Скорости на механике: Как переключать передачи на механической КПП?

Содержание

Переключение скоростей на механической коробке передач

В статье мы разберемся, как переключать скорости на механической коробке передач (механике).

Несмотря на широкое распространение автоматических коробок передач самых разных конструкций, классическая механика остается популярной.

Это объясняется не только простотой, дешевизной и надежностью такого агрегата, но и возможностью добиться оптимальной динамики разгона, движения и торможения.

Главное – своевременно и правильно переключать передачи. Научиться этому можно лишь на практике, но сначала следует внимательно изучить теоретические основы управления МКПП. О них и пойдет речь в этой статье.

Основная задача КПП – оптимизировать работу ДВС и трансмиссии, приспособить их к конкретной дорожной ситуации.

На низких передачах автомобиль движется с малой скоростью, но крутящий момент на ведущих колесах очень велик, что позволяет трогаться с места, преодолевать уклоны и бездорожье.

Если нужно двигаться быстрее, передачу повышают, разгоняя автомобиль без перегазовки двигателем, но при этом уменьшается тяга на колесах.

Высшие передачи характеризуются максимальной скоростью при минимальной тяге.

Для большинства легковых автомобилей (эксклюзивные авто и спорткары в расчет не берем) актуально следующее соотношение передач и скоростей при движении на ровной дороге с асфальтобетонным покрытием:

1-я передача – менее 20 км/ч;
2-я передача – от 20 до 40 км/ч;
3-я передача – от 40 до 60 км/ч;
4-я передача – от 60 до 80 км/ч;
5-я передача и выше – более 80 км/ч.

На выбор режима работы МКПП влияет и загруженность автомобиля.

С ростом числа пассажиров и массы груза возрастают требования к тяге, значит, следует двигаться на пониженных передачах.

Примером влияния загруженности транспортного средства на режим работы его трансмиссии является грузовик ЗИЛ-130 – в нем 1-я передача служит исключительно для трогания с места груженого автомобиля, а движение порожнего авто водитель начинает сразу со 2-й передачи.

Как переключать передачи на механике – общие сведения

В основе любого переключения передачи на МКПП лежит одна и та же последовательность действий:

Выжать педаль сцепления.
Переместить рычаг коробки передач в нужное положение.
Отпустить педаль сцепления.

Если попытаться переключить скорость, не выжав сцепление, можно довольно быстро деформировать зубцы шестерен КПП, ведь в момент изменения передачи они будут вращаться со значительным усилием.

Сцепление позволяет на короткий срок отсоединить двигатель от трансмиссии, значит, на валы коробки передач не будет поступать крутящий момент и шестерни можно будет передвинуть без каких-либо нежелательных последствий.

Движения рычага должно быть быстрым, но не резким. Перемещайте рукоять плавно, позволяя шестерням провернуться до требуемого положения и войти в зацепление друг с другом.

Но помните, что пока Вы держите сцепление выжатым, автомобиль движется исключительно по инерции.

На ровной дороге его скорость снижается довольно быстро. Поэтому важно не тратить много времени на переключение.

Разбираясь в том, как переключать передачи на механике, нельзя обойти стороной вопрос правильного включения сцепления после изменения передачи.

Ни в коем случае нельзя бросать педаль – это приведет к быстрому и неравномерному износу дисков сцепления, уменьшению ресурса выжимного подшипника, корзины и других деталей.

Педаль сцепления отпускают плавно, одновременно нажимая на педаль газа, если требуется предотвратить потерю скорости.

Как переключать скорости на механической коробке передач при разгоне и торможении

При разгоне передачи переключают в последовательности от низших к высшим.

В таких условиях основным фактором является обеспечение равномерного движения без «провалов» в показаниях тахометра.

Для этого перед тем, как выжать педаль сцепления, нужно немного увеличить скорость, надавив сильнее на педаль газа и повысив тем самым частоту вращения коленвала ДВС.

Затем выжимают сцепление, перемещают рычаг и плавно отпускают педаль, так же плавно нажимая на акселератор.

Торможение автомобиля может проводиться как с целью снижения скорости движения, так и до полной остановки.

В первом случае сложность заключается в выборе передачи – если нужно уменьшить скорость автомобиля со 100 до 40 км/ч (например, на повороте), понадобиться переключиться с 5-й передачи сразу на 2-ю.

В зависимости от длины тормозного пути выбирают последовательность действий.

Если торможение довольно резкое, следует:

Выжать педаль сцеплениия и педаль тормоза.
Дождаться снижения скорости и выполнить маневр.

Переместить рычаг КПП в положение «2».
Плавно отпустить педаль сцепления, слегка надавив на газ.

Если же тормозной путь будет длинным (например, на затяжном спуске с малым уклоном), держать сцепление выжатым нерационально.

Лучше выполнить следующую последовательность действий:

Выжать педаль сцепления.
Слегка надавить на тормоз или двигаться накатом, теряя скорость.
Переместить рычаг КПП в нейтральное положение.
Отпустить педаль сцепления.
Выполнить маневр или дождаться окончания спуска.
Включить требуемую передачу по стандартному алгоритму.

Ответ на вопрос о том, как переключать скорости на механической коробке передач во время торможения до полной остановки, куда проще – нужно просто переключиться на нейтралку, предварительно выжав сцепление, и остановить автомобиль.

Переключение скоростей на механической коробке передач в тяжелых дорожных условиях, при обгоне и торможении двигателем

Во время езды по проселочным дорогам, особенно – покрытым гравием или песком, а также любым дорогам после сильного снегопада, нужно следовать правилу «тише едешь – дальше будешь».

Старайтесь не слишком разгонять автомобиль и выберете слегка пониженную передачу (например, держите скорость в 20-25 км/ч на первой).

Это увеличит тягу на ведущих колесах, предотвращая их буксование и повышая курсовую устойчивость автомобиля.

Переключая передачу на более высокую, не бойтесь перегазовывать, иначе рискуете непроизвольно заглушить мотор.

Однако важно помнить, что длительная езда в подобном режиме может привести к перегреву ДВС и отрицательно сказаться на состоянии его комплектующих.

Переключение скоростей на механической коробке передач во время обгона должно обеспечить быстрое ускорение.

Главное здесь – успевать перемещать рычаг до того, как автомобиль с выжатым сцеплением начнет терять скорость.

Важно научиться вовремя и нужной силой жать на газ, отпуская педаль сцепления, чтобы обеспечить максимальную динамику разгона.

А вот о том, как переключать скорости на механической коробке передач во время торможения двигателем, мы расскажем подробнее, ведь ценой ошибки могут стать серьезные поломки силового агрегата.

Торможение двигателем используют для снижения скорости без блокировки колес, которая на скользкой дороге может быть опасна.

Кроме того, такой способ сбавить скорость эффективен при опасности перегрева тормозов на затяжных спусках или в случае поломки тормозной системы.

Рассмотрим алгоритм торможения двигателем:

Отпустить педаль газа, прекратив подачу топлива в цилиндры и переводя ДВС из режима источника энергии в режим ее потребителя.
Дождаться падения скорости до минимальной на текущей передаче, выжать сцепление и слегка нажать на газ, компенсируя ударные нагрузки в системе.
Переключить передачу на низшую и плавно отпустить педаль сцепления.
Повторять пункты 2-3 до достижения нужного эффекта.

Обратите внимание – при торможении двигателем не загорается стоп-сигнал, что опасно при езде в городе.

Поэтому лучше комбинировать данный способ с классическим торможением, особенно – если нужно остановить автомобиль.

Наглядное пособие

Закрепить информацию поможет просмотр тематических видео – их на современных медиа-сайтах немало.

Вот пример, в котором тема раскрывается полно и доступно:

Видео полезно тем, что позволяет оценить амплитуду и продолжительность перемещения рычага КПП, разобраться с правильным положением руки и ладони, особенностями нажатия на педали сцепления, тормоза и газа.

Глава 3.2 Переключение передач — Учебник по вождению авто

3.2.1 Как нужно переключать передачи

Несколько слов о том, как собственно нужно переключать передачи. Что такое вообще «передачи»? В любом автомобиле с двигателем внутреннего сгорания (бензиновым или дизельным) есть коробка передач (не важно, механическая или автоматическая). м.

Давайте разберемся на примере обычного велосипеда (думаю, в детстве такой был у каждого). Если помните, на велосипеде есть две шестерни: большая у педалей и маленькая на колесе (повторю, что речь идет о самом обычном велосипеде, например, «Украине» или «Орленке», рис. 3.8а). Так вот, две шестерни обеспечивают одну единственную передачу, поэтому для того, чтобы ехать быстрее, нужно быстрее крутить педали, а чтобы ехать медленнее — p крутить медленнее. Для того чтобы заехать на таком велосипеде на гору, нужно обладать очень неплохим здоровьем, поскольку это задача еще та. В спортивных же велосипедах (которые сейчас стали даже более распространены, чем обычные) и возле педалей, и на колесе шестерен очень много (рис.

3.8b). Если вы когда-нибудь смотрели велогонки, то могли заметить, что спортсмены обычно крутят педали в одном ритме — p так они рационально распределяют свои силы. Количество передач на таких велосипедах очень велико: обычно больше двадцати (гораздо больше, чем в легковых автомобилях). Именно благодаря такому большому количеству передач можно ехать на велосипеде с самыми различными скоростями и на любую горку, постоянно вращая педали в одном ритме.

Рисунок 3.8 На обычном велосипеде две шестерни обеспечивают одну единственную передачу, поэтому для того, чтобы ехать быстрее, нужно быстрее крутить педали, а чтобы ехать медленнее — p крутить медленнее, в спортивных же велосипедах и возле педалей, и на колесе шестерен очень много, что позволяет рационально распределять человеческие силы.

Комментарии пользователей (0)

Задать вопрос преподавателю

3.2.2 Первая передача

Так вот, первая передача на автомобиле самая мощная. Она создает максимальное тяговое усилие, но при этом автомобиль едет небыстро. У инженеров такая закономерность называется «золотым правилом механики» —p выигрываешь в усилии, значит проигрываешь во времени (или скорости), и наоборот —p выигрываешь во времени, значит проигрываешь в усилии. Попытаюсь объяснить это на следующем примере.

Представьте себе, что вы, сидя за рулем автомобиля, захотите открыть дверь (рис. 3.9). Куда при этом лучше приложить руку, чтобы открыть дверь было легче всего —p возле дверных петель или туда, где находится дверная ручка? Конечно же, туда, где ручка. Но, открывая дверь таким образом, вы увидите, что даже после того, как рука будет полностью вытянута, дверь откроется еще далеко не до упора. Зато так открывать легко. Чтобы открыть дверь больше, придется перенести руку где-то на середину двери. Это действие можно сравнить с переключением на вторую передачу. Перенесёте руку еще ближе к дверным петлям —p это третья передача и так далее, пока не откроете дверь полностью.

В автомобиле все происходит подобным образом —p «подтолкнув» машину на первой передаче, мы добиваемся того, что «толкать» ее дальше становится легче. Постепенно разгоняя автомобиль, мы включаем вторую передачу, потом третью и так далее, пока не достигнем нужной скорости движения.

Рисунок 3.9 Открывать дверь автомобиля легче всего, приложив руку возле ручки двери. Но так она откроется не полностью. чтобы открыть дверь больше, нужно перенести руку где-то на середину двери. Если приложить усилие возле дверных петель —p открывать будет тяжело, но дверь откроется полностью. Эти действия можно сравнить с переключением на разные передачи —p первую, вторую и третью соответственно.

Комментарии пользователей (0)

Задать вопрос преподавателю

3.2.3 Вторая передача

Обычно первая передача используется для движения автомобиля на скорости примерно от 0 до 20~25 км/ч. Вторая передача —p от 20~25 км/ч и примерно до 40 км/ч, третья —p от 40 до 60 км/ч; четвертая передача —p для скоростей свыше 60 км/ч. Пятая передача —p это отдельная тема для разговора. Как правило, такая передача обеспечивает «эконом-режим» и используется при движении в интервале скоростей от 90 до 120 км/ч (рис. 3.10).

Рисунок 3.10 Первая передача обычно используется для движения автомобиля на скорости примерно от 0 до 20~25 км/ч, вторая передача —p на скорости от 20~25 км/ч и примерно до 40 км/ч, третья —p от 40 до 60 км/ч, четвертую передачу включают для скоростей свыше 60 км/ч. пятая передача, как правило, обеспечивает «эконом-режим» и используется при движении в интервале скоростей от 90 до 120 км/ч.

Комментарии пользователей (3)

Задать вопрос преподавателю (в обсуждении 3 комментариев)

3.2.4 Чем выше передача, тем выше скорость движения

Есть машины, которые развивают максимальную скорость на четвертой передаче, а есть такие, которые достигают максимума на пятой. Все зависит от конструктивных особенностей каждого отдельно взятого автомобиля и довольно подробно описывается производителем в прилагаемой к автомобилю документации. На самом деле это уже не столь важно — на этапе обучения максимальные скорости движения нас пока интересуют мало. В любом случае, чем выше передача, тем выше скорость движения. Но, если, например, нам необходимо преодолеть крутой подъем, а скорость движения при этом небольшая, то, понятно, на четвертой передаче мы не поедем —p нужно переключиться на вторую, а то и на первую передачу.

Интервалы передач не стыкуются между собой строго, то есть нет такого, что по достижении 25 км/ч и ни больше нужно непременно переключиться на вторую. На самом деле все эти диапазоны частично перекрывают друг друга —p на второй передаче автомобиль уверенно едет уже с 10 км/ч, а первую передачу можно «раскрутить» не до 25 км/ч, а до всех 40 км/ч (правда при этом будет очень громко «орать» мотор, но, тем не менее, динамика ускорения будет достаточно высокой). На второй можно разгонять автомобиль до 60~70 км/ч —p большого смысла тоже нет, но если нужно интенсивное ускорение, то вполне можно использовать. Третью можно включить уже на скорости примерно 30 км/ч, но автомобиль будет ехать «тяжеловато». Весь фокус выбора передачи для движения заключается в том, чтобы двигатель автомобиля легко «откликался» на педаль газа. Например, во время движения у нас возник вопрос: «А нужная ли нам передача включена в настоящий момент?» Для того чтобы это проверить, просто легко нажмите на педаль газа и машина должна «побежать» еще быстрее. Если вы чувствуете, что, несмотря на «орущий» двигатель, добавление газа не приводит к увеличению скорости, значит пора переключаться на следующую передачу. Если же при добавлении газа машина «мычит» и не может ускориться, поскольку двигатель начинает работать с перебоями, значит нужно переключиться на одну, а то и на две передачи вниз. Как правило, особых проблем с этим не возникает: постепенно понимание того, когда и какую передачу включать, перерастает в привычку и все необходимые действия производятся на полном автоматизме.

Комментарии пользователей (0)

Задать вопрос преподавателю

3.2.5 Проблемы на этапе обучения

На этапе обучения проблема заключается в том, что на учебной площадке, которая, как правило, не настолько большая, до четвертой передачи дело никогда не доходит. Поскольку мы уже знаем, как именно переключаются передачи (вспомните первое занятие, когда вы учились правильно крутить руль и переключать передачи), то остается лишь освоиться с интервалами переключений, а в этом вам на первом этапе поможет инструктор. Я вам скажу, что спустя какое-то количество повторов, вы уже самостоятельно по шуму двигателя будете понимать, что настало время для переключения передачи, а рука сама будет тянуться к рычагу.

К слову сказать…
Иногда на спидометрах автомобилей рисуют деления, которые разграничивают скорость движения по соответствующим передачам. В других автомобилях с этой целью установлены тахометры —p приборы, показывающие скорость вращения двигателя и имеющие поделенный на зоны циферблат, благодаря которому также можно ориентироваться при выборе передачи (рис. 3.11). Я не призываю вас подробно рассматривать шкалы приборов во время движения —p гораздо лучше ориентироваться по звуку работы двигателя. В идеале, во время движения, глядя на «картинку» в лобовом стекле, прикидывать, с какой скоростью едет автомобиль, и сравнивать собственные предположения со спидометром. Ориентируясь по звуку двигателя и скорости движения, довольно просто (особенно со временем) определить соответствие включенной передачи реальной обстановке.

Рисунок 3.11 При выборе передачи можно ориентироваться по приборам на приборной панели, но гораздо эффективнее ориентироваться по звуку работы двигателя. в идеале, во время движения, глядя на «картинку» в лобовом стекле, прикидывать, с какой скоростью едет автомобиль, и сравнивать собственные предположения со спидометром.

Из опыта обучения вождению
Очень часто (так уж исторически сложилось) ко мне приходят люди, окончившие автошколы и получившие права. «Машину купил, права купил, ездить не купил… Надо что-то с этим делать…». Как правило, при езде по городу происходит следующее: мы едем на первой передаче, потом на второй, потом я предлагаю включить третью, а ученик спрашивает: «А может, не надо?…» После включения третьей, когда настает время включать четвертую, сидящий за рулем человек просто не понимает, что от него хотят: «В смысле четвертую? А мы на курсах никогда не включали четвертую…». О чем это говорит? Полноценно эксплуатировать автомобиль этого человека не научили, зато внушили страх, основанный на мысли: «Если я сейчас включу четвертую передачу, то машина как помчится!…» Очень важно понимать, что скорость движения автомобиля в первую очередь зависит от того, как сильно вы жмете на газ, и лишь где-то десятым пунктом от того, какая сейчас у вас включена передача. Мы сейчас говорим о механической коробке —p в автомате все делается без вашего участия и, как правило, там все зависит ТОЛЬКО от педали газа. Если вы разогнались на третьей передаче до скорости 60 км/ч, то, включив четвертую, вы можете ехать по прежнему те же 60 км/ч —p никто не сказал, что нужно непременно разгоняться дальше. Другой пример. Вы едете на скорости 55 км/ч, но дорога идет на уклон (пусть даже совсем небольшой). Это значит, что необязательно «доводить» третью до 60 км/ч, а можно включить четвертую пораньше —p со временем вы будете это чувствовать, не задумываясь.

Комментарии пользователей (1)

Задать вопрос преподавателю (в обсуждении 1 комментариев)

3.2.6 Главный критерий для переключения передач

Самым главным критерием для переключения всех передач является плавность хода автомобиля. И как раз об этом стоит поговорить подробнее. Как правило, начинающий водитель, двигаясь по дороге, сначала разгоняется на первой передаче, потом при переключении на вторую происходит «спотыкание» — машина «дергается»; худо-бедно разогнавшись на второй, ученик переключается на третью — снова со «скачком» (рис. 3.12). И так продолжается на каждом переключении.

Причиной первого «спотыкания» является то, что человек, разогнавшись, отпускает педаль газа (поскольку двигатель «слишком громко рычит») и только после этого выжимает сцепление. Бывает, что, даже осознавая необходимость выжать сцепление раньше, чем отпустить газ, человек забывает о том, что глубина нажатия педали сцепления гораздо больше, чем глубина нажатия педали газа. То есть выходит, что сцепление только-только начинает выключаться, а газ уже отпущен. Именно поэтому очень полезно сделать следующее (особенно это касается перехода с первой на вторую передачу, поскольку в этом случае все рывки проявляются максимально). Чтобы избежать клевка при сбросе газа на первой передаче, необходимо сначала РЕЗКО выжать сцепление (буквально топнуть левой ногой по педали сцепления) и только вслед за этим отпустить педаль газа. Даже если двигатель при этом недовольно «рыкнет», это будет лишь говорить о том, что случилась другая крайность —p передержали газ; но при этом «клевка» не будет! На мой взгляд, «клевок» гораздо вреднее, чем немного «рыкнувший» мотор. Вам ведь не понравится, если вас взять за плечи и резко встряхнуть? Машине это тоже не нравится. Поэтому, чтобы этого избежать, выжимайте сцепление «пинком», резким «тычком», буквально топнув ногой, и только потом отпускайте газ.

Рисунок 3.12 Ошибки в переключении передач.

После того как вы отпустите педаль газа, двигатель выйдет на режим холостого хода —p нужно дождаться, чтобы он затих. Бояться этой паузы не нужно. Если вы вспомните велосипед, то после того, как вы быстро раскрутили педали и вдруг бросили их, велосипед еще долго будет катиться самостоятельно. То же самое происходит и с автомобилем: в тот момент, когда вы правильно резко выжмете сцепление, не допустив клевка и спотыкания, машина еще долго будет катиться (как минимум секунды три), не теряя скорости.

Рисунок 3.13 Правильное переключение передач.

Дождавшись холостого хода двигателя СПОКОЙНО (заметьте, резко выжимается только сцепление, все остальное переключается бережно и аккуратно!) переключитесь на следующую передачу (рис. 3.13).

Обратите особое внимание
Если вы будете переключать передачи молниеносно, то синхронизаторы в вашей коробке передач выйдут из строя уже «послезавтра» —p не отъездив на автомобиле и 20 тысяч километров, вам придется обратиться на станцию техобслуживания для ремонта коробки. Если вы понаблюдаете за тем, как переключаются передачи в различных машинах на перекрестках, то заметите, что в некоторых из них это происходит с «хрустом». Это как раз из-за того, что человек просто преждевременно «убил» свою коробку передач. Не нужно стараться переключать передачи слишком быстро! Делайте это аккуратно и плавно, чтобы машина успела понять, что вообще от нее хотят. Правильные действия при переключении передач позволят вам проездить на автомобиле столько, сколько вам захочется, а потом продать его так, чтобы купивший был счастлив и еще долго продолжал ездить, вспоминая вас добрым словом.

После того, как вы включите следующую передачу, чтобы сохранить ту же скорость движения и не допустить второго «клевка», вам нужно попасть оборотами двигателя так, чтобы скорость движения на включенной только что передаче строго соответствовала той скорости, которая уже есть в настоящий момент. Нужно понимать, что причиной второго «клевка» является разница в угловой скорости вращения вала двигателя и сцепления, существующая в момент их соединения (рис. 3.14). Для того чтобы справиться с этой проблемой, давайте вспомним наши действия при старте автомобиля (ведь там мы уже сталкивались с этим явлением). Поднимая педаль сцепления с высокой точностью, одновременно с этим постепенно добавляйте газ, пока двигатель не «подхватит» движение автомобиля. В этот самый момент задержите подъем педали сцепления и выдержите ту самую ПАУЗУ, о которой мы говорили при обсуждении старта автомобиля. После того как вы почувствуете, что автомобиль покатился легко, просто отпустите педаль сцепления. Даже если вы отпустите педаль чуть раньше и разница между скоростями вращения будет составлять примерно 200~300 об/мин, то вы практически ничего не почувствуете. Если же разница будет существенной (порядка 1000 об/мин) —p скорее всего, вы очень отчетливо ощутите «рывок».

Рисунок 3.14 Для того чтобы не было рывка при переключении передач, скорости вращения вала двигателя и сцепления должны сравняться.

Комментарии пользователей (2)

Задать вопрос преподавателю (в обсуждении 2 комментариев)

Как правильно переключать передачи на механике: учимся вождению

Содержание статьи

Важные нюансы
Когда выполнять переключение
Процесс переключения
Распространенные ошибки
Как оставить старые номера при продаже автомобиля: порядок действий
Проверка автомобиля на угон: быстрый и надежный способ
Дельные советы
Почему выбрасывает тосол из расширительного бачка: ищем причину
Как отключить сигнализацию в машине своими руками без брелка

Всем привет! Многие хотят сесть за руль автомобиля и насладиться преимуществами личного авто. Но прежде чем это сделать, вам предстоит пройти сложный этап обучения. Практика наглядно показывает, что основные проблемы возникают с тем, как правильно переключать передачи и на механике.

Изначально самым сложным для новичка кажется просто научиться трогаться с места. Но буквально за несколько практических занятий этот момент можно отработать до автоматизма.

А вот переключаться на механической КПП в движении сложнее. Это постепенный процесс выработки рефлекса, позволяющего своевременно и, не отвлекаясь на сам рычаг, переходить с одной скорости на другую практически на уровне интуиции.

Ключевым правилом является обязательное использование педали сцепления. В теории можно научиться переключаться без сцепления, но тогда коробка долго не прослужит, и в скором времени ее придется менять. Потому при торможении и на разгоне педаль сцепления и рычаг КПП обязаны работать в тандеме.

Важные нюансы

В идеале машина должна ехать без рывков, переходя с одной скорости на другую. При покупке подержанного авто или новой машины все покупатели обязательно смотрят на такой нюанс комплектации как тип используемой КПП.
Объективно самой простой в плане управления машиной считается автоматическая коробка. Но важно понимать, что существует целый ряд разновидностей КПП, а не простое деление на механику и автомат. Недавно мы изучали с вами особенности секвентальных коробок, а также детальнее знакомились с вариатором. Советую еще раз перечитать и обновить собственный багаж знаний относительно автомобильных коробок переключения передач. В плане надежности и долговечности пока прочно первую позицию удерживает классическая механика.

При грамотном использовании машина может разогнаться достаточно быстро, выжимая максимум из установленного двигателя. Но когда мотор мощный, а водитель не умеет правильно переключаться, тогда никакие лошадиные силы вам не помогут.

Для всех МКПП действует один общий принцип. Заключается он в том, что сначала выжимается сцепление, далее переключается скорость, после чего педаль сцепления опускается.

Когда выполнять переключение

Переключение должно осуществляться плавно, но одновременно быстро.

Многих справедливо интересует, когда именно нужно осуществлять переход с одной скорости на другую. Хотя машины и коробки есть разные, существует усредненные показатели. А именно:

Первая скорость предназначена в основном для старта, и для активной езды не используется. Актуальная скорость здесь от 0 до 20 километров в час;
Вторая скорость разгонная и служит для передвижения на малой скорости в диапазоне от 20 до 40 километров;
На третью водитель должен переходить, когда требуется разогнаться с 40 до 60 километров в час;
Четвертая подходит для скоростей от 60 до 80 километров в час;
Пятая и шестая скорость для движения более 80 километров в час.

Эти цифры условные и средние, поскольку существует целый ряд других факторов, влияющих на езду.

Представленная схема актуальна для машин, которые не нагружены и движутся по дороге без сопротивления в виде песка, глубокого снега или крутого подъема. Если же такие сопротивления есть, тогда переходить на следующую передачу рекомендуется немного позже.

Автомобилисты и автоинструкторы разработали полезную памятку, которую рекомендуют запомнить новичку. Суть заключается в следующем:

Первую передачу всегда рекомендуется использовать исключительно для того, чтобы тронуться с места;
После старта следует сразу же включать вторую скорость;
Вторая передача служит в качестве разгонной скорости на МКПП;
Третья является оптимальной при обгонах;
Четвертая лучше всего проявляет себя при езде в городских условиях;
Пятая и шестая служат для скоростных трасс, шоссе и автомагистралей.

Также при необходимости вы можете осуществлять переключение не по порядку, сбрасывая с высшей на низшую, чтобы затормозить двигателем.

В сети есть целый ряд наглядных видео о том, как на автомобиле с механикой следует правильно орудовать рычагом переключения скоростей. Детально рассматриваются как повышенные, так и пониженные передачи.

Процесс переключения

При прямолинейном движении и во время поворота водителю требуется менять текущую скорость, выставленную на механике.

Делается это по определенному алгоритму, который можно представить в следующем виде:

Плотным движением левой ногой выжимается в пол педаль сцепления;
одновременно с этим необходимо отпустить ногу с педали газа;
плавно, но быстро выбирайте на коробке нужную передачу;
при прохождении рычага сначала возвращаетесь в нейтраль, а затем уже в необходимую скорость;
далее сцепление отпускается;
параллельно начинается работа педалью газа, чтобы не терять скорость и обороты;
после полного отпускания сцепления прибавляется хороший газ.

Каких-то строгих и жестких ограничений в плане последовательности перехода на скорости нет. Никто не заставляет переключаться в строго заданном порядке, от 1 и до последней передачи.

Но если вы будете пропускать скорости, тогда на разгон придется тратить больше времени и обороты начнут падать.

Распространенные ошибки

Ошибка новичков обычно стандартная, и заключается она в несогласованном действии рычага механики и педали сцепления. В итоге машина теряет скорость, а порой глохнет.

Автомобилисты, которые лишь недавно сели за руль, часто легко идентифицируются не только по значку У на стекле, и по рассеянному и резкому переключению.

Когда авто трогается, неопытные водители регулярно рано бросают сцепление. Как итог, машина дергается, а сама коробка постепенно выходит из строя.

Учитывая диапазоны скоростей, актуальных для переключаемых передач, многие считают, что когда машина не едет более 40 км/час, переходить со 2 на 3 передачу не нужно. Но запомните, что повышенная передача не обязательно требует повышения скорости. Вы можете смело выжимать третью, но ехать при этом установленные ограничительным знаком 40 километров.

Повышенная передача лишь позволяет ехать быстрее. То есть при выборе 3 скорости вам будет проще с 40 разогнаться до 80-100 километров в час, на это уйдет меньше времени и двигатель будет лучше себя вести, нежели при разгоне со второй скорости. Наличие возможности ускориться не обязывает вас ускоряться.

Дельные советы

Дам еще несколько общих рекомендаций, а также затрону тему того, на каких оборотах стоит осуществлять переключение, если водитель предпочитает ориентироваться по тахометру. Это актуально для новичков, которые пока просто не умеют опираться на звук мотора.

Всегда старайтесь держать ногу на специальной площадке для отдыха. Не держите ее непосредственно над педалью;
Отрегулируйте положение кресла относительно коробки под себя. При переключении вы не должны тянуться к рычагу;
Выполняя действия с коробкой, левую руку обязательно перемещайте в центр рулевого колеса, в его верхнюю точку. Это позволит при необходимости только с помощью одной руки выполнить экстренный маневр;
Изначально рекомендуется переключаться по тахометру;
Если у вас дизель, тогда переход с передачи на передачу осуществляется на 1500—2000 оборотах;
Для бензиновых актуальным диапазоном на тахометре является 2000—2500 оборотов в минуту.

Это действительно важные рекомендации, которых следует строго придерживаться.

Все приходит с опытом и практикой. Но грамотная работа с МКПП позволяет существенно экономить топливо, сохранять в целостности узлы коробки, двигатель и педальный узел, а также использовать на максимум каждую лошадиную силу.

А какие секреты переключения на механике знаете вы? Делитесь в комментариях.

Спасибо всем, кто нас читает! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, задавайте вопросы!

Watch this video on YouTube

Когда переключать скорость на механике по тахометру

Важные нюансы

Объективно самой простой в плане управления машиной считается автоматическая коробка. Но важно понимать, что существует целый ряд разновидностей КПП, а не простое деление на механику и автомат. Недавно мы изучали с вами особенности секвентальных коробок, а также детальнее знакомились с вариатором . Советую еще раз перечитать и обновить собственный багаж знаний относительно автомобильных коробок переключения передач. В плане надежности и долговечности пока прочно первую позицию удерживает классическая механика.

Для всех МКПП действует один общий принцип. Заключается он в том, что сначала выжимается сцепление , далее переключается скорость, после чего педаль сцепления опускается.

Когда выполнять переключение

Переключение должно осуществляться плавно, но одновременно быстро.

Первая скорость предназначена в основном для старта, и для активной езды не используется. Актуальная скорость здесь от 0 до 20 километров в час;
Вторая скорость разгонная и служит для передвижения на малой скорости в диапазоне от 20 до 40 километров;
На третью водитель должен переходить, когда требуется разогнаться с 40 до 60 километров в час;
Четвертая подходит для скоростей от 60 до 80 километров в час;
Пятая и шестая скорость для движения более 80 километров в час.

Эти цифры условные и средние, поскольку существует целый ряд других факторов, влияющих на езду.

Первую передачу всегда рекомендуется использовать исключительно для того, чтобы тронуться с места;
После старта следует сразу же включать вторую скорость;
Вторая передача служит в качестве разгонной скорости на МКПП;
Третья является оптимальной при обгонах;
Четвертая лучше всего проявляет себя при езде в городских условиях;
Пятая и шестая служат для скоростных трасс, шоссе и автомагистралей.

Процесс переключения

Делается это по определенному алгоритму, который можно представить в следующем виде:

Плотным движением левой ногой выжимается в пол педаль сцепления;
одновременно с этим необходимо отпустить ногу с педали газа;
плавно, но быстро выбирайте на коробке нужную передачу;
при прохождении рычага сначала возвращаетесь в нейтраль, а затем уже в необходимую скорость;
далее сцепление отпускается;
параллельно начинается работа педалью газа, чтобы не терять скорость и обороты;
после полного отпускания сцепления прибавляется хороший газ.

Распространенные ошибки

Дельные советы

Всегда старайтесь держать ногу на специальной площадке для отдыха. Не держите ее непосредственно над педалью;
Отрегулируйте положение кресла относительно коробки под себя. При переключении вы не должны тянуться к рычагу;
Выполняя действия с коробкой, левую руку обязательно перемещайте в центр рулевого колеса, в его верхнюю точку. Это позволит при необходимости только с помощью одной руки выполнить экстренный маневр;
Изначально рекомендуется переключаться по тахометру;
Если у вас дизель, тогда переход с передачи на передачу осуществляется на 1500—2000 оборотах;
Для бензиновых актуальным диапазоном на тахометре является 2000—2500 оборотов в минуту.

Это действительно важные рекомендации, которых следует строго придерживаться.

А какие секреты переключения на механике знаете вы? Делитесь в комментариях.

Спасибо всем, кто нас читает! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, задавайте вопросы!

(20 оценок, среднее: 4,65 из 5)

Когда Вы только начинаете осваивать вождение, то управлять автомобилем с механической коробкой передач (далее МКП) кажется достаточно непростым действием для новичка. Но, применив приведенные ниже советы, вы с уверенностью сможете овладеть управлением автомобилем с МКП и в дальнейшем вам будет легко управлять таким авто. На нашем блоге мы подготовили разумные и понятные инструкции «для людей» и разбор всех основных ситуаций, которые могут вызвать сложности у начинающего водителя.

Как правильно завести двигатель

Если двигатель и автомобиль в целом исправен, то надо знать всего несколько моментов, чтобы продлить срок службы авто.

После поворота ключа в замке зажигания, когда включилось электрооборудование, вы услышите несильное гудение, гул. Выждите 2-3 секунды, чтобы бензонасос успел подкачать топливо в двигатель. После этого заводите машину.
Когда вы провернули ключ, запустили стартер и двигатель завелся, сразу отпускайте ключ, чтобы не перегружать стартер.
Если двигатель все таки сразу не заводится, не работайте стартером более 3-х секунд. Делайте паузу и пробуйте снова.

Перед тем как заводить своего железного коня – всегда проверяйте стоит ли авто на нейтральной скорости. Если машина стоит на передаче, то при заводе произойдет рывок и можно врезаться например в бордюр или припаркованный впереди автомобиль. В результате такой забывчивости можно повредить бампер, даже не выехав на дорогу! Чтобы перестраховать себя от этой ситуации, рекомендуем водителям без опыта ставить ручной тормоз и только потом заводить машину. В зимний период стоит дополнительно перестраховаться, выжать педаль сцепления перед тем, как провернете ключ в замке зажигания. Это облегчит пуск двигателя.

Посадка за рулем

Удобство посадки за рулем очень важно, особенно если нет опыта. Зачастую из за лени в этом вопросе можно спровоцировать аварию на дороге, поскольку ваше внимание в решающий момент отвлечется на неудобное сиденье или неверно подобранную дистанцию до педалей. Отрегулируйте положения спинки сидения и расстояния до педалей, чтобы ноги легко дотягивались и выжимали их без проблем, чтобы правая рука удобно ложилась на рукоятку коробки передач. Рекомендуем приобрести дополнительную накидку на сидение, штатные варианты не всегда удобны, особенно в районе поясницы.

Начало движения

Классическая инструкция по шагам выглядит так:

Выжать сцепление до пола
Переставить рычаг на 1 передачу
Отпуская сцепление, постепенно нажимать акселератор, пока машина не тронется

Но главной проблемой у начинающих водителей является поиск баланса в работе сцеплением и газом. Мы предлагаем вам альтернативную методику, которая поможет вам избежать этой проблемы.

Выжмите сцепление до конца, включите первую передачу, нажмите на педаль газа до 2000 оборотов двигателя по тахометру. Далее плавно и одновременно отпускайте обе педали – газа и сцепления. Автомобиль начнет движение. Сразу же жмите на газ, чтобы двигатель не заглох. В этой технике педали движутся синхронно и проблемы балланса газа не возникает.

Переключение передач

Высшая передача

Инструкция по шагам:

Полностью отпустить педаль газа
Выдавить сцепление
Не отпуская педаль, перевести рычаг в нейтральное положение
Поставить следующую передачу
Медленно отпустить сцепление

Не забывайте отпускать газ до конца. Эта ошибка часто встречается даже у водителей со стажем.
Также всегда выжимайте сцепление до конца при переключении передач. В противном случае вы столкнетесь с повышенным износом и скорой заменой дисков сцепления.

Низшая передача

Полностью отпустить газ
Выжать сцепление
Перевести рычаг на одну передачу вниз
Дождаться падения скорости от начальной примерно на 10-20 км/ч
Отпустить сцепление

При переключении на более низкую передачу сцепление надо отпускать медленно, чтобы избежать перегрузки КПП и рывка машины.

Переключение при обгоне

Достаточно выжать педаль акселератора и набрать скорость, обойдя другой автомобиль. Складываются ситуации, когда поступать подобным образом не удается, так как стрелка тахометра слишком быстро приближается к пороговым показателям.

Чтобы получить дополнительные возможности для маневра переключайте передачи заранее.

Набрать скорость, совпадающую с машиной впереди и подтянуться к ней поближе
Переключить скорость на повышенную
Выйти на обгон, предварительно убедившись в отсутствии встречного и попутного транспорта
Выжать акселератор, совершить обгон и перестроиться в свою полосу

Перед выездом на полосу обгона всегда сначала смотрите в левое зеркало, убедившись что никто не начал обгон раньше вас. Новички часто сосредотачивают внимание на ситуации впереди, забывая контролировать движение сзади.

Экстренное торможение

Экстренное торможение – сложный маневр, которому не обучат во время подготовки к экзаменам на получение водительских прав.

Резко выжимая педаль тормоза, одновременно до пола выдавить сцепление
Сцепление отпускается в момент полной остановки

Настоятельно рекомендуем потренировать этот прием на пустой дороге или учебной площадке. Он может сохранить вам как минимум время и деньги!

Какая передача на какой скорости?

Существуют стандартные показатели:

С 1 на 2 – 20 км/ч
Со 2 на 3 – 40 км/ч
С 3 на 4 – 60 км/ч
С 4 на 5 – 90 км/ч

Но к этим цифрам нельзя относиться однозначно. Данные напрямую зависят от мощности двигателя автомобиля. В некоторых случаях стрелка спидометра быстро отмеряет скорость, поэтому уже на 2-й скорости можно добраться до 70 км/ч за несколько секунд.

Старайтесь определять момент, когда надо переключаться, на слух. Это не так сложно как кажется. Уже через полгода опыта вождения вы вполне можете этим овладеть. Также всегда, когда позволяет дорожная ситуация, выбирайте более высокую передачу. Это позволит сохранть бензин и ресурс двигателя. Ни к чему перегружать двигатель повышенными оборотами, если для этого нет причин.

Научитесь пользоваться тахометром

В общем случае для переключения скорости на одну выше надо увеличить обороты двигателя на 500-1000 по тахометру. После переключения вы увидите, что значение на тахометре понизилось примерно на 500 оборотов.

На циферблате отмечена область, в которую стрелка попадать не должна. В этот момент двигатель начинает перегреваться, что приводит к быстрому износу деталей.

Отучитесь засматриваться на спидометр. Бросайте на приборы лишь короткие взгляды, уделяя основное внимание дороге впереди, также не забывайте про зеркала. Водитель должен понимать дорожную ситуацию на 360 градусов.

Двигатель заглох на склоне

Если двигатель заглох на подъеме, то здесь уже нужно уметь одновременно задействовать три элемента для того, чтобы продолжить движение вперед и не скатиться вниз. Нужно применить ручной тормоз, включить первую передачу и постепенно нажимая на газ, убедиться, что количество оборотов двигателя составляет более 2000. После этих несложных махинаций можно снять ручник, чтобы автомобиль начал движение вверх.

Есть другой вариант, который применяют более опытные водители. Во время остановки на подъеме зажмите основной тормоз ногой и выжмите сцепление. В момент, когда надо трогаться – быстро уберите правую ногу с тормоза и выжмите газ чуть сильнее, чем при начале движения на ровной поверхности. После чего без промедления но плавно отпускайте газ вместе со сцеплением, пока машина не начнет движение. Далее сразу жмите газ. После небольшой тренировки на учебной горке вы несомненно освоите этот прием.

Парковка на склоне

Когда поездка завершена и машина остановилась в любом случае активизируйте ручной тормоз. Это особенно важно, если машина припаркована на склоне.

Если склон крутой, ручник может не справиться с силой тяжести, вы опасаетесь что машина поедет пока вас не будет рядом или вы отвлечетесь – ставьте машину на первую передачу и, заглушив двигатель, оставляйте. Эта простая хитрость позволит припарковать автомобиль даже на крутых горках.

Неплохим вариантом будет также иметь с собой пару противооткатных упоров, например деревянных чурбаков треугольной формы. Можно подсунуть их под колеса для дополнительной страховки.

Движение задним ходом

Когда вы собрались двигаться задним ходом – обязательно полностью остановите движение машины вперед перед включением рукоятки коробки передач на заднюю. Зачастую водители, освоившись с переключением передач, торопятся и, не дав автомобилю остановиться до конца, например в трехэтапном развороте, быстро включают заднюю передачу и дают газ чтобы ехать назад. Такие действия могут серьезно повредить коробку передач – так, что без ремонта машина не сможет больше эксплуатироваться. Нам известен не один такой случай.
Помните что залог безопасности – отсутствие спешки. Не зря гласит народная мудрость – тише едешь – дальше будешь!

Движение под горку

При движении под горку не стоит включать нейтральную передачу и катиться как простая телега, экономя бензин. Это существенно ослабит устойчивость машины и контроль дороги. Если вам надо замедлить движение под горку – попробуйте прием профессионалов, постепенно переключайтесь на более низкие передачи, это будет вызывать так называемое торможение двигателем и существенное замедление машины. Но действуйте аккуратно, соразмеряйте скорость и передачу, чтобы не повредить КПП.

Итак, это свод простых, но действенных советов для начинающих водителей, которым предстоит управлять автомобилем с механической коробкой передач. Помните, навыки приходят со временем и практикой. Практикуйтесь и все у вас получится.

Скользкая дорога

Если дорога скользкая, после дождя или в зимний период, помните что тормозной путь будет увеличен, надо держать большую дистанцию в потоке машин, тормозить надо плавно, чтобы избежать потери устойчивости машины на дороге. Также полезно знать, что наиболее скользкой дорога является в первые 15-30 минут после начала дождя, когда грязь поднимается водой над асфальтом и создает пленку, мешающую сцеплению колес с дорожным полотном. Позже она смывается потоками воды, если дождь достаточно сильный.

Надеемся, наши советы помогут вам научиться хорошо управлять автомобилем на механнике и освоить грамотное переключение скоростей. Постоянно практикуйтесь, чтобы научиться справляться с различными маневрами. Пусть некоторые из них выглядят сложными и непредсказуемыми, но аккуратность и расчетливость всегда гарантирует нужный результат. Практикуйтесь и все у вас получится.

Механическая коробка переключения передач остается до сих пор одной из самых популярных среди всех КПП. Большинство автомобилистов отдают предпочтение этой коробке по следующим причинам: простота ремонта в случае поломки, высокая надежность, возможность хорошо контролировать работу машины.

Но новички не особо любят такой вид переключения передач, потому что приходится достаточно долго обучаться вождению с этим интересным агрегатом. Езда на таком автомобиле подразумевает участие в работе машины, так как передачи придется переключать своими силами и в определенные моменты времени. Придется постоянно выжимать сцепление при езде, думать о том, какую передачу включить с учетом нагрузки на двигатель.

Кажется, что это все так сложно, но только на первый взгляд, потому в механической КПП действительно много положительных аспектов. В этой статье мы детально разберем как, нужно правильно переключать передачи.

Оглавление:

Езда на механической коробке передач

Итак, для того, чтобы ездить на автомобиле с такой КПП, надо первым делом научится переключать эти самые передачи. Чтобы повысить передачу, понизить или поставить на нейтраль, перед этим следует полностью выжимать сцепление.

Как правильно начать движение автомобиля

Если разъяснить на понятном языке, то получится так: коробка и двигатель очень тесно связанны между собой части, сцепление дает возможность рассоединить эти части, затем передача переключается и производится снова плавная состыковка механизмов.

Мы сразу скажем, что существует огромное количество техник по переключению передач, к примеру спортивная техника. Но мы будем рассматривать в этой статье стандартный вариант: выжимается сцепление, производится переключение передачи, сцепление постепенно и медленно отпускается.

Процесс работы сцепления автомобиля

Суть вышеописанного правила заключается в том, что при ошибочном несоответствии оборотов двигателя, они либо стремительно возрастут, либо стремительно угаснут. Последний вариант опасен тем, что в это время пропадает тяга, а это недопустимо при обгонах.

При рассмотрении 1 случая, когда педаль сцепления отпускается быстро, то можно ощутить мощный толчок автомобиля — это происходит, когда была включена низкая передача. При этом автомобиль может начать стремительно терять скорость, иногда это может происходить как резкое аварийное торможение. В этот самый момент производят торможение коробкой и двигателем. Этот способ также применяется некоторыми автомобилистами для экономии топлива. Но так делают не все люди, поэтому многие слышали об этом способе как вариант торможения при отказе тормозов.

Специалисты, которые изучали «торможение двигателем», единогласно пришли к выводу что такой вариант — существенная нагрузка на автомобиль. Она приводит к быстрому износу двигателя, сцепления, а также других элементов трансмиссионной части. Исходя из всего сказанного мы можем сразу прийти к выводам:

Передачи нужно переключать плавно.
Передачу необходимо подбирать по скорости движения машины.
Также следует учитывать другие факторы, например, спуск или подъем, еще следует учитывать по какому дорожному покрытию вы движетесь.
Все же переключение нужно осуществлять быстро, для того чтобы не потерять тягу.

Если вы будете придерживаться таких рекомендаций, то вы сможете сэкономить немного топлива.

Когда переключать передачи на механике

Давайте рассмотрим, когда нужно переключать передачу. Исходить мы будем из среднего скоростного диапазона (будет указываться примерная скорость и соответствующий номер передачи). Грамотным соотношением для 5-ступенчатой коробки передач считаются:

1 передача — 0-20 км/ч
2 передача — 20-40 км/ч
3 передача — 40-60 км/ч
4 передача — 60-80 км/ч
5 передача — 80-100 км/ч

Инструкция, когда переключать передачи автомобиля на механике

Заметьте, что все показатели являются усредненными, и при переключении необходимо ориентироваться также на другие факторы. К примеру, нужно учитывать состояние дорожного покрытия, также если автомобиль имеет груз, переключаться нужно будет немного раньше. Если же езде машины ничего не мешает, то вы вполне можете использовать вышеуказанную схему переключения.

При движении машины по гололёду, песку или щебенке необходимо осуществлять переключение передачи раньше или позже (все зависит от определенных условий). Например, если вы будете подниматься в гору, то переключение следует производить немного раньше. А если вы спускаетесь, то повысить передачу можно немного позже.

Другими словами, нам в любой момент может понадобиться разогнаться на нижней передаче, чтобы переключить на более высокую. Это делается для того, чтобы не допустить пробуксовки колес, не потерять сцепление с дорогой, снизить расход топлива, а также и по другим причинам.

Если обрисовать знания механической коробки в общем, то получается следующее:

Первая передача нужна для старта — чтобы сдвинуть машину с места.
Вторая требуется чтобы набрать разгон (иногда даже очень стремительный разгон) до 40-60 км/ч.
Третья передача превосходно подходит для осуществления обгона на скоростях 55-80 км/ч.
Четвертая передача дает возможность поддержания постоянной скорости.
Пятая передача — это самая эргономичная по расходу топлива, она позволяет двигаться машине по трассе на скорости в районе 100 км/ч.

Как правильно переключать передачи на механике

Чтобы переключить передачу на механике, надо проделать следующие действия:

Полностью отпустить газ, и в это же время выжать сцепление до конца (эту операцию можно проделать достаточно быстро).
Далее, выжимая при этом сцепление, равномерно, но желательно быстро перевести ручку селектора в нейтральное положение.
Затем из нейтрали перевести ручку на необходимую передачу.
Также перед включением передачи можно немного добавить газа. Таким образом, обороты двигателя повысятся, и передача включится намного быстрее и проще. Эта особенность также позволяет компенсировать снижение скорости при переключении.
Когда передача уже будет включена, можно постепенно полностью отпустить педаль сцепления, быстро это делать не рекомендуется.
Осталось только добавить газа, и уже можно продолжать движение на установленной передаче.

Если вы будете использовать вышеописанную особенность, то надо учитывать тот факт, что обороты заметно снизятся. По этой причине дальнейший разгон может быть уже не таким стремительным, как он был до этого. Также если вы будете снижать передачу, то при переключении через одну передачу обороты сильно возрастут.

Советы водителям при езде на механике

Самая распространенная ошибка у новичков — это интересная игра с педалью сцепления. Так как у большинства возникают трудности при старте, также встречаются водители, которые неправильно выставляют передачу, учитывая все внешние факторы.

Также зачастую у начинающих водителей возникают сильные толчки и рывки при переключении передачи. Это может стать главной причиной поломок, как отдельных частей трансмиссии, так и самой коробки передач. Кроме того, от подобного вождения может страдать двигатель. Например, если транспортное средство будет двигаться в гору на 5 передаче на очень низких оборотах, то поршневые пальцы начнут сильно стучать, от этого увеличивается износ деталей, в редких случаях поршень может даже сломаться.

Поршни зачастую ломаются при таких нагрузках, потому что в двигателе начинается процесс детонации — на слабых оборотах двигателя происходит самопроизвольный взрыв топливно-воздушной смеси. От таких взрывов поршни могут расколоться, а иногда даже и вовсе сломаться. Если вы услышите, что детонация в двигателе происходит, то постарайтесь как можно быстрее ее устранить. Первым делом остановите автомобиль, и, скорее всего, детонация прекратиться. В дальнейшем нужно будет посетить СТО, чтобы проверить двигатель на повреждения.

Также стоит добавить, что встречаются достаточно ленивые автомобилисты, которые не любят ставить селектор в нейтральное положение во время остановки. То есть они держат и педаль сцепления, и педаль тормоза, при этом сама передача остается на определенном положении. Такая вредная привычка приведет к очень быстрому износу подшипника сцепления. Уж поверьте, замена его значительно ударит вам по карману, так как мастерам придется разбирать всю составляющую сцепления.

Сломанный выжимной подшипник сцепления

Некоторые автолюбители при езде любят держать ногу на сцеплении, обуславливают они это тем, что контролируют тягу. Делать так не нужно, ногу рекомендуется ставить на специально подготовленную площадку рядом с педалью. Если периодически заносить ногу на педаль сцепления, то от этого у вас в скором времени проявится усталость. А это в свою очередь отразится на управлении автомобилем и рулежке. Чтобы снизить усталость от лишних действий до минимума, мы советуем вам грамотно отрегулировать кресло водителя. Поверьте, так вам станет намного удобнее и комфортнее ездить на автомобиле.

Водителю должно быть удобно сидеть за рулем

В завершении статьи хочется дать вам еще один дельный совет, если вы хозяин автомобиля с механической коробкой переключения передач. Дело в том, что передачи можно переключать, ориентируясь только на тахометр. Этот прибор указывает на число оборотов двигателя в реальном времени, ориентируясь только на этот параметр можно управляться с КПП.

Переключать передачи можно и по тахометру

Когда водитель привыкнет к своему автомобилю, то он сможет интуитивно определять обороты и момент переключения передачи. Это будет осуществляться по слуху, а также по ощущениям нагрузки на ДВС.

Если вы детально прочитали нашу статью, то теперь точно знаете как грамотно осуществлять переключение передач. Чтобы быстро научиться управлять автомобилем с МКПП нужно больше практиковаться, так вы сможете чувствовать машину и наберетесь опыта. Желаем вам успехов, будьте аккуратней на дорогах!

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Как правильно переключать передачи на механике – советы и рекомендации от профессионального инструктора автошколы (+Видео)

Содержание статьи:

Добрый день, дорогие читатели. В сегодняшней статье научимся правильно пользоваться механической КПП, как правильно переключать скорость и когда это надо делать. Автоинструкторы поделятся своим опытом и рекомендациями. Рассмотрим разные ситуации, когда нужно переключиться с высшей передачи на низшую, как тормозить двигателем и коробкой. Для улучшения освоения материала посмотрим видео. Начнем с самого главного вопроса.

Рассмотрим несколько случаев переключения скоростей:

При начале движения авто
При езде по дороге
При обгонах

Обсудим каждый из видов в отдельности. У них есть общие этапы поведения водителя с коробкой, но имеются и свои особенности. На этапе обучения вождению нужно освоить каждый из них. Бонусом будет, как трогаться на подъеме при помощи коробки и тормозить двигателем, но это в конце.

Начало движения автомобиля

Выделяются несколько основных этапов:

Перед началом движения автомобиля проверяем положение рычага КПП. Если включена первая передача, то выжимаем педаль сцепления и переключаемся в нейтральное положение (нейтраль)
Отпускаем сцепление. Вторая нога на тормозе. Заводим двигатель
Делаем выжим сцепления и включаем первую передачу, переводим селектор коробки в положение «1». Этой цифрой на рычаге обозначается первая скорость. Нога остается на педали сцепления
Отпускаем педаль тормоза
Плавно ослабляем нажим ноги на сцепление. Отпускаем педаль до момента схватывания коробки с двигателем.
Делаем небольшую паузу. При этом авто начнет немного потряхивать. Почувствуется легкая дрожь на руле и рычаге КПП. Вы услышите изменения в звуке роботы мотора, обороты двигателя по тахометру снизятся. В этом момент машина еще будет стоять на месте
Продолжаем плавно отпускать сцепление. В этот момент нужно чувствовать, с какой скоростью ослаблять педаль. Если чуть резче – машина дернется и заглохнет. Ничего страшного, если не получится с первого раза. Это чувство обязательно придет с опытом.
Если все хорошо и машина тронулась с места, добавляем немного газа

Продолжаем движение и подходим ко второму случаю, когда должно происходить переключение. Да, вы можете ехать и на первой скорости, но при этом двигатель будет сходить с ума, обороты тахометра уйдут в красную зону. Если ехать на первой передачи, то расход топлива будет сумасшедший, водители КАМАЗОВ не позавидуют.

Переключение скоростей в движении

В рекомендациях по эксплуатации автомобилей существует такой пункт: «Переключение МКПП нужно делать на определенных скоростях и показаниях тахометра». Это увеличивает ресурс работы коробки, двигателя, повышает экономичность движения и бережет окружающую среду.

Советуют переключать передачи при 2-3 тыс. оборотах по тахометру. Если его нет, тогда ориентируемся на скорость. Бывалые водители говорят, что переключаться лучше в начале подъема и оставаться на пониженной передаче, пока горка не закончится. Если переключиться во время въезда на горку, можно потерять динамику движения, обороты двигателя упадут и мотору будет тяжелее преодолевать препятствие. Это ведет к повышенному износу деталей ДВС и увеличению расхода топлива.

Существуют коробки передач с большим числом скоростей. Они нужны больше для экономии топлива и снижения выбросов вредных веществ.

Рассмотрим этапы переключения в движении

Едим. Отпускаем педаль газа и одновременно нажимаем на сцепление. Нажим должен быть плавным, но не медленным
Переводим КПП в нейтраль и дальше на нужную передачу. Переключение на механике проходят только через нейтральное положение. Специалисты рекомендуют делать небольшую паузу при переходе с одной передачи на другую. Это сбережет коробку. Советуют досчитать до двух. То есть, рычаг в одном положение – считаем «Раз» и переводим в нейтраль. Считаем «Два» — включаем нужную передачу
Плавно отпускаем педаль сцепления, без резких движений ногой. Доведя сцепление до момента схватывания, приблизительно половина выжима. Если резко бросить педаль сцепления, машину может дернуть или она «клюнет» носом, а вы лицом об руль. Слегка жмем на газ.
Удерживаем педаль газа в слегка нажатом положении, чтобы двигатель не завыл, потому что сцепление находится в среднем положении
Отпускаем плавно полностью сцепление.
Убираем ногу с педали. Лучше ее перенести в сторону, чтобы она отдыхала

Совет для новичков и не только. Никогда не держите ногу на педали сцепления, если не хотите переключаться скоростями. Возьмите это за правило или выработайте в себе эту привычку – переключились, убрали ногу в сторону.

Если не придерживаться этого правила, то можно быстро угробить выжимной подшипник коробки передач. Даже в положении слегка прижатой педали, подшипник начинает работать. При длительных поездках его ресурс резко сокращается, потому что он постоянно прижат к пластинам корзины КПП, а ему нужно отдыхать. Он задействуется только в моменты переключения скоростей, все остальное время он должен бездействовать.

Распространенные ошибки

Рассмотрим ошибочные действия новичков или тех, кто пересел с автомата на механику. Они могут привести к преждевременной поломки коробки передач.

Не своевременное переключение скоростей. Не обращают внимания на скорость движения автомобиля и обороты двигателя
Медленно переводят рычаг механической КПП. Как говорилось выше, переключаться нужно четко и относительно быстро, на счет «2». Если это делать плавно, то автомобиль начнет тормозить двигателем. Пока переключитесь, нужно вновь будет разгоняться, чтобы не отставать от городского потока.
Плавное нажатие на педаль сцепления приводит к снижению скоростного режима езды. В момент перехода на другую передачу вы отпускаете газ и начинаете жать на сцепление. В этот момент коробка находится в жесткой сцепке с мотором. Так как педаль акселератора не нажата, топливо не подается, двигатель начинает замедлять авто. Поэтому, нажимаем быстро, пока не потеряли скорость, переключились и плавно отпускам педаль.
Резко бросают педаль сцепления. Это приведет к рывкам машины, дерганию. В результате можно встретиться носом с рулем, и повредить элементы коробки передач.

Правильно переключаемся при обгонах

На трассе вы едите с устоявшейся скоростью. Перед вами фура, которую нужно обогнать. Если сильнее нажать «гашетку», то машина будет плавно ускоряться. Пока вы ее обгоните, на встречке может кто-то появиться. Вам придется притормаживать и возвращаться на свою полосу движение или встретиться лоб в лоб с другим участником. Потому что водители фур редко пропускают обгоняющие их автомобили, они считают себя царями на дороге. А некоторые наоборот начинают ускоряться, не давая вам завершить маневр.

Чтобы этого избежать, нужно при обгоне переключиться на пониженную передачу, на одну ступень вниз и нажать педаль газа. Обороты двигатель по тахометру быстро будут расти, а вы получите достаточно ускорения, чтобы обогнать большегруз.

Тормозим мотором и коробкой

Этот прием в большей степени пригодится при езде на зимних дорогах и при спусках с горок. В этом случае не используется тормозная система, авто тормозит двигателем за счет передачи крутящего момента с ведущих колес через коробку на движок. В обычных условиях происходит наоборот. Можно использовать этот метод в связки с тормозами – это увеличить эффективность торможения, вы быстрее и безопаснее снизите скорость.

Чтобы начать тормозить мотором, достаточно отпустить педаль акселератора. Передача остается включенной. ДВС не получает топливо, обороты должны снижаться, но коробка не дает это сделать быстро. Она передает скорость вращения колес на коленчатый вал. За счет этого и происходит замедление.

Читайте также: Как тормозить двигателем на механике – подробное руководство, объяснение процесса, плюсы и минусы

Помните, чем ниже передача, тем торможение эффективнее. Это особенно важно зимой и на горных дорогах. От этого зависит ваша жизнь и ваших пассажиров.

Личный опыт

Для примера приведу свою поездку в Крым. В горных районах, где есть затяжные, крутые спуски и подъемы тормозить только за счет тормозной системы опасно. Диски и колодки при частом использовании нагреваются. При определенных температурах нагрева их эффективность снижается, они могут просто отказаться тормозить. Чтобы этого избежать я использовал связку «двигатель+тормоза». Для лучшего замедления перед затяжным поворотом нужно было научиться правильно подбирать передачу.

Помните, я говорил ранее, чем ниже передача, тем лучше тормозите! Я этого не знал. К этому выводу я пришел экспериментальным методом. Пробовал тормозить на пятой передаче – почти не чувствовалось эффекта торможения, сильнее приходилось жать на тормоза. Четвертая – чуть лучше, но все равно плохо. Тем более, после прохождения поворота и дальнейшего подъема на гору авто на 4 передаче не ехало, переключался на третью. На следующем спуске включил 3, отпустил газ и, о чудо! Моя Семерка начала заметно тормозить двигателем и при подходе к очередному повороту я лишь немного помог ей тормозной системой. После поворота не нужно было дергать рычаг коробки переключения скоростей, я оставался на третьей и бодро поднимался в гору. Таким образом, на одной передаче я прошел все крутые горные перевалы.

Как трогаться на подъеме

Для начинающих водителей механическая коробка доставляет не мало трудностей в городском потоке. Одной из главных проблем – процесс начала движения в горку, тем более, если стоите на светофоре. Педали три, а ноги две. Отпуская педаль тормоза, машина может скатиться на бибикающего сзади.

Давайте рассмотрим, как можно начать движение в горку, используя только коробку передач, не перенося ногу на акселератор:

Одна нога на сцеплении, вторая на тормозе. Включаем первую передачу
Держим тормоз, чтобы машина не укатилась
Плавно поднимаем ногу до того момента, как произойдет сцепление коробки и двигателя. Это как трогаться с места. Почувствуется легкая дрожь на руле или рычаге КПП, обороты двигателя понизятся, он станет работать «натужно», звук измениться. Останавливаем ногу в этом положении. Если сейчас отпустить тормоза, то машина не покатится, ее будет держать коробка
В этом момент переносим ногу на педаль газа, слегка нажимаем ее, чтобы добавить топлива и приподнять обороты, смотрим на тахометр. Оставляем ногу на прижатой газульке
В этот момент плавно отпускаем педаль сцепления, и машина начнет движение. Если она попытается заглохнуть или начнет дергаться, нужно чуть-чуть добавить газа. Если сильно нажать, обороты двигателя поднимутся до больших значений, и вы в салоне почувствуете запах тухлых яиц. Это будут не ваши, это горит сцепление.

Чтобы не спалить диск сцепления нужно все делать плавно, не задирать обороты, потому что, в момент, когда вы держите машину на спуске при помощи двигателя и коробки передач, диск сцепления полностью не прижат к ведущей шестерни. Вы наваливаете оборотов, эта шестерня крутиться с сумасшедшей скоростью, плотного контакта диска с ней нет.

Из-за высоко трения, в результате не полного прилегания, возрастает температура. Диск стирается, его срок эксплуатации резко снижается. Это и называется «Спалить сцепление». Потом различные проблемы и дорогостоящая замена.

В качестве вывода

Не обращайте внимания на любителей погудеть сзади на светофорах. Делайте все правильно, не паникуйте. Это сбережет ваши нервы и деньги. С увеличением стажа вождения все выше сказанные операции с механической коробкой передач будут доведены до автоматизма. Вы не будите даже замечать, как переключаетесь, как трогаетесь и т.д.

Всем удачи, делитесь с друзьями и оставляйте комментарии. Полезно другим узнать ваш опыт и советы.

Как происходит переключение передач в коробке скоростей

Содержание

Как переключать скорости на механической коробке передач
Переключаем скорости на «механике»
Начинаем движение на автомобиле с «механикой»
Переключение скорости во время движения
При каких оборотах проводится переключение передач
Как правильно тормозить?
Способы безопасного торможения:
Секреты экономичности
Переключение скоростей и начало движения на механической коробке передач для начинающих
Схема переключения скоростей на МКПП
Как тронуться с места на машине с механической коробкой передач?
Учимся трогаться в гору
Переключение скоростей на механической коробке передач
Обгон на механике
Торможение двигателем на механической коробке передач
Переключение скоростей на механической коробке передач
Факторы, влияющие на выбор передачи
Как переключать передачи на механике – общие сведения
Как переключать скорости на механической коробке передач при разгоне и торможении
Переключение скоростей на механической коробке передач в тяжелых дорожных условиях, при обгоне и торможении двигателем
Наглядное пособие
Видео

Как переключать скорости на механической коробке передач

Сегодня автомобильный рынок просто переполнен экземплярами, снабженными роботизированной или автоматической коробкой передач. Технические характеристика автомата отнюдь не уступают, а в чем-то и превосходят свои механические аналоги. А пользуются высоким спросом среди автолюбителей, благодаря упрощенному процессу вождения, ввиду исключения необходимости переключения скоростей. На вторичном авторынке, соотношение продаваемых моделей средней ценовой категории продолжает оставаться в пользу «механики». Главное – это переключение скоростей на механической коробке передач.

Переключаем скорости на «механике»

Предназначена коробка передач для генерации придаточного отношения вращательной скорости к колесам автомобиля от двигателя. Ступени коробки (передаточные числа) должны переключаться водителем вручную, посредством селектора. Благодаря механизации, требующей участия человека, данный вид коробки передач получил название «механическая».

Работает МКПП совместно со сцеплением, механизмом, передающим крутящий момент на колеса требующим движения авто, позволяющий смягчить процесс переключения передачи, не отключая при этом обороты ДВС. В противном случае, крутящий момент, необходимый для движения автомобиля, может разнести коробку на куски.

Возможность управлять сцеплением дает возможность педаль, находящаяся внизу, под ногами водителя в непосредственной близости от тормоза и акселератора. Основное правило для долговременной работы — переключение передач на полюбившейся механике производится только при выжатой до упора педали сцепления.

ВАЖНО! Коробка передач, подержанных авто импортного производства может оказаться с нестандартной схемой их включения.

Начинаем движение на автомобиле с «механикой»

Главный вопрос – как тронуться с места на автомобиле, оснащенном механической коробкой передач? Запустив двигатель и убедившись, что рычаг переключения скоростей стоит в нейтральном положении, нажмите до упора на педаль, которая находится с левой стороны и переведите руку КПП в нейтраль. Попытка поставить рычаг МКПП в нейтральное положение при невыжатом сцеплении грозит серьезными повреждениями коробки передач. Левая нога водителя должна быть всегда в состоянии готовности взаимодействия с педалью сцепления. В этих действиях и заключен смысл управления автомобилем с механической коробкой передач.

Подготовившись к началу движения, настройтесь на выполнение следующих действий. Выжимайте левой ногой, педаль сцепления до самого пола и включите первую передачу правой рукой. В то же время левой контролируйте руль вашего авто. После включения передачи (схема переключения скоростей обычно располагается на рычаге) вы готовы тронуться с места. Для того, чтобы не отвлекаться во время движения на коробку передач, следует довести эти действия до автоматизма. Потренироваться можно с выключенным двигателем.

ВАЖНО! Отпустив сцепление, начинайте потихоньку газовать. После включения передачи, плавно уберите левую ногу с педали. Если ваши действия правильны – автомобиль начнет медленное движение. В этом и заключается секрет плавного начала движения на МКПП.

Многое зависит от работы сцепления конкретной машины. Обычно, сцепление «схватывается» в середине движения педали. В этот момент правой ногой начинайте нажимать педаль газа. Не забывайте – резкое нажатие повлечет за собой остановку работы двигателя.

Переключение скорости во время движения

Во время движения автомобиля необходимо производить переключение передач плавно во избежание поломки трансмиссии. В автошколах учат, что каждая передача соответствует определенной скорости движения автомобиля.

Во время поездки на автомобиле с МКПП, водитель собственноручно регулирует рычаг скоростей коробки передач. Обычно такой вид коробки имеет 5 передних передач, а также – одну заднюю. В процессе движения водитель должен смотреть на дорогу, а не отвлекаться на коробку передач, поэтому очень важно регулярно тренироваться, пока данные действия не будут выполняться автоматически.

Совет! Не забывайте, что при резком отпускании педали сцепления машина может заглохнуть. Все движения в процессе управления автомобилем должны быть плавными, включая и переключение передач на вашей механике. При переключении передач не забывайте следить за показания тахометра.

Чтобы переключение любых скоростей было своевременным, следует ориентироваться как на скорость, так и на количество оборотов двигателя. Если обороты повышаются, то и ступень следует перевести на повышенную, так же и в случае с падением оборотов – ступень переводите на понижение.

Преимуществом механической коробки переключения передач является то, что она гораздо лучше приспособлена к нестандартным ситуациям. К примеру, понижение ступени рекомендуется в следующих случаях:

Если тормозной силы оказывается недостаточно, сбросить скорость можно за счет снижения работы двигателя. При этом отпускают педаль газа, а затем начинают постепенно переключать передачи, пока скорость движения не станет приемлемой. Очень важно, чтобы обороты двигателя не превысили определенный порог – иначе вовремя затормозить таким способом будет невозможно. Опытные водители могут оценить работу двигателя по звуку и при торможении ориентироваться только на слух.

При каких оборотах проводится переключение передач

Переключение передач на автомобиле производится после выбора подходящих оборотов двигателя. Главная проблема состоит в том, что разные модели автомобиля имеют разные показатели оптимальных для смены передачи оборотов.

Кроме того, существует несколько разновидностей коробок передач. Спортивные МКПП обладают расширенным диапазоном скоростей, что позволяет минимизировать количество переключения и двигаться на одной и той же передаче с разной скоростью.

При холостом ходу обороты двигателя составляет от 600 до 800 оборотов в минуту, а для движения их количество должно быть выше полутора тысяч. Для переключения передач обычно используют промежуток между 2,5 и 3,5 тысячами оборотов в минуту, при этом передача, на которой автомобиль в этот момент движется, не важна.

Как правильно тормозить?

Техника торможения при помощи коробки передач крайне важна – от нее зависит не только эффективность торможения, но и безопасность участников дорожного движения. При резких поворотах или гололеде задача усложняется.

Важно! Если вы еще не слишком опытный водитель, стоит прислушаться к советам специалистов и взять их на вооружение, чтобы чувствовать спокойствие и уверенность в своих силах на дороге.

Способы безопасного торможения:

Если провести торможение правильно, можно сократить не только расход горючего, но и износ двигателя.

Секреты экономичности

Самый экономичный расход топлива происходит в режиме работы двигателя от двух с половиной до трех тысяч оборотов в минуту.

Некоторые водители не соглашаются с этой точкой зрения. Они полагают, что расход топлива снижается на тысяче-полутора тысячах оборотов в минуту при удержании частоты вращения и быстром переходе на более высокие ступени передач. Это мнение неверно – чтобы ускориться автомобилю потребуется гораздо больше горючего, а реагировать на изменение ситуации водитель будет гораздо медленнее, чем при оборотах около трех тысяч.

СОВЕТ! Чтобы определиться, как правильно производить переключение скоростей на механике, важно знать, какая компоновка применяется в последних моделях автомобилей с механической коробкой передач. Чаще всего передачи с пятой по седьмую предназначены именно для экономии топлива.

Максимальной скорости можно добиться на четвертой передаче или же на пятой. Если включить повышение передач слишком рано, обороты снизятся, и расход топлива возрастет. Кроме того, последние ступени были созданы для езды по загородным магистралям, а не по городским улочкам.

Источник

Переключение скоростей и начало движения на механической коробке передач для начинающих

28 июля 2017 Категория: Техника вождения автомобиля

Освоить правильное переключение скоростей на механической коробке передач при движении, это означает, что вы способны свободно управлять своим автомобилем.

Процесс переключения передач должен происходить на уровне рефлексов. Только так можно уверенно чувствовать себя за рулем и своевременно реагировать на дорожную ситуацию. Главное правило для быстрого освоения коробки передач и вашего автомобиля – это практика. Приступив к систематическим тренировкам и потратив для этого всего несколько дней, вы сможете основательно познакомиться со своим автомобилем и довести движения переключения скоростей на механике до автоматизма.

Схема переключения скоростей на МКПП

Для начала стоит запомнить схему переключения скоростей на механической коробке передач. Найти схему переключения можно в технической документации вашего транспортного средства, но в большинстве случаев производители схематично ее располагают на рычаге коробки передач.

Тренируйтесь переключать скорости, включать ту или иную передачу, при незаведенном моторе стоя на месте. Учтите, что рычаг коробки передач способен двигаться точно по горизонтали и вертикали, наискосок он перемещаться не может. При попытке сделать это не под углом в 90 градусов, может привести к тому, что включится совсем другая передача.

Самое тяжелое в этом деле для начинающих – научиться четко «ловить» нейтральную передачу. Если вы сомневаетесь, что рычаг находится в нейтральном положении, покачайте его из стороны в сторону, он должен двигаться свободно.

Для начинающих важно сразу усвоить, что при каждом переключении необходимо до упора выжимать сцепление. Делать это необходимо каждый раз перед тем, как переместить рычаг в какое-либо положение.

Процесс запоминания будет успешно освоен только после того, как вы начнете переключать скорости с закрытыми глазами. Только после этого стоит переходить на следующий этап обучения, а именно началу движения на механической коробке передач.

Как тронуться с места на машине с механической коробкой передач?

Механизма троганья с места тоже осваивается в процессе ежедневных занятий. Для этого первым делом не забудьте завести двигатель, далее выполните следующие действия:

Выполняя данные действия, держитесь уверенно. При выполнении важна не только синхронизация ваших действий, но и плавность их исполнения. Механическая коробка передач не любит резких движений. И не стоит слишком мягко «давить на газ» – автомобилю может не хватить мощности для начала движения и он просто заглохнет. Но и перебарщивать с газом также нельзя, можно спалить сцепление, поэтому не превышайте обороты двигателя больше 2000 на тахометре.

Если машина тронется плавно и без лишнего шума, значит, все сделано правильно. Повторяйте процесс снова и снова, и вскоре вы получите желаемый результат. Некоторое время конечно вам придется двигаться именно на первой скорости, чтобы освоить габариты машины, и почувствовать уверенность в своих действиях.

Стоит отметить, что это вариант начала движения предполагает, что машина находится на ровной поверхности. Если вам нужно тронуться в гору на механической коробке передач, то ваши действия должны быть другие.

Учимся трогаться в гору

Зачастую проблемы начинающего водителя вызывает процесс начала движения на подъеме. Конечно, у человека нет удобной третьей ноги, для одновременного воздействия на сцепление, тормоз и газ. Но и без этого при постоянных тренировках трогаться в горку или со светофора вы в конечном итоге научитесь. Это не так сложно.

Первое время используйте способ троганья с ручником. Для этого стоя на подъеме, выполните следующие действия:

Полезное видео, как тронуться в горку, используя ручной тормоз, обязательно смотрим:

Параллельно стоит осваивать и другой метод – фиксации сцепления. Суть его в следующем:

Смотрим видео, как трогаться в горку, используя педаль тормоза:

Более подробно об этих и других способах трогаться с места, в горку пошагово для чайников на механике мы уже описывали в другой статье. Для прочтения просто кликните на ссылку.

Переключение скоростей на механической коробке передач

Получив уверенные результаты тренировок, пришла пора освоить процесс переключения скоростей на механической коробке передач при движении автомобиля.

Конечно, с первого раза плавно, без толчков это сделать не получится. Даже опытным автомобилистам это не всегда удается. Поскольку для этого требуется чувствовать автомобиль, а также немало времени упорных тренировок.

В конечном итоге вы должны научиться переключаться быстро и плавно, а также делать это мягко. И, чтобы научиться этому быстрее, а также минимизировать толчки есть простое правило:

Например, вы двигаетесь на первой передаче, на тахометре 2500 оборотов. То при переключении на вторую скорость обороты двигателя должны быть немного меньше, примерно на 500-1000 значений. То есть они должны примерно равняться 2000 оборотам, чтобы машина в этот момент не дернулась вперед или назад. Опытные водители это делают на слух, не глядя на тахометр, но для начинающих такое сложновато.

Переключения скоростей на механической коробке передач по этому принципу будут наиболее плавными и безопасными, толчок если и будет, то минимальным. Конечно, эти цифры приблизительные, так как многое зависит от вашего автомобиля, точнее, от его трансмиссии. Чем длиннее шаг между скоростями в коробке передач, тем ниже нужно снижать обороты. Также многое зависит от скорости, с которой вы эти передачи переключаете. Ведь машина, которая движется накатом, постепенно замедляется.

Для увеличения скорости автомобиля переключаться нужно постоянно. То есть после включения передачи нужно слегка добавить газа, немного разогнаться, а затем снова повышать передачу.

Порядок переключения скоростей при разгоне передач прост: после 2-ой скорости включается 3-я, затем 4-я и 5-я. Правда встречаются автомобили и с 4-мя и с 6-ю скоростями, созданными для движения вперед. Стоит еще раз отметить, сколько скоростей у вашей машины, а также расположение каждой из них, можно рассмотреть на рукоятке переключения передач.

В первую очередь оттачивайте навыки переключения с первой на вторую скорость до автоматизма. Затем можно переходить к третьей скорости, предварительно разогнавшись до 40км\ч. Алгоритм повышения передач остается прежним:

Очередное повышение передачи также требует увеличения скорости автомобиля. Пока не научитесь определять обороты на слух, первое время проще ориентироваться на показания тахометра. Повышение оборотов до значения 2500-3500 означает, что пришла пора переключиться выше.

Запомните, что заднюю скорость использовать во время движения нельзя, это приводит к выходу трансмиссии из строя. Перед тем как переключиться на заднюю передачу, сбавьте обороты двигателя, нажмите на педаль тормоза, остановитесь. И только после этого можно нажать на педаль сцепления и перевести рычаг на передачу заднего хода, не забывая при этом про газ.

Обгон на механике

Осваивая коробку, учтите, что низкие передачи наиболее мощные, но они имеют и низкий предел допустимых скоростей. Как осуществить обгон медленно едущего автомобиля в населенном пункте или на трассе за городом, двигаясь с той же скоростью что и он?

Здесь тоже есть своя заповедь: идете на обгон, снижайте передачу. Текущая передача не всегда позволит быстро набрать необходимый разгон для совершения маневра. Поэтому стоит понизить передачу и только после этого, убедившись в отсутствии препятствий, полностью втопить педаль в пол.

Помните, что понижая передачу и отпуская педаль сцепления, следует выполнять так называемую перегазовку. Например, двигаясь на 4-ой передаче при двух тысячах оборотах и переключаясь на 3-ю скорость, то отпуская сцепление показатели на тахометре должны быть не меньше 2500-3000. Достигнув крайних показаний тахометра, переключаемся снова на более высокую скорость, придерживаясь инструкции по разгону, которую вы описывали выше.

Торможение двигателем на механической коробке передач

Торможение двигателем можно применять в разных ситуациях, например:

Если необходимо безопасно погасить скорость движения вашей машины, то торможение двигателем в этом случае подойдет лучше, чем педаль тормоза. Для этого нужно всего лишь плавно убрать ногу с педали газа на текущей передаче. Скорость начнет уменьшаться, при этом можно исключить использование тормозов.

Тормозить двигателем еще эффективней поможет и постепенное переключение скоростей на механической коробке передач в обратном порядке, от высокой скорости, к низкой. Однако, «перескакивать» через много скоростей нельзя, максимум через две. Поскольку это может привести к аварии или серьезным неисправностям.

Все эти действия, подкрепленные регулярной практикой, позволят вам в полной мере освоить механическую коробку передач и получить удовольствие от полного контроля над своим автомобилем.

Источник

Переключение скоростей на механической коробке передач

В статье мы разберемся, как переключать скорости на механической коробке передач (механике).

Факторы, влияющие на выбор передачи

Высшие передачи характеризуются максимальной скоростью при минимальной тяге.

На выбор режима работы МКПП влияет и загруженность автомобиля.

Как переключать передачи на механике – общие сведения

В основе любого переключения передачи на МКПП лежит одна и та же последовательность действий:

Но помните, что пока Вы держите сцепление выжатым, автомобиль движется исключительно по инерции.

Как переключать скорости на механической коробке передач при разгоне и торможении

При разгоне передачи переключают в последовательности от низших к высшим.

Затем выжимают сцепление, перемещают рычаг и плавно отпускают педаль, так же плавно нажимая на акселератор.

Торможение автомобиля может проводиться как с целью снижения скорости движения, так и до полной остановки.

В зависимости от длины тормозного пути выбирают последовательность действий.

Если торможение довольно резкое, следует:

Лучше выполнить следующую последовательность действий:

Переключение скоростей на механической коробке передач в тяжелых дорожных условиях, при обгоне и торможении двигателем

Рассмотрим алгоритм торможения двигателем:

Обратите внимание – при торможении двигателем не загорается стоп-сигнал, что опасно при езде в городе.

Наглядное пособие

Закрепить информацию поможет просмотр тематических видео – их на современных медиа-сайтах немало.

Вот пример, в котором тема раскрывается полно и доступно:

Источник

Видео

Переключение передач на механике при разгоне. Все про МКПП Ч.3

Как работает МКПП. Вся суть за 6 минут

Механическая коробка переключения передач (МКПП). Как она работает? (Обновленная версия)

Как устроена механическая коробка передач (МКП)?

Как устроена и как работает акпп. Обучающий видеоурок

Как переключать передачи, ошибки при переключении

Как пользоваться коробкой передач и не быть лохом в потоке?

Как правильно переключать передачи на механике?

Что значит + и — на коробке автомат? Как пользоваться ручным режимом на АКПП?

Правильный алгоритм переключения передач. Порядок действий.

Механический затвор против электронного затвора против EFCS

Сегодня многие камеры, особенно беззеркальные, позволяют выбирать между механическим и электронным затвором. Другие, в том числе многие зеркальные фотокамеры, имеют третью опцию, называемую «электронный затвор с передней шторкой» (EFCS), которая представляет собой смесь двух других типов. У каждого механизма затвора есть несколько плюсов и минусов, больше, чем вы могли себе представить. Если вы выберете неправильный, вы можете повредить качество изображения.

Содержание

Что такое механический затвор?

Сегодня механические затворы используются по умолчанию для фотосъемки. Многие старые камеры и даже некоторые новые только позволяют делать снимки с механическим затвором.

Механические жалюзи функционируют с использованием физических «жалюзи»: две створки с промежутком между ними. Когда вы делаете снимок, лезвия быстро скользят перед датчиком камеры. Любой свет, попадающий на датчик между лезвиями, появится на вашем изображении.

Механический затвор в фокальной плоскости в движении; вы можете увидеть зазор между двумя шторками затвора в нижней части изображения. Любезно предоставлено Википедией

Вам не нужно делать ничего особенного, чтобы включить механический затвор на вашей камере. Почти наверняка он включен по умолчанию.

Что такое электронный затвор?

Электронные затворы становятся все более популярными в настоящее время, но они все еще отсутствуют во многих современных камерах.

Как правило, электронные затворы работают путем построчного считывания данных с сенсора вашей камеры. В некоторых кинокамерах есть нечто, называемое «глобальным затвором», которое считывает весь сенсор одновременно, а не построчно, но, по крайней мере, на данный момент эта технология не нашла применения в потребительских зеркальных и беззеркальных камерах.

Чтобы включить электронный затвор, вам нужно войти в меню камеры. На некоторых камерах, таких как Sony A9, очевидно, как перейти на электронный затвор: Настройки камеры 2 > Тип затвора > [Электронный затвор]. Однако другие камеры скрывают эту опцию под режимом «бесшумной съемки». Например, на Nikon Z6 единственный способ включить электронный затвор: Меню фотосъемки > Бесшумная фотосъемка > Вкл.

Опять же, не все камеры имеют опцию электронного затвора, особенно DSLR.

Что такое электронная передняя шторка?

Наконец, передние жалюзи с электронным управлением представляют собой смесь стандартных механических и электронных жалюзи. В этом случае первая из двух «затворных шторок» — электронная, а вторая — традиционная механическая.

Включить EFCS на большинстве камер несложно. Например, с Sony A7 III вы просто выбираете: Меню съемки 2 > Электронное закрытие передней шторки. > Вкл. На Nikon D810 и D850 выберите: Меню пользовательских настроек > Съемка/отображение > Электронный затвор передней шторки > ВКЛ.

Однако на некоторых камерах, особенно на Nikon D810 и D850, включение EFCS иногда ничего не дает. Для того, чтобы он вообще работал на D810, вам нужно быть в режиме выпуска Mirror Up; на D850 вы должны быть в режиме съемки Mirror Up, Quiet или Quiet Continuous. К счастью, у большинства камер такой проблемы нет.

Мы говорим об этих и других ограничениях в нашей статье об ударе затвора.

Различия в качестве, не связанные с качеством изображения

Прежде чем углубляться в факторы, влияющие на качество изображения, давайте взглянем на некоторые более общие плюсы и минусы этих трех типов затвора.

Самая короткая скорость затвора

Какой механизм затвора сегодня позволяет снимать с самой короткой выдержкой? В целом: электронный, затем механический, затем EFCS.

Электронные затворы на некоторых камерах, таких как Sony A9, позволяют снимать с предельной выдержкой, например 1/32 000 секунды. Тем не менее, не все камеры с электронными затворами будут работать так высоко.

Максимальное время выдержки механических затворов обычно составляет 1/4000 или 1/8000 секунды, в зависимости от камеры. Это все еще довольно быстро — достаточно для типичных нужд.

Передние шторки с электронным управлением обычно самые медленные из группы, часто достигая максимума около 1/2000 секунды. Даже на камерах, допускающих более быструю съемку EFCS, производитель часто не рекомендует ее из-за возможной неравномерной экспозиции. Хотя 1/2000 секунды — это быстро, этого не всегда будет достаточно при ярком освещении.

Максимальная частота кадров

Еще одним важным моментом является то, что разные типы затворов могут иметь разную максимальную частоту кадров. Если это относится к вашей камере, то обычно именно электронный затвор может поддерживать наибольшее количество кадров в секунду. Например, Nikon V3 может снимать со скоростью 6 кадров в секунду с механическим затвором и целых 20 кадров в секунду с электронным затвором. В инструкции к вашей камере будет сказано, если у вас так же.

Использование вспышки

Механические затворы идеально подходят для использования со вспышкой. На многих камерах вообще нельзя использовать электронный затвор в сочетании со вспышкой. На нескольких камерах, которые это позволяют (например, Nikon 1 V3), он будет работать при медленной скорости синхронизации (в данном случае 1/60 секунды).

Вспышка с электронной передней шторкой лучше; большинство камер позволяют использовать его без каких-либо ограничений. Однако с высокоскоростной синхронизацией и внешними вспышками вы часто будете видеть очень заметные полосы на ваших изображениях около 1/1000 секунды. Итак, со вспышкой я бы придерживался механического затвора.

Бесшумная съемка

В ситуациях, когда вам нужна максимально тихая камера, вам подойдет электронный затвор. Это неудивительно, поскольку в нем наименьшее количество движущихся частей. За ним следует EFCS, затем механический затвор по объему. Однако учтите, что даже электронный затвор не может обеспечить полностью бесшумную съемку, поскольку другие компоненты камеры (особенно диафрагма и фокусировка) также издают звуки во время фотосъемки.

Другие отличия

Между тремя механизмами затвора есть еще несколько незначительных различий:

Шторки затвора вашей камеры изнашиваются быстрее, если вы используете исключительно механический затвор.
Существуют различия во времени отклика для каждого типа затвора (время между нажатием кнопки спуска затвора и началом фотосъемки). В целом механические затворы имеют немного более медленное время отклика, хотя это справедливо не для каждой камеры.
При короткой выдержке (1/2000 и выше) электронная передняя шторка может привести к неравномерной экспозиции.
Электронный затвор может помешать вам использовать определенные элементы меню на некоторых камерах. Например, на Sony A9 вы не можете использовать шумоподавление при длительной выдержке или режим Bulb с электронным затвором. На камерах Nikon Z вы не можете использовать шумоподавление на длинных выдержках.
На беззеркальных камерах электронный затвор может устранить затемнение видоискателя (и затемнение в режиме реального времени) от кадра к кадру. Это может быть полезно при непрерывной съемке, чтобы вы никогда не теряли из виду сцену перед вами.

Далее давайте рассмотрим различия в качестве изображения для каждого типа затвора.

Тесты качества изображения

Вибрация затвора

Самая известная причина использования EFCS или электронного затвора — минимизировать вибрацию и, следовательно, размытие фотографий при определенных значениях выдержки. В частности, в диапазоне от 1/40 до 1/4 секунды вы можете получить «шок затвора», который устраняет детали низкого уровня на ваших изображениях. Наиболее ярко это проявляется на больших фокусных расстояниях, и некоторые камеры в этом плане хуже других. Вот три примера фотографий, сделанных на Nikon Z7 (это не камера с особенно сильным ударом затвора). Это все 100% урожай. По порядку идут механический затвор, EFCS и электронный затвор. Они сделаны с выдержкой 1/13 секунды. Нажмите, чтобы увидеть в полном размере:

Совершенно очевидно, что изображение с механического затвора не такое резкое. Размытие недостаточно сильное, чтобы испортить фото, но и не идеальное. Два других изображения, для сравнения, идеально резкие. Кроме того, помните, что эти различия более преувеличены на одних камерах, чем на других. Если вы часто снимаете с выдержкой около 1/10 секунды, вы захотите проверить сами, насколько серьезной может быть проблема.

Рейтинг:

EFCS и электронный затвор (галстук)
Механический затвор

Rolling Shutter

Rolling Shutter очень важен каждый раз, когда вы фотографируете быстро движущийся объект. По сути, когда ваша камера считывает сцену построчно, все, что движется быстро, может быть искажено эффектом «желе».

На фотографиях ниже я запечатлел обычный потолочный вентилятор на максимальной скорости, используя выдержку 1/2000 секунды. По порядку фото механический затвор, EFCS, электронный затвор. Нажмите, чтобы увидеть в полном размере:

Как видите, первые два изображения — механический затвор и EFCS — практически не показывают эффекта скользящего затвора. Однако изображение с электронного затвора сходит с ума.

Рейтинг:

Механический затвор и EFCS (галстук)
Электронный затвор

Sunstar Flare

В некоторых случаях (особенно при коротких выдержках) использование механического затвора может придать ярким объектам особый тип бликов в сцене. На самом деле это не вспышка в традиционном смысле, а особый вид солнечной звезды. Если вы раньше не слышали термин «солнечная звезда», он относится к резким краям света, видимым на определенных фотографиях, например, на приведенной ниже:

NIKON D7000 + 24 мм f/1,4 @ 24 мм, ISO 100, 1/50, f/16,0

Обычно солнечные звезды возникают из-за лепестков диафрагмы объектива. Но шторка затвора также может вызывать их, и в этом случае все выглядит не очень хорошо. Я называю это «солнечным бликом» за неимением лучшего термина:

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70 мм f/2,8 S @ 24 мм, ISO 64, 1/5000, f/2,8

Опять же, это самая большая проблема при очень короткие скорости затвора. Изображение выше настолько экстремально в значительной степени потому, что я снимаю с выдержкой 1/5000 секунды. Однако примерно до 1/125 секунды (по крайней мере, на моем Nikon Z7) эффекты все еще могут быть достаточно сильными, чтобы раздражать. Итак, как вы можете минимизировать их?

Взгляните на следующие изображения, снятые с выдержкой 1/2000 секунды и не кадрированные. Еще раз, порядок механический затвор, EFCS, электронный затвор:

Это довольно разительная разница! У механического затвора есть две отдельные «солнечные вспышки», а у EFCS — одна (представляющая механическую заднюю шторку экспозиции). Электронный затвор вообще не имеет этой проблемы.

Рейтинг:

Электронный затвор
EFCS
Механический затвор

Мерцание при искусственном освещении

Одним из других основных эффектов вашего механизма затвора является мерцание/полосатость при искусственном освещении. Это наиболее очевидно на следующем наборе изображений. Порядок по-прежнему механический, EFCS, электронный затвор. Нажмите, чтобы увидеть в полном размере:

Как видите, в этом примере единственное изображение, на котором заметны полосы, — это третье изображение, снятое с электронным затвором. В общем, вот что вы увидите; механические и EFCS не являются проблемой с точки зрения полосатости. Однако в некоторых конкретных случаях с EFCS и искусственным освещением также могут возникнуть проблемы с полосами, особенно при использовании коротких выдержек, таких как 1/2000 секунды. Например, взгляните на сравнение ниже. Механический затвор — «До», EFCS — «После». Это умеренная культура, примерно 1/5 исходной площади:

Итак, хотя EFCS не так плох, как электронный затвор при искусственном освещении, он все же не идеален. Механический вариант подходит всегда, когда вы снимаете в таких условиях.

Рейтинг:

Механический затвор
EFCS
Электронный затвор

Боке при высоких скоростях затвора скорости.

В некоторых случаях это, безусловно, более заметно, чем в других, и я бы сказал, что даже наихудший сценарий не так уж плох. Тем не менее, вот три кадра, демонстрирующие различия в боке. Сначала механическая, затем EFCS, затем электронная. Я сделал это с выдержкой 1/2000 секунды, чтобы преувеличить любые различия в боке, которые могут появиться. Нажмите, чтобы увеличить:

На мой взгляд, среднее изображение, снятое с использованием электронной передней шторки, действительно имеет сильное боке, хотя и не сильное. Две другие фотографии похожи друг на друга. Для справки, вот необрезанное изображение (версия EFCS):

NIKON Z 7 + 50 мм f/1,4 @ 50 мм, ISO 1000, 1/2000, f/1,4

боке критичны кадры на короткой выдержке — но если вы случайно сделаете несколько, то почти наверняка этого не заметите.

Рейтинг:

Механический затвор и электронный затвор (галстук)
EFCS

Noise Banding

Последняя проблема, о которой упоминали некоторые фотографы в отношении EFCS и электронного затвора, — это возможность появления линейного шума в тенях. (т. е. проблема «полосатости», которая, как говорят, возникает на камерах Nikon Z, хотя это утверждение, возможно, вводит в заблуждение). механический затвор. Однако, по крайней мере, с Nikon Z7 мне не удалось это воспроизвести. Взгляните на следующие культуры — опять же, механические, EFCS и электронные:

На мой взгляд, все они одинаково хороши с точки зрения шумовых характеристик, рисунка линий и прочего. Имейте в виду, что эти изображения были восстановлены через колоссальные 90 163 пять стопов 90 164 в Lightroom, что больше, чем кто-либо когда-либо мог бы сделать. Вот необрезанное изображение для сравнения:

Возможно, с некоторыми камерами это более выражено, чем то, что я показал здесь. Вы всегда должны проверять себя в таких случаях. Однако, судя по тому, что я здесь вижу, есть более важные причины для выбора между различными типами затвора.

Рейтинг:

Электронный затвор, EFCS и механический затвор (галстук)

Проблемы с каждым механизмом затвора

Очевидно, что ни один из этих типов затвора не является лучшим во всех отношениях. Итак, я не могу рекомендовать вам всегда использовать один, а не другой; это зависит от фото.

Вот недостатков каждого из них – чтобы вы знали, когда следует избегать каждого механизма затвора (а это действительно важно):

Механический затвор

Факторы качества изображения:

Может вызвать блики в виде солнечных звезд, когда в кадре находятся яркие источники света
Может вызвать «вибрацию затвора» при определенных значениях выдержки, особенно около 1/10 секунды

Факторы, не связанные с качеством изображения:

Не всегда обеспечивает самую высокую частоту кадров при съемке с высокой частотой кадров
Часто достигает максимальной выдержки 1/4000 или 1/8000 секунды — не так быстро, как некоторые электронные затворы
Самый громкий из трех

Электронный затвор

Коэффициенты качества изображения:

Часто добавляет чрезмерное мерцание/полосатость при съемке в условиях искусственного освещения
Не всегда разрешает вспышку – или, если разрешает, может достигать максимума при медленных скоростях синхронизации вспышки, например 1/60 секунды

Электронный затвор по передней шторке (EFCS)

Коэффициенты качества изображения:

Может добавить некоторое мерцание/полосатость при съемке при искусственном освещении, хотя и не так сильно, как при обычном электронном затворе
Создает половину солнечного блика нервное боке
На некоторых камерах съемка с выдержкой 1/2000 секунды или быстрее может привести к неравномерной экспозиции с некоторыми объективами, согласно собственной информации Sony, а также онлайн-отчетам пользователей

Не связанные с изображением факторы качества:

Максимальная выдержка составляет 1/2000 секунды для некоторых камер
Громче, чем электронные затворы фотография. Однако ниже я постараюсь уточнить свои рекомендации для различных нужд. Обратите внимание, что в следующей сводке предполагается, что ваша камера может выбрать любой из этих трех механизмов затвора :
Для пейзажная фотография , по умолчанию используется полностью электронный затвор (не EFCS). Тем не менее, если на вашем снимке есть значительный искусственный свет, механический затвор — ваш самый безопасный выбор (хотя EFCS, вероятно, подойдет). В редких случаях, когда что-то в вашей сцене движется быстро, как птица в небе, которую вы хотите сделать резкой, переключитесь на механический затвор. Наконец, если вам нужно использовать определенные параметры, которые предотвращает электронный затвор (например, шумоподавление при длительной выдержке), вам, очевидно, следует использовать другой механизм затвора.
Для портретной съемки используйте механический затвор по умолчанию, особенно если вы используете вспышку. Самые большие проблемы с механическим затвором — блики и удары затвора — не являются серьезными проблемами в этом жанре. Однако, если вы снимаете с широкой диафрагмой в условиях яркого освещения (например, на пляже) и рискуете получить передержку, есть смысл использовать электронный затвор — при условии, что ваша камера поддерживает расширенные выдержки, такие как 1/16 000 или 1/32 000. второй.
Для спорта, дикой природы и макросъемки используйте механический затвор по умолчанию. Таким образом, вы избегаете проблем со скользящим затвором и устраняете полосы при искусственном освещении (что означает, что вы можете без проблем использовать вспышку). Одно исключение: некоторые камеры снимают с более высокой частотой кадров с электронным затвором (опять же, например, электронный затвор Nikon V3 со скоростью 20 кадров в секунду против 6 механических). В этом случае, при естественном освещении, возможно, стоит принять роль скользящего затвора, чтобы получить более высокую частоту кадров.
Для документальной фотографии электронный затвор позволит вам быть максимально тихим. Однако, если вы находитесь в помещении или на вашей фотографии присутствует сильное искусственное освещение, вместо этого переключитесь на механический затвор.
Для городской и архитектурной фотографии используйте механический затвор каждый раз, когда в кадре присутствует искусственный свет. Если вы правы в выдержке затвора (1/10 секунды или около того), подумайте о брекетинге снимков — один с механическим затвором, а другой с EFCS. Выясните позже, есть ли полосы на изображениях EFCS; если нет, вы можете использовать их без проблем.
Если бы мне нужно было выбрать только один тип затвора для максимально широкого диапазона условий, я бы выбрал механический затвор. Но для фотографий неподвижного объекта с естественным освещением почти всегда подходит электронный затвор. Что касается EFCS, он может быть полезен на камерах, у которых нет опции электронного затвора, особенно для минимизации ударов затвора при выдержке около 1/10 секунды. В противном случае, если у вас есть полностью электронный вариант, не так много ситуаций, когда EFCS будет для вас оптимальным.
Заключение
Надеюсь, эта статья дала вам хорошее представление о плюсах и минусах каждого механизма затвора. Как пейзажный фотограф, я раньше снимал большинство своих фотографий с помощью EFCS, но после этих тестов стало ясно, что есть лучший метод (учитывая, что моя камера имеет опцию полностью электронного затвора). Теперь я буду использовать «бесшумный режим» почти для всех своих пейзажных фотографий, за исключением редких случаев, когда в кадре присутствует искусственный свет. Таким образом, я устраняю удары затвора, в то же время делая солнце максимально красивым в каждом кадре, а также допускаю выдержку более 1/2000 секунды в условиях яркого освещения.
Если у вас есть какие-либо вопросы по этой статье или предложения относительно того, когда каждый механизм затвора идеален, сообщите нам об этом в комментариях ниже!
Механические приводы с регулируемой скоростью | ЧРП | Промышленный дистрибьютор | MN
Компании ISC и дочерние компании Adams-ISC являются дистрибьюторами деталей механической силовой передачи, включая приводы с регулируемой скоростью. Для получения дополнительной информации о предлагаемых нами брендах и/или ценах свяжитесь с нами по телефону 763-559-0033, по электронной почте [email protected] или заполните нашу контактную онлайн-форму.
Используются два типа механических приводов с регулируемой скоростью: ременный привод и тяговый привод. Механические методы регулируют соотношение скоростей между приводным и ведомым валами. Электрические приводы с регулируемой скоростью заменили механические блоки во многих приложениях, но некоторые инженеры по-прежнему выбирают механические приводы из-за их простоты, простоты обслуживания, желаемых рабочих характеристик и более низкой стоимости.
Ременные приводы
Механические приводы с открытым ремнем : Конфигурация одного блока включает двигатель, установленный на регулируемом основании двигателя и вращающий подпружиненный шкив с переменным передаточным отношением. По мере увеличения межосевого расстояния ремень прижимается к нижней части ведущего шкива, увеличивая передаточное отношение и замедляя ведомый шкив. Если двигатель перемещается ближе к ведомому шкиву, ведущий шкив прижимает ремень к внешней части ведущего шкива, что уменьшает передаточное отношение и ускоряет ведомый шкив.
Другая конфигурация включает неподвижный двигатель с установленным на нем регулируемым шкивом. Диаметр шкива регулируется поворотом ручки управления на шкиве, что меняет передаточное отношение. Ведомый шкив подпружинен, чтобы компенсировать провисание, вызванное регулировкой ведомого шкива.
Механические приводы с закрытым ремнем : Включает три элемента: двигатель, трансмиссию с регулируемой скоростью и выходную секцию. Двигатель представляет собой одно- или трехфазный двигатель с короткозамкнутым ротором, обычно с креплением на С-образной поверхности. Трансмиссия имеет управляемый верхний шкив. Вращение ходового винта в механизме управления скоростью перемещает грани вместе или в стороны, увеличивая или уменьшая скорость.
Тяговые приводы
Два типа тяговых приводов: плоские и шаровые. Оба приводятся в действие стандартным асинхронным двигателем переменного тока и полагаются на трение между механизмом регулировки скорости и входными и выходными пластинами особой формы для регулировки скорости. Они лучше всего подходят для приложений с постоянной нагрузкой.
Плоский дисковый тяговый привод
Шариковый и конический тяговый привод
Силовые полупроводники
В приводах переменного и постоянного тока используются силовые полупроводники, которые делятся на два семейства: семейство тиристоров и транзисторов.
Тиристоры : Также называются кремниевыми выпрямителями (SCR). Они начинают проводить в точке положительного полупериода волны переменного напряжения, когда подается импульс затвора. Проводимость прекращается, когда напряжение становится отрицательным. Как только проводимость началась, она продолжается до тех пор, пока приложенное напряжение остается положительным. Это нежелательно, поскольку требует двойного набора силовых полупроводников. Приводы переменного тока с тиристорами часто бывают большими, сложными и дорогостоящими. Они до сих пор используются, потому что они прочные и могут выдерживать большую мощность.
Семейство тиристоров включает в себя устройства отключения затвора (GTO), которые могут останавливать прямую проводимость по команде. Тиристоры с коммутируемым затвором (IGCT) сочетают в себе желаемые свойства тиристоров и транзисторов и популярны в приводах с большей мощностью и номинальным напряжением.
Транзисторы : запуск и остановка прямой проводимости по команде и с большей скоростью, чем у тиристоров, но обычно имеют большие потери. Биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT) могут удовлетворить более высокие требования к мощности.
Недостатком силовых транзисторов и тиристоров является максимальная частота, при которой они могут включаться и выключаться, называемая частотой прерывания или несущей. Это может вызвать шум в приводах переменного тока с регулируемой частотой, использующих широтно-импульсную модуляцию (PMW).
Функции и опции
Автоматический перезапуск : Приводы можно настроить на автоматический перезапуск после отключения питания или перегрузки.
Автоматическая настройка : Поставщики предоставляют схемы для измерения параметров привода и соответствующей настройки схем.
Торможение : Приводы с регулируемой скоростью часто обеспечивают управление механическими тормозами. Приводы переменного и постоянного тока также обеспечивают дополнительное динамическое или рекуперативное торможение.
Диапазон контролируемых скоростей : Комбинации привод/двигатель имеют регулируемый диапазон скоростей, указанный как отношение.
Входы следящего устройства : Позволяет приводу использовать вход внешнего задания скорости.
Работа в четырех квадрантах : ASD обычно работают в квадранте I, где приводной двигатель вращается в прямом направлении, создавая положительный крутящий момент.
Заправка или нарезание резьбы : Работа со скоростью ниже нормальной, без удержания кнопки «Старт».
Толчковый режим : Во время настройки скорость работы ниже нормальной.
Сетевая связь : ASD могут обмениваться данными через локальную сеть (LAN) или глобальную сеть (WAN). Соединение может поставляться вместе с приводом или может потребоваться дополнительный модуль. ASD могут обмениваться данными с удаленными устройствами, такими как контроллеры приводов или ПЛК.
Многодвигательные приводы : Для работы некоторых машин требуется два или более двигателей, и их скорости должны быть согласованы.
Вкл./Выкл./Регулировка скорости : Все приводы с регулируемой скоростью имеют параметры для пуска, останова и выходной скорости.
Предустановленная скорость : При заданной скорости выход реагирует на команду скорости, которая задается перед подачей питания в систему.
Защита : Реле перегрузки для защиты двигателя. Токоограничивающие предохранители или автоматические выключатели для защиты от короткого замыкания.
Реверс : Привод с контакторным реверсом должен остановиться перед реверсом. Реверс вилки позволяет реверсировать во время работы.
Разгон по времени : Заданное время, необходимое приводу для ускорения или замедления с одной скорости на другую.
Управление крутящим моментом : С помощью этой опции привод может быть преобразован из режима управления скоростью в режим управления крутящим моментом двигателя.
Лучшие бренды, которые мы предлагаем
Контент на этой странице был создан с использованием выдержек из0163 Справочник по силовым передачам (5 ^th Издание) , который написан и продается Ассоциацией дистрибьюторов силовых передач (PTDA).
Закажите копию здесь
Увеличивает ли скорость набора текста механическая клавиатура?
Каждый хочет иметь возможность печатать быстрее, чтобы быть более эффективным и произвести впечатление на своих сверстников. Вопрос в том, улучшит ли покупка механической клавиатуры скорость набора текста?
Использование механической клавиатуры вместо обычной клавиатуры может повысить скорость набора текста, позволяя настроить тактильные ощущения и звук клавиатуры. Тактильная и звуковая обратная связь от механической клавиатуры может помочь улучшить скорость набора текста и дать вам знать, что нажатия клавиш регистрируются.
Несмотря на то, что механические клавиатуры могут повысить скорость набора текста, самым важным фактором всегда будет практика, практика и еще раз практика.
О нашей любимой механической клавиатуре для набора текста вы можете прочитать здесь.
Помогает ли механическая клавиатура печатать быстрее?
Хотя нет убедительных доказательств того, что механическая клавиатура всегда позволяет вам печатать быстрее, дополнительные преимущества, которые вы получаете от использования механической клавиатуры, могут помочь увеличить скорость печати по сравнению со стандартной клавиатурой.
Механические клавиатуры обеспечивают максимальную индивидуальную настройку и позволяют выбрать идеальные колпачки клавиш, переключатели и высоту клавиатуры для оптимального набора текста. Кроме того, они позволяют печатать более последовательно и помогают избежать ошибок.
Мы рассмотрим некоторые из различных вариантов и объясним, как они могут улучшить вашу скорость набора текста. У нас также есть еще одна подробная статья о пяти причинах, по которым механические клавиатуры лучше подходят для набора текста.
Разница между механической и мембранной клавиатурой
Между обычной клавиатурой с резиновым куполом/мембраной и механической клавиатурой есть довольно большая разница. Механическая клавиатура имеет отдельный переключатель под каждой клавишей, который срабатывает независимо от окружающих клавиш.
Клавиатура с мембраной/резиновым куполом имеет мембранную поверхность, которая лежит сверху и создает ощущение мягкости, связанное со всеми окружающими клавишами. Это может привести к непоследовательному ощущению нажатия клавиш и большему количеству ошибок при наборе текста.
По этой причине конструкция переключателя механической клавиатуры намного лучше подходит для набора текста, чем обычная клавиатура.
Долговечность
Дополнительным преимуществом механических клавиатур является то, что они долговечны, переключатели на механической клавиатуре рассчитаны на 100 миллионов нажатий клавиш, а это означает, что вам нужно будет нажать клавишу 100 миллионов раз, прежде чем на ней появятся какие-либо признаки износа. ломается, довольно сумасшедший, не так ли?
Механические клавиатуры тоже довольно легко починить. Все, что вам нужно сделать, это поменять один из переключателей, и все готово.
N-Key Rollover
Еще одним дополнительным преимуществом механических клавиатур является функция, называемая N-key rollover, которая снижает вероятность того, что клавиша не будет зарегистрирована. Вы когда-нибудь печатали очень быстро и понимали, что ваша клавиша не вводится? Поверьте нам, это ваша клавиатура, а не вы.
На клавиатуре попробуйте одновременно нажать несколько клавиш. Они все регистрируются? Если нет, то у вас нет одновременного нажатия клавиш N и, скорее всего, вам нужна новая клавиатура.
Переключение N-ключей позволяет одновременно использовать несколько ключей и зарегистрировать их все. Идеально подходит для тех, кто быстро печатает и у кого проблемы с клавиатурой.
Настраиваемые переключатели для удобного набора текста
Механическая клавиатура позволяет выбирать между различными ощущениями и звуками ваших переключателей (часть под клавишами, которые перемещаются вверх и вниз), такими как громкий и щелкающий, тихий и неровный, плавный и тихий . Эти три типа переключателей называются линейными, щелчковыми и тактильными.
Правильный выбор переключателя может повысить точность набора текста и общее число слов в минуту.
У нас есть полное руководство по нашим любимым переключателям для набора текста здесь.
Щелкающие переключатели: громкие и трясущиеся
Щелкающие переключатели обеспечивают максимальную обратную связь для всех органов чувств. Переключатели Clicky имеют ярко выраженный удар при каждом нажатии клавиши и громкий щелчок. Эта обратная связь позволит вам узнать, что ключ был введен, чтобы вы могли изящно перейти к следующему ключу. Некоторые, такие как я, не выносят звука щелчков переключателей, поэтому они не для всех. Самый популярный щелкающий переключатель — Cherry MX Blue.
Тактильные переключатели: идеально подходят для набора текста
Тактильные переключатели идеально подходят для набора текста. Они имеют хороший удар при каждом нажатии клавиши и производят лишь умеренное количество шума. Вы можете посмотреть на различные тактильные переключатели, чтобы определить, хотите ли вы большую выпуклость или меньшую выпуклость, в зависимости от того, что вам больше нравится.
Самый популярный тактильный переключатель — Cherry MX Brown.
Линейные переключатели: не лучший вариант для набора текста
Линейные переключатели немного отличаются, у них нулевой удар. Вместо этого линейные переключатели очень плавные и стабильные. Кроме того, они довольно тихие, поэтому являются отличным выбором для тех, кто печатает поздно ночью и не хочет будить семью.
Cherry MX Red довольно популярен.
Выберите, насколько тяжелыми будут ваши клавиши
С механической клавиатурой вы можете выбрать, насколько тяжелыми будут ощущения каждого отдельного переключателя. Если у вас маленькие руки или легкое нажатие клавиши, вы можете получить переключатель с низким сопротивлением, чтобы приспособиться.
Если вы печатаете ведущими пальцами, более тяжелый переключатель будет для вас лучшим вариантом. Мы рекомендуем переключатель, такой как Cherry MX Black или Cherry MX Clear, для тех, кто много печатает.
Выберите колпачки идеальной формы
Еще один способ изготовить механическую клавиатуру в соответствии с вашими потребностями при наборе текста — выбрать идеальную форму колпачка для клавиатуры, называемую профилем.
Колпачки для ключей бывают разных профилей: некоторые короче, другие выше, а третьи могут быть более плоскими. Типичная клавиатура поставляется в профиле OEM, но мы обычно рекомендуем профиль Cherry для серьезных машинисток.
Профиль Cherry короче и имеет более интенсивный угол на каждой клавише, поэтому вам не нужно тянуться так далеко при наборе текста. Идеально подходит для экономии драгоценного времени, чтобы повысить свой wpm.
Вы подробнее читаете о разнице между профилями клавиш OEM и Cherry.
Выбор правильной высоты клавиатуры
Механические клавиатуры бывают всех форм и размеров. Вы можете найти клавиатуры разной высоты, чтобы оптимизировать среду и занять правильное положение, чтобы обеспечить высокую скорость печати.
Существует два основных типа механических клавиатур: стандартная и низкопрофильная. Стандартные клавиатуры немного выше обычных немеханических клавиатур, но высота каждой клавиатуры сильно варьируется.
Низкопрофильные клавиатуры, однако, делаются очень короткими. Они могут помочь уменьшить боль в запястье для людей, которым неудобно пользоваться обычной механической клавиатурой.
У низкопрофильной клавиатуры есть некоторые недостатки, так как вы не получите такого же удобства при наборе текста с более короткими переключателями. Обычно мы находим стандартные механические клавиатуры наиболее приятными для печати.
Быстрый набор текста зависит от практики
Хотя вы можете настроить механическую клавиатуру в соответствии со своими потребностями, быстрый набор текста зависит от практики. Когда большинство людей переходят на механическую клавиатуру, их скорость набора текста временно снижается, поскольку они привыкают к новому ощущению.
Когда вы получаете новую клавиатуру, практика — это первое, что заставит вас печатать быстрее, а не какая-то новая клавиатура с совершенно новыми переключателями, хотя они могут помочь.
Как печатать быстрее: объяснение
Как мы уже упоминали ранее, механическая клавиатура, к сожалению, не является волшебным средством для повышения вашего слова в минуту, хотя она может действительно помочь в некотором роде. Мы рассмотрим несколько проверенных способов увеличения скорости набора текста.
Улучшите осанку
Чтобы использовать руки и пальцы быстро и правильно, вы должны сначала установить устойчивую основу. Убедитесь, что вы сидите на стуле, а теперь сгорбились или свисали с края.
На приведенном ниже рисунке показаны принципы эргономики для сидения и выполнения работы за столом, например набора текста.
Убедитесь, что ваши локти находятся под углом 90 градусов, а запястья находятся в нейтральном положении, не сгибаясь вверх или вниз. Пальцы парят над клавишами и могут лежать на клавишах домашнего ряда. Вы готовы печатать, мой друг.
Другие вещи, о которых люди могут не подумать, включают в себя подушечки из пеноматериала для запястий, обеспечение тепла в комнате/офисе, чтобы ваши суставы не затекли и не замерзли, а также наличие клавиатуры соответствующего размера для вашего стиля набора текста.
Попробуйте слепую печать для увеличения скорости
Мы рекомендуем слепую печать как способ увеличить скорость печати. Основной принцип заключается в том, чтобы чувствовать клавиатуру, а не смотреть на нее, вводя каждое нажатие клавиши.
Начните с размещения рук на домашнем ряду, который является средним рядом клавиатуры, с левой рукой на буквы ASDF и правой рукой на буквы JKL: и большие пальцы на пробеле.
Поместив пальцы в это положение, вы сможете легко добраться до всех ближайших клавиш. В конце концов, вы захотите добраться до точки, где вы сможете печатать, не глядя на клавиатуру, и все клавиши будут привязаны к мышечной памяти.
Размер руки может влиять на скорость набора текста
Набор текста очень похож на игру на пианино. Люди любого размера руки могут хорошо играть на фортепиано, но их техники различаются, чтобы приспособиться к их телу.
Некоторые факторы, которые могут повлиять на скорость набора текста, включают размер клавиатуры, позу, высоту стула и поверхности клавиатуры, а также то, помните ли вы расположение клавиш или нет.
Людям с маленькими руками придется сильно размять пальцы, чтобы дотянуться до дальних клавиш, а людям с большими руками это будет удобнее. С другой стороны, люди с маленькими руками, как правило, более проворны и могут быстрее перемещаться по клавиатуре. Безусловно, компромисс есть, но все зависит от человека.
Интернет-ресурсы для повышения скорости набора текста
Клуб набора текста — бесплатный ресурс с интерактивными видеороликами и практическими занятиями. Он начинается с самых азов и постепенно усложняется. Также позволяет вам пройти вступительный тест, чтобы пропустить то, в чем вы, возможно, уже хорошо разбираетесь.
EduTyping Ã¢â‚¬â€œ образовательный ресурс, к которому может иметь доступ и ваш ребенок, и который он может практиковать дома.
Другие полезные ресурсы для набора текста:
Tipp10 — это бесплатный онлайн-ресурс для обучения слепому набору. Он доступен в виде веб-приложения или загружаемой версии программного обеспечения.
keybr — это еще один бесплатный ресурс, который позволяет вам практиковаться в слепой печати, предлагая классное изображение на экране, где находятся клавиши, поэтому вам не нужно так долго смотреть вниз.
На Typing.com есть несколько бесплатных уроков печати, но их количество ограничено. Не весь их контент доступен без оплаты.
Скоростной набор в Интернете также содержит базовые уроки, но практика становится скучной, поскольку она очень повторяющаяся
Заключение
Механические клавиатуры всегда являются отличным обновлением по сравнению с обычной мембранной клавиатурой. Они предлагают гораздо лучший опыт набора текста, более точный набор текста и максимальную настройку.
С механической клавиатурой вы можете настроить переключатели, колпачки клавиш и высоту, чтобы стать самым удобным и эффективным наборщиком в офисе.
Хотя при переключении на механическую печать вы можете не заметить немедленного увеличения скорости печати, есть и другие отличные способы улучшить скорость печати, такие как много практики, обновление техники печати и изменение осанки.
Удачной печати!
Механический механизм, регулирующий скорость вращения шестерни
$\begingroup$
_{Обратите внимание, что я инженер-строитель, а не инженер-механик.}
У меня есть шестерня, которая вращается со скоростью, которая меняется со временем. Обычно он вращается со скоростью выше желаемой. Существует ли механический механизм, который может регулировать выходную скорость, т. е. механизм, который может дать более низкую выходную скорость без потери мощности?
Я думаю об использовании механизма, похожего на анкерное колесо в часах, но я не уверен, сможет ли он работать с большим крутящим моментом и в большем масштабе.
Обновление: Спасибо всем, кто ответил на мой вопрос. Я должен добавить, что мощность, которая вращает шестерню (назовем ее большой шестерней), исходит от других маленьких шестерен, которые получают крутящий момент от скрученных торсионных пружин. Поэтому мне нужно, чтобы «большая шестерня» вращалась с постоянной скоростью, чтобы суммировался весь крутящий момент, исходящий от маленьких шестерен. Надеюсь, на этот раз вопрос более понятен.
механизмы механические шестерни моментные механизмы пружины
$\endgroup$
10
$\begingroup$
Механизм, который вы ищете, — это то, что производители механических часов искали веками*. Потому что это именно то, что делают механические наручные часы. Рассматриваемый механизм называется спусковым механизмом.
Теперь классический спуск движется импульсами, но есть подвариант, известный как спуск с постоянным усилием, который движется с постоянной скоростью, если приложение усилия остается постоянным в пределах некоторого диапазона. Вы можете найти несколько из них в патентных базах данных. Они немного finniky настроить. Существует также постоянный спуск, который, насколько мне известно, все еще защищен патентом.
Спуски тоже часто не работают в перевернутом положении, но об этом уже подумали часовщики.
* по крайней мере около 700 лет, до недавнего времени у нас не было хороших вариантов.
$\endgroup$
2
$\begingroup$
Насколько я понимаю, губернатор Хартнелла — это вариант, который может подойти для ваших нужд.
0314
По сути, он перемещает втулку против пружины сжатия (а не под действием силы тяжести), так что, по крайней мере теоретически, вы можете перевернуть ее вверх дном.
$\endgroup$
5
$\begingroup$
Здесь происходит несколько вещей.
Ваш вопрос указывает на то, что у вас есть переменная скорость на входе, но вы хотите постоянную скорость на выходе. Самостоятельным ответом на это будет бесступенчатая трансмиссия с контроллером, который устанавливает передаточное число в соответствии с выходной скоростью. Любая версия с регулируемым передаточным числом может быть подключена к простому ПИД-регулятору с заданным значением, равным желаемой выходной скорости. Используя примеры со страницы вики, это может быть скольжение конуса по его оси или изменение ширины и, следовательно, диаметра шкива переменной передачи шкива.
Но тогда вы говорите о силе. Трансмиссия не меняет мощность. Входная мощность равна выходной мощности, независимо от передаточных чисел (конечно, с учетом потерь при передаче). Если ваша выходная скорость работает, замедление входной скорости может не обеспечить достаточную мощность для выхода.
Таким образом, мы можем поддерживать работу выхода с заданной скоростью, но только если входной мощности достаточно для питания выхода.
Используемая мощность определяется нагрузкой на выходе, а не скоростью на входе. Таким образом, изменение выходной скорости не экономит и не тратит энергию впустую. Он просто меняет скорость вращения. Я беспокоюсь, что это проблема XY; Я думаю, что понимание всего процесса позволит нам лучше помочь вам.
$\endgroup$
1
$\begingroup$
Не уверен, что это существует в готовом виде, но что, если вы установите на одной линии с прялкой устройство с двумя грузами, удерживаемыми на месте пружинами, которые будут двигаться наружу, если центробежная сила станет слишком большой?
Я полагаю, что у них также есть устройства, которые выключают двигатель при превышении скорости, но не уверен, что это желательно.
(https://i.stack.imgur.com/Co278.jpg)
$\endgroup$
1
$\begingroup$
Очень простой способ — прикрепить его к редуктору, шестерне с большим количеством зубьев. Вы бы выбрали такой радиус редуктора.
Если ваш результат обычно на 10% выше желаемой скорости, мы выбираем
$$R_{final}=\frac{R_{initial}}{0,93}$$ Обратите внимание, что мы не выбрали 0,90, потому что мы хотим приблизиться к средней желаемой скорости вывода.
Просто выбрав 0,93, мы приближаемся к скорости, которая иногда является точно желаемой скоростью, иногда немного больше, иногда немного меньше, но в целом намного ближе к тому, что нам нужно.
Методом проб и ошибок мы можем довести систему до оптимальной скорости.
$\endgroup$
$\begingroup$
Прежде чем использовать шестерню, прежде всего, вы должны знать типы шестерен и их функции, после чего вы сможете легко использовать их без каких-либо препятствий.
$\endgroup$
Твой ответ
Зарегистрируйтесь или войдите в систему
Зарегистрируйтесь с помощью Google
Зарегистрироваться через Facebook
Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но не отображается
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но не отображается
Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie
.
Перспективы машиностроения, часть 2: скорость, стоимость и функции
Изображение предоставлено Адамом Смитом/Product Creation Studio
Фрезерование алюминия 6061 твердосплавной концевой фрезой 1/4 дюйма.
Вот несколько советов по машиностроению для оптимизации сборки прототипов.
Адам Смит, старший инженер-механик | 27 августа 2022 г.
Смотреть этот веб-семинар
Это вторая статья из серии из 6 статей под названием «Перспективы машиностроения для эффективного комплексного проектирования коммерческих продуктов». Когда мы думаем о дизайне продукта, обычно сразу сосредотачиваемся на разработке того, что мы видим и ощущаем в продукте. В то время как дизайн UX и UI имеет решающее значение для успеха продукта, менее заметные функции машиностроения могут стать рабочей лошадкой, которая приведет инновацию к успешной коммерциализации. Адам Смит, старший инженер-механик в Product Creation Studio, имеет многолетний опыт разработки и планирования десятков продуктов для коммерциализации. В этой серии Смит делится мыслями и советами о том, как машиностроение помогает претворять идеи продукта в жизнь, работая синхронно со всеми дисциплинами на протяжении всей разработки.
Сборки прототипов являются важной частью разработки продукта для коммерческого использования. К сожалению, график, стоимость и технологичность могут ограничивать или даже запрещать раннее и частое строительство.
Ожидание более зрелой конструкции перед использованием методов серийного производства может привести к дорогостоящим итерациям конструкции, что повлияет на бюджет и график. Сочетание знаний о доступных методах быстрого производства с творческими корректировками «дизайна для прототипирования» может позволить вам строить раньше и чаще. С появлением более качественных, недорогих, простых в использовании инструментов для собственного производства изготовление прототипа самостоятельно может оказаться наиболее эффективным методом.
В этой статье приведены примеры и советы, которые помогут вам творчески подойти к изготовлению вашей конструкции с использованием методов прототипа, и в то же время получить важную информацию, необходимую для проверки вашей конструкции для серийного производства.
Разделение вашей сборки на логические подсборки для упрощения создания прототипов может помочь обойти производственные ограничения, что приведет к более четким результатам испытаний.
Ручные инструменты, например, обычно имеют проксимальный пользовательский интерфейс с дистальными концевыми эффекторами и механизмом передачи между ними. Изготовление дистального конца самостоятельно с использованием металлических деталей из титана или нержавеющей стали, напечатанных на 3D-принтере, может позволить провести анализ механизма за несколько дней, а не недель.
Целенаправленная оценка каждого отдельного механизма может быть проще для понимания и повторения, оптимизируя эти узлы для их собственных функций, прежде чем присоединять их к более сложной сложной сборке.
Экономия за счет масштаба
Создание небольших моделей чрезвычайно больших объектов, таких как небоскребы и мосты, существует уже много веков. При проектировании очень маленьких сборок вы можете создавать крупномасштабные прототипы, используя материалы, которые имитируют свойства ваших крошечных серийных деталей.
Небольшие детали из нержавеющей стали и титана могут быть увеличены в 10-12 раз и напечатаны на 3D-принтере из PLA или ABS-пластика, и они ведут себя так же, как настоящие промышленные металлические детали. Это позволяет чрезвычайно быстро итеративно проектировать, сокращая количество фактических итераций масштабируемого прототипа.
Незначительные корректировки масштаба также могут быть весьма эффективными. Адаптация диаметров валов и трубок в вашей конструкции к ближайшим легкодоступным (McMaster-Carr) готовым материалам позволяет собирать механизм для проверки концепции на ранней стадии, не дожидаясь производственных штамповок. Небольшая снисходительность к точным спецификациям на раннем этапе может значительно ускорить время создания прототипа.
Изображение предоставлено Адамом Смитом/Product Creation Studio
Индивидуальные застежки из нержавеющей стали 304, предназначенные для захвата ткани.
Собственное производство для рабочего стола инженера
Трудно превзойти по скорости и гибкости изготовленные вручную модели пенопласта для макетов пользовательского интерфейса портативных устройств, но пластиковые детали, напечатанные на 3D-принтере, могут стать отличным решением для быстрого создания небольших итерации/корректировки от одной модели к другой.
Большинство из нас понимает ценность 3D-печати, и многие из нас знают о недорогих, простых в использовании настольных 3D-принтерах для дома (Prusa, Ultimaker, Raize и т. д.), которые создают удивительно полезные пластиковые детали, приспособления и шаблоны, но есть несколько дополнительных технологий, доступных для рабочего стола инженера, которые улучшают проектирование и инженерную визуализацию и сокращают время выхода на рынок.
Настольные лазерные резаки (Glowforge, Flux, OMTech) и водоструйные резаки (Wazer) могут быть чрезвычайно полезны для ранних прототипов механизмов, особенно если инженер разбирается в проектировании сборок плоской формы (пересекающиеся пазы или выступ и паз).
Используя акриловый лист и склеивание растворителем, сложные механизмы можно построить и оценить за несколько часов, а не дней.
Еще одним развивающимся рынком для дизайнеров и инженеров является настольное фрезерование. Существует несколько прецизионных настольных фрезерных станков (PocketNC, Bantam, HAAS), которые позволяют быстро фрезеровать пластмассы и металлы (включая титан и нержавеющую сталь) прямо на рабочем столе.
Изображение предоставлено Адамом Смитом/Product Creation Studio
Фрезерование нержавеющей стали 304 концевой фрезой из карбида вольфрама 1/8 дюйма.
Используя возможности 5-осевого фрезерования Pocket NC V2-10 и V2-50, я смог создать шесть итераций медицинского устройства за пару недель вместо четырех месяцев. Если бы я отдавал детали на аутсорсинг (шесть дней), ждал их прибытия (два дня), оценивал работу (примерно час), вносил необходимые корректировки (10 минут) и запрашивал обновленные детали (еще один день), каждая итерация займет две недели.
С помощью собственной настольной мельницы мне удалось сократить количество итераций до двух дней. Скорее всего, вы обнаружите, что сразу же доступные инструменты побуждают вас использовать их чаще. Быстрое создание прототипа, чтобы помочь другим визуализировать ваш дизайнерский замысел или проверить механическую концепцию, становится нормой, а не исключением.
Информационный дизайн на ранней стадии
Хотя конечной целью является успешный продукт, путь к нему не совсем прямой. Иногда вам нужно сделать шаг назад и построить для оценки конкретных функций, а не сразу погружаться в полный дизайн.
Проявляя гибкость и творческий подход, вы сможете более эффективно разрабатывать «лучшее» решение для своего первого продукта.
Speed Mechanical Advantage in Machines by Ron Kurtus
SfC Home > Physical Science > Machines >
Рон Куртус (28 июня 2016 г.)
Механическое преимущество машины в скорости показывает эффективность машины в перемещении объекта со скоростью, превышающей входную скорость. Уравнение для механического преимущества скорости представляет собой отношение скорости на выходе к скорости на входе.
Примечание : В большинстве научных книг рассматривается только сила механическое преимущество . Тем не менее, скорость механическое преимущество так же важно.
Примеры использования механического преимущества скорости включают катапульту и велосипед.
У вас могут возникнуть следующие вопросы:
Что такое уравнение механического преимущества скорости?
Какая связь между скоростным механическим преимуществом и расстоянием?
Какие примеры?
Этот урок ответит на эти вопросы. Полезный инструмент: Преобразование единиц
Уравнение механического преимущества скорости
Если вы хотите двигать объект с большей скоростью, чем ваше входное движение, вы должны использовать машину с механическим преимуществом скорости. Например, катапульта или велосипед.
С помощью катапульты вы нажимаете на один рычаг уровня, а конец другого рычага движется намного быстрее, подбрасывая предмет в воздух. На велосипеде вы крутите педали с определенной скоростью, но разные размеры звездочки педали и колес, а также передача приводят к тому, что вы едете с большей скоростью.
Уравнение для этого:
МА _S = S _O /S _I
, где
MA _S — механическое преимущество скорости
S _O скорость на выходе нагрузки
S _I входная скорость усилия
Примечание : Трение в машине не меняет соотношение скоростей.
Связь с механическим преимуществом на расстоянии
Поскольку расстояние равно скорости, умноженной на время , или D = St, , существует четкая взаимосвязь между механическим преимуществом в скорости и механическим преимуществом в расстоянии.
MA _D = D _O /D _I
, где
MA _D — механическое преимущество расстояния
Д _O выходное расстояние нагрузки
D _I входное расстояние усилия
D _O /D _I = S _O t/S _I t = S _O /S
9 I 9
МА _Д = МА _С
Таким образом, Расстояние MA = Скорость MA
Примеры
Примеры включают катапульту и рукоятку
Катапульту или рычаг
Катапульта используется для выброса объекта с высокой скоростью по сравнению со скоростью ввода или усилия. Это похоже на рычаг, расстояние от входа которого намного меньше, чем расстояние до выхода или нагрузки. Это может создать большое механическое преимущество в скорости.
Катапульта или рычаг увеличивают скорость
Кривошип
Вращением кривошипа можно увеличить скорость внешней поверхности.
Кривошип может увеличить скорость
Резюме
Механическое преимущество скорости показывает эффективность машины в перемещении объекта со скоростью, превышающей входную скорость. Уравнение для механического преимущества скорости представляет собой отношение скорости на выходе к скорости на входе.
МА _S = S _O /S _I
Примеры использования механического преимущества скорости включают катапульту и кривошип.
Помогите другим изучать
Ресурсы и ссылки
Рон Куртус. Условия
Веб -сайты
. Механическое преимущество машин — Carolina Curriculum (PDF)
. . видео)
Механическое преимущество — Википедия
Машины Ресурсы
Книги
(Примечание: Школа чемпионов может получать комиссионные от покупки книг)
Книги с самым высоким рейтингом по машинам
Вопросы и комментарии
У вас есть вопросы, комментарии или мнения по этой теме? Если это так, отправьте электронное письмо с вашим отзывом. Я постараюсь вернуться к вам как можно скорее.
Поделиться этой страницей
Нажмите кнопку, чтобы добавить эту страницу в закладки или поделиться ею через Twitter, Facebook, электронную почту или другие службы:
Студенты и исследователи
Веб-адрес этой страницы:
www.