Натяжка ремня грм помпой: Замена ремня ГРМ Лада Гранта с двигателем 8 клапанов 87 л.с пошаговая инструкция

Содержание

Замена ремня ГРМ Лада Гранта с двигателем 8 клапанов 87 л.с пошаговая инструкция

На чтение 4 мин. Опубликовано

Сегодня к нам приехал наш старый клиент на своей белой Ладе Гранта, замена ремня ГРМ, ролика и помпы в месте с антифризом. С завода на этом моторе устанавливается ремень ГРМ фирмы Gates с заявленным ресурсом 75 тысяч километров, но меняем на 60 на всякий случай.

Важно! При обрыве ремня ГРМ на данном двигателе гнет все клапана. Это справедливо для всех моторов выпуска до 2019 года.

Недавно я прочитал, что с 2019 года на данном двигателе стали ставить безвтыковые поршни, как приедет свежая Гранта обязательно поглядим эндоскопом так ли это.

Необходимый инструмент

Нам понадобится стандартный набор ключей и головок, шестигранник на 5, а так же ключ для натяжного ролика.

Подготовительные операции

Данную процедуру можно провести даже в полевых условиях, яма а уж тем более подъемник нам не потребуется. Время замены 30 минут, без учета времени остывания двигателя.

Если вы меняете с ремнем и помпу, то необходимо слить антифриз с блока цилиндров. Заглушка под головку на 13. Подкладываем под заднее колесо упоры и затягиваем ручник. Снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик.

Ослабляем натяжение ремня генератора и снимаем ремень. Гайка на 21 контрящая, шток натяжного ролика под ключ на 10. Покрутите натяжной ролик, если он издает посторонний шум, замените его.

Натяжитель ремня генератора.

Откручиваем четыре болта верхней крышки ГРМ и снимаем ее (шестигранник на 5).

Верхняя крышка ГРМ.

Выставляем верхнею мертвую точку

За болт шкива коленвала, обязательно по часовой стрелки, проворачиваем его до совпадения меток на звездочке распредвала и кожухе (головка на 17 с удлинителем).

Это будет верхняя мертвая точка (ВМТ).

Шкив коленвала.Метки на распредвале.

Стопорим коленвал, включаем пятую передачу и вставляем отвертку в вентиляционный канал тормозного диска ниже суппорта. Откручиваем болт шкива коленвала и снимаем шкив. Откручиваем крепление нижней крышки ремня ГРМ (шестигранник на 5).

Нижняя крышка.

На звездочке коленвала метка должна встать на против отлива на масляном насосе.

Метки на коленвале.

Откручиваем крепление натяжного ролика и снимаем его вместе с ремнем ГРМ.

Если вы не меняете помпу то переходите сразу к установке нового ремня. Но мы рекомендуем менять помпу вместе с ремнем.

Замена помпы

Демонтируем звездочку распредвала (головка на 17).

Крепление звездочки распредвала.

Далее кожух ремня ГРМ (гайка и болты на 10).

Кожух.

Помпа крепится тремя болтами (шестигранник на 5).

Крепление помпы.

Перед установкой новой помпы смажьте прокладку тонким слоем герметика. Установите на место кожух и звездочку распредвала.

Установка нового ремня ГРМ

Достаем свежи купленный комплект.

Комплект ГРМ.

Важно! На натяжном ролике ремня ГРМ указано направление натяжки, не перепутайте.

Направление натяжки.

Проверяем совпадение всех меток и устанавливаем натяжной ролик, болт не затягиваем. Устанавливаем новый ремень ГРМ сначала на звездочку коленчатого вала, за тем распредвала, натяжной ролик и помпу. Ветвь ремня между звездочками распредвала и коленвала должна быть натянута. Натягиваем натяжной ролик до совпадения меток и затягиваем болт.

Правильная натяжка.

Еще раз проверяем совпадение меток, после чего проворачиваем коленвал два оборота и проверяем натяжку. Если натяжение ослабло подтягиваем.

Установленный ремень.

Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем антифриз. Вот и всё! Кстати двигатель идентичен устанавливавшемуся на Калины второго поколения, про замену ГРМ на них описано в этой статье.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Заткни фонтан: как менять помпу, и при чем здесь ГУР, ГРМ и кондиционер

Chevrolet Lanos, Daewoo Lanos, Doninvest Assol, ZAZ Chance – все это имена одной сущности, начало производства которой в Украине было положено в далеком 1998 году благодаря находчивости запорожских руководителей некогда завода-гиганта некогда Советского Союза. Вот и в наш рабочий бокс СТО сегодня заехал Ланос с двигателем объемом 1,5 л, гидроусилителем рулевого управления и кондиционером воздуха (и поверьте, мы не праздно хвастаемся комплектацией автомобиля).

Проблема – жуткая течь охлаждающей жидкости – вероятнее всего, из-под насоса. Поэтому методика лечения избрана четко: замена водяного насоса системы охлаждения двигателя (он же помпа), а вместе с ним и ремня привода ГРМ

(газораспределительного механизма). В данном случае под замену попал и ролик натяжителя ремня привода компрессора, подшипник которого зашумел, опечалив хозяина.

Итак, поставив диагноз и подготовившись, приступаем к работе. Поскольку мы меняем насос системы охлаждения, в первую очередь нужно слить из системы охлаждающую жидкость. Следует помнить, что она изготовлена на основе этиленгликоля, а посему очень ядовита – старайтесь избежать попадания жидкости в глаза и рот. Кроме того, не стоит снова использовать слитую охлаждающую жидкость – по завершению работ заправляйте систему свежей ОЖ. При сливании отметьте цвет жидкости – он косвенно говорит о типе антифриза, и оный, приобретаемый на замену, должен иметь тот же цвет.

На заметку любителям делать все своими руками: так как снять передние крышки ремня ГРМ без снятия корпуса воздушного фильтра в сборе возможности нет, то и замену фильтрующего элемента стоит заложить изначально.

Слив ОЖ, мы выкрутили болты крепления верхней крышки и… пока остановились на этом. Почему? Конструкторы так увлеклись при установке насоса гидроусилителя, что не учли одной мелочи, о которой потом с досадой думали первопроходцы ремонта Ланоса. «Мелочь» такова: не ослабив болты крепления насоса ГУР, отсоединить верхнюю крышку от нижней не получится. Вернее, получится, но в 9 из 10 случаев с поломкой нижних выступов данной крышки. Кстати, показателем опыта для вас станет то, каковы будут действия механика на СТО при возникновении описанной выше ситуации. В нашем случае авто ранее обслуживалось у сервисмена, не попавшего в тот процент статистики, который благоприятно отразился бы на целостности крышки, потому мы сняли ее, не отпуская болтов крепления насоса.

Подбираем ключ и отпускаем болт крепления генератора к регулировочной направляющей, отпуская тем самым натяжение приводного ремня.

Теперь снимаем ремень привода генератора и проверяем его техническое состояние, а затем переходим к насосу гидроусилителя рулевого управления (ГУР). Для начала выкручиваем болты крепления шкива насоса – это несложно, и заострять внимание на этом не будем.

Далее без особых проблем, хотя и с небольшим дискомфортом, выкручиваем болты крепления самого насоса.

Нам, чтобы получить доступ к помпе, необходимо снять заднюю крышку ремня ГРМ, но сделать это без снятия насоса невозможно. И именно в этот момент начинаются трудности.

Можно, конечно, низко поклониться в ноги ЗАЗу за кондиционер в автомобиле, но тем, кто пропустил шланг магистрали хладагента над насосом, ограничив и доступ, и видимость, памятника точно никто не поставит. Также при попытке снятия злополучного насоса должно было икаться инженеру, который решил, что шланг магистрали слива от насоса ГУР, проведенный под опорой двигателя, будет там очень к месту.

Чтобы хоть как-то развязать себе руки, отворачиваем гайку и отсоединяем от насоса нагнетательную трубку.

Однако для доступа к шлангу слива придется снять шкив коленвала. После этого просто отсоединяем шланг от насоса и сливаем рабочую жидкость в заранее подготовленную емкость. Использовать повторно эту жидкость нельзя, потому запастись придется и свежей ATF.

Обеспечив себе дополнительные попутные расходы, приступаем к снятию шкива. Предварительно снимаем нижний боковой пыльник двигателя, отсоединив его от подкрылка передней правой колесной арки. После этого, вращая регулировочный болт, отпускаем натяжение ремня привода компрессора системы кондиционирования. Завершив эти манипуляции, приступаем уже к болту крепления самого шкива.

Существует ряд специальных и универсальных приспособлений для блокировки вращения шкива коленчатого вала, но мы решили, что это роскошь, и потому приспособлением выступал человек, который включил пятую передачу и выжал до упора педаль тормоза. Болт был выкручен, а шкив коленвала снят.

Еще одно важное замечание: после снятия любого приводного ремня всегда проверяйте его техническое состояние. И отметьте для себя, что на свойствах материала, из которого сделан ремень, очень плохо отражается попадание на него нефтепродуктов и охлаждающей жидкости. Заводские инструкции, в принципе, рекомендуют заменять ремень при попадании на его поверхность «неугодных» материалов.

Теперь началась война нервов и физподготовки. Болты насоса ГУР выкручены – вот он перед вами, и зазор вроде есть, но он недостаточный, да еще эта магистраль кондиционера… Добиться успеха удалось благодаря «фомке», которой мы немного приподняли мотор. Но не переусердствуйте – резиновая часть опоры может порваться, что в корне изменит ваше представление о самостоятельном ремонте.

Далее выкручиваем болт крепления и снимаем зубчатый шкив привода распределительного вала, после этого выкручиваем болт и снимаем натяжитель ремня ГРМ.

Ремень беспрепятственно оказывается в ваших руках. Для проверки технического состояния мы демонтируем зубчатый шкив коленчатого вала: операция в общем-то необязательная, но в нашем случае подтвердившая необходимость замены шкива выработкой его зубьев. Когда проблемы и метания, вызванные снятием насоса ГУР, позади, можно немного расслабиться и, выкручивая болты крепления задней крышки ремня ГРМ, подумать о вечном.

Да, ведь теперь задняя крышка снята, и ничто не мешает взять шестигранный ключ и выкрутить прижимные болты насоса системы охлаждения.

Здесь тоже не возникает никаких проблем – насос добровольно выпадает из блока цилиндров. Иногда, правды ради сказать, он прикипает, но пара ударов молотком (насос ведь старый, потому его не жалко) решает проблему. Ну а затем начинается самая интересная часть «марлезонского балета» – установка и сборка.

Для начала насухо чистой ветошью протираем посадочное место под помпу.

После устанавливаем ее в блок цилиндров.

Никаких герметиков инструкцией не предусмотрено, насос поставляется вместе с новым уплотнительным кольцом, которое можно лишь смочить немного свежей охлаждающей жидкостью, если вы знаете, в какое положение его ставить (об этом далее), или, как рекомендуют бывалые, смазать немного техническим вазелином.

Ну и самое интересное: среди механиков бытует мнение, что на двигателе Опель, с которого в свое время корейцы сняли мерки, не предусматривалось автоматического натяжителя, а ремень ГРМ натягивался благодаря эксцентриковой конструкции корпуса водяного насоса. Для регулировки ремня необходимо было вращать корпус насоса в блоке цилиндров. Очень удобно. Однако инженеры из Кореи внесли свои поправки и установили натяжитель, а вот насос каким был, таким и остался. Потому поставить его просто «как есть» не получится. Ввиду этого, монтируем насос и вкручиваем, но не затягиваем, болты его крепления, проверяем возможность его перемещения, а затем устанавливаем зубчатые шкивы распределительного и коленчатого вала.

После этого ставим на место автоматический натяжитель ремня ГРМ и, наконец, сам ремень.

Повторюсь, это временная мера, но метки фаз все же, хотя бы приблизительно, выставьте. После того, как все оказывается на своих местах, регулируем расположение помпы в блоке, вращая ее по или против часовой стрелки, следя при этом за указателем на натяжителе. Остановить регулировку необходимо после того, как указатель установится посредине выборки на пластине (это четко видно на фото).

Проверните на два полных оборота коленчатый вал и проверьте, что указатель на натяжителе не сместился. У нас он не сместился, потому мы зафиксировали натяжитель в данном рабочем состоянии, установив в отверстия для этих целей ключ (или просто подходящий стержень).

Теперь мы снова снимаем ремень и натяжитель, затягиваем болты крепления помпы и устанавливаем заднюю крышку ремня ГРМ, фиксируя ее болтами.

Потом ставим на место зубчатые шкивы распредвала и коленвала – в этот раз затягиваем болты крепления окончательно. Устанавливаем, не вынимая стопорного стержня, автоматический натяжитель и затягиваем болт его крепления.

Закрепив все «вчистовую», внимательно и окончательно выставляем метки фаз газораспределения.

Для этого совмещаем метку на зубчатом шкиве коленвала с выборкой на задней крышке, аналогично поступаем с шестерней распределительного вала и устанавливаем новый ремень привода ГРМ. К слову, на нем нанесены стрелки, которые указывают направление его движения – именно в соответствии с ними необходимо ставить ремень ГРМ. Здесь придется приложить немало усилий и внимания, чтобы не сбить установку меток. Провернув коленчатый вал на один оборот, надо убедиться в том, что метки на шестерне коленвала и распредвала совмещены с выборками на крышке – если это не так, то снимаем ремень и снова выставляем метки. Нам повезло – повторного снятия не было.

Потому после мучений монтажа извлекаем из натяжителя наш ключ и еще раз проворачиваем коленчатый вал на полный оборот. Указатель натяжителя на месте, а вот метка на зубчатом шкиве распредвала самую малость «ушла». Но, как показала практика, после небольшой притирки всех новых запчастей, в том числе и ремня, метка вернется на место. Последнее препятствие – злополучный «упроститель жизни» под названием насос ГУР.

Его установка заняла немногим меньше времени, чем снятие. После установки насоса мы затянули болты его крепления и подсоединили трубку и шланг системы усилителя. Далее работа пошла настолько просто, что даже не было смысла делать фотофиксацию.

Мы поставили нижнюю и верхнюю крышки ремня ГРМ, установили новый натяжной ролик ремня привода компрессора системы кондиционирования, установили и натянули ремни привода навесного оборудования. Никаких особых указаний здесь нет – кроме как просто не забыть это выполнить. Корпус фильтра – на место, новый фильтрующий элемент и защитный пыльник – тоже. Всё!

Нет, почти всё. Помните, мы ведь слили охлаждающую жидкость и ATF? Без них никак, потому заполняем систему свежей ОЖ и доливаем необходимое количество ATF в расширительный бачок системы гидроусилителя рулевого управления. При снятии насоса из него, в угоду всемирному тяготению, вытекла часть рабочей жидкости, потому при первом пуске двигателя вы услышите болезненное для слуха автовладельца жужжание – но расстраиваться не стоит. Главное – вовремя долить рабочей жидкости и на стоящем автомобиле повращать рулевое колесо из одного крайнего положения в другое, чтобы «выгнать» воздух из системы.

После слития охлаждающей жидкости тоже стоит дать поработать двигателю немного, прогреть его до нормальной рабочей температуры (пару раз должен сработать вентилятор радиатора) и, при необходимости, долить ОЖ до требуемого уровня. На этом, пожалуй, все.

Вся эта работа заняла полдня и не потребовала никаких специнструментов, кроме торцовых и накидных ключей. Поэтому с уверенностью можно сказать, что описанные выше операции можно выполнить самостоятельно, но при наличии нужных средств (домкрат, подпоры, инструменты) и определенной физической подготовки.

Опрос

А вам доводилось менять помпу?

Всего голосов:

Замена ремня ГРМ на Поло с мотором 1.4

Мотор 1.4 16V, конкретно этот – BKY:

  

Не узнаёте в гриме? А так:

  

Уверен, вид этих моторов знаком многим VAG-оводам. Ибо ставился он аж с 1997 года под капоты многих и многих моделей.   Могу навскидку перечислить такие модели, как APQ, APE, AXP, BCA, BCB и прочие. И славится он не надёжностью, простотой или дешевизной в обслуживании и не тяговыми характеристиками. Я бы сказал – даже наоборот, всего этого нет и в помине. Известность он приобрёл благодаря печальной статистике по самым частым случаям обрыва ремня ГРМ. И даже могу ткнуть пальцем: из двух ремней рвётся всегда верхний.

Почему рвётся ремень ГРМ?

Для того есть множество причин, и теме этой можно посвятить целую статью. Впрочем, всё это давно сделано и расписано красочно самими производителями ремней на страницах своих технических ресурсов. Почему же рвётся именно на этом моторе и именно верхний?

Лично я знаю три причины:

неисправность ролика-натяжителя. Первое знакомство с загнутыми клапанами произошло по причине лопнувшей обоймы:

  

Из личного архива

Из-за чего резко провисал ремень, перескок – и загиб. Не раз и не два, делая первую плановую замену ремней на 80 000 км, я снимал с головки ролик, на обойме которого отчётливо виднелись трещины:

  

Из личного архива

Но это было давно, ролики стали делать более надёжными. Однако ремни по-прежнему рвутся. Почему?

износ зубчатых шестерёнок:

  

Ввиду провисания ремня начинается его перемещение взад и вперёд, в итоге и он сам стирается сильно, и шестерню потихоньку стачивает. Не всегда это очевидно, но к 200 000 км шестерни надо менять почти на 100% подобных моторов. Доказательства? Чуть позже.

Третья причина:

ошибки при установке. Лично мне неизвестны прецеденты обрыва ремня на новых моторах, то есть тех, которые были поставлены на конвейере. А вот после первой или второй замены – множество. Грешат на качество, на внешние факторы, но на самом деле частенько причина кроется в мелочах, и ошибки, неочевидные на первый взгляд, аукаются снижением ресурса.

Применимо к данному мотору самые частые ошибки — это:

неправильная установка натяжного ролика. Загнутый для фиксации хвостик не попадает в углубление с технологической заглушкой;

неправильное натяжение. Затянув «с запасом» болт, можно потянуть резьбу в алюминиевой головке блока, и, как следствие, — открутившийся ролик километров этак через 30 000.

Впрочем, есть и ещё один важный фактор: попадание на/под ремень посторонних предметов или технических жидкостей:

  

Видите, как блестит ремень? Он купался в антифризе

Сегодняшним «пациентом» выступит VW POLO:

  

И он послужит очень хорошим наглядным примером аж по двум пунктам!

  1. На этом автомобильчике ремень ГРМ менялся всего 23 000 км назад. Только ремень и ролики, помпу не стали трогать, потому что никаких внешних признаков неисправности она не проявляла. Целых 23 000 км держалась, надув щёки, а потом решила, что хватит, и всё, что держала в себе, вылилось на землю, попутно щедро оросив и ремни, и ролики, тем самым приговорив их к повторной замене.
  2. Допустим, что 23 000 км назад замену ремней произвели по всем правилам и с соблюдением необходимых требований. Тогда как объяснить, что натяжение малого ремня уже далеко от идеала?

  

Притом, что натяжение большого ремня – в норме:

Вот и делайте выводы…

Ну а я, пожалуй, перейду к описанию процедуры и постараюсь не упускать никаких мелочей. А вы – записывайте:-)

Снятие ремня ГРМ

— открутить расширительный бачок и отвести его в сторону:

  

— открутить верхний болт крепления кожуха ГРМ:

  

-открутить и снять колесо:

  

-открутить локер:

  

— взвести натяжитель ремня генератора, повернув его за центральный болт по часовой стрелке:

  

— зафиксировать во взведённом состоянии, вставив шплинт:

  

— снять ремень генератора:

  

На самом деле правильное название — «поликлиновой ремень привода навесных агрегатов»

В некоторых версиях этих моторов даже взведённый ролик мешает снятию кожуха:

И тогда его придётся полностью извлекать:

 

Путь к креплению извилист и тернист, со стороны приёмной трубы

— слить антифриз с радиатора (при наличии сливного краника):

  

  

— открутить центральный болт, удерживая шкив специальным фиксатором:

  

-снять шкив:

  

-открутить два нижних болта кожуха ГРМ:

  

— отщёлкнуть два трудно различимых глазом фиксатора по левой стороне кожуха:

  

— вынуть кожух ГРМ:

— вывесить мотор. Для этого можно:

1) использовать специальную траверсу;

2) обеспечить упор под двигателем:

  

Второй вариант выбран не потому, что в ЕвроАвто нет траверсы. Конечно, есть. Но она ограничивает пространство для работы под капотом, а домкрат, наоборот, облегчает опускание и поднимание мотора при необходимости.

— открутить опору от кронштейна и сам кронштейн:

  

— открутить 4 болта крепления кронштейна к блоку:

  

— извлечь и этот кронштейн:

  

И вот он, привод газораспределительного механизма:

  

ВМТ (верхняя мёртвая точка)

Можно было выставить ВМТ до начала работ, на шкиве есть риска, на кожухе – ответная часть:

  

Но, во-первых, обзор там не очень, а во-вторых, при откручивании центрального болта ВМТ всё равно сбилась бы. Но VAG-ом всё предусмотрено!

— Вкручиваем центральный болт обратно в коленвал и крутим по часовой стрелке:

  

  

На шестерне ремня есть зуб со скосом, а на передней крышке – специальная отливка. Вот их и надо совместить:

  

Смотрим на шестерни распредвалов:

  

Отверстия для фиксаторов должны выстроиться в линию

— вставить фиксатор распредвалов. В оригинале, да и у сторонних производителей инструментов, он выглядит так:

  

Но при всей простоте и удобстве имеет недостаток:

  

Для снятия большого ремня фиксатор всё равно придётся извлекать

А посему – можно обойтись другими фиксаторами, не связанными друг с другом:

  

— открутить болт натяжителя, ослабить его и снять ремень:

  

— отпустить болт натяжителя верхнего ремня:

  

  

— снять верхний ремень.

Если верить VW, то замена водяного насоса, то есть помпы, не регламентирована. Поверил им и владелец этого POLO, за что сейчас и расплачивается. Снимаем помпу:

  

Для этого:

— открутить два болта сверху и снизу;

-открутить ещё один «секретный» болт, который держит пластиковую защиту:

  

Дело в том, что и помпа, и кожух крепятся одними болтами. Сняв защиту, извлекаем помпу:

 

В блоке ещё приличное количество антифриза, и он сразу будет выливаться, будьте готовы

— очистить привалочную плоскость:

  

Перед установкой новой помпы обратите внимание на уплотнение:

  

Некоторые производители вклеивают прокладку, некоторые прикладывают её отдельно. Во втором случае рекомендую нанести несколько капель герметика в канавку, чисто для фиксации прокладки, чтобы не упала во время монтажа.

— Собрать помпу с кожухом:

  

 -вставить в блок и прикрутить:

  

20Nm

Внимание – на ролики!

Посмотрите внимательно на ролики-натяжители до их установки на места:

  

Слева – нижний, справа – верхний

Стрелками обозначено направление натягивания — в разные стороны! У обоих роликов есть стрелочные индикаторы и фиксаторы, с помощью которых механизм фиксирует положение относительно блока или головки блока:

  

Выступ на «ножке» верхнего ролика должен попасть в углубление технологической заглушки в головке блока:

  

Установка ремней ГРМ

Прикрутить два паразитных ролика:

  

Оба болта – 50Nm

— надеть верхний ремень:

  

Когда он надет правильно, то кажется, что в верхней части он выгнут вверх

Ролик-натяжитель прислонить к плоскости головки блока и ввести вверх:

  

Тут сложный для описания момент, но я попробую: прижимая натяжитель к головке блока, поднимать его вверх, давить им на ремень, при этом шестерёнки начнут немного разъезжаться, в верхней части ремень натянется, и это позволит натяжителю попасть загибом в нужное место:

  

— удерживая натяжитель, вкрутить болт;

— вставить загнутый шестигранник в «окно» на корпусе натяжителя:

  

— поворачивать против часовой стрелки до тех пор, пока стрелка индикатора не совпадёт с выступом:

&  nbsp;

И снова зеркало в помощь

Рекомендую: перед окончательным выставлением натяжения несколько раз «перенатягивать» и затем отпускать натяжитель — для полной усадки ремня в шестерни.

— затянуть болт крепления:

  

20Nm

— надеть большой ремень:

  

  

— вставить шестигранник в «окно» на корпусе натяжителя:

  

— вращая натяжитель по часовой стрелке, совместить стрелку с выступом:

  

— извлечь фиксаторы распредвалов, провернуть коленчатый вал на несколько оборотов, выставить ВМТ по нижней метке, вставить фиксаторы;

-проверить натяжение на обоих роликах;

— затянуть болт нижнего натяжителя:

20 Nm

— приступить к сборке в обратной последовательности:

  

50Nm

  

50 Nm

— установить шкив, вкрутить новый болт:

  

Важные нюансы:

— прижимные поверхности должны быть обезжирены;

— при установке смазать резьбу;

— момент затяжки зависит от типа болта:

  

1) 150Nm + 180°

2) 90Nm + 90°

  

— совершить доворот на необходимый угол:


  

— залить новый антифриз;

— запустить мотор;

— прогреть до рабочей температуры:

  

Убедиться, что удалена воздушная пробка, дождавшись включения вентилятора и почувствовав, что из дефлектора отопителя дует горячий воздух:

  

Рекомендую сделать отметку о дате и пробеге замены ремней ГРМ и следующую смену провести не позже, чем через 60/80 000 км.

При каждом удобном случае контролировать натяжение верхнего ремня.

А вот, собственно, и всё.

  

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАМЕНУ РЕМНЯ ГРМ

Яков Финогенов

Технический специалист ЕвроАвто.

Замена ремня ГРМ Шевроле Круз 1.6 109, 1.8 автомат, механика своими руками

Прежде чем приступить к замене ремня ГРМ Шевроле Круз важно уточнить какой двигатель на нем установлен. И хотя порядок работ не сильно отличается, все же у каждого мотора есть свои нюансы.

Какие моторы устанавливались на Chevrolet Cruze?

Если для вас этот раздел не важен, переходите к следующему.

Если говорить про США, Европу, Японию, то в эти страны, на протяжении с 2008 по 2015 год, автомобиль поставлялся с бензиновыми и дизельными моторами: 1.3 литра M13A, 1.4 A14NET (A14XER LDD, дизеля Z20DMH и Z20S1, 1.5 M15A), 1.6 (F16D3, F16D4), 1.7 (A17DTE, LUD), 1.8 (F18D4 ECOTEC, Z18XER), дизельные 2.0 Z20D1 и Z20DMH.

Что касается России, то впервые у нас Chevrolet Cruze появился в 2008 году, а выпускался он с 2009 по 2015 год на двух заводах – «Автотор» в Калининграде и в Шушарах (Санкт-Петербург). На первом заводе в кузове универсал, на втором – седан и хэтчбек.

На седаны 2009 — 2012 и хэтчбеки 2011 — 2012 годов выпуска устанавливались моторы, работающие в паре с МКПП и АКПП:

  • бензиновики 1.6 л. F16D3 мощностью 109 л.с. (он же LXT) и 1.8 л. F18D4 на 141 л.с. (опелевский движок).
  • дизель Z18XER на 141 л.с.

С 2012 года к тройке моторов выше добавился 1.4 турбо бензиновик LUJ на 140 л.с.

На рестайлинговые седаны 2012 – 2015 года устанавливались все те же двигателя, что и на хэтчбеки, за исключением турбо мотор на 1.4 литра LUJ, который заменил более современный 1.4 A14NET.

Что касается универсалов SW с завода «Автотор», то на них с 2012 по 2015 год устанавливались агрегаты: бензиновик на 1.6 л. F16D4 мощностью 124 л.с. (копия A16XER от Opel он же LDE) и уже известные нам 1.8 литровые на 141 л.с. F18D4 (бензиновик), Z18XER (дизель).

На всех атмосферниках перечисленных выше стоит ременной привод ГРМ, кроме турбированного на 1.4 л., где предусмотрена цепная передача.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что в России самое большое распространение получили двигатели объемом 1.6 л. 109 л.с. и 1.8 л. 141 л.с.

На их примере и будет рассмотрен процесс замены ремня ГРМ Шевроле Круз. Хотя особенности проведения работ на другом моторе (1.6 л на 124 л.с.) тоже будут рассмотрены.

Сразу хотим заметить, что при обрыве ремня ГРМ на всех ниже рассмотренных моторах гнет клапана. Происходит это не на всех цилиндрах, но в любом случае без капремонта головки блока цилиндров не обойтись.

Замене подлежит: впускной (с седлом) и выпускной клапана, направляющие, сальники, гидрокомпенсаторы, прокладка ГБЦ, сальники распредвала, прокладка клапанной крышки, ролики, ремень ГРМ и т.д.

Читайте подробней про признаки пробитой подкладки ГБЦ.

Периоды замены ремня ГРМ на Шевроле Круз

Если говорить про мотор 1.8 F18D4 ECOTEC, то согласно регламенту и руководству по ремонту заменять ремень ГРМ на нем необходимо каждые 150000 пробега. Это же касается и двигателей 1.6 F16D4 (A16XER, LDE), Z16XER, Z18XER.

На двигателе 1.6 F16D3 (LXT) ремень ГРМ меняется каждые 60000 км пробега.

Если говорить про цепную передачу (турбомотор на 1.4 литра), то она рассчитана на весь срок эксплуатации авто, но проверять ее состояние рекомендовано каждые 120000 км пробега.

Но если опираться на опыт эксплуатации, то выполнять замену ремня необходимо значительно раньше.

В сервисах рекомендуют проводить такие работы уже на 90 – 100 тыс. для F18D4 и 40-50 тыс. для F16D3.

Но в реальности ременной привод ГРМ может порваться еще раньше, к примеру на двигателе F18D4 это происходило и на 60, и на 70 тыс. пробега, доказано жизненным опытом.

Также не стоит забывать, что одни водители (к примеру таксисты) проезжают 60 тыс. км. за два года, а другие, за 10 лет. Естественно, что уже через 8 лет эксплуатации ремень ГРМ потерял свои качества и любая нагрузка, к примеру, вязкое масло в двигателе, может привести к его обрыву.

Поэтому если говорить не про пробег, а про временные показатели, то на моторе F16D3 ремень ГРМ в любом случае меняйте через 5 лет эксплуатации, а на F16D4, F18D4 – каждые 8 лет.

Введите для себя правило, проверять состояние ремня ГРМ внешним осмотром каждый раз при замене масла в двигателе.

Если Chevrolet Cruze покупался на вторичном рынке, то узнать проводились ли работы по замене изделия или нет можно из записей в сервисной книжке или обратиться к официалам, в их электронной базе должны быть отметки о замене ремня привода ГРМ. В ином случае придется снимать кожух и на глаз определять его состояние.

Есть такое понятие как «сухой ремень» — это когда визуально не видно, но на ощупь чувствуется, что изделие от времени и температуры высохло, а значит не долго до его разрыва. 

Так же, важно обратить внимание на наличие всех зубьев. Обламывание одно из них приводит к цепной реакции, начинают выпадать и другие, а это не допустимо.

Но чтобы корректно определить, насколько «живой» ремень его все равно придется снять, а это равносильно замене.

Что рекомендуется менять одновременно с заменой ремня?

В ходе работ одновременно проверяется не только состояние элементов привода ГРМ.

Обратите внимание на:

  1. Состояние ремня привода вспомогательных агрегатов.
  2. Натяжных обводных роликов.
  3. Помпы (люфт шкива, подтекание).
  4. Состояние шкивов генератора, ГУР, кондиционера (если он есть) люфт, перекос и т.д.).
  5. Сальники распред валов (при более 100000 км пробега). Их не видно за шестернями и последние придется снимать, для этого используется головка на 17.
  6. Состояние сальника коленвала.
  7. Других элементов.

Помните, что заедание, перекос одного из роликов (заклинивание) может привести к обрыву привода ГРМ даже если он новый.

Кстати, сразу же можно прочистить дроссель так как к нему открывается полный доступ.

Что касается помпы, то она меняется при второй замене ремня ГРМ для двигателя F16D3 и при первой замене для F16D4, F18D4. Оригинальный номер 96930074.

Аналоги: Graf PA696, Hepu P795, Onnurri GWPD-003, SKF VKPC 90402, GMB GWG92A, Ruville 69004, Daewoo 96352650, INA 538 0066 10. Противоречивые отзывы про модель Dolz D-211.

Если помпа «живая», но имеются подтеки из-под прокладки, то последняя меняется – оригинальный номер 94580509.

Все расходники приобретаются отдельно или в составе специальных комплектов ГРМ. Второй вариант предпочтителен при плановой замене, а первый, если какое-то изделие (деталь) вышло из строя раньше времени.

Выбор ремня ГРМ для Шевроле Круз

Перед началом работ важно подоб

Замена ГРМ Шевроле Лачетти. Меняем ремень, обводной ролик, ролик натяжителя и помпу

Плановое техобслуживание Chevrolet Lacetti предусматривает замену ремня ГРМ с периодичностью 60 000 (км) пробега, либо через каждые 4 года эксплуатации авто. Осмотр ремня рекомендуется делать с периодичностью 30 000 (км).

Стоит обратить внимание, что параллельно с ремнем ГРМ в замене нуждаются:

  1. Ролики (обводка + натяжка)
  2. Помпа

Как показывает практика, роликов и помпы хватает на 120 000 (км) пробега. То есть при каждой 2 смене ремня ГРМ нужно менять и ролики с помпой.

Данная работа имеет повышенный уровень сложности. Как правило, замена ремня ГРМ Шевроле Лачетти проводится с напарником, на 4 руки. Малоопытному водителю лучше доверить эту работу специализированному сервисному центру.

Процесс замены ремня ГРМ, роликов и помпы Шевроле Лачетти

  • Открываем капот и откидываем минусовую клемму от АКБ.
  • Сливаем охлаждающую жидкость. Пробка находится под радиатором с правой стороны, у основания рамы.

  • Снимаем блок воздухоподготовки (коробку с фильтром + гофру). Корпус фильтра держится на 2 болтах с головкой на 10. Гофра фиксируется хомутом.

  • Вынимаем патрубок охлаждающей жидкости из зажимов (2 точки фиксации) на верхней крышке кожуха ГРМ. Просто выдергиваем шланг.

  • Ослабляем натяжной ролик ремня привода вспомогательных агрегатов. Ключом на 14 вращаем крепеж по часовой стрелке.

  • Откручиваем верхнюю крышку защитного кожуха ГРМ. Крышка держится на 3 болтах с головкой на 10 и 3 фиксаторах. Один фиксатор находится сверху, два остальных по бокам. Фиксаторы просто отщелкиваются.

  • Приподнимаем домкратом переднюю правую сторону и снимаем правое колесо.
  • Откручиваем защитный подкрылок.

  • Теперь необходимо установить главные шкивы ГРМ в положение верхней мертвой точки (ВМТ). Вращаем шкив коленвала удлинительной штангой с головкой на 17. Вращение должно осуществляться по часовой стрелке. О положении ВМТ свидетельствуют риски на главных шкивах ГРМ. Они должны смотреть друг на друга.

  • Просим напарника выжать педаль тормоза Шевроле Лачетти и откручиваем шкив коленвала (шкив ремня вспомогательных агрегатов).

  • Обратите внимание, за шкивом коленвала вспомогательных агрегатов находится шкив коленвала ремня ГРМ. В положении ВМТ риска на шкиве коленвала ремня ГРМ должна совпасть с риской на корпусе.

​​

  • Снимаем нижнюю часть защитного кожуха ГРМ. Крышка держится 3 болтами с головкой на 10.

  • Подставляем под поддон масляного картера двигателя страхующий упор. Лучше, чтобы упор был регулируемым. Для этого воспользуемся домкратом с подложкой в виде деревянного бруска.

  • Снимаем правый кронштейн опоры двигателя. Он зафиксирован 3 гайками и болтом. Весь крепеж имеет головку на 10.

  • Ослабляем потайные винтики крепления помпы охлаждающей жидкости. Всего 3 винтика, они имеют головкой под шестигранник на 5.

  • Специальным ключом на 41 проворачиваем корпус помпы против часовой стрелки, пока не пропадет натяг ремня ГРМ.

  • Снимаем изношенный ремень.

  • Выкручиваем до конца крепление помпы к корпусу блока цилиндров.
  • Достаем изношенную помпу.

  • Ставим на место новую помпу и несильно обтягиеваем крепеж. Не забудьте установить новое уплотнительное колечко.
  • Демонтируем кронштейн на блоке цилиндров, к которому крепится кронштейн опоры двигателя. Его удерживают 4 болта с головкой на 10.

  • За кронштейном блока цилиндров находится ролик с натяжным механизмом. Снимаем натяжной ролик. Он держится на 3 болтах с головкой на 12.

​​

  • Устанавливаем на свои места новые ролики (обводка + натяжка). Обратите внимание, крепеж натяжного механизма с роликом притягивается с усилием 25 (Н*м), а обводной ролик затягиваем с силой 50 (Н*м).
  • Убеждаемся, что шкивы ГРМ находятся в положении ВМТ.
  • Заводим новый ремень ГРМ. Направляющие стрелки ремня должны смотреть слева направо, то есть по часовой стрелке. Лучше начать со шкива коленвала. Далее накидываем ремень на шкивы распредвала (шкивы должны смотреть рисками друг на друга). Заводим ремень за обводной ролик и накидываем его на натяжной механизм. Одеваем ремень на шкив помпы.
  • Натяжка ремня производится поворотом корпуса помпы. Потайной крепеж помпы должен быть прижат несильно. Специальным ключом для помп на 41 проворачиваем корпус по часовой стрелке до тех пор, пока контрольные риски на натяжном ролике не совместятся.
  • Хорошо затягиваем потайные винтики корпуса помпы.
  • Устанавливаем на шкив коленчатого вала ремня ГРМ шкив ремня вспомогательных агрегатов.
  • Просим напарника включить 5 передачу и проверяем работу ГРМ Шевроле Лачетти. Для этого головкой на 17 проворачиваем шкив коленвала ремня вспомогательных агрегатов по часовой стрелке. Делаем 1-2 полных оборота ремня. Контролируем положение рисок на шкивах распредвала (главных шкивах ГРМ). Если риски смотрят друг на друга, то можно проводить сбор узла в обратном порядке дальше.
  • Заливаем охлаждающую жидкость.
  • Делаем пробный заезд.

Что было использовано при замене ремня ГРМ, роликов и помпы Шевроле Лачетти?

Нам понадобятся:

  1. Домкрат со страхующим упором
  2. Набор накидных и рожковых ключей, головок с удлинительной штангой
  3. Набор отверток
  4. Специальный ключ для помп
  5. Динамометрический ключ (для контроля силы зажима крепежа)
  6. Емкость для слива антифриза
  7. Ветошь

Нужен будет и сам ремень, а также ролики и помпа ОЖ. При покупке данных комплектующих лучше отдать предпочтение, конечно же, оригинальным запчастям.

Дополнительная информация

В процессе замены ремня ГРМ Chevrolet Lacetti можно сразу поменять и ремень вспомогательных агрегатов.

Стоит обратить внимание, что во всех модификациях Шевроле Лачетти используется только традиционный ремень ГРМ. Цепная передача нигде не встречается.

Если не проводить своевременную замену ремня ГРМ, то ремень может перескакивать на 1-2 зубчика, что приводит во многих случаях к деформации клапанов.

Замена ремня ГРМ на Шевроле Ланос 1.5 своими руками

За состоянием ремня ГРМ в автомобиле необходимо следить. Однако подавляющее большинство автовладельцев уделяют ему не слишком много внимания, искренне полагая, что ломаться там просто нечему. Тем не менее, оборвавшийся ремень влечёт за собой массу неприятностей, устранение которых обойдётся водителю в серьёзную сумму. О том, как самостоятельно произвести замену ремня ГРМ на Шевроле Ланос 1.5, мы и поговорим в данной статье.

Назначение ремня ГРМ

Новый ремень ГРМ на Шевроле Ланос 1.5

ГРМ – это прочный ремень с зубчатым профилем. Зубцы не позволяют ему проскальзывать на шкивах (на которых тоже имеются зубцы). Назначение его в том, чтобы передавать крутящий момент от коленвала к распредвалу (то есть к валу газораспределения). Кроме того, ремень ГРМ приводит в движение водяную помпу. Постоянное натяжение ремня обеспечивается специальным натяжным роликом, который обязательно должен вращаться плавно, ни в коем случае не заедать и на его поверхности не должно быть никаких загрязнений. В Шевроле Ланос 1.5 этот ремень находится слева от двигателя, его можно увидеть, просто открыв капот автомобиля.

Когда надо менять на Шевроле Ланос

В инструкции по эксплуатации Шевроле Ланос 1.5 сказано, что замена ремня ГРМ должна производиться каждые 75 тыс. км. Но большинство сотрудников автосервисов придерживаются мнения, что менять нужно раньше – через каждые 60 тыс. км.
Чтобы узнать, что ремень нуждается в замене, достаточно провести простой визуальный осмотр. Причины для замены перечислены ниже:

  • При изгибе ремня отчётливо видны поперечные трещины между зубцами.
  • Появились очень тонкие, едва заметные трещины непосредственно у основания зубцов.
  • Толщина ремня неравномерна по всей длине, он расслоился и на нём отчётливо видны следы масла и грязи.

Всё это говорит о том, что ремень пора менять. Если этого не сделать, он может оборваться прямо на ходу. И когда это произойдёт, погнутые клапаны в двигателе станут наименьшей из проблем водителя.

Необходимые инструменты для замены своими руками

  1. Новый ремень ГРМ.
  2. Комплект рожковых ключей.
  3. Комплект торцовых головок с воротком.
  4. Отвёртка с плоским жалом (средних размеров).
  5. Домкрат (если в гараже нет смотровой ямы).
  6. Гайковёрт.

Последовательность действий (также для авто с кондиционером)

  1. Открывается капот автомобиля, с помощью комплекта рожковых ключей снимается воздушный фильтр и патрубок для подачи воздуха, который к нему крепится (для снятия патрубка крепёжные хомуты ослабляются с плоской отвёрткой).

    Снятие воздушного фильтра и патрубка путём ослабления хомутов

  2. На шкиве гидроусилителя руля есть 3 болта. Они ослабляются. После этого на генераторе откручивается верхний болт (он там 1). В результате натяжение генераторного ремня слабеет, и он легко снимается. Следом снимается шкив гидроусилителя.

    Болты шкива гидроусилителя ослабляются

  3. Крышка ремня ГРМ крепится четырьмя болтами на 10. Эти болты откручиваются, после чего крышка снимается.
  4. После открытия крышки ремня коленвал прокручивается до тех пор, пока метка на шкиве не совпадёт с меткой на верхней крышке (совпадение этих меток означает, что поршень 1 цилиндра достиг верхней мёртвой точки).

    Поршень в верхней мёртвой точке, метки совпадают

  5. Если нет смотровой ямы, правое колесо автомобиля поддомкрачивается и снимается. Затем откручивается правый подкрылок. За ним находится воздушный резонатор, он тоже снимается. Таким образом открывается доступ к пластиковой защитной панели, за которой и находится ремень.
  6. Защита снимается с помощью рожкового ключа на 10 (она удерживается 2 болтами и 2 гайками). В некоторых моделях Шевроле Ланос эта панель может быть изготовлена не из пластика, а из стали.

    Болты на стальной защитной панели под крылом

  7. Теперь виден болт, на котором крепятся шкивы коленвала. Он откручивается гайковёртом (причём его вороток должен быть очень длинным, а торцовая головка должна быть на 17). Всё это делается для того, чтобы ослабить натяжной ролик от привода кондиционера (при условии, что это устройство в автомобиле имеется). Благодаря вышеуказанной процедуре натяжной ролик освобождается, так что ремень кондиционера свободно снимается.

    Крепёжный болт шкива коленвала откручивается гайковёртом

  8. Открывается доступ к коленвалу и ремню ГРМ. На коленвале имеются 2 метки (одна на шпонке и одна на зубце). Перед дальнейшими действиями необходимо запомнить их положение.

    Положение меток на коленвале и зубце

  9. На нижней защитной пластине, закрывающей ремень, торцовой головкой на 10 откручивается 3 болта.

    Защитная пластина коленвала крепится на 3 болтах

  10. Натяжной ролик фиксируется в отведённом положении с помощью отвёртки. На планке этого ролика имеются отверстия, которые в обязательном порядке совмещаются.

    Натяжной ролик зафиксирован

  11. Теперь ремень ГРМ снимается и просовывается в щель, которая располагается рядом с корпусом гидроусилителя руля.

    Ремень снимается и просовывается под корпус гидроусилителя

  12. В момент установки нового ремня обязательно следует следить за тем, чтобы метка на планке натяжного ролика в точности совпала с прорезью на кронштейне.

    Метка на планке и прорезь должны совпадать

Видео по проведению работ+ информация о метках

Важные моменты

  • Для успешной замены ремня важно тщательно контролировать положение всех меток на натяжных роликах и шкивах. Если этого не сделать, натяжение ремня может оказаться слишком сильным, и он просто оборвётся. Схема расположения важных меток приводится ниже.

    Схема расположения меток ГРМ на Шевроле Ланос 1.5

  • Если автомобиль не оборудован кондиционером, задача замены ремня ГРМ существенно упрощается, поскольку автовладельцу не придётся снимать ремень кондиционера так, как это указано выше. А если кондиционер в машине всё-таки есть, то ни в коем случае не следует пытаться снять его, не ослабив предварительно ролик. Автовладелец может решить, что обойтись можно и без ослабления, достаточно лишь поддеть ремень отвёрткой. Но в этом случае велик риск его повреждения. А даже небольшая царапина на этом ремне гарантированно приведёт к его преждевременному износу и обрыву.
  • В момент покупки нового ремня его следует тщательно согнуть и присмотреться к основаниям зубцов. Нередки случаи, когда даже на новых ремнях у основания зубцов видны тонкие трещины. Часто это связано с датой изготовления ремня (она указывается на упаковке). Чем раньше был изготовлен ремень — тем выше вероятность того, что он уже немного потрескался. Такие изделия покупать нельзя.

Как видно из этой статьи, при замене ремня ГРМ на Шевроле Ланос 1.5 есть масса нюансов, которые автовладельцу придётся учесть. В первую очередь это положение натяжных роликов и меток, конечно же. Тем не менее, если действовать последовательно и воспользоваться приведённой выше схемой, замена ремня ГРМ окажется под силу даже начинающему водителю.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Лучший ремень ГРМ с водяным насосом — Отличные предложения на ремень ГРМ водяного насоса от мировых продавцов ремня ГРМ с водяным насосом

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для ремня ГРМ водяного насоса. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний ремень привода ГРМ с водяным насосом скоро станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели ремень ГРМ для водяного насоса на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в ремне ГРМ водяного насоса и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести ремень привода ГРМ водяного насоса по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Как предотвратить и диагностировать слежение за ремнем ГРМ

Каждый техник знает, что слежение за ремнем ГРМ — серьезное дело.В худшем случае это может вызвать преждевременный выход из строя ремня ГРМ или вызвать проблемы (и расходы) еще до этого. Давайте вернемся немного назад и обсудим важность предотвращения отслеживания ремня, рассмотрим возможные причины и дадим несколько советов по устранению неполадок.

Почему так важно, чтобы ремень ГРМ был правильно выровнен

Ремень ГРМ, который соскальзывает со шкивов, даже частично, неизбежно трется о другие детали. Если она задевает крышку ГРМ , эта пластиковая крышка начнет плавиться.Прикосновение к любой другой части приведет к истиранию ремня: края изнашиваются, и ремень становится все более узким. Скорость, с которой это происходит, зависит, во-первых, от степени трекинга и, во-вторых, от материала тех частей, о которых трутся ремень ГРМ. В другом сценарии ремень ГРМ может быть даже разрезан вдоль , что, очевидно, приведет к остановке двигателя.

Трекинг также может быть настолько плохим, что в сочетании с неправильным натяжением (слишком большим или слишком низким) это может привести к перегреву и выходу из строя как ремня ГРМ, так и металлической рабочей поверхности натяжителя или шкива.

Возможные причины слежения за лентой

В большинстве случаев отслеживание ремня можно проследить до смещения . Изношенные детали двигателя, такие как шарикоподшипник, который видел лучшие времена и который смещает водяной насос или натяжитель, например, или изношенная монтажная деталь, со временем могут вызвать проблемы с центровкой. Другими словами: изношенные части запускают цепную реакцию, которая нагружает другие части — иногда с серьезными (и дорогостоящими) последствиями.

В некоторых двигателях неправильное натяжение ремня может вызвать проблемы с отслеживанием ремня.И, наконец, если автомобиль попал в аварию, то факт, что ремень ГРМ спрятан, означает, что повреждение может остаться незамеченным, пока не станет слишком поздно.

Устранение неполадок: кто виноват?

Если ремень ГРМ блестящий или глянцевый с одной стороны — другими словами, если это глянцевый — вы можете быть уверены в проблеме с отслеживанием. Но определить причину этого не так-то просто. Двумя основными типами смещения ремня ГРМ являются параллельность (ведущий и ведомый валы параллельны, но ведущий и ведомый шкивы ремня ГРМ на этих валах лежат в разных плоскостях) и угловое смещение (ведущий и ведомый валы не параллельны).


Простой трюк для проверки параллельности и углового смещения заключается в использовании веревки или линейки для проверки совмещения (как показано на рисунке выше).

замена ремня ГРМ


НОВИНКА РЕМЕНЬ ГРМ и / или новый водяной насос.
Новые сальники, новая головка, маслонасос, новый блок.
Sidekick или трекеры 1,6 л SOHC, только
ЭТА страница ИНДЕКСА охватывает общие черты.


Перейти в главное меню, если готово?

Ремень ГРМ синхронизирован в # 4 (задний кувшин, цилиндр) стрельба, никогда №1.ЖЕСТКИЙ ХОЛОДНЫЙ ФАКТ!
Вам даже не нужно знать, что такое ВМТ, просто найдите метки и выровняйте их. (2 пары меток в 12 часов вечера)
Распределение времени кулачка и кривошипа отлито в них и навсегда останется неизменным.
Конечно, 2 ключа могут срезать, не глядя, это путь к отказу (все это работа потрачена впустую из-за отсутствия простого гусака!)
Никогда не используйте распределитель для синхронизации кулачка (то есть наоборот!, то головокружение можно рассчитать 4 разными способами, поверьте! или FAIL)
Инженер Suzuki сделал следующий выбор: «Шаги по замене ремня зажигания №4», не я, не ты, это просто факт.

Посмотреть Запуск SOHC в видео моделирования. Посмотрите, как треки №1 и №4 (№4 Power ударов как # 1 Inducts.)

Вы здесь, потому что вы никогда не меняли ремень ГРМ на 60 000 миль? Сейчас сжатие плохое. 100 фунтов на квадратный дюйм — это плохо.

Вы здесь, потому что не успел последний механик читал, то по двигательной теме, БСЭ? или не верит в Динамометрические ключи?

Если у вас в гараже только что есть Sidekick или Tracker? первый тест. Сделайте это правильно, и у двигателя появится некоторая надежда.
Торопитесь, и просто хочу проверить ремень быстро, или компрессия была обнаружено, что 80 фунтов на квадратный дюйм, широко открытый дроссель? да, тогда посмотрим следующий ссылка.
Вот два теста для этого ремня на одной странице, называемые Sneak a peak и кислотным тестом.


Дополнительные темы, связанные с:

КИСЛОТНЫЙ тест и быстрый взгляд чеки.

Цели возможностей (Клапан крышку и крышку ремня)

См. страницу поиска ВМТ здесь.

См. Шкив коленчатого вала страница удаления.

Посмотреть новое Страница блокировки маховика! Вот.

См. Новую боковую выставку CRANK SNOUT DAMAGE (новый)

Почему мой ремень смещается? (все пути !)


Предупреждения:
  1. Процедуры, указанные в они полагают, что большинство книг может быть неправильным, в остальном все верно! ПОТЕРПЕТЬ ПОРАЖЕНИЕ.
  2. Если кулачковый ключ или кривошипно срезаны, двигатель никогда не будет работать правильно очередной раз. Не глядя на 2 ключа глазами, закорочен зрячий.
  3. Если клапаны плохие, зазор установлен неправильно, не используйте испытание на удар. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГЛАЗАМИ НА КАМЕРУ и ПЯТКАМИ КАМЕРЫ, чтобы обнаружить TDC # 4.
  4. Все заводские руководства 96 и старше, имеют настройку крутящего момента для кривошипа указан неверно. Во всех руководствах нет исправлений TSB!
  5. ИЗБЕГАТЬ 2 книги, одна есть «Haynes», направление DIZZY неверное, а GM 1996 года Трекер FSM, та же ОШИБКА. и крутящий момент указаны неправильно.
  6. Никогда когда кулачок, глядя на распределитель, используйте только 4 метки, и все ключи в правильных гнездах (есть ложные гнезда)
ТОП-убийца моторов №1
КОЛЕНЧАТЫЙ ключ срезан! , из-за невыполнения обновления TSB до 94 фунтов / фут! у шатунного болта 17мм. (это БСЭ было опубликовано в 1996 году!) Просыпаетесь?
Установка внешних 6-миллиметровых болтов шкива коленчатого вала на 50-90 фунт / фут на максимальное количество книги показывают.
(для болта ny 6 мм заявленный крутящий момент превышает 106 фунт / дюйм, НЕПРАВИЛЬНО )
ВСЕ книги заявляют: «
Большой болт не должен отрываться от поменять ремень «
Но это правда, только если ключ хороший, а во многих случаях это не так.Реальность — жестокая хозяйка, не так ли?
Новый TSB на указанном болте здесь для. (89-98). СЛЕДУЕТ ПРОЧИТАТЬ TSB
Некоторые двигатели Suzuki типы помех, несвободные Бег. Спросите Suzuki 8 больше кулачков используется во всем мире. Вы спрашиваете Suzuki или делаете свои собственные измерения!
Если вы не разовьете двигатель до максимальной скорости, вы можете повредить его. Начни здесь. (Офф сайт, азы)
ВНИМАТЕЛЬНО, народ, поменять ремень ГРМ, водяной насос, (может, кулачок / передние сальники кривошипа), на ЭТОМ 60 000 миль (100 км) пункт обслуживания.

Все двигатели объемом 1,6 л: 8 клапанов или 16в!
Все ремни выходят из строя по 1 причине, хозяин не проехал 60000 км обязательная услуга. ДЕЛАТЬ НЕ ПРОПУСТИТЕ ПРОВЕРКУ метки шпоночного паза или фаз газораспределения сделать, ущерб может каскад! А Быстрый тест для тайминга!
INFAMOUS CRANK KEY FAILURE:
Предупреждение, вам необходимо осмотреть конец коленчатого вала и шпонку. путь за ущерб.
Допустим, вы обнаружили, что крутящий момент болта 17 мм ниже 50 футов / фунт, и вы решили посмотреть, и вы обнаружите повреждение ниже.
Лично я всегда смотрю 1 раз, когда впервые попадаешь в машину.

Посмотрите мои изображения хорошего, плохого и уродливого ниже.
FACTOID: Просто потому, что отметки идеальные, ничего не значит ! Вы должны сначала посмотреть ключ.


Со снятым шкивом кривошипа Убедитесь, что резина демпфера не соскользнула.
Посмотрите на 2 указательные метки на демпфере, совмещены ли они идеальный? (стрелка от внутренней ступицы к выемке ВМТ внешнего обода?)

ЕСЛИ у вас есть это повреждение, сначала исправьте его, прочитав следующую ссылку страницу ниже.

ИСПРАВЛЕНИЕ Повреждены шпонки шкива кривошипа?

Используйте новый болт с головкой кривошипа 17 мм с головкой от Suzuki за 9 долларов и затяните его 94 фут / фунт на БСЭ. (ретроактивно, по году)
Сделайте это, и вышеуказанное НИКОГДА не повторится.

Если болт с головкой 17мм, на шатуне слишком туго затянут, то покупайте ВМТ искатель и узнайте правду. (IPA7886) КАК использовать это здесь.
Alt Источники инструмента ВМТ: (получите 10-дюймовую версию)

Зубчатая шестерня, если она идеальна, может плотно прилегать (она была новой, возможно, 25 фунтов заставить его удалить?) инструмент, чтобы сделать, чтобы вытащить винтик.

Некоторые двигатели требуют нового сальника кривошипа и имеют скрытые повреждения.
Может потребоваться 150-200 футов фунтов, чтобы вырвать 17-миллиметровый основной болт, используйте НАГРЕВ и прерыватель с 20-дюймовой удлинительной трубкой.
Ожидайте Loctite, а если правда, то тоже нужно тепло! (Все мои — Loctite Красный обслуживается)
Некоторые двигатели Kick модифицированы путем приварки зубцов к кривошипу или даже уловка 660 Loctite и установка неправильной ВМТ. Сохранить непредвзятость.


Инструменты: (кроме полные метрические ключи и наборы головок 3/8 и 1/2) Минимальный набор.
Щупы для зазора клапана 8 В.
17 мм, привод 1/2 «, глубокая стенка.
Способ удержания кривошипа от проворачивания (5-я передача или фиксатор маховика (или большие тиски ™)
Динамометрический ключ на дюйм / фунт. 0-200 дюймов — ЛУЧШИЙ! для маленьких 6мм болтов.
Динамометрический ключ на фут / фунт. (150 фунтов по крайней мере, так что вы Могу сделать и гайки оси)
Съемник сальников, если их заменил.
Один инструмент для блокировки кулачка, для замены сальника кулачка. (8В использует выколотку, 16В требует специальный инструмент для фиксатора зубчатой ​​передачи)
(я использую шестигранный ключ на 10 мм, чтобы заблокировать САМ.на 16в (у клапана заглушка подъемного рельса, передняя часть)

Внимание! ,
никогда не напрягайте это ремень ГРМ как вспомогательный ремень, всегда используйте встроенный двигатель, напряжение устройство или передний подшипник кулачка будут самоуничтожаться и каскадировать не удается ….


Мой Главное меню:

8 Ремень ГРМ процедуры.

16 ГРМ поясные процедуры.

Проблемы с кондиционированием воздуха решены здесь (в пути?)
(и трансмиссия A / T)


Завод выдержки из процедур:

Полный 91-95 8-ми клапанный FSM пояс процедура здесь.
Все 4 страницы (стр. 13-16) заархивированы до размера 406 КБ. Используйте Unzip, XP unzip или 7zip, чтобы развернуть фотографии и распечатать их.

Полная 92-98 16 клапанный ремень привода ГРМ FSM здесь.
Все 4 страницы (p1-3) заархивированы до 355 КБ размер. Используйте Unzip, XP unzip или 7zip, чтобы развернуть фотографии и распечатать их.

Общие и общие страницы поддержки, связанные с 8v / 16v, ниже.


Клапан LASH ПРОЦЕДУРЫ:

Вот мой новая процедура плетения 16v, опция для 16v.

Плеть 8в здесь, и они являются обязательными для процедуры синхронизации 8v.

89-98 LASH specs (технические характеристики).


Детали:
Новый комплект ремня ГРМ с новым натяжным роликом (я рекомендую Комплект ремня Gates)
A Прокладка крышки клапана для 8-клапанного двигателя. (Я делаю 16v, потому что я Проверьте плетку как этот пункт обслуживания)
Водяной насос нового качества OEM типа. (без китайских насосов без названия, пожалуйста мусор fleabay бесконечен)
Новые уплотнения (я не делаю их, если они не протекают или не старше 120k) Если Не знаю, тогда они получают печати Тимкен!
(нижнее уплотнение должно быть установлено с протектором, иначе вы сейчас есть герметичное уплотнение, теперь утечка)
(верхнее уплотнение, вам нужно будет заблокировать кулачок, на 8v кулачок Замок штифт используется на 16v я использую 10мм Аллен и блокировки колес, чтобы заглушка коромысла)
Новый 17-миллиметровый болт с головкой коленчатого вала, затянутый до 94 футов / фунт, ВЫСОКО рекомендуемые.!
Новая прокладка крышки переднего кулачкового ремня, если старая повреждена или отсутствует.
Новый ремень водяного насоса, да, получите ремень Gator ™. Очень жестко. Некоторые из них имеют рейтинг 300 000 миль! Cегодня.
настоящие бегуны на длинные дистанции (я), все шланги делаю через 10 лет. Ни один шланг не продлевает срок службы двигателя. так что замени его перед собой растопить двигатель. (деформированная голова?)

Другие связанные вопросы:
Этот документ не заменяет настоящее руководство по FSM для вашей конкретной машины. и точный двигатель. У Сузуки их много! двигатели.
Большинство механиков с опытом заменяют водяной насос, кулачок и кривошипные уплотнения в этом месте обслуживания. Я очень рекомендую это.
и эта часть!
Задний водяной насос к задней трубе уплотнительное кольцо: CS = 0,138 (3,5 мм) ID = 1,093 (27,8 мм) [я говорю 28 мм] Suz PN: 09280-28008 $ 1,50
Трудно найти детали.

Уплотнения:
Перед установкой печать, упаковка конец кривошипа и конец кулачка с майларом пластик, или возьмите старую бутылку из-под газировки и вырежьте немного пластика. ( ЗАЩИТА)
Не ломайте 5 новых уплотнений, не делайте протектор или не покупайте одно в Suzuki. за 2 доллара (больше не используется), НЕ ПРОПУСТИТЕ ЭТО! ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛЕНТУ!

Тактика снятия уплотнения:
Пробить отверстие в уплотнении шилом или ледорубом (никогда не использовать дрель) и затем вверните винт (листовой металл № 6 или 8) и затяните винт с плоскогубцы.
Выскочите, она приходит. Никогда не подвергайте журнал опасности, если вы не готовы сделать это, не надо. Вздремнуть. отдыхай, теперь займись делом.
Вытащить масляный насос, чтобы достать уплотнение, это еще один рыба, что может означать уронить кастрюлю, а вы не хотите этого делать.
Новая подсказка, масляный насос имеет штифты поддона, поэтому он не выйдет наружу опускание масляного поддона.

См. Дополнительную информацию о повреждении уплотнения и шпонки кривошипа.

НИКОГДА: снимите кулачковое зубчатое колесо с ВЫХОДНЫМ, не отмечая сначала НАСТОЯЩЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ шпоночного паза на самом зубчатом колесе!
(эта специальная информация, а также предупреждения и подсказки НЕ входят в РУКОВОДСТВО)


МОМЕНТ Настройки:

К сведению: большой болт кривошипа — , теперь (96- задним числом) на 94 фут / фунт в соответствии с TSB! и уже не 54 или 81, как любые другие руководства штат!
Все другие источники информации показывают неверный крутящий момент.Все ! это потому что публикации НЕ ПРИМЕНЯЮТ ОБНОВЛЕНИЯ TSB!
У них было 14 лет, чтобы обновить свои публикации, но они еще не сделали так.

Все значения из SUZ 91 FSM и 96 FSM для 16 клапанов. СМОТРЕТЬ здесь любые исправления.

Момент затяжки
футов / фунт 8v
дюймов / фунт 8v
фут / фунт 16v
дюймов / фунт 16v
Кривошип передний большой болт 17мм
94
————-
94
————-
Шкив коленчатого вала 8 мм
7 (91 дюйм)
84
12 (92+)
144
центральный болт холостого шкива
20
240
18
216
Болт шпильки пружины
7
84
8
96
Болты крышки ремня
7
84
7
84
болты крышки клапана
3
36
7
84
болты водяного насоса
7
84
8
96
гайки вентилятора
7
84
8
96

Болты 8 мм шкива распределительного вала изменены на 12 футов / фунт в 1992 г. на всех 8v и 16v моторы
Полная таблица крутящего момента находится на моей домашней странице.

Не путайте дюймов фунтов с фут-фунтами, ( дюйм фунты — футы фунтов X 12)
Никогда не затягивайте что-либо ножным ключом с использованием ДЮЙМОВОГО ФУНТА, СПЕЦ. НИКОГДА ! (или его время Helicoil)
Я рекомендую красный Loctite для больших резьб 17 мм болтов Crank.


Рекомендации:
  • Новое уплотнение кривошипа и кулачкового уплотнения. Вы должны поставить защиту кривошипа заменить сальник кривошипа. или печать БУДЕТ повреждена. См. Раздел 16v для подробностей.
  • Новый натяжной ролик.(натяжитель) Шатун новый!
  • Новый водяной насос.
  • Новые шланги
  • Новые ремни для аксессуаров.
  • check Головка крутящего момента?
  • Проверить ресницы? , но в этом случае 8v, вы должны установить его так или иначе. Подтвердите метод lase go или nogo и проверьте крутящий момент крышки кулачка., И крутящий момент регулятора зазора.
  • Если вы обнаружите, что время зажигания выключено (из предыдущего Tbelt slip) после установки кулачка правильно, выполните следующие действия.
  • На 16 В очистить отверстие № 1 на впуске системы рециркуляции отработавших газов в корпусе дроссельной заслонки. , легкая 1-минутная работа, СЕЙЧАС.



Меры предосторожности: ( от производителей ремней и Suzuki)
Ни в коем случае не выворачивайте ремень наизнанку.
или смешайте закругленные зубчатые ремни с квадратными [ранние], заказывайте внимательно для вашего точный год и двигатель! , все части.
Никогда не смазывайте ремень маслом и не позволяйте собаке жевать его, LOL.
Никогда не затягивайте его, как змеиный ремень. Нет .
Соблюдайте метки направления ремня (у дешевых есть стрелки, из Китая) Попробуйте Gates, Dayco, ACDELCO, БЕК / АРНЛИ.назвать несколько.
Никогда не запускайте старую ленту, но, если необходимо, запускайте ее в том же направлении (упс, вы забыли это пометить?)
Никогда не поворачивайте кривошипную или кулачковую шестерню при отключенном ремне на 16 В. (немного ОК) ЗАБЛОКИРУЙТЕ КАМЕРУ НА КАЖДЫЙ FSM.
Не зажимайте клинья ремня в местах соединения шкивов, чтобы удалить их. болты шкива.
Не вращайте коленчатый вал против часовой стрелки. (потому что болт может ослаблено, нарушая надлежащий крутящий момент на этой важной детали)
Не используйте болт кулачковой шестерни для вращения коленчатого вала.
Не забудьте закрасить все индексные метки перед снятием любой передачи. или шкив. «Покрасьте их в белый цвет»
Болт 17 мм на шатуне снимать не нужно. но осмотр шпоночного паза Рекомендовано. (пропуская этот шаг делает печальные дни)
Не используйте крутящий момент более 150 фунтов / фут для снятия 17-мм кривошипа болт. если он плотный, то используйте тепло, это может иметь тип Нанесен Loctite!
Пневматические инструменты могут снимать или снимать рыло кривошипа! Если раньше Loctite’ed, это болт, его нужно нагреть и аккуратно вынуть.17мм большой головной болт.


Определитель ВМТ: (снимите все свечи зажигания, сначала продуть колодцы, а затем удалить их с помощью свечи зажигания 5/8 дюйма гнезда, их извлечет резиновый шланг 1/4 дюйма
  • Вставка IPA7886 Инструмент для поиска ВМТ.
  • Вкрутите до упора.
  • с кривошипом примерно на 90 градусов против часовой стрелки от ВМТ (либо 1 или 4 не имеет значения) посмотрите на метки на шатунах.
  • проверните кривошип вручную, пока датчик ВМТ не достигнет начало максимальной высоты.
  • Отметьте градуировку или запишите ее. (посчитай их сверху)
  • теперь поставьте кривошип на 90 градусов после ВМТ (приблизительно, только догадывайтесь), а не вращайте кривошип, пока инструмент не достигнет начала максимальной высоты.
  • или зарегистрируйте градуировку для этой точки.
  • теперь разделите (разделите) их на точки и найдите середину им, это ИСТИННЫЙ ВМТ.
ЕСЛИ ваш ВМТ на нижнем зубчатом колесе и корпус масляного насоса соответствует приведенному выше затем затяните 17-миллиметровый болт с моментом 94 фунт-фут (фунт / фут для пуристов)
, если они не согласны, то ключевой путь — искореженный .

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.