Как проверить статор генератора мультиметром: Прозвонка обмотки генератора с помощью мультиметра

Содержание

Прозвонка обмотки генератора с помощью мультиметра

Что делать, если в доме нет света? Помочь в решении проблемы может генератор тока. Но если выйдет из строя и это оборудование, определить неисправность поможет проверка генератора мультиметром. Независимо от вида и марки, с помощью этого прибора, узнав причину неисправности, можно провести несложный ремонт самостоятельно.

Разновидностей генераторов достаточно много, от больших и мощных промышленных до небольших автомобильных приборов. Но алгоритм проверки с помощью тестера одинаковый для любого генератора.

Какие узлы и детали проверяют с помощью мультиметра

Данная операция предусматривает диагностику электрической части, при этом проводится проверка следующих деталей:

  • выполняются замеры напряжения на выходе из генератора;
  • проверяется обмотка возбуждения ротора на отсутствие разрыва цепи, короткого замыкания на корпус;
  • проверка обмоток статора на пробой и обрыв цепи;
  • проводят обнаружение неисправностей диодного моста, конденсатора;
  • выявляются неисправности регулятора напряжения и щеток;

Выполнение каждой перечисленной операции требует специального знания и умения для проведения измерений, поэтому следует рассмотреть каждую проверку подробнее.

Измерение уровня выходного напряжения

Для каждого отдельного агрегата это значение будет разным. Разберем подробнее проверку автомобильного генератора. Выставляем на шкале мультиметра режим замера напряжения. Сначала необходимо проверить напряжение на выключенном двигателе Для этого замеряем значении вольтажа на клеммах аккумулятора.

Красный щуп подключаем к плюсовой клемме, черный закрепляем на минус. Заряженный исправный АКБ выдаст значение до 12,8 В. Производим запуск двигателя. Затем проводим измерение.

Теперь это значение должно быть не более 14,8В, но и не менее 13, 5 В. Если уровень напряжения выше или ниже, генератор неисправен.

Проверяем обмотку ротора

Для выполнения этой операции, необходимо демонтировать и разобрать агрегат. Выполняя самостоятельную проверку, не забудьте выставить прибор в режим измерения сопротивления цепи.

Дополнительно выставляется значение величины не выше 200 Ом. Эти регламентные работы проводят в 2 этапа:

  1. Замер значения сопротивления обмоток ротора. Для этого щупы присоединяем на кольца подвижной части двигателя, определяем значение. Это даст возможность определить вероятность порыва цепи обмотки при значении выше 5 Ом. Если прибор показал меньше 1,9 Ом – произошло витковое замыкание. Наиболее часто цепь рвется в местах соединения вывода роторной обмотки к кольцу. Определить дефект можно, пошевелив щупом проволоку в местах пайки, а также при обнаружении потемневшей и осыпавшейся изоляции проводов. При обрыве и КЗ (коротком замыкании), провода сильно нагреваются, поэтому поломку можно выявить визуальным контролем.
  2. Выполняется прозвонка цепи для обнаружения короткого замыкания на корпус. Ротор генератора располагаем удобно для работы. Затем один щуп подносим к валу ротора, второй крепим на любое кольцо. При исправной обмотке, показание сопротивления будет зашкаливать. Если будет показывать малое сопротивление – эту деталь следует отдать на перемотку. При перемотке ротора важно выдержать идеальную балансировку.

Проверка обмоток статора

Проверка статора начинается с визуального осмотра. Обращаем внимание на внешние повреждения корпуса и изоляции, места прожигания проводов при КЗ.

Несправный узел следует отдать в перемотку или заменить его. При внешней целостности проводов, начинаем исследовать с помощью тестера.

Перед началом работ следует убедиться в отключении агрегата от сети, отсутствие контакта выводов обмоток статора.

Выполняя работу по проверке нормального состояния узла, убеждаемся:

  • В целостности цепи обмоток. Для этого выставляем прибор в режим замера сопротивления. Щупы закрепляем на первую пару выводов, затем проверяем 1-ю обмотку и 3-ю, 3-й и 2-й выводы. Если при обрыве стрелка аналогового прибора уйдет за шкалу, следует провести перемотку обмоток.
  • В отсутствии межвиткового КЗ и на корпус. Для этого, один из наконечников подсоединяем к выводу, второй — к корпусу. Если обмотки замкнуты – на шкале будет меньшее значение сопротивления, чем на исправных.

Выявление неисправностей регулятора напряжения

Снимаем и отсоединяем провода от детали. Проводим осмотр состояния щеток. Они не должны иметь значительные дефекты и сколы. В направляющих каналах щеткодержателя, щетки генератора должны перемещаться свободно. При выступлении их за кромку меньше 5 мм, регулятор генератора следует поменять.

Проверка производится с помощью аккумуляторов и 12-ти вольтовой лампочки. Напряжение второго источника питания должно быть не менее 15 В., поэтому к автомобильному аккумулятору последовательно подключаем батарейки и доводим значение до нужного. Плюс от 1-го источника питания крепим к выходному контакту, минус закрепляем на массу.

Лампочка устанавливается между щеток. При подключении источника в 16 В. она не должна гореть. При более слабом аккумуляторе она горит. При нарушении правильного горения, регулятор следует заменить.

Проверка диодного моста и конденсатора

Задача этого узла в предотвращении прохождения электричества к генератору. Он должен направлять его от генератора к потребителю. При этом всякое отклонение является неисправностью диодного моста.

Для проверки демонтируем его и распаиваем выводы на генераторе. Выставляем прибор на «прозвон».

Для проверки силового диода черный щуп подносим к пластине моста, красный крепим на выход. При показании мультиметра 400-800 Ом – диод исправен, другие цифры требуют замены диода или моста.

При проверке вспомогательного диода, операция выполняется аналогично. Но при перемене щупов местами, прибор должен показать значение сопротивления стремящегося к бесконечности.

Для обнаружения неисправного конденсатора, можно проверить его «дедовским методом». Для этого, нужно подать на него напряжение на короткое время. Он должен зарядиться.

При замыкании его контактов, между ними должна пробить искра. Это значит, что конденсатор исправен.

При проверке полярного конденсатора, нужно убрать оставшийся заряд. Затем, на шкале выставляем замер сопротивления. Контакты должны крепиться, соблюдая полярность. При замере исправной детали, сопротивление постепенно растет. В противном случае, когда на экране будет 0, ее следует заменить.

Если тестируется неполярный конденсатор, на шкале значений выставляется МОм. Щупы располагаем на контактах независимо от полярности. Затем, нужно замерить значение сопротивления. Если на экране цифра меньше 2 Ом – это неисправная деталь.

В заключение, необходимо напомнить, что все измерения при проверке работоспособности генератора с помощью мультиметра, проводятся измерением значения сопротивления электрического тока.

Только для измерения напряжения на выходе генератора, прибор настраивают для измерения этой величины. Провести проверку генератора мультиметром может любой новичок. Нужно только работать с полной ответственностью и следовать инструкциям.

Как проверить статор генератора на межвитковое замыкание

Проверка генератора
Данное руководство применимо почти ко всем системам зарядки.

Самая простая проверка системы зарядки
Замерить напряжение аккумулятора на незапущенном двигателе, если акум не разряжен, то напряжение должно быть 12,5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и замерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимый максимум зарядки на некоторых автомобилях 14,7 вольт. Учтите что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при заведенном двигателе может быть и выше.

Простая проверка на автомобиле
Не снимая с автомобиля можно провести ряд простых предварительных проверок. При выключенном зажигании проверьте при помощи контрольной лампы (5Вт) наличие напряжения на силовом проводе В+. Этот провод практически всегда напрямую соединен с плюсом аккумулятора. На некоторых авто он может идти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).

Так же контролькой проверяем наличие питания на проводе S, здесь тоже должно присутствовать +12 вольт и лампа будет гореть в полную мощность.

Включите зажигание. При подаче отрицательного напряжения на вывод L должен загораться светодиод контроля заряда на панели приборов. Все эти проверки свидетельствуют о том, что с проводкой все в порядке.

Проверяем снятый с автомобиля генератор
Проверка ротора

Мультиметром в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе). Сопротивление исправной обмотки на генераторах лифан должно быть в пределах 2,7 -3,1 Ом. Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв. Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание.

Если же выше, то возможно плохой контакт или непропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам.

Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока. Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор тоже нужно заменить.

Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт, подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт., один контакт подлючаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна. Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремента или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением!

Статор генератора
Обмотки статора можно смотреть только отсоединив или отпаяв выводы от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ома. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) около 0,3 Ом. Если замыкают обмотки статора или диодный мост, то генератор при работе сильно гудит.

Точно так же проверка изоляции на пробой осуществляется через лампу напряжением 220 вольт. Один контакт подсоединяется к выводу обмотки, второй на корпус статора. При исправной изоляции лампа гореть не должна!

Так же внимательно осмотрите состояние внутренних частей статора и наружной части ротора. Они не должны соприкасаться между собой при работе. Как говорится «башмачить». При такой работе генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

Диодный мост
Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подсодините один щуп к выоду В+ дионого моста, а второй поочередно подсоединяйте к выводам Ф1 Ф2 Ф3 и 0. Затем поменяйте щупы местами и проделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-либо сопротивление), а в другом нет. Таким образом мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на отрицательной пластине один щуп соединяем с отрицательной пластиной, а второй с выводами диодов поочередно. Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.

Обратите внимание что сопротивление не должно равняться нулю! Это говорит о пробое диода. Так же о пробое диода говорит отсутствие сопростивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет давать недрозаряд аккумулятора, поэтому требует замены.

Щетки и контактные кольца
Кольца и щетки можно проверить визуально, оценив их состояние и исправность. Проверить выступающую длину щеток. Она должна быть не меньше 4,5 мм. А в норме 8-10 мм.

Так же диаметр токосъемных колец должен быть минимум 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно поменять, если вы найдете их в магазине. Снимаются они специальным съемником, при этом отпаиваются выводы обмотки. После установки новых колец их можно проточить на токарном станке для устранения биений и шлифануть мелкой наждачкой для ликвидации заусенцев.

криво (с)тырено. потерялись картинки с пояснениями.

Источник: www.drive2.ru

Как Проверить Обмотку Генератора На Межвитковое Замыкание

Проверка обмотки возбуждения на межвитковое замыкание

Межвитковое замыкание вызывает увеличение силы тока воз­буждения. Из-за перегрева обмотки разрушается изоляция и еще большее число витков замыкают между собой. Увеличение тока возбуждения может повлечь выход из строя регулятора напряжения. Эту неисправность определяют сравнением измерен­ного сопротивления обмотки возбуждения с техническими усло­виями. Если сопротивление обмотки уменьшилось, то ее перема­тывают или заменяют.

Межвитковое замыкание в катушке обмотки возбуждения определяют измерением сопротивления катушки возбуждения при помощи омметра, имеющегося на стендах Э211, 532-2М, 532-М и др. , отдельного переносного омметра (см. рис. 14, в), или по показаниям амперметра и вольтметра при питании обмотки от аккумуляторной батареи (см. рис. 14, г). Плавкий предохранитель защищает амперметр и батарею при случайном коротком замы­кании цепи. К контактным кольцам ротора подключают щупы и делением величины измеренного напряжения на силу тока опре­деляют сопротивление и сравнивают его с техническими усло­виями (см. табл. 2).

Рис. 14. Проверка обмотки возбуждения:

а—на обрыв; б—на замыкание с валом и полюсом; в — омметром на обрыв и меж­витковое замыкание; г — — подключение приборов для определения сопротивления.

Проверка обмотки статора на обрыв.Проверка обмотки ста тора на обрыв производится при помощи контрольной лампы или омметра. Лампу и источник питания поочередно подключают к концам двух фаз по cxeме рис. 15, а. При обрыве в одной из кату­шек лампа гореть не будет. Омметр, подключенный к этой фазе, покажет «бесконечность При подключении к двум другим фазам он покажет сопротивление этих двух фаз.

Межвитковое замыкание в обмотке генератора. Как обнаружить.Совет автоэлектрика.

Если канал приносит Вам реальную пользу, тогда поддержите проект! Сумма не имеет значения! КАРТА (СБЕРБАНК)…

Межвитковое замыкание в статарной обмотке генератора.

Если канал приносит Вам реальную пользу, тогда поддержите проект! Сумма не имеет значения! КАРТА (СБЕРБАНК)…

Проверка обмотки статора на замыкание с сердечником.При такой неисправности значительно снижается мощность генератора или генератор не работает, увеличивается его нагрев. Аккумуля­торная батарея не заряжается. Проверка производится контроль­ной лампой напряжение 220 В. Лампу подключают к сердечнику и любому выводу обмотки по схеме рис. 15, б. При наличии замы­кания лампа будет гореть.

Проверка обмотки статора на межвитковое замыкание.Меж­витковое замыкание в катушках обмотки статора определяется измерением сопротивления катушек фаз отдельным омметром (см. рис. 15, в), на стендах Э211, 532-2М, 532-М и других, или по схеме, приведенной на рис. 15, г. Если сопротивление двух обмо­ток (замеренное или подсчитанное) меньше указанного в табл. 2, то обмотка статора имеет межвитковое замыкание. Эту неис­правность можно обнаружить, используя нулевую точку обмотки статора. Для этого необходимо замерить или подсчитать сопро­тивление каждой фазы в отдельности и, сравнивая сопротивле­ния

Рис. 15. Проверка обмотки статора:

а — на обрыв; б — на замыкание с сердечником; в — на межвитковое замыкание и обрыв

омметром; г — подключение приборов для определения сопротивления обмотки статора

всех трех фаз, определить, какая из них имеет межвитковое замыкание. Обмотка фазы, имеющая межвитковое замыкание, будет иметь меньшее сопротивление, чем другие. Дефектную обмотку заменяют.

Исправность обмоток статора можно проверить на контрольно-испытательных стендах на симметричность фаз. При этой про­верке замеряется переменное напряжение между фазами обмотки статора до выпрямительного блока при одинаковой (постоянной) частоте вращения ротора генератора. Если напряжение, наводи­мое (индуктируемое) в обмотках статора, неодинаковое, то это указывает на неисправность обмотки статора.

Для измерения напряжения двух фаз проводами вольтметра стенда через окна крышки генератора поочередно касаются двух радиаторов выпрямительного блока (для генераторов с выпрями­тельными блоками типа ВБГ) или головок винтов, соединяющих обмотку статора и выпрямительный блок (для генераторов с выпрямительными блоками типа БПВ).

Источник: 5net.ru

Межвитковое замыкание якоря, статора, трансформатора. Как определить замыкание между витками.

Электродвигатели часто выходят из строя, и основной причиной для этого является межвитковое замыкание. Оно составляет около 40% всех поломок моторов. От чего возникает замыкание между витками? Для этого есть несколько причин.

Основная причина – излишняя нагрузка на электродвигатель, которая выше установленной нормы. Статорные обмотки нагреваются, разрушают изоляцию, происходит замыкание между витками обмоток. Неправильно эксплуатируя электрическую машину, работник создает чрезмерную нагрузку на электродвигатель.

Нормальную нагрузку можно узнать из паспорта на оборудование, либо на табличке мотора. Лишняя нагрузка может возникнуть из-за поломки механической части электромотора. Подшипники качения могут послужить этой причиной. Они могут заклинить от износа или отсутствия смазки, в результате этого возникнет замыкание витков катушки якоря.

Замыкание витков возникает и в процессе ремонта или изготовления двигателя, в результате брака, если двигатель изготавливали или ремонтировали в неприспособленной мастерской. Хранить и эксплуатировать электромотор необходимо по определенным правилам, иначе внутрь мотора может проникнуть влага, обмотки отсыреют, как следствие возникнет витковое замыкание.

С витковым замыканием электродвигатель работает неполноценно и недолго. Если вовремя не выявить межвитковое замыкание, то скоро придется покупать новый электродвигатель или полностью новую электрическую машину, например, электродрель.

При замыкании витков обмотки двигателя повышается ток возбуждения, обмотка перегревается, разрушает изоляцию, происходит замыкание других витков обмотки. Вследствие повышения тока может послужить причиной выхода из строя регулятора напряжения. Витковое замыкание выясняется сравнением обмоточного сопротивления с нормой по техусловиям. Если оно снизилось, обмотка подлежит перемотке, замене.

Как найти межвитковое замыкание

Замыкание витков легко определить, для этого есть несколько методов. Во время работы электродвигателя обратите внимание на неравномерный нагрев статора. Если одна его часть нагрелась больше, чем корпус двигателя, то необходимо остановить работу и провести точную диагностику мотора.

Существуют приборы для диагностики замыкания витков, можно проверить токовыми клещами. Нужно измерить нагрузку каждой фазы по очереди. При разнице нагрузок на фазах надо задуматься о наличии межвиткового замыкания. Можно перепутать витковое замыкание с перекосом фаз сети питания. Чтобы избежать неправильной диагностики, надо измерить приходящее напряжение питания.

Обмотки проверяют мультиметром путем прозвонки. Каждую обмотку проверяем прибором отдельно, сравниваем результаты. Если замкнуты оказались всего 2-3 витка, то разница будет незаметна, замыкание не выявится. С помощью мегомметра можно прозвонить электромотор, выявив наличие замыкания на корпус. Один контакт прибора соединяем с корпусом мотора, второй к выводам каждой обмотки.

Если нет уверенности в исправности двигателя, то необходимо произвести разборку мотора. При разборе нужно осмотреть обмотки ротора, статора, наверняка будет видно место замыкания.

Наиболее точным методом проверки замыкания между витками обмоток является проверка понижающим трансформатором на трех фазах с шариком подшипника. Подключаем на статор электромотора в разобранном виде три фазы от трансформатора с пониженным напряжением. Кидаем шарик подшипника внутрь статора. Шарик бегает по кругу – это нормально, а если он примагнитился к одному месту, то в этом месте замыкание.

Можно вместо шарика применить пластинку от сердечника трансформатора. Ее также проводим внутри статора. В месте замыкания витков, она будет дребезжать, а где замыкания нет, она просто притянется к железу. При таких проверках нельзя забывать про заземление корпуса двигателя, трансформатор должен быть низковольтным. Опыты с пластинкой и шариком при 380 вольт запрещаются, это опасно для жизни.

Самодельный прибор для определения виткового замыкания

Сделаем дроссель своими руками для проверки межвиткового замыкания в обмотке двигателя. Нам понадобится П-образное трансформаторное железо. Его можно взять, например, от старого вибрационного насоса «Ручеек», «Малыш». Разбираем его нижнюю часть, хорошо нагреваем ее. Там имеются катушки, залитые эпоксидной смолой.


Эпоксидку разогреваем и выбиваем катушки с сердечником. С помощью наждака или болгарки срезаем губки сердечника.


Намотаны эти катушки как раз на П-образном трансформаторном железе.

Не нужно соблюдать углы. Нужно сделать место, в которое легко ляжет маленький и большой якорь.

При обработке необходимо учесть, что железо слоеное. Нельзя обрабатывать его так, чтобы камень его задирал. Нужно обрабатывать в таком направлении, чтобы слои лежали друг к другу, чтобы не было задиров. После обработки снимите все фаски и заусенцы, так как придется работать с эмалированным проводом, нежелательно его поцарапать.

Теперь нам надо сделать две катушки для этого сердечника, которые разместим с обеих сторон. Замеряем толщину и ширину сердечника в самых широких местах, по заклепкам. Берем плотный картон, размечаем его по размерам сердечника. Учитываем размер паза в сердечнике между катушками. Проводим неострым краем ножниц по местам сгиба, чтобы удобнее было сгибать картон. Вырезаем заготовку для каркаса катушек. Сгибаем по линиям сгиба. Получается каркас катушки.

Теперь делаем четыре крышки для каждой стороны катушек. Получаем два картонных каркаса для катушек.

Рассчитываем количество витков катушек по формуле для трансформаторов.

13200 делим на сечение сердечника в см 2 . Сечение нашего сердечника:

3,6 см х 2,1 см = 7,56 см 2 .

13200 : 7,56 = 1746 витков на две катушки. Это число не обязательное, отклонение 10% в обе стороны никакой роли не сыграет. Округляем в большую сторону, 1800 : 2 = 900 витков нужно намотать на каждую катушку. У нас есть провод 0,16 мм, он вполне подойдет для наших катушек. Наматывать можно как угодно. По 900 витков можно намотать и вручную. Если ошибетесь на 20-30 витков, то ничего страшного не будет. Лучше намотать больше. Перед намоткой шилом делаем отверстия по краям каркаса для вывода провода катушек.

На конец провода надеваем термоусадочный кембрик. Конец провода вставляем в отверстие, загибаем, и начинаем намотку катушки.

Заполнение получилось малым, поэтому можно мотать и проводом толще. На второй конец припаиваем проводок с кембриком и вставляем в отверстие. Не заматываем катушку, пока не провели испытание.

Обе катушки намотаны. Надеваем их на сердечник таким образом, чтобы провода шли вниз и были с одной стороны. Катушки абсолютно одинаково намотаны, направление витков в одну сторону, концы выведены одинаково. Теперь необходимо один конец с одной катушки и один с другой соединить, а на оставшиеся два конца подать напряжение 220 вольт. Главное не запутаться и соединить правильные провода. Чтобы понять порядок соединения, нужно мысленно разогнуть наш П-образный сердечник в одну линию, чтобы витки в катушках располагались в одном направлении, переходили от одной катушки во вторую. Соединяем два начала катушек. На два конца подаем напряжение.

Сравним дроссель фабричный и самодельный.

Проверяем заводской дроссель металлической пластинкой на вибрацию места витковых замыканий якоря двигателя и отмечаем их маркером. Теперь то же самое делаем на нашем самодельном дросселе. Результаты получились идентичные. Наш новый дроссель работает нормально.

Снимаем наши катушки с сердечника, обмотки фиксируем изолентой. Пайку также изолируем лентой. Одеваем готовые катушки на сердечник, припаиваем к концам проводов питание 220 В. Дроссель готов к эксплуатации.

Межвитковое замыкание якоря

Для проверки якоря воспользуемся специальным прибором, который представляет трансформатор с вырезанным сердечником. Когда мы кладем якорь в этот зазор, его обмотка начинает работать как вторичная обмотка трансформатора. При этом, если на якоре имеется межвитковое замыкание, от местного перенасыщения железом металлическая пластинка, которая будет находиться сверху якоря, будет вибрировать, либо примагничиваться к корпусу якоря.

Включаем прибор. Для наглядности мы специально замкнули две ламели на коллекторе, чтобы показать каким образом производится диагностика. Помещаем пластинку на якорь и сразу видим результат. Наша пластинка примагнитилась и начала вибрировать. Поворачиваем якорь, витки смещаются, и пластинка перестает вибрировать.

Теперь удалим замыкание ламелей для проверки. Повторяем проверку и видим, что обмотка якоря исправна, пластинка не вибрирует ни в каких местах.

Способ №2 проверки якоря на витковое замыкание

Этот способ подходит для тех, кто не занимается профессиональным ремонтом электроинструмента. Для точной диагностики межвиткового замыкания требуется скоба с катушкой.

Мультиметром можно выяснить лишь обрыв катушки якоря. Лучше для этой цели применять аналоговый тестер. Между каждыми двумя ламелями замеряем сопротивление.

Сопротивление должно быть везде одинаковое. Бывают случаи, когда обмотки не сгорели, коллектор нормальный. Тогда замыкание витков определяют только с помощью прибора со скобой от трансформатора. Теперь устанавливаем мультиметр на 200 кОм, один щуп замыкаем на массу, а другим касаемся каждой ламели коллектора, при условии, что нет обрыва катушек.

Если якорь не прозванивается на массу, то он исправный, либо может быть межвитковое замыкание.

Межвитковое замыкание трансформатора

У трансформаторов есть распространенная неисправность – замыкание витков между собой. Мультиметром не всегда можно выявить этот дефект. Необходимо внимательно осмотреть трансформатор. Провод обмоток имеет лаковую изоляцию, при ее пробое между витками обмотки есть сопротивление, которое не равно нулю. Оно и приводит к разогреву обмотки.

При осмотре трансформатора на нем не должно быть гари, обуглившейся бумаги, вздутия заливки, почернений. Если известен тип и марка трансформатора, можно узнать, какое должно быть сопротивление обмоток. Мультиметр переключают в режим сопротивления. Сравнивают измеренное сопротивление со справочными данными. Если отличие составляет больше 50%, то обмотки неисправны. Если данные сопротивления не удалось найти в справочнике, то наверняка известно количество витков, тип и сечение провода, можно вычислить сопротивление по формулам.

Чтобы проверить трансформатор блока питания с выходом низкого напряжения, подключаем к первичной обмотке напряжение 220 В. Если появился дым, запах, то сразу отключаем, обмотка неисправна. Если таких признаков нет, то измеряем напряжение тестером на вторичной обмотке. При заниженном на 20% напряжении есть риск выхода из строя вторичной обмотки.

Если есть второй исправный трансформатор, то путем сравнения сопротивлений выясняют исправность обмоток. Чтобы проверить более подробно, применяют осциллограф и генератор.

Межвитковое замыкание статора

Часто на неисправном двигателе имеется межвитковое замыкание. Сначала проверяют обмотку статора на сопротивление. Это ненадежный метод, так как мультиметр не всегда может точно показать результат замера. Это зависит и от технологии перемотки двигателя, от старости железа.

Клещами тоже можно измерить сопротивление и ток. Иногда проверяют по звуку работающего мотора, при условии, что подшипники исправны, смазаны, редуктор привода исправен. Еще проверяют межвитковое замыкание осциллографом, но они имеют большую стоимость, не у каждого имеется этот прибор.

Внешне осматривают двигатель. Не должно быть следов масла, подтеков, запаха. Измеренный по фазам ток, должен быть одинаковый. Хорошим тестером проверяют обмотки на сопротивление. При разнице в замерах более 10% есть вероятность замыкания витков обмоток.

Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что-то пропустил. Загляните на карту сайта , буду рад если вы найдете на моем сайте еще что-нибудь полезное.

Источник: elektronchic.ru

Как проверить обмотку статора генератора

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

Очень заинтересовал этот вопрос как проверить статор генератора на межвитковое или межобмоточное замыкание.

У кого есть специальный профессиональный тестер там все понятно. А как быть тем у кого его нет, а проверить надо.

На целостность обмотки проверяем мультиметром, и мерим сопротивление.
На пробой изоляции или замыкания на массу можно проверить лампой накаливания, самое простое 220В но желательно поменьше чтоб не повредить изоляцию.

1. Поставить генератор на стенд, дать нагрузку и померить мультиметром переменное напряжение на выходах обмоток. Оно должно быть одинаково.Сколько допускается отклонение, при каких условиях делать замер? Если есть отклонение отключить диодный мост и провести повторно.
Не всегда возможно сделать. Есть у генератора дефект сгоревший дионый мост, или выработка контактного кольца.Как быть?
2. Проверить его осциллографом. Опять два варианта
Первый подключится к выходу генератора, желательно отключить аккумулятор и проанализировать осциллограмму в сети информации по проблемам обмотки очень мало без должного опыта можно не определить.
Второй встречал на просторах интернета. Снять регулятор напряжения отключить обмотки стартера и снять осциллограмму с выводов стартера.
Очень мало информации. Просто подключая Мотодок 3 к обмоткам (один провод на массу второй на обмотку) даже без вращения там уже есть пульсации.
3. Подключить выводы обмоток через мощные лампы на источник питания, и снять осциллограмму в момент включения, сразу со всех обмоток.
4. Использовать принцип с заводских тестеров статора, подать на обмотку напряжение и померить его падения. Очень мало информации. Необходим мощный источник стабилизированного напряжения. А что и как на каких параметрах делать дальше?
Может кто пробовал.

Источник: chiptuner.ru

Пропала зарядка? Ищем неисправности самостоятельно.

Проверка генератора мультиметром

Самостоятельно можно проверить обычным тестером, включенным в режим омметра (измерение сопротивления). Сначала проверяем ротор, потом статор и затем диодный мост. Напомню что в генераторе есть еще щеточный узел и регулятор напряжения.

Иногда эти два узла конструктивно объединены в один узел. В общем начните проверки с визуального осмотра щеточного узла. Ведь если щетки не будут доставать до контактных колец, то и выдавать электричество агрегат не будет.

Самая простая проверка системы зарядки

Замерить напряжение аккумулятора на не запущенном двигателе, если аккумулятор не разряжен, то напряжение должно быть 12,5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и замерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимый максимум зарядки на некоторых автомобилях 14,7 вольт. Учтите что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при заведенном двигателе может быть и выше.

Простая проверка на автомобиле

Не снимая с автомобиля можно провести ряд простых предварительных проверок.

[box type=»bio»] При выключенном зажигании проверьте при помощи контрольной лампы (5Вт) наличие напряжения на силовом проводе В+. Этот провод практически всегда напрямую соединен с плюсом аккумулятора. На некоторых авто он может идти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).[/box]

Проверка генератора на автомобиле также допускает использование тестера или мультиметра. При работе мотора включите максимальное количество энергопотребителей и проверьте напряжение на аккумуляторе. Оно не должно падать ниже 12,8 вольт.

Проверка ротора

Мультиметром в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе).

Для этого присоедините измерительные щупы к контактным кольцам.

Сопротивление исправной обмотки на должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом.

  • Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв.
  • Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание.
  • Если же выше, то возможно плохой контакт или не пропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам.

Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока. Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор напряжения тоже нужно заменить.

Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт, подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт., один контакт подключаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна . Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремонта или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением !

Статор генератора

Обмотки статора можно смотреть только отсоединив или отпаяв выводы от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ома. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) около 0,3 Ом. Если замыкают обмотки статора или диодный мост, то генератор при работе сильно гудит.

[box type=»info»] Точно так же проверка изоляции на пробой осуществляется через лампу напряжением 220 вольт. Один контакт подсоединяется к выводу обмотки, второй на корпус статора. При исправной изоляции лампа гореть не должна![/box]

Так же внимательно осмотрите состояние внутренних частей статора и наружной части ротора. Они не должны соприкасаться между собой при работе. Как говорится «башмачить». При такой работе генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

Видео, проверка на самодельном стенде:

Диодный мост

Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подсоедините один щуп к выводу «+ » диодного моста, а второй поочередно подсоединяйте к выводам Ф1 Ф2 Ф3 и 0. Чтобы было понятней: один щуп подсоединяем к плюсовой пластине, а другим поочередно касаемся выводов тех диодов, которые впрессованы в эту пластину.

Затем поменяйте щупы местами и проделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-либо сопротивление), а в другом нет. Таким образом мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на отрицательной пластине один щуп соединяем с отрицательной пластиной, а второй с выводами диодов поочередно. Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.

[box type=»bio»] Обратите внимание что сопротивление не должно равняться нулю! Это говорит о пробое диода. Так же о пробое диода говорит отсутствие сопротивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет давать недозаряд аккумулятора, поэтому требует замены.[/box]

Щетки и контактные кольца

Кольца и щетки можно проверить визуально, оценив их состояние и исправность. Проверить выступающую длину щеток. Она должна быть не меньше 4,5 мм. А в норме 8-10 мм.

Так же диаметр токосъемных колец должен быть минимум 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно поменять, если вы найдете их в магазине. Снимаются они специальным съемником, при этом отпаиваются выводы обмотки. После установки новых колец их можно проточить на токарном станке для устранения биений и шлифануть мелкой наждачкой для ликвидации заусенцев.

Источник: www.em-grand.ru

Как прозвонить ротор генератора мультиметром

Пропала зарядка? Ищем неисправности самостоятельно.

Проверка генератора мультиметром

Самостоятельно можно проверить обычным тестером, включенным в режим омметра (измерение сопротивления). Сначала проверяем ротор, потом статор и затем диодный мост. Напомню что в генераторе есть еще щеточный узел и регулятор напряжения.

Иногда эти два узла конструктивно объединены в один узел. В общем начните проверки с визуального осмотра щеточного узла. Ведь если щетки не будут доставать до контактных колец, то и выдавать электричество агрегат не будет.

Самая простая проверка системы зарядки

Замерить напряжение аккумулятора на не запущенном двигателе, если аккумулятор не разряжен, то напряжение должно быть 12,5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и замерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимый максимум зарядки на некоторых автомобилях 14,7 вольт. Учтите что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при заведенном двигателе может быть и выше.

Простая проверка на автомобиле

Не снимая с автомобиля можно провести ряд простых предварительных проверок.

[box type=»bio»] При выключенном зажигании проверьте при помощи контрольной лампы (5Вт) наличие напряжения на силовом проводе В+. Этот провод практически всегда напрямую соединен с плюсом аккумулятора. На некоторых авто он может идти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).[/box]

Проверка генератора на автомобиле также допускает использование тестера или мультиметра. При работе мотора включите максимальное количество энергопотребителей и проверьте напряжение на аккумуляторе. Оно не должно падать ниже 12,8 вольт.

Проверка ротора

Мультиметром в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе).

Для этого присоедините измерительные щупы к контактным кольцам.

Сопротивление исправной обмотки на должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом.

  • Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв.
  • Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание.
  • Если же выше, то возможно плохой контакт или не пропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам.

Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока. Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор напряжения тоже нужно заменить.

Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт, подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт. , один контакт подключаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна . Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремонта или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением !

Статор генератора

Обмотки статора можно смотреть только отсоединив или отпаяв выводы от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ома. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) около 0,3 Ом. Если замыкают обмотки статора или диодный мост, то генератор при работе сильно гудит.

[box type=»info»] Точно так же проверка изоляции на пробой осуществляется через лампу напряжением 220 вольт. Один контакт подсоединяется к выводу обмотки, второй на корпус статора. При исправной изоляции лампа гореть не должна![/box]

Так же внимательно осмотрите состояние внутренних частей статора и наружной части ротора. Они не должны соприкасаться между собой при работе. Как говорится «башмачить». При такой работе генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

Видео, проверка на самодельном стенде:

Диодный мост

Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подсоедините один щуп к выводу «+ » диодного моста, а второй поочередно подсоединяйте к выводам Ф1 Ф2 Ф3 и 0. Чтобы было понятней: один щуп подсоединяем к плюсовой пластине, а другим поочередно касаемся выводов тех диодов, которые впрессованы в эту пластину.

Затем поменяйте щупы местами и проделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-либо сопротивление), а в другом нет. Таким образом мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на отрицательной пластине один щуп соединяем с отрицательной пластиной, а второй с выводами диодов поочередно. Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.

[box type=»bio»] Обратите внимание что сопротивление не должно равняться нулю! Это говорит о пробое диода. Так же о пробое диода говорит отсутствие сопротивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет давать недозаряд аккумулятора, поэтому требует замены.[/box]

Щетки и контактные кольца

Кольца и щетки можно проверить визуально, оценив их состояние и исправность. Проверить выступающую длину щеток. Она должна быть не меньше 4,5 мм. А в норме 8-10 мм.

Так же диаметр токосъемных колец должен быть минимум 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно поменять, если вы найдете их в магазине. Снимаются они специальным съемником, при этом отпаиваются выводы обмотки. После установки новых колец их можно проточить на токарном станке для устранения биений и шлифануть мелкой наждачкой для ликвидации заусенцев.

Проверка обмотки ротора (возбуждения) и обмотки статора генератора

Проверка обмоток возбуждения ротора

Сначала снимаем и разбираем генератор. Чтобы самостоятельно проверить обмотку ротора потребуется омметр (или мультиметр у которого положение поворотного переключателя будет в режиме измерения сопротивления, диапазон до 200 Ом).

Часть 1: Проверка сопротивления обмотки ротора.
Прикасаемся измерительным прибором к кольцам ротора:

  • — если сопротивление обмотки будет в пределах 1,8. 5Ом, значит ротор исправен.
  • — если сопротивление будет бесконечно большим, значит цепь обмотки возбуждения разорвана.
  • — если сопротивление ниже 1,8Ом, значит есть короткозамкнутые витки.

Чаще всего разрыв происходит в месте пайки выводов обмотки к кольцам. Проверку можно осуществить иглой, шевеля выводы обмотки в месте их подпайки. Потемнение и осыпание изоляции можно обнаружить визуально, это свидетельствует о сгорании обмотки, что приводит к обрыву или к межвитковому замыканию в обмотке с уменьшением ее общего сопротивления.

Часть 2: Проверка обмотки на отсутствия замыкания на «массу».
Один вывод омметра подносится к любому кольцу ротора, а другой к его клюву. Если обмотка исправна, значит омметр покажет бесконечно большое сопротивление. В противном случае неисправный ротор следует заменить.

Проверка обмотки статора

Визуально проверяем, что отсутствует растрескивание изоляции и подгорание обмотки (происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямительного блока). Статор с поврежденной обмоткой следует заменить.

Проблема с обмоткой это не единственная причина неисправности генератора. Другие советы Вы найдете в рубрике ремонт генератора своими руками.

Приходилось ли Вам выполнять проверку обмотки ротора и статора генератора самостоятельно?

0 0 голоса

Рейтинг статьи

возможные неисправности, методы диагностики и ремонта

В процессе эксплуатации автомобиля, рано или поздно, возникает необходимость проверки корректности работы генератора. Наилучшим способом проверки генератора и поиска неисправности будет визит к специалисту автоэлектрику. Однако простейшие неисправности любой автолюбитель в состоянии диагностировать самостоятельно. Для этого потребуется простейший тестер, он же “мультиметр”.

В первую очередь проверяем реле-регулятор генератора, на автомобильном сленге – «таблетку». От корректности его работы зависит стабильность напряжения в бортовой сети автомобиля. Переводим тестер в режим “Измерение постоянного напряжения” и запускаем двигатель. Подключив тестер к клеммам аккумулятора, измеряем напряжение на холостом ходу. Оно должно быть в пределах 4-14,2 вольта. Плавно повышая обороты двигателя, следим за изменением напряжения. Колебания не должны превышать +\- 0,5 вольта. Если замеренные значения выходят за указанный предел – реле регулятора не исправно и подлежит замене. Также необходимо проверить выпрямительный мост генератора. Он состоит из шести полупроводниковых диодов. Проверьте проводимость каждого диода по постоянному току. Переводим мультиметр в положение «Прозвонка» и по очереди касаемся щупами контактов каждого диода. Если тестер издает звуковой сигнал – диод пропускает через себя ток, если нет – не пропускает. Т.е. диод в одном положении полярности щупов должен пропускать, в другом – не должен. Если хотя бы один диод «звонится» в обоих направлениях или не «звонится» ни в одном, то диодный мост подлежит замене в сборе.


Проверка статорной обмотки генератора заключается в оценке ее состояния на механические повреждения и замыкание на корпус генератора. В первую очередь необходимо отсоединить выводы статорной обмотки от диодного моста. Переводим тестер в режим “Измерения сопротивления” и меряем сопротивление между корпусом генератора и любым выводом статора. Наилучший результат, когда оно приближается к бесконечности. Если же тестер показывает менее 50 килоом, то жить генератору осталось недолго. Завершающей операцией проверки генератора будет проверка статора. Проверяем его на механические повреждения и сопротивление обмоток. Переводим тестер в режим “Измерение сопротивления” и замеряем сопротивления между щеточными кольцами. Оно должно составлять несколько Ом. Если же оно равно нулю, то в обмотке “короткое замыкание”. Если сопротивление стремится к бесконечности, то в обмотке “обрыв”. В обоих случаях ротор не работоспособен – меняется только в сборе.

Генератор в автомобиле является его «бортовой электростанцией», то есть основным источником электроэнергии.

В случае поломки , на некоторое время таким источником может стать аккумулятор, но без генератора электрооборудование автомобиля не может работать нормально.

При появлении признаков неисправности генератора и реле регулятора производят их проверку.

Меры предосторожности и правила при проверке


Чтобы не повредить генератор, диоды выпрямительного моста и реле регулятор, нужно быть осторожным и соблюдать некоторые правила.

1. Никогда не проверяйте работоспособность генератора методом «на искру», то есть путем короткого замыкания.

2. Нельзя соединять клемму «30» (она может обозначаться как «В+») с «массой» или клеммой 67 («D+»). Нельзя допускать работу генератора при выключенных потребителях, особенно это опасно для генератора, если отключен аккумулятор.

3. Проверяют работоспособность генератора с помощью вольтметра, а также амперметра. Вентили генератора проверяют напряжением не более 12 В.

4. При выполнении сварочных работ на кузове машины, нужно отключить провода от аккумулятора и генератора.

5. При замене проводки в системе генератора, новые провода нужно подбирать такого же сечения и такой же длины, как и «родные» провода.

6. Перед началом проверки убедитесь в исправности всех соединений и нормальном натяжении . При нажатии большим пальцем на середину ремня, он должен продавливать не более чем на 10-15 мм.

Проверка в системе электроснабжения автомобиля

Для проверки регулятора напряжения понадобится вольтметр со шкалой от 0 до 15 В. Перед проверкой двигатель автомобиля должен поработать примерно 15 минут на средних оборотах при включенных фарах.

Измерьте напряжение между выводами «30» («В+») и «массой» генератора. Вольтметр должен показать нормальное для данного автомобиля напряжение (например, для ВАЗовской «восьмерки» и «девятки» это 13,5 – 14,6 В).

Если напряжение не соответствует нормальному, то, скорее всего, потребуется заменить регулятор.

Также, можно проверить регулируемое напряжение, подключив вольтметр напрямую к клеммам аккумулятора, но результаты такой проверки можно считать достоверными, если есть уверенность в исправности проводки.

При этом двигатель должен работать на оборотах близких к максимальным и нужно включить фары, и другие потребители. Величина напряжения должна совпадать с определенной величиной для данного автомобиля.

Для проверки диодного моста подключите мультиметр или вольтметр к зажиму «30» («В+») генератора и к «массе», в режиме измерения переменного тока. Напряжение переменного тока не должно быть более 0,5 В. Если напряжение больше, то диоды неисправны.

Для проверки пробоя на «массу», нужно отключить аккумулятор и отключить от генератора провод, идущий к клемме «30» («В+»). Далее нужно присоединить прибор между отключенным проводом генератора и клеммой «30» («В+»). Если прибор показывает ток разряда более чем 0,5 мА, то возможен пробой изоляции обмоток генератора или диодов.

Силу тока отдачи генератора можно проверить с помощью специального зонда – это такое дополнение к мультиметру, в виде клещей или зажима, которым охватывают провод, и таким образом замеряют силу тока, протекающую по проводу.

1. Для замера тока отдачи — охватите зондом провод, идущий к зажиму «30» («В+»). Запустите мотор – во время замера он должен работать на высоких оборотах. Поочередно включайте главные электропотребители, и считывайте отдельно для каждого потребителя показания прибора.

2. После этого нужно суммировать эти показания. Далее нужно все потребители включить одновременно и снять показания мультиметра — эта величина не должна быть не более чем на 5 А меньше суммы показаний, при поочередном включении потребителей.

3. Для проверки тока возбуждения генератора, нужно запустить двигатель и дать ему работать на больших оборотах. Далее нужно поместить измерительный зонд вокруг провода, подсоединенного к клемме 67 («D+»). Прибор покажет величину тока возбуждения — в исправном генераторе он равен 3-7 А.

Для проверки обмоток возбуждения придется снимать регулятор напряжения и щеткодержатель.

При необходимости зачистите контактные кольца, и убедитесь в отсутствии обрывов в обмотке, и нет ли замыкания на «массу». Для проверки используйте омметр, прикладывая его щупы к контактным кольцам, при этом сопротивление должно быть около 5-10 Ом.

Далее присоедините один щуп прибора к любому контактному кольцу, а другой к статору генератора. Мультиметр должен показывать бесконечно большое сопротивление. Если это не так, то обмотка возбуждения замыкает на «массу».

Вот здесь показаны самые простые принципы измерения, которые можно выполнить с помощью мультиметра:

Видео: как проверить диодный мост генератора.

Проверка генератора мультиметром — видео:

Как правильно проверить генератор на автомобиле:

Эта статья была написана не только для автолюбителей, которые предпочитают ремонтировать авто своими руками, но и также, эта информация будет полезна всем автовладельцам, чтобы быть в теме. Удачи!

– это неотъемлемый элемент каждого авто. В этой статье вы прочтете о такой части генератора как якорь, причинах его неисправности, и узнаете, как проверить якорь генератора.

Что собой представляет якорь генератора?

В состав якоря генератора входят следующие части:

Обмотка возбуждения с полюсной системой;

Магнитопровод, или сердечник якоря

Коллектор

Магнитопровод состоит из листов электротехнической стали, толщина которых 0,5 мм. Он впрессовывается на вал, а если диаметр якоря слишком велик, то на цилиндрическую втулку. В состав коллектора входит ряд изолированных друг от друга медных коллекторных пластин. Собирают его отдельно, а потом в комплекте впрессовывают на вал через изолирующую втулку.

Обмотка сделана в форме отдельных секций, окончания которых впаиваются в особые выступы коллекторных пластин. С помощью коллектора секции обмотки соединяются друг с другом последовательно, создавая замкнутую цепь. Существуют петлевые и волновые обмотки якоря. В петлевых обмотках выводы секций присоединяются к рядом находящимся коллекторным пластинам, а секции соединяются друг с другом на коллекторе. В волновых обмотках выводы секций соединяются с коллектором, а секции друг с другом соединяются как бы волнообразно. Количество коллекторных пластин равняется количеству секций обмотки.

Как вращается якорь?

Вращение якоря генератора в воздушном пространстве между полюсами происходит с помощью подшипниковых щитов и насаженных на вал подшипников. Расположенный со стороны коллектора подшипниковый щит называется передним. Посередине заднего подшипникового щита и сердечника на вал якоря устанавливается крылатка вентилятора. Она необходима для охлаждения генератора. Для притока свежего воздуха и отвода тепла в подшипниковых щитах есть отверстия. Они закрыты защитными кожухами с сеткой. Отверстия, расположенные в переднем подшипниковом щите, нужны также для обслуживания коллектора и щеточного узла.

Якорь генератора, сеть постоянного тока и обмотки полюсов соединяются при помощи щеток. Эти щетки находятся на щеткодержателях, а они, в свою очередь, закрепляются на особых пальцах. Пальцы закреплены на траверсе, которая прикреплена к переднему подшипниковому щиту или к станине. В щеткодержателях можно регулировать давление щеток на коллектор с помощью пружин.

Численность щеточных пальцев равняется количеству полюсов. У одной половины полюсов положительная полярность, у другой отрицательная. Щеточная половина одной полярности соединена между собой сборными нишами. Щеточный узел делит обмотку якоря генератора на ряд параллельных ветвей, количество которых зависит от вида обмотки.

Общая электрическая сеть автомобиля и генератор соединены между собой коробкой выводов, в которой находится клеммная плата с метками выводов имеющихся обмоток. Для подъема и перемещения генератора сверху станины установлен рым-болт. На корпусе станины закреплена табличка производителя. На ней указаны обмоточные сведения и главные характеристики генератора.

Существенным минусом генераторов постоянного тока является сравнительно высокая сложность и недостаточная прочность щеточно-коллекторного узла, нуждающегося в постоянном обслуживании. Генерируемый ток в якоре мощного генератора очень высок и не может быть снят со щеток. Снимают его с неподвижных катушек. Из-за этого в мощных генераторах вместо якоря стоит статор, а вместо индуктора – ротор.

Самые распространенные поломки якоря генератора

Наиболее часто встречающиеся поломки якоря генератора:

Изнашивание контактных колец;

Поломка подшипника вала;

Короткое замыкание обмотки.

Дефекты, которые не подлежат ремонту: изнашивание коллектора до диаметра 86 мм; изнашивание шпоночных пазов больше допустимого, в случае если паз уже был ранее расширен, и срыв резьбы больше 2-х ниток на торце вала.

Процесс проверки якоря генератора

Для начала необходимо провести внешний осмотр якоря генератора. При отсутствии изъянов при внешнем осмотре можно приступать к внутреннему. Сначала нужно проверить обмотку на качество изоляции между витков, а еще между обмоткой и массой. При проверке нужно пользоваться тестером либо контрольной лампочкой. Ее подключают в обычную промышленную сеть переменного тока напряжением 220 В. Один провод от контрольной лампочки присоединяют к валу якоря, а вторым по очереди притрагиваются к пластинам коллектора. На проводах должны быть безопасные изолированные наконечники. Если произойдет замыкание обмотки якоря на «массу», контрольная лампа загорится.

Чтобы проверить межвитковое замыкание, применяют индукционный прибор (рис.1). Сердечник прибора сделан из трансформаторного железа. Питание катушки происходит за счет промышленного переменного тока. Якорь генератора кладут в призму сердечника и, вращая вокруг оси, к его железу присоединяют металлическую пластину.

Если межвитковых замыканий нет, индуктируемая в обмотке якоря электродвижущая сила уравновешена, и, следовательно, тока в обмотке не будет. В случае присутствия межвиткового замыкания, электродвижущая сила в короткозамкнутых витках индуктируется. Возбуждаемый переменный ток образует еще одно переменное магнитное поле на площади с закороченными витками. Если это поле имеется, то присутствует определенная вибрация металлической пластины, присоединенной к железу якоря. Вибрация пластины свидетельствует о наличии короткозамкнутых витков. Якоря, у которых имеется этот дефект, подлежат перемотке. А якоря, у которых обмотки исправны, подвергаются следующей проверке.

1 – Сердечник прибора; 2 – Катушка; 3 – Металлическая пластина

Рис.1. Схема индукционного прибора

Ремонт якоря генератора

Износившуюся поверхность вала якоря генератора под шарикоподшипники ремонтируют методом пластической деформации (накатки). Якорь ставят в центры токарного станка, и изношенные шейки обрабатывают накаткой при шаге, равном 1-1,5 мм. Диаметр шейки становится больше за счет металла, выплывающего из создающихся впадин. По окончании такой обработки, шейки шлифуют до нужного размера. Перед шлифовкой проводят еще правку вала и исправление центров. Если были изношены шпоночные канавки, то есть стали больше допустимых параметров, тогда фрезеруют новые канавки под углом 180° по отношению к старым.

Требования, предъявляемые к отремонтированному валу: биение носка вала при осмотре в призмах по отношению к шейкам не может быть больше 0,05 мм; биение железа якоря может быть до 0,05 мм; искривлённый вал можно поправить прессом. В случае если размер биения железа якоря больше допустимых параметров, железо якоря нужно обточить до ремонтного диаметра.

Изношенный коллектор ремонтируют до ликвидации дефектов; диаметры коллектора не должны быть меньше 86 мм для генератора. После того как коллектор обточили, нужно прорезать миканитовую изоляцию среди пластин на глубину 0,8 мм; ширина одной канавки должна быть 0,6 мм. Чтобы прорезать изоляцию, используют настольный горизонтально-фрезерный станок и шестизубую дисковую фрезу, диаметр которой 12мм. Фрезу не обрабатывают шлифовкой и заточкой, а применяют для обрабатывания 5-6 коллекторов. По окончании фрезеровки изоляции коллектор очень хорошо полируют наждачкой небольшой зернистости, а затем обдувают сухим воздухом, чтобы удалить миканитовую и медную пыль.

Железо якоря нужно окрасить нитроглифталевым лаком, а обмотку покрыть изоляционным лаком. После этого поставить их сушиться в сушильный шкаф с температурой 110-120° примерно на десять часов. Восстановленный якорь необходимо проверить на замыкание обмотки между витками и на корпус.

Генератор достаточно стабилен в работе. Выход его из строя, как правило, происходит по причинам воздействия окружающей среды, например, в виде конденсирующейся влаги на контактах и металле, вызывающей коррозию и пробои, а также в результате механического износа вращающихся деталей.

Чтобы знать, как проверить зарядку генератора, необходимы определенные базовые знания об устройстве агрегата, его составных комплектующих и принципиальной схеме работы некоторых его частей.

Для измерения электрического сопротивления потребуется специальный контрольно-измерительный аппарат: так называемый мультиметр или омметр.

Перед тем, как проверить обмотку генератора тестером, необходимо, прежде всего, осмотреть его на наличие внешних повреждений изоляции, прожигов в обмотке, возникающих в результате коротких замыканий. При обнаружении видимых глазу повреждений статор нужно заменить. Если внешних повреждений не обнаружено, то приступаем к пошаговой проверке целостности обмотки статора при помощи омметра.

Статор должен быть отсоединен, выводы обмотки не должны контактировать друг с другом.

Требуется проверить:

  • отсутствие обрыва цепи обмотки
  • отсутствие замыкания обмоток с корпусом.

Ставим омметр на прозвон и измерение сопротивления.

В первом случае наконечники омметра соединяются поочередно с каждым из трех выводов обмотки. При неисправной обмотке контрольный прибор покажет бесконечное сопротивление (т. е. единицу в левом разряде цифрового мультиметра и максимальное отклонение вправо, если мультиметр аналоговый).

Во втором случае наконечники омметра соединяются с выводом обмотки и с корпусом статора. При наличии замыкания контрольный прибор должен показывать малое сопротивление.

Исправный статор, таким образом, в этих двух тестах должен показать малое сопротивление в первом случае и бесконечно большое – во втором.

Проверка исправности регулятора напряжения в генераторе

Перед тем, как проверить регулятор напряжения генератора, его необходимо демонтировать и отсоединить. Далее нужно убедиться, что щетки целы, не имеют дефектов и сколов, свободно перемещаются в каналах щеткодержателя. При щетках, выступающих менее чем на 4,5 мм, требуется замена регулятора напряжения.

Непосредственно регулятор напряжения проверяется при помощи дополнительных источников питания: 12-14 В и 16-22 В. Соответственно, первым источником может выступать аккумулятор, вторым источником – аккумулятор с последовательно подсоединенными к нему 1,5-вольтовыми батарейками.
Положительный выход аккумулятора подключаем к выходу устройства, отрицательный – к массе регулятора напряжения. 12-вольтная лампочка подключается между щеток.

В случае исправности регулятора при подаче напряжения:

  • 12-14 В лампочка должна гореть;
  • 16-22 В лампочка должна гаснуть.

Во всех остальных случаях регулятор напряжения неисправен, ремонту не подлежит и должен быть заменен на новый.

Проверка конденсатора на работоспособность

Грубую проверку конденсатора можно провести, зарядив его в течение нескольких секунд напряжением, не превышающим указанный на нем максимум, после чего замыкая его контакты изолированным от рук железным предметом. При исправности конденсатора, т.е. при его способности заряжаться и сохранять заряд, должна появиться искра.

Перед тем, необходимо уточнить, что они бывают полярные, т.е. подключать которые нужно строго в соответствии с указанной на выходах полярностью, и неполярные.

Тест полярного конденсатора.

Вначале замыкаем контакты конденсатора, снимая хранящийся в нем заряд. Необходимо поставить контрольный прибор на прозвон и измерение сопротивления. После чего подсоединяем контакты омметра в соответствии с полярностью конденсатора. Исправный конденсатор начинает заряжаться, показатель сопротивления будет расти, пока не начнет стремиться к бесконечности. Такие результаты у работающего конденсатора.

Для обустройства каналов под проводку и трубопровод используют штроборез. Этот инструмент совсем не обязательно приобретать в готовом виде в магазине. Намного экономичнее будет изготовить из болгарки и других подручных элементов.

Любому радиолюбителю и электрику будет полезным знать разные характеристики мелких деталей и другого электрооборудования. Например, о принципах работы регулятора мощности на симисторе можно прочитать , а раскрывает особенности цветовой маркировки резисторов.

Неработающий конденсатор будет:

  • вызывать у омметра писк и показывать нулевое сопротивление;
  • сразу показывать бесконечное сопротивление.

Тест неполярного конденсатора.

Выставляем на контрольном приборе значения мегаома и касаемся его контактами выводов конденсатора. При малых значениях сопротивления (менее 2 мОм) конденсатор, скорее всего, находится в нерабочем состоянии.

Проверка диодного моста генератора мультиметром

Задача выпрямительных диодов правильно пропускать ток в направлении от генератора и блокировать его прохождение в обратном направлении. Неисправностью диодного моста считается любое отклонение в его работе. Рассмотрим подробнее, как проверить диодный мост генератора.

Для начала требуется извлечь диодный мост из генератора и разобрать его для получения доступа к контактам диодов. Запаянные выводы на статоре требуется распаять.

Переключатель мультиметра должен быть установлен на прозвон. Диоды являются полупроводниками, относятся к микроэлектронике. Для прозвона диодного моста нужно понимать его устройство и иметь принципиальную схему.

Проверка силовых диодов.

Отрицательный контакт мультиметра соединяется с пластиной диодного моста, положительный – с выводом диода. Ток должен проходить. Показания прибора должны стремиться к бесконечности. Положительный щуп мультиметра соединяем с пластиной диодного моста, отрицательный – с выводом диода. Мультиметр должен показать сопротивление от 400 до 800 Ом.

Проверка вспомогательных диодов.

Отрицательный выход мультиметра соединяем с пластиной вспомогательных диодов, положительный – с выводом диода. Мультиметр должен показать значение от 400 до 800 Ом. Положительный контакт мультиметра соединяем с пластиной вспомогательных диодов, отрицательный – с выводом диода. Показания прибора будут стремиться к бесконечному сопротивлению.

Осмотр подшипников

Подшипник представляет собой механическую деталь, неисправность которой заключается в изменении ее физических свойств. Это могут быть коррозии, трещины, износы, повреждения, наличие люфта, затруднение вращения. Внешним признаком проблемы с подшипником генератора является издаваемый генератором гул и шум.

В этом случае задний подшипник извлекается и изучается на наличие вышеупомянутых дефектов детали. Кольцо подшипника должно иметь свободное вращение без создания посторонних шумов.

Если говорить об автомобильном генераторе, то его передний подшипник обычно вмонтирован в крышку. Проверка осуществляется по аналогичному принципу, вращая крышку и удерживая центр. Подшипник не должен заедать или шуметь.

Подшипник с плохим вращением или наличием отклонение по оси вращения подлежит замене.

Таким образом, проверка генератора на работоспособность не представляет собой большой сложности. Главное — понимать сущность происходящих в устройстве процессов. Принципиальные проблемы, которые случаются с генератором, просты и стандартны. Вооружившись мультиметром и полученными знаниями, вы без труда сможете найти в генераторе неисправность.

Смотрим, как проверить генератор мультиметром, на видео

Что делать, если в доме нет света? Помочь в решении проблемы может генератор тока. Но если выйдет из строя и это оборудование, определить неисправность поможет проверка генератора мультиметром. Независимо от вида и марки, с помощью этого прибора, узнав причину неисправности, можно провести несложный ремонт самостоятельно.

Разновидностей генераторов достаточно много, от больших и мощных промышленных до небольших автомобильных приборов. Но алгоритм проверки с помощью тестера одинаковый для любого генератора.

Какие узлы и детали проверяют с помощью мультиметра

Данная операция предусматривает диагностику электрической части, при этом проводится проверка следующих деталей:

Выполнение каждой перечисленной операции требует специального знания и умения для проведения измерений, поэтому следует рассмотреть каждую проверку подробнее.

Измерение уровня выходного напряжения

Для каждого отдельного агрегата это значение будет разным. Разберем подробнее проверку автомобильного генератора. Выставляем на шкале мультиметра режим замера напряжения. Сначала необходимо проверить напряжение на выключенном двигателе Для этого замеряем значении вольтажа на клеммах аккумулятора.

Красный щуп подключаем к плюсовой клемме, черный закрепляем на минус. Заряженный исправный АКБ выдаст значение до 12,8 В. Производим запуск двигателя. Затем проводим измерение.

Теперь это значение должно быть не более 14,8В, но и не менее 13, 5 В. Если уровень напряжения выше или ниже, генератор неисправен.

Проверяем обмотку ротора

Для выполнения этой операции, необходимо демонтировать и разобрать агрегат. Выполняя самостоятельную проверку, не забудьте выставить прибор в режим измерения сопротивления цепи.

Дополнительно выставляется значение величины не выше 200 Ом. Эти регламентные работы проводят в 2 этапа:

  1. Замер значения сопротивления обмоток ротора. Для этого щупы присоединяем на кольца подвижной части двигателя, определяем значение. Это даст возможность определить вероятность порыва цепи обмотки при значении выше 5 Ом. Если прибор показал меньше 1,9 Ом – произошло витковое замыкание. Наиболее часто цепь рвется в местах соединения вывода роторной обмотки к кольцу. Определить дефект можно, пошевелив щупом проволоку в местах пайки, а также при обнаружении потемневшей и осыпавшейся изоляции проводов. При обрыве и КЗ (коротком замыкании), провода сильно нагреваются, поэтому поломку можно выявить визуальным контролем.
  2. Выполняется прозвонка цепи для обнаружения короткого замыкания на корпус. Ротор генератора располагаем удобно для работы. Затем один щуп подносим к валу ротора, второй крепим на любое кольцо. При исправной обмотке, показание сопротивления будет зашкаливать. Если будет показывать малое сопротивление – эту деталь следует отдать на перемотку. При перемотке ротора важно выдержать идеальную балансировку.

Проверка обмоток статора

Проверка статора начинается с визуального осмотра. Обращаем внимание на внешние повреждения корпуса и изоляции, места прожигания проводов при КЗ.

Несправный узел следует отдать в перемотку или заменить его. При внешней целостности проводов, начинаем исследовать с помощью тестера.

Перед началом работ следует убедиться в отключении агрегата от сети, отсутствие контакта выводов обмоток статора.

Выполняя работу по проверке нормального состояния узла, убеждаемся:

  • В целостности цепи обмоток. Для этого выставляем прибор в режим замера сопротивления. Щупы закрепляем на первую пару выводов, затем проверяем 1-ю обмотку и 3-ю, 3-й и 2-й выводы. Если при обрыве стрелка аналогового прибора уйдет за шкалу, следует провести перемотку обмоток.
  • В отсутствии межвиткового КЗ и на корпус. Для этого, один из наконечников подсоединяем к выводу, второй — к корпусу. Если обмотки замкнуты – на шкале будет меньшее значение сопротивления, чем на исправных.

Выявление неисправностей регулятора напряжения

Снимаем и отсоединяем провода от детали. Проводим осмотр состояния щеток. Они не должны иметь значительные дефекты и сколы. В направляющих каналах щеткодержателя, щетки генератора должны перемещаться свободно. При выступлении их за кромку меньше 5 мм, регулятор генератора следует поменять.

Проверка производится с помощью аккумуляторов и 12-ти вольтовой лампочки. Напряжение второго источника питания должно быть не менее 15 В., поэтому к автомобильному аккумулятору последовательно подключаем батарейки и доводим значение до нужного. Плюс от 1-го источника питания крепим к выходному контакту, минус закрепляем на массу.

Лампочка устанавливается между щеток. При подключении источника в 16 В. она не должна гореть. При более слабом аккумуляторе она горит. При нарушении правильного горения, регулятор следует заменить.

Проверка диодного моста и конденсатора

Задача этого узла в предотвращении прохождения электричества к генератору. Он должен направлять его от генератора к потребителю. При этом всякое отклонение является неисправностью диодного моста.

Для проверки демонтируем его и распаиваем выводы на генераторе. Выставляем прибор на «прозвон».

Для проверки силового диода черный щуп подносим к пластине моста, красный крепим на выход. При показании мультиметра 400-800 Ом – диод исправен, другие цифры требуют замены диода или моста.

При проверке вспомогательного диода, операция выполняется аналогично. Но при перемене щупов местами, прибор должен показать значение сопротивления стремящегося к бесконечности.

Для обнаружения неисправного конденсатора, можно проверить его «дедовским методом». Для этого, нужно подать на него напряжение на короткое время. Он должен зарядиться.

При замыкании его контактов, между ними должна пробить искра. Это значит, что конденсатор исправен.

При проверке полярного конденсатора, нужно убрать оставшийся заряд. Затем, на шкале выставляем замер сопротивления. Контакты должны крепиться, соблюдая полярность. При замере исправной детали, сопротивление постепенно растет. В противном случае, когда на экране будет 0, ее следует заменить.

Если тестируется неполярный конденсатор, на шкале значений выставляется МОм. Щупы располагаем на контактах независимо от полярности. Затем, нужно замерить значение сопротивления. Если на экране цифра меньше 2 Ом – это неисправная деталь.

В заключение, необходимо напомнить, что все измерения при проверке работоспособности генератора с помощью мультиметра, проводятся измерением значения сопротивления электрического тока.

Только для измерения напряжения на выходе генератора, прибор настраивают для измерения этой величины. Провести проверку генератора мультиметром может любой новичок. Нужно только работать с полной ответственностью и следовать инструкциям.

Как проверить статор генератора на межвитковое замыкание

На чтение 6 мин. Просмотров 21 Обновлено

: Сейчас только снова снял генератор, полностью разобрал, промыл и прочистил все до блеска. Итоги проверки: – Х.З. 🙂
: 1.Все 9 диодов целые, разница в прямой проводимости в пределах
: 50-60 Ом (650-720 Ом).
: Обратное сопротивление у всех порядка 4-5 МОм (это нормально?)
: 2.Обмотка ротора имеет сопротивление порядка 2-3Ом(это нормально?)
: Она никуда не замыкает.
: 3.2 крабообразных полюса ротора имеют контакт с валом ротора и
: через подшипники – с корпусом.(это нормально?)
: 4.Под вопросом статор и его обмотка, металлический кольцевой
: сердечник статора имеет коррзию по краям, в рез. чего не было
: хор. контакта с корпусом. Это необходимо?
: Как проверить обмотки статора и ротора на межвитковое замыкание?
: 5.Где еще копать?
: Симптомы «классические»: на 1000об/мин без потребителей напряжение 13,8-14,0В(не более), при включении потребителей снижение вплоть до 12,5В 🙁

>>>> Про машину, про генератор, про потребителей.

А то может кто-то хочет достичь невозможного.
Есть мощность, которую генератор способен отдать.

Если превысить ее, то генератор все равно не выдаст напряжение, как ни старайся. Даже исправный. Потому что чудес не бывает.

Просто твой генератор не тянет полностью твоих потребителей. Хотя при этом является исправным. Исправным, но уже не новым.

: +++Mercedes,W201, M102, Генератор BOSCH 14V 55A, РН в порядке, +++клеммы/провода все в порядке, утечка без потребителей 0,1мА

>>>> Т.к. генератор уже не новый – токотдача у него понижена. Вряд ли она более 50А на максимуме.

: : Есть мощность, которую генератор способен отдать.
: +++Угу, 14В*55А 🙂

>>>> Это на максимальных оборотах. 14*50=700 Вт. А на оборотах ХХ это будет уже не 700, а максимум 14*22-25=

: +++ Еду вечером, вкл. печка на 2 положении, ближний свет, магнитола, нормально. Включаю отопитель заднего стекла, еду по трассе 10 км, постепенно напруга падает ниже 11,5В (отключается отопитель и магнитола по защите) тухнет свет постепенно.
: Вот не знаю, сколько потребляет коммутатор и катушка зажигания, но. (аккумулятор полностью заряжен был от выпрямителя)

>>>> Думаю что тебе надо отказаться о включения части потребителей. Если при этом все будет в норме, то далее решай сам – или отказываться от части потребителей, или постоянно подзаряжать аккумулятор, или менять генератор на более мощный.

Кстати, может еще ремень проскальзывать.

А вооб-ще если не получится,звони 118-20-55.
+++Позвоню, но разница во времени 2часа, и как тебя звать?

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

Очень заинтересовал этот вопрос как проверить статор генератора на межвитковое или межобмоточное замыкание.

У кого есть специальный профессиональный тестер там все понятно. А как быть тем у кого его нет, а проверить надо.

На целостность обмотки проверяем мультиметром, и мерим сопротивление.
На пробой изоляции или замыкания на массу можно проверить лампой накаливания, самое простое 220В но желательно поменьше чтоб не повредить изоляцию.

1. Поставить генератор на стенд, дать нагрузку и померить мультиметром переменное напряжение на выходах обмоток. Оно должно быть одинаково.Сколько допускается отклонение, при каких условиях делать замер? Если есть отклонение отключить диодный мост и провести повторно.
Не всегда возможно сделать. Есть у генератора дефект сгоревший дионый мост, или выработка контактного кольца.Как быть?
2. Проверить его осциллографом. Опять два варианта
Первый подключится к выходу генератора, желательно отключить аккумулятор и проанализировать осциллограмму в сети информации по проблемам обмотки очень мало без должного опыта можно не определить.
Второй встречал на просторах интернета. Снять регулятор напряжения отключить обмотки стартера и снять осциллограмму с выводов стартера.
Очень мало информации. Просто подключая Мотодок 3 к обмоткам (один провод на массу второй на обмотку) даже без вращения там уже есть пульсации.
3. Подключить выводы обмоток через мощные лампы на источник питания, и снять осциллограмму в момент включения, сразу со всех обмоток.
4. Использовать принцип с заводских тестеров статора, подать на обмотку напряжение и померить его падения. Очень мало информации. Необходим мощный источник стабилизированного напряжения. А что и как на каких параметрах делать дальше?
Может кто пробовал.

Часто в генераторе автомобиля возникают проблемы с обмоткой статора. Ответвление проводника, образование зазоров и другие недостатки обычно приводят к замыканию детали или всего устройства. Однако определить наличие такое проблемы получается не сразу. Чтобы выявить неисправность, необходимо проверить обмотку мультиметром. Проверка выполняется быстро, однако владельцу потребуется разобрать агрегат. Если вы не хотите тратить время и имеете малый опыт, обратитесь в наш автосервис. ООО «ГС» быстро проведет диагностику многофункциональными инструментами или стендами, точно определит наличие неполадок и предложит выгодный способ ремонта в Санкт-Петербурге. Для записи на прием звоните по телефонам: +7 (812) 940-43-99, +7 (812) 917-37-67.

Как проверить обмотку статора на замыкание?

Не у всех имеется мультиметр. Однако для точного выполнения работ потребуется измеритель сопротивления. Он показывает количество Ом в конкретной части обмотки. При отсутствии возможности использовать специальные приборы, потребуется выполнить более сложные операции. Процесс проверки выполняется в следующем порядке:

  • демонтируйте генератор и разберите его до изъятия статора;
  • замкните лампочку на фазах АКБ;
  • поочередно подсоедините обмотку к фазам аккумулятора.

Обнаружить наличие замыкания между витками позволяет отсутствие питания на лампочке. Если она не горит, значит, в цепи имеется разрыв.

С приборами процедура выполняется гораздо быстрее и точнее. Опытный автоэлектрик определит не только наличие разрыва, но и точный участок. В нашем автосервисе вы дополнительно сможете перемотать статор, что сэкономит деньги на покупке новой обмотки.

Как устранить неисправность?

Чтобы избавиться от проблемы, не обязательно покупать ротор или якорь в сборе. Электрический двигатель автомобиля изготавливается из составных деталей, поэтому можно выполнить замену только статора. Однако это не самое выгодное решение. Дешевле перемотать деталь. Правда, такая процедура требует опыта и знаний, поэтому стоит доверить работу профессионалам. Процесс происходит поэтапно. Особое внимание уделяется изоляции проводника. При этом обмотка должна иметь выводы в соответствии с конструктивными особенностями генератора.

Ремонт обмотки в ООО «ГС»

Наша компания выполняет перемотку статора с применением специальных инструментов. При этом вся работа проводится с постоянной проверкой диагностическим оборудованием путем пропускания тока через обмотку. Мы обеспечим:

  • кратчайшие сроки восстановления статора;
  • выгодные цены на услуги;
  • гарантийные сроки на отремонтированную деталь;
  • удобные способы оплаты и многое другое.

После завершения работ, один из специалистов проконсультирует клиента по вопросам возникновения проблем и способам их предотвращения в будущем. Наши советы помогут продлить срок службы генератора и избежать повторных поломок статора в будущем.

Как проверить статор и ротор генератора

Чтобы проверить статор и ротор на межвитковое замыкание мультиметром, не потребуется много времени. Дольше придется разбирать двигатель. Болгарка, дрель, перфоратор – каждый инструмент можно отремонтировать, определив неисправность. Проверку лучше разбить на несколько основных этапов, и последовательно не спеша выполнять действия.

Разборка болгарки

Чтобы проверить замыкание на статоре и роторе, нужно разобрать двигатель бытового инструмента. Рассмотрим выполнение этой операции для поиска неисправности болгарки.

  • снимаем защитный кожух, открутив один винт на хомуте;
  • откручиваем 4 винта и отсоединяем редуктор с двигателем от рукоятки болгарки;
  • затем со стороны редуктора отвинчиваем 4 болта и отсоединяем редуктор, вместе с ротором двигателя;
  • статор у нас остался в корпусе подсоединенным к кнопке включения и питания.

Разобрав и отсоединив необходимые для проверки детали, переходим к их внешнему осмотру проверке на межвитковое замыкание.

Внешний осмотр

Обнаружить неисправность можно при неравномерном нагреве корпуса инструмента. Касаясь рукой, вы ощущаете перепад температуры в разных местах корпуса. В этом случае инструмент необходимо разобрать и проверить его тестером и другими способами.

При возникновении замыкания витков статора и поиска неисправностей, в первую очередь проводим осмотр витков и выводов. Как правило, при замыкании увеличивается сила тока, проходящая по обмоткам, и возникает их перегрев.

Возникает большее замыкание витков в обмотках статора и повреждается слой изоляции. Поэтому начинаем определение неисправностей проведением визуального осмотра. Если прожогов и поврежденной изоляции не обнаружено, то переходим к выполнению следующего этапа.

Возможно причина поломки в неисправности регулятора напряжения, возникающая при увеличении токов возбуждения. Для обнаружения проблемы проверяются щетки, они должны быть сточены равномерно и не иметь сколов и повреждений. Затем следует выполнить проверку с помощью лампочки и 2 аккумуляторов.

Применение мультиметра

Теперь надо проверить возможность обрыва обмоток статора. На шкале мультиметра выставляем переключатель в сектор замера сопротивления. Не зная величину измерения, выставляем максимальное значение величины для вашего прибора. Проверяем работоспособность тестера.

Касаемся щупами друг друга. Стрелка прибора должна показывать 0. Проводим работу, касаясь выводов обмоток. При показании бесконечного значения на шкале мультиметра обмотка неисправная и статор следует отдать в перемотку.

Проверяем возможность короткого замыкания на корпус. Такая неисправность вызовет снижение мощности болгарки, возможность поражения электротоком и увеличения температуры, при работе. Работа проводится по той же схеме. Включаем на шкале замер сопротивления.

Красный щуп располагаем на выводе обмотки, черный щуп крепим на корпус статора. При коротком замыкании обмотки на корпус на шкале тестера значение сопротивления будет меньшим, чем на исправной. Эта неисправность требует перемотки обмоток статора.

Настало время провести замеры и проверить, есть ли межвитковое замыкание обмотки статора. Для этого измеряется значение сопротивления на каждой обмотке.

Определяем нулевую точку обмоток, замерив сопротивление для каждой из них. При показании на приборе наименьшего сопротивления обмотки, ее следует менять.

Нестандартная проверка

Самым точным способом является проверка статора с помощью металлического шарика и понижающего трансформатора тока. Статор подключается к выводам трех фаз из трансформатора. Проверив правильность подключения, включаем нашу цепь с пониженным напряжением в сеть.

Внутрь статора вбрасываем шарик и наблюдаем за его поведением. Если он «прилип» к одной из обмоток – это значит, на ней произошло межвитковое замыкание. Шарик крутится по кругу – статор исправен. Довольно ненаучный, но действенный метод обнаружения межвиткового замыкания на статоре.

Неисправности ротора

В случае оптимального режима использования, ротор не изнашивается. Производятся регламентные работы с заменой щеток при их износе. Но со временем, при сильных нагрузках статор нагревается и образуется нагар. Самая частая механическая поломка – износ или перекос подшипников.

Работать болгарка будет, но при этом быстро изнашиваются пластины, и со временем двигатель ломается. Чтобы избежать поломок, необходимо проверять инструмент и поддерживать нормальные условия службы.

Влага при попадании на металл вызывает образование ржавчины. Повышается сила трения, силы тока требуется больше для работы. Происходит значительный нагрев групп контактов, припоя, появляется сильная искра.

Проверка обмоток двигателя

Электронный тестер роторов – это стандартный цифровой мультиметр. Прежде чем приступать к тестированию замыкания, следует проверить мультиметр и его готовность к работе. Переключатель выставляют на измерение сопротивления и касаются щупами друг друга. Прибор должен показать нули. Выставляют максимальную величину измерения и проводят проверку:

  • сначала следует проверить ротор на обрыв цепи. Прикасаясь черным щупом к контактному кольцу, красным нужно прозвонить обмотки. Стрелка прибора зашкалила, значит, обмотка имеет обрыв цепи витков. Ротор следует отдавать в перемотку;
  • замеряем сопротивление для определения возможности короткого замыкания на корпус. На контактное кольцо крепим черный щуп, красным следует прозвонить на замыкание корпус ротора. В случае низкого показания значения сопротивления и звукового сигнала, такой якорь необходимо отдавать в ремонт;
  • проведение прозвона на межвитковое замыкание витков ротора. Подкрепляем щупы на контактные кольца якоря. При значении на шкале прибора, от 1,5 Ом до 6 Ом, мы проверяли исправный прибор. Все другие значения на шкале означают неисправность мультиметра.

На этом проверка ротора закончена. Следует еще раз напомнить основные этапы определения неисправности. Прежде чем проверять, болгарку или любой другой прибор следует обесточить.

Перед проведением замеров, следует визуально осмотреть корпуса, изоляцию и отсутствия нагаров на статоре и роторе.

Необходимо очищать поверхности контактов от засоров пылью и грязью. Загрязнение приводит к увеличению тока при потере мощности двигателя.

При разборке инструмента в первый раз, записывайте все свои шаги. Это позволит иметь подсказку в следующий раз, избежать появления лишних деталей при сборке. При выходе щетки за край щеткодержателя менее 5 мм, такие щетки следует заменить.

Проверить межвитковое замыкание можно электронным тестером, то есть мультиметром.

Проверка генератора мультиметром

Самостоятельно можно проверить обычным тестером, включенным в режим омметра (измерение сопротивления). Сначала проверяем ротор, потом статор и затем диодный мост. Напомню что в генераторе есть еще щеточный узел и регулятор напряжения.

Иногда эти два узла конструктивно объединены в один узел. В общем начните проверки с визуального осмотра щеточного узла. Ведь если щетки не будут доставать до контактных колец, то и выдавать электричество агрегат не будет.

Самая простая проверка системы зарядки

Замерить напряжение аккумулятора на не запущенном двигателе, если аккумулятор не разряжен, то напряжение должно быть 12,5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и замерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимый максимум зарядки на некоторых автомобилях 14,7 вольт. Учтите что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при заведенном двигателе может быть и выше.

Простая проверка на автомобиле

Не снимая с автомобиля можно провести ряд простых предварительных проверок.

[box type=»bio»] При выключенном зажигании проверьте при помощи контрольной лампы (5Вт) наличие напряжения на силовом проводе В+. Этот провод практически всегда напрямую соединен с плюсом аккумулятора. На некоторых авто он может идти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).[/box]

Проверка генератора на автомобиле также допускает использование тестера или мультиметра. При работе мотора включите максимальное количество энергопотребителей и проверьте напряжение на аккумуляторе. Оно не должно падать ниже 12,8 вольт.

Проверка ротора

Мультиметром в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе).

Для этого присоедините измерительные щупы к контактным кольцам.

Сопротивление исправной обмотки на должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом.

  • Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв.
  • Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание.
  • Если же выше, то возможно плохой контакт или не пропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам.

Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока. Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор напряжения тоже нужно заменить.

Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт, подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт., один контакт подключаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна . Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремонта или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением !

Статор генератора

Обмотки статора можно смотреть только отсоединив или отпаяв выводы от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ома. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) около 0,3 Ом. Если замыкают обмотки статора или диодный мост, то генератор при работе сильно гудит.

[box type=»info»] Точно так же проверка изоляции на пробой осуществляется через лампу напряжением 220 вольт. Один контакт подсоединяется к выводу обмотки, второй на корпус статора. При исправной изоляции лампа гореть не должна![/box]

Так же внимательно осмотрите состояние внутренних частей статора и наружной части ротора. Они не должны соприкасаться между собой при работе. Как говорится «башмачить». При такой работе генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

Видео, проверка на самодельном стенде:

Диодный мост

Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подсоедините один щуп к выводу «+ » диодного моста, а второй поочередно подсоединяйте к выводам Ф1 Ф2 Ф3 и 0. Чтобы было понятней: один щуп подсоединяем к плюсовой пластине, а другим поочередно касаемся выводов тех диодов, которые впрессованы в эту пластину.

Затем поменяйте щупы местами и проделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-либо сопротивление), а в другом нет. Таким образом мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на отрицательной пластине один щуп соединяем с отрицательной пластиной, а второй с выводами диодов поочередно. Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.

[box type=»bio»] Обратите внимание что сопротивление не должно равняться нулю! Это говорит о пробое диода. Так же о пробое диода говорит отсутствие сопротивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет давать недозаряд аккумулятора, поэтому требует замены.[/box]

Щетки и контактные кольца

Кольца и щетки можно проверить визуально, оценив их состояние и исправность. Проверить выступающую длину щеток. Она должна быть не меньше 4,5 мм. А в норме 8-10 мм.

Так же диаметр токосъемных колец должен быть минимум 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно поменять, если вы найдете их в магазине. Снимаются они специальным съемником, при этом отпаиваются выводы обмотки. После установки новых колец их можно проточить на токарном станке для устранения биений и шлифануть мелкой наждачкой для ликвидации заусенцев.

Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при его неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь. Именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора.

В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

Далее разберем поподробнее как проверить генератор в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на СТО.

Как проверить генератор не снимая с машины

Есть два способа, используя мультиметр и вообще без него. Первый, относительно новый, заключается в том, чтобы проверить напряжение на клеммах аккумулятора, а второй, старый и проверенный, почти в противоположном — клемму АКБ нужно снять на работающем двигателе.

  1. Проверка аккумулятора мультиметром сначала происходит в состоянии покоя — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В. Затем надо замерить показания уже на запущенном двигателе, если наблюдается 13.5-14.5 В при 2 тыс. оборотах, значит все в порядке. При чем на новых автомобилях даже 14.8 В вполне нормально, как уверяют производители — сказывается обилие электроники. В заключение остается проверить напряжение под нагрузкой, то есть, подключив потребители — печку, фары, подогрев, магнитолу. Провал в пределах 13,7–14,0 В считается допустимым, а вот 12,8–13 В уже говорят о неисправности.
  2. Второй способ, как и многие «дедовские», простой и безотказный, но при этом довольно опасный и требующий аккуратности. По утверждениям, работает как на ВАЗах, так и на относительно новых авто, вроде Авео. В чем суть — ослабить болт крепления минусовой клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив один из потребителей например фары. Затем снять клемму при работающем моторе — если он не заглох и свет фар не померк, значит с генератором все точно в порядке, в противном случае можно быть уверенным, что он сломан. Пробовать такой метод следует на свой страх и риск.

Выяснив, что неисправность есть, следует демонтировать и проверять снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Проверке подлежит каждый из его элементов по-отдельности.

Список деталей генератора и применимые к ним способы проверки Визуальная проверка Проверка мультиметром Проверка лампочкой
Щетки
Контактные кольца
Диодный мост
Регулятор напряжения
Статор
Ротор

Как проверить щетки и контактные кольца

Для начала кольца и щётки визуально осматриваются, и оценивается их состояние. К примеру, измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не мене 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого, смотрят на наличие выработок и борозд.

Щетки, извлеченные из щеточного узла регулятора

Контактные кольца ротора генератора

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

Проверка диодного моста

Проверка контактных колец

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Как проверить регулятор напряжения

Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезаряда аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В.

Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности).

На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В погаснуть).

Как проверить статор

Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а между нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.

Как проверить ротор генератора

Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивление обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое сопротивление говорит о межвитковом замыкании.

При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам.

Ротор генератора авто

Статор (обмотка) генератора авто

К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. Чтобы это сделать, понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме, то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается — значит происходит утечка тока на массу).

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел, надо заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.

Проверка генератора на замыкание на массу. Как проверить генератор лампочкой и другими способами. Диагностика с помощью приборов

Проверка генератора мультиметром

Самостоятельно можно проверить обычным тестером, включенным в режим омметра (измерение сопротивления). Сначала проверяем ротор, потом статор и затем диодный мост. Напомню что в генераторе есть еще щеточный узел и регулятор напряжения.

Иногда эти два узла конструктивно объединены в один узел. В общем начните проверки с визуального осмотра щеточного узла. Ведь если щетки не будут доставать до контактных колец, то и выдавать электричество агрегат не будет.

Самая простая проверка системы зарядки

Замерить напряжение аккумулятора на не запущенном двигателе , если не разряжен, то напряжение должно быть 12,5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и замерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимый максимум зарядки на некоторых автомобилях 14,7 вольт. Учтите что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при заведенном двигателе может быть и выше.

Простая проверка на автомобиле

Не снимая с автомобиля можно провести ряд простых предварительных проверок.

При выключенном зажигании проверьте при помощи контрольной лампы (5Вт) наличие напряжения на силовом проводе В+. Этот провод практически всегда напрямую соединен с плюсом аккумулятора. На некоторых авто он может идти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).

Проверка генератора на автомобиле также допускает использование тестера или мультиметра. При работе мотора включите максимальное количество энергопотребителей и проверьте напряжение на аккумуляторе. Оно не должно падать ниже 12,8 вольт.

Проверка ротора

Мультиметром в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе).

Для этого присоедините измерительные щупы к контактным кольцам.

Сопротивление исправной обмотки на должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом.

  • Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв.
  • Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание.
  • Если же выше, то возможно плохой контакт или не пропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам.

Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока. Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор напряжения тоже нужно заменить.

Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт , подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт., один контакт подключаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна . Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремонта или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением !

Статор генератора

Обмотки статора можно смотреть только отсоединив или отпаяв выводы от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ома. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) около 0,3 Ом. Если замыкают обмотки статора или диодный мост, то генератор при работе сильно гудит.

Точно так же проверка изоляции на пробой осуществляется через лампу напряжением 220 вольт. Один контакт подсоединяется к выводу обмотки, второй на корпус статора. При исправной изоляции лампа гореть не должна!

Так же внимательно осмотрите состояние внутренних частей статора и наружной части ротора. Они не должны соприкасаться между собой при работе. Как говорится «башмачить». При такой работе генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

Видео, проверка на самодельном стенде:

Диодный мост

Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подсоедините один щуп к выводу «+ » диодного моста, а второй поочередно подсоединяйте к выводам Ф1 Ф2 Ф3 и 0. Чтобы было понятней: один щуп подсоединяем к плюсовой пластине, а другим поочередно касаемся выводов тех диодов, которые впрессованы в эту пластину.

Затем поменяйте щупы местами и проделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-либо сопротивление), а в другом нет. Таким образом мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на отрицательной пластине один щуп соединяем с отрицательной пластиной, а второй с выводами диодов поочередно. Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.

Обратите внимание что сопротивление не должно равняться нулю! Это говорит о пробое диода. Так же о пробое диода говорит отсутствие сопротивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет давать недозаряд аккумулятора, поэтому требует замены.

Щетки и контактные кольца

Кольца и щетки можно проверить визуально, оценив их состояние и исправность. Проверить выступающую длину щеток. Она должна быть не меньше 4,5 мм. А в норме 8-10 мм.

Так же диаметр токосъемных колец должен быть минимум 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно поменять, если вы найдете их в магазине. Снимаются они специальным съемником, при этом отпаиваются выводы обмотки. После установки новых колец их можно проточить на токарном станке для устранения биений и шлифануть мелкой наждачкой для ликвидации заусенцев.

Стабильная и корректная работа электроники автомобиля во многом зависит от исправности генератора. Именно он обеспечивает питание всех устройств, а также способствует запуску двигателя. В связи с этим важно следить за его исправностью, а при необходимости знать, как проверить генератор автомобиля мультиметром.

Данный элемент напрямую связан с аккумуляторной батареей , с которой также нередко возникают проблемы. А при необходимости подключить к штатной бортовой сети новые устройства и различные приборы следует проверить исправность генератора, так как именно он является источником штатного тока. Другими словами, это один из тех узлов, которые необходимо регулярно проверять.

Начало работы

Чтобы начать проверку, особых приготовлений не требуется. Нужно только подготовить сам мультиметр. Также желательно провести проверку генератора — осмотреть статор генератора, диодный мост, регулятор напряжения и т.д. Благодаря этому появляется возможность выявить неисправность на ранней стадии. Кроме этого, следует провести внешний осмотр других элементов электрической цепи автомобиля. Возможно, дальнейшая работа и не требуется.

Итак, проверка включает несколько этапов:

  1. Осмотр реле-регулятора.
  2. Проверка диодного моста.

Реле-регулятор

Реле-регулятор поддерживает оптимальное значение напряжения в штатной электрической цепи. Фактически именно оно не позволяет возрасти напряжению до критических значений. Для осуществления проверки следует запустить двигатель, подключить мультиметр и выставить значение «измерение напряжения».

После этого необходимо измерить электропитание бортовой сети непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи или на контактах самого генератора. Значения должны быть в пределах 14–14,2 В.

Затем нужно нажать акселератор и ещё раз сделать измерение.

Показатели не должны измениться больше чем на 0,5 В. В противном случае это будет свидетельствовать о некорректной работе.

Диодный мост состоит из шести отдельных диодов: половина из них положительные, другая половина отрицательные. Необходимо на мультиметре выбрать режим «Прозвонка». После этого, как только на тестере замыкаются контакты, будет слышно негромкое попискивание. Проверять нужно в обоих направлениях. Если писк слышно и в том и в другом случае, то это говорит о пробитии диода. Следовательно, требуется его замена.

При положении щупов мультиметра, как на следующих фото, сопротивление должно быть бесконечным, если поменять местами щупы – в пределах 700 Ом.

Ротор генератора

Ротор представляет собой стержень, сделанный из металла с обмоткой возбуждения. Если взглянуть на один из его концов, можно увидеть специальные кольца контакта со скользящими щёточками.

В первую очередь необходимо извлечь стержень и провести внешний осмотр обмотки, а также подшипников. В некоторых случаях проблема заключается в повреждениях. Если всё в порядке, тогда следует переходить к проверке с помощью мультиметра.

На приборе следует выставить режим «Измерение сопротивления». Его следует проверить между контактными кольцами. Данное значение не должно быть слишком большим – это говорит об исправности и целостности обмотки.

Самостоятельно достаточно сложно провести детальную диагностику ротора, так что при подозрениях на какие-либо проблемы следует обратиться в автомастерскую.

Статор выглядит как небольшой цилиндр, внутри которого прокладывается обмотка. Сам статор перед проверкой обязательно необходимо отключить от диодного моста. В первую очередь следует внимательно осмотреть статор, а также отдельные его элементы на предмет каких-либо повреждений. Особое внимание следует обратить на следы возможного подгорания.

Далее можно проводить проверку мультиметром, выставив режим «Измерение сопротивления». С его помощью выявляются пробои обмотки. Чтобы это сделать, следует один контакт подключить к корпусу, а другой к выводу обмотки.

В данном случае сопротивление должно быть очень велико, фактически оно стремится к бесконечным значениям. Если же показания составляют менее 50 КОм, то это, скорее всего, говорит о неисправностях статора и всего генератора.

Перед началом проверки всегда следует заранее узнать, какая именно генераторная установка стоит на автомобиле. Например, в зависимости от модели машины реле-регулятор может поддерживать различные значения в диапазоне от 13,6–14,2 В. Об этом необходимо знать заранее, так как в итоге всё это влияет на конечный результат проверки.

В остальном же особых сложностей нет, поэтому собственными силами вполне реально выявить неисправности, либо другие проблемы, которые случаются время от времени с генератором и другими элементами бортовой электрической цепи.

Видео

Для получения более подробной информации, смотрите видеоматериал:

Для проверки снятого генератора используют омметр. Предварительно наружную поверхность генератора мягкой тряпкой тщательно очищают от грязи, затем положительный щуп прибора присоединяют к выходу «30» генератора, а второй щуп – к корпусу генератора и проводят замер сопротивления. Если оно близко к нулю, это может говорить как о выходе из строя одного из диодов системы, так и о замыкании обмотки статора на корпус.

Затем проверяют положительные диоды генератора. Для этого положительный конец измерительного прибора присоединяют к выходу «30», а второй – к болту крепежной системы выпрямительного блока генератора.

Показатель сопротивления, близкий к нулевой отметке, свидетельствует о выходе из строя одного из диодов.

Для того чтобы проверить конденсатор, его снимают с генератора и присоединяют к выводам соответствующие концы омметра. При рабочем состоянии конденсатора показываемое прибором сопротивление сначала должно уменьшиться, а затем начать возрастать.

Для проверки отрицательных диодов генератора необходимо присоединить положительный конец омметра к болту крепежной системы выпрямительного блока генератора, а отрицательный конец замкнуть на корпусе генератора.

При нормальной работе диодов показатели прибора будут отличаться от нуля (рис. 80).

Рисунок 80. Проверка диодов генератора

Регулятор напряжения проверяют тоже после снятия его с генератора. Если в свободном состоянии щетки выступают из щеткодержателя на 5 мм и более, а при нажатии на них свободно и пружинисто двигаются в пазах, регулятор может эксплуатироваться дальше. При противоположных результатах требуется замена детали.

Для проверки работы регулятора напряжения используют вольтметр. Положительный вывод регулятора присоединяется к такому же выводу аккумулятора, второй замыкается на массе, вольтметр при этом должен показать напряжение на контактах щеточного узла; в противном случае элемент не работает и требуется замена регулятора.

Чтобы проверить состояние ротора генератора, один щуп измерительного прибора присоединяют к корпусу, а второй замыкают на контактном кольце ротора (рис. 81 а). Если прибор показывает наличие сопротивления, это является свидетельствуют об отсутствии замыкания в роторе и целостности его обмотки (рис. 81 б). В противном случае необходимо заменить деталь.

Рисунок 81. Проверка регулятора напряжения и ротора генератора

В ходе диагностики генератора заменяют неисправные элементы системы: конденсатор, регулятор напряжения, ротор или статор.

Если проверка показала неисправность диода, необходимо полностью заменить выпрямительный блок генератора.

ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

ПРОБЛЕМА – СЛАБОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В БОРТСЕТИ (НАПРЯЖЕНИЕ ПОД НАГРУЗКОЙ МЕНЕЕ 13,6 В)

1. Проверить регулятор генератора, при необходимости заменить деталь.

2. Проверить ремень генератора, для чего нажать на него большим пальцем – прогиб ремня не должен превышать 1,5 см. Если ремень ослаб, отрегулировать его натяжение.

3. Проверить диодный мост в генераторе и контакт диодного моста с корпусом генератора. Если причина в выходе из строя диодов, заменить диодный мост.

4. Проверить место соединения обмотки с диодным мостом. При ослаблении прижима выводов обмотки или обрыве контакта необходимо припаять выводные кольца обмотки к диодному мосту и подтянуть гайки.

Инжекторный ремень длиннее карбюраторного, поэтому при покупке обязательно берите ремень, соответствующий вашему типу мотора.

ПРОБЛЕМА – ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА СВЕТИТСЯ, БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРА ПЕРЕЗАРЯЖАЕТСЯ

Проверить регулятор напряжения. Вероятно, произошло короткое замыкание между массой и выводом «DF». Регулятор необходимо заменить новым.

ПРОБЛЕМА – ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА СВЕТИТСЯ В ПОЛНАКАЛА ИЛИ ЯРКО ГОРИТ, БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРА РАЗРЯЖЕНА

1. Проверить диоды питания обмотки возбуждения. Если они повреждены, необходимо заменить их или выпрямительный блок.

2. Проверить регулятор напряжения. При обнаружении неисправности заменить его новым.

3. Проверить обмотку статора. В случае ее короткого замыкания, обрыва или замыкания ее на массу статор генератора необходимо заменить.

4. Проверить выводы обмотки возбуждения. Возможно, произошла их отпайка от контактных колец. Выводы припаять или заменить ротор генератора.

5. Проверить исправность вентилей выпрямительного блока. В случае необходимости заменить выпрямительный блок новым.

6. Отрегулировать натяжение ремня в случае, если ремень привода генератора проскальзывает.

ПРОБЛЕМА – КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА НЕ ГОРИТ КАК ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ, ТАК И ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ, БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРА РАЗРЯЖЕНА, КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ РАБОТАЮТ

1. Проверить положительные вентили на короткое замыкание. При его обнаружении заменить выпрямительный блок.

2. Проверить регулятор напряжение на наличие повреждений.

Вероятно, произошел обрыв между массой и выводом «DF». В этом случае следует заменить регулятор напряжения.

3. Проверить провод «КБ» и его соединения (от комбинации приборов до генератора).

В случае обнаружения обрыва в цепи между штекером «D» генератора и комбинацией приборов устранить неисправность.

4. Проверить выводы обмотки возбуждения. Если произошла их отпайка от контактных колец, выводы следует припаять или заменить ротор генератора новым.

5. Проверить провод от вывода «D» щеткодержателя. В случае отсоединения провод следует присоединить к выводу.

6. Проверить щетки на зависание и износ. При необходимости произвести замену щеткодержателя со щетками.

7. Проверить контактные кольца. В случае окисления их следует протереть смоченной в бензине салфеткой.

8. Проверить контрольную лампу. Если она перегорела, заменить новой.

9. Проверить плотность прижима контактов патрона лампы к печатной плате. В случае необходимости подогнуть контакты патрона или заменить его новым.

ПРОБЛЕМА – ГЕНЕРАТОР СЛИШКОМ СИЛЬНО ШУМИТ

1. Возможно, произошло замыкание обмотки статора на массу или межвитковое замыкание. В этом случае статор следует заменить.

2. Проверить подшипники генератора. В случае обнаружения повреждений заменить переднюю крышку с подшипником или задний подшипник.

3. Проверить вентиляторы генератора. В случае обнаружения короткого замыкания в одном из них необходимо заменить выпрямительный блок.

Проверка исправности регулятора напряжения в генераторе

Первым делом необходимо осмотреть щетки. Их выступ из держателей не должен превышать 5 миллиметров. Щетка должна свободно ходить в держателях, должна быть цела и не изношена. Дальше подключаете положительную клемму к выходу устройства, а отрицательную к массе регулятора напряжения. Подсоединяем контрольную лампочку к щеткам. Подаем 13,3 вольт на регулятор, при этом лампочка должна загореться. После увеличения напряжения до 14,3 вольт, контрольная лампа погаснет, так как регулятор перестал давать напряжение на щетки. При уменьшении напряжения до 13,3 вольт, лампа должна сработать.

Проверка работоспособности конденсаторов

Подключаем омметр к конденсатору. Если он исправен, то независимо от полярности подключения, начальное сопротивление плавно увеличивается и вскоре перестает изменяться. Это является показателем исправности конденсатора. Вы, наверняка, поняли, что проверить генератор автомобиля совсем не сложно. Требуется иметь некоторую подготовку, сноровку и комплект соответствующих приборов, который можно приобрести на любом автомобильном рынке.

Проверка целостности диодного моста генератора

Чтобы проверить диодный мост генератора автомобиля, устанавливаем омметр в положение проверки диодов. Подсоедините положительный контакт омметра к общей шине диодов. «Минусовую» клемму подключаем к выходу диода. Если сопротивление бесконечно – диод исправен, а если устройство предоставляет другие параметры, то диод требуется заменить. Следующий шаг – замена положения клемм омметра местами. Результаты сопротивления должны быть около нуля. Так проверяем каждый диод для получения точного результата. Далее проверяем, не пробивает ли диод на кузов. Положительной клеммой омметра касаемся пластины, на которой находятся диоды, а отрицательной клеммой, как и в предыдущем варианте, к выходу диода. При нулевом сопротивлении – диод не исправен, а при бесконечном – исправен.

Проверка подшипников

Здесь рассмотрена только электрическая составляющая неисправностей генератора, но нельзя забывать еще и о механических проблемах с данным типом устройств. Стоит не забывать про самую распространенную проблему у генераторов, это выход из строя подшипников устройства. Проверить генератор автомобиля на работоспособность его подшипников не так уж и сложно. Обычно при этом генератор издает не приятные скрежещущие шумы, которые заметно слышны, когда вы находитесь возле машины либо в салоне.

Данная проблема возникает как в старых генераторах, так и в новых, современных устройствах. Здесь, в основном, многое зависит от правильного и отрегулированного натяжения ремня привода генератора. В случае, когда ремень перетянут, то в скором времени можно готовиться к серьезному ремонту подшипников генератора, как правило, это приводит к разрядке АКБ и скорому выходу ее из строя, особенно в зимний период времени. Первые признаки этой проблемы, это мигание контрольной лампочки заряда аккумулятора, которая находится на панели приборов автомобиля и имеет красный цвет.

Если данного индикатора у вас не имеется, что встречается довольно редко в современных автомобилях, то приобретите специальный индикаторный прибор с набором светодиодов, который монтируется в разъем прикуривателя и сигнализирует о степени заряда аккумулятора. Существуют и более «навороченные» электронные аналоги, но функционально они не сильно отличаются и стоят на порядок дороже.

Существуют аппаратные и визуальные способы, как проверить генератор машины. Однако владелец должен знать устройство и предназначение этого электроприбора, чтобы осуществить диагностику правильно. Данное руководство поможет избежать поездки в СТО и сэкономить эксплуатационный бюджет.

Конструкция и назначение генератора

Перед тем, как проверить генератор мультиметром своими силами, нужны хотя бы минимальные знания о конструкции электроприбора:

  • ремень передает вращение с коленвала ДВС на шкив генератора
  • механическая энергия преобразуется в электрическую
  • диодный мост изменяет переменный ток в постоянный
  • реле регулятора отвечает за подзарядку АКБ при ее разрядке во время запуска ДВС
  • остальное напряжение расходуется на электроприборы машины

Для аккумулятора вреден, как недозаяд, так и перезаряд, поэтому напряжение на клеммах должно обладать стабильными характеристиками на любых оборотах. При этом присоединительный узел, размеры, схема и качество изготовления генераторов могут существенно отличаться у разных производителей и для конкретных модификаций авто.

Схемы и клеммы

Перед тем, как проверить генератор на машине собственными силами, необходимо знать электрическую схему этого узла и назначение клемм на его корпусе. Наиболее востребованы 6 схем, для примера на нижнем фото приведена одна из них.

Для удобства ознакомления цифровые обозначения на всех схемах одинаковые:

  • блок генератора
  • возбуждающая обмотка
  • статорная обмотка
  • выпрямитель
  • выключатель
  • реле лампы контрольной
  • регулятор напряжения
  • лампа контрольная
  • конденсатор для подавления помех
  • блок трансформатор/выпрямитель
  • стабилитрон
  • резистор

Выводы на корпусе обозначаются не одинаково, что может помешать правельной диагностике мультиметром (тестером):

  • положительная клемма выпрямителя силового – ВАТ; В+; 30; В или «+»
  • возбуждающая обмотка – FLD; E; EXC; F; DF; 67 либо Ш
  • вывод для контрольной лампы от выпрямителя дублирующего – IND; WL; L; 61; D+ или D
  • фаза – STA; R; ͠ или W
  • нуль – МР или «0»
  • вывод для «+» АКБ – Б; 15 или S
  • клемма для соединения с бортовым компьютером – F или FR
  • вывод на выключатель зажигания – IG

В РФ чаще всего эксплуатируются генераторы, возбуждающая обмотка регулятора напряжения которых соединена с бортовой сетью «минусом». Хотя существуют варианты, присоединенные к ней «+».

В машинах с дизельными ДВС могут быть установлены двухуровневые силовые установки 14/28 В. Проверка этих генераторов сложнее, лучше осуществлять ее в СТО.

Самостоятельная проверка генератора

Простейшим вариантом, как проверить генератор в домашних условиях без поездки в сервис, является визуальный осмотр и поиск посторонних звуков. Однако этими способами можно выявить не все имеющиеся дефекты. Например, свечение лампы на приборной панели извещает о том, что не производится подзарядка аккумулятора. При этом может быть неисправна сама батарея АКБ или генератор подает недостаточное напряжение на ее клеммы.

Поэтому лучше вооружиться тестером или его более современным вариантом небольших габаритов – мультиметром для высокоточной диагностики. Большинство поломок можно определить по месту, для поиска и починки остальных нужно проверить снятый генератор, разобрав его частично.

Техника безопасности

Чтобы диагностика была безопасной для пользователя и электрической части авто, следует выполнить условия:

  • использование тестера, мультиметра или приборов для измерения сил тока, напряжения и сопротивления по отдельности
  • отключение аккумулятора от бортовой сети и от генератора дополнительно
  • при замене проводки сохранять длину и сечение кабеля, как у исходных деталей
  • убедиться в нормальном натяжении ремня

Запрещено производить действия:

  • использовать источники с напряжением больше 12 В
  • выключать потребители при работающем двигателе и соединенной ременной передачей генератора
  • замыкать с «массой» или клеммой D+ (67) вывод B+ (он же 30)
  • проверять искру на корпус коротким замыканием

Визуальный осмотр

Прежде всего, владельца интересует, как проверить генератор на машине не снимая этот электроприбор. Поэтому неисправности могут диагностироваться следующими способами:

  • лампочка подзарядки – если она зажглась на панели, либо напряжение подзарядки недостаточное, либо АКБ выработала ресурс
  • сторонние звуки – шум, свист и шелест свидетельствуют о слабом натяжении ремня, изношенной втулке или подшипнике
  • запах гари – может проникнуть через печку в салон, вероятна причина высокотемпературный нагрев обмоток
  • перебои в работе электрики – указывают на недостаточный ток, который производит работающий генератор

Ремень можно натянуть, не снимая узел целиком, остальные неисправности устраняются только после демонтажа генератора.

Подшипники (втулки)

Вал генератора вращается в двух подшипниках качения. Первый фиксируется на самом валу, вынимается вместе с якорем. Второй впрессован в статор в его центральной части. В данном случае диагностика производится на слух и визуально:

  • свист и гул при нормальном натяжении ремня являются признаками выработки подшипника или его рассыпавшейся обоймы
  • при проворачивании вала вручную после снятия ремня он должен крутиться свободно, бел поперечного люфта

В противном случае возможны перекосы, заклинивание, перегорание обмоток, высыпание магнитов якоря. В любом случае до аккумулятора будет доходить пониженное напряжение, недостаточное для подзарядки.

Обмотки

Этот узел единственный в генераторе, диагностика которого визуальным способом эффективнее использования тестера по ряду причин:

  • при интенсивном нагреве лаковое покрытие медного проводника темнеет
  • появляется запах гари
  • сопротивление обмоток слишком маленькое, чтобы точно диагностировать их на короткое замыкание

Следует учесть, что перед тем, как проверить генератор на работоспособность, в этом случае придется его разобрать, сняв с посадочного места. Если электроприбор исправный, лаковое покрытие будет по умолчанию светлым.

Коллекторная группа и щетки

Перед тем, как проверить генератор на износ этих деталей трения, нужно его разобрать:

  • щетки прилегают к латунным контактам цилиндрической формы – коллекторам
  • чаще всего изнашиваются щетки, лучше менять их комплектом
  • износ коллекторной группы определяется визуально по появившимся канавкам
  • коллекторы можно шлифовать 3 – 4 раза, затем придется их заменить целиком

На этом этапе проблем у автовладельца не возникает.

Внимание: «Дедовский» метод проверки работоспособности генератора – снятие клеммы «минус» после запуска ДВС и не глохнущий при этом двигатель, для современных авто неприемлем. Мало того, на инжекторых авто лучше не давать «прикуривать» проводами от аккумулятора, подключенного к бортовой системе. Возможно загорание ошибки «чек».

Аппаратная диагностика мультиметром

Лучшим вариантом, как проверить генератор автомобиля собственными руками, является использование приборов: омметр + вольтметр + амперметр или тестера (мультиметра). Последний вариант, как проверить исправность генератора, предпочтительнее, так как универсальным прибором можно так же прозвонить диодный мостик.

Диодный мост

Конструкционно состоит мостик из 6 диодов – 3 из них считаются отрицательными, оставшиеся положительными. На самом деле они развернуты в схеме в противоположные стороны, пропуская ток в одном лишь направлении.

Существует два варианта, как проверить автомобильный генератор на целостность диодного выпрямляющего мостика:

  • без снятия агрегата – диагностика производится после отключения «массы» аккумулятора, проводов с регулятора напряжения и диодного моста, тестер переводится в режим омметра, его плюс (красный провод) подключается к 30 клемме генератора, минус (черный провод) замыкается на корпус электроприбора, все диоды целые, если на шкале мультиметра появится бесконечность, пробитые – если высветится какое то значение в Ом
  • после демонтажа и частичной разборки – положительные диоды проверяются аналогичным образом, отрицательные – наоборот, в обоих случаях конкретное значение сопротивления на индикаторе тестера становится признаком пробоя

Внимание: Если при подключении аккумулятора ошибиться с полярностью, выходит из стоя именно диодный мостик.

Ротор и статор

Если проверка механической части не выявила проблем, работу генератора проверяют дальше после его разборки:

  • статор – проверить обмотку генератора нужно для каждого витка, сопротивление составляет около 0,2 Ом, поэтому потребуется точный прибор, можно использовать безаппаратные способы, рассмотренные выше
  • ротор – если используется модификация на постоянных магнитах, нужно лишь заново установить их внутри обоймы, у обычных роторов всего 2 обмотки, сопротивление каждой из которых составляет 2 – 5 Ом, если тестер покажет бесконечность, значит произошел пробой изоляции или отрыв провода

Для более детальной диагностики, работает ли генератор, стартер нужно проверить дополнительно, но уже в комплекте. Для этого замеряется сопротивление между выводом любой обмотки и их общим «нулем», оно должно составлять 0,3 Ом.

Реле регулятора напряжение зарядки АКБ

Во избежание ошибок перед тем, как проверить зарядку генератора машины, следует учесть нюансы:

  • нормальным для аккумулятора авто считается напряжение 12,5 – 12,7 В на его клеммах, то есть во всей бортовой сети при заглушенном двигателе
  • на холостом ходу при включенном ДВС оно достигает значения 13,5 – 14,5 В, для некоторых иномарок нормальным напряжением считается 14,8 В
  • на повышенных оборотах напряжение генератора снижается до 13,7 В
  • если прибор показывает 13 В при работе ДВС под нагрузкой, генератор однозначно нуждается в ремонте
  • перезарядка 15 В опасна тем, что вскипает электролит, начинают сыпаться пластины кислотного аккумулятора
  • недозарядка 13 В не позволит накопить в АКБ истраченную при прокручивании маховика в момент пуска электроэнергию, следующая поезда будет под вопросом

Операции диагностики нужно производить последовательно:

  1. выполняется запуск двигателя ключом стартера
  2. включаются фары на 15 минут, выставляются средние обороты на все это время
  3. измеряется напряжение между клеммой В+ (30) генератора и его «массой», оно должно быть в пределах 13,5 – 14,5 В

Многие владельцы после установки качественного автозвука, для которых критичны просадки напряжения бортовой сети, решают проблему кардинально:

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Эксплуатация автомобиля часто преподносит различные сюрпризы. Из строя могут выйти те устройства, о работоспособности которых мы даже не задумывались. Нужно всегда следить за основными агрегатами и наблюдать за их состоянием, чтобы иметь возможность предотвратить неприятную поломку посреди дороги. Если вы думаете, что покупка дорогого европейского автомобиля избавит вас от необходимости проверять работу разных узлов, вы ошибаетесь.

Одним из наиболее нежных и сложных в ремонте агрегатов в конструкции автомобиля является генератор. Этот узел выполняет важную задачу рекуперации энергии, что позволяет переключать работу всех электрических приборов с аккумулятора непосредственно на генератор. Благодаря правильному функционированию этого узла, мы можем использовать аккумуляторную батарею пять-семь лет, лишь несколько раз подзарядив ее.

Самые простые методы проверка неисправностей генератора

Начнем с очень простых вариантов определения неполадок. Если у вас дорогой современный автомобиль, во время запуска двигателя всегда смотрите на сообщения бортового компьютера. На экране в течение нескольких секунд может появляться сообщение с кодом ошибки, которое поможет вам определить те или иные неисправности в системе генератора.

Код ошибки нужно сообщить в сервисный центр или найти информацию в интернете, что поможет вам с точностью до мелких деталей узнать причину поломки. Если же автомобиль просто просит поехать на диагностику, нужно обязательно это сделать, а не гадать, в чем же может быть проблема. Самые простые и эффективные методы проверки генератора следующие:

  • заведите автомобиль и включите фары, музыку, кондиционер и прочие электроприборы, откройте капот и послушайте работу генератора;
  • при заведенном автомобиле и включенном дальнем или ближнем свете фар, нажмите несколько раз на педаль газа, заметьте, не меняется ли интенсивность освещения;
  • после достаточно большой нагрузки на генератор (к примеру, длительной поездки в вечернее время), попробуйте корпус устройства рукой — он не должен быть слишком горячим;
  • прислушайтесь к работе генератора на холостых оборотах — он не должен издавать посторонних звуков, свистов и скрипов;
  • посмотрите в темноте на работающий генератор — нет ли в нем искр и прочих световых сопровождений работы.

Чтобы безопасно проверять генератор во время его работы, убедитесь, что никакие рукава и прочие детали одежды не свисают в свободном режиме и не могут быть захвачены устройством. В ином случае вам придется несладко, ведь высвободить одежду из зацепления ремня будет сложно. Лучше не допускать подобных моментов, что обеспечит вашу безопасность.

Такая проверка генератора является примерной и не даст вам точных данных. Но если вы определите, что признаки неполадок в устройстве есть, можно будет быстро сделать необходимый ремонт на станции технического обслуживания. Ведь иначе вы можете и не узнать, что причиной всех проблем в работе вашего автомобиля является именно генератор.

Более детальная и точная проверка работы генератора в автомобиле

Еще один способ проверки, который можно испытывать только на отечественных автомобилях и иномарках до 1998 года, поможет вам понять, работает ли генератор. Заведите двигатель и дайте ему прогреться до нормального режима работы. Затем снимите минусовую клемму с аккумулятора. Если двигатель заглохнет, значит, генератор неисправен.

Такой способ проверки позволяет легко получить данные о работе генератора. Правда, ответ будет достаточно простым — либо устройство работает, либо не работает. То есть, если вы и выясните отсутствие работоспособности генератора, то придется ехать на СТО для определения конкретной причины поломки. В новых авто так делать нельзя, ведь могут случиться несколько серьезных проблем:

  • генератор может просто выйти из строя, если отправленный им на аккумулятор заряд не дойдет до места назначения;
  • также может поломаться регулятор напряжения, замена которого обойдется вам в достаточно большую сумму;
  • компьютер просто может блокировать систему, двигатель будет глохнуть при отключенной клемме, но не покажет поломку генератора;
  • действия электронной системы управления двигателем при таких обстоятельствах могут быть вообще непредсказуемыми;
  • после такого завершения работы силового агрегата его может быть непросто снова запустить.

Так что от подобного способа проверки лучше отказаться, если в вашем распоряжении автомобиль нового поколения. Даже новые отечественные авто не будут вам благодарны за такой способ тестирования работы генератора. Но есть еще несколько вариантов проверки данного устройства. Можно использовать вольтметр или мельтиметр для измерения напряжения на выходе генератора.

Для этого нужно обзавестись устройством измерения напряжения, а также открыть инструкцию по эксплуатации автомобиля на странице с описанием работы генератора. Там указаны числовые данные напряжения и контакты, которые необходимо замерять с помощью вольтметра. Этот способ проверки является самым достоверным, но достаточно сложным в исполнении, ведь измерять нужно работающий генератор.

Обслуживание генератора у специалистов

Чтобы получить ответы на все вопросы и прекратить неполадки автомобиля в сфере электрической системы, необходимо обратиться к специализированному мастеру. Это может быть официальная станция обслуживания или специалист, который занимается ремонтом генераторов вашей марки автомобилей. Главное, чтобы у человека была достойная квалификация и достаточно знаний о работе генератора в вашей модели автомобиля. Основные плюсы такого обслуживания для владельца автомобиля следующие:

  • отсутствуют риски случайной поломки прочих узлов автомобиля при неумелой проверке;
  • получение достоверных результатов, которые подтверждены профессионалом;
  • возможность быстрого исправления неполадок с помощью услуг специалиста;
  • выполнение только тех работ, которые приведут к исправлению неполадок, отсутствие распыления;
  • качественная диагностика всей электрической системы и обнаружение самых явных проблем.

С помощью специалиста вы сможете полностью наладить работу вашего автомобиля, забыть о возможных неприятностях и проблемах. Профессиональный сервис поможет вам получить максимум от вашего транспортного средства. Нужно лишь выбрать специалиста, который действительно хорошо разбирается в вашей технике и может предоставить профессиональные услуги ремонта. Такой мастер позволит получить работающий автомобиль уже через несколько часов после сдачи на ремонт.

Предлагаем визуально посмотреть на процедуру проверки генератора с помощью вольтметра:

Подводим итоги

Один из самых важных моментов в работе автомобиля — правильное функционирование всех систем. Необходимо обязательно использовать возможности качественной и надежной работы генератора, а также следить за возможными неполадками. Если вам кажется, что генератор работает неправильно, а бортовой компьютер постоянно выдает какие-то ошибки, следует поехать на сервис и решить эту проблему. Иначе в один ужасный момент автомобиль может просто остановиться посреди дороги.

С помощью качественного ремонта вы сможете без проблем вернуть работоспособность автомобиля и получить максимальную надежность, которой каждый водитель ждет от своего транспортного средства. Если вы сталкивались с проблемами поломки генератора, опишите симптомы этих неполадок на вашей модели автомобиля ниже в комментариях.

Возможные неисправности, методы диагностики и ремонта

В процессе эксплуатации автомобиля рано или поздно возникает необходимость проверить исправность генератора. Лучшим способом проверить генератор и устранить неисправность будет визит к специалисту по автоэлектрике. Однако простейшие неисправности любой автолюбитель способен диагностировать самостоятельно. Для этого потребуется простейший тестер — «мультиметр».

В первую очередь проверьте реле радиорегулятора, на автомобильном сленге — «таблетка».От правильности его работы зависит стабильность напряжения в бортовой сети автомобиля. Переводим тестер в режим «Дистанционное измерение напряжения» и запускаем двигатель. Подключив тестер к клеммам АКБ, измерьте напряжение на холостом ходу. Оно должно быть в пределах 4-14,2 вольт. Плавно повышая обороты двигателя, следите за изменением напряжения. Колебания не должны превышать + \ — 0,5 вольт. Если измеренные значения выходят за указанный предел — реле регулятора неисправно и подлежит замене.Также необходимо проверить выпрямительный мост генератора. Он состоит из шести полупроводниковых диодов. Проверьте проводимость каждого диода DOCU. Переводим мультиметр в положение «Скручивание» и по очереди касаемся контактов контактов каждого диода. Если тестер издает звуковой сигнал — диод проходит через себя, если нет — не пропускает. Те. Диод в одном положении полярности щупа должен течь, в другом — не должен. Если хотя бы один диод «звенит» в обе стороны или не «звенит» ни в одной, то диодный мост подлежит замене в сборе.


Проверка обмотки статора генератора заключается в оценке ее состояния механических повреждений и примыкания к корпусу генератора. В первую очередь необходимо отсоединить выводы обмотки статора от диодного моста. Переводим тестер в режим «Измерение сопротивления» и измеряем сопротивление между корпусом генератора и любым выводом статора. Лучший результат, когда он приближается к бесконечности. Если тестер показывает менее 50 километров, то генератору осталось жить долго.Завершением операции проверки генератора будет проверка статора. Проверить его на механические повреждения и сопротивление обмотки. Переводим тестер в режим «Измерение сопротивления» и измеряем сопротивление между щеточными кольцами. Оно должно быть несколько Ом. Если он равен нулю, то в обмотке «короткое замыкание». Если сопротивление стремится к бесконечности, то в «открывающейся» обмотке. В обоих случаях ротор не работает — изменения только в сборе.

Генератор в автомобиле — это его «бортовая электростанция», то есть основной источник электроэнергии.

В случае поломки в какой-то момент таким источником может стать аккумулятор, но без генератора электрооборудование автомобиля не может нормально работать.

При признаках неисправности генератора и реле регулятора производят их сканирование.

Меры предосторожности и правила при проверке


Чтобы не повредить генератор, диоды выпрямительного моста и реле-стабилизатор, нужно быть осторожным и соблюдать некоторые правила.

1. Никогда не проверяйте работу генератора методом «на искре», то есть на короткое замыкание.

2. Вы не можете соединить клемму «30» (ее можно обозначить как «B +») с «массой» или клеммой 67 («D +»). Нельзя допускать работу генератора при отключенных потребителях, особенно опасно для генератора при отключенном аккумуляторе.

3. Проверить работу генератора с помощью вольтметра, а также амперметра. Клапаны генератора испытывают напряжением не более 12 В.

4. При сварке корпуса станка нужно отключить провода от АКБ и генератора.

5. При замене проводки в системе генератора новые провода нужно подбирать того же сечения и такой же длины, что и «родные» провода.

6. Перед проверкой убедитесь, что все соединения и нормальное натяжение в порядке. При нажатии большим пальцем на середину пояса он должен подтягиваться не более чем на 10-15 мм.

Проверка в системе питания автомобиля

Проверить регулятор напряжения Понадобится вольтметр со шкалой от 0 до 15 В.Перед проверкой двигатель автомобиля должен проработать примерно 15 минут на средних оборотах при включенных фарах.

Измерьте напряжение между выводами «30» («B +») и «массой» генератора. Вольтметр должен показывать нормальное для этого автомобиля напряжение (например, для ВАЗ «восьмерка» и «девятка» это 13,5 — 14,6 В).

Если напряжение не соответствует норме, то скорее всего потребуется замена регулятора.

Также можно проверить регулируемое напряжение, подключив вольтметр непосредственно к клеммам АКБ, но результаты такой проверки можно считать достоверными, если есть уверенность в исправности проводки.

При этом двигатель должен работать на оборотах, близких к максимальным, и должен включать фары и других потребителей. Величина напряжения должна совпадать с определенным значением для этого автомобиля.