Как прозвонить провод в автомобиле: устройство, порядок действий при диагностике кабеля

Содержание

устройство, порядок действий при диагностике кабеля

Люди давно живут в окружении электрических приборов, которые незаметно входят в жизнь каждого человека с самого детства. Электронные часы, электрочайники, телефоны, компьютеры, автомобили — незаменимые помощники человека в быту и на производстве. Но иногда устройства ломаются, и приходится их проверять и чинить. Ничего сложно в этом нет, если уметь пользоваться измерительными приборами и знать, например, как прозвонить проводку в машине мультиметром или как проверить целостность электрической цепи.

Общие сведения

Чтобы найти разрыв проводов ,совсем не нужно быть профессиональным электриком. Достаточно иметь измерительное устройство — мультиметр. Мультиметр — это многофункциональный измерительный прибор с собственным источником напряжения. Аппарат умеет измерять напряжение в цепи, величину силы тока и значение сопротивления. Многие мультиметры применяют для проверки целостности соединения в цепи.

Если соединение найдено, то при наличии встроенного динамика прибор издает звуковой сигнал. Отсюда и произошел термин «звонить». Прибор звонит, если есть соединение. А также мультиметр может указывать, что связи между элементами нет, и помогает определить короткое замыкание. С помощью тестера проверяются всевозможные радиодетали: резисторы, транзисторы, диоды, реле, конденсаторы и так далее.

Прозвонка проводника базируется на законе Ома для участка электрической цепи. Закон Ома утверждает, что сопротивление элемента равняется отношению поданного напряжения к величине силы тока на участке электросети. Сопротивление измеряется в Омах. Сопротивление в один Ом говорит о том, что через проводник протекает ток равный одному Амперу при заданном напряжении в один Вольт. На основании высчитанных данных о сопротивлении и делаются выводы о результатах прозвонки.

То есть на мультиметре выставляется некоторое напряжение, а по шкале прибора определяется величина тока и высчитывается сопротивление.
Другими словами, мультиметр является источником напряжения и амперметром для измерения силы полученного тока.

Устройство прибора

Устройства могут различаться по внешнему виду, но принципиально мультиметры делятся на аналоговые аппараты и цифровые приборы.

Аналоговые приборы уже постепенно вытесняются с рынка цифровыми, но в домах у многих домашних мастеров еще можно встретить аналоговые устройства.

Такие аппараты снабжены индикаторным экраном со шкалой и стрелкой. Преимуществом этих моделей является наглядность показа измерений. Отклонение стрелки визуально легче оценить, чем мелькание цифр на электронном табло цифровых приборов. Часто при прозвонке необходимо оценить примерные показатели сопротивления или, вообще, его наличие или присутствие, поэтому аналоговые устройства подходят для большинства практических работ.

Цифровые мультиметры имеют более сложную электронную начинку и цифровой дисплей. Этот тип устройств используют в основном на производстве и в промышленности.

Корпуса всех мультиметров имеют выходы для двух щупов. Это два провода в изоляции, заканчивающиеся иглоподобными металлическими насадками. В ряде случаев на насадки надевают специальные зажимы, так называемые «крокодилы». При выборе прибора нужно особое внимание уделять качеству щупов. От них зависит правильность измерений.

Провода должны быть гибкими с прочной пайкой и хорошо держаться в гнездах устройства. Часто бывает, что внешне эффектные щупы неудовлетворительного качества с плохими техническими характеристиками.

Принцип действия

Для аналогового типа прибора не требуется собственный источник питания

. Его принцип работы такой же как у амперметра, и работает аналоговое устройство лучше всего в диапазоне радиоволн и электромагнитных полей. Внутри корпуса прибора находятся индукционные катушки, и когда щупы касаются проводника, то в катушках начинает образовываться ток.

Созданное магнитное поле отклоняет индикаторную стрелку на некоторый угол. Величина этого угла зависит от силы возникшего тока, и стрелка по нарисованной шкале указывает значение измерений.

В цифровых приборах размещена текстолитовая печатная плата, на которой расположена цифровая микросхема, отвечающая за обработку полученных данных. Для работы электросхемы и экрана цифровые устройства питаются от батарей или от внешнего источника питания.

Цифровые мультиметры обладают меньшей погрешностью измерений и имеют более точные показатели, чем их аналоговые коллеги.

На передней панели мультиметра имеется переключатель, который выбирает режим измерений. Переключатель задает масштабный коэффициент, определяющий значение на шкале устройства.

Аналоговые приборы имеют два типа шкалы:

Равномерная индикация.
Логарифмические показатели.

Равномерная шкала очень чувствительная к перегрузкам, поэтому на переключателе сначала устанавливают большое значение масштабного коэффициента, который постепенно уменьшают. Логарифмическая шкала лишена этого недостатка и имеет диапазон значений от нуля до бесконечности.

Таким образом, основными узлами мультиметров являются:

Дисплей для показа измеряемых значений.
Разъёмы для щупов и сами щупы.
Переключатель различных режимов и диапазонов.

Прозвонка проводов

Обязательно перед началом любых измерительных работ проверяется исправность самого тестера.

Случается, что сама измерительная система неисправна. Для проверки концы щупов измерительного устройства соприкасаются. Если устройство работоспособно, то индикатор отобразит ноль или слегка отклонится. Небольшое отклонение указывает, что щупы и клеммы имеют свое маленькое сопротивление.

Если мультиметр имеет звуковой сигнал, то прибор устанавливается в режим зуммера. Это делается постановкой переключателя на соответствующий значок на корпусе тестера.

Щупы подносятся к концам проверяемой детали.

Возможные варианты поведения тестера:

Раздастся зум, если проводка не повреждена.
Кабель может быть исправен, но очень большой длины. В этом случае сопротивление проводника будет гораздо больше, чем-то, при котором срабатывает звуковой сигнал. На помощь придет дисплей и отобразит значение сопротивления.
Если на индикаторе высветилась единица, то величина сопротивления выше, чем допустимый диапазон шкалы мультиметра. Надо перейти в другой диапазон и повторить замер.

В случае неисправности проводника, мультиметр не произведет никаких действий.

При замерах мультиметром нельзя допускать контакта человеческого тела со щупами и проводами, где нет изоляции.

Поиск неисправностей в электроцепи автомобиля

Если в автомобиле не работает какой-то узел, то в первую очередь необходимо проверить электрическую цепь. Нет особых различий между тем как прозвонить мультиметром разные провода в различных автомобилях, кроме высоковольтного кабеля.

Сначала убеждаются, что есть напряжение в цепи неработающего блока:

Мультиметр настраивается переключателем на измерение напряжения.
Щуп мультиметра присоединяется к массе машины или на минус аккумуляторной батареи. Особенностью питающей пары в автомобиле является то, что минусовый кабель или очень короткий, или вообще отсутствует.

Оставшийся щуп касается подводящего кабеля. Провод должен быть отсоединен от клеммы устройства.

Если индикатор тестера показывает наличие напряжения, то значит, провод целый. По аналогии прозваниваются все провода узла. При поврежденном проводе шкала мультиметра показывает ноль.

Необходимо учитывать, что в некоторые участки автомобиля напряжение подается только при включенном ключе зажигания.

При завершении проверки наличия напряжения проверяют величину силы тока. Прибор переводится в режим амперметра, переключатель в диапазон измерения до десяти ампер. Все устройства автомобиля нужно выключить, а тестер правильно подсоединить в электрическую сеть автомобиля. Для этого мультиметр подключают между плюсовым контактом аккумуляторной батареи и проверяемым узлом. Экран прибора должен отобразить найденное значение силы тока, оно должно соответствовать потреблению постоянно включенных устройств машины. При превышении значения силы тока от нормы делают вывод о его утечке.

В этом случае начинают проверку устройств, не входящих в стандартную комплектацию автомобиля, и места, где проводка входит в состав подвижных механических узлов.

Опытные мастера выявляют зоны с падением силы тока, ориентируясь на показания мультиметра при поочередно вынутых предохранителях. Тогда проверяют искрение на контактах.

При обнаружении неправильно ведущего себя провода, его прозванивают для проверки целостности, а затем измеряется его сопротивление.

Одним из ответов на вопрос, как прозвонить провода мультиметром, является измерение сопротивления каждого из проводов узла. Номинал наносится на оплетке, и к проводу подключают тестер в режиме омметра. Обычно диапазон значений сопротивлений автомобильной проводки колеблется от 3.5 до 9.9 кОм. Разница между измеренным элементом и нормой не должна быть больше четырех килоом.

Проверка бронепровода

Питающие пары автомобиля состоят из высоковольтного провода системы зажигания. Перед тем как прозванивать мультиметром силовой провод, проводят визуальную диагностику при работающем моторе. При зажигании свечей напряжение доходит до нескольких тысяч вольт.

Поэтому при пробое высоковольтной изоляции возникает искра на расстоянии три-пять миллиметров от поврежденного участка. В этом случае, если изоляция повреждена, то искрообразование сопровождается пробоем на двигатель, и свеча не выполняет свою функцию. Если диагностика проводится в помещении или на темной улице, то пробой четко виден. Заряд от неисправного участка может разогревать изоляцию вплоть до её возгорания.

Причиной неисправности может быть повреждение контактного узла.

В этом случае сопротивление центральной жилы возрастает. Во время коррозии из-за уменьшения толщины некоторые проводки в жгуте разламываются, и высокое сопротивление препятствует силе тока достичь необходимого уровня. Напряжение, в свою очередь, не подается к электродам зажигательных свечей.

Проверка высоковольтного кабеля отличается от того, как прозванивать провода мультиметром, потому что сила тока в кабеле маленькая. Это связано с очень высоким напряжением, которое проходит по силовому проводу. Поэтому такие провода имеют толстую изоляцию и малый диаметр сердечника. В режиме зуммера мультиметр не отличит целый провод от поврежденного.

В таком случае измеряют сопротивление. Для начала визуально просматривают соединение контактных групп. По статистике, обрывы чаще всего происходят именно в местах контактов.

Затем зачищают контакты наждачной шкуркой от коррозии и окислительного слоя, чтобы избежать погрешности при замере. Мультиметр переводится в режим измерения сопротивления при диапазоне замеров — до десятка кОм. Руки не должны соприкасаться с проводами и контактами. Неповрежденный бронепоезд имеет сопротивление от 3,5 кОм до 10 кОм. В любом случае лучше всего найти данные сопротивления в технической документации и сравнить с полученными. Разница не должна составлять более десяти процентов.

Если под рукой нет инструкции, то прозванивают поочередно несколько проводов. Разброс величин сопротивления каждого из элементов не должен составлять более чем два—три килоома.

Непосредственно во время замера, когда кабель скручивают, растягивают или гнут, сопротивление не должно «прыгать».

Тестировать любые провода, жгуты, особенно в автомобиле, лучше всего, если присутствует электрическая и принципиальная схема. Иначе сложно разобраться, где какой провод находится в жгуте.

После изучения основ измерения мультиметром и освоения работы методом исключения, любой человек может самостоятельно диагностировать и починить неисправность в проводах.

Как проверить авто мультиметром, проверка мультиметром утечки тока, высоковольтных проводов, аккумулятора, генератора, датчиков

В этот раз расскажем, как и зачем перед покупкой нужно проверить авто мультиметром. Методами можно пользоваться прямо при встрече с продавцом и осмотре автомобиля. Чтобы дело шло быстрее, потренируйтесь накануне на машине друга или знакомого.

Прежде всего, мультиметр нужен затем, чтобы вовремя заметить утечку тока на машине. Из-за нее двигатель может работать неровно, выбросы станут более пахучими. Проводка может замкнуть, что выведет из строя магнитолу, электронный блок управления и другие приборы. Или железный конь просто не заведется.

Как проверить утечку тока на б/у автомобиле мультиметром

Проверка включает в себя:

Заглушите мотор, выньте ключ. Закройте двери, но откройте стекла — аккумулятор будет работать непостоянно, машина может закрыться на центральный замок.
Убедитесь, что дополнительная подсветка, магнитола отключены.
Снимите «минусовую» клемму с АКБ.
Положите один щуп между «минусовой» клеммой и отрицательным выводом аккумулятора — прибор покажет значение тока утечки.

Нормальный показатель — 15-70 мА. Если цифры больше и вы с продавцом располагаете временем, попробуйте найти причину. Для этого также подключите мультиметр , после чего начните один за другим вынимать реле и предохранители.

Показания пришли в норму — вы нашли причину утечки тока. Возможно, дальше потребуется ремонт или замена детали, а то и всей проводки. Можете уверенно просить у продавца авто скидку или совсем отказаться от покупки.

Причин утечки может быть несколько. К ней могут быть причастны:

аккумулятор;
датчики;
высоковольтные провода;
генератор.

Каждый элемент можно проверить с помощью мультиметра.

Как проверить аккумулятор автомобиля мультиметром

Проверка аккумулятора автомобиля мультиметром включает в себя подключение сразу двух щупов. Мотор перед измерением также заглушите.

Красный щуп прислоните к «плюсовой» клемме, черный — к «минусовой». Если перепутаете — не страшно, прибор покажет актуальные цифры, просто со знаком минус.

Смотрите на экран прибора. Нормальный заряд аккумулятора колеблется в районе от 12,6 до 12,9 вольт.

Работу АКБ можно проверить также с запущенным мотором. При такой проверке аккумулятора автомобиля мультиметром вы также узнаете, как аккумулятор работает в паре с генератором, а также исправен ли регулятор напряжения.

Нормальные цифры при работающем двигателе — 13-14 вольт. Если мультиметр показывает меньше — аккумулятор нужно зарядить, или есть утечка тока.

Помните: мультиметр покажет заряд АКБ, но не расскажет о его работе исчерпывающе. Для этого существуют другие устройства. Например, нагрузочная вилка.

Как проверить датчики автомобиля мультиметром

Причиной «смерти» аккумулятора, скачков напряжения, ненужных значений на панели приборов могут быть различные датчики в машине. По опыту автомобилистов, чаще всего вызывают проблемы 5 видов датчиков:

коленвала;
скорости;
детонации;
ABS;
кислородный датчик.

Понять, где они располагаются, вы можете из инструкции к машине, на сайтах автолюбителей, различных форумах.

Для проверки датчиков автомобиля мультиметром вам понадобится также информация о показателях напряжения в норме именно для вашего авто. Ее также можно найти в инструкции или в интернете.

Датчик ABS

Его проверяют по двум параметрам: напряжению и сопротивлению.

Чтобы начать измерение, выберите на мультиметре соответствующий режим. Если вы хотите узнать показатель сопротивления, для большинства норма – 1,2-1,8 кОм. Подключите прибор к датчику и начните замеры. При этом пошатайте провода, идущие к элементу. Если цифры на экране меняются и становятся выше или ниже нормы – с датчиком проблемы.

С измерением напряжения чуть сложнее – сделать это можно только с помощью домкрата или в автосервисе на стенде. Нужно раскрутить колесо автомобиля до 40-50 оборотов в минуту и следить за показаниями мультиметра. На любой машине он должен выдать 2 вольта.

Датчик коленвала

Важный элемент — без него машина вообще не запустится, или ехать на ней вы не сможете. Если визуально он кажется исправным, возьмитесь за мультиметр. Подключите прибор к датчику и измерьте сопротивление. Норма, как правило, от 550 до 750 Ом. Но обязательно проверьте, актуальны ли эти цифры для автомобиля, который вы смотрите.

Кислородный датчик

Определяет, остался ли кислород в выхлопных газах. Перед замерами также осмотрите его – возможно, он поврежден и мультиметр вообще не понадобится. Тогда элемент нужно просто заменить.

Если все в порядке, измерьте, как с датчиком ABS, напряжение и сопротивление. Алгоритм тот же. Заводите машину и наблюдайте за прибором. После пуска на экране высветятся цифры 0,1-02, вольта. Машина прогреется – прибор покажет до 0,9 вольт. Не заметили, что показатель изменился – датчик, скорее всего, неисправен.

Если проверка напряжения прошла успешно, узнайте показатели сопротивления. Норма колеблется от 10 до 40 Ом.

Датчик детонации

Определяет ударную волну при сгорании топлива. Показатели сопротивления у него на каждой машине индивидуальные – ищите информацию в разных источниках.

С напряжением чуть проще. Сначала снимите датчик. Щуп с плюсом подключите к сигнальному проводу, «минусовой» — к массе, ближе к крепежному болту. Дальше самое интересное – ударьте датчиком о стену, стул или стол. Только так мультиметр зафиксирует показатель напряжения. Норма на большинстве авто – от 30 до 40 милливольт.

Датчик скорости

Перед замерами обязательно осмотрите элемент. Возможно, он просто окислился или оплавился.

После подключайте мультиметр и измеряйте. Порядок действий тот же, что с датчиком детонации.

Единственное – ударять им обо что-либо не нужно. Можно просто повращать или потрясти. Если мультиметр вообще не покажет напряжения – датчик неисправен.

Как проверить высоковольтные провода на авто мультиметром

Если вы ощущаете потерю мощности авто, видите повышенный расход топлива, машину трясет, а холостые обороты плавают — пора проверить высоковольтные провода. Точнее — измерить в них сопротивление. Запоминайте порядок действий:

отсоедините провода от машины или отключите один провод с двух сторон;
включите прибор в режим омметра и прислоните щупы к обеим сторонам провода.

Нормальный показатель сопротивления 6-10 кОм. Если прибор показывает меньше, вплоть до нуля, не пугайтесь. На цифры мультиметра влияет множество факторов, например:

качество изоляции проводов;
длина;
наличие микроповреждений;
тип проводов.

Если показатели вашей машины выходят за пределы нормы, лучше обратитесь в автосервис, где сопротивление измерят профессиональными и более точными приборами.

Как проверить мультиметром генератор на машине

Проверка генератора происходит аналогично замерам показателей других элементов авто, из-за которых происходит утечка тока.

Традиционно выключаете зажигание, вынимаете ключ, выключаете магнитолу и прочее.
Подключаете мультиметр к аккумулятору.
Замеряете напряжение. Полностью заряженная батарея выдаст от 12,5 до 12,9 вольт.
После этого заводите двигатель, включаете подогрев стекол, сидений, «печку», ближний свет.

И снова измеряете напряжение. Норма — 13-14 вольт. Максимум — 14,8 вольт. В этих случаях генератор работает, как часы. Если мультиметр показывает цифры меньше, генератор не заряжает батарею. Значит, готовьтесь выложить приличную сумму за замену или ремонт агрегата.

Вместо послесловия

При покупке машины с пробегом полезно знать, как найти утечку тока и понять ее причину. Берите мультиметр на осмотр машины — спасете себя от неприятных сюрпризов, вроде внезапно севшего аккумулятора, скачков напряжения или сгоревшей проводки.

С той же целью проверяйте историю автомобиля. Сделать это можно прямо во время беседы с продавцом. Удобно воспользоваться сервисом «Автокод» — промониторите информацию сразу в 13 источниках: ГИБДД, РСА, ЕАИСТО, банках, налоговой и других службах. Проверка займет 5 минут.

После вы узнаете реальный пробег, количество владельцев, историю штрафов, а также информацию об угоне, участии в ДТП, ограничениях на регистрацию авто и многое другое. Будьте бдительны!

Если вы профессиональный продавец авто, воспользуйтесь сервисом безлимитных проверок авто «Автокод Профи». «Автокод Профи» позволяет оперативно проверять большое количество машин, добавлять комментарии к отчетам, создавать свои списки ликвидных ТС, быстро сравнивать варианты и хранить данные об автомобилях в упорядоченном виде.

Полностью изучив онлайн-отчет, все же стоит внимательно приглядеться к техническим нюансам авто при покупке. А если вы не уверены в своих знаниях или выехать на осмотр не предоставляется возможности, закажите услугу выездной проверки. Мастер проведет диагностику за вас и сделает подробное заключение с профессиональной точки зрения.

Если с историей и технической частью все будет в порядке и вы решитесь на покупку, перед заключением договора купли-продажи проверьте владельца авто через специальный сервис. Проверка покажет, есть ли у продавца проблемы с законом, действителен ли его паспорт, имеются ли долги и исполнительные производства. Если обнаружатся серьезные проблемы, от сделки лучше отказаться. Посмотреть пример отчета

Как прозванивать провода в машине

Электрическая сеть (электропроводка) современных автомобилей является однопроводной, вторым проводником служит «масса» – кузов машины и двигатель. В ходе эксплуатации автомобиля можно столкнуться с некоторыми неисправностями проводки (например, короткое замыкание или обрыв). Далее рассмотрим инструкцию, как их найти самому.

Все электрические цепи (кроме силовых цепей стартера и генератора) защищены плавкими предохранителями. А цепи питания мощных потребителей электроэнергии (фары, стеклоподъемники, обогревы зеркал или сидений и т.д.) коммутируются через реле. Поэтому начинать поиск неисправности электропроводки стоит в такой последовательности:

если не работает осветительный прибор (например, фара или плафон освещения), то сначала проверяем не перегорела ли лампа;
проверить исправность предохранителя;
проверить исправность реле;
проверить надежность контактов в разъемах цепи (они могут окисляться, в этом случае их нужно зачистить).

Также рекомендуется проверить все точки крепления «массы».

Схемы реле и предохранителей для автомобилей LADA:

Приборы для поиска неисправностей в электропроводке

Для поиска короткого замыкания или обрыва проводки можно использовать прибор «мультиметр».

Если нужно определить только наличие или отсутствие напряжения на участке цепи, то можно использовать специальный световой индикатор 12 В. Также подойдет контрольная лампа, которую можно сделать своими руками. Для этого к автомобильной лампе (не более 4 Вт) следует припаять два провода длиной не менее 50 см.

Как найти обрыв проводки в автомобиле

При обрыве электрическая цепь размыкается. Часто причиной отсутствия напряжения является плохой контакт в разъеме цепи. Корпус колодки скрывает окислившиеся контакты, поэтому поиск неисправности может занимать длительное время. Обрыв может обнаружиться при покачивании колодок или проводов.

Чтобы найти обрыв в проверке нужно выставить мультиметр в режиме омметра или прозвонки. Выводы прибора подсоединяем к концам проверяемой цепи:

Если обрыва нет – мультиметр подаст звуковой сигнал (в режиме прозвонки) или сопротивление будет минимальным (в режиме омметра).
Если в проводке обрыв – звукового сигнала не будет (в режиме прозвонки), а сопротивление будет очень большим (в режиме омметра).

Как найти короткое замыкание в проводке автомобиля

Короткое замыкание – это недопустимое соединение части цепи с «массой» или другой частью цепи. Часто причиной короткого замыкания бывает сильное окисление контактов в колодке, либо повреждение изоляции проводов. Если после замены неисправного предохранителя он снова перегорает, вероятно, в электропроводке есть короткое замыкание.

Чтобы найти короткое замыкание следует отсоединить проверяемый участок электропроводки от остальной проводки автомобиля. Мультиметр устанавливаем в режим прозвонки. Один щуп прибора подсоединяем к участку цепи, а другой – к кузову («массе»).

Если короткого замыкания на участке цепи нет – прибор не будет подавать звуковых сигналов.
Если есть короткое замыкание – мультиметр подаст звуковой сигнал (цепь окажется замкнутой).

Осматриваем весь участок цепи на наличие повреждений.

Напомним, выполнять диагностику проводки удобней тогда, когда под рукой есть схемы электрооборудования автомобиля (для Lada XRAY, Vesta, Largus, Granta, Kalina, Priora, Niva 4×4).

Ключевые слова: универсальная статья

Общие сведения

То есть на мультиметре выставляется некоторое напряжение, а по шкале прибора определяется величина тока и высчитывается сопротивление. Другими словами, мультиметр является источником напряжения и амперметром для измерения силы полученного тока.

Устройство прибора

Провода должны быть гибкими с прочной пайкой и хорошо держаться в гнездах устройства. Часто бывает, что внешне эффектные щупы неудовлетворительного качества с плохими техническими характеристиками.

Принцип действия

Для аналогового типа прибора не требуется собственный источник питания. Его принцип работы такой же как у амперметра, и работает аналоговое устройство лучше всего в диапазоне радиоволн и электромагнитных полей. Внутри корпуса прибора находятся индукционные катушки, и когда щупы касаются проводника, то в катушках начинает образовываться ток. Созданное магнитное поле отклоняет индикаторную стрелку на некоторый угол. Величина этого угла зависит от силы возникшего тока, и стрелка по нарисованной шкале указывает значение измерений.

На передней панели мультиметра имеется переключатель, который выбирает режим измерений. Переключатель задает масштабный коэффициент, определяющий значение на шкале устройства.

Аналоговые приборы имеют два типа шкалы:

Равномерная индикация.
Логарифмические показатели.

Таким образом, основными узлами мультиметров являются:

Дисплей для показа измеряемых значений.
Разъёмы для щупов и сами щупы.
Переключатель различных режимов и диапазонов.

Прозвонка проводов

Обязательно перед началом любых измерительных работ проверяется исправность самого тестера.

Щупы подносятся к концам проверяемой детали.

Возможные варианты поведения тестера:

Раздастся зум, если проводка не повреждена.
Кабель может быть исправен, но очень большой длины. В этом случае сопротивление проводника будет гораздо больше, чем-то, при котором срабатывает звуковой сигнал. На помощь придет дисплей и отобразит значение сопротивления.
Если на индикаторе высветилась единица, то величина сопротивления выше, чем допустимый диапазон шкалы мультиметра. Надо перейти в другой диапазон и повторить замер.
В случае неисправности проводника, мультиметр не произведет никаких действий.

Поиск неисправностей в электроцепи автомобиля

Сначала убеждаются, что есть напряжение в цепи неработающего блока:

Мультиметр настраивается переключателем на измерение напряжения.
Щуп мультиметра присоединяется к массе машины или на минус аккумуляторной батареи. Особенностью питающей пары в автомобиле является то, что минусовый кабель или очень короткий, или вообще отсутствует.
Оставшийся щуп касается подводящего кабеля. Провод должен быть отсоединен от клеммы устройства.

Одним из ответов на вопрос, как прозвонить провода мультиметром, является измерение сопротивления каждого из проводов узла. Номинал наносится на оплетке, и к проводу подключают тестер в режиме омметра. Обычно диапазон значений сопротивлений автомобильной проводки колеблется от 3.5 до 9.9 кОм. Разница между измеренным элементом и нормой не должна быть больше четырех килоом.

Проверка бронепровода

Причиной неисправности может быть повреждение контактного узла. В этом случае сопротивление центральной жилы возрастает. Во время коррозии из-за уменьшения толщины некоторые проводки в жгуте разламываются, и высокое сопротивление препятствует силе тока достичь необходимого уровня. Напряжение, в свою очередь, не подается к электродам зажигательных свечей.

Если под рукой нет инструкции, то прозванивают поочередно несколько проводов. Разброс величин сопротивления каждого из элементов не должен составлять более чем два—три килоома.

Неисправности проводки автомобиля приводят к серьезным проблемам при эксплуатации машины – от некорректной работы датчиков и устройств, бортового компьютера и автоматики до полного выхода из строя дорогостоящего электрооборудования. Помните, что короткое замыкание цепей бортовой сети может привести к возгоранию автомобиля. Поэтому неисправности электрооборудования и электрики следует устранять сразу же при их обнаружении – не стоит откладывать ремонтные работы «в долгий ящик».

Выполнить ремонт электропроводки автомобилей можно как самостоятельно, так и в автосервисе. Основная трудность заключается в поиске неисправностей – обрывов, вышедших из строя реле, предохранителей и блоков, поломок отдельных элементов и устройств автоэлектрики.

Распространенные неисправности электрооборудования машины

К автоэлектрике относятся различные системы, детали, устройства и элементы транспортного средства – система зажигания, аккумулятор и генератор, цепи бортового компьютера, предохранители, датчики, блоки реле, различные электронные датчики, автосвет, а также автоэлектроника – климатическая система, аудиосистема, автоматика и системы безопасности. Необходимо учитывать особенности автомобильной электропроводки для того, чтобы оперативно найти и устранить неисправность в бортовой сети.

К часто встречающимся проблемам с электрооборудованием относятся:

Выход из строя аккумулятора. Это может быть следствием недостаточной плотности электролита, повреждений корпуса с протечкой электролита, разрушения пластин, значительного окисления клемм аккумулятора.
Поломки генератора – обрывы обмоток, проблемы с реле напряжения, выход из строя диодного моста, износ щеток, подшипника.
Проблемы с системой зажигания. Речь идёт о неисправностях свечей, катушки зажигания, об обрыве цепи или окислении контактной группы.
Деформации электропроводки – окисление в местах соединения (вводах, контактах, клеммах), обрывы, разрушение изоляции проводов, короткое замыкание проводки, нарушение целостности скруток.
Выход из строя компонентов электроники. Имеются в виду неисправности различных электротехнических приборов в цепях, устройствах и электрооборудовании авто (проводники, диоды, предохранители, конденсаторы).

Как проверить проводку

Провести диагностику электрооборудования можно с помощью вольтметра, омметра или мультиметра, специальных диагностических стендов. Проводится и компьютерная диагностика, во время которой происходит считывание кодов ошибок и основных показателей бортовой сети машины. Для самостоятельной проверки цепей и поиска неисправностей электрики достаточно одного мультиметра или сигнальной лампы.

Используем мультиметр

Предохранители в бортовой сети считаются наиболее «слабым» звеном в плане долговечности. При нештатных ситуациях (например, при коротком замыкании) предохранительные элементы «берут удар на себя», защищая остальную электрику и электрооборудование машины. Предохранители восстановлению не подлежат и во время ремонта заменяются.

Проверяем напряжение

Перед тем, как проверить проводку в автомобиле, необходимо замерить напряжение электрической цепи между отдельными компонентами и электрооборудованием. Прозвонить можно так:

Установить мультиметр в режим вольтметра.
Подсоединить один щуп измерительного прибора к «минусу» аккумуляторной батарее либо к массе машины.
Второй щуп подсоединить к подающему проводу цепи.

Если на дисплее прибора появляется определенное значение, то на данном участке цепи электрической схемы есть напряжение. Можно сравнить значения с требуемыми в соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля.

Ищем короткое замыкание

После измерения напряжения выполняют поиск короткого замыкания цепей. Для этого потребуются либо мультиметр, либо сигнальная лампа. Что касается лампы, то при исправной проводке и отсутствии замыкания она не должна загораться.

Замыкание проводки, как и отсутствие напряжения (нулевое или бесконечное сопротивление в электрической цепи), свидетельствует о неисправностях в одном из 2-х компонентов:

Потребителя – электрооборудования, устройств, предохранителей, блоков.
Проводки – обрыв или замыкание проводов, плохие контакты проводки в месте соединения с потребителем.

Проверку на замыкание можно выполнить и в режиме вольтметра. Для этого на проверяемом участке необходимо извлечь все предохранители, подключить щуп к клеммам предохранительного элемента. Значение «0» на экране свидетельствует о наличии замыкания в цепи. Если при попытке пошевелить провода в цепи появляется напряжение, значит, замыкание вызвано именно проводкой, потребуется замена проводов.

Проверяем качество заземления

В автомобилях используется однопроводная схема электропроводки – это означает, что «минус» идет на массу (кузов) машины. Однако коррозия металлических деталей, их окисление и разрушение, «разбалтывание» приводят к нарушению заземления и, как следствие, к нарушению контактов бортовой цепи.

Проверка заземления, как и других элементов электрики авто, осуществляется с помощью мультиметра. Порядок действий следующий:

Отключение АКБ.
Подсоединение одного щупа мультиметра к кузову (металлическим деталям) машины.
Подсоединение второго щупа к заземляющему элементу или месту соединения проводки.

Выведенное на экран прибора значение следует сравнить с заводскими данными (руководство по эксплуатации авто). Если значения сильно расходятся, то необходимо провести восстановление заземления – зачистить металл в месте соединения, проверить надежность крепления.

Проверяем целостность цепи

Соединение проводов в электрической цепи автомобилей – одно самых уязвимых мест во всей электрике машины. Помимо разрушения изоляции, нарушения целостности и обрывов в местах соединения здесь также нередко возникает окисление контактов. Определить дефекты можно не только с помощью измерительного прибора, но и визуально. Если целостность цепи нарушена именно в месте соединения, то потребуется пайка проводов с разъемами. В противном случае необходимо найти поврежденный участок, для чего понадобятся сигнальная лампа или мультиметр.

Ремонт электропроводки автомобиля

Прозвонку и восстановление электропроводки автомобиля можно выполнить самостоятельно или в автосервисе. После определения неисправных участков, где имеются повреждение проводов, замыкание или обрыв, осуществляют их пайку либо полную замену. Обычная скрутка с последующим обжимом является не полноценным ремонтом, а лишь временной мерой – учитывайте это, если у вас нет возможности припаять места обрывов.

Провода подбираются с такими же характеристиками, что и имеющиеся поврежденные (сопротивление, металл). Не следует устанавливать слишком длинные провода с «запасом», перекрученная открытая проводка под действием негативных факторов (перепады температур, влага, грязь) быстрее разрушается – это может привести к короткому замыканию цепи. При замене жгутов проводов с разъемами убедитесь, что контактные группы перед работами полностью зачищены от окисления.

Уязвимым элементом электрики авто также считаются монтажные блоки, расположенные в подкапотном пространстве. Из-за разрушающего воздействия перепадов температур и влаги возможно нарушение защитного покрытия и последующих дефектов дорожек, разъемов для подключения жгутов проводов, реле, конденсаторов. Ремонт монтажных блоков, состоящих из монтажных плат, предохранителей и электротехнических компонентов, включает в себя пайку для восстановления дорожек и покрытие специальным защитным лаком, а также замену неисправных элементов и проводки, разъемов, зачистку контактных групп от загрязнений, окислений.

Замена проводки авто

При замене проводки в автомобиле обязательно отключают питание, в том числе отсоединяют и АКБ. Конечно же, это не мера предосторожности против удара током, а защита электрооборудования автомобиля от вероятного короткого замыкания, которое может возникнуть при проведении ремонтных работ.

Иногда замену можно выполнить за 10-15 минут – например, если повреждены провода питающей цепи «АКБ-генератор». Если же нарушена целостность проводки в салоне, есть проблемы с заземлением, короткое замыкание в цепи бортового компьютера, то работы отнимут гораздо больше времени. И главное здесь – не ошибиться, поскольку неправильное подключение проводов (например, при нарушении полярности) может вызвать короткое замыкание, повреждение дорогостоящего электрооборудования и даже возгорание. При отсутствии опыта в электротехнике и электромонтажных работах лучше обратиться в специализированный сервис за услугами автоэлектрика-профессионала.

Как прозвонить провода своими руками

Прозваниваем провода самостоятельно

Как прозвонить провод на авто, в квартире или на даче? С таким вопросом наверняка не раз сталкивался каждый из нас. Ведь без электроэнергии сейчас некуда, а провода и кабели являются «кровеносной системой» энергетики. Именно поэтому умение определять обрыв или другие неисправности в проводке сэкономит вам не только кучу времени и нервов, но и бюджет.

Варианты прозвонки проводов

Вообще термин «прозвонки» проводов включает в себя широкий спектр вопросов начиная от проверки их целостности и заканчивая определением сопротивления изоляции провода. Нас в первую очередь интересуют вопросы, связанные с неисправностями в проводке дома или квартиры, поэтому и остановимся именно на них.

Проверка целостности отдельного куска провода

Наиболее распространенной проблемой является обрыв провода. Он может произойти по массе причин начиная от постороннего вмешательства и заканчивая его перегоранием. Для определения этого повреждения можно использовать мультиметр, тестер, двухполюсный индикатор напряжения с функцией контроля цепи (наиболее распространенной моделью является «Контакт») и однополюсный индикатор – отвертку.

Итак:

Начнем с самого простого случая, когда требующий проверки провод лежит у нас на столе. Перед тем как прозвонить провод мультиметром его следует включить и настроить измеряемый параметр. Мы будем замерять сопротивление. Это значение обычно обозначается «Ω». Ели такого обозначения нет, то ищем значения с единицами измерения «Ом» — в этих единицах измеряется сопротивление.
При прозвонке мультиметром можете выбрать любой предел измерений. Но обычно выбирают в пределах 100Ом. После этого проверяем работоспособность мультиметра замыканием двух его концов. В идеале должно показать 0Ом, ну или очень близкое к этому значение.
Теперь берем провод, требующий проверки, и касаемся выводами мультиметра к его концам. В идеале должно появится значение как можно ближе к 1Ом. Если же провод имеет обрыв, то появится очень большое значение или «-EL-».

Органы управления мультиметром

Обратите внимание! Прикасаясь выводами мультиметра к концам провода не прикасайтесь контактной части. Это может негативно отразится на результатах измерений. Ведь если сопротивление изоляции человека ниже чем у провода, он покажет именно ее.

Для измерения целостности провода тестером или «Контактом» достаточно просто коснуться концов кабеля. Если загорелась лампочка или диод, то это является сигналом целостности провода. Соответственно если лампочка не горит, значит есть обрыв. Но бывают случаи, когда необходимо определить целостность провода, а под рукой только индикатор отвертка. В этом случае также можно выполнить проверку целостности провода, но наша инструкция не может его рекомендовать, ведь он сопряжен с определённым риском. Поэтому пользоваться им возможно только в крайних случаях и очень осторожно.

Индикатор напряжения «Контакт»

В этом случае определяем фазу в ближайшей розетке. Один конец провода вставляем в фазный вывод розетки, а на втором, с соблюдением всех предосторожностей, проверяем наличие напряжения. Если провод целый, то напряжение будет.

Определение целостности провода в скрытой проводке

Но к сожалению, далеко не всегда можно получить простой доступ к обоим концам требующего проверки провода. Зачастую они скрыты под слоем штукатурки и не мультиметром, не тестором, не и индикатором не достать до обоих его концов. Но не стоит отчаиваться! Есть способы как прозвонить провод тестером или мультиметром и в этом случае.

Прежде всего давайте определимся как у нас устроена проводка в квартире. Если все выполнено согласно норм ПУЭ п.1.1.30, то у вас должно быть три провода. Один провод синего цвета — это нулевая жила, один провод желто-зеленого цвета — это защитное заземление и один провод любого другого цвета — это фазный провод.
В старых домах зачастую используется двух проводная система в которой имеется только фазный и нулевой провод. В большинстве случаев они не обозначены и вам придется определять самостоятельно.
В дальнейшем мы исходим из того, что нам доподлинно известно обрыв какого провода мы ищем. Если вы с этим еще не определились, то обязательно посмотрите видео на страницах нашего сайта по поиску проводов.
Если мы предполагаем, обрыв фазного провода, то просто проверяем наличие напряжения на интересующем нас участке. Если его нет, то провод оборван.

Обратите внимание! Прежде чем делать вывод о обрыве фазного провода, убедитесь в отсутствии коммутационных аппаратов в схеме. На автомобиле это могут быть предохранители, а в квартире выключатели.

На фото представлена простейшая прозвонка целостности проводов

С нулевым и защитным проводом все немного сложнее. Так как тестером прозвонить провод сложно из-за удаленности его концов, то нужно сделать так чтоб это было возможно. Прежде всего снимаем напряжение со всех проводов, находящихся в распределительных коробках, в которых предстоит работа.
Теперь используя перемычку или обычную скрутку соединяем между собой требующие проверки провода. Для точности показаний и исключения ошибки их лучше отсоединить от других проводов в коробке. Если защитного провода нет, то после проверки отсутствия напряжения, соединяем нулевой и защитный провод.
Теперь наши провода образовали единую цепь. Поэтому в противоположном от места соединения участке проверяем наличие цепи между ними. Делается это так же, как и в описанном выше способе с отдельно расположенным проводом.
Вы скажите хорошо, мы знаем, что, обрыв есть, но в каком из двух проводов? Все просто. Если вы решили проверять сеть из-за поломки, то обрыв в нулевом проводе. Так как защитный провод обеспечивает только безопасность в отношении поражения электрическим током и не как не влияет на работоспособность. Если же у вас двух проводная цепь и вы проверяли, соединяя нулевой провод с фазным, то целостность фазного провода мы уже проверяли.

Определение наличия короткого замыкания

Зная, как мультиметром прозванивать провода мы можем определить и место короткого замыкания. Ведь далеко не всегда оно происходит с искрами и возгораниями. Часто электроустановка просто отключается без каких-либо видимых причин. И тогда обязательно необходимо проверить отсутствие короткого замыкания.

Прежде всего давайте разберемся, а что такое вообще это короткое замыкание. В нашей домашней сети как мы уже говорили есть три или два провода. Один из них фазный, на котором есть напряжение. На нулевом проводе в нормальной ситуации напряжения нет, ведь он связан с землей.

Что такое короткое замыкание?

Когда фазный и нулевой провод соединяются чрез сопротивление, например, лампочку, то она выполняет полезную работу – светит. Если же фазный провод соединить с нулевым, защитным или просто с землей без такового сопротивления, то происходит короткое замыкание.
Исходя из всего этого получается, что короткое замыкание, это наличие цепи между фазным проводом и нулевым. Поэтому дабы определить его наличие нам достаточно проверить цепь между фазным проводом и нулевым.
Для этого в первую очередь снимаем напряжение с электрической сети в котором предстоит поиск. Но скорее всего она у вас и так уже без напряжения.
Следующим важным шагом является отключение всех выключателей и выкручивание всех сидящих без выключателя ламп. Кроме того, лучше изъять из розеток всю бытовую технику. Ведь они могут исказить результаты измерений.
Теперь или в распределительной коробке, или в не работающей розетке проверяем цепь между фазным и нулевым, а затем защитным проводом. Наличие таковой говорит о наличие короткого замыкания. Причем наличие цепи между фазным и защитным проводом может быть признаком короткого замыкания не с другим проводом, а с заземленным элементом конструкции дома.

Обратите внимание! Хоть вы и знаете, как мультиметром прозвонить провода, но этот способ работает не всегда. В редких случаях, когда имеется небольшое переходное сопротивление, мультиметр может его не показать. Самым надежным способом является измерение сопротивления изоляции при помощи мегаомметра. Это специализированный прибор, который дает точные значения. Так для вашей домовой электрической сети он должен показывать не меньше 500кОм.

Мегаомметр на 100, 250 и 500В

Но если у вас нет мегаомметра, а определить наличие короткого замыкания надо своими руками, то можно попробовать один способ. Он связан с определённым риском и поэтому должен выполняться с соблюдением всех правил.
Для этого на участке схемы, где предположительно имеется короткое замыкание после снятия напряжения отключаем и изолируем нулевой и защитный провод.
Теперь, желательно в диэлектрических перчатках, включаем автомат питания данной группы. Если он у нас отключился, то это явный признак короткого замыкания фазного провода на землю или конструкцию дома. Если автомат не отключился, то отключаем его самостоятельно.
Теперь снимаем изоляцию с концов нулевого и защитного провода. Разводим их, полностью исключая контакт между собой и землей. Вновь включаем автомат питания группы. Проверяем наличие напряжения на нулевом или защитном проводе. Если там есть напряжение, то между этим проводом и фазным проводом имеется короткое замыкание.

Поиск места короткого замыкания или обрыва провода

Итак, как прозванивать провода мультиметром мы уже знаем. Осталось научиться определять, обрыв провода или место короткого замыкания в стене. На данный момент существуют специальные приборы для определения места обрывов. Но их цена достаточно высока и, если вы не планируете этим зарабатывать такая покупка не целесообразна.

Как мы уже сказали сейчас существует множество способов и приборов для определения места обрыва провода. Я приведу пример лишь одного, которым пользуюсь уже много лет и который не разу не подводил меня.

Емкостной индикатор напряжения «FLUKE»

Для него необходим только емкостной указатель напряжения. Я пользуюсь фирмы «FLUKE», но данный вопрос не принципиален. Главное, чтоб он срабатывал правильно, а не от малейшего движения. Такие тоже есть. Стоимость его не столь высока, а в хозяйстве вещь довольно нужная.
Для определения места обрыва фазного провода вы от распределительной коробки, где напряжение имеется, просто ведете им вдоль стены по предполагаемому месту прокладки провода. Пока на проводе есть напряжение индикатор светится. На месте обрыва он погаснет.
Для определения места обрыва нулевого провода его просто нужно кратковременно сделать фазным. Для этого в первую очередь снимаем напряжение. Затем отключаем фазный нулевой и защитный провод и подключаем нулевой провод к питающему фазному. После подачи напряжения действуем так же как при поиске обрыва фазного провода. Не забудьте после поиска восстановить схему.
Если имеет место короткое замыкание с обрывом, то отключаем все провода кроме фазного, а затем подаем напряжение. Дальше действуем так же как при поиске места обрыва фазного провода.

Вывод

Теперь вы знаете как прозвонить тестером провода и отыскать место повреждения. Конечно это не позволяет решить все возможные проблемы, но процентов 90 вы точно сможете устранить. Для решения же более сложных задач зачастую необходима специализированная аппаратура и без вызова электрика не обойтись. Хотя в наших последующих статьях мы постараемся раскрыть и эти вопросы.

Как проверить высоковольтные провода на автомобиле

Высоковольтные провода (бронепровода) применяются для передачи высокого тока (искры) от катушки или модуля зажигания к свечам. Очень часто возникают разнотипные проблемы в системе зажигания автомобиля именно из-за выхода из строя высоковольтных проводов. От их работоспособности напрямую зависит уровень передачи искры, которая не воспламеняет или выполняет запоздалое возгорание топливной смеси внутри цилиндра, что отрицательно воздействует на выполнение функций двигателя.

Основные причины неисправности высоковольтных проводов

Главные причины, из-за которых происходят перебои в работе мотора, теряется мощность, присутствуют вибрации и увеличивается количество потребляемого топлива:

Процесс окисления контактов.
Дефект, разрыв или повреждение токопроводящей жилы, несущей импульс.
Наличие трещин в изоляции провода, которое приводит к утечке тока.
Слабый или отсутствующий контакт между соединениями.

Как проверить высоковольтные провода на автомобиле

Первоначально следует убедиться в отсутствии видимых дефектов, таких как трещины, переломы, пробои или др. Для проверки ВВ проводов используется мультиметр или самый обыкновенный кусочек провода.

Есть несколько вариантов, которые позволяют провести самостоятельный осмотр высоковольтных проводов.

1. Визуальный. Он проводится в помещение с заглушенным светом. Необходимо осуществить следующие действия:

Открывает капот транспортного средства.
Включаем двигатель зажигания.
Проводим осмотр проводов на наличие пробоев. Если есть искра на проводах, проводим их замену.

2. С применением куска любого провода. Для этого следует дождаться темного времени суток или загнать автомобиль в помещение с приглушенным светом. Затем с каждой стороны провести зачистку провода. И одну из них присоединить к металлической части транспортного средства, а другой провести по всей длине провода и его соединениях, стыках, колпачках и т.д. Возникновение искры на поверхности провода свидетельствует о наличии дефектов.

3. Используя измерительный прибор – мультиметр. Для этого необходимо:

Переведите вычислительное устройство в режим работы омметра.
Выдерните из модуля зажигания и первого цилиндра ВВ провод.
Прикрепите электроды от измерительного прибора к концам высоковольтного провода.
Проверьте абсолютно все провода и понаблюдайте за показателями прибора.

Все необходимые данные о сопротивлении прописаны на изоляции провода. Если он находится в нормальном рабочем состоянии – значение мультиметра будет в пределах 3,5–10 кОм. Показатели могут быть разными, поэтому приемлемым считается разброс между ними в пределах 2–4 кОм. Если показатель свыше нормы ВВ провода нуждаются в замене.

Совет! Проводить замену бронепроводов лучше сразу всем комплектом, чтобы не возникло накладки из-за несовпадения фирм и проводов.

Показатель сопротивления может меняться в зависимости от длины провода, поэтому между первым и четвертым цилиндром наблюдаются отклонения. Кроме этого значения сопротивления в ВВ проводах от разных компаний-производителей также имеют определенные отличия.

Самые популярные и распространенные в использовании провода:

Tesla с сопротивлением в 6 кОМ.
Slon с сопротивлением, которое возрастает от первого в 4 кОм к последнему цилиндру в 7 кОм.
ProSport с практически нулевым показателем.
Cargen с сопротивлением около 0,9 кОм.

Зная об особенностях проверки можно без всяких затруднений и знаний совершить самостоятельно проверку высоковольтных проводов на своем автомобиле.

Как прозвонить провода мультиметром: способы

Людям, которые очень мало что знают об автомеханике, сложно представить, что под обшивкой автомобиля могут скрываться десятки метров проводки. Но даже у не специалиста может возникнуть острая необходимость найти неисправность в электрике машины. Прозвонка проводов может быть сделана с использованием специального диагностического устройства, а также самодельного приспособления.

Зачем это нужно

Обычно необходимость сделать прозвонку отдельного участка проводки в автомобиле возникает тогда, когда есть подозрения на неисправность электрики в ней. Чаще всего такие неполадки связывают с работой аккумулятора повышенной мощности. Также возможны повреждения, которые связаны с стабильностью батарейного зажигания или электрического стартера в машине.

При заведении автомобиля большая часть проблем возникает именно с этим компонентами и оборудованием. Запуск двигателя за последнее столетие являлся одной из основных сложностей у владельцев машин. Особенно это касается владельцев машин отечественного производства. Много времени уходило на то, чтобы запустить двигатель. Иногда сама поездка занимала больше времени, чем этот процесс. Дополнительные приспособления для облегчения запуска добавляли лишнего веса, и не являлись эффективным решением. А нестабильно работающий электрический стартер мог доставить массу проблем хозяину машины.

На сегодняшний день такие трудности также часто возникают. И для того, чтобы быстрей найти место с неисправностью, используют приборы для проверки работающей электрической системы на основных элементах. В современной автомеханике используется два типа схем электрической проводки – однопроводная и двухпроводная.
Однопроводная применяется по большей части для машин массового производства, а двухпроводная для автомобилей специального назначения и тех, которые используются в качестве военного транспорта. Обе схемы можно проверить при помощи диагностических приборов.

Какими способами воспользоваться

Для прозвонки электрической проводки в автомобиле необходимо использовать приборы с двумя контактами, которые будут подключаться напрямую. Диагностику может сделать специалист автомеханик, который точно знает, как это сделать. Второй способ – провести проверку своими руками и получить новый опыт. Сам процесс совсем не сложный, достаточно иметь при себе подходящий прибор и следовать инструкции.

Видео “Проверка проводов зажигания”

Какие приборы понадобятся

Если некоторые электрические приборы автомобиля начинают работать нестабильно или обнаружены неполадки в исполнительных механизмах, то не стоит сразу начинать искать им замену. Нужно помнить, что проблемы могут возникнуть не только с электрическим оснащением машины, но и с самой проводкой, которая соединяет оборудование. Поэтому замена устройств не решит проблему.

Во всех известных заводских инструкциях к такому виду транспорта есть рекомендации. Поиски неисправности можно начать с прозвонки электрических проводов, которые соединяют прибор или другие компоненты механизмов. Для диагностики исправности электрических проводов можно использовать специальный мультиметр или же самодельное приспособление (пробник).

Мультиметр – универсальное устройство для проверки электротехнических компонентов и связующих элементов. Используется для получения точного значения на линии, которой проходит переменный и постоянный ток, напряжения, сопротивления и силы тока. Мультиметр можно приобрести в специализированных магазинах, он не дорогой и доступный.

Пробник же можно сделать самостоятельно, используя подручные материалы. Также есть заводской пробник, в основе которого используется отвертка-индикатор. У нее есть дополнительный провод для подключения ко второму полюсу на линии. Лучше всего делать проверку сертифицированным прибором. Но если нет такой возможности, а прозвонку провести нужно, то самодельный инструмент будет очень кстати.

Известные методики

При использовании мультиметра метод диагностики не сложный. Если обнаружились неполадки в электрике машины, то в первую очередь нужно сделать проверку напряжения в электрической цепи, которая соединяется неработающее устройство с другими компонентами. Для этого нужно переключить тумблер мультиметра в режим вольтметра (для измерения напряжения).

Затем один подключенный щуп нужно соединить с отрицательной клеммой аккумулятора (при однопроводной схеме), а второй с подведенным контактом проверяемой цепи. Если на циферблате появится определенное значение (равное количеству проходящих вольт), то это значит, что напряжение есть и сам провод исправен. Тоже самое нужно проделать с другими контактами. Когда на определенном участке будет отсутствовать напряжение (мультиметр ничего не будет показывать), то это укажет на место неисправности.

Также нужно отметить, что в некоторых электрических цепях машин, напряжение будет присутствовать только, если ключ в зажигании находится во включенном положении. Для диагностики можно использовать пробник. Для того чтобы сделать устройство для проверки своими руками, нужно иметь соответствующие детали. Пробник состоит из обычной лампочки с нитью накаливания мощностью в 12 вольт, патрона, двух соединительных проводов с зачищенными контактами и две специальные клеммы.

Схема соединения очень простая. К патрону необходимо подвести два провода. С одной стороны они соединяются с патроном, куда будет вкручиваться лампочка, а с другой каждый проводник будет подсоединен к клемме-крокодилу (специальный зажим в виде прищепки). Когда соединения сделаны, можно вкрутить лампочку на 12 вольт. Пробник готов. Используется он по такому же принципу, только вместо щупов мультиметра выступают клеммы-крокодилы. Один должен подсоединиться к отрицательной клемме аккумулятора, а другой должен контактировать с подающим проводом.

Если лампочка будет загораться, то напряжение на линии есть, и неисправность нужно искать в другом месте. Точно по такому же методу применяется и тестер с отверткой-индикатором. При рабочей электрике лампочка в отвертке будет загораться.

Видео “Проверка утечки тока в автомобиле”

Данная сложная процедура, описанная в видео ниже, поможет избежать вашему автомобилю возникновения аварийно-опасных ситуаций.

Как найти плюсовой провод в автомобиле

Точное знание полярности электроприбора крайне важно. Ведь если подключить электрическую аппаратуру с нарушением полярности, она может либо не работать, либо полностью выйти из строя. В большинстве случаев «плюс» и «минус» проводов и контактов в подобных устройствах обозначаются буквенным, символьным или цветовым способом (на корпусе возле контактов есть маркер «+» и «-», а провода имеют черный цвет для минуса и красный для плюса).

Но иногда случается, что визуально определить полюса нет возможности. Для этого можно воспользоваться как обыкновенным тестером полярности, так и подручными средствами.

Определение полярности мультиметром

Иногда случается, что в новом электрическом аппарате, который необходимо подключить, отсутствует маркировка полярности или необходимо перепаять проводку поврежденного устройства, а все провода одного цвета. В такой ситуации важно правильно определить полюса проводов или контактов.

Но при наличии необходимых приборов возникает закономерный вопрос: как мультиметром определить плюс и минус электроприбора?

Для определения полярности мультиметр необходимо включить в режим замера постоянного напряжения до 20 В. Провод черного щупа подключается в гнездо с маркировкой СОМ (он соответствует отрицательному полюсу), а красный подключается в гнездо с маркером VΩmA (он, соответственно, является плюсом).

После этого щупы подсоединяются к проводам или контактам и прибор, полярность которого необходимо узнать, включается.

Если на дисплее мультиметра отображается значение без дополнительных знаков, то полюса определены правильно, контакт к которому подключен красный щуп – это плюс, а к которому подключен черный щуп будет соответствовать минусу.

В том случае если мультиметр показал значение напряжения со знаком минус – это будет означать, что щупы подключены к устройству неверно и красный щуп будет минусом, а черный – плюсом.

Если мультиметр, которым производится замер, аналоговый (со стрелкой и табло с градациями значений), при правильном подключении полюсов стрелка покажет действительное значение напряжения, а сели полюса перепутаны то стрелка будет отклоняться в противоположную сторону относительно нуля, то есть показывает отрицательное значение напряжения тока.

Определение полярности альтернативными методами

Если случилось так, что мультиметра под рукой нет, а полярность необходимо найти, можно использовать альтернативные и «народные» средства.

К примеру, заряды проводки динамиков проверяются при помощи батарейки на 3 вольта. Для этого необходимо на короткий промежуток времени прикоснуться проводами, присоединенными к батарейке, к выводам динамика.

Если диффузор в динамике начинает двигаться наружу, это будет значить, что положительная клемма динамика присоединена к плюсу батарейки, а отрицательная к минусу. Если же диффузор движется внутрь – полярность перепутана: положительная клемма замкнута на минусе, а отрицательная на плюсе.

Если необходимо подключить блок питания постоянного напряжения или аккумулятор, но на них нет маркировки полярности, а под рукой нет мультиметра, плюс и минус можно определить «народными» методами при помощи подручных материалов.

Самый простой способ определения полярности, которым можно воспользоваться дома – это использовать картофель. Для этого необходимо взять один клубень сырого картофеля и разрезать пополам. После этого два провода (желательно разного цвета или с любым другим отличительным знаком) оголенными концами втыкаются в срез картофеля на расстоянии 1-2 сантиметра друг от друга.

Другие концы проводов подключаются к проверяемому источнику постоянно тока, и прибор включается в сеть (если это аккумулятор, то после подсоединения проводов больше ничего делать не нужно) на 15-20 минут. По истечении этого времени на срезе картофеля, вокруг одного из проводов образуется светло-зеленое пятно, которое будет признаком плюсового заряда провода.

Второй способ также не требует, каких либо, особых устройств или инструментов. Для определения полярности проводов источника постоянного тока понадобится емкость с теплой водой, в которую опускаются два подключенных к источнику питания провода.

После включения прибора в сеть вокруг одного из проводов начнут появляться пузыри газа (водород) – это процесс электролиза воды. Эти пузырьки образуются вокруг источника отрицательного заряда.

Следующий способ подойдет в том случае, если есть не используемый, рабочий компьютерный кулер. Способ определения полярности данным методом заключается в том, что кулер необходимо запитать от проверяемого источника бесперебойного питания. Но зачастую в кулерах присутствует три провода:

черный, отвечает за отрицательный заряд;
красный, отвечает за положительный заряд;
желтый, является датчиком оборотов.

В данном случае желтый провод игнорируется и никуда не подключается. Если после подключения кулера к источнику постоянного напряжения, кулер начал работать, то полярность определена правильно, плюс подключен к красному проводу, а минус – к черному. А если кулер не срабатывает – это будет означать что полярность неправильная.

Также, если мультиметр отсутствует, положительный и отрицательный контакты аккумулятора можно определить при помощи индикаторной отвертки.

Для этого необходимо дотронутся индикатором до одного из выводов аккумулятора, прижать палец к обратной стороне индикатора (к контакту на рукоятке), а ко второму выводу аккумулятора дотронуться рукой.

Если индикатор начал светиться, то заряд проверенного вывода, с которым он контактирует, имеет положительное значение, а если индикатор не засветился – вывод отрицательный. Но у этого способа определения полярности есть один недостаток.

Если аккумулятор разрядился или поврежден (пробит), индикатор будет загораться при контакте с обеими клеммами, из-за чего определить значения полюсов аккумуляторной батареи будет невозможно.

Определение полярности мультиметром

Определение полярности альтернативными методами

черный, отвечает за отрицательный заряд;
красный, отвечает за положительный заряд;
желтый, является датчиком оборотов.

Также, если мультиметр отсутствует, положительный и отрицательный контакты аккумулятора можно определить при помощи индикаторной отвертки.

Содержание

Как проверить утечку тока на б/у автомобиле мультиметром

Проверка включает в себя:

Заглушите мотор, выньте ключ. Закройте двери, но откройте стекла – аккумулятор будет работать непостоянно, машина может закрыться на центральный замок.
Убедитесь, что дополнительная подсветка, магнитола отключены.
Снимите «минусовую» клемму с АКБ.
Положите один щуп между «минусовой» клеммой и отрицательным выводом аккумулятора – прибор покажет значение тока утечки.

Нормальный показатель – 15-70 мА. Если цифры больше и вы с продавцом располагаете временем, попробуйте найти причину. Для этого также подключите мультиметр , после чего начните один за другим вынимать реле и предохранители.

Показания пришли в норму – вы нашли причину утечки тока. Возможно, дальше потребуется ремонт или замена детали, а то и всей проводки. Можете уверенно просить у продавца авто скидку или совсем отказаться от покупки.

Причин утечки может быть несколько. К ней могут быть причастны:

аккумулятор;
датчики;
высоковольтные провода;
генератор.

Каждый элемент можно проверить с помощью мультиметра.

Как проверить аккумулятор автомобиля мультиметром

Красный щуп прислоните к «плюсовой» клемме, черный – к «минусовой». Если перепутаете – не страшно, прибор покажет актуальные цифры, просто со знаком минус.

Смотрите на экран прибора. Нормальный заряд аккумулятора колеблется в районе от 12,6 до 12,9 вольт.

Нормальные цифры при работающем двигателе – 13-14 вольт. Если мультиметр показывает меньше – аккумулятор нужно зарядить, или есть утечка тока.

Как проверить датчики автомобиля мультиметром

Понять, где они располагаются, вы можете из инструкции к машине, на сайтах автолюбителей, различных форумах.

Датчик ABS

Его проверяют по двум параметрам: напряжению и сопротивлению.

Датчик коленвала

Важный элемент – без него машина вообще не запустится, или ехать на ней вы не сможете. Если визуально он кажется исправным, возьмитесь за мультиметр. Подключите прибор к датчику и измерьте сопротивление. Норма, как правило, от 550 до 750 Ом. Но обязательно проверьте, актуальны ли эти цифры для автомобиля, который вы смотрите.

Кислородный датчик

Если проверка напряжения прошла успешно, узнайте показатели сопротивления. Норма колеблется от 10 до 40 Ом.

Датчик детонации

С напряжением чуть проще. Сначала снимите датчик. Щуп с плюсом подключите к сигнальному проводу, «минусовой» – к массе, ближе к крепежному болту. Дальше самое интересное – ударьте датчиком о стену, стул или стол. Только так мультиметр зафиксирует показатель напряжения. Норма на большинстве авто – от 30 до 40 милливольт.

Датчик скорости

Перед замерами обязательно осмотрите элемент. Возможно, он просто окислился или оплавился.

После подключайте мультиметр и измеряйте. Порядок действий тот же, что с датчиком детонации.

Как проверить высоковольтные провода на авто мультиметром

Если вы ощущаете потерю мощности авто, видите повышенный расход топлива, машину трясет, а холостые обороты плавают – пора проверить высоковольтные провода. Точнее – измерить в них сопротивление. Запоминайте порядок действий:

отсоедините провода от машины или отключите один провод с двух сторон;
включите прибор в режим омметра и прислоните щупы к обеим сторонам провода.

качество изоляции проводов;
длина;
наличие микроповреждений;
тип проводов.

Как проверить мультиметром генератор на машине

Традиционно выключаете зажигание, вынимаете ключ, выключаете магнитолу и прочее.
Подключаете мультиметр к аккумулятору.
Замеряете напряжение. Полностью заряженная батарея выдаст от 12,5 до 12,9 вольт.
После этого заводите двигатель, включаете подогрев стекол, сидений, «печку», ближний свет.

И снова измеряете напряжение. Норма – 13-14 вольт. Максимум – 14,8 вольт. В этих случаях генератор работает, как часы. Если мультиметр показывает цифры меньше, генератор не заряжает батарею. Значит, готовьтесь выложить приличную сумму за замену или ремонт агрегата.

Вместо послесловия

При покупке машины с пробегом полезно знать, как найти утечку тока и понять ее причину. Берите мультиметр на осмотр машины – спасете себя от неприятных сюрпризов, вроде внезапно севшего аккумулятора, скачков напряжения или сгоревшей проводки.

С той же целью проверяйте историю автомобиля. Сделать это можно прямо во время беседы с продавцом. Удобно воспользоваться сервисом «Автокод» – промониторите информацию сразу в 13 источниках: ГИБДД, РСА, ЕАИСТО, банках, налоговой и других службах. Проверка займет 5 минут.

Полностью изучив онлайн-отчет, все же стоит внимательно приглядеться к техническим нюансам авто при покупке. А если вы не уверены в своих знаниях, или выехать на осмотр не предоставляется возможности, закажите услугу выездной проверки. Мастер проведет диагностику за вас и сделает подробное заключение с профессиональной точки зрения.

Основы автомобильных электрических соединений и разъемов

На мой взгляд, это самая важная глава в этой книге. Ничто так не говорит о ваших навыках подключения, как качество и надежность ваших соединений. Кроме того, возможность подключения повышает или снижает надежность цепи, которую вы добавляете, добавляете или ремонтируете. Если есть что-то, в чем я чрезмерно разборчив, то вот оно. Лучше всего то, что эти навыки легко освоить и применить.

Этот технический совет взят из полной книги «АВТОПРОВОДКА И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ».Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете. Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://musclecardiy.com/automotive-wiring / фундаментальные-автомобильные-электрические-соединения-и-соединители /

ВНИМАНИЕ: Очевидно, что для выполнения соединений необходимо удалить изоляцию с проводки.Само собой разумеется, что вы не должны пытаться выполнять подключения к цепям под напряжением, потому что вы рискуете закоротить их в процессе создания подключения. Все методы в этой главе написаны с предположением, что вы не подключаетесь к цепи под напряжением — выключите ее перед подключением к ней!

Основные соединения

Основные соединения — это то же самое, что и узлы для веревки. Это любое соединение между двумя проводами, для установления которого не требуется специальный разъем или инструмент.Если вы находитесь дома, не выходя из гаража и небольшого ящика для инструментов, вы, как правило, предпочитаете делать вещи лучше. Если вы находитесь на обочине дороги и делаете быстрый ремонт, вам нужно знать, как это сделать правильно. Вообще говоря, эти типы соединений подходят для цепей с током 5 А или меньше, а также для проводки калибра 16 или меньше.

Скручивание и скручивание

Из миллиона различных способов установить этот элементарный тип связи я видел только один, который выдержал испытание временем.Теперь, прежде чем показать вам, как это сделать, я должен отдать должное человеку, который показал мне, как это сделать: Б.Дж. Латтингу. Он владеет бизнесом в Литл-Роке, штат Арканзас, под названием Arkansas Car Stereo. Би-Джей настаивает, что это единственный способ, которым его сотрудники могут устанавливать подобные связи.

Вот как это сделать:

Шаг 1:

Возьмите два куска провода калибра 18 и снимите 3/4 дюйма изоляции с концов каждого провода.

Шаг 2:

Удерживайте два провода так, чтобы оголенные провода пересекались под углом.

Шаг 3:

Плотно скрутите два провода по часовой стрелке.

Шаг 4:

Согните витое соединение П-образной формы.

Шаг 5:

Проложите U-образное соединение над одним из проводов.

Шаг 6:

Плотно заизолируйте соединение лентой Super 33+.

Первый раз Б.J. показал мне это, он также показал мне силу соединения, заставив меня попытаться разорвать его за провода. Когда все сделано правильно, соединение не разорвется. Скорее порвёте провод пополам. Вперед, попробуйте и убедитесь сами.

The Westinghouse Split

Такое подключение реализуется, когда вам нужно врезаться в провод, не разрывая его, и нет под рукой паяльника. Правильно выполненное соединение также выдерживает испытание временем.Вот как это сделать:

Шаг 1:

Используйте пару инструментов для зачистки проводов, чтобы разрезать изоляцию на куске провода, в который вы собираетесь врезаться.

Шаг 2:

Затем продвиньтесь примерно на 1/2 дюйма вперед от этого разреза и сделайте второй идентичный разрез в изоляции.

Шаг 3:

Используйте лезвие бритвы, чтобы разрезать по длине от первого разреза до второго разреза.

Шаг 4:

Удалите отрезок изоляции с провода.

Шаг 5:

Вставьте режущий инструмент в центр медного провода и откройте проход, чтобы вы могли пропустить через него второй провод.

Шаг 6:

Зачистите 3/4 дюйма изоляции с конца провода, который вы подключаете к этому.

Шаг 7:

Вставьте оголенный медный провод Вставьте оголенный медный провод через проход, сделанный на шаге 5.

Шаг 8:

Плотно оберните проволоку; убедитесь, что между двумя проводами имеется как можно больший контакт.

Шаг 9:

Плотно заизолируйте соединение с помощью Super 33+.

Шаг 10:

Используйте небольшую кабельную стяжку вокруг ленты, чтобы плотно прилегать к соединению, и вторую небольшую кабельную стяжку на расстоянии около 1 дюйма от соединения для снятия напряжения.

Я без единой проблемы установил тысячи подключений обоих этих типов. Как и все остальное, ключ в том, чтобы знать, когда их использовать и как делать правильно.Обратите внимание, что эти соединения не подходят для проводов калибра 14 и более.

Обжимные соединения

Это соединение легко освоить, но прежде чем я покажу вам основы самого соединения, давайте сначала поговорим о различных типах имеющихся обжимных соединителей. Обжимные соединители доступны в размерах, подходящих для проводов самого большого диаметра, включая действительно большие.

Соединители со швом и бесшовные

Хотя они могут выглядеть внешне похожими, на самом деле это не так.Проще говоря, бесшовные обжимные соединители вырезают из круглой заготовки, поэтому они имеют трубчатый характер. Более дешевые соединители шовного типа вырезаются из плоского материала и скручиваются в трубчатую форму, поэтому у них есть шов, который проходит по длине соединения. Это может быть трудно увидеть сквозь изоляцию разъема, но обычно вы можете посмотреть на его концы, чтобы определить, какой тип разъема у вас есть.

Справа я снял часть изоляции с разъема. Быстрый осмотр, чтобы определить, какой разъем вы обжимаете, гарантирует, что вы обжмете его правильно.

Да, я считаю, что это паршивый обжимной инструмент. Но если это все, что вам нужно, еще важнее правильно сориентировать соединитель в инструменте.

Это подходящий инструмент для обжима. Обратите внимание, что шов находится напротив колышка, чтобы колышек не раскрыл соединитель в процессе обжима, что приведет к сомнительному соединению.

Это особенно важно знать перед обжимом разъема.

Я обычно использую только бесшовные соединители именно по этой причине, но если вы обжимаете соединитель со швом, обязательно обжимайте его таким образом, чтобы шов не открывался в процессе.Это легко сделать, убедившись, что шов перпендикулярен инструменту и противоположен колышку, если вы используете обжимной инструмент с разбивкой.

Неизолированные соединители

Очевидно, что этот тип разъема не имеет изоляции, поэтому он должен быть должным образом изолирован после того, как вы обжали его на месте, обычно с помощью термоусадочной трубки. Эти типы разъемов доступны в большом количестве — от стыковых до кольцевых, шовных или бесшовных.Подходящим инструментом для обжима разъемов этого типа является обжимной инструмент с кольцевым зажимом.

Любой из этих инструментов подходит для правильного обжима неизолированных разъемов. Я не покупаю неизолированные соединители, так как можно просто снять изоляцию с любого изолированного соединителя и получить неизолированный соединитель, если возникнет такая необходимость.

Изолированные соединители

Это самый распространенный из всех механических соединителей. Как и их неизолированные собратья, они широко доступны во всех различных типах и размерах, а также могут быть шовными или бесшовными.Они могут иметь виниловую или нейлоновую изоляцию, которая может быть прямой или расширяющейся на концах. Уловка здесь заключается в том, чтобы выбрать разъем, который соответствует как калибру, так и внешнему диаметру изоляции провода, на который вы его обжимаете.

Я предпочитаю разъемы с изоляцией, потому что они экономят время, когда не нужно изолировать разъем после обжима. У меня под рукой есть много разных типов обжима, чтобы выполнить любую работу по обжиму, с которой я могу столкнуться.

Обратите внимание, как пластиковая изоляция самого провода 8 AWG хорошо сочетается с изоляцией вокруг этого обжимного разъема. Некоторые разъемы имеют расширенные концы (например, этот), а другие — нет. Я считаю, что концевые соединители с раструбом обеспечивают более высокую вероятность идеальной подгонки. Это так же важно, как и провод, вставляемый в сам наконечник.

Термоусадочные изолированные соединители

Это самые красивые соединители для обжима.Используйте их один раз, и будет сложно вернуться к чему-то еще. Но они очень дорогие. Механика их использования идентична типичным изолированным разъемам, но изоляция является термоусаживаемой, чтобы обеспечить герметичное соединение — идеально подходит для использования под капотом, под автомобилем или даже на море! Просто обожмите и нагрейте для долговечного водонепроницаемого соединения.

Эти разъемы обеспечивают исключительное соединение и изоляцию. Думайте о них как о комбинации обжимного соединителя с термоусаживаемой изоляцией, окружающей их.Некоторые из них, такие как изображенные на фото 3M, даже имеют клей для обеспечения водонепроницаемого соединения!

Посмотрите внимательно на клей на каждом конце. Эти разъемы подходят даже для самых тяжелых условий эксплуатации. Клей помогает изолировать электрическое соединение и защитить его от элементов.

Различные виды обжимных соединителей

Одна из причин того, что обжимные соединители так популярны, — это разнообразие доступных соединителей.К тому же они относительно недорогие. Это позволяет легко иметь хороший выбор их под рукой — я покупаю их оптом, так что у меня никогда не кончится. Кроме того, я люблю «запасать» все доступные размеры, чтобы всегда иметь под рукой то, что мне нужно для выполнения задачи. Я предпочитаю изолированные соединители неизолированным.

Стыковые соединители: Предназначены для стыковых или сквозных соединений между двумя проводами. Это одно из наиболее распространенных обжимных соединений, и они легко доступны до 8 AWG, а даже большие размеры доступны по запросу.

Кольцевые клеммы: Кольцевые клеммы — второй по распространенности обжимной разъем. Они очень удобны для подключения провода к точке подключения, такой как шпилька или болт на задней панели типичного генератора переменного тока. Они также широко используются для подключения провода к точке заземления. Они легко доступны с кольцами любого диаметра и размером с проволоку.

Как видите, я держу под рукой кучу обжимных разъемов. Это примерно половина различных размеров и видов, которые вы найдете в моем гараже.

Обычно у меня под рукой имеются стыковые соединители от 18 AWG до примерно 6 AWG. Как видите, у меня есть как расширяющиеся, так и не расширяющиеся типы, которые позволяют мне выбрать правильный соединитель для работы. Хотя это очень простое соединение, для каждого разъема требуется два обжима, поэтому их правильная установка в два раза важнее.

Вилочные клеммы (лопаточные клеммы): Они популярны, потому что позволяют заделать провод до точки подключения и обеспечивают легкое подключение к этой точке.Кольцевой зажим требует, чтобы вы полностью сняли гайку с болта или шпильки, к которой вы подключаетесь, чтобы установить соединение. Вилочный терминал позволяет вам просто ослабить указанный болт или шпильку и сдвинуть терминал под ним. Это особенно ценно при подключении к барьерной полосе с несколькими соединениями. Они легко доступны в зависимости от диаметра болта, вокруг которого они должны поместиться. Известно, что я иногда превращал кольцо в вилку!

Быстроразъемные соединители: Я часто их использую, потому что стараюсь изо всех сил учитывать удобство обслуживания при добавлении цепи к любому автомобилю.Я использую их везде, где мне нужно простое соединение, чтобы его можно было легко отключить. Хороший пример — установка переключателя или света на съемной панели приборов. При снятии панели быстроразъемное соединение переключателя или света позволяет быстро снять панель. Это хорошо окупается, если ваш дилер обслуживает ваш автомобиль, и ему необходимо снять указанную панель. Вместо того, чтобы разрезать вашу проводку, они просто отключают ее.

Кольцо, преобразованное в вилочный терминал. Просто и легко, это может спасти жизнь, если у вас нет вилки, достаточно большой для работы.

На приборной панели моего Мустанга есть два светодиода, которые контролируют работу установленной системы впрыска воды / метанола. Поскольку они установлены в накладку, окружающую кластер, быстроразъемные соединения позволяют легко снимать.

Быстроразъемные соединения доступны для проводов и кабелей любых размеров. Я предпочитаю полностью изолированные вставные соединители, а не пуленепробиваемые.

Заполнение корпуса быстроразъемного соединения литиевой смазкой всегда является отличной идеей при использовании этих разъемов под капотом или под автомобилем.Это мой старый фаворит.

Есть два типа: патрубки и вставные соединители. Очевидно, они доступны в мужском и женском вариантах.

Вставной тип обеспечивает действительно хорошее соединение. Я обычно использую этот тип соединителя, а не штекерный соединитель, когда имею дело с менее чем четырьмя проводами. С четырьмя или более проводами вилка типа вилка и розетка — действительно правильный способ делать что-то. Этот разъем также подходит для слаботочного использования под капотом или автомобилем.Если вы используете их в этой среде, я рекомендую вам заполнить их белой литиевой смазкой, прежде чем сдвигать их вместе. Это помогает уберечь элементы от воздействия на электрическое соединение.

Основы обжима: как это сделать!

Выбор подходящего инструмента для работы

Прежде всего, вам нужен подходящий инструмент для работы. Большинство профессионалов, в том числе и я, предпочитают хороший обжимной инструмент для обжима как изолированных, так и неизолированных разъемов.При использовании высококачественных обжимных соединителей стержень не пробьет и не порвет изоляцию.

Что еще вам нужно знать об этом инструменте? Супер люкс, это не так.

Инструменты без ставок

Это любой обжимной инструмент с гладкой закругленной поверхностью с обеих сторон, такой как те, что входят в набор для обжима / соединителя, доступный в вашей угловой аптеке.

Эти обжимные инструменты «обжимного типа» просто не дают вам достаточного рычага для обеспечения качественного обжима.Кроме того, их контактная поверхность обычно довольно узкая. Если вы настаиваете на использовании такого инструмента, купите одну из более хороших моделей от Snap-On или Klein, чтобы назвать пару.

Инструменты с традиционными кольцами

Это любой обжимной инструмент с колышком (или острием) с одной стороны губки и полукруглой поверхностью с другой. Это то, что используют профессионалы, потому что они предлагают отличное плечо и отлично справляются с обжимом. Кроме того, они доступны в различных размерах — до 8 AWG в портативном исполнении.У большинства инструментов ставок есть как минимум два отверстия. Вам нужно выбрать отверстие, которое лучше всего подходит для обжимаемого разъема. При правильном выборе это не деформирует разъем, и стержень полностью устанавливает разъем на провод, не повреждая медь внутри него. Я не знаю универсального инструмента.

Для универсального обжима малого диаметра мне всегда нравились обжимные инструменты Кляйна, потому что они имеют ручки с цветовой кодировкой — красная ручка обозначает сторону инструмента со стержнем.Обжимные устройства Klein (показанные на странице 21) могут легко обжимать изолированные разъемы до 14–16 AWG и неизолированные разъемы 10–12 AWG. Изображенные на фотографиях обжимные устройства с желтой ручкой относятся к модели Ideal 30-425 и могут обжимать изолированные разъемы до 8 AWG или неизолированные разъемы до 4 AWG. (Snap-On предлагает почти идентичный набор, P / N PWC30.)

Ручные комбинированные инструменты

Обжимные прессы с красной ручкой (показаны на странице 21) — это First Forever Model HD16L. Это составной инструмент для разметки, который обеспечивает повышенное усилие и может обжимать изолированные разъемы до 8 AWG или неизолированные разъемы 4 AWG.Однако их довольно сложно поместить в тесные места. Еще одним фаворитом являются составные обжимные инструменты со сменными матрицами, подобными показанному ниже от Paladin.

Обжимной инструмент сложного действия, такой как этот, имеет губки, которые подходят для самых разных матриц. При замене штампов этот инструмент может выполнять множество различных функций, таких как изолированные разъемы, узел штифт / свеча, провод свечи зажигания и многое другое. Сам инструмент довольно большой и громоздкий, и его трудно достать в труднодоступном месте под приборной панелью.

Сюда входят многочисленные матрицы, которые упрощают выполнение любых задач по опрессовке.

Изначально я купил этот набор для заделки коаксиального кабеля RG-59 и RG-6. Поскольку они универсальны, матрицы, поставляемые MSD (и другими), ввинчиваются прямо. Как показано на рисунке, у меня прикреплена матрица для обжима свечей зажигания от MSD, но доступно много разных матриц. Одним из таких доступных вариантов является штамп для обжима неизолированных разъемов, позволяющий получить достаточное усилие, как показано в наборе Tool Aid.

Обжим неизолированных разъемов

Теперь, когда вы знаете основы, давайте займемся обжимом неизолированной кольцевой клеммы на конце провода 16 AWG с помощью обжимного инструмента Кляйна. Вот как это сделать:

Шаг 1:

Снимите примерно 1/4 дюйма изоляции с конца провода.

Шаг 2:

Поверните зачищенный конец провода по часовой стрелке, чтобы все жилы провода можно было легко вставить в наконечник.

Шаг 3:

Наденьте кольцевую клемму на конец оголенного провода, убедившись, что весь провод находится внутри наконечника — на другом конце должно выступать не менее 1/16 дюйма провода.

Шаг 4:

Сориентируйте обжимной инструмент вокруг кольцевого зажима так, чтобы стержень находился напротив шва.

Шаг 5:

Полностью сожмите инструмент, сделав обжим.

После обжима возьмитесь за разъем и немного потяните за него, чтобы убедиться, что он правильно сидит на проводе.Если вы не обжали его должным образом, он сразу оторвется. Эта небольшая проверка — хорошая практика и намного лучше, чем отсоединение разъема при движении по дороге!

Обжим изолированных соединителей

Это не сильно отличается от приведенного выше. Давайте займемся стыковым соединением двух проводов 10-го калибра вместе с бесшовным стыковым соединителем с помощью инструмента для обжима Ideal. Вот как это сделать:

Шаг 1:

Зачистите 1/4 дюйма изоляции с обоих проводов.

Шаг 2:

Два провода правильно подготовлены для подключения.

Шаг 3:

Закрутите зачищенные концы проводов по часовой стрелке.

Шаг 4:

Вставьте первый провод в обжимной соединитель так, чтобы медь полностью вошла в наконечник, а изоляция полностью вошла в нейлон (или винил).

Шаг 5:

Направьте обжимной инструмент вокруг стыкового разъема на той половине разъема, внутри которого находится провод.

Шаг 6:

Полностью сожмите инструмент, сделав обжим.

Шаг 7:

Повторите этот процесс для другой половины соединения.

При обжиме бесшовных стыков меняйте ориентацию обжимного инструмента для каждой половины обжима. Таким образом, с каждой стороны соединителя будет по одной стойке. Это сохраняет стыковое соединение красивым и прямым.Если поставить оба на одной стороне, то стык обычно получается слегка изогнутым.

Если вы обжимаете стыковой соединитель со швом, убедитесь, что стержень всегда находится точно напротив шва. Обе стойки находятся на одной стороне соединителя.

Обжимные термоусадочные изолированные соединители

Метод тот же, что и выше, с одним дополнительным шагом. Продолжите приведенный выше пример, как если бы вы использовали этот коннектор для начала:

Шаг 8:

После того, как соединитель был правильно обжат, нагрейте его с помощью термофена до тех пор, пока термоусадочная изоляция не закроет соединение.

Если вы хотите, чтобы качество изготовления под капотом вашего автомобиля отличалось качеством и выдерживало испытание временем, то этот разъем для вас.Это просто лучшее, что можно купить за деньги.

Обжим соединений проводов большого калибра

На самом деле есть только два способа сделать это правильно, и оба требуют специального инструмента для правильного выполнения работы. Вам понадобится либо молотковый обжимной инструмент (недорогой), либо шестигранный обжимной инструмент mack-daddy (очень дорогой). Имейте в виду, что вы не можете использовать молотковый инструмент для заделки заделки в автомобиле. Хотя вы можете использовать для этого гексагональный составной обжимной инструмент, оба инструмента легче использовать для выполнения соединений за пределами автомобиля, поэтому планируйте соответственно.

Большинство молотковых обжимных инструментов выглядят так. Этот недорогой инструмент представляет собой экономичный способ правильно заделать разъемы на концах проводов сечением 4 AWG и более.

Использование молоткового обжимного инструмента

Использовать этот инструмент просто, а кто не любит время от времени бить молотком по предмету? В этом примере мы обжимаем кольцевую клемму на конце отрезка провода 4 AWG. Вот как это сделать:

Шаг 1:

Снимите с провода необходимое количество изоляции с помощью лезвия бритвы; это зависит от разъема, который вы прижимаете к проводу, но вам всегда нужно, чтобы около 1/8 дюйма или около того провода выступало из конца любого большого открытого соединителя с наконечником (вспомните из предыдущей главы — царапина и разрыв).

Шаг 2:

Наденьте кольцевую клемму на конец оголенного провода, убедившись, что весь провод находится внутри наконечника. Из другого конца должно выходить не менее 1/8 дюйма проволоки.

Шаг 3:

Положив обжимной инструмент на твердую плоскую поверхность, вставьте провод / соединитель в обжимной инструмент так, чтобы стержень находился напротив шва.

Шаг 4:

Используйте молоток, чтобы плотно вбить кол в кольцевой зажим.

Обычно требуется всего один или два хороших удара от большого молотка, чтобы работа была выполнена должным образом.Если ударить слишком сильно, колышек может прорваться через нижнюю часть соединителя, что повредит целостность обжима.

Использование гексагонального обжимного инструмента

Этот инструмент действительно не сложнее обычного ручного обжимного инструмента. Однако, если вы обжимаете большие разъемы, для выполнения работы требуется много усилий.

В этом примере обожмите кольцевую клемму на конце отрезка провода 1/0 AWG.Вот как это сделать:

Шаг 1:

Установите плашки на губки в соответствии с калибром используемого соединителя — в данном случае 1/0 AWG. (С этим инструментом губки с цветовой кодировкой соответствуют диаграмме на самом инструменте.)

Шаг 2:

Удалите необходимое количество изоляции с провода с помощью лезвия бритвы — это зависит от разъема, который вы прижимаете к проводу, но вы всегда хотите, чтобы около 1/8 дюйма или около того провода выходили из конца любого большого открытый соединитель наконечника.

Шаг 3:

Полностью откройте губки инструмента, возьмитесь за инструмент за одну рукоятку, прижав другую рукоятку к полу. Другой рукой вставьте кабельный / кольцевой зажим в зажимы инструмента, следя за тем, чтобы шов соединителя попал в середину одной из плоских сторон шестигранного отверстия.

Шаг 4:

Когда вы начнете сжимать инструмент и обжим, вы должны иметь возможность отпустить кабель и использовать обе руки, чтобы полностью сжать инструмент.

Шаг 5:

По завершении окончание должно выглядеть так:

В зависимости от длины наконечника соединителя, который вы использовали, вы можете выполнить второй идентичный обжим непосредственно рядом с первым обжимом. Очевидно, вы должны принять это во внимание, прежде чем делать первый обжим.

Использование гексагонального обжимного инструмента

Если основы обжима кажутся вам довольно простыми (а они должны), то в какие ловушки попадают люди, выполняя плохие обжимные соединения? Вот несколько:

Использован неподходящий инструмент — опять же, плоскогубцы и тиски не являются обжимными инструментами!
Используется правый инструмент, но для обжима выбрано отверстие неправильного размера, что приводит к деформации разъема или повреждению проводки.
Использованы некачественные обжимные соединители.

Хорошо, согласитесь, у вас есть несколько соединений, которые выглядят так же, как те, которые сейчас скрываются в вашем автомобиле. Внимательно посмотрите на ошибки в этих окончаниях. Посмотрите внимательно на следующую встречу, и вы увидите множество примеров. Сверху вниз плоскогубцами обжимались клеммы вилки, кольцо 10–12 AWG обжато на провод 16 AWG, разъем деформирован с помощью обжимного инструмента неподходящего размера, в шов разъема вбит колышек, разъем деформирован. Используя обжимной инструмент неподходящего размера и оголенную проводку, в боковую часть разъема вогнали колышек.

Соединители со швом, опрессованные без учета ориентации шва, легко разъединяются.
Слишком большая часть изоляции провода снята, из-за чего изоляция провода не может правильно войти в изолятор обжимного разъема, и соединение остается неизолированным.
Используется соединитель неправильного размера — если у вас под рукой нет соединителя нужного размера, то магазин автозапчастей будет в ближайшем будущем!

Паяльники и пистолеты How-To

Если вы хотите обеспечить наилучшее соединение в автомобиле, пайка — это ваш шанс.Вопреки распространенному мнению, пайка очень проста, и ее можно освоить в кратчайшие сроки. Во-первых, давайте уберем очевидное и немного поговорим о безопасности.

Безопасность

ВНИМАНИЕ: Паяльник или пистолет — действительно отличный инструмент, но нагретый конец может вызвать серьезные ожоги, если вы соприкоснетесь с ним. Кроме того, паяльник или пистолет в транспортном средстве могут находиться только в ваших руках. Если вам необходимо установить его, положите его на пол за пределами автомобиля.Будьте осторожны при наведении на него, так как он может прожечь отверстия во всем, с чем соприкасается — пластмассе, сиденьях, дверных панелях, ковре и т. Д.

ВНИМАНИЕ! Паяльники с бутановым питанием настолько удобны, что возникает соблазн использовать их где угодно. Не забывайте, что в этом утюге есть открытое пламя, поэтому НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЕГО ОТ АККУМУЛЯТОРА!

ВНИМАНИЕ: Большинство припоев содержат свинец. Любой, кто не жил под камнем последние 30 лет, осознает опасность свинца для здоровья. Старайтесь паять только в хорошо вентилируемом месте, чтобы не вдыхать пары припоя.Вы также должны не допускать попадания припоя в рот — мы все использовали свои зубы, чтобы вытащить еще немного припоя с валика, так как у нас была только одна свободная рука — плохая идея! Также рекомендуется тщательно вымыть руки после работы с припоем или пайкой.

Основы пайки

Независимо от того, какой паяльный инструмент вы используете, вам понадобится припой. Как я уже упоминал в предыдущей главе, вам понадобится канифольный припой на основе свинца 60/40, предназначенный для использования в электронике — какой диаметр вы выберете — это личное предпочтение.Кроме того, вы должны быть уверены, что ваш наконечник правильно одет. Это называется «лужением» — см. Руководство пользователя вашего инструмента, чтобы узнать, как это сделать.

Самая важная вещь в пайке — это то, как вы вводите припой в соединение, и это волшебство. Правильный способ сделать это — нагреть соединение снизу и «влить» припой в соединение сверху. Как и все остальное, это требует немного практики и терпения.

Основы применимы как к паяльникам, так и к паяльникам.Паяльники отлично подходят для подключения проводов до 14 AWG, прежде чем они обычно не могут нагреть соединение достаточно, чтобы позволить припою течь в него. Паяльные пистолеты приходят на смену и обычно могут использоваться для проводки до 8 AWG. Паяльные пистолеты обычно имеют две настройки температуры, управляемые спусковым крючком, и могут довольно быстро нагреваться, что делает их удобными для использования в автомобилях.

Пайка двух проводов вместе встык

Это довольно просто, и есть два способа сделать это.Первый метод действительно подходит только для проводки 18-го калибра или больше. В этом примере мы используем паяльник, чтобы спаять два провода 18 AWG вместе встык. Вот как это сделать:

Шаг 1:

Зачистите 1/2 дюйма изоляции с обоих проводов и плотно скрутите их концы.

Шаг 2:

Залуживайте концы обоих проводов, зажимая их третьим зажимом и удерживая утюг под проводом, позволяя припою течь в провод сверху.

Шаг 3:

Согните концы обеих луженых проволок П-образными плоскогубцами.

Шаг 4:

Соедините их вместе встык и пригните нас плоскогубцами.

Шаг 5:

Используйте утюг, чтобы нагреть соединение снизу, одновременно подавая небольшое количество припоя сверху, тем самым сплавляя два провода вместе.

Второй метод подходит для проводки до 12-го калибра, хотя я сделал это с проводкой 10-го калибра с очень большим количеством жил и мощным паяльным пистолетом.В этом примере мы спаяем два одинаковых провода 18 AWG вместе встык. Вот как это сделать:

Шаг 1:

Зачистите примерно 3/4 дюйма изоляции с обоих проводов.

Шаг 2:

Удерживайте их встык так, чтобы голые медные концы пересекались под небольшим углом.

Шаг 3:

Скрутите два провода вместе, намотав их друг на друга по часовой стрелке.

Шаг 4:

Держите паяльник под соединением и позвольте припою стекать в соединение сверху.

Это немного сложно и требует времени, чтобы научиться правильно скручивать провода. Преимущество в том, что вам не нужно предварительно лужить провода. Любое из этих подключений должно обеспечивать постоянное соединение.

Припаивание провода к уже существующему проводу в автомобиле

Это похоже на соединение Westinghouse Split, но вы припаяете соединение для лучшей связи и надежности.В этом примере подключите кусок провода 18 AWG к уже существующему проводу 18 AWG. Вот как это сделать:

Шаг 1:

Шаг 2:

Затем продвиньтесь примерно на 1/2 дюйма вперед от только что сделанного надреза и сделайте второй идентичный надрез в изоляции.

Шаг 3:

Используйте лезвие бритвы, чтобы разрезать по длине от первого разреза до второго разреза.

Шаг 4:

Удалите отрезок изоляции с провода.

Шаг 5:

Зачистите 3/4 дюйма изоляции с конца провода, который вы подключаете к этому.

Шаг 6:

Плотно оберните этот провод вокруг уже существующего.

Шаг 7:

Нагрейте соединение снизу, вливая припой сверху.

Шаг 8:

Плотно заизолируйте соединение лентой Super 33+.

Пайка различных клемм

Припаять клемму к концу куска провода не сложнее, чем спаять два провода вместе. Очевидно, что здесь лучше всего использовать неизолированные разъемы, и для меня не редкость иметь то, что мне нужно в изолированном разъеме — нет проблем, я просто снимаю изоляцию с помощью пары плоскогубцев. В этом примере мы заканчиваем кусок провода 8 AWG кольцевым зажимом с помощью паяльника. Вот как это сделать:

Шаг 1:

Зачистите 3/8 дюйма изоляции с конца провода.

Шаг 2:

Закрутите зачищенный конец провода по часовой стрелке.

Шаг 3:

Наденьте кольцевую клемму на конец оголенного провода, убедившись, что весь провод находится внутри наконечника — с обоих концов должно быть видно не менее 1/16 дюйма провода.

Шаг 4:

Зажмите провод третьим зажимом и нагрейте разъем снизу с помощью паяльного пистолета, вливая припой в открытый конец наконечника.

Шаг 5:

Когда вы видите припой в проводе на другой стороне наконечника, вы знаете, что у вас достаточно припоя для соединения.

Изоляция соединений

Пока все соединения, кроме двух, не изолированы. Два типа изоляторов для постов — изолента и термоусадочные трубки.

Лента электрическая

Используйте Super 33+ и следите за чистотой рук. При записи соединений я обычно:

Оторвите кусок подходящей длины — разрыв изоленты требует практики — хватайте и щелкайте! Сделано быстро, лента не растягивается.
Очень плотно оберните ленту вокруг соединения.
Когда я подошел к концу, я ослабил натяжение ленты.

Это обеспечивает безотказный изолятор на долгие годы, и он не распутается, как если бы ленту было натянуто до конца. При закреплении паяных соединений дайте соединению остыть в течение нескольких секунд и заверните его, пока оно еще горячее. Лучшее в ленте — это то, что вы можете изолировать любое соединение после того, как оно было выполнено.

Нет, это не готовый пластиковый изолятор. Вот как выглядит правильно изолированный разъем после того, как вы его заклеите. Просто не забудьте немного ослабить натяжение, когда закончите работу с лентой, чтобы лента не ослабла со временем.

Термоусадочные трубки

В отличие от изоленты, термоусадочные трубки не подходят всем. Вы также не можете применить его к любому соединению после того, как соединение было установлено, как вы можете с лентой — нет, это требует некоторых размышлений.Обычно я покупаю термоусадочные трубки длиной 3 фута, и у меня они есть разных диаметров и цветов, включая белый, который я использую для маркировки своей проводки.

При использовании термоусадочной трубки перед подключением проденьте ее по проводу. Кроме того, держите его подальше от источников тепла, чтобы он не сжимался на конце, ближайшем к соединению, во время его выполнения. Всегда лучше использовать немного больше, чем нужно для изоляции соединения, поэтому, если это произойдет, вы можете отрезать его бритвенным лезвием, и у вас все еще будет бизнес.Наденьте трубку на готовое соединение и нагрейте ее с помощью теплового пистолета до плотной усадки вокруг соединения.

Термоусадочные трубки, безусловно, пригодятся. Он бывает размером от 1/8 дюйма до более чем 3 дюймов в диаметре. Я использую его для самых разных вещей, поэтому держу под рукой много разных цветов.

Термоусадочные трубки придают вашей работе очень профессиональный вид. Просто не забудьте сдвинуть его вниз по проводу, прежде чем выполнять заделку.

Термоусадочная трубка обеспечивает самый профессиональный вид среди изоляционных материалов.Если вы хотите, чтобы люди смотрели на вашу работу и думали «Вау», тогда термоусадочная трубка — единственный выход. У термоусадочных трубок есть много других применений, о некоторых из которых вы узнаете позже в этой книге.

Временные механические соединители

Этот тип разъема слишком распространен в автомобильной промышленности. Они относятся к любому разъему, который предназначен для установки на изолированный провод, например тройники или разъемы Scotchlok. Они подходят только для слаботочных приложений, потому что имеют довольно небольшую площадь контакта.Кроме того, поскольку они не являются водонепроницаемыми, вы никогда не увидите, чтобы я использовал их под капотом или под транспортным средством, например, для подключения ремня безопасности прицепа. Мне нравится думать об этом как о временных соединителях, потому что они не обеспечивают надежность правильно обжатого или паяного соединения.

Временные механические соединители подходят только для кратковременных соединений. Если вам по какой-либо причине необходимо использовать T-Tap, то готовая установка должна выглядеть так. Кабельная стяжка действует как разгрузка от натяжения.

Между прочим, я исправлял больше «соединений», сделанных с их помощью, чем с любыми другими — я не могу сказать вам, сколько раз я решал серьезные проблемы при исправлении чужой работы, полностью удаляя их и используя другой метод подключения.

Разъемы Scotchlok

Это самые простые в установке разъемы. Убедитесь, что размер используемого разъема соответствует размеру подключаемого провода. Если вы используете этот разъем для соединения двух проводов разного диаметра, вам лучше выбрать другой метод подключения.Они имеют цветовую кодировку по той же схеме, что и изолированные обжимные соединители.

Т-образные переходники

Они остаются фаворитом среди тех, кто выполняет автоматическую охрану и установку удаленного запуска, потому что гордится скоростью. Их установка немного сложнее — сам Т-образный переходник замыкается вокруг провода, к которому вы подключаетесь.

Затем обожмите штекерный разъем на проводе, который вы подключаете к проводу, указанному выше.Вставьте лопату в корпус T-Tap для быстрого соединения. По общему признанию, этот разъем может спасти жизнь, если вы пытаетесь подключиться к проводу, который находится в очень труднодоступном месте. Тем не менее, за время работы над автомобилями я использовал их меньше 10 штук. Они также имеют цветовую кодировку по той же схеме, что и изолированные обжимные соединители.

При использовании тройника важно использовать тот, который правильно подходит к проводу, к которому вы подключаетесь. Использование соединителя T-Tap или Scotchlok, который слишком мал, прорезает медь в проводе, к которому вы подключаете, и, таким образом, соединитель повреждает целостность провода и цепи, частью которой он является.

Это простое соединение с тройником. Обратите внимание, что в этом примере разъем и штыревой нажимной вывод имеют правильный размер для проводки 18 AWG.

Между разъемами Scotchlok и T-Tap я обнаружил ряд проблем. Обычно используется соединитель неправильного размера. Слишком маленький разъем может врезаться в проводку, к которой вы его подключаете, тем самым нарушив ее целостность. Слишком большой разъем не позволяет надежно закрепить провод.

Проволочные гайки и обжимные колпачки

Я не рекомендую гайки для проволоки для использования в автомобилях. Есть много связей получше. Если вам нравится простота проволочной гайки, используйте вместо нее обжимной колпачок и будьте уверены, что он не отсоединится! Просто скрутите соединяемые провода вместе, наденьте колпачок на соединение и обожмите. Я не использую их слишком часто, потому что мне не нравится внешний вид готового продукта.

Проволочные гайки отлично подходят для домашней проводки с одножильным проводом, и это все.Если вам нужно соединить два провода, расположенные рядом на концах, используйте вместо них обжимной колпачок.

Отводы предохранителей

Держитесь подальше от этого! Эти разъемы предназначены для вставки под предохранитель в блоке предохранителей в автомобиле и обеспечивают съемную клеммную колодку для подачи питания.

Ребята, предохранители просто не способ делать вещи должным образом. Читайте дальше, чтобы узнать, как легко найти источник питания, что делает такое подключение совершенно ненужным.

У меня с этим много проблем; вот три моих главных возражения:

Номер 1: у производителя есть довольно хорошее представление о текущей емкости панели предохранителей в вашем автомобиле. Прокладка проводки под предохранителем в панели — небезопасный способ включить ваш новый аксессуар, так как вы можете превысить допустимый ток цепи.
Номер 2: Большинство людей устанавливают их неправильно! Как так? Просто. Отвод предохранителя всегда должен устанавливаться под стороной нагрузки предохранителя, а не под стороной питания.Сдвиньте его назад, и длина провода от предохранителя к вашему аксессуару сгорит, если он будет защемлен или закорочен. Я только что был свидетелем этого в машине.
Номер 3: Если по какой-либо причине вынуть предохранитель, предохранитель больше не сможет обеспечить хороший контакт с блоком предохранителей, потому что точки контакта были расширены, чтобы обеспечить возможность установки отвода предохранителя. Исправить это можно, используя небольшую отвертку с плоским лезвием, чтобы согнуть контакты туда, где они должны были начаться, но я не могу сказать вам, сколько раз мне приходилось брать с кого-то два часа работы, чтобы найти и отремонтировать это. !

С цифровым мультиметром слишком легко найти источник питания под приборной панелью автомобиля, который не требует включения предохранителя.Просто скажите им нет и будьте в безопасности. В конце концов, ты меня поблагодаришь.

Разъемы распределительного типа

Они обычно встречаются на вторичном рынке электроники, такой как коробки зажигания и усилители звука, но вы также можете приобрести их для электромонтажных работ. Я часто их использую, потому что они дают мне отличное место для разрыва соединения между различными компонентами. Они доступны в двух типах — барьерные ленты и типа «тюльпан». Оба доступны в большинстве магазинов автозапчастей, а также в Radio Shack разных размеров и длины.

Эти барьерные ленты используются во многих местах в автомобильной промышленности. Для их подключения требуются вилочные клеммы правильного размера, чтобы они подходили к барьерной полосе.

Разъемы и вилки

Работайте с автомобилями достаточно долго, и вы встретите всевозможные разъемы и вилки. Причина номер один, по которой производители используют их, — это ускорить сборку и разборку, когда дело доходит до обслуживания автомобиля после того, как он был построен. Представьте, как сложно было бы снять консоль или приборную панель без них.Приятно то, что вы также можете приобрести и установить их. Это дает вашему проекту электропроводки такую же простоту обслуживания, как и остальную часть автомобиля.

Заглушки Molex

Слово Molex относится к этим типам соединителей, как Coca-Cola относится к безалкогольным напиткам. Есть много разных производителей таких вилок, и все они похожи в использовании. Для этого примера я купил в Radio Shack комплект с четырьмя штырями и розеткой, предназначенный для провода 18 AWG.Я видел, что они доступны для проводов сечением до 12 AWG в различных магазинах электроники.

Radio Shack — отличный источник разъемов всех типов, в том числе и этих. Я купил розетки марки Molex в местном магазине Fry’s Electronics. Штекеры поставляются в виде комплектов со штырями и корпусами штекерных / гнездовых разъемов для многих различных конфигураций и размеров проводов. Лучше всего то, что они стоили менее 5 долларов за пачку.

Необходимые инструменты

На самом деле, единственный инструмент, который вам понадобится, — это сам обжимной инструмент.На фото тот, который работает с этим разъемом, но в зависимости от приобретенного вами разъема может потребоваться специальный инструмент для обжима.

Это стандартный инструмент для обжима штифтов. Их легко приобрести в вашем местном Radio Shack или в местном магазине электроники.

Если у вас есть набор составных обжимных клещей со сменными матрицами, вы обычно можете купить только матрицу для этого инструмента, а не покупать совершенно новый обжимной инструмент. Также неплохо иметь приспособление для извлечения штырей на тот маловероятный случай, когда вам придется вытащить штифт из вилки.Они недорогие и обычно продаются в тех же местах, где вы покупаете щипцы для обжима.

Если у вас нет инструмента, вы можете использовать плоскогубцы для обжима и паяльник, чтобы убедиться в надежности соединения. Это мучительно медленно, но работает одинаково хорошо.

Сборка

Сборка всех типов разъемов аналогична — Molex, GM Weatherpack или Deutsch, поэтому я собираюсь рассмотреть только один из них. Сначала посмотрим на сам булавку.Обратите внимание, что есть две точки обжима — справа, где штифт обжимается с медным проводом, и слева, где штифт обжимается с изоляцией провода для снятия натяжения.

Присмотритесь. Крайний левый зажим для снятия натяжения обжимается вокруг изоляции провода. Провод подключается к штырю электрически через правую часть штифта. Обжимной инструмент изгибает обе стороны U-образной формы, чтобы надежно удерживать штифт на проводе.

Это контакты, доступные в наборах разъемов в Radio Shack.Вы должны разрезать их, прежде чем использовать. Также необходимо оставлять часть металла на месте во время резки и не допускать проталкивания штифта через заднюю часть разъема.

Также обратите внимание на то, что есть штекеры типа «папа» и «мама», а также вилки «папа» и «мама». Важно, чтобы они были правильно ориентированы, чтобы вы могли их собрать, поэтому обратите внимание!

Сборка разъемов

Сборка проста. Вот как это сделать:

Шаг 1:

Зачистите 1/8 дюйма изоляции с конца провода и вставьте провод в штифт, как показано.

Шаг 2:

Удерживая их вместе, вставьте их в инструмент для обжима и сначала прижмите штифт к изоляции провода. Это обеспечивает снятие напряжения в самом электрическом соединении.

Шаг 3:

Удалите штифт из инструмента и переориентируйте его в правильном месте, чтобы прижать штифт к проводу.

Шаг 4:

Правильно обжата, это выглядит так.

Шаг 5:

Вставьте штифт в корпус вилки, соблюдая правильную ориентацию.Убедитесь, что он «защелкнулся» или зафиксировался на месте, и подтвердите это, осторожно потянув за него, чтобы убедиться, что он не выходит.

Шаг 6:

Повторите то же самое для остальных штифтов — мужского и женского.

Завершенная сборка обычно выглядит так:

Вилка в сборе. Обратите внимание, что этот штекер имеет корпус с охватывающими контактами.

Это очень трудоемкий процесс и требует некоторой практики, чтобы в нем хорошо освоиться. На самом деле я приложил все усилия, чтобы припаять штырь к меди после того, как обжал их, чтобы они никогда не расшатались, но я уверен, что вас это уже не удивляет.Наконец, некоторые из штекеров позволяют вам сориентировать штырьки «папа / мама» в разъемы «папа / мама» любым удобным для вас способом. Это очень удобно, если у вас несколько разъемов с одинаковым количеством контактов, и вы не хотите, чтобы они случайно подключились друг к другу.

Основы для AWG Wire 8 и более крупных

Когда вам приходится работать с большими кабелями, а вы часто это делаете при работе с системой зарядки транспортных средств, вам нужно знать кое-что еще.

Необходимые инструменты

Аккумуляторные кусачки для кабеля, предназначенные для резки большого кабеля из мягкой меди (хорошо, в крайнем случае, ножовка отлично подойдет).
Обжимной инструмент большого диаметра AWG — молотковый или шестигранный, или еще дешевле…
Пропановая горелка или газовая горелка MAPP — держу пари, у вас уже есть одна из них в вашем ящике для инструментов!

При работе с проводкой и разъемами большого сечения можно обойтись только фонариком и парой кусачков для кабеля. Ножницы для кабеля Klein имеют номер модели 63050 и доступны в вашем местном магазине товаров для дома.

ВНИМАНИЕ: Носить факел в руках достаточно опасно.Поскольку у них есть открытое пламя, не используйте их рядом с батареей. На всякий случай рекомендую использовать их только на рабочем столе.

Пайка больших разъемов AWG

Допустим, нам нужно припаять ту же кольцевую клемму 1/0 AWG на конце того же куска провода, что и при помощи обжимного инструмента с шестигранной головкой, только у нас не было этого инструмента. Нет проблем, имея недорогой фонарик, мы справимся с работой — и лучше!

Вот как это сделать:

Шаг 1:

Наполните небольшую чашку холодной водой и поставьте рядом.

Шаг 2:

Удалите необходимое количество изоляции с провода с помощью лезвия бритвы, как и прежде.

Шаг 3:

Осторожно зажмите кабель в настольных тисках в вертикальном положении и наденьте кольцевую клемму на провод так, чтобы на каждом конце наконечника было видно около 1/8 дюйма провода.

Шаг 4:

Нагрейте кольцевую клемму и провод синим концом пламени в фонарике, стараясь не обжечь изоляцию провода — немного ничего не повредит, но и дышать этим тоже неприятно.

Шаг 5:

По мере того, как провод и кольцевой зажим нагреваются, вы можете заливать припой в соединение сверху. (Совет: чтобы припой не подгорел резаком, отодвиньте пламя резака от разъема.

Шаг 6:

Подайте припой снизу вверх в разъем, чтобы завершить соединение.

Шаг 7:

Когда ваше соединение выглядит так, снимите тепло с соединения и выключите фонарик.

Шаг 8:

Осторожно извлеките провод из тисков и окуните кольцо в чашку с водой, следя за тем, чтобы оно не упало, чтобы остыть и завершить соединение.

Это требует некоторой практики, чтобы довести это до уровня науки. Не беспокойтесь о прожигании изоляции на проводе горелкой, так как вы все равно сделаете это в первые несколько попыток. Кроме того, его легко накрыть термоусадочной трубкой или пластиковым изолятором, поставляемым с кольцевым зажимом, который вы в любом случае собираетесь использовать для изоляции соединения.

Разъемы распределительного типа большого размера AWG

Работа с проводом большого сечения может вызывать затруднения при их соединении. К счастью, сегодня доступно больше таких продуктов, чем когда-либо прежде. Распределительные блоки, аккумуляторные зажимы и распределительные блоки с предохранителями — вот лишь несколько примеров того, что доступно сегодня. Отличным источником их является местный магазин автомагнитол.

Распределительные устройства для проводов большого сечения теперь легко доступны благодаря индустрии автомобильной стереосистемы.Блок слева представляет собой распределительный блок с предохранителями ANL, который принимает провод сечением до 1/0 AWG как для входа, так и для выходов. Блок справа — это распределительный блок MAXI с предохранителями. Его входы подходят для проводов сечением до 1/0 AWG и до 4 AWG для выходов. Они также доступны без предохранителей.

Подобную заделку несложно выполнить, и она имеет самое низкое сопротивление среди всех заделок большого калибра. Будьте уверены, это соединение не разорвется. Будьте осторожны, чтобы овладеть техникой сборки, нужно немного практики.

Anderson Connector — это функциональный и практичный сильноточный быстроразъемный соединитель, который мне всегда нравится. Пара очень сильноточных «штырей» замыкает конец проводки и затем вставляется в вилки. Наконечники этих штифтов обычно имеют длину 2 дюйма, поэтому они допускают двойную обжимку, чтобы гарантировать, что они не оторвутся.

Большие быстроразъемные соединения AWG

Думайте об этом как о гигантских вилках Molex, способных выдерживать невероятно высокие токи.Я всегда называл их коннекторами «Андерсон», и поиск в Google подтвердил это.

Доступны до 4/0 AWG и удобны, когда вам нужен надежный силовой разъединитель. Я использую эти коннекторы уже много лет и не могу сообщить ни о каких проблемах. Они используются в приложениях с очень сильным током — например, в самых больших лебедках и для подключения аккумуляторных батарей вилочных погрузчиков к соответствующим зарядным устройствам.

Обычно они обжимаются на концах кабеля и представляют собой однополые разъемы.Кроме того, (+) и (-) могут идти только в одну сторону, что исключает возможность их неправильного подключения.

Они обеспечивают быстрое соединение между зарядным устройством и аккумулятором в гоночном автомобиле — просто откройте багажник и соедините разъемы вместе. Не беспокойтесь о том, чтобы перепутать кабели — никогда!

Написано Тони Канделой и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга.Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Как установить сирену на автомобиль полиции или службы быстрого реагирования

Сирены — важные компоненты для полицейских машин и машин скорой помощи, обеспечивающие пронзительный звук и предупреждающие автомобилистов о необходимости расчистить дорогу. И здесь нет недостатка в сиренах на выбор, так как этот рынок подпитывают несколько производителей. Среди них такие крупные бренды, как Tomar и D&R Electronics, но более пристального внимания заслуживает производитель Sound Off Signal, который уделяет большое внимание при разработке и разработке сирен.

Серия nERGY 400 является одной из самых популярных и широко используемых продуктов и предлагает полный набор функций. Он поставляется с восемью вспомогательными кнопками и трехпозиционным переключателем, с возможностью программирования в одно касание и легким переключением в стандартные режимы предупреждения. Версия с кнопочной консолью также оснащена кнопочным переключателем. Кроме того, серия nERGY 400 разработана с зуммером, который сообщает пользователям, что вспомогательные кнопки или уровень были включены. Функциональность звонка рожка является стандартной, что позволяет пользователям изменять тон, слегка постукивая по рожку.Наконец, серия nERGY 400 оснащена девятью выходами по 10 А и тремя выходами по 20 А, что идеально подходит для работы соленоидов или подачи питания на различные периферийные устройства, такие как принтер или GPS.

Установка оборудования серии nERGY 400 достаточно проста. Установка самой консоли в автомобиль потребует лишь небольших усилий и небольшого технического опыта, но на этом легкая часть заканчивается. Консоли сирены требуют обширной проводки для правильной работы, учитывая их частое взаимодействие с другими компонентами и технологиями автомобиля.Новичкам никогда не следует пытаться подключать что-то вроде сирены. Это небезопасно для установщика и других автомобилистов, так как сирена может работать неправильно, если она неправильно подключена.

Как установить систему сирены

Для каждой сирены требуется разная схема подключения, хотя между ними есть некоторые существенные сходства. В случае серии nERGY 400 необходимо принять некоторые важные меры безопасности, прежде чем приступить к установке.Например, важно отсоединить все сильноточные межсоединения, так как плохое обжатие может привести к сильному нагреву и создать опасность пожара. Кроме того, не устанавливайте сирену или ее проводку в зоне срабатывания подушки безопасности, так как это может повредить сирену и подвергнуть непосредственной опасности находящихся в автомобиле людей. Наконец, не отключайте стоп-сигналы, фары или любое другое защитное оборудование при установке сирены nERGY 400.

Тем не менее, вот как подключить сирену:

1. Подключение входа аварийного отключения при парковке — Функция аварийного отключения при парковке позволяет пользователю активировать или отключать сирену с помощью предохранительного переключателя нейтральной парковки трансмиссии. Вход уничтожения парковки на nERGY 400 обозначен желтым проводом. Вход обычно подключается к предохранительному выключателю нейтрали коробки передач. При установке функции аварийного отключения при парковке техник должен определить, идет ли сигнальный провод от переключателя безопасности нейтрали, переключает ли сторону заземления цепи или нет. Входной провод аварийного отключения при парковке должен быть проложен к усилителю сирены с помощью как минимум провода 22-го калибра.

2. Подключение входа зажигания — Провод входа зажигания оранжево-черный и может использоваться с функцией дистанционного зажигания. Чтобы подключить его, найдите в автомобиле провод, обеспечивающий положительное напряжение при включении зажигания. Вставьте провод зажигания в провод зажигания автомобиля и при необходимости вытяните его.

3. Подключение дополнительного входа — Это дополнительная функция входа, которая дистанционно активирует сирену, когда провод дополнительного входа подключен к земле.При необходимости подключите фиолетовый вспомогательный входной провод к переключателю, который обеспечивает заземление при активации.

4. Подключение входа ретрансляции радио — Эта пара синих проводов позволяет двусторонней радиостанции автомобиля транслировать сигнал через динамик сирены. Хотя это необязательно, это чрезвычайно полезно и обычно активируется в автомобилях службы экстренной помощи и правоохранительных органов. Чтобы настроить его, найдите два провода, которые соединяют внешний динамик с двусторонней радиосвязью.Вставьте один из проводов в один из проводов внешнего динамика, а другой провод ретрансляции радиостанции подключите к другому проводу внешнего динамика. Отрегулируйте громкость перед эксплуатацией автомобиля и установите нормальный рабочий уровень громкости в двусторонней радиосвязи.

5. Подключение входа звукового сигнала — Вход звукового сигнала, поставляемый с бело-черным проводом, позволяет пользователям переключать функцию сирены, нажимая на звуковое кольцо автомобиля. При необходимости установщику необходимо знать, переключается ли сигнал, исходящий от кольца звукового сигнала, на сторону земли или нет.Протяните провод к переключателю звукового сигнала с помощью провода калибра не менее 18.

6. Подключение выхода громкоговорителя сирены — С этим проводом есть хорошая проводка, в том числе оранжевый, оранжевый / черный, зеленый и зеленый / черный. Чтобы настроить его, проложите оранжевый и оранжево-черный провода от четырехпозиционного разъема к динамику сирены. Подключите оранжевый провод к проводу верхнего уровня основного динамика, а оранжево-черный провод — к проводу нижнего уровня основного динамика. При необходимости зеленый и зеленый / черный провода подключаются к верхнему и нижнему проводу вторичного динамика соответственно.

7. Подключение входа подсветки — Этот серый провод включает подсветку панели управления при подаче на нее положительного напряжения. Проложите входной провод задней подсветки усилителя сирены к проводке габаритных огней автомобиля и при необходимости удлините его. Прикоснитесь к проводу положительного напряжения рыночного света автомобиля.

Хотя основы установки сирены достаточно просты, подключение должно выполняться кем-то с опытом. Но при наличии надлежащего опыта настройка серии nERGY 400 не должна вызвать серьезных трудностей.

Как подключить видеорегистратор | Руководство по установке

Второе, что нужно сделать, это понять, какой слот предохранителя использовать. Мы всегда рекомендуем выбирать гнезда для предохранителей номиналом от 10A до 30A (для обеспечения достаточного питания видеорегистратора). Всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации транспортного средства, чтобы избежать гнезд для предохранителей, которые могут иметь отношение к определенным функциям безопасности в вашем автомобиле. Например, избегайте предохранителей, которые работают с подушками безопасности, звуковым сигналом, программами контроля устойчивости и т. Д.Предохранители, управляющие некоторыми элементами, такими как радио, устройство открывания гаражных ворот, люк и т. Д., Обычно безопасны в использовании.

Почти для всех комплектов проводов необходимо подключить 3 провода: провод, идущий к постоянному предохранителю, провод, идущий к предохранителю выключателя зажигания, и другой провод, идущий к металлическому болту заземления. Постоянный предохранитель остается включенным (и, таким образом, продолжает обеспечивать питание), даже когда автомобиль выключен, предохранитель с замком зажигания выключается, когда автомобиль выключен, а металлический болт заземления предотвращает поражение электрическим током. Вы также можете встретить некоторые комплекты проводки только с 2 проводами, которые включают либо постоянный провод, либо провод выключателя зажигания и всегда заземляющий провод.

Используйте тестер цепей или аналог, чтобы проверить, какой предохранитель исправен, а какой выключен при зажигании. Постоянный предохранитель остается включенным, когда автомобиль выключен, и наоборот для предохранителя при включении зажигания. Подходящий болт заземления должен быть только металлическим и не прикрепляться к другим материалам, например к пластику. После выбора правильных предохранителей подключите провод ne из комплекта проводки к постоянному предохранителю (обычно красный), тогда как другой провод войдет в предохранитель ACC / зажигания (обычно желтый).Ваш последний провод (в форме кольца или буквы C) подойдет к металлическому болту заземления. Лучше внимательно прочитать этикетки перед тем, как продолжить.

Затем, чтобы очистить провода, мы бы порекомендовали использовать дополнительный комплект предохранителей (включенный в наш основной установочный пакет) для более профессиональной и аккуратной установки. Этот распространенный метод установки также делает ваши предохранители более надежными и долговечными. См. Следующий шаг для получения дополнительной информации. В качестве альтернативы вы также можете обернуть провода вокруг ножки предохранителя — оберните ее несколько раз, чтобы соединение было плотным и надежным.Затем вы вставляете предохранитель обратно в гнездо для предохранителя, из которого он вышел.

Общие сведения о типах автомобильного провода

Общие сведения о типах проводов

Есть много типов электрических проводов. Понимание, какие тип лучше всего подходит для вашего приложения, может сбивать с толку. Важно сделать так, чтобы правильный выбор. Использование неправильного типа провода может привести к поломкам и пожарам.

В этой статье мы сосредоточимся на проводе, обычно используемом в автомобильной, приложения для лодок, жилых автофургонов и мотоциклов.Никогда не используйте провода, предназначенные для домашнего использования. использование в транспортных средствах, оно не предназначено для выдерживания тепла, вибрации и химического воздействия.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ провода, проданного со скидками, или любого провода, проданного по слишком выгодным ценам. Часто этот дешевый провод на самом деле алюминиевый с тонким медным покрытием. Алюминий только на 60% проводящий, чем медь, поэтому вам придется использовать гораздо больший калибр, чтобы выдерживать ту же нагрузку. Мы также часто видим провода, помеченные как на один калибр толще, чем есть на самом деле, или имеющие жесткую / хрупкую изоляцию, или изготовленные из меньшего количества жил.Для справки, провод Wiring Depot производится в США и состоит из 100% меди. Мы гарантируем, что это соответствует спецификации / калибру и отраслевым стандартам SAE — например, наш первичный провод соответствует требованиям ROHS и соответствует спецификациям SAE J1128.

1. «GPT» или «Основной» провод

Это самый распространенный провод, который можно найти в автомагазины. Как следует из названия, это хороший автомобильный провод общего назначения. Он имеет многожильный сердечник и гибкую изоляцию, что делает его идеальным для протаскивание через ограниченное пространство.Обычно он рассчитан на 80ºC (176ºF). Хотя некоторые также рассчитаны на 105ºC (221ºF). Устойчив к маслам, химикатам и кислотам.

См. Наш выбор первичных проводов ЗДЕСЬ.

2. «1015» «Монтажный» или «Моторный» провод

Самая большая разница между GPT и Моторный провод — это то, что моторный провод имеет более тонкие жилы. Это позволяет это для работы с более высокими напряжениями.

Провод двигателя рассчитан на 600 Вольт с номинальная температура 105ºC (221ºF). Устойчив к жирам, маслам, кислотам, вода, растворители, грибок.

Хотя чаще всего используется как внутренняя проводка в приборах и оборудовании HVAC, провод двигателя находится в поиске растущее использование в автомобильной промышленности.

См. Наш выбор проводов двигателя ЗДЕСЬ.

3. Провод SXL

SXL Wire имеет сшитую полиэтиленовая оболочка, которая может противостоять более высоким температурам, истиранию и старению лучше, чем Провод GPT. Часто это предпочтительный выбор в приложениях с более высокими нагрузками, таких как гоночные или промышленные автомобили. Если вы ищете дополнительную прочность, этот хороший выбор.

Провода

GXL и TXL имеют одинаковые характеристики тип изоляции, но более тонкие стены, чтобы облегчить протаскивание пробелы.

Смотрите нашу подборку проводов SXL ЗДЕСЬ.

4. динамик

Провод динамика — парный многожильный. провод, предназначенный для аудио приложений. Как следует из названия, он предназначен для передачи «звука» от стереоресивера к динамикам. Он предназначен для работы с низким напряжением и никогда не следует использовать для переноски груза. Громкоговорители могут работать «в обратном направлении» (не в фазе), но они будут ужасно звучать, поэтому важно, чтобы клеммы + и — были правильно подключены.

См. Наш выбор проводов для акустических систем ЗДЕСЬ.

5. Кабель аккумулятора

Аккумуляторный кабель обычно используется для подключения аккумулятор к электрической системе автомобиля (обычно на стартере) и земля. Это больший калибр, более тяжелый провод. Аккумуляторные кабели наиболее уязвимы к коррозии, и часто может подвергаться коррозии внутри кабеля, где это не может быть видимый. Если у вас возникли проблемы с запуском, внимательно проверьте кабели аккумулятора.

Смотрите нашу подборку аккумуляторных кабелей ЗДЕСЬ.

6.Прицепной провод

Прицепной провод обычно представляет собой GPT или первичный провод, который окрашен и настроен для обычных приложений прицепа. В большинстве трейлеров используется общая система окраски, в которой для различных функций освещения используются зеленый, желтый, коричневый и белый цвета. Приобретение провода для прицепа упрощает монтаж или ремонт прицепа. Это также помогает в будущей диагностике проблем.

Смотрите нашу подборку прицепных тросов ЗДЕСЬ.

Эта запись не была размещена ни в одной категории.

Установка автомобильного аудиоусилителя — советы, приемы и надлежащие методы.

При установке усилителя каждая машина представляет свои проблемы, которые вам необходимо преодолеть. Это руководство поможет вам сделать это правильно и безопасно. Когда вы имеете дело с электрической системой автомобиля, вам всегда нужно иметь отказоустойчивые устройства. Это предохранители, расположенные в пределах 18 дюймов от аккумуляторной батареи автомобиля, а также предохранители, встроенные во многие усилители.
ПРИМЕЧАНИЕ. Тот факт, что на усилителе есть предохранители, не означает, что вам не нужен предохранитель рядом с аккумулятором!

Начало работы

Первое, что вы всегда должны сделать при подготовке к установке усилителя в свой автомобиль или грузовик, — это найти место, где он будет удобно поместиться, с достаточным потоком воздуха вокруг него, чтобы он оставался прохладным, что особенно важно для класса A / Усилители B, которые имеют тенденцию быть менее эффективными и, в свою очередь, выделяют больше тепла.

Предполетная проверка

После того, как вы определили, где, по вашему мнению, будет доступен усилитель, но не в стороне, пора провести предполетную проверку.Подобно тому, как пилоту необходимо проверять состояние своего самолета перед взлетом, вам необходимо убедиться, что у вас есть необходимые инструменты и оборудование для установки.

У вас есть комплект проводки подходящего размера для вашего усилителя?
Не все комплекты проводов одинаковы! С проводом вы действительно получаете то, за что платите. Тот факт, что тот комплект, который вы видели в местном торговом центре в проходе со стереосистемой рядом с шиномонтажным центром, да, вы знаете, стоил 15 долларов и говорит, что он может выдерживать 1500 Вт, не означает, что он может.Вы хотите убедиться, что провод в этом наборе имеет большое количество жил и, надеюсь, но не всегда, OFC (бескислородную медь), и, наконец, убедитесь, что он измерен в AWG (американский калибр проводов). Если на упаковке не указано «AWG», а просто указано «10 Gauge», провод не должен соответствовать стандартам AWG. Я лично убедился в этом, сравнивая наш провод Stinger HPM с проводкой более низкого качества. Наш Stinger 8-AWG был больше и имел больше стоек, чем у других компаний «4 Gauge».
Имеются ли у вас подходящие предохранители, клеммы аккумулятора и клеммы проводов?
Для того, чтобы эффективно и правильно установить усилитель на автомобиль GM, необходимы специальные переходники для клемм на боковой стойке, чтобы можно было прикрутить до конца дополнительную клемму провода питания.
Также необходимы кольцевые клеммы для кабеля питания / предохранителя и, в зависимости от усилителя, возможно, вилки для подключения динамиков.

Поняли? Круто, перейдем к самой установке.

Шаг 1 — Провод питания

Теперь нам нужно пропустить провод питания от аккумулятора к усилителю. Для этого сначала отсоедините отрицательную клемму автомобильного аккумулятора! Убедившись, что питание автомобиля отключено, отрежьте короткий кусок кабеля питания, длина которого должна доходить до блока предохранителей, где он закреплен и не мешает движущимся частям.Обожмите один конец кабеля питания кольцевой клеммой подходящего размера для провода и болта, которым он будет закрепляться, на другом конце повторите тот же процесс, только если блок предохранителей не использует набор -винты. Если в блоке предохранителей используется какой-то установочный винт, обнажите ровно столько провода, чтобы добраться до другой стороны установочного винта. Затяните винт и убедитесь, что нет торчащих нитей изношенной проволоки, которые могут привести к короткому замыканию. Всегда рекомендуется использовать крышки клемм, которые поставляются с комплектом изоленты для усилителя, для изоляции клеммы и провода, обжатого внутри.

После того, как блок предохранителей закреплен, пора пропустить провод через межсетевой экран. Сначала это может быть трудно найти, но у большинства автомобилей будет заводская втулка, которую можно использовать в качестве входа из-под капота в салон. Помните, НИКОГДА НЕ ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ ДВЕРНОЙ ПРОБЕЛ , если вам нравится ваша машина и вы хотите, чтобы она не загорелась.

Внутри проложите провод по заводской проводке вниз к боковой панели автомобиля, на которой будет установлен усилитель.Продолжайте прокладывать проводку под панелями отделки автомобиля, пока не доберетесь до места расположения усилителя. Инструмент для изготовления панелей из мягкого пластика может быть спасительным средством во время этого процесса и его можно найти в большинстве магазинов товаров для дома.

Шаг 2 — Кабели дистанционного управления и сигнальные кабели

У вас есть кабель питания, теперь нам нужно провести оставшуюся проводку от передней панели к усилителю.
Вытащите приемник, используя ключи для снятия, которые были с ним, или, если он установлен на изометрии, снимите его так же, как было снято заводское радио.
После снятия магнитолы с приборной панели припаяйте или соедините встык удаленный провод усилителя с удаленным выходом магнитолы, который обычно представляет собой синий или сине-белый провод. Затем подключите переходники RCA к выходу для сабвуфера головного устройства. На некоторых радиостанциях только с двумя наборами выходов RCA, тылы можно переключить с выхода заднего динамика на выход сабвуфера. После выполнения этих подключений опустите кабели под приборную панель и проложите их к противоположной стороне автомобиля, где находится провод питания, чтобы снизить вероятность возникновения электрических помех от кабеля питания.Проложите эти RCA обратно так же, как кабель питания, спрятав их под декоративными панелями в автомобиле и так, чтобы они были видны только около усилителя. Это все, что нужно для этого шага, если у вас есть штатное головное устройство с выходами RCA. Если у вас заводская стереосистема, вы будете поступать иначе. Во-первых, убедитесь, что ваш усилитель имеет входы уровня громкоговорителей и возможность включения «распознавания сигнала». Если это работает с усилителем, вы можете просто подключиться к проводам динамиков за стереосистемой или, возможно, к задним динамикам, чтобы получить сигнал на усилителе.Если у него нет датчика сигнала, вам придется использовать предохранитель и найти источник зажигания для работы в качестве пульта дистанционного управления.

Шаг 3 — Заземление

Хотите верьте, хотите нет, проработав несколько лет в этой отрасли, я заметил, что если человек приходит в магазин с усилителем, который ведет себя странно, то в большинстве случаев это происходит из-за плохого или корродированного провода заземления. Так что считайте это самым важным шагом в вашей установке. Вы хотите, чтобы ваш заземляющий провод был как можно короче, но с достаточным провисанием, чтобы можно было перемещать усилитель, если его нужно снять или заменить на усилитель с входами или выходами на разных сторонах.После размещения точки заземления как можно ниже по отношению к шасси и без использования заводского болта убедитесь, что вы отшлифовали всю краску с поверхности, а при использовании более длинного самонарезающего винта по металлу убедитесь, что нет препятствий. с другой стороны металла, например, тормозных магистралей или топливного бака. После того, как краска будет отшлифована размером от никеля до четверти, поместите шайбу на верхнюю часть кольцевой клеммы заземляющего провода и прикрепите клемму к автомобилю с помощью металлического винта.Убедитесь, что он плотно затянут, но также не задирайте отверстие, сделанное винтом, это не так сложно, как вы думаете.

Шаг 4 — Подключение динамиков

У нас есть сила, у нас есть сигнал и у нас есть земля. Теперь все, что нам осталось, это подключить динамики!

Убедитесь, что сопротивление ваших динамиков не ниже того, с которым может работать ваш усилитель, например, никогда не подключайте нагрузку 1 Ом к усилителю, который имеет стабильное сопротивление только 2 Ом. Для получения дополнительной информации о проводке динамика и сабвуфера щелкните ЗДЕСЬ.
Теперь установите усилитель и выполните подключения. По возможности старайтесь использовать мягкие изгибы проводов и кабелей.

Перед тем, как запустить усилитель для тестирования, полностью убавьте усиление усилителя. И если вы отсоединили какие-либо разъемы, относящиеся к подушке безопасности, обязательно подключите их снова. Вы же не хотите, чтобы загорелся индикатор ошибки, который необходимо сбросить. Теперь подключите отрицательную клемму аккумуляторной батареи вашего автомобиля. Убедитесь, что усилитель включается при включении автомобиля. Затем вы можете включить музыку и установить свои показатели.

Для получения помощи по настройке коэффициента усиления щелкните ЗДЕСЬ.

Это довольно сложное руководство, и если следовать ему, он даст работающую стереосистему в 9 случаях из 10. Это не гарантия, поскольку все автомобили разные. Если у вас возникнут дополнительные вопросы по установке, позвоните нам или напишите в чат, и мы поможем, чем сможем. Мы также не несем ответственности за любой ущерб, нанесенный вашему автомобилю при следовании этому руководству, поскольку оно не является конкретным и должно рассматриваться как рекомендации передовой практики.

Ремонт электропроводки

Начинается с запаха. Безошибочный запах горящей изоляции. Вскоре после этого из-под приборной панели вырывается струйка дыма. Затем следует точно так же безошибочный треск перегорающего предохранителя. В этот момент ваше радио отключается.

Или, может быть, останавливаются дворники или сам двигатель. Несомненно, у вас короткое замыкание.

ЧТО ТЕПЕРЬ?

Вполне может быть, что источник короткого замыкания очевиден, например, та проводка, которая болтается под приборной панелью.С другой стороны, вам может потребоваться серьезное устранение неполадок, чтобы найти источник проблемы. Короткое замыкание возникает, когда провод под напряжением касается либо рамы, либо кузова автомобиля, либо другого провода. Короткое замыкание на землю обычно имеет достаточно низкое сопротивление, чтобы потреблять ток, достаточный для перегорания предохранителя. Если короткое замыкание на другую цепь, вы можете увидеть, как загорается плафон, когда вы нажимаете на поворотники. Вы можете обнаружить расплавление жгута проводов или многоконтактного разъема из-за тепла, выделяемого при коротком замыкании или соединении с высоким сопротивлением.Более того, не все проблемы с проводкой возникают из-за короткого замыкания: открытые и прерывистые соединения также могут усложнить вашу жизнь.

ОСНОВНЫЕ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ

Никогда не используйте одножильный провод. Сплошной провод — для стационарного бытового использования; вибрация в вашем автомобиле или грузовике в конечном итоге сломает его. Используйте многожильный провод автомобильного класса, а не куски старого удлинителя. Вам нужно будет найти автомобильный провод того же диаметра, что и провод, который вы заменяете. По возможности старайтесь следовать цветовой кодировке заводского жгута проводов, потому что через два или пять лет вы вполне можете снова заняться ремонтом — и нет ничего более пугающего, чем устранение неисправностей в связке из полдюжины или более проводов, которые все одного цвета.По крайней мере, используйте бирки, которые идентифицируют схему и исходный цвет провода.

Никогда не используйте проволочные гайки. Они тоже предназначены для стационарной проводки и откручиваются сами — обычно поздно ночью на плохом участке дороги вдали от зоны действия сотовой связи.

Никогда не используйте изоленту для сращивания автомобильной проводки. Из-за высокой температуры и влажности клей разрушается, и лента раскручивается.

(1) Зачистите провода примерно на 1/2 дюйма.изоляции. Наденьте термоусадочную трубку из ПВХ на один провод. Оберните две части оголенного провода друг вокруг друга. (2) Нагрейте соединение снизу паяльником или карандашом. Наносите припой на верх, пока расплавленный припой не попадет в стык. Дайте ему остыть, чтобы избежать «холодного» паяного соединения. (3) Нагрейте термоусадочную трубку , чтобы она сжалась вокруг провода. (4) Используйте дополнительную термоусадочную трубку для объединения нескольких соединений.

ПАЙКА НА

Самый надежный и надежный способ соединить два провода вместе — это припаять их.Период. Используйте только канифольный припой 60-40, предназначенный для электропроводки. Вам также понадобится термоусадочная трубка из ПВХ. Если вы не слишком опытны в пайке, потренируйтесь на дюжине или около того стыков, прежде чем пытаться делать это под приборной панелью, когда горячий припой капает вам на щеку.

(1) Новый разъем с плоскими выступами следует надеть на зачищенный провод ровно настолько, чтобы покрыть оголенный провод. Не пережимайте изоляцию. (2) Затем с помощью обжимного инструмента прижимается соединитель к оголенному проводу.Этот профессиональный обжимной пресс оснащен центральным механизмом, который не допускает перегиба или перегиба. (3) Готовый продукт механически и электрически твердый.

У вас нет теплового пистолета, а фен для вашей жены запрещен? Я обошелся зажигалкой. Будьте осторожны, чтобы не оставить пятна проводящего углерода на трубке, и постарайтесь не поджечь приборную панель или моторный отсек.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Большая часть жгутов проводов вашего автомобиля или грузовика оканчивается стандартным разъемом с лопаточным наконечником.Вы можете подобрать обжимной инструмент практически из любого места в комплекте с набором коннекторов с лопатками, круглыми и круглыми наконечниками по цене менее 10 долларов. Подберите разъем к размеру провода, но в большинстве автомобильных проводов используется 12- или 14-ga. провод и обычно соответствующий разъем имеет синий изолятор. Для более крупных проводов используется разъем с желтым изолятором, который можно определить по большей ширине выступа лопаты. Просто руководствуйтесь здравым смыслом. Если вам нужно отрезать несколько жилок от провода, чтобы он вошел в наконечник разъема, в вашей голове должен загореться свет, сообщающий, что что-то не так.Просто зачистите провод, вставьте его в корпус разъема и обожмите. Убедитесь, что ручка обжимного устройства выходит наружу, когда вы сжимаете, что должно гарантировать твердость обжима. Если вы делаете такие вещи чаще, чем от случая к случаю, вы захотите воспользоваться профессиональным инструментом, который мы показываем на фотографии на странице 120. У него есть центральный механизм со сложным рычагом, который обеспечивает правильное сжатие. Стоит около 50 долларов.

(1) Вставьте клеммный инструмент в соединительный блок настолько глубоко, чтобы вдавить фиксирующий выступ.Слегка покачивая инструментом по кругу, вы (2) осторожно потяните за провод , чтобы извлечь штырь разъема из блока. Помогает наличие трех рук. (3) Обжимной инструмент имеет одну маленькую наковальню для обжима провода непосредственно на металлическом штыре разъема. Как только это будет выполнено, используйте большую наковальню, чтобы обжать ограничитель натяжения на изолированной части провода. (4, 5) Окончательная обжимка оставляет штырь разъема готовым к установке в пластиковый блок. Просто вставьте его обратно в блок до щелчка.

Соединять и обжимать провода очень просто. Но как насчет того многожильного разъема, который расплавился, или разъема Weatherpak под капотом, который передает данные с какого-то датчика впрыска топлива? В отличие от проводки, по которой проходят фары, эти соединения несут информацию на уровне милливольт при слабом токе. Любое сопротивление сделает ваш компьютер управления двигателем недовольным. Эти разъемы запломбированы до определенной степени. Неблагоприятное использование мойки высокого давления может привести к попаданию воды через уплотнения, что приведет к коррозии.Вам нужно будет нажать на вкладку, чтобы отключить этот тип соединителя. Если пластиковый блок поврежден, но штифты в порядке, вы можете заменить блок. Если с блоком все в порядке, но разъемы корродированы или провода отсоединились от контактов разъема, вы можете заменить только контакты.

Чтобы вынуть штифты из блока, вам нужно нажать на небольшой фиксатор. Для этого доступны недорогие инструменты. Для квадратных штифтов используется маленький плоский зонд, а для круглых штифтов — полый круглый.Вставьте зонд и немного покачивайте им, чтобы штифт легко выскользнул из блока. Этот маневр может потребовать трех рук — одновременно тянуть за провод, покачивать зонд и удерживать блок. Не тяните слишком сильно — если штифт не вытаскивается достаточно легко, снова пошевелите зондом. Нет специального инструмента? Вы можете использовать небольшую отвертку или даже скрепку, но вы рискуете повредить хвостовик. Обжим нового штифта производится специальным инструментом, а это недешево. Мы заплатили около ста долларов за показанный выше, включая довольно полный набор сменных штифтов.(Нет, набор инструментов для обжима проводов за 2,95 доллара, который вы купили в Wal-Mart, не подойдет.) Нужно сделать два обжима: один на самом многожильном проводе, а второй — на изоляции. Эту обжимку сложно выполнять даже с помощью правильного инструмента. Рекомендую потренироваться на куске лома. Не забудьте установить резиновое уплотнение на разъемы Weatherpak перед обжимом.

(1) Мы носим с собой некоторые из этих электрических разъемов Posi-Lock для быстрого ремонта и временного подключения прицепа.Зачистите проволоку, затем проденьте ее через воротник и затяните. posi-lock.com

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Диагностика падений напряжения Диагностика электрических неисправностей в автомобилях

Одним из наиболее распространенных электрических заболеваний, обнаруживаемых сегодня в автомобильных сервисных центрах, является явление, известное как падение напряжения.Если не контролировать, то падение напряжения вызывает бесчисленное количество неразрешенных загадок, особенно когда оно поражает заземляющую сторону цепи. Это также может обманом заставить вас заменить неплохие детали.

Чем больше соединений и проводов в автомобиле, тем более уязвима электрическая система к падению напряжения.

Соблюдайте правила безопасного обслуживания электрооборудования при наличии перепада электрического напряжения. Это означает измерение падения напряжения, прежде чем делать какие-либо выводы. «Падение напряжения» в цепи сообщает вам, когда цепь слишком ограничена для работы компонента (например,g., мотор, реле, лампочку) или эксплуатировать его правильно. Если цепь ограничена, отремонтируйте ее и повторите проверку. Если ограничений нет, а компонент по-прежнему не работает или работает правильно, замените компонент.

В этом примере при обрыве провода или обрыве соединения ток перестает течь, а напряжение падает до нуля. Выключается стартер или гаснет фара.

Симптомы падения напряжения

Часто сбивающие с толку и противоречивые симптомы падения электрического напряжения различаются в зависимости от работы схемы и серьезности падения напряжения.

Неисправные электрические детали
Медленные, ленивые электрические устройства
Неустойчивые, прерывистые устройства
Устройства, которые работают медленно или беспорядочно в периоды высоких электрических нагрузок
Чрезмерные радиопомехи или шумы в радио
Повреждена дроссельная заслонка или сцепление
Неоднократные отказы дроссельной заслонки или кабеля трансмиссии
Поврежденные детали трансмиссии
Жалобы на работу двигателя или трансмиссии
Не запускается или запускается с трудом
Высокое напряжение датчика или компьютера
Неустойчивая работа компьютера двигателя или трансмиссии
Ложные коды неисправностей в памяти бортового компьютера
Преждевременный или повторяющийся отказ муфты компрессора кондиционера

В этом списке симптомов можно выделить несколько моментов.

Визуальный осмотр в большинстве случаев пропускает падение электрического напряжения. Обычно вы не можете увидеть коррозию внутри соединения или поврежденный провод, из-за которого возникла проблема.
Падение напряжения на стороне земли, часто игнорируемая причина электрических неисправностей, может вызвать большинство из этих симптомов. Любая цепь или компонент хороши ровно настолько, насколько хорошо его заземление.
Чем сложнее становятся электрические системы, тем важнее их заземление. Количество электрических компонентов быстро увеличивалось, и большинство из них не имеют отдельных заземляющих проводов.Вместо этого эти устройства заземлены на двигатель или кузов. Ржавчина, жир, вибрация и / или небрежный ремонт часто ограничивают цепь от двигателя / кузова обратно к аккумуляторной батарее.
Многие компоненты, например датчики двигателя, имеют общую землю. Таким образом, плохое заземление усложняет диагностику, поскольку затрагивает сразу несколько компонентов.
В некоторых руководствах и диагностических таблицах или деревьях неисправностей рекомендуется проверять заземление в последнюю очередь. Гораздо быстрее проверить цепи заземления перед тем, как взобраться на это дерево неисправностей.
Быстрее и разумнее регулярно проверять падение напряжения в цепи, чем запоминать длинные списки симптомов. Если опыт ничему другому нас не научил, так это тому, что погоня за симптомами не заменяет рутинных и тщательных проверок падения напряжения.

Опыт научил нас другим причинам для проверки падения напряжения в первую очередь. Падение напряжения, обычно на стороне земли, вызывает неточные или странные показания цифрового мультиметра и диаграммы осциллографа. Более того, когда вы подключаете цифровой мультиметр или осциллограф к системе с плохим заземлением, само испытательное оборудование может создать хорошую замену заземления, в зависимости от импеданса инструмента.Если сопротивление достаточно низкое, это может расстраивать — если ваше оборудование подключено, схема работает, и вы не найдете ничего плохого.

Основные процедуры

Всякий раз, когда у вас возникает проблема с электричеством, сделайте глубокий вдох и подумайте об основном электрическом строительном блоке: последовательной цепи. Независимо от того, насколько сложна система, вы всегда можете упростить ее до меньших серий схем. Затем проверьте каждую цепь на предмет падения напряжения.

В электрической цепи электрическое давление (напряжение или вольты) проталкивает электрический объем (ток или амперы) через цепь, приводя в действие нагрузку.Нагрузкой может быть компьютер, двигатель, лампа, реле или другое устройство. Электрическое давление (напряжение) расходуется на работу нагрузки. Следовательно, на стороне земли напряжение падает примерно до нуля, но ток продолжает течь к батарее. Поскольку напряжение в цепи исправного заземления должно быть около нуля, некоторые техники называют его нулевым заземлением.

Падение напряжения на стороне заземления ухудшает характеристики нагрузки и вызывает считывание напряжения на стороне заземления нагрузки.

Сопротивление — ограничение

Чрезмерное сопротивление в электрической цепи может вызвать ограничение тока.Плохие соединения, а также обрыв или недостаточный размер проводов действуют как изгиб трубы, ограничивая прохождение тока. Ограничение прохождения тока в любом месте — на горячей стороне или на стороне земли — ухудшает характеристики нагрузки. Влияние на нагрузку трудно предсказать, поскольку оно зависит от степени ограничения. Например, двигатель в цепи с ограничениями может перестать работать или просто работать медленнее, чем обычно.

Ограниченный контур может вызвать проскальзывание и преждевременное сгорание муфты компрессора кондиционера. Компьютер, подключенный к цепи с ограничениями, может отключиться или работать нестабильно.Когда коррозия, ослабленные соединения или другие типы сопротивления ограничивают цепь, напряжение и ток падают. Если напряжение падает, падает и сила тока. Вот почему, когда вы обнаруживаете падение напряжения в соединении или кабеле, вы знаете, что соединение или кабель ограничены.

Посмотрите на схемы на наших чертежах и запомните две критические точки:

Сторона заземления со свободным течением так же важна, как и горячая сторона со свободным течением.
Ограничение со стороны земли — единственное, что вызывает показания напряжения от 0 до 0.1В в любой цепи заземления.

Обрыв провода заземления полностью блокирует прохождение тока, отключает нагрузку и заставляет сторону заземления нагрузки считывать напряжение системы.

Испытания падения напряжения

Падение электрического напряжения зависит от протекающего тока. Если вы не управляете схемой так, чтобы через нее протекал ток, вы не сможете измерить падение напряжения. Поскольку батарея цифрового мультиметра не может обеспечивать ток, который обычно протекает через большинство цепей, тесты цифрового мультиметра обычно не могут обнаружить ограничения так же точно, как тест падения напряжения.

Проблемы с обрывом цепи, например обрыв или отсоединение проводов или соединений, останавливают прохождение тока. После устранения обрыва цепи снова включите ее и проверьте, не наблюдается ли продолжающегося падения напряжения. Пока вы не пропустите ток и не проверите цепь снова, вы не сможете узнать, исправна ли вся цепь.

Хотя соединения, провода и кабели без сопротивления были бы идеальными, большинство из них будет иметь хотя бы некоторое падение напряжения. Если в ваших руководствах не указаны значения падения напряжения, используйте следующие максимальные пределы:

0.00 В по соединению
0,20 В по проводу или кабелю
0,30 В по переключателю
0,10 В по земле

Поскольку большинство компьютерных схем работают в миллиамперном диапазоне, они не допускают падения напряжения, а также других схемы делаем. Обратите внимание, что миллиампер равен одной тысячной (0,001) ампер. Рекомендуемый рабочий предел — падение 0,10 В на слаботочные провода и переключатели. Для тестирования слаботочных цепей также требуется цифровой мультиметр с высоким сопротивлением (10 МОм).Цифровой мультиметр с низким импедансом может настолько нагружать слаботочную цепь, что дает неверные показания или вообще не показывает их. Большинство цифровых мультиметров профессионального уровня имеют входное сопротивление 10 МОм. Использование цифрового мультиметра — самый быстрый способ точно измерить падение напряжения. Если у вашего цифрового мультиметра нет возможности автоматического выбора диапазона, используйте шкалу низкого напряжения (от 0 до 1 В) для проверки падения напряжения. Помните, что контрольные лампы недостаточно точны для диагностики падения электрического напряжения и могут повредить большинство компьютерных цепей.

Быстрые проверки заземления

Поскольку падение напряжения в цепи заземления может вызвать большинство перечисленных выше симптомов, подумайте о том, чтобы принять этот новый рабочий навык: сначала проверьте заземление. Прежде чем выполнять настройку, проверять электрические проблемы или проверять запуск, зарядку, АБС или систему кондиционирования воздуха, регулярно проверяйте двигатель и заземление кузова. Подключите цифровой мультиметр между двигателем и отрицательной клеммой аккумуляторной батареи. Безопасно отключите зажигание и проверните двигатель на несколько секунд, или, если ваш мультиметр имеет функцию записи данных, он будет регистрировать показания всего за 100 миллисекунд.

Если падение напряжения слишком велико, отремонтируйте цепь массы двигателя и повторите проверку. Обратите внимание, что в некоторых системах зажигания без распределителя самый простой способ предотвратить запуск двигателя во время проверки заземления — вытащить предохранитель топливного насоса. Затем подключите цифровой мультиметр между отрицательной клеммой аккумулятора и межсетевым экраном автомобиля. Затем запустите двигатель и включите основные электрические аксессуары. Если падение напряжения слишком велико, зафиксируйте массу тела и проведите повторную проверку.

Когда двигатель и масса кузова находятся в допустимых пределах, приступайте к диагностике. Не удивляйтесь, если исправление этих оснований решит проблемы автомобиля. Тот факт, что автомобиль проходит тест на массу, не означает, что вы можете безопасно заземлить свой цифровой мультиметр в любом месте. Некоторые техники часами бегают по кругу из-за того, что их цифровые мультиметры не имеют хорошего заземления. Для безопасного электрического обслуживания сделайте себе 20- или 30-футовую перемычку с зажимом типа «крокодил» на каждом конце, чтобы вы могли проверить электрический топливный насос, систему освещения или компьютер ABS в задней части автомобиля, заземлив цифровой мультиметр на аккумулятор с перемычкой.

Перегибы заземления компьютера

Поскольку компьютерные цепи работают с таким низким током, стандартные тесты заземления могут не выявить пограничного заземления на бортовом компьютере. Прежде чем осуждать какой-либо бортовой компьютер, сначала проверьте его обоснованность. Включите компьютерную систему и проверьте каждую клемму заземления компьютера. Если вы измеряете напряжение выше 0,10 В, проследите цепь заземления и найдите проблему.

Иногда заземления компьютера подключаются к месту, где они легко повреждаются или подвержены коррозии, например к болту корпуса термостата.Клеммы разъема компьютера также могут подвергнуться коррозии. Удаление разъема и обработка клемм электроочистителем — все, что нужно для устранения падения напряжения.

Опыт показывает, что всего лишь 0,30 В на клемме заземления компьютера может вызвать проблемы. Прежде чем определить это с помощью электронной контрольной лампы, помните, что традиционная контрольная лампа потребляет слишком большой ток и может повредить компьютер. Плохое заземление компьютера и / или датчика может вызвать превышение нормального напряжения датчика и появление ложных кодов неисправностей.Во многих случаях плохое заземление не позволяет компьютеру или датчику понижать сигнал напряжения до нулевого уровня или приближаться к нему. Доступ к компьютеру для проверки заземления может быть проблемой, однако ошибочная замена дорогих датчиков и компьютеров — большая проблема.

Подключите цифровой мультиметр к любой части цепи, чтобы напрямую измерить падение напряжения на этом проводе, кабеле, переключателе или соединении. В этом примере один цифровой мультиметр будет отображать потерю напряжения между батареей и нагрузкой, а другой — потерю напряжения со стороны заземления нагрузки на батарею.

Гремлины от земли

Внимательно следите за отсутствием грунта на теле. Если с транспортным средством работал кто-то другой, возможно, он забыл повторно подключить провода или кабели заземления кузова. Помните, что когда земля ограничена, ток пытается найти другой путь обратно к батарее. Самый простой альтернативный путь может быть через трос переключения передач или трос дроссельной заслонки. Этот ток может не только сваривать кабель, он также может вызвать коррозию втулок и подшипников внутри трансмиссии или колесных подшипников.

Если вы обнаружите, что изоляция на заземляющем проводе кузова сгорела или покрылась волдырями, вы можете держать пари, что ток стартера перегрел провод.