Как поменять рычаг подвески: Замена рычагов подвески

Содержание

Как заменить рычаг передней подвески Лада Приора

Рычаг передней подвески заменяют, если нарушена геометрия рычага (рычаг погнут), резинометаллические шарниры порваны, вспучены с одной стороны или их резина потеряла упругость.

Для замены резинометаллических шарниров рычага требуются специальный инструмент и навык.

В гаражных условиях проще заменить весь рычаг в сборе

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65—95 Нм (6,5—9,5 кг/см).

Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры.

Снимите колесо.

Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры.

Отверните гайку крепления шарового шарнира.

С помощью съемника выпрессуйте палец шарового шарнира из рычага.

Ослабьте гайку заднего крепления растяжки.

Отверните гайку крепления и отсоедините стойку стабилизатора поперечной устойчивости от рычага

Отверните гайку крепления рычага к кронштейну кузова и выньте болт

Снимите рычаг

Для замены сайлент-блока рычага выпрессовываем его в тисках инструментальными головками или отрезками трубы.

Новый сайлент-блок перед запрессовкой смачиваем мыльным раствором

Сайлент-блок растяжки сбиваем зубилом. Сняв с одной стороны, так же снимаем с другой.

Новые сайлент-блоки сначала запрессовываем в тисках

Окончательно запрессовываем, нанося удары по выколотке диаметром 8 мм через три окна в слое резины

Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.

Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его.

Затяните соответствующими моментами: гайки крепления шарового шарнира к рычагу и крепления рычага к кронштейну кузова — 80—96 Нм (8,0—9,6 кгсм), гайку крепления растяжки к рычагу — 160—180 Нм (16,0—18,0 кгсм), гайку крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу — 42—52 Нм (4,2—5,2 кгсм).

После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.

Замена переднего рычага Suzuki Grand Vitara

Заменить передний рычаг на Suzuki Grand Vitara (Сузуки Гранд Витара) вполне под силу самостоятельно

своими руками, при наличии скромного набора инструментов не обращаясь на станции тех обслуживания. Производителем предусмотрено целостность рычага подвески, заднего сайлентблока и шаровой. По этому менять рычаг приходится чаще чем хотелось бы, при чем его стоимость довольно не маленькая. Каталожный номер оригинального переднего рычага Сузуси Гранд Витара 45201-65J00.

Дабы не тратить лишних средств ещё и на оплату услуг по замене рычага предоставляем подробную пошаговую фото инструкцию.

1

Поддомкрачиваем или поднимаем на подъемнике и снимаем колесо.

2

Отвинчиваем болты и снимаем крышку ступицы.

4

Далее снимаем стопорное и дистанционное кольцо.

5

Откручиваем привод от переднего моста.

6

Затем вытаскиваем привод из поворотного кулака.

7

Чтобы не мешал тормозной шланг вынимаем скобу крепления тормозного шланга и отводим в сторону.

8

После чего откручиваем болты крепления поворотного кулака к стойке.

9

И откручиваем шаровую опору от поворотного кулака.

10

А затем откручиваем и вынимаем стойку стабилизатора.

11

Нагружаем рычаг и выбиваем шаровую опору из поворотного кулака.

12

Вытаскиваем болты крепления поворотного кулака к стойке и снимаем поворотный кулак.

13

И наконец производим снятие переднего рычага подвески. Откручиваем болты крепления рычага. Сначала болт переднего сайлентблока затем заднего

15

Чтобы не мешала пружина стойки вынимаем ее. Для этого опускаем рычаг вниз и достаем пружину.

16

Вытаскиваем болты крепления и снимаем рычаг.

18

Перед установкой нового рычага смазывайте крепежные элементы смазывающими материалами.

20

очищаем от грязи...

21

Установка рычага и сборка производится в обратной последовательности.

Поменять 2 рычага передней подвески (рычаги в сборе) Nissan almera n15

Нужно как можно быстрее поменять 2 рычага, инструмента у меня нет((( могу подъехать куда надо (в пределах) Москвы

Когда: , 19:00

Адрес: петровско-разумовское

Смотрите также:

Хотите найти лучшего мастера по ремонту?

Последние добавленные задания

  • Цена договорная

    Собрать баню из бруса по типовому проекту

    Баня из бруса по типовому проекту, см. фото. Материал полностью доставлен на объект. Необходимо поставить сруб и опционально сделать кровлю. Фундамент, внутреннюю отделку, покраску и прочее делать не нужно...

    Olga A. село Нижнее Учдере

  • Цена договорная

    Помочь доделать баню

    В бане осталось обить потолок досками, прокопать слив, установить дверь, мелкие доделки. Работы максимум на 2 дня, может на 1

    Александр ТСН Малиновка

  • Цена договорная

    Замок в рольставни

    Заело замок в рольставни в ларке на набережной. Нужна помощь

    Aleksey P. Волжский проспект, 50, Самара

  • 15 000 руб

    Отмостка вокруг дома

    ЖБ Отмостка УШП 800мм Дом 6х9 метров

    Сергей К. коттеджный посёлок Кавголовские Холмы

  • Цена договорная

    Вырезать 4 полки из ДСП материала по размеру двух ниш...

    Материал у нас свой

    Yulia A. Кировоградская улица, 4к4, Москва

Как снять нижний рычаг подвески Лада Веста

Устанавливаем автомобиль на подъемник, выключаем зажигание.

Снимаем переднее колесо.

Поднимаем автомобиль на удобную высоту.

Придерживая шестигранным ключом на 5 от проворачивания палец стойки 3, рисунок 1, стабилизатора ключом торцовым на 16 отворачиваем гайку 2 крепления и отсоединяем стойку стабилизатора от стойки 1 передней подвески.

Головкой на 10 отворачиваем тринадцать болтов 2, рисунок 2, крепления и снимаем брызговик 1 двигателя.

С помощью насадки Torx T30 отворачиваем два винта 3, рисунок 3, крепления кожуха 7 арки колеса к лонжерону 2.

Головкой на 16 отворачиваем болт 1 крепления лонжерона к поперечине рамки радиатора.

Торцовым ключом на 13 и головкой на 10 отворачиваем две гайки 6 болтов 5 крепления лонжерона к подрамнику, извлекаем болты и снимаем лонжерон.

Торцовым ключом на 18 отворачиваем гайку 4, рисунок 4, при необходимости удерживая палец шаровой опоры от проворачивания угловым ключом Torx T40, и с помощью съемника, извлекаем палец шаровой опоры из поворотного кулака.

Головкой на 18 отворачиваем болт 2 крепления переднего шарнира рычага и гайку 5 болта 6 крепления заднего шарнира, извлекаем болты и снимаем рычаг 3.

Замена переднего шарнира

Устанавливаем приспособление для замены переднего шарнира 67.7823-9713 в тиски, устанавливаем рычаг 1, рисунок 5, передним шарниром в приспособление и выпрессовываем передний шарнир из рычага передней подвески.

Устанавливаем в приспособление для замены переднего шарнира новый резинометаллический шарнир 2, установить в приспособление рычаг и запрессовать шарнир в рычаг передней подвески.

Замена заднего шарнира

Перед снятием заднего резинометаллического шарнира необходимо отметить его ориентацию в отверстии рычага в соответствии с рисунком 6:

- сделать отметки "М1" и "М2" на рычаге и шарнире;

- скопировать метку "М2" на новый шарнир.

Разметка задних шарниров необходима для правильной установки и предупреждения преждевременного износа шарниров рычагов передней подвески, а также для обеспечения надежной управляемости автомобиля.

Установить рычаг 1, рисунок 6, на стол пресса на упор с маркировкой "3" из комплекта оправок для замены заднего шарнира, установить на задний шарнир 2 оправку с маркировкой "1" и выпрессовать задний шарнир из рычага передней подвески.

Установить новый резинометаллический шарнир 2 в отверстие рычага 1 передней подвески и совместить метки "М1" и "М2".

Установить на шарнир оправку с маркировкой "2" и запрессовать шарнир в рычаг передней подвески до упора оправки в рычаг, что соответствует размеру "S".

Замена шаровой опоры

Установить рычаг 1, рисунок 7, передней подвески на сверлильный станок, высверлить головки заклепок 2 со стороны шаровой опоры 3 сверлом Ø15 мм и выбить заклепки из рычага передней подвески.

Установить на рычаг новую шаровую опору и закрепить ее болтами и гайками, входящими в комплект поставки.

Болты вставлять со стороны шаровой опоры. Момент затяжки гаек 18 - 24 Нм (1,8 - 2,4 кгс.м).

Установка рычага передней подвески

Установить рычаг 3, рисунок 4, передней подвески в подрамник 1 и завернуть, не затягивая, болт 2 крепления переднего шарнира рычага.

Вставить болт 6 крепления заднего шарнира рычага и завернуть, не затягивая, гайку 5.

Вставить палец шаровой опоры рычага передней подвески в поворотный кулак и завернуть гайку 4 крепления, при необходимости удерживая палец шаровой опоры от проворачивания. Момент затяжки гайки 53 - 71 Нм (5,3 - 7,1 кгс.м).

Подсоединить стойку 3, рисунок 1, стабилизатора к стойке 1 передней подвески и завернуть гайку 2 крепления, удерживая палец стойки от проворачивания. Момент затяжки гайки 53 - 71 Нм (5,3 - 7,1 кгс.м).

Установить лонжерон 2, рисунок 3, подрамника дополнительный на место и завернуть, не затягивая, болт 1 крепления лонжерона к рамке радиатора.

Установить два болта 5 крепления лонжерона к подрамнику и завернуть гайки крепления. Момент затяжки гаек 7 - 9 Нм (0,7 - 0,9 кгс.м).

Затянуть окончательно болт 1 крепления лонжерона к рамке радиатора. Момент затяжки болта 38 - 50 Нм (3,8 - 5,0 кгс.м).

Завернуть два винта 3 крепления кожуха 7 арки колеса к лонжерону подрамника.

Установить переднее колесо.

Прожать переднюю подвеску два – три раза усилием рук.

Затянуть окончательно, соблюдая очередность, болт 2, рисунок 4, крепления переднего шарнира рычага передней подвески и гайку 5 болта 6 крепления заднего шарнира. Момент затяжки болта и гайки 94 - 126 Нм (9,4 - 12,6 кгс.м).

Установить на место брызговик двигателя и завернуть тринадцать болтов 2, рисунок 2, крепления.

Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки передних колес.

Замена рычага передней подвески и растяжки подрамника Lada Largus / Лада Ларгус


Рычаг передней подвески: 1 – рычаг; 2 – пыльник шаровой опоры; 3 – шаровая опора; 4 – сайлент-блоки рычага подвески (передний и задний)

Примечание: Номера запчастей по данному узлу можно посмотреть здесь

Снятие

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

Снять переднее колесо

Снять боковой грязезащитный щиток переднего крыла. (см. тут)

Рисунок 5-1 - Рычаг передней подвески: 1 - подрамник передней подвески; 2 - гайка заднего болта крепления рычага к подрамнику; 3 - рычаг передней подвески; 4 - штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 5 - стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 6 - гайка болта крепления стойки стабилизатора; 7 - гайка болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку; 8 - поворотный кулак; 9 - шаровая опора

Отвернуть гайку 6, рисунок 5-1, болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу 3 передней подвески (ключ Torx Т40, головка "на 13").

Снять с рычага передней подвески элементы стойки стабилизатора: нижний резинометаллический шарнир, болт крепления, две резиновые втулки, верхний резинометаллический шарнир и шайбу.

Отвернуть гайку 7 болта крепления шаровой опоры рычага передней подвески к поворотному кулаку и отсоединить рычаг 3 от кулака 8 (ключ кольцевой "на 16", головка " на 16", удлинитель).

Отвернуть и извлечь болт 1, рисунок 5-2, крепления растяжки подрамника передней подвески к лонжерону моторного отсека (головка "на 13").

Отвернуть гайку 4 крепления растяжки подрамника передней подвески к рычагу передней подвески и снять тягу 2 (ключ кольцевой "на 18", головка "на 18").

Отвернуть гайки болтов крепления нижнего рычага передней подвески к подрамнику, извлечь болты и снять рычаг 6 (ключ кольцевой "на 18", головка "на 18" удлиненная).

Рисунок 5-2 - Снятие растяжки подрамника передней подвески: 1 - болт крепления растяжки подрамника к лонжерону; 2 - растяжка подрамника передней подвески; 3 - гайка переднего болта крепления рычага передней подвески; 4 - гайка крепления растяжки подрамника к рычагу передней подвески; 5 - подрамник передней подвески; 6 - рычаг передней подвески

Внимание.

- Повторное использование болтов и гаек крепления рычагов передней подвески не допускается. Болты и гайки подлежат обязательной замене.

- Повторное использование гайки крепления шаровой опоры к поворотному кулаку не допускается. Гайка подлежит обязательной замене.

- Болты крепления рычага передней подвески к подрамнику установить головками в направлении внутренней части рычага.

- Болт крепления шаровой опоры нижнего рычага передней подвески к поворотному кулаку установить головкой в направлении передней части автомобиля.

Установить нижний рычаг передней подвески на подрамник, установить болты крепления и завернуть, не затягивая, гайки.

Установить палец шаровой опоры рычага передней подвески в поворотный кулак, установить болт крепления и завернуть новую гайку. При сборке буртик дистанционной шайбы должен попасть в прорезь на поворотном кулаке.

  Момент затяжки гайки 62 Н.м (6,2 кгс.м) .

Рисунок 5-3 - Схема расположения рычага передней подвески относительно подрамника при затяжке резинометаллических шарниров: 1 - шаровая опора рычага передней подвески; 2 - подрамник передней подвески; X1 - размер для установки рычага равный 24 мм

Внимание. Для затяжки резинометаллических шарниров рычага передней подвески в непогруженном состоянии, установить рычаг как показано на рисунке 5-3. Размер в вертикальном направлении от нижней точки корпуса шаровой опоры до нижней части подрамника в зоне отверстия по центру крепления рычага к подрамнику должен равняться величине X1 = 24 мм.

Рисунок 5-4 - Схема установки домкрата при выставлении размера XI: 1 - рычаг передней подвески; 2 - подрамник передней подвески; А - место установки домкрата под подрамник; Б - место установки домкрата под шаровую опору

Порядок выполнения работ по затяжке резинометаллических шарниров рычага передней подвески:

- установить гидравлический домкрат под подрамник в зоне отверстия "А", рисунок 5-4, по центру крепления рычага передней подвески;

- отрегулировать высоту вылета штока домкрата так чтобы расстояние между пяткой домкрата и нижней частью подрамника соответствовало размеру X1 = 24 мм, рисунок 5-3;

- переместить домкрат под шаровую опору в точку "Б", рисунок 5-4, и установить рычаг так, чтобы корпус шаровой опоры лежал на пятке штока домкрата;

- окончательно затянуть гайки болтов рычага передней подвески к подрамнику.

  Момент затяжки гаек 105 Н.м (10,5 кгс.м).

Установить на рычаг элементы стойки стабилизатора поперечной устойчивости: шайбу, верхний резинометаллический шарнир, установить между рычагом и стабилизатором две резиновые втулки, установить болт крепления, нижний резинометаллический шарнир, стянуть пакет элементов стойки струбциной и завернуть гайку.

  Момент затяжки гайки 14 Н.м (1,4 кгс.м) (струбцина Sus. 1413 и Sus. 1734, ключ Torx Т40, головка "на 13").

Установить на место растяжку подрамника и завернуть болт крепления тяги к лонжерону и гайку крепления тяги к рычагу передней подвески. Моменты затяжки болта 62 Н.м (6,2 кгс.м), гайки 62 Н.м (6,2 кгс.м).

Установить боковой грязезащитный щиток переднего крыла

Установить переднее колесо

Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки передних колёс

Видео

Замена передних рычагов на Дастере и шаровой опоры

Эксплуатация автомобиля по плохим дорогам в скором времени приводит к поломкам и, как следствие, ремонту ходовой части. Замена передних рычагов на Дастере осуществляется по необходимости, и как правило ходят они не более 100 000 км.

Устройство узла на Рено Дастер

Подвеска на автомобиле независимая, типа МакФерсон, оснащена газовыми амортизаторами. На подрамнике есть 2 рычага треугольной формы, которые присоединяются к поворотному кулаку через шаровую опору. Кулак крепится к стойке, которая за счет амортизаторов и пружин поглощает удары.

Рычаг передней подвески на Рено Дастер 4х4 соединяет ходовую часть и кузов, а также регулирует угол наклона последнего на поворотах.

Элемент оборудован двумя резинометаллическими сайлентблоками и прикрепленной заклепками (с завода) шаровой опорой, состоящей из таких частей:

  • металлического корпуса, где расположен палец, одна сторона которого имеет вид шара, другая оснащена резьбовым соединением;
  • полимерного вкладыша;
  • резинового пыльника, служащего для герметизации стержня элемента.

Неподвижная часть крепится к рычагу, подвижная – к поворотному кулаку, позволяющему колесам свободно перемещаться по горизонтальной плоскости.

Признаки неисправностей

Чтобы вовремя обнаружить поломку, необходимо знать, какие существуют признаки неисправностей рычагов, шарниров и сайлентблоков.

Передних рычагов

Со временем резиновые элементы сайлентблоков в направляющих рычагов стареют, рассыхаются и приходят в негодность. Шаровые опоры тоже подвергаются износу. Направляющий элемент может лопнуть или деформироваться. Кроме того, повышается износ протекторов шин.

Признаки неисправности рычагов:

  • машину начинает уводить в сторону при ровном положении руля;
  • авто кидает по сторонам, особенно на неровной дороге;
  • при повороте колес слышен скрип;
  • при торможении автомобиль тянет в сторону;
  • стук или скрежет в колесе при движении по неровной дороге.

Шаровой опоры

Замена шаровой опоры на Рено Дастер необходима при наличии таких признаков неисправности:

  • при вращении колес слышится глухой стук, который иногда отдает в руль;
  • при вращении руля возникают посторонние шумы;
  • теряется контроль рулевого управления.

Выход из строя данного элемента легко определить по затрудненному вращению рулевого колеса.

Сайлентблоков

Первый признак износа резинометаллических шарниров – это ухудшение или отказ рулевого управления, замедленная реакция при повороте руля. Также при износе сайлентблоков могут проявляться все признаки неисправности рычага и шарового пальца. Для точного выявления причины нужна диагностика ходовой части автомобиля.

Диагностика узла

Данный узел может выйти из строя в любую минуту. Чтобы этого не случилось в пути, необходимо своевременно производить диагностику подвесок автомобиля. Износ деталей определить можно самостоятельно.

Для этого необходимо:

  • установить машину на эстакаду или смотровую яму;
  • произвести визуальный осмотр на наличие трещин и разрыва резиновых пыльников;
  • с помощью монтажной лопатки проверить узлы передней подвески и резинометаллические шарниры на наличие люфтов.

В некоторых случаях для диагностики необходимо открутить палец и проверить люфт.

Выбор новых запчастей

На автомобиле Рено Дастер шаровая опора закреплена заклепками. Производитель рекомендует при выходе из строя шарнира производить замену всего рычага. При пробеге 100 000 км происходит износ сайлентблоков направляющего элемента и шарнира, поэтому целесообразнее заменить рычаг в сборе. Ниже каталожные номера со ссылками на магазины с адекватными ценами в Яндекс – маркете.

Артикулы оригиналов:

Существуют аналоги хорошего качества:

Аналоги сайлентблоков средней ценовой категории:

  • ASAM 30898;
  • Sasic 2254015.

Заклепки на штатных шарнирах высверливаются, новая деталь монтируется болтами крепления. Немного позже, после выпуска авто, производитель опубликовал каталожный номер оригинальной детали – Renault 401 602 308 R.

Существуют аналоги:

При выходе из строя одной шаровой рекомендуется поменять 2 детали одновременно.

Порядок замены переднего рычага

Для снятия переднего рычага на Рено Дастер нужно иметь такой комплект инструментов:

  • набор гаечных ключей;
  • монтировку;
  • WD 40;
  • молоток;
  • болгарку;
  • металлическую щетку.

Для выполнения работы необходимо:

  1. Поддомкратить автомобиль, поставить на смотровую яму или эстакаду.
  2. Для доступа к заменяемым элементам демонтировать колесо.
  3. Очистить металлической щеткой все нужные элементы от ржавчины и грязи.
  4. Смазать резьбовые соединения жидкостью WD 40 и подождать минут 10, чтобы разъело ржавчину на резьбе.
  5. Гаечным ключом на 21 открутить две гайки крепления элемента к кузову.
  6. Открутить гайку, которой крепится элемент к поворотному кулаку.
  7. Затем для демонтажа шарового пальца упереться в нижнюю часть рычага монтировкой и нанести несколько ударов молотком по цапфе.

Бывает так, что палец проворачивается и гайку открутить невозможно. В этой ситуации необходимо срезать оба элемента с помощью болгарки.

Самостоятельная замена шаровой опоры

Для того чтобы заменить шаровый палец своими руками, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Демонтировать рычаг передней подвески и хорошо закрепить его в тисах.
  2. С помощью сверла на 6 мм и дрели высверлить заклепки, которыми крепится элемент к рычагу. Если не получается, можно аккуратно срезать болгаркой, чтобы не задеть направляющий элемент ходовой части.
  3. Подготовить новую опору и комплект болтов вместо заклепок. Болты и резьбу пальца нужно обработать нигролом, проверить смазку под пыльником в заменяемом элементе и закрепить его на рычаге.
  4. Установить направляющий элемент на раму и закрутить болты и гайки.
  5. С помощью домкрата приподнять рычаг, чтобы он принял горизонтальное положение, и направить палец на посадочное место.
  6. Хорошо затянуть гайку на шаровом пальце.
  7. Затянуть болты и гайки, которыми элемент крепится к раме.
  8. Установить колесо и хорошо подтянуть все болты крепления рычага.

По окончании работы рекомендуется отрегулировать развал-схождение колес.

Установка новых сайлентблоков

При замене шаровой опоры рекомендуется заменить сайлентблоки передних рычагов.

Для этого необходимы:

  • молоток;
  • зубило;
  • металлическая щетка;
  • литол;
  • специальное приспособление для снятия сайлентблоков.

Чаще всего запрессовка и выпрессовка элемента производится специальным приспособлением. Для этого необходимо надежно зафиксировать элемент в тисах и с помощью съемника выдавить старую деталь. Зачистить посадочное место металлической щеткой, смазать деталь и проушину рычага литолом, после чего специальным инструментом запрессовать новый сайлентблок на место.

Если приспособления для съема детали нет, замену можно произвести таким образом: с помощью молотка и зубила выбить старую деталь, зачистить посадочное место и молотком запрессовать новую запчасть. Но таким образом можно повредить рычаг.

Некоторые автолюбители выпаливают сайлентблоки горелкой. Этого делать не рекомендуется, т. к. при нагреве рычаг деформируется и теряет свои функциональные возможности.

Рычаг подвески Рено Дастер – важная деталь в ходовой части автомобиля. Необходимо своевременно производить диагностику и сразу устранять поломки. Процедуру можно выполнить своими руками, без помощи механика и специальных инструментов. Ремонт занимает немного времени и не требует больших вложений.

Рычаг передней подвески Лада Ларгус (снятие и установка). Замена шаровой опоры.

Рычаг передней подвески на автомобиле Лада Ларгус снимается в случае его повреждения или при замене сайлент блоков. В этой статье мы расскажем о процедуре снятия рычага передней подвески с автомобиля.
 Из особенностей стоит отметить, что шаровая опора запрессована в рычаг подвески. Поменять ее в гаражных условиях очень сложно, так как потребуется специфический съемник. Также стоит сказать о том, что шаровую опору можно поменять лишь один раз и то, если на вновь устанавливаемой опоре есть маркировка R, а до этого стояла опора без такой маркировки. То есть на "родной" шаровой опоре маркировки R нет и ее можно заменить. Если у вас уже стоит шаровая опора с маркировка (буква R), то такую шаровую опору заменять нельзя, таке как ее уже меняли,  то есть необходимо будет менять весь рычаг в сборе с опорой. Ремонтная шаровая опор имеет в своем составе стопорное кольцо, по которому ее также можно отличить от "родной", где стопорное кольцо не предусмотрено.

Инструменты необходимые для замены рычага передней подвески Лада Ларгус

Вам  потребуются:  ключи «на  13», «на16»,ТОRХ ТЗО.

Операции по снятию рычага передней подвески Лада Ларгус

Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»).
1. Ослабьте болты крепления колеса, поднимите переднюю часть автомобиля, установите ее на опоры и снимите колесо. Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.
2. Отверните гайку нижнего крепления..

3. ...и выверните болт верхнего крепления соединительной тяги.

4. Снимите тягу.

5. Отверните гайку болта крепления штанги стабилизатора, удерживая болт от проворачивания, и извлеките болт (см. "Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости Лада Ларгус»).

6. Отверните гайку стяжного болта клеммового соединения поворотного кулака с шаровой опорой.

7. Выньте стяжной болт из отверстия.

8. Отверткой отожмите соединение.

9. ...и выведите палец шаровой опоры из отверстия поворотного кулака.

10. Отверните гайку болта крепления переднего сайлент блока рычага к подрамнику, удерживая болт от проворачивания, и извлеките болт.

11. Аналогично снимите болт крепления заднего сайлент блока рычага к подрамнику.
12. Снимите рычаг передней подвески.
13. Установите детали в порядке, обратном снятию. Затяните гайки болтов крепления сайлент блоков рычага к подрамнику моментом 105 Н'М, болт крепления соединительной тяги моментом 21 Н*м, гайку крепления соединительной тяги и гайку стяжного болта клеммового соединения поворотного кулака с шаровой опорой моментом 62 Н*М.
14. После замены рычага передней подвески проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес в специализированном сервисном центре.

Как заменить узел рычага управления

Рычаги управления - важная часть подвески вашего автомобиля. Они обеспечивают точку крепления колеса в сборе, включая ступицу колеса и тормозной механизм. Рычаги управления также служат точкой поворота для вашего колеса, чтобы двигаться вверх и вниз, а также поворачивать влево и вправо. Передний нижний рычаг управления своим внутренним концом прикреплен к опоре двигателя или подвески резиновыми втулками, а на внешнем конце - шаровым шарниром к ступице колеса.

Если поперечный рычаг поврежден из-за удара, или если втулки и / или шаровой шарнир нуждаются в замене из-за износа, замена всего рычага является более экономичной и затратной по времени, поскольку обычно он поставляется в комплекте с новыми втулками и шаровым шарниром. .

Часть 1 из 2: Поднимите автомобиль

Необходимые материалы

  • Домкрат напольный
  • Джек стоит
  • Противооткатные упоры

  • Примечание : Обязательно используйте домкрат и опоры домкрата соответствующей грузоподъемности для подъема и поддержки вашего автомобиля. Если вы не уверены в массе своего автомобиля, проверьте на этикетке VIN, которая обычно находится на внутренней стороне двери водителя или на самом дверном косяке, номинальную полную массу вашего автомобиля (GVWR).

Шаг 1. Найдите точки поддомкрачивания вашего автомобиля . Поскольку большинство транспортных средств расположены низко к земле и имеют большие поддоны или поддоны под передней частью автомобиля, лучше всего делать это с одной стороны за раз.

Поднимите автомобиль домкратом в рекомендуемых точках установки домкрата вместо того, чтобы пытаться поднять его, вставляя домкрат под переднюю часть автомобиля.

  • Примечание : На некоторых автомобилях есть четкий маркер или вырез под боком автомобиля, расположенный рядом с каждым колесом, чтобы указать правильную точку поддомкрачивания.Если на вашем автомобиле нет этих указателей, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать правильное расположение точек домкрата. При замене компонентов подвески безопаснее поднимать автомобиль не за какие-либо точки подвески.

