучше греться.

Справа и слева густой поролон я не клеил, чтобы при креплении не задевал. Мне показалось, что поролона толщиной 5 мм хватит, и надо сказать, радиатор вошел в мою нишу довольно плотно.

Когда радиатор обтянут поролоном, оставьте его довольно , попадаются , а в это время установка на свои места шлангов . Металлическая пластина Пришлось до доработать . Изначально она выглядела так:

Выступающую стенку пришлось сломать, так как она не пропускала одновременно радиатор и шланги.После доработки изделие приобрело следующий вид:

Далее вставить шланги в уплотнительную резинку . Шланги, особенно диаметром 20 мм, будут сидеть в резиновой ленте довольно плотно, поэтому вставлять их в резинки следует до того, как пластина с резинкой будет установлена ​​на корпусе.

Установите на их место металлическую пластину и уплотнение . Следует подчеркнуть, что наличие штатного уплотнения Положительно сказывается на герметичности салона I.Шумоизоляция , поэтому желательно ее оставить.

Глубокая головка на 10 , не забыв установить шайбу, притяните пластину к моторному щиту:

Когда пластина с резинкой прикручена, протолкните шланги из салона в моторный отсек и наденьте их на штуцер двигателя. С этим проблем возникнуть не должно, т.к. вы будете использовать шланг диаметром 20 мм, а мне пришлось сделать от подруги переходники с 18 шланга на 20-й.

Сделал часть переходников двигателя из штатной трубы от печки калины, диаметром 20 мм, которую планировал использовать и поэтому купил в магазине вместе с радиатором:

В качестве переходника я использовал трубку диаметром 18-20 мм, на которую давно купил газ в магазине автозапчастей.

Теперь, когда шланги смонтированы на свои места, выполнил установку радиатора печки В нишу, в сборе с уплотнителями:

После этого вставляем уголки в шланги, затягиваем хомуты, и лишнюю часть шлангов убираем вверх для вентиляционного короба.

И последним этапом соединяем уголков от радиатора . Не знаю, влияет ли, но я соединил нижний шланг от двигателя к нижнему декоратору радиатора, а верхний - к верху.

Было бы еще неплохо прикрутить радиатор к вентиляционному коробу тремя шурупами, которые предназначены для этого, но я этого еще не сделал, т.к. радиатор и без него сидит очень плотно, из-под него нет дуть куда угодно, а с креплением заморачиваться, пока зимой особого желания нет)).

Справа остались следы установки печки от Газели - дырочки проделанные паяльником. Поролон их закрыл плотно, но летом планирую отыметь их эпоксидной смолой Таким образом герметичность восстановится полностью. Теперь точно знаю, что с печкой от Газели зря плакал. Надо поставить штатный радиатор печки от калины , и точка!

Сейчас мы перечислим в обратном порядке все, что вам нужно, чтобы вернуться на свои места.

Сборка

Верните на место педаль тормоза . Сделайте так, чтобы она мешала упор Так что необходимо отвести ее в сторону и это позволит вам вернуть педаль на ее законное место. Если упор снимал вперед , то после возврата педалей. на ее место, расправьте фокус плоскогубцами .

Соединение педали со штоком, не забудьте установить стопорную пластину .

Также не забудьте поставить, подключить и обязательно настроить датчик Нажатие на педаль тормоза :

Не забудьте подключить и настроить датчик нажатия педали тормоза. Стоп-сигналы должны загореться при слабом нажатии на педаль.

Также установите на место кронштейн педали Газа и на себе педаль , что потребовало закрепить на кронштейне стопорной пластины .

Пожалуй, все в салоне, теперь перейдем в подкапотное пространство.Не забываем вернуть на место тягу руля и закрепить на место теплозащита (если открутить):

Поставил на место воздушный фильтр , воздуховод , потом площадка под акб и Сэм аккумулятор .

Итак, все собрано, осталось лью антифриза и выхлоп траффик От печки. Перед заливкой Тосола убедитесь, что все шланги поставлены на свои места и все хомуты затянуты ими, в том числе шланг обогрева дроссельной заслонки .

Признаюсь залив антифриза и проверив систему охлаждения, я сначала немного расстроился, то что печка опять не греет . В отчаянии добавил Газу и заметил, что на высоких оборотах Воздух от печки сильно нагревается. Потом мне пришло: в системе шлюз . Воздух скапливается в самой высокой точке (у меня он в шлангах) и не позволяет тосолу циркулировать по плите.

Воздух из системы я выгнал так же, как и ему уже 7 лет.Всего покатайся (до 3-4 тыс) и поток Тосла авиасалон на пузырях а потом бери их в расширение Бачек. Следите за уровнем Tosla и убедитесь, что расширительный бачок пробка OK пропускает воздух внутрь , а затем шлюз Вы не боитесь.

Вот, пожалуй, все, уважаемые читатели! Искренне надеюсь, что эта статья вам поможет. заменить радиатор печки И у вас больше не будет проблем с этим агрегатом.Желаю тебе в твоей машине печка работала отлично, ни разу не вела, и даже если даже в сильный мороз в твоей машине будет тепло и уютно!

Штатный радиатор по реверсивной схеме поставил 5 декабря 2015 года . Езжу с ним почти месяц, на носу Новый год, печка еще очень порадовала))

ПС декабрь 2016г.
С установленным радиатором печки по реверсивной схеме проездил до мая 2016 А потом Калина была изучена до блеска и перешла во владение второму хозяину.За эти полгода проблем с радиатором печки у меня не было, но, обобщая накопленный опыт "борьбы" с радиатором печки, предполагаю, что в следующий раз я поставлю радиатор по обычной схеме.
а как это сделать не снимая панели? - ты спрашиваешь. Вот так:
Один хороший человек мне подсказал, что радиатор печки Калина можно установить форсунками вперед, немного срезав штуцер и надеть на них удлиненные шланги от ВАЗ-2108, открытые из подкапотного пространства.Затягивать хомуты на штуцерах придется не в подкапотном пространстве, а в салоне, и здесь придется повозиться. Этот метод подсказал мне грамотные спец в одном хорошем автосервисе, за что выражаю благодарность от всего сообщества Калиноводов.

Уважаемые читатели! Если у вас тоже есть хороший опыт замены радиатора печки без разборки панели - расскажите об этом в комментариях.

Четыреста рублей за час работы. Просто столько возьмут на сотню при ремонте ваз авто.А при замене радиатора печки Калина - 500 руб. Откуда такая несправедливость, что делать при протечке радиатора отопителя и почему вокруг этого радиатора собрана вся Калина, а не радиатор врезан в машину, ответы на эти вопросы будем искать вместе.

Особенности замены радиатора печки на Калину

Есть только один официальный метод замены печки печки на Калине. И он внушает священный кайф - полная разборка салона, снятие передней панели, сидений и центральной консоли.Это отнимает массу времени, сил и нервов, а если обратиться за помощью к сотне, то цена замены радиатора отопителя калины может не уместиться в 4 тысячи.

Но не торопитесь. Если в салоне холодно, это не значит, что виноват радиатор. Проблема может быть зарыта не так глубоко. Причина плохой работы Отопитель может быть воздушной пробкой, которая не полностью пропускает антифриз в радиатор печки, а также может полностью его перекрывать. В этой проблеме не обязательно разбираться подробно, достаточно сказать, что слив старую охлаждающую жидкость, промыв систему охлаждения и залив новой жидкости, можно избежать проблем с печкой.

Часто начинающие водители поднимают панику по поводу холодной кабины просто из-за закрытых заслонок, забитого салонного фильтра или плохо работающего электродвигателя отопителя. Что тоже при замене требует либо акробатической подготовки, либо полной разборки салона. Также для определенного опыта требуется кондиционер, который иногда попадает в салоны Калины и не всегда корректно взаимодействует с обогревателем. Однако замена радиатора отопителя Калина актуальна не только при утечках охлаждающей жидкости.

Причины выхода из строя ТЭН

Практика эксплуатации Lada Kalina подсказывает, что к радиатору отопителя нужно подъезжать по таким причинам:


Если все-таки замены радиатора не избежать, то для начала нужно выбрать хороший теплообменник, ведь замена его будет незабываемой.

Как правильно выбрать радиатор печки

Перед тем, как выбрать радиатор печки, стоит знать, что они могут быть как алюминиевыми, так и медно-латунными.Однозначно расставить приоритеты в выборе одного материала сложно, но особенности работы есть у каждого. Характеристики Они продиктованы свойствами материала. Медь имеет немного меньшую теплопроводность, чем алюминий, поэтому нагревается медленнее. Сказать, что это плохо, нельзя, ведь тепловая инерция в таком радиаторе достаточно велика. Это значит, что он может долго не остывать.

Алюминиевый радиатор - наоборот. Быстро нагревается, но также быстро и остывает.У него есть еще несколько минусов. Во-первых, алюминиевый радиатор непроектируемый. Как только захлебнет - можно выбросить. Медные рулоны довольно простые и сколько угодно. Только выбирать нужно правильно, ведь при продаже, особенно в гараже, экземпляр после ремонта, с выносными перегородками может попасться. Он не потечет, но и тепла тоже не даст. Антифриз просто пройдет через такой радиатор как по трубе.

Также стоит обратить внимание на наличие пластиковых завихрений жидкости.Их можно увидеть, если заглянуть в насадку. Это спиральные пластиковые пластины, увеличивающие на 25% КПД радиатора. Цена на радиатор отопителя на Калину может быть от 900 рублей за оригинал, а малоизвестные конторы могут предложить свои радиаторы и по 600-800 рублей. Естественно, лучше переплатить и купить оригинальную новую. Медь или алюминий - на усмотрение владельца.

Замена радиатора без снятия передней панели

Классический метод замены радиатора отопителя из видео роликов, которые мы представили на странице, подразумевает полную разборку салона.Вдвойне обидно, что придется потерять целый день, если поменяешь радиатор самостоятельно, или пять тысяч, а также целый день, если воспользуешься услугами сотни.

Однако есть способ, позволяющий заменить радиатор с меньшими трудозатратами и быстрее. Альтернативный способ Замена заключается в том, что с помощью пилы по распилу металла перед снятием старого радиатора из него вырезают отрезок с насадками или просто срезают насадки. Если радиатор алюминиевый, то в этом случае патрубки будут пластиковыми и их снятие от силы займет 15 минут.При замене следует учесть еще несколько нюансов.

После снятия форсунок, чтобы не ослабить лицевую панель, можно также сделать надрезы в тех местах, которые указаны на фото, на кожухе отопителя. В этом случае отпадает необходимость полностью демонтировать панель при замене радиатора. Достаточно просто слить антифриз, демонтировать педаль газа (можно еще и блок крепления педали тормоза, хотя многие и без него простаивают), укоротить штатную направляющую натяжку на 10 мм (большие колодки, плоскогубцы), вынуть старый радиатор и поставил новый.

Таким образом можно просто решить вопрос с заменой радиатора печки на Калину, сэкономив время и деньги. Используйте правильный антифриз и удачных зимних дорог!

Замена Печки без снятия панели Lada Calina

Большая часть инструкции включая сервисную книжку на автомобиль Лада Калина. Описана методика замены печки путем демонтажа панели приборов. Это доставляет массу неприятностей и неудобств. Замена радиатора печки ВАЗ-2115 без снятия панели.Замена печки без снятия панели Лада Калина. Также у нас будет описана замена Печи без снятия панели Lada Calina Что удобнее, быстрее и позволит вам справиться с поставленной задачей даже совершенно новой.

[i] Следует отметить, что в предыдущей статье Замена Вентилятор отопителя Лада Калина Тщательно описаны два способа замены вентилятора: по сервисному контролю и по обычаю людей.

Как упоминалось выше, предлагаемый нами способ не требует демонтажа приборной панели, а это значит, что для его реализации потребуется меньше инструментов и материалов. Собственно храповик, набор торцевых головок, пара отверток (крестообразная и плоская), а также новая печь .
С последним мы не рекомендуем торопиться, особенно если у вас небольшой опыт ремонта машин. Все дело в том, что очевидные неисправности печки, кажущиеся очевидными неисправности, могут обернуться проблемами в совершенно разных узлах.Поэтому сначала снимите старую плиту и убедитесь, что она вышла из строя, а после идите в магазин за новой.

Покупайте лучшие печки ВАЗ, так как небольшая экономия за счет покупки печей других производителей не редко выливается в большие расходы из-за низкого качества выпускаемой продукции, а также практически полного отсутствия гарантии.

Алгоритм замены печки на Лада Калина

Замена Печки без снятия панели Лада Калина - это настоящая находка для молодого поколения автовладельцев.Лада Калина - Замена радиатора печки (без снятия панели). Роман. Чтобы научиться этому методу, следует внимательно прочитать следующую пошаговую инструкцию и обязательно четко следовать всему, что в ней написано. Итак, приступим.

Шаг 1: В первую очередь необходимо демонтировать рулевую колонку.

Замена

Радиатор печки Лада Калина без снятия панели ! Полезное видео!

как заменить радиатор печка на Лада Калина без снятия панели ! Лада Калина как поменять радиатор печки His.

Замена радиатора Печки на Калину 1117

Замена Радиатор печка на ВАЗ 1117. Калина Сообщество Вконтакте

Шаг 2: Затем вы должны взять педали. Замена печки газ 31105, рестайл, замена радиатора печки на волгу 31105 без снятия. Замена радиатора печки без снятия панели и руля. Для этого потяните педаль примерно наполовину и поверните в сторону.Сегодня я расскажу, что мыть печки, как чистить печку, а также как мыть радиатор печки не снимая и не разбирая приборную панель. Благодаря этой манипуляции вы сможете освободить участок для демонтажа радиатора. Сделать это было еще проще, можно немного перевернуть язык, который служит для создания упора для датчика.

Шаг 3: Снимите ось стопора. Лада Калина - Замена радиатора печки (без снятия панели.К сожалению, визуальный контакт в этом случае у вас не получится, поэтому вы будете работать на прикосновении.

Шаг 4: Вытащите металлический кожух, вырежьте его и установите на прежнее место.

Шаг 5: Теперь следует внимательно осмотреть радиатор. Все дело в том, что он может засориться, что потребует его очистки с помощью специальных растворов. Замена радиатора печки без снятия панели на Лада Калина. Видеозапись расскажет, как снять радиатор печки на автомобиле ВАЗ-2114, не снимая приборную панель, а также расскажет о нюансах и тонкостях процесса.В некоторых случаях вы можете обнаружить, что он поврежден, что потребует от вас покупки ему замены.

Шаг 6: Снимите кран отопительной системы автомобиля, а также, как и в случае с радиатором, внимательно осмотрите его, вытяните для очистки и при необходимости замените новым.

Шаг 7: Теперь вы можете только очистить оставшиеся элементы системы отопления, внимательно их осмотреть и при необходимости заменить. Важно отметить одну небольшую, но очень увесистую деталь: шланги радиатора очень сложно поставить на место, особенно если вы решили их поменять, поэтому при наличии финансовой возможности на них лучше не экономить.Замена радиатора печки без снятия панели на ВАЗ. Это касается трубок, но в их случае есть еще одна важная деталь - они должны иметь абсолютно одинаковую длину.

Шаг 8: Соберите все в обратном порядке и не забудьте добавить toosol в систему, так как в процессе ремонта большая часть его будет потеряна.

Шаг 9: Проверьте работоспособность печки вашего автомобиля.

Вышеописанный способ хоть и прост, но и практичен, но имеет ряд существенных недостатков по сравнению с классической технологией, которая обычно используется как ответ на вопрос, как поменять печку на Калине.Замена радиатора Лада Печь Килина без снятия. Все дело в том, что при такой частичной разборке машины у вас не получится достаточно осмотреть все узлы печки, а некоторые из них вы не сможете заменить при необходимости. Поэтому прибегать к способу замены печки на Lade Kalina без снятия приборной панели мы рекомендуем только в крайнем случае, а когда вы уверены, что все неисправно либо кран, либо радиатор - два элемента, которые точно будут в ваших руках. , и вы обязательно определите степень их износа.

Отдельно хочу отметить еще один важный нюанс По поводу "несложного" способа ремонта печки Лада Калина. Без разобранного инструмента вы все равно не избежите контакта с ним, поэтому действуйте очень осторожно, чтобы его элементы не лопнули. Также не стоит забывать о наливной тряпке, которую нужно постоянно собирать тряпкой, чтобы она не испортила салон вашего авто.

Что такое двигатель ECM и как он влияет на мой обогрев и охлаждение?

16 июля 2018 г. Рассел Админ

Что такое двигатель ECM и как он влияет на мой обогрев и охлаждение?

Технологии кондиционирования и отопления постоянно развиваются.Одна из основных целей новых исследований HVAC - найти способы повышения энергоэффективности систем. Экономия энергии - это не только важный способ для домовладельцев и владельцев бизнеса сэкономить деньги, но и благоприятное воздействие на окружающую среду.

Двигатель ECM

Одним из основных усовершенствований для кондиционеров и печей является то, что называется двигателем ECM , также называемым двигателем с регулируемой скоростью . Буквы ECM обозначают двигатель с электронной коммутацией , что может показаться немного сложным для понимания.Проще говоря, двигатель ECM снижает общее потребление электроэнергии переменного тока или печи и помогает поддерживать надлежащий воздушный поток через систему.

Двигатели

ECM содержат микропроцессор, который является ключевым компонентом, позволяющим им обеспечивать более высокий КПД. Этот микропроцессор управляет двигателем, чтобы регулировать поток воздуха. Число оборотов двигателя в минуту будет увеличиваться или уменьшаться, чтобы поддерживать постоянный поток воздуха. Это позволяет кондиционеру и обогревателю работать с максимальной эффективностью: вместо двигателя, вращающего вентилятор с той же постоянной высокой скоростью, он модулируется для адаптации к условиям, иногда работая на более низких скоростях и потребляя меньше энергии, чем при полной нагрузке.Помимо этого значительного способа экономии энергии, двигатель ECM потребляет меньше мощности, чем стандартный двигатель.

Если вы ищете новую установку HVAC для своего дома, мы настоятельно рекомендуем вам выбрать систему с двигателями с регулируемой скоростью. Спросите у установщика о возможностях, доступных для двигателей ECM.

Russell’s Heating & Air Conditioning предлагает превосходные услуги HVAC, включая высокоэффективное кондиционирование и отопление, для Палм-Дезерт, Калифорния. Пожалуйста, позвоните в наш офис для безупречного обслуживания клиентов.

Центральное кондиционирование | Министерство энергетики

Центральные кондиционеры более эффективны, чем комнатные. Кроме того, они не мешают работе, бесшумны и удобны в эксплуатации. Чтобы сэкономить энергию и деньги, вы должны попытаться купить энергоэффективный кондиционер и снизить потребление энергии центральным кондиционером. В среднем доме с кондиционером кондиционер потребляет более 2000 киловатт-часов электроэнергии в год, в результате чего электростанции выбрасывают около 3500 фунтов диоксида углерода и 31 фунт диоксида серы.

Если вы планируете добавить в дом центральное кондиционирование воздуха, решающим фактором может быть необходимость в установке воздуховодов.

Если у вас старый центральный кондиционер, вы можете заменить компрессор наружного блока на современный высокоэффективный блок. В этом случае проконсультируйтесь с местным подрядчиком по отоплению и охлаждению, чтобы убедиться, что новый компрессор правильно согласован с внутренним блоком. Однако, учитывая недавние изменения в конструкции хладагентов и систем кондиционирования воздуха, было бы разумнее заменить всю систему.

Лучшие современные кондиционеры используют на 30–50% меньше энергии для обеспечения того же объема охлаждения, что и кондиционеры середины 1970-х годов. Даже если вашему кондиционеру всего 10 лет, вы можете сэкономить от 20% до 40% затрат на охлаждение, заменив его более новой, более эффективной моделью.

Правильный выбор размеров и установка являются ключевыми элементами в определении эффективности кондиционера. Слишком большой блок не может адекватно отводить влагу. Слишком маленький блок не сможет достичь комфортной температуры в самые жаркие дни.Неправильное расположение агрегата, отсутствие изоляции и неправильная установка воздуховодов могут значительно снизить эффективность.

Покупая кондиционер, ищите модель с высоким КПД. Центральные кондиционеры оцениваются в соответствии с их сезонным коэффициентом энергоэффективности (SEER). SEER указывает относительное количество энергии, необходимое для обеспечения определенной мощности охлаждения. Многие старые системы имеют рейтинг SEER 6 или меньше.

Если у вас старый кондиционер, подумайте о покупке энергоэффективной модели.Ищите ярлыки ENERGY STAR® и EnergyGuide - соответствующие центральные блоки примерно на 15% эффективнее стандартных моделей. Новые стандарты для бытовых центральных кондиционеров вступили в силу 1 января 2015 г .; для получения подробной информации см. стандарты эффективности для центральных кондиционеров и рассмотрите возможность приобретения системы с более высоким значением SEER, чем минимальный, для большей экономии.

Стандарты не требуют, чтобы вы меняли существующие центральные кондиционеры, а запасные части и услуги по-прежнему должны быть доступны для систем вашего дома.«Срок службы» центрального кондиционера составляет от 15 до 20 лет. Производители обычно продолжают поддерживать существующее оборудование, предоставляя запасные части и выполняя контракты на техническое обслуживание после того, как новый стандарт вступит в силу.

Другие особенности, на которые следует обратить внимание при покупке кондиционера:

  • Тепловой расширительный клапан и высокотемпературный рейтинг (EER) более 11,6 для высокоэффективной работы в самые жаркие погодные условия
  • Переменная скоростной кондиционер для новых систем вентиляции
  • Устройство, которое работает бесшумно
  • Переключатель только вентилятора, поэтому вы можете использовать устройство для ночной вентиляции, чтобы существенно снизить расходы на кондиционирование воздуха
  • Световой индикатор проверки фильтра, напоминающий вам о необходимости проверки фильтр после заданного количества часов работы
  • Выключатель вентилятора с автоматической задержкой для выключения вентилятора через несколько минут после выключения компрессора.

Что такое «конденсатор» в моей печи и для чего он нужен?

При обращении в ближайшую службу ремонта систем отопления, когда возникла проблема с вашей печью, небольшие знания домовладельца имеют большое значение для ускорения ремонта. Это часть серии статей, которые помогут вам лучше понять, как работает ваша печь.

Возможно, вы слышали термин «конденсатор» применительно к домашней печи. Что именно делает конденсатор в вашей печи и каковы симптомы проблем с конденсатором?

Самая важная задача печи - отводить нагретый воздух из печи в дом.Каждая печь имеет вентиляторный двигатель, подключенный к большому вентилятору с короткозамкнутым ротором, который выполняет эту работу. Каждому двигателю воздуходувки требуется дополнительный «толчок» мощности, чтобы потерять инерцию и заставить его вращаться при первом запуске.

Фактически, если в вашем доме есть центральная система кондиционирования воздуха, двигатель вентилятора также работает для подачи прохладного воздуха по дому в летние месяцы. Конденсатор играет важную роль в поддержании комфорта в вашем доме круглый год.

Задача пускового конденсатора - обеспечить этот дополнительный всплеск энергии, чтобы раскрутить двигатель нагнетателя и заставить вентилятор двигаться в вашей печи.Он делает это, накапливая энергию до тех пор, пока она не понадобится.

Индикаторы неисправности конденсатора печи

Двигатель вентилятора или нагнетателя может не запускаться и выдувать воздух без конденсатора, который обеспечивает этот «пуск от внешнего источника», поэтому он обеспечивает довольно важную функцию. Важно распознать некоторые симптомы, указывающие на то, что проблема в конденсаторе. Ниже приведены советы, которые помогут домашним детективам решить проблемы с печью (уделяя особое внимание конденсатору).

  • Поверните термостат выше текущей комнатной температуры, чтобы увидеть, запустится ли двигатель вентилятора в течение нескольких минут.
  • Когда он начинает вращаться, электродвигатель вентилятора может слегка гудеть, а затем медленно вращаться, пока не наберет полную скорость. Если вентилятор не запускается и вы слышите громкий гул изнутри печи, значит, что-то мешает ему вращаться. Иногда это может быть вызвано неисправным пусковым конденсатором. (Возможно также, что двигатель вашего нагнетателя физически не может вращаться, заблокированный чрезмерной грязью небольшого лесного существа, которое летом пробралось в вашу печь).
  • Если вы слышите «щелкающий» звук при попытке запуска печи, но двигатель вентилятора на самом деле никогда не вращается и не выдувает воздух, это также может указывать на неисправный конденсатор.
  • Печи имеют встроенные тепловые реле перегрузки, которые срабатывают при перегреве печи. Плохой конденсатор может привести к перегреву печи изнутри и может привести к срабатыванию предохранительного выключателя, что приведет к временному отключению печи.
  • Если вы заметили запах гари при запуске печи, это может быть признаком того, что электрические провода, подающие питание на конденсатор, корродированы или изношены.
  • Если вентилятор работает медленнее и / или горячее, чем обычно, это может указывать на то, что конденсатор не удерживает заряд, необходимый для вращения двигателя вентилятора.Это может привести к неисправности электродвигателя вентилятора в будущем.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: при поиске и устранении неисправностей не позволяйте печи работать более пары минут без запуска двигателя вентилятора. Плохой конденсатор может со временем вызвать повреждение двигателя вентилятора печи. Только дайте ему поработать ровно столько, чтобы услышать гул. Если он не запускается, выключите термостат или отключите питание печи. Если дать ему поработать дольше, это может усугубить проблему и нанести больший ущерб печи, что приведет к гораздо более высокому счету за ремонт.

Есть еще один конденсатор, называемый «рабочий конденсатор» в вашей системе HVAC. Эти конденсаторы обеспечивают постоянный поток электроэнергии к двигателям вентиляторов в вашей системе. Рабочий конденсатор использует свой заряд для увеличения тока, который обеспечивает электрическую мощность двигателя вентилятора.

В кондиционерах есть «двойные рабочие конденсаторы», которые выполняют две функции: один обеспечивает питание двигателя вентилятора (как в печи), а другой передает питание компрессору.

Конденсаторы играют важную роль в работе системы отопления и охлаждения дома, но с ними нельзя шутить! В них накапливается заряд энергии, который необходимо разрядить перед обслуживанием, иначе они могут вызвать электрический ток при неправильном обращении.

Всегда полезно обратиться к сертифицированным специалистам по отоплению и охлаждению, которые находятся рядом с вами, для безопасного устранения неисправностей и ремонта вашей печи и кондиционера. Если ваша печь страдает от любого из этих симптомов, мы рекомендуем вызвать сертифицированного специалиста по ремонту печи. В случае отсутствия тепла Дор-Мар может пригласить кого-нибудь к вам домой в тот же день.

К счастью, у Дор-Мар есть решение любой проблемы, с которой вы можете столкнуться с вашей печью.

Запишитесь к нам на прием для настройки печи сегодня, используя нашу онлайн-форму для связи, или позвоните в один из семи районных офисов, перечисленных ниже.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *