Пробка в двигателе: Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения? — Иксора

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения? — Иксора

Почему образуется воздушная пробка в системе охлаждения?

Как правило появление воздушной пробки связано со следующими причинами:

• Был залит новый или долит антифриз, в процессе чего возникла широкая воронка, и сильная струя не позволила выйти воздуху из емкости. Чтобы этого не допустить, заливайте антифриз небольшой струей.
• Разгерметизация соединений трубок, патрубков, шлангов. Из за низкого давления в трубках во время движения антифриза, в систему подсасывается воздух через отверстия в недостаточно плотных соединениях.
• Воздушный клапан залип в расширительном бачке. Исправно работающий воздушный клапан стравливает воздух из расширительного бачка. Если же возникают проблемы в работе детали, воздух начинает скапливаться в охладительной системе.
• Изношенные уплотнители и прокладки нарушают герметизацию системы, пропуская воздух внутрь.
• Антифриз может подтекать в шлангах, патрубках или радиаторах отопления/охлаждения, увеличивая объем воздуха соразмерно потере объема жидкости.
• Из-за прогоревшей или пробитой прокладки ГБЦ, тосол может подтекать в картер или выхлопную систему, уменьшая объем охлаждающей жидкости, заставляя ее закипать из-за излишка воздуха.

Почему необходимо вовремя устранять проблему появления воздушной пробки в системе охлаждения?

 При появлении воздушной пробки, необходимо в короткие сроки ее «выгнать», так как последствия бездействия могут быть крайне серьезными:

• Слабая и нестабильная циркуляция антифриза вызывает сбои в работе всей системы охлаждения, что ведет к быстрому перегреву («закипанию») двигателя.
• Перестает работать отопитель салона («печка»).

Признаки появления пробки в системе охлаждения автомобиля?

1. В первую очередь необходимо проверить герметичность системы, ее элементов и соединений — осмотрите на наличие течи резиновые трубки, штуцеры, патрубки термостата, насоса и отопителя при работающем моторе.
   При выявлении течи, необходимо подтянуть ослабленные хомуты, либо заменить износившийся элемент.
2. Отследите скорость нагрева двигателя — если после запуска элемент нагревается очень быстро, при этом стрелка датчика находится или движется в сторону красной зоны — «на лицо» неисправность термостата.
3. Если двигатель греется слишком долго, а стрелка датчика находится в начальной зоне, скорее всего в термостате пробка

Как проверить исправность термостата?

Чтобы проверить правильно ли работает термостат автомобиля, необходимо запустить движок и дать ему прогреться до тех пор, пока температурная стрелка датчика не начнет двигаться. Верхний патрубок радиатора должен быть теплым и сильнее нагреваться со временем, нижний — оставаться холодным. После достижения температуры в 80-90С нижний патрубок должен начать нагреваться.

Как «выгнать» воздушную пробку из системы охлаждения:

1. Загоните автомобиль на смотровую яму или ровную поверхность, если первый вариант недоступен. Активируйте ручной тормоз, поставьте «нейтралку».
2. Прогрейте движок до температуры в 90С, не открывайте крышку расширительного бачка.
3. Заглушите двигатель.
4. Опустите один патрубок дроссельного узла. Этот шаг следует проходить крайне осторожно, так как при контакте с разогретой жидкостью можно получить ожоги, не забывайте использовать резиновые перчатки.
5. Подождите пока выйдет весь воздух с частью антифриза.
6. Наденьте патрубок обратно и плотно зажмите хомутом.
7. Запустите двигатель и протестируйте во время езды в разных скоростных режимах.

Не забывайте, что своевременное прохождения технического обслуживания автомобиля избавит от появления проблем в системе охлаждения. Используйте только антифризы в составе которых содержится качественный хладоген.

Купить антифриз и все необходимые запчасти для автомобиля Toyota вы можете в магазине IXORA. Квалифицированные менеджеры обязательно помогут сделать правильный выбор, ответят на все ваши вопросы. Обращайтесь, это выгодно и удобно.

Производитель	Номер детали	Наименование
RAVENOL	4014835320215	Антифриз бесцветн RAVENOL Frostschutz fur Druckluftbremsen ( 1л)
RAVENOL	4014835755314	Антифриз готовый к прим. жёлтый RAVENOL TTC Traditional Technology Coolant Premix ( 1,5л)
RAVENOL	4014835755512	Антифриз готовый к прим. лила RAVENOL OTC Organic Techn.Coolant Premix -40°C ( 1,5л)
RAVENOL	4014835755918	Антифриз готовый к прим. зеленый RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant Premix -40°C (1,5л)
RAVENOL	4014835755215	Антифриз концентрат жёлтый RAVENOL TTC Traditional Technology Coolant Concent ( 1,5л)
RAVENOL	4014835755413	Антифриз концентрат лила RAVENOL OTC Organic Technology Concentrate ( 1,5л)
RAVENOL	4014835755819	Антифриз концентрат зеленый RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant Concentrate (1,5л)
RAVENOL	4014835756151	Антифриз готовый к прим. лила RAVENOL LTC Lobrid Technology Coolant Premix -40° C12++ (5л)
RAVENOL	4014835755352	Антифриз готовый к прим. жёлтый RAVENOL TTC Traditional Technology Coolant Premix ( 5л)
TOYOTA	0888901005	Антифриз SUPER LONG LIFE COOLANT Concentrate концентрированный JP/2L
TOYOTA	0888980014	Антифриз LONG LIFE COOLANT Concentrate концентрированный JP/5L
NISSAN	KE90299945	Антифриз Nissan зеленый EU/5L
NISSAN	999MPAF000P	Антифриз Nissan Long Life Coolant SP248 4L
HYUNDAI	0710000400	Жидкость охлаждающая Hyundai Long Life Coolant KR/4L
HYUNDAI	710000200	Антифриз Hyundai Long life coolant, 2YR, 2L
MAZDA	C100CL005A4X	Антифриз концентрат Mazda 5L
MAZDA	C100CL005A4X	Антифриз концентрат Mazda 5L

  * Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Получить профессиональную консультацию при подборе товара и подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно позвонив по телефону — 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Полезная информация:

Сливная пробка охлаждающей жидкости на блоке двигателя

Главная » Блог » Сливная пробка охлаждающей жидкости на блоке двигателя

Как слить антифриз с блока двигателя

В процессе эксплуатации автомобиля иногда требуется сливать антифриз с блока двигателя.

Несмотря на кажущуюся простоту данной процедуры, для проведения правильного слива антифриза необходимо строго выполнить комплекс работ для полного удаления охлаждающей жидкости с блока двигателя, радиатора и патрубков.

Частые ситуации при которых требуется замена охлаждающей жидкости

Основные ситуации, при которых необходима замена ОЖ:

1. Потеря антифризом своих эксплуатационных свойств

В процессе эксплуатации автомобиля в результате процессов оксидации, резких перепадов температур, испарения свойства ОЖ со временем меняются.

Гарантируемый ресурс антифриза обычно составляет не более 3-х лет эксплуатации. После этого срока эксплуатации требуется производить замену охлаждающей жидкости.

2. Разбавление антифриза водой или иной жидкостью в экстренных ситуациях

Иногда в результате вскипания охлаждающей жидкости, проведения мелких ремонтных работ возникает необходимость оперативной доливки антифриза, а подходящей жидкости под рукой не находится. Во многих случаях водители используют для этих целей воду или охлаждающую жидкость другой марки. После чего требуется полная замена антифриза.

3. Проведение ремонтных работ

Если в процессе ремонта необходим слив охлаждающей жидкости, желательно для повторной заливки использовать свежую ОЖ, особенно, если срок эксплуатации предыдущей превышает 2 года. В таком случае необходимо полностью удалить старый антифриз, для того чтобы он не смешивался с новой жидкостью, ухудшая ее эксплуатационные свойства.

Как полностью слить антифриз с блока двигателя

Во многих автомобилях слив антифриза следует производить в несколько этапов. Дело в том, что система охлаждения двигателя, в которой циркулирует охлаждающая жидкость, имеет много полостей, которые разделены своеобразными сообщающимися сосудами: патрубки, вентили, радиаторы (двигателя и печки), блок двигателя, термостат и другие.

Произведя слив жидкости из одной полости, нет гарантии, что она полностью удалилась из других резервуаров. Технологически наиболее низкие резервуары, в которых циркулирует антифриз, расположены в радиаторе системы охлаждения и блоке двигателя.

Большинство конструкций радиаторов системы охлаждения предусматривают специальный кран для слива охлаждающей жидкости. В блоке двигателя такой кран не предусмотрен. Его функцию выполняет сливная пробка. Она расположена на блоке двигателя.

В процессе эксплуатации автомобиля блок покрывается слоем пыли и загрязнений различного характера. Найти сливную пробку охлаждающей жидкости на блоке двигателя иногда проблематично. Для этого следует воспользоваться руководством по ремонту и эксплуатации автомобиля.

Для полного слива охлаждающей жидкости из блока двигателя требуется:

1. Расположить автомобиль на ровной поверхности.

2. Прогреть двигатель до рабочей температуры, чтобы сработал термостат. Дать ему остыть не менее получаса. Летом данную операцию можно пропустить.

3. Если двигатель авто горячий, необходимо дать ему остыть не менее получаса. Слив ОЖ при горячем двигателе запрещен.

4. Открыть пробку расширительного бачка охлаждающей жидкости.

На некоторых автомобилях для облегчения процедуры слива антифриза предусмотрены верхние пробки слива. Они создают приток воздуха, увеличивая скорость слива.

Если такие пробки имеются на вашем авто, необходимо их открыть.

5. Открутить вентиль для слива радиатора. При его отсутствии можно отсоединить патрубок, ведущий к нижней части радиатора. При этом следует соблюдать осторожность, поскольку антифриз находится в нагретом состоянии.

6. Слить охлаждающую жидкость из радиатора и патрубков по максимуму в заранее подготовленную емкость.

7. Открутить сливную пробку блока.

8. Слить в емкость антифриз из блока двигателя. Для полного удаления жидкости можно покачать авто, поддомкратить с разных сторон.

9. После проведения перечисленных операций антифриз может удалиться не полностью. Для удаления остатков ОЖ из охлаждающей «рубашки» блока можно завести на пару минут двигатель. Под давлением, создаваемым помпой, остатки будут удаляться из системы.

10. Желательно после слива промыть блок двигателя дистиллированной водой перед заправкой новой ОЖ.

11. После слива антифриза необходимо помыть руки с мылом, так как он является вредным химическим веществом.

Как найти сливную пробку охлаждающей жидкости на блоке двигателя

Если проблема слива антифриза возникла в пути либо далеко от места стоянки либо предполагаемого ремонта, можно воспользоваться следующими советами по поиску сливной пробки:

• пробка расположена в нижней боковой части блока двигателя на ровной поверхности;

• головка пробки обычно выполнена под ключ на 14, 15,16 либо 17;

• под сливной пробкой отсутствуют иные элементы крепежа, скобы, другие устройства, она не до конца закручена в блок, имеет специальную резьбу;

• часто пробка выполнена из бронзы для уменьшения процессов коррозии.

Видео — где находится сливная пробка охлаждающей жидкости на блоке двигателя SsangYong Actyon:

Советы

Конструктивные особенности различных моделей автомобилей предполагают различные рекомендации по организации технологического процесса слива охлаждающей жидкости. В некоторых случаях эту процедуру лучше производить на эстакаде или подъемнике, либо используя поддомкрачивание с одной стороны.

Общие рекомендации:

• всегда используйте емкость для слива отработанного антифриза, не допускайте его попадания на землю, асфальт, другие поверхности. Помните, любая охлаждающая жидкость промышленного изготовления содержит вредные для здоровья человека и окружающей среды вещества;

• отработанный антифриз лучше утилизировать промышленным способом. Его также можно использовать для смешивания с жидкостью систем отопления частных строений, если расширительный бачок установлен в хорошо проветриваемых помещениях;

• при попадании ОЖ на открытые участки тела, требуется немедленно их вымыть с использованием моющих средств;

• во время слива следите, чтобы антифриз не попадал на элементы кузова и двигателя. Это может вызвать коррозию.

Автовладелец должен знать все плюсы и минусы фильтра нулевого сопротивления перед тем, как устанавливать его на свой автомобиль.

Для чего нужен режим VALET в сигнализации и как его можно включить и отключить.

Как проверить https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/to-i-remont/predoxraniteli-v-mashine.html автомобильный предохранитель.

Видео — где находится сливная пробка охлаждающей жидкости на блоке двигателя Паджеро 3 дизель:

Может заинтересовать:

Где находится сливная пробка охлаждающей жидкости? Как слить охлаждающую жидкость :

При периодическом обслуживании автомобиля требуется менять охлаждающую жидкость в системе. Это необходимо выполнять в соответствии с рекомендациями производителя расходного материала и самой машины. При желании владелец транспортного средства может произвести всю процедуру самостоятельно.

Для этого он должен узнать, где находится сливная пробка охлаждающей жидкости радиатора и блока цилиндров, а также рассмотреть последовательность проведения всей работы. Слить хладагент из системы не составит большого труда.

Зачем менять хладагент?

Изучая вопрос, где находится сливная пробка охлаждающей жидкости, как происходит вся процедура замены содержимого системы, необходимо в первую очередь понять, для чего это нужно.

Антифриз в системе со временем устаревает. Входящие в его состав присадки вырабатываются. Это приводит к снижению эффективности охлаждающей жидкости. Если вовремя не поменять антифриз, двигатель будет перегреваться. Это может привести к его поломке. Поэтому, задаваясь вопросом, нужно ли сливать охлаждающую жидкость, знайте, что ответ будет утвердительный. Это требуется выполнять в обязательном порядке.

Такую процедуру необходимо проводить и в случае осуществления замены радиатора или термостата. Имея достаточно свободного времени, водитель может провести всю процедуру самостоятельно.

Когда требуется слить хладагент?

Слив охлаждающей жидкости выполняется после истечения эксплуатационного срока хладагента. В зависимости от производителя он может составлять от 2 до 5 лет. Например, тосол требует замены раз в 2 года. Антифриз проверенного производителя может успешно осуществлять свои функции на протяжении 5 лет.

Производители охлаждающих жидкостей также могут указывать долговечность своих средств в километрах пробега. Этот показатель может составлять 20-60 тыс. км. При этом следует учитывать условия эксплуатации автомобиля. Если мотор работает в нагруженных условиях, замену всех расходных материалов производят чаще.

Чтобы понять, когда пора менять антифриз, следует оценить его внешний вид. Если он поменял свой первоначальный цвет, появилась пена или бурый оттенок, присадки больше не справляются со своими задачами. Требуется слить антифриз.

Подготовка

Чтобы понять, как слить охлаждающую жидкость, нужно рассмотреть процедуру поэтапно. Для начала необходимо изучить инструкцию по эксплуатации своего автомобиля. Там подробно рассматривается расположение сливных пробок.

Потребуется подготовить набор ключей. Также нужно подготовить вместительную емкость. Это может быть тазик объемом не менее 8 л. Также следует позаботиться о наличии тряпок.

Сначала нужно обратить внимание на радиатор. Работа начинается именно с него. В инструкции по эксплуатации нужно найти, где находится сливная пробка охлаждающей жидкости этой системы. Обычно это легко. Пробка сливного отверстия на бачке радиатора обычно выполнена из пластмассы.

Только после этого сливается жидкость с двигателя. Пробка может находиться на блоке цилиндров. Ее откручивают соответствующим ключом. Работа производится при холодном двигателе.

Разборка радиатора

Замена охлаждающей жидкости ВАЗ, «Мерседес», «Форд» и прочих марок автомобилей происходит по инструкции производителя. Начинают эту операцию с радиатора. Для этого нужно снять защиту двигателя. Это становится возможным, если открутить 4 крепления при помощи соответствующих ключей.

Чтобы открутить краник радиатора, необходимо выполнить несложную процедуру. Регулятор температуры печки, который находится в салоне, необходимо перевести в правое крайнее положение. Оно соответствует наиболее горячему воздуху, которое выдает отопитель.

Далее нужно открутить крышку на расширительном бачке. Некоторые производители не рекомендуют этого делать, так как жидкость будет разбрызгиваться в разные стороны. Поэтому водитель принимает решение о целесообразности такой процедуры самостоятельно.

Затем процесс разборки системы радиатора переходит на следующий уровень. Далее нужно слить антифриз.

Слив антифриза с радиатора

После того как будет произведена приведенная выше процедура, требуется подготовить тазик. Его подставляют под радиатор. Можно воспользоваться любой удобной тарой. Главное, чтобы ее вместительность была соответствующей.

После этого водитель должен заглянуть под капот. Здесь нужно найти клапан охлаждающей жидкости радиатора. В этом поможет инструкция производителя. Пробку нужно медленно и аккуратно открутить. При этом жидкость сливается в тазик. Если это действие выполнить быстро, есть вероятность, что антифриз попадет на генератор.

Далее систему оставляют на 10 минут. Ей надо дать отстояться. После этого можно переходить к сливу хладагента с двигателя. Это действие нужно проводить аккуратно. Под рукой всегда должны быть тряпки и необходимый инструмент.

Откручивание пробки двигателя

После того как с радиатора будет слита вся жидкость, можно обратить внимание на двигатель. Под него нужно подставить ту же емкость, что применялась в предыдущей операции.

Далее водитель должен найти, где находится сливная пробка охлаждающей жидкости на блоке двигателя. Она расположена спереди блока цилиндров, ниже уровня катушки зажигания. Чтобы понять, где находится пробка, нужно обратиться к схеме инструкции.

При необходимости модуль зажигания можно снять. В некоторых случаях он несколько мешает. Поэтому его в соответствии с инструкцией можно демонтировать.

Слив жидкости с двигателя

Когда вся процедура, представленная выше, будет проделана, нужно подставить под отверстие блока цилиндров тазик. В него сливается вся жидкость. Системе нужно дать отстояться в течение 10 минут. Это необходимое условие, которое требует слив охлаждающей жидкости.

В процессе работы нужно следить за сохранностью всех деталей механизма. Дабы их не потерять, нужно сразу же после проведения слива закрутить все составляющие системы назад. Сливные отверстия нужно протереть чистой тряпочкой. При необходимости изношенные сальники требуют замены.

После этого процесс устранения старой жидкости можно считать завершенным. При желании можно промыть систему специальным средством или дистиллированной водой. Эту процедуру выполняют после того, как все пробки будут закручены назад.

Для промывки системы в нее добавляют воду. Двигатель разогревается и выключается. Через 7 минут дистиллированную воду сливают по предыдущей технологии из системы. Такие действия выполняют несколько раз, пока вода при сливании не станет чистой.

Заливка нового антифриза

Зная, как слить охлаждающую жидкость, нужно рассмотреть процедуру заливки нового хладагента. Для этого нужно крепко завернуть все пробки. На дроссельном узле нужно отвернуть шланг. Далее в систему вливают новый антифриз. Эту процедуру выполняют до тех пор, пока из шланга не потечет хладагент. Это говорит о достаточном количестве антифриза в системе.

Далее шланг нужно установить в исходное положение. Его хорошо прижимают хомутом. В бачок нужно долить жидкость до максимальной отметки. Далее крышка закрывается. Для проверки системы нужно запустить двигатель и обогреватель салона. После того как система прогреется, двигатель нужно заглушить. При необходимости можно долить средство внутрь бака. Эта несложная процедура значительно продлит срок эксплуатации мотора и охладительной системы любого автомобиля.

Зная из инструкции производителя автотранспортного средства, где находится сливная пробка охлаждающей жидкости, а также изучив процедуру слива отработанного хладагента, каждый владелец авто сможет вовремя проводить техобслуживание этой системы. Такой подход позволит продлить срок эксплуатации машины, а также даст возможность двигателю работать полноценно и долговечно.

Как слить антифриз полностью: с блока двигателя, радиатора + фото-инструкция

За любым автомобилем необходим уход. Он заключается в своевременном обслуживании, замене запчастей, а также ремонте. Однако, есть ещё один важный момент — расходные материалы. Они должны заменяться в процессе эксплуатации независимо от состояния машины. В их список входят: резина, тосол, дворники, топливо, смыв стеклоочистителей, тормозная жидкость и т.д. Мы же поговорим об антифризе или, как его ещё называют, тосол.

Это вещество нельзя оставлять без внимания и периодически нужно менять, поскольку оно постоянно циркулирует и со временем теряет свойства. Основной задачей антифриза является поддержание оптимальной температуры двигателя, причём не просто охлаждение, а именно поддержание. Мотору нужны его 90 градусов, для того чтобы не работать себе в износ. Когда тосол от старости меняет структуру, его теплоотдача снижается, а машина может перегреваться. Это вещество нужно правильно слить и поменять на новое, иначе автомобиль закипит и в негодность придут другие узлы, без которых мотор будет неработоспособен.

Оглавление:

С завода к любой машине прилагается эксплуатационная книжка, где расписаны все подробности. Полистав её, вы сможете найти информацию и про смену охлаждающей жидкости. Обычно никаких характерных признаков того, что она пропала нет. Производители, чтобы не морочить голову, советуют просто периодически её заменять, оговаривая определённый срок службы. Зачастую это пробег. То есть, через определённое количество километров, которые проехал автомобиль, необходимо купить и залить новый антифриз.

Конечно, для каждого мотора эта цифра разная, однако, есть основной период, проездив который нужно менять антифриз. Как правило, это 30 000 км, или же 2-3 года. Столько времени достаточно, чтобы он потерял свойства. Но если вы считаете, что можно покататься ещё, лучше проверьте это собственноручно. Пригодность охлаждающей жидкости без проблем можно определить на глаз или даже опустив палец в бачок.

Бачки для антифриза обычно выполнены из полупрозрачного материала, что позволяет визуально определить уровень охлаждающей жидкости по специальным меткам, которые указывают минимальный и максимальный уровень антифриза.

Необходимый уровень антифриза можно узнать по меткам на бачке системы охлаждения

Итак, замена антифриза требуется при следующих признаках:

• Период эксплуатации. Желательно обновлять антифриз каждые 30 000 км.
• Нестандартный цвет. Первый характерный признак, который говорит о потере свойств антифриза. При бурой, бледной, черной или, что ещё хуже, рыжей окраске желательно уже не ездить.

  Если антифриз стал рыжего цвета, это значит, что в нем содержится много ржавчины

• Консистенция. Обратите внимание на состояние антифриза. Он должен быть немного густым и скользким, что можно проверить руками. Если он ведёт себя как обыкновенная вода, то здесь уже нужна срочная замена.
• Плотность. Если вы обнаружили все вышеперечисленные признаки и считаете что жидкость ещё нормальная, то в пригодности можно наверняка убедиться, измерив плотность. Для этого нужен специальный прибор — ареометр. В норме плотность составляет 1.075 г/см³.

  Плотность и температуру замерзания жидкости антифриза можно определить по ареометру

Последний фактор из списка можно также взять в учёт и при покупке новой охлаждающей жидкости. Имея прибор под названием ареометр, вы всегда сможете убедиться в хорошем качестве жидкости.

Как выбрать антифриз

Прежде чем заменить тосол, нужно сначала его купить. Как ни странно, но с этим также могут возникнуть проблемы. Ведь он бывает разных марок, а также разных характеристик, и, какие из них подойдут, известно не каждому автовладельцу. Вот важные моменты, на которые необходимо обратить внимание при выборе охлаждающей жидкости:

• Маркировка. Для начала разберёмся с условными обозначениями. Любой тосол маркируют буквой и цифрой. Букв может быть две: «А» — готова к заливу в систему охлаждения, «К» — означает концентрат, который перед использованием требует разбавки. После перечисленных букв ставится температура замерзания по шкале Цельсий — 40, 65 градусов и т.д. После этого, в конце, может стоят буква «М», которая говорит о наличии дополнительных примесей и присадок. Иногда на этикетке указаны просто название и цифра.

  Маркировки тосола

  Также имеется некая «неофициальная», но распространенная маркировка, введеная компанией Volkswagen. В соответствии с ней, антифриз делится на группы G11, G12(G12+, G12++) и G13.

Не все антифризы разных маркировок можно смешивать друг с другом. В любом случае, продавец расскажет вам о покупаемом товаре, поэтому проблем с этим не возникнет.

Смешивание антифризов разных маркировок

• Производитель. На это тоже нужно обращать внимание, поскольку может попасться брак, который угробит ваш мотор. Чтоб такого не случилось, нужно покупать тосол у проверенных или хотя бы известных фирм. Например: Liqui Moly, Лукойл, Hepu, Motul, Mobil.

  Рекомендуется покупать антифризы только проверенных марок

• Обнаружение подделок. Нередко бывает, что недавно купленный антифриз очень быстро пришёл в негодность или, проще говоря, вам попалась подделка. Но как выбрать хороший товар? Легко! Есть основные параметры, которые присущи всем охлаждающим жидкостям. Прежде всего это цвет: он должен соответствовать маркировке (стандартный цвет — синий) и быть прозрачным, но совсем немного. Кроме того, вещество по консистенции должно быть скользким и напоминать растительное масло. Внимательно нужно следить и за этикеткой. На заводах её клеят ровно и указывают на ней ГОСТ и маркировку. Кстати, все отечественные производители соблюдают эти требования. Марка обязательно должна стоять вместе с ГОСТом. В остальных случаях, вы, скорее всего, купите брак.

  Оригинальный антифриз (слева) и поддельный (справа)

Ещё один важный момент, который стоит оговорить — это название. На посуде для охлаждающей жидкости может быть написано «Тосол» или «Антифриз». В чём между ними разница? Да ни в чём! Просто словом «антифриз» можно назвать любое вещество, которое способно отводить тепло, а тосол производится исключительно для автомобилей и, в частности, для ДВС, поскольку ему присущи антикоррозионные свойства, благодаря которым блок и система охлаждения не подвергаются порче.

Слить антифриз из системы охлаждения не очень трудно. Просто нужно знать некоторые моменты. Почему у многих в этой ситуации возникают проблемы? Всё потому, что сама система немаленькая и патрубки проходят по всему пространству под капотом. Вообще в машине должно быть, как минимум, 2 круга охлаждения — малый и большой, которые делают максимально эффективной работу структуры. Поэтому охлаждающая жидкость может оставаться при сливе в некоторых труднодоступных местах, из-за чего пропадает свежо залитая порция.

Во избежание этого нужно правильно сливать антифриз. На каждом автомобиле это делается по-разному, хотя ход действий один и тот же:

1. Первое, что необходимо сделать — это поставить машину ровно, дать ей около часа постоять, чтобы охлаждающая жидкость остыла. Делается это потому, что при открытии краников или пробок на горячую появляется высокий риск ожогов. Здесь объяснять ничего не стоит, всё и так понятно.
2. Затем подготовьте посуду под жидкость. Учтите, что после процедуры использовать её в каких-либо целях уже нельзя, поскольку тосол опасен и по своему роду напоминает токсин. Лучшим вариантом станет пластиковая обрезанная шестилитровая бутылка. Также нужно иметь в виду, что антифриза в системе около 7 литров, поэтому на всякий случай приготовьте сразу две.
3. Основные места, откуда нужно сливать жидкость — это радиатор и ГБЦ. Стоит быть аккуратным, поскольку в этих частях антифриза больше всего. Для проделывания операции необходимо подставить посуду под краник радиатора и открыть его. Обычно он находится  в нижней части, но, опять же, в каждой машине по-разному. Также вместо вентиля может быть обычная съёмная заглушка. Чтобы ускорить процесс, можно открутить крышку с расширительного бачка и самого радиатора, а также рукой надавливать на патрубки, как бы выкачивая жидкость.
4. Далее необходимо завинтить крышку расширительного бачка и включить отопитель салона на полную мощность. Это создаст давление, которое вызовет циркуляцию антифриза, благодаря чему его остатки выльются через краник в радиаторе. Для лучшего эффекта можно на 1 минуту завести мотор, но не дольше.
5. Осталось слить антифриз с блока цилиндров. Для этого нужно найти на нём заглушку в виде болта. Она будет располагаться в самом низу, под системой зажигания. Берём соответствующий ключ и откручиваем его. Учтите, что на некоторых блоках может стоять и краник, а на некоторых — вообще не сливаться. После процедуры не забудьте проверить пригодность резиновых уплотнительных колец, при необходимости — замените. Для увеличения напора можно немного ответить крышку расширительного бачка.
6. После того, как антифриз из блока перестанет течь, процедура слива окончена. Теперь необходимо закрутить все краники с заглушками и залить в бачок специальный очиститель системы охлаждения (можно залить просто дистиллированную воду). Он тоже продаётся и используется для того, чтобы удалить грязь и накипь. Нужно залить в систему количество средства, указанное в инструкции к нему — обычно это 300 мл (если заливать воду вместо него, то — 3-4 литра). Затем следует завести двигатель и дать ему поработать на холостых оборотах 10-20 минут. Потом автомобиль должен полчаса постоять, а после этого необходимо снова завести его на пару минут и после остывания всё слить по вышеизложенному плану действий, желательно после этого промыв систему охлаждения дистиллированной водой.
7. После промывки нужно тщательно слить субстанцию с системы охлаждения, закрутить краник и снова заглушить отверстие болтом в блоке. На этом всё. Остается только залить свежую порцию антифриза в горловину радиатора и завести двигатель.

Вообще для нормы требуется 6 литров, однако, на каждом автомобиле этот показатель может сильно меняться. Всё зависит от размеров силового агрегата. Лучшим вариантом станет изучение книжки по эксплуатации вашей машины, в которой будут расписаны все эти подробности.

Почему вообще в систему охлаждения нужно заливать именно тосол или антифриз? Почему нельзя обычную воду? На самом деле всё не так, как вы себе представляете.

Лить воду в систему охлаждения можно, но нежелательно. Зимой это делать категорически запрещено! Дело в том, что заводская охлаждающая жидкость приспособлена к этому намного лучше: у неё выше теплоотдача и теплоёмкость, она имеет антикоррозионные свойства, низкую температуру замерзания и высокую температуру кипения. Обычная вода обладает только хорошей теплоотдачей, но остальные характеристики оставляют желать лучшего. К примеру, если залить её в систему охлаждения, то на машине нельзя будет долго ездить в режиме повышенной нагрузки, чтобы избежать закипания. Зимой вода легко превращается в лёд и раздувает все патрубки. Кроме того, из-за неё появляется накипь, которая со временем препятствует прохождению охлаждающей жидкости. Если уж и лить воду, то только дистиллированную, и ни в коем случае не разбавлять с антифризом.

Воду вместо антифриза заливать можно, но крайне не рекомендуется, особенно зимой

То есть, от воды мотору ничего не будет. Просто снизится эффективность системы охлаждения. И, кстати, в первые автомобили изначально заливали именно воду, разбавленную с этиленгликолем.

Как слить антифриз

Сергей Александров

Фото © depositphotos.com

Для эффективной и долговременной работы всех систем автомобиля использующиеся рабочие жидкости необходимо периодически менять. Требования по замене некоторых видов из них не всегда указываются в технической документации к машине, но это не означает, что период их эксплуатации неограничен. В процессе работы любой механической системы образуются микрочастицы металлической стружки, отслоения резины от шлангов и прочий мусор. Поэтому с определенной периодичностью необходимо производить замену всех видов рабочих жидкостей. Не является исключением также жидкость системы охлаждения двигателя – антифриз. Кроме поддержания температурного режима силового агрегата на требуемом уровне данный вид жидкости участвует в прогреве радиатора системы отопления салона, а во время циркуляции в системе за счет наличия специальных присадок участвует также в смазке деталей помпы системы охлаждения и препятствует появлению ржавчины в каналах охлаждения блока цилиндров.

В процессе эксплуатации жидкость постепенно теряет свои свойства и примерно один раз в три года эксплуатации требуется ее замена.

Как сливается антифриз

Перед заливом новой жидкости системы охлаждения первоначально необходимо удалить из системы старую, для чего потребуется разобраться, как слить антифриз на вашей модели автомобиля.

Полезный совет

Работы по сливу охлаждающей жидкости необходимо проводить на машине, установленной на горизонтальной поверхности. Правильное положение автомобиля обеспечит более быстрое удаление старой жидкости и снизит количество ее остатков в трубопроводах и каналах системы охлаждения. На большинстве моделей для слива рабочей жидкости в контуре системы охлаждения предусмотрена сливная пробка. Обычно она располагается в одной из нижних точек системы, возле одного из нижних углов радиатора.

На некоторых моделях автомобилей сливная пробка не предусмотрена. В этом случае для слива старой жидкости потребуется отсоединение одного из нижних патрубков системы охлаждения, подсоединенных к радиатору.

Начинать слив антифриза на горячем моторе нельзя. В процессе нагрева жидкости внутри системы поднимается давление, и вследствие наличия высокого давления жидкость в системе не закипает. В момент открытия системы в атмосферу, что произойдет при снятии шланга либо открытии сливной пробки, давление в системе падает до атмосферного, что может спровоцировать образование струи пара.

После остывания двигателя можно приступать к сливу жидкости. Откручиваем крышку на расширительном бачке системы охлаждения, открываем сливную пробку либо отсоединяем нижний патрубок и ждем пока прекратится вытекание антифриза.

Но так как часть объемов системы охлаждения может располагаться ниже сливного отверстия (например, радиатор отопителя салона), без дополнительных действий удалить жидкость, находящуюся в этих участках системы охлаждения, невозможно.

Метод, как слить антифриз из указанных частей системы охлаждения, указан ниже.

Как слить антифриз полностью

Чтобы разобраться, как слить антифриз с блока без остатка, необходимо понять, что в любой гидросистеме есть участки, самостоятельное вытекание жидкости из которых невозможно по ряду причин. Это может быть вызвано сложной системой каналов охлаждения и их углом наклона относительно поверхности земли, в результате чего без наличия дополнительного давления антифриз сам не уйдет. Также возможно наличие участков системы, которые находятся ниже точки слива, из которых при отсутствии давления в системе жидкость не уйдет в принципе. Поэтому для максимально полного удаления старого антифриза из системы охлаждения необходимо создать давление, вытесняющее застоявшуюся в каналах жидкость.

Для полного слива старого антифриза из системы охлаждения необходимо завинтить крышку расширительного бачка, включить на максимум систему обогрева салона и запустить двигатель не более чем на две минуты. Ни в коем случае не допускать длительной работы двигателя без жидкости в системе охлаждения. Вследствие перегрева произойдет деформация блока цилиндров, двигатель заклинит и в результате полученных повреждений восстановительному ремонту он скорее всего подлежать не будет.

Если по прошествии двух минут продолжается вытекание жидкости из системы охлаждения, необходимо заглушить мотор, дать ему остыть не менее чем 15 минут, после чего повторить пуск двигателя.

После прекращения вытекания антифриза необходимо закрыть сливную пробку либо зафиксировать патрубок на радиаторе, а затем приступить к заливу новой жидкости.

После заполнения расширительного бачка до максимальной отметки завинтить крышку бачка и запустить двигатель. В процессе работы помпы антифриз будет распределен по объемам системы охлаждения и его уровень в расширительном бачке снизится.

На заметку

Уровень охлаждающей жидкости необходимо проконтролировать еще раз через несколько дней эксплуатации автомобиля, так как на неподвижно стоящей машине заполнение всех трубопроводов системы охлаждения может быть неполным, а после их заполнения уровень жидкости снизится. Как только уровень антифриза упадет до минимальной отметки, необходимо остановить двигатель и долить в расширительный бачок раствор антифриза до достижения максимального уровня, после чего снова запустить двигатель. Процесс долива необходимо повторить несколько раз, до тех пор, пока после пуска двигателя уровень антифриза в бачке не перестанет понижаться. Обратите внимание, чтобы во время пробных пусков двигателя была включена система отопления салона, иначе не произойдет заполнения радиатора печки и при ее запуске впоследствии произойдет значительное падение уровня охлаждающей жидкости в системе.

Как видно, в процессе того, как слить антифриз, нет ничего трудного. Главное — не спешить, и эта несложная процедура не доставит вам никаких неприятностей.

Воздух в системе охлаждения двигателя: как удалить воздушную пробку

Казалось бы, воздушная пробка — незначительная проблема, — но на практике часто из-за наличия воздуха в системе выходит из строя печка, отопитель салона недостаточно обогревает, либо вовсе страдает «сердце» машины. К проблеме стоит подойти серьёзно и с ответственностью, ведь именно от того, своевременно будет удалена воздушная пробка или нет, зависит стабильность работы автомобиля в целом. Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения? Дальше подробно расскажем о трех действенных и популярных способах.

Основные причины завоздушивания системы

Присутствие воздуха – банальная причина выхода из строя многих компонентов системы охлаждения. Всё дело в том, что пробка стопорит циркуляцию в каналах системы, нарушая тем самым стабильность работы охлаждающих устройств. Наверняка каждый водитель сталкивался в процессе эксплуатации авто с кипением тосола или антифриза – это также верный признак наличия воздуха. Распространенные причины появления пробки:

1. В негерметичных местах соединения путей системы с прохождением жидкости образуется низкое давление, следовательно, происходит втягивание воздуха.
2. С заменой или доливом недостающего количества хладогена может произойти попадание воздуха в систему.
3. Использование дешевого, низкокачественного антифриза. Качественная ОЖ способна выдержать повышения температуры без образования пара. Дешевая жидкость зачастую закипает в самом начале работы мотора, образовывает пар, и, как следствие, воздушную пробку.

Часто воздушная пробка появляется вследствие выхода из строя прокладки ГБЦ. Попутно с этим антифриз попадает в цилиндры мотора, что важно вовремя предотвратить. В расширительном бачке при этом наблюдается характерное повышению температуры бурление из-за проникновения выхлопных газов.

Некоторые автовладельцы предпочитают приобретать фильтры на тосол вместо качественного антифриза. Подобное решение принесет пользу – пробок в системе не будет. Однако сами фильтры утрачивают свой ресурс уже спустя 5 тыс. км пробега, что невыгодно с экономичной точки зрения. Куда разумней приобретать хорошую охлаждающую жидкость, способную эффективно справляться со своими задачами на протяжении заявленного срока службы.

Причины образования пробки

Воздушная пробка появляется в системе по следующим причинам:

• Разгерметизация патрубков, штуцеров, трубок. Втягивание воздуха сквозь щели повреждённого участка происходит из-за разгерметизации и возникающего вследствие этого снижения давления.
• Попадание воздуха при доливе или замене ОЖ.
• Нарушение герметичности водяной помпы вследствие изношенности прокладок пломбы или прокладки ГБЦ. Сквозь повреждённый участок происходит утечка жидкости.
• Залипание клапана бачка. Вместо стравливания избыточного давления клапан работает на закачку воздуха.
• Применение некачественного антифриза. Он закипает даже при минимальном перегреве двигателя. Хороший антифриз держит температуру до 150 градусов без образования пара. Дешёвые подделки закипают при температуре 100 градусов.

Статья в тему: Замена крестовины карданного вала и рулевого вала своими руками

Как определить, есть воздушная пробка или нет

Как говорилось выше, пробка нарушает циркуляцию жидкости по каналам охлаждающей системы. Нормального теплообмена между двигателем и антифризом не происходит, в итоге возникает перегрев силовой установки. Либо наоборот мотор недостаточно прогревается. Подобные сбои в работе силового агрегата в теории могут обернуться серьезными затратами на ремонт. Важно вовремя выявлять любое даже малейшее завоздушивание и предпринимать действия, направленные на удаление лишнего воздуха. Понять, что в системе образовалась пробка, можно по следующим признакам:

1. Печка недостаточно обогревает салон. Автовладельцам приходится часто сталкиваться с подобным явлением, и именно скопление воздуха чаще препятствует нормальной работе отопителя.
2. Рост рабочей температуры двигателя. Очевидно, что силовой агрегат машины работает в определенном диапазоне температур. Если показатель начинает расти вверх – явное свидетельство появления пробки. Понять о том, что температура двигателя отклонена от нормы, можно по специальному индикатору на панели приборов.
3. Мотор не прогревается. Обратная ситуация перегреву. С прогревом установки стрелка на индикаторе не поднимается и находится в нижнем положении. Вероятней, скопление воздуха произошло в самом термостате.
4. Постоянная нехватка ОЖ в бачке. Еще одна распространенная ситуация – в расширительном бачке периодически не хватает жидкости. Происходит это явление по причине нарушения циркуляции ОЖ.

Удаление воздуха из системы охлаждения – задача тривиальная и выполнимая усилиями даже начинающего водителя. Главное – вовремя определить появление завоздушенности, чтобы в будущем не тратиться на серьёзный ремонт главного агрегата машины.

Причины появления воздушных пробок

Воздух характеризуется относительно невысокой теплопроводностью, и сам по себе он редко используется в качестве охладительного агента (исключение – обдув радиатора, но причины здесь прозаические – полное отсутствие энергетических затрат). Но его опасность при смешивании с техническими жидкостями заключается не столько в снижении теплоёмкости, сколько в образовании воздушных пробок, которые, скапливаясь в самых высоких точках магистрали, препятствуют свободному течению охлаждающей жидкости.

В каких случаях происходит проникновение воздуха в герметичную систему охлаждения двигателя? Причин может быть несколько:

• разгерметизация системы – нарушение целостности соединений патрубков, трубок, шлангов в месте их крепления к штуцерам, что и приводит к такому явлению, как подсос наружного воздуха. Произойти такое может в результате перегрева, случайного механического воздействия, неумелых действий водителя, из-за естественного износа. Отдельно стоит упомянуть о случаях, когда потеря герметичности происходит по причине длительного воздействия пониженного давления в системе, наблюдающегося у поверхности стенок трубопроводов во время движения ОЖ;
• многие водители даже не догадываются, что при замене или доливании антифриза, если делать это быстро, образуется обширная воронка, которая не позволяет воздуху выйти наружу. В результате в систему попадает ощутимое количество воздуха, что грозит образование пробок со всеми вытекающими последствиями. Поэтому рекомендация заливать тосол тонкой струёй, не считаясь со временем, остаётся актуальной для значительной части автовладельцев;
• проблемы в функционировании воздушного клапана. Для циркуляции ОЖ в системе используется помпа, но создаваемое давление не статичное: из-за нагрева жидкости на определённых участках магистрали давление повышается, в районе радиатора – уменьшается. Это, в принципе, нормально. Но в некоторых случаях область повышенного давления достигает расширительного бачка, воздух в котором сжимается, и клапан в крышке бачка стравливает его наружу. При пониженном давлении происходит обратный процесс – засасывание воздуха. Но если клапан заело, то он работает только в одном направлении. Это чревато накоплением воздушной массы, которая просто вынуждена идти дальше через трубопроводы, смешиваясь с охлаждающей жидкостью;
• воздух может проникать в СО и через прохудившийся сальник помпы, а также через фибру, если она имеет сквозные механические дефекты;
• течи антифриза через соединения шлангов, патрубков и обоих радиаторов могут и не приводить к попаданию через них воздуха внутрь системы, но в таких случаях объем ОЖ уменьшается, что автоматически приводит к увеличению объёма воздуха (через расширительный бачок). В случае засорения радиатора двигатель начинает перегреваться, и в совокупности это приводит к образованию пробок;
• нарушение целостности прокладки ГБЦ – ещё одна распространённая причина возникновения течи антифриза, проникающего в цилиндры, в результате чего объём охлаждающей жидкости понижается, а последствия этого явления вы уже знаете.

Кстати, когда тосол попадает из цилиндров в картер и там накапливается, проверка уровня масла щупом может показать его увеличение. Если же ОЖ попадает в выхлопную систему, обнаружить это можно по изменению цвета выхлопа из прозрачного на белый.

Не следует относиться к этой проблеме, как второстепенной. Неприятности в случае неустранения завоздушенности и причин его возникновения могут оказаться слишком серьёзными. Изменение нормальной циркуляции тосола по магистрали – только первый звоночек, но именно с него начинаются проблемы с отводом тепла от силового агрегата.

Поскольку из-за воздушных пробок ОЖ не попадает в радиатор, она не охлаждается и следует в двигатель ещё горячей. Последний начинает перегреваться, ухудшая свои динамические показатели.

Вторичное проявление завоздушенности СО – ухудшение работы салонного отопителя, поскольку антифриз до него не добирается, а работа вентилятора положения не улучшает – в салон продолжает поступать холодный воздух. Чаще всего водители обращают внимание на наличие пробок не из-за перегрева мотора, а потому, что им холодно.

В тёплое время года и эта причина становится неочевидной. Между тем ненормальный температурный режим работы двигателя рано или поздно завершится тепловым ударом – худшим, что может с ним случиться вообще. И тогда больших трат на восстановление мотора не избежать, причём вам придётся обходиться без средства передвижения довольно долго – такие неисправности за день-два не чинят.

Первый способ

Получивший распространение среди отечественных автолюбителей определяет следующий порядок действий:

1. Снимаем защиту с двигателя.
2. Обеспечиваем беспрепятственный доступ к расширительному бачку.
3. Отсоединяем отвечающий за нагрев дроссельного узла патрубок.
4. Снимаем крышку с бачка и накрываем отверстие мягкой тканью.
5. Дуем внутрь бачка, создавая так дополнительное давление, которого хватит для выхода воздуха.
6. С появлением антифриза сразу же устанавливаем патрубок на место и закрепляем хомутом.
7. Дальше обратно устанавливаем крышку и демонтированные элементы двигателя.

Важно быстро выполнить работу и мгновенно среагировать на появление антифриза из отверстия. В противном случае воздух обратно попадет в систему охлаждения.

Признаки возникновения воздушного затора

Как уже было сказано выше, воздушная пробка в системе охлаждения может вызвать массу проблем. Лучше если автовладелец выявит проблему до того, как она приведёт к основательной поломке. Итак, признаки, по которым можно определить, что систему охлаждения завоздушило.

• Самый первый признак — перегрев двигателя, так как нет необходимого теплообмена между ним и антифризом. Однако причиной перегрева двигателя может стать не только воздушная пробка, поэтому если её удаление не дало результатов нужно искать другую проблему.
• Поломка отопительной системы автомобиля, «печка» перестаёт греть салон. Как правило, проблема возникает одновременно с первой.

Если в автомобиле замечены подобные нарушения, то следует приступать к исправлению ситуации.

Второй способ

Владельцам импортных автомобилей можно воспользоваться или первым способом, или вторым способом:

1. Запускаем силовой агрегат и прогреваем до выхода на рабочую температуру.
2. Спустя 10-15 минут работы мотора глушим его.
3. Демонтируем элементы, препятствующие свободному доступу к расширительному бачку.
4. Отсоединяем один из патрубков бачка без откручивания крышки. Если скопление воздуха в системе присутствует, то выход воздуха можно будет понять по характерному шипящему звуку.
5. С первым появление ОЖ установите и зафиксируйте патрубок на положенном месте.

Здесь также важно быстродействие и внимательность. Будьте аккуратны, ведь температура антифриза может достигать значения в 80 градусов по Цельсию. Это стоит учитывать во время проведения всей операции.

Третий способ

Удаление воздушной пробки из системы охлаждения возможно и третьим способом:

1. Устанавливаем автомобиль на возвышенность под небольшим углом.
2. Фиксируем ручник в верхнем положении, для безопасности не будет лишней установка упоров под задние колеса.
3. Убеждаемся, что крышка радиатора находится выше всех остальных частей системы охлаждения.
4. Запускаем мотор и даем ему проработать в течение 15 минут.
5. Демонтируем две крышки: одну с бачка, другую с радиатора.
6. Несколько раз жмем на педаль газа, после чего восполняем уровень ОЖ в радиаторе.

Вот таким простым способом можно избавиться от назойливой пробки. В последнем способе также можно легко определить наличие завоздушенности по характерным пузырькам.

Как можно выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

Если есть завоздушенность в охлаждающем механизме, то это может вызвать проблемы, как в движке, так и в прочих узлах автомашины. А именно, перегреется мотор либо печь станет неисправно работать. Потому всякому водителю необходимо знать способ выгона воздушной пробки из механизма охлаждения. Этот процесс сравнительно тривиален, потому его могут сделать даже владельцы авто без опыта. В данном материале мы поговорим о трех методиках удаления воздушной массы. Но вначале расскажем о способе, который поможет узнать о наличии воздушной пробочки и о вероятных причинах их возникновения.

В статье содержится:

• Признаки завоздушенности
• Причины воздушных пробочек
• Методики удаления
• Советы для всех

Признаки завоздушивания

Как узнать, что в охлаждающей системе имеется пробочка с воздухом? При появлении такового, происходит немного типовых признаков. Это:

• Неисправность в деятельности термостата. А именно, когда после включения движка, охлаждающий вентилятор бывает включен слишком быстро, то большая вероятность того, что термостат неисправен. Второй причиной становится скопление воздушной массы в насосном патрубке. Когда термостатный клапан прикрыт, то тосол будет циркулировать по маленькому кругу. Может быть и по-другому, если стрелочка температуры жидкости охлаждения бывает на «нулях» при хорошо нагретом движке, то это, скорее всего, поломан термостат либо есть в нем пробочка с воздухом.
• Утекает антифриз. Это проверяется глазами по остаткам антифриза на некоторых деталях движка либо ходовой авто.
• Помпа издает шум. При ее неполной неисправности присутствует не относящейся к нормальной работе шум.
• Проблемы в деятельности печи. Неисправность может существовать по многим причинам, но одна из них — это появление пробочки с воздухом в системе охлаждения.

При обнаружении одного из вышеназванных симптомов нужно сделать диагностирование охлаждающей системы. Но, для начала, следует понять, что повлекло за собой появление этой проблемы.

Причины появления воздушных пробочек

Завоздушенность охлаждающей системы вызывается многими поломками. И это:

• Разгерметизированная система. Она появляется в различных точках: на шланге, штуцере, патрубке, трубках и прочее. Разгерметизированность вызывается механическими повреждениями некоторых ее элементов, их естественным изнашиванием, уменьшением давления в механизме. Когда после устранения пробочки с воздухом, в механизм вновь проникла воздушная масса, получается, что он разгерметизирован. Это говорит о том, что нужно провести диагностирование и зрительно осмотреть вероятные места повреждений.

Лить тосол необходимо тоненькой струйкой

• Неправильный процесс долива антифриза. Когда он заливается мощной струйкой, то возрастает возможность появления того, что воздушная масса не выйдет из бака, так как часто горло у него узковатое. Потому, дабы такого не было, нужно лить жидкость охлаждения понемногу и дать воздушной массе выйти их механизма.
• Поломка клапана воздуха. В его функции входит удаление ненужного воздуха из механизма охлаждения и не допущение проникновения его снаружи. Когда неисправен клапан воздуха, то подсасывается воздушная масса, распространяющаяся по рубашечке охлаждения движка. Справиться с ситуацией можете ремонтированием либо сменой крышечки с названным клапаном.
• Поломка помпы. Тут процесс аналогичен прежнему. Когда фибра либо сальник не задерживают воздушную массу, то она уходит в механизм. Следовательно, если появились названные признаки, советуем сделать проверку этого узла.
• Утекает жидкость охлаждения. В принципе, это такая же разгерметизация, так как вместо тосола в механизм проникает воздушная масса и образуется там пробочка. Утекания бывают в различных точках: на прокладке, патрубке, радиаторе и прочее. Произвести проверку такой поломки не трудно. Как правило, потеки тосола можно увидеть на частях движка, ходовой либо прочих элементах авто. Если найдены таковые, то нужно сделать осмотр охлаждающего механизма.
• Выходят из строя прокладочки ГБЦ. Причем антифриз возможно проникнет в двигательные цилиндры. Одним из самых главных признаков этой поломки бывает наличие беловатого дыма из трубы выхлопов. Тогда частенько в бачке расширения механизма охлаждения бывает сильное бурление, которое обусловлено проникновением в нее газов выхлопа. Больше материалов по данной теме и симптомах поломки прокладочки ГБЦ, а также, рекомендациях по ее смене можно узнать в других текстах на нашем сайте.

Крышечка радиаторного устройства

Абсолютно каждая из названных выше причин способна нанести вред узлам и системам автомашины. Сперва пострадает движок, так как будет нарушено его оптимальное охлаждения. Он станет греться чересчур, вследствие этого изнашивание повысится до максимума. И это приведет к разрушению его конкретных частей, поломке элементов уплотнения, а в критических моментах к его полной поломке.

Еще завоздушенность ведет к неисправной деятельности печи. Причины этого похожи. Тосол с трудом совершает циркуляцию и не может перенести нужного объема тепловой энергии.

Дальше переходим конкретно к методикам, которые помогают избавиться от пробочки воздуха из охлаждающего механизма. Они различаются по тому, как их выполняют и по уровню сложности.

Методики удаления пробки из воздуха из механизма охлаждения

Способ выгона воздушной пробки из механизма охлаждения классического ВАЗ

Есть три главных методики, которыми мы можем решить проблему. Назовем их по очереди. Первая методика прекрасно подойдет для автомашин ВАЗ. Схема действий будет такова:

1. Снять с движка все элементы защиты и иные, мешающие вам дойти до бачка расширения с жидкостью охлаждения.
2. Отсоединить один из патрубочков, отвечающий за нагревание узла дросселя (не имеет значения, прямой либо возвратный).
3. Снять крышечку бачка расширения и накрыть горловину неплотной материей.
4. Подуть внутрь бака. Благодаря этому там создастся малый объем давления, достаточного для выхода лишней воздушной массы сквозь патрубочек.
5. Когда из щели для патрубочка выйдет тосол, незамедлительно нужно надеть патрубочек на него и хорошо зафиксировать хомутиком. Иначе воздушная масса снова проникнет туда.
6. Закрыть крышечку бачка расширения и собрать назад все части защиты движка, которые раскрутили.

Вторая методика осуществляется в соответствии с такой схемой:

1. Запустить движок и дать ему погудеть около 10-15 минут, затем выключить его.
2. Снять нужные детали, чтобы дойти до бачка расширения с жидкостью для охлаждения.
3. Не убирая от него крышечки, отсоединить один из патрубочков на баке. Когда в системе завоздушенность, то оттуда выйдет воздушная масса.
4. При вытекании антифриза, немедленно поставить патрубок туда же, где он был и зафиксировать его.

При данной процедуре нужно быть осторожным, так как градусы антифриза бывают высокими и могут дойти до плюс 80-90.

Третья методика удаления воздушной пробки из системы нужно делается так:

1. Ставим авто на возвышенность так, чтоб спереди оно оказалось вывешенным. Нужно, чтобы крышечка радиаторного устройства оказалась выше все прочих частей системы охлаждения. Причем, в обязательном порядке, нужно поставить авто на ручник, хорошо установить еще под колесики упорчики.
2. Дайте погудеть движку 10-15 минут.
3. Открутить крышечки с бачка расширения и радиаторного устройства.
4. Периодами нажимать на акселераторную педаль и доливать в радиаторное устройство жидкость охлаждения. Тогда из системы станет выходить воздушная масса, это вы увидите по пузыречкам. Продолжать процесс надо, пока вся воздушная масса не выйдет. В это время можете подключить печь на полную мощь. При открытии термостатом задвижки и проникновении очень горячего воздуха в салон, можно говорить об удалении воздушной массы из системы. В то же время необходимо делать проверку выходят ли пузырьки из жидкости охлаждения.

Касаемо последней методики, то на авто с автоматически подключаемым вентиляторным устройством системы охлаждения, можно и не газовать, а тихо дать движку согреться и ждать включения вентилятора. В то же время, двигательная активность жидкости для охлаждения будет усилена и под действием циркуляции воздушная масса уйдет из механизма. Нужно долить жидкость для охлаждения в систему, чтобы снова не было завоздушенности.

Как видим, методики избавления от пробочки воздуха в охлаждающей системе движка, очень просты. Все они проводятся на основе того, что воздушная масса весит меньше жидкости. Потому нужно сделать такие условия, которые вытеснят воздушную пробочку из системы под давлением. Но лучше не доводить до такого явления и своевременно проводить профилактику. Об этом разговор дальше.

Советы по проведению профилактики

Для начала нужно смотреть на уровень антифриза в охлаждающей системе. Всегда проводите его контроль и, если нужно, доливайте. Когда становится нужно доливать жидкость для охлаждения часто, то это самый первый симптом того, что система где-то неисправна и нужно дополнительное диагностирование. Еще следует контролировать нет ли пятен от утекания антифриза. Делайте это на яме для осмотра.

Не забываем периодами очищать систему. Как это делать и с помощью каких веществ вы можете узнать в определенных публикациях у нас на сайте. Нужно стараться использовать тот антифриз, который советует производитель вашей автомашины. А покупать нужно в магазинах, которые проверены и лицензированы, чтобы не купить подделку. Жидкость для охлаждения плохого качества при множественном нагревании будет испаряться и поэтому в системе будет образована пробка из воздуха. Поэтому нужно прислушиваться к требованиям производителей.

Послесловие

В конце необходимо добавить о том, что, если появились вышеназванные симптомы завоздушенности системы, то нужно быстро сделать диагностирование и проверочку. Потому как пробочка из воздуха сильно понижает эффект от деятельности охлаждающей системы. Из-за чего движок функционирует в условиях увеличенного изнашивания, что ведет к его преждевременной поломке. Потому нужно стараться при нахождении завоздушенности избавляться от пробочки очень быстро. Справиться с этим может даже неопытный владелец авто, так как процесс легкий и дополнительные инструменты и приспособления не нужны.

• Какой выбрать автомобиль в 2020? Дизельный, Бензиновый или Электрический?

Смотреть все фото новости >>

Плохо греет «печка»?! Как из системы охлаждения двигателя автомобиля удалить воздушную пробку.

В процессе эксплуатации автомобиля или же при выполнении сервиса антифриза в системе могут появляться воздушные пробки, которые не только существенно ухудшают эффективность работы печки, но и в могут привести к перегреву двигателя и необходимости в последующем выполнять капитальный ремонт. Поговорим поподробнее о том, как самостоятельно устранить такие воздушные пробки в системе охлаждения.

Причины «завоздушивания» системы охлаждения

Принято выделять несколько причин, по которым отмечается завоздушивание системы охлаждения. Чаще всего это неправильная замена охлаждающей жидкости, в особенности в тех случаях, когда свежий антифриз заливают через небольшую горловину широкой струей. Это приводит к тому, что в охлаждающей жидкости появляются многочисленные мелкие пузырьки, которые в последующем накапливаются в узких местах системы, образуя большие воздушные пробки, которые выгнать лишь за счет одного давления от помпы будет невозможно.

Также «завоздушивание» системы может отмечаться в тех случаях, когда имеется повреждение шлангов и патрубков, пропускающих воздух в местах соединений. Проблема в том, что локализовать такие места утечек крайне сложно, необходимо осматривать автомобиль на предмет подтёков, и именно для этого используются специальные антифризы ярко-красного или кислотно-зеленого цвета, чтобы несколько упростить такую локализацию протечек.

Если имеются проблемы в работе помпы или в блоке цилиндров прохудилась прокладка клапанной крышки, всё это может привести к тому, что в системе постоянно будет циркулировать воздух, который намертво «завоздушивает» систему, не позволяя эксплуатировать автомобиль. Ремонт в подобном случае будет заключаться не только в устранении воздушных пробок, но и замене изношенной прокладки или вышедшей из строя помпы. Признаком таких неисправностей является не только существенное ухудшение охлаждения двигателя, но и появление из выхлопной трубы белого дыма.

В редких случаях могут отмечаться проблемы с клапаном в крышке расширительного бачка. Всё, что необходимо будет сделать в этом случае, это лишь заменить такую пробку, которая более не будет пропускать воздух, эффективно стравливая лишнее давление.

Способы удаления воздушной пробки

Удалить такое «завоздушивание» системы можно как активной циркуляцией, так и путем выталкивания воздуха двигающейся охлаждающей жидкостью.

Проще всего устранить воздушную пробку, выталкивая её за счет движения жидкости, однако на таком автомобиле должен быть специальный клапан, который предназначается для стравливания воздуха. Всё что необходимо будет сделать, это снять хомут с такого клапана, дождаться полного стравливания воздуха, а как только из отверстия потечет охлаждающая жидкость, необходимо быстро закрыть отверстие и затянуть обратно патрубок.

При втором способе избавления от пробок необходимо приподнять автомобиль с той стороны, с которой находится расширительный бачок, открыть его крышку, после чего завести двигатель и активно газовать. При этом из охлаждающей жидкости начнут идти мелкие пузырьки, тем самым постепенно выгоняется пробка с воздухом. Чтобы ускорить такой процесс можно дополнительно руками нажимать на патрубки, тем самым обеспечивая усиленное давление и быстрее выгоняя пробки из системы.

Лишь в редких случаях, когда в многочисленных патрубках и соединениях имеются различные изгибы, с которых выгнать такую воздушную пробку практически невозможно, требуется обращаться в специализированные компании, где с помощью соответствующего оборудования в системе создается повышенное давление и тем самым принудительно выгоняется воздушная пробка.

Пробки в системе охлаждения могут появляться по различным причинам, в первую очередь это неправильно выполненная замена охлаждающей жидкости, а также наличие повреждения патрубков, что приводит к постоянному подсосу воздуха. Устранить такие воздушные пробки можно различными способами. Если имеется специальный клапан, предназначенный для удаления воздуха, то его открывают, дожидаются полного стравливания воздуха, после чего перекрывают патрубок, как только из него пойдет охлаждающая жидкость. Также устранить такую воздушную пробку, можно слегка поддомкратив машину со стороны охлаждающего бачка, заведя двигатель и усиленно газуя.

Магнитная пробка в масляный картер двигателя

EBAY, Автозапчасти и аксессуары

  Стоимость: $1,47

Сразу после покупки автомобиля из Европы (это было около 4 лет назад) я озадачился сменой всех масел и рабочих жидкостей. В процессе замены масла в заднем мосту я заметил что сливная пробка имеет встоенный магнит на котором после выкручивания налипла приличная «шишка» магнитных частиц из отработаного масла. 

Удаление частиц износа трущихся поверхностей из масла — это хорошо. Уж по крайней мере хуже от этого точно не будет.  Стал рассматривать остальные пробки и оказалось что в сливной пробке масляного картера двигателя магнита нет. Видимо производитель не считает что это необходимо и частицы износа эффективно задерживаются масляным фильтром. 

Тем не менее наши друзья из Чины предлагают замену этой пробки со встроенным мощным редкоземельным магнитом. 

Вот фото с сайта продавца.

Я заказывал пробку белого цвета. В процессе замены масла, после выкручивания, на пробке было заметное количество налипших магнитных частиц износа (магнит достаточно сильный), масло из-под пробки не капало и я вполне был доволен той функцией, которую она выполняла. 

Я не сделал фото «шишкой» из магнитных частиц. Во-первых, руки были грязные, во-вторых, я вообще не собирался делать обзор такой мелочи и не стал бы ничего писать, если бы эта пробка не вышла из строя.

 

Эта пробка пережила 3 замены масла. При четвертой замене, при попытке ее завинтить я слегка не рассчитал силы и просто-напросто порвал ее. К счастью, обломок из картера легко выкрутился при помощи отвертки, не пришлось даже применять специальный инструмент. 

Я, конечно, сам виноват.. хотя может и не я. Один раз масло мне меняли на станции техобслуживания и не исключено что именно там повредили эту пробку, а я просто уже завершил процесс. Но тем не менее, алюминий не лучший материал для изготовления болтов (пробка по своей сути — обычный болт). 

Алюминий, бесспороно, очень технологичный метал, который легко обрабатывается, но ему явно не хватает прочности. 

Не знаю, что мешает делать такие же пробки из стали. Пусть они бы стоили дорожее, но были бы намного прочнее и долговечней. Возможно, они существуют, но мне пока не попадались.

Тем не менее, я заказал еще две таких же алюминиевых пробки, только другого цвета. Мне понравилось как работает магнит в картере, я теперь знаю что закручивая такую пробку не стоит прилагать слишком больших усилий, тем более что в фирменная шайба (ее я покупал отдельно, та что идет с пробкой — обычная медная, гораздо хуже чем оригинальная Toyota) сделана из специального многослойного материала, очень мягкая и эффективно удерживает пробку от самоотворачивания и протекания масла.

Покупать такую пробку или нет — каждый решит сам. Мне она понравилась, постараюсь еще неспешно поискать что-то подобное, но уже не из алюминия, а что-то попрочнее, из стали.

Возможно, вам будет интересно:

Tags:drain Magnetic oil sump магнитная пробка пробка пробка в картер

5 627 views

A Краткое руководство по выбору свечи зажигания

Все мы в какой-то момент своей жизни делали это: предполагали, что самая горячая и самая дорогая свеча зажигания — лучший выбор для нашего двигателя. По правде говоря, выбор свечи зажигания действительно зависит от характеристик и технических характеристик вашего двигателя. Неправильный тип свечей или температура приведет к плохой работе, короткому сроку службы свечей и даже отказу двигателя.

Температура

Если немного — это хорошо, то больше — лучше… не так ли? Что ж, как и большинство других аспектов производительности, это не всегда так. Когда дело доходит до свечей зажигания, легко думать, что более горячая искра всегда лучше, поскольку основная цель свечи зажигания — зажигать топливо в нужный момент, создавая сгорание, необходимое для выработки максимальной мощности. Но для достижения наилучшего зажигания температура свечи должна соответствовать требованиям приложения.

«Если кончик свечи зажигания слишком горячий, это может вызвать преждевременное зажигание. Это может привести к детонации / детонации и повреждению », — поясняет The Green Spark Plug Co., единственная компания в мире, которая специализируется на свечах зажигания и аксессуарах для старых, старинных и классических двигателей. «Если он слишком холодный, на изоляторе могут образоваться электропроводящие отложения, вызывающие потерю энергии искры или фактическое замыкание искрового тока».

Топливо и воздух в камере сгорания подвержены преждевременной детонации в двигателях с высокой степенью сжатия. По мере сжатия топливной смеси ее температура будет повышаться. Это означает, что вам нужно меньше тепла для сжигания всего топлива в камере.Вы можете понять, почему слишком горячая свеча в этом сценарии может легко вызвать преждевременную детонацию.

И наоборот, если сжатие низкое, свеча зажигания должна обеспечивать более высокие температуры для воспламенения всей топливно-воздушной смеси. В противном случае несгоревшее топливо и воздух будут образовывать отложения на свечах и по всему двигателю. Эти отложения любят питаться производительностью и экономичностью двигателя.

Тип штекера

Итак, что влияет на температуру свечей? Первое и самое важное, о чем следует помнить при выборе свечей для двигателя, — это материал электрода.В свечах зажигания обычно используются три материала: медь, платина и иридий.

• Медные пробки

  Эти свечи оснащены электродом с медным сердечником, покрытым никелевым сплавом. Поскольку медные заглушки являются наиболее холодным вариантом, они лучше всего подходят для высокопроизводительных приложений с более высокой степенью сжатия. Однако у них также самый короткий срок службы — около 20 000 миль.

• Платиновые пробки

  Платиновые свечи горят при высокой температуре.Это помогает предотвратить риск образования отложений, что делает их очень желательными для двигателей с низким сгоранием. Поскольку платиновые свечи тверже меди, их срок службы может легко достигать 100 000 миль.

• Иридиевые свечи

  Свечи

  Iridium обслуживают те же двигатели, что и платиновые свечи, так как они также предназначены для горячей замены. Однако, поскольку иридий является более твердым и более упругим металлом, чем платина, эти свечи могут иметь срок службы до 125 000 миль. Нередко можно найти много автомобилей последних моделей, оснащенных этими высокотехнологичными свечами прямо с завода, поскольку они обеспечивают отличное ускорение и топливную экономичность.

Топливо и наддув

Компрессия играет большую роль при выборе свечи зажигания, но также играет важную роль в выборе свечи зажигания. По большей части, когда приложение запускается, применяются те же принципы, что и к двигателям с высокой степенью сжатия, что означает выбор медных свечей.

Также важно отметить, что при установке заглушек в любой автомобиль вам нужно будет их «заделать». Промежуток свечи зажигания — это место, где должен происходить искровой разряд. Правильные зазоры важны для работы вилки, и каждый производитель предоставляет для использования определенный зазор.

Посмотрите видео ниже, чтобы получить некоторые рекомендации о том, как зазор свечи зажигания может повлиять на производительность вашего двигателя с наддувом, а также о том, какие регулировки вам следует внести.

Точно так же разные типы топлива влияют на выбор свечи, поскольку каждая из них имеет разные охлаждающие способности. Например, спирт охлаждает компоненты сильнее, чем бензин.

«Похоже, что увеличение использования кислородсодержащего топлива (до 10%) напрямую не влияет на температуру сердечника в передней части свечи зажигания», — поясняет The Green Spark Plug Co.«Однако добавление оксигенатов будет иметь тенденцию к обеднению топливно-воздушной смеси и, поскольку эти спирты требуют больше энергии для испарения, могут иметь тенденцию фактически охлаждать свечу зажигания и камеру сгорания».

Хотя медные свечи почти всегда являются лучшим вариантом для эксплуатационных приложений, все вышеперечисленные факторы по-прежнему будут играть роль при правильном выборе свечи зажигания.

Что делать, если я работаю с коробкой зажигания?

Коробки зажигания

очень желательны для владельцев классических автомобилей, поскольку они создают несколько искр, а не одну искру на одно зажигание.Как вы, наверное, догадались, это также влияет на выбор штекера.

MSD была первой компанией, которая разработала и предложила зажигание от множественных искр емкостным разрядом для двигателей. Эти системы зажигания остаются одними из самых популярных на рынке запчастей благодаря своей проверенной производительности и надежности. Вы можете удивиться, узнав, что компания специально предостерегает от использования «специальных» или «ажиотажных» свечей при использовании зажигания. Вместо этого MSD рекомендует пользователям «использовать обычные медные вилки».”

«Причина в том, что [специальные] свечи горят сильнее», — поясняет технический специалист MSD. «В сочетании с более горячим зажиганием компакт-диска MSD не хватает времени, чтобы свеча остыла между зажиганиями. В конце концов, свеча могла начать светиться, как «свеча накаливания» в дизельном двигателе. Когда ваша топливно-воздушная смесь сжимается в цилиндре и готовится к возгоранию, тепло от свечи может вызвать преждевременное воспламенение воздуха / топлива, вызывая проблемы с детонацией ».

«Вот почему мы рекомендуем использовать обычную медную вилку», — продолжает он.«На 1-2 ступени ниже, чем рекомендовано производителем, и увеличивайте зазор на свече с шагом 0,005, пока у вас не будет приятного плавного хода двигателя, а фарфор приобретет приятный коричнево-карамельный цвет. Это может оказаться в диапазоне 0,050–0,60 ».

Провода для вилок и распределители

Наличие правильных свечей зажигания важно для сохранения или восстановления производительности двигателя. Но это не единственная деталь системы зажигания, заслуживающая вашего внимания. Не менее важны хороший набор соединительных проводов, распределитель и катушка.

Катушка или блоки катушек являются источником энергии, поэтому нетрудно ошибиться в том, чтобы иметь отличную катушку для зажигания. Если вы имеете дело с карбюратором (сменные карбюраторы не включены), распределитель и провода вилки несут ответственность за передачу этой мощности к ее конечному пункту назначения.

Провода для вилки

Имейте в виду: как только вы начнете повышать производительность двигателя, провода заводской вилки, вероятно, будут давать слишком большое сопротивление. По сути, чем больше мощности вы производите, тем более критичным становится полное сгорание.Вам нужно, чтобы на вилки поступало как можно больше энергии, поэтому вам следует выбрать провода для вилок с низким внутренним сопротивлением.

Не волнуйтесь — вам не нужно тратить руку и ногу, чтобы достать приличные провода для вилок. SpeedFX создан для того, чтобы предоставить владельцам автомобилей высококачественные запчасти по конкурентоспособным ценам.

«Провода Speed ​​FX имеют большее сопротивление на фут по сравнению со стандартными проводами, и их цена продается в черном, красном и синем цветах за 8,5 миллиметров», — говорит Фрэнк Хартман из A&A Auto. «Кроме того, они бывают под углом 180 и 90 градусов.”

Штекерные провода

SpeedFX подходят для двигателей V8 и рассчитаны на сопротивление 500 Ом на фут. Отсутствие предварительной сборки делает их идеальным выбором для любого применения, так как вы можете обрезать их до нужной длины и создать чистый вид под капотом.

Однако вся эта система бесполезна без мозга, поэтому вам нужен хороший дистрибьютор. (Если у вас нет программы, которая управляет мышлением за вас.) Есть много вещей, которые нужно обсудить, когда дело доходит до настройки дистрибьютора, но мы будем краткими и приятными.

Дистрибьюторы

Ваш дистрибьютор несет ответственность за определение того, какая вилка сработает и когда. Где важно, но , когда действительно определяет, как работает двигатель. Все детали, которые вы бросаете в двигатель, не стоят ни цента, если не вовремя. Вы знаете это, потому что после того, как вы установили новый распределитель, низкие обороты были отличными, но это не удалось, когда обороты двигателя растут. Итак, что дает?

Что ж, большинство дистрибьюторов работают по какой-то предварительной системе.Некоторые из них имеют механическую подачу, другие — вакуумную, а некоторые — комбинацию того и другого.

В любом случае есть возможность преодолеть обороты двигателя. Когда вы устанавливаете распределитель, заводские спецификации обычно требуют, чтобы зажигание происходило где-то около 10 градусов до ВМТ. Причина, по которой вы устанавливаете его с опережением, состоит в том, чтобы убедиться, что у искры достаточно времени, чтобы достичь камеры. Таким образом, он может производить энергию в идеальный момент. Думайте об этом как о наводке на движущуюся цель.По мере того, как двигатель набирает обороты, искру нужно отправить раньше. Вот почему вашему дистрибьютору нужен аванс.

Изменение синхронизации на 10 градусов на холостом ходу и 34 градуса полного опережения при 3000 об / мин является типичным. Однако универсальной формулы не существует. В игру вступают ваши привычки вождения, характеристики сборки и многие другие факторы. Хорошая новость в том, что исследование сопоставимых сборок поможет вам приблизиться. Затем вам нужно решить, хотите ли вы работать с заводским дистрибьютором или альтернативной установкой.

Дистрибьюторы HEI

Многие люди делают шаг, чтобы установить дистрибьютора HEI, потому что они делают внешний вид намного чище — и они практически не требуют обслуживания. Хотя вам не нужно , чтобы получить результаты, вуз, еще одно важное преимущество этой настройки заключается в том, что вы можете легко корректировать опережение по времени. Противовесы, пружины и втулки находятся непосредственно под ротором, что намного проще отрегулировать, чем многие другие установки.

Если вы хотите получить высшее образование, подумайте о SpeedFX еще раз.Как и следовало ожидать, это одни из самых эффективных компонентов системы зажигания на рынке, поскольку они соответствуют тем же стандартам качества, что и все другие продукты линейки SpeedFX. Они также имеют отличные гарантии и обслуживание клиентов.

Дистрибьюторы

SpeedFX HEI доступны для множества приложений, включая двигатели LA Mopar. В их конструкции используются прочные материалы, а комплекты пружин и втулок всегда доступны. «В A&A мы продали сотни штук с очень небольшими возвратами», — говорит Хартман.«К тому же у них щедрая 90-дневная гарантия».

Набор временной кривой даст вам больший прирост производительности, чем любая другая модификация системы зажигания, которую вы можете использовать в двигателе. Даже если время уже близко, оставшаяся часть пути может существенно повлиять на поведение вашей поездки.

Как и любая другая модификация или ремонт, выбор свечи зажигания требует определенных исследований. Проконсультируйтесь с руководством по обслуживанию вашего автомобиля, чтобы узнать о рекомендуемых вилках и убедитесь, что вы выбрали мозг сотрудника магазина запчастей, поскольку они могут предоставить более полезную информацию, чем Google.

Этот пост был обновлен 11 марта 2021 г.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Есть ли у дизельных двигателей свечи зажигания? Узнайте на сайте Hot Shot’s Secret

Спросите многих, и они скажут, что главное преимущество дизельного двигателя заключается в том, что он обеспечивает больший крутящий момент. Основываясь на сгорании двигателя и различном использовании свечей между бензиновыми и дизельными двигателями, дизель обеспечивает значительную рабочую мощность по сравнению с лошадиными силами.Следовательно, на дорогах стоят дизельные двигатели. Легковые автомобили, буксирующие лодки, прицепы и тяжелые грузы, в основном являются дизельными. И большинство грузовиков для работы на стройплощадке — это автомобили с дизельным двигателем, которые помогают утаскивать или перевозить тяжелые грузы на своих кузовах. Учитывая важность потребности в транспортных средствах на базе грузовых автомобилей, можно представить, насколько важно заботиться о силовой установке транспортного средства и понимать некоторые различия в деталях и обслуживании их транспортных средств.

«Для перемещения веса требуется крутящий момент», — утверждает Джо Дюк Скелтон из Speedy Duke’s Diesel (Одесса, Техас).«При сравнении бензина с дизельным двигателем, если автомобиль, работающий на газе, выполняет ту же« работу », что и дизельное топливо, он будет сжигать в пять раз больше топлива». Скелтон утверждает, что многие владельцы рабочих грузовиков, купив дизельное топливо, никогда не вернутся к бензиновому грузовику. «Для обычного водителя бензин — это прекрасно», — говорит он. «Но для того, чтобы толкать и / или тянуть любой груз в транспортном средстве, владелец бензина обычно арендует дизельный автомобиль, чтобы выполнить свою работу».

Что касается дизеля, первое, что приходит на ум, — это топливо.Если бензин может воспламениться в его текущем состоянии, дизельное топливо сначала необходимо распылить для воспламенения. «Дизель — более чистое горючее, чем газ», — говорит Скелтон. «У дизелей есть все выбросы, но топливо горит богаче и чище с системой регенерации, помогающей сжигать твердые частицы в выбросах выхлопных газов». Разница в методах зажигания также объясняет, почему для дизельных двигателей не требуются свечи зажигания, которые мы рассмотрим в следующем разделе.

Почему дизельным двигателям не нужны свечи зажигания

Газовый двигатель требует свечей зажигания для создания искры для воспламенения бензина и создания такта сгорания поршня.В дизельном двигателе нет свечей зажигания. Вместо этого у дизелей есть воспламенение от сжатия и свечи накаливания, которые нагревают камеру сгорания, чтобы способствовать зажиганию, если дизельный двигатель холодный. По словам Скелтона: «Отличие дизельного топлива в том, что дизельное топливо не воспламеняется. Свеча зажигания не работает с дизельным топливом, потому что нет необходимости «зажигать» дизельное топливо. Вместо этого свеча накаливания только нагревает камеру сгорания ».

В сочетании с поршневой конструкцией и камерой с подогревом от свечей накаливания дизельное топливо превращается в туман.Туман становится более летучим, поэтому воспламеняется в камере сгорания с гораздо более эффективным взрывом, заставляя поршень с большей силой выполнять свой ход. «В более широком плане, — говорит Джо, — да, оба двигателя требуют сгорания, но с дизельным двигателем использование свечи накаливания вместо искры использует тепло вместо дуги, заставляя молекулы топлива двигаться быстрее и тем самым повышая эффективность. в силе.» Хорошо настроенный газовый двигатель обычно дает давление в диапазоне 130 фунтов на квадратный дюйм.Хорошо настроенный дизельный двигатель обычно работает в диапазоне 425 фунтов на квадратный дюйм.

С усиленной компрессией при каждой диагностике дизельного двигателя необходимо учитывать давление, создаваемое в дизельном двигателе. Скелтон говорит: «Независимо от утечки топлива, утечки охлаждающей жидкости, прорыва газа или почти любого обслуживания дизельного двигателя, компрессия влияет почти на все, по сравнению с бензиновым двигателем». Многие мастерские по ремонту бензина могут пропустить надлежащий анализ различий дизелей, и поэтому иногда владелец может захотеть рассмотреть специализированный магазин для обслуживания дизелей.

Продувка, например, считается давлением в картере. Давление в картере создается ослабленными поршневыми кольцами, что позволяет сжатию обдувать кольца вниз в картер. С добавлением компрессии дизельного топлива появляется больше возможностей заставить сгорание проходить мимо колец. Правильные поршни, кольца и масло дизельного двигателя, однако, помогают создать более плотное уплотнение, в то же время уменьшая трение поршневого кольца с более жесткими допусками, обеспечивая дополнительное сцепление для уменьшения прорыва. «Вытягивание крышки топливного бака, которая кажется опухшей, может быть признаком прорыва, — говорит Джо, — а также указывает на то, что впереди может быть некоторый внутренний ремонт двигателя.Это состояние более заметно на дизеле из-за более высокой степени сжатия. В то время как газовый двигатель иногда может работать дольше в неблагоприятных условиях продувки, дизельный двигатель не может работать очень хорошо, потому что более высокий компрессионный обдув кольцами вызывает недостаток крутящего момента, что приводит к гораздо более жестким условиям запуска ».

Благодаря дополнительной компрессии дизельного двигателя, создающей большее усилие по отношению к движущимся частям, добавленное трение также встраивается в каждый оборот, что требует большей смазывающей способности и улучшенного протекания моторного масла.«Внутренние компоненты дизельного двигателя работают намного тяжелее, чем бензинового двигателя», — говорит Скелтон. «Присадки к топливу и маслу могут помочь противодействовать некоторой повышенной мощности дизельного топлива за счет уменьшения трения, уменьшения износа, снижения шума двигателя на компонентах, которые могут изнашиваться, и улучшения сгорания дизельного топлива».

При замене свечи зажигания на свечу накаливания туман, наоборот, воспламеняется на большей площади поверхности, в конечном итоге вызывая накопление углерода. Когда отложения снижают эффективность зажигания, добавки для устранения залипания действуют как моющее средство по всему двигателю, удаляя углеродистые загрязнения и помогая восстановить более эффективное и чистое горение.

«Добавки не заставляют двигатель работать иначе, — говорит Джо, — но они помогают противодействовать дополнительным нагрузкам, возникающим при использовании более эффективного двигателя, тем самым продлевая срок службы двигателя и помогая снизить общую стоимость владения за счет экономии топлива. , техническое обслуживание и ремонт ».

Свидетельство:

«У меня есть несколько клиентов, которые приходят после каждой поездки по бездорожью, чтобы пополнить запас присадок и масла Hot Shot’s Secret.

Недавно ко мне приходил клиент, который приходил еженедельно, около трех месяцев подряд.У него на двигателе было много миль, но он был в очень хорошем состоянии. Единственная проблема, с которой он столкнулся, — это высокий уровень шума. Поэтому мы продолжали наполнять его Hot Shot’s Secret FR3 и Everyday Diesel Treatment. Он неукоснительно приходил, чтобы добавить эти продукты, и через несколько месяцев шум его двигателя утих, а его грузовик работает отлично.

У меня был еще один клиент, у которого был шум двигателя, который всего после двух обработок FR3 шум двигателя исчез.

На 6.0 сек., 7,3 сек., Secret Stiction Eliminator от Hot Shot спасает нам около 75% инъекторов, которые, похоже, уже уходят ».

— Джо Дюк Скелтон из Speedy Duke’s Diesel (Одесса, Техас)

Заглушка

• Стандартный тип Свеча накаливания • Как свеча накаливания Зажигание завод В двигателе со свечой накаливания инициируется зажигание. по применению 1.Источник питания 5 вольт. Когда аккумулятор отключается, тепло остается внутри сгорания двигателя камеры остается достаточно, чтобы двигатель работал. Зажигание синхронизация «автоматическая»: при более высоких оборотах вилка становится нападающей. и, соответственно, раньше запускает заряд топлива / воздуха; при сниженном об / мин, нить накаливания становится холоднее и зажигание замедляется. Особенно в случае очень высокой производительности двигатели, свечи накаливания следует рассматривать как расходные материалы.Тем не мение, Срок службы вилки может быть увеличен, а характеристики поддерживаются следующим образом: • Установите подходящую вилку для двигателя. • Используйте топливо, содержащее умеренный процент нитрометана, если он не необходим для соревнований использовать. • Не запускайте двигатель. наклонитесь или оставьте заглушку подключенной во время регулировки игольчатого клапана. • Используйте топливо, содержащее как можно меньше нитро. Когда заменять Свеча накаливания Свеча может не перегореть, необходимо заменить, потому что он больше не обеспечивает наилучшую производительность, например, когда: • Катушка накаливания стала искаженный. • Поверхность нити имеет шероховатый пока. • Зарубежные вещество прилипло к нити накала или корпус свечи корродировал. • Двигатель имеет тенденцию отключаться на холостом ходу. • Стартовые качества ухудшаются.

Как выбрать подходящие свечи в каждой категории. Тип A3 Для Самолет с радиоуправлением Обкатка, двигатели меньшего размера емкость .32 Типы двигателей: 25SF, 25FX, 10-40LA Для вертолета R / C Обкатка, меньше, чем .Двигатель объемом 32 (для начинающих) Типы двигателей: 32SX-H для автомобилей с радиоуправлением обкатка, для начинающих (богатая настройка иглы) Типы двигателей: 12 / 15CV и 15LD Тип 8 Для Самолет с радиоуправлением общего назначения Типы двигателей: Большинство O.С. двигателей Для вертолета с дистанционным управлением общего назначения Типы двигателей: Most O.S. двигатели для автомобилей R / C общего назначения, 1/8 внедорожника гоночный Типы двигателей: 12 / 15CV, 15LD, 21RG и 21RZ-V 01b Тип A5 Для самолетов с радиоуправлением Больше, чем.60 вместимость двигатели Типы двигателей: 61 / 91FX, 65LA, 140RX, 160FX, BX-1, и BGX-1 для вертолета R / C с более высоким нитро-топливом, для уменьшения перегрева Типы двигателей: All O.S. вертолетные двигатели Для автомобилей R / C 1/8 Гонки по бездорожью, 1/10 Кольцевые гонки, 12 класс GP Touring Racing Типы двигателей: 21RG, 21RZ-V01b, 12 / 15CV и 15LD, 12TR Тип R5 Для Автомобили с дистанционным управлением 1/10 и 1/8 Круговые гонки Типы двигателей: 15RX и 21RZ-R Тип F Типы двигателей: Все четырехтактные двигатели Типы двигателей: 140RX-FI 160FX-FI49PI

Свечи зажигания Факты и вымысел — Car Craft Magazine

Для среднего продавца в хорошем рабочем состоянии выбор свечей зажигания является несложным: выберите любую торговую марку, найдите номер детали свечи в каталоге и приступайте к делу.На противоположной крайности находится профессиональный гонщик. Основываясь на многолетнем опыте и большом количестве данных, полученных на динамометрическом стенде и на треке, производители вилок разработали специальные конфигурации вилок специально для гонок. Но большинство производителей автомобилей попадают между этими крайностями; их аттракционы ни в коем случае не стандартные, но они и не используются исключительно для гонок.

Как среднестатистический человек подберет подходящую свечу для нестандартной комбинации с измененной степенью сжатия, большим кулачком, дополнительными головками цилиндров и сумматором мощности, таким как турбонагнетатель, нагнетатель или даже закись азота? Чтобы выяснить это, мы проконсультировались с ведущими производителями свечей зажигания, включая Bosch, Champion, Denso и SplitFire, чтобы получить подробную информацию о конструкции и применении современных высокоэффективных свечей зажигания.

По сути, выбор высокоэффективной свечи зажигания можно свести к четырем основным шагам: выбрать конструкцию кожуха, выбрать тип межэлектродного зазора, определить предварительный выбор диапазона нагрева и оценить предварительный выбор в автомобиле или на динамометрическом стенде.

Большинство двигателей, изготавливаемых по индивидуальному заказу, больше не имеют оригинальных головок цилиндров, поэтому первое, что вам нужно сделать, это выяснить необходимый диаметр резьбы свечи зажигания, длину резьбы или вылет, а также тип конструкции седла, требуемый установленными в настоящее время головками.Неправильный выбор свечи может привести к нестабильному диапазону нагрева и потенциальному повреждению двигателя.

Для некоторых головок может использоваться несколько корпусов различной конструкции. Это может быть важно, если у вас есть проблема с зазором жатки или если надлежащий диапазон нагрева не предлагается в каждой оболочке. Стоит ознакомиться с предложениями по каталогу ваших любимых производителей вилок и доступными диапазонами нагрева.

Фарфоровый конец современных стандартных вилок длиннее, чем у эквивалентных вилок эпохи классических маслкаров.Это может привести к помехам в старых разъемах. Возможные решения включают более короткие вилки для газонокосилок или специальные короткие вилки, доступные от ACCEL и других производителей. Обратите внимание, что диапазон нагрева вилки газонокосилки чрезвычайно ограничен.

При выборе конфигурации носика свечи зажигания следует помнить простое правило: чем больше свеча зажигания подвергается воздействию воздушно-топливной смеси, тем легче инициировать возгорание. Для гоночных автомобилей высокого класса было разработано множество специализированных заглушек, но для большинства автомобилей двойного назначения выбор обычно сводится к типу либо с обычным зазором, либо с выступом.

Вилка с обычным зазором — это традиционная конфигурация, устанавливаемая на заводе на многие классические маслкары. Для современных высокопроизводительных работ его следует использовать только в том случае, если нет достаточного зазора для заглушки с выступом. Последний тип направляет искру дальше в камеру, чем стандартная свеча, и почти всегда обеспечивает улучшенные характеристики, если имеется достаточный зазор клапана и поршня, хотя многие пользователи закиси азота предпочитают держаться от них подальше из-за чрезмерного тепловыделения в наконечнике. что может вызвать детонацию.

Выступающие свечи инициируют фронт пламени ближе к центру камеры сгорания, что имеет эффект, аналогичный опережающему моменту. Это позволяет уменьшить общее опережение зажигания, уменьшая вероятность детонации, обеспечивая при этом превосходный отклик дроссельной заслонки. Выступающая заглушка с более длинной передней частью керна обеспечивает более горячую заглушку на низкой скорости, чтобы предотвратить засорение. По мере увеличения оборотов двигателя поступающая воздушно-топливная смесь проходит через носовую оконечность активной зоны, обеспечивая охлаждение заряда, что эффективно сокращает диапазон нагрева для повышения сопротивления детонации в верхней части.Сегодня многие гоночные автомобили также использовали свечи с выступающим носом, хотя и в сильно измененной форме по сравнению с гражданскими версиями. Заземляющие электроды часто сокращаются, чтобы улучшить ядро ​​пламени и снизить величину напряжения, необходимого для зажигания свечи.

Контроль рабочей температуры запального конца свечи является самым важным фактором в конструкции свечи зажигания. Диапазон нагрева — это относительная температура передней части сердечника свечи зажигания, которая определяется длиной и диаметром наконечника изолятора, а также способностью свечи передавать тепло в систему охлаждения.Холодная свеча быстро передает тепло от запального конца в систему охлаждения и используется для предотвращения теплового насыщения носовой части сердечника, когда температура камеры сгорания или головки цилиндров относительно высоки. Горячая свеча имеет более низкую скорость теплопередачи и используется для предотвращения засорения при относительно низких температурах камеры или головки. Что сбивает с толку, так это то, что для более горячего (более высокого уровня производительности) двигателя требуется более холодная свеча, потому что чем больше мощность, тем выше температура цилиндра.

Критические факторы, влияющие на диапазон нагрева, включают:

Топливно-воздушная смесь: обедненное соотношение воздух / топливо повышает температуру головки блока цилиндров, поэтому требуется более холодная свеча.Для высокого соотношения воздух / топливо требуется более горячая пробка, чтобы предотвратить засорение. Смеси, которые заставляют свечи считывать обедненную смесь, могут способствовать преждевременному воспламенению или детонации. Если не работает электронная система управления двигателем, стоит немного подстроиться на богатую сторону, чтобы избежать детонации.

Опережение искры: Время зажигания оказывает одно из самых больших влияний на температуру свечей. Это становится более критичным по мере увеличения степени сжатия. Чем больше времени, тем выше температура сгорания, что требует более холодных свечей.

Степень сжатия: Увеличение степени механического сжатия увеличивает давление в цилиндре, что приводит к повышению температуры цилиндра.Чем выше степень сжатия, тем холоднее должна быть свеча зажигания. Согласно свечам зажигания Champion, для двигателей с безнаддувным двигателем, работающих на бензине, хорошее практическое правило состоит в том, чтобы на каждую полную точку увеличения степени сжатия с 9: 1 до примерно 12,5: 1 переходить на один температурный диапазон ниже, а также на два температурных диапазона. холоднее для каждой точки увеличивайте от 12,5: 1 до 14,5: 1. При превышении 14,5: 1 может потребоваться уменьшение диапазона нагрева на 3-4 единицы на точку.

Качество бензина: При использовании этилированного бензина эпохи маслкаров свинец притягивается к более горячей (сердечник-носовой части) части свечи, вызывая остекление.Искра бежит по носовой части сердечника вместо того, чтобы прыгать через зазор. Использование более холодной вилки помогает предотвратить образование свинцовых стекол. Тем не менее, с сегодняшним более чистым сжиганием кислородсодержащего неэтилированного газа эквивалентный двигатель должен работать от свечей примерно на 1-2 диапазона выше, чем первоначально указано (многие производители свечей соответствующим образом пересмотрели свои каталоги).

Метанол: Метанол имеет более высокий уровень октанового числа по сравнению с бензином (что позволяет увеличить степень сжатия), содержит 50 процентов кислорода по массе (требуется более высокое соотношение воздух / топливо) и имеет пониженную скрытую теплоту испарения (которая охлаждает входящий воздух / топливо и позволяет получить более плотную смесь).Чистый эффект состоит в том, чтобы потребовать вилку, которая, по крайней мере, на одну ступень холоднее, чем обычно, для эквивалентной системы, работающей на бензине.

Закись азота: N2O повышает температуру в цилиндре, и может потребоваться заглушка на 1-2 диапазона ниже температуры. Уличные системы с более низкой производительностью могут обойтись стандартными диапазонами нагрева, если использование закиси азота не превышает 10 секунд.

Наддув / турбонаддув: При повышенном давлении и температуре в камере может потребоваться два или более диапазона нагрева ниже. Для гоночных приложений с экстремально высоким наддувом может потребоваться заглушка с поверхностным зазором.

Устойчивое ускорение: продолжительное ускорение или высокоскоростное движение повышает температуру и требует более холодных свечей.

Высота: наклон смеси и продвижение по времени может частично компенсировать потерю мощности и эффективности, вызванные увеличением высоты. Температурный диапазон свечей зажигания должен оставаться таким же, как на уровне моря, если только скорость не превышает 3000 футов, где обычно бывает достаточно на одну ступень выше.

Не бойтесь использовать новую или неизвестную комбинацию. Всегда запускайте по крайней мере 1-2 диапазона нагрева на холодном уровне среднего диапазона нагрева для серии вилок, с которой вы работаете.В худшем случае вы можете столкнуться с засорением свечей. С другой стороны, слишком горячая свеча может вызвать детонацию и повредить двигатель.

Оптимальный диапазон нагрева определяется методом проб и ошибок. Вы запускаете машину, затем читаете свечи, внимательно осматривая и анализируя состояние наконечника свечи и изолятора. Как только вы найдете правильный температурный диапазон, который предотвращает засорение, не способствуя преждевременному воспламенению или детонации, переход на более горячую или более холодную свечу не повлияет на работу двигателя.Сначала настройте двигатель на оптимальное соотношение воздух / топливо и синхронизацию, а затем точно отрегулируйте диапазон нагрева свечи. Пробки для чтения на улице — это не то же самое, что в гонках. На улице по мере накопления пробега правильно горящая свеча традиционно имела хорошо заметный коричневый или серовато-коричневый цвет.

Сегодняшний насосный газ может содержать добавки, вызывающие обесцвечивание носика керна свечи; они могут быть розовыми, пурпурными или синими. Не считайте это окрашивание индикатором диапазона нагрева при считывании данных свечей зажигания.

В гонках первоочередное внимание уделяется цвету кольца, которое образуется на основе изолятора, и состоянию электродов. Если и настройка, и диапазон нагрева свечи правильные, после полного открытия дроссельной заслонки кольцо зажигания с этилированным гоночным топливом должно иметь легкий красновато-коричневый оттенок. На внутренней стороне резьбовой части будет соответствующая окраска. Пробки с блестящей резьбой легче читать, чем пробки с черной оксидной резьбой.

Чтобы обеспечить точные показания в гоночных условиях с этилированным топливом, двигатель должен быть полностью выключен при полном открытии дроссельной заслонки, а автомобиль должен быть переведен в нейтральное положение с достаточным остаточным моментом движения для движения накатом в боксы или остановки около конца полосы.Показания бесполезны, если машину после пробега загоняют в боксы. Дополнительные сведения о считывании и диагностике свечей см. В статье «Настройка свечей зажигания, профессиональный стиль».

Улично-полосовые машины двойного назначения относятся к числу самых сложных случаев для правильного выбора диапазона нагрева свечи. Они проводят будние дни в условиях непрерывного вождения с редкими пробегами на полном газу. Трудно выбрать один диапазон нагрева, который обеспечивает оптимальную работу свечи в любых условиях.

Если предположить, что потребность в устойчивом ускорении при полном открытии дроссельной заслонки можно предвидеть заранее, оптимальным решением является наличие дополнительного комплекта холодных свечей только для гоночных условий. Наличие подходящих заглушек для вашего приложения должно гарантировать, что ваш движок будет запущен без пробелов в его потенциале производительности.

Экспериментальный газовый двигатель Hyundai работает без свечей зажигания — Характеристика — Автомобиль и водитель

Снаружи все выглядит знакомо, если предположить, что вы привыкли к двигателям с турбонаддувом и наддувом.

Инженеры по сжиганию топлива, устанавливающие последнюю стойку против электрических силовых установок, питают причудливые фантазии. Бензиновые специалисты мечтают о мощных кривых крутящего момента дизеля и образцовой термической эффективности. Сторонники дизельного топлива жаждут более дешевого топлива и избавления от дорогостоящих систем впрыска и сложных систем контроля выбросов.

Но что, если бы оба лагеря работали над одним супердвигателем, сочетающим в себе лучшее из обеих технологий? Вы получите то, что Hyundai и Delphi называют воспламенением от сжатия с непосредственным впрыском бензина (GDCI): газовый двигатель, не нуждающийся в свечах зажигания.

Инженеры изучали эту альтернативу более десяти лет. GM и Honda продемонстрировали автомобили с двигателями с воспламенением от сжатия с однородным зарядом, работающими на бензине. Совсем недавно Hyundai и Delphi продвинули эту проблему, переключившись на послойный заряд (богатая смесь в части цилиндра) в 1,8-литровом четырехцилиндровом двигателе мощностью 180 л.с. с автоматическим зажиганием с холостого хода до красной черты 4500 об / мин. Когда позже в этом году исследование переместится из лаборатории в два тестовых автомобиля, станет ясно, находится ли в пределах досягаемости сочетание эффективности дизельного топлива и удобства использования бензина.

Экспериментальный двигатель Hyundai, оснащенный прямым впрыском, регулируемыми фазами газораспределения, турбонаддувом, нагнетателем и системой рециркуляции выхлопных газов, снаружи выглядит вполне нормально. Что странно, так это поршни с вбитыми в коронки суповыми тарелками. Без свечей зажигания форсунки могут впрыскивать топливо точно в центр каждой чаши. GDCI обеспечивает автоматическое воспламенение путем нагрева всасываемого воздуха тщательно контролируемым количеством выхлопных газов с последующим выдавливанием диккенов из смеси с помощью 14.Степень сжатия 8: 1. Впрыск небольшой дозы газа непосредственно перед верхней мертвой точкой и основной выброс топлива сразу после этой точки дает давление в цилиндрах, которое повышается гораздо мягче, чем в любом дизельном топливе. Это повышает эффективность, поскольку давление сгорания работает против опускающегося поршня. Бедные топливно-воздушные смеси, минимальные потери тепла через стенки цилиндров, отсутствие дросселирования и большая степень расширения (обратная сторона степени сжатия) обеспечивают топливную экономичность, сравнимую с дизельным двигателем, по словам эксперта Hyundai GDCI, подходящего по имени Nayan Engineer.(Марк Селлнау был техническим менеджером Delphi в этом проекте.) Наилучшие результаты достигаются при минимальном завихрении в чаше поршня. Давление впрыска топлива находится в диапазоне от бензинового двигателя или составляет лишь пятую часть того, что требуется для дизеля, что дает значительную экономию затрат, меньшие паразитные потери и более тихую работу по сравнению с дизелями. Нагнетатель подает всасываемый воздух на низких скоростях и под нагрузкой, когда выхлопной энергии недостаточно для раскрутки турбонагнетателя.

Очистка того, что выходит из камер сгорания, не представляет особых проблем.Типичные дизельные багабу — твердые частицы и высокие выбросы NOx — не являются проблемой из-за низких температур сгорания GDCI. Бедные смеси снижают эффективность стандартного трехкомпонентного катализатора, и эта проблема решается путем установки второго катализатора окисления для уменьшения выбросов монооксида углерода и углеводородов.

Все это дает повышение эффективности на 10-15% без переключения на проблемное топливо. Подобные шаги позволят двигателю внутреннего сгорания иметь право на автономную или гибридную силовую установку на десятилетия вперед.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Советы и информация о свечах зажигания для максимальной производительности двигателя

На этой неделе мы хотели бы вкратце взглянуть на один из аспектов вашего автомобиля, о котором вы можете часто слышать, но не так много знаете: свечи зажигания.Эти крошечные чудеса помогают запустить серию реакций, которые позволяют вашему двигателю эффективно и плавно вырабатывать мощность. Таким образом, важно следить за тем, чтобы ваши свечи зажигания находились в надлежащем состоянии. Читайте дальше, чтобы узнать больше и узнать о свечах зажигания!

Что делают свечи зажигания?

Свечи зажигания предназначены для воспламенения топливно-воздушной смеси автомобиля с помощью электрической искры, что позволяет топливу воспламеняться. Без свечей зажигания двигатель не может преобразовывать топливо в полезную механическую энергию.

Свечи зажигания срабатывают примерно 25 раз в секунду во время движения. Если искры пропущены, вы часто будете ощущать это как сбой или спотыкание на выходе двигателя. Пропуски зажигания обычно связаны с изношенными свечами зажигания. Таким образом, обычные свечи зажигания следует заменять немедленно, когда это необходимо; каждые 30 000 миль — хорошее практическое правило. Однако это может варьироваться в зависимости от модели автомобиля, типов свечей зажигания и частоты вождения.

Что происходит, если они не работают должным образом

Следующие могут быть признаками того, что ваши свечи зажигания не работают должным образом и могут потребовать замены:

• Потеря мощности двигателя
• Двигатель работает «грубо»
• Двигатель исправен. пропуски зажигания или разбрызгивание
• Снижение КПД двигателя

Важно как можно скорее заменить свечи зажигания, если они старые или изношенные.Несоблюдение этого правила может привести к повреждению других частей двигателя, например каталитического нейтрализатора.

В некоторых случаях можно определить наличие других проблем с двигателем по внешнему виду свечи зажигания. Например, если кажется, что свеча зажигания мокрая, это может быть признаком затопления двигателя. Или, если свеча зажигания черная и маслянистая, это может означать, что есть проблема с расходом масла, например, негерметичная прокладка.

Однако визуальный осмотр свечей зажигания не всегда позволяет полностью точно оценить состояние вашего автомобиля.Лучше всего передать свой автомобиль профессионалу и пройти многоточечный осмотр, чтобы обеспечить оптимальные характеристики автомобиля. Двигатель и все его компоненты работают вместе как единое целое, поэтому техническое обслуживание свечей зажигания — лишь часть общей картины.

Есть ли разница в брендах или типах?

Характеристики свечи зажигания могут варьироваться в зависимости от используемой марки, а также типа свечи зажигания. Например, некоторые платиновые свечи зажигания могут прослужить ближе 50 000 миль, чем стандартные 30 000 миль.Кроме того, как и в случае с любой другой частью автомобиля, существуют свечи зажигания, которые используются для определенных целей, например, для гонок.

Понимание того, какой тип свечи зажигания использовать, может быть сложным; в некоторых случаях выбор свечей зажигания особого типа может вообще не потребоваться, в зависимости от ваших потребностей вождения. Лучше всего проконсультироваться с профессиональным механиком, чтобы определить, какие типы свечей зажигания подойдут вам лучше всего.

Вы ищете надежные и высококачественные услуги для вашего личного или рабочего автомобиля? Остановитесь у Convoy Auto Repair для всех ваших потребностей в ремонте и техническом обслуживании.Мы любимая авторемонтная мастерская Сан-Диего, и вот уже почти 40 лет мы обслуживаем этот район. Назначьте встречу сегодня!

Замена свечей зажигания на наноимпульсы может повысить КПД двигателя на 20%

Переходные плазменные системы

Здесь, в 2019 году, только самые крайние реакционеры могут с невозмутимым видом заявить, что изменение климата — это , а не . Но после того, как средства массовой информации в течение многих лет занимались «двумя сторонами», непокорными политиками, тянущими за пятами, продолжающимся отсутствием инвестиций в общественный транспорт и интенсивным, хорошо финансируемым противодействием со стороны заинтересованных сторон, таких как нефтяная промышленность, произошла серьезная стоимость попыток обезуглероживания.Что касается транспортного сектора, то, даже при самых лучших в мире волях, пройдут десятилетия, прежде чем мы увидим конец двигателя внутреннего сгорания. Поэтому, когда появляется новая технология, которая предлагает действительно значимое улучшение топливной экономичности при установке на существующие двигатели, мой интерес возрастает. Так обстоит дело с новой системой зажигания от компании Transient Plasma Systems.

Компания имеет свои корни в технологии импульсного питания, разработанной для Министерства обороны Университета Южной Калифорнии, а именно в импульсах мощности наносекундной длительности.С 2009 года компания работает над коммерциализацией этой технологии для гражданского рынка в ряде приложений, но, очевидно, меня интересует именно автомобильная.

В обычном четырехтактном бензиновом двигателе внутреннего сгорания, который работает по принципу всасывание-сжатие-удар-удар , удар создается свечой зажигания, воспламеняющей топливно-воздушную смесь в цилиндре. Эта искра обычно длится несколько миллисекунд, и хотя управление этой искрой теперь управляется электронно, а не механически, принцип тот же, что и в 1910 году, когда Cadillac добавил его в свои двигатели.

Реклама В системе TPS отсутствует традиционный подход «катушка на вилке». Вместо этого для воспламенения топливно-воздушной смеси внутри цилиндра используются гораздо более короткие импульсы плазмы — несколько наносекунд. Они имеют гораздо более высокую пиковую мощность, чем обычная искра; однако из-за их гораздо меньшей продолжительности зажигание на самом деле все еще имеет довольно низкую энергию (и, следовательно, более низкую температуру).

Следовательно, можно достичь лучшего сгорания при высоких степенях сжатия, более стабильного сжигания обедненной смеси и более низких температур сгорания в цилиндре.А это означает более эффективный двигатель, который производит меньше оксида азота. TPS заявляет, что с помощью своей системы он может повысить тепловой КПД и без того очень эффективного двигателя внутреннего сгорания, такого как тот, который Toyota использует в нынешнем Prius (который составляет ~ 41 процент), до 45 процентов — аналогично системам турбулентного струйного зажигания, которые недавно видели, как бензиновые двигатели Формулы 1 достигли этого уровня.

Что делает эту технологию действительно крутой — по крайней мере, для меня — это то, что компания TPS разработала систему для установки на существующие свечи зажигания, поэтому OEM-производителям не нужно переделывать свои двигатели, чтобы использовать ее.И, кроме того, нет никаких причин, по которым он не может работать в сочетании с другими новейшими передовыми технологиями двигателей, такими как динамический пропуск зажигания Delphi (который обеспечивает высокоточную деактивацию цилиндров), двигатель Nissan с переменной степенью сжатия или даже умный двигатель Mazda Spark Controlled Compression. Система зажигания.

Несмотря на то, что он разработан как система прямого подключения, забудьте об установке его на свой автомобиль. Стратегия выхода на рынок TPS заключается в сотрудничестве с признанным поставщиком первого уровня для использования существующих отношений с OEM-производителями, а также существующих производственных мощностей.Компания TPS сказала мне, что еще слишком рано говорить о стоимости ее системы по сравнению с традиционным искровым зажиганием, но то, что экономия топлива, которую она принесет, должна порадовать OEM-производителей, которые взвешивают такие вещи, как ожидаемая эффективность использования топлива по сравнению с производственными затратами.