После регулировки клапанов стук остался: Отрегулировал клапана, а стук остался

Содержание

Отрегулировал клапана, а стук остался

Бесперебойное функционирование каждого мотора считается основным признаком того, что агрегат в хорошем состоянии. Различные посторонние звуки всегда указывают на наличие какой-то неисправности. Довольно часто возникают ситуации, когда специалист в автосервисе отрегулировал клапана, а стук остался. В данной статье речь пойдет именно об этой части двигателя, а точнее, о том, почему остается стук после регулировки.

По какой причине слышен стук

Основной причиной появления постороннего звука считается увеличение расстояния между кулачками распределительного вала и рычагами. Чем шире образуется щель, тем серьёзнее окажутся повреждения механизмов в результате износа. Это со временем приведёт к окончательному выходу из строя двигателя.

Слишком маленький зазор тоже не представляет ничего хорошего, поскольку клапаны в подобной ситуации будут слишком сильно зажиматься, а через какое-то время перестанут закрываться до конца. Следует также всегда учитывать вероятность полной утраты функциональности цилиндров. Для предотвращения подобного развития событий желательно регулярно выполнять регулировку после 10 000-15 000 км пробега.

Кроме ошибок, допускаемых во время регулировки, причиной стука может быть элементарная детонация мотора. Детонация в моторе представляет собой своеобразный взрыв, волна которого оказывает давление на стенки цилиндров, а также другие элементы всей поршневой группы. Результатом подобных ударов может оказаться стук, хотя отзвуки бьющегося железа после регулировки могут не зависеть от комплектующих.

Полезная информация

В случаях, когда слышен стук после регулировки, причина может заключаться в пониженном давлении смазки из-за расширения зазоров, о которых упоминалось выше. Также это может происходить по причине износа комплектующих.

Дополнительные причины, о которых следует упомянуть:

  • Если после регулировки клапаны издают стук «на холодную», это может быть из-за от сильной изношенности толкателя. Если толкатели загрязнены или немного протекают, подача смазочных материалов в клапаны может быть ограничена. В результате можно услышать звук, характерный для постукивания металлических деталей.
  • Если давление смазки после проверки оказалось в порядке, рекомендуется проверить зазоры. Наверняка понадобится выполнить процедуру регулировки дополнительно. Для этого применяется специальный щуп, монтируемый в зазор между верхней стороной штока и коромыслом. Если распределительный вал находится наверху, щуп устанавливается между кулачком и толкателем.

Рассмотрим основные признаки детонации мотора:

  • снижение воспроизводимой мощности;
  • повышение вибрации;
  • цвет выхлопа становится черным или каким-нибудь другим;
  • мотор перегревается.

В случае если попытки избавиться от стука клапанов после регулирования не увенчались успехом, рекомендуется обратиться за помощью к специалисту для того, чтобы не подвергать риску дорогостоящие комплектующие транспортного средства.

Как определить стук клапанов

Теперь каждый может знать, что делать, если после регулировки клапанов стук остался. Теперь рассмотрим информацию, которая будет полезна для тех, кто впервые сталкивается с подобной проблемой. Некоторые водители еще не настолько опытные, чтобы знать, как именно могут стучать клапаны в моторе. Чтобы определить причину образования звуков в газораспределительном механизме, нужно иметь хотя бы поверхностное представление о его конструкции.

ГРМ состоит из таких компонентов:

  • шестерня,
  • распредвал,
  • толкатели,
  • ремень грм;
  • впускные и выпускные клапаны,
  • шайбы для регулирования.

Принцип функционирования такой:

  • Движение передаётся на шестерню распредвала при помощи ремня от работающего коленвала.
  • Шестерня крепко зафиксирована на респредвале при помощи специальной шпонки и болта.
  • Кулачки распредвала оказывают давление на регулировочную шайбу, расположенную на внешней стороне днища толкателя.

Дополнительную информацию по данной тематике можно получить, посмотрев этот видеоролик:

Стук клапанов сложно спутать со стуком коленвала к примеру, однако причин по которым появляется стук клапанов предостаточно, поэтому для более точного «заключения» необходим более детальный «осмотр».

В этой статье я попытаюсь максимально раскрыть проблему стука клапанов, рассмотрев причины и способы устранения этой неисправности.

Чаще всего клапана начинаю стучать у авто с немалым пробегом, или у того, кто, как говорится, «забил» на свой автомобиль и не ведает о том, что в нем и где требует ухода. Иногда встречаются случаи, когда клапана стучат на абсолютно новых машинах, которые еще находятся на гарантийном обслуживании. Но в этом случае виной всему, скорее всего, будет какой-то заводской «косяк» или упущение.

Стучат клапана — причины

Причиной «номер один» можно назвать нарушение зазоров между кулачками и рычагами распределительного вала. Происходит это следующим образом — увеличивается зазор между вышеуказанными деталями, после чего кулачок начинает ударять по рокеру, в итоге в моторном отсеке начинают возникать странные звуки похожие на цокот металла о металл. Чем зазор будет больше, тем будет сильнее цокот и в последствии износ. Если все оставить как есть, ничего не предпринимать, то в конечном итоге мотор полностью выйдет из строя, перестанет заводиться и как минимум «потребует» капремонта. Величина зазора между клапанами четко регламентирована производителем силового агрегата, поэтому при малейшем отклонении необходимо выполнить регулировку клапанов учитывая параметры, установленные производителем.

Вторая, не менее распространенная причина, по которой возникает стук — слишком маленький зазор клапанов. Со временем зажатые клапана вообще перестают закрываться, что ведет к перегреву двигателя, падению показателя компрессии, и как следствие — перерасходу топлива. С целью недопущения такого поворота событий клапана рекомендуется регулировать после 10-15 тыс. км. пробега.

Стук клапанов может появляться из-за детонации двигателя. Как вы знаете, детонация — своего рода взрыв, результатом которого является волна, способная сотрясать все детали и узлы ДВС, в том числе и клапана. В результате выходит, что из-за детонации может появляться металлический цокот клапанов, хотя причина будет заключаться отнюдь не в клапанах. Признаки детонации: черный дым из выхлопной, сильная вибрация, падение мощности двигателя.

Распространенное явление, когда клапана стучат «на горячую», имеется ввиду — когда цокотят клапана после прогрева мотора. В данном случае причина может заключаться в повышенных оборотах при низком давлении масла, это может происходить опять-таки из-за увеличившихся зазоров или чрезмерного износа деталей.

Как понять почему стучат клапана именно у вас?

Проверьте давление масла, оно должно быть в порядке, кроме того убедитесь, что его состояние и вязкостные свойства соответствуют норме.

Клапана также могут стучать и «на холодную», в данном случае причина может заключаться в критическом износе толкателя.

Когда толкатели протекают или загрязнились, это может повлиять на подачу масла в клапана, в результате от дефицита смазки в клапанах может появиться характерный металлический стук.

Если после проверки давление масла оказалось в порядке, следует проверить зазоры клапанов, не исключено что потребуется регулировка клапанов.

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Как правильно диагностировать стук клапанов в двигателе
  • Почему стучат клапаны в двигателе холодном, горячем, при разгоне
  • Что делать, если стучат клапаны в двигателе
  • Что думают автовладельцы о том, почему стучат клапаны в двигателе

Двигатели новых автомобилей работают так тихо, что их почти не слышно. Даже при интенсивном ускорении лишь слабый благородный рокот доносится из-под капота. Однако с пробегом ситуация начинает меняться. Рано или поздно звук работающего двигателя становится неприятным. Такое изменение в работе мотора – доказательство износа клапанов. В данной статье мы рассмотрим, почему стучат клапаны в двигателе и что можно в такой ситуации предпринять.

Как правильно диагностировать стук клапанов в двигателе

У неопытных автомобилистов вызывает трудности на слух определить источник возникновения шума. То есть в автомобиле масса узлов и механизмов, и какой из них является причиной необычного звука, определить сможет только опытный водитель. Однако всё же стук клапанов имеет свои характерные особенности – а именно звонкий звук, как будто металл стучит по металлу. Источник в этом случае находится вблизи механизма ГРМ. Причем изменение оборотов двигателя никак не сказывается на звуке.

Но даже если удается определить, что стук исходит именно из клапанов, то безошибочное выявление причины неисправности под силу только очень опытным автовладельцам. Однако существует определенный алгоритм диагностики, при помощи которого можно более точно установить причину возникших проблем. Нужно проделать следующие действия:

  1. Открыть капот и отвинтить крышку заливной горловины моторного масла.
  2. Прислушаться внимательно к работающему двигателю. Возрастание громкости звука без крышки точно указывает, что источник проблемы – клапаны.
  3. Еще более точно определить источник шума поможет стетоскоп, который нужно поставить поближе к предполагаемой неисправной детали.

Основные причины, почему стучат клапаны в двигателе

Каждый уважающий себя автолюбитель должен знать причину некорректной работы клапанов. Ниже перечислим основные из них:

  • Изменилась величина зазора между толкателями и клапанами. При сборке машины этот зазор точно настраивается. Если же по какой-то причине он изменяется, то обязательно появится металлическое постукивание.
  • Экономия на топливе, то есть заправка более дешевым, нежели указано в паспорте автомобиля. Это чревато детонацией двигателя, которая непременно скажется и на состоянии клапанов.
  • Встречаются ситуации, когда шум клапанов слышен только при ускорении или движении с большой скоростью. Так проявляет себя низкое давление масла в системе смазки мотора.
  • Если стук появляется после замены ремня ГРМ, значит, его установили неправильно. Также положение ремня может сбиться и тем самым нарушить работу клапанов.
  • Одной из основных причин стука является обычный износ клапанов в процессе работы двигателя. Устраняется лишь путем их замены.

Рассмотрим некоторые причины более подробно.

Основная причина возникновения стука – увеличение зазора между кулачками на распределительном валу и рычагами. Нарушение штатной величины зазора приводит к стуку кулачка о рокер. В итоге отчетливо слышится металлический цокот. Зазор увеличивается, и работа в таком режиме приводит к ускоренному износу и серьезным поломкам двигателя. Величина зазора устанавливается на заводе. Некоторые модели машин имеют одинаковый размер зазора, для других этот параметр уникален.

При этом уменьшение зазора также пагубно сказывается на работе клапана. То есть в этом случае вероятно его зажатие, а со временем неполное закрытие станет постоянным. Эксплуатация мотора с зажатыми или плохо закрывающими клапанами влечет за собой неминуемое снижение компрессии, а также перегрев силового агрегата. Есть вероятность полного отказа цилиндров – от одного до всех. Чтобы предотвратить подобное развитие событий, необходимо периодически выполнять регулировку зазоров. Оптимально делать этот вид обслуживания раз в 10–15 тысяч километров пробега.

Однако не только неправильная регулировка клапанов может стать причиной металлического стука в силовом агрегате. При детонации внешние проявления весьма схожи. Детонация – это миниатюрный взрыв внутри цилиндра. Когда это происходит, ударная взрывная волна воздействует на внутреннюю поверхность цилиндров и другие элементы поршневой системы. В итоге может появиться стук клапанов. Кроме того, при детонации из выхлопной трубы идёт чёрный дым, мощность двигателя существенно падает, к тому же он быстро перегревается.

Многие автомобилисты недоумевают: почему клапаны стучат только на горячем двигателе. В этом варианте сочетание факторов – высокие обороты при недостаточном давлении масла – приводит к некорректной работе клапанов. Обычно низкое давление масла обусловлено износом деталей и большими зазорами между ними.

По какой конкретно причине клапаны застучали в вашем случае, поможет выяснить этот перечень:

  1. Обязательно проверить впускной и выпускной клапан двигателя. Убедиться, что давление масла соответствует норме.
  2. Почему стучат клапаны на холодном двигателе? Это признак изношенного толкателя. Если присутствует загрязнение толкателей или течь в них, то в результате масло не в достаточном объеме подается в клапаны. Следствием станет перегрев мотора и металлический стук.
  3. Если давление масла соответствует норме, необходимо проверить зазоры клапанов. Это делается при помощи специализированного инструмента – щупа. Для замера зазора необходимо поместить щуп нужной толщины в щель между коромыслом и штоком, кулачком и толкателем. Конкретное место измерения зависит от конструкции мотора.

Почему стучат клапаны в двигателе при разгоне

Двигатель может застучать прямо во время движения. Если такое случилось, по месту с этим справиться вряд ли представляется возможным. Первое, что нужно предпринять, – проверить уровень масла в силовом агрегате. Недостаточный уровень масла вполне может явиться причиной повреждения, спровоцировавшего стук. Необходимо как можно быстрее пополнить уровень масла до нормального. Вполне вероятно, что это простое действие поможет убрать стук в силовом агрегате.

Затем нужно выяснить, возникает ли стук под нагрузкой, то есть при движении машины. Прислушаться, как сильно он нарастает при разгоне машины. Если присутствуют оба признака, значит, вероятным виновником являются подшипники коленчатого вала. Не стоит эксплуатировать автомобиль с таким дефектом, иначе можно спровоцировать полный отказ двигателя. Что в конечном итоге обернется дорогостоящим ремонтом.

Рекомендуем

Нередко стук в двигателе возникает по причине заправки некачественным топливом. Такой стук будет затухать со временем. Он вряд ли опасен для двигателя. Если же стук не затухает, необходимо тщательнее прислушаться к звучанию мотора. Опаснее всего, когда интенсивность стука нарастает – в этом случае дальнейшая эксплуатация машины может точно обернуться серьезнейшими поломками.

Что делать, если стучат клапаны в двигателе

Самый легкий и быстрый путь – отдать на ремонт профессионалам. Однако не все могут себе позволить оплату их услуг. Поэтому приходится разбираться и решать вопрос самостоятельно. Бывают автомобилисты, которым интересно ремонтировать машину своими руками. Также встречаются люди, накапливающие опыт самостоятельного ремонта для каких-то целей.

Если стук клапанов – проблема вашего авто, и вам предстоит самостоятельный ремонт, будьте готовы серьезно потрудиться. Серьезно и внимательно, ведь стоит ошибиться – и звук станет лишь сильнее. Поэтому не рекомендуется устранять стук клапанов начинающему автомобилисту. Большое значение в данном виде ремонта имеет последовательность действий. В первую очередь рекомендуется изучить руководство по ремонту для конкретной марки авто. Далее нужно поступать по алгоритму:

  1. Сливается моторное масло.
  2. Откручивается заглушка головки блока цилиндров. Это освободит путь к клапанам.
  3. Распределительный вал нужно прокрутить до совпадения метки на шкиве и на установке.
  4. На ощупь определить зазор между стержнями и клапанами. Размер зазора можно изменять при помощи регулировочной шайбы.
  5. В зависимости от конкретной модели автомобиля нужно прокрутить шайбу на нужное число оборотов.
  6. Собрать всё в обратной последовательности и затем проверить, ушел ли стук клапанов.

Каждая модель автомобиля имеет свои особенности эксплуатации. Но усредненно каждые 25 тысяч километров нужно регулировать зазоры клапанов. Количество клапанов напрямую влияет на уровень шума при их стуке. Чем больше клапанов, тем сильнее будет шум в случае неисправности. Существует инженерное решение проблемы – на некоторых автомобилях применяются гидравлические толкатели, позволяющие точно удерживать клапанные зазоры.

Клапаны ГРМ нуждаются в профилактическом обслуживании. Оно заключается в периодической очистке их поверхности от образовавшегося нагара. Нагар может достигать толщины, затрудняющей нормальную работу клапанов. Поэтому не нужно забывать об их периодической чистке и притирке. Тщательное выполнение профилактических работ позволит продлить ресурс двигателя и даже немного сократить расход топлива.

Рекомендуем

Если самостоятельная регулировка клапанов не дала положительного результата, то лучше обратиться на профессиональные СТО. Установка зазора своими руками в этом случае вряд ли возможна. Иногда причиной стука клапанов являются совсем другие неисправности. Но возможен и вариант неправильной настройки клапанных зазоров.

Другие причины появления стука в двигателе

Можно сделать вывод, что существует множество причин стуков в двигателе. Ведь это сложная механическая система. Стоит лишь одной настройке сбиться – нарушился зазор, изменилась геометрия детали, и могут появиться нехарактерные звуки. Именно поэтому так сложно самостоятельно определить причину стуков в силовом агрегате. Например: почему стучат клапаны в двигателе только при нагрузке.

Помогают установить точную причину неисправности знания принципов работы автомобильного мотора и результаты наблюдений за двигателем. Допустим, какое тепловое состояние двигателя в момент стука, присутствует ли нагрузка, какие были обороты при возникновении постороннего шума. Каждый нюанс играет роль при определении технического состояния мотора.

Автовладельцы о том, почему стучат клапаны в двигателе

Вопрос 1:

«У меня случилось такое: немного были пережаты клапаны, по моей неосторожности. После этого появился шум, едва различимый. Решил исправить это, отпустил зазоры до необходимой величины. В результате на холодном двигателе стук почти ушел. На горячем моторе центральные клапаны стучат очень отчетливо. Зазор регулировался при помощи щупа. Выставлялся такой зазор, чтобы щуп с трудом можно было вставить в него.

Подозреваю теперь, что в нагретом состоянии головка блока цилиндров или постель распределительного вала меняют свои размеры. В результате изменяются и зазоры клапанов. Ведь на холодном моторе нет стука. Случайное пережатие клапанов помогло выявить оптимальную величину зазоров для тех клапанов, которые после увеличения зазора, наоборот, застучали. Кто-нибудь сталкивался с подобным?»

Рекомендуем
  • «Выставить зазор по щупу точно невозможно – нужно использовать микрометр (индикатор), оснащенный рейкой».
  • «Я встречался с подобной проблемой. Регулировка микрометром не дала результата – стук оставался в районе 2 и 3 цилиндра. Оказалось, что всё дело в выработке торцов клапанов, а также сыграл свою роль люфт клапанов в направляющих».


Вопрос 2:

«Я столкнулся с такой ситуацией: пока двигатель холодный, на холостых оборотах и при движении всё тихо, никаких лишних звуков. Однако как только двигатель набирает рабочую температуру и при этом присутствует небольшая нагрузка на мотор, стук проявляется. При этом периодичность стука разная – то сильнее, то слабее. Что можно предпринять в этой ситуации?»

  • «Мой знакомый столкнулся с похожей проблемой. Выяснилось, что во всем виновата система смазки. Из-за засоренного масляного фильтра масло не успевало снабжать гидрокомпенсаторы, и они стучали. На малых оборотах давления масла еще хватало, на больших – уже нет. После замены масла и фильтра проблема ушла».
  • «Во-первых, необходимо измерить давление масла. Если оно низкое, следует очистить маслоприемник или заменить маслонасос».
  • «Если давление масла соответствует паспортному, остается два варианта. Масло не отвечает требованиям по вязкости. Или же износились сами гидрокомпенсаторы».

Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаю сегодня вместе со мной обсудить такую тему как стук клапанов на горячем двигателе. Вы наверняка знаете, что такое ГРМ, что значит эта аббревиатура и для каких целей служит газораспределительный механизм.

Одним из ключевых компонентов ГРМ выступает именно клапан. Помимо клапанов, в составе узла присутствуют толкатели, гидрокомпенсаторы, коромысло, шланги и пр. Также не забывает про распределительный вал, или просто распредвал. Именно он отвечает за то, чтобы каждый из элементов ГРМ работал правильно.

Суть работы механизма заключается в том, что вал осуществляет вращения и активно взаимодействует своими кулачками с толкателями. Последний поднимается вместе с так называемой штангой. Верхний край штанги воздействует путем давления на плечо коромысла. Оно, в свою очередь, по мере вращения открывает группы впускных и выпускных клапанов, расположенных в ГБЦ.

При этом в составе автомобиля или мотоцикла автомобилисты могут замечать, как начинают на прогретом и горячем моторе стучать клапана. Нужно знать возможные причины и дальнейшие действия со стороны автовладельца.

Определяем источник стука

Бывает так, что из подкапотного пространства доносится стук. Только водитель не сразу может понять, в чем именно причина и кто является источником этого шума. Не стоит сразу же винить клапана, поскольку не одни они способны издавать стуки.

Начинающему автомобилисту довольно сложно при отсутствии опыта эксплуатации и ремонта авто тут же определить, какая именно поломка или неисправность спровоцировала возникновение шумов и стуков. Нехарактерные для исправного двигателя звуки могут издавать подшипники, ремень, коленвал и непосредственно сами клапана. Причем в последнем случае мы слышим достаточно четкий и легко уловимый на слух звук, сопровождающийся металлическим стуком. И доносится он со стороны газораспределительного механизма.

Еще одной характерной особенностью клапанного стука является то, что он не прекращается, в зависимости от оборотов. То есть стук сохранятся, когда двигатель работает на малых оборотах, а также когда водитель, путем нажатия на педаль газа, увеличивает обороты ДВС.

Обычный водитель вряд ли сумеет просто на слух определить, что вышел из строя клапан.

Но все же самостоятельная диагностика является вполне возможной. Для этого нужно сделать следующее:

  • открыть капот;
  • открутить заглушку, через которую заливается моторное масла;
  • оставить двигатель в рабочем состоянии;
  • прислушаться;
  • если шум нарастает, вина в клапанах;
  • либо взять стетоскоп;
  • приложить инструмент к зоне, откуда исходит шум;
  • прислушаться;
  • сделать соответствующие выводы.

Это лишь примерная схема, как определить поломку и поставить диагноз практически в полевых условиях. Разумеется, зачастую правильнее всего будет обратиться в автосервис и пройти комплексную диагностику. Шутить с неисправными клапанами нельзя.

В качестве последствий вы можете столкнуться с поломкой самих клапанов, нарушением работы ГРМ, повышенным расходом топлива и масла, потерей мощности и даже выходом из строя самого двигателя.

Чем дольше вы игнорируете проблему, тем тяжелее и дороже могут в итоге оказаться последствия. Если при прогреве или при разгоне авто услышали металлический стук, отправляйтесь в гараж или СТО. Не затягивайте с диагностикой.

Основные причины

Существует несколько причин, из-за которых могут начать стучать клапана в машине. Даже начинающий автомобилист обязан знать, что влияет на некорректную работу этих элементов и как не допустить появление стуков.

Можно выделить следующие причины появления стуков:

  • Уменьшение или увеличение зазоров (пространства) между клапаном и толкателем. Зазор имеет определенное значение, предусмотренное производителем. Если он изменится, может появиться стук;
  • Систематическое использование низкокачественного топлива. Посторонний звук возникает в результате детонации двигателя;
  • Если стук появляется на разгоне или при движении на высокой скорости, вероятен недостаток давления в масляной системе;
  • Растянутый ремень ГРМ;
  • Неправильно установленный ремень газораспределительного механизма;
  • Банальный износ деталей.

Но это общие сведения касательно возникновения стуков. Поскольку мы говорим именно о горячем двигателе, то тут нужно акцентировать внимание на несколько иных причинах.

Выделяют несколько факторов, из-за которых стук возникает именно тогда, когда двигатель прогрет до рабочей температуры. Он может появляться на холодную и сохраняться при прогреве, либо же возникать непосредственно при достижении ДВС определенной температуры.

Причины бывают следующие:

  • Болт распредвала, который крепит его к так называемой постели, был не полностью закручен. Это следствие невнимательности при ремонте, либо же болт просто ослаб в процессе эксплуатации авто;
  • В картере наблюдается дефицит масла. Отсутствие достаточного количества смазки наверняка приведет к тому, что на горячем ДВС будут стучать клапана;
  • Загрязнился масляный фильтр, который не выполняет в полной мере свои обязательства.

Помимо перечисленных причин, шум может выступать следствием неисправной работы гидрокомпенсаторов. В некоторых случаях избавиться от шумов помогает простая регулировка. В других ситуациях потребуется проводить сложный и дорогостоящий ремонт.

Что делать в такой ситуации

Важно понимать, что ничего хорошего в клапанных стуках на горячем моторе нет. Самым простым решением будет отправиться в ближайший автосервис, где специалисты все проверят и исправят.

Но некоторым интересно и даже полезно самостоятельно покопаться в машине, получить новый опыт и знания. Кому-то сначала придется прочитать множество литературы и технической документации. Другие посмотрят видео, и с легкостью повторят проделанные манипуляции.

Хотя подобная проблема встречается на многих авто, самостоятельно браться за стучащие клапана предпочитают именно владельцы недорогих или уже достаточно стареньких машин, таких как:

  • Рено Логан;
  • Шевроле Нива;
  • ВАЗ 2114;
  • Лада Приора;
  • ВАЗ 2106;
  • Форд Фокус;
  • ВАЗ 2109;
  • Опель Астра;
  • Дэу Нексия;
  • Ниссан Альмера;
  • Рено Сандеро;
  • Чери Амулет и пр.

Не стоит думать, что решить проблему со стуком очень просто. Допустив ошибку, вы только усилите шум, и спровоцируете ухудшение ситуации. Потому новичкам за подобную работу браться не рекомендуется.

Прежде чем приступать к разборке, обязательно почитайте руководство по эксплуатации конкретно к вашему авто.

Если говорить об общей схеме ремонта, то ее можно описать примерно следующим образом:

  • Для начала нужно добраться до самих клапанов. Для этого снимается заглушка ГБЦ, сливается все масло из системы;
  • Проворачивается распредвал, чтобы совпала метка на шкиве с выступом установки;
  • Наверняка на ощупь придется проверить расстояние, имеющееся между клапанами и толкателями;
  • С помощью шайбы регулировки меняется и корректируется зазор;
  • Манипуляции с шайбой проводятся несколько раз при необходимости и в зависимости от самого двигателя;
  • Узел собирается в обратной последовательности;
  • Заливается масла;
  • Проверяется факт наличия стуков уже после проведенной регулировки.

Если подобные действия не дали никакого результата, тогда дальнейшие попытки ремонта своими руками предпринимать не стоит. Лучше отправьте машину в хороший автосервис.

Когда неисправность не связана с зазорами, самостоятельно исправить ситуацию будет крайне проблематично. Но если дело в неправильной регулировке, вы потратите минимум времени и денег на восстановление работоспособности мотора. Клапана перестанут стучать при прогретом двигателе.

Любой посторонний шум от двигателя, который не проходит и сопровождает вас в дороге, является плохим признаком. Игнорировать его нельзя ни в коем случае, поскольку это может оказаться предвестник куда более серьезных проблем, нежели фоновый шум.

Приходилось ли вам сталкиваться со стуками клапанов, когда двигатель был прогрет? В чем была причина и как вы ее устраняли?

Спасибо, что вы с нами! Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте актуальные вопросы!

(3 оценок, среднее: 3,67 из 5)

После регулировки клапанов появился стук

Содержание

Поменял клапана на новые (плюс головка блока), отъездил 1000 км (по рекомендации мастера, который ставил), после чего он их отрегулировал.
В машинах я ничего не понимаю. И не знаю КАК должен звучать правильно двигатель. После регулировки отъездил около 200 км. Знакомые говорят, что клапана стучат.
Как удостовериться в правильной регулировке клапанов.
Мастеру, который делал доверяю как человеку (знакомый).
Паниковать или нет? ))

Отсутствие повышенного шума и посторонних звуков в процессе работы любого двигателя указывает на хорошее состояние и нормальную работу всех узлов и механизмов силового агрегата. Появление стука в моторе всегда указывает на определеннее сбои, поломки или другие неисправности ДВС.

Одной из самых распространенных проблем, с которыми достаточно часто сталкиваются автолюбители, является стук клапанов. Далее мы рассмотрим, почему стучат клапана на холодном двигателе, поговорим о стуке клапанов «на горячую», а также ответим на вопрос, как самому определить причину такого стука двигателя.

Читайте в этой статье

Застучали клапана: основные причины

В самом начале отметим, что стук клапанов является неполадкой, которая больше свойственна моторам без гидрокомпенсаторов. Другими словами, указанные элементы могут стучать на таких двигателях, которые конструктивно предполагают необходимость регулировать клапана с определенной периодичностью. Что касается двигателей, которые оборудованы гидрокомпенсаторами, в агрегатах данного типа зачастую стучат не сами клапана, а упомянутые выше компенсаторы.

Стук клапанов обычно появляется на моторах в двух случаях:

  • естественный износ силового агрегата в результате внушительного пробега;
  • клапана не отрегулированы или данная процедура выполнена некорректно;

Другими словами, механизм может стучать как на старом двигателе, так и на относительно новом моторе, который прошел всего несколько десятков тыс. км. Основной причиной такого стука выступает сильное увеличение зазора, который присутствует между кулачком распределительного вала и рычагом. Увеличенный зазор между данными элементами означает, что кулачок распредвала бьет по рокеру. Результатом становится общее повышение шума во время работы двигателя и ГРМ, мотор работает «жестко». Также отмечено появление отчетливого звонкого металлического звука, который хорошо прослушивается и локализуется в области ГБЦ и клапанной крышки.

Сразу отметим, что общепринятой рекомендацией по интервалам для регулировки клапанов является пробег на отметке 15-20 тыс. км. Перед регулировкой, особенно на старых двигателях, необходимо исключить вероятность проблем с давлением масла в системе смазки. Сама регулировка зазоров осуществляется посредством щупов. Указанные щупы вставляются в щель, которая находится между толкателем и кулачком на двигателях с верхним расположением распределительного вала. На моторах другого типа щель расположена между верхним краем штока и коромыслом. Во время настройки зазоров также желательно учитывать температуру наружного воздуха. Клапана оптимально настраивать при температуре +20 градусов по Цельсию. Если регулировки происходят, например, при отрицательных температурах, тогда данный нюанс следует учитывать и делать на него определенную поправку.

Уменьшение зазора (клапана зажаты) также является недопустимым. Дело в том, что в случае с зажатыми клапанами происходит следующее: они после относительно небольшого пробега перестают закрываться до конца. Если данные элементы не могут полностью закрыться, тогда компрессия в цилиндрах падает по причине разгерметизации камеры сгорания, происходит прорыв раскаленных газов через зазор между клапаном и фаской, возникает перегрев двигателя, прогар клапана и т.д. В таком случае двигатель плохо запускается, теряет мощность, перерасходует топливо, троит и т.п. Итогом становится невозможность дальнейшей нормальной эксплуатации ДВС и необходимость устранения как самой неполадки, так и вероятных последствий езды с зажатыми клапанами. Обратите внимание, от степени увеличения или уменьшения зазора напрямую зависит износ не только ГРМ, но и всего двигателя. Длительная эксплуатация силового агрегата с явным стуком в механизме газораспределения приводит к серьезным повреждениям и быстрому выходу из строя всей силовой установки.

Клапана стучат «на холодную» и/или «на горячую»

Как уже было сказано выше, к причинам стука клапанов, в первую очередь, относится нарушение тепловых зазоров. Такой зазор может быть слишком большим или малым. Частой ситуацией является такая, когда клапана стучат на холодном моторе, но с прогревом двигателя лишние звуки исчезают. Автомеханики с большим опытом поясняют данное явление просто.

В двигателе автомобиля с большим пробегом детали уже изношены, в результате чего между ними имеются увеличенные зазоры. При этом зазоры остаются в пределах нормы, то есть такое увеличение не влияет на исправность работы систем и самого двигателя. Единственным нюансом можно считать усиление шума клапанов на холодном моторе. После нагрева двигателя металл расширяется, условно «выбирая» лишние зазоры, двигатель начинает работать нормально.

Также частой ситуацией является то, что застучали клапанный механизм на новом или недавно отремонтированном движке. В такой ситуации нужно проверять качество регулировок. Как уже было сказано, клапана могут быть зажаты и требовать повторной регулировки. Еще одной причиной стука «на холодную» является износ толкателя. Образование грязи и отложений в области толкателя, протекание моторного масла и другие отклонения вызывают снижение эффективности подачи смазки. В результате после запуска холодного двигателя и до определенного прогрева явно прослушивается звонкий металлический звук. Клапана в этом случае сильно «цокотят».

Для более точного определения можно воспользоваться простым и доступным способом. Необходимо заготовить пустую металлическую банку или кружку, которую прикладывают к поверхности капота и через нее слушают стук. Звук прослушивается более отчетливо, что позволяет точнее определить неисправность. Добавим, что некоторые автолюбители путают стук клапанов на холодном двигателе со стуком цепи ГРМ. В этом случае нужно внимательно диагностировать неисправность, то есть проверить состояние и степень натяжения цепи.

Перейдем к диагностике и выяснению причин стука клапанов, который не удается убрать стандартными регулировками.

  1. В отдельных случаях, когда регулировка клапанов не помогает, необходимо снять распредвал и проверить его на наличие люфтов. Параллельно следует осмотреть рокеры на предмет сильной выработки на торцах клапанов. Если обнаружена такая выработка, тогда ее можно убрать, после чего необходимо проверить метки и установку клапанов. Во время проверки одинаковое внимание уделяется как впускному, так и выпускному клапану.
  2. Стук клапанов «на горячую» после выхода мотора на рабочие температуры, помимо нарушенного зазора, может возникать на холостом ходу или во время увеличения оборотов двигателя. Это часто происходит по причине снижения давления масла в системе смазки. В таком случае следует проверить соответствие и состояние смазочного материала в моторе (вязкость, степень загрязненности и т.д.), после чего понадобится дополнительно измерить давление моторного масла. Также не следует забывать о естественном износе деталей или возникновении поломок, что вызывает закономерное усиление шума после прогрева ДВС.
  3. Во время выяснения причин стука ГРМ нужно всегда помнить о таком явлении, как детонация двигателя. В том случае, если процесс сгорания топлива в цилиндрах приобретает взрывной характер, тогда ударная волна сильно бьет по стенкам цилиндров и другим элементам ЦПГ. Такие удары могут вызывать стук клапанов, при этом сам механизм клапанов является исправным и нормально отрегулированным.

Подведем итоги

Появление стука клапанов указывает на необходимость скорейшего решения данной проблемы. Кроме увеличения зазора причинами повышенного шума могут быть:

  • изношенные кулачки распредвала;
  • сломана клапанная пружина;
  • появился дефект направляющей втулки клапана;
  • произошло ослабление ремня/цепи ГРМ;
  • наблюдается снижение эффективности подачи смазки через каналы распредвала на ножки клапанов;
  • возникли проблемы с фиксацией распредвала;

Для качественного ремонта потребуется разобрать двигатель (снять клапанную крышку или ГБЦ), после чего производится дефектовка распределительного вала и других элементов ГРМ. Добавим, что своевременная профессиональная регулировка клапанов позволяет существенно увеличить ресурс газораспределительного механизма и самого ДВС.

Отрегулировал клапана по мануалу, выставил 0,4 мм зазор. Но машину теперь не узнать. Если раньше было легкое постукивание, то теперь конкретный стук.
Стучит настолько сильно, что даже как-то страшновато ездить. Короче двигатель работает хрен пойми как.
Вот здесь на видео можно посмотреть:

Нужен совет! Что с этим можно сделать? Насколько опасно так ездить?

Метки: клапана

Комментарии 76

Регулировать клапана нужно при 25 градусов. 402й двиг сильно от температуры меняет напряженность (зимой тосол на бочине двигла — норма) и именно по этому зазоры на регулировке клапанов разные по мануалу. зазор на ощупь дело не важное, да прибудет с вами щуп (никто не запрещает сделать «на ощупь» и проверить щупом!). регулируется абсолютно свободное коромысло. проверять нужно и толкатели на предмет целостности (бывает наконечник болтается). и желательно проверить как масло идёт (особенно если часто приходится регулировать). если на толкателе наклёпывается штырёк, значит масло не идёт с этого коромысла, снять и почитстить не проблема, только время. у меня лично был заводской брак на первой стойке оси коромысел, масло шло отвратительно, не было проточки в основании и диаметр по шпильке мАлый.

Какой такой штырек? насколько я знаю коромысла только все в сборе снимаются. Нет мануала по этой процедуре? 🙂

🙂 в коромысле есть канал для масла. если из этого канала масло не идёт, то наклёпывается на толкателе тот самый «штырёк». снимается в сборе. там не сложно. только ничего не перепутать. как разобрал и так и собрать.

ну вообще-то не видел штырьков…

если они появились, то это уже тяжёлый случай. 🙂
я долго мучался пока разобрался. сейчас стучит у меня распредвал. ну и фиг с ним. капиталка прийдёт, он (распредвал) у меня за всё ответит!

Да так-то хозяин предыдущий говорил, что капиталил двиг… поэтому надеюсь капиталка в ближайшем будущем не понадобится 🙂

Не правильно сделал)

А после запуска двс смазка когда на коромыслах появляется?

Есть «спецы», которые сами не понимают что спрашивают

На видео звук работы сухих коромысел, тут хоть зарегулируйся, толку на будет. «Спец» всегда ищет причину неисправности, и вопрос только на первый взгляд не по теме.

Не могут они быть сухими, ну ни как. Если только в машине вообще масла нет

Недавно проверил по щупу, было где-то на половине. Хотя помню что заливал полную. Куда-то подевалось. И помню что раньше ездил, масло вообще не нужно было доливать. Но это еще до покраски. А датчик давления показывает высокое давление, не ниже середины шкалы.

Я всегда езжу на половине уровня, полный сразу выбрасывает

Понятно…
Но масло в любом случае надо поменять. Заливал лукойл, да еще без промывки. Хочу что-нибудь получше залить.

Не могут они быть сухими, ну ни как. Если только в машине вообще масла нет

Могут. Есть место где масло часто не проходит. Между головкой и валом коромысел, внутри последней стойки вала. Лечится проточкой стойки, до вала, круглым напильником на глубину 2мм. Проточка делается напротив масляного канала в головке. Внимательнее, только до вала коромысел!

Просто заведи без клапанной крышки, но будь готов немедленно заглушить, иначе забрызгаешь подкапотку. В идеале через 2-3 секунды. Если долго не появляется, есть вариант доработки.

Блин, а ты походу прав! Помню что когда снял крышку, на коромыслах было масло, но оно было какое-то засохшее, черное. Как думаешь промывка двигателя со сменой масла может здесь помочь?

Не поможет, почитай выше про доработку. Еще посоветую вынуть штанги толкателей, проверить на предмет погнутости и как держатся наконечники. Только штанги вынимай аккуратно, с проворотом, иначе толкатель выдернешь. Еще посмотри пяточки коромысел, в них клапанами ямку выбивает, очень мешает регулировке щупом, лучше убрать.
Быстрая регулировка клапанов: На холодном ДВС выставляешь шкив КВ на первую риску, проверяешь какие клапана освободились 1-2 или 7-8. Если 1-2 то регулируешь 1-2-4-6 клапана, затем полный оборот КВ (опять до риски) и 8-7-5-3 клапана ( если 7-8 то все наоборот). Зазор я всегда ставил 1-8 0,35 остальные 0,40. Удачи!

Вот именно так и делал! спасибо)

хлопают ушками клапана.но ещё есть один стук.очень он похож на стук распредвала.для этого нужно разобрать мотор и отвезти блок куда нужно что бы в него впресовали медные втулки и развальцевали под размер распред вала.

А мог так клапан стучать? сейчас этот звук пропал

ну у тебя там было два звука.первый это цокотели клапана.а второй это похоже очень на стук распредвала.иногда стук может проподать, это зависит от выработки в блоке и на распредвалу.а проверить когда масло появляется, снимаешь крашку клапанов протираешь вал коромысел для того что бы тебе было виднее когда масло пойдёт и заводишь мотор и начинаешь засекать когда оно пойдёт.

Надо будет посмотреть… не заводил со снятой крышкой. А когда должна появляться?

ну у тебя там было два звука.первый это цокотели клапана.а второй это похоже очень на стук распредвала.иногда стук может проподать, это зависит от выработки в блоке и на распредвалу.а проверить когда масло появляется, снимаешь крашку клапанов протираешь вал коромысел для того что бы тебе было виднее когда масло пойдёт и заводишь мотор и начинаешь засекать когда оно пойдёт.

И масло разбрызгивается во все стороны, а потом берёшь тряпку и долго-долго всё отмываешь

незнаю, у меня не успевало разбрызгаться сильно.

А мог так клапан стучать? сейчас этот звук пропал

не слушай никого

ну слава богу разобрался, теперь ещё раз отрегулируй зажигание, но на холодную всё равно должны постукивать слегка

Да сегодня проехался. Увеличилась тяга, и по-моему уменьшился расход. И появился волговский звук мотора 🙂

Свежие новости, отрегулировал утром клапана еще раз.
Выставлял уже по третьей метке коленвал, как и положено. Сняв крышку, обнаружил дикие зазоры в несколько мм. Отрегулировал еще раз. Завел, и стало все как нужно)
А еще народ говорит пофиг по какой метке выставлять.

Значит не затянул как следует

да сильно тянул… не должно быть

Я ставлю крайние 0,32 , остальные 0,38, на холодную (около 20) это на 92 бензе, шепчет, но уменьшать не рекомендуется. Делаю методом «два приема», т.е. по 4 клапана.

Ого, у меня таких щупов-то нет

По два 0,3+0,02 и 0,35+0,03, наборчик щупов продается в любом газавском магазе, но я так понял тебе не понадобятся, раз все получилось, поздравляю, что все удачно вышло 🙂

+1
а потом на слух и ощупь научишься выставлять:)

Регулировать (выставлять зазор) нужно на холодную, на то он и тепловой зазор (при нагреве металл расширяется, зазор уменьшается приближаясь к нулю). Есть спецы, которые регулируют на горячую, т.е. убирают полностью зазор, при этом не пережав клапана. Но на это нужен опыт.

Еще кстати заметил, что обороты двигателя выросли, ну и вроде бы поровнее стал работать.

Регулирую на холодном, 1 и 8 клапан на 0,35 -остальные на 0,4. Шумит пока не прогреется, а после -+60градусов небольшой шелест. когда рядом стоишь почти не слышно работы движка, только выхлопная порыкивает.
При переборке движка поставил на шкиве вторую метку на 180градусов.
Может шуметь из-за масляных отложений. после смены масла с промывкой клапана пришлось регулировать. Бывший владелец ездил на минералке, а я перешел на полусинтетику 10W40

хм… может надо было тоже прогреть до рабочей… но че-то сомнительно, т.к. тарахтит как трактор. Не видел видео?
Мой двигатель тоже капиталился не так давно… может я не по той метке выставил.
А вот про масло я не понял… я тоже заливаю минералку, боюсь полусинтетика будет сочиться. Но под крышкой действительно все черное было. Отложения это же такая штука, мягкая, она не должна сильно препятствовать щупу. А если и препятствует, то до промывки зазор там не может уменьшиться. Да?

0.40 это много надо делать 0.30-0.35

ну это наверно на горячем, да?

я когда на 92 пешёл, отрегулировал так, на холодную

ну это наверно на горячем, да?

На горячем делают от руки, объясню почему. Штанги по любому имеют разную степень расширения при нагреве. Поэтому зазор выставляют одинаковый когда двигатель прогрет. Это более точная регулировка чем на холодном. Зазор выставляют, естественно, не тот который рекомендуют в мануале, но на это нужно опыт иметь. зато полная гарантия что ты их не зажал и зазор везде одинаковый…соответственно движок работает ровнее. Вчера себе так делал.

еще надо регулировать на горячем моторе, кстати

А вот это интересно… в мануале написано наоборот на холодном, но при температуре 25 градусов

Странно. Можешь отрегулировать на холодном, а потом проверь, сильно ли изменился зазор на горячем.

А ведь нельзя заводить со снятой клапанной крышкой? 🙂

так наживи крышку

Странно. Можешь отрегулировать на холодном, а потом проверь, сильно ли изменился зазор на горячем.

Конечно изменится в меньшую сторону

ты клапан впускной и выпускной ставил 0.4мм?

значит оно и будет стучать)

в литературе написано. впускной 0.35 , выпускной 0.4.)

и клапана надо регулировать было по цилиндрам . 1-2-4-3 .:)

Ну не знаю… в той которой я смотрел было написано так:
крайние 0,35-0,4, остальные 04-0,45…

1 впускной 1 выпускной) на 1 цилиндр, 4 цилиндра 8 клапанов)тут не детский садик)

впускной 0.35 , выпускной 0.4.)

и как регулировал, с ручкой по метке:)?

блин, неужели 0,5 мм могут привести к такой заднице?

1 впускной 1 выпускной) на 1 цилиндр, 4 цилиндра 8 клапанов)тут не детский садик)

впускной 0.35 , выпускной 0.4.)

и как регулировал, с ручкой по метке:)?

Крайние, в смысле самый ближний и самый дальний.
Я установил как в мануале написано было напротив третьей метки… но что смущает, так эта фотка:
s50. radikal.ru/i129/1009/1c/48de274b14cc.jpg
Здесь метка напротив первой риски. Русские же считают слева направо?
Потом повернул на 180 градусов, приблизительно. т.к. там уже никаких рисок нет. А что значит с ручкой по метке?

ого…а откуда там 3 метки)у меня 2 только)

Ну значит у нас по-другому сделано)

Ну не знаю… в той которой я смотрел было написано так:
крайние 0,35-0,4, остальные 04-0,45…

Так на 2410 , если я не ошибаюсь зазоры клапанов в районе 0,25 + — ! ?

Хрен его знает, делал по этому мануалу (от 3110):
www.autoprospect.ru/gaz/3…panami-i-koromyslami.html
Но походу раз такой результат получился, делать нужно не по мануалу

Ну не знаю… в той которой я смотрел было написано так:
крайние 0,35-0,4, остальные 04-0,45…

крайнее регулируются на газонах у них 8 цилиндров
т.е 1-4 5-8

ну да, а здесь получается 1 и 8

А, ну да 🙂
В смысле клапан 1 и 8 🙂

Если навыка нет, то лучше не берись. Опытные мотористы регулируют на ощупь, а не с помощью щупа. и выставлять лучше не по меткам, бывает не совпадают. Выверни первую сечу, заткни плотно тряпочкой и прокручивай вал медленно. Как тряпочка сделает пук и вылетит вот тебе и верхняя мёртвая точка. заодно запомни в каком положении встанут метки. Пригласи опытного спеца и присмотрись как он делает. Некоторые делают на горячем движке, главное штанги не зажать

а сам ты как обычно делаешь?
Пробовал такой прикол с тряпочкой. Тряпочка не захотела делать пук, тогда заткнул дырку пальцем. И я так понимаю коленвал нужно остановить в тот момент, когда палец только-только начнет начнет выталкивать? с тряпкой мне кажется слишком большая погрешность.
Мог ли я зажать штанги, делая все по мануалу?

Попробую еще разок наверно выставить сам, послушаю чего посоветует, не получится буду искать мотористов, найти бы еще опытных, а не просто гнущих понты.

После регулировки клапанов остался стук

Главная » Разное » После регулировки клапанов остался стук


Клапана стучат после регулировки.

Нужен совет. — бортжурнал Лада 2105 2.0 16v от Lancer 1986 года на DRIVE2

Доброго времени суток!

Когда машина первый раз завелась, буквально сразу, был слышен стук, или даже треск, клапанов. Я, по своей неопытности думал, что этот треск ничто иное, как трение однорядной цепи о пластмассовый башмак и успокоитель, который слегка натягивает цепь. Но треск пугал все больше, на машине я не езжу по делам, так выезжаю, слушаю, обкатываю… Проехала она не более 80км. Все же меня переубедили, я решил проверить зазоры между рокером и кулачком распредвала. Ранее, при сборке мотора, клапана были отрегулированы мной очень точно, с помощью щупов (0,15 и 0,20). Где-то в обед приезжаю в гараж, открываю капот своей любимой машины и принимаюсь за дело.

Сначала, снимаем кастрюлю с воздушным фильтром, по-моему в этом моторе вообще нельзя ничего сделать, не сняв ее). Кладем фильтр с крышкой куда-нибудь в чистое место и, чтобы не мешал. Потом отсоединяем в любой последовательности все топливные шланги, тяги и все, что мешает снять клапанную крышку. Далее, когда ничего не мешает добраться до гаек клапанной крышки, откручиваем ее трубчатым ключом, желательно трещоткой. Сняв крышку тут же переворачиваем и смотрим нет ли эмульсии (желтая сметана). Это происходит когда тосол попадает в масло, это не допустимо. Хотя после первых 10 минут работы моего мотора, эмульсия была, скорее всего при сборке пролили в масло немного тосола, ничего страшного.Когда все готово к регулировке представляется такая вот картина, извиняюсь за качество, снимал телефоном.Для регулировки необходимы два рожковых ключа на 17 и на 13, а также ключ …, которым крутят коленвал. Кстати их бывает два на таких моторах, зависит от гайки на коленвале. Стоит он недешево, так что сначала меряйте гайку, не повторяйте моих ошибок) Далее самое главное Щуп 0,15 и щуп 0,20. Обычно продают только 0,15 щуп и табличку последовательности вмести с ним, но как вы узнаете, а не большой ли зазор? Часто с этим спорят, на не набитую руку без 0,20 щупа, который не должен пролазить, ничего не получится. Также снимаем крышку трамблера, по ней можно ориентироваться на сколько провернулся распредвал. Бегунок, как ориентир.Становимся со стороны руля, и крутим колено до метки (длинная полоска на крышке блока), при этом шестерня распредвала, тоже должна быть в метке. Регулируем зазор на двух клапанах по таблице. Далее крутим колено, так, чтобы трамблер повернулся на 90 градусов, еще два клапана и т.д. по 90 градусов. Засовывать щуп вдоль рокера строго в табличной последовательности. 0,15 заходит, 0,20 не заходит затягиваем проверяем, после затяжки тоже самое 0,15 заходит, 0,20 нет. Мне это с первого раза не дается, всегда после затяжки 0,15 не лезет, потом после нескольких попыток получается угадать и довести до идеала.Итак, вот в чем вопрос. Клапана у меня почем-то были с огромными зазорами, гайки нижние затянуты, т.е. они не раскручивались, я 100% их выставлял четко. Ладно опять трачу два часа на регулировку, все в цвет. Собираю все обратно. Завожу… И опять этот чертов треск! Кто сталкивался, может рокера? Что это может быть? Буду благодарен.

Стучат клапана двигателя, стучат клапана на горячем, на холодном двигателе, что делать. Что делать, если стучат клапана. Регулировка зазоров клапанов.

Ничто не способно работать вечно. К сожалению, рано или поздно любое транспортное средство приходится везти на СТО для диагностики разнообразных поломок. Одни неполадки настолько серьезные, что самостоятельно их исправить невозможно. Другие же, напротив, легко устраняются в домашних условиях умелыми руками. Что касается стука клапанов, то это что-то среднее. Иногда устранить проблему можно собственноручно, но порой — без специалиста не обойтись. Об этом далее в статье.

Стучат клапана или нет, что за посторонние звуки в двигателе

На первых порах начинающим автомобилистам будет довольно сложно понять, в результате какой неисправности с двигателя доносится тот либо другой звук. Посторонние шумы способны появляться в случае выхода из строя ремня, коленчатого вала, подшипников и, несомненно, клапанов. Именно поэтому каждый автовладелец должен знать особенности посторонних звуков в двигателе, а также уметь определять, клапана это стучат либо что-то иное.

Какой звон и в каком месте он слышен при стуке клапанов

Стоит отметить, что клапана издают четкий звонкий шум с определенным металлическим постукиванием возле газораспределительного механизма. Еще одной особенностью является сохранение стука и на больших, и на малых оборотах.

Естественно, на слух диагностировать неисправность клапанов обычному автовладельцу фактически невозможно. Но, можно провести самостоятельную диагностику.

Методы диагностики опытных водителей

Существует два способа диагностики:

  1. Открываем капот и заглушку отверстия для залива масла. Оставив машину заведенной, прислушиваемся. Если уровень шума лишь возрастает, значит стучат именно клапаны.
  2. Кроме того, можно установить около элемента, который, по вашему мнению, дал сбой, стетоскоп. Это даст возможность определить «природу» постороннего шума.

Причины стука клапанов

Все новые автомобили оборудуются распределительным валом, который расположен сверху. Стержни, именуемые толкателями, приводят клапана в действие. Причин стука клапанов существует несколько.

Рассмотрим их подробнее:

  1. Как известно, между клапанами и толкателями есть небольшое пространство, предусмотренное изготовителем автомобиля. Если оно увеличится или уменьшится, возникнет специфический звук с металлическим постукиванием.
  2. Если стук наблюдается при разгоне либо во время движения на больших скоростях, вполне возможно, что не хватает давления масла для повышения оборотов силового агрегата.
  3. Если регулярно заправляться низкокачественным топливом, может произойти детонация двигателя.
  4. Еще одной причиной является растяжение ремня газораспределительного механизма или его неправильная установка.
  5. Конечно же, не стоит забывать об изношенности, поскольку со временем любой элемент требует замены.

Стучат клапана только на холодном двигателе, причины

При диагностике уделите особое внимание температуре мотора. Зависимо от того, на каком двигателе (на горячем либо на холодном) стучат клапана, могут появится еще некоторые нюансы.

В случае, если звуки возникают лишь на холодном силовом агрегате, причинами может быть:

  1. Изношенность самого мотора.
  2. Сужение клапанов. При высокой температуре металл расширяется, а при низкой, напротив, уменьшается. В результате пространство между клапанами и толкателями было малое, но после прогрева мотора восстановилось к заводскому показателю.

Так, зазор между клапанами и стержнями может не отвечать норме, однако при горячем двигателе это еще не проявится.

Стучат клапана на горячем двигателе, причины

В данном случае стук может возникать в результате:

  1. Загрязненного масляного фильтра.
  2. Недостаточного уровня масла.
  3. Плохо закрученного болта распредвала к постели.

Кроме перечисленных выше моментов, шум могут издавать гидравлические компенсаторы.

Способы решения проблемы через СТО

Наиболее простым способом решения проблемы стука клапанов является визит на ближайшую станцию сервисного обслуживания, где мастера быстро решат появившуюся проблему. Но финансы не всегда позволяют это сделать. К тому же, порой гораздо интереснее самому «возиться» с автомобилем, с каждым разом набираясь все больше опыта.

Способ решения проблемы своими руками

Ситуация с клапанами на первый взгляд может показаться несложной задачей в области ремонта, однако это совершенно не так. Одно неправильное движение и стук лишь усилится. Поэтому не рекомендовано браться за дело водителям-новичкам. Перед ремонтными работами в обязательном порядке прочтите инструкцию по ремонту именно вашего транспортного средства. Общий инструктаж приведен ниже.

подготовка необходимых инструментов и расходных материалов

Правильность регулировки зазоров зависит от наличия расходных материалов и специальных приспособлений.

Помимо того, следует иметь под рукой набор обычных автомобильных инструментов, чтобы добраться до ГРМ.

В зависимости от вида газораспределительного механизма двигателя нужно иметь:

  1. Два рожковых ключа на «17» и «13», щуп (либо планка с микрометром) — для автомобилей ГАЗ, ВАЗ 2101-07 и подобных).
  2. Комплект регулировочных шайб, фиксатор, устройство для утапливания клапана, щуп — для автомобилей ВАЗ 2108-2109 и подобных.

подготовительные работы
  1. Снимаем крышку клапанов.
  2. Поднимаем одно колесо с помощью домкрата.
  3. Ставим устройство для нажатия клапанов.
  4. Затем считаем, где находятся выпускные и впускные клапаны.
  5. Проворачиваем колесо до того момента, пока колено вала не будет находится вверху, после чего нужно замерять зазор первого клапана.
корректировка расстояния между толкателем и клапанами

При стуке клапанов необходимо посчитать, какая нужна шайба. Если такая имеется, ее необходимо вставить. Для этого существует специальный кулачок, что придерживает седло в выжатом состоянии.

1 – фиксатор; 2 – регулировочная шайба

Это обеспечит свободный доступ к шайбе.

Достаньте ее зажимом или пинцетом. Таким же образом проводится работа с остальными клапанами.

проверка на стук клапанов после регулировки

После регулировки не забудьте проверить клапана на стук. Выше мы уже описывали возможные способы диагностики.

Советы профи: что делать, если стук клапанов не исчез после регулировки своими руками

Если после самостоятельной регулировки стук не исчез, отвезите автомобиль на СТО, поскольку собственноручно вряд ли получится отремонтировать другие неполадки, которые не связаны с зазорами. Вполне вероятно, что регулировка была выполнена неправильно.

  • Машина не заводится в мороз, причины, как устранить, полезные советы
  • Медкомиссия на водительское удостоверение 2019
  • Разрядка аккумулятора, как предотвратить разрядку аккумуляторной батареи автомобиля
  • Потеет фара изнутри, что делать
  • Трещины и сколы на лобовом стекле, ремонт лобового стекла своими руками
  • Отопитель ваз 2107. Плохо греет печка ваз 2107: как отремонтировать печку на ВАЗ 2107
  • Незамерзайка, что это такое и как правильно её выбрать
  • Подогрев сидений автомобиля, накидки с подогревом на сиденье автомобиля, отзывы пользователей
  • Как заменить лампочку в автомобиле
  • Масло в коробке передач, почему пенится масло
  • Как правильно произвести полировку кузова автомобиля своими руками
  • Выбираем легкосплавные диски, положительные стороны легкосплавных и кованых колесных дисков.
  • Как поменять фильтр на автомобиле своими руками
  • Атермальная тонировка пленкой «Хамелеон», что это такое, как правильно выбрать пленку
  • Преимущества и недостатки штампованных металлических дисков по сравнению с литыми, полезные советы
  • Жесты и световые сигналы водителями
  • Тюнинг Ваз 2114: доработка ваз 2114, обо всем понемногу
  • Дроссельная заслонка, чистка дроссельной заслонки своими руками
  • Lada Vesta официальные версии. Преимущества и недостатки Lada Vesta
  • Как отремонтировать моторедуктор печки ВАЗ 2110
  • Блок управления печкой Калина: устройство, ремонт и замена блока управления печки Калина
  • Что такое пневмотестер, как оценить его показания?
  • Масляный насос ВАЗ 2107, ремонт и замена масляного насоса своими рукам
  • Что делать если автомобиль застрял в снегу, полезные советы
  • Автолампы: светодиодные, галогенные, лед лампы Как подобрать лампы в автомобиле
  • Причины утечки антифриза: неисправна система охлаждения, радиатор охлаждения, радиатор печки, неисправности в соединениях, антифриз в моторном масле.
  • Как сфотографировать автомобиль для продажи, полезные советы
  • Как выбрать автосервис (и при этом сэкономить), полезные советы
  • Как завести машину зимой, полезные советы
  • Что может стучать в автомобиле? Как определить причину стука?
  • Как провести диагностику автомобиля своими руками
  • Автономный предпусковой подогреватель, автономный подогреватель с дистанционным или программируемым запуском
  • Замена сайлентблока рычага передней подвески, как заменить сайлентблоки передней подвески своими руками?
  • Датчик холостого хода неисправности ВАЗ Признаки неисправности датчика холостого хода ВАЗ 2110, 2107, 2109. Замена датчика холостого хода своими руками
  • Надо ли прогревать двигатель?
  • Как самому почистить дроссельную заслонку?
  • ВАЗ инжектор плохо заводится в мороз, что делать
  • Как заменить вилку сцепления ВАЗ?
  • Замена диска сцепления 2110. Как заменить диск сцепления 2110 без снятия коробки передачи?
  • Что такое кодграббер, как он работает и существует ли защита от него

Как определить стук клапанов?

Как вы все прекрасно знаете работать постоянно, ничего не может. Как бы печально это не звучало, но наступит такой момент, когда вам надо будет отвести автотранспорт на СТО, чтобы провести диагностику всевозможных неисправностей. Бывают очень сложные поломки, и отремонтировать своими руками не получится. Но и возникают такие, что вы самостоятельно сможете устранить их в своем гараже. Например, стук клапанов, это серединка. Иногда вы можете исправить проблему собственноручно, а иногда не справится без помощи специалиста.

Как же все-таки определить стучат ли клапаны?

Автомобилистам новичкам, поначалу будет очень тяжело понять, по какой причине происходит возникновение шума. Сторонние звуки образуются в таких случаях, если поломался:

1.  Ремень

2.  Подшипник

3.  Коленвал

4.  Клапана

Клапана воспроизводят очень четкий уловимый звук, как бы постукивающий металлический возле газораспределительного механизма (ГРМ). Одной из особенностей является постоянство стука, как при слабой мощности, так и на высоких оборотах. Конечно, водителю без навыков определить полагаясь лишь на слух поломку клапанов в действительности не реально. Вы можете самостоятельно проделать диагностику:

1.  Вам необходимо открыть капот, потом отверстие с заглушкой для заливания масла. Оставьте свой транспорт заведенным, и внимательно послушайте. Если вам покажется, что шум увеличивается, то это все-таки неисправен клапан.

2.  Можно также установить стетоскоп, рядом с той деталью, которую вы считаете неисправной. Прибегнув к такому способу, вы сможете определить источник стороннего шума.

Какова причина постукивания клапана

Современные автотранспортные средства оснащены распределительным валом. Он располагается сверху. К функционированию клапана приводит стержень, иначе называется «Толкатель». Издает постукивающий звук клапан по некоторым причинам.  Давайте рассмотрим поочередно каждую:

1.  Практически всем автомобилистам известно, что между стержнем и клапаном находится некое расстояние, которое рассчитано производителями автотранспорта. Если же происходит уменьшение или увеличение пространства, возникает громкий звук с постукиванием металлическим.

2.  При постоянном использовании некачественного масла, происходит детонация мотора.

3.  Если вовремя поездки на высоких оборотах или в момент разгона наблюдается стук, это может означать нехватку давления масла для повышения мощности двигателя.

4.  Не верно установлен либо растянут ремень газораспределительного механизма.

5.  Не маловажной причиной является изношенность. Каждая деталь спустя некоторое время нуждается в замене.

На остывшем моторе стучат клапана

Проводя диагностику, обратите пристальное внимание на температуру мотора. Некоторые факторы могут присутствовать независимо оттого, какие стучат клапана: на горячем или же холодном двигателе.

Возникшие звуки на холодном двигателе, проявляются по следующим причинам:

1.  Изношенность двигателя.

2.  Сужение клапанов. При достаточно высоком уровне температуры все металлы имеют возможность расширяться. При минимальном все по-другому, они уменьшаются. Поэтому дистанция от клапана до толкателя уменьшилась, а после того, как подогрелся двигатель, достигла первоначального состояния.

Из этого следует, что интервал от клапана до толкателя не подходит соответствующей норме, а при высоком уровне температуры мотора это может остаться не выявленным.

На горячем моторе стучат клапана

По каким причинам, в данном случае, создается шум:

1.  В бочке недостаточное количество масла.

2.  Издавать звук способен гидравлический компенсатор.

3.  Загрязненный масляный фильтр.

4.  Если плохо закручен болт распределительного вала к постели.

Какие действия необходимо предпринимать в момент стука клапанов

Чтобы разобраться с этой проблемой есть один не сложный способ, вам необходимо своего любимого железного коня отвести в ближайшее СТО, дабы специалист исправил появившуюся проблему. Бывают такие периоды, когда нет финансовой возможности сделать это, или просто захотелось самостоятельно отремонтировать автомобиль, поднабравшись при этом навыков. Если посмотреть, то такой случай с клапанами некоторым покажется незаурядной головоломкой в плане ремонта. Что весьма ошибочное мнение. Ведь сделав одно неверное движение звук лишь увеличится. Исключительно по этой причине, водителю без навыков не стоит пробовать, это делать. Если вы надумали приступить к ремонту, непременно ознакомьтесь с инструкцией по ремонту вашего автотранспорта.

Далее описан распространённая инструкция.

· Для попадания к клапану, нужно сперва извлечь заглушку «Головки Цилиндрического Блока».  В обязательном порядке слейте масло;

· Затем вам необходимо повернуть распределительный вал, дабы с выступом установки совпала отметка на шкиве;

· Дистанцию от клапана до стержня можно определить, ощупывая самостоятельно;

· Шайбой регулировки можно откорректировать зазор;

· От особенностей конфигурации автотранспорта зависит сколько раз, будут производиться действия с шайбой;

· После того, как соедините обратно все детали, проверьте опять, присутствует ли звук после проделанного;

Если происходит повторение проблемы отвезите автомобиль на СТО, по той причине, что вы не сможете устранить иные неполадки, несвязанные с пространством. Очень даже может быть, что не правильной была регулировка.

Стучат клапана при разгоне — что делать?

Замечательно, когда автомобиль новый, двигатель тихо работает и его не слыхать при разгоне с педалью в пол. Но время неумолимо движется вперёд и наступает такой момент, когда Вы замечаете, что былая тишина попросту улетучилась, а под открытым капотом Вы видите клокочущего монстра, ранее издававшего приятное пение, сейчас оскорбляет Ваш слух чем-то совершенно несуразным.

Шумная работа двигателя автомобиля зачастую связана с проблемами в газораспределительном механизме: увеличившиеся зазоры и стук всегда появляются, как непрошенная парочка неразлучных гостей. Самое первое, что может прийти в голову – это отрегулировать зазоры в клапанном приводе. Зачастую это помогает, но порой может и показаться, что стук только усугубился, ведь продолжает стучать один клапан или даже несколько. И на первый взгляд непонятно почему же так? Зазоры отрегулированы, распределительный вал вполне хорошо выглядит. И в голову сразу приходит мысль, что проблема не находится на поверхности, а затаилась где-то внутри, но где же? Вот-вот необходимо разобраться, а руки всё не доходят, а стук всё громче и громче!

Клапан – очень ответственная деталь и мы думаем не следует никому этого объяснять. Неисправности, возникающие с клапанами – вещь не только очень серьёзная, но и весьма опасная и об этом многие знают не понаслышке. И порой встречаются совершенно неочевидные проблемы, в результате которых не получится ограничиться лишь заменой испорченной детали. В любом случае перед тем, как заняться ремонтом чего-либо или менять это, найдите причину конкретной неисправности. Весьма полезно. В противном случае совсем скоро и весьма неожиданно в похожей ситуации может оказаться и недавно установленный механизм. А во избежание этого лучше быть осведомлённым о том, в каких условиях она работает.

Причины стука клапанов

Главной причиной, влияющей на появление стука, является увеличивающийся зазор между кулачками распределительного вала и рычагами. Если между этими деталями увеличится зазор, кулачок будет стучать о рокер, результатом чего окажутся посторонние звуки, будто металлический цокот. Чем больше будет становиться зазор, тем больше будет увеличиваться износ и повреждения, которые в конечном счёте приведут к полному выходу из строя всего двигателя внутреннего сгорания. Зазор между данными деталями выставляется производителями в зависимости от марки автомобиля, но имеет одинаковую величину для определённых моделей.

Уменьшеный зазор – это тоже плохо, ведь в таком случае происходит зажатие клапана, а спустя определённое время он и вовсе перестанет закрываться до конца. Если продолжать ездить с не плотно закрытыми или зажатыми клапанами, то перегрева двигателя Вам не избежать, а так же и снижения компрессии. Не исключена и вероятность полного выхода из строя одного или даже нескольких цилиндров. Для того, чтобы подобный сценарий не воплотился в реальность, необходимо своевременно регулировать клапаны. Примерно каждые 10-15 тысяч километров пробега.

Кроме неправильно произведённой регулировки клапанов, причиной стука в двигателе может быть и детонация силового агрегата. Детонация в двигателе по своей природе похожа на микровзрыв, во время которого огненная волна бьёт о стенки цилиндров и другие элементы поршневой группы. В результате таких ударов и может происходить стук клапанов. Помните ещё и то, что порой металлический цокот не обязательно связан с повреждением клапанов. Основными признаками, характеризующими возникновение детонации, являются: повышение вибрации, чёрный дым из выхлопной трубы или другой не свойственный цвет дыма, снижение мощности и перегрев силового агрегата.

Если стук клапанов возникает в прогретом двигателе, то причина, в основном, скрывается в больших оборотах при низком масляном давлении, которое возникает из-за увеличившихся зазоров и повреждения деталей. Далее мы расскажем о том, как понять причину стука клапанов именно в Вашем случае:

1. Проверяйте не только впускной клапан двигателя, но и выпускной. В первую очередь обеспечьте нормальное давление масла и проверьте все его основные характеристики.

2. Если стук клапанов возникает «на холодную», тогда это первый признак того, что износился толкатель. Если толкатели загрязнились или в них возникла течь, они могут стать причиной неполной подачи масла в клапаны. Именно поэтому во время перегрева и можно будет слышен характерный металлический стук.

Если давление масла в норме, проверьте зазоры, вполне возможно, что потребуется регулировка клапанов. Зазоры регулируются с помощью специальных щупов. Их устанавливают в щель между штоком и коромыслом или толкателем и кулачком, всё зависит от расположения распредвала. Если же всё, что Вы бы не делали не увенчалось успехом, тогда следует обратиться за помощью к квалифицированным специалистам, иначе Вы угробите свой силовой агрегат.

Что делать если стучат клапана при разгоне?

Если двигатель застучал в пути, то вряд ли с этим можно будет справиться по месту. Можно проверить масляный уровень, ведь с недостаточной смазкой связаны и повреждения деталей, что вызывает стук. Обычно после того, как масло долито до номинального уровня, стуки в моторе должны прекратиться. Далее выясните две вещи: происходит ли усиление стука под нагрузкой и насколько быстро он нарастает по мере развития скорости. Если ответы носят положительный характер, тогда вернее всего повреждены подшипники коленчатого вала. Продолжать дальнейшее движение с таким дефектом очень опасно, ведь двигатель в скором времени выйдет из строя с перспективой дальнейшего ремонта.

Возник стук в силовом агрегате автомобиля после того, как его заправили некачественным топливом на сомнительной заправочной станции. Если стуки носят затихающий характер, то они, как правило, не опасны. Некоторые из них могут проявляться в двигателе без видимых изменений не один десяток тысяч километров. Поэтому двигаться дальше или нет будет зависеть от увеличения интенсивности стука. Если такое было Вами замечено, тогда движение следует немедленно прекратит и заглушить двигатель.

Как исправить стук клапанов при разгоне?

У автомобилей, как правило, может быть два или более клапанов на цилиндр. Один из них производит запуск горючей смеси, другой выпускает отработанные газы. Соответственно клапаны и обрели свои названия: впускной и выпускной. А механизм, приводящий эти клапаны в действие называется газораспределительным или ещё по простому клапанным. После достижения двигателем высоких температур, детали начинают расширяться. Следовательно (вспомним физику седьмого класса) на двигателе в остывшем состоянии должны быть, строго определённые производителем, зазоры.

Если клапаны отрегулированы некорректно, это приведёт к снижению эффективности КПД двигателя и скорейшему износу его деталей. Например, если зазор слишком мал, клапаны вместе со своими сёдлами будут подгорать. С большими зазорами ситуация иная: открытие клапанов будет происходить не полностью, в результате чего мощность мотора будет существенно падать, а Вы услышите металлическое цоканье.

В среднем, каждые 25 тысяч километров появляется необходимость регулировки клапанов. Уровень стука, в моторном отсеке, зачастую, зависит от количества клапанов в двигателе имеет та или иная модель автомобиля. Следовательно чем их больше, тем сильнее стук в случае их износа. Для того, чтобы предотвратить этот неприятный шум, используются гидравлические толкатели, которые поддерживают зазоры клапанов в определённом постоянном положении.

Для лучшей и более корректной работы ГРМ клапаны двигателя чистят. Ведь со временем эксплуатации они обрастают нагаром, который мешает им находиться в нормальном положении. Поэтому клапаны и нуждаются в периодической очистке и притирке. При систематическом выполнении своевременных профилактических работ газораспределительного механизма, двигатель Вашего автомобиля будет не только стабильно работать, но и значительно экономить топливный расход.

Технология регулировки клапанов:

— снимите крышку клапанов;

— поднимите одно колесо домкратом;

— поставьте приспособление для нажатия клапанов;

— посчитайте, где впускные, где выпускные клапана;

— проверните колесо до тех пор, пока колено вала не будет вверху, а у первого клапана замеряйте зазор;

— посчитайте, какая шайба нужна, если есть, то ставьте. Для этого есть специальный кулачок, придерживающий седло в состоянии нажатия. Таким образом обеспечивается беспрепятственный доступ к шайбе. Достаньте её пинцетом, либо зажимом. Аналогично проведите работу со всеми оставшимися клапанами.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?


Смотрите также

  • Субару расположение цилиндров
  • Что такое дсг в автомобилях
  • Признаки раннего зажигания на дизеле
  • Карданная передача устройство и назначение
  • Если залегли кольца какие признаки
  • Гур что это
  • Развертка направляющих втулок клапанов
  • Пропуски зажигания во всех цилиндрах
  • Аккумулятор на автомобиль
  • Принцип работы вентилятора охлаждения двигателя
  • Сдать экзамен в гаи самостоятельно после автошколы

 

«Питер — АТ»
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

После регулировки клапанов пропала тяга – Прокачай АВТО

Содержание

  1. Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя
  2. Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование
  3. Другие причины сниженной отдачи от двигателя
  4. Для чего нужно регулировать клапана?
  5. Как будут работать клапана при неправильно выставленном зазоре?
  6. Как избавится от регулировки клапанов?
  7. По какой причине слышен стук
  8. Полезная информация
  9. Как определить стук клапанов

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Читайте в этой статье

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.

  • Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

Обычно такие манипуляции необходимы тогда, когда параллельно потере тяги отмечена неустойчивая работа ДВС, обороты скачут или плавают на ХХ и под нагрузкой, двигатель плохо заводится, на панели горит «чек» и т.д.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т. д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

  • Следующим шагом при диагностике становится проверка свечей зажигания. Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Особенно это заметно при резких ускорениях, причем когда автомобиль уже движется на высокой скорости. Другими словами, у мотора не остается «запаса» для дальнейшего ускорения.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.

  • Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.

Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

  • неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
  • неисправности инжекторных форсунок;
  • проблемы с датчиками ЭСУД или ЭБУ;
  • неисправности системы зажигания;
  • подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.

Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.

  • Датчики ЭСУД (ДМРВ, датчик давления воздуха и т.п.) посылают сигнал на ЭБУ, благодаря чему контроллер учитывает, сколько воздуха расходует двигатель. На основании этих данных блок определяет, сколько топлива нужно подать через форсунки для образования нужной топливно-воздушной смеси с учетом того или иного режима работы ДВС.

В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая. По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Добро пожаловать!
Регулировка клапанов – большинство людей конечно же знают что это за процесс и для чего его нужно регулярно производить на некоторых автомобилях к примеру на «Классике», но есть такие люди которые об этом не знают ничего и хотят разобраться в этом вопросе, поэтому специально для таких людей была подготовлена данная статья из которой вы многое узнаете. А если вам станет что то непонятно то в таком случае напишите комментарий с вашим вопросом в самом низу сайта и мы в ближайшее время на него ответим.

Примечание!
А ещё в дополнение в конце статьи вас ждёт интересный видео-ролик, благодаря которому вы многое для себя поймёте в регулировки клапанного привода!

Для чего нужно регулировать клапана?

Их регулировка нужна для того, чтобы машина устойчивее работала как на высоких так и на низких оборотах двигателя. Потому что как правило из-за неправильной регулировки клапанов, зазоры которые должны быть между кулачком распредвала и самим клапаном нарушаются, что приводит к слишком сильному открытию клапана при работе двигателя и вследствие чего в цилиндре произойдёт разгерметизация которая в свою очередь может пагубно сказаться на ресурсе двигателя.

Примечание!
В том случае если зазор между седлом клапана и боковыми частичками цилиндра стал очень большим (см. фото ниже, там этот зазор отмечен), то в этом случае может произойти прогорание клапана, а так же если при этом ход у поршня очень большой тогда может произойти встреча клапанов с самим поршнем при работе двигателя. Поэтому регулировку клапанов нужно производить периодически и с особой тщательностью, так как неправильно выставленные зазоры при регулировки могут опять пагубно повлиять на ресурс мотора!

Как будут работать клапана при неправильно выставленном зазоре?

В этом случае как говорилось раньше работа клапанов нарушается, в связи с этим клапана начинают либо открываться чуть больше чем это положено, либо начинают находится в постоянно открытом положении из-за чего герметизация в цилиндре пропадает, для наглядности посмотрите фото ниже на котором нарушена регулировка клапанов и в связи с чем клапан находится в постоянно открытом режиме.

Как избавится от регулировки клапанов?

Некогда не задавались вопросом: «Почему к примеру на 16-клапанной приоре, не надо регулировать клапана?» А все дело в том, что в двигателе приоры вместо «Толкателя» за счёт которого кулачок распределительного вала толкает клапан, стоят «Гидро-компенсаторы» которые в свою очередь за счёт высокого давления масла находят оптимальный зазор между кулачком и самим «Гидро-компенсатором» клапана и в связи с этим клапана всегда работают при оптимальных зазорах.

Примечание!
Кстати «Гидро-компенсаторы» можно установит практически на любой автомобиль в связи с чем о регулировки клапанов вы можете забыть, но есть одно Но! «Гидро-компенсаторы» можно устанавливать лишь на автомобили в которых «Газо-Распределительный Механизм – он же ГРМ» состоит из распредвала, коленвала, а так же клапанов и поршневой группы – по сути это основная часть автомобилей!

Бесперебойное функционирование каждого мотора считается основным признаком того, что агрегат в хорошем состоянии. Различные посторонние звуки всегда указывают на наличие какой-то неисправности. Довольно часто возникают ситуации, когда специалист в автосервисе отрегулировал клапана, а стук остался. В данной статье речь пойдет именно об этой части двигателя, а точнее, о том, почему остается стук после регулировки.

По какой причине слышен стук

Основной причиной появления постороннего звука считается увеличение расстояния между кулачками распределительного вала и рычагами. Чем шире образуется щель, тем серьёзнее окажутся повреждения механизмов в результате износа. Это со временем приведёт к окончательному выходу из строя двигателя.

Слишком маленький зазор тоже не представляет ничего хорошего, поскольку клапаны в подобной ситуации будут слишком сильно зажиматься, а через какое-то время перестанут закрываться до конца. Следует также всегда учитывать вероятность полной утраты функциональности цилиндров. Для предотвращения подобного развития событий желательно регулярно выполнять регулировку после 10 000-15 000 км пробега.

Кроме ошибок, допускаемых во время регулировки, причиной стука может быть элементарная детонация мотора. Детонация в моторе представляет собой своеобразный взрыв, волна которого оказывает давление на стенки цилиндров, а также другие элементы всей поршневой группы. Результатом подобных ударов может оказаться стук, хотя отзвуки бьющегося железа после регулировки могут не зависеть от комплектующих.

В случаях, когда слышен стук после регулировки, причина может заключаться в пониженном давлении смазки из-за расширения зазоров, о которых упоминалось выше. Также это может происходить по причине износа комплектующих.

Дополнительные причины, о которых следует упомянуть:

  • Если после регулировки клапаны издают стук «на холодную», это может быть из-за от сильной изношенности толкателя. Если толкатели загрязнены или немного протекают, подача смазочных материалов в клапаны может быть ограничена. В результате можно услышать звук, характерный для постукивания металлических деталей.
  • Если давление смазки после проверки оказалось в порядке, рекомендуется проверить зазоры. Наверняка понадобится выполнить процедуру регулировки дополнительно. Для этого применяется специальный щуп, монтируемый в зазор между верхней стороной штока и коромыслом. Если распределительный вал находится наверху, щуп устанавливается между кулачком и толкателем.

Рассмотрим основные признаки детонации мотора:

  • снижение воспроизводимой мощности;
  • повышение вибрации;
  • цвет выхлопа становится черным или каким-нибудь другим;
  • мотор перегревается.

В случае если попытки избавиться от стука клапанов после регулирования не увенчались успехом, рекомендуется обратиться за помощью к специалисту для того, чтобы не подвергать риску дорогостоящие комплектующие транспортного средства.

Как определить стук клапанов

Теперь каждый может знать, что делать, если после регулировки клапанов стук остался. Теперь рассмотрим информацию, которая будет полезна для тех, кто впервые сталкивается с подобной проблемой. Некоторые водители еще не настолько опытные, чтобы знать, как именно могут стучать клапаны в моторе. Чтобы определить причину образования звуков в газораспределительном механизме, нужно иметь хотя бы поверхностное представление о его конструкции.

ГРМ состоит из таких компонентов:

  • шестерня,
  • распредвал,
  • толкатели,
  • ремень грм;
  • впускные и выпускные клапаны,
  • шайбы для регулирования.

Принцип функционирования такой:

  • Движение передаётся на шестерню распредвала при помощи ремня от работающего коленвала.
  • Шестерня крепко зафиксирована на респредвале при помощи специальной шпонки и болта.
  • Кулачки распредвала оказывают давление на регулировочную шайбу, расположенную на внешней стороне днища толкателя.

Дополнительную информацию по данной тематике можно получить, посмотрев этот видеоролик:

Стучат клапана ваз 2109

ВАЗ 2109 5дв. хэтчбек, 64 л.с, МКПП, 1987 – 2004 г.в. – стук клапанов двигателя

Шум работы клапанного механизма двигателя

Увеличены зазоры в клапанном механиз­ме, зазоры вследствие неисправности толкателей клапанов или износа эле­ментов клапанного механизма

Замените гидрокомпенсаторы зазоров и изношенные детали клапанного механизма

Повреждение ремня или цепи привода газораспределительного механизма

Замените ремень или цепь привода га­зораспределительного механизма

Неправильное натяжение ремня или цепи привода газораспределительного механизма

Проверьте натяжение ремня или цепи привода газораспределительного меха­низма. При необходимости замените ремень или цепь привода газораспреде­лительного механизма

Стучат клапана в двигателе: причины и устранение проблемы

Каким бы надежным ни был автомобиль, приходит время, и вы вынуждены ехать на СТО для диагностики и ремонта неисправностей. При этом большую часть поломок можно исправить своими руками, но есть и такие, в устранении которых могут помочь только профессионалы. Стук клапанов — распространенная проблема, которая по сложности устранения находится где-то посередине. В одних случаях, выявить неисправность и произвести ремонт удается самостоятельно, а в других — приходится обращаться к мастеру за помощью.

Как диагностировать стук

Без достаточного опыта, автовладельцам порой трудно определить проблему на слух. Это не удивительно, ведь источником посторонних шумов может быть что угодно — коленвал, подшипники, неисправный ремень и клапана. Но в отличие от других звуков, стук клапанов выдает себя характерной звонкостью, с определенным металлическим постукиванием, вблизи газораспределительного механизма. Кроме того, необычный шум проявляется, вне зависимости от числа оборотов двигателя.

Распознать, что стучат клапана, на практике несложно, а вот диагностировать их неисправность, порой, не удается даже автовладельцам с опытом. Но для подтверждения или опровержения подозрений, можно произвести диагностику своими руками. Для этого:

-Поднимите капот, после чего открутите крышку с заливного отверстия двигателя (через которое льется масло).
-Прислушайтесь к работе мотора. Если громкость звука возрастает, причиной проблемы являются клапана.
-Поставьте возле детали, которую вы подозреваете в неисправности, стетоскоп. С помощью этого прибора, можно с точностью определить причину постороннего шума.

Стук клапанов может быть вызван многими причинами, каждая из которых достойна отдельного внимания. При этом учтите, что все машины оснащены распределительным валом (в верхней части двигателя), а работу клапанов обеспечивают элементы этого узла — стержни или по-другому толкатели.

Так почему же стучат клапана? Выделим главные причины:

-Изменение зазора между клапанами и толкателями. При выпуске автомобиля, производится точная настройка расстояния между стержнями и клапанами. В случае отклонения параметра от нормы (снижения или повышения), появляется «металлическое» постукивание.
-Заправка автомобиля низкокачественным горючим. В случае применения плохого топлива, появляется детонация двигателя, из-за чего страдают и клапана.
-Нехватка давления масла при разгоне. Бывает ситуации, когда стук клапанов появляется, только при движении на большой скорости или же в момент разгона. Причина — недостаточное, для увеличения оборотов, давление в системе смазки двигателя.
-Неправильная установка или сбившееся положение ремня ГРМ (как выставить метки и натянуть ремень ГРМ).
-Естественный износ. Если на вашем авто стучат клапана, это часто свидетельствует о банальной изношенности детали и необходимости ее замены.

Почему появляется стук клапанов на холодном двигателе

При проведении проверки, обращайте внимание на один из главных параметров — температуру двигателя. Бывают ситуации, когда посторонний звук появляется только на холодном или горячем моторе. Если «привязать» стук клапанов к этому параметру, можно сделать дополнительные выводы. Так, если посторонний звук появляется только на холодном двигателе, то причины следующие:

Сужение клапанов. Не секрет, что, в процессе нагрева, металл имеет свойство увеличиваться в объемах, а при охлаждении — уменьшаться. По этой причине, расстояние между клапанами (на холодном моторе) может быть небольшим, а после достижения двигателем рабочей температуры, оно возвращается к заводскому параметру.
Износ мотора. Вторая причина, из-за чего стучат клапана — изношенность самого двигателя.
Получается, что промежуток между клапанами и стержнями не соответствует установленному на заводе параметру, а вот проявляется это только на холодном моторе. Как только двигатель прогревается, проблема исчезает.

Почему стучат клапана на горячем двигателе

Если проблема проявляет себя и после прогрева, причины могут быть следующие:

Дефицит масла в бачке.
Загрязнение масляного фильтра.
Недостаточная протяжка болтов крепления распредвала к постели.
Кроме того, посторонний звук может быть вызван не только стуком клапанов, но и гидравлическими компенсаторами.

Как отрегулировать зазоры клапанов

Самое легкое и быстрое решение проблемы — направиться на СТО и поручить устранение посторонних звуков профессионалам. Но, к сожалению, финансовые возможности не всегда позволяют такую роскошь, и приходится решать проблемы своими руками. Возможны и другие ситуации, когда автовладельцу интересно возиться с машиной, и лично набираться опыта ремонта.

Если вы обнаружили, что в двигателе стучат клапана, и приняли решение самостоятельно устранить проблему, будьте готовы к серьезной работе. Достаточно одной ошибки, и звук станет еще громче. Вот почему, за устранение стука, не стоит браться начинающему автовладельцу. Здесь важно четко знать последовательность действий, и соблюдать ее. Во избежание ошибок, изучите инструкцию по ремонту авто. Краткий алгоритм приведен ниже:

-Слейте масло с двигателя.
-Демонтируйте заглушку головки блока цилиндров. Это необходимо, чтобы получить доступ к клапанам.
-Прокрутите распредвал таким образом, чтобы метка, установленная на шкиве, совпала с выступом установки.
-Зазор между клапанами и стержнями определите на ощупь. При этом меняйте расстояние, с помощью регулировочной шайбы.
-Прокрутите шайбу определенное число раз (здесь все зависит от марки и модификации автомобиля).
-Верните на место все детали, после чего проверьте — устранился стук клапанов или нет.

Если, после проведенных работ, проблема не была устранена, направляйтесь на СТО и отдавайте автомобиль в руки мастерам. В такой ситуации, настроить зазор своими руками вряд ли получится. Бывают ситуации, когда причиной постороннего шума являются другие поломки. Но нельзя исключать и ситуацию, что предыдущая регулировка была выполнена неправильно.

Технические характеристики ВАЗ 2109 в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 64 л.с, МКПП, выпускавшихся c 1987 г. по 2004 г.

Отрегулировал клапана, а стук остался

Бесперебойное функционирование каждого мотора считается основным признаком того, что агрегат в хорошем состоянии. Различные посторонние звуки всегда указывают на наличие какой-то неисправности. Довольно часто возникают ситуации, когда специалист в автосервисе отрегулировал клапана, а стук остался. В данной статье речь пойдет именно об этой части двигателя, а точнее, о том, почему остается стук после регулировки.

По какой причине слышен стук

Основной причиной появления постороннего звука считается увеличение расстояния между кулачками распределительного вала и рычагами. Чем шире образуется щель, тем серьёзнее окажутся повреждения механизмов в результате износа. Это со временем приведёт к окончательному выходу из строя двигателя.

Слишком маленький зазор тоже не представляет ничего хорошего, поскольку клапаны в подобной ситуации будут слишком сильно зажиматься, а через какое-то время перестанут закрываться до конца. Следует также всегда учитывать вероятность полной утраты функциональности цилиндров. Для предотвращения подобного развития событий желательно регулярно выполнять регулировку после 10 000-15 000 км пробега.

Кроме ошибок, допускаемых во время регулировки, причиной стука может быть элементарная детонация мотора. Детонация в моторе представляет собой своеобразный взрыв, волна которого оказывает давление на стенки цилиндров, а также другие элементы всей поршневой группы. Результатом подобных ударов может оказаться стук, хотя отзвуки бьющегося железа после регулировки могут не зависеть от комплектующих.

Полезная информация

В случаях, когда слышен стук после регулировки, причина может заключаться в пониженном давлении смазки из-за расширения зазоров, о которых упоминалось выше. Также это может происходить по причине износа комплектующих.

Дополнительные причины, о которых следует упомянуть:

  • Если после регулировки клапаны издают стук «на холодную», это может быть из-за от сильной изношенности толкателя. Если толкатели загрязнены или немного протекают, подача смазочных материалов в клапаны может быть ограничена. В результате можно услышать звук, характерный для постукивания металлических деталей.
  • Если давление смазки после проверки оказалось в порядке, рекомендуется проверить зазоры. Наверняка понадобится выполнить процедуру регулировки дополнительно. Для этого применяется специальный щуп, монтируемый в зазор между верхней стороной штока и коромыслом. Если распределительный вал находится наверху, щуп устанавливается между кулачком и толкателем.

Рассмотрим основные признаки детонации мотора:

  • снижение воспроизводимой мощности;
  • повышение вибрации;
  • цвет выхлопа становится черным или каким-нибудь другим;
  • мотор перегревается.

В случае если попытки избавиться от стука клапанов после регулирования не увенчались успехом, рекомендуется обратиться за помощью к специалисту для того, чтобы не подвергать риску дорогостоящие комплектующие транспортного средства.

Как определить стук клапанов

Теперь каждый может знать, что делать, если после регулировки клапанов стук остался. Теперь рассмотрим информацию, которая будет полезна для тех, кто впервые сталкивается с подобной проблемой. Некоторые водители еще не настолько опытные, чтобы знать, как именно могут стучать клапаны в моторе. Чтобы определить причину образования звуков в газораспределительном механизме, нужно иметь хотя бы поверхностное представление о его конструкции.

ГРМ состоит из таких компонентов:

  • шестерня,
  • распредвал,
  • толкатели,
  • ремень грм;
  • впускные и выпускные клапаны,
  • шайбы для регулирования.

Принцип функционирования такой:

  • Движение передаётся на шестерню распредвала при помощи ремня от работающего коленвала.
  • Шестерня крепко зафиксирована на респредвале при помощи специальной шпонки и болта.
  • Кулачки распредвала оказывают давление на регулировочную шайбу, расположенную на внешней стороне днища толкателя.

Дополнительную информацию по данной тематике можно получить, посмотрев этот видеоролик:

Стучат клапана ваз 2109

Как стучат клапана ваз 2109

Признаки неисправности: «стучат» клапана
При увеличении теплового зазора между торцом клапана и нажимающего на него рычага появляется неисправность — характерный металлический частый дробный стук со стороны клапанной крышки.

Особенно хорошо стук прослушивается при работе не прогретого двигателя автомобиля на холостом ходу и режиме средних нагрузок. Может иметь место «стук» одного клапана, нескольких клапанов, либо всех сразу.

Причины «стука» клапанов

Почему «стучат» клапана в газораспределительном механизме двигателя автомобиля?

— В первую очередь клапана могут застучать от износа

Со временем изнашиваются торцы клапанов, кулачки распределительного вала, рычаги. Поэтому рекомендуется периодически проводить проверку тепловых зазоров (для каждого двигателя этот период индивидуален). Износ происходит быстрее и «стук» появится раньше при эксплуатации двигателя на некачественном моторном масле и в тяжелых условиях.

— «Стук» клапанов может быть следствием неправильной регулировки тепловых зазоров

— При поломке или осадке пружины одного из клапанов, так же будет «стучать»

— Погнутый клапан будет «стучать»

— При отворачивании контргайки регулировочного болта будет «стук»

Как определить, что «стучат» именно клапана?

Помимо клапанов в двигателе аналогичным частым дробным стуком могут «стучать» направляющие втулки клапанов, распредвал в опорах корпуса, либо момент зажигания выставлен слишком рано, и мы слышим детонацию в камерах сгорания.

Многие автовладельцы на слух довольно точно определяют неисправность клапанов (стук под клапанной крышкой в большинстве случаев довольно явный и отчетливый). Если возникают сомнения, в том, что «стучат» именно клапана можно провести проверку при помощи стетоскопа. Прикладываем его к клапанной крышке работающего на холостом ходу не прогретого двигателя. Стук клапанов будет слышен отчетливо. Можно даже определить какой клапан стучит больше.

Как устранить «стук» в клапанном механизме двигателя автомобиля?

проверка теплового зазоров в клапанном механизме двигателя k7j 1,4 литра автомобиля Рено Логан

Плюс применение моторного масла, соответствующего данному конкретному двигателю. Например, «Выбираем моторное масло для двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Что будет если продолжать ездить со стучащими клапанами?

Снижается наполняемость цилиндров топливом, а так же эффективность удаления газов из камер сгорания. В связи с чем снижается мощность и приемистость двигателя.

Примечания и дополнения

— В зависимости от конструкции газораспределительного механизма двигателя тепловой зазор может регулироваться между кулачком распредвала и рычагом (2101, 2103, 2105, 2106), торцом клапана и коромыслом (Москвич 2140, Логан), подбором регулировочных шайб между кулачком распредвала и толкателем клапана (2108, 21081, 21083).

Еще статьи по клапанному механизму двигателя автомобиля

Звук металлический, при работе на холостых стучит примерно 2-3 раза в секунду переменной громкости вплоть до полного прекращения, стук продолжается 3-4 сек, дальше затихает на секунду-две и по новой, при увеличении оборотов цикл учащается. За последнее время стал чуть громче, раньше особо не заострял внимание. Что может так стучать?

Итак, съездил на регулировку, сказали что зазоры в идеале) послушали двиг, удивились как ровно работает) а на счет стука сказали не переживать, скорее всего стаканы, они же толкатели, но это норма. Так что я чуток успокоился) если кто знает как звук устранить, так уж чтоб наверняка, отпишитесь, буду благодарен)

Оценка статьи:

Загрузка…

Сохранить себе в:

Adblock
detector

Стук в двигателе причины и способы обнаружения

Если появился стук в двигателе необходимо сразу найти источник. В противном случае стук будет только усиливаться. Приведет к полному разрушению того механизма в котором он появился и может разрушить двигатель полностью. Так что он не будет подлежать ремонту и восстановлению.

Содержание статьи:

  • 1 Почему стучит двигатель         
    • 1.1 Почему стучат клапана в двигателе
    • 1.2 Почему стучат гидрокомпенсаторы.
      • 1.2.1 Можно выделить несколько причин, почему стучат гидрокомпесаторы.
    • 1.3 Почему гидрокомпенсаторы стучат на холодную
  • 2 Стук в головке двигателя.
  • 3 Стук в блоке двигателя
    • 3.1 Стучит шатунная шейка коленчатого вала
    • 3.2 Характерный стук в коренной шейке коленчатого вала
  • 4 Курьёзный случай со стуком в двигателе
    • 4.1 Случай, когда не было стука при разбитых вкладышах
  • 5 Непонятный стук двигателя автомобиля Камаз
    • 5.1 Что было проверено.
      • 5.1.1 Возможные причины неисправности

Почему стучит двигатель         

Стук в двигателе появляется по причине износа трущихся поверхностей. Все сопряженные детали имеют определенный зазор между собой. Его ещё называют тепловым. Потому что двигатель нагревается, детали расширяются. Какие больше какие меньше. И двигатель не клинит и не разрушается только благодаря наличию этих зазоров. Но в результате трения и воздействия биения у валов и механизмов. Эти зазоры увеличиваются. Перестают быть допустимыми. Масло которое поступает к трущимся поверхностям по магистралям теряет давление. Потому что увеличившиеся зазоры перестают создавать сопротивление для масла.

 Насос работает по принципу, чем больше сопротивление в магистрали, тем выше он создаёт давление. Соответственно чем маслу проще проходить по каналам, тем ниже давление, создаваемое масляным насосом. В результате падения давления износ идет еще интенсивнее. У валов и шестерен появляется место для амплитуды. Вместо того чтобы скользить по своим поверхностям механизмы начинают биться своими поверхностями. Сначала этот стук не слышен но в течении небольшого времени стук усиливается и если его не остановить вовремя происходит разрушение деталей.

Самый безобидный стук это стук клапанов. если предусмотрена  регулировка зазоров между шейкой клапана и коромыслом или рокером в зависимости от конструкции ГРМ.

Почему стучат клапана в двигателе

Стук клапанов возникает из за того что происходит износ поверхностей механизмов начиная от кулачка рспредвала и заканчивая шейкой клапана. Для нормальной работы двигателя устанавливаются определенные тепловые зазоры.В результате трения зазоры увеличиваются. Увеличивается амплитуда движения механизмов ГРМ. Грубо говоря, увеличивается размах, с которым детали начинают биться друг о друга. И как следствие удары начинают прослушиваться и в дальнейшем слышатся более четко и громко.

Эту проблему легко устранить при помощи регулировки зазоров клапанов.

Подобный стук слышен в верхней части двигателя под клапанной крышкой. Особенно звук усиливается, если двигатель работает на холостых оборотах. При увеличении оборотов стук пропадает. Вернее он не пропадает, а становится менее слышимым. То есть если после регулировки стук пропал, значит, проблема была в увеличенных зазорах.

Но иногда характерный стук не поддается регулировке. Из за неравномерного прилегания чашки клапана к седлу прослушивается стук от удара клапанов по седлу. С этой проблемой приходилось сталкивать на головках двигателя Камаз. После тщательной регулировки зазоров стук не пропадает. Его отчетливо слышно. После снятия головки и притирки седла клапана стук пропадает.

Так же клапана могут стучать и после правильной регулировки. Если поступает не достаточное количество масла в полость под клапанной крышкой. Масло либо не поступает вообще, либо его давления не достаточно, чтобы оно разбрызгивалось и попадало на трущиеся детали. В этом можно убедится, если при отрытой  клапанной крышки или заливной пробке, которая установлена на клапанной крышке. Отсутствуют брызги масляных капель. Которые должны лететь в разные стороны. Трущиеся поверхности становятся сухими. И стук  даже при правильных зазорах становится хорошо слышен.

Эту проблему можно решить только если убедиться то не забит масляный канал идущий от блока двигателя к головке. Либо замерить давление масляной системы двигателя. В случае его отсутствия. Необходимо искать проблему потери давления масла.

Современные двигатели не предусматривают регулировку клапанов. Это стало возможно с применение гидрокомпенсаторов. Между клапаном и распределительным валом. Их применение получило ещё одну причину по которой появляется стук в двигателе.

Почему стучат гидрокомпенсаторы.

Что бы понять по какой причине стучат гидрокомпенсаторы. Нужно знать как они устроены и их принцип работы. Гидрокомпенсатор это поршень,  который движется от нажатия распределительного вала. То есть давление от распределительного вала на клапан  передаётся через гидрокомпенсатор. Но это не всё. Внутри компенсатора. Имеется плунжер в который поступает давление от масляной магистрали двигателя. Плунжер перемещается во внутренней части поршня. Давление масла удерживается в полости плунжера благодаря обратному клапану. Проще говоря, масло попало в полость плунжера плунжер переместился, зазор убрался и подпружиненный шарик удерживает созданное давление. Тем самым устраняется зазор между кулачком распредвала и клапаном.

Можно выделить несколько причин, почему стучат гидрокомпесаторы.
  1. Клапан не удерживает давление масла к полости компенсатора.
  2. Образовалась выработка в клапане из за этого он перестал удерживать давление
  3. Плунжер заклинил и перестал двигаться во внутренней полости. Не происходит расширение, и зазор не убирается.
  4. Износ между корпусом компенсатора и посадочного места по которому компенсатор движется То есть масло в компенсатор подается по масляному каналу через имеющееся в компенсаторе отверстие. Если между плоскостью компенсатора и плоскостью его посадочного места. В результате выработки образовался зазор. Перестаёт создаваться давление масла. Оно просто вытекает. В результате появляется стук.

 Все эти причины приводят к тому, что не происходит движение плунжера внутри компенсатора. Зазор между клапаном и кулачком распредвала не убирается.

Устраняется эта проблема заменой компенсаторов. Если виноваты плунжер или расположенный в нем клапан

В случае образовании выработки между корпусом компенсатора и головкой блока. Тут сложнее. Имеются компенсаторы с увеличенным диаметром. Но маловероятно что это поможет на долго. Потому что выработка имеет овальную форму. И установка нового компенсатора в уже изношенный канал на долго проблему не решит. Но пробовать можно и нужно. Ремзавод возьмет за решение этой проблемы деньги сопоставимые со стоимостью новой головки блока.

Почему гидрокомпенсаторы стучат на холодную

Во первых если клапана в полости компенсаторов не удерживают давление масла и оно вытекает необходимо чтобы масло попало в полость плунжера, и произошло расширение. Но это кратковременный стук и неисправностью он не считается.

Во вторых увеличенные зазоры в посадочном месте компенсатора не позволяют создать давление плунжера. При прогреве двигателя компенсатор нагревается и расширяется. Тем самым уменьшается зазор и увеличивается давление. Компенсатор начинает работать.

Если компенсаторы начали стучать и на горячем двигателе. То двигатель начнет троить . Плохо развивать мощность. Следовательно, срочно требуется ремонт.

Стук в головке двигателя.

Стук в головке двигателя может возникнуть не только по причине нарушения регулировки зазоров клапанов, и неравномерного износа между седлом и клапаном. Но есть более серьёзные причины из за которых возникает стук в двигателе.

  1. Разбивается посадочное место седла клапана. Седло выскакивает, разрушается, попадает между клапаном и головкой. Двигатель начинает стучать. Здесь поможет только снятие головки блока .Её ремонт или замена. И это в лучшем случае. В худшем может повредиться гильза и поршень. Особенно часто подобная неисправность происходит на автомобиле Камаз с V-образным двигателем, где используются раздельные головки. Ремонт головки не рентабельный. Поэтому проще её заменить на новую.
  2. Неисправность подобная описанной выше может возникнуть и в результате попадания между поршнем или головкой блока посторонних предметов. Как правило, это могут быть шайба или гайка случайна попавшие во впускной коллектор. После неаккуратного ремонта.  Хорошо если то, что попало внутрь упечатается в поршень или головку. Тогда стук прекратится и в принципе можно ехать дальше. Пока этот предмер снова не оторвется и не начнется стук.
  3. Характерный металлический стук может возникать не только от ударов металлических предметов. Подобный стук может быть вызван прорывом газов через прогоревший клапан или поршень.  При этом двигатель начнет троить. Возможен прорыв пламени во впускной коллектор.
  4. Детонация причина металлического стука в районе головки блока. При детонации слышан явный металлический стук. При этом возникает сильная вибрация двигателя.  Детонация это самопроизвольное неконтролируемое возгорание топлива в камере сгорания. Происходит она следующим образом. В момент поджога топливной смеси при её дальнейшем горении происходит расширение горящих газов. Как следствие повышение давления в камере сгорания В этом заключается основной принцип работы двигателя. Но могут в этот момент возникать произвольные очаги возгорания в той  же камере. Потому что с увеличением давления расширяющихся газов происходит возгорание топлива в других участках так при увеличении давления увеличивается и температура. Которой достаточно для поджога еще не загоревшегося топлива. Оно может остаться от предыдущих циклов работы двигателя. По причине не правильно выставленного зажигания. Или увеличения зазоров клапанов. Причиной может быть увеличение степени сжатия. Из за образовавшегося нагара. Так как уменьшается объём камеры сгорания. Причины разнообразны. Но итог, явно выраженный металлический стук. Боротся с ним можно только устранив причину детонации.
  5. Стук поршневого пальца в верхней шейке шатуна так же хорошо прослушивается в верхней части двигателя. Определить его можно только после снятия шатуна с поршнем. Увидеть можно при снятии поддона, в случае если установлена втулка в поддоне окажутся мелкие медные крошки. Соответственно верхняя шейка шатуна будет болтаться в пальце.
  6. Еще одним источником стука двигателя является распредвал. Если он расположен в головке блока. Разбиваются опорные шейки распредвала и их посадочные места. Определить визуально очень сложно. Снижение давления масла как бы должно этому сопутствовать, но не факт. Стук достаточно звонкий напоминает стук клапанов при увеличенных зазорах. Если распредвал расположен в блоке двигателе то стука разбитой шейки распредвала практически не слышно. Но это и большая редкость. Распредвал является основной причиной падения давления масла в двигателе. И в случае если при замере давление низкое. Определить это можно по контрольной лампочке на приборной доске она начинает загораться на низких оборотах двигателя. Если это происходит то скорее всего проблема в распредвале.
  7. На дизельном двигателе характерный металлический стук возникает при неисправной форсунке. Стук форсунки напоминает стук гидрокомпенсатора. Убедится в этом можно, если открутить от ней трубку высокого давления. Но такое возможно только в том случае если в  системе подачи топлива используется ТНВД. С системой Коммон Рейл необходимо отключить провода от форсунки. Или отключить поочередно через ЭБУ используя диагностический сканер. При отключении неисправной форсунки стук пропадет.

Стук в блоке двигателя

Стучит шатунная шейка коленчатого вала

Если стук прослушивается ниже головки блока двигателя. То скорее всего это разбились вкладыши шатуна на шейке коленчатого вала. При этом возникает достаточно четкий звук от ударов металлических поверхностей. При увеличении оборотов двигателя стук усиливается. Это самая коварная неисправность двигателя.

Двигатель со стуком работает до тех пор пока вкладыши не разобьются и не провернуться в шатунной шейке. Хорошо если их выдавит. Но если они налезут один на другой, шатун заклинит на шейке коленвала оторвется от поршня и может пробить блок. На двигателях грузовых автомобилей это достаточно распространенное явление.  У него даже есть название на водительском сленге «рука дружбы».

То есть двигатель протянул руку дружбы. Когда шатун вылезает из пробоины в блоке. Поэтому если стук есть двигатель необходимо сразу заглушить. И не думать о том, что может быть дотяну до базы. Как правило, мало кто дотягивает. Поэтому если появился стук в двигателе на оборотах, скорее всего это стук в шатунной шейке коленчатого вала.

В этом случае двигатель придется капиталить. Если шатун не пробил блок, а двигатель просто заклинил или застучал. Необходимо снять поддон. Там сразу будет видно посиневший от трения шатун. Бывают случаи, когда не все так критично. Но это только на таких моторах как Камаз или ЯМЗ.  Иногда достаточно просто применять вкладыши и двигатель снова в работе. Это возможно только в том случае если на шайке коленчатого вала не разбилась поверхность. В том что образовались продольные полосы от разбитого вкладыша ни чего страшного.  На таком валу с новыми вкладышами всегда можно доехать до дома. А вот если шейка набита и уже не блестит. Это все вал необходимо снимать. Хотя старые мотористы умудрялись в ручную отшлифовать шейку вала  не снимая вал с двигателя. Но это вполне понятные свойства русского человека из любой ситуации найти выход.

Характерный стук в коренной шейке коленчатого вала

После того как начинают разбиваются коренные вкладыши коленчатого вала начинает прослушиваться глухой стук в двигателе. О отличается от стука в шатунных шейках. Идет из глубины двигателя. Стук не звонкий и на него сразу можно не обратить внимание. Но он отличается от обычных шумов исправного двигателя.

Определить неисправность шейке коленчатого вала можно только после того как снять поддон двигателя. Коренная шейка где произошло разрушение вкладыша. Изменит цвет от нагрева. Если сильного нагрева не было. Будет виден след стружки который она ставит в месте стекания маслс по коренной крыше. Образуется тонкая полоска стекающего масла, подкрашенная мелкой стружкой разбитого вкладыша.

Естественно подобная неисправность требует снятия коленчатого вала. И последующего его ремонта. Либо полной замены. Это возможно только после снятия двигателя и полной его разборки.

Курьёзный случай со стуком в двигателе

После капитального ремонта двигателя автомобиля КАМАЗ Он был установлен на автомобиль из заведен. Через некоторое время стал прослушиваться металлический стук, идущий с верхней части двигателя. Особенно отчетливо он был слышан вдалеке от работающего двигателя. Но стук не был похож ни на какой из выше перечисленных. Сразу возникло подозрение. Что он не связан с работой деталей двигателя. И действительно причиной стука была не правильно установленное резиновое уплотнение между частями впускного коллектора. После того как прокладка была установлена заново стук пропал.

Стук создавал воздух, попадающий через нарушенное уплотнение. Поэтому при сборке необходимо внимательно проверять соединение всех навесных деталей.

Случай, когда не было стука при разбитых вкладышах

Двигателя ЯМЗ славятся своей надежностью. В двигателе сильно начало бежать масло из под коренного сальника коленчатого вала. Для того что бы его заменить требуется снять КПП. Корзину сцепления и маховик. После того как все работы сделаны. Было обнаружено, что причина течи масла не сальник, а трещина в плите на которой сальник установлен. Чтобы её снять необходимо снять поддон. После удаления поддона обнаружилась плачевная картина. 4 и 8 шатуны просто болтались на шатунной шейке коленчатого вала. Вкладыши уже были разбиты и выпали в поддон. Шейка коленчатого вала сильно разбита. Внутренние поверхности  шатунов также не подлежат восстановлению. Но автомобиль при этом приехал своим ходом. И не было слышно ни малейшего стука. Давление масла двигателя также было в норме. Хотя по логике должен был слышен сильный стук  в двигателе. Более не мог не заклинить коленчатый вал. Оказывается, бывает и такое.

Непонятный стук двигателя автомобиля Камаз

V- образные двигателя каждый раз подносят что то новенькое которое не случалось раньше. Стук в двигателе может появиться от туда где не ожидаешь. Так случилось и на этот раз. Появился металлический стук, но не просто так. А при движении автомобиля  Стук был такой силы, что при движении вибрация отдавалась по полу кабины. Но на холостых оборотах стука слышно не было. И при разгоне тоже двигатель не стучал. Стоит разогнаться и включить более высокую передачу для того чтобы двигаться на постоянной скорости. Начинается стук. И такой серьезный, что хочется немедленно заглушить двигатель.

Что было проверено.

  1. Форсунки. Двигатель системой впрыска топлива коммон рейл. Но это не важно. Потому что любые форсунки издают стук в случае их неисправности. Сначала подключили тестер. Но он нни чего не показал. Все форсунки работали нормально. Единственно при просушивании стетоскопом две форсунки по сравнению с остальными явно стучали. Но на холостых оборотах и при разгоне. Стука двигателя не было. Пришлось снять форсунки и отправить их на диагностику. Форсунки оказались исправными. После усановки из на двигатель ситуация не изменилась Все осталось  так же как и было.
  2. Следующий логичный шаг снять поддон. Снятие поддона позволяет определить практически все проблемы с двигателем. Как поддекание антифриза так и состояние вкладышей коленвала. В случае если имеют место раз битые вкладыши. Появится большое количество металлической стружки и хлопьев на дне поддона. Ни чего этого не было . Поддон чистый. Тем более пробег автомобиля на момент ремонта был немного больше 40 000 км. После установки поддона стук остался как и был.
  3. Третий шаг это проверка головок и камеры сгорания. На личие трещин, Прогара клапанов поршней. От этого так же возникает металлически стук. В этот раз после снятия головок все стало понятно. Прогорели фторопластовые втулки. Газы стали прорываться через уплотнительные кольца (газостыки). Это хорошо было видно по  нагару в местах прорыва выхлопных газов. Рисковать не стали сняли все головки. И было видно что в одних головках фторопластовые кольца прогорели сильнее в других только начали. Прорыв газов был не во всех головках. Но уже начало положено во всех В одних больше в других меньше.

В трех головках пришлось поменять газостыковые кольца, Потому что видно было как из под них начали прорываться газы. Остальные трогать не стали Ограничились только заменой фторопластвых колец. Фторопластовые кольца поставили, не смотря на советы бывалых камазистов. Что их лучше не ставить. Кольца необходимы на турбированных двигателя. Они усиливают уплотнение камеры сгорания от прорыва газов. Так как турбина повышает давление, возникающее в камере сгорания. Установка ГБЦ Камаз в этой статье

Вопрос, почему они прогорели. Это, скорее всего можно отнести к качеству топлива или неисправности форсунок. Самый страшный перегрев в двигателе это местный перегрев. Температура в камере сгорания повышается, а двигатель ведет себя нормально. Антифриз не выбивает температура охлаждающей жидкости в норме. А в результате местного перегрева происходит прогорание клапанов. поршней, головок. Несгоревшее топливо в одном такте сжатия продолжает догорать в новом такте при поступлении уже новой порции топлива. Температура повышается до такой степени, что двигатель начинает разрушаться. Топливо не сгорает полностью по многим причинам.

Возможные причины неисправности
  • Некачественное топливо
  • Форсунки не создают требуемое давление впрыска. Топливо не разбрызгивается под давление а просто льётся в камеру сгорания.
  • Неправильный угол опережения зажигания.
  • Нарушен тепловой зазор клапанов
  • Несоответствие поршневой группы и блока двигателя. На дизелях увеличение обьема камеры сгорания неизбежно приводит к местному перегреву

В нашем случае скорее всего причиной прогара прокладок стало не качественное топливо. Двигатель прошел всего 40000 км, клапана  можно исключить. Форсунки в норме.  А топливо как его проверишь, если оно уже в баке. После того как головки поставлены на место. Отрегулированы клапана. Более подробно о регулировке клапанов в этой статье.

Стук пропал. Двигатель работает ровно на всех оборотах и при любой нагрузке.

Если у вас в копилке есть случаи возникновения стука в двигателе, поделитесь ими в комментариях. Многим будет интересно о них узнать.

Повышенный шум клапанов после регулировки, нормально? |

fuwad84
Великий Большой Гуру Дог

Great Big Dawg только по названию, серьезно, я не знаю, О ЧЁМ ПЛОХОМ слове Я ГОВОРЮ!

Сообщения: 233


Повышенный шум клапанов после регулировки, это нормально? Сообщение fuwad84 от Всем привет,

Итак, вчера наконец-то сделал — страшную регулировку клапанов, первый раз на 900 щелчках на китаеметре. Поэтому, несмотря на то, что существует ТОННА руководств о том, как это сделать, я решил следовать этому из модифицированного форума honda ruckus. У него много пикселей и 150 gy6, так как я мог ошибиться?

totalruckus.com/phpBB3/viewtopic.php?f=35&t=34470

Проснулся, помочился, почистил зубы и вышел на улицу к остывшему за ночь скутеру.

Итак, я снял переднюю панель кузова, боковую панель кузова вариатора и начал выкручивать болты клапанной крышки. Первое, что я заметил, это то, что JMstar, должно быть, использовал для этой машины лучшие и самые прочные болты во всем Китае, до этого момента я никогда не видел приличного набора чего-либо на этом байке, поэтому я был очень удивлен.

Переместил провод заземления и вентиляционную трубку в сторону, снял крышку, и вот она, регулируемые коромысла клапанов — видел тонны фотографий, но я никогда не думал, что действительно увижу свою. На самом деле красиво и чисто, поэтому затем я снял свечу зажигания и от болта вентилятора двигателя начал медленно поворачивать двигатель в ВМТ, изо всех сил стараясь совместить два маленьких отверстия с корпусом клапана и большое отверстие в корпусе клапана. Топ. Просто чтобы убедиться, что я действительно не испортил это, я на самом деле снял другую боковую панель, чтобы лучше видеть кулачковый шкив.

После того, как я выстроился как можно лучше, я начал измерять зазор рычага клапана. Я не мог в это поверить, практически НЕТ ЗАЗОРА как на впуске, так и на выпуске. Я вернул двигатель в ВМТ еще два или три раза и провел повторные измерения, просто чтобы убедиться, что я нахожусь в правильном месте. До сих пор НЕТ РАЗРЕШЕНИЯ! Я мог, может быть, вставить самый тонкий слой между ними, который в тот момент был похож на простыню.

Я начал с моего впуска, так как я мог видеть его лучше всего, и, может быть, с этим опытом я мог бы перейти к выхлопу, который я тоже не вижу. Я аккуратно использовал острогубцы, чтобы удерживать регулировочный винт, так как у меня не было гаечного ключа. На самом деле болт был настолько ослаблен, что после того, как я его открутил, я смог удерживать болт одной рукой и регулировать винт другой, удерживая калибр 0,005. Я использовал этот размер, зная, что я затяну его больше, чем я хотел случайно — как это было в случае, когда я вернусь, чтобы проверить его после использования 0,004. Перешел к выхлопу, те же проблемы, много проб и ошибок. Закрутил все обратно и завел — сразу же загорелся… второй раз после того, как я вспомнил, что вставил свечу зажигания обратно.

Вышел покататься и сразу замечаю, что разгон стал лучше и меньше глохнет. Но максимальная скорость, похоже, немного уменьшилась, хммм…

Кроме того, после регулировки стало больше шума клапана, исходящего от двигателя, я думаю, что он уже был там, поскольку именно этот шум напомнил мне о покупке щупа. датчик в первую очередь, но на этот раз он кажется немного громче — в основном тикающий шум, и сегодня он кажется немного лучше.

Я подожду несколько дней и посмотрю, что из этого выйдет, так как я планирую переделать и заняться другой работой, я, вероятно, все равно снова сниму все эти панели, так что в это время я, вероятно, еще раз проверю зазор и подумайте о том, чтобы отрегулировать его снова.

Это действительно было совсем не плохо, я думаю, что одна только мысль о раскрытии внутренних частей может многих оттолкнуть. Честно говоря, самым сложным было снять и заменить панели кузова.

ce
Great Big Guru Dawg

Сообщений: 579


Повышенный шум клапанов после регулировки, это нормально? Сообщение ce от Это часто офигенно, fuwatz, ты на нем как на чепчике.

Вы можете просто прислушаться и посмотреть, впуск это или выпуск, и затянуть его чуть-чуть. Это все равно будет лучше, чем было, и единственная причина, по которой я могу подумать, что даже не хочу с этим сталкиваться, — это обеспечить оптимальную производительность.

Вы должны быть в состоянии успокоить его, а затем снова протестировать верхние частоты.

Тем не менее, все сделано хорошо, и спасибо за отличное описание.

chromestarhustler
Великий Большой Гуру Дог

король ремонта / лицензированный FAA механик a&p

Сообщений: 1,398


Повышенный шум клапанов после регулировки, это нормально? Сообщение chromestarhustler от или весь клапанный механизм тикают, когда слишком ослаблены, прочные, гидро, роликовые, это не имеет значения, затяните их еще на тысячу туже, способ, которым вы регулируете их на большинстве автомобилей, теплый и работает, и вы затягиваете его до тех пор, пока он не затянется. перестанет тикать, затем сделайте 6/8 оборота и установите блокировку,

, если только вы не используете кулачок с высоким подъемом или поршень с высокой степенью сжатия, у вас действительно нет шансов погнуть клапан, отрегулировав его там, где он ударяется о поршень, поэтому отрегулируйте его пока не перестанет щелкать на прогретом двигателе

Последнее редактирование: 61000″ title=»Mar 3, 2011 2:32:41 GMT -5″> 3 марта 2011 г. 2:32:41 GMT -5 от chromestarhustler

fuwad84
Великий Большой Гуру Дог

Great Big Dawg только по названию, серьезно, я не знаю, О ЧЁМ ПЛОХОМ слове Я ГОВОРЮ!

Сообщений: 233


Повышенный шум клапанов после регулировки, это нормально? Сообщение fuwad84 от или весь клапанный механизм тикают, когда слишком ослаблены, прочные, гидро, роликовые, это не имеет значения, затяните их еще на тысячу туже, способ, которым вы регулируете их на большинстве автомобилей, теплый и работает, и вы затягиваете его до тех пор, пока он не затянется. перестанет тикать, затем сделайте 1/8 оборота и установите блокировку,

, если вы не используете кулачок с высоким подъемом или поршень с высокой степенью сжатия, у вас действительно нет шансов погнуть клапан, регулируя его в месте, где он соприкасается с поршнем, поэтому регулируйте его, пока он не перестанет щелкать на горячем двигателе.

Большое спасибо, ребята, но хмммм, один вопрос, и я заметил, что вы упоминали об этом раньше. Как я могу отрегулировать клапана при работающем двигателе? Вы имеете ввиду прогрев и регулировку? Вы на самом деле не имеете в виду ПОКА он работает … не так ли? Значит, время работает на вас не так, как на всех остальных? Ты Флэш?

smokiestover
Great Big Dawg

Сообщений: 146


Повышенный шум клапанов после регулировки, это нормально? Сообщение от smokiestop на Регулировка зазора клапана при работающем двигателе — это то, как это было сделано с двигателями с толкателем American Car and Truck, в которых использовались твердые подъемники … У меня было много из них, начиная с Ford V-8 1955 года (старый двигатель с небольшим блоком с капельной трубкой смазка на коромыслах).

Отрегулировал их с помощью правильного щупа, мотора работает и при нормальной рабочей температуре….. все по ощущениям, когда вы двигаете датчик вбок….затяните, пока не почувствуете легкое сопротивление, ослабьте волосок, пока он не станет гладким, затем заблокируйте его. Средняя спецификация будет 0,010 дюйма на впуске и от 0,015 до 0,018 дюйма на выпуске.

Все твердые подъемники издают некоторый шум, особенно в холодном состоянии….легкий тик, тик, тик. В старых американских двигателях с толкателями был хороший поток масла через шток клапана, который смягчал зазор и почти заглушал тиканье на высоких оборотах.

Маленький блок Chevy V-8 с гидравлическими подъемниками имел коромысла, которые вы регулировали во время работы при нормальной рабочей температуре… ослабьте их одно за другим, пока они не начнут щелкать, затем медленно затяните на 3/4 оборота.

Если вы также видели подобное на некоторых старых японских мотоциклах.

То же самое для старых мотоциклов Harley с массивными подъемниками.

Но я думаю, что каждый скутер рассчитан на установку холодных клапанов при выключенном двигателе.

2001 Honda Elite 80
9 200 миль

chromestarhustler
Великий Большой Гуру Дог

король ремонта / лицензированный FAA механик a&p

Сообщений: 1,398


Повышенный шум клапанов после регулировки, это нормально? Сообщение chromestarhustler от предназначен для неизвестного
предназначен для неизвестного или непроверенного

слишком много раз я видел, как парни должны были разобрать скутер, чтобы отрегулировать клапаны, установить «спецификацию», а затем собрать обратно только для того, чтобы получить погремушку или тиканье, это отстой на скутерах, нужно много чего снять, чтобы добраться до клапанов.
мои скутеры поставлялись с инструкциями, и я не видел в них «спецификации» или процедуры, мой способ сделать то же самое, что и в течение последних пятидесяти лет для целого ряда двигателей, это также означает, что я не нужно собрать скутер обратно и разобрать, если они тикают.

Что касается спецификации и процедуры, я еще не видел цитат ни в одном из моих руководств по скутеру.

, так что я также пытаюсь вспомнить, что Смоки Юник сказал о инженерных фактах и ​​спецификациях в такое время, в основном, если вы исследуете это достаточно глубоко, большинство из них просто чье-то мнение из бог знает когда и откуда.

Последнее редактирование:

fuwad84
Великий Большой Гуру Дог

Great Big Dawg только по названию, серьезно, я не знаю, О ЧЁМ ПЛОХОМ слове Я ГОВОРЮ!

Сообщений: 233


Повышенный шум клапанов после регулировки, это нормально? Сообщение fuwad84 от Хорошо, хорошо, я понимаю, что это то, как вы делаете это на двигателе с толкателем, с регулировочной гайкой на шарнире. Вы понимаете, что гайка на gy6 находится на конце коромысла прямо над клапаном.

также двигатель находится всего на несколько градусов выше горизонтали, что означает, что если вы запустите его со снятой крышкой, вы, вероятно, довольно быстро выработаетесь всухую… и у вас будет одна грязная рабочая зона.

Мне просто любопытно узнать, действительно ли вы, ребята, сделали это таким образом… потому что я был бы готов попробовать что-нибудь один раз

Последнее редактирование:

chromestarhustler
Великий Большой Гуру Дог

король ремонта / лицензированный FAA механик a&p

Сообщений: 1,398


Повышенный шум клапанов после регулировки, это нормально? Сообщение от chromestarhustler на возьмите запасную крышку и просверлите в ней 2 отверстия, соответствующие гайкам, чтобы вы могли поставить гнездо (похожее на гнездо свечи зажигания с внешним шестигранником на нем с помощью гаечного ключа) на каждое из них и вставьте квадратное гнездо в другое гнездо. с удлинителем на 1/4 дюйма, и в любом случае это не похоже на то, что их поток масла в эту область составляет галлон в минуту, возьмите большой кусок картона или просто заблокируйте масляные порты и отрегулируйте его менее чем за 2 минуты, поставьте на центральной подставке и полный 5-галлонный бензобак на задней части скутера, чтобы поднять переднюю часть еще на 20 градусов.

или просто затяните их еще на тысячу и запомните свои личные «спецификации» для следующего раза

как мне отрегулировать клапана, когда меня нет рядом, чтобы сделать это за меня? снимаю кожух запускаю движок и регулирую быстро, причем постоянно не приходилось, рокета регулировалась один раз, она не начала тикать и работает как раздетая обезьяна, скорость я сделал один раз и закрутил хорошо, с ним тоже проблем нет.

это не то, как я регулирую клапаны на плоском 6-цилиндровом самолетном двигателе, но мне также не платят по часам, и я таким же образом делал многие автомобили ohc, а не только двигатели с толкателями.

Последнее редактирование:

rockynv
Great Big Guru Dawg

Сообщений: 2,349


Повышенный шум клапанов после регулировки, это нормально? Сообщение rockynv от На автомобилях Chrysler 1950-х и 1960-х годов они располагались на концах рокеров, как и на GY6. Вы получите немного брызг масла, и на скутере (по крайней мере, на моем Винтаже) было бы немного трудно сделать это при работающем двигателе, если бы не были сняты все панели кузова перед двигателем.

Так как выпускной клапан имеет тенденцию затягиваться из-за жары, попробуйте установить впуск на 4 тысячных и посмотрите, успокоится ли он. Если вы не превысите 5 тысячных на выпускном клапане, я бы оставил его с умеренным тиком, так как он, вероятно, скоро установится и полностью опустится и увеличит время между регулировками. Лучше немного разболтаться с легким тиканьем, чем слишком туго, что приведет к прогоранию клапана.

Последнее редактирование:

chromestarhustler
Великий Большой Гуру Дог

король ремонта / лицензированный FAA механик a&p

Сообщений: 1,398


Повышенный шум клапанов после регулировки, это нормально? Сообщение chromestarhustler от я не выдержу галочки, я думаю после того как я запустил свою она закончилась 4 впуском 4.5 выпуском,

если ходовая регулировка пугает, затяните их, пока они быстро не тикают, и запомните настройку на следующий раз, так что вам нужно только сделать это один раз

вы бы научились быстро регулировать их, стоя над раскаленными коллекторами больших блоков, когда на вас брызгает масло.

Совет Rockys звучит разумно, но я сомневаюсь, что круги основания кулачка в Китае настолько малы, чтобы допуск от кулачка к кулачку рекомендовал одну «истинную спецификацию»

ce
Great Big Guru Dawg

Сообщения: 579


Повышенный шум клапанов после регулировки, это нормально? Сообщение ce от Отрегулировать в холодном состоянии, проверить в горячем.

Когда тепло или даже жарко, зазора быть не должно, так как расширение металла закрыло зазор.

Если вы проверите, когда он теплый, должен быть почти незаметный зазор или легкое движение, когда вы качаете коромысло. Если есть зазор, то он слишком люфтит, поэтому и гремит.

Я запустил двигатель со снятой крышкой впуска только примерно на 10 секунд, просто чтобы увидеть и услышать коромысло, но это не очень помогло.

Почувствуйте, как ощущается холодный .004, двигая рукой вверх и вниз, а затем почувствуйте, как много у вас свободного места, когда он теплый.

fuwad84
Великий Большой Гуру Дог

Great Big Dawg только по названию, серьезно, я не знаю, О ЧЁМ ПЛОХОМ слове Я ГОВОРЮ!

Сообщения: 233


Повышенный шум клапанов после регулировки, это нормально? Сообщение fuwad84 от

звездочка
Гость


Повышенный шум клапанов после регулировки, это нормально? Сообщение от sprocket на Мне не нравится регулировать клапана так, как ты, особенно на этих двигателях GY6. Есть гораздо лучший способ сделать это.

Вот как я это делаю:

Снимите заглушку

Поверните двигатель по часовой стрелке, если вы используете вентилятор. (Против часовой стрелки на вариаторе)

Когда ВЫПУСКНОЙ клапан полностью открыт, перестаньте вращаться. Если вы пропустили это точно
, вы можете немного повернуть двигатель назад, пока выпускной клапан
не откроется до упора. Это действительно легко увидеть точное место.

Теперь закройте ВПУСКНОЙ клапан на 0,004″.

Теперь снова проверните двигатель, пока ВПУСКНОЙ клапан не откроется полностью.

Теперь установите зазор ВЫПУСКНОГО клапана на 0,005 дюйма

Снова запустите двигатель и проверьте зазоры на обоих клапанах. Смажьте щупы маслом. Почему это лучше??

1. Очень сложно установить двигатель точно в ВМТ.Даже с выровненной звездочкой ГРМ
и хорошим зеркалом вы получите некоторый параллакс.Лучшей альтернативой является щуп в камере цилиндра
(отверстие для свечи зажигания), но для точного определения ВМТ требуется очень опытный механик. 0011

2. Кулачки кулачков на этих двигателях часто не точно отшлифованы. Метод, который я использую, учитывает этот факт, а также учитывает любой износ кулачка кулачка.

Кстати нет возможности установить двигатель в ВМТ с помощью маховика. Маркировка отличается на милю…

HTH

Последнее редактирование:

smokiestover
Great Big Dawg

Сообщений: 146


Повышенный шум клапанов после регулировки, это нормально? 3 марта 2011 г. 23:36:54 GMT -5

Сообщение от smokiestop на

3 марта 2011 г. 23:36:54 GMT -5

Просто совет, который должен устранить проблему проб и ошибок, которая возникла у вас с первого раза.

Затяните регулятор вручную против щупа….затем законтрите гайку гаечным ключом. ЗАПРЕЩАЕТСЯ удерживать регулятор чем-либо во время затягивания контргайки. Нити свяжутся и потянут регулятор вверх, оставив зазор именно там, где он должен быть… датчик должен скользить из стороны в сторону (на одной линии с кривошипом) с очень легким усилием.

Также помогает, если вы используете калибры, отградуированные с шагом 0,01 мм. У меня есть набор от 0,01 мм до 0,15 мм, с дюймовым эквивалентом, отмеченным на обратной стороне. Я установил и впускной, и выпускной клапаны на моем скутере на 0,07 мм, а затем сделал проверку на отсутствие прохода с помощью 0,09 мм.мм.

Мой опыт работы с 4-тактными мотоциклами для бездорожья показывает, что со временем впускное отверстие ослабевает, а выпускное становится более тугим. Все их было очень легко проверить, когда они горячие… просто вылейте из него мочу, остановитесь, снимите крышки доступа к регулятору клапана и покачайте оба регулятора вверх и вниз. Оба должны иметь некоторую помойку, но не настолько, чтобы издавать слышимый щелчок при шлепках вверх и вниз рукой. Но я всегда регулировал их в холодном состоянии… Я не думаю, что кто-то смог бы отрегулировать их при работающем двигателе.

2001 Honda Elite 80
9 200 миль

edfr
Великий Большой Гуру Дог

КТО-НИБУДЬ ВИДИТ SCARFACE, СКАЖИТЕ ЕМУ ЛЕВША ВЕРНУЛАСЬ В ГОРОД

Сообщений: 5,411


Повышенный шум клапанов после регулировки, это нормально? 3 марта 2011 г. 23:59:40 GMT -5

Сообщение edfr от

3 марта 2011 г. 23:59:40 GMT -5

Просто помните, что НЕМНОГО ЗАШИРЕННЫЙ КЛАПАН — ЭТО СЧАСТЛИВЫЙ КЛАПАН. Если вы услышите небольшой тик-тик, он исчезнет раньше, чем вы думаете. Эти головки и клапана на китайских скутерах делаются не из лучших металлов, поэтому их приходится время от времени регулировать.

Что касается их регулировки при работающем двигателе, то вы напрашиваетесь на неприятности. Они не такие, как в машине, где все, что вы видите и имеете на каждом берегу, это ваши пружины и рокеры. На скутерах вы должны следить за CAM и цепью, которые находятся примерно в 2 дюймах от того места, где вы работаете. Предположим, что гаечный ключ выскользнул из вашей руки или что-то еще, что вы используете, и попал в прорезь для цепи.

Я хот-роддер, поэтому я знаю, о чем говорит Chromestarhustler, НО поступая таким образом, вы просто напрашиваетесь на неприятности и много беспорядка, который совсем не нужен.

Все двигатели должны иметь возможность регулировки клапана снаружи, как это делают некоторые 250-е. Они находятся сбоку на крышке, и при работающем двигателе ослабьте два винта, переместите поворотные рычаги, которые находятся снаружи, и затяните их, и все готово.
Левша

fuwad84
Великий Большой Гуру Дог

Great Big Dawg только по названию, серьезно, я не знаю, О ЧЁМ ПЛОХОМ слове Я ГОВОРЮ!

Сообщения: 233


Повышенный шум клапанов после регулировки, это нормально? 4 марта 2011 г. 1:21:44 GMT -5

Сообщение fuwad84 от

4 марта 2011 г. 1:21:44 GMT -5

Я снова отрегулировал клапаны ранее сегодня, на этот раз до 0,003 «впускного 0,004 «выпускного, опыт с первого раза ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОМОГ! Второй раз действительно было намного проще, и теперь он намного тише. Спасибо всем.

edfr
Великий Большой Гуру Дог

КТО-НИБУДЬ ВИДИТ SCARFACE, СКАЖИТЕ ЕМУ ЛЕВША ВЕРНУЛАСЬ В ГОРОД

Сообщений: 5,411


Повышенный шум клапанов после регулировки, это нормально? 4 марта 2011 г. 1:42:04 GMT -5

Сообщение edfr от

4 марта 2011 г. 1:42:04 GMT -5

Хорошая работа, Fuwad84, да, в первый раз, когда вы почувствуете это, после этого вы сможете сделать это за 15 минут.
Левша

Шум клапанного механизма – откуда он исходит?

Шум клапанного механизма — откуда он? — Это плохо ?

В каждом клапане используется пружина клапана, которая возвращает его в исходное закрытое положение.
Итак, если сломалась пружина клапана или изношен кулачок распределительного вала; это приведет к тому, что двигатель будет издавать постукивающий или щелкающий звук из-за избыточного зазора.

Шум клапанного механизма похож на щелкающий звук швейной машины. Звуковая частота шума клапанного механизма составляет половину частоты вращения коленчатого вала.

Щелчок толкателя — это один из очень распространенных шумов клапанного механизма. Кроме того, если двигатель оборудован прочными (механическими) подъемниками, для крепления обычно требуется регулировка.

Шум клапанного механизма из-за щелчка толкателя клапана
Скорее всего, из-за чрезмерного количества зазоров или свободного хода. Итак, проблема с диагностикой и исправлением шума клапанного механизма заключается в следующем; есть много компонентов, которые могут вызывать нежелательные звуки.

Но не каждый шумный клапанный механизм страдает от неправильной регулировки. По этой причине даже после правильной регулировки клапанов двигатель все еще может быть шумным. Если это так, то проблема не в зазоре клапана. С другой стороны, механическая неисправность из-за износа, вероятно, вызывает звук.

Хотя существует много возможных причин, толкатель клапана часто является источником шума. В любом гидравлическом приложении другая причина шума клапанного механизма может быть результатом: обработка головки блока цилиндров и седел клапанов. В результате меняется геометрия коромысла.

Механическая обработка головки блока цилиндров

Многие механики считают, что это вызвано неисправностью гидрокомпенсаторов. Это неправильно. Спортсмен только реагирует на условия и пытается приспособиться к ним. Вот почему очень важно убедиться, что виновником является клапанный механизм.

Важно помнить, что шум может быть вызван несколькими различными условиями; идентична той, которая вызвана неисправным или неисправным толкателем клапана.

Некоторые из этих состояний:

  • Отсутствие смазки между коромыслом и толкателем
  • Отсутствие смазки между коромыслом и концом штока клапана
  • Чрезмерный зазор между направляющей клапана и штоком клапана
  • Сильно изношенные наконечники клапанов и/или подушки коромысел
  • Изношенные кулачки распределительного вала
  • Свободное седло клапана, на головках со вставками
  • Деформированный клапан
  • Чрезмерный зазор между подъемником и отверстием подъемника в блоке
  • Свободный вал коромысел
  • A сломанная пружина клапана

Итак, если шум двигателя не вызван; одной из перечисленных проблем может быть гидроподъемник клапана. Теперь вам нужно будет изолировать неисправный подъемник. Простой метод заключается в использовании куска садового шланга. Снимите клапанные крышки. При работающем двигателе поместите один конец шланга рядом с; пружинный фиксатор каждого впускного и выпускного клапана. Поднесите другой конец шланга к уху. Следовательно, будет очень очевидно, что является неисправным толкателем клапана.

Губчатый толкатель, вызывающий шум клапанного механизма

Другие способы поиска неисправного толкателя клапана. С выключенным двигателем. Нажмите на каждое коромысло со стороны толкателя. Если коромысло свободно движется или есть ощущение губчатости; это хороший показатель того, что толкатель клапана пропускает слишком быстро; или не удерживая масло из двигателя.

Как только вы обнаружите подъемник, вызывающий шум; вам нужно будет определить причину его неисправности.

Вы можете испытывать четыре типа шума. Неработающий или неисправный толкатель клапана может вызвать одну из следующих причин:
Громкий стук

Таким образом, застрявший поршень внутри корпуса толкателя также может быть причиной. Обычно это происходит из-за чрезмерного количества лака между плунжером и корпусом.

Плунжер застрял внутри корпуса подъемника

Кроме того, грязь или другие посторонние материалы застряли между плунжером и корпусом. Другой причиной громкого стука является чрезмерно изношенное основание или ножка самого подъемника.

Умеренный щелчок

Это может быть результатом чрезмерного лакирования. Износ нижней части мата подъемника также может быть источником шума. Уровень шума зависит от количества лака и степени износа. Двумя другими причинами умеренного щелчка являются чрезмерно быстрая или медленная утечка.

Износ нижней части подъемника

Медленная утечка обычно вызывает шум двигателя только в холодном состоянии и при густом масле. При быстрой утечке клапанный механизм будет шумным, когда двигатель прогрет. Быстрая утечка вниз также произойдет, если шаровой затвор в подъемнике не закроется.

Прерывистые щелчки

Этот тип шума трудно определить по самой его природе. Будет несколько щелчков, а потом будет тихо. Но шум снова появится через короткий промежуток времени.

Шум клапанного механизма Прерывистые щелчки

Обычной причиной прерывистых щелчков является очень мелкий кусочек грязи; который удерживает шаровой чек над седлом в течение нескольких секунд, а затем проходит сквозь него. В редких случаях причиной звука является шаровой чек с ямками или плоскими точками.

Общие сведения Шум клапанного механизма

Если звук присутствует во всем клапанном механизме, причиной обычно является; вес масла или самой подачи масла. Слишком много масла в картере приведет к пенообразованию и аэрации. Когда воздух попадает в подъемники, они перестают работать должным образом. Недостаточная подача масла к толкателям также может вызвать общий шум клапанного механизма.

Вспенивание и аэрация масла

Это может быть результатом слишком малого количества масла в картере; масляный насос не работает должным образом или забиты основные масляные каналы. Чрезмерно густое моторное масло вызовет шум всей системы клапанов при холодном пуске двигателя. Шум уменьшится, когда масло прогреется и начнет нормально течь. Таким образом, двигатель с густым маслом будет более подвержен шуму в холодную погоду, чем в летние месяцы.

Заключение

Итак, как механик, вы довольно часто слышите фразу «мой двигатель издает странный шум». Хотя существует много возможных причин, толкатель клапана часто является источником шума.

Спасибо!

Важность регулировки клапана

История Косты Музурис// + ПОДЕЛИТЬСЯ

1 августа 2018

Большинство четырехтактных мотоциклетных двигателей нуждаются в периодической регулировке клапанов или, по крайней мере, проверке зазоров клапанов. Регулировка клапанов означает установку соответствующего зазора между базовой окружностью распределительного вала, также известной как пятка распределительного вала, и кончиком клапана или коромысла, в зависимости от настройки клапанного механизма. Этот зазор важен, потому что он компенсирует расширение различных компонентов двигателя при нагреве, что обеспечивает оптимальную работу двигателя и предотвращает его повреждение.

Например, если зазор слишком мал, он может полностью исчезнуть, когда двигатель прогреется до рабочей температуры, что, в свою очередь, не позволит клапанам полностью закрыться. Клапан, который не закрывается полностью, позволяет выходить газам сгорания, что снижает производительность двигателя. Еще хуже, однако, то, что если клапан все еще полностью закрыт, но зазор слишком тугой, клапан не будет оставаться на своем месте достаточно долго, чтобы передать свое тепло головке блока цилиндров, что может привести к прогоранию клапана, особенно горячего клапана. работающий выпускной клапан.

Зазоры клапанов также влияют на фазы газораспределения; если вы когда-либо покупали распределительный вал вторичного рынка и смотрели на спецификацию, вы замечали, что спецификации синхронизации распредвала часто даются либо с нулевым зазором, либо с заданным зазором, последний более реалистичен, поскольку он учитывает градусы. коленчатый вал вращается, поскольку он занимает указанный зазор на передней и задней сторонах выступа кулачка. Таким образом, продолжительность работы клапана (время, в течение которого клапан открыт) будет больше, если зазор более узкий (он открывается раньше и закрывается позже), и уменьшается, если он слабее (открывается позже и закрывается раньше). Это напрямую влияет на работу двигателя.

На надежность также влияет зазор клапана. Если он слишком велик, это приведет к тому, что соседние детали будут врезаться друг в друга — отсюда и стук, который вы слышите на велосипедах, которые не обслуживались должным образом. Этот стук приведет к преждевременному износу деталей клапанного механизма.

Когда речь идет о совершенно новом велосипеде, большинство производителей требуют проверки зазоров клапанов сразу после обкатки или примерно через 1000 км. Это может показаться преждевременным, но в новом байке происходит то, что зазоры клапанов устанавливаются на заводе в соответствии со спецификацией, но значительно затягиваются в первые несколько сотен километров, когда клапаны входят в свои седла. Эта «посадка» клапанов немного глубже вводит их в камеру сгорания, и, следовательно, штоки клапанов выступают дальше на другом конце, занимая драгоценный клапанный зазор. Из того, что я упомянул ранее о том, что происходит, если зазор клапана слишком тугой, вы можете понять, почему гарантия может быть аннулирована, если не будет проведена эта крайне важная первая проверка — речь идет не о замене масла. Современные материалы помогли увеличить интервалы обслуживания клапанов, но важно присмотреться, особенно если вы не делали этого в течение очень долгого времени, но не слышите шума клапанов — они могут быть слишком тугими.

Клапанный зазор проверяется путем вставки щупа нужной толщины между штоком клапана или коромыслом и пяткой кулачка. Существует три типа регуляторов клапана: прокладка над ковшом, прокладка под ковшом и контргайка и винт. Последний вариант отрегулировать проще всего, так как он включает в себя ослабление контргайки и поворот регулировочного винта, который находится в непосредственном контакте с кончиком штока клапана, для установки надлежащего зазора; затем затяните контргайку, чтобы зафиксировать регулировку. Доступ к этому типу регулятора также обычно прост, поскольку обычно в крышку клапана встроена крышка для доступа к регулировке клапана.

Прокладки над ковшами немного сложнее, так как для доступа необходимо снять всю клапанную крышку, а для регулировки зазора необходимо вставить прокладки разной толщины. С соответствующими инструментами работать с этой системой относительно легко; после измерения зазора и определения того, какая прокладка требуется для его настройки, вы используете специальный инструмент, чтобы сжать клапан настолько, чтобы удалить старую прокладку и вставить новую, а затем перейти к следующему клапану.

Самая трудная для работы система клапанов — это прокладка под ковшом. Измерение зазора идентично системе с прокладками над ковшом, но для замены прокладок необходимо снять распределительные валы, чтобы вы могли снять ковши и получить доступ к прокладкам. При регулировке клапанов с прокладками под ковшом вы должны сначала записать все свои измерения, получить правильные прокладки для установки зазоров, а затем приступить к снятию кулачков. В то время как другие системы позволяют измерять и регулировать каждый клапан по отдельности, удаление кулачков делает это крайне непрактичным.

Наконец, есть также гидравлические регуляторы клапанов, которые можно найти в основном на мотоциклах Harley. Если у вас есть эта система, вам потребовалось больше времени, чтобы прочитать это, чем отрегулировать клапаны, поскольку вам это не нужно.

Технические статьи написаны исключительно для справки, и для вашего мотоцикла могут потребоваться другие процедуры. Вы должны быть механически склонны выполнять техническое обслуживание самостоятельно, и мы рекомендуем вам связаться со своим механиком, прежде чем выполнять какие-либо работы на вашем велосипеде.

КУПИТЬ ЭТОТ ВЫПУСК

стук в двигателе нужна ли регулировка клапанов?? n…

Тикание в двигателе нужна регулировка клапанов?? п…

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

×

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

спросил

Андре Т

на 29 августа 2016 г.

Я собираюсь купить 350z, и владелец сказал, что он издает тикающий звук и, возможно, требуется регулировка клапана. Сколько это будет стоить мне, и это реальная проблема?

Пробег моей машины 160000 миль.
У моей машины механическая коробка передач.

Осмотр автомобиля перед покупкой Получить предложение

Джей Саффорд

Автомеханик

16 лет опыта

Привет. Клапаны издают тикающий звук по мере износа, и для того, чтобы выполнить какую-либо регулировку клапана, вам необходимо проверить зазор клапана. Если требуется регулировка, то необходимо заменить регулятор зазора клапана (также называемый толкателем клапана). Это капитальный ремонт, и в зависимости от того, насколько клапаны нуждаются в регулировке, ваши затраты могут возрасти почти до 1500 долларов или более. Работа по регулировке клапана вручную требует 13,8 часов работы плюс запчасти. Если вы серьезно относитесь к машине, попросите сертифицированного специалиста из YourMechanic провести осмотр перед покупкой, чтобы исправить это.

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и требуют независимой проверки. Пожалуйста, смотрите наш условия обслуживания подробнее

Получите мгновенную смету для вашего автомобиля

К вам приедут наши сертифицированные механики ・Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль・Справедливые и прозрачные цены

Узнать цену


Механик со стажем?

Зарабатывайте до $70/час

Подать заявку

Что спрашивают другие

Кондиционер издает громкий шум при включении

Здравствуйте, на вашем Subaru установлен поликлиновой ремень с автоматическим регулятором, и шум при включенном кондиционере указывает на проблему с компрессором, а не с муфтой компрессора. Поскольку вы только что заменили компрессор, возможно. ..

Не заводится автомобиль

Механизм стояночного тормоза управляет задними тормозами, и если задние тормоза или трос стояночного тормоза перетянуты, тормоза могут связывать. Кроме того, если стояночные тросы чрезмерно заржавели, тросы могут заклинить и вызвать…

Задержка переключения передач, бессвязный шум при ускорении

Различные элементы могут вызывать симптомы, похожие на описанные вами. Наиболее распространенными являются плохой топливный фильтр, неисправность трансмиссии, проблема с гидротрансформатором, проблема с электромагнитным клапаном переключения передач, низкое давление топлива или неисправная топливная форсунка. Все эти…

Поликлиновой ремень порвался

Здравствуйте. Да, натяжной ролик (https://www.yourmechanic.com/services/idler-pulley-replacement) и натяжитель (https://www.yourmechanic.com/services/drive-belt-tensioner-replacement) следует заменить. с поликлиновым ремнем (https://www.yourmechanic.com/services/serpentine-drive-belt-replacement). Подшипник натяжного ролика изнашивается за километры, и натяжитель также ослабевает по мере использования. Это не…

Почему моя машина едет задним ходом?

Здравствуйте, АКПП имеет 3 системы; электронные, гидравлические и механические. То, что описано, может быть внутренней механической неисправностью трансмиссии. Также может быть внутренняя гидравлическая неисправность трансмиссии, в результате чего работает только цепь передач переднего хода. Датчик…

Датчик положения дроссельной заслонки — плохое соединение? 2012 Ford Fusion

Здравствуйте — да, возможно, что электрический разъем датчика положения дроссельной заслонки (https://www.yourmechanic.com/question/when-i-press-on-gas-pedal-it-s- not-accelerating-by-carl-p) имеет слабое или плохое соединение. Скорее всего неисправен датчик положения дроссельной заслонки. Он имеет резервную схему, на которую приходится…

Горят лампы стояночного тормоза, АБС и контроля тяги

Привет! Похоже, вы правы в том, что лампы могут гореть из-за неисправности одного или нескольких датчиков. Трудно сказать, сколько. Достаточно, чтобы один из них не работал должным образом, чтобы установить…

Почему капот моего BMW 328i 2012 года сильно нагревается?

Моторный отсек сильно нагревается при работающем двигателе, а в автомобиле большая часть тепла излучается через капот. Если вы чувствуете, что ваш капюшон нагревается сильнее, чем должен быть…

Является ли напорный шланг гидроусилителя рулевого управления таким же, как насос гидроусилителя руля

Насос гидроусилителя рулевого управления и напорный шланг гидроусилителя рулевого управления являются двумя отдельными частями. Насос может быть поврежден из-за того, что в системе недостаточно жидкости из протекающего напорного шланга. Возможно, вам придется заменить их оба….

Статьи по Теме

Руководство покупателя Audi A6 2012 года

Audi A6 2012 года представляет собой идеальное сочетание комфорта и мощности. Современный дизайн отвечает потребности современных молодых водителей в отличных возможностях и множестве технологий, которые не совсем готовы к скидкам для первых покупателей. Ключ…

Как купить машину, если у вас нет кредитной истории

Можно ли купить машину, если у вас нет кредитной истории? Да, но вам нужно будет предпринять некоторые дополнительные шаги, чтобы получить одобрение на получение кредита без кредита.

Какие подержанные автомобили лучше всего покупать?

Когда Когда американцам приходит время покупать свой следующий автомобиль, подавляющее большинство считает, что они должны использовать их. В конце 2015 г. объем продаж подержанных автомобилей более чем вдвое превысил объем продаж новых автомобилей: было продано 38,3 млн подержанных автомобилей. ..


Просмотрите другой контент

Смета

Услуги

Города


Процедура регулировки клапанов

::::

ПРАВИЛЬНЫЙ способ

Клиенты часто спрашивают, как правильно регулировать зазоры клапанов на их двигателях. Кажется, что любой, кого они спрашивают, предлагает другую процедуру. Информация и пошаговая процедура, представленные ниже, должны помочь почти всем, кто читает эту статью, понять — от опытного механика или гонщика до мастера, пытающегося сделать это впервые.

Пожалуйста, прочтите эту статью до конца, чтобы понять правильные процедуры регулировки клапанов для большинства двигателей.

Введение в регулировку сплошных и гидравлических толкателей:

Ниже описан самый простой способ регулировки распределительного вала гидравлического или сплошного толкателя, будь то плоский толкатель или роликовый кулачок. Однако ПЕРВЫЙ шаг — забыть всю старую информацию, которую мы получили от других людей, книг и того, чему нас учили в прошлом инструкции по эксплуатации.

 

Неверная интерпретация приведенной ниже информации или попытка объединить шаги, которые я представляю вам ниже, со старыми знаниями, могут создать для вас дополнительные проблемы и путаницу. Затем рассмотрите те факторы, которые могут повлиять на ваш зазор клапана, потому что вам потребуется некоторое базовое здравый смысл понимание терминов и функций, прежде чем мы перейдем к этому.

 

Перед тем, как приступить к регулировке клапанов, необходимо рассмотреть другие вопросы. Просто поставить гаечный ключ на что-то и попытаться следовать карте камеры, руководству по ремонту или совету друга или родственника недостаточно. Мы начнем с основ работы valetrain, ответив на несколько важных вопросов.

 

Какой тип камеры вы используете? (гидравлический, сплошной, гидравлический роликовый, сплошной роликовый, грибовидный толкатель)

  • Используем ли мы алюминиевые головки?
  • Используются ли правильные компоненты клапанного механизма?
  • ВСЕ ли наши детали клапанного механизма находятся в надлежащем рабочем состоянии?
  • Подходят ли наши клапанные пружины по размеру и натяжению для распределительного вала и рабочих оборотов?
  • Для какого типа вождения (или гонок) мы собираемся использовать двигатель?
  • Есть ли у нас надлежащие инструменты и базовые знания, необходимые для регулировки клапанов?

Последнее очень важно. Если после прочтения этого вы все еще немного запутались, обратитесь за помощью или попросите кого-нибудь сделать это. По крайней мере, вы можете попросить кого-то, кто более осведомлен, провести вас через процесс, который мы здесь описываем, чтобы убедиться, что вы понимаете процедуру. Если вам интересно, что может пойти не так, вот краткое описание того, что может произойти:

  • Плохая работа двигателя и низкая производительность
  • Неудачный тест на смог (если это разрешенный для уличного движения автомобиль)
  • Прогоревший выпускной клапан(ы)
  • Сломанные компоненты клапанного механизма (пружины, толкатели, толкатели, распределительный вал)
  • Ограниченный или сокращенный срок службы компонентов клапанного механизма
  • Чрезмерный износ направляющей клапана и седла клапана
  • Взорванный двигатель
  • Проиграть важную гонку!
  • Опустошить или сильно ударить по вашему банковскому счету

Приведенный выше список, хотя и довольно прост для понимания, должен нас напугать! Погрешность регулировки всего в несколько тысячных дюйма (0,001 дюйма) может вызвать одну или несколько из перечисленных выше проблем.

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

 

Для тех из нас, кто работает с двигателями Ford, GM LS-серии и другими двигателями, в которых используется «нерегулируемый» клапанный механизм… МЫ ДОЛЖНЫ убедиться, что наш механик правильно выполнил свою работу при установке высоты штока клапана, а затем МЫ ДОЛЖНЫ также проверьте правильную глубину плунжера при использовании гидравлических подъемников. Если мы перейдем на сплошные гидрокомпенсаторы, мы обязательно перейдем на регулируемый клапанный механизм (я бы также сказал, что переход на регулируемый клапанный механизм обязателен во ВСЕХ гоночных приложениях, а также в любом приложении, где мы хотим точно контролировать настройку зазора клапана). ). Если этого не делать, то напрашивается серьезные проблемы!

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Я написал эту статью несколько задом наперед, и у меня есть на то веская причина. Я хочу познакомить вас с процедурой, а затем описать как работает и почему работает . Опыт работы с нашими клиентами научил меня тому, что хотя я и просил вас, читатель этой статьи, забыть то, чему вас, возможно, учили, такие грандиозные просьбы с моей стороны случаются редко. Для некоторых весь опыт регулировки клапанного механизма двигателя достаточно сбивает с толку.

Вместо этого я познакомлю читателя с процедурой, чтобы он задумался о том, как это работает.

Пожалуйста, прочитайте ВСЮ статью, прежде чем приступить к регулировке клапанов!

ДВИГАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕН Процедура регулировки клапана – быстрый и точный способ:

Во-первых, просмотрите эту простую таблицу ниже для двигателей Chevy с малым и большим блоком. Вы понимаете, что он описывает? Более подробное объяснение следует под диаграммой. Для других двигателей вы будете использовать порядок запуска, который соответствует вашему двигателю, чтобы создать аналогичную диаграмму. Эта таблица основана на «противоположных» цилиндрах вашего порядка зажигания. (см. ниже)

 

Регулировка впускного клапана: ДВИГАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕН!

  • с впускным клапаном цилиндра №1 при полном подъеме клапана . … Отрегулируйте впускной клапан №6
  • с впускным клапаном цилиндра № 8 при полном подъеме клапана …. Отрегулируйте впускной клапан № 5
  • с впускным клапаном цилиндра № 4 при полном подъеме клапана …. Отрегулируйте впускной клапан № 7
  • с впускным клапаном цилиндра №3 при полном подъеме клапана …. Отрегулируйте впускной клапан №2
  • с впускным клапаном цилиндра № 6 при полном подъеме клапана …. Отрегулируйте впускной клапан № 1
  • с впускным клапаном цилиндра № 5 при полном подъеме клапана …. Отрегулируйте впускной клапан № 8
  • с впускным клапаном цилиндра № 7 при полном подъеме клапана …. Отрегулируйте впускной клапан № 4
  • с впускным клапаном цилиндра № 2 при полном подъеме клапана …. Отрегулируйте впускной клапан № 3

 

Регулировка выпускного клапана: ДВИГАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕН!

 

Вы заметите, что это та же процедура и последовательность, что и для впускных клапанов, перечисленных выше. Только теперь вы регулируете ТОЛЬКО выпускные клапана одинаково.

  • с выпускным клапаном цилиндра №1 при полном подъеме клапана …. Отрегулируйте выпускной клапан №6
  • с выпускным клапаном цилиндра № 8 при полном подъеме клапана …. Отрегулируйте выпускной клапан № 5
  • с выпускным клапаном цилиндра № 4 при полном подъеме клапана …. Отрегулируйте выпускной клапан № 7
  • с выпускным клапаном цилиндра № 3 при полном подъеме клапана …. Отрегулируйте выпускной клапан № 2
  • с выпускным клапаном цилиндра № 6 при полном подъеме клапана …. Отрегулируйте выпускной клапан № 1
  • с выпускным клапаном цилиндра № 5 при полном подъеме клапана …. Отрегулируйте выпускной клапан № 8
  • с выпускным клапаном цилиндра № 7 при полном подъеме клапана …. Отрегулируйте выпускной клапан № 4
  • с выпускным клапаном цилиндра № 2 при полном подъеме клапана …. Отрегулируйте выпускной клапан № 3

 


Объяснение:

 

Во-первых, несколько терминов и слов, чтобы понять их значение в этой статье:

 

Полный подъем — Клапан ОТКРЫТ, и подъемник будет находиться на вершине (самая высокая точка) выступа кулачка.

ВМТ — Верхняя мертвая точка, или когда поршень находится в верхней части цилиндра и оба (все) клапана для этого цилиндра закрыты.

Вкладыш — Зазор (время охлаждения) между кончиком штока клапана и коромыслом.

Zero Lash — Нет зазора, коромысло плотно прилегает к подъемнику. На гидравлическом спасателе плунжер находится в крайнем верхнем нейтральном положении (не сжат)

 

На графике выше мы видим, что регулировка производится на «противоположных» клапанах по циклу вращения двигателя. В двигателях Chevrolet с малым и большим блоком используется порядок зажигания 1-8-4-3-6-5-7-2 . Что вы собираетесь сделать, так это разделить порядок на две части порядка стрельбы. Это «точные» противоположности, которые помещают противоположный клапан в правильное место для регулировки, то есть на заднюю сторону (основной круг или пятку) кулачка (см. изображение слева).

 

Используя приведенную ниже диаграмму (общий порядок работы Chevy V8, описанный выше), вы увидите, что № 1 находится напротив № 6, и наоборот на других цилиндрах в последовательности через порядок зажигания. Это справедливо как для впускных, так и для выпускных клапанов.

 

Эта процедура подходит для большинства двигателей V8 и V6. На небольшой диаграмме ниже показаны противоположные цилиндры для двигателя Chevy V8 с малым или большим блоком с указанным выше порядком работы. Это показывает вам простую версию приведенного выше «противоположного» списка.

1 «-» 6

8 «-» 5

4 «-» 7

3 «-» 2

 

 

Для других двигателей приведены некоторые общие и противоположные им порядки зажигания. ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ порядок зажигания вашего двигателя. Не полагайтесь на приведенный ниже список.

 

ДВИГАТЕЛЬ ПРИКАЗ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ
АМС (большинство) V8 1-8-4-3-6-5-7-2 (как в примере выше)  
Бьюик V8 (большинство) 1-8-4-3-6-5-7-2 (как в примере выше)  
Chrysler Big Block и Hemi V8 1-8-4-3-6-5-7-2 (как в примере выше)  
Крайслер Смолл Блок V8 1-8-4-3-6-5-7-2 (как в примере выше)  
Олдсмобиль (1967-позже) V8 1-8-4-3-6-5-7-2 (как в примере выше)  
Понтиак (1955-1981) V8 1-8-4-3-6-5-7-2 (как в примере выше)  
     
Форд 5. 0L HO, 351W, 351C, 351M, 400 V8 1-3-7-2-6-5-4-8 1 и 6; 3 и 5; 7 и 4; 2 и 8
Ford (большинство других) V8 1-5-4-2-6-3-7-8 1 и 6; 5 и 3; 4 и 7; 2 и 8

 


Значение положения атлета


Если положение толкателя на кулачке распределительного вала находится в другом месте, кроме пятки (обратите внимание на изображение выше), где при регулировке НЕТ контакта рампы, установка зазора будет неправильной. Это положение требуется для каждого клапана, прежде чем вы попытаетесь выполнить регулировки. Приведенная выше схема и процедура гарантируют, что подъемник находится на задней стороне выступа кулачка для каждого клапана.

В прошлом учитель автомастерской или руководство по обслуживанию часто давали нам указания установить каждый цилиндр в ВМТ (поршень в верхней мертвой точке), а затем отрегулировать оба клапана для этого цилиндра. Однако мы часто обнаруживаем, что это неправильная процедура для получения надлежащей регулировки зазоров, особенно на современных двигателях или агрессивных профилях распределительных валов. На изображении справа показано требуемое положение кулачка по отношению к толкателю, обеспечивающее правильную регулировку зазора клапана.

 

Убедившись, что подъемник расположен на пятке кулачка, вы гарантируете, что регулируемый клапан полностью закрыт. Любое другое положение и настройки НЕ будут точными.
 

Как насчет фактической процедуры корректировки?

Гидравлические распределительные валы :

 

Пришло время описать фактическое вращение гаечного ключа. Сколько из нас читали или учились, что с распределительным валом с гидравлическим подъемником мы должны отрегулировать его до уровня, при котором есть небольшое сопротивление толкателя (нулевой зазор), а затем повернуть его на 3/4 или полный оборот? Изначально меня тоже учили неправильно, как инструкторы, так и следуя неточным процедурам в различных руководствах по ремонту. Когда мы следовали этим методам, наша регулировка, вероятно, слегка приоткрывала клапаны, предотвращая их полное закрытие! Наши клапаны были отрегулированы неправильно!

 

Типичный гидравлический подъемник требует регулировки, которая составляет примерно половину доступного хода плунжера. Если средний поршень гидравлического подъемника имеет диапазон хода 0,060 дюйма (шестьдесят тысяч дюймов) от полного сжатия до его статической высоты, когда седло толкателя упирается в стопорное кольцо, половина этого расстояния будет составлять +/- 0,030 дюйма. (тридцать тысяч дюймов). Это означает, что мы должны отрегулировать клапаны так, чтобы они находились между глубиной, на которую опускается плунжер в толкателе. При слишком тугой регулировке (поршень полностью сжат) клапаны остаются приоткрытыми и не закрываются до конца. Это устраняет важное время охлаждения (зазор), которое отводит тепло от штока клапана.

 

Если регулировка слишком слабая, клапанный механизм будет шумным, и может произойти повреждение наконечника клапана (верхней части штока клапана), коромысла, толкателя, седла толкателя, толкателя и выступов распределительного вала.

 

Как добиться глубины плунжера 0,030″ или центрированной глубины? На только что собранных двигателях я фактически буду использовать циферблатный индикатор и измерять расстояние перемещения на новом подъемнике. На собранном двигателе, особенно на уже установленном в автомобиле, это это сложнее сделать

 

У меня есть две процедуры, которые я использую для регулировки гидрокомпенсаторов. Один использует «чистый» метод с выключенным двигателем, а другой — грязный способ с работающим двигателем и разбрызгиванием масла повсюду. Я предпочитаю «чистую» настройку и использую грязный способ только в крайнем случае.

 

Для грязного метода я изготавливаю на заказ использованные клапанные крышки, маслоотражатели и другие приспособления, чтобы сохранить масло в двигателе. Предотвращение разбрызгивания масла по всему моторному отсеку и по земле может быть напряженной работой, требующей внимания и планирования!

 

 


Двигатель «ВЫКЛ. » Советы по регулировке гидравлического подъемника:

Если двигатель собран и установлен на автомобиле, прогрейте двигатель, запустив его, пока он не прогреется до рабочей температуры (примерно 15 минут). «Холодные» регулировки следует использовать только на новых двигателях в качестве предварительной регулировки на моторном стенде. После запуска нового двигателя и завершения процедур первоначальной обкатки рекомендуется отрегулировать клапаны «на горячую».

  1. Приготовьте все необходимые инструменты и быстро снимите клапанную крышку (крышки), пока двигатель прогрет до рабочей температуры.
  2. Начните процедуру регулировки, используя приведенную выше таблицу или другую, соответствующую вашему порядку зажигания и противоположным.
  3. С впускным клапаном № 1 в ПОЛНОМ ПОДЪЕМЕ — Это означает, что вы проворачиваете двигатель вручную, пока впускной клапан на цилиндре № 1 не откроется полностью (наблюдайте, как коромысло нажимает на верхнюю часть штока клапана, сжимая пружину клапана, пока он не перестанет двигаться вниз) — и отрегулируйте впускной клапан на «противоположном по порядку зажигания» цилиндре. Всегда помните, что порядок работы двигателя с противоположным клапаном зависит. Знайте порядок работы вашего двигателя!
  4. Перейти к противоположному цилиндру. В этой технической статье в качестве примера используется общий порядок зажигания для двигателей Chevy с малым и большим блоком, поэтому это будет цилиндр № 6.
  5. Ослабьте гайку коромысла (при использовании роликовых коромыслов обычно имеется контргайка, которую необходимо сначала ослабить с помощью шестигранного ключа) на впускном клапане №6.
  6. Возьмитесь двумя пальцами и покрутите между ними толкатель вперед и назад, чтобы почувствовать сопротивление.
  7. Осторожно затяните регулировочную гайку и СТОП когда вы чувствуете сопротивление в толкателе, когда он давит на гнездо в коромысле и подъемнике, это считается «нулевым зазором».
  8. Поверните ключ на 1/8–1/4 оборота (см. ниже) для производительных, гоночных или высокоскоростных приложений. Поверните гаечный ключ на 1/4–1/2 оборота для стокового или мягкого уличного применения. Для приложений, которые регулярно работают на постоянно высоких оборотах, используйте немного более легкую настройку (1/8 оборота).
  9. Если в вашем клапанном механизме используются полизамки, не забудьте переустановить (плотно затянуть) винт с внутренним шестигранником
  10. Настройка этого клапана завершена!
  11. МЕДЛЕННО проверните двигатель рукой до следующего цилиндра/клапана в порядке включения.
  12. Повторите описанные выше шаги, начиная с №3 по №10, но используйте следующий цилиндр в последовательности. В нашем примере Chevy V8 это впускной клапан восьмого цилиндра
  13. .
  14. Пройдите через все впускные клапаны, а затем повторите процедуру для выпускных клапанов.

 


Что такое 1/4 оборота? (см. изображение ниже)

 

Это еще одна область, которой неправильно учили в автомагазинах и очень дорогих руководствах по обслуживанию с 1950-х годов. Представьте стрелки на часах. У вас есть очевидные позиции 12:00, 3:00, 6:00 и 9:00 часов, а также числа между этими точками. Начните с гаечного ключа в положении 12:00 и поверните его по часовой стрелке до положения 6:00, которое вы только что сделали на 1/2 оборота. Переход от 12:00 до 3:00 составит 1/4 оборота. Во многих мануалах написано регулировать клапана от трех четвертей до одного полного оборота… ЭТО НЕПРАВИЛЬНО!!!!

 

Выполните эту процедуру одинаково для всех впускных клапанов, затем таким же образом отрегулируйте выпускные клапаны.

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: При работе со старыми двигателями с большим пробегом или двигателями, в которых используются некачественные толкатели, вы можете столкнуться с ситуацией, когда толкатели сбрасывают давление (слив масла из корпуса толкателя), что приводит к неточной регулировке клапана. Масло должно оставаться в гидрокомпенсаторе для достижения точной регулировки зазора клапана. Если неоднократные попытки отрегулировать клапаны с помощью процедуры «холодной регулировки» не увенчались успехом, причиной может быть прокачка толкателей. существуют два варианта решения этой проблемы. ОДИН: замените толкатели или ДВА: отрегулируйте клапаны, используя описанный ниже метод «ГОРЯЧЕГО» запуска.

 

СОВЕТ: Один из способов определить, происходит ли это (вытекает или нет масла), — наблюдать за коромыслом, поворачивая ключ на 1/8–1/2 оборота. Если коромысло толкает вниз шток клапана вместо толкателя, вы открываете клапан, а не регулируете толкатель!

 


Двигатель РАБОТАЕТ Регулировка гидравлического подъемника:

Так ты действительно любишь маслянистую кашу? Это должно быть одной из самых неприятных процедур обслуживания, если вы не планируете должным образом заранее.

 

Несколько полезных советов:

  • За раз регулируйте только одну сторону двигателя.
  • Используйте масляные ограничители (дефлекторы) на коромыслах или, что еще лучше, разрезанную старую клапанную крышку, имеющую вырез в верхней части для облегчения доступа к регулировке И маслоотражатели
  • Сохраняй спокойствие. .. ты обожжешься, ты устроишь беспорядок, и ты НЕ БУДЕШЬ ждать, чтобы сделать это снова, особенно если ты облажаешься в первый раз.
  • Использование стетоскопа механика может существенно облегчить эту процедуру, особенно если двигатель работает громко или у вас проблемы со слухом.

Регулировка гидрокомпенсаторов при работающем двигателе не входит в число моих любимых занятий (как вы можете судить по тому, сколько раз я упоминаю о своем отвращении к этому делу). С учетом приведенных выше соображений вы готовы к работе:

  • Запустите двигатель и дайте ему прогреться.
  • Выключить двигатель
  • Снимите одну клапанную крышку и установите зажимы дефлектора, нестандартную клапанную крышку или любое другое устройство, которое вы используете, чтобы свести разбрызгивание масла к минимуму.
  • Запустите двигатель.
  • Начните ослаблять одну из регулировочных гаек коромысла. Вы должны услышать, как клапанный механизм начинает «стучать».
  • Медленно затягивайте гайку коромысла до тех пор, пока не прекратится более громкий «стук»
  • Поверните ключ еще на 1/8–1/2 оборота , чтобы установить глубину плунжера (преднатяг подъемника).
  • Продолжите (повторите) эту процедуру на каждом из оставшихся клапанов.
  • Выключить двигатель
  • Снимите устройство разбрызгивания масла и установите на место клапанную крышку
  • Повторите эти шаги с другой стороны двигателя (если это V8)

Если вы слышите чрезмерный шум или двигатель работает неровно и плохо, вам придется повторить процедуру. Как указано выше, если у вас есть доступ к стетоскопу механика, вы можете установить его конец в верхней части шпильки коромысла, чтобы послушать шум, создаваемый неплотной регулировкой, что облегчает поиск «нулевого» зазора.

 

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если вы устроили беспорядок, ПОЖАЛУЙСТА, используйте экологически безопасные методы для очистки любых разливов масла, а затем проверьте уровень масла. Вы будете удивлены тем, как быстро и сколько масла может пролиться при регулировке клапанов при работающем двигателе, если вы не сможете удержать масло в двигателе!

 



Регулировка сплошного подъемника:

Этапы регулировки сплошного подъемника аналогичны регулировке гидравлического подъемника. Однако вместо поворота гаечного ключа на 1/8–1/2 оборота мы будем использовать щуп для проверки положения зазора.

 

Сначала прогрейте двигатель до рабочей температуры (около 15 минут), а затем быстро снимите обе крышки клапанов. Следуйте приведенной выше таблице регулировки. С впускным клапаном №1 в ПОЛНОМ ПОДЪЕМЕ. Это означает, что вы поворачиваете двигатель вручную до тех пор, пока впускной клапан цилиндра №1 не откроется полностью (наблюдайте, как коромысло нажимает на верхнюю часть штока клапана, сжимая пружину клапана до тех пор, пока она не перестанет двигаться вниз). Теперь вы можете отрегулировать впускной клапан на «противоположном по порядку работы» цилиндре (см. таблицу выше). Помните, что обратное зависит от порядка запуска двигателя. В этой статье я использую в качестве примера двигатели Chevy с малым и большим блоком, так что это будет цилиндр № 6. Слегка ослабьте коромысло (при использовании роликовых коромыслов обычно имеется контргайка, которую необходимо сначала ослабить с помощью шестигранного ключа).

 

На основании карты распредвала (спецификации распредвала предоставлены производителем распредвала) вы должны знать, какой должна быть установка зазора клапана в тысячных долях дюйма как для выпускного, так и для впускного клапана. Для некоторых распределительных валов эти зазоры будут одинаковыми (впускной и выпускной), а другие могут показать значение выше (больше зазора) для более горячего выпускного клапана.

 

Например, в карточке кулачка рекомендуется установка зазора клапана 0,022 дюйма. Возьмите щуп 0,022 дюйма и поместите его между верхней частью штока клапана и кончиком коромысла. Аккуратно опускайте коромысло «просто», пока не почувствуете сопротивление. Вы должны осторожно двигать щуп вперед и назад по стандартным коромыслам с прорезями или осторожно из стороны в сторону, если используете коромысла с роликовым наконечником. Регулировка зазора клапана не должна быть тугой — ощущение должно быть примерно таким же, как при протыкании столовым ножом куска холодного масла. Не слишком жесткий, не слишком мягкий. Полезно использовать фиксаторы коромысел типа «положительный замок» вместо обычных зажимных гаек коромысел или Nylox. Если с помощью коромысла ваша работа выполнена, переходите к следующему клапану. Если вы используете принудительные замки, удерживайте корпус замка на месте с помощью накидного или рожкового ключа (есть специальные инструменты для упрощения этой процедуры, если вы хотите потратить на них $$$), а затем осторожно затяните шестигранный ключ. установочный винт в центре позиционного замка.

 

ПРИМЕЧАНИЕ. В большинстве случаев установочный винт с внутренним шестигранником издает легкий щелчок, когда он затянут.

 


Компенсация холодного двигателя при регулировке зазора клапана

При установке нового распредвала двигатель явно будет холодным. Проблема в том, что указанные характеристики зазоров относятся к двигателю, который проработал достаточно долго, чтобы иметь нормальную рабочую температуру. Что мы можем сделать в этой ситуации? Существует стандартный поправочный коэффициент, который можно использовать, чтобы приблизить нас к требуемым настройкам. Теперь мы должны рассмотреть сплавы материалов различных деталей двигателя, потому что тепловое расширение этих компонентов по-разному влияет на зазор клапана. Поэтому поправочный коэффициент, используемый для нашей настройки зазоров, будет зависеть от того, изготовлены ли головки цилиндров и блок из чугуна или алюминия.

 

Возьмите «горячую» настройку, указанную в каталоге производителя кулачка или на карточке кулачка, поставляемой с распределительным валом. Используйте приведенные ниже рисунки, чтобы изменить исходные характеристики ресниц, чтобы получить «холодную» настройку ресниц.

  • Используя железный блок и железные головки, добавьте 0,002 дюйма
  • Используя железный блок и алюминиевые головки, вычтите 0,006 дюйма
  • Используя алюминиевый блок и головки, вычтите 0,012 дюйма

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эта регулировка коррекции является лишь приблизительной и предназначена только для того, чтобы «закрыть» зазор клапанов для первоначального запуска нового двигателя. После надлежащего прогрева двигателя до нормальной рабочей температуры вернитесь назад и отрегулируйте все клапаны до указанных «горячих» зазоров клапанов.

 


Использование зазоров клапанов для «настройки» характеристик двигателя

Это небольшая дополнительная подсказка, о которой часто не знают многие производители и тюнеры двигателей. Большинство людей не понимают, что вы можете незначительно улучшить производительность, немного уменьшив или увеличив рекомендуемые настройки ресниц. ПРИМЕЧАНИЕ. Это относится ТОЛЬКО к распределительным валам SOLID LIFTER (толкатель или ролик)!

 

Впускной и выпускной клапаны не могут двигаться, пока не будет заполнен весь рабочий зазор (клапанный зазор). Таким образом, величина зазора клапана, который вы используете, влияет на производительность двигателя. Например, при уменьшении величины (горячего) зазора клапана клапан будет открываться немного раньше, обеспечивать немного большую подъемную силу (открытие клапана) и закрываться немного позже. Это заставляет распределительный вал выглядеть больше двигателя из-за небольшого увеличения продолжительности и подъемной силы. При увеличении количества (горячих) плетей происходит обратное. Клапан открывается позже, обеспечивает немного меньший подъем и закрывается немного раньше. Теперь двигатель видит кулачок меньшего размера с немного меньшей фактической продолжительностью и подъемной силой. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ — я предлагаю вам начать с изменения зазора всего на 0,001–0,003 дюйма. Сумасшедшие эксперименты могут разрушить ваш двигатель! это работает лучше всего. Просто помните, чем больше зазоров вы работаете, тем шумнее будет клапанный механизм, и если вы не будете осторожны, это может привести к повреждению. Если зазор чрезмерный, это может быть резким или повредить другие компоненты клапанного механизма. Поэтому при длительной работе двигателя не рекомендуется увеличивать величину зазора более чем на +0,004″ от рекомендуемого значения. Также не рекомендуется уменьшать плеть более чем на -0,008 дюйма.

 

Общие улучшения или различия в производительности включают:

  • Уменьшение зазора увеличивает максимальную мощность (мощность на верхних оборотах) в л.с.
  • Увеличение зазора может улучшить крутящий момент и ускорение на низких оборотах.

 


Заключительные замечания и советы:

  • Как упоминалось выше, диапазон мощности может немного измениться на двигателе, использующем распределительный вал со сплошным подъемником, путем изменения настроек клапанных зазоров. Более слабая регулировка зазоров увеличивает мощность двигателя на низких оборотах, а более плотные зазоры увеличивают мощность на высоких оборотах. Для этих настроек необходимо тщательное рассмотрение, потому что зазор клапана — это «время охлаждения», которое требуется клапану в каждом цикле. Если у вас слишком мало или нет зазора, вы рискуете сжечь клапаны.
  • Использование роликовых коромыслов значительно увеличивает срок службы направляющих клапанов, увеличивает мощность, а также обеспечивает лучшую настройку зазоров клапанов. Используйте их, когда сможете! Лучше всего подходят коромысла типа вала (меньше прогиба). Коромысел из нержавеющей стали обеспечивают меньший «вес клапана», что ХОРОШО. Алюминий, хотя и менее дорогой, будет больше прогибаться и увеличивать фактический вес штока клапана. Дополнительный вес может показаться вам не критичным, но это считается обратным весом, который замедляет работу всех связанных с ним компонентов.
  • Кроме того, слишком слабая регулировка клапанного зазора может привести к повреждению штока клапана и увеличить вероятность преждевременного выхода из строя наконечников роликовых коромыслов. При использовании OEM-штампованных стальных коромысла вы можете сломать коромысло или повредить точку опоры.
  • Материалы двигателя, рабочие обороты двигателя и отклонение клапанного механизма влияют на изменение настроек клапанного зазора. Чем выше число оборотов в минуту, тем дешевле детали, которые вы используете, а различия в производительности и надежности между типами материалов способствуют более частой регулировке зазоров клапанов. (Кстати, пока вы находитесь там со снятыми клапанными крышками, постарайтесь проверить давление пружины клапана. Существуют инструменты для проверки давления пружины).
  • При использовании роликового кулачка вы получаете БЕСПЛАТНУЮ мощность. Если вы можете себе это позволить, сделайте это! Кроме того, при использовании роликового кулачка вы можете менять распределительные валы без необходимости замены толкателей или прохождения необходимых процедур обкатки толкателей, которые являются обязательными для гидравлических или сплошных распределительных валов с толкателями.

 

Понравилась статья? Дайте нам знать.

Регулировка клапана двигателя газонокосилки – Советы механиков и пошаговое руководство – Газонокосилка закреплена

О проверке и регулировке зазора клапана обычно забывают даже профессионалы. Зазор клапана двигателя газонокосилки важен, когда зазор отсутствует, он создает ненужную нагрузку на другие компоненты.

Что такое регулировка клапана двигателя газонокосилки? Зазор клапана — это точно заданный зазор между наконечником клапана и коромыслом. По мере износа двигателя зазор клапана (зазор) увеличивается, и его необходимо проверять и регулировать.
Симптомы включают в себя:

  • Стартовый шнур.0773
  • Шумный двигатель

В этом руководстве мы проверим и отрегулируем клапаны на мотокосе, но те же принципы применимы к двигателям тракторных косилок, нулевых оборотов, снегоуборщиков и т.д.

Проверка и регулировка зазор клапана не сложный, но есть очень специфическая процедура, которой нужно следовать. Если вам нужна видеопомощь, посмотрите «Видео о регулировке зазора клапана», в нем шаг за шагом показан весь процесс, от настройки двигателя до проверки и регулировки зазора.

Что такое клапаны?

Все четырехтактные одноцилиндровые двигатели имеют клапаны, по крайней мере 2 на цилиндр, которые открываются и закрываются в последовательном цикле. Когда двигатель дышит, он вдыхает воздушно-газовую смесь через впускной клапан и выдыхает отработавшие газы через выпускной (глушитель) клапан.

Такт 1 – Газовоздушная смесь поступает в цилиндр через открытый впускной клапан.

Такт 2 – Газовоздушная смесь сжимается в камере сгорания. Клапаны закрыты.

Такт 3 – Воздушно-газовая смесь воспламеняется от свечи зажигания. Теперь поршень находится под напряжением. Клапаны закрыты.

Такт 4 – Отработавшие газы теперь выходят через открывающийся выпускной клапан.

Большинство клапанов приводятся в действие толкателями и/или распределительным валом, которые соединены и синхронизированы с коленчатым валом. Толкатели открывают клапаны, нажимая на коромысла, которые, в свою очередь, давят на наконечник клапана. Зазор между наконечником клапана и коромыслом называется зазором клапана.

Большинство двигателей, но не все, имеют регулируемый зазор, некоторые двигатели устанавливаются на заводе и не предусматривают регулировку. (двухцилиндровые тракторные двигатели Kawasaki). Если у вас двигатель с верхним расположением клапанов, скорее всего, у вас есть клапаны, которые необходимо отрегулировать.

OHV – Обычно штампуется на клапанной крышке или на крышке двигателя.

Стартерный шнур с трудом тянется

Стартерный шнур с трудом тянется — распространенный симптом, связанный с чрезмерным зазором клапана. Причиной того, что шнур стартера может быть трудно тянуть, является чрезмерное сжатие цилиндра. У большинства косилок есть механизм сброса давления, его работа заключается в том, чтобы немного раньше открывать клапаны, сбрасывая давление в цилиндре. Это делает вытягивание стартера без проводов физически сложным.
 
Когда обороты двигателя достигают 350 об/мин, срабатывает свеча зажигания и двигатель запускается, механизм разблокировки деактивируется под действием центробежного грузика. Неисправный механизм приведет к тому, что пусковой шнур будет трудно тянуть, но это гораздо менее вероятная причина, чем чрезмерный зазор клапана.

Другие причины, по которым шнур стартера плохо тянется:

  • Препятствие для лезвия – сломанные ветки, сухая трава и т. д.
  • Неисправность узла тяги
  • Гидрозамковый цилиндр – неисправная игла карбюратора
  • Неисправный тормоз маховика
  • Сломанная шпонка маховика
  • Внутреннее повреждение двигателя – искривление коленчатого вала

Регулировка клапанов и затрудненный запуск

Трудный запуск не всегда вызван чрезмерным зазором клапана, но его следует проверять один раз в сезон. Когда зазор клапана выходит за пределы нормы, синхронизация клапанного механизма нарушена. Весь клапанный механизм отстает, и это может вызвать другие проблемы, такие как пробитие прокладок головки блока цилиндров и утечки масла.

Прокладка – Чрезмерное давление в цилиндре приводит к выходу из строя прокладки.

Регулировка клапана и отсутствие запуска

Отсутствие запуска может быть вызвано плохим зазором клапана, повреждением или износом компонентов клапанного механизма. Залипание клапана является распространенной жалобой на двигатели, которые простаивают в течение длительного времени. Симптомами будут отсутствие запуска и отсутствие компрессии.

Если в вашем двигателе отсутствует компрессия, подозревайте залипание клапана. Чтобы починить заклинивший клапан, с помощью отвертки осторожно подтолкните пружину в открытое положение. Посмотрите видео с заеданием клапана здесь.

Тест — Проверка компрессии подтвердит, что срок службы вашего двигателя подходит к концу. Посмотрите видео с тестом на сжатие здесь, а если вам нужен инструмент для тестирования на сжатие, перейдите по ссылке на Amazon ниже.

Инструмент для проверки сжатия Amazon

Двигателю просто не хватает мощности

Чрезмерное усилие приведет к тому, что ваш двигатель будет работать хуже и потреблять больше газа. В зависимости от того, насколько это плохо, вы также можете услышать постукивание. Игнорирование этого приведет к преждевременному износу двигателя. Когда затвор снят, двигатель не дышит правильно, он всегда разбалансирован и может звучать грубо. Простой случай настройки снова заставит его звучать сладко.

No Oomph – Нет мощности, тяжело нажимаю на газ и трудно заводится.

Как отрегулировать гидрозамки

Если у вас двигатель с верхним расположением клапанов и вы испытываете какие-либо симптомы, тогда да, стоит проверить. В этом руководстве мы будем проверять и регулировать зазор (зазор) между наконечником клапана и коромыслом.

Одноцилиндровые двигатели с верхним расположением клапанов имеют два клапана и два коромысла. Впускной клапан открывается, когда на него давит коромысло, что позволяет топливу и воздуху поступать в цилиндр. После сгорания выпускной клапан открывается, чтобы выпустить газы, эта операция выполняется последовательно.

Недорогой инструмент, называемый щупом, необходим для регулировки зазора клапана, и вы найдете его здесь, на странице «Инструменты для ремонта малых двигателей».

Каждый производитель двигателей имеет разные спецификации для своих двигателей, размеры впуска и выпуска также иногда различаются.

Уточните спецификацию клапанных зазоров у производителя двигателя.

  • Спецификация Briggs and Stratton
  • Спецификация Honda
  • Спецификация Kohler
  • Спецификация Kawasaki

OHV — Как узнать, есть ли у вас двигатель с верхним расположением клапанов? В большинстве случаев , выбит на крышке коромысла. Это крышка в самой передней части двигателя. Он также может быть напечатан на пластиковой крышке двигателя.

Снимите – Снимите заглушку и перекройте подачу газа, если установлен топливный кран.

Снимите – Снимите крышку коромысла, тряпка понадобится, так как вытечет немного масла. Металлическая крышка коромысла будет иметь прокладку, если она не повреждена, ее можно использовать повторно, в идеале ее следует заменить.

Клапаны и коромысла — Попросите помощника провернуть двигатель, пока вы наблюдаете, как оба клапана сжимаются и разжимаются по очереди.

Толкатель – Вращайте двигатель, поворачивая лопасть, следите за тем, чтобы обе пружины клапанов сжимались по очереди. Обратите внимание, что толкатели на месте и не повреждены. Они не будут установлены, если ваш двигатель оснащен верхним распредвалом (OHC), но вся остальная информация применима.

Толкатель — Толкатели должны быть прямыми, они нередко изгибаются, что приводит к невозможности запуска. Замена — простая работа. Я удалил для демонстрационных целей. НЕ СНИМАЙТЕ ТОЛКАТЕЛИ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ КЛАПАНОВ.

Впуск — Найдите впускной клапан, он будет на одной линии с впускным коллектором и карбюратором.

Глушитель — это выпускной клапан, который виден здесь рядом с глушителем (выхлоп).

Вращение — Вращение двигателя по часовой стрелке (если смотреть сверху на двигатель), поворачивая лопасть. Продолжайте поворачивать до полного сжатия пружины впускного клапана (клапан открыт). Это первый такт из 4-тактной последовательности.

Комплект – Вставьте тупой предмет в отверстие для пробки напротив поршня. Снова поверните по часовой стрелке и наблюдайте, как тупой предмет выталкивается поршнем. В полностью открытом состоянии он называется верхней мертвой точкой (ВМТ) и является 2-м тактом (сжатие).

Продолжайте вращать до тех пор, пока тупой предмет не начнет входить в цилиндр прибл. 1/4 дюйма. Обратите внимание, что обе пружины клапана не нагружены. Это начало 3-го такта (рабочий такт). Вот и регулируем клапана.

Калибр – измеряется в метрических и имперских единицах измерения. Зазоры на выпуске и впуске будут отличаться. Зазор выпускного клапана обычно увеличивается по мере нагревания. Зазоры клапанов различаются от модели к модели, поэтому уточните у производителя двигателя.

Проверка – Вставьте калибровочное лезвие между коромыслом и наконечником клапана. Переместите датчик вперед и назад и почувствуйте сопротивление. Если вы чувствуете значительное сопротивление, то есть манометр плотно прилегает, но двигается, когда вы нажимаете на него — все в порядке, нет необходимости регулировать этот клапан. Если вы не чувствуете никакого сопротивления, начните приспосабливаться.

Контргайка – Здесь я держу регулировочную гайку (внутреннюю гайку) ключом (под дождем). Контргайка (внешняя гайка) должна быть отпущена, прежде чем я смогу повернуть регулятор. Настройка клапана вашего двигателя может отличаться, но идея будет той же. В некоторых случаях установочный винт регулировочного винта представляет собой маленькую головку Torx или другой вариант.

В некоторых двигателях стопорная гайка может располагаться внутри, а регулятор снаружи.

Регулировка – Установив манометр, поверните регулировочную гайку примерно на 1/8 оборота и проверьте манометр. В большинстве случаев требуется только небольшая регулировка Здесь я немного поворачиваю регулятор, проверяя датчик. Возможно, вам придется использовать гаечный ключ для регулировки.

Затяните – Когда вы будете довольны величиной сопротивления, удерживайте регулировочную гайку на месте с помощью гаечного ключа и затяните контргайку.

Повернуть – Повернуть двигатель на один оборот на 360° и снова проверить, при необходимости отрегулировать. Некоторые настройки клапанов могут быть утомительными, так что держитесь, это окупится.

Повторите . Теперь повторите процесс для впускного клапана и обратите внимание, что размер манометра может быть другим.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.