Сальник между коробкой и двигателем как называется: Как называется сальник между коробкой и двигателем

Содержание

Что делать если течет масло из двигателя?

Откуда может течь масло из двигателя?

Накапливающиеся в картере газы создают избыточное давление, а система вентиляции картера используется именно для того, чтобы это давление снизить. При загрязнении каналов системы вентиляции создавшееся избыточное давление может «выжимать» масло из двигателя. … Потеки масла из под масляного фильтра не очень опасны.

Можно ли ездить если подтекает масло?

Ездить на машине до ремонта не рекомендуется. Например, если течет передний сальник, масло может попасть на ремень ГРМ со всеми вытекающими последствиями (проскальзывание ремня, его обрыв и загнутые клапана). Течи в области заднего сальника могут привести к тому, что смазка попадает на элементы сцепления.

Почему двигатель выдавливает масло?

Прежде всего, масло давит в результате значительного износа поршневых колец. Это значит, что газы из камеры сгорания проникают через уплотнение в картер двигателя, после чего там создается слишком высокое давление. Избытки давления заставляют масло вытекать через сапун.

Как устранить течь масла из коробки передач?

Течь через крышку.

Для устранения течи масла из коробки передач меняют прокладку. Если обнаруживаются сколы и трещины пользуются эпоксидной смолой. Выравнивает любые повреждённые поверхности. Вышеперечисленные причины просто и легко можно устранить если их своевременно обнаружить.

Откуда может течь масло 2106?

Уровень масла постоянно убывает, приходится доливать его и следить за уровнем. В большинстве случаев самые больные места, приводящие к течи масла у ваз 2106 и других моделей из серии «классика» это места под крышкой головки блока и поддон картера.

Откуда может течь масло Ланос?

Основной причиной таких протечек является засорение вентиляции картера, в которой создаётся избыточное давление от накопившихся газов, что приводит к выдавливанию прокладок, а вместе с ними и масла из системы. Масло течёт: через прокладку клапанной крышки; … из поддона картера.

Почему течет масло в коробке передач?

утечка масла происходит по причине недостаточной затяжки или дефектов уплотнения в месте установки сливной пробки КПП; щуп КПП может быть вставлен не до конца; недостаточно надежно закручен датчик заднего хода; в корпусе КПП имеются трещины и другие дефекты в результате повреждения, смещения деталей и т.

Почему течет масло из под клапанной крышки?

Наиболее часто вытекает масло из-под клапанной крышки из-за пробоя прокладки головки блока цилиндров. Достаточно небольшой трещины, чтобы масло начало просачиваться через герметизирующий элемент.

Почему в автомобиле выдавливает масло через щуп?

Это происходит за счет того, что в картер проникают отработанные газы поршневой системы. Смешиваясь с парами нагретого смазочного материала они создают давление, масло негативно воздействует на все комплектующие, сальники и, соответственно, выдавливается через канал щупа.

Почему выгнало масло через щуп?

Если система вентиляции закупорена, давление в картере увеличивается, скапливающиеся газы ищут выход и находят его в отверстии под щуп масломера, через которое вместе с маслом выбрасываются наружу.

Почему течет масло из под масляного фильтра?

Главной причиной, из-за чего давит масло через масляный фильтр, является, в подавляющем большинстве случаев, запуск холодного мотора. Консистенция масла в такие моменты настолько густая, что оно просто не успевает проходить через фильтр.

Откуда может бежать масло с коробки?

Дело в том, что масло может вытекать из самого двигателя или из коробки передач, где находится сальник первичного вала (МКПП) или гидромуфты (АКПП).

Как называется сальник между коробкой и двигателем?

Так, демонтируется защита двигателя, а за ней откручиваются болты соединяющие коробку передач и ДВС. Итак, первое, что бросается под подозрение — это сальники коленчатого вала. Эти элементы могут достаточно просто выходить со строя, даже после 100 км пробега, поскольку сразу определить их качество невозможно.

Что находится между двигателем и коробкой передач?

Между ними расположен направляющий аппарат — реактор. Насосное колесо жёстко связано с коленчатым валом двигателя, турбинное — с валом коробки передач. Реактор же, в зависимости от режима работы, может свободно вращаться, а может быть заблокирован при помощи обгонной муфты.

Течет сальник коленвала - что делать в первую очередь?

Когда начинает протекать сальник коленчатого вала – это всегда неприятно, ведь двигатель от этого сильно загрязняется и вся пыль оседает на нём. Вытекающее масло разъедает резину, а потёкший передний сальник достаточно быстро сделает непригодным ремень газораспределительного механизма. Когда протекает задний сальник, масло капает на диск сцепления, в следствии чего оно утрачивает свои фрикционные качества. Всё масло из двигателя, возможно, и не вытечет, но всё же доставит некоторые неприятности и проблемы.

Причины протечки сальника коленвала

Какие же существуют причины для протечки моторного масла через сальник коленчатого вала (СКВ)? Данным вопросом задаётся каждый водитель, который хотя бы раз сталкивался с этой проблемой. В данной статье мы постараемся дать развёрнутый ответ на этот вопрос. Как Вы уже поняли, причин для этого может быть несколько. Сначала определитесь с тем, какой именно сальник дал течь. Может быть всего два варианта: задний и передний сальник.

Задний сальник. Этот механизм с большим ресурсом службы, который определяется эксплуатационным сроком транспортного средства. Этот элемент достаточной громоздкий по своим габаритам.

Передний сальник. Габаритами он меньше чем задний, но и менее долговечен в своей эксплуатации. Это показывает практика, ибо его выход из строя случается значительно чаще. Точно узнайте, какой именно сальник дал течь. Если течь наблюдается в задней части двигателя, тогда проведите визуальную проверку поддона и блока коробки переключения передач. Для определения протекаемого масла, капните его в воду и понаблюдайте. Трансмиссионное масло расплывается по воде сразу же, моторное держится целостной каплей.

Переходим к непосредственным причинам, по которым происходит течь масла сальника коленчатого вала. Как мы уже говорили выше, их может быть несколько:

1. Один из сальников даёт течь в случае превышения пробега транспортного средства в 100 тысяч километров. Как правило это вызывается вибрациями коленвала в результате чего происходит износ внутренней части сальника, которая должна плотно прилегать к нему. Но со временем она не может плотно прилегать к поверхности коленчатого вала, ибо разбивается и утрачивает свою форму.

2. Следующая проблема возникает в другом случае. Например, если транспортное средство не эксплуатировалось долгое время или долго стояло на открытом пространстве в зимние холода, то возможно пересыхание сальника или во втором случае его замерзание и затвердевание. В данной ситуации сальник также не прилегает плотно к коленчатому валу.

3. Касательно новых элементов, сальник может подтекать и по другим причинам. Банальный случай – плохое качество изготовления самой детали. Учтите, что ужасно изготовленная деталь в любом случае повлияет на выполнение своих же прямых обязанностей. Не устанавливайте на свои автомобили детали от непроверенных, ненадёжных и сомнительных производителей.

4. Очередная причина течи масла – это неправильно установленный сальник. В частности такое может возникать и при неравномерном положении сальника коленвала. Обычно, установку сальника, на отведённое для него место и правильное положение, осуществляют с помощью молоточка, не прикладывая усилий, легко его забивают. Но всё же производители настоятельно рекомендуют пользоваться специально предназначенным для этого оборудованием.

5. Утечка моторного масла может происходит, конечно, и из-за неисправностей непосредственно в самом двигателе внутреннего сгорания. Если Вы заметили некие дефекты в работе двигателя, например, повышение давления картерных газов, то они попросту могут выдавить сальник, сместив со своего места. В результате чего в точке соприкосновения его и коленчатого вала образуется щель, которая и будет пропускать смазывающий материал.

6. Очень распространённая проблема – протечка масляного фильтра. Порой автомобилисты приписывают эту проблему сальникам, в результате чего меняя их. Хотя проблема так и остаётся не решённой и замена масляного фильтра неизбежна.

Теперь мы хотим разъяснить несколько моментов касательно производства сальников. Не приобретайте механизмы у продавцов или производителей, в которых не уверены. Такая ошибка может привести не только к покупке некачественного или бракованного сальника, установив который Вы не только пожалеет об этом, но и накликаете ещё и новых бед. Самые известные и проверенные производители сальников на сей день являются:

- Victor Reinz;

- Elring;

- Goetze.

Отметим ещё и то, что товары этих компаний можно найти не только в специализированных магазинах, но и на рынках деталей бывших в употреблении.

Последствия протечки сальника коленвала

Теперь давайте подробно и по порядку рассмотрим последствия, возникающие при регулярной протечке масла из-под сальника коленчатого вала.

Течь из-под переднего сальника коленчатого вала

Отметим, что протечка прокладки масляного насоса легко спутать с протечкой сальника коленвала. Эти элементы находятся очень близко друг к другу и моторное масло в любом из случаев будет течь почти с одного места. В данной ситуации картер сильно загрязнится, из-за того что смазывающий материал послужит неким магнитом для пыли и грязи, которые там и останутся. Обрыв ремня ГРМ – самый печальный исход событий, в результате протечки сальника коленвала. Зафиксированы такие случаи, когда на многих двигателях гнулись клапана. В таком случае автовладельцу необходимо будет сделать следующее:

- заменить ремень механизма газораспределения;

- заменить уплотнительную прокладку головки блока цилиндров;

- заменить и притереть клапаны;

- произвести шлифовку головки блока цилиндров двигателя, ведь в 98% случаев она не будет ровной, и следовательно не будет плотно соприкасаться с двигателем, что пагубно отразиться на надёжности работы силового агрегата.

Кроме того, при регулярной эксплуатации автомобиля c сальником, который дал течь, могут повреждаться поршни, ведь именно эти элементы трутся о клапаны и повреждаются таким путём. Автолюбители со стажем, знают, что малые дефекты и неровности на поверхности поршней не влияют на работу силового агрегата в целом. Но практикой отмечены такие случаи, когда поршень пробивался клапаном, а в этом случае владельцу автомобиля придётся выложить немало средств на дорогостоящий, почти что капитальный, ремонт.

А заменить придётся следующее:

- поршень, который вышел из строя;

- сломанный клапан вала;

- все вкладыши по кругу;

- прокладку картера.

Давайте подведём итоги касательно затрат, которые придётся выложить водителю в случае протечки переднего сальника коленчатого вала:

- заменить ремень газораспределительного механизма;

- заменить клапаны и притереть их;

- отшлифовать поверхности головок блока цилиндров;

- заменить уплотнительную прокладку головки;

- добавить смазывающий материал в двигатель, а также антифриз в систему охлаждения;

- заменить винты крепления головки блока;

- заменить вышедший из строя поршень;

- заменить прокладки поддона.

Такие финансово затратные последствия ожидают автомобилиста, который эксплуатирует свой автомобиль на подтекающем сальнике.

Течь из-под заднего сальника коленчатого вала

А теперь мы расскажем Вам о последствиях, с которыми сталкиваются владельцы автомобилей с протекающим задним сальником коленчатого вала. В данном случае таких глобальных проблем, как в предыдущем, у владельца автомобиля не возникнет. Но, протечка сама по себе уже большая проблема. Для её устранения придётся Вам сделать следующее:

- демонтировать коробку переключения передач;

- снять агрегат сцепления целиком с диском;

- демонтировать маховик.

Все эти манипуляции необходимы только для того, чтобы добраться до сальника. Относительно последствий, то они тоже достаточно значительно могут отразиться на работе всего автомобиля. Моторная жидкость может залить агрегат сцепления, а результатом будет потеря фрикционных свойств всего устройства. В данном случае автомобиль:

- существенно теряет мощность;

- увеличиться расход топлива. Когда водитель выжимает газ, а машина едет по прежнему с такой же скоростью, но потребление бензина всё же возрастает;

- нужно добавлять много смазывающего материала в силовой агрегат. Всё, конечно, оно не вытечет, но всё же придётся долить.

Что необходимо, для исправления течи сальника коленвала?

Как мы упоминали выше в данном материале, что одной из вероятных проблем протечки сальника коленвала является его неправильная установка. В том числе внутренняя сторона резинки может загибаться и именно из того места и может просачиваться жидкость. Следовательно элемент нужно будет лишь заменить, даже в том случае, если он достаточно новый.

Замена заднего сальника

1. Демонтируйте коробку переключения передач. Для этого необходимо будет воспользоваться инструкцией по эксплуатации Вашего автомобиля.

2. Далее возьмите отвёртку либо другой предмет с острым наконечником, вполне подойдёт и простой нож. Извлеките сальник, который вышел из строя, но будьте осторожны с рабочей поверхностью.

3. Очистите поверхность коленвала чистой ветошью. Ни в коем случае не уподобайтесь некоторым «умельцам», очищающим коленчатый вал наждачной бумагой. Таким путём Вы только ускорите наступление его смертного часа.

4. Монтируйте новый сальник вместо использованного.

5. Установите коробку передач на своё место.

Замена переднего сальника

1. Демонтируйте блок шкивов, руководствуясь мануалом к Вашему автомобилю.

2. Затем снимите кожух с зубчатого ремня газораспределительного механизма.

3. После снимите непосредственно сам резиновый ремень.

4. Далее демонтируйте приводной зубчатый шкив.

5. Только после проделывания вышеуказанных манипуляций Вы увидите сальник, который требует замены. Не проявляйте халатности относительно его правильной установки.

6. После того, как замените его, соберите всё в обратной последовательности.

Эксплуатация качественного моторного масла

Используйте только качественную смазывающую жидкость. Это первоочерёдная необходимость после демонтажа сальника, который вышел из строя. Также нужно будет тщательно промыть весь двигатель внутреннего сгорания автомобиля:

1. Под днищем Вашего автомобиля найдите пробку для слива моторного масла.

2. Слейте старую отработанную жидкость для двигателя в отдельную тару.

3. Закрутите обратно сливную пробку, откройте капот и открутите крышку заливной горловины.

4. Залейте промывочную жидкость для двигателя.

5. Закрутите крышку обратно и запустите мотор. Вам следует вам следует далее проехать километров 10-15. Но чем больше – тем лучше. Система должна быть промыта полностью, максимально её прочистив и компоненты от нагара и отложений.

6. После опустошите систему от промывки и заправьте новым моторным маслом. Замените фильтр.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Почему двигатель ест масло, но не дымит? Советы автоэкспертов

Часто после заливки масла проходит некоторое время — и водитель замечает, что уровень масла снижается. При этом дыма, свидетельствующего об угорании масла, нигде нет или не видно.

Тогда возникает логичный вопрос: куда же уходит масло? Почему мотор его есть, а следов этого — нигде нет?

Чаще всего этот вопрос имеет единственный ответ и соответствующее решение: где-то есть утечка смазки. Главное, что должен сделать водитель — определить, где именно, чтобы избежать поломок.

Утечка масла, падение уровня его давления, а также загрязнение частей двигателя и других систем автомобиля может привести к целому ряду проблем, которых можно избежать, если вовремя устранив течь масла.

Куда именно уходит масло, если мотор не дымит? Об этой проблеме будет рассмотрено в данной статье.

Содержание статьи

Угар

Зависимо от формулы основы масла и его базового качества, оно может быть более или менее стойким к угоранию. Некоторые масла более склонны к этому.

Угаростойкость масла зависит от того, насколько качественнее в нем присадка, отвечающая за снижение показателя старения масла. Эффект старения — это, собственно, и есть причина его выгорания.

Стоит понимать, что на высоких оборотах смазка в любом случае начнет угорать. Таким образом при поездках на большие расстояния даже без следов дыма и сажи (особенно, если масло качественное, то сажи оно практически не оставляет) постоянно уходит масло.

Поэтому естественное выгорание масла, особенно на высоких оборотах, не есть большой проблемой, поскольку большинство автомобилистов не так часто пользуются своим транспортом, как гоночным автомобилем.

Утечка

Вторая проблема — утечка. Она более весомая, поскольку ее действительно нужно устранять.

Неконтролируемая утечка приведет к тому, что мотор может заклинить в считанные часы, если слишком быстро уходит масло.

Порою автомобилисты спрашивают себя и остальных автолюбителей, а также специалистов, почему масло уходит, но при этом его следов нигде нет. В этом случае скорее всего утечку нужно хорошо поискать.

Есть несколько вариантов, куда может незаметно просачиваться масло.

Задний сальник коленвала

Одним из вариантов того, где именно может происходить утечка, называют следующий: масло может стекать по заднему сальнику коленвала. В таком случае при стоянке никто даже не заподозрит утечку, но масло все равно на ходу будет выдавливаться и уходить из машины, разбрасываясь по дороге.

Причиной такой утечки может быть нарушение герметичности, деформация сальника или же чрезмерное давление масла в системе смазки. В каждом из приведенных случаев есть свои способы предотвращения дальнейшей утечки.

Прокладка на крышке головок цилиндров

Вторым местом утечки может быть прокладка центральной крышки головок цилиндров, в этом случае масло можно будет обнаружить, например, в колодцах свечей зажигания. Скорее всего,в этом случае проблема будет в самих прокладках, которые деформировались.

Решение. Для решения и устранения утечки их можно просто заменить. Но если проблема будет обнаружена в деформированных металлических частях самой крышки, то скорее всего придется делать капитальный ремонт.

Прокладка поддона картера

Третий вариант — более очевидный. Если протекает прокладка поддона, то внизу автомобиля будет целая лужа маслянистой жидкости. Во время его стоянки маслянистое пятно можно будет легко обнаружить.

Решение. В этом случае нужно будет подтягивать крепления поддона. Возможно также придется сменить прокладку, если простое подтягивание не принесет результата.

Датчик аварийного давления

Четвертый вариант — течет датчик-выключатель аварийного давления масла. По сути, он являет и представляет собой инструмент контролированной течи — сквозь отверстие в нем протекает масло. Но если отверстие слишком большое, то моторного масла может уходить гораздо больше, чем это допустимо. К такому виду протечки могут привести излишнее давление или неисправность самого датчика.

Возможным решением будет замена аварийного датчика давления.

Сальники ГРМ

Пятый вариант утечки — это утечка из-под сальников газораспределительного механизма.

Специалисты считают, что для ременных двигателей — это один из самых неудобных и неприятных способов утечки. Дело в том, что ремень двигателя, на который попало лишнее количество масла, обязательно придется менять.

Конечно, его можно просто очистить. Но даже если его протереть и уложить назад, то скорее всего срок его эксплуатации будет уменьшен в несколько раз.

Решение. Замена сальников и ремня ГРМ.

Сальник между коробкой передач и мотором

Шестая причина — это самый дорогой вариант утечки. По мнению специалистов — это утечка в коренном сальнике, который находится между стыком коробки передач и самим мотором.

Сальник в ходе эксплуатации со временем обязательно начнет затвердевать, поэтому может начать течь и пропускать масло.

Решение. Если он пропускает масло, то в таком случае приходится снимать и очищать всю трансмиссию. Возможно придется менять некоторые детали, если они были повреждены осадками масла.

Какой бы ни была причина утечки, главное — вовремя ее заметить и ликвидировать. Задержка в этом случае может привести к массе негативных последствий.

Замена сальника коробки передач Hyundai Elantra. Kia Rio 3 течь масла между двигателем и кпп.Причина!

Комментарии к теме Замена сальника коробки передач Hyundai Elantra

Тамилла написал(а)
А как эту пробочку, как она называется?

Резеньков Азер написал(а)
Братан у меня ауди 80 б4 2.0 1994г механика.Между коробкой и двигатель течет масло,поменял коренный сальник но все равно течет масло.причину знаете?

Зоринов Джонс написал(а)
Парни может кто подскажет У меня Киа Рио 2016 года 1. 4 на 5ст. механике По утрам особенно во влажную погоду при трогании тачка дёргается так как будто сцепление пробуксовывает НО стоит раза 3-4 тронуться и это проходит и дальше вроде как все нормально у кого то была такая шляпа? Зимой кстати такой проблемы нету

Руди Насим написал(а)
Только из ремонта,попадос на 9 косарей. Меняли масло в движке,заметили 'сырость'между двиглом и мкп.Вскрытие показало- Открутилась заглушка.Поменяли корен.сальник (на удачу) и 'заклеили' заглушку,залили новое масло в коробку.Сцепление не залило,т.к. текло минимально и вовремя увидели косяк.

Данчик написал(а)
А всё от какойто маааленькой пробочки!

Лоу написал(а)
Здравствуйте автор подскажите пожалуйста как этот поминает или как сделать?мы тоже поменял сальник,серомно теч масло.

Alonso написал(а)
У меня на Киа Рио 2018 года с сальника коробки передач потекло масло. Я узнал когда нажимал на педаль газа сильнее начил пробуксовывать. Это на новых Киа Рио 2018 года заводские болячки. Корейцы суки уже некачественно начили делать Киа Рио.

Хома написал(а)
Подскажите пожалуйста, а если коробка автомат можно ничего не делать только масло доливать.сцепление там другое трущихся деталей нет.за уровнем следить и ездить?

Ибрахим написал(а)
Здравствуйте работа сколько стоит

Дарьяна написал(а)

Алиф написал(а)
Мужики хонда црв 96г дв. б20б Вообще не заводится

Борхи Викентий написал(а)
Добрый день!как поменять масляный фильтр АКПП на Пежо 307?

Дрон Рамаданов написал(а)
Красавчики... лайк вам за видос

Perceval написал(а)
После обраной прокачки ездил почти 900 миль,когда с высокой скорости переключается на низки то заметни стали пиньки,но всё ровно едит пока.

Ariyan написал(а)
Дмитрий здравствуй! Посмотрел все ваши видео по ремонту акпп F4A222 и КМ. скажу что на данный момент я не нашел лучше видео по ремонту данной акпп.) Вопрос:скажите пожалуйста..чем лучше промывать гидроплиту? Бензин я так понимаю не пойдет..ацетон? Карб..очистители? Мед.спирт?) И возможно ли убрать выработку с пластинки гидроплиты под шарик?отстучать к примеру) я думаю что нет но все таки ваше мнение на этот счет?

Герда написал(а)
Ребят, не мешало бы на видео показать (подписать), что втулка, что адаптер, что набор и что под каким номером из вашего описания. Где масло например и сколько литров? Каких фирм масла еще подойдут?

Чайко написал(а)
Дебилизм не ролик.

Валерик написал(а)
добрый день!!! я собираюсь лексус рх 330, 2004 года. как правильно осмотреть автомобиль, перед покупкой. на что обратить внимание?

Оставить комментарий

Течь масла. Сальник коленвала? | Страница 5

STrelok сказал(а):

Маладец! По любому на скорости автомат был вот и не запускалась. Я когда гаечку на тросике селектора затягиваю меткой не пользуюсь: ставишь в крайнее положение флажок селектора а рычаг в парковку и в том месте затягиваешь.

Нажмите, чтобы раскрыть...

ну, как грится, век живи - век учись я так и подумал, что скорее всего после снятия тросика что-то не так встало, потому как проводка вся в порядке а заработало после перемещения селектора...

STrelok сказал(а):

Насчет жижи принцип такой, если нет сливной пробки на редукторе, то объем общий. На виноградах он общий, так что не боись. Бывали машины, где на редукторе есть сливная пробка, а заливной ну не отыскать, тогда тоже не парюсь, при открученной этой пробке сливной потихоньку заливаю в автомат жижу и если с пробки полилось - значит объемы сообщаются.

Нажмите, чтобы раскрыть...

согласен, хорошая методика, главное чтобы жижа в запасе была меня насторожила такая заливная как будто крышка сверху дифференциала, овальная такая, на 1 болту и с выступающей полосой поверх. похоже, на заливную, как бы.... в книжку бегло глянул - не нашел...

кстати, я насчитал 11 болтов крепежа АКПП к двигателю, 7 штук по книжке, 2 - стартер, еще 2 крепят заднюю подушку двигателя к той пластине между АКПП и двигателем...

блин, а кнопку "благодарить" только я не вижу? :-/

что-то вот еще.... топливный насос... не в эту тему, но может подскажешь - субъективно стал громче жужжать... по шуму как бы вровень с печкой на единичке, чуть громче... вот думаю, толи я уже себя напрягаю излишне, толи насосу приходит конец.. фильтр менял тысяч 60 назад, давление в рампе в норме, а не хотелось бы по зиме в -30 встать по дороге 🙁 громче жужжать может от чего?

Добавлено спустя 15 минут 12 секунд:

bullit сказал(а):

Ну ваще молорик!
У самого масло капало, но с двигла, так как жижа чёрная была. Кстати на одной фотке жижа возле дренажного отверстия была красная, у тебя сальник коробаса тёк или двигла?

Нажмите, чтобы раскрыть...

у меня бежало однозначно с двигателя, фото неудачное просто вышло... в посте viewtopic.php?p=85101#p85101 получше будет. масло темное, не красное, сальник АКПП был чист и красив, упруг. его поменял на всякий случай, ибо на форуме у родственников силфи.ру парень на СТО менял и там заменили на двигателе только, причем сказали что меняли на АКПП а через год с АКПП потек декстрон. как-то так напутано было... я не стал откладывать это дело и заменил в паре. можно было бы еще попутно на приводах сальники заменить, но что-то не стал, вроде живые, да и поменять там не так сложно, как тут...

bullit сказал(а):

Но я масло сменил и всё...

Нажмите, чтобы раскрыть...

по зиме на синтетике тоже бежать начинало интенсивнее, на лето заливал полусинтетику, вроде стало меньше капать, но не надолго - видимо зазор увеличивается как бы... это временные меры, дождаться теплого сезона. а менять все равно надо - внизу все загаживается, некрасиво, маслом в салоне пахнуть начинает при отборе воздуха снаружи, да и говорят техосмотр не пройти, если капает масло :nez-nayu:

bullit сказал(а):

Насчёт помыть, я просто прошу снизу мыть. Правда самому помыть лучше и проще, да и знаешь все места скопления грязи. Кстати как помыл двигло (сам) сразу перестал в салон попадать запах всякой гари при остановке!!

Нажмите, чтобы раскрыть...

да, я вот и думаю, что лучше меня никто там не промоет планирую заняться...

опять вопрос возник по ходу пьесы: заправляюсь последние три года на одной и той же заправке газпромн***ь, и последние 4 заправки при разгоне как будто пальцы стучат :sh_ok: правда, я на москвичах не ездил, но слышал похожий звон там. это бенз такой неудачный пошел чтоли, или датчик детонации уже не чует этот вопрос? тяга не пропала, свечи красивые...

Замена сальников коленвала на ВАЗ-2110: 8 клапанов, фото

Любая течь масла из узлов автомобиля – это серьёзный способ для беспокойства. Обнаружив масляные пятна под машиной, нужно немедленно выяснить причину их возникновения. Наиболее часто у ВАЗ-2110 встречаются протечки масла из-за некачественной или выработанной прокладки корпуса картера или масляного фильтра. Эти проблемы не являются серьёзными, а устранить их можно достаточно легко.

А вот если пятна масла обнаружились под капотом – всё может быть значительно серьёзнее. Как правило, это показывает на выход из строя сальников коленвала. Замена этих деталей представляет собой более сложный процесс, чем замена прокладок поддона или корпусов.

Как определить выработку сальников у ВАЗ-2110

Течь масла из под крышки картера сцепления можно увидеть, если загнать машину на смотровую яму.

Если на корпусе двигателя автомобиля обнаружены подтёки масла, не стоит сразу покупать новые сальники и менять их.

Сам сальник представляет собой изделие, сделанное из комбинированного материала. В этом случае, это резина и металл. Задача сальника – обеспечить герметичное уплотнение соединений между вращающимися деталями автомобиля. По-другому, сальник называют манжетой вала.

Перед тем, как менять сальники, нужно проверить следующие детали и системы двигателя:

  1. Проверить на засоры систему подачи масла.
  2. Масляный фильтр.
  3. Шланги на предмет их целостности.
  4. Систему картерной вентиляции.

Кромки манжет

При виде этих потеков подозрение падает на передний сальник коленвала.

Убедится в этом можно, если снять крышку ГРМ.

Если все эти системы в рабочем состоянии, а подтёки масла на двигателе при этом не пропадают, значит, сальники, скорее всего, пришли в негодность. Самым характерным признаком, который указывает на выработку сальников, являются следы масляных подтёков на кромках манжета.

Так как шкив коленвала вращается с высокой скоростью, то масло попадает на всю переднюю часть двигателя, причём замасливается и ремень вспомогательных агрегатов. Такой ремень придётся менять, так как его контакты с маслом недопустимы. Кроме того, существует ещё один признак, указывающий на износ заднего сальника. Это следы масла на соединениях кожуха сцепления и блока цилиндров.

Для чего нужно менять сальники коленвала

Потеки масла на дождевике также могут свидетельствовать об износе сальника коленвала.

Замена деталей, которые отработали свой срок, и не выполняют необходимых функций, позволяют избежать выхода из строя других деталей, что продлевает общий срок эксплуатации автомобиля.

Замена сальников коленвала не зависит от времени эксплуатации или общего пробега. Это зависит от:

  1. Условий эксплуатации.
  2. Возраста автомобиля.
  3. Стиля вождения.
  4. Периодов обслуживания и профилактики двигателя.

Сальники можно менять своевременно, если на их поверхности видны трещины, а резина теряет эластичность. Такие меры позволят значительно продлить ресурс мотора.

Последствия

Изношенный сальник больше не способен удерживать масло, которое начинает выходить наружу и оседать на поверхностях.

Если вовремя не менять сальники, это может привести к следующим последствиям:

  1. Значительно повысится расход масла.
  2. Под капотом начнёт собираться грязь, которая может привести к нестабильной работе мотора.
  3. Резиновые детали под капотом, на которые попадёт масло, начнут разрушаться.
  4. Если масло будет попадать на клеммы аккумулятора, это нарушит контакты, соответственно, возникнут проблемы с заводкой автомобиля.

Да и сальник может просто неожиданно разрушиться, что в дальней дороге может привести к нежелательным последствиям.

Необходимый инструмент

Для того чтобы поменять сальники, нужно подготовить следующий комплект инструментов:

  1. Набор ключей или головок. Среди них обязательно должны быть ключи на 10, 13 и 19.
  2. Несколько отвёрток.
  3. Плоскогубцы.
  4. Подготовить специальную ёмкость для слива масла. Её можно сделать из пластиковой канистры, которая разрезается на две части. Подойдут и разрезанные пятилитровые бутылки от воды.
  5. Новые сальники.

Сальник коленвала передний.

Сальник коленвала задний.

Артикулы

Что касается новых сальников, то лучше менять сразу передний и задний. Они ещё называются большой и малый.

  • Наиболее популярны детали от АвтоВАЗ, с артикулами 21080100516000 и 21081005034.
  • Более качественным является комплект сальников от фирмы ESPRA, имеющий каталожный номер E07418. Зарубежный производитель стоит в два раза быстрее. 

Комплект фирменных сальников ESPRA.

Алгоритм замены

Для того чтобы заменить деталь, нужно выполнить следующую последовательность действий:

  1. В первую очередь нужно слить масло с двигателя. Для этого понадобится пустая ёмкость не менее четырёх литров.
  2. Далее снимается передняя крышка ремня ГРМ.

    Отворачивает два болта по бокам крышки.

    Выкручиваем один болт по центру крышки.

    Снимаем крышку ГРМ.

  3. Нужно поднять правую переднюю часть автомобиля с помощью домкрата и снять переднее колесо.

    Поддомкрачиваем передок и снимаем колесо.

  4. Распредвал нужно провернуть по часовой стрелке за болт. Нужно совместить метки на шкивах.

    Совмещаем метку на шкиве с установочным усиком на крышке.

  5. Коленчатый вал нужно обязательно зафиксировать.

    Можно зафиксировать коленвал отверткой…

    …или застопорить шкив распредвала.

  6. Снимается приводной шкив генератора.

    Сначала под капотом ослабляем натяжение ремня генератора, затем через арку колеса накидным ключом на 17 откручиваем болт и снимаем шкив.

  7. Далее нужно снять ремень ГРМ. Для этого натяжной ролик нужно повернуть, чтобы ремень был в самом ослабленном положении.

    Ослабляем ролик и скидываем ремень ГРМ.

  8. Снимается зубчатый шкив. Для этого используются две отвёртки.

    Обычно шкив легко снимается.

    Но может понадобится съемник.

Только после этого можно извлечь старый сальник. Для этого тоже нужно использовать отвёртку.

Под шкивом видим масло и старый сальник.

Вытаскиваем изношенный сальник и очищаем поверхности.

Перед тем, как установить новый сальник, нужно смазать его кромку машинным маслом. Только после этого он запрессовывается.

Если зубчатый шкив приржавел «наглухо» и съемника под рукой нет, смотрим видео о том, как снять шестерню третьим способом:

Задний сальник

Поменять задний сальник коленвала достаточно сложно, так как он запрессован в крышку.

Кроме того, для его замены понадобится снимать дополнительные узлы и детали. Если автовладельцу ВАЗ-2110 уже приходилось менять различные сальники, то он точно справится с этой задачей. Неопытный автолюбитель может попросить помочь знакомого, которому приходилось выполнять подобные работы.

Процедура происходит следующим образом:

  1. Нужно слить масло с коробки передач.

    Ключом на 17 отворачиваем пробку и сливаем масло в емкость, по окончании пробку ставим на место.

  2. Снимается колесо. Именно по этой причине и рекомендуется менять сразу два сальника, чтобы избежать лишних манипуляций по разборке.
  3. Выводится наружу ШРУС.

    Чтобы отвести привод, нужно открутить болты крепления шаровой опоры.

  4. Достаётся приводной вал вместе со ШРУСом.

    Выталкиваем шарнир с помощью монтажной лопатки.

  5. Снимается коробка передач. Перед этим нужно отсоединить тягу привода.

    Откручиваем реактивную тягу.

    Снимаем крышку картера сцепления.

    Выворачиваем болты крепления коробки.

    Вдвоем отводим в сторону коробку передач.

  6. Теперь нужно снять маховик.

    Перед снятием маховика ставим метки.

  7. Сняв маховик, видим сальник.

    Вид на сальник.

  8. Вынимается старый сальник с помощью отвёртки.

    Очищаем посадочное место от грязи и устанавливаем новый сальник.

Далее нужно смазать маслом и установить новый сальник коленвала. Происходит сборка в обратной последовательности.

Бывает, что старый сальник не получается вытащить отверткой, тогда на помощь придут саморезы. Более подробнее показано на видео:

Выводы

Процедура замены сальников – это сложная процедура, но сделав её один раз, в дальнейшем трудностей в ремонте не возникнет.

причины износа и инструкция по замене

Стабильность работы трансмиссии в существенной мере зависит от количества масла в КПП. Чтобы предотвратить вытекание смазочного материала, используется сальник. Эта деталь устанавливается в специальную обойму, расположенную на ведущем валу. 

В результате длительной эксплуатации любой сальник (даже если он изготовлен из очень качественной резины) начинает разрушаться. Как следствие, количество масла в коробке начинает постепенно уменьшаться, и если его не доливать, то подвижные элементы КПП начинают выходить из строя. Однако все время пополнять уровень смазки – тоже не выход, поскольку ее стоимость достаточно высокая. Наиболее логичным решением в данной ситуации станет установка нового сальника. 

Протечка не всегда очевидна 

Зачастую течь сальника можно определить по появлению масляных пятен под днищем автомобиля, но не всегда. Если износ не очень высок, то масло может оседать в корпусе, не вытекая из него. В данном случае определить неисправность уплотнителя можно по таким симптомам: 

  • Замасленные диски сцепления.
  • При начале движения автомобиля возникает пробуксовка сцепления, но после разгона оно начинает работать нормально.
  • Ощущается запах горелого масла. 

Любой из этих признаков является достаточно весомым поводом для того, чтобы обратиться в автосервис. Помните о том, что даже малейшая неисправность может привести к серьезным поломкам. 

Инструкция по замене сальника на первичном валу 

Чтобы заменить этот уплотнительный элемент, вам придется сначала демонтировать коробку передач. Без этого добраться до места, где установлена деталь, не получится. Кроме того, потребуется ряд инструментов, в том числе специальная оправка для запрессовки сальника на валу. Если вы не уверены, что сможете без ошибок выполнить эту задачу, лучше не испытывать судьбу и обратиться в специализированный сервисный центр. 

Тем же, кто не сомневается в своих силах, в помощь инструкция по замене сальника первичного вала: 

  • Загоните автомобиль на эстакаду.
  • Снимите КПП.
  • Возьмите ключ на 13 и открутите гайку внизу корпуса КПП.
  • Для откручивания остальных гаек потребуется ключ на 17.
  • Аккуратно отсоедините трансмиссию от картера сцепления.
  • Подденьте изношенный сальник монтажной лопаткой и извлеките его из обоймы.
  • Смажьте новую деталь маслом и установите его в обойму.
  • Поставьте обойму обратно и хорошо запрессуйте ее на валу.
  • Соберите КПП (при этом рекомендуется заменить прокладку между картерами). 

В случае высокой степени износа дисков сцепления рекомендуется также заменить и их (это обеспечит безопасную эксплуатацию автомобиля). Когда трансмиссия демонтирована, реализовать эту задачу намного проще. 

Течет масло из КПП? Не уверены, что сможете сами решить проблему? Тогда обращайтесь к нам! Специалисты сервисного центра устранят неисправность: 

  • Быстро.
  • Качественно.
  • Недорого. 

Договориться о техобслуживании можно по телефону, который указан на сайте.

Насколько серьезна утечка через заднее главное уплотнение?

Плохо. Утечка заднего главного уплотнения может вызвать серьезные проблемы в вашем автомобиле. Что еще хуже, замена заднего главного уплотнения может быть одной из самых дорогостоящих работ, которые вы можете выполнить на своем автомобиле, после замены прокладок головки блока цилиндров или восстановления трансмиссии. Но что делает утечку заднего главного уплотнения такой серьезной? В этой статье мы ответим на этот вопрос и поможем вам определить, есть ли у вас утечка в заднем главном уплотнении вашего автомобиля.

Что делает утечку заднего главного уплотнения такой серьезной?

  • Место утечки
  • Тип уплотнения
  • Скорость утечки

Место утечки

Самым большим вкладом в стоимость замены заднего главного уплотнения является расположение уплотнения и, следовательно, расположение утечка.Заднее основное уплотнение в вашем автомобиле находится в задней части двигателя и закрывает коленчатый вал, когда он выходит из двигателя. Затем на фланец коленчатого вала привинчивается маховик или гибкая пластина вашего автомобиля, при этом заднее основное уплотнение устанавливается между двигателем и трансмиссией. Чтобы заменить уплотнение, необходимо будет снять двигатель или трансмиссию. Как только один из них будет удален, масляный поддон также должен выйти, так что это будет дорогостоящая работа.

Тип уплотнения

Некоторые уплотнения и прокладки в вашем двигателе никогда не вызывают больших утечек из-за конструкции или из-за того, что они не герметизируют часть двигателя, находящуюся под давлением.Заднее основное уплотнение подвержено как высокому давлению масла, так как оно находится рядом с задним основным подшипником, а также вращающимся коленчатым валом, который постоянно изнашивается на внутренней стороне уплотнения. Независимо от того, как часто вы меняете масло, вращающийся металлический коленчатый вал в конечном итоге изнашивает уплотнение настолько, что вызывает утечку.

Скорость утечки

Возможность очень быстрой утечки - самый большой фактор, делающий настолько опасным движение с утечкой заднего главного уплотнения. Как мы только что упомянули, ваше заднее главное уплотнение находится в месте, куда попадает много масла, и в нем имеется дополнительный износ из-за вращения коленчатого вала.Если уплотнение порвется или потрескается при полном вращении коленчатого вала, это может привести к очень быстрому разрыву уплотнения, что приведет к очень быстрой утечке. Быстрая утечка может очень быстро понизить уровень моторного масла до опасного уровня, а опасно низкий уровень масла может привести к необратимому повреждению двигателя. Для получения дополнительной информации о том, почему протечки заднего главного уплотнения плохи, присоединяйтесь к Кларку в нашем гараже для быстрого объяснения!

Как узнать, что у меня есть утечка в заднем главном уплотнении?

Теперь, когда вы знаете, насколько серьезной может быть протечка заднего главного уплотнения, важно уметь ее обнаружить.Если у вас есть утечка заднего главного уплотнения, масло будет капать либо с масляного поддона двигателя, либо с передней части трансмиссии, называемой колоколом. Проблема в том, что из-за других утечек масло может капать и из этого места. Например, протекающая прокладка масляного поддона или даже протекающая прокладка крышки клапана может стекать в двигатель и вызывать потеки масла в этом месте. Единственный способ убедиться, что у вас есть утечка заднего главного уплотнения, - это тщательно очистить двигатель, затем запустить двигатель и проверить, нет ли подтеков, которые выглядят так, как будто они выходят из картера трансмиссии.Если ваша трансмиссия имеет контрольную пластину, вы также можете открыть ее и проверить наличие моторного масла на задней части маховика или гибкой пластине.

Если вы обнаружили утечку заднего главного уплотнения в своем автомобиле, устраните утечку сегодня, пока не стало слишком поздно. Отправляйтесь в местные магазины автозапчастей и заберите задний главный уплотнитель BlueDevil. Просто добавьте задний главный уплотнитель BlueDevil в моторное масло вашего автомобиля, и утечка вашего заднего главного уплотнения будет остановлена, пока вы управляете автомобилем.

Заберите задний главный уплотнитель BlueDevil сегодня в вашем любимом местном магазине автозапчастей, например:

  • AutoZone
  • Advance Auto Parts
  • Auto
  • Advance Auto Parts
  • Auto
  • Запчасти
  • NAPA Auto Parts
  • O'Reilly Auto Parts
  • Pep Boys
  • Fast Track
  • Специалисты по автозапчастям от бампера до бампера
  • S&E Quick Lube Distributor
  • DYK Automotive
  • Fisher
  • Автозапчасти Автозапчасти Fisher
  • Автозапчасти Магазины запчастей
  • Магазины Hovis Auto & Truck Supply
  • Salvo Auto Parts
  • Автозапчасти Advantage
  • Магазины оригинальных автозапчастей
  • Магазины Bond Auto Parts
  • Tidewater Fleet Supply
  • Автозапчасти от бампера до бампера
  • Any Part Auto Parts
  • Бытовые автозапчасти

Изображения Pro vided By:

rear_main_seal_leak.jpg Автор Dreamnikon - Лицензия Getty Images - Оригинальная ссылка

Признаки неисправного или неисправного уплотнения распределительного вала

Сальник распределительного вала представляет собой круглый сальник, расположенный в головке блока цилиндров. Он отвечает за герметизацию конца распределительного вала двигателя или распределительных валов между верхней частью головки блока цилиндров и прокладкой клапанной крышки. Уплотнения распределительного вала обычно изготавливаются из прочных резиновых материалов, что позволяет им иметь долгий срок службы. Однако со временем эти уплотнения могут изнашиваться и начать течь масло.Любая утечка моторного масла вредна для двигателя, так как именно масло защищает металлические внутренние компоненты двигателя от трения. Обычно плохое или неисправное уплотнение распределительного вала вызывает несколько симптомов, которые могут уведомить водителя о том, что проблема возникла и требует ремонта.

Видимые признаки утечки масла

Самый очевидный признак неисправности сальника распределительного вала - это видимые признаки утечки масла. Уплотнения распределительного вала обычно расположены в верхней части головки блока цилиндров по направлению к задней части двигателя и рядом с брандмауэром.Когда они начинают протекать, обычно на задней части двигателя прямо под клапанной крышкой остаются следы масла, которое иногда может стекать по краям или углам двигателя.

Дым из моторного отсека

Еще один частый симптом плохого уплотнения распределительного вала - дым из моторного отсека. Если масло, вытекшее из уплотнения распределительного вала, попадет в горячий выпускной коллектор или трубу, оно сгорит при контакте с дымом или запахом дыма. Количество дыма и интенсивность запаха будут зависеть от серьезности утечки масла.Небольшие утечки могут вызвать слабые струйки дыма, а большие утечки могут привести к заметным следам.

Неисправное уплотнение распределительного вала может не оказывать немедленного или прямого влияния на работу двигателя, однако оно может повлиять на надежность, поскольку любая утечка масла является нарушением смазки двигателя. Если на вашем автомобиле проявляются какие-либо из вышеперечисленных симптомов или вы подозреваете, что уплотнение распределительного вала может протекать, обратитесь к профессиональному специалисту, например, из компании YourMechanic, для осмотра автомобиля, чтобы определить, нуждается ли ваш автомобиль в замене уплотнения распределительного вала.

Признаки неисправного или неисправного сальника коленчатого вала

Уплотнение коленчатого вала - это уплотнение, расположенное в передней части двигателя, которое уплотняет конец коленчатого вала с крышкой привода ГРМ. Большинство сальников коленчатого вала изготавливаются из резины и металла и имеют круглую форму. Обычно они устанавливаются в передней крышке привода ГРМ и уплотняют конец коленчатого вала при его вращении. Хотя они являются относительно простыми компонентами, они служат важной цели, удерживая масло, которое постоянно используется и выбрасывается коленчатым валом при его вращении, от утечки из картера двигателя.Когда они выходят из строя, они могут вызвать утечки, которые могут вызвать беспорядок, и, если их оставить без присмотра, могут поставить двигатель под угрозу серьезного повреждения. Обычно сальник коленчатого вала проявляет несколько симптомов, которые могут предупредить водителя о том, что, возможно, возникла проблема, которую необходимо устранить.

Большой пробег

Если ваш автомобиль приближается к большому пробегу, возможно, более ста тысяч миль, то срок службы уплотнения коленчатого вала может приближаться к концу рекомендованного срока службы. Все производители рекомендуют интервалы обслуживания для большинства компонентов автомобиля.Обслуживание уплотнения коленчатого вала в соответствии с рекомендуемыми интервалами обслуживания может предотвратить выход уплотнения из строя в первую очередь, что может вызвать другие проблемы.

Утечки масла

Утечки масла являются наиболее частым признаком неисправности сальника коленчатого вала. Если уплотнение коленчатого вала высохнет, потрескается или сломается, это может вызвать утечку масла. Небольшие утечки могут привести к скоплению масла на нижней стороне двигателя, в то время как при более крупных утечках масло может капать с передней части двигателя.

Сальник коленчатого вала установлен за главным шкивом коленчатого вала двигателя, поэтому для его обслуживания необходимо снять ремни, шкив коленчатого вала и гармонический балансир, прежде чем к нему можно будет получить доступ. По этой причине, если вы подозреваете, что уплотнение коленчатого вала протекает или приближается к концу срока службы, обратитесь к профессиональному специалисту, например, из YourMechanic, для осмотра автомобиля. Они смогут осмотреть ваш автомобиль и определить, нуждается ли он в замене сальника коленчатого вала.

Как заменить заднее главное уплотнение без снятия трансмиссии

Задний главный сальник - важная часть системы двигателя. Его основная функция в вашем автомобиле - предотвратить утечку масла между блоком и коленчатым валом. Заднее основное уплотнение может служить долго, возможно, до конца срока службы вашего автомобиля. Но у всего есть свои минусы. Когда дело доходит до замены заднего главного уплотнения , это занимает много времени. Обычно для этого нужно снять трансмиссию.Но вы можете спросить , как заменить задний главный сальник, не снимая трансмиссию ? В этом посте мы покажем вам, как заменить задний главный сальник, не снимая двигатель.

Что такое заднее главное уплотнение?

Если вы хотите узнать , как заменить заднее главное уплотнение , вам нужно будет знать, что это такое на самом деле. Как и его название, заднее главное уплотнение устанавливается в задней части двигателя вашего автомобиля. Его основная задача - помогать коленвалу. Он предотвращает утечку масла в коленчатый вал.Таким образом, коленчатый вал может завершить свою работу и позволить двигателю хорошо координировать свою работу. Если заднее основное уплотнение неисправно, масло будет быстро вытекать. Тогда масло высохнет и останутся пятна, разрушающие систему.

Как заменить заднее главное уплотнение, не снимая трансмиссию (Источник: Chevy HHR Network)

Что приводит к разрушению заднего главного уплотнения?

Помимо срока службы главного заднего уплотнения, есть и другие факторы, которые вызывают выход из строя заднего главного уплотнения. Во-первых, это могла быть неисправность коленвала.Когда это приводит к поломке коленчатого вала, будет затронуто заднее основное уплотнение. Во-вторых, задний главный уплотнитель может выйти из строя из-за неправильной установки производителем или механиком. Также на уплотнение могут повлиять погодные условия и температурный режим внутри автомобиля. Из-за пыли и мусора, а также из-за жаркой или холодной погоды заднее основное уплотнение может столкнуться с угрозой сокращения срока его службы.

Как заменить заднее главное уплотнение, не снимая трансмиссию

Замена заднего почтового пломбы требует долгих усилий.Для этого вам также понадобятся специальные инструменты. Да, вы можете попросить механика починить это за вас, но вы будете удивлены, узнав, что замена заднего главного уплотнения стоит . Он сметет ваш банковский счет, как метлу. Обычно нам нужно снимать трансмиссию, прежде чем дотянуться до заднего главного уплотнения. Но вы можете произвести замену заднего главного уплотнения, не снимая трансмиссию. Это не менее сложно, чем другой способ, однако вы можете сделать это самостоятельно.

Вот шаги, как заменить заднее основное уплотнение, не снимая трансмиссию

Шаг 1. Отсоедините аккумулятор

Первым шагом при замене заднего главного уплотнения без снятия коробки передач является снятие аккумуляторной батареи с двигателя.Хотя это не связано с снятием трансмиссии, но безопасность превыше всего! Батарею нужно вынуть. Отсоедините как отрицательную, так и положительную клеммы, которые подключены к цепи. Для создания большего рабочего пространства вы также можете отключить выхлоп. Поэтому позже вам будет удобнее.

Первым шагом по замене заднего главного уплотнения без снятия трансмиссии является снятие аккумуляторной батареи с двигателя (Источник: Vestis Pluma)

Шаг 2: Снимите ведущий вал и гибкую пластину

Приводной вал, также называемый карданным валом, представляет собой длинную штангу, которая предназначена для передачи крутящего момента от выходного вала трансмиссии на задний дифференциал в автомобиле с задним, полным или полным приводом.Перед заменой заднего главного уплотнения необходимо снять карданный вал. После этого вам нужно будет найти гибкую пластину. Это круглый металлический диск с множеством отверстий. Используйте гаечный ключ и отвертку, чтобы снять гибкую пластину. Таким образом вы сможете легко добраться до заднего главного уплотнения.

Перед заменой заднего главного уплотнения необходимо снять приводной вал (Источник: www.prestizwal.pl)

Шаг 3: Снимите кожух заднего главного уплотнения

Удалив все дополнительные детали, вы почти закончили процесс замены заднего главного уплотнения, не снимая трансмиссию.Обычно задний главный уплотнитель вдавливается в капот с помощью болтов в блоке цилиндров. Здесь, посередине, вы можете увидеть коленчатый вал, который приводится в действие при работающем двигателе. В центре коленчатого вала есть крошечный элемент, который является направляющей опорой. Крышка уплотнения обычно имеет болты от шести до десяти мм, которые необходимо открутить. Сняв весь комплект болтов, снимаем колпак сальника. Будьте осторожны при снятии корпуса уплотнения, так как он сделан из хрупкого алюминия, склонного к трещинам и вмятинам.

ПОДРОБНЕЕ:

Шаг 4: Снимите уплотнение коленчатого вала

Обычно уплотнение выходит вместе с колпаком, но если этого не происходит, вы должны сделать это самостоятельно. Иногда сальник втыкается в коленчатый вал. Осторожно толкните коленчатый вал, чтобы снять сальник. Это уплотнение - заднее основное уплотнение, которое вам нужно снять. Снимите его и установите новый. Вот как можно легко и быстро заменить задний главный сальник, не снимая двигатель.

Почему замена заднего главного уплотнения так дорого обходится?

Шаги по замене заднего сальника трансмиссии кажутся сложными, почему бы нам просто не отвезти машину в гараж? Что ж, некоторые будут бояться чистой замены заряда.Подробнее по другим причинам ниже

Сложность работы

Замена заднего главного уплотнения требует определенных знаний конструкции двигателя, а также того, как оно крепится к трансмиссии. Существуют разные способы установки заднего главного уплотнения, а также коробки передач, поэтому автомастерским придется взимать немного больше, поскольку каждое заднее основное уплотнение будет немного отличаться. Кроме того, поскольку для работы приходится разбирать очень большую часть транспортного средства, механику необходимо знать трансмиссию и двигатель достаточно хорошо, чтобы убедиться, что все остальные детали не будут упущены из виду, а все датчики снова подключены.

Замена заднего главного уплотнения требует определенных знаний конструкции двигателя, а также того, как оно крепится к трансмиссии (Источник: B & JJ Auto Repair)

Требование специального инструмента

Для работы может потребоваться подъемник двигателя, по крайней мере, и потребуются домкрат для трансмиссии, широкий набор динамометрических ключей, опорная балка двигателя и, возможно, множество других специальных инструментов для правильного выполнения работы. Плата за ремонт для замены заднего главного уплотнения должна быть достаточно высокой, чтобы автомастерская могла позволить себе приобрести и обслуживать такое количество оборудования.

Прочие сопутствующие услуги

При замене заднего главного уплотнения может иметь смысл заняться другим обслуживанием. Например, если у автомобиля стандартная трансмиссия, возможно, пришло время заменить и сцепление, поскольку трансмиссия будет снята. Таким же образом, если вашему двигателю необходимо снять коленчатый вал, возможно, пришло время восстановить часть или весь двигатель. Кроме того, могут быть неизбежны некоторые дополнительные расходы, такие как замена прокладки масляного поддона, если масляный поддон необходимо снять.

При замене заднего главного уплотнения может иметь смысл заняться другим обслуживанием (Источник: Edmunds).

Механические детали

Механические детали - это наименьшая стоимость работы, но они могут быстро увеличить ваш счет. Вы можете заменить другие уплотнения или прокладки или произвести любой ремонт двигателя, и тогда стоимость деталей может быть легко увеличена до нескольких сотен долларов в вашем счете за замену.

Заключение

После прохождения всего процесса замены заднего главного уплотнения без снятия трансмиссии, эта задача может отпугнуть многих людей.Но если вы можете доверять своим способностям и своему ящику для инструментов, это сэкономит вам много денег. В противном случае приобретение механика будет также безопасным выбором, чтобы не тратить больше денег на дальнейшую поломку. Как всегда, мы рекомендуем вам регулярно проводить техническое обслуживание вашего автомобиля. Таким образом вы быстрее диагностируете проблему автомобиля и легче ее устраните.

Что такое прокладка масляного поддона: признаки утечки через прокладку

Двигатель вашего автомобиля состоит из множества компонентов. От самого блока цилиндров до цилиндров, свечей зажигания и многого другого.В нижней части блока, закрывающей картер и прикрученной к двигателю, вы найдете масляный поддон. Это устройство представляет собой резервуар для моторного масла, которое течет через двигатель для смазки и охлаждения движущихся частей. Сама прокладка масляного поддона герметизирует масляный поддон до нижней части блока цилиндров и предотвращает утечку масла при его движении от поддона к двигателю и обратно. Тем не менее, поскольку масло постоянно течет, ни один автомобиль не застрахован от утечек масла. Часто утечки масла происходят из масляного поддона или из-за изношенной прокладки масляного поддона.Вот что вам нужно знать о прокладке масляного поддона в вашем автомобиле.

Что такое прокладка?

Прокладки, как правило, используются в качестве уплотнительного и амортизирующего материала, помещаются между двумя поверхностями и соединяются болтами. Итак, что такое масляная прокладка? Как следует из приведенного выше определения, прокладка масляного поддона герметизирует область между масляным поддоном и блоком двигателя, чтобы предотвратить утечки масла и не допускать попадания масла в ненужные участки. Тип прокладки в вашем автомобиле будет зависеть от материала масляного поддона вашего автомобиля.Например, в прессованной стальной посуде используется формованная резиновая прокладка, а в алюминиевых поддонах в качестве прокладки используется жидкий силикон. Во время работы двигателя масло течет через масляные каналы для смазки компонентов двигателя. Масло находится в масляном поддоне, соединенном с блоком двигателя, прокладка масляного поддона находится между ними. Уплотнение, создаваемое прокладкой, допускает расширение и сжатие из-за тепла, выделяемого двигателем. Подушка, которую обеспечивает прокладка, предотвращает повреждение из-за вибраций, создаваемых двигателем.

Типы прокладок

Ваш автомобиль оборудован несколькими прокладками, включая прокладку головки блока цилиндров и прокладку клапана. Как и в случае масляного поддона, крышки клапанов требуют прокладок для надлежащего уплотнения. Прокладки клапанной крышки изготовлены из материала, который образует контуры краев клапанной крышки на головке блока цилиндров. Эта прокладка также предотвращает утечку моторного масла при его движении через клапаны, распределительный вал и другие компоненты. Прокладка головки, с которой вы, возможно, более знакомы, имеет большую ответственность по сравнению с другими прокладками, поскольку она выравнивает внешний край головки цилиндров и области между цилиндрами и отверстиями для распределения масла и охлаждающей жидкости.Все прокладки, где бы они ни находились, изготовлены из прочных материалов, включая сталь, нержавеющую сталь и алюминизированные уплотнения с резиновым покрытием. Поскольку они используются для предотвращения утечек и часто находятся под невероятным давлением и высокой температурой, они должны быть прочными, чтобы выдерживать такие условия.

Признаки утечки через прокладку масляного поддона

По мере эксплуатации и износа, через некоторое время начнет выходить из строя прокладка поддона картера. Как и любой резиновый компонент, они начинают высыхать и трескаться, мешая выполнять свою работу.Когда масляный поддон деформирован и прокладка вышла из строя, самой большой подсказкой будет утечка масла. Вы также можете заметить:

  • Низкий уровень масла - Утечки масла часто трудно обнаружить, поэтому утечку через прокладку масляного поддона найти практически невозможно. Уровень масла ниже обычного - верный признак утечки масла. Индикатор масла вашего автомобиля также может загораться, предупреждая вас о низком уровне масла.
  • Перегрев - вместе с охлаждающей жидкостью моторное масло помогает охлаждать двигатель, уменьшая трение и нагрев.Если уровень масла упал, двигателю будет сложно предотвратить нагревание от трения, что приведет к перегреву двигателя.
  • Масляные пятна под автомобилем - лужи под автомобилем по любой причине всегда являются поводом для беспокойства. Хотя масло может протекать по ряду причин, это может быть результатом неисправной прокладки масляного поддона. Из-за состава резины, возраст в сочетании с постоянным воздействием тепла приводит к его разрушению и утечкам.
  • Черный дым - Наиболее частым признаком неисправности прокладки масляного поддона является черный дым, идущий из-под капота.Образующийся дым является результатом капель масла на выпускной коллектор.

Очень важно убедиться, что уровень масла в вашем автомобиле находится на нормальном уровне. Часто проверяйте масло, чтобы убедиться, что уровень масла в норме, так как низкий уровень масла является явным признаком того, что что-то не так. Работа вашего двигателя без надлежащего количества масла может привести к серьезным повреждениям двигателя. Каждый раз, когда в вашем двигателе появляются признаки неисправности, обязательно отнесите машину к проверенному профессионалу в области автомобилестроения. Если ваш двигатель дымится в результате утечки, это может вызвать дополнительные повреждения кислородных датчиков и других компонентов из-за насыщения маслом, что может привести к выходу из строя датчиков, прокладок и других жизненно важных компонентов.Кроме того, перегрев двигателя может вызвать серьезное и необратимое повреждение двигателя, что может привести к его замене или серьезному ремонту.

Обнаружение утечек масла

Ваш полосатый кот заползает вам на колени и мурлычет. Красиво, но большую часть его спины покрывает огромное пятно вонючей, слизистой, маслянистой слизи. Ик. Если вы откроете масляные маленькие кошачьи отпечатки, вы попадете в гараж, где лужа маслянистой жидкости загадочным образом испачкала бетонный пол. Что это такое и из какой части машины он сочится? Пора поставить кошку и залезть под машину.Но есть утечки по всему моторному отсеку, и даже на крышке багажника появляется четкий узор из обдуваемых ветром капель. Откуда это?

Для начала выясните, какое масло течет. Обычно цвет можно определить, нанеся несколько капель на лист белой бумаги. Обычно моторное масло становится черным. Жидкость для автоматических коробок передач и гидроусилителя рулевого управления имеет красный цвет, но может стать коричневым или даже настолько темным, что вы не сможете отличить его от моторного масла. Омывающая жидкость синего цвета, а антифриз может быть зеленым, золотым, оранжевым, коричневым или синим, в зависимости от поставщика.Почувствуйте жидкость. Если он очень маслянистый, то это смазка. Антифриз может иметь легкую маслянистость.

Ваш первоначальный анализ указывает на масло, но вы не уверены ни в цвете, ни в том, откуда оно взялось. Начните тянуть щупы. Бачок гидроусилителя рулевого управления - хорошее место для начала, если масло кажется красноватым. Если резервуар доливается, а утечка находится спереди, проверьте трубопроводы радиатора автоматической коробки передач, особенно если они имеют отрезки резинового шланга с зажимами.

Тщательно очистите подозрительную область и высушите ее.Обильно смажьте порошком, чтобы обнаружить просачивание.

Если масло определенно черного цвета и капли находятся непосредственно под двигателем, это моторное масло, которое является наиболее частой утечкой. Но, опять же, вы сталкиваетесь с тем же вопросом: откуда это берется? Медленная утечка проходит по ребрам на блоке цилиндров, выдувается по верхней части стыков прокладок, и масло попадает повсюду. Поместите побольше света в моторный отсек и посмотрите. Возможно, вам повезет и вы увидите источник. Но пока вы не уверены, ничего не заменяйте.Многие прокладки не только сложно заменить, но и имеют сложную конструкцию, которая не является дешевой. Было бы обидно потратить день на замену дорогостоящей прокладки и все еще иметь утечку.

Масло также может просачиваться через изношенное уплотнение коленчатого вала или распредвала. Резиновая кромка, которая плотно прилегает к вращающемуся валу, со временем изнашивается до такой степени, что натяжение пружины подвязки не будет препятствовать утечке масла. Этот тип уплотнения будет протекать только при работающем двигателе - и когда это произойдет, масло будет разбрызгиваться повсюду с вращающегося вала.

Поскольку точно определить место утечки моторного масла может быть сложно, вам следует получить всю возможную помощь, и, к счастью, метод, который предпочитают профессионалы, находится в пределах легкой досягаемости: отслеживание красителей с помощью ультрафиолетового (УФ) света. Их можно использовать для всех жидкостей - масел, топлива, охлаждающей жидкости и даже хладагентов для кондиционеров. Следы красителя флуоресцентные, поэтому в ультрафиолетовом свете (так называемом черном свете) он дает безошибочное желто-зеленое свечение. Направьте свет, и небольшое пятно краски покажет вам источник утечки. Новейшие следовые красители были разработаны в ответ на жалобы механиков на плохую видимость красителей и сложность размещения больших УФ-ламп.Теперь вы можете найти наборы с компактными гибкими лампами, улучшенными следовыми красителями и желтыми стеклами с покрытием, которые улучшают внешний вид красителя.

В комплекты обычно входят два флакона с красителем, один для масел, а другой для антифриза / охлаждающей жидкости. Следы красителей для хладагентов кондиционеров представляют собой очень специфические составы, и для них требуются специальные инжекторы. Они не входят в состав комплектов общего назначения, но продаются в специальных комплектах кондиционирования воздуха.

Мы использовали набор Tracer Products LeakFinder Kit, продукт, получивший награду «Выбор редакции ПОПУЛЯРНОЙ МЕХАНИКИ» на выставке «Неделя индустрии автозапчастей» в 2000 году.Это менее 60 долларов и включает в себя компактную УФ-лампу с гибкой головкой, поэтому ее можно направлять во всевозможные укромные уголки и трещины под капотом. Он также поставляется с 10-футовым. шнур с зажимами из крокодиловой кожи для подключения к клеммам аккумулятора, желтым стеклам и бутылкам на 1 унцию следовых красителей как для масел, так и для антифриза / охлаждающей жидкости. Вы можете купить отдельные флаконы с любым израсходованным следом красителя.

Начните с смешивания дозы красителя для следов утечки масла (1/2 унции, что составляет половину количества в прозрачной бутылке) с тем количеством моторного масла, которое осталось в вашей доливной бутылке, затем залейте это в двигатель.Вы можете просто залить дозу 1/2 унции в двигатель, но если есть утечка, вы, вероятно, все равно закончите масло. Если вы просто влейте следовую дозу красителя, она покроет маслозаливную горловину, и потребуется намного больше времени, чтобы ее смыть моторным маслом и тщательно перемешать с маслозаборником. И утечка обнаружится дольше.

Проверьте щупы, чтобы увидеть, где начинается утечка.

Негерметичное главное уплотнение будет распылять масло по всему телу, и его необходимо заменить.

Прокладки масляного поддона могут быть простыми вырезом из пробки или дорогими резиновыми накладками с металлическими вставками.

После того, как вы проехали на автомобиле достаточно долго, чтобы допустить утечку масла, припаркуйте его над газетой, чтобы собрать вытекающее масло. Проверьте капли на бумаге с помощью УФ-лампы. Если капли светятся, вы готовы искать утечку. Поднимите автомобиль домкратом, поставьте его на предохранительные стойки и подсоедините зажимы лампы к аккумуляторной батарее. Затем наденьте желтые очки, направьте свет снизу вверх и нажмите выключатель.

Поскольку утечка масла может происходить по извилистой дороге, ищите самую высокую точку любого следа масла, которая должна привести вас к источнику. В нашем случае путь начинался от трубки масляного щупа, в которой было негерметичное уплотнительное кольцо. В большинстве случаев вы обнаружите неплотное соединение прокладки, которое, возможно, удастся затянуть. Тем не менее, во многих случаях прокладка подвергнется серьезной «затяжке» в стыке, и повторная затяжка не остановит утечку.

Если вы не хотите вкладывать средства в набор следов красителя, есть альтернативный метод поиска утечки.Вы можете использовать несколько продуктов, которые у вас уже есть дома: один в гараже, другой в аптечке.

Предмет гаража - аэрозольный обезжириватель / очиститель двигателей. Используйте аэрозольный очиститель, чтобы ослабить дорожную пленку, затем удалите пленку с двигателя, трансмиссии и прилегающей нижней части кузова с помощью водяного шланга. Управляйте автомобилем, чтобы высушить его - или, когда вы поднимаете его и поддерживаете на предохранительных стойках, протрите поверхность начисто и вытрите насухо тканью. Это то, что вам, возможно, придется сделать в любом случае, чтобы удалить большую часть дорожной пленки.Цель состоит в том, чтобы достаточно хорошо очистить днище, чтобы не перепутать дорожную пленку и протекающее мазутное масло.

Из аптечки возьмите аэрозольный порошок, например тот, который используется для лечения стопы спортсмена, и распылите на нижнюю часть общей области утечки, поднимаясь как можно выше по блоку. Порошок будет прилипать к металлу и покрывать его, создавая белую дымку. Затем ведите автомобиль до тех пор, пока не потечет масло - будьте осторожны, чтобы избежать мокрых и грязных дорог. Здесь есть надежда, что утечка пойдет по единственному, достаточно прямому пути вниз (даже если будут полосы от воздушного потока).Если это так, он будет отображаться как основной «поток» вниз по двигателю. Возможно, вам придется выполнить аналогичную обработку ближе к верхней части двигателя, чтобы действительно точно определить некоторые утечки, особенно из прокладок впускного коллектора. Однако, если масляный поток проходит по сложному пути вдоль двигателя до того, как капля упадет на землю, более надежным способом будет использование следового красителя и ультрафиолетового излучения.

Ультрафиолетовый свет заставит следовые красители ярко светиться.


КАК ЭТО РАБОТАЕТ: Прокладки

Когда вы смотрите на пару обработанных поверхностей или даже на современные хорошо обработанные поверхности двигателя, вы можете задаться вопросом, зачем нужна прокладка, уплотнительное кольцо или другой тип уплотнения для предотвращения утечки масла. За исключением уплотнений вокруг вращающихся деталей, разве их не будет достаточно, чтобы предотвратить утечку масла?

Ответ: близко, но нет. К сожалению, даже стыковочные соединения, скрепленные болтами, выглядят намного точнее, чем они есть на самом деле, и жидкости могут просачиваться сквозь них.В соединении требуется гибкий материал, чтобы компенсировать любую неровность и рыхлость, чтобы предотвратить или, по крайней мере, свести к минимуму утечку. Этот гибкий материал представляет собой прокладку. Сама конструкция прокладки - это сложное искусство. Простые материалы, такие как пробка, хорошо сжимаются и компенсируют изрядную неровность, но при сжатии ряда болтов пробковые прокладки вскоре подвергаются «термоусадке», также называемой «сжимающей». Повторная затяжка прокладок помогает и может работать в течение значительного времени. Но когда этого не происходит, прокладку необходимо заменить.Современные масляные уплотнения (как и все автомобильные прокладки) изготовлены из высокотемпературных синтетических материалов в сочетании с натуральными волокнами, которые более устойчивы к остаточной деформации при сжатии. Они имеют конструктивную форму, которая в сжатом состоянии обеспечивает более эффективное уплотнение. Вокруг отверстий для болтов могут быть металлические втулки, чтобы предотвратить чрезмерное затягивание. Прокладки часто изготавливаются с приподнятыми резиновыми «валиками», в некоторых случаях из одного широкого валика, в других - из двух или более ребер, которые создают ряд барьеров для утечки масла.Прокладки часто имеют такую ​​форму, чтобы они входили в канавки на сопрягаемых металлических поверхностях. Или прокладка может выглядеть почти как большая закругленная полоса или направляющая с квадратным вырезом и вставляться в канавку на каждой поверхности прокладки.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Что такое механическое уплотнение?

В этой статье объясняется, что такое механическое уплотнение и основные конструктивные особенности, которые заставляют его работать.

Основы уплотнения жидкостного насоса

Торцевое уплотнение - это просто способ удержания жидкости в резервуаре (обычно в насосах, смесителях и т. Д.), Где вращающийся вал проходит через неподвижный корпус или иногда, когда корпус вращается вокруг вала.

При герметизации центробежного насоса задача состоит в том, чтобы позволить вращающемуся валу войти во «влажную» зону насоса, не допуская выхода больших объемов жидкости под давлением.


Для решения этой проблемы необходимо уплотнение между валом и корпусом насоса, которое может выдерживать давление перекачиваемого процесса и выдерживать трение, вызванное вращением вала.


Традиционные методы

Прежде чем исследовать, как работают механические уплотнения, важно понять другие методы формирования этого уплотнения. Одним из таких методов, который до сих пор широко используется, является набивка сальника.

Сальниковая набивка - это плетеный канатоподобный материал, который набивается вокруг вала и физически заполняет зазор между валом и корпусом насоса.

Сальниковая набивка по-прежнему широко используется во многих областях, однако все больше пользователей используют механические уплотнения по следующим причинам;

  • Трение вращающегося вала со временем изнашивается набивкой, что приводит к увеличению утечки до тех пор, пока набивка не будет отрегулирована или повторно набита.
  • Из-за трения вала также необходимо промывать набивку большим количеством воды, чтобы она оставалась прохладной.
  • Сальник должен прижиматься к валу, чтобы уменьшить утечку - это означает, что насосу требуется большая мощность привода для вращения вала, тратя энергию впустую.
  • Поскольку набивка должна соприкасаться с валом, в конечном итоге в ней изнашивается канавка, ремонт или замена которой может быть дорогостоящей.

Торцевые уплотнения призваны преодолеть эти недостатки


Конструкция

Базовое механическое уплотнение содержит три точки уплотнения.

Стационарная часть уплотнения крепится к корпусу насоса с помощью статического уплотнения - оно может быть закрыто уплотнительным кольцом или прокладкой, зажатой между неподвижной частью и корпусом насоса.

(внизу выделено красным, левая неподвижная часть и правая поворотная часть)

Вращающаяся часть уплотнения плотно прилегает к валу, как правило, с помощью уплотнительного кольца. Эту точку уплотнения также можно рассматривать как статическую, поскольку эта часть уплотнения вращается вместе с валом.

Само механическое уплотнение представляет собой поверхность раздела между статической и вращающейся частями уплотнения.

Одна часть уплотнения, будь то статическая или вращающаяся часть, всегда упруго установлена ​​и подпружинена для компенсации любых небольших прогибов вала, перемещения вала из-за допусков подшипников и отклонения от перпендикулярного положения из-за производственных допусков.


Точки уплотнения

Хотя две точки уплотнения в конструкции уплотнения представляют собой простые статические уплотнения, уплотнение между вращающимися и неподвижными элементами требует немного большего внимания.Это первичное уплотнение является основой всей конструкции уплотнения и имеет важное значение для его эффективности.

Первичное уплотнение - это, по сути, подпружиненный вертикальный подшипник, состоящий из двух чрезвычайно плоских поверхностей, одна неподвижная, другая вращающаяся, прилегающая друг к другу. Поверхности уплотнения прижимаются друг к другу с помощью комбинации гидравлического усилия от жидкости в уплотнении и усилия пружины, создаваемого конструкцией уплотнения. Таким образом образуется уплотнение для предотвращения утечки между вращающейся (валом) и неподвижной областями насоса.

Поверхности уплотняющих поверхностей имеют суперпритирку с высокой степенью плоскостности; обычно 2-3 световых полосы гелия (0,00003 дюйма / 0,0008 мм).

Если поверхности уплотнения вращаются друг относительно друга без какой-либо смазки, они изнашиваются и быстро выходят из строя из-за торцевого трения и тепловыделения. По этой причине требуется некоторая форма смазки между вращающейся и неподвижной поверхностями уплотнения; это известно как жидкая пленка


Жидкая пленка

В большинстве механических уплотнений поверхности смазываются за счет тонкой пленки жидкости между поверхностями уплотнения.Эта пленка может поступать либо из перекачиваемой технологической жидкости, либо из внешнего источника.

Необходимость в пленке жидкости между поверхностями представляет собой конструктивную проблему - позволяет достаточному количеству смазки течь между поверхностями уплотнения без утечки через уплотнение неприемлемого количества технологической жидкости или попадания загрязняющих веществ между поверхностями, которые могут повредить само уплотнение.

Это достигается за счет поддержания точного зазора между поверхностями, который достаточно велик, чтобы пропускать небольшое количество чистой смазочной жидкости, но достаточно мал, чтобы предотвратить попадание загрязнений в зазор между поверхностями уплотнения.

Зазор между поверхностями типичного уплотнения составляет всего 1 микрон - в 75 раз меньше человеческого волоса. Поскольку зазор настолько мал, частицы, которые в противном случае повредили бы поверхности уплотнения, не могут проникнуть внутрь, а количество жидкости, которая просачивается через это пространство, настолько мало, что выглядит как пар - примерно ½ чайной ложки в день при типичном применении.

Этот микрозазор поддерживается с помощью пружин и гидравлической силы, чтобы сдвинуть поверхности уплотнения вместе, в то время как давление жидкости между поверхностями (жидкая пленка) действует, чтобы раздвинуть их.

Без давления, раздвигающего их, две поверхности уплотнения находились бы в полном контакте, это называется сухим ходом и привело бы к быстрому разрушению уплотнения.

Без технологического давления (и силы пружин), прижимающего поверхности друг к другу, поверхности уплотнения разделятся слишком далеко и позволят жидкости вытекать.

Конструирование торцевых уплотнений направлено на увеличение срока службы поверхностей первичного уплотнения за счет обеспечения высокого качества смазочной жидкости и выбора подходящих материалов поверхностей уплотнения для перекачиваемого процесса.


Утечка

Когда мы говорим об утечке, мы имеем в виду видимую утечку через уплотнение. Это связано с тем, что, как подробно описано выше, очень тонкая пленка жидкости удерживает две поверхности уплотнения на расстоянии друг от друга. За счет поддержания микрозазора создается путь утечки, что делает невозможным полное отсутствие утечек в механическом уплотнении. Однако мы можем сказать, что, в отличие от сальниковой набивки, утечка через механическое уплотнение должна быть настолько низкой, чтобы ее нельзя было обнаружить визуально.

Недавнее исследование показало, что замена упаковки снижает потребление воды и эксплуатационные расходы.


Резюме - Почему мы используем механические уплотнения?

  • Отсутствие «видимой» утечки - через уплотнения происходит утечка пара, когда пленка жидкости на поверхностях достигает атмосферной стороны поверхностей уплотнения.
    • Это было бы примерно 1/2 чайной ложки в день при нормальном рабочем давлении и температуре, если бы она была улавливается и конденсируется.
  • Современные картриджные уплотнения не повреждают вал или втулку насоса.
  • Ежедневное обслуживание сокращается, поскольку уплотнения имеют внутренние пружины, которые позволяют им саморегулироваться по мере износа поверхностей.
  • Уплотнения
  • имеют слегка нагруженные поверхности, которые потребляют меньше энергии, чем сальниковая набивка.
  • Загрязнение подшипников снижается при нормальной работе, так как смазка не подвергается воздействию утечки и промывки уплотнения.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *