Почему ведет тормозные диски: постоянно ведет тормозные диски

От чего ведет тормозные диски на Мазда 3

График работы в праздничные дни!

Каталог запчастей. Тормозные диски. Выпуск: 2003-2009. Сервисный интервал. Подбор масла и жидкостей.

Тормозные диски

Маркировка автоламп. Параметры подвески. Тормозные механизмы. Ремонт и замена. Фильтр в коробку. Фильтр гидравлический. Фильтр АКПП. Фильтр Гур. Фильтр двигателя. Фильтр воздушный. Масляный фильтр. Фильтр топливный. Сажевый фильтр. Фильтр салона. Фильтр салонный. Моторное масло. Масло в двигатель. Трансмиссионное масло. Масло в АКПП. Масло в дифференциал. Масло в коробку МКПП.

Почему греются передние тормозные диски и как «повелевать» температурой?

Масло в мост. Масло в раздатку. Масло в редуктор. Охлаждающая жидкость. Гидравлическая жидкость. Жидкость гур. Тормозная жидкость.

Особенности R1 Concepts’ Premium Тормозные диски MAZDA 3 MPS:

Графитовая смазка. Медная смазка. Пластичная смазка. Смазка для суппортов. Смазка шрус.

Ведет ли тормозные диски?

Тормозные колодки. Барабанные колодки. Датчик износа колодок. Ремкомплект колодок. Задние колодки. Колодки ручника. Передние колодки.

R1 CONCEPTS Тормозные диски — Premium Series — переднии сквозная перфорация/насечки MAZDA 3 отзывы

Тормозные накладки. Задние тормозные диски. Передние тормозные диски. Тормозной барабан. Задний тормозной барабан. Подшипник барабана. Тормозные шланги. Тормозные трубки. Суппорт тормоза. Ремкомплект суппорта. Задний суппорт. Направляющие суппорта. Передний суппорт.

ВИДЕО: Mazda 3 bk 1.6 бьют тормоза

Поршень суппорта. Пыльник суппорта. Скоба суппорта. Вакуумный усилитель тормозов. Блок АБС. Датчик АБС. Вакуумный насос. Выключатель стоп сигнала. Пневматические тормоза.

Стояночный тормоз. Трос ручника. Тормозной цилиндр.

Главный тормозной цилиндр. Тормозной бачок. Рабочий тормозной цилиндр.

Задний тормозной цилиндр. Передний тормозной цилиндр. Ремкомплект тормозного цилиндра. Свечи зажигания. Свечи накала накаливания. Свечи подогрева охлаждающей жидкости. Высоковольтные провода зажигания.

Катушка зажигания.

Модуль зажигания. Коммутатор зажигания. Контактная группа. Вакуумный клапан. Крышка трамблера. Реле свечей накала. Датчик импульсов. Стойка амортизатора. Отбойник амортизатора. Пыльник амортизатора. Втулка амортизатора. Задние амортизаторы. Опора амортизатора. Опорный подшипник. Передние амортизаторы.

Сайлентблок амортизатора. Задние пружины.

Почему при торможении бьет педаль тормоза

Автор admin На чтение 3 мин Просмотров 231 Опубликовано 30.12.2019

Способность автомобиля безопасно передвигаться по дороге невозможна без исправной тормозной системы.

Смысл от такого автомобиля, который не сможет быстро остановиться из-за проблем с тормозами?

Сама по себе тормозная система достаточно сложна, т. к. здесь присутствуют и тормозная жидкость, и механические элементы, тормозящие не только передние колеса, но и задние, которые конструктивно могут отличаться (спереди тормозные диски, сзади тормозные барабаны).

Даже конструктивно они отличаются и сложность что дисковых тормозов, что барабанных очень сложна. Но все это позволяет нам максимально быстро снизить скорость автомобиля, вплоть до полной его остановки.

При торможении тормозные диски нагреваются — это факт!

Чем сильнее вы давите на педаль тормоза, тем сильнее нагреваются тормозные диски, т.к. происходит сильное трение между тормозными колодками и тормозными дисками, т.к. чтобы затормозить, тормозной суппорт прижимает тормозные колодки к диску и за счет этого идет снижение скорости автомобиля.

В зависимости от того, какой тип тормозных дисков вы используете, они могут выдерживать различные температурные нагрузки.

При экстренном торможении обычные тормозные диски разогреваются до 300 °C, а керамические вообще до 1. 000 °C.

Почему при торможении бьет педаль тормоза

Основная причина — это повело тормозные диски, т.е. они стали немного кривыми и поэтому при торможении происходит отбивка в педаль тормоза.

Причин ведения дисков всего 2:

1. Заводской брак (достаточно редко)
2. На раскаленный диск попала вода — 99,9% вероятность.

Как вода могла попасть на диск? Да все просто. Вы едете и замечаете впереди огромную лужу, которую не объехать и вы резко тормозите, то все равно въезжаете в лужу. Именно в этот момент на раскаленный от торможения диск и попадает вода и именно от этого его и ведет, и именно от этого при торможении бьет педаль тормоза впоследствии.

Повезет, если тормозной диск просто поведет и он не лопнет.

Почему ведет тормозные диски

Сами по себе тормозные диски сделаны из металла, имеющие определенную толщину. Естественно при торможении они стираются и становятся тоньше, а чем тоньше тормозные диски, тем быстрее они нагреваются и тем легче их ведет, и тем легче они лопаются от перепада температур.

Поэтому необходимо своевременно менять тормозные диски, а не дожидаться подобного.

Протачивать бессмысленно, т.к. уменьшается толщина дисков и вероятность повторного ведения увеличивается, также увеличивается и вероятность того что диск лопнет при перепаде температур.

Если, установив новые качественные тормозные диски и колодки биение осталось, то необходимо сделать качественную диагностику подвески и выявлять причину (подшипник, ступица, шрус, полуось и т.д.) на специализированном сервисном центре.

Что делать, если при торможении машину уводит в сторону

В статье:

Самопроизвольное отклонение машины от прямолинейного движения — довольно часто встречающаяся проблема. Автомобиль может тянуть вправо или влево, когда водитель просто едет с постоянной скоростью и не поворачивает руль. Или же машину уводит в сторону во время торможения. В подобных ситуациях ухудшается управляемость транспортным средством, вести машину становится утомительно, так как то и дело приходится корректировать руль. И кроме того, повышается риск выехать на встречную полосу или оказаться в кювете.

Причины такого поведения автомобиля могут быть различными, иногда они весьма банальны и легко устранимы, иногда для выявления и устранения неисправности требуется помощь специалиста. Нередко причины кроются в колесах или подвеске, но зачастую увод автомобиля в сторону связан с неполадками в тормозной или рулевой системе. Именно эти системы наиболее критичны в плане безопасности вождения, а потому нужно очень серьезно относиться к любым симптомам, которые указывают на возможные неисправности в них.

С чего начать, если торможение сопровождается отклонением машины в сторону

Прежде чем лезть в дебри, стоит начать с простых вещей.

Для начала нужно четко определить, в каких условиях и в каких ситуациях машину сносит в сторону.

Часто дорога имеет уклон вправо, и это может вызывать отклонение от прямолинейного движения, в том числе во время торможения. Чтобы исключить этот фактор, нужно найти ровный участок и проверить поведение машины на нем.

Иногда на дорожном покрытии имеется колея, которая сказывается на направлении движения. Колея чаще влияет на движение накатом, но иногда может приводить к заносу при торможении. Этот фактор также нужно проверить.

Проверьте давление в шинах и выравняйте его. Нередко это решает проблему.

Далее стоит загнать машину на смотровую яму или воспользоваться подъемником и осмотреть элементы подвески и тормозной системы на предмет очевидных неполадок — подтекания тормозной жидкости, плохо зажатых хомутов на штуцерах, механических повреждений, незатянутых болтов крепления ступицы, деталей подвески и рулевого механизма.

Если явных неисправностей не обнаружено, следует приступить к более тщательному поиску причин.

Неполадки тормозов, из-за которых машину ведет влево или вправо при торможении

Когда автомобиль отклоняется в сторону во время торможения, в первую очередь неисправность следует искать в тормозной системе.

Чаще всего причина кроется в тормозном механизме одного из колес либо имеется проблема с гидравликой, из-за чего давление в системе падает, и поршень цилиндра не может достаточно эффективно прижать колодку к тормозному диску. Когда есть отличия в срабатывании тормозов справа и слева, тогда при торможении и происходит увод в сторону. Машина отклоняется в ту сторону, с которой колодки сильнее прижимаются к диску.

На увод автомобиля в сторону влияют как передние, так и задние тормоза, хотя задние — в меньшей степени. Ручник также не следует исключать из числа подозреваемых.

В тормозной системе можно выделить 5 ситуаций, при которых торможение будет сопровождаться отклонением от прямолинейного движения.

Не срабатывают тормоза на одном из колес.

Тормозные колодки не прижимаются к диску, колесо продолжает вращаться, тогда как противоположное — затормаживается. Та сторона, на которой колесо все еще вращается, уходит вперед, а в итоге машину разворачивает, причем довольно сильно.

К примеру, если не срабатывает тормозной механизм на правом переднем колесе, автомобиль во время торможения будет заносить влево.

Аналогичная ситуация будет наблюдаться и в случае, когда не срабатывает тормоз на одном из задних колес, только отклонение будет менее значительным.

Возможные причины отсутствия срабатывания колесного тормозного цилиндра:

• поршень заклинил в исходной позиции и колодка не прижимается к диску;

• в конструкции суппорта с плавающей скобой может заклинить направляющий палец;

• в гидравлической системе имеется воздушная пробка, препятствующая созданию достаточного давления для выдавливания поршня из цилиндра;

• разгерметизация гидравлики, из-за чего происходит вытекание рабочей жидкости;

• тормозная жидкость слишком старая. Со временем ТЖ впитывает в себя влагу и может закипать при более низкой температуре. В этом случае сильный местный нагрев при резком торможении способен вызвать кипение ТЖ и образование паровой пробки;

• резиновый тормозной шланг изношен и раздувается, когда нажимается педаль тормоза, а до колесного цилиндра давление ТЖ практически не доходит. Такой шланг необходимо заменить.

Поршень одного из колесных цилиндров заклинил в максимально выдвинутом положении.

Заклинить может также направляющий палец суппорта с плавающей скобой. Результат будет аналогичным.

В этом случае колодка все время прижата к тормозному диску и происходит постоянное подтормаживание колеса. В такой ситуации в первый момент торможения машину немного бросит в ту сторону, с которой находится заклинивший механизм. Затем, когда тормозное усилие на противоположном колесе сравняется, машина продолжит тормозить прямолинейно.

О заклинивании поршня или суппорта в рабочем положении могут говорить и другие явные признаки:

• отклонение машины от прямолинейного движения из-за подтормаживания одного из колес;

• скрежет трущейся об тормозной диск колодки;

• сильный нагрев тормозного диска из-за постоянного трения. Осторожно! Не касайтесь диска голыми руками, когда будете проверять его. Возможен серьезный ожог;

• иногда может вибрировать руль.

Типичные причины, приводящие к заклиниванию поршня:

• коррозия из-за попадания воды и грязи. Это обычно случается, когда поврежден пыльник;

• старая, грязная тормозная жидкость;

• деформация поршня. Такое нередко происходит, когда до предела стерты колодки или чрезмерно изношен диск. Чтобы прижать ставшие тонкими колодки к диску, поршню приходится выдвигаться из цилиндра дальше, и в момент торможения он подвергается серьезной нагрузке на изгиб.

Если тормозной механизм заклинил, его необходимо разобрать, почистить, заменить изношенные детали.

Поршень следует очистить от грязи, засохшей смазки и следов коррозии, а затем отшлифовать. Подобным образом следует поступить и с внутренней поверхностью цилиндра. При наличии значительных деформаций, задиров, глубоких царапин нормальная работа тормозного цилиндра невозможна, в этом случае остается только замена.

Уязвимое место тормозного механизма с плавающей скобой — направляющие пальцы, по которым смещается суппорт. Именно они чаще всего становятся виновниками заклинивания. Причины — грязь, коррозия, старая, загустевшая смазка или ее отсутствие. А случается это из-за поврежденного пыльника и нерегулярного обслуживания механизма.

Направляющие суппорта и отверстия для них также нужно хорошо очистить и отшлифовать. Убедитесь в отсутствии деформации направляющих, в противном случае замените их.

Смазывать поршень и направляющие следует смазкой, специально предназначенной для суппортов.

После завершения ремонта проверьте уровень тормозной жидкости и прокачайте систему.

В гидравлике тормозной системы имеется воздушная пробка.

При нажатии педали тормоза будет сжиматься воздух, а воздействие на тормозную жидкость окажется минимальным. Тормозные механизмы в данном контуре не будут срабатывать или тормозное усилие окажется недостаточным.

Тормозной путь увеличится, а машину при торможении может слегка вести в сторону. Отклонение от прямолинейного движения из-за воздуха в гидравлике не столь явно выражено, как в случае заклинивания одного из поршней в исходном положении.

Мягкая педаль тормоза — еще один признак завоздушнивания системы.

Лечение очевидное — прокачка гидравлики и удаление из нее воздуха.

Нарушение герметичности гидравлической системы.

Когда герметичность гидравлики тормозной системы нарушена, рабочая жидкость может вытекать, об этом будет свидетельствовать падение уровня тормозной жидкости. Данная неисправность часто сопровождается шипением при нажатии тормозной педали. Нередко шипение можно отчетливо услышать, если надавить на педаль сразу после остановки двигателя. Найти место утечки можно, внимательно осмотрев систему. Следы тормозной жидкости могут быть на деталях, трубках или на земле.

Наиболее типичные места утечки:

• треснувший шланг или проржавевшая металлическая трубка;

• подтекание в местах подсоединения шлангов к штуцерам из-за недостаточно обжатых хомутов;

• рабочий тормозной цилиндр, если повреждена установленная внутри манжета.

Для восстановления герметичности системы замените поврежденные шланги и трубки и надежно затяните хомуты.

Отремонтировать тормозной цилиндр можно с помощью ремонтного комплекта. Если это невозможно, то придется заменить тормозной механизм в сборе.

Тормозная система в целом исправна, но одно из колес не тормозится должным образом.

Поведение машины в процессе торможения аналогично случаю, когда не срабатывает один из колесных цилиндров.

Возможные причины:

• сильно стерты тормозные колодки. Чем больше разница в степени изношенности колодок правого и левого колеса, тем сильнее автомобиль будет отклоняться в сторону;

• сильно изношен или деформирован тормозной диск одного из колес;

• между колодками и диском попало масло, вода или другое вещество, сильно снижающее коэффициент трения.

Проблема решается тщательной очисткой и заменой изношенных колодок и дисков. Менять их нужно обязательно одновременно на обоих колесах одной оси.

Иные причины

Если проблемы с тормозами не выявлены, но машину по-прежнему заносит влево или вправо во время торможения, значит, придется продолжить поиски неисправности, рассматривая менее вероятные причины.

Кроме различия в давлении в шинах некоторые иные проблемы с колесами также способны провоцировать отклонение автомобиля от прямой в процессе торможения:

1. колеса разбалансированы;

2. одна из покрышек имеет повреждение, грыжу и т. д.;

3. на одной оси установлены шины разного типа;

4. неверно установлены шины с направленным рисунком протектора;

5. неодинаковая степень изношенности покрышек слева и справа, особенно на передних колесах. Такое случается в результате сезонной смены резины, когда одну из шин задней пары, которая обычно изнашивается меньше, ставят на переднюю ось. Избежать этого позволит маркировка снимаемых на хранение шин.

6. Развал / схождение

Неправильные углы установки колес способны уводить машину в сторону во время торможения. Например, при одновременном значительном отклонении от нормы угла развала и угла продольного наклона оси поворота (кастера) торможение может сопровождаться отклонением от прямой.

При этом тянуть в сторону может не только во время торможения, но и при обычном прямолинейном движении. Проблемы со ступичным подшипником часто сопровождаются гулом, который может меняться по тональности и громкости в зависимости от скорости.

• Повреждение стабилизатора поперечной устойчивости заднего моста.

• Неодинаковый износ пружин передней подвески. Стоит проверить и другие элементы подвески — шаровые опоры, сайлент-блоки.

• Неодинаковая загрузка машины с левой и правой стороны.

• Неисправность антиблокировочной системы или регулятора тормозных усилий, который часто называют «колдуном».

• Рулевая рейка, тяги и наконечники. Вероятность того, что причина кроется именно здесь, невелика, но исключить этот вариант нельзя.

Плюсы и минусы различных конструкций тормозных дисков

Каждый задавался вопросом, что такого хорошего в вентилируемых дисках или в чем преимущество просверленных отверстий? Позвольте нам объяснить все …

Все мы знаем основные функции дисковых тормозов. Суппорт прижимает одну или несколько колодок к диску, вызывая трение и замедляя вращение оси, к которой он прикреплен. Но хотя все системы работают по этому общему принципу, детали, используемые для работы, сильно различаются.

Материал колодок может различаться, существует много различных типов суппортов, используемых как OEM-производителями, так и вторичным рынком, и конструкция дисков может отличаться.

Итак, следуя нашему взгляду на моноблочные суппорты, давайте рассмотрим различные типы тормозных дисков:

Твердый

Самый простой вид тормозного диска, который можно купить.Как следует из названия, это всего лишь цельный блочный материал. Конкретно железо. Недорого для производителя и дешево для покупки, в них нет ничего плохого, но они не так хорошо справляются с нагревом, как диски следующего типа, которые мы рассмотрим:

Вентилируемый

Пожалуй, самый распространенный тип дисков, устанавливаемый на современные автомобили.В этой конструкции две «грани» диска разнесены, оставляя место для охлаждающих каналов. Они позволяют отводить тепло, предотвращая перегрев и растрескивание диска, а также увеличивают срок службы колодок.

Изначально с прямыми каналами вентилируемые диски с годами эволюционировали, чтобы улучшить воздушный поток. На изображении выше, полученном от Brembo, вы видите прямые каналы, изогнутые каналы и три различных дизайна в стиле «колонны».

Просверлено

BMW M2 с перфорированными дисками противостоит спортивному M240i с вентилируемыми элементами.

Когда тормозная колодка интенсивно используется, она выделяет газы и частицы, образуя слой, который не позволяет колодке так же эффективно соприкасаться с диском — это также известно как затухание тормоза.В диске можно просверлить отверстия, чтобы газ мог куда-то уйти, а также уменьшить вес детали, но в этом процессе ротор оказывается под угрозой.

Диск действует как большой теплоотвод, поэтому наличие в нем множества отверстий означает, что его меньше будет рассеивать тепло. Кроме того, эти отверстия могут стать точками напряжения, что может привести к растрескиванию при резком торможении. В любом случае, современные тормозные колодки не такие газовые , как их предшественники, поэтому потребность в сверлении уменьшилась.

Но все же в дороге вы, вероятно, не столкнетесь с такими проблемами, поэтому перфорированные диски по-прежнему являются обычным явлением на современных автомобилях с высокими характеристиками, где они, несомненно, довольно хорошо смотрятся за большими блестящими колесами. Кроме того, они могут быть изготовлены достаточно прочными, чтобы трещины были редкостью.

Прорези / канавки

Этот дизайн с прорезями пытается дать другой ответ на тот же вопрос. Прорези или канавки на поверхности диска позволяют выходить газам, что дает дополнительные преимущества. «Царапающее» действие, создаваемое прорезями, может очистить колодку, а края канавок увеличивают трение, хотя и за счет износа колодки. И, наконец, они, как и перфорированные диски, выглядят довольно круто.

Конструкции канавок различаются, одним из наиболее отличительных является «j-образный крючок» (см. Выше), который предназначен для обеспечения тех же свойств выброса мусора и газа при уменьшении вибраций.И если уж на то пошло, они даже лучше выглядят.

С ямочками

Вот вариант номер три, чтобы выпустить эти надоедливые газы. Поверхности просверливаются только частично, сохраняя целостность конструкции дисков, оставляя газы и мусор местом для выхода.

На некоторых дисках ямки совмещены с канавками, и часто можно увидеть просверленные отверстия в сочетании с прорезями. Насчет того, есть ли в этом какой-то смысл, кроме внешнего вида, сказать сложно.

помахал

Вырез перфорированных и волнистых дисков, показывающий каналы охлаждения.

Волнистые диски присутствуют в мире мотоциклов уже много лет, но, стремясь извлечь выгоду из приобретения Ducati, Audi начала внедрять эту концепцию в некоторые из своих более быстрых автомобилей несколько лет назад. Снижение веса (благодаря меньшему количеству материала) и лучшая теплоотдача являются основными преимуществами. Как и во многих дизайнах, о которых мы только что говорили, внешний вид почти наверняка является фактором, выбирающим их производителями и потребителями.

Углеродная керамика

Самый экстремальный подход к управлению теплом — это угольно-керамическая установка.Горячий диск означает горячие подушечки, в результате чего выделяется больше газа и мусора. Так почему бы не выбрать другой материал, а не чугун?

Углеродно-керамические диски намного более устойчивы к нагреванию, а также с меньшей вероятностью деформируются или деформируются при интенсивном использовании, а это означает, что они обычно служат дольше. В качестве бонуса они обычно намного легче своих железных собратьев.

Но есть причина, по которой их использование все еще не так распространено: стоимость. Карбоновые тормоза намного дороже в производстве, а это значит, что вам обычно придется платить за возможность установить их на свой новый автомобиль.Например, на «нашей» старой Audi RS3, выпущенной на долгое время, карбоновые тормоза стоили 4600 фунтов стерлингов. К тому же, когда вы их замените, вы потратите тысячи долларов, чтобы выполнить свою работу. Вам понадобятся прокладки с определенным составом, и угадайте, что — они тоже недешевы.

Вы недавно обновляли тормоза? Какой диск вы выбрали и почему? Если ответ — «выглядело хорошо», мы не будем судить! Перейдите в раздел комментариев и дайте нам знать.

проблем, вызывающих блокировку тормозов

Выявление проблем с вашим автомобилем может быть трудным, особенно если вы не знакомы с механическими системами или не имеете опыта работы с ними. Выявление проблем и поиск решений обычно требуют многих лет знания и понимания вашего автомобиля внутри и снаружи.

Как вы знаете, тормоза вашего автомобиля чрезвычайно важны.Поскольку они часто используются во время ваших путешествий, они являются одной из функций, требующих дополнительного обслуживания из-за частого износа.

В этой статье мы рассмотрим основные проблемы, вызывающие заедание тормозов.

Выявление причин

Первое, что вам следует сделать, если вы считаете, что у вас проблемы с тормозом, — это проверить уровень тормозной жидкости. Вы обращаете внимание на качество жидкости и на наличие достаточного количества внутри резервуара. Вам также необходимо проверить наличие утечек.

Если ваши тормозные колодки изношены, это также может стать причиной жесткости педали тормоза. Это связано с тем, что между тормозными колодками и тормозным диском не возникает достаточного трения. Как правило, при торможении вы слышите скрежет.

Другая проблема, которая препятствует правильному отключению тормозов, — это когда тормоза затягиваются. Измельчение двух металлов в тормозной системе вызовет запах гари и может привести к серьезным повреждениям.

Наиболее частая причина того, что тормоза не отпускаются, — это заклинивание суппорта или тормозной колодки. Обычно это происходит из-за ржавчины или старения. Как правило, вы заметите, что ваш автомобиль тянет в сторону, когда вы нажимаете на тормоз.

Подробнее о заклинивании тормозного суппорта

Хотя тормозные суппорты являются одной из важнейших частей тормозной системы вашего автомобиля, они очень подвержены неисправностям и осложнениям. Поршни, расположенные внутри вашего тормозного суппорта, склонны к заклиниванию, если они не обслуживаются должным образом, и могут привести к снижению тормозной способности вашего автомобиля.

Ваши тормозные суппорты должны выдерживать множество неблагоприятных изменений температуры при ускорении и торможении автомобиля. Это постоянное изменение может негативно повлиять на поршень и привести к его разрушению (затвердеванию или растрескиванию). Если оставить его слишком долго, влага может просочиться в поршень суппорта и вызвать его эрозию, что приведет к заеданию.

Обычно заедание происходит, когда ваш автомобиль не используется часто. Основная причина этого в том, что когда вы тормозите, влага с ваших дисков обычно удаляется.Как правило, вы можете сказать, когда ваши тормозные суппорты нуждаются в замене, когда вы заметите, что тормозные колодки чрезмерно изношены. Изношенные тормозные колодки приведут к повреждению ваших дисковых тормозов.

К сожалению, если один из ваших тормозных суппортов заклинило, рабочие диски и колодки с другой стороны транспортного средства должны быть заменены. Вот почему вы можете почувствовать, как ваш автомобиль тянет в сторону, когда вы резко тормозите (что может стать причиной опасности на дороге). Если оставить их на длительный период времени, рабочие тормоза в конечном итоге начнут перегреваться из-за чрезмерного использования и однажды выйдут из строя, в результате чего вы потратите больше, когда решите починить или заменить тормозную систему.

Поэтому мы подчеркиваем, что если вы заметите какие-либо признаки заедания ваших суппортов, вы как можно скорее обратитесь в местный гараж для проверки. Не следует относиться к неисправным или отказавшим тормозам легкомысленно, поскольку они представляют собой очень серьезную опасность.

Как правильно установить дисковый тормоз • Elite Auto Repair

обновлено 8 мая 2020 г.

Зачем нужна еще одна статья о том, как работать с дисковым тормозом? В этой статье вы найдете ноу-хау и множество советов, которые помогут решить типичные проблемы с торможением на современных автомобилях. В этой статье я дам вам профессиональные советы и полезные советы техников, которые мы используем в нашем магазине в течение многих лет.

Будем надеяться, что если вы водитель, самодельщик или техник, эти шаги и советы помогут вам принять правильные решения, когда дело доходит до ремонта тормозов на любом транспортном средстве, которым вы управляете или работаете. Если это не так и вам нужен кто-то, чтобы помочь, посетите эту страницу (здесь), чтобы связаться с нами за помощью.

Первое, с чего вам нужно начать, — это зачем вашему автомобилю вообще нужен ремонт тормозов.Рискуя свести к минимуму свои технические знания, независимо от того, на каком уровне вы находитесь, я считаю, что сначала важно определить причину, по которой тормозная система работает.

С одной стороны, если вы знаете, что вам нужен ремонт тормозов, потому что вы провели осмотр тормозов и убедились, что толщина тормозных колодок мала — все, что меньше 2 мм, имеет решающее значение — тогда причина, возможно, очевидна. В этом случае вы обнаружите, что эта статья полна не только базовых инструкций, но и советов, которые помогут облегчить работу с тормозами.

С другой стороны, если вы подумываете о замене тормозов из-за «чего-то еще», например, пульсации педали тормоза, тяги автомобиля влево или вправо при торможении, или слишком мягкой или слишком низкой педали тормоза, то вам обязательно нужно прочитать эту статью. . Замена тормозов может решить проблему, но если вы изначально не понимаете, в чем проблема, возможно, вы лечите только симптом, тратя время и деньги в процессе — скоро вы снова рассмотрите вопрос о замене тормозов.

НАБЛЮДЕНИЯ НА ТЕСТОВОМ ПРИВОДЕ

Начнем с тест-драйва.Хотя у вас могут быть годы тестового вождения за плечами, или вы просто любитель или водитель, вам нужно научиться прислушиваться к своим тормозам. Если вы меняете тормоза, потому что слышите шум тормозов, есть несколько причин, которые могут вызвать шум тормозов, например, мусор, застрявший в материале колодок, застекленные тормозные колодки или что-то не так с поверхностью ротора. Конечно, это могло быть просто потому, что тормозные колодки изношены, и сигнальное устройство касается ротора.

Во время пробной езды почувствовать свои тормоза может быть так же важно, как и услышать ваши тормоза, и вы захотите почувствовать, какое давление на педаль тормоза требуется, чтобы замедлить автомобиль, какую обратную связь вы получаете от педали, например, губчатость или пульсация, а также то, как остальная часть автомобиля ведет себя при торможении, например, тянет в сторону или трясется в рулевом колесе.

Тест-драйв также предоставит вам важную информацию о местоположении, которая поможет сузить круг вопросов, в которых вам нужно искать, чтобы диагностировать проблему. При описании местоположения помните, что «передний» означает «хорошо», «передний», а «левый» относится к стороне водителя, так что «задний правый» означает задний пассажира. Очевидно, что если вы слышите шум от передних тормозов, вы не будете проверять задние тормоза, по крайней мере, сначала, потому что хорошо отметить, что передние и задние тормоза являются частью одной и той же системы и влияют друг на друга.

ОСМОТР И ИДЕНТИФИКАЦИЯ

«Работа с тормозами», такая как замена тормозных колодок или шлифовка тормозных дисков, — это не первый шаг, даже не второй. После пробного вождения и локализации проблемы необходимо провести дополнительный осмотр, чтобы точно определить первопричину проблемы. Это займет больше времени, чем просто установка новых деталей на автомобиль? Совершенно верно, но не так много времени, как повторять все заново, потому что вы упустили важную деталь, которую существующие тормоза пытались вам сказать.

Перед тем, как разбирать тормоза, поднимите и поддержите автомобиль и снимите колеса. Всегда поддерживайте автомобиль на домкратах или устанавливайте его на подъемные замки и никогда не кладите какие-либо части тела, например, важные руки, ноги или мозги, под автомобиль, поддерживаемый только домкратом. Помните, что домкрат или подъемник — это «подъемное» устройство, а не «удерживающее» устройство. После снятия колес, вероятно, будет хорошей идеей снова поставить пару гаек на колеса, чтобы удерживать роторы на месте.

Проверьте тормозные диски на наличие признаков перегрева (синие пятна или участки), канавок, зазубрин, ржавчины или трещин.

Используйте фонарик и зеркало для проверки тормозных колодок. Ищите общие проблемы, такие как чрезмерный износ, оставшийся фрикционный материал менее 1 мм, аномальный износ, например, внутренние тормозные колодки заметно толще или тоньше, чем внешние тормозные колодки, или один конец тормозной колодки толще или тоньше другого. Обязательно проверьте поверхности как внутреннего, так и внешнего тормозного ротора, так как они могут заметно отличаться.

При сравнении внутренних и внешних тормозных колодок аномальный износ тормозных колодок может указывать на неисправность ползунка тормозного суппорта или поршня.Сравнение передней кромки и задней кромки тормозной колодки может указывать на проблему с поршнем или ползуном тормозного суппорта, а также на проблемы с зазором между тормозной колодкой и стопорными штифтами. Полная работа тормоза будет включать очистку и смазку ползунов суппорта и удаление накипи с держателей и пружинных зажимов для обеспечения равномерного применения и снятия тормозного усилия. Точно так же очистка направляющих и стопорных штифтов тормозных колодок гарантирует, что тормозные колодки не будут тянуться к ротору, когда они не установлены.

Внимательное наблюдение во время разборки также может помочь вам определить причину шума тормозов.Перегретые тормозные диски, застекленные тормозные колодки или загрязненные поверхности трения могут издавать шум, а также могут смещаться пружинные зажимы, фиксаторы или расширители тормозных колодок. Заставленный мусор можно удалить, если осталось достаточно фрикционного материала, по крайней мере, 5 мм, потерев и отшлифуя тормозные колодки. Тормозные колодки и роторы можно мыть мыльным раствором для удаления масла, смазки или загрязнений тормозной жидкости. Замените погнутые или сломанные фиксаторы, чтобы устранить люфт.

Тщательный первоначальный осмотр и точное наблюдение могут помочь вам восстановить тихое и эффективное торможение, не тратя время на ненужный ремонт или деньги на ненужные детали.В конце концов, это более эффективное использование вашего времени и денег.

СНЯТИЕ СУППОРТА И РОТОРА

На легковых автомобилях используются 3 стандартные тормозные системы. Фиксированные тормозные суппорты обычно встречаются на легковых автомобилях и некоторых грузовиках, в то время как суппорты скользящего тормоза обычно можно найти на европейских автомобилях. Плавающие тормозные суппорты — самые распространенные, их можно найти сегодня почти на каждом транспортном средстве. Все 3 тормозных суппорта работают по схожим принципам, хотя при разборке, обслуживании и ремонте могут быть различия.В этой статье мы обсудим наиболее распространенный тип плавающих тормозных суппортов, но стоит отметить, что это далеко не техническое руководство. Это руководство является хорошим началом, и вы найдете множество полезных советов, но вам нужно будет обратиться к руководству по ремонту для вашего года, марки и модели (YMM) для получения подробных инструкций и технических характеристик.

Чтобы снять тормозной суппорт, не выполняя фактическую замену тормозного суппорта, вам нужно сначала нажать на поршни. Раньше было обычной практикой просто сжимать поршни и нагнетать тормозную жидкость обратно в тормозные магистрали и главный тормозной цилиндр, но это не очень хорошая идея для современных тормозных систем. Чтобы загрязненная жидкость не повредила чувствительные современные клапанные системы, используйте приспособление для пережима гибкого тормозного шланга. Затем подсоедините шланг к выпускному клапану и откройте клапан. Используйте инструмент для сжатия поршней тормозного суппорта, чтобы протолкнуть поршни обратно в их отверстия, вытесняя тормозную жидкость через спускной клапан в бутылку.Наконец, закройте спускной клапан и удалите зажим для шланга. Для суппортов заднего тормоза со встроенными механизмами стояночного тормоза требуется немного другой инструмент и процедура, но идея та же.

После снятия крепежных болтов суппорта тормоза не позволяйте суппорту свисать с гибкого троса, так как это может привести к его повреждению. Используйте S-образный крюк, эластичный шнур или механический трос, чтобы подвесить тормозной суппорт на другом твердом основании, например, на подвеске или корпусе.

При снятом суппорте тормоза для снятия тормозного ротора достаточно просто снять его вручную, хотя некоторые из них удерживаются на месте небольшими болтами или фиксирующими зажимами.Тем не менее, даже при снятом крепежном элементе некоторые тормозные диски очень трудно снять. Некоторые тормозные диски имеют резьбовые отверстия, которые можно использовать для снятия ротора. Если вы планируете повторно использовать тормозной ротор, не поддавайтесь удару по дисковой части. Часто удара вокруг центральной опоры ротора достаточно, чтобы ослабить его, но будьте осторожны, чтобы не повредить резьбу шпильки колеса.

Чаще всего на грузовых автомобилях тормозной ротор может быть прикреплен к ступице колеса и подшипнику, что требует дополнительной разборки, чтобы снять подшипники, чтобы добраться до него.Не вдаваясь в подробности, общая идея состоит в том, чтобы снять крышку подшипника и корончатую гайку, чтобы освободить подшипники от шпинделя колеса. При сборке ступица должна вращаться с небольшим сопротивлением, без люфта. Обратитесь к руководству по ремонту, относящемуся к YMM, за инструкциями по повторной упаковке колесных подшипников и достижению правильного предварительного натяга подшипника и крутящего момента корончатой ​​гайки.

ПРОВЕРКА РОТОРА

После снятия тормозных колодок и тормозного суппорта осмотрите тормозной ротор. Используйте микрометр для измерения толщины ротора, по крайней мере, в шести местах в середине места, где проходят тормозные колодки.Микрометр тормозного ротора предоставит вам лучший доступ, особенно если роторы имеют выступ или выступ, и поможет вам проверить конусность тормозного ротора, когда внутренний край тоньше или толще внешнего края.

Эти измерения важны, потому что тормозные диски не могут использоваться, если их толщина меньше минимальной, особенно после учета любого материала, который должен быть удален при восстановлении поверхности. Если ротор не соответствует спецификации минимальной толщины, обычно выбитой на ободе или ступице, или он выйдет из строя во время шлифовки, тогда его необходимо будет заменить. Никогда не предполагайте, что тормозной ротор можно использовать повторно, особенно если вы не знаете историю автомобиля. Всегда проверяйте состояние тормозного ротора и измерения.

Вся функция тормозной системы заключается в преобразовании кинетической энергии вашего автомобиля в тепловую, а тяжелый тормозной ротор является важным компонентом, специально разработанным для поглощения и отвода тепла. Количество тепла, которое может безопасно поглотить тормозной ротор, прямо пропорционально его толщине. Это объясняет, почему задние роторы значительно тоньше передних, поскольку задние роторы отвечают только за 30% торможения и поэтому выделяют гораздо меньше тепла.

Когда тормозные роторы используются и обрабатываются, они постепенно теряют материал и свою способность удерживать и рассеивать тепло. Ржавчина также снижает способность ротора рассеивать тепло. Когда роторы поглощают слишком много тепла, они существенно изменяются, что вызывает проблемы с торможением, обычно то, что мы замечаем как ненормальные шумы и ощущения при торможении.

ЗАМЕНА ИЛИ ПОВЕРХНОСТЬ?

Выполняя тормозную работу просто для замены изношенных тормозных колодок, вы можете повторно использовать тормозной ротор, но вы никогда не должны пропускать механическую обработку или шлифовку роторов — работа по «удару колодок».Новые тормозные колодки нуждаются в ровной поверхности для эффективного приработки и торможения, чего просто невозможно добиться без замены поверхности роторов.

При определенных условиях может потребоваться замена тормозного ротора, даже если он находится в пределах допуска по толщине. Трещины, трещины, сильная ржавчина и пятна нагрева, видимые как закаленные участки поверхности ротора синего цвета, не могут быть обработаны механической обработкой, что требует замены тормозного ротора. Сильная ржавчина на вентиляционных отверстиях также может препятствовать рассеиванию тепла и способствовать перегреву — будет предложена замена.Подсчет очков можно обработать механической обработкой, но это зависит от серьезности проблемы. Легкие царапины, вызванные попаданием мусора в подушку или захваченным им как раз до того, как заклепки выдолбят поверхность, обычно можно без проблем восстановить. Сильные задиры, например, вызванные пренебрежительным износом тормозных колодок, не могут быть обработаны механической обработкой, также потребуется замена тормозного ротора.

Некоторые неопытные мастерские и техники будут пытаться обрабатывать перегретые роторы, но это часто создает проблемы в будущем. Перегрев в корне меняет свойства металла, и механическая обработка не удаляет эти хрупкие пятна в тормозном роторе.

ЗАМЕНА РОТОРОВ

Если вам нужно заменить ротор, существует множество вариантов замены тормозного ротора, но не стоит просто выбирать самый дешевый вариант. Поговорка «Вы получаете то, за что платите», безусловно, применима, когда дело доходит до выбора тормозных роторов на замену. Обычно вы можете безопасно использовать оригинальные (брендовые автопроизводители) или тормозные диски от производителя оригинального оборудования (OEM), но вы можете подумать о послепродажных тормозных роторах, стоимость, полезность и качество которых могут отличаться.

Чтобы сохранить привычные вам характеристики торможения и эффективность, подумайте о точной подгонке оригинальных тормозных дисков или тормозных дисков OEM, которые будут иметь те же характеристики нагрева и торможения, что и заводские.

Некоторые вторичные роторы недорогие, что позволяет сэкономить деньги на работе тормозов, но может не обеспечивать такие же характеристики, как оригинальные или оригинальные. Такие «дешевые» роторы подходят и выполняют свою работу, но могут быстрее перегреваться или быстрее изнашиваться, поскольку производятся серийно из, возможно, некачественных материалов.

Другие послепродажные тормозные роторы более дорогие, но изготовлены из лучших материалов и спроектированы так, чтобы превосходить заводские спецификации. Такие тормозные диски часто можно встретить для улучшения тормозных характеристик в спортивных автомобилях и грузовиках, которые используются для буксировки и буксировки.

Если требуется замена тормозных роторов, обязательно очистите новые роторы мыльным раствором, чтобы удалить любые ингибиторы ржавчины, в основном смазочные материалы, которые могут быстро загрязнить поверхность трения новых тормозных колодок.

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ РОТОРЫ

Тормозно-токарные станки бывают двух видов: автомобильные и настольные. Многие автомастерские и тормозные мастерские имеют и то, и другое, но токарные станки для автомобильных тормозов являются стандартом для точной шлифовки тормозных дисков. Поскольку автомобильные тормозные токарные станки устанавливаются на автомобиле вместо тормозного суппорта, они могут обрабатывать ротор с жесткими допусками и, в то же время, компенсировать биение.

Настольные тормозные токарные станки используются в течение десятилетий и по-прежнему являются хорошей альтернативой автомобильным тормозным токарным станкам, если биение ступицы колеса находится в допустимых пределах — я подчеркну важность работы ротора -выход через минуту. На этой машине тормозной ротор устанавливается и режется независимо от транспортного средства, после чего может потребоваться индексация ротора, чтобы уменьшить или исключить биение.

Думал, что у домашних мастеров обычно нет доступа к такому дорогому оборудованию, у них действительно есть возможность искать механический цех, который может восстановить их роторы.В механическом цехе они обычно используют настольный токарный станок, но некоторые используют токарные станки механического цеха, что обычно приводит к ненаправленной обработке. Это важно отметить, потому что два других токарных тормозных станка приведут к направленной отделке «проигрывателя», которую необходимо устранить перед повторной сборкой.

После шлифовки тормозного ротора используйте шлифовальный диск на сверле, чтобы удалить направленное покрытие. Обязательно протрите поверхности вокруг внутренней и внешней поверхностей равномерно. Это помогает при установке новых тормозных колодок и предотвращает щелчки колодок.Новые тормозные диски обычно имеют ненаправленную механическую отделку. Как и прежде, очистите мыльным раствором и дайте высохнуть перед повторной сборкой.

ВЫПУСК РОТОРА

Независимо от того, заменяете ли вы тормозные роторы или ремонтируете их, всегда проверяйте биение ротора, что является важным измерением тормозов, которое может привести к проблемам в будущем. Чрезмерное биение ротора, более 0,002 дюйма (2/1000 ^тыс. дюйма или 0,05 мм), может привести к преждевременному износу тормозных колодок, появлению горячих точек и пульсации педали. В принципе, при вращении тормозной ротор не должен «раскачиваться» из стороны в сторону, но единственный способ проверить это — с помощью циферблатного индикатора — если вы «видите» колебание невооруженным глазом, это серьезная проблема!

Чтобы измерить биение тормозного ротора, убедитесь, что монтажная поверхность ступицы чистая, а тормозной ротор установлен заподлицо со ступицей.Используйте проволочную щетку с электроприводом или установленную на дрель дисковую шлифовальную машину для удаления ржавчины и грязи и получения чистой монтажной поверхности. При повторном использовании тормозного ротора с новой поверхностью очистите заднюю сторону ротора и центральное отверстие таким же образом. Удерживайте ступицу как минимум двумя колесными гайками, чтобы она оставалась ровной. Вы можете использовать гайки, повернутые назад, плоской стороной к ротору, запасные гайки, лежащие вокруг магазина, или шайбы или прокладки, чтобы конусы не повредились. Затяните гайки так же, как при установленном колесе.

Установите основание индикатора с круговой шкалой на прочную точку крепления, например, на амортизатор или кронштейн суппорта тормоза, и расположите точку контакта индикатора с циферблатом перпендикулярно поверхности ротора.При вращении тормозного ротора вручную циферблатный индикатор будет определять боковое перемещение ротора. Чрезмерное биение, превышающее 0,002 дюйма, может быть вызвано грязными установочными поверхностями, поврежденной ступицей колеса, неправильным моментом затяжки колесной гайки (установленной с помощью ударного пистолета) или чрезмерным скоплением фрикционного материала тормозных колодок на поверхности ротора.

МИНИМИЗАЦИЯ ВЫБЕГА

Интересно, что в сфере ремонта автомобилей ведется много споров о том, «деформируются» ли роторы от перегрева.Простая правда в том, что перегрев не может изменить форму тормозного ротора. В противном случае тормоза гоночных автомобилей всегда будут иметь эту проблему, поскольку они выделяют значительное количество тепла, попадая в повороты на высокой скорости. В любом случае, на повседневном водителе раскалить тормоза докрасна практически невозможно.

То, что происходит на самом деле, вызвано биением, отложением фрикционного материала тормозных колодок на выступах и увеличением толщины в этих местах. Сначала из-за биения тормоза просто смещаются влево и вправо, не вызывая пульсации педали.В конце концов, как только будет нанесено достаточное количество фрикционного материала, толщина ротора будет колебаться, вызывая пульсацию педали. Поэтому минимизация биения тормозного ротора имеет решающее значение.

Если измеренное биение превышает 0,002 дюйма, вы можете «проиндексировать» тормозной ротор, чтобы минимизировать его, используя небольшие различия в биении между тормозным ротором и ступицей колеса. Для индексации тормозного ротора сначала отметьте ротор и шпильку колеса и измерьте биение как обычно. Если биение слишком велико, снимите ротор и переустановите его, но поверните на одну или две шпильки.Привязав тормозной ротор к ступице колеса, вы обычно можете отменить отдельные биения и получить общее биение в пределах спецификации. Пометьте ротор и ступицу перманентным маркером или ручкой с краской в ​​нужном месте, чтобы вы могли переустановить их с правильной индексацией после очистки.

Если при индексации биение не может быть меньше 0,002 дюйма, возможно, у вас другая проблема, например, поврежденная ступица колеса, погнутый мост или неисправный тормозной ротор. Дефектные тормозные диски не исключение, но и редкость.

ПРОВЕРКА СНЯТИЯ ТОРМОЗНОЙ КОЛОДКИ

При необходимости сделайте несколько снимков тормоза перед его разборкой.Это поможет при повторной сборке сопоставить детали с их первоначальным расположением.

Снимите тормозные колодки и осмотрите их. Проверьте, нет ли различий в толщине, например, внутренняя часть толще внешней, передняя кромка толще или тоньше задней кромки или внутренний радиус толще или тоньше внешнего радиуса.

• Если износ равномерный, от внутреннего к внешнему, от передней до задней, сверху вниз, высока вероятность того, что суппорт работает нормально и потребует только основной очистки и смазки.
• Если износ неравномерный, возможно, неисправен тормозной суппорт, например, заедает ползун суппорта, тормозная колодка или скользящий штифт. В этом случае может потребоваться немного больше внимания очистке и смазке, иначе может потребоваться замена всего суппорта.

Снимите пружинные зажимы и прокладки против дребезжания и осмотрите их. Убедитесь в отсутствии износа, трещин или поломок. Обычно они не ржавеют, но пачкаются и иногда ломаются. Замените все изношенные или сломанные детали новыми, обязательно совместив новые и старые детали на своих местах.Возможно, вы захотите просто заменить все прокладки и пружины, поскольку они достаточно недорогие, чтобы добавить к тормозной работе.

ПРОВЕРКА СУППОРТА ТОРМОЗА

Осмотрите тормозной суппорт на предмет утечек, которые обычно очевидны. Обратите особое внимание на пыльники поршня суппорта, которые должны быть целы. Сломанные пыльники могут пропускать пыль и грязь в область поршня, где они могут повредить уплотнение и вызвать утечки.

На скользящих или плавающих суппортах вы можете использовать большие плоскогубцы с каналом и старую тормозную колодку, чтобы вдавить один или два поршня в их отверстия.На фиксированных моноблочных многопоршневых суппортах вам понадобится инструмент для сжатия суппорта или пара монтировок для одновременного сжатия всех четырех или шести поршней. Нажатие на один поршень не сработает и может полностью вытолкнуть поршень из отверстия.

Поршни суппорта

должны сжиматься равномерно и плавно, без особого усилия. В противном случае это может указывать на заедание или прилипание, что приведет к неравномерному сжатию и плохому высвобождению после установки. Если есть проблемы с поршнями суппорта, предлагается их замена, чтобы предотвратить проблемы в будущем.Восстановленные суппорты для большинства автомобилей легко доступны в вашем местном магазине автозапчастей.

Проверить ползуны тормозного суппорта на предмет заедания. На плавающих и скользящих суппортах ползунки и пальцы должны перемещаться плавно вручную и с очень небольшим усилием. Если ползунки заедают, очистите их проволочной щеткой и смажьте тормозной смазкой. Если штифты заедают, может потребоваться полная замена тормозного суппорта для восстановления надлежащего торможения и устранения проблем.

Климат играет большую роль в жизни суппорта.Здесь, в Темпе, штат Аризона, наш сухой климат не оказывает отрицательного воздействия на тормозные суппорты, а суппорты часто служат в течение всего срока службы автомобиля, по крайней мере, до 200 000 миль. Во влажном и прибрежном климате соль и влажность могут ускорить коррозию. В северном климате дорожная соль и противообледенительные средства также могут ускорить коррозию тормозных суппортов. Тормозные суппорты в этих областях могут никогда не дойти до отметки в 100 000 миль.

ВЫБОР ПРАВОВОЙ ТОРМОЗНОЙ КОЛОДКИ

Ваши оригинальные тормозные колодки были разработаны с учетом тормозных характеристик автомобиля, поэтому обычно рекомендуется выбирать оригинальные или оригинальные тормозные колодки.Оригинальные и оригинальные тормозные колодки обеспечивают предсказуемые характеристики торможения, износа и шума. Например, если ваше транспортное средство было оборудовано на заводе полуметаллическими тормозными колодками, полуметаллические тормозные колодки были бы лучшим выбором для поддержания текущих тормозных характеристик.

С другой стороны, если у вас проблемы с запылением, которые могут нанести ущерб вашим колесам, вы можете выбрать замену тормозных колодок с низким содержанием пыли. Однако при этом есть предостережение, так как акцент на одной характеристике ослабит другую.Например, если вы купите тормозную колодку с низким содержанием пыли, она будет чище, но также увеличит тормозной путь и, возможно, вызовет больше шума. Точно так же, если вы покупаете тормозную колодку с низким уровнем шума, она может быть тише, но быстрее изнашиваться и производить больше тормозной пыли.

Помимо оригинальных тормозных колодок и тормозных колодок OEM, существуют десятки компаний на вторичном рынке, предлагающих тормозные колодки для любой возможной комбинации автомобилей. Перечислить их все, а также сравнить тормозные характеристики каждого из них было бы практически невозможно.Обычно производители тормозных колодок, а также производители тормозных роторов, перечисляют свои тормоза по трем категориям, возможно, по четырем, таким как «Хорошо», «Лучше», «Лучшее» и «Производительность». «Хорошие» тормозные колодки подходят и работают, но могут быть шумными, пыльными или быстро изнашиваться. Тормозные колодки «Performance» обеспечат отличное торможение, но могут не понадобиться на пригородном автомобиле.

Мы предлагаем выбирать на более высоком конце шкалы, чтобы сохранить или превзойти заводские характеристики торможения. На самом деле, если разница между ними составляет 20 долларов за ось, не имеет большого смысла жертвовать тормозными характеристиками, чистотой, сроком службы и безопасностью за жалкие 20 долларов, особенно если вы уже экономите связку, выполняя тормозную работу. сам.

В Elite Auto Repair мы используем заменяемые тормозные компоненты Centric, включая тормозные диски, суппорты, колодки и оборудование. Centric Parts является лидером в этой области и зарекомендовала себя как качественный, неизменно надежный продукт, подкрепленный превосходной технической поддержкой и гарантией. Большинство их тормозных суппортов и комплектов тормозных колодок поставляются с новыми комплектами оборудования, что позволяет сэкономить время и деньги на заказ дополнительных деталей.

СОВЕТЫ ПО ЧИСТКЕ И СМАЗКЕ

Перед повторной сборкой очистите все детали теплым мыльным раствором — очистите тормозные суппорты, тормозные диски, ступицу колеса, опорную пластину, скользящие штифты, втулки, болты, крепеж, пружинные зажимы и стопорные штифты.После высыхания можно приступать к смазке и сборке. Смазывайте только скрытых деталей, таких как направляющие штифты суппорта, которые закрыты пыльниками. Смазка в любом другом месте будет только притягивать пыль и грязь и вызывать проблемы в будущем. Затяните скользящие штифты в соответствии со спецификацией, указанной в руководстве по ремонту.

Примечание по смазке: Anti-seize не является смазкой для тормозов . На скользящие штифты суппорта следует использовать только густую силиконовую смазку (полуметаллические и органические тормозные колодки) или высокотемпературную тормозную смазку (керамические и высокопроизводительные тормозные колодки), и только в количестве, достаточном для выполнения работы — чем меньше, тем лучше.Сохраните мазок противозадирного состава для центрального отверстия тормозного ротора, но никогда не наносите на резьбу.

ЭТАП УСТАНОВКИ

После того, как все детали будут очищены и смазаны, вы готовы собрать все вместе. Начните с установки тормозного ротора — нанесите каплю противозадирной смазки на центральное отверстие ротора — следуя указательным отметкам, сделанным вами при проверке биения ротора. Используйте одну или две колесные гайки, чтобы удерживать ротор на месте. Возможно, вам придется снова очистить поверхности ротора.

Установите тормозные колодки в суппорт тормоза, не забывая установить на свои места новые пружинные зажимы, прокладки, предотвращающие дребезжание, и стопорные пружины.Обратитесь к своим фотографиям или рисункам, чтобы получить все на своих местах. Некоторые тормозные колодки имеют переднюю и заднюю кромки или особую конструкцию внутреннего и внешнего двигателя, которые необходимо устанавливать в правильном направлении вращения. Индикаторы износа колодок, «пищалки», должны быть установлены на внутренней стороне, обычно на задней кромке.

Наденьте собранный тормозной суппорт и тормозные колодки на тормозной ротор и затяните крепежные болты вручную. Затягивайте каждый болт отдельно. Некоторые суппорты моноблочного тормоза имеют специальные инструкции относительно того, в каком порядке затягивать эти болты, поэтому обратите особое внимание на инструкции по ремонту по этому поводу.После установки суппорта можно снимать колесные гайки.

Очистите центральное отверстие колеса и облицовку ступицы так же, как вы чистили ступицу колеса и ротор. Это обеспечит равномерный зажим при установке колеса. Установите колесо и вручную установите колесные гайки. Затем затяните колесные гайки в соответствии со спецификацией, указанной в руководстве по ремонту, по схеме «звездочка». Чрезмерная затяжка, например, с помощью ударного ключа, может деформировать роторы и вызвать проблемы с биением, что приведет к пульсации педали в будущем.

Залейте в бачок главного тормозного цилиндра подходящую тормозную жидкость. Несколько раз нажмите на тормоз, чтобы сжать суппорты, затем проверьте еще раз и долейте тормозную жидкость, если необходимо, только до отметки «ПОЛНЫЙ».

В большинстве автомобилей используется тормозная жидкость DOT 3, но некоторые автомобили, обычно европейские и высокопроизводительные, могут использовать DOT 4 или DOT 5. Осторожно, DOT 3 и DOT 4 могут смешиваться, но DOT 5 несовместим с любым из них и приведет к разрушению. вся тормозная система, что приведет к дорогостоящему ремонту.В случае сомнений прочтите руководство по ремонту.

ОБКАТКА ТОРМОЗА

Ваш последний шаг перед обычным вождением автомобиля — это сломать новые тормозные колодки и роторы, что также называется полировкой или «притиркой» тормозных колодок. Это гарантирует, что тормозные колодки правильно подобраны к тормозным роторам, устраняя любые выступы и дефекты между ними. Он также сжигает любые остатки от производства и установки.

Притормозить просто — вам просто нужна прямая дорога без движения.Разгонитесь до 30 миль в час, двигайтесь около минуты — это важно, чтобы тормоза остыли между каждой остановкой — затем используйте умеренное тормозное давление, чтобы остановить автомобиль. Повторите этот шаг 15–20 раз, а затем ведите автомобиль как обычно. Избегайте резких торможений на протяжении первых нескольких сотен миль.

ПАТИ СЕБЯ ПО СПИНЕ

На самом деле, тормозная работа не так уж и сложна. Сложность заключается в повторной проверке, так как тормоза — самая важная особенность вашего автомобиля.Если у вас возникнут вопросы, обязательно спросите у проверенного механика. Затем, когда вы закончите замену тормозов, гордитесь тем, что вы сделали это сами. Если вам нужен сервис тормозов для больших грузовиков, нажмите здесь.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ

ЗВОНИТЕ: 480-787-0559

Как рост популярности электромобилей может привести к возрождению барабанных тормозов

Барабанные тормоза — это технология OG, которая существует почти так же давно, как и автомобили. Этот тип тормозов, впервые разработанный в 1899 году, можно найти на некоторых из самых первых автомобильных прототипов, созданных такими мастерами, как Вильгельм Майбах и Луи Рено.Барабанные тормоза, лишь немного моложе их дисковой альтернативы, долгое время были стандартным средством замедления автомобиля, учитывая их приличные характеристики и недорогую стоимость производства. Но они начали терять популярность у автопроизводителей в середине 1960-х годов, когда широкое распространение получили дисковые тормозные системы с более короткой остановкой. Барабанные тормоза, которые сегодня чаще всего встречаются в грузовиках и автобусах средней и большой грузоподъемности, возродятся благодаря растущей популярности электромобилей.

Барабаны и диски работают по-разному, и каждая система имеет свои преимущества.Дисковые тормоза работают так же, как и на вашем велосипеде: пара колодок, прикрепленных к суппорту, сжимает обод, создавая трение и замедляя вращение колеса. В случае автомобильных тормозов это специальная металлическая пластина (отсюда и диск), а не сам обод. Дисковые системы более мощные и более быстрые, чем барабанные, что совершенно необходимо, поскольку передние тормоза будут нести от 60 до 80 процентов инерции замедляющегося автомобиля по сравнению с задними, поэтому вам будет трудно найти автомобиль с передними барабанами. больше.Диски также являются саморегулирующимися, что приводит к меньшему захвату и вытягиванию, и самоочищению, что делает их более тихими. Кроме того, они менее склонны к короблению из-за длительного воздействия тепла и не выгорают при резком торможении, например, на длинных спусках.

Барабаны, напротив, имеют тормозные колодки, расположенные внутри цилиндрической канистры, которая вращается вместе с остальной частью колеса, и с помощью поршня прижимают две колодки наружу, заклинивая их во внутреннюю стенку барабана, создавая трение, замедляющее движение транспортного средства.Поскольку внутренняя часть цилиндра имеет большую площадь поверхности, башмаки барабана могут быть сделаны намного больше, чем колодки диска, что позволяет им служить дольше и оказывать большее тормозное усилие, чем колодки на дисковых суппортах аналогичного размера. Более того, поскольку барабаны расположены дальше в колесном узле, они могут легко служить в качестве стояночного или аварийного тормоза, в то время как автомобили с четырехколесными дисками требуют добавления автономного электронного тормоза.

В электромобилях последнего поколения барабанные тормоза имеют большой смысл.Возьмем, к примеру, новый VW ID.4 и электромобили ID.3, предназначенные только для Европы. В обеих моделях на задних колесах установлены барабанные тормоза, разработанные Continental. «Барабанные тормоза по своей конструкции не обладают остаточным тормозным сопротивлением», — сказал Engadget представитель группы VW по испытаниям электромобилей в Североамериканском регионе. «Туфли всегда открываются внутренними пружинами. Это помогает расширить диапазон «.

Система рекуперативного торможения электромобиля, которая переключает задний двигатель на задний ход (превращая его в электрический генератор для подзарядки аккумуляторов автомобиля) всякий раз, когда вы отпускаете педаль акселератора, также функционально совпадает с барабанными тормозами.По словам VW, с электродвигателем, установленным на задней оси и автоматически замедляющим его во время процесса рекуперативного торможения, задние тормоза не всегда будут полезны. Тогда вы рискуете, что диски заржавели или проржавели, когда они вам нужны больше всего, если это были диски. Барабаны обычно не подвержены этой проблеме, поскольку они эффективно изолированы от окружающей дорожной среды.

Представитель отдела разработки тормозов Volkswagen AG согласился: «барабанные тормоза кажутся устаревшими, но для электромобилей, подобных ID.4, это идеальное решение ». В качестве основных преимуществ тормозной системы они указали на отсутствие у барабанов остаточного крутящего момента и сопротивления, а также на их более низкие скорости износа и коррозии, что приводит к меньшему выбросу тормозной пыли, чем у дисков.

«Барабанный тормоз, встроенный в ID.3, дает множество преимуществ, особенно в области электромобилей», — сказал д-р Бернхард Клумпп, глава бизнес-подразделения «Гидравлические тормозные системы» в Continental в заявлении для прессы 2020 года. «Например, увеличенный межсервисный интервал до 150 000 километров.«Это фактически срок службы автомобиля.

В электромобилях, где аккумуляторные батареи могут весить столько же, сколько прицеп U-Haul, каждый грамм драгоценен, и каждая унция имеет свою цену. Хотя дисковые системы могут быть более эффективными, чем барабаны, они также намного сложнее механически — и эти дополнительные компоненты, такие как автономный электронный тормоз, увеличивают общую снаряженную массу автомобиля и цену.

И хотя барабанные тормоза существуют с 19 века, сама технология продолжает развиваться.Варианты тормозной системы Continental, используемые, например, в ID.4, уже используются в полдюжине других приложений для различных OEM-производителей.

«Изначально мы начали разработку [этой тормозной системы], включая электронный стояночный тормоз…», — сказал Engadget Алехандро Абреу Гонсалес, технический директор подразделения гидравлических тормозных систем Continental. «У нас есть еще один шаг вперед, который будет полностью электромеханическим для барабанного тормоза, мы продолжаем инвестировать в эту технологию.”

Continental

Компания Continental ранее работала над разработкой универсальной дисковой тормозной системы в 2017 году для рынка электромобилей, получившей название New Wheel Concept. «Обод колеса состоит из двух алюминиевых частей: внутренней алюминиевой несущей звезды с алюминиевым тормозным диском и внешнего алюминиевого обода, соединенного с шиной», — поясняла компания в то время в пресс-релизе. «В отличие от обычных колесных тормозов, тормоз New Wheel Concept зацепляет алюминиевый диск изнутри.Это позволяет иметь особенно большой диаметр, что улучшает тормозные характеристики ».

Хотя New Wheel так и не поступил в производство, эта работа «определенно дала нам много информации о новых материалах для уменьшения веса», — отметил Гонсалес. «Это то, что, безусловно, с тяжелыми батареями, нам нужно будет продолжать развивать».

Гонсалес признает, что изменение восприятия общественностью технологии барабанных тормозов как устаревшей и уступающей дискам остается проблемой.Но хотя мы, скорее всего, никогда не увидим возвращения четырехколесных барабанных систем, особенно в любых высокопроизводительных и спортивных автомобилях, «Я думаю, что для городской езды это лучшая технология, которая имеет смысл для электромобилей».

Все продукты, рекомендованные Engadget, выбираются нашей редакционной группой, независимо от нашей материнской компании. Некоторые из наших историй содержат партнерские ссылки. Если вы покупаете что-то по одной из этих ссылок, мы можем получать партнерскую комиссию.

Проверка тормозных роторов

Измерение толщины ротора

Невозможно определить срок службы тормозных роторов, просто взглянув на них.На самом деле это опасно вводит в заблуждение! Если просто взглянуть на тормозные диски, кажется, что большинство роторов изнашиваются нормально, если только нет трещин или не хватает огромных кусков.
Однако именно в этом заключается огромное заблуждение.
В отличие от тормозных колодок, которые показывают, сколько колодок осталось, и имеют датчики предупреждения, тормозные диски не имеют таких индикаторов. Их тщательный осмотр важен для безопасности и производительности вашего автомобиля. Мы рекомендуем проверять тормозные диски каждые 10 000 миль, чтобы убедиться, что они соответствуют требованиям.
Следуйте нашему визуальному руководству, как всего за 6 шагов осмотреть тормозные диски. Перед осмотром убедитесь, что ваши роторы остыли.
Примечание. Если вы заметили любой из этих 6 симптомов, рекомендуется заменить тормозные диски.

1. Видимые трещины
Один из наиболее очевидных способов проверить, когда ваши роторы нуждаются в замене, — это увидеть видимые трещины. Если вы видите трещину, пора заменить ротор. Однако в некоторых случаях небольшие микротрещины являются нормальным явлением, если вы участвуете в гонках на своем автомобиле, например, в дни трека или на спортивных соревнованиях по времени.Имейте в виду, что если вы не знаете разницы, лучше перестраховаться.

2. Канавки
Если у вас колесо с открытыми спицами, вы можете провести пальцем вертикально по фрикционной поверхности тормозного ротора. Если вы чувствуете и видите заметные бороздки, то пора для новых тормозных дисков.
Для автомобилей с колпаками ступицы, которые не открывают ротор, вам нужно будет снять колесо, чтобы проверить тормозные диски.

3. Кромка ротора
На изношенных тормозных роторах, если вы будете следовать за ротором до края, вы обычно можете почувствовать / увидеть заметную кромку.Эта кромка создается, поскольку тормозные колодки обычно не контактируют со всей поверхностью ротора и, следовательно, оставляет внешнюю кромку при износе роторов.
Имейте в виду, что роторы достигают предела износа всего лишь примерно на 1 мм. Если есть явная губа, скорее всего, она близка к пределу износа или изнашивается неравномерно. Измерьте штангенциркулем, чтобы проверить еще раз.

4. Пятна нагрева
Пятна нагрева (рис. X) являются характерным признаком того, что на тормозных дисках имеются неравномерные отложения на тормозных колодках. Как они влияют на вас? Пятна нагрева приведут к жесткости тормозов, вибрации и снижению структурной целостности.Пятна нагрева на тормозных роторах возникают, когда тормоза не сломаны (не установлены) должным образом, а отложения тормозных колодок на роторе накапливаются и в конечном итоге превращаются в соединение, известное как цементит. Вам не нужен цемент на тормозных дисках. Цементит — это очень твердый, чрезмерно абразивный состав, который не позволяет роторам должным образом остывать. В результате Цементит нагревает локальную область вокруг себя, увеличиваясь в размерах и снижая охлаждающую способность ваших тормозных роторов.
Предотвращение: Правильная поломка / установка тормозных дисков в новые тормозные диски жизненно важны для долговечности ротора.См. Наше Руководство по применению опор тормозного ротора.
Если это обнаруживается на ранней стадии, вы можете исправить это, установив в тормоза более абразивную подушку или заменив роторы. Если тепловые пятна обширны, вам необходимо заменить роторы.

5. Ржавчина
Существует два типа ржавчины на тормозных дисках. Поверхностная ржавчина и коррозионная ржавчина. Большая часть ржавчины на тормозных дисках известна как «поверхностная ржавчина». Как это ни звучит, представьте себе поверхностную ржавчину на тормозных дисках как тонкий верхний слой ржавчины.Это не влияет на эффективность торможения, и большая его часть стирается, когда вы нажимаете на тормоза. Хотя некоторые из них остаются, например, на вентиляционных отверстиях ступицы и ротора, это не снижает производительность, но может быть неприглядным. Наши роторы с цинковым покрытием и электронным покрытием помогают предотвратить образование ржавчины и потускнение ваших красивых тормозных дисков.
С другой стороны, коррозионная ржавчина — это злой брат-близнец. Это ржавчина, которую вы видите, когда живете в суровых условиях, когда часто используется дорожная соль (электролиты).Вам не нужна такая ржавчина. Эта ржавчина часто возникает, когда вы пренебрегаете своим автомобилем и позволяете ему простоять в течение длительного времени без вождения, позволяя ржавчине протравиться на ваших роторах. Это влияет на структурную целостность ваших роторов, а также на эффективность. Если это произойдет, мы рекомендуем заменить роторы. Роторы с покрытием
BP имеют специальное цинковое покрытие для защиты от поверхностной ржавчины.

6. Деформированные роторы
Хотя термин «деформированные» роторы используется очень часто, на самом деле это одна из наименее распространенных причин вибрации тормозов.Фактически, то, что происходит почти в каждом случае деформированного ротора, — это просто неровные отложения на подушках или пятна нагрева. Неравномерные отложения подушек возникают из-за неправильной процедуры обкатки. Следуйте нашему руководству по обкатке (также известному как «установка подушек»), чтобы предотвратить вибрацию и преждевременный выход из строя ротора и колодки.

Важность тормозных дисков в вашем автомобиле

Обслуживание тормозов — это, пожалуй, одна из самых важных текущих задач по техническому обслуживанию, с которыми сталкиваются водители.Ваши тормоза напрямую связаны с уровнем безопасности вашего автомобиля, и их следует регулярно проверять и / или обслуживать. Хотя они обычно требуют менее частого обслуживания, тормозные диски могут изнашиваться, как и любая другая часть тормозного узла. Качество и состояние тормозных дисков вашего автомобиля важны для вашей безопасности и требуют тщательного ухода. В этой статье мы рассмотрим, что делают тормозные диски и чего ожидать от их обслуживания.

Что такое тормозные диски?

Тормозная система вашего автомобиля состоит из нескольких различных компонентов, каждый из которых выполняет очень важные функции.Одним из таких компонентов являются тормозные диски. Тормозные диски выглядят как большие металлические пластины, прикрепляемые к колесу. Их основная функция заключается в том, чтобы действовать как захват для тормозных колодок, когда суппорты оказывают давление при нажатии на педаль тормоза. Это в конечном итоге замедляет вращение колеса и приводит к остановке автомобиля. При обычном обслуживании тормозов тормозные колодки обычно необходимо заменять гораздо чаще, чем роторы или суппорты; однако, если тормозные колодки или другие компоненты тормозного узла изнашиваются и остаются в таком состоянии в течение длительного периода времени, роторы могут быть повреждены и потребовать обслуживания или даже замены.

Как долго обычно служат тормозные диски?

Тормозные диски могут служить в течение длительного периода времени, который в значительной степени зависит от уникальных привычек и условий вождения водителя, возраста автомобиля, состояния других компонентов тормозного узла и качества деталей, использованных при предыдущих заменах. Однако в среднем тормозные диски имеют тенденцию служить от 30 000 до 50 000 миль. Важно обратиться к руководству пользователя и проконсультироваться со специалистом по автомобилестроению для получения оптимального ухода за ротором и тормозами.

Знаки, указывающие на необходимость ремонта тормозов

Пока вы соблюдаете план технического обслуживания автомобиля, ваш тормоз теоретически должен постоянно оставаться в хорошем состоянии. Однако важно следить за признаками преждевременного износа тормозов, чтобы ваш автомобиль оставался безопасным и надежным. Вот что вы можете найти, если подозреваете, что тормоза нуждаются в ремонте:

• Загорание контрольной лампы тормоза
• Шум от тормозов
• Запахи гари
• Изменения в ощущении педали тормоза
• Сильная вибрация при включении тормозов
• Видимый износ ротора

Эти симптомы вызывают беспокойство, и их необходимо немедленно устранить, чтобы обеспечить вашу безопасность.Часто тормозные диски не являются виновниками вышеупомянутых проблем с тормозом; хотя ремонт или замена ротора может потребоваться, если роторы были повреждены другими поврежденными, изношенными или вышедшими из строя компонентами тормоза. Роторы являются неотъемлемой частью вашего тормозного узла, и когда они повреждены, поцарапаны или выдолблены, это также может преждевременно изнашивать суппорты и тормозные колодки.

Как предотвратить поломку роторов

Постоянный регулярный уход за тормозами — лучший способ поддерживать ваши роторы в оптимальном рабочем состоянии.Также важно, чтобы вы нашли автомобильный магазин, обладающий специальными знаниями о конкретном типе автомобиля, которым вы управляете, — это поможет вам получить услуги высочайшего качества, запчасти и постоянное профилактическое обслуживание. Вот краткий список еще нескольких вещей, которые вы можете сделать, чтобы ваши роторы оставались в хорошем состоянии в будущем:

• Найдите альтернативные маршруты без остановок и остановок
• Измените привычки вождения
• Сделайте машину максимально легкой
• Выполнять текущие, плановые работы по техобслуживанию
• Нанять специалиста по обслуживанию вашего автомобиля

Здесь, в Das European Autohaus, мы с гордостью обслуживаем широкий круг клиентов из районов Спринг и Хьюстон, штат Техас, которые занимаются импортом из Европы, таких как BMW, Audi, Mercedes, MINI, Volkswagen и Porsche.Мы сужаем сферу своей компетенции, чтобы предоставлять нашим клиентам специализированные услуги высочайшего качества, но мы не взимаем такие же высокие ставки, как у ближайших дилерских центров, что делает нас одним из ведущих европейских специалистов по автомобильной промышленности. Уход за тормозами — один из важнейших аспектов текущего технического обслуживания, и мы очень серьезно к нему относимся — безопасность наших клиентов имеет для нас первостепенное значение. Если вы хотите, чтобы ваши тормоза осмотрели или отремонтировали, свяжитесь с нами, чтобы сразу же назначить встречу.

6 лучших способов продлить срок службы тормозных колодок

Срок службы тормозных колодок обычно составляет от 60 000 до 150 000 км, в зависимости от вашего стиля вождения и многих других факторов. Замена тормозных колодок обычно стоит от 100 до 150 долларов на ось, поэтому, если вы можете продлить срок службы тормозных колодок, вы можете сэкономить немало денег.

В этой статье Ride Time рассмотрит основные x способов продления срока службы тормозных колодок.Хотя вам всегда следует заменять тормозные колодки, если они начинают «скрипеть» или вы замечаете снижение производительности, эти советы помогут вам сэкономить деньги и время. Давайте начнем.

1. Скорость — враг

Когда дело доходит до торможения, полная и полная остановка на высокой скорости — это абсолютно первая причина преждевременного износа тормозных колодок. Скорость вызывает экспоненциальный износ тормозных колодок — то есть полная остановка со скорости 105 км / ч, а не 85 км / ч, вынуждает тормоза рассеивать энергии на 33% больше .

Тормозные колодки преобразуют энергию в тепло, а это означает, что они изнашиваются тем быстрее, чем больше энергии они должны рассеять. Если вы немного замедлитесь, вы сможете значительно сэкономить на износе тормозных колодок.

2. Никогда не используйте педали «на двух ногах». Если вы склонны нажимать на педаль тормоза левой ногой, продолжая удерживать правую ногу на акселераторе, это плохая привычка.Это приводит к большему количеству «тормозов», которые на самом деле ничего не делают для остановки вашего автомобиля и вызывают преждевременный износ.

3. Выбегать больше, вы можете

Рассмотрите возможность уделять больше внимания потоку машин, остановленным или замедленным автомобилям, идущим впереди вас, и двигаться накатом, когда это возможно, чтобы снизить скорость — в отличие от торможения.

Подъем в гору — отличный тому пример. Если вы едете в гору к остановившимся машинам, зачем тормозить перед тем, как взобраться на холм? Просто двигайтесь по инерции и немного теряйте скорость, а затем тормозите, когда вам действительно нужно.

Или, если вы едете по автостраде вне съезда, просто двигайтесь по инерции со 120 км / ч до 80 км / ч, а затем нажмите на тормоза, чтобы замедлить оставшуюся часть пути. Это серьезно продлит срок службы ваших тормозных колодок.

4. Не торопитесь с остановкой

Этот совет поможет вам сэкономить на бензине, а также на износе тормозов. Скоро будет красный свет или знак остановки? Начинайте движение по инерции и снижайте скорость!

Нет абсолютно никаких причин нажимать на педаль газа и «торопиться останавливаться», когда впереди идущие машины явно не двигаются.Все, что вам нужно сделать, — это потратить впустую топливо, а когда вам все же придется остановиться, вы сильно изнашиваете тормозные колодки.

5. Держите машину как можно легче

Большинство людей не хранят в машине тяжелые предметы, но если вы склонны держать в машине много вещей, этот вес может увеличиться — и привести к большая кинетическая нагрузка, которую тормозные колодки должны выдерживать при остановке.

Это относится не только к объектам в автомобиле. Послепродажные стереосистемы, панели кузова, колеса и другие настройки могут сделать ваш автомобиль намного тяжелее, что приведет к сокращению срока службы тормозных колодок.

6. Промывайте тормоза каждые 2 года

Прокачивайте тормоза и промывайте их примерно каждые 2 года, особенно если у вас старый автомобиль. Это поможет вашим тормозам работать более эффективно, а внутренние компоненты — дольше.

Это связано с тем, что тормозная жидкость естественным образом притягивает воду. Во время экстренного торможения или многократного использования тормоза эта влага может «закипать», снижая эффективность торможения. Влага также может вызвать внутреннюю коррозию, сокращая срок службы таких компонентов тормоза, как резиновые уплотнения.

Держите свои тормозные колодки в отличной форме с помощью этих простых советов!

Со временем тормозные колодки и роторы придется заменить. Так уж обстоят дела — и в Центре обслуживания Ride Time мы с радостью вам поможем. Запишитесь на прием прямо сейчас!

Однако, если вы будете следовать этим полезным советам по поддержанию тормозных колодок в лучшей форме, вы сможете выжать из них немного больше жизни, что позволит вам серьезно сэкономить.

Не уверены, нужно ли заменять тормозные колодки? Приходите в Ride Time прямо сейчас, и позвольте нам взглянуть на ваш автомобиль! Мы будем рады оценить ваши колодки и роторы и при необходимости заменить их!

.