Как домкратить приору: ВАЗ 2170 | Поддомкрачивание и буксировка

Если домкрат установлен не под опорное место кузова, возможно, повреждение кузова автомобиля. Кроме того, возникает опасность получения травмы.

– Лапа домкрата должна плотно охватывать вертикальное ребро лонжерона для того, чтобы при подъеме автомобиля домкрат не мог соскользнуть.

Одновременно следует выравнивать положение домкрата и поднимать лапу домкрата до тех пор, пока она плотно не приляжет к вертикальному ребру.

При установке домкрата на мягкий грунт возможно падение автомобиля с домкрата. Поэтому необходимо ставить домкрат на твердый грунт. Если необходимо, следует использовать устойчивую и относительно большую по площади опору.

Чтобы избежать повреждений низа автомобиля, следует обязательно использовать соответствующие подкладки из прорезиненного материала.

Автомобиль ни в коем случае нельзя поднимать под поддон картера, под коробку передач, под заднюю или переднюю оси, иначе могут возникнуть серьезные повреждения узлов и агрегатов.

Перед въездом на подъемник следует убедиться в том, что имеется достаточное расстояние между низкорасположенными точками автомобиля и элементами подъемника.

Опорные точки под подъемник и гаражный подъемник

– Спереди у вертикального элемента жесткости нижней балки.

– Сзади у вертикальной элемента жесткости нижней балки в районе выбитой маркировки.
Элемент жесткости нижней балки должен лежать посередине на опорной тарелке подъемника.

Буксировка

Буксировка автомобиля возможна только за предназначенные для этого проушины.

Закрепление буксировочного троса/штанги

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите решетку в нижней части бампера. Для этого нажмите на верхнее ребро (стрелка на иллюстрации) вниз и одновременно выньте крышку. 2. Буксировочная проушина находится под крышкой. 3. При установке крышки вставьте нижнюю часть в бампер. Затем вставьте верхнюю часть крышки в бампер так, чтобы она зафиксировалась. 4. Задняя буксировочная проушина расположена справа под бампером. Правила буксировки 5. Включите зажигание, чтобы рулевое колесо было разблокировано и можно было включить сигналы поворота, звуковой сигнал, стеклоочистители и стеклоомыватели. 6. Установите РКПП в нейтральное положение. 7. Аварийную сигнализацию включите на обоих автомобилях. 8. Гидроусилитель руля и усилитель тормоза работают только при работающем двигателе. Поэтому при неработающем двигателе поворот рулевого колеса и нажатие на педаль тормоза требуют приложения более значительных усилий! 9. При применении буксировочного троса водитель буксирующего автомобиля должен мягко включать сцепление. Водитель буксируемого автомобиля должен следить за тем, чтобы трос был всегда натянут. 10. Без масла в РКПП и соответственно в АТ автомобиль разрешается буксировать только с поднятыми приводными колесами. 11. Рекомендуется применение буксировочной штанги. Трос должен быть эластичный, что способствует сохранению буксирующего и буксируемого автомобилей. Следует применять только пластмассовые тросы или тросы с эластичными промежуточными звеньями. Автомобили с АТ Установите селектор в положение “N” Максимальная скорость буксировки 50 км/час! Максимальное расстояние буксировки 50 км!. 12. На большие расстояния автомобиль должен буксироваться с поднятыми передними колесами или будучи погруженным на транспортер. ВНИМАНИЕ Для исключения повреждений РКПП не следует транспортировать автомобиль путем частичной погрузки задней части, с вращающимися приводными колесами. Автомобили с полным приводом Обратитесь к подразделу Полный привод. Запуск автомобиля буксировкой (аварийный запуск) Запуск буксировкой (запуск двигателя перемещением автомобиля) у автомобилей с АТ невозможен. Перед тем как запустить двигатель буксировкой автомобиля, рекомендуется для запуска использовать аккумуляторную батарею другого автомобиля. ВНИМАНИЕ При разогретом бензиновом двигателе разрешается буксировать автомобиль на расстояние не более 50 м, так как в противном случае существует опасность повреждения каталитического преобразователя. 13. Перед буксировкой включите вторую или третью передачу, нажмите на педаль сцепления и держите ее. 14. Включите зажигание. 15. Медленно включите передачу, если оба автомобиля сдвинулись с места. 16. Как только двигатель запустился, нажмите на педаль сцепления и выключите передачу, чтобы исключить наезд на ведущий автомобиль.

Отзыв владельца Лада Приора (Lada Priora) 2007 г.

Лада Приора — первый отечественный автомобиль, который я не меняю целых семь лет, ранее приходилось производить замену через 2-3 года. Все меня устраивает, но есть досадные мелочи, которые основательно портят общее впечатление.

Достоинства авто:
Главное его достоинства, что я семь лет его эксплуатировал, в основном по плохим дорогам, часто при плохой погоде. Автомобиль ни разу меня не подвел. Имеет хорошую динамику, вполне комфортабелен, для непритязательного российского потребителя, не слишком обременителен по расходу ГСМ, неприхотлив в эксплуатации.

Недостатки:
По гарантии заменили вентилятор отопителя на четвертом месяце эксплуатации, на шестом году заменил аккумулятор, на седьмом году периодически стал нарушаться режим холостого хода двигателя, но после перезапуска все нормализуется, появились случаи отказа сигнализации при снятии автомобиля с режима охраны.

Автомобиль очень неудобно домкратить, особенно по сравнению с ВАЗ-2109, были случаи почти схода. Очень маленький зазор между задними колесами и крыльями, забиваются грязью, колеса перестают вращаться. Крайне сложно одному зафиксировать защелки спинок задних сидений, особенно с чехлами. В районе задних сидений, при езде по тряской дороге, появляются скрипы и «сверчки». Также гремят приоткрытые стекла дверей. Пластиковые обрамления лобового стекла и колпачки форсунок стеклоомывателей на капоте, под воздействием солнца изменили цвет с черного на серый. Не очень удачный обзор из салона, особенно при езде задним ходом. Очень неудобно, что наружные зеркала заднего вида дают уменьшенное изображение, что вводит водителя в заблуждение, в зеркале автомобили сзади кажутся на значительном расстоянии, а на самом деле — сидят на хвосте.

Для наших условий автомобиль вполне подходящий, но цена его раза в полтора превышает разумные пределы. Крайне обидно за большое количество мелких ляпов, портящих общую картину. Имея значительный опыт эксплуатации Приоры, пришел к выводу, что каждый должен выбирать свой автомобиль под свои же конкретные требования.

дела колодочные и домкратные — Авторевю

Ежедневно перед выездом на дороги автополигона мы обязательно проверяем у проходящих ускоренные ресурсные испытания автомобилей Лада Веста и XRAY давление в шинах и уровни рабочих жидкостей: тормозной, охлаждающей, моторного масла.

И сразу начали примечать, что у Весты с каждой пройденной тысячей километров убывает уровень «тормозухи».

Не дожидаясь 9 тысяч километров, жидкость в бачке Весты приблизилась к минимальной отметке — установленные на конвейере колодки фирмы TRW стерлись практически в «ноль»! Подобную скорость поедания колодок (только задних) прежде нам демонстрировал разве что китайский Geely Emgrand EC7.

На замену мы приготовили такие же TRW, купленные у официального дилера, а заодно решили протестировать и штатные домкраты обоих автомобилей.

В Весте домкрат живет в подполье, в нише запасного колеса, а в XRAY тяжелый и громоздкий, но основательный классический ромбический домкрат (производства китайской компании AVS) пристроился справа в углублении крыла — при забитом поклажей багажнике достать его будет проще.

Вестовский винтовой домкрат с храповиком производства российской компании Автомаш с первого взгляда огорчил своей конструкцией. Оба его винта сделаны из пластмассы, и при поднятии автомобиля верхний, более тонкий, винт изогнулся! Хлипковато, однако.

Лада Веста

Лада XRAY

А вот менять колодки на Весте проще простого, понадобятся только два рожковых ключа: одним держим от проворота направляющий палец, а другим откручиваем болт крепления суппорта. На все про все потребуется буквально минута.

А в случае с хэтчбеком XRAY понадобятся отвертка для снятия фиксирующей скобы и шестигранник, с помощью которого откручиваются направляющие суппорта. А сложнее всего будет вернуть скобу обратно на свое место. В общем, придется повозиться подольше — благо еще не скоро: колодки на Иксрее пока заметно не похудели, и уровень тормозной жидкости в бачке сей день стоит как вкопанный.

Замена задних сайлентблоков lada priora (ваз приора)

Передняя подвеска на машине ВАЗ 2170 — независимая подвеска Мак-Ферсона. Основу подвески авто составляет телескопическая стойка амортизатора. Передняя подвеска на машине Лада Приора в стандартной комплектации является независимой с амортизаторами гидравлического типа.

Устройство штатной подвески машины Лада Приора

Крепление опоры осуществляется при помощи 3 гаек к стойке. За счет наличия высокой степени эластичности опора способна обеспечивать качание стойки при рабочем ходе автоподвески и гашение вибраций. Подшипник, встроенный в опору, позволяет осуществлять повороты стойки одновременно с колесами.

При помощи последних осуществляется регулировка угла наклона оси поворота. В поворотном кулачке предусмотрена установка подшипника закрытого типа. На внутренних кольцах подшипника монтируется ступица для крепления колеса. Подшипник затягивается гайкой на хвостовике, располагающемся на корпусе привода колес Лада Приора, и не подлежит регулировке. Все гайки ступиц взаимозаменяемые и имеют правостороннюю резьбу.

Помимо гидравлической подвески, сегодня производителями выпускается еще одна разновидность подвески Приоры — пневматическая. Прежде чем начать разговор о замене гидравлической подвески, устанавливаемой в стандартной комплектации Лада Приора на пневмоподвеску, нужно правильно подобрать пружины и пневмоамортизаторы.

Пружины являются специальным демпфером, в функции которого входит погашение колебаний, возникающих в подвеске при ее контактах с дорогой. В случае правильного выбора пружин для пневмоподвески на Приору можно не бояться возникновения пробоев подвески при наезде на кочки, если дорога не является ровной.

Одной из таких поломок, которая чаще всего проявляется, является стук в передней подвеске. Помимо этого, такая неисправность является наиболее распространенной и может возникать при износе сайлентблоков на Приоре.

Выбор амортизаторов для монтажа пневмоподвески на Приору

• масляных;
• газовых, высокого давления;
• газовых, низкого давления.

После замены пружин и амортизаторов независимая подвеска на Приору требует качественного регулирования настроек. В процесс проведения регулирования установленной на Ладу Приора новой подвески входит снижение неподрессоренных масс и дорожного просвета.

Основные характеристики пневмоподвески на Лада Приора

Для работы подвески на автомобиле устанавливаются компрессор и ресивер объемом в 8 л. В некоторых моделях независимая подвеска на Приору оснащена компрессором с ресивером на 10 литров. Такая подвеска Лада имеет время реакции около 4 секунд. Принцип управления ручной, а контроль осуществляется при помощи манометров. Управление является четырехконтурным (раздельное для передней и задней осей, а также для правой и левой сторон авто).

Основные преимущества монтажа пневмоподвески

Одновременно с этим установка пневмоподвески на машину позволяет улучшить динамические качества автомобиля. Устанавливаемая на автомобиль задняя независимая подвеска, наряду с установленной передней независимой подвеской, позволяет получить огромное количество преимуществ, которые выражаются в следующем:

Монтаж пневмоподвески на Приору позволяет водителю самостоятельно контролировать и изменять при необходимости клиренс авто с учетом качества покрытия дороги и нагрузки на подвеску транспортного средства.

Комплект деталей для монтажа пневматической подвески Лада Приора

Независимая подвеска на Приору устанавливается на автомобиль своими руками, и процесс монтажа является несложным. Поэтому установку пневмоподвески на Приору может осуществить каждый автолюбитель, если следовать определенным советам и рекомендациям специалистов.

• пневмоподушка;
• компрессор;
• крепежные детали и брекеты;
• пневмоклапаны;
• манометр;
• пусковая кнопка;
• магистраль подачи воздуха;
• датчик давления воздуха;
• реле запуска.

В процессе нагнетания сжатого воздуха в подушку происходит изменение клиренса Лада Приора. При снижении давления в пневмоподушке происходит уменьшение клиренса автотранспортного средства. Регулировка дорожного просвета — основная функция пневмоподушки подвески Приоры.

Монтируется независимая подвеска на Приору при помощи применения специальных крепежных элементов и брекетов. Используя эти элементы, осуществляют крепление пневмоподвески Лада Приора к кузову автомобиля. Эти детали при наличии некоторых навыков работы с металлом можно изготовить самостоятельно, но лучше всего эти крепежные комплектующие для подвески Приоры заказать и изготовить у специалиста. В таком случае будет гарантия качественного изготовления комплектующих.

Для установки в систему подвески на Приору можно использовать тот манометр, который используется в пневмосистемах, работающих при давлении определенного диапазона. Пусковая кнопка предназначена для регулировки состояния пневмоподвески непосредственно из салона Лада Приора.

Конструкция штатной задней подвески для Приоры

На передних концах рычагов, которые имеет подвеска, приварены втулки. В эти втулки запрессовываются сайлентблоки. Сайлентблоки представляют собой резинометаллические шарниры. Болты, которые соединяют рычаги подвески с кронштейнами, проходят через сайлентблоки и прикрепляются к лонжеронам автокузова.

Задняя подвеска оснащается гидроамортизаторами. Монтаж гидроамортизатора осуществляется при помощи болта к кронштейну рычага подвески. Шток амортизатора крепится к верхней опоре пружины посредством подушек из резины и опорной шайбы. Все чаще автолюбители обращают свое внимание на заднюю подвеску, которая конструктивно отличается от штатной задней подвески автомобиля.

Установка на автомобиль задней независимой подвески

При эксплуатации машины, на которой установлена штатная задняя подвеска, происходит смещение балки автомобиля в сторону арки при прохождении поворотов примерно на 1 см. Если на автомобиле смонтирована задняя независимая подвеска, то такого смещения балки при аналогичных условиях эксплуатации не наблюдается. Задняя независимая подвеска крепится к кузову жестко, без применения в креплении задней подвески сайлентблоков на Приоре, что позволяет избежать бокового смещения балки.

Сайлентблоки, входящие в состав конструкции задней и передней подвесок, выполняют функцию гашения всех крутящих и изгибающих моментов, которые могут возникать при движении, обеспечивая тем самым устойчивое положение автотранспортного средства на неровностях дорожного полотна и на поворотах.

Сайлентблоки монтируются на авто как элемент ходовой и подвески, так как этот элемент конструкции является одним из самых надежных и экономичных способов предотвращения влияния на корпус автомобиля различных видов деформаций и нагрузок, которые способны возникать в процессе эксплуатации автомобиля. Установка и замена сайлентблоков на Приоре предусмотрена в некоторых узлах подвески автомобиля:

Замена сайлентблоков на автомашине

При износе сайлентблоков на Приоре требуется их замена. Как уже ранее говорилось, сайлентблоки используются в конструкции как передней, так и задней подвески авто. Замена сайлентблоков на Приоре осуществляется путем выпрессовки старых элементов после их предельного износа и установки на их место новых сайлентблоков.

Для замены сайлент-блока снятие балки с автомобиля не требуется. Сайлент-блоки меняем по очереди: сначала у одного, затем у другого рычага балки.

Для выполнения работы потребуются:

— подставка под автомобиль;

— универсальный чашечный съемник.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работ.

2. Устанавливаем автомобиль на надежную подставку и снимаем заднее левое колесо.

3. На автомобилях без АБС отсоединяем упругий рычаг регулятора давления от серьги. На автомобилях, оборудованных АБС, выводим провод датчика скорости вращения колеса из кронштейна на рычаге.

4. Освобождаем левый трос стояночного тормоза из двух кронштейнов крепления троса к левому рычагу задней подвески.

5. Торцовым ключом на 19 мм от­ворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну кузова, удер­живая болт накидным ключом на 19 мм.

6. Вынимаем болт. Оттягиваем рычаг вниз (не натягивая тормозной шланг) и устанавливаем чашку съемника с наружной стороны, а специальную шайбу — с внутренней стороны рычага.

7. Вращая гайку болта съемника, выпрессовываем сайлент-блок в чашку.

Замечание

Сайлент-блок с одного края имеет упор, поэтому выпрессовывать его следует только в сторону порога ав­томобиля.

8. Наносим силиконовую смазку или мыльный раствор на цилиндрическую поверхность нового сайлент-блока.

9. Устанавливаем чашку съемника с внутренней стороны рычага.

10. Вращая гайку болта съемника, запрессовываем новый сайлент-блок в рычаг до упора.

11. Устанавливаем рычаг в кронштейн кузова и фиксируем его болтом с гайкой, не затягивая ее.

Замечание

Болт крепления рычага вставляется в кронштейн кузова со стороны порога автомобиля.

12. На автомобилях без АБС вставляем в серьгу упругий рыча] регулятора давления и фиксируем его стопором.

13. Закрепляем в кронштейна; трос ручного тормоза и провод дат чика скорости вращения колеса.

14. Устанавливаем колесо и сни маем автомобиль с подставок.

15. Несколько раз нажимаем н; заднюю часть автомобиля для са моустановки подвески.

16. Окончательно затягиваем гайку болта крепления рычага момен том 66,6–82,3 Нм (6,8–8,4 кгсм).

17. Сайлент-блок второго рычага заменяем аналогично.

Ремонтные работы по снятию балки задней подвески на автомобиле Lada Priora выполняют в случае ее повреждения с целью последующей замены, а так же при выполнение различных кузовных работ, при которых ее наличие будет мешать. Как правило замена производится после сильной аварии, в следствие чего балка деформировалась и не подлежит восстановлению. Так же его снимают для замены сайлентблоков балок задней подвески, при этом для этого потребуется специальный инструмент, поэтому ремонт лучше проводить в специализированной мастерской. Данные работы удобнее выполнять на подъемниках, в случае их отсутствия, автомобиль необходимо домкратить и устанавливать на опоры в подвешенном состояние. Для выполнения работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

• Вывешиваем заднюю часть автомобиля и приступаем к разборке. В первую очередь необходимо отсоединить трос привода стояночным тормозом от механизма привода. Для этого двумя ключами откручиваем контр гайку и регулировочную и снимаем наконечник троса с уравнителя. После чего снимите оболочку троса с крепежных кронштейнов на кузове и балке заднего моста.
• Далее отсоединяем нижнее крепление обоих амортизаторов, открутив гайки болтов их крепления к кронштейнам моста. При этом гайки верхнего крепления откручивать нет необходимости, так как они останутся в подвешенном состояние.
• Теперь необходимо отсоединить рычаг привода регулятором давления тормозов от балки заднего моста, для этого вытаскиваем стопорную серьгу и отводим его в сторону.

• Отсоедините тормозные шланги от трубок. После чего заглушите отверстия в трубках, для предотвращения утечки тормозной жидкости.
• Далее приступаем к снятию задней балки. Для этого можно пойти двумя путями, либо отвернуть по одной гайке болтов крепления балки к кронштейнам, после чего выбив болты, аккуратно вдвоем с помощником, опустить мост на землю и выкатить из-под автомобиля.

• В втором случае рекомендуется снимать мост вместе с кронштейнами, расположенными на кузове, то есть отвернув по три гайки их крепления к шпилькам.

На этом ремонтные работы по снятию балки задней подвески на автомобиле Lada Priora завершены. Произведите необходимый ремонт, после чего установку выполните в обратной последовательности.