Шаг 2: Закрепите колесо . Установите противооткатные упоры или колодки перед и за как минимум одним или обоими задними колесами.

Медленно поднимите автомобиль, пока шина не потеряет контакт с землей.

Как только вы доберетесь до этой точки, найдите самую низкую точку под автомобилем, в которой можно разместить домкрат.

  • Примечание : Обязательно разместите каждую опору домкрата в надежном месте, например, под поперечиной или шасси, чтобы поддержать автомобиль. После установки медленно опустите автомобиль на опорную подставку, используя напольный домкрат. Не опускайте домкрат полностью и не держите его в выдвинутом положении.

Часть 2 из 2: Заменить поперечный рычаг

Необходимые материалы

Шаг 1: Снимите колесо . Используя трещотку и головку, ослабьте зажимные гайки на колесе.Осторожно снимите колесо и отложите его в сторону.

Шаг 2: Отделите шаровой шарнир от ступицы . Выберите головку подходящего размера и гаечный ключ. Шаровая опора имеет шпильку, которая входит в ступицу колеса и фиксируется гайкой и болтом. Удалить их.

Шаг 3: Снимите шаровой шарнир . Вставьте разделитель шарового шарнира между шаровым шарниром и ступицей. Постучите по нему молотком.

Не волнуйтесь, если потребуется несколько хороших ударов, чтобы их разделить.

  • Примечание : Возраст и пробег иногда затрудняют их разделение.

Шаг 4: Отсоедините поперечный рычаг от опоры . В некоторых автомобилях вы сможете снять болт рычага подвески с помощью трещотки / торцевой головки с одной стороны и гаечного ключа с другой. Другие могут потребовать использования двух гаечных ключей из-за нехватки места.

После того, как вы открутите гайку и болт, рычаг управления должен вырваться. Если нужно, используйте небольшую мышцу, чтобы удалить ее.

Шаг 5: Установите новый поперечный рычаг . Установите новый поперечный рычаг в порядке, обратном снятию.

Прикрутите болтами сторону люльки рычага управления, затем прикрутите шаровой шарнир к ступице, убедившись, что он вдавил его до упора, прежде чем затягивать болт.

Установите колесо и опустите автомобиль, как только рычаг управления будет надежно закреплен. При необходимости повторите процесс с противоположной стороны.

Убедитесь, что вы проверили установку колес после любого ремонта подвески.Если вам неудобно выполнять этот процесс самостоятельно, обратитесь к сертифицированному специалисту, например, из компании YourMechanic, чтобы заменить вам блок рычага управления.

Авторемонт, который можно сделать самому

Расширенный ремонт
  1. Замена резиновых компонентов на металлические

    Замена резинометаллических компонентов, таких как втулки, может занять много времени и является сложной задачей. Втулки используются в различных деталях подвески и рулевого управления, включая рычаги, стабилизаторы поперечной устойчивости, амортизаторы и опоры стоек, а также опоры двигателя и трансмиссии.Изношенные втулки допускают контакт металла с металлом, создавая нагрузку на соединяемые детали и, возможно, повреждая компоненты. Замена втулок может показаться самым простым решением, но они часто вдавливаются в металлическую втулку, что затрудняет их удаление. Возможно, вам будет проще заменить детали вокруг втулки, особенно потому, что изношенная втулка может указывать на износ самих деталей. Если вы решили заменить только втулки, рекомендуется использовать специальные инструменты, такие как гидравлический пресс, для получения точного и профессионального результата.Кроме того, обратите внимание на полиуретановые втулки, поскольку они обычно дешевле оригинальных резиновых, а также более устойчивы к воздействию окружающей среды и продлевают срок службы.

  2. Замена концов рулевой тяги

    Также известные как концы рулевой тяги, концы рулевой тяги состоят из двух основных частей. Конец внутренней рулевой тяги (также известный как осевая тяга) прикреплен к рулевой рейке, а внешний конец рулевой тяги соединен с поворотным кулаком на каждом переднем колесе. Единственная цель рулевой тяги - соединить две ступицы передних колес вместе, так что, когда водитель поворачивает рулевое колесо, оба передних колеса также поворачиваются одинаково на одинаковую величину.Гусеничные тяги должны быть достаточно гибкими, чтобы справляться с рулевым управлением и колебаниями колес и транспортного средства при движении по дороге. Вот почему каждый конец рулевой тяги выполнен в виде шарика и гнезда, поэтому они могут поворачиваться во всех направлениях, сохраняя при этом прочное соединение. Это шарнирное соединение со временем изнашивается и требует замены. К счастью, для квалифицированного механика это относительно несложная работа.

  3. Замена поперечных рычагов

    Поперечный поперечный рычаг расположен в точках поворота или шарнирах вашей системы подвески.Внешний конец соединен с колесным узлом с помощью шарового шарнира, а внутренний конец прикреплен к шасси с помощью втулок. Это позволяет поперечному рычагу поворачиваться при подъеме или опускании колеса. Большинство втулок поперечных рычагов сделаны из резины, нейлона или полиуретана, которые со временем изнашиваются из-за пробега, перепадов температуры и других факторов окружающей среды. Если вы заметили, что вам необходимо заменить втулки поперечного рычага, вам, вероятно, будет проще и быстрее заменить весь поперечный рычаг.

  4. Замена поперечных рычагов

    Рычаги управления находятся в передней подвеске.Они соединяют раму автомобиля с поворотным кулаком, другими словами, узлом, удерживающим переднее колесо. В конце, соединенном с рамой автомобиля, используются гибкие резиновые втулки, поэтому рычаг управления может качаться вверх и вниз, когда передние колеса преодолевают неровности дороги. Другой конец поперечного рычага представляет собой шаровую опору (см. Ниже). При замене поперечного рычага стоит посмотреть, нужно ли заменять весь компонент или только изношенные втулки.


  5. Замена шаровых опор

    Шаровые опоры соединяют передние колеса автомобиля с системой подвески через рычаги управления или поперечные рычаги (см. Выше).Несмотря на то, что они рассчитаны на пробег более 150 000 км, они могут быстро изнашиваться из-за того, что выдерживают вес автомобиля при движении по неровной дороге. Эксперты рекомендуют заменять оба шаровых шарнира одновременно, так как, если один из них вышел из строя, велика вероятность, что вскоре это произойдет и с другим.


  6. Замена тяги стабилизатора

    Тяга стабилизатора обеспечивает структурную поддержку, которая защищает вас при резком повороте.Без (полностью функционирующей) тяги стабилизатора вы почувствуете, как ваш автомобиль катится, когда его вес наклоняется к внешней стороне поворота. Тяга стабилизатора поперечной устойчивости обеспечивает надлежащее сцепление со всеми четырьмя шинами за счет перераспределения веса автомобиля. Эксперты рекомендуют проверять тягу стабилизатора каждый раз, когда вы выполняете регулировку углов установки колес или любую работу с системой подвески.

Нужна дополнительная помощь в диагностике проблем с рулевым управлением и подвеской?

Перейти в диагностический центр

Если есть сомнения…

Если вы сомневаетесь в своих навыках даже после просмотра MOOG TV, лучше всего доверить работу экспертам.Замена некоторых деталей требует высокого уровня технических знаний и специального оборудования, а неправильная установка детали может иметь серьезные последствия для устойчивости вашего автомобиля или вашей безопасности.

Как заменить втулки автомобиля

Если ваш зад кажется немного более беспокойным, чем раньше, вы можете попробовать изменить свой рацион или принять немного Bean-O перед едой. Если этого не произойдет, возможно, вам придется заменить втулки задней подвески. Ваши амортизаторы мягко подвешивают ваш автомобиль сзади, но точки, в которых другие опоры прикрепляются к раме вашего автомобиля сзади, имеют свои собственные маленькие амортизаторы, называемые втулками.Эти резиновые втулки могут изнашиваться, и тогда они становятся менее мягкими. Это может вызвать стук или скрип задней части.

Заменить сайлентблоки задней подвески не так уж и сложно. Выполните следующие действия, и у вас не должно возникнуть особых проблем.

Подготовка к замене втулок задней подвески

фото Мэтта Райта, 2007 г.

Установка новых сайлентблоков задней подвески - довольно сложная работа. Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть много времени и безопасное место для работы.Для этого вам нужно будет отключить большую часть задней подвески, так что будьте готовы.

Что вам понадобится

Вам также может понадобиться емкость для отработанного газа и что-нибудь для сбора тормозной жидкости. Не все автомобили требуют, чтобы вы уронили бензобак или отсоединили тормозные магистрали, но многие требуют этого, так что будьте готовы. Соберите все это вместе, и вы готовы к работе.

Отбросьте подвеску

фото Мэтта Райта, 2007 г.

Чтобы добраться до втулок подвески, вам нужно опустить всю заднюю подвеску в сборе.Если у вашего автомобиля или грузовика есть независимая задняя подвеска, вам повезло, потому что вам нужно снимать только одну сторону за раз и, вероятно, не нужно отсоединять тормозную магистраль.

Шаги одинаковы независимо от типа подвески. Сначала приподнимите заднюю часть автомобиля и надежно установите на опоры домкрата. Поместите напольный домкрат под подвеску и подкачайте ее, чтобы выдержать вес - в центре балки или под концом рычага подвески, если у вас независимая подвеска.Домкрат
просто плотно прилегает к подвеске, машину не поднимайте, иначе она может упасть с опор домкрата!

Когда автомобиль надежно подвешен, отсоедините нижние задние амортизаторы, затем открутите болты, чтобы опустить заднюю подвеску.
Внимательно проверьте, нужно ли отсоединять задние тормозные магистрали, чтобы опустить подвеску. Если вы просчитаетесь, вы всегда можете остановиться на полпути, чтобы убрать линии.

Отключив все, медленно опустите домкрат и узел подвески.

Отсоедините узел задней втулки

фото Мэтта Райта, 2007 г.

При опущенной подвеске вы можете снять узел, удерживающий втулку подвески. С каждой стороны будет как минимум по одному. Чтобы снять узел, установите торцевую головку снаружи и гаечный ключ с внутренней стороны центрального болта. Это будет сложно, но полностью ослабьте болт и выдвиньте его. Теперь вы сможете работать над сборкой самостоятельно.

Закрепите узел втулки

фото Мэтта Райта, 2007 г.

Теперь, когда у вас снята втулка подвески, вы можете взять ее внутрь и поработать.

Лучше всего удерживать узел при выдавливании втулки в тисках. Если у вас нет тисков, вы можете использовать два зажима, чтобы крепко удерживать сборку на верстаке или столе, как показано на рисунке выше.

Выдавите старую втулку подвески

фото Мэтта Райта, 2007 г.

Когда втулка в сборе плотно зажата, вы готовы извлечь оттуда старую втулку. Только там действительно хорошо. Вам понадобится зажим, чтобы убедить старую втулку пора уходить.

Поместите конец зажима без винта на внешний край сборки на металлическую поверхность. Слегка поверните зажим так, чтобы конец винта зажима находился над втулкой. Медленно поворачивайте винт, пока не вытолкните изношенную втулку из узла.

Смазать

фото Мэтта Райта, 2007 г.

Это самый простой, но один из самых важных шагов в процессе смазки. Если вы переходите на полиуретановые втулки (только для высокопроизводительных автомобилей), ваш новый комплект втулок поставляется с тюбиком смазки.В противном случае вы можете приобрести их в магазине автозапчастей. Это похоже на жир, но еще более липкий.

Покройте все детали, которые собираются вместе, большим количеством смазки. Вы не можете использовать слишком много. Эта смазка продлевает срок службы втулки и предохраняет ее от скрипа и скрипа!

Соберите узел втулки подвески

фото Мэтта Райта, 2007 г.

После того, как все смазано, вы можете собрать узел задней втулки. Если ваши новые втулки состоят из двух частей, их довольно легко вставить на место.В противном случае вам может потребоваться запрессовать новую втулку с помощью зажима.

Обязательно соберите гайки и шайбы в том порядке, в котором они оторвались.

Установите на место узел втулки подвески

фото Мэтта Райта, 2007 г.

Вы вставите новую сборку так же, как она вышла. При установке шайб убедитесь, что вы соблюдаете правильный порядок. Когда все плотно прижато (то есть все вместе и готово к затяжке), затяните главный болт в соответствии с характеристиками вашего автомобиля.Вы будете делать это довольно плотно.

Теперь просто отложите все остальное на место, и вы снова в деле - тихом, гладком, счастливом деле.

Как заменить втулку рычага управления »Блог NAPA Know How

У всех автомобилей есть изнашиваемые детали. Это жертвенные ягнята, которые злоупотребляют дорожным движением, так что основные компоненты не нуждаются в этом. Многие из них имеют форму втулок или шарниров. Подвеска - это то место, где большинство людей сталкивается с этими предметами износа.Хотя технологии значительно продлили срок службы этих компонентов, в конечном итоге их все же необходимо заменить. К тому времени, когда ваш автомобиль преодолевает расстояние в 100–120 км, время срока службы большинства втулок и шарниров подвески довольно быстро тикает. Даже если вы не выполняете эту работу самостоятельно, знание того, как заменить втулку рычага подвески, поможет вам лучше понять, чем на самом деле занимается ваш механик.

Резиновые втулки выполняют несколько функций - гашение вибрации, снижение шума и плавность хода, но они изнашиваются.Обратите внимание на внутренние и внешние рукава.

Замена этих элементов - довольно простой процесс, но есть несколько советов и приемов, которые помогут вам сделать это быстро. Есть несколько способов выполнить эту задачу, и мы обсудим здесь каждый из них. Вначале нужно поговорить о самих втулках. Втулки, подобные тем, которые используются в рычагах подвески, состоят из трех компонентов - внешней оболочки, резиновой или полиуретановой втулки и внутренней втулки. Резина - это то, что ломается, хотя корпус и гильза часто ржавеют, что затрудняет их удаление.Снятие и установка действительно касается только внешней оболочки, так как это часть, которая фактически соединяется с рычагом управления. Это важно отметить, так как вы можете удалить центральные насадки, фактически не снимая кожух.

Метод снятия вручную

Это самый сложный метод снятия втулок поперечного рычага, который существует, но он также наиболее часто используется непрофессионалами. Обычно вы помещаете рычаг в тиски или просто держитесь за землю и ударяете по втулке рычага управления молотком.Это плохо работает и может легко повредить саму руку.

Это не рычаг управления, это задний конец GM с 10 болтами. В нем используется резиновая втулка того же типа. Мы использовали ручной метод, чтобы удалить это.

Обход этого метода состоит в том, чтобы использовать пневмомолот и долотить края гильзы, забивая серию клиньев вокруг гильзы. Это приведет к достаточной усадке оболочки, чтобы вы могли вытолкнуть ее из руки, не повредив ее.

Метод ручного резьбового пресса

Второй метод - самый простой вариант для строителей своими руками без полноразмерного пресса.Прелесть этого заключается в том, что вы можете использовать инструмент, чтобы это произошло. Вам понадобится пресс с шаровым шарниром, различные чашки и, возможно, гнездо, подходящее к внешней оболочке втулки поперечного рычага.

Пресс с шаровым шарниром упрощает процесс, если у вас нет доступа к прессу. Просто установите его, как если бы вы использовали гидравлический пресс, и используйте гаечный ключ для управления шуруповертом.

Просто установите пресс с большой чашкой на руке, которая достаточно велика, чтобы вместить внешнюю оболочку. Выберите отвертку, которая соответствует диаметру внешней оболочки для внутренней части втулки рычага подвески (где вы будете ее выдавливать), и медленно вытолкните втулку рычага управления наружу.Выполните операцию в обратном порядке, чтобы установить новую втулку.

Гидравлический пресс Метод

Это самый простой и быстрый способ снятия и установки втулок поперечного рычага. Для выполнения этой операции используются те же основные шаги, что и на резьбовом прессе.

Самый простой - это гидравлический цеховой пресс, но нужно быть осторожным, чтобы не раздавить рычаг.

Выберите два больших гнезда: одно, которое подходит к большому концу втулки (где он будет выталкиваться), и меньшее, чтобы соответствовать внешней оболочке с другой стороны.Меньшее гнездо должно входить в отверстие для втулки в руке.

Если вам нужно выдавить резину, работает тот же процесс, просто используйте меньшее гнездо, которое подходит для резиновой части, а не корпуса.

Все готово, готово к запрессовке новой втулки.

Ключом ко всем этим процессам является обеспечение того, чтобы рычаг управления не был поврежден, особенно на штампованных стальных рычагах, которые могут быть раздавлены, если чаша привода касается краев рычага, а не внешней оболочки. Есть некоторые втулки, которые требуют повторного использования внешней оболочки. Убедитесь, что вы знаете, какой у вас тип, прежде чем приступить к работе с ним.Работа, необходимая для замены втулки поперечного рычага, может быть утомительной, но с правильными инструментами вы справитесь в кратчайшие сроки. Как всегда, в случае сомнений обратитесь к специалистам в местном центре NAPA AutoCare, если вам неудобно выполнять эту работу.

Ознакомьтесь со всеми инструментами и оборудованием , доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как заменить втулку поперечного рычага, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Джефферсон Брайант, работающий на всю жизнь, проводит в магазине больше времени, чем где-либо еще. Его карьера началась в автомобильной аудиоиндустрии в качестве менеджера магазина, а затем он перешел на должность дизайнера в Rockford Fosgate. В 2003 году он начал писать технические статьи для журналов и с тех пор работает автомобильным журналистом. Его работы были представлены в Car Craft, Hot Rod, Rod & Custom, Truckin ’, Mopar Muscle и многих других. Джефферсон также написал 4 книги и снял бесчисленное количество видеороликов.Джефферсон управляет своей личной гаражной студией Red Dirt Rodz, где создаются все его журнальные статьи и технические видео.

Диагностика и замена деталей подвески и управления ходом

На автомобилях с подвеской SLA есть четыре шаровых шарнира, которые, если они не затянуты, могут вызывать шум, такой как стук, скрип или стон при проезде по неровностям или провалам дороги. На автомобилях с амортизационной стойкой шаровые опоры отсутствуют, если только подвеска не является комбинацией поперечных рычагов, но верхняя монтажная пластина может изнашиваться и вызывать шум.Изношенные шаровые опоры нарушают выравнивание развала колес, что приводит к более быстрому износу шин и возникновению тягового усилия. Измерение количества вертикального и горизонтального люфта циферблатным индикатором позволяет определить, изношены ли шаровые шарниры. На автомобилях с подвеской SLA нижние несущие шарниры проверяются с учетом веса автомобиля, снятого с колес, при поддержании нижних рычагов подвески. На автомобилях с амортизационной подвеской проверяются ненесущие нижние шарниры, когда колеса находятся в отрыве от земли, а подвеска свободно висит.Если люфт больше, чем рекомендует производитель, значит, шарниры изношены. и нуждаются в замене. При замене шаровых опор рекомендуется заменить обе стороны.

Посадочная высота без упора

Клиренс влияет на износ шин, управляемость и управляемость. Если шасси провисает, скорее всего, причина в слабых пружинах. Измерение дорожного просвета и его проверка на соответствие техническим характеристикам автомобиля может определить, нужны ли новые пружины или нет. При замене пружин их следует заменять попарно, чтобы дорожный просвет был одинаковым.Слабые пружины чаще выходят из строя. Современные пружины покрыты пластиком для защиты от коррозии, но если пластик треснет или сломается, пружины могут подвергнуться коррозии и потенциально сломаться. Втулки изготавливаются из резины или уретана и обычно выходят из строя со временем. Старые втулки могут вызывать шум, и смазка их успокоит, но их следует заменить.

Амортизаторы и стойки

Подвески достаточно сильны, чтобы выдержать большие наказания, не повредившись. После десятков тысяч миль компоненты подвески и системы управления ходом изнашиваются.Чем неровнее дорога, тем сильнее будут удары и тем быстрее эти детали изнашиваются. Симптомы сильных амортизаторов или стоек включают:

  • Шины с плохой чашечек и / или заметная тряска, шимминг колес или вибрация после удара о неровность.
  • Дно подвески на неровной дороге или при выезде с проезжей части.
  • Бодрая поездка.
  • Раскачивание или раскачивание кузова на поворотах или при движении в сильный боковой ветер.
  • Пикирование носом при резком торможении.
  • Утечка жидкости из стойки или амортизатора.

Оценить, сколько миль прослужит комплект оригинальных амортизаторов, сложно, потому что это зависит от дорожных условий и от того, как движется автомобиль. Движение по ровным дорогам вызывает гораздо меньший износ, чем движение по дорогам с множеством неровностей и выбоин. Некоторые производители послепродажного обслуживания говорят, что 50 000 миль - это предел для ударов в обычных условиях вождения, но некоторые из них необходимо заменить раньше, если они используются на неровных дорогах. Традиционный тест на отскок - хороший тест на изношенные амортизаторы или стойки.Покачайте автомобиль несколько раз, затем остановитесь. Если автомобиль продолжает раскачиваться более одного-двух раз, амортизаторы изношены. Многие владельцы автомобилей никогда не меняют амортизаторы или амортизаторы. Амортизаторы не меняли, потому что владельцы либо не сочли это необходимым, либо не знали, что они изношены. Изношенные амортизаторы не остановят движение автомобиля, но могут затруднить движение по неровной дороге. Хотя большинство проблем с выравниванием схождения обычно можно отнести к изношенным концам рулевой тяги, изгиб и / или несоосность ролика могут указывать на изогнутую стойку.Стальная трубчатая конструкция стойки Макферсон делает ее довольно жесткой и прочной, но неуязвимой. При сильном ударе о бордюр или глубокую выбоину корпус или вал стойки амортизатора может согнуться, что приведет к выходу колеса из положения изгиба и / или выравнивания ролика. Изменение центровки более чем на половину градуса может вызвать тягу рулевого управления или неравномерный износ шин. Этот тип повреждений обычно обнаруживается при выравнивании, и углы не соответствуют спецификациям даже при максимальной регулировке.

Верхняя опорная плита с видом сверху

Если верхняя опорная плита повреждена, может потребоваться замена стойки.Если пластина заржавела, ослабла, изношена, шумно, заедает или повреждена, ее необходимо заменить. Симптомы плохой опорной плиты включают:

  • Шум руля, такой как треск, треск, скрип или стон при повороте.
  • Шум подвески, такой как лязг, дребезжание или треск на неровной дороге.
  • Повышенное усилие рулевого управления (наиболее заметно при ручном управлении), вызванное заеданием опорной плиты.
  • Возврат рулевого управления после поворота вызван замерзанием узла подшипника верхней стойки и закручиванием пружины.
  • «Управление с памятью» или плохой возврат рулевого управления, когда автомобиль не хочет ехать прямо после поворота из-за заедания в верхнем креплении.

Никогда не используйте повторно верхнюю опорную пластину с комплектом новых стоек. Установите новые пластины или используйте предварительно собранную стойку с пластинчатым подшипником.

Замена амортизаторов и стоек

Амортизаторы и стойки следует заменять попарно. Газовые амортизаторы не нужно заливать, как негазовые, перед установкой. Для этого нужно держать амортизатор вертикально и полностью вытягивать его, затем переворачивать вверх дном и вдавливать до упора.Повторите это несколько раз, пока амортизатор не начнет плавно качаться в обоих направлениях. Не забудьте выровнять колеса после замены стоек. Наконец, не упускайте возможность предложить своим клиентам амортизаторы производительности и распорки, если такие продукты улучшат управляемость по сравнению со стандартными амортизаторами. Газовые однотрубные амортизаторы и стойки высокого давления являются популярной модернизацией и доступны для большинства импортных автомобилей. Вы также можете получить регулируемые газовые амортизаторы высокого давления и стойки с регулируемой арматурой, поэтому ходовые качества могут быть изменены в зависимости от типа вождения вашего клиента.Действительно жесткие амортизаторы хороши для управляемости, но не так удобны для повседневной езды по неровным дорогам.

Руководство по замене втулки нижнего рычага подвески Nissan Maxima

Недавно я заметил, что мой Nissan Maxima 1991 года движется вправо. Я отнес его в шинный магазин для регулировки, и техник указал, что мой передний сайлентблок нижнего рычага со стороны пассажира был поврежден. Он сказал, что может выровнять машину, чтобы предотвратить износ шин, но она продолжит тянуть вправо из-за плохой втулки.Он также сказал, что новая пара рычагов управления и трудозатраты на выполнение этой работы будут стоить около 600 долларов. Это не сделало меня счастливым, поэтому первым делом я зашел в интернет и начал смотреть, сколько будет стоить новый набор рычагов управления. От любезности Nissan они стоили 330 долларов за пару плюс доставка. Рычаги управления, отличные от OEM, можно было купить за 115 долларов плюс доставка. Но я задумался и задумался, можно ли заменить только сайлентблоки. Не то чтобы изношены были большие куски металла, просто маленький кусок резины.Итак, я начал исследовать это и обнаружил, что их можно заменить, но потребуется больше работы. Согласно Мэтту Блему, можно использовать передние втулки для Maxima 2-го поколения и задние втулки для Maxima 3-го поколения. Однако вам понадобится заводской пресс для установки новых передних втулок. В качестве альтернативы вы можете купить комплект втулок 4-го поколения у Energy Suspension. Они были сделаны из полиуретана и могли устанавливаться без пресса. Я пошел по этому пути и нашел в Autozone самую дешевую цену за 34 доллара.99. Они бывают красного или черного цвета, но я рекомендую черный, потому что они пропитаны графитом, а красный - нет. Номер детали для черного: 7,3111 г. Хочу отметить, что когда вы читаете о передних и задних сайлентблоках, это относится к сайлентблокам на переднем нижнем рычаге. Они не имеют ничего общего с компонентами задней подвески автомобиля.

Позвольте мне сказать, что это была, вероятно, худшая работа, которую я когда-либо выполнял на этой машине, включая замену ремня ГРМ дважды.Было бы неплохо, если бы ничего не пошло так, как положено. Внутренняя втулка втулки прижмется к валу. Кроме того, внешняя втулка втулки вмёрзнет в рычаг управления. Если бы не эти две вещи, это была бы легкая работа. Я благодарен Мэтту Блему и Грини за их уроки. Мэтт получает признание за свою первоначальную работу и исследования, а также за более технические инструкции, в то время как Грини получает поддержку за то, что у него есть фотографии, и реальное решение для удаления замороженного рукава. Эти два руководства вместе с руководством Хейна сделали это возможным.Я рекомендую просмотреть как онлайн-руководства, так и ваше собственное руководство, если оно у вас есть. Нажмите на миниатюры ниже, чтобы открыть изображения с полным разрешением в новом окне.

ОБНОВЛЕНИЕ : Сегодня набрался смелости сделать сайлентблоки водительской стороны. Это прошло намного более плавно, потому что передняя втулка не прижалась к валу. Таким образом, извлечь нижний рычаг управления было проще простого. Мне также не пришлось работать над снятием застывшей металлической втулки с вала.На этот раз вся работа заняла четыре часа вместо двух дней (сколько бы часов это ни было).

Если есть какие-то детали, которые можно улучшить, или у вас есть предложения, пожалуйста, дайте мне знать.

Другие руководства Nissan Maxima:

Руководство по замене топливной форсунки Nissan Maxima

Руководство по замене ремня ГРМ Nissan Maxima

Nissan Maxima Digital Dash HUD Учебное пособие

Заявление об ограничении ответственности : Используйте эти инструкции только в качестве руководства и на свой страх и риск.Вы несете ответственность за любой ущерб, нанесенный автомобилю, поэтому БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ. На самом деле у вашего автомобиля могут быть немного разные методы, поэтому руководствуйтесь здравым смыслом, если направления не совпадают с тем, что вы видите. Демонстрационный автомобиль представляет собой Nissan Maxima SE 1991 года выпуска с двигателем VG30E и автоматической коробкой передач. Втулки будут варьироваться в пределах 3-го поколения по годам, типу двигателя и трансмиссии. Обучение проводилось на пассажирской стороне автомобиля.

  • Набор головок
  • Головка 14мм
  • Головка 17мм
  • Головка 22 мм (я использовал 7/8 ")
  • Торцевая головка 27 мм
  • Гаечный ключ на 14 мм
  • Отбойный стержень (рекомендуемый)
  • сверло 1/8 "-1/4"
  • Электродрель
  • Домкрат и стойки
  • Динамометрический ключ
  • Поворотный инструмент типа Dremel с отрезными дисками
  • Паяльная лампа (как у Bernz-o-matic)
  • Съемник (вы можете получить один из большинства программ "одолжить инструмент")
  • Холодное долото (я использовал отвертку с длинным и толстым стержнем)
  • Ножовка по металлу
  • Молот
  • Отбойный молоток

Подготовка автомобиля

  • Поставьте автомобиль на нейтраль и включите стояночный тормоз
  • Ослабьте стопорные гайки на обоих передних колесах (если делаете это с обеих сторон)
  • Колодка под задние колеса
  • Поднимите автомобиль и установите домкраты с обеих сторон
  • Снимите переднее колесо (колеса) (если вы делаете и то, и другое и ЗНАЕТЕ, что у вас будет время закончить)
  • Снять внутренний брызговик (пластиковые фиксаторы).Мой был уже удален и никогда не возвращался, поэтому у меня нет этого изображения.

  • Отсоединить минусовую клемму АКБ (болт 10мм)

  • Открутите три гайки диаметром 17 мм от шарового шарнира (они расположены в форме треугольника). Снимите три болта с шарового шарнира. Они соединены вместе на верхней стороне, поэтому должны выходить как единое целое. Слегка постучите по ним молотком снизу, чтобы они всплыли.(В учебнике Грини говорится, что нужно снять верхнюю гайку с шарового шарнира, но я рекомендую три нижние гайки, как это делают Мэтт Блем и Хейн). Обратите внимание, что шаровая опора проходит под нижним рычагом подвески. При повторной сборке я потратил 10 минут, пытаясь понять, почему посадка была неправильной, потому что у меня был шаровой шарнир сверху. На фотографиях ниже изображен нижний рычаг управления со стороны пассажира, причем фотография сделана спереди автомобиля (вы смотрите назад).

  • Отверните 14-миллиметровую гайку в нижней части концевой тяги переднего стабилизатора поперечной устойчивости и вытащите болт и узел из нижнего рычага.Вам нужно будет положить на дно гаечный ключ на 14 мм из-за длины болта (или иметь гнездо для глубокого углубления). У меня есть стабилизатор поперечной устойчивости Suspension Techniques, поэтому разборка может быть другой. Обратите внимание на то, как все складывается вместе. Если вы делаете только одну сторону за раз, у вас будет ссылка на другую сторону.

  • Теперь вытащите 27-миллиметровое гнездо и снимите гайку с передней втулки в сборе.

  • Используйте торцевую головку на 22 мм (или 7/8 дюйма) (на рис. Ошибочно обозначено 24 мм) и снимите два болта с кронштейна, который удерживает заднюю часть нижнего рычага управления.Между кронштейном и автомобилем находится большая резиновая втулка.

  • Теперь переместите шаровой шарнир в сторону и поверните рычаг управления вокруг передней втулки (вал, который остается после того, как вы сняли гайку 27 мм). Если все получится, подумайте о покупке лотерейного билета, потому что вам сегодня повезло. Убедитесь, что задний сайлентблок не задевает передний стабилизатор поперечной устойчивости, особенно если у вас установлена ​​более толстая подвеска. Если рычаг управления остается на месте, пристегните ремни.
  • Мэтт Блем рекомендует использовать съемник для снятия нижнего рычага подвески. У меня это совсем не сработало. Поскольку внутренняя втулка втулки прижата к валу, а внешняя втулка втулки прижата к рычагу управления, вы в основном пытаетесь разорвать толстую резиновую втулку. Я обнаружил, что резина удерживается слишком большой силой, чтобы заставить ее работать.

  • После этой неудачи я попробовал метод, показанный Грини в его руководстве.Выньте сверло и насадки и проделайте несколько отверстий в резиновой втулке. Поскольку внутренняя и внешняя втулки металлические, они защищают поперечный рычаг и вал от выдавливания сверлом. Не заходите на сверло слишком маленьким, иначе вы не удалите достаточно материала, но не заходите слишком большим, иначе вы будете слишком сильно бороться с втулкой. Все, что вам нужно, - это ослабить втулку, чтобы количество резины, удерживающей ее, было намного меньше и, следовательно, слабее. Я не делал этого фото, но вы можете найти его на фотографиях в учебнике Грини.После того, как вы удалите достаточное количество резины, вы можете открутить рычаг управления с вала. Еще раз убедитесь, что задняя втулка не удерживает узел на месте.

Остается вал, все еще прижатый к резиновой втулке. Мы разберемся с этим позже.

У вас также остается теперь снятый рычаг управления, на котором все еще вморожена внешняя втулка втулки с резиновым покрытием. Сейчас мы с этим разберемся.

  • В этой части мы вернемся к методу, предложенному Мэттом Блемом.Разбейте паяльную лампу и сожгите резину рычага управления. Поместите нижний рычаг в тиски так, чтобы конец втулки был обращен к вам для облегчения доступа (как показано выше). Затем зажгите резак и выжигайте резину из нижней части внешнего рукава. Резина загорится, но не должна бесконтрольно гореть. В конце концов, он отомрет и останется несколько затвердевших кусочков серой / белой резины. Вы можете вытолкнуть или выкопать их отверткой. Все, что вам нужно сделать, это очистить часть металлической втулки, чтобы можно было ее разрезать.Если вам не нравится метод обжига, вы можете разрезать резину просто ножовкой. Прежде чем продолжить, дайте муфте и втулке остыть.
    • ОБНОВЛЕНИЕ: Если рычаг управления вышел, а втулка не прижалась к валу (она остается внутри втулки), то вам нужно будет вытащить ее. Я использовал метод сверла, чтобы «вытащить» резину до тех пор, пока не удастся снять внутреннюю втулку. Как только это исчезло, я использовал паяльную лампу, чтобы выжечь резину из нижней части.Это единственная часть, где действительно необходимо удалить резину, так как именно здесь будут сделаны два надреза ножовкой.
  • Следующий шаг больше похож на метод Мэтта Блем. Разберите ножовку и протолкните лезвие через отверстие втулки. Затем соберите ножовку так, чтобы лезвие находилось внутри втулки. Теперь сделайте два разреза на расстоянии примерно 1/4 дюйма друг от друга в нижней части канала (там, где вы прожгли резину). Будьте осторожны, приближаясь к нижней части разреза, чтобы не порезать сам рычаг управления.Лучше немного остановиться, так как следующий шаг, вероятно, удалит оставшийся металл.
  • После того, как надрезы сделаны, используйте стамеску (это толстое металлическое долото, не острое, по которому можно бить), чтобы отделить тонкий кусок металла между двумя надрезами. У меня нет стамески, и я смог сделать только один пропил, прежде чем сломалась ножовка. Что я сделал, так это сделал сильный удар и снял металл по обе стороны от единственного разреза. Я сделал это с обеих сторон отверстия втулки.Это заняло много времени, но в итоге рукав вышел. Затем я использовал шлифовальный барабан на Dremel, чтобы отполировать ржавую поверхность и сгладить любые вмятины на металле поперечного рычага. Позже я узнал, что в этом, вероятно, не было необходимости, поскольку втулки Energy Suspension не имеют внешней металлической втулки.
    • ОБНОВЛЕНИЕ: На втором поперечном рычаге мне удалось сделать два разреза. Я не продирался через рукав до конца, но металл все равно хорошо отслаивался. Как только большая часть внутренней части отклеится, гильза, вероятно, выйдет наружу, когда вы будете продолжать молотить.

  • Для снятия задней втулки я счел необходимым использовать двухкулачковый съемник. С этим методом все получилось довольно легко.

  • Теперь мы можем вернуться к машине, чтобы снять внутреннюю втулку с вала. Здесь мы снова используем метод Greeny (в учебнике Мэтта Блема не рассказывается, как удалить застывшую внутреннюю втулку). Используя дремель и отрезной диск, сделайте канал по длине втулки.Я сделал это со стороны рукава, доступной со стороны колеса автомобиля. Это позволяет получить необходимые рычаги и углы для снятия втулки на более позднем этапе. Как и прежде, будьте осторожны, чтобы не порезать вал без надобности. Если вы прорезали большую часть пути и ослабили металл втулки, вы должны были сделать достаточно, чтобы удалить ее.

  • После того, как вы хорошо прорежете втулку, вы можете использовать длинную прочную отвертку, чтобы ослабить втулку.Вставьте лезвие отвертки в разрез под углом вниз (45 градусов или около того). Затем с помощью молотка ударьте по отвертке и вбейте лезвие в втулку. Вы хотите направить силу вниз, а не на вал. Цель состоит в том, чтобы скрутить рукав, чтобы его можно было снять. Грини рекомендует разрезать втулку вдоль шва, что может сработать, но меня беспокоило приложение слишком большого усилия к валу. Из-за поворота силы и направления ее в втулку большая часть силы не попадает в вал.После снятия втулки воспользуйтесь наждачной бумагой или дремелем с шлифовальной насадкой, чтобы отполировать вал.
  • Пришло время установить наши новые сайлентблоки на нижний рычаг. Передние втулки от Energy Suspension входят внутрь. Поместите входящую в комплект внутреннюю втулку внутрь одной из втулок и вставьте втулку в рычаг управления. Возьмите вторую втулку и вдавите ее с другой стороны через втулку. Кромка на втулках выходит наружу и не должна подходить по-другому.

  • Требуется установка заднего сайлентблока. И под «примеркой» я подразумеваю серьезное разрезание толстого куска жесткого полиуретана. Используя инструменты, которые у меня были под рукой, я решил, что могу использовать отрезную пилу с металлическим отрезным кругом, чтобы удалить необходимый материал. Я положил втулку в морозилку на ночь, чтобы она стала еще жестче. Не знаю, насколько это было эффективно, но мне стало легче. Дисковая пила отлично работала, но аккуратно резала. Это действительно испортило пилу, поскольку расплавленный полиуретан прилип, а затем затвердел на месте.Ножовка, возможно, тоже сработала, но моя, как упоминалось ранее, сломалась. На задней втулке Energy Suspension необходимо удалить часть плоского конца и хотя бы один угловой срез. Мэтт Блем хорошо это представляет, хотя на картинке нет размеров. Я обнаружил, что если вы разрежете прямо над губой на плоской стороне (удаляя губу в процессе), это примерно правильное количество материала. В принципе, вы можете использовать оригинальные сайлентблоки от автомобиля в качестве ориентира. Я также обнаружил, что вам нужно только разрезать угол с одной стороны.Это сторона, которая будет обращена к середине автомобиля со стороны пассажира и к внешней стороне автомобиля со стороны водителя. По крайней мере, так у меня на автомате. Разрез предназначен для устранения выступа в поддоне пола. Даже после обрезки задний сайлентблок Energy Suspension слишком толстый для кронштейна. Однако я могу сказать вам по опыту, что после установки болтов он вдавится. Наденьте заднюю втулку нового размера на вал. Нанесите на вал немного средства для мытья посуды, чтобы втулка скользила легче.

  • Пришло время повторной сборки. Пропустите заднюю часть поперечного рычага за стабилизатор поперечной устойчивости, одновременно надев передние втулки на вал. В комплект входят две большие шайбы, и я установил по одной с каждой стороны передней втулки во время сборки. Убедитесь, что шайбы скользят по валу без заедания. Со стороны водителя мне пришлось использовать инструмент Dremel и шлифовальный барабан, чтобы удалить немного металла с внутреннего диаметра шайб.Прежде чем продолжить, проверьте, подходят ли они оба. Наденьте одну шайбу на вал перед тем, как снова вставить рычаг.

  • НЕОБХОДИМО прикрепить 22-миллиметровые болты задней втулки, 27-миллиметровую гайку передней втулки, 14-миллиметровый болт / гайку переднего стабилизатора поперечной устойчивости и трио 17-миллиметрового шарового шарнира. Помните, что поперечный рычаг идет поверх шарового шарнира. Как только все будет на месте, полностью затяните 22-миллиметровые болты задней втулки и комбинацию 14-миллиметрового болта / гайки передней втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Затяните, но не затягивайте три гайки шарнира 17 мм или гайку передней втулки 27 мм.
  • Установите переднее колесо (колеса) и затяните гайки крепления. Опустите автомобиль на землю и затяните зажимные гайки до надлежащего положения (для моей машины требуется около 80 фунт-футов). Теперь, когда колеса находятся на земле, затяните тройку шарового шарнира и гайку передней втулки. В моем руководстве указано примерно 70 фут-фунтов для каждого. В зависимости от длины вашего динамометрического ключа вы не сможете использовать надлежащий рычаг, когда автомобиль стоит на земле. Я ехал на машине по пандусам, что давало мне достаточно места, при этом сохраняя давление на колеса и подвеску.

Техническое обслуживание передней подвески и шарового шарнира для долгой и здоровой жизни

Майк Бамбек, automedia.com

Хотите верьте, хотите нет, но ключевая особенность нашего грандиозного человеческого дизайна превратилась в подвеску почти каждого автомобиля, который сегодня находится на дорогах. Подобно шаровому шарниру, который соединяет кость вашей ноги с тазобедренным суставом, так и шаровой шарнир (или шарниры), скрепляющий переднюю подвеску вашего автомобиля.Точно так же, как ваша нога может двигаться вверх и вниз и из стороны в сторону, автомобильный шаровой шарнир позволяет колесу и подвеске одинаково перемещаться вместе.

Подключения

Автомобильный шаровой шарнир соединяет рычаг управления с поворотным кулаком. В то время как рычаг управления допускает движение вверх и вниз, поворотный кулак поворачивает колеса, когда вы поворачиваете рулевое колесо. Это важно, потому что рулевое управление не было бы слишком эффективным, если бы передние колеса не могли двигаться с различными требованиями, создаваемыми еще более разнообразными дорожными покрытиями и нагрузками на саму подвеску.Поскольку шаровая опора может двигаться одновременно в двух разных направлениях, подвеска тоже может.

В зависимости от типа автомобиля и подвески могут быть верхний и нижний шаровые опоры. Нижний шаровой шарнир обычно принимает самые сильные удары и изнашивается первым. Он не только должен выдерживать нагрузку транспортного средства, но и поглощает удары выбоин и другие дорожные опасности, вызывающие сотрясение костей. По этим причинам шаровые шарниры следует смазывать и проверять в соответствии с надлежащими интервалами обслуживания.

«Нельзя сказать достаточно о крутящем моменте, когда речь идет о подвесках. Болт, который был затянут должным образом, не является просто« достаточно затянутым ». Крутящий момент удерживает крепеж с натяжением, которое позволяет крепежу надлежащим образом удерживать детали вместе и изгибаться до определенного предела. степень."

Осмотр передней подвески и шаровых опор

Время для регулярной плановой смазки - лучшее время для обслуживания передней подвески и проверки шаровых шарниров. Сначала убедитесь, что резиновые сапоги, удерживающие смазку внутри шарового шарнира, находятся в хорошем состоянии.Если пыльник порван или просто пропал, скорее всего, шаровой шарнир тоже. Если шаровой шарнир можно смазывать, используйте только рекомендованную для работы смазку. Некоторые шаровые шарниры смазываются на весь срок службы и поэтому не могут быть смазаны - парадокс в том, что обычно они живут недолго.

Изношенные шаровые опоры могут быть причиной стука и неаккуратного рулевого управления. По мере того как гнездо и шар изнашиваются вместе, допуски становятся больше, и шаровой шарнир ослабляется.Мяч может буквально греметь и раскачиваться в гнезде, вызывая лязгающие звуки. С другой стороны, шаровой шарнир может заедать и создавать узкие места при движении рулевого колеса. Замена шаровых шарниров может вернуть вашему старому драндулету плавное рулевое управление.

Определение того, являются ли шаровые опоры хорошими или плохими, во многом зависит от того, какой тип подвески и шаровые опоры используются в рассматриваемом автомобиле. Если вам повезет, в шаровые опоры будут встроены индикаторы износа, и в этом случае их легко проверить.В противном случае ослабьте нагрузку на подвеску, приподняв автомобиль домкратом и проверив каждый шаровой шарнир в отдельности на предмет люфта. Поскольку существует более чем несколько типов настроек подвески, лучше всего следовать той процедуре, которая изложена в руководстве по обслуживанию вашего автомобиля. Поскольку серьезный отказ шаровой опоры может привести к разрыву подвески автомобиля, при решении проблем с подвеской лучше не строить догадок.

Износ

Хотя все автомобильные шаровые опоры более или менее выполняют одну и ту же задачу, существует множество различных конструкций.Некоторые из них чрезвычайно просты, но требуют освобождения большей части подвески для замены. Другие типы шаровых шарниров являются запрессовываемыми и требуют специальных инструментов для правильной установки. Некоторые шаровые опоры бывают ввинчиваемыми и требуют не только гигантского уникального гнезда, но и силы самого Gorilla Monsoon, чтобы удалить и заменить.

Хотя изображения или иллюстрации очень помогут в навигации по лабиринту компонентов передней подвески, имейте в виду, что каждый автомобиль индивидуален.Поэтому крайне важно приобрести руководство по обслуживанию или ремонту автомобилей, предназначенное для вашего автомобиля, прежде чем начинать работу с незнакомой подвеской. Раздувание подвески вилкой для рассола и последующее выяснение всего этого может привести к тому, что вы застрянете в большом рассоле. Зная, что для снятия или установки шарового шарнира перед разборкой всей подвески необходимо использовать специальную головку или инструмент, можно сэкономить время и деньги. Хорошая новость заключается в том, что многие производители запчастей теперь предлагают специализированные инструменты для подвески в аренду с залогом и продают руководства по обслуживанию вместе с запчастями.

Говоря о подвеске, о крутящем моменте нельзя сказать достаточно. Правильно затянутый болт не является «достаточно затянутым». Крутящий момент удерживает застежку с натяжением, которое позволяет застежке адекватно удерживать детали вместе и в определенной степени изгибаться. Слишком маленький крутящий момент - и крепеж может развалиться; слишком большой крутящий момент, и крепеж может срезаться и выйти из строя - совсем нехорошо, если вы мчитесь по дороге.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *