Признаки неисправности сайлентблоков передних рычагов: Как проверить сайлентблоки передних рычагов: признаки неисправности — всё о ремонте лада

Содержание

🚘 Как проверить сайлентблоки передних рычагов: признаки неисправности

Сайлентблоки Лады (Ваз) способны выдерживать от 50 до 200 тысяч километров пробега автомобиля. Все зависит от условий эксплуатации и правильной диагностики. Наша статья – о том, какую роль играют сайлентблоки, как проверить сайлентблоки передних рычагов и как их сберечь, чтобы не тратить деньги в автосервисе каждые 30 тысяч пробега.

Сайлентблоками называют резинометаллические шарниры, представляющие собой две металлические втулки, имеющие между собой резиновую вставку. Эти детали обеспечивают соединение различных элементов подвески. Благодаря упругой вставке (резина или полиуретан) гасится вибрация, которая возникает во время движения автомобиля.

Диагностика сайлентблоков вам по силам

Требования для простой диагностики сайлентблоков своими руками:

  • Поднять машину (домкратом или подъемником)
  • Визуально обследовать дефекты резиновых вставок
  • Проверить поведение рычага при раскачивании
  • Послушать на предмет стуков и люфта.

Основные признаки неисправности сайлентблоков передних рычагов — постоянный увод машины с курса и неравномерный износ покрышек. Заметив эти особенности, не спешите хвататься за голову и кошелек. Попробуйте сначала разобраться с проблемой самостоятельно. Диагностика сайлентблоков своими руками довольно проста.

Для этого достаточно использовать подъемник или домкрат. На подвешенной машине отсоединяются шаровые опоры и вот вам, состояние сайлентблоков – как на ладони. Рычаг подвески не должен падать. При вертикальном раскачивании он должен отпружинивать и возвращаться в первоначальное положение. Собственно, в этом и заключается его работа. Втулка сайлентблока относительно проушин не должна проворачиваться.  Если что-либо из этого не соответствует реальному состоянию — признаки износа сайлентблоков передних рычагов на лицо.

Спасибо за подписку!

Вместе с тем зрительно обследуйте шарниры подвески на предмет отсутствия возможных отслоений резины. В местах шарнирных соединений резина также может трескаться или вспучиваться. Диагностика сайлентблоков требует уделять внимание и наличию люфта. В результате автомобилю может потребоваться срочная замена сайлентблоков. Помните! Запоздалая замена разрушает места контактов шарниров, а это чревато полной заменой элементов переднего рычага подвески.

5 признаков выхода из строя сайлентблоков рычагов передней подвески

Подобно хрящам, обеспечивающим упругость и возможность угловых перемещений в суставах, в подвеске автомобиля имеются сайлентблоки верхних и нижних рычагов подвески, позволяющие им перемещаться относительно рамы автомобиля.

Сайлентблоки представляют собой цилиндрическую деталь, изготовленную из резины, которая находится между большим и малым цилиндрами из металла.

Рычаги подвески – это металлические детали, которые соединяют поворотный кулак с рамой автомобиля. К поворотному кулаку присоединяются колеса. Рычаги являются одними из основных компонентов рулевого управления и подвески.

На большинстве переднеприводных автомобилей эконом-класса имеются только нижние рычаги, однако, на внедорожниках и пикапах применяется подвеска на двойных поперечных рычагах.

На концах рычагов в местах их соединения с поворотными кулаками устанавливаются шаровые шарниры для передачи поворотных усилий на колеса. При износе или разрушении сайлентблоков управляемость автомобиля может серьезно ухудшиться.

Как работает сайлентблок?

Сайлентблок рычага подвески необходим для снижения вибраций, возникающих между рамой и колесом и обеспечения угловых перемещений рычага. Снижая вибрации, сайлентблок увеличивает комфортность езды.

Без сайлентблоков металлические детали вступят в непосредственный контакт, что увеличит вибрации, ухудшит плавность хода и создаст другие дополнительные проблемы.

5 признаков разрушения сайлентблока рычага передней подвески

Как и большинство деталей вашего автомобиля, сайлентблоки со временем изнашиваются. Процесс износа может ускориться при эксплуатации в условиях бездорожья, сурового климата, а также использования шин большей размерности, имеющих меньшую высоту боковины, за счет чего они передают больше вибраций.

При износе сайлентблоков управляемость автомобиля ухудшается. Далее описаны наиболее характерные проявления этой проблемы.

1 – Вибрации рулевого колеса

Первым признаком износа сайлентблоков рычагов подвески, с которым вы скорее всего столкнетесь, вибрация рулевого колеса.

Обычно вибрация усиливается при разгоне и очень быстро утомляет. Ее причиной является биение колес из-за увеличенных люфтов в подвеске.

2 – Стуки в подвеске

При увеличении люфта сайлентблоков или их износе вы будете слышать стуки в нижней части автомобиля, которые возникают вследствие колебаний изношенных втулок в посадочных местах рычагов.

Как правило, этот звук становится интенсивнее при езде по бездорожью и горным дорогам, однако даже наезд на небольшие неровности может сопровождаться стуками.

3 – Увод рулевого колеса

При износе сайлентблоков рычагов подвески рулевое колесо может отклоняться в стороны при движении. Так как сайлентблок фиксирует положение рычага относительно рамы, люфт втулок создает дополнительные перемещения деталей подвески, в результате чего колеса отклоняются от прямолинейного положения.

Регулировка углов установки колес в данной ситуации не поможет, так как изношенные сайлентблоки не будут удерживать детали подвески в заданном положении. При диагностике автомобиля на подъемнике проведите внешний осмотр и оценку состояния сайлентблоков.

4 –Неравномерный износ шин

Регулярно проверяйте состояние протектора шин на вашем автомобиле с целью своевременного выявления признаков неравномерного износа. Он свидетельствует о нарушении углов установки колес, который, как мы уже выяснили выше, может быть вызван износом сайлентблоков. В некоторых случаях значения углов установки колес могут находиться в допустимых пределах, но неравномерный износ шин, вызванный люфтом сайлентблоков, все равно будет присутствовать.

5 – Нарушение управляемости автомобиля при торможении

Сайлентблоки рычагов подвески непосредственно не участвуют в работе тормозной системы, но любые свободные перемещения деталей подвески и рулевого управления могут стать причиной возникновения затруднений при торможении.

При экстренном торможении передняя часть автомобиля будет сильно раскачиваться в случае износа сайлентблоков.

Симптомы неисправности сайлентблоков передних рычагов

Чем чреваты проблемы с рычагами подвески: информация для новичков

Хоть и говорят, что в автомобиле нет ненужных запчастей, но с поломками одних из них автомобиль еще может, скрипя, потихоньку ехать, а вот сломайся более важная деталь – машина вообще потеряет возможность передвигаться. К такого рода деталям относятся рычаги подвески. Без рычага, или при серьезной его поломке, машина вообще потеряет способность двигаться. Этот элемент стабилизирует и выполняет функцию выравнивания колес. Если этот компонент неисправен, водители почувствует поломку немедленно.

Колеса автомобиля должны не только нести на себе весь вес автомобиля, но и сглаживать неровности за счет пружин, а также управляться и приводить машину в движение. Для этого нужен ряд особых технологичных креплений между кузовом и колесом, и одним из них, безусловно, является поперечный рычаг.

Из-за чего могут возникнуть проблемы с рычагом подвески?

В зависимости от дорожных условий и пробега с этой, казалось бы, мощной и простой конструкцией может возникнуть целый ряд проблем. Одной из них может стать износ крепежных элементов.

Резина в сайлентблоках стареет, твердеет и растрескивается. В запущенных случаях резинки разлетаются, оголяя окружающие металлические втулки, подвеска во время работы начинает издавать щелкающие звуки, и автомобиль превращается в «погремушку».

Помимо этого, со временем износу подвержены шаровые опоры, что также приводит к появлению люфтов в подвеске, посторонним звукам и прочим неприятным симптомам. И даже если вы считаете, что сам поперечный рычаг как металлическая конструкция не может прийти в негодность, подумайте дважды – он также может быть погнут или сломан, а если автомобиль очень старый – прогнить и надломиться.

Если рычаг деформирован несильно и по какой-то причине водитель не замечает этого (его не смущают вибрации, ухудшение маневренности, увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении), при следующей ударной нагрузке искривленный металл может дать трещину – рычаг сломается. При этом деформация детали может произойти не только из-за серьезного удара (наезд на бордюр или в открытый колодец), иногда достаточно влететь в яму или на «лежачий полицейский» на скорости. Также очень опасны боковые удары.

Поскольку конструкция подвески запрограммирована на вертикальный ход, даже небольшой удар сбоку способен нанести серьезный урон не только сайлентблокам, но и самому рычагу. Один из хрестоматийных примеров – боковое скольжение на льду с последующим соударением с бордюрным камнем.

Как распознать симптомы дефектных поперечных рычагов

Итак, мы выяснили, что поперечные рычаги подвески не защищены от старения и износа. Последний, в свою очередь, зависит от таких факторов, как возраст и/или стиль вождения.

Но чаще всего этот компонент, как и любая другая деталь, подвергается износу при механическом воздействии. Поврежденные поперечные рычаги могут привлечь к себе внимание (даже среди малоопытных водителей) в первую очередь из-за ухудшившегося управления автомобилем. Вот список типичных сигналов, указывающих на то, что поперечные рычаги должны быть заменены.

Неисправные рычаги управления на передних колесах:

– автомобиль уводит в сторону при прямом положении руля

– рулевое управление нечеткое или, наоборот, очень чувствительное

– автомобиль начинает рыскать, и его приходится «ловить». Особенно это чувствуется даже в небольшой колее

– во время движения по неровностям слышны стук или скрежещущий звук

– скрип при повороте колес

– неравномерный износ протектора шин

– отклик колес на движение рулем запаздывает

– быстрый износ шарниров рычага

Признаки поломки рычагов подвески на задних колесах:

– Как и на передних колесах, слышны посторонние звуки (скрип, гул, скрежет)*

– При прохождении поворота задняя ось начинает подруливать, колеса словно доворачивают автомобиль по дуге

– На старых автомобилях могут отгнить крепления рычагов к кузову. Симптоматика будет такая же, как и во втором примере, – задние колеса станут «управляемыми»

*Важно понимать, что скрипеть и скрежетать может другой элемент подвески, не обязательно рычаг. В связи с этим важно, чтоб автомобиль осмотрел специалист. «Самолечение» здесь не поможет.

Ремонт, замена рычагов: почему новичкам лучше не лезть в подвеску

Отметим сразу, что работы по замене должны проводить в специализированных СТО, если у вас нет подобного опыта или квалификации. Рычаг – важнейшая часть подвески, и любая неточность при сборке, отсутствие специализированного оборудования, например съемников, или непоследовательная сборка могут привести не только к преждевременному скорому износу сайлентблоков, но и к аварийной ситуации на дороге.

Выбивать молотком старые упругие элементы, а тем более нагревать рычаг паяльной лампой категорически нельзя. Тем самым можно овализировать посадочное место или перегреть металл, сделать рычаг хрупким. В итоге – ДТП.

Например, вряд ли вам известно, что резинометаллические втулки могут быть затянуты только тогда, когда автомобиль снова стоит на колесах. Если затягивание происходит, когда автомобиль поднят, втулки будут постоянно находиться под натяжением, чрезмерно растягиваться на неровностях и вскоре снова придут в негодность.

Но также стоит помнить, что в зависимости от конструкции подвески автомобиля некоторые сайлентблоки невозможно выпрессовать. В таком случае меняется весь неразборный рычаг.

Отметим также, что при переборке подвески настоятельно рекомендуется замена всех рычагов. Как минимум всех спереди (справа и слева) или сзади. В идеале – и там, и там. В противном случае старый, изношенный рычаг или группа с люфтом может легко и быстро убить новичка.

Пример снятия рычагов:

Видео взято с YouTube-канала motodor Rus

Кроме того, для правильной центровки колес всегда нужно придерживаться маркировки положения регулировочных винтов и не пренебрегать использованием шайб регулировки. При отсутствии регулировочных шайб выставления кастора рычаг не встанет в заданное производителем положение. Глазу это не заметно, но достаточно буквально десятых долей градуса и миллиметра, чтобы сбилась вся настройка шасси, автомобиль начало вести в сторону, а «резинки» на рычагах начали быстрыми темпами приходить в негодность.

Сами шарниры также должны выставляться по специальным меткам:

В некоторых случаях неправильная установка рычагов даже может повлиять на геометрию кузова!

Как видно, есть немало нюансов как по снятию, так и по установке рычагов, знать которые может только профессионал или опытный автовладелец. Тем самым мы хотим предостеречь автолюбителей от необдуманных поступков с целью минимизации возможных материальных потерь. Если никогда не делали подобную работу или не уверены, что знаете нюансы, не стоит лезть в такой сложный механизм, как подвеска. Себе дороже выйдет!

Общие нюансы замены рычага подвески:

Видео взято с YouTube-канала «Программа Автомобиль»

Задачи и функции рычагов

Рычаг в подвеске может называться по-разному в зависимости от оси вращения и его расположения. Соответственно, в подвеске могут быть также продольные и косые рычаги. Конструктивно это позволяет ему поворачиваться вверх и вниз по отношению к направлению движения.

Как мы уже поняли, для эффективного демпфирования и снижения вибрации используются специальные резинометаллические втулки, которые допускают небольшие отклонения от плоскости в заданных масштабах.

Со стороны колеса на переднем рычаге обычно стоит шаровая опора:

Шаровой шарнир используется в передних рычагах из-за необходимости поворота руля. Сзади в зависимости от конструкции стандартно достаточно сайлентвтулок.

Также в зависимости от типа используемого рулевого управления на передних колесах, особенно в автомобилях с большим ходом подвески, существуют версии с вращающимся подшипником скольжения.

Таким образом, поперечный рычаг представляет собой, в упрощенном понимании, металлический (из алюминия или стали) стержень сложной формы с двумя точками подвески на его концах:

Работая в качестве маятника, он также ограниченно может передавать силы в продольном направлении (вперед-назад), так как расположен поперек направления движения, и небольшие боковые усилия, которые могут возникать в основном при прохождении поворотов.

Тормозные или движущие силы будут толкать поперечный рычаг в продольном направлении. Чтобы предотвратить или хотя бы минимизировать этот эффект, инженеры устанавливают второй поперечный рычаг с небольшим смещением, который прикрепляется к колесу рядом с первым, но он проходит под углом к ​​корпусу, так что оба поперечных рычага образуют треугольник. Такая конструкция будет устойчивой в продольном и поперечном направлениях. Если вы удвоите их и прикрепите к верху и низу колеса, вы получите ось с четырьмя рычагами. Такую же подвеску Audi представила в 1994 году на первой модели A4.

Четырехрычажная подвеска работает лучше, с ней автомобиль управляется и едет стабильнее. Но есть несколько нюансов:

1. Появляется множество точек износа в рычагах подвески;

2. Относительно снижается надежность;

3. Стоимость ремонта дороже;

4. В современных машинах, как правило, используются неразборные алюминиевые рычаги.

Решением для улучшения выносливости деталей стало объединение небольших рычагов в один крупный треугольный блок с двумя сайлентблоками на определенном расстоянии друг от друга, которые образуют широкое и, следовательно, устойчивое основание для поглощения сил и ударов.

В этом кроется еще одна важная вещь – не покупайте старых б/у иномарок премиум-класса. Стоят они копейки, но и ремонт их может влететь в не меньшую копеечку.

Все о ремонте, тюнинге, устройстве, эксплуатации автомобиля, советы, автоновости, автофакты

Часто ли вы меняете сайлентблоки? Или как часто это нужно делать?

Даже самый аккуратный автомобилист регулярно проводит ремонт своей машины. Даже если видимых поломок нет, всегда есть что проверить и подкрутить. Все механизмы должны работать безотказно. От этого напрямую зависит безопасность при эксплуатации машины. Периодически те или иные узлы требуют ремонта или просто диагностики. В данном случае речь пойдет о сайлентблоках.

Проверка и замена сайлентблоков передних рычагов

Что такое сайлентблоки?

Сайлентблок – деталь, которая гасит колебания, которые во время движения возникают между элементами подвески. Таким образом, гасит шум и вибрации, способные привести к быстрому изнашиванию деталей. Шарнир очень важен, потому что отвечает за корректную работу
целой системы. Он состоит из внутренней и внешней металлических втулок, между ними помещается прокладка из резины или полиуретана.

Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более долговечными и служат до 2-3 раз дольше резиновых. Автомобили, оснащенные полиуретановыми шарнирами, лучше слушаются водителя.

Важно контролировать исправность сайлентблоков, ведь их поломка приводит к сложностям с управлением машиной, замедлением реакции на рулевое управление – машина не сразу будет отвечать на действия водителя. В крайнем случае, на скорости машина будет вилять из
стороны в сторону.

Разбитые сайлентблоки могут повредить посадочные места шарниров, и в этом случае придется менять весь рычаг, который не будет подлежать восстановлению.

Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику шарниров. Производитель заявляет отличную работу на 100 тыс. км., но, учитывая качество отечественных дорог, проводить осмотр сайлентблоков рекомендуют каждые 50-70 тыс.км.

Как проверить сайлентблоки самостоятельно?

Если водитель не имеет достаточного опыта вождения, проводить диагностику любых механизмов машины лучше на автостанции. Если же опыт вождения, а соответственно и мелкого ремонта, достаточный, можно самостоятельно ревизовать сайлентблоки. Для этого требуется
заехать на яму и оценить состояние деталей.

Сайлентблок с признаками износа

Несвоевременно замененный сайлентблок ведет за собой последствия:

  • Нарушению развала-схождения;
  • Неравномерному износу покрышек;
  • Стуку в передней подвеске.

Это признаки, которые должны натолкнуть на мысль о замене сайлентблоков.

Если при осмотре были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, его меняют. Замену можно произвести в домашних условиях – специализированные инструменты или особые навыки для этого не нужны.

Рассмотрим более подробно алгоритм замены сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ.

Замена сайлентблока переднего рычага

Подготовимся к замене сайлентблоков:

  • Зафиксировать автомобиль, обеспечив удобство и безопасность рабочего процесса.
  • С помощью домкрата обеспечить себе доступ к необходимой детали.
  • Снять колесо.

Как заменить сайлентблоки верхнего переднего рычага:

  • Открутить болт, которым сайлентблок крепится к переднему рычагу.
  • Снять крепежную гайку заднего сайлентблока.
  • Вытянуть стойку и открутить болты, которыми рычаг крепится к шаровой опоре. Демонтировать рычаг.
  • С помощью специального приспособления выпресовать резиновую деталь. Можно обойтись и без спецсредств, а воспользоваться кувалдой небольшого размера. Но работать ей нужно осторожно, так как неосторожным ударом можно повредить другие детали рычага.
  • Установить новую деталь на место. Можно использовать специальное приспособление или обойтись молотком, или кувалдой.
  • Перед установкой рычага, его нужно, обработать проникающей смазкой. Как смазку можно использовать моторное масло, литол и другое смазочное вещество.
  • Собрать все детали.

Замена сайлентблоков верхнего переднего рычага

Важно помнить, что затягивать гайки можно только, когда автомобиль стоит на колесах, то бишь в нагруженном состоянии. Еще лучше, если в салоне будет находится человек, а в багажнике какой-то груз. Новые детали встанут на место, когда машина проедет 100-200 метров. Поэтому окончательно затянуть гайки лучше после преодоления этого расстояния.

Сайлентблоки нижнего рычага можно поменять без съема, а непосредственно на самом автомобиле.

Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:

  1. Открутить гайки крепления рычага.
  2. Снять сайлентблок. Делают это либо с помощью специального съемника, или с помощью втулки, в которую пройдет сам шарнир. Установив втулку на сайлентблок, необходимо закрутить гайку. С помощью этого приема, можно отжать рычаг назад, а сайлентблок
    останется на месте.
  3. Установить новые детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага

Описанный выше способ замены сайлентблоков подходит для машин ВАЗ моделей 2107, 2110, 2115, 2106.

Важно! Для ВАЗ 2107 нужно снять вертикальный болт крепления бампера, чтобы вытащить ось.

В автомобилях ВАЗ сайлентблоки меняют одновременно и с правой, и с левой стороны.
Так как поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развала-схождения, после их замены, машину необходимо дополнительно проверить.

Инструменты, необходимые для замены сайлентблоков:

  • Съемник сайлентблоков. Его можно заменить на кувалду и молоток.
  • Домкрат;
  • Набор ключей;
  • Набор отверток;
  • Заточенное зубило;
  • Молоток;
  • Монтировка.

Не стоит забывать о технике безопасности. Уже упоминалось о надежной фиксации автомобиля перед началом работы. После того, как был установлен домкрат, ставятся также дополнительные подпорки. Во время работы с молотком или кувалдой нужно одеть специальные очки, которые уберегут глаза от попадания посторонних предметов. А использование перчаток защитит руки от царапин и мелких порезов.

Процесс замены сайлентблоков переднего рычага несет некоторые сложности, например, выпресовка старых деталей и запресовка новых, но при наличии определенного опыта и навыков, ее вполне можно производить в домашних условиях.

Сайлентблоки Лады (Ваз) способны выдерживать от 50 до 200 тысяч километров пробега автомобиля. Все зависит от условий эксплуатации и правильной диагностики. Наша статья – о том, какую роль играют сайлентблоки, как проверить сайлентблоки передних рычагов и как их сберечь, чтобы не тратить деньги в автосервисе каждые 30 тысяч пробега.

Сайлентблоками называют резинометаллические шарниры, представляющие собой две металлические втулки, имеющие между собой резиновую вставку. Эти детали обеспечивают соединение различных элементов подвески. Благодаря упругой вставке (резина или полиуретан) гасится вибрация, которая возникает во время движения автомобиля.

Диагностика сайлентблоков вам по силам

Требования для простой диагностики сайлентблоков своими руками:

  • Поднять машину (домкратом или подъемником)
  • Визуально обследовать дефекты резиновых вставок
  • Проверить поведение рычага при раскачивании
  • Послушать на предмет стуков и люфта.

Основные признаки неисправности сайлентблоков передних рычагов — постоянный увод машины с курса и неравномерный износ покрышек. Заметив эти особенности, не спешите хвататься за голову и кошелек. Попробуйте сначала разобраться с проблемой самостоятельно. Диагностика сайлентблоков своими руками довольно проста.

Для этого достаточно использовать подъемник или домкрат. На подвешенной машине отсоединяются шаровые опоры и вот вам, состояние сайлентблоков – как на ладони. Рычаг подвески не должен падать. При вертикальном раскачивании он должен отпружинивать и возвращаться в первоначальное положение. Собственно, в этом и заключается его работа. Втулка сайлентблока относительно проушин не должна проворачиваться. Если что-либо из этого не соответствует реальному состоянию — признаки износа сайлентблоков передних рычагов на лицо.

Спасибо за подписку!

Вместе с тем зрительно обследуйте шарниры подвески на предмет отсутствия возможных отслоений резины. В местах шарнирных соединений резина также может трескаться или вспучиваться. Диагностика сайлентблоков требует уделять внимание и наличию люфта. В результате автомобилю может потребоваться срочная замена сайлентблоков. Помните! Запоздалая замена разрушает места контактов шарниров, а это чревато полной заменой элементов переднего рычага подвески.

для чего предназначен, неисправности и замена сайлентблока

Как известно, подвеска автомобиля состоит из большого количества  деталей, которые соединены между собой. При этом сайлентблок – элемент подвески авто, который и необходим для соединения деталей подвески.

Также кроме самого соединения, сайлентблоки в значительной степени снижают нагрузки в местах соединений, гасят удары и колебания. Это позволяет повысить плавность хода и комфорт, улучшить управляемость и устойчивость, а также увеличить срок службы деталей подвески автомобиля.

Далее мы рассмотрим общее устройство сайлентблоков, их неисправности и признаки проблем с данной деталью, а также когда и почему их нужно менять, как выполняется замена сайлентблоков и т.д.  

Содержание статьи

Назначение и устройство сайлентблоков: частые неисправности

Итак, резинометаллический шарнир или сайлентблок (в быту часто называется саленблок) является простой деталью, в основе которой лежит пара металлических втулок разного диаметра.

Втулка меньшего диаметра вставлена во втулку большего диаметра. При этом расстояние между этими втулками заполнено при помощи особой резиновой вставки.

Как уже было сказано выше, данный элемент используется для того, чтобы соединить детали подвески, смягчить удары, уменьшить колебания, которые передаются от одной детали к другой при езде.

Еще добавим, что кроме подвески, в устройстве автомобиля сайлентблоки активно используются  в местах соединения ДВС и кузова, КПП, различных рычажных креплений, стабилизаторов и т.п. Размеры сайлентблоков, их форма и некоторые особенности могут быть индивидуальными, однако в целом конструкция зачастую похожа.

С учетом назначения сайлентблоки в процессе эксплуатации авто подвержены серьезным нагрузкам. Само собой, такая деталь по ряду причин в местах определенных соединений имеет достаточно ограниченный срок службы (50-60 тыс. км.). При этом в других местах соединений элемент может служить намного дольше. 

  • Что касается подвески, в данном случае сайлентблок выходит из строя чаще всего. При этом сильнее страдает передняя подвеска. Например, сайлентблок рычага передней подвески обычно выходит из строя уже к 60-80 тыс. км, тогда как сайлентблоки задней балки могут пройти 150-200 тыс. км. без особых проблем. 

В зависимости от конструкции, уже к 50 тыс. км. могут потребовать замены сайлентблоки передних рычагов (передние сайлентблоки передних рычагов, задние сайлентблоки передних рычагов и т.д.). Также достаточно нагруженным и слабым элементом считаются плавающие сайлентблоки, не  слишком большой ресурс имеют сайлентблоки рычагов задней подвески и т.д.

При этом важно понимать, что износ или повреждение сайлентблока  является весомым основанием для замены детали. Дело в том, что кроме стука и ухудшения комфорта  возрастает  нагрузка на место соединения, изменяется геометрия, «уходит» сход-развал, управляемость машины меняется в худшую сторону, разрушаются детали подвески.

В свою очередь, это приводит к сильному износу покрышек, машина хуже держит дорогу, подвеска быстрее изнашивается. Другими словами, поведение авто на дороге становится менее предсказуемым, а ресурс ряда деталей резко сокращается.  

По этой причине проверять сайлентблоки нужно каждые 50 тыс. км. пробега. Чтобы это сделать, достаточно  вывесить поочередно переднюю, а затем заднюю ось. После нужно проверить рычаги на люфт, визуально осмотреть сайлентблоки.

Максимум внимания следует уделять резиновой вкладке сайлентблока. Появление трещин, разрывов, расслоений и других дефектов указывает на необходимость замены. Кстати, в сайлентблоке металлическая часть выходит из строя редко.

Как правило, проблемы связаны именно с резиновой вставкой. Это является ответом на вопрос, почему скрипят сайлентблоки, появился стук в области соединения и установки детали и т.д.  

Зачастую,  основные причины выхода сайлентблоков из строя:

  • естественное старение резины, потеря эластичности, пересыхание, растрескивание;
  • ошибки при установке новых деталей, нарушения при затяжке болтов или дефекты посадочного места, куда ставится сайлентблок;
  • попадание жидкостей и реагентов, агрессивных к резиновым изделиям;

Если с естественным износом и попаданием химии, жидкостей или реагентов все понятно, то быстрый выход из строя новых деталей часто может быть вызван не их качеством, а рядом ошибок при установке.

Например, если затянуть болты  на вывешенной оси (машина на подъемнике или поддомкрачена), тогда после того, как автомобиль опустится на колеса, происходит скручивание резины и сайлентблок рвется. Также деталь может быть неправильно установлена или запрессована.  Чтобы избежать таких ошибок, нужно отдельно изучить вопрос, как поменять сайлентблоки.

Замена сайлентблоков своими руками: что нужно знать

Сразу отметим, если нет достаточных навыков и инструментов, лучше доверить все работы опытным специалистам автосервиса. Если же необходимо выполнить замену самостоятельно, давайте рассмотрим в качестве примера, как поменять передние сайлентблоки (сайлентблок переднего рычага, задний сайлентблок переднего рычага и т.п.), которые требуют замены чаще всего.

Прежде всего, нужно подготовить домкрат, а также набор гаечных ключей. Также нужно иметь под рукой устройство для запрессовки сайлентблоков, съемник шаровых опор.

  • Вывесив переднее колесо, его можно снять, затем снимается гайка шаровой опоры, откручивается рычаг, выпрессовывается старый сайлентблок и впрессовывается новый.
  • В процессе запрессовки новый сайлент нужно смазывать особой смазкой или мылом. После верхний рычаг ставится на место. С нижним рычагом процедура повторяется.

При этом гайку оси рычага в процессе обратной сборки можно наживить и слегка затянуть, однако затягивать полностью нужно после того, как колесо установлено на место и автомобиль опущен с домкрата.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие стойки на Приору лучше выбрать. Из этой статьи вы узнаете об особенностях выбора амортизаторов на Лада Приора, а также на что нужно обращать внимание при подборе стоек на Приору.

Также важно помнить, что после снятия рычагов углы установки колес будут нарушены, то есть по окончании процедуры замены сайлентблоков нужно сделать развал-схождение.

Сайлентблоки  полиуретановые или резиновые: что лучше

Сегодня на рынке можно встретить резиновые сайленты, в основе лежит каучук. Такие элементы считаются традиционными, относительно доступны по цене. При этом среди недостатков выделяют низкий ресурс, скрипы, низкую устойчивость к деформации, агрессивным реагентам и т.д.

В свою очередь, полиуретановые  сайлентблоки  более прочные, служат дольше. Подвеска с такими элементами более «собранная», упругая. Такие детали не просаживаются от времени, эффективнее гасят вибрации и удары. В результате подвеска работает тише, устойчивость и управляемость авто улучшаются.

К минусам полиуретановых сайлентблоков можно отнести их высокую стоимость, наличие подходящих вариантов не для всех моделей автомобилей, а также часто владельцы жалуются на скрипы (особенно в сухую погоду), так как материал сайлентблока более плотный и менее податливый. 

Что в итоге

Как видно, хотя на первый взгляд задний сайлентблок, передний сайлент, плавающий сайлентблок или другой подобный элемент может показаться простой деталью, данный элемент играет важную роль. Если просто, от него в большей или меньшей степени зависит общая работоспособность ходовой части, а не только комфорт.

Стоит помнить, что износ сайлентблока напрямую влияет на управляемость и устойчивость автомобиля, особенно при езде на средних и высоких скоростях. Также изношенные сайленты сильно скрипят, в местах их установки появляются стуки, машина начинает крениться в поворотах и хуже держит дорогу.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое опорный подшипник в устройстве автомобиля. Из этой статьи вы узнаете о назначении, функциях и частых поломках опорного подшипника, а также основных признаках, которые указывают на то, что опорный подшипник вышел из строя и требует замены.

Если проблему проигнорировать, тогда высоки риски деформации крепления рычагов. В свою очередь, это приведет к необходимости более сложного и дорогого ремонта. В любом случае, проверять сайлентблоки рекомендуется каждые 10-15 тыс. км. пробега (максимум 40-50 тыс. км. пробега в рамках плановой диагностики ходовой части).

Напоследок  отметим, что при замене сайлентблоков важно не допустить ошибок, так как неправильная установка, затяжка гаек и другие ошибки станут причиной выхода из строя новой детали со всеми вытекающими последствиями.

Читайте также

  • Как проверить подушку двигателя

    Подушки автомобильного двигателя: назначение. Виды опор силового агрегата и конструктивные отличия. Признаки неисправностей опорных подушек ДВС и проверка.

Как понять что неисправны сайлентблоки.  Что такое сайлентблок и как определить неисправность сайлентблока

Подвеска автомобиля играет объединяющую роль между кузовом и дорожным полотном. Это упорядоченный набор узлов и механизмов, обеспечивающих необходимую плавность хода машины во время движения.

Управляемость и манёвренность транспортного средства прежде всего зависит от исправности и надёжности подвески. Неисправные элементы подвески таят в себе опасность для водителя и пассажиров. Согласно статистике каждая 5 авария была связана с неисправной подвеской машины.

Одним из главных элементов подвески транспортного средства выступает сайлентблок. Именно он принимает все нагрузки передаваемые колёсами автомобиля на кузов транспортного средства. За счёт его обеспечивается во многом курсовая устойчивость автомобиля.

Что собой представляет сайлентблок?

Сайлентблок имеет ещё и другое название – резинометаллический шарнир. Он представляет собой 2 объединённые металлические втулки, разделённые прочной упругой полиуретановой вставкой.

Его первоочередная задача заключается в гашении колебаний соединений деталей, возникающих при движении машины. Неровности дорожного покрытия, ямы и прочие препятствия передают на подвеску автомобиля большое количество ударных нагрузок. До 90% процентов из них принимает на себя сайлентблок.

В подвеске машины используется два вида резинометаллических шарнира для передних и задних колёс. Это позволяет равномерно распределить ударную нагрузку по всей длине подвески. Дополнительно устанавливаются в элементах крепления коробки передач и мотора.

Срок эксплуатации сайлентблоков

Качественные сайлентблоки при условии правильной установки могут использоваться даже при самых неблагоприятных условиях длительный промежуток времени. В среднем срок эксплуатации этого элемента подвески колеблется от 70 до 150 тысяч километров пробега.

Существенная разница в минимальном и максимальном периоде использования обусловлена качеством изделия. Дешёвые изделия из низкокачественного материала не смогут выдержать серьёзных нагрузок и достаточно быстро перестанут правильно работать.

Зачастую активная эксплуатация машины в плохих дорожных условиях играет свою существенную роль в снижении срока использования сайлентблоков. Прежде всего это движение по грунтовым дорогом или бездорожью.

Признаки неисправности сайлентблоков

Плохое состояние автомобильных дорог при активном использовании машины создаёт дополнительную нагрузку на подвеску. Как следствие дополнительную нагрузку начинают испытывать сайлентблоки принимающие на себя первыми удар.

Наибольшая нагрузка приходится на элементы рычагов и штанг подвески. Специалисты в профилактических целях рекомендуют выполнять проверку работоспособности сайлентблоков каждые 50 тысяч километров пробега.

Это даст возможность на ранней стадии выявить возможные проблемы в работе подвески и правильно заменить сайлентблоки. Зачастую если автомобиль длительное время не подвергался профилактическому осмотру могут проявиться критические неисправности, оказывающие серьёзное влияние на безопасность управления машиной.

Сегодня можно выделить следующие признаки неисправности сайлентблоков:

  1. в одну сторону;
  2. Боковой износ шин;
  3. Нарушение курсовой устойчивости автомобиля при торможении;
  4. Вибрация кузова при движении машины;
  5. Внешние изменения целостности сайлентблоков;
  6. Скрипы подвески при движении транспортного средства;
  7. Увеличение «жёсткости» работы подвески.

Каждый из этих признаков или они вместе указывают на возможную проблему в работе сайлентблока. Не нужно их игнорировать и продолжать эксплуатацию машины.

Подобное наплевательское отношение к собственной безопасности может очень плохо закончиться для водителя и пассажиров.

Если выявлена неисправность одного или группы сайлентблоков медлить нельзя. Вибрация создаваемая машиной при движении не будет гаситься резиновыми элементами подвески и передаётся на прочие детали, которые начнут разрушаться.

Игнорирование копеечной операции замены сайлентблока может вылиться в существенные материальные издержки. Наибольшая сложность связанная с заменой этих элементов заключается в запрессовке. Для выполнения операции требуется использование специального оборудования.

Конечно, если стоит задача сэкономить любой ценой можно обратиться к гаражным умельцам, выполняющим на кустарном оборудовании запрессовку сайлентблоков. Необходимо помнить, что качество работ в этом случае очень низкое. Гарантия на выполненные работы практически никогда не даётся. Все действия совершаются на собственный страх и риск.

Если нужно правильно заменить сайлентблоки лучше всего обращаться в специализированные автомобильные ремонтные центры. Специалисты смогут быстро и качественно выполнить все операции по замене резинометаллических элементов.

Стоимость замены изделия складывается из цены самого резинового элемента и его запрессовки. Как правило, на всю операцию по замене сайлентблоков не уходит много времени.

Спасибо за внимание, удачи вам на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи сайта.

В автомобиле каждый узел является важным, и пренебрегать им не стоит, так как это может грозить разными последствиями. Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость машины. Присутствуют здесь такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особенную роль, поскольку воспринимают всю нагрузку, идущую от дорожного полотна через колеса. Тем самым они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.

Что такое сайлентблок?

По сути, это резинометаллический шарнир, который состоит из двух металлических втулок и резиновой вставки. Именно резина работает как амортизатор и поглощает все колебания, которые минуют кузов. Традиционно сайлентблоки передних рычагов изготавливаются цилиндрической формы.

Есть компании, которые в ходе производства шарниров используют полиуретан. В этом случае эксплуатационные и технические характеристики улучшаются. А срок их эксплуатации повышается раз в 5, что касается и стоимости.

Сайлентблоки устанавливаются в разных местах. Это может быть:

  • сама система подвески;
  • место крепления рычагов;
  • место крепления стабилизатора поперечной устойчивости ;
  • крепление двигателя.

А поскольку сайлентблоки передних рычагов при движении автомобиля принимают на себя огромные нагрузки (осевые, радиальные, торсионные и прочие), то из всех деталей подвески они первыми выходит из строя. Однако в силу невысокой стоимости их замена не обходится дорого.

Признаки неисправности

Признаком неисправности шарниров подвески может служить характерный скрип со стороны колес. Также на это указывает ухудшение управляемости автомобиля. Руль может отзываться с заметной задержкой, что не идет на пользу. Проезд любых препятствий, будь то рельсы или различные неровности, преграды, можно хорошо прочувствовать на себе.

Неравномерный износ шин, который можно наблюдать с их внутренней стороны тоже, указывает на то, что сайлентблоки передних рычагов вышли из строя. В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.

Все эти признаки явно указывают на то, что с подвеской дело обстоит не лучшим образом. Следует как можно скорее наведаться в ближайший сервисный центр на осмотр либо провести его в своем гараже.

Когда нужно заменять шарниры

Как правило, качественный задний сайлентблок переднего рычага может продержаться довольно долго, до 100 тысяч км пробега. Но если учесть состояние отечественных дорог и принять во внимание прочие тяжелые условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют через каждые 50 тысяч км пробега проводить технический осмотр подвески.

Перед осмотром нужно очистить шарниры для лучшей визуальной оценки. Наличие большого люфта, а также трещин на резине, ее вспучивание, разрывы говорят о неисправности детали. Сайлентблоки не поддаются ремонту, а подлежат только замене.

Любому водителю стоит знать, что наличие неисправности той или иной системы, узла, агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или других узлов, следует незамедлительно произвести их замену. Сделать это можно в любом автосервисе. Хотя сам процесс не так сложен, и работу можно выполнить самостоятельно. Правда, помощь со стороны не помешает, особенно в первый раз.

Сайлентблоки Лады (Ваз) способны выдерживать от 50 до 200 тысяч километров пробега автомобиля. Все зависит от условий эксплуатации и правильной диагностики. Наша статья – о том, какую роль играют сайлентблоки, как проверить сайлентблоки передних рычагов и как их сберечь, чтобы не тратить деньги в автосервисе каждые 30 тысяч пробега.

Сайлентблоками называют резинометаллические шарниры, представляющие собой две металлические втулки, имеющие между собой резиновую вставку. Эти детали обеспечивают соединение различных элементов подвески. Благодаря упругой вставке (резина или полиуретан) гасится вибрация, которая возникает во время движения автомобиля.

Диагностика сайлентблоков вам по силам

Требования для простой диагностики сайлентблоков своими руками:

  • Поднять машину (домкратом или подъемником)
  • Визуально обследовать дефекты резиновых вставок
  • Проверить поведение рычага при раскачивании
  • Послушать на предмет стуков и люфта.

Основные признаки неисправности сайлентблоков передних рычагов — постоянный увод машины с курса и неравномерный износ покрышек. Заметив эти особенности, не спешите хвататься за голову и кошелек. Попробуйте сначала разобраться с проблемой самостоятельно. Диагностика сайлентблоков своими руками довольно проста.

Для этого достаточно использовать подъемник или домкрат. На подвешенной машине отсоединяются шаровые опоры и вот вам, состояние сайлентблоков – как на ладони. Рычаг подвески не должен падать. При вертикальном раскачивании он должен отпружинивать и возвращаться в первоначальное положение. Собственно, в этом и заключается его работа. Втулка сайлентблока относительно проушин не должна проворачиваться. Если что-либо из этого не соответствует реальному состоянию — признаки износа сайлентблоков передних рычагов на лицо.

Спасибо за подписку!

Вместе с тем зрительно обследуйте шарниры подвески на предмет отсутствия возможных отслоений резины. В местах шарнирных соединений резина также может трескаться или вспучиваться. Диагностика сайлентблоков требует уделять внимание и наличию люфта. В результате автомобилю может потребоваться срочная замена сайлентблоков. Помните! Запоздалая разрушает места контактов шарниров, а это чревато полной заменой элементов переднего рычага подвески.

Что такое сайлент-блок? Это резинометаллический шарнир, посредством которого рычаги подвески автомобиля крепятся к нему (например, к кузову или балке передней подвески). В процессе эксплуатации (даже в процессе стоянки в гараже) автомобиля последние подвергаются воздействию сил. Направление которых почти постоянно. Это приводит вначале к упругой деформации. Упругая - это такой вид деформация, когда в случае прекращения действия сил, крутящих моментов она ликвидируется, деформированные детали возвращаются к своему прежнему состоянию, предшествовавшему ей. Однако, если сайлент-блоки уже проработали какое-то время и/или изготовлены некачественно, деформация их может стать неупругой . Это такой ее вид, когда после снятия внешних воздействий детали НЕ до конца или вовсе не возвращаются в исходное положение, т.е. появляется остаточная деформация.

Пример из "жизни", так сказать. Возьмите кусок проволоки, попробуйте ее немного согнуть. Пока изгиб слабый, как только отпустите изгибаемый конец, он тут же вернется в исходное положение (это пример упругой деформации). Если же пробовать гнуть дальше, то проволока останется в изогнутом состоянии, а то и обломится. Это уже - неупругая деформация. Правда, если проволока обладает пружинящими свойствами, согнуть ее можно будет достаточно сильно - до момента, пока не появится остаточная деформация. Но, тем не менее.

Резина - материал упругий (до определенной степени, конечно), причем степень ее упругой деформации весьма высока: вследствие так называемой высокоэластичности, присущей полимерам, к числу которых относится резина, степень их относительной упругой деформации может достигать нескольких сотен процентов, до 1000% и даже более. У металлов, не говоря уже о керамике, стекле - она гораздо ниже. Именно потому сайлент-блоки выполняют с резиновыми вставками: в настоящее время на земле неизвестен иной материал, обладающий столь высокой степенью упругой деформации. Правда, отдельного разговора стоят монокристаллические металлы, а также газы и жидкости, но их обсуждать здесь не будем.

Однако, в процессе эксплуатации, в условиях действия внешних силовых воздействий, а также под действие иных факторов (например, таким фактором может быть ультрафиолетовое излучение, идущее от солнца) внутренняя структура резины (как, в прочем, и любого полимера) начинает "портиться". Если конкретнее, в ней начинают появляться незаметные микротрещины, поры. Хотя, технология изготовления любого полимера такова, что они присутствуют в нем в том или ином количестве прямо, что называется, "с рождения". Просто со временем их число и размеры увеличиваются.

Рано или поздно, это приводит к тому, что высокая степень упругой деформации полимера (резины) становится недостижимой: он начинает разрываться, появляются уже такие трещины, которые явно видны невооруженным глазом - и именно тогда сайлент-блоки бракуют, делая вывод, что они неисправны. Последние начинают трескаться, крошиться на куски, выпучиваться. Наличие подобных проявления является сигналом к замене сайлент-блоков.

Перед этим у них может возникать промежуточное состояние, как раз и характеризующееся остаточной деформацией. Оно проявляется в том, что внутренняя часть сайлент-блока неупруго смещается в том или ином направлении по отношению к наружной его части и остается в таком положении даже при снятии внешних воздействий или, если они не превышают определенной величины. Вышесказанное поясним схематическими рисунками - на примере сайлент-блока верхнего рычага передней подвески автомобиля.

На рисунке приведен исправный сайлент-блок. Трещин и пор нет, зазоры между резиновым вкладышем и втулками - отсутствуют. Внешние воздействия могут вызывать смещение внутренней части сайлент-блока относительно внешней, но при их снятии все возвращается в исходное положение.

В процессе эксплуатации в резиновом вкладыше сайлент-блока начинают появляться трещины. Вначале малые, но потом постепенно увеличивающиеся в размере.
По мере появления трещин, а также в результате усталости (кстати, термин "усталость" является вполне техническим, здесь он используется не в виде расхожего выражения; материалы, как и люди, тоже устают, что приводит к снижению их работоспособности) резины ее способность противостоять внешним силовым воздействиям снижается, она в большей степени становится подверженной неупругой деформации. Как результат - внутренняя часть сайлент-блока перемещается в сторону и остается в этом положении, даже если внешние силовые воздействия снимаются. Т.е.возникает остаточная деформация.

Когда величина такого смещения начинает превышать предельную, установленную для конкретной марки автомобиля заводом-изготовителем, сайлент-блоки бракуют. Понятно, что чем менее качественным было изготовление сайлент-блока , чем агрессивнее стиль езды , чем сильнее углы установки передних колес отличаются от оптимальных значений , тем быстрее наступит эта ситуация.

К чему это приводит, применительно к поведению автомобиля на дороге?

Допустим, переднее колесо автомобиля наехало на препятствие - камень или попало в колею т.п. Или водитель совершает маневр, тормозит или еще что. Если автомобиль движется с малой скоростью, так что сила, действующая на колесо со стороны препятствия, недостаточна, чтобы вызвать смещение внутренней части сайлент-блока в другую сторону, автомобиль будет ехать дальше, как ни в чем ни бывало, разве что, подпрыгнув.

Если же сила превышает критическую, то направление остаточной деформации будет иным, как схематично показано на рисунке.

Соответственно, это приведет к изменению углов установки этого переднего колеса. Что, закономерно, вызовет нарушение в траектории движения автомобиля. Т.е. последний становится опасным в эксплуатации, склонным к неконтролируемым изменениям напраления своего движения, то и дело "рыскает" по курсу.

Характерно, что такое смещение будет неконтролируемым, случайным. И потому - трудно диагностируемым. Если при этом пытаться сделать (т.е. установку углов передних колес), его результаты будут не слишком удовлетворительными. Как и в случае, когда неисправны шаровые опоры.

А дальше?

Наконец, если продолжать эксплуатировать его и дальше, не ремонтируя переднюю подвеску, число и размеры трещин в резиновом вкладыше становятся еще большими. В итоге сайлент-блок, во-первых, начинает разрушаться, а, во-вторых, возрастает его склонность к неупругой деформации. В результате чего появляется зазор.

Понятно, что при таком состоянии сайлент-блока необходимо его немедленно заменить. Ибо в дальнейшем резиновый вкладыш быстро разобьется, внутренняя часть сайлент-блока будет касаться его внешней части (той, которая запрессована в рычаг передней подвески). При движении будет слышен явный стук, особенно при наезде на неровности дороги.

Обслуживание и ремонт ходовой части и системы подвески является одной из основных сервисных операций, проведение которых абсолютно необходимо для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля. Управляемость, маневренность, предсказуемость траектории движения, другие динамические характеристики зависят от функционального состояния множества узлов и деталей, в том числе и сайлентблоков.

Сайлентблоки или резинометаллические шарниры - детали, применяемые в качестве упругих элементов крепления узлов ходовой части и деталей подвески. Основная задача, возложенная на эту небольшую деталь - это гасить удары и вибрационные колебания, возникающие между элементами ходовой части и деталями подвески. Существует две разновидности сайлентблоков - передние и задние. Первые устанавливаются между узлами передней подвески (стабилизаторами, рычагами, амортизаторами), а вторые - на задней оси. Стоит отметить, что сайлентблоки, как виброизоляторы, используются и в системе крепления двигателя и коробки передач.

Срок эксплуатации и признаки неисправности сайлентблоков

Все детали и элементы автомобиля требуют постоянной проверки, своевременного обслуживания и ремонта. Не составляют исключение и резинометаллические шарниры. Срок службы сайлентблоков рассчитан примерно на 100-150 тысяч км пробега, но интенсивная эксплуатация авто на дорогах с плохим покрытием существенно уменьшают ресурс данных элементов. Основными признаками, сигнализирующими о том, что необходима замена сайлентблоков, являются:

  • разрушение (растрескивание) резиновых втулок
  • чрезмерный люфт в резинометаллическом соединении
  • потеря курсовой устойчивости (виляние автомобиля из стороны в сторону)
  • неравномерный боковой износ протекторов шин
  • скрипы и шум при езде

Функциональное состояние шарниров передней и задней подвески рекомендуется проверять не реже одного раза в год или каждые 50000 км пробега. Стоит учитывать тот факт, что взвешенная и аккуратная манера езды позитивно влияет на срок службы всех без исключения деталей подвески и ходовой.

Замена сайлентблоков

Перед тем как будет выполнена замена сайлентблоков, необходимо определить, какие конкретно соединения требуют ремонта. Для проведения диагностики автомобиль вывешивается на подъемнике и проводится осмотр соединений элементов ходовой и подвески на предмет люфтов и повреждений. Замена поврежденных шарниров проводится с использованием стандартного слесарного инструмента, специального приспособления для запрессовки сайлентблоков в штатные посадочные места, а также съемник наконечников рулевых тяг и шаровых опор.

Наибольшую сложность представляет замена сайлентблоков в узлах крепления силового агрегата и коробки переключения передач. Проведение этой трудоемкой операции целесообразно проводить исключительно на станции технического обслуживания, где имеется все необходимое оборудование и работы проводятся профессионалами высокого уровня.

Важно помнить, что после того как была проведена замена сайлентблоков или любая другая операция, затрагивающая элементы ходовой части и подвески, в обязательном порядке выполняется регулировка углов развала-схождения колес.

Как заменить сайлентблок своими руками видео

Неисправности поперечного рычага подвески: симптомы, ремонт, нюансы

Чем чреваты проблемы с рычагами подвески: информация для новичков

Хоть и говорят, что в автомобиле нет ненужных запчастей, но с поломками одних из них автомобиль еще может, скрипя, потихоньку ехать, а вот сломайся более важная деталь – машина вообще потеряет возможность передвигаться. К такого рода деталям относятся рычаги подвески. Без рычага, или при серьезной его поломке, машина вообще потеряет способность двигаться. Этот элемент стабилизирует и выполняет функцию выравнивания колес. Если этот компонент неисправен, водители почувствует поломку немедленно.

 

Колеса автомобиля должны не только нести на себе весь вес автомобиля, но и сглаживать неровности за счет пружин, а также управляться и приводить машину в движение. Для этого нужен ряд особых технологичных креплений между кузовом и колесом, и одним из них, безусловно, является поперечный рычаг.

 

Из-за чего могут возникнуть проблемы с рычагом подвески?

В зависимости от дорожных условий и пробега с этой, казалось бы, мощной и простой конструкцией может возникнуть целый ряд проблем. Одной из них может стать износ крепежных элементов.

 

Смотрите также: Неполадки в системе рулевого управления и подвески

 

Резина в сайлентблоках стареет, твердеет и растрескивается. В запущенных случаях резинки разлетаются, оголяя окружающие металлические втулки, подвеска во время работы начинает издавать щелкающие звуки, и автомобиль превращается в «погремушку».

 

Помимо этого, со временем износу подвержены шаровые опоры, что также приводит к появлению люфтов в подвеске, посторонним звукам и прочим неприятным симптомам. И даже если вы считаете, что сам поперечный рычаг как металлическая конструкция не может прийти в негодность, подумайте дважды – он также может быть погнут или сломан, а если автомобиль очень старый – прогнить и надломиться.

 

 

Если рычаг деформирован несильно и по какой-то причине водитель не замечает этого (его не смущают вибрации, ухудшение маневренности, увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении), при следующей ударной нагрузке искривленный металл может дать трещину – рычаг сломается. При этом деформация детали может произойти не только из-за серьезного удара (наезд на бордюр или в открытый колодец), иногда достаточно влететь в яму или на «лежачий полицейский» на скорости. Также очень опасны боковые удары.

 

Поскольку конструкция подвески запрограммирована на вертикальный ход, даже небольшой удар сбоку способен нанести серьезный урон не только сайлентблокам, но и самому рычагу.  Один из хрестоматийных примеров – боковое скольжение на льду с последующим соударением с бордюрным камнем.

 

Как распознать симптомы дефектных поперечных рычагов

Итак, мы выяснили, что поперечные рычаги подвески не защищены от старения и износа. Последний, в свою очередь, зависит от таких факторов, как возраст и/или стиль вождения.

 

Смотрите также: Рулевой наконечник: принцип работы, конструкция и диагностика

 

Но чаще всего этот компонент, как и любая другая деталь, подвергается износу при механическом воздействии. Поврежденные поперечные рычаги могут привлечь к себе внимание (даже среди малоопытных водителей) в первую очередь из-за ухудшившегося управления автомобилем. Вот список типичных сигналов, указывающих на то, что поперечные рычаги должны быть заменены.

 

Неисправные рычаги управления на передних колесах:

- автомобиль уводит в сторону при прямом положении руля

- рулевое управление нечеткое или, наоборот, очень чувствительное

- автомобиль начинает рыскать, и его приходится «ловить». Особенно это чувствуется даже в небольшой колее

- во время движения по неровностям слышны стук или скрежещущий звук

- скрип при повороте колес 

- неравномерный износ протектора шин

- отклик колес на движение рулем запаздывает

- при торможении автомобиль тянет вправо или влево

- быстрый износ шарниров рычага

 

Признаки поломки рычагов подвески на задних колесах:

- Как и на передних колесах, слышны посторонние звуки (скрип, гул, скрежет)*

- При прохождении поворота задняя ось начинает подруливать, колеса словно доворачивают автомобиль по дуге

- На старых автомобилях могут отгнить крепления рычагов к кузову. Симптоматика будет такая же, как и во втором примере, – задние колеса станут «управляемыми»

 

*Важно понимать, что скрипеть и скрежетать может другой элемент подвески, не обязательно рычаг. В связи с этим важно, чтоб автомобиль осмотрел специалист. «Самолечение» здесь не поможет.

 

Ремонт, замена рычагов: почему новичкам лучше не лезть в подвеску

Отметим сразу, что работы по замене должны проводить в специализированных СТО, если у вас нет подобного опыта или квалификации. Рычаг – важнейшая часть подвески, и любая неточность при сборке, отсутствие специализированного оборудования, например съемников, или непоследовательная сборка могут привести не только к преждевременному скорому износу сайлентблоков, но и к аварийной ситуации на дороге.

 

Выбивать молотком старые упругие элементы, а тем более нагревать рычаг паяльной лампой категорически нельзя. Тем самым можно овализировать посадочное место или перегреть металл, сделать рычаг хрупким. В итоге – ДТП.

 

Например, вряд ли вам известно, что резинометаллические втулки могут быть затянуты только тогда, когда автомобиль снова стоит на колесах. Если затягивание происходит, когда автомобиль поднят, втулки будут постоянно находиться под натяжением, чрезмерно растягиваться на неровностях и вскоре снова придут в негодность.

 

Но также стоит помнить, что в зависимости от конструкции подвески автомобиля некоторые сайлентблоки невозможно выпрессовать. В таком случае меняется весь неразборный рычаг.

 

Отметим также, что при переборке подвески настоятельно рекомендуется замена всех рычагов. Как минимум всех спереди (справа и слева) или сзади. В идеале – и там, и там. В противном случае старый, изношенный рычаг или группа с люфтом может легко и быстро убить новичка.

 

Пример снятия рычагов:

Видео взято с YouTube-канала motodor Rus

 

Кроме того, для правильной центровки колес всегда нужно придерживаться маркировки положения регулировочных винтов и не пренебрегать использованием шайб регулировки. При отсутствии регулировочных шайб выставления кастора рычаг не встанет в заданное производителем положение. Глазу это не заметно, но достаточно буквально десятых долей градуса и миллиметра, чтобы сбилась вся настройка шасси, автомобиль начало вести в сторону, а «резинки» на рычагах начали быстрыми темпами приходить в негодность.

 

Сами шарниры также должны выставляться по специальным меткам:

 

В некоторых случаях неправильная установка рычагов даже может повлиять на геометрию кузова!

 

Как видно, есть немало нюансов как по снятию, так и по установке рычагов, знать которые может только профессионал или опытный автовладелец. Тем самым мы хотим предостеречь автолюбителей от необдуманных поступков с целью минимизации возможных материальных потерь. Если никогда не делали подобную работу или не уверены, что знаете нюансы, не стоит лезть в такой сложный механизм, как подвеска. Себе дороже выйдет!

 

Общие нюансы замены рычага подвески:

Видео взято с YouTube-канала «Программа Автомобиль»

 

Задачи и функции рычагов

Рычаг в подвеске может называться по-разному в зависимости от оси вращения и его расположения. Соответственно, в подвеске могут быть также продольные и косые рычаги. Конструктивно это позволяет ему поворачиваться вверх и вниз по отношению к направлению движения.

 

Как мы уже поняли, для эффективного демпфирования и снижения вибрации используются специальные резинометаллические втулки, которые допускают небольшие отклонения от плоскости в заданных масштабах.

 

Со стороны колеса на переднем рычаге обычно стоит шаровая опора:

 

Шаровой шарнир используется в передних рычагах из-за необходимости поворота руля. Сзади в зависимости от конструкции стандартно достаточно сайлентвтулок.

 

Также в зависимости от типа используемого рулевого управления на передних колесах, особенно в автомобилях с большим ходом подвески, существуют версии с вращающимся подшипником скольжения.

 

Таким образом, поперечный рычаг представляет собой, в упрощенном понимании, металлический (из алюминия или стали) стержень сложной формы с двумя точками подвески на его концах:

 

 

Работая в качестве маятника, он также ограниченно может передавать силы в продольном направлении (вперед-назад), так как расположен поперек направления движения, и небольшие боковые усилия, которые могут возникать в основном при прохождении поворотов.

 

Тормозные или движущие силы будут толкать поперечный рычаг в продольном направлении. Чтобы предотвратить или хотя бы минимизировать этот эффект, инженеры устанавливают второй поперечный рычаг с небольшим смещением, который прикрепляется к колесу рядом с первым, но он проходит под углом к ​​корпусу, так что оба поперечных рычага образуют треугольник. Такая конструкция будет устойчивой в продольном и поперечном направлениях. Если вы удвоите их и прикрепите к верху и низу колеса, вы получите ось с четырьмя рычагами. Такую же подвеску Audi представила в 1994 году на первой модели A4.

 

 

Четырехрычажная подвеска работает лучше, с ней автомобиль управляется и едет стабильнее. Но есть несколько нюансов:

 

1. Появляется множество точек износа в рычагах подвески;

2. Относительно снижается надежность;

3. Стоимость ремонта дороже;

4. В современных машинах, как правило, используются неразборные алюминиевые рычаги.

 

Решением для улучшения выносливости деталей стало объединение небольших рычагов в один крупный треугольный блок с двумя сайлентблоками на определенном расстоянии друг от друга, которые образуют широкое и, следовательно, устойчивое основание для поглощения сил и ударов.

 

Смотрите также: Пять самых распространенных автомобильных подвесок

 

В этом кроется еще одна важная вещь – не покупайте старых б/у иномарок премиум-класса. Стоят они копейки, но и ремонт их может влететь в не меньшую копеечку.

Как определить износ сайлентблоков – АвтоТоп

Все о ремонте, тюнинге, устройстве, эксплуатации автомобиля, советы, автоновости, автофакты

Часто ли вы меняете сайлентблоки? Или как часто это нужно делать?

Даже самый аккуратный автомобилист регулярно проводит ремонт своей машины. Даже если видимых поломок нет, всегда есть что проверить и подкрутить. Все механизмы должны работать безотказно. От этого напрямую зависит безопасность при эксплуатации машины. Периодически те или иные узлы требуют ремонта или просто диагностики. В данном случае речь пойдет о сайлентблоках.

Проверка и замена сайлентблоков передних рычагов

Что такое сайлентблоки?

Сайлентблок – деталь, которая гасит колебания, которые во время движения возникают между элементами подвески. Таким образом, гасит шум и вибрации, способные привести к быстрому изнашиванию деталей. Шарнир очень важен, потому что отвечает за корректную работу
целой системы. Он состоит из внутренней и внешней металлических втулок, между ними помещается прокладка из резины или полиуретана.

Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более долговечными и служат до 2-3 раз дольше резиновых. Автомобили, оснащенные полиуретановыми шарнирами, лучше слушаются водителя.

Важно контролировать исправность сайлентблоков, ведь их поломка приводит к сложностям с управлением машиной, замедлением реакции на рулевое управление – машина не сразу будет отвечать на действия водителя. В крайнем случае, на скорости машина будет вилять из
стороны в сторону.

Разбитые сайлентблоки могут повредить посадочные места шарниров, и в этом случае придется менять весь рычаг, который не будет подлежать восстановлению.

Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику шарниров. Производитель заявляет отличную работу на 100 тыс. км., но, учитывая качество отечественных дорог, проводить осмотр сайлентблоков рекомендуют каждые 50-70 тыс.км.

Как проверить сайлентблоки самостоятельно?

Если водитель не имеет достаточного опыта вождения, проводить диагностику любых механизмов машины лучше на автостанции. Если же опыт вождения, а соответственно и мелкого ремонта, достаточный, можно самостоятельно ревизовать сайлентблоки. Для этого требуется
заехать на яму и оценить состояние деталей.

Сайлентблок с признаками износа

Несвоевременно замененный сайлентблок ведет за собой последствия:

  • Нарушению развала-схождения;
  • Неравномерному износу покрышек;
  • Стуку в передней подвеске.

Это признаки, которые должны натолкнуть на мысль о замене сайлентблоков.

Если при осмотре были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, его меняют. Замену можно произвести в домашних условиях – специализированные инструменты или особые навыки для этого не нужны.

Рассмотрим более подробно алгоритм замены сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ.

Замена сайлентблока переднего рычага

Подготовимся к замене сайлентблоков:

  • Зафиксировать автомобиль, обеспечив удобство и безопасность рабочего процесса.
  • С помощью домкрата обеспечить себе доступ к необходимой детали.
  • Снять колесо.

Как заменить сайлентблоки верхнего переднего рычага:

  • Открутить болт, которым сайлентблок крепится к переднему рычагу.
  • Снять крепежную гайку заднего сайлентблока.
  • Вытянуть стойку и открутить болты, которыми рычаг крепится к шаровой опоре. Демонтировать рычаг.
  • С помощью специального приспособления выпресовать резиновую деталь. Можно обойтись и без спецсредств, а воспользоваться кувалдой небольшого размера. Но работать ей нужно осторожно, так как неосторожным ударом можно повредить другие детали рычага.
  • Установить новую деталь на место. Можно использовать специальное приспособление или обойтись молотком, или кувалдой.
  • Перед установкой рычага, его нужно, обработать проникающей смазкой. Как смазку можно использовать моторное масло, литол и другое смазочное вещество.
  • Собрать все детали.

Замена сайлентблоков верхнего переднего рычага

Важно помнить, что затягивать гайки можно только, когда автомобиль стоит на колесах, то бишь в нагруженном состоянии. Еще лучше, если в салоне будет находится человек, а в багажнике какой-то груз. Новые детали встанут на место, когда машина проедет 100-200 метров. Поэтому окончательно затянуть гайки лучше после преодоления этого расстояния.

Сайлентблоки нижнего рычага можно поменять без съема, а непосредственно на самом автомобиле.

Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:

  1. Открутить гайки крепления рычага.
  2. Снять сайлентблок. Делают это либо с помощью специального съемника, или с помощью втулки, в которую пройдет сам шарнир. Установив втулку на сайлентблок, необходимо закрутить гайку. С помощью этого приема, можно отжать рычаг назад, а сайлентблок
    останется на месте.
  3. Установить новые детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага

Описанный выше способ замены сайлентблоков подходит для машин ВАЗ моделей 2107, 2110, 2115, 2106.

Важно! Для ВАЗ 2107 нужно снять вертикальный болт крепления бампера, чтобы вытащить ось.

В автомобилях ВАЗ сайлентблоки меняют одновременно и с правой, и с левой стороны.
Так как поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развала-схождения, после их замены, машину необходимо дополнительно проверить.

Инструменты, необходимые для замены сайлентблоков:

  • Съемник сайлентблоков. Его можно заменить на кувалду и молоток.
  • Домкрат;
  • Набор ключей;
  • Набор отверток;
  • Заточенное зубило;
  • Молоток;
  • Монтировка.

Не стоит забывать о технике безопасности. Уже упоминалось о надежной фиксации автомобиля перед началом работы. После того, как был установлен домкрат, ставятся также дополнительные подпорки. Во время работы с молотком или кувалдой нужно одеть специальные очки, которые уберегут глаза от попадания посторонних предметов. А использование перчаток защитит руки от царапин и мелких порезов.

Процесс замены сайлентблоков переднего рычага несет некоторые сложности, например, выпресовка старых деталей и запресовка новых, но при наличии определенного опыта и навыков, ее вполне можно производить в домашних условиях.

Продолжаем рассказывать о подводных камнях при обслуживании автомобилей.

Прошлая публикация, судя по комментариям, вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые читатели усомнились в справедливости предостережений. Ну что ж, пусть каждый решает за себя: воспользоваться многолетним опытом сервисменов и не наступать на чужие грабли или учиться на собственных ошибках, которые зачастую сильно бьют по карману. Простое напоминание: все описанные нюансы либо прописаны в руководстве по обслуживанию, либо нашли свое отражение в сервисных бюллетенях от автопроизводителей, либо пополнили перечень внутренних инструкций в некоторых дилерских сервисах.

Замена сайлентблоков рычагов

Все точки крепления рычагов, имеющие сайлентблоки, нужно затягивать при нагруженной подвеске. Казалось бы, это правило знают все, но, увы, на деле не всегда соблюдают. По незнанию или из-за лени некоторые все еще наступают на эти грабли, значительно сокращая ресурс новых сайлентблоков.

Сайлентблоки

В идеале крепления рычагов с сайлентблоками лучше затягивать, когда автомобиль стоит на земле. Но для удобства, если машина висит на подъемнике, можно нагрузить вывешенное колесо или колеса, например, с помощью гидростоек. Именно в таком положении и должны быть зажаты сайлентблоки, точнее, их металлические обоймы, внутренняя и внешняя. Резиновый наполнитель между ними при этом будет находиться как бы в состоянии покоя, когда автомобиль едет по ровной дороге прямо, и нагружаться, только когда подвеска будет отрабатывать при маневрах (кренах) или проезде неровностей.

А теперь представьте — что, если затянуть рычаг при вывешенном колесе? Когда автомобиль опустят на землю, обоймы сайлентблоков, естественно, провернутся относительно друг друга, и наполнитель будет постоянно нагружен даже на стоящей машине. Еще хуже ему придется при езде и работе подвески на сжатие. В итоге уже через пару тысяч километров пробега сайлентблоки начнут скрипеть, а их резиновый наполнитель покроется трещинами и разрывами. Придется откладывать деньги на их очередную замену. Повезет, если сайлентблоки на конкретный автомобиль доступны как отдельные запчасти, а не как рычаг в сборе!

Датчики давления в шинах

Когда только появились комплектации машин с опционными датчиками давления в шинах, их приличное количество полегло в первый же сезон шиномонтажа. Причем поначалу ошибались даже работники дилерских сервисов. Довольно хрупкие датчики, установленные за внешним бортом диска, периодически ломались при надевании резины. Понимание пришло довольно быстро, и в некоторых сервисах даже оперативно развесили бумажки с инструкциями. Покрышку нужно надевать особым образом, чтобы ее нагруженная боковина не повредила датчик. Увы, по-прежнему можно попасть на неопытных шиномонтажников.

Датчик давления в шине

Датчик давления в колесе можно запросто сломать и при его замене. Его корпус сделан из очень хрупкого сплава. Внешнюю гайку его крепления нужно затягивать крайне аккуратно, иначе треснет основание с ниппелем и колесо будет постоянно спускать.

Замена тормозной жидкости

Тормозная жидкость очень агрессивна. При длительном воздействии она разъедает изоляцию проводов и даже лакокрасочное покрытие. На некоторых машинах первое может привести к очень серьезным проблемам, причину которых довольно сложно установить. Один из ярких примеров — Mazda CX-7.

Расширительный бачок тормозной системы

При банальной замене тормозной жидкости или колодок ее не так уж сложно немного пролить. Беда в том, что на Мазде под расширительным бачком тормозной системы проложена одна из ветвей подкапотного жгута проводки. По нему пролитая жидкость протекает в его основной ствол. Странно, но в этой зоне она разъедает именно изоляцию проводов, идущих от блока управления мотора к переднему кислородному датчику, в результате чего они начинают замыкать друг на друга. Через какое-то время из-за этого лямбда-зонд отказывает, и автомобиль при разгоне начинает дергаться. При этом лампа Check Engine не загорается, и проблему можно выявить только с помощью чтения параметров работы кислородного датчика.

Первое время никому и не приходило в голову, что виной всему пролитая тормозная жидкость, и на пострадавших машинах по гарантии меняли жгут проводки в сборе и сам кислородный датчик. Однако позже производитель докопался до истины и выпустил технический бюллетень. Он предписывает ремонт проводки, а не замену жгута. Однако и при этом цена вопроса кусается из-за дорогого нового датчика. А причина проста: при замене колодок механик не обращал внимания на уровень жидкости в бачке и при утапливании поршней в суппорты те вытесняли излишки жидкости наружу.

Замена задних тормозных колодок

тормозной суппорт

Все больше автомобилей оборудуют задними тормозными суппортами с электроприводом. При замене колодок их поршни можно утопить только с помощью компьютера. Однако и сейчас в некоторых «гаражных» сервисах об этом никто не знает. Сила есть — ума не надо. Прикладывая значительные усилия и подручные средства, механизмы фатально ломают. Такие суппорты успешно ремонтируют далеко не все, а стоимость нового узла очень высока!

Программирование модулей управления

В современных автомобилях число различных модулей управления просто зашкаливает. Причем большинство из них необходимо программировать при замене с помощью диагностического оборудования. Хотя все еще остаются и те блоки, которые можно свободно переставлять на машины в сходных комплектациях, чтобы выявить ту или иную неисправность, например других систем. Тут уже все зависит от конкретной модели автомобиля.

модуль управления двигателем

Первая сложность — замена неисправного блока на новый. Все чаще производители делают такие варианты модулей, которые можно запрограммировать только один раз и для одного автомобиля. Если не сделать процедуру сразу при установке и поездить какое-то время, то велик риск, что блок уже не пропишешь. Вторая опасность, когда для диагностики модуль ставят на другую машину, инициализирует его на ней, а потом не могут оживить его на истинном носителе. Такие манипуляции лучше доверять официалам или проверенным сервисам. Любой новый модуль сейчас стоит дорого, а оживить «заблокированный» старый сможет не каждая профильная контора.

Бывают и обратимые примеры, которые, однако, потребуют время на исправление. Современные системы заводского иммобилайзера задействуют несколько модулей в автомобиле. Помимо привычного блока управления мотором в паре может быть приборный щиток или блок бесключевого доступа. При подстановке этих модулей на другие машины для поиска неисправностей нужно иметь доступ к интернет-порталу производителя, чтобы «подружить» их друг с другом и прописать ключи зажигания. В противном случае можно обездвижить оба автомобиля.

Замена масла в вариаторах

Периодическая замена масла в вариаторах, безусловно, продлевает жизнь этим агрегатам. Однако эту процедуру важно делать полноценно. Не все сервисмены знают о программном счетчике деградации масла, встроенном во все вариаторы.

вариатор

Этот программный счетчик учитывает различные параметры, например моточасы и характер разгонов и торможений, рассчитывая показатель деградации масла. Данные эти можно считать с помощью диагностического оборудования. Счетчик выдает «расчетный» пробег масла, который может как значительно превышать, так и быть немного меньше пробега автомобиля на одометре. Кроме наглядной скорости старения масла при индивидуальном режиме эксплуатации конкретного автомобиля, показания этого счетчика учитываются и при адаптации вариатора к текущим условиям. Параметры работы его гидросистемы изменяются в зависимости от характера деградации масла. Поэтому при замене рабочей жидкости очень важно сбросить счетчик, иначе от этого переливания крови не только не будет толка, но возможен и вред.

Сайлентблоки Лады (Ваз) способны выдерживать от 50 до 200 тысяч километров пробега автомобиля. Все зависит от условий эксплуатации и правильной диагностики. Наша статья – о том, какую роль играют сайлентблоки, как проверить сайлентблоки передних рычагов и как их сберечь, чтобы не тратить деньги в автосервисе каждые 30 тысяч пробега.

Сайлентблоками называют резинометаллические шарниры, представляющие собой две металлические втулки, имеющие между собой резиновую вставку. Эти детали обеспечивают соединение различных элементов подвески. Благодаря упругой вставке (резина или полиуретан) гасится вибрация, которая возникает во время движения автомобиля.

Диагностика сайлентблоков вам по силам

Требования для простой диагностики сайлентблоков своими руками:

  • Поднять машину (домкратом или подъемником)
  • Визуально обследовать дефекты резиновых вставок
  • Проверить поведение рычага при раскачивании
  • Послушать на предмет стуков и люфта.

Основные признаки неисправности сайлентблоков передних рычагов — постоянный увод машины с курса и неравномерный износ покрышек. Заметив эти особенности, не спешите хвататься за голову и кошелек. Попробуйте сначала разобраться с проблемой самостоятельно. Диагностика сайлентблоков своими руками довольно проста.

Для этого достаточно использовать подъемник или домкрат. На подвешенной машине отсоединяются шаровые опоры и вот вам, состояние сайлентблоков – как на ладони. Рычаг подвески не должен падать. При вертикальном раскачивании он должен отпружинивать и возвращаться в первоначальное положение. Собственно, в этом и заключается его работа. Втулка сайлентблока относительно проушин не должна проворачиваться. Если что-либо из этого не соответствует реальному состоянию — признаки износа сайлентблоков передних рычагов на лицо.

Спасибо за подписку!

Вместе с тем зрительно обследуйте шарниры подвески на предмет отсутствия возможных отслоений резины. В местах шарнирных соединений резина также может трескаться или вспучиваться. Диагностика сайлентблоков требует уделять внимание и наличию люфта. В результате автомобилю может потребоваться срочная замена сайлентблоков. Помните! Запоздалая замена разрушает места контактов шарниров, а это чревато полной заменой элементов переднего рычага подвески.

Как понять, что сайлентблоки неисправны. Диагностика сайлентблоков передних поперечных рычагов

В автомобиле важен каждый узел, и им нельзя пренебрегать, так как это может грозить разными последствиями. Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость автомобиля. Здесь есть такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особую роль, поскольку принимают на себя всю нагрузку, приходящую на проезжую часть, через колеса. Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.

Что такое сайлентблок?

По сути, это соединение резина-металл, состоящее из двух металлических втулок и резиновой вставки. Это резина, которая действует как амортизатор и поглощает все колебания, проходящие мимо тела. Традиционно сайлентблоки передних рычагов имеют цилиндрическую форму.

Есть компании, которые используют полиуретан при производстве петель. В этом случае улучшаются эксплуатационные и технические характеристики. А срок их службы увеличивается в 5 раз, как по стоимости.

Сайлентблоки устанавливаются в разных местах. Это может быть:

  • сама система подвески;
  • точка крепления рычагов;
  • крепление стабилизатора поперечной устойчивости;
  • Подушка двигателя.

А поскольку сайлентблоки передних рычагов при движении автомобиля воспринимают огромные нагрузки (осевые, радиальные, торсионные и другие), они первыми выходят из строя со всех деталей подвески. Однако из-за невысокой стоимости их замена не требует больших затрат.

Признаки неисправности

Признаком неисправной петли подвески может быть характерный скрип колес. Об этом также свидетельствует ухудшение управляемости автомобиля. Рулевое колесо может реагировать с заметной задержкой, что не выгодно. Прохождение любого препятствия, будь то рельсы или различные неровности, препятствия, вы сможете почувствовать на себе хорошо.

Неравномерный износ шин, наблюдаемый изнутри, также указывает на неисправность втулок передних рычагов.В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.

Все эти признаки ясно указывают на то, что подвеска не работает. Вам следует как можно скорее посетить ближайший сервисный центр для проверки или оставить его в гараже.

Когда заменять петли

Как правило, качественный задний сайлентблок переднего рычага может прослужить довольно долго, до 100 тыс. Км. Но если учитывать состояние отечественных дорог и другие сложные условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют проводить технический осмотр подвески каждые 50 тысяч километров.

Петли следует очистить перед осмотром для лучшей визуальной оценки. Наличие большого люфта, а также трещин на резине, ее вздутие, изломы говорят о неисправности детали. Сайлентблоки не подлежат ремонту, их можно только заменить.

Любой водитель должен знать, что наличие неисправности той или иной системы, агрегата, агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников дорожного движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или других узлов, их следует немедленно заменить.Сделать это можно в любом автосервисе. Хотя сам процесс не такой уж и сложный, и работу можно делать самостоятельно. Правда, посторонняя помощь не помешает, особенно первое время.

Сайлентблоки Lada (Ваз) выдерживают от 50 до 200 тысяч километров пробега. Все зависит от условий эксплуатации и правильной диагностики. Наша статья о роли сайлентблоков, как проверить сайлентблоки передних рычагов и как их сэкономить, чтобы не тратить деньги в автосервисе каждые 30 тысяч пробегов.

Сайлентблоками называются резинометаллические петли, которые представляют собой две металлические втулки с резиновой вставкой между ними. Эти детали позволяют соединять различные элементы подвески. Эластичная вставка (резина или полиуретан) гасит вибрации, возникающие при движении автомобиля.

Диагностика сайлентблоков в ваших силах

Требования к простой диагностике сайлентблоков своими руками:

  • Поднять автомобиль (домкратом или подъемником)
  • Визуально проверить наличие дефектов резиновых вставок
  • Проверить поведение рычага при повороте
  • Слушайте, нет ли ударов и люфтов.

Основными признаками неисправности сайлентблоков передних рычагов являются постоянный уход автомобиля с хода и неравномерный износ шин. Заметив эти особенности, не спешите хвататься за голову и кошелек. Попробуйте сначала разобраться в проблеме самостоятельно. Диагностика сайлентблоков своими руками довольно проста.

Для этого достаточно использовать подъемник или домкрат. На подвесной машине шаровые опоры разъединены, и вот вам, состояние сайлентблоков - кратко.Рычаг подвески не должен упасть. При качании вертикально он должен отскочить назад и вернуться в исходное положение. Собственно, это его работа. Втулка сайлентблока не должна вращаться относительно выступов. Если что-то из этого не соответствует реальному состоянию - признаки износа сайлентблоков передних рычагов на лицо.

Спасибо за подписку!

Одновременно осмотрите шарниры подвески на предмет возможного отслоения резины. Резина также может потрескаться или вздуваться в шарнирных соединениях.Диагностика сайлентблоков требует обращать внимание на наличие люфта. В результате автомобилю может потребоваться срочная замена сайлентблоков. Помнить! С опозданием разрушает точки соприкосновения шарниров, а это чревато полной заменой элементов рычага передней подвески.

Техническое обслуживание и ремонт ходовой части и подвески - одно из основных сервисных мероприятий, которые абсолютно необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля.Управляемость, маневренность, предсказуемость траектории движения и другие динамические характеристики зависят от функционального состояния многих узлов и деталей, в том числе сайлентблоков.

Сайлентблоки или резинометаллические петли - это детали, используемые в качестве эластичных креплений для компонентов шасси и подвески. Основная задача, возложенная на эту небольшую деталь, - поглощать удары и вибрации, возникающие между шасси и деталями подвески. Есть два типа сайлентблоков - передний и задний.Первые устанавливаются между узлами передней подвески (стабилизаторы, рычаги, амортизаторы), а вторые - на задней оси. Следует отметить, что сайлентблоки в качестве виброизоляторов также используются в системе крепления двигателя и коробки передач.

Срок службы и признаки неисправности сайлентблоков

Все детали и элементы автомобиля требуют постоянного осмотра, своевременного обслуживания и ремонта. Петли резинометаллические - не исключение. Срок службы сайлентблоков рассчитан примерно на 100-150 тысяч километров, но интенсивная эксплуатация автомобиля на дорогах с плохим покрытием значительно снижает ресурс этих элементов.Основными признаками, свидетельствующими о необходимости замены сайлентблоков, являются:

  • Разрушение (растрескивание) резиновых втулок
  • Чрезмерный люфт в стыке резина-металл
  • Потеря курсовой устойчивости (раскачивание автомобиля из стороны в сторону)
  • Неравномерный боковой износ протекторов шин
  • скрипы и шум при движении

Функциональное состояние шарниров передней и задней подвески рекомендуется проверять не реже одного раза в год или каждые 50 000 км.При этом следует учитывать, что сбалансированный и аккуратный стиль вождения положительно сказывается на сроке службы всех без исключения деталей подвески и ходовой части.

Замена сайлентблоков

Перед заменой сайлентблоков необходимо определить, какие именно соединения требуют ремонта. Для проведения диагностики автомобиль вывешивают на подъемник и осматривают стыки шасси и элементов подвески на люфты и повреждения. Замена поврежденных шарниров производится штатным слесарным инструментом, специальным приспособлением для запрессовки сайлентблоков в штатные гнезда, а также съемником концов рулевых тяг и шариковых подшипников.

Наибольшую сложность представляет замена сайлентблоков в точках крепления силового агрегата и КПП. Эту кропотливую операцию желательно проводить исключительно на СТО, где есть вся необходимая техника и работа выполняется профессионалами высокого уровня.

Важно помнить, что после замены сайлентблоков или любой другой операции, затрагивающей ходовую часть и элементы подвески, необходимо обязательно отрегулировать углы установки колес.

Как заменить сайлентблок своими руками видео

Сайлентблок - деталь автомобиля, задача которой - снизить шум подвески. Сайлентблок является промежуточным звеном между элементом подвески (подрамник, пружина, амортизатор, рычаг и т. Д.) И жесткой конструкцией кузова. Если прикрутить металлическую часть подвески к металлической части кузова, вы сможете отлично слышать каждую вибрацию подвески, соединение будет слишком жестким, что снизит уровень комфорта автомобиля.

Как работает сайлентблок

По сути, сайлентблок - это цилиндр, внутри которого вставлена ​​резина, а чтобы резина не изнашивалась на крепежном болте, внутрь резины вставлена ​​металлическая втулка. Смотрите на картинке, как это выглядит вживую.

В результате все удары по подвеске поглощаются резиновой деталью, и до кузова почти ничего не доходит.

Как понять, что вышел из строя сайлентблок

Все просто: перестает выполнять свои функции, и при проезде неровностей с большой амплитудой хода колеса (рельсы, глубокие неровности) начинаешь слышать неровности.Если подвеска начинает стучать, осмотрите ее с ямы. Резиновая часть вышедшего из строя сайлентблока порвана, и при перемещении рычага можно увидеть, что сайлентблок позволяет своей внутренней втулке слишком сильно двигаться.

Поскольку сайлентблок больше не может удерживать узел подвески, точность подвески нарушается, автомобиль может начать вилять, требуя рулевого управления. Разумеется, о нормальном развале-схождении уже нельзя будет говорить, и мастер не сможет отрегулировать подвеску по новой, так как при движении машины развал-схождение будет постоянно меняться.Хороший метод диагностики: пневматическая стойка, создающая на колесо достаточно большую нагрузку, в результате чего вылезают все больные места.

Какие бывают сайлентблоки

Все они расположены одинаково, однако для предотвращения передачи большого количества шума или для увеличения мобильности резиновая деталь часто выполняется не как одно целое, а как если бы она состояла из двух частей, соединенных перегородками. . Иногда для снижения износостойкости резиновую деталь заменяют полиуретановым аналогом.Полиуретановые втулки несколько жестче и шумнее, но в целом у них больше пробег.

Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

Довольно сложно представить, что ломаются металлические части сайлентблока. Если говорят, что сломался сайлентблок, значит, начала ломаться резиновая составляющая детали или уже сломалась. Причины выхода из строя сайлентблоков три:

  • Длительный срок службы, в результате чего резина высыхала, теряла эластичность и начинала трескаться и рваться
  • Химическое воздействие на резиновую деталь.Например, на сайлентблок попало слишком много масла, что привело к его коррозии.
  • Неправильная установка. Затягивание болтов сайлентблока следует производить только тогда, когда автомобиль стоит на колесах, а не подвешен. Но увы, многие автосервисы не соблюдают это правило, в результате натянутое навесом колесо оказывается в крайней точке, и когда оно стоит на колесах, сайлентблок сильно скручивается и резина со временем порвется, не оставив даже трети своего срока. Еще один тонкий момент - установка сайлентблока с перегородками.Такие сайлентблоки можно устанавливать в строго определенном положении, и при неправильной установке сайлентблок выйдет из строя очень быстро.

Как заменить сайлентблок

Как правило, сайлентблок сначала навинчивается на одну деталь или вдавливается в нее, которая сопрягается с его внешней оболочкой, после чего деталь ставится на место и прикручивается болтом, продетым через внутреннюю втулку сайлентблока. .

Зная, как устанавливается сайлентблок, нетрудно догадаться, что снимается он либо выбиванием, либо откручиванием.При выбивании или выдавливании очень важно не повредить плоскость сопряжения сайлентблока и элемента подвески, так как при этом сайлентблок может входить неплотно или не вдавливаться.

При установке обратите внимание на то, как должен стоять сайлентблок, так как не все сайлентблоки можно установить произвольно. Если сайлентблок имеет конструкцию с перегородками, он должен иметь строгое рабочее положение. Если пренебречь строгим монтажным положением, нагрузка на перегородки будет слишком велика и сайлентблок выйдет из строя.

Затяжка подвески с соединениями через сайлентблок осуществляется исключительно в положении «машина стоит колесами на земле», так как подвеска перед затяжкой должна занять рабочее положение. Если игнорировать это правило, сайлентблок закрутится и его ресурс значительно уменьшится.

Подвеска автомобиля объединяет кузов и дорожное покрытие. Это упорядоченный набор узлов и механизмов, обеспечивающих необходимую плавность хода машины при движении.

Управляемость и маневренность автомобиля в первую очередь зависят от исправности и надежности подвески. Неисправные элементы подвески чреваты опасностью для водителя и пассажиров. По статистике, каждые 5 ДТП связаны с неисправной подвеской автомобиля.

Одним из основных элементов подвески автомобиля является сайлентблок. Именно он принимает на себя все нагрузки, передаваемые колесами автомобиля на кузов транспортного средства. За счет этого во многом обеспечивается курсовая устойчивость автомобиля.

Что такое сайлентблок?

У сайлентблока есть еще одно название - резинометаллический шарнир. Он состоит из 2-х комбинированных металлических втулок, разделенных прочной эластичной полиуретановой вставкой.

Его основная задача - гасить колебания стыков деталей, возникающие при движении станка. Неровности на дорожном покрытии, ямы и другие препятствия передают на подвеску автомобиля большое количество ударных нагрузок. До 90% процентов из них занимает сайлентблок.

В подвеске машины используются два типа резинометаллических шарниров для передних и задних колес. Это позволяет равномерно распределять ударную нагрузку по всей длине подвески. Они дополнительно устанавливаются в опоры редуктора и двигателя.

Срок службы сайлентблоков

Качественные сайлентблоки при правильной установке могут эксплуатироваться длительное время даже в самых неблагоприятных условиях. В среднем срок службы этого элемента подвески составляет от 70 до 150 тысяч километров.

Существенная разница в минимальном и максимальном сроке использования обусловлена ​​качеством продукта. Недорогие изделия из некачественного материала не выдержат серьезных нагрузок и быстро перестанут работать правильно.

Часто активная эксплуатация автомобиля в плохих дорожных условиях играет существенную роль в сокращении срока службы сайлентблоков. В первую очередь, это движение по грунтовым дорогам или бездорожью.

Признаки неисправности сайлентблоков

Неудовлетворительное состояние трассы при активном использовании автомобиля создает дополнительную нагрузку на подвеску.В результате сайлентблоки, получившие первый удар, начинают испытывать дополнительную нагрузку.

Наибольшая нагрузка приходится на элементы рычагов и тяг подвески. В профилактических целях специалисты рекомендуют проверять работоспособность сайлентблоков каждые 50 тысяч километров.

Это даст возможность на раннем этапе выявить возможные проблемы в работе подвески и правильно заменить сайлентблоки. Часто, если автомобиль долгое время не проходил профилактический осмотр, могут появиться критические неисправности, которые серьезно сказываются на безопасности вождения.

Сегодня можно выделить следующие признаки неисправности сайлентблоков:

  1. в одну сторону;
  2. Боковой износ шин;
  3. Нарушение устойчивости автомобиля при торможении;
  4. Вибрация корпуса при движении машины;
  5. Внешние изменения целостности сайлентблоков;
  6. Подвеска скрипит при движении;
  7. Повышение «жесткости» подвески.

Каждый из этих признаков или вместе они указывают на возможную проблему в работе сайлентблока.Вам не нужно игнорировать их и продолжать работать на машине.

Пренебрежение собственной безопасностью может очень плохо кончиться для водителя и пассажиров.

Если обнаружена неисправность одного или группы сайлентблоков, сомневаться нельзя. Вибрация, создаваемая автомобилем во время движения, не будет гаситься резиновыми элементами подвески и будет передаваться на другие детали, которые начинают разрушаться.

Игнорирование копеечной операции по замене сайлентблока может привести к значительным материальным затратам.Наибольшая сложность, связанная с заменой этих элементов, - это запрессовка. Операция требует использования специального оборудования.

Конечно, если стоит задача сэкономить любой ценой, можно обратиться к мастерам гаража, которые выполняют опрессовку сайлентблоков на кустарном оборудовании. Необходимо помнить, что качество работы в этом случае очень низкое. Гарантия на выполненные работы практически не дается. Все действия выполняете на ваш страх и риск.

При необходимости качественной замены сайлентблоков лучше всего обратиться в специализированные автосервисы.Специалисты смогут быстро и качественно выполнить все операции по замене резинометаллических элементов.

Стоимость замены изделия складывается из стоимости самого резинового элемента и его запрессовки. Как правило, вся операция по замене сайлентблоков не занимает много времени.

Спасибо за внимание, удачи на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи на сайте.

Как понять, что сайлентблоки неисправны.Что такое сайлентблок и как определить неисправность сайлентблока

Подвеска автомобиля объединяет кузов и дорожное покрытие. Это упорядоченный набор узлов и механизмов, обеспечивающих необходимую плавность хода машины при движении.

Управляемость и маневренность автомобиля в первую очередь зависит от исправности и надежности подвески. Неисправные элементы подвески чреваты опасностью для водителя и пассажиров.По статистике, каждые 5 ДТП связаны с неисправной подвеской автомобиля.

Одним из основных элементов подвески автомобиля является сайлентблок. Именно он принимает на себя все нагрузки, передаваемые колесами автомобиля на кузов транспортного средства. За счет этого во многом обеспечивается курсовая устойчивость автомобиля.

Что такое сайлентблок?

У сайлентблока есть еще одно название - резинометаллический шарнир. Он состоит из 2-х комбинированных металлических втулок, разделенных прочной эластичной полиуретановой вставкой.

Его основная задача - гасить колебания стыков деталей, возникающие при движении станка. Неровности на дорожном покрытии, ямы и другие препятствия передают на подвеску автомобиля большое количество ударных нагрузок. До 90% процентов из них занимает сайлентблок.

В подвеске машины используются два типа резинометаллических шарниров для передних и задних колес. Это позволяет равномерно распределять ударную нагрузку по всей длине подвески.Они дополнительно устанавливаются в КПП и подушки двигателя.

Срок службы сайлентблоков

Качественные сайлентблоки при правильной установке могут эксплуатироваться даже в самых неблагоприятных условиях продолжительное время. В среднем срок службы этого элемента подвески составляет от 70 до 150 тысяч километров.

Существенная разница в минимальном и максимальном сроке использования обусловлена ​​качеством продукта. Дешевые изделия из некачественных материалов не выдержат серьезных нагрузок и быстро перестанут работать правильно.

Часто активная эксплуатация автомобиля в плохих дорожных условиях играет существенную роль в сокращении срока службы сайлентблоков. В первую очередь это езда по грунтовым дорогам или бездорожью.

Признаки неисправности сайлентблоков

Плохое состояние трассы при активном использовании машины создает дополнительную нагрузку на подвеску. В результате сайлентблоки, получившие первый удар, начинают испытывать дополнительную нагрузку.

Наибольшая нагрузка приходится на элементы рычагов и тяг подвески.В профилактических целях специалисты рекомендуют проверять работоспособность сайлентблоков каждые 50 тысяч километров.

Это даст возможность на раннем этапе выявить возможные проблемы в работе подвески и правильно заменить сайлентблоки. Часто, если автомобиль длительное время не подвергался профилактическому осмотру, могут появиться критические неисправности, которые серьезно влияют на безопасность вождения.

Сегодня можно выделить следующие симптомы неисправности сайлентблоков:

  1. в одну сторону;
  2. Боковой износ шин;
  3. Нарушение курсовой устойчивости автомобиля при торможении;
  4. Вибрация корпуса при движении машины;
  5. Внешние изменения целостности сайлентблоков;
  6. Подвеска скрипит при движении;
  7. Повышение «жесткости» подвески.

Каждый из этих признаков или вместе они указывают на возможную проблему в работе сайлентблока. Вам не нужно игнорировать их и продолжать работать на машине.

Пренебрежение собственной безопасностью может очень плохо кончиться для водителя и пассажиров.

Если обнаружена неисправность одного или группы сайлентблоков, сомневаться нельзя. Вибрация, создаваемая автомобилем во время движения, не будет гаситься резиновыми элементами подвески и будет передаваться на другие части, которые начнут разрушаться.

Игнорирование копеечной операции по замене сайлентблока может привести к значительным материальным затратам. Наибольшая сложность, связанная с заменой этих элементов, - это запрессовка. Операция требует использования специального оборудования.

Конечно, если стоит задача сэкономить любой ценой, можно обратиться к мастерам гаража, которые прессуют сайлентблоки на кустарном оборудовании. Необходимо помнить, что качество работы в этом случае очень низкое. Гарантия на выполненные работы практически не дается.Все действия выполняете на ваш страх и риск.

Если вам необходимо правильно заменить сайлентблоки, лучше всего обратиться в специализированные автосервисы. Специалисты смогут быстро и качественно выполнить все операции по замене резинометаллических элементов.

Стоимость замены изделия складывается из стоимости самого резинового элемента и его запрессовки. Как правило, вся операция по замене сайлентблоков не занимает много времени.

Спасибо за внимание, удачи на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи на сайте.

В автомобиле важен каждый узел, и им нельзя пренебрегать, так как это может грозить разными последствиями. Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость автомобиля. Есть такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особую роль, потому что принимают на себя всю нагрузку, приходящую на проезжую часть, через колеса.Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.

Что такое сайлентблок?

Фактически, это соединение резина-металл, которое состоит из двух металлических втулок и резиновой вставки. Это резина, которая действует как амортизатор и поглощает все колебания, проходящие мимо тела. Традиционно сайлентблоки передних рычагов имеют цилиндрическую форму.

Есть компании, которые используют полиуретан при производстве петель. В этом случае улучшаются эксплуатационные и технические характеристики.А срок их службы увеличивается в 5 раз, как по стоимости.

Сайлентблоки устанавливаются в разных местах. Это может быть:

  • сама система подвески;
  • место крепления рычагов;
  • точка крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
  • Подушка двигателя.

А поскольку сайлентблоки передних рычагов при движении автомобиля воспринимают огромные нагрузки (осевые, радиальные, торсионные и другие), они первыми выходят из строя со всех деталей подвески.Однако из-за невысокой стоимости их замена не требует больших затрат.

Признаки неисправности

Признаком неисправного шарнира подвески может быть характерный скрип со стороны колес. Об этом также свидетельствует ухудшение управляемости автомобиля. Рулевое колесо может реагировать с заметной задержкой, что не выгодно. Прохождение любого препятствия, будь то рельсы или различные неровности, препятствия, вы сможете почувствовать на себе хорошо.

Неравномерный износ шин, который можно наблюдать изнутри, также указывает на то, что втулки передних рычагов вышли из строя.В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.

Все эти признаки ясно указывают на то, что подвеска не в порядке. Вам следует как можно скорее посетить ближайший сервисный центр для проверки или оставить его в гараже.

Когда менять петли

Как правило, качественный задний сайлентблок переднего рычага может прослужить довольно долго, до 100 тысяч километров. Но если учитывать состояние отечественных дорог и другие сложные условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют проводить технический осмотр подвески каждые 50 тысяч километров.

Петли следует очистить перед осмотром для лучшей визуальной оценки. Наличие большого люфта, а также трещин на резине, ее вздутие, изломы говорят о неисправности детали. Сайлентблоки не подлежат ремонту, их можно только заменить.

Любой водитель должен знать, что наличие неисправности той или иной системы, агрегата, агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников дорожного движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или других узлов, их следует немедленно заменить.Сделать это можно в любом автосервисе. Хотя сам процесс не такой уж и сложный, и работу можно проделать самостоятельно. Правда, посторонняя помощь не помешает, особенно первое время.

Сайлентблоки

Lada (Ваз) выдерживают от 50 до 200 тысяч километров пробега автомобиля. Все зависит от условий эксплуатации и правильной диагностики. Наша статья о роли сайлентблоков, как проверить сайлентблоки передних рычагов и как их сэкономить, чтобы не тратить деньги в автосервисе каждые 30 тысяч пробегов.

Сайлентблоками называются резинометаллические петли, которые представляют собой две металлические втулки с резиновой вставкой между ними. Эти детали позволяют соединять различные элементы подвески. Эластичная вставка (резина или полиуретан) гасит вибрации, возникающие при движении автомобиля.

Диагностика сайлентблоков в ваших силах

Требования к простой диагностике сайлентблоков своими руками:

  • Поднять автомобиль (домкратом или подъемником)
  • Визуально проверить наличие дефектов резиновых вставок
  • Проверить качание рычага
  • Слушайте, нет ли ударов и люфтов.

Основными признаками неисправности сайлентблоков передних рычагов являются постоянный уход автомобиля с хода и неравномерный износ шин. Заметив эти особенности, не спешите хвататься за голову и кошелек. Попробуйте сначала разобраться в проблеме самостоятельно. Диагностика сайлентблоков своими руками довольно проста.

Для этого достаточно использовать подъемник или домкрат. На подвесной машине шаровые опоры разъединены, и вот вам, состояние сайлентблоков - кратко.Рычаг подвески не должен упасть. При качании вертикально он должен отскочить назад и вернуться в исходное положение. Собственно, это его работа. Втулка сайлентблока не должна вращаться относительно боевых упоров. Если что-либо из этого не соответствует реальному состоянию, на лицевой стороне имеются признаки износа сайлентблоков передних рычагов.

Спасибо за подписку!

Одновременно осмотрите шарниры подвески на предмет возможного отслоения резины.Резина также может потрескаться или вздуваться в шарнирных соединениях. Диагностика сайлентблоков требует обращать внимание на наличие люфта. В результате автомобилю может потребоваться срочная замена сайлентблоков. Помнить! С опозданием разрушает точки соприкосновения шарниров, а это чревато полной заменой элементов рычага передней подвески.

Что такое сайлентблок? Это соединение между резиной и металлом, с помощью которого к нему крепятся рычаги подвески автомобиля (например, к кузову или балке передней подвески).Во время эксплуатации (даже если припаркован в гараже) машина подвергается силовым воздействиям. Направление которых практически постоянно. Это в первую очередь приводит к упругой деформации. Упругая - это вид деформации, когда в случае прекращения действия сил, моментов она устраняется, деформированные детали возвращаются в свое предыдущее состояние, которое ей предшествовало. Однако, если сайлентблоки какое-то время уже отработали и / или плохо изготовлены, их деформация может стать неупругой. Это своего рода, когда после снятия внешних воздействий детали НЕ полностью или не возвращаются в исходное положение, т.е.е. появляется необратимая деформация.

Пример из "жизни", так сказать. Возьмите кусок проволоки и попробуйте немного его согнуть. Пока изгиб слабый, как только вы отпустите изгибающий конец, он сразу же вернется в исходное положение (это пример упругой деформации). Если попытаться согнуть дальше, то проволока останется в изогнутом состоянии или даже оборвется. Это уже неупругая деформация. Правда, если проволока будет иметь упругие свойства, гнуть ее можно будет довольно сильно - до появления остаточной деформации.Но тем не менее.

Каучук - это эластичный материал (в определенной степени, конечно), и степень его упругой деформации очень высока: из-за так называемой высокой эластичности, присущей полимерам, в состав которых входит резина, степень их относительной эластичности деформация может достигать нескольких сотен процентов, до 1000% и даже больше. По металлам, не говоря уже о керамике, по стеклу - намного ниже. Именно поэтому сайлентблоки изготавливаются с резиновыми вставками: в настоящее время на земле не известен другой материал, обладающий такой высокой степенью упругой деформации.Правда, монокристаллические металлы, а также газы и жидкости заслуживают отдельного разговора, но мы не будем их здесь обсуждать.

Однако в процессе эксплуатации под действием внешних силовых воздействий, а также под воздействием других факторов (например, таким фактором может быть ультрафиолетовое излучение, исходящее от солнца), внутренняя структура резины (а также любой полимер) начинает "портиться" ... Точнее, в нем начинают появляться невидимые микротрещины и поры.Хотя, технология изготовления любого полимера такова, что они присутствуют в нем в том или ином количестве напрямую, как говорится, «с рождения». Просто со временем их количество и размер увеличивается.

Рано или поздно это приводит к тому, что высокая степень упругой деформации полимера (резины) становится недостижимой: он начинает разрываться, появляются такие трещины, которые хорошо видны невооруженным глазом - и именно тогда сайлентблоки забракованы, сделав вывод, что они неисправны... Последние начинают трескаться, рассыпаться, выпирать. Наличие таких проявлений - сигнал к замене сайлентблоков.

До этого они могут иметь промежуточное состояние, просто характеризующееся остаточной деформацией. Он проявляется в том, что внутренняя часть сайлентблока неупруго смещается в ту или иную сторону по отношению к своей внешней части и остается в этом положении даже при снятии внешних воздействий или, если они не превышают определенного значения.Поясним сказанное выше схематическими рисунками - на примере сайлентблока верхнего рычага передней подвески автомобиля.

На рисунке изображен рабочий сайлентблок. Нет трещин и пор, нет зазоров между резиновой вставкой и втулками. Внешние воздействия могут вызвать смещение внутренней части сайлентблока относительно внешней, но при их снятии все возвращается в исходное положение.

В процессе эксплуатации в резиновой гильзе сайлентблока начинают появляться трещины.Сначала маленькие, но затем постепенно увеличиваются в размерах.
По мере появления трещин, а также в результате утомления (кстати, термин «утомляемость» носит довольно технический характер, здесь он не используется как общепринятое выражение; материалы, как и люди, тоже устают, что приводит к снижение их характеристик) резины, ее способность противостоять внешним силовым воздействиям снижается, она становится более подверженной неупругой деформации. В результате внутренняя часть сайлентблока смещается в сторону и остается в этом положении, даже если внешние силы сняты.То есть происходит необратимая деформация.

Когда величина такого смещения начинает превышать предел, установленный для конкретной марки автомобиля производителем, сайлентблоки забраковываются. Понятно, что чем менее качественным было изготовление сайлентблока, чем агрессивнее стиль вождения, чем больше углы установки передних колес отличаются от оптимальных значений, тем скорее наступит такая ситуация.

К чему это приводит в зависимости от поведения автомобиля на дороге?

Допустим, переднее колесо автомобиля наехало на препятствие - камень, упало в колею и т. Д.Или водитель делает маневр, тормозит или что-то в этом роде. Если автомобиль движется с небольшой скоростью, так что силы, действующей на колесо со стороны препятствия, недостаточно, чтобы заставить внутреннюю часть сайлентблока двигаться в другом направлении, автомобиль продолжит движение дальше, как будто ничего не произошло, разве что прыжком.

Если сила превышает критическую, то направление остаточной деформации будет другим, как схематично показано на рисунке.

Соответственно, это приведет к изменению углов установки этого переднего колеса.Это, естественно, вызовет нарушение траектории движения транспортного средства. Те. последний становится опасным в эксплуатации, склонен к неконтролируемым изменениям направления своего движения и то и дело «крадется» по курсу.

Обычно такое смещение будет неконтролируемым, случайным. А потому и поставить диагноз сложно. Если вы попытаетесь это сделать (т.е. установить углы наклона передних колес), то результаты будут не очень удовлетворительными. Как и в случае неисправности шаровых опор.

Так что дальше?

Наконец, если вы продолжите эксплуатировать его без ремонта передней подвески, количество и размер трещин в резиновом покрытии станет еще больше. В результате сайлентблок, во-первых, начинает разрушаться, а, во-вторых, увеличивается его склонность к неупругой деформации. В результате появляется разрыв.

Понятно, что в таком состоянии сайлентблок его нужно немедленно заменить. Ведь в дальнейшем резина быстро сломается, внутренняя часть сайлентблока будет касаться его внешней части (той, что вдавливается в рычаг передней подвески).При движении будет слышен отчетливый стук, особенно при наезде на неровности дороги.

Техническое обслуживание и ремонт ходовой части и подвески - одно из основных сервисных мероприятий, которые абсолютно необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля. Управляемость, маневренность, предсказуемость траектории движения и другие динамические характеристики зависят от функционального состояния многих узлов и деталей, в том числе сайлентблоков.

Сайлентблоки или резинометаллические петли - это детали, используемые в качестве эластичных креплений для деталей шасси и подвески.Основная задача, возложенная на эту небольшую деталь, - поглощать удары и вибрации, возникающие между шасси и деталями подвески. Есть два типа сайлентблоков - передний и задний. Первые устанавливаются между узлами передней подвески (стабилизаторы, рычаги, амортизаторы), а вторые - на задней оси ... Следует отметить, что сайлентблоки, как виброизоляторы, также используются в двигателе и коробке передач. система крепления.

Срок службы и признаки неисправности сайлентблоков

Все детали и элементы автомобиля требуют постоянного осмотра, своевременного обслуживания и ремонта.Петли резинометаллические - не исключение. Срок службы сайлентблоков рассчитан примерно на 100-150 тысяч км пробега, но интенсивная эксплуатация автомобиля на дорогах с плохим покрытием значительно снижает ресурс этих элементов. Основными признаками, свидетельствующими о необходимости замены сайлентблоков, являются:

  • Разрушение (растрескивание) резиновых втулок
  • Чрезмерный люфт в стыке резина-металл
  • потеря курсовой устойчивости (раскачивание автомобиля из стороны в сторону)
  • Неравномерный боковой износ протекторов шин
  • скрипы и шум при движении

Функциональное состояние шарниров передней и задней подвески рекомендуется проверять не реже одного раза в год или каждые 50 000 км.При этом следует учитывать, что сбалансированный и аккуратный стиль вождения положительно сказывается на сроке службы всех без исключения деталей подвески и ходовой части.

Замена сайлентблоков

Перед заменой сайлентблоков необходимо определить, какие именно соединения требуют ремонта. Для проведения диагностики автомобиль вывешивают на подъемник и осматривают стыки шасси и элементов подвески на люфты и повреждения. Замена поврежденных шарниров производится штатным слесарным инструментом, специальным приспособлением для запрессовки сайлентблоков в штатные гнезда, а также съемником концов рулевых тяг и шариковых подшипников.

Наибольшую сложность представляет замена сайлентблоков в узлах крепления силового агрегата и коробок передач. Эту кропотливую операцию желательно проводить исключительно на станции. Обслуживание там, где есть все необходимое оборудование и работа выполняется профессионалами высокого уровня.

Важно помнить, что после замены сайлентблоков или любой другой операции, затрагивающей ходовую часть и элементы подвески, необходимо в обязательном порядке отрегулировать углы установки колес.

Как заменить сайлентблок своими руками видео

На что влияют задние сайлентблоки передних рычагов. Что такое сайлентблок и как определить неисправность сайлентблока

В любом современном автомобиле есть множество деталей и агрегатов, каждая из которых является важной частью автомобиля. И если состояние крупных узлов, как правило, периодически контролируется мастером машины, то мелкие элементы, например сайлентблоки, довольно часто остаются без должного внимания, а их выход из строя может привести к различным негативным последствиям.Из этой статьи вы узнаете, как заменить сайлентблоки задней балки без привлечения специалистов.

Признаки износа сайлентблоков задней балки

Новинка с аккуратной ездой может прослужить достаточно долго. Производители заводов обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, что гарантирует их стабильную работу в течение длительного времени (до 90-100 тысяч километров). Однако агрессивный стиль езды в сочетании с плохим качеством дороги значительно сокращает срок эксплуатации деталей.

Износ сайлентблоков задней балки часто свидетельствует о неравномерном истирании резины и плохой устойчивости автомобиля при поворотах. Появление скрипов в задней части кузова автомобиля и ударов по нему при движении по некачественному дорожному покрытию также свидетельствует о необходимости немедленной замены сайлентблоков задней балки. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть связано с наличием каких-либо других дефектов, поэтому в обязательном порядке проводится тщательная диагностическая работа всей задней части тела.

Покупка новых сильфонных блоков

Выбирая сайлентблок, необходимо помнить, зачем нужен этот элемент, какую роль он выполняет в работе автомобиля. Поскольку этот элемент подвески предназначен для гашения вибрации, его компоненты должны быть качественными, особенно это касается наполнителя - резины. В то время как металлические детали изнашиваются очень редко, резину можно проверять чаще. Поэтому его качество должно быть на высшем уровне, либо применяется аналог - полиуретан.Этот материал давно используется для сайлентблоков, но по старой привычке водители все же выбирают резину.

Чем этот аналог лучше? Рассмотрим преимущества Полиуретан:

Срок службы. Это одно из основных требований к любому элементу и детали. Срок службы сайлентблока со слоем полиуретана увеличивается в пять раз. Высокая устойчивость к температурным нагрузкам. Полиуретан хорошо переносит резкие перепады температур. Устойчив к жаре и морозу.При таких способностях сайлентблок совершенно не меняется вне зависимости от погоды.

Прочная конструкция , благодаря которой улучшается транспортабельность автомобиля. Но, по большому счету, оба эти материала одинаково востребованы. Дело в том, что автопроизводители комплектуют автомобили как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. И тогда водитель выбирает для себя: комфорт при движении с резиновыми агрегатами или улучшенная управляемость, но меньший комфорт (особенно для пассажиров) с полиуретаном.

При покупке новых сайлентблоков лучше всего получить квалифицированную консультацию специалистов того или иного автомобильного магазина. Объясняется это тем, что виброизоляторы, предназначенные для разных моделей автомобилей, практически не отличаются друг от друга визуально, однако имеют разный внешний диаметр. Примечание! Прежде чем приступить к самостоятельной замене задней части задней балки, нужно позаботиться о покупке специального съемника. Если по каким-то причинам у вас нет возможности приобрести это средство, его можно изготовить самостоятельно.

Как сделать сайлентблоки?

Прежде чем приступить к работе по кадрам сайлентблока, стоит рассмотреть чертеж и взглянуть на готовый магазин. На рынках такие устройства имеют аналогичный вид самоделкам, так как конструкция у них очень простая - несколько металлических деталей и соответствующие болты. Съемник сайлентблока гидравлический - универсальный. С его помощью можно производить как снятие устройств, так и нажатие. Сделать такой механизм несложно - всего несколько деталей и пара часов времени, но вы можете использовать его каждый раз при ремонте деталей подвески.Итак, инструменты, которые потребуются для изготовления съемника:

- набор автомобилиста с множеством ключей и отверток;

Небольшой вырез из прочной металлической трубы диаметром чуть больше сайлентблока;

Несколько больших стальных шайб;

Болт длинный с качественной резьбой;

Специальная одежда и строительные перчатки.

Порядок работы должен быть следующим:

1. Полностью изучаем устройство автомобиля и, в частности, его подвеску. Исследуем новый и старый предмет, анализируем их устройство и пытаемся понять, как лучше использовать съемник.

2. Вставьте сайлентблок с одной стороны подготовленной трубы, которую следует заменить планом, а с другой стороны трубы вставьте новый механизм. Схема работы - отжать старую деталь, чтобы новая деталь (ни одна, ни вторая) не повредилась.

3. Новые сайлентблоки наводим точно по месту посадки, берем подготовленный болт и закручиваем по центру.Во-первых, скрутка может пройти немного жестко, в этом случае стоит подробно отметить молоток и продолжить процесс. Начиная с середины, этот болт будет настолько легким, что его можно будет повернуть двумя пальцами. Но такой процесс выполняется только в перчатках, чтобы не повредить руки.

4. Если вы желаете сохранить старую вещь, то такой съемник не предусматривает этого процесса, и изношенная вещь может просто упасть в песок. Поэтому вы можете дополнительно соорудить небольшую подставку, которая выполняет эту функцию.Это может быть простая чашка с металлическими ручками в виде проволоки или какой-нибудь другой крепеж.

Есть и другие способы и средства защиты, которые могут служить съемным механизмом. Создавая такое устройство своими руками, подумайте, что есть в вашем гараже и что меньше всего нужно. Именно эти детали можно использовать. Используйте творческое воображение.

Стоит понимать, что в зависимости от того, какая балка ремонтируется, могут быть разные сайлентблоки, но описанная выше инструкция по эксплуатации будет подходить для разных типов устройств и может применяться как для задней, так и для передней.При создании устройства стоит помнить, что у определенной модели автомобиля есть свои параметры и его части, которые могут быть разными по конструкции и размерам. Важно учитывать все особенности автомобиля, чтобы созданный съемник подходил и мог работать с этим устройством.

Съемник для сайлентблоков своими руками сделать не так уж и сложно, поэтому попробуйте сделать его от подруги - так вы сэкономите финансовые средства.

Пошаговый процесс замены

1. Замена сайлентблоков требуется после установки автомобиля на специальный подъемник, эстакаду или смотровую яму. Колеса автомобиля должны быть надежно зафиксированы с помощью упоров контрподъемника. Чтобы обеспечить хороший доступ к сменной части, необходимо разобрать заднее колесо.

3. Ключом, размер подъема которого составляет 19 мм, отворачивают гайку крепежного болта, соединяющего заднюю балку и кронштейн.

5. На следующем этапе между балкой и кузовом устанавливается деревянная планка, после чего можно демонтировать необходимость замены сайлентблока с помощью специального съемника.

6. Перед установкой нового сайлентблока место посадки тщательно очищается от пыли, грязи и коррозии, смазывается водой с мыльным раствором, после чего новый сайлентблок прижимается съемником. Когда все действия, описанные выше, будут выполнены, нужно приступить к сборке автомобиля в обратной последовательности. После проведенных работ углы установки колес автомобиля восстанавливаются.

Вообще-то сама работа вроде не сложная, если есть удаление.А если нет, что тогда делать? Поэтому пишем для тех, кто ремонтирует свои автомобили. Не усложняйте задачу, если у вас нет особого назначения. Прислушайтесь к совету автомеханика: не морочите голову и не выбивайте - забейте сайлентблоки по балкам молотком. В конце статьи хотелось бы отметить, что исправный сайлентблок помогает машине ехать плавно, без лишних колебаний. Он может легко устранять вибрации, исходящие от одной части машины к другой, тем самым делая перемещение более комфортным.Заботливый водитель всегда следит за состоянием автомобиля, поэтому соседние детали для него очень важны.

Часто ли меняете сайлентблоки? Или как часто нужно делать?

Даже самый аккуратный автомобилист регулярно проводит ремонт своей машины. Даже если видимой поломки нет, всегда есть что проверить и покрутить. Все механизмы должны работать без сбоев. Безопасность напрямую зависит от работы машины. Периодически определенные узлы требуют ремонта или просто диагностики.В данном случае речь пойдет о сайлентблоках.

Проверка и замена сайлентблоков передних рычагов

Что такое сайлентблоки?

Сайлентблок - деталь, гасящая колебания, возникающие между элементами подвески во время движения. Таким образом, он издает шум и вибрацию, которые могут привести к быстрому износу деталей. Петля очень важна, потому что она отвечает за правильную работу.
вся система. Он состоит из внутренней и внешней металлических гильз, между ними помещается прокладка из резины или полиуретана.

Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более прочными и служат в 2-3 раза дольше, чем резиновые. Автомобили с полиуретановыми петлями лучше слушают водителя.

Важно контролировать исправность сайлентблоков, ведь их поломка приводит к затруднениям с управлением машиной, замедлению реакции на рулевое управление - машина не сразу отреагирует на действия водителя. В крайнем случае, на скорости машина выдержит
сторон в стороне.

Сломанные сайлентблоки могут повредить посадочные места шарниров, и в этом случае придется менять весь рычаг, восстановлению не подлежит.

Следовательно, необходимо регулярно проводить диагностику петель. Производитель заявляет об отличной работе на 100 тыс. Км., Но, учитывая качество отечественных дорог, осмотр сайлентблоков рекомендуется каждые 50-70 тыс. Км.

Как самостоятельно проверить сайлентблоки?

Если водитель не имеет достаточного опыта вождения, диагностировать какие-либо механизмы машины лучше на автовокзале.Если стаж вождения, и, соответственно, мелкий ремонт, достаточный, вы можете самостоятельно ревизовать сайлентблоки. Для этого требуется
Заходите на яму и оцените подробности состояния.

Сайлентблок с признаками износа

Сайлентблок все чаще заменяется последствиями:

  • Расстройство расстройство
  • Неравномерный износ шин;
  • Стук в передней подвеске.

Это признаки, которые должны продвигать идею замены сайлентблоков.

Если при осмотре были обнаружены трещины или разрывы на резиновой подкладке петли, ее меняют. Замену можно произвести в домашних условиях - специальные инструменты или особые навыки для этого не нужны.

Рассмотрим подробнее алгоритм замены сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ.

Замена сайлентблока переднего рычага

Готовим к замене сайлентблоков:

  • Обеспечьте безопасность автомобиля, обеспечив удобство и безопасность рабочего процесса.
  • С помощью домкрата обезопасить доступ к необходимой детали.
  • Снимите колесо.

Как заменить сайлентблоки верхнего переднего рычага:

  • Откручиваем болт крепления сайлентблока к переднему рычагу.
  • Снимите гайку заднего бесшумного крепления.
  • Вытащите стойку и открутите болты, с помощью которых рычаг крепится к баллону.Снимаем рычаг.
  • С помощью специального приспособления извлеките резиновую деталь. Можно обойтись и без специалистов, но воспользуйтесь небольшой кувалдой. Но с ней нужно работать осторожно, так как вы можете повредить другие части рычага.
  • Установить новую деталь на место. Можно использовать специальное приспособление или заняться молотком, или кувалдой.
  • Перед установкой рычага необходимо обработать проникающей смазкой. В качестве смазки можно использовать моторное масло, литол и другую смазку.
  • Соберите все подробности.

Замена сайлентблоков верхнего переднего рычага

Важно помнить, что откладывать гайки можно только тогда, когда машина стоит на колесах, то есть в нагруженном состоянии. Еще лучше, если в салоне будет человек, а в багажнике какой-то груз. Новые детали появятся, когда машина проедет 100-200 метров. Поэтому окончательно затяните гайки после преодоления этого расстояния.

Сайлентблоки нижнего рычага можно менять без снятия, а непосредственно на самом автомобиле.

Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:

  1. Открутите вязальные гайки.
  2. Снять сайлентблок. Делайте это либо с помощью специального съемника, либо с помощью гильзы, в которой будет проходить сам шарнир. Установив втулку на сайлентблок, необходимо закрутить гайку. При таком приеме можно выжать рычаг обратно, а сайлентблок
    останется на месте.
  3. Установить новые детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага

Описанный способ замены сайлентблоков подходит для моделей ВАЗ 2107, 2110, 2115, 2106.

Важно! Для ВАЗ 2107 нужно открутить болт вертикального болта, чтобы вытащить ось.

В автомобилях ВАЗ меняют сайлентблоки одновременно с правой, и с левой стороны.
Так как поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению неупорядоченности, после их замены машину необходимо дополнительно проверить.

Инструментов для замены сайлентблоков:

  • Съемник блока Saylent. Его можно заменить кувалдой и молотком.
  • Домкрат;
  • Набор ключей;
  • Набор отверток;
  • Заточенное долото;
  • Молоток;
  • Крепление.

Не забывайте про техника по технике безопасности. Уже упоминалось о надежной фиксации автомобиля перед работой.После установки джека также ставятся дополнительные бэкапы. Во время работы молотком или кувалдой нужно надевать специальные очки, которые будут очищены от посторонних предметов. А использование перчаток убережет руки от царапин и мелких порезов.

Процесс замены сайлентблоков передних рычагов сопряжен с некоторыми трудностями, например, перезарядка старых деталей и снятие новых, но при наличии определенного опыта и навыков ее можно выполнить в домашних условиях.

Каждый автомобилист знает, что для того, чтобы остановить автомобиль, необходимо выжать педаль тормоза.Но иногда случается так, что при торможении машина начинает терять курсовую устойчивость и уверенно выезжает на одну из сторон дороги.

Первая и самая частая причина - это выход из рабочего состояния резинометаллических шарниров или сайлентблоков. Как правило, сайлентблоки работают очень надежно, ломаются редко. Исключение - заводской брак. Сайлентблок, это монолитная петля, внутри и снаружи расположены металлические гильзы.

Также могут быть разрушены сайлентблоки В результате неточного вождения автомобиля, частого преодоления препятствий, в виде переезда железной дороги или подъема дороги. При выходе из строя сайлентблоков нарушаются углы установки колес. При движении в районе колес появляется.

Косметический ремонт и доработка, как правило, не приводят к ощутимым результатам, так как подвеска требует капремонта. Сначала машина начинает адекватно работать, но при первом сразу нарушается угол регулировки ее колес.

Рычаги крутятся, колеса крутятся, машина теряет курсовую устойчивость. Подвеска автомобиля Киа Соренто нуждается в периодической проверке, и при ее появлении в первую очередь стоит обратить внимание на петли. Перед преодолением препятствий, чтобы продлить ГРМ петель подвески, специалисты рекомендуют отпустить педаль тормоза. Это действие позволит подвеске, не закрепленной тормозом, выдерживать удары с меньшим повреждением.

В автомобиле важен каждый узел, и пренебрегать им нельзя, так как это может грозить разными последствиями.Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость машины. Здесь есть такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особую роль, так как воспринимают всю нагрузку, идущую от дорожного полотна через колеса. Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и подвесных деталей.

Что такое сайлентблок?

По сути, это резинометаллический шарнир, который состоит из двух металлических втулок и резиновой вставки.Это шины, которые работают как амортизаторы и поглощают все колебания, которые утомляют тело. Традиционно сайлентблоки передних рычагов выполнены цилиндрической формы.

Есть компании, которые используют полиуретан при производстве петель. В этом случае улучшаются эксплуатационные и технические характеристики. И срок их эксплуатации повышается раз в 5, как по стоимости.

Сайлентблоки устанавливаются в разных местах. Это может быть:

  • сама система подвески;
  • расположение рычагов;
  • место крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
  • Подушка двигателя.

А так как сайлентблоки передних рычагов при движении автомобиля огромными нагрузками (осевыми, радиальными, торсионными и др.), То из всех частей подвески они выходят из строя первыми. Однако из-за невысокой стоимости их замена стоит недорого.

Признаки неисправности

Признаком неисправности шарниров подвески может быть характерный скрип со стороны колеса. Также это свидетельствует об ухудшении управляемости автомобиля. Рулевое колесо может реагировать с заметной задержкой, что нехорошо.Пройдя любые препятствия, будь то рельсы или различные неровности, преграды, вы сможете чувствовать себя хорошо на себе.

Неравномерный износ шин, который можно наблюдать с их внутренней стороны, также свидетельствует о выходе из строя сайлентблоков передних рычагов. В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.

Все эти приметы однозначно говорят о том, что дела с подвеской не самые лучшие. Как можно скорее посетите ближайший сервисный центр для осмотра или проведите его в своем гараже.

При необходимости замены петель

Как правило, качественная задняя часть сайлентблока переднего рычага может продержаться довольно долго, до 100 тыс. Км пробега. Но если принять во внимание состояние внутренних дорог и другие тяжелые условия автомобиля, специалисты рекомендуют каждые 50 000 мг пробега проводить технический осмотр подвески.

Перед осмотром необходимо очистить петли для лучшей визуальной оценки. Наличие большого люфта, а также трещин на резине, ее вздутие, разрывы говорят о неисправности детали.Сайлентблоки не ремонтируются, подлежат только замене.

Любой водитель должен знать, что наличие неисправности системы, узла, агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или других узлов, следует немедленно их заменить. Сделать это можно в любом автосервисе. Хотя сам процесс не такой сложный, и работу можно выполнять самостоятельно.Правда, помощь со стороны не мешает, особенно в первый раз.

Во время развития машиностроения возникла необходимость создать узел, в котором отсутствует трение. Надо было сделать так, чтобы движение деталей подвески происходило за счет упругой деформации резины. Сайлентблок - застежка из металлических гильз.

Между последними вставка из их мягкого и практичного материала. Этот расходный материал не требует смазки, не имеет зазоров и длительное время не подвержен износу.Запчасть может быть из резины или полиуретана. Основная функция - снижение жесткости соединения деталей подвески.

С его помощью требуется извлечение колебаний и вибраций, поскольку именно на сайлентблоке большинство нагрузок на барабан получает подвеска. Благодаря использованию петли из металла рейн, геометрические свойства подвески гарантированы. От этого зависит безопасность движения.

Где ринометаллический шарнир?

Этот пункт важен, поэтому нужно следить за ее работой и стараться не упустить момент, когда она может выйти из строя.Деталь может располагаться в разных местах:

  • в подвеске
  • в местах крепления рычагов,
  • в стабилизаторе поперечной устойчивости.

Наибольшая нагрузка приходится на тяги задней подвески. Поэтому в этом месте резинометаллический шарнир меняют чаще, чем на остальных участках. Деталь необходимо заменять каждые 100-200 тыс. Км. Бег.

Этот показатель может быть значительно уменьшен, если водитель практикует экстремальную езду.Независимо от машины специалисты рекомендуют проводить диагностику каждые 50 тысяч км. Своевременная проверка позволит избежать остановки машины на скорости, а значит, обеспечит безопасность на дороге.

Диагностика неисправностей бесшумного блока


Определить, что вышла из строя деталь, можно разными способами. Для визуального осмотра рекомендуется заехать на яму, очистить ее от грязи. Сайлент не должен иметь трещин, изломов и других видимых повреждений. Мастера могут предположить поломку даже при обрушении.При износе сайлентблоков рычаги меняют свое положение на неправильное.

Водитель также может определить наличие проблемы:

  • на шинах более сильных бока более сильные,
  • при движении шум и вибрация становятся неестественными,
  • сопротивление автомобиля значительно хуже.

При обнаружении одного или нескольких признаков подвеска подвешивается домкратом, и колеса полностью снимаются. Так вы сможете проверить не только работу самой детали, но и люфт рычагов.

Особое внимание уделяется резиновым деталям. Они не должны повлиять или иметь даже самые мелкие трещинки. При обнаружении таких дефектов товар сразу же заменяется новым. Согреваясь, резина теряет эластичность. Это приводит к тому, что запчасть перестает выполнять свою основную функцию.

Если его не менять своевременно, проблемы с автомобилем могут быть глобальными. К примеру, металлические петли со временем поделят места посадки, поэтому в будущем вам придется менять сразу несколько деталей машины.Следствием этого является то, что нагрузка начинает концентрироваться на компонентах подвески. В результате становится рыхлым.

Из-за чего может потребоваться замена


Чаще всего нарушения в работе сайлентблока связаны с неаккуратным движением, штатным преодолением препятствий, например, железнодорожных переездов. Влияние на его ресурс общего состояния подвески и загруженности машины. Повреждение возможно при:

  • частых и резких перепадах температур;
  • наличие агрессивных химических соединений;
  • плохое состояние амортизаторов, рессор, др. Деталей.

Замена сайлентблока


Товар расходный, да и стоимость у него небольшая. Поэтому его ремонт практически не проводится. Однако есть такие модели, которые легко понять. Этот вид можно при необходимости отремонтировать. Заменить домкрат и ключи. Обычно сам процесс несложный, поэтому большинство автомобилистов легко с ним справятся.

Если нет времени, всегда можно обратиться к сотне, где работу потратим лучше.Самая сложная - это прижимная часть в посадочных приспособлениях. Для этого потребуется специальный инструмент или оправка подходящего размера. Последний можно заменить отрезком трубы. Обязательным является также машинное масло или другой мазок.

Если петля все же не выбивается, эту процедуру придется проделать самому. После того, как деталь снята, рычаги тщательно очищаются. Учтите, что место посадки не должно иметь механических повреждений и царапин. Сайлентблок в других агрегатах лучше заменить мастерами, поскольку эта манипуляция достаточно сложна и требует профессиональных навыков.

При замене детали в подвеске у вас будет выбор: отдать предпочтение резиновому типу или полиуретану. Последний образ продержится намного дольше, но он дороже. Правильно установленный резинометаллический шарнир поможет эксплуатировать подвеску в режиме. Он отлично поглотит удары, снизит шум.

После установки необходимо будет отрегулировать углы схождения и развала колес. Некоторые специалисты отдают предпочтение изделиям из полиуретана, так как они менее подвержены износу на российских дорогах и выдерживают значительные нагрузки.

Таким образом, если возникла необходимость в диагностике или замене сайлентблока, это можно сделать самостоятельно или с помощью специалистов. Правильный подбор детали улучшит контроль над транспортным средством, снизит износ других деталей.

Современные модели отлично выдерживают пиковые нагрузки, не подвержены разрушению, имеют прогрессивные характеристики на сжатие и не образуют химических выбросов в воздух. Если своевременно не заменить деталь на новую, могут сломаться другие сопряженные детали, а иногда это приводит к повреждению корпуса.Наибольшие нагрузки выдерживают элементы передней подвески, поэтому менять их приходится чаще.

Какие они?

Сайлентблоки представляют собой пару металлических втулок. Один из них внутренний, другой - внешний. Между ними необходимо разместить полиуретановую вставку. Подвеска Фольксваген поло достаточно выносливая. Оригинальные запчасти служат долго, на рынке много разных аналогов. Необходимо следить за состоянием рычагов, а также сайлентблоков.

Что такое

Втулка рычага подвески соединяет все его основные компоненты. Кроме того, они задействованы в работе амортизаторов.

В то же время эти детали выполняют сразу несколько разных задач. Очень важно следить за их состоянием. При первых признаках неисправности необходимо провести замену. В первую очередь это касается различных слез. Volkswagen дает гарантию на эту деталь около 50 тыс. Км.Как правило, оригинальные запчасти этой машины проходят и 60-70 тыс. Км. Но важно отметить, что эти компоненты могут чаще выходить из строя.

Вы можете оценить состояние детали, в том числе и себя, в домашних условиях. Достаточно просто поднять машину на подъемнике или установить на смотровой яме. Основные признаки неисправности сайлентблоков и рычагов:

  • поверхность сайлентблока должна быть гладкой и без трещин;
  • важно отсутствие люфта - при его наличии потребуется замена деталей.

Последствия износа сайлентблока могут быть довольно серьезными. В первую очередь, это снижение управляемости, автомобиль может «кидаться» из стороны в сторону.

Также возможен неравномерный износ шин. Поэтому важно следить за исправным состоянием этих деталей, при необходимости заменять их как можно быстрее.

Отдельно стоит отметить вопрос выбора запчастей для этого автомобиля. Как и во всех остальных случаях, всегда стоит вопрос выбора между оригинальной деталью и аналогом.Первые намного дороже, но их качество намного выше. Причем цена на эти комплектующие относительно невысока, выбор нужно делать в пользу первых. Оригинальные детали имеют значительно более длительный срок службы. Это увеличит время до следующей замены.

Стоимость сайлентблоков составит:

Сами рычаги, как правило, менять не нужно. Повредить их крайне проблематично. Выбирая сайлентблоки, нужно учитывать, что разные производители по-разному обозначают детали.Это также относится к стрелкам направления на самой резиновой детали. При отсутствии опыта лучше обратиться на СТО.

При выборе рычагов для замены лучшее решение, компромисс по соотношению цена-качество, это как раз VAG. Этот производитель поставляет качественные детали, которые практически неотличимы от оригиналов.

Как происходит замена сайлентблоков, рычагов

После того, как сделан подбор необходимых запчастей, они закуплены, следует подготовить все необходимое для ремонтных работ:

  • ключ со съемными головками - «трещотка»;
  • торцевые головки следующих номеров: No.16; # 18; # 19;
  • Ключи накидные: №16; # 18; # 19;
  • ключ, позволяющий отсоединять крепления колес - на 17;
  • Динамометрический ключ
  • - по возможности, но не обязательно.

Для конкретного примера были выбраны следующие сайлентблоки рычага передней подвески:

  • 357 407 182;
  • 1J0 407 181.

Выбранные - аналоги от компании Lemforder, достаточно качественные. Не стоит пытаться сэкономить на таких деталях, как сайлентблоки.Стоимость комплекта не более 1 тысячи рублей, но их выход из строя может доставить серьезные неприятности. Отдельно стоит остановиться на процессе прессования. Для этого потребуется:

  • болт м12 × 150 мм;
  • гайка м12 - 2 шт .;
  • Шайба усиленная м12 - 2 шт.

Сам процесс включает следующие основные этапы:

  • необходимо поставить машину на ручник, поднять - можно установить на опоры;

  • Следующим шагом откручиваем колеса;

  • если есть, необходимо будет снять защиту двигателя - так как она будет мешать откручиванию болтов - при демонтаже переднего сайлентблока;
  • отсоединены брызговики передних колес - они тоже будут мешать процессу разборки;
  • то необходимо будет открутить гайки крепления шарового шарнира - для этого используется торцевая головка 16;
  • процесс осуществляется в следующем порядке: откручиваем болт крепления подрамника - головка на 18; затем необходимо открутить болт заднего сайлентблока - головка 18;
  • после завершения всех операций необходимо будет вывернуть болты из отверстий в рычаге подвески;

Далее вам нужно будет снять переднюю часть рычага подвески кронштейна.При необходимости кронштейны подрамника должны быть очищены от грязи и коррозии. После этого передний сайлентблок обжимается специальным приспособлением. Фактически, это самый распространенный порок.

Далее после подготовки необходимо вдавить сайлентблоки в рычаги. Важно учесть существенный нюанс - при запрессовке сайлентблока упор следует укладывать только по внутреннему кольцу. В итоге работа выглядит так:

Задняя втулка запрессовывается таким же образом.После завершения опрессовки потребуется установить рычаги в обратном порядке. Процесс замены не отличается на разных версиях кузова Фольксваген Поло - седан, хэтчбек. Важно своевременно производить замену сайлентблоков. Ведь исправная подвеска - залог устойчивости автомобиля на дороге. Возможно появление люфта и других проблем при управлении транспортным средством.

Этот процесс имеет определенные нюансы и тонкости. В общем, для этого не требуется специального оборудования.Но при отсутствии условий лучше всего обратиться на СТО. Это позволит избежать многих проблем и трудностей.

Замена сайлентблоков может производиться самостоятельно в гаражных условиях ... Замена занимает около 2 часов. Для этой процедуры требуются следующие инструменты:

  1. Ящик для ключей.
  2. Трещотка.
  3. Головки 17 и 19.
  4. Рычаг 19.
  5. Молоток.
  6. Долото.
  7. Тиски.

Замена сайлентблоков рычагов передней подвески

  1. Поставьте автомобиль на яму или ящик.
  2. Включить скорость и ручной тормоз.
  3. Демонтировать необходимое колесо (с какой стороны меняется сайлентблок).
  4. Снимите болт и гайку крепления шарового шарнира. Для этого понадобится головка или ключ на 17.С с обратной стороны необходимо закрепить болт, иначе он вывернется.
  5. Снимите кулак с шарового шарнира.
  6. Открутить гайку стабилизатора поперечной устойчивости ключом 17.
  7. Открутите два болта крепления рычага ключом на 19.
  8. Открутите два болта крепления сайлентблоков гаечным ключом или головкой на 19.
  9. Снимите передние сайлентблоки, выбив или отрезав.
  10. Оцените их состояние. Заменить, если есть порезы, сильные ссадины, сколы.
  11. Новые сайлентблоки необходимо сначала смазать.
  12. При установке необходимо соблюдать стрелки, указывающие на положение сайлентблока и его сторон.
  13. Сиденье необходимо очистить наждачной бумагой и рекомендуется смазать.
  14. Покупать сайлентблок необходимо с молотком, сильно постукивать не рекомендуется.
  15. Установка остальных деталей производится в порядке, обратном снятию.

Замена сайлентблоков рычагов задней подвески

Инструменты такие же, как при замене передних сайлентблоков, плюс ключи на 21, 22, WD-40, динамометрический ключ (рекомендуется). Инструкции по замене:

  1. Удалите три болта 18 и гайку 21 перед тем, как поднимать автомобиль.
  2. Установить противооткатные упоры под передние колеса.
  3. Поднимите автомобиль на желаемом заднем колесе.
  4. Демонтировать колесо.
  5. Обработайте защиту WD-40 и отверните 4 гайки ключом на 10.
  6. Откручиваем болты крепления сайлентблоков.
  7. Снимите сайлентблок. Оцените его состояние. При наличии сколов, порезов, потертостей и сильного износа заменить.
  8. Также необходимо заменить все крепежные болты и гайки на новые.
  9. После установки нового сайлентблока затяните все новые болты крепления с необходимым усилием Н.м. Болты с гайкой 120 Н-м и болты 18 110 Н-м.
  10. Установить защиту обратно.
  11. Завести машину и проехать несколько километров.
  12. Оцените ходовые качества после замены сайлентблоков. Посторонний шум должен исчезнуть.

Нет необходимости посещать сервисные центры. Заменить сайлентблоки можно в гараже. Время замены зависит от опыта водителя. Как правило, на замену каждого сайлентблока уходит не более 2-3 часов. Все операции рекомендуется проводить в перчатках.

С сайлентблоками - один из основных элементов подвески Volkswagen Polo. Их повреждение ухудшает устойчивость и управляемость автомобиля, поэтому не стоит откладывать ремонт «до лучших времен».

Неисправности и симптомы

О повреждении элементов подвески сигнализирует:

  • занос и «плавание» автомобиля,
  • стук при движении по неровной дороге,
  • повышенный износ шин.

Профилактика и диагностика

Перед началом ремонта необходимо проверить состояние всех элементов подвески.Рычаги меняются при обнаружении трещин или деформаций, а сайлентблоки - в случаях:

  • повреждение концов,
  • растрескивание резиновой массы,
  • разрыв или отслаивание
  • асимметричная резина с выступом.

Запасные части

Все дефектные детали необходимо заменить новыми. Если рычаг в отличном состоянии, можно сэкономить на запчастях, заменив только изношенные «сайлентблоки». Передние рычаги седана Volkswagen Polo содержат два сайлентблока:

.
  • перед (меньший размер),
  • и задняя (более массивная).

Чтобы лишний раз не разбирать шасси, лучше заменить сразу обе детали. Единственное условие длительной эксплуатации разобранного узла - хорошее качество и правильная установка новых деталей.

Заказ на работу

Для качественного и долговечного восстановления шасси потребуется:

  • смотровая канава или подъемник,
  • Ключ динамометрический
  • ,
  • набор слесарных инструментов,
  • съемник шаровых шарниров,
  • пресс с комплектом оправок,
  • Стенд для проверки углов установки колес.

Не в каждом гараже есть такой «арсенал», поэтому лучшим способом восстановления подвески будет поездка к профессионалам.

Обратившись в любой из автосервисов Volkswagen в нашей сети, вы получите:

  • помощь в выборе нужных запчастей для вашего автомобиля,
  • ремонт и регулировка подвески в полном соответствии с заводской технологией,
  • гарантия качества выполненных работ.

Так как моя машина уже немного пробежала 77 тыс. Км, и это далеко не самые лучшие дороги, то сайлентблокам пора было сдохнуть (ходят на переднеприводных Skoda / Vagens, они 60-80 тысяч по опыту друга из сервиса Шкода), которому поставили диагноз 1.5-2 тыс. Км назад. Точнее, на задних глушителях тогда были небольшие трещинки, но за это время они выросли и живая поверхность глушителя осталась 40-50%. Передние бесшумные шины за все время изношены совсем немного, но заодно тоже было решено поменять. Сайлентблоки
выбрал полиуретан от фирмы "Точка опоры" (поставил на несколько волжских друзей, зарекомендовали себя положительно). Задний отличается от оригинала тем, что он неразъемный, передний идентичен оригиналу.
Удобнее всего заменить на яме или подъемнике, но, смирившись, можно обойтись и без них.
Из инструмента вам потребуются: ключ на 18, 6-гранные головки на 16 и 18 (можно и обычные ключи), удлинитель, трещотка, динамометрический ключ, головка для откручивания защиты двигателя (I есть стальная неоригинальная, мешала откручивать болты переднего рычага, возможно оригинал не помешает) еще нам понадобится запрессовочная и запрессовочная оправка для заднего сайлентблока, болт 12 120-140 м мм длиной + гайка, большая шайба и насадка большего диаметра, чем у сайлентблока длиной около 50 мм (можно отрезок трубы) это для выдавливания / запрессовки в переднем глушителе, ну пресс или тиски, балон, домкрат и упоры для подвешивания автомобиля.
Снять рычаг довольно просто: три шариковые гайки и два болта, которыми рычаг крепится к подрамнику.
Задние сайлентблоки я выдавил / запрессовал на винтовой пресс, но здесь тиски вполне подойдут. Вытаскивал передние глушители описанным выше болтом с шайбой и патрубком, выходит довольно легко. Перед запрессовкой посадочное место глушителя было хорошо очищено от остатков резинового глушителя, грязи и пыли, т. К. Бесшумно без внешней обоймы, а точнее, оно служит рычагом.Затем обильно смазал сайлентблок и седло прилагаемой к ним смазкой (очень похожей на графит), затянул сайлентблок на место тем же болтом, расправил кромку отверткой.
Перед установкой сайлентблоков сиденья в подрамнике также были тщательно очищены и замазаны литолом с графитовой пылью (в крайнем случае можно использовать готовую графитовую смазку или чистый литол), а также смазана прилегающая часть задней части куст. При установке рычагов пришлось немного повозиться, т.к.Более широкая «юбка» заднего глушителя затрудняла его установку на место, но молоток и монтировка решили проблему. Потом протянул все крепления в данный момент: шариковые гайки 100 Ньютон (можно на подвесной машине, так удобнее), и болты рычага к подрамнику 70 Ньютонов + повернуть на 90 градусов, чтобы сделать это ОБЯЗАТЕЛЬНО на машине. машина уже на колесах !!! Результатом доволен, жестче машина не стала (хотя боялся этого из-за сплошных задних глушителей), скрипов нет! Руль опять стал острее) 100 км уже накатало, все нормально, через 600 км ТО посмотрим, как будут себя чувствовать.
Каталоги полиуретановых сайлентблоков: передний сайлентблок 22061967, задний 22062221. Для любителей стандарт: передний 357407182 задний 1j0407181.

Нажмите, чтобы развернуть ...

Молодец, все хорошо покрашено, пошагово, поменял уже и свой, правда мне хватило на 240 тысяч, передние запрессовали в мыло, потому что думаю, что резина и смазка плохая пара, задние пилил ножовкой, потом они легко выходили, пресса задних под рукой не было, забивал кувалдой, передние легко обрабатывались маленькими тисками, думаю три шаровые гайки можно затягивать без динамометрического ключа, поймете когда хватит, так сказать растягиваются очень информативно, без сюрпризов

Резина ест снаружи.Десять признаков износа покрышек, по которым можно судить о состоянии автомобиля. Кушает резину изнутри спереди на Fiat Ode

Любой опытный автомобилист знает, что для нормальной эксплуатации автомобиля недостаточно выбрать необходимую шину, установить ее на колеса, сбалансировать и ездить без риска аварий и преждевременного износа. Одним из наиболее важных действий, которым должен подвергнуться автомобиль, является регулировка развала и схождения, то есть согласование положения колеса в горизонтальном направлении, чтобы предотвратить чрезмерную истираемость резины.

У многих автолюбителей, не имеющих достаточного водительского стажа, часто возникает вопрос, зачем проносить резину с внутренней на передней оси. Причин этого дефекта может быть выявлено несколько, и ни одна из них не зависит от другой, в частности:

  • Наиболее частые проблемы - это неисправность и разрушение колес, и это может не быть связано с регулировкой, потому что их положение непостоянно и от сильных ударов или вибрационных воздействий оно может легко измениться.Для того, чтобы водитель определил проблему с согласованностью и развалом, он может просто попасть на ровную ровную дорогу и на несколько секунд отпустить руль. Если автомобиль уходит в сторону - это один из признаков нарушения данной регулировки.
Сидение резины на внутренней передней части
  • Также проблема износа колес с внутренней стороны может быть в случае недостаточного давления в них, когда середина контакта подошвы с дорогой выбита, а плечевые протекторы - на наоборот, носить быстрее.
  • Если автомобилист приобретет дешевую копию вместо оригинальной покрышки, то велика вероятность брака при изготовлении колеса. Такой раскол, как правило, вызывает неравномерное распределение масс, биение на скорости, лишнюю вибрацию и, главное, - неравномерный износ протектора.
  • Некоторые автомобили сконструированы таким образом, что при повороте колеса слегка уезжают, и инженеры сознательно прибегают к такому приему, чтобы уменьшить радиус разворота автомобиля.В таких случаях колесо имеет пятно контакта с дорогой только одной из частей подошвы, что неизбежно приводит к износу шины с одной стороны.
  • Если шина эксплуатируется несколько сезонов подряд, то велика вероятность ее усталости, из-за чего возникают пластические деформации грыжи и, как следствие, разрушение протекторов от трения о дорожное покрытие.

Если автомобилист замечает шевеление резины на своем «железном коне», в большинстве случаев это может происходить из-за одного или нескольких факторов, перечисленных выше.Конечно, причин может быть больше, например, в систематической перегрузке автомобиля или в случае его восстановления после серьезной аварии с деформацией рамы, однако в целом неверно, засыхают ли колеса до быстрый износ шин.


Регулировка схождения колес

Как работает механизм износа ведущих передних колес

При возникновении вышеуказанных причин водители начинают замечать, как ест резина снаружи, и физический процесс, происходящий в такой ситуации, является описано ниже:

  • Контакт подошв шины происходит равномерно по всей площади сцепления, но только с одной из его частей, и колесо может не только катиться, не встречая пути сопротивления, но и скользить при разгоне, торможении или поворотах.
  • Твердое покрытие действует на протектор как абразив и всегда вызывает разрушение микронных слоев подошвы шин во время каждой поездки.
  • Учитывая, что неравномерное распределение контактной поверхности вызывает увеличение давления на единицу площади, износ в этом месте происходит в несколько раз более интенсивно из-за концентрации напряжения в одной точке, вызывающей так называемое проседание.

При некорректной работе систем главного супервизора, водитель может увидеть, что ест внутреннюю часть резины на передних колесах, уже через несколько сотен километров пробега.Это значит, что бдительность никогда не бывает лишней, а постоянный контроль высоты протектора по всей площади подошвы шины помогает выявить проблему на ранних стадиях и предотвратить более серьезные поломки в автомобиле.


Наклон колес на повороте

Основные причины подъёма резины на задних колесах

В случае, когда автомобилист замечает, что он поедает резину на задней оси, то причины могут быть как те же, что указаны выше, так и некоторые другие технологические и эксплуатационные особенности автомобиля.

Итак, данный дефект чаще всего возникает из-за следующих факторов:

  • Конечно же нарушение развал и развала как и передних колес, одна из основных причин подъёма резины.
  • Иногда бывает, особенно в отношении отечественных автомобилей. Старые модели, что задний мост имеет зависимые колеса, и это сплошная балка, проверить положение колес и отрегулировать их невозможно. В таких случаях причины неисправности могут быть ранены в непроективных изгибах самой массивной балки из-за попадания автомобиля на скорости в глубокую яму, и проблему придется устранять на выхлопной стойке. .
  • Во время утомления мастера часто проявляется безответственность, без использования динамометрического ключа при затяжке гаек на пятках, удерживающих колесо на ступице. В таких случаях также может быть перекос и, как следствие, съедание резины изнутри спереди или сзади со всеми вытекающими отсюда последствиями.
  • В отличие от переднего моста, для правильной регулировки задних колес чрезвычайно важны все контрольные измерения при полном баке, так как он расположен сразу сзади, и бензин может весить до 50-70 кг.Таким образом, при регулировке угла наклона колеса с пустым баком при ближайшей заправке вполне может быть подписано авто и начало колес.

Питьевая резина сзади
  • Последняя, ​​которая особенно актуальна для автомобилей с объемным багажником, например, внедорожников, минивэнов или пикапов, - это проблема чрезмерной окраски, поскольку водители иногда пренебрегают допустимой снаряженной массой автомобиля, т.е. превышение которого часто отображается в состоянии подвески и, как следствие, сказывается на разбросе колес.

Почему резина подходит с внутренней стороны колеса сзади? Несмотря на то, что водители часто жалуются, когда ест резину снаружи на передней оси, задний мост считается гораздо более проблемным с точки зрения ремонтопригодности и возможности регулировки без значительных затрат.

Основные ошибки при регулировке передних колес

Многие опытные автомобилисты сталкивались с такой проблемой, когда после очередного расписания внезапно заводится внутренняя часть переднего колеса.Связано это в первую очередь с нарушением технологии при регулировке схождения и развала, так как эта процедура должна производиться на специальном стенде с использованием соответствующего оборудования и профессионально подготовленных мастеров. Если процедура проводится с нарушениями, возникает результат, называемый критическими корректировками, который выражается в следующих критериях:

  • Вне зависимости от класса легковой машины при регулировке развала желательно выдерживать отрицательный угловой индекс для передней оси, потому что механизм вращения постоянной нагрузки от двигателя приводит их в равновесие в этом положении.
  • При настройке схождения правого угла, то есть позиционирования колес по отношению к горизонтальной поверхности необходимо, наоборот, давать значения только положительные значения для достижения идеального баланса при движении на высокой скорости. Именно такая регулировка может гарантировать, что пятно сцепления при дорогостоящем, если колесо не переносится относительно нормативных значений, отразится на всей площади колеса колеса, что в свою очередь обеспечит идеальное тяговое усилие и передача всей шины крутящего момента без каких-либо потерь.

Kastera Угловая регулировка
  • Последний важный показатель, которым пренебрегают многие мастера по шинам, - Caster. Этот параметр представляет собой угловую величину, характеризующую наклон проекции вертикальной плоскости в диаметре колеса относительно перпендикуляра, опущенного от точки крепления диска к ступице строго вертикально. Важность правильного позиционирования этого параметра очевидна, поскольку автоматический возврат руля в исходное положение возможен исключительно при условии правильной регулировки.
  • Соответственно, правильно выставленная рулевая тяга может гарантировать, что колеса будут выставлены строго соосно траектории движения, и во время езды не будет эффекта их частичного сноса, который неизбежно сопровождается стиранием части протектора.

Для летних шин Критическая регулировка не так очевидна из-за повышенной жесткости протекторов и работы колеса в основном по всей подошве на земле.В случае с зимней резиной этот параметр часто имеет решающее значение из-за того, что мягкие протекторы действуют резко быстро и сами по себе имеют большую глубину.

Так, после 10000 км пробега после неправильной регулировки схождения и развала шин может быть разница в высоте протектора на центральной и внутренней части до 5-6 мм, что свидетельствует о необходимости замены. их, так как такой дефект не подлежит восстановлению даже после выравнивания колес.


Правильная регулировка схождения и развалилась на сотке

Если водитель замечает односторонний износ подошвы своей покрышки, это должно сигнализировать ему о необходимости обращения к шиномонтажу в ближайшее время. В противном случае перемешивание резины может привести к более серьезным последствиям, вплоть до образования грыжи или внезапной поломки колеса, что может быть опасно для водителя или его пассажиров, поскольку автомобиль теряет управление.

Критические настройки

Точная диагностика

Истинная причина


К сведению.Не на всех машинах дается возможность регулировать все три угла расположения колес. При наличии дефектов и отсутствии необходимых регулировок причину следует искать в неоригинальных и изношенных деталях подвесного двигателя (сайлентблоки и т. Д., Гильзы). Вы не должны сбрасывать со счетов шины или неправильные рычаги шасси.

Актуальные вопросы

Почему сходится развал

Вердикт

autobann.su.

»

Почему машина ест резину с внешней и внутренней стороны передних колес? Прочитать и устранить

Предварительная оценка

При появлении первых признаков износа необходимо как можно скорее устранить неисправность.Большинство причин требует наличия профессионального оборудования. Но первоначальный диагноз можно поставить самостоятельно. Для этого вам нужно будет выйти на ровную и пустую дорогу. Поставить машину на скорость 30 км / ч, после чего через несколько секунд перекинуть руль.

Если автомобиль не отклонился от прямолинейного движения, значит проблема в шинах. При резке в сторону причины углов установки колес, поломки подвески, неисправностей рулевого управления. Часто перечисленные проблемы сопровождаются различными стуками.

Давление в шинах. При понижении давления в одном из колес на него ложится большая нагрузка. Из-за этого увеличивается износ этой шины. При появлении первых признаков трения шин в первую очередь следует проверить давление в колесах. Сделать это можно на любом шинном терминале или заправке. Но, только нужно учесть, что современные манометры не дают стопроцентной точности измерений. Поэтому рекомендуется проверять с помощью 2 манометров. Это повысит точность измерения.

Статьи по теме:

portalvaz.ru.

Как определить причину быстрого износа шин по состоянию шин?

Небольшое количество автолюбителей серьезно относится к процессу износа шин. Когда «резина» теряет сцепные качества, ее принято менять, но точный цикл замены не так прост. Даже поддерживая правильное давление в шинах автомобиля в течение всего срока службы, они могут ухудшиться намного быстрее, чем прогнозирует производитель.Это связано с тем, что в автомобиле есть определенные неисправности, которые приводят к преждевременному стиранию резинового протектора.

На чертеже автомобиля износа автомобиля можно узнать, как конкретно имеется неисправность в двигателе, подвеске или других агрегатах. После ее устранения резина прослужит намного дольше, и машина проработает в нужном режиме.

Сильный износ внутренней или внешней «резины»

Самой частой проблемой среди автомобилистов является односторонний износ покрышки.«Резину» можно посильнее заплести изнутри или снаружи, и через некоторое время она придет в негодность для передвижения по бездорожью. Такая проблема диагностирует водителя для водителя, что подобие-развал было неправильно выполнено на его машине.

Если разрушение недопустимо, и верхняя часть колеса смещена от центра автомобиля или к центру автомобиля на несколько градусов, износ шины с одной из сторон увеличится. В некоторых ситуациях отклонение от нулевого развала необходимо водителю, например, если он участвует в гонках.Выставив отрицательный развал, можно улучшить сцепление шины с дорожным покрытием, и машина станет лучше в поворотах.

В городских условиях необходимо установить нулевой обвал, иначе возникнут проблемы со стабильностью курса, и даже движение по прямой дороге станет нестабильным. Чтобы решить проблему с односторонним внутренним или внешним износом шин, необходимо провести сбор автомобиля.

Повышенный износ внешней и внутренней части шины

Когда протектор автомобильной шины сильно изнашивается по краям, но при этом остается целым в центре, это четко указывает на проблемы с давлением в «резине» во время эксплуатация автомобиля.При низком давлении в шине ее внутренняя часть теряет дорожное покрытие. Это приводит не только к увеличению износа шины с обеих сторон, но и к увеличению расхода топлива, тормозного пути и проблемам с управляемостью.

Управление автомобилем низкого давления в шинах опасно как для самого водителя, так и для других участников дороги. Если вы регулярно поддерживаете давление в шинах на одном уровне, но по-прежнему имеете подобный износ, мы советуем вам уточнить в справочной информации к автомобилю, является ли индикатор давления в шинах правильным.Ты выбрал. Также рекомендуется поменять насос для накачки автомобильной шины, что может показывать неверные результаты.

Вмятина на шинах

Даже резиновая поверхность шины может быть покрыта небольшими вмятинами, которые изменяют форму шины и приводят ее в непригодное для эксплуатации состояние. По краям покрышек образуются неровности и вмятины, и виной тому проблема с подвеской.

При движении по дороге автомобиль постоянно подпрыгивает и опускается, а подвеска должна поглощать шины покрышек о дорожное полотно, чтобы на них не появлялись вмятины.Если есть проблемы с подвеской или ходовой частью, смягчения ударов о дорожное полотно может быть недостаточно.

Не каждый водитель может пройти полную диагностику подвески и ходовой части автомобиля. Поэтому в подобной ситуации лучше обратиться к специалистам или попробовать заменить амортизаторы. В большинстве случаев они виноваты в появлении вмятин на шинах.

Длинная диагональная вмятина и сильный износ протектора

Проблема актуальна для задней оси переднеприводного автомобиля.Чаще всего это происходит, когда автомобиль эксплуатируется в грузовом режиме, то есть часто перевозит ту тяжесть, на которую не рассчитан. Также за такой проблемой часто могут наблюдать таксисты.

Если автомобиль не используется как средство для постоянной перевозки гравитации, но при этом у него есть аналогичная проблема, причина этого - неправильный сбор. В итоге перед установкой на автомобиль новой резины необходимо проверить слет-развал и выставить его на ноль.

Чрезмерно сильный износ протектора в середине шины

Если протектор почти полностью стерся посередине, но по краям такой серьезный износ не заметен, значит проблема в езде по бездорожью. высокое давление в шине.Еще раз проверьте, действительно ли вы накачали шину до значения, рекомендованного производителем вашей модели автомобиля.

Некоторые опытные водители утверждают, что при поездке на заваленных чехлах меньше расходуется бензин, и это действительно так. Это связано с тем, что автомобиль теряет хорошее сцепление с дорогой, и вся его масса смещается к середине шины, прижимая ее к полотну дороги. Такая экономия бензина обернется частой заменой покрышек из-за их быстрого износа.

Стоит отметить, что в холодное время года давление в шинах может снижаться из-за погодных факторов.Если вы отправитесь в поездку на «ледовых» шинах, через некоторое время после начала движения воздух в шинах начнет серьезно прогреваться, а это может привести к превышению давления, рекомендованного производителем автомобиля. В результате водитель получит плохое сцепление с дорогой и износ покрышки посередине.

Во избежание проблем с повышением давления в шинах при разгоне автомобиля в холодное время года перед каждой поездкой проверяйте соответствие давления в ворошилке рекомендованному значению.

Трещины в шинах

Другая проблема, к которой может привести повышенное или пониженное давление в шинах, - это появление трещин. Удар о бордюр или ямка - это стрессовое состояние для шины, которая способна выдерживать без повреждений при идеальном давлении. Если на боковой стенке шины появились продольные трещины, значит, она использовалась длительное время при недостаточном давлении.

Также на шине могут появиться небольшие трещинки, и можно сказать, что срок службы резины подошел к концу.В таких шинах начинается химический распад элементов, позволяющих сохранять свои свойства. Из этого следует, что эксплуатация таких покрышек запрещена.

Грыжа на шине

При ударе шины под высоким давлением о твердую поверхность внутри нее может образоваться грыжа. Это связано с повреждением внутреннего слоя резины, и заметить появление грыжи не представляется возможным. Через неделю-две и даже больше грыжа проявится в виде выпуклости на одной из боковых сторон покрышки.

ВНИМАНИЕ: Управлять автомобилем, на шине которого образовалась грыжа, крайне опасно. При проявлении такой проблемы сразу рекомендуется поменять покрышку на новую.

Крайние блоки протектора получили выпуклый износ

Диагностировать подобную проблему сложнее всего, так как она не видна. Чтобы определить наличие выпуклого износа боковых сторон проступи, необходимо провести по ним пальцем. Чувствуется, что низкие края блока протектора стерты по круглой форме, а высокие края, наоборот, заострены.

Если аналогичная проблема проявилась на автомобиле, необходимо проверить ступичные подшипники и шаровые шарниры. Стоит отметить, что крайние блоки протектора можно ловить на одной шине, остальные же будут в порядке.

Передний край протектора сильно изношен

Одной из наиболее частых проблем является износ переднего края протектора. Основная проблема заключается в том, что большинство водителей считают, что шины должны одинаково изнашиваться при работе, но это не так. Этот износ свидетельствует о проблемах с подвеской.Скорее всего речь идет о неисправности шаровых опор или сайлентблоков.

Диагностика такой проблемы возможна только «на ощупь». Для этого необходимо провести рукой по краям таттератора. Если одни зубы острее других, проблема присутствует.

«Фортуна» на шине

Если на автомобильной шине Есть отдельные зоны, выигранные сильнее других, они называются «пропеллами» или спотами. Чаще всего такие пятна проявляются у водителей автомобилей, любящих резко ускоряться и тормозить.При редком (в том числе аварийном) торможении, если в автомобиле отсутствует система aBS, колеса блокируются, и автомобиль скользит по шине по дороге на землю. Скольжение приводит к повышению температуры шины и ее мгновенному износу.

Кроме того, пятна на шинах автомобиля могут появиться, если стоит долго. При длительной стоянке на отдельный сегмент шины приходится весь вес автомобиля. Из-за своей структуры он может со временем деформироваться.

Топ-5 причин, по которым ест резину

Автомобильная резина, как и любая вещь, имеет свой определенный ресурс и порог прочности.Поэтому неудивительно, что при интенсивной эксплуатации автомобиля происходит быстрый износ резины. Износ можно наблюдать на любой оси и стороне автомобиля, где есть неисправность или нарушение. Нормальный срок службы шин в пределах 4-6 лет с учетом того, если бы все это время резина эксплуатировалась аккуратно и аккуратно.

Сегодня узнаю, по каким причинам можно натирать шины? Приведем 5 наиболее частых причин.


На фото: износ резины, как с внешним, так и с внутренним

1.Развал схождения.

Поедание резины может произойти из-за неравномерного расположения колес по отношению к кузову. Развал отвечает за положение колеса по вертикальной оси, когда схождение отвечает за размещение колес при входе в поворот.

Почему при неправильных показателях со временем может начать подметать резину со всех сторон и на разных колесах. Например, если наблюдается износ внутри, это означает, что внутри сделан слишком большой наклон.Такое положение колес называется отрицательным развалом. Соответственно, если износ внешней стороны, то это положительный развал. Так что колеса наклонены в разные стороны. Также при неправильном развале резина может на одном колесе с внутренней стороны, на другом - внешним.


Положительный и отрицательный коллапс

Почему нарушены настройки беспорядка? Причин несколько:

Несвоевременный контроль, длительная эксплуатация автомобиля на плохих дорогах.

Barduer, ямы и другие выбоины и неровности.

После ремонта подвески, замены рычагов, сайлентблоков, рулевых наконечников, тяги и т.д.

Износ элементов подвески.

Ход реактивной тяги, есть люфт в втулках и т. Д.

Гнутые мосты, сам корпус.

2. Шины низкого или высокого давления

При работе колес с низким давлением начинается ускоренный износ той части шины, которая поднимается и упирается.При низком давлении:

Обод начинает давить на поверхность шины;

Структура шины начинается с краев.


Давление в шинах

То есть понятно, при недостаточном давлении часто изнашивается боковая часть как с внутренней, так и с внешней стороны. При превышении давления соответственно будет наблюдаться износ посередине шины.

3. Неравномерность давления.

Частая причина для тех автолюбителей, которые не следят за машиной и давлением в колесах в принципе.Неравномерность давления колес на одну ось практически всегда приводит к износу той или иной стороны в зависимости от условий эксплуатации. Например, на правом переднем колесе Давление 1,5 Ба, на противоположном ему уже 2,0 Ба. То есть разница есть, а значит, происходит неравномерный износ. В таких случаях часто автомобиль начинает «вести» в одну из сторон, как правило, куда меньше давления. Также есть резина «жор».

4. Неправильное хранение шин летом или зимой.Известно, что один к другому хранить не следует, особенно если они хранятся с одетыми дисками. Под давлением веса шины разорвутся в одну из сторон. После долгого «лежания» в таком положении шины в большинстве случаев уже не подлежат восстановлению.


Правильное хранение покрышек

Правильный способ хранения покрышек подразумевает установку колес по краю, то есть как на колесе колеса, хранить их нужно. Периодически пролистываю, чтобы не набивать.А еще лучше повесьте. Если покрышки одеты на диски, то можно пластмассу ставить.

5. Старение, дефекты изготовления.

Сейчас редко тот, кто использует шины дольше срока годности, резина, как правило, раньше приходит в негодность от чрезмерной эксплуатации. Но, тем не менее, не стоит сбрасывать со счетов эту причину. Проверить, нет ли на резине трещин, пор. Нарушение герметичности, все это напрямую влияет на работу шин. В случае повреждения резины внутрь попадает влага, что со временем приводит к разрушению металлической оболочки шины, так называемого корда.


Трещины на резине

По нормам производителей эксплуатация шин, возраст которых превышает десятилетний срок, запрещается.

Конечно, это далеко не весь список причин, по которым ест резину. Есть еще ряд проблем, но они встречаются реже. Итак:

Нарушение формы диска, например, после сильного удара по бордюру, яме и т.д.


Сбитый диск

Поломка и неисправность подвески, например заводской или приобретенный дефект поворотного кулака, рычагов.

Повреждение стойки, например, от удара после сильного удара.


Изогнутая стойка амортизатора

Изношенный подшипник ступицы, конечно, в этом случае должен быть прочным, заметить это не составит труда. Но ведь при проверке метода исключения лишним не будет и этот узел.

После удара шины о диск поменял геометрию посадки. На «шине» вы будете сами передвигать колеса, прокручивайте, если шина сдвинулась, это будет заметно.

Изменить геометрию кузова. После сильного удара (аварии) или поворота станка. Определиться можно только специальным инструментом. Нередко причиной нарушения геометрии кузова является то, что автомобиль просто сварен из нескольких частей. То есть «конструктор», такой распространенный на Дальнем Востоке, куда дешевле перегнать из Японии, а потом сваркой «протолкнуть» как нормальную машину.

Вывод

В итоге хотелось бы особо отметить важность периодической диагностики подвески, проверки развала схождения, давления в шинах.Кстати, специалисты и производители рекомендуют проверять обрушение в среднем каждые 3000-5000 км с учетом дорожного покрытия, возможно, и чаще.

По наблюдаемой причине она сохранит преждевременную зра резину, а также позволит, возможно, удастся сохранить здоровье водителя и пассажиров. Удачи на дорогах.

avtoExperts.ru.

. Кушает резину снаружи спереди

Почему ест резину на внутренней спереди или с внешней на обоих колесах

Шины - материал расходный и сезонный.Предсказать степень износа в зависимости от километража теоретическим путем сложно. Практически все зависит от резинового состава смеси. По годам средний срок службы 5-6 лет. Это граница, при достижении которой изделие обнаружит трещины, и если они будут присутствовать, велик риск попасть в опасную ситуацию. Однако шина может потерять надлежащий вид и гораздо раньше.

Преждевременный износ или разъедание резины на автомобиле снаружи: Лечение

Частой причиной короткого интервала между заменами колес является неравномерное истирание протектора.Установка нового комплекта шин редко может исправить ситуацию, поскольку неисправность - чаще всего результат неправильной настройки машины и несвоевременного ухода за ней. Даже элементарная процедура контроля давления в шинах способна предотвратить поздний выход из строя продукта шинной промышленности.

Критические доработки

Передняя подвеска - сложный механизм, но поддающийся вводу в эксплуатацию. Поэтому, если он съедает резину с внутренней стороны передней части, необходимо в первую очередь проанализировать его текущие настройки.Да и преждевременный износ внешнего плеча - тоже повод для проверки взаимного расположения передних рычагов подвески.

Такая схема устройства шасси предназначена не только для оптимизации износостойкости шин. В первую очередь преследуются другие цели - повышение устойчивости автомобиля и обеспечение легкой управляемости. В процессе регулировки принято различать три типа параметров:

  • Развал - это угол между продольной плоскостью колеса и вертикальной осью или положением колес относительно дорожного покрытия.Поражает площадь пятна контакта с дорогой. Желательно отрицательное значение.
  • Центровка - положение шин относительно горизонтальной плоскости. Требуется для компенсации упругих перемещений резиновых деталей при передаче тяги на колеса.
  • Ролик - угол наклона поперечной вертикальной плоскости колеса относительно вертикальной оси. При выходе из поворота необходимо обеспечить самовозвратное рулевое управление.

Точная диагностика

Односторонний износ протектора в большинстве случаев свидетельствует о неправильной установке вышеуказанных настроек.В частности, быстрое стирание внешних плечевых зон шины вызывает усиленный положительный коллапс. В этом случае верхняя часть шины наклонена от центра автомобиля. Универсально правильной настройки не бывает - для каждого автомобиля свой набор условных значений.

Что делать, если поедает резину с внутренней стороны спереди: Возможные причины

Часто возникает нестандартная ситуация в виде наличия различного износа в шинах, установленных на одной оси.Допустим, правое колесо «съело» с внешнего конца, левое - с внутреннего. Точная причина - неправильно проведенная операция по корректировке геометрии взаимного расположения элементов подвески.

Истинная причина

Перечень действий в случае, когда поедает резину снаружи спереди, частично актуален и при обнаружении внутренних плеч. При выявлении повышенного истирания беговой дорожки от внутренней области характер неисправностей следует отнести к одной из групп:

  1. Боковые мясорубки стираются равномерно - регулировка угла развала неправильная.
  2. Беспилотная одежда «Елка» - Расклад не соответствует норме.

Не исключены варианты сочетания фиксированных видов нарушенной геометрии протектора. В таких условиях мастера говорят о неправильной настройке и коллапсе, и конвергенции.
Для информации. Не на всех машинах дается возможность регулировать все три угла расположения колес. При наличии дефектов и отсутствии необходимых регулировок причину следует искать в неоригинальных и изношенных деталях подвесных двигателей (сайлентблоках и т. Д.).рукава). Вы не должны сбрасывать со счетов шины или неправильные рычаги шасси.

Нередки случаи, когда резина «съедает» сзади одной из сторон. Изношенные сайлентблоки задней подвески - вероятная причина неисправности. Однако тюнинговые стойки и разного рода проставки также могут вызывать отклонения в геометрии используемых шин.

Актуальные вопросы
Почему сходящий развал

Плохая дорога Негативно сказывается не только на ресурсе комплектующих шасси.Отрицательный отпечаток доставляет их к их взаимному расположению. Своевременный контроль корректировок требуется в следующих случаях:

  • После сильного удара по бордюру, яме, выбоинам и другим неровностям дорожного полотна.
  • По окончании замена элементов подвески.

Внимание! Износ подвесных элементов конструкции подвески также сбивает монтажные углы.

Компоненты оригинальные, сходство-разрушение правильное: шина все еще изношена неравномерно.

Вероятно, подшипник ступицы пришел в негодность.Если есть такая неисправность, сложно не заметить люфт, раскачивая колесо в разные стороны. Если с этим недугом можно бороться, то неправильную геометрию тела изменить сложно. Но из-за погнутой несущей части вполне может съесть резину с внутренней стороны задней части или перед автомобилем.

Преждевременный износ не соответствует указанным выше признакам

Выше разберите корпуса асимметричных «съедающих» резиновых изделий. К симметричным следует отнести следующие случаи износа протектора:

  • С обеих сторон: пониженное давление в шинах.
  • ЦЕНТР: Повышенное давление в колесах.

Часто возникают ситуации, когда одна из шин работает быстрее на передней / задней оси, чем другие. Единственный аргумент в пользу такого положения вещей - разное давление в шинах, расположенных на одной оси. В результате автомобиль ведет вперед и имеет повышенное трение в колесе с меньшим количеством воздуха.

Вердикт

Возможные неисправности, вызывающие неравномерный износ протектора:

  • Проедание резины с внутренней стороны.Если на беговой дорожке наблюдается «елочка» - проблема в неправильном схождении; Равномерный износ - это случай ложного угла обвала.
  • Кушает резину с наружного торца - виноват положительный развал.

Настройки развала-схождения находятся в пределах допуска - следить за следующим:

  • Наличие износа узлов резиновой подвески.
  • Правильная форма фланца стойки.
  • Соответствие конструкции опорных подшипников и различных проставок требованиям производителя.

Асимметричная геометрия рабочей части шины также может стать причиной повреждения кузова. Еще одна вероятная причина - ощутимый люфт в подшипнике ступицы.

Почему машина ест резину с внешней стороны и с внутренней стороны передних колес? Прочитать и исключить «

Почему автомобиль ест резину с внешней стороны и с внутренней стороны передних колес? Прочтите и исключите

. Многие автомобилисты интересуются, почему автомобиль поедает резину с внешней и внутренней стороны передних колес.Эта проблема встречается довольно часто. Причем сложность заключается в неспособности мастеров точно определить причину поломки, а она всегда лежит далеко на поверхности. Поэтому владельцу желательно знать основные варианты поломки, приводящей к повышенному износу деталей. Некоторые неисправности можно устранить прямо в гараже. Это позволит избежать лишних походов в сервис, хотя диагностику никто не отменял. Зная причины, вы сможете избежать ошибок из-за неровной или неумелой механики.

Почему машина ест резину с внешней стороны и с внутренней стороны передних колес? Всем известно, что автомобильные покрышки со временем изнашиваются, и в первую очередь это касается передних колес. На этот процесс влияет несколько факторов. Собственно, не слишком активный износ шин для машины - это норма. В первую очередь стираются покрышки с внутренней стороны колеса. Объясняется это наличием Кастора. Теоретически в нормальных условиях износ колеса становится заметным через 2-3 сезона.При более быстром износе необходимо искать причину проблемы.

Предварительно

сайт

Гидрометеоцентр предупредил о снижении урожая зерновых / surfingbird

Урожай зерновых в России в этом году будет на 15-20% ниже, чем в прошлом году, считает глава Гидрометцентра России Дмитрий Кикечтев. В прошлом году Россия собрала рекордные 135,4 млн тонн зерна


Гидрометеоцентр ожидает, что урожай зерна в России в этом году будет на 15-20% ниже, чем в прошлом году.Об этом со ссылкой на слова и.о. директора Гидрометцентра Дмитрия Кикекова сообщает Интерфакс.

«Прогноз Гидрометцентра - урожай в этом году для зерна и зернобобовых культур ожидается примерно на 15-20% ниже, чем в прошлом году», - сказал Киктев.

Кикетев также напомнил, что в первой половине июня на Северном Кавказе, в Приволжском и Южном федеральных округах отмечались атмосферные и почвенные засухи. По его словам, сильные осадки, которые выпали за последние две недели в некоторых районах, «распределились неравномерно, очень пестрая».«

Тем не менее, сейчас погодные условия для созревания зерна в России оцениваются метеорологами как« нормальные »и« удовлетворительные ».« То есть ситуация не тревожная », - добавил он, напомнив, что в 2017 году Россия собрала рекорд по их количеству.

По данным Росстата, в 2017 году собрано 135,4 млн тонн зерна - больше, чем за всю историю России.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявлял, что в этом году урожай ожидает урожай. в пределах 100 млн тонн зерна из-за засухи в южных регионах России.При этом, по его словам, экспорт зерна из России в этом году составит 40-45 миллионов тонн.

«Около 100 миллионов тонн - надеемся, что такой объем зерна мы соберем в этом году. При этом необходимо четко понимать, что прогноз на будущее может меняться в зависимости от того, как будут формироваться погодные условия, - заявил Патрушев в начале июля (цитата по ТАСС).

Министр отметил, что ситуация с прогнозом по зерну регулярно меняется.«Будет возможность собрать больше, конечно, мы приложим все усилия и сделаем это», - добавил Патрушев.

surfingBird.com.

Кушает резину с внутренней стороны на Fiat Ode

Проблемы эксплуатации резины №5 Акт бокового схождения или отсутствие схождения колес

Внутренний износ шин причины и способы устранения

Внешний износ шин причина и способы устранения.

Стук при повороте руля - Slus или Triship

Почему ударяет педаль тормоза?

Замена пыльника наружного внутреннего скребка (Граната) ВАЗ.

# 6 - Замена блока сайлент кустарным способом

Потоки омаров

Замена рулевого наконечника.flv

Замена сайлентблоков на ниве

Также смотрите:

  • Fiat Albea Замена ремня привода ГРМ
  • FIAT ALBEA. Ремни и ролики ГРМ
  • Масло для Fiat Ulysses Бензин
  • Длина троса сцепления Fiat Brava
  • Воздухозаборник для Fiat Brava
  • Роликовые коньки двери верхние Fiat Ducato
  • Регулировка головки Fiat Ducato.
  • Коммерческий грузовик Fiat.

Шины - одни из самых подверженных износу деталей автомобиля. Но что делать, если они изнашиваются неравномерно. Для начала следует правильно определить эту неравномерность износа шин, чтобы определить ее причины. Как неравномерно изнашиваются шины:

  • в разных местах круга - в определенных точках протектора сильно изношен (пятна),
  • на разных сторонах шины - внешняя, внутренняя сторона шины или ее центральная область по окружности,
  • одна шина изнашивается намного быстрее остальных,
  • пара передних или задних шин приходит в негодность быстрее.

Приведем теперь причины и рассмотрим характер износа шин по каждой причине. Мы рассмотрим их причины от наиболее распространенных до менее распространенных.

Шина изношена по центру или по бокам. Причина - недостаточное или избыточное давление в шинах

Неправильно истощенный приводит к тому, что их истирание протекает неравномерно. Пытаться определить эту причину на конкретных изношенных колесах - бесполезная трата времени. Давление в каждом колесе может меняться по-разному, даже если вы всегда поворачиваете все четыре колеса.

Но эту причину можно определить по характеру износа самого протектора. Дело в том, что незадействованная шина вроде бы известна, и поэтому бока рабочей поверхности истребляются быстрее. Но проталкиваемые шины стираются быстрее, наоборот, центральная часть, так как при избыточном давлении именно ее давление давит больше всего, в результате чего наибольшая нагрузка приходится на ось круга.

Результат езды на задвинутой (сверху) и незадействованной (снизу) шинах
На шине изношены только определенные участки.Причина - деформированный диск или поломка балансировки колеса

Деформированный (литой, «восьмерка» и др.) Диск также часто может вызывать неравномерный износ резины. В этом случае износ будет происходить в определенных местах (пятнах) протектора. Если диск «восьмерка», то износ будет в виде двух пятен: одно на одной стороне покрышки в определенном месте, а второе на диаметрально противоположном месте покрышки и на противоположной стороне. Во время деформации диска шина изнашивается очень быстро, конечно, в зависимости от степени деформации.

Аналогичный износ автобуса зависит как от дисбаланса колес. Хотя происходит это намного медленнее, чем с деформированным диском.

И в обоих случаях дополнительный симптом проявляется на рулевом колесе или во всей машине. НО визуальный осмотр. Изношенное колесо поможет выявить эту деформацию.

Иногда причиной повышенного износа может быть и сама резина - ее брак в виде овсянки металлокорда. Шнур может лопнуть, если резина уже сильно изношена.



Изнашивается только внутренняя или внешняя сторона передних колес. Причина - развал колес

Если выравнивание передних колес потеряно, это означает, что ваши два передних колеса не параллельны друг другу. Они либо «ближе» - смотрят вперед, немного к центру проекции направления, либо наклонены в ту или иную сторону относительно вертикальной оси.

В результате происходит чрезмерный износ резины только передних колес либо с внутренней, либо с внешней стороны.


Если аналогичная ситуация произошла с задними колесами, то имеется балка рамы (при ее наличии) или один из вышедших из строя (возможно, тоже изогнутых) элементов подвески.

Внешняя сторона покрышек также может изнашиваться из-за неисправного сайлентблока или шара.

Мигает только одно колесо. Причина в том, что что-то случилось в подвеске или тормозной клинике

Если какой-либо компонент вашей подвески, например, проточная рейка, был захвачен, это может привести к чрезмерному износу шин на этом конкретном колесе.Если какой-либо элемент подвески работает неправильно, колесо больше будет подпрыгивать или будет тяжело преодолевать неровности дороги. Это создает дополнительное трение в этой шине, что значительно сокращает срок ее службы и состояние протектора шины.

Здесь, как правило, равномерный износ шин только на одном колесе.

А теперь представьте, что вы целый день ездите с легким нажатием стопы на тормоз. Вот на что это похоже, если клинит представляет собой какой-то тормозной компонент, такой как суппорт (его поршень).Обычно это только на одном колесе, и из-за этого бьется быстрее (происходит равномерный износ).

Износятся только передние колеса. Причина - что-то случилось в рулевом

Практически любая часть системы рулевого управления также может привести к износу шин. Но речь здесь пойдет только о передних колесах, причем характер износа может быть совершенно разным: оба пятна и одна сторона покрышки по всей окружности протектора.

Небольшое количество автолюбителей серьезно относится к процессу износа шин.Когда «резина» теряет сцепные качества, ее принято менять, но точный цикл замены не так прост. Даже поддерживая правильное давление в шинах автомобиля в течение всего срока службы, они могут ухудшиться намного быстрее, чем прогнозирует производитель. Это связано с тем, что в автомобиле есть определенные неисправности, которые приводят к преждевременному стиранию резинового протектора.

На чертеже автомобиля износа автомобиля можно узнать, насколько конкретно неисправность имеется в двигателе, подвеске или других агрегатах.После ее устранения резина прослужит намного дольше, и машина проработает в нужном режиме.

Сильный износ от внутренней или внешней "резины"

Самая частая проблема автолюбителей - односторонний износ покрышки. «Резину» можно посильнее заплести изнутри или снаружи, и через некоторое время она придет в негодность для передвижения по бездорожью. Такая проблема диагностирует водителя для водителя, что подобие-развал было неправильно выполнено на его машине.

Если разрушение недопустимо, и верхняя часть колеса смещена от центра автомобиля или к центру автомобиля на несколько градусов, износ шины с одной из сторон увеличится.В некоторых ситуациях отклонение от нулевого развала необходимо водителю, например, если он участвует в гонках. Выставив отрицательный развал, можно улучшить сцепление шины с дорожным покрытием, и машина станет лучше в поворотах.

В городских условиях необходимо установить нулевой обвал, иначе возникнут проблемы со стабильностью курса, и даже движение по прямой дороге станет нестабильным. Чтобы решить проблему с односторонним внутренним или внешним износом шин, необходимо провести сбор автомобиля.

Повышенный износ внешней и внутренней шины

Когда протектор автомобильной шины сильно мигает по краям, но в центре остается целое, это явно указывает на проблемы с давлением в «резине» при эксплуатации автомобиля. При низком давлении в шине ее внутренняя часть теряет дорожное покрытие. Это приводит не только к увеличению износа шины с обеих сторон, но и к увеличению расхода топлива, тормозного пути и проблемам с управляемостью.

Вождение автомобиля с низким давлением в шинах опасно как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения. Если вы регулярно поддерживаете давление в шинах на одном уровне, но по-прежнему имеете подобный износ, мы советуем вам уточнить в справочной информации к автомобилю, является ли индикатор давления в шинах правильным. Ты выбрал. Также рекомендуется поменять насос для накачки автомобильной шины, что может показывать неверные результаты.

Даже резиновая поверхность шины может быть покрыта небольшими вмятинами, которые изменяют форму шины и приводят ее в состояние, непригодное для эксплуатации.По краям покрышек образуются неровности и вмятины, и виной тому проблема с подвеской.

При движении по дороге автомобиль постоянно подпрыгивает и опускается, а подвеска должна поглощать шины покрышек о дорожное полотно, чтобы на них не появлялись вмятины. Если есть проблемы с подвеской или ходовой частью, смягчения ударов по дорожному полотну может быть недостаточно.

Не каждый водитель может пройти полную диагностику подвески и ходовой части автомобиля. Поэтому в подобной ситуации лучше обратиться к специалистам или попробовать заменить амортизаторы.В большинстве случаев они виноваты в появлении вмятин на шинах.

Длинная диагональная вмятина и сильный износ протектора

Данная проблема актуальна для задней оси переднеприводного автомобиля. Чаще всего это происходит, когда легковой автомобиль эксплуатируется в грузовом режиме, то есть часто перевозит ту тяжесть, на которую не рассчитан. Также за такой проблемой часто могут наблюдать таксисты.

Если автомобиль не используется как средство для постоянной перевозки гравитации, но при этом у него есть аналогичная проблема, причина этого - неправильный сбор.В итоге перед установкой на автомобиль новой резины необходимо проверить слет-развал и выставить его на ноль.

Чрезмерный износ протектора в средней части шины

Если протектор почти полностью стерся посередине, а по краям такого серьезного износа не видно, значит, проблема в езде по бездорожью при высоком давлении в шине. Еще раз проверьте, действительно ли вы накачали шину до значения, рекомендованного производителем вашей модели автомобиля.

Некоторые опытные водители утверждают, что при поездках на заваленных чехлах меньше расходуется бензин, и это действительно так. Это связано с тем, что автомобиль теряет хорошее сцепление с дорогой, и вся его масса смещается к середине шины, прижимая ее к полотну дороги. Такая экономия бензина обернется необходимостью частой замены шин из-за их быстрого износа.

Стоит отметить, что в холодное время года давление в шинах может снижаться из-за погодных факторов.Если вы отправитесь в поездку на «ледовых» шинах, через некоторое время после начала движения воздух в шинах начнет серьезно прогреваться, а это может привести к превышению давления, рекомендованного производителем автомобиля. В результате водитель получит плохое сцепление с дорогой и износ покрышки посередине.

Чтобы избежать проблем с повышением давления в шинах при разгоне автомобиля в холодное время года, перед каждой поездкой проверяйте соответствие давления в ворошилке рекомендуемому значению.

Еще одна проблема, к которой может привести повышенное или пониженное давление в шинах, - это появление трещин. Удар о бордюр или ямка - это стрессовое состояние для шины, которая способна выдерживать без повреждений при идеальном давлении. Если на боковой стенке шины появились продольные трещины, значит, она использовалась длительное время при недостаточном давлении.

Также на шине могут появиться небольшие трещинки, и можно сказать, что срок службы резины подошел к концу. В таких шинах начинается химический распад элементов, позволяющих сохранять свои свойства.Из этого следует, что эксплуатация таких покрышек запрещена.

При ударе шины высоким давлением о твердую поверхность внутри нее может образоваться грыжа. Это связано с повреждением внутреннего слоя резины, и заметить появление грыжи не представляется возможным. Через неделю-две и даже больше грыжа проявится в виде выпуклости на одной из боковых сторон покрышки.

Внимание: Управлять автомобилем, на шине которого присутствует грыжа, крайне опасно.При проявлении такой проблемы сразу рекомендуется поменять покрышку на новую.

Диагностировать подобную проблему сложнее всего, так как ее не видно. Чтобы определить наличие выпуклого износа боковых сторон проступи, необходимо провести по ним пальцем. Чувствуется, что низкие края блока протектора стерты по круглой форме, а высокие края, наоборот, заострены.

Если подобная проблема проявилась на автомобиле, необходимо проверить ступичные подшипники и шаровые шарниры.Стоит отметить, что крайние блоки протектора можно ловить на одной шине, остальные же будут в порядке.

Одна из самых частых проблем - износ передней кромки протектора. Основная проблема заключается в том, что большинство водителей считают, что шины должны одинаково изнашиваться при работе, но это не так. Этот износ свидетельствует о проблемах с подвеской. Скорее всего речь идет о неисправности шаровых опор или сайлентблоков.

Диагностика такой проблемы возможна только «на ощупь».Для этого необходимо провести рукой по краям таттератора. Если одни зубы острее других, проблема присутствует.

Если на автомобиле есть отдельные зоны с автомобильным покрытием, более прочные, чем другие, то они называются «пропеллами» или пятнами. Чаще всего такие пятна проявляются у водителей автомобилей, любящих резко ускоряться и тормозить. При редком (в том числе аварийном) торможении, если на автомобиле отсутствует система АБС, колеса блокируются, и автомобиль скользит по шине по дороге в сторону дороги.Скольжение приводит к повышению температуры шины и ее мгновенному износу.

Кроме того, пятна на шинах автомобиля могут появиться, если он стоит долго. При длительной стоянке на отдельный сегмент шины приходится весь вес автомобиля. Из-за своей структуры он может со временем деформироваться.

Автомобильная резина, как и любая вещь, имеет свой определенный ресурс и порог прочности. Поэтому неудивительно, что при интенсивной эксплуатации автомобиля происходит быстрый износ резины.Износ можно наблюдать на любой оси и стороне автомобиля, где есть неисправность или нарушение. Нормальный срок службы шин в пределах 4-6 лет с учетом того, если бы все это время резина эксплуатировалась аккуратно и аккуратно.

Сегодня узнаю, по каким причинам можно натирать шины? Приведем 5 наиболее частых причин.

1. Распад конвергенции.

Поедание резины может произойти из-за неравномерного расположения колес по отношению к кузову. Развал отвечает за положение колеса по вертикальной оси, когда схождение отвечает за размещение колес при входе в поворот.

Почему при неправильных показателях со временем может начать потеть резина со всех сторон и на разных колесах. Например, если наблюдается износ внутри, это означает, что внутри сделан слишком большой наклон. Такое положение колес называется развалом. Соответственно, если износ внешней стороны, то это положительный развал. Так что колеса наклонены в разные стороны. Также при неправильном развале резина может на одном колесе с внутренней стороны, на другом - внешним.

Почему разбиты настройки разлада? Причин несколько:

Несвоевременный контроль, длительная эксплуатация автомобиля на плохих дорогах.

Barduer, ямы и прочие выбоины и неровности.

После ремонта подвески, замены рычагов, рулевых, тяговых и т.д.

Износ элементов подвески.

Ставка на реактивную тягу, есть люфт в рукавах и т.д.

Мосты гнутые, сам корпус.

2. Низкое или высокое давление в шинах .

При работе колес низкого давления наблюдается ускоренный износ части шины, которая поднимается и выпрашивается. При низком давлении:

Обод начинает оказывать давление на поверхность шины;

Структура шины начинается с краев.

То есть понятно, при недостаточном изнашивании часто сбоку как с внутренней, так и с внешней стороны. При превышении давления соответственно будет наблюдаться износ посередине шины.

3. Неравномерность давления.

Частая причина для тех автолюбителей, которые не следят за машиной и давлением в колесах в принципе. Неравномерность давления колес на одну ось практически всегда приводит к износу той или иной стороны в зависимости от условий эксплуатации. Например, на правом переднем колесе давление 1,5 Ba, на противоположном 2,0 Ba. То есть разница есть, а значит, происходит неравномерный износ. В таких случаях часто автомобиль начинает «вести» в одну из сторон, как правило, куда меньше давления.Также есть резина «жор».

4. Неправильное хранение шин летом или зимой . Известно, что один к другому хранить не следует, особенно если они хранятся с одетыми дисками. Под давлением веса шины разорвутся в одну из сторон. После долгого «лежания» в таком положении шины в большинстве случаев уже не подлежат восстановлению.

Правильный способ хранения покрышки подразумевает установку колес по краю, то есть как на колесе колеса, хранить их нужно.Периодически пролистываю, чтобы не набивать. А еще лучше повесьте. Если покрышки одеты на диски, то можно пластмассу ставить.

5. Старение, дефекты изготовления.

Сейчас редко тот, кто использует шины дольше срока годности, резина, как правило, приходит в негодность раньше от чрезмерной эксплуатации. Но, тем не менее, не стоит сбрасывать со счетов эту причину. Проверить, нет ли на резине трещин, пор. Нарушение герметичности, все это напрямую влияет на работу шин.В случае повреждения резины внутрь попадает влага, что со временем приводит к разрушению металлической оболочки шины, так называемого корда.

Трещины на резине

Согласно нормам производителей, эксплуатация шин, возраст которых превышает десятилетний срок, запрещена.

Конечно, это далеко не весь список причин, по которым ест резину. Есть еще ряд проблем, но они встречаются реже. Итак:

Нарушение формы диска, например, после сильного удара по бордюру, яме и т. Д.

Поломка и неисправность подвески, например заводской или приобретенный брак, рычагов.

Повреждение, например, деформация после сильного удара.

Изношена ступица, конечно, люфт при этом должен быть сильный, заметить это не составит труда. Но ведь при проверке метода исключения лишним не будет и этот узел.

После удара шины о диск поменял геометрию посадки. На «шине» вы будете сами передвигать колеса, прокручивайте, если шина сдвинулась, это будет заметно.

Изменить геометрию кузова. После сильного удара (аварии) или поворота станка. Определиться можно только специальным инструментом. Нередко причиной нарушения геометрии кузова является то, что автомобиль просто сварен из нескольких частей. То есть «конструктор», такой распространенный на Дальнем Востоке, где дешевле из Японии перегнать, а потом сваркой «протолкнуть», как нормальную машину.

Заключение

В итоге хотелось бы особо отметить важность периодической диагностики подвески, проверки развала схождения, давления в шинах.Кстати, специалисты и производители рекомендуют проверять обрушение в среднем каждые 3000-5000 км с учетом дорожного покрытия, возможно, и чаще.

По наблюдаемой причине она спасет преждевременную резину zra, а также позволит, возможно, удастся сохранить здоровье водителя и пассажиров. Удачи на дорогах.

Сайлентблоки на Volkswagen Polo Sedan. Конструктивные особенности передней подвески поло

С сайлентблоками - один из основных элементов подвески Volkswagen Polo.Их повреждение ухудшает устойчивость и управляемость автомобиля, поэтому не стоит откладывать ремонт «на лучшие времена».

Неисправности и симптомы

Можно подать сигнал о повреждении элементов подвески:

  • сов и "Купание" машины,
  • стук при движении по неровной дороге,
  • Подчеркнутый износ шин.

Профилактика и диагностика

Перед началом ремонта необходимо проверить состояние всех элементов подвески.Рычаги меняются при обнаружении трещин или деформаций, а сайлентблоки - в случаях:

  • повреждение концов
  • растрескивание резинового массива,
  • появление трещин или шелушения,
  • асимметричный резиновый выпуск.

Запасные части

Все неисправные детали подлежат замене новыми. Если рычаг в отличном состоянии, можно сэкономить на запчастях, заменив только изношенные «бесшумные». Передние рычаги Volkswagen Polo Sedan содержат два сайлентблока:

.
  • перед (меньший размер),
  • и задняя (более массивная).

Чтобы лишний раз не разбирать шасси, лучше заменить сразу обе запчасти. Единственное условие длительной эксплуатации рифленого узла - хорошее качество и правильная установка новых деталей.

Порядок работы

Для высококачественного и надежного шасси восстановления вам потребуется:

  • смотровая канава или подъемник,
  • динамометрический ключ
  • комплект станков,
  • шаровые опоры с наполнителем,
  • пресс с комплектом оправок
  • стенд для проверки углов установки колеса.

Не в каждом гараже есть такой «арсенал», поэтому лучшим способом восстановить подвеску станет поездка к профессионалам.

Обратившись в любой из автосервисов нашей сети Volkswagen, Вы получите:

  • Помощь в выборе подходящих для вашего автомобиля деталей,
  • ремонт и регулировка подвески в полном соответствии с заводской технологией,
  • гарантия качества выполненных работ.

Сайлентблоки представляют собой пару металлических гильз.Один из них внутренний, другой внешний. Между ними обязательно расположена вставка из полиуретана. Подвеска Volkswagen Polo достаточно изношена. Оригинальные детали служат долго, на рынке представлено множество различных аналогов. Необходимо следить за состоянием рычагов, а также сайлентблоков.

Что вообразили

Рычаг подвески сайлентблока объединяет в себе все его основные компоненты. Кроме того, они участвуют в работе амортизаторов.

При этом в деталях сразу выполняется список различных задач. Очень важно следить за их состоянием. При первых же неисправностях необходимо заменить. В первую очередь, это касается различных злоупотреблений. Volkswagen дает гарантию на эту деталь около 50 тыс. Км. Как правило, оригинальные детали этого автомобиля проходят через 60-70 тысяч км. Но важно отметить, что такие компоненты могут чаще выходить из строя.

Состояние детали можно оценить по дому.Достаточно просто поднять машину на подъемник или установить на смотровую яму. Основные признаки сайлентблоков и рычагов:

  • Поверхность сиенелевого блока должна быть без трещин, гладкой;
  • Важно отсутствие люфта - при его наличии детали необходимо заменить.

Последствия износа сайлентблока могут быть довольно серьезными. В первую очередь это снижение управляемости, машина может «кидаться» из стороны в сторону.

Также может быть неравномерный износ шин. Поэтому важно следить за исправным состоянием деталей, при необходимости заменить как можно больше.

Отдельно стоит отметить вопрос подбора деталей для этого автомобиля. Как и во всех других случаях, всегда стоит вопрос выбора между оригинальной деталью и аналогом. Первые на порядок дороже, но качество их значительно выше. Причем цена на эти комплектующие относительно невелика, выбор нужно делать в пользу первого.Оригинальные запчасти имеют значительно больший ресурс. Что увеличит время до следующей замены.

Стоимость сайлентблоков составит:

Сами руки менять, как правило, не нужно. Удержать их крайне проблематично. Выбирая сиенелевые блоки, необходимо учитывать, что разные производители по-разному обозначают детали. Это касается, в том числе, направляющих стрелков по самой резиновой части. При отсутствии опыта лучше обратиться к сотне.

При выборе рычагов на замену лучшее решение компромисс соотношения цена-качество как раз VAG. Этот производитель поставляет качественные детали, практически не отличающиеся от оригиналов.

Как происходит замена сайлентблоков, рычагов

После того, как сделан выбор необходимых запчастей, они закуплены, следует подготовить все необходимое для ремонтных работ:

  • ключ со съемными торцевыми головками - «трещотка»;
  • голов конечные номера: №16; №18; №19;
  • Осаждено
  • ключей стиральных: №16; №18; №19;
  • ключ, позволяющий отсоединить крепления колес - на 17;
  • динамометрический ключ - по возможности, но наличие не обязательно.

На конкретном примере выбраны следующие примеры рычагов передней подвески:

  • 357 407 182;
  • 1J0 407 181.

Выбраны аналоги от Lemforder, причем достаточно качественные. Не пытайтесь экономить на таких деталях, как сайлентблоки. Стоимость комплекта не более 1 тысячи рублей, но их выход из строя может доставить серьезные неприятности. Отдельно нужно остановиться на процессе обработки. Потребуется:

  • болт М12 × 150 мм;
  • гайка М12 - 2 шт.;
  • Шайба усиленная М12 - 2 шт.

Сам процесс включает следующие основные этапы:

  • необходимо поставить машину на ручник, поднять - можно установить на опоры;

  • следующим шагом будет отвинчивание колес;

  • если есть, то при демонтаже переднего сайлентблока нужно будет снять защиту двигателя - так как она будет мешать выкручиванию болтов;
  • отсоединены брызговики передних колес - они тоже мешают процессу демонтажа;
  • далее нужно будет открутить винты крепления шаровой опоры - для этого прикладывается торцевая головка на 16;
  • процесс осуществляется в следующем порядке: откручиваем болт крепления к подрамнику - головкой на 18; Далее необходимо открутить болт заднего синеблока - головка 18;
  • после выполнения всех операций необходимо будет вывернуть болты из отверстий в рычаге подвески;

Далее необходимо будет снять переднюю часть кронштейна подвесного рычага.При необходимости натяжные скобы необходимо очистить от грязи и коррозии. После этого передний сайлентблок прижимается специальным устройством. На самом деле это самый распространенный порок.

Далее, после подготовки, необходимо нажать на рычаги сайлентблока. Важно учесть существенный нюанс - при нажатии на сайлентблок упор должен ложиться только на внутреннее кольцо. В итоге работа выглядит так:

Аналогично прижимается задний сайлентблок.После завершения опрессовки потребуется установить рычаги в обратном порядке. Процесс замены не отличается на разных версиях кузова Фольксваген Поло - седан, хэтчбек. Важно своевременно производить замену сайлентблоков. Ведь исправная подвеска - залог устойчивости автомобиля на дороге. Возможно появление люфтов, другие проблемы при управлении автомобилем.

У этого процесса есть определенные нюансы, тонкости. В целом не требует специального оборудования.Но при отсутствии условий лучше обратиться на сотню. Это позволит избежать многих проблем, трудностей.

Т.к. Машинка у меня чуть 77 тыс.км упала, а это недалеко от лучших дорог пришла пора сайлентблоков, уже кричать собирался (идут на переднеприводные шкоды / вагоны им 60 -80 тыс на опыте друга из сервиса шкода) диагностировали на 1,5 -2 тыс км назад. Точнее были небольшие трещинки на задней сайлентблоке, но за это время они глубокие и живая поверхность сайлента ушла на 40-50%.Передняя бесшумная за все время износилась совсем немного, но при этом тоже решено было поменять.
сайлентблоки выбрал полиуретан от фирмы "Point Support" (поставил другу на несколько волг, зарекомендовал себя положительно). Задняя часть отличается от оригинала тем, что она цельная, передняя часть идентична оригиналу.
Замену удобнее производить на яме или подъёме, но можно обойтись и без них, и без них.
Из прибора вам понадобятся: ключ на 18, головки 6 разряда 16 и 18 (можно использовать обычные ключи), удлинитель, храповик, ключ динамометрический, головка для откручивания защиты двигателя (у меня есть сталь неоригинальная, помешало откручивание передних болтов рычага может не мешать оригинальному), так же используем широкую и прижимную оправку для заднего сайлентблока, болт М 12 длиной 120-140 мм + гайка, большая шайба и запекания большего диаметра чем сайлентблок длиной около 50 мм (можно отрезать трубу) он для выдачи / нажатия передний сайлентблок, ну пресс или тиски, балон звездочка, домкрат и упоры для подвешивания машины.
Снять рычаг довольно просто: три гайки крепления шариков и два болта крепления рычага к подрамнику.
Задние сайлентблоки я записал / прижал на винтовой пресс, а здесь он подходит для тисков. Передний сайлентдер вытащил описанный выше болт с шайбой и патрубком, достаётся довольно легко. Перед нажатием сиденья сайлента я его хорошо очистил от остатков резины сайлент, грязи и пыли, т.к. сайлент без внешнего зажима, точнее, он выполняет роль рычага.Далее сам сайлент был обильно намазан и смазка смазка им поставлена ​​(очень похожа на графит), и затянул сайлент на место тем же болтом, лезвие поправил отверткой.
Посадка в подрамник перед установкой сайлентблоков также тщательно очищается и смазывается литолом с графитовой пылью (можно использовать готовую графитовую смазку или чистый литол до крайности), также смазывается и прилегающая часть задней сайлентблока. При установке рычагов пришлось немного повозиться, т.к. более широкая «юбка» заднего сайлента помешала ему с легкой установкой на место, но молоток и крепление решили проблему.После того как растянули все крепления: гайки шаровой 100нетон (можно на выложенной машине, удобнее), и болты крепления рычага к подрамнику 70 Ньютон + доверять ему на 90WORDS необходимо делай это за рулем уже на колесах !!! Результатом порадовал, машина не билась (хотя и боялась этого из-за всей бесшумности сзади), скрипа нет! Руль снова стал острее) Прокатился уже 100км, все нормально, через 600 км посмотрим, как себя чувствуют.
Каталог полиуретановых сиенелевых блоков: Сайлент спереди 22061967, сзади 22062221. Для любителей стандартных: спереди 357407182 сзади 1J0407181.

Нажмите, чтобы открыть ...

Молодец, все хорошо покрашено, пошагово, уже поменял, сразу мне за 240000, передок давил на мыло, так как считаю, что резина и смазка плохая пара, зад режущий ножовкой, после этого легко вылезают, нажимаем Под рукой не было задних забитых кувалдой, с передних тисков легко справлялись с тремя шариками шариков, думаю крутить можно и без динамометрического ключа , поймешь, когда хватит, так сказать очень информативно протянуть, без сюрпризов

Что не так с моим пианино? 8 Общие проблемы с пианино

С момента своего изобретения в середине 1700-х годов пианино заняло видное место во многих домах.Как декоративные, так и функциональные, пианино - один из самых естественных способов сохранить музыку в своей жизни.

Однако, как и любой другой инструмент, пианино, особенно старые, требует ухода из-за возрастных проблем. От залипающих клавиш до приглушенного голоса, пианино может иметь множество доказательств, вам следует обратиться к квалифицированному специалисту для выполнения необходимого ремонта. Для новичка может быть непросто осознать, что несколько различных факторов могут вызвать один симптом. Осознание этих проблем, наряду с пониманием основных компонентов фортепиано, является жизненно важной частью владения инструментом.

При четком понимании общих проблем и симптомов надлежащий ремонт и техническое обслуживание могут предотвратить более заметные незначительные проблемы. Тем не менее, владельцы также должны помнить, что пианино - это хрупкий инструмент - регулировка без помощи профессионала может усугубить проблему или даже испортить инструмент.

Восемь распространенных проблем с фортепиано, на которые следует обратить внимание

К счастью, зная о наиболее распространенных симптомах, вы сможете точно описать любые проблемы техническому специалисту, дав ему отличное представление о том, с чего начать и что может быть участвует в ремонте.

1. Застрявшие или залипшие клавиши

Одной из наиболее очевидных проблем для идентификации является залипание или залипание клавиш - не требуется эксперта, чтобы понять, когда клавиши не возвращаются в форму. Однако то, что это легко идентифицировать, не означает, что это легко исправить.

Иногда требуется лишь легкое покачивание клавиши, чтобы вернуть все в исходное состояние. Но даже в этом случае обязательно проконсультируйтесь со специалистом, чтобы выяснить причину проблемы. Даже если он вернется в форму, застрявший ключ может быть признаком более серьезной проблемы.

Некоторые возможные виновники залипания клавиш:

  • Физические блокировки: Одна из причин, по которой следует держать подальше от клавиатуры пищу и другие рассыпчатые вещества, заключается в том, что для того, чтобы клавиши застряли, достаточно небольшого препятствия.
  • Проблемы с влажностью: Неудивительно, что для деревянного инструмента влага может нанести серьезный ущерб фортепиано. Важно не только держать напитки подальше от инструмента, но и поддерживать климат, чтобы избежать колебаний температуры или влажности.Если вы подвергнете клавиатуру воздействию влаги, клавиши или передняя направляющая могут вздуться, что приведет к проблемам с выравниванием и расстоянием.
  • Узкие втулки для ключей: Клавиши пианино опираются на два разных штифта - балансир и направляющий штифт, чтобы ключ качался на своей оси и оставался надлежащим образом выровненным. Штифты лежат внутри покрытой войлоком части штифта. Если эти войлочные втулки слишком тугие, либо из-за того, что они новые, либо из-за того, что они разбухли из-за влаги, штифты не будут двигаться свободно, и ключ будет залипать или двигаться медленно.
  • Искаженная вставка для ключа : Также возможно, что вставка для ключа деформировалась. Это вызывает трение между ключом и проскальзыванием, не позволяя ему вернуться в свое естественное положение.

2. Поврежденные или грязные клавиши

Ухоженное пианино может принести столько же эстетической красоты, сколько и музыкального удовольствия. К сожалению, со временем и при неправильном обслуживании ключи могут стать скорее раздражением для глаз, чем предметом гордости.

После многих лет игры масло с человеческих рук может улавливать грязь, которая обесцвечивает клавиши.Кроме того, из-за недостатка света некоторые ключи из слоновой кости могут стать желтыми. Некоторое базовое обслуживание может замедлить обесцвечивание - держите ключи закрытыми, когда они не используются, но убедитесь, что ключи из слоновой кости хотя бы немного освещены, чтобы они оставались максимально белыми. После игры протрите руки мягкой сухой тряпкой и вытрите грязь или масло.

Этот процесс подчеркивает важность обсуждения вашего общего обслуживания фортепиано с вашим специалистом по фортепиано. Хотя использование спиртовых салфеток или мыльной воды может показаться интуитивно понятным, это может быстро привести к проблемам.Неправильная чистка ключей может быть столь же плохой - или даже хуже - не чистить их вообще.

Когда владельцы слышат «чистка», одним из наиболее распространенных решений является использование мыльной воды. К сожалению, влага может нанести ущерб вашему инструменту. Слишком высокая влажность может вызвать вздутие или деформацию клавиш, превращая незначительную косметическую проблему в проблему с общей функциональностью.

Еще одна популярная идея - использовать бытовые чистящие средства или медицинский спирт для удаления пятен. Это, пожалуй, худший вариант, так как спирт и многие растворители высушивают клавиши.В этих случаях кожух из слоновой кости или пластмассы, закрывающий деревянный ключ, может потрескаться или потрескаться.

Если ваши клавиши обесцвечены и их невозможно просто протереть, обязательно проконсультируйтесь со специалистом для получения рекомендаций о том, как лучше всего обращаться с вашим пианино.

3. Дребезжащие или гудящие звуки

Когда вы слышите дребезжащий или жужжащий звук, исходящий от вашего пианино, это может быть самым простым решением - или это может означать какую-то серьезную фортепианную работу. Сначала переместите любой объект, который может улавливать вибрации.Также проверьте за пианино, чтобы убедиться, что ничего не упало за пианино. Если вам повезет, вы обнаружите, что шум был всего лишь чем-то, прислоненным к деке или иным образом улавливающим вибрации инструмента.

К сожалению, если у вас нет решения после проверки этих возможностей, вы можете иметь дело с проблемой структуры. Очень важно, чтобы вы немедленно связались с техническим специалистом, чтобы диагностировать проблему, чтобы она не усугубилась. Некоторые вероятные проблемы будут включать в себя потрескавшиеся клеевые соединения, ослабленные штифты мостовидного протеза или ослабленные винты, и все это может исправить квалифицированный специалист.

Старые пианино также можно носить в местах возле струн или даже на самих струнах. Опять же, на этом этапе мало что можно сделать, кроме обслуживания пианино.

4. Расстройство

Как и для всех инструментов, интонация играет важную роль в работе фортепиано. Однако, в отличие от большинства инструментов, настройка пианино требует большего, чем несколько поворотов настроечного штифта или незначительной регулировки клапана. Хорошая новость заключается в том, что если вы регулярно обслуживаете и ремонтируете свое пианино, оно не должно выходить из строя почти так же часто, как гитара или труба.

Хотя возраст и использование неизбежно приводят к окончательной настройке, ваши усилия по поддержанию постоянной влажности и температуры могут иметь большое значение для того, чтобы ваше пианино дольше оставалось настроенным. Одной из наиболее частых причин преждевременной отстройки является набухание или усадка штифтового блока из-за изменений окружающей среды. Это не только может немного сместить штифты настройки, но также может привести к ослаблению штифтов в целом, что означает, что они не смогут удерживать интонацию даже после регулировки.

Опасность незакрепленных штифтов, вызывающая постоянные проблемы с настройкой, еще раз подчеркивает важность того, чтобы технический специалист регулярно проверял и обслуживал ваше пианино.Пренебрежение или попытки отремонтировать пианино самостоятельно могут привести к дорогостоящему и сложному ремонту в будущем.

Начнем с того, что многие музыканты не осознают, что прикосновение к струнам или настроечным штифтам голыми руками быстро окисляет металл. Как только это началось, ржавчина может быстро образоваться, и прочность струны ухудшится. Шанс сломать струну или потребовать новых настроечных штифтов в этот момент резко возрастает.

Масла с ваших рук - это только начало этих опасностей.Без надлежащих инструментов или знания правильного крутящего момента вы рискуете повредить сами штифты, что может потребовать новых штифтов или даже ремонта блока штифтов.

5. Нота или группа нот, которые не звучат правильно

Еще одна легко распознаваемая, но трудно диагностируемая проблема - это когда клавиши не воспроизводят ноту. Это почти всегда проблема струны или молоточка, но диагностика этой проблемы может быть сложной, потому что другие проблемы также могут вызывать ее, поэтому так жизненно важен профессиональный техник по фортепиано.Кроме того, ремонт предполагает работу с металлическими механизмами внутри, что может принести дополнительные проблемы.

Если ваши ноты не издают звука, ваш техник, скорее всего, проверит:

  • Сломаны или неправильно выровнены молотковые механизмы: Это кажется очевидным, но если механизм, который ударяет по струне, сломан или отсутствует струна, существует не будет звука. Техник заменит или отрегулирует молоток, в зависимости от состояния механизма.
  • Порванные или порванные струны: Если струна находится на грани разрыва или уже порвалась, молоток может не касаться плотного контакта и струна может некорректно вибрировать, что приведет к отсутствию звука.
  • Проблемы настройки: Еще одна возможность состоит в том, что струна сильно расстроена. В этом случае молоток входит в контакт, но струна не имеет достаточного натяжения, чтобы издать звук. Если это так, особенно с одной запиской, это может означать, что штифт настройки ослаб и требует ремонта.

6. Слишком долгий сустейн для нот

Хотя наличие сильного резонанса и сустейна очень важно при нажатии на педаль сустейна, это может стать проблемой, если определенные ноты всегда проходят после отпускания клавиши. Это может быть одной из самых сложных проблем для определения, поскольку причины более неоднозначны, чем обрыв струны или молоточка.

Только авторитетный техник может правильно диагностировать точную причину, но некоторые возможные ситуации:

  • Ржавые или сломанные демпферные пружины: У пианино в вертикальном исполнении есть пружины, которые возвращают демпфер на струну после отпускания клавиши.Если эти пружины повреждены, амортизаторы задержатся или вообще не вернутся, что приведет к нежелательному сустейну.
  • Изношенный войлок оси: Еще одним решением может быть регулировка войлока оси. Если эта часть действия стала подавленной или сжатой, сустейн продолжится.
  • Препятствия: Вполне возможно, особенно если в вашем пианино раньше сломалась другая деталь, что есть препятствие, мешающее возврату демпфера к струне.Как только препятствие будет устранено, сустейн должен вернуться в нормальное состояние.

7. Педаль сустейна не работает

С другой стороны, иногда вы можете заметить, что ваши ноты не сохраняют резонанс, когда вы убираете пальцы с клавиш, даже когда у вас нажата педаль сустейна. плотно к полу.

К счастью, проблему, как правило, легко найти, поскольку она почти всегда связана с самой педалью сустейна или прикрепленным рычагом, что означает, что может потребоваться регулировка действия педали или перенастройка рычага, который управляет амортизаторами.В редких случаях сам рычаг вызывает смещение сборки. В любом случае ваш техник должен быть в состоянии дать вам лучшее представление о том, какую регулировку им нужно сделать, когда он посмотрит на вашу педаль сустейна.

8. Приглушенные звуки фортепиано

Еще одна досадная проблема фортепиано - плохая озвучка инструмента. Дело не в том, что ноты не воспроизводятся или они расстроены - они просто не обладают ясностью и гармоничностью тонов, которые придают фортепиано его безошибочный звук. Если вы планируете озвучить свое пианино, перед настройкой звучания ему также потребуется высокоуровневая настройка.

Если в этом случае звучание приглушено, у вас, вероятно, есть одна из двух проблем:

  • Hammer Displacement: Плотность и упругость головки молоточка существенно повлияют на звучание вашего инструмента. В случае приглушенного звука вам потребуются более плотные замены для получения более резкого звука. В других ситуациях пластики могут быть слишком плотными и вызывать резкость в тоне, и в этом случае их можно скорее смягчить, чем заменить.
  • Выравнивание действия: Действие - это общий ударный механизм.Если ударный механизм не выровнен, молотки не будут контактировать напрямую, и ваше пианино будет иметь слабый или приглушенный звук.

Как всегда, очень важно, чтобы квалифицированный техник осмотрел фортепиано и сделал необходимые настройки. Тренированное ухо может вернуть яркость и цвет вашему старому пианино, но новичок может легко еще больше нарушить действие.

Позвольте пианино Bradfield стать вашим специалистом по ремонту и обслуживанию пианино

Трудно поверить, что так много компонентов объединяются для создания единого звука.Из-за своей сложной и темпераментной природы пианино требует больших знаний как для владения, так и для правильного ухода.

При надлежащем обслуживании и ремонте ваше пианино может приносить радость и красоту на всю жизнь. Избегать ситуаций, которые в первую очередь могут привести к проблемам, является неотъемлемой частью защиты от будущих проблем. Хотя возраст и износ в конечном итоге повлияют на ваш инструмент, небрежное отношение, ненадлежащие условия эксплуатации и предотвратимые несчастные случаи заставят ваше пианино потребовать обслуживания раньше, чем ожидалось.

Двумя столпами ремонта фортепиано являются устранение любых проблем до того, как они станут более значительными, и привлечение квалифицированных технических специалистов для внесения каких-либо корректировок. Небольшие, менее заметные проблемы легко отложить, но механические проблемы или проблемы, связанные с износом, со временем усугубляются, часто вызывая более серьезные проблемы в будущем.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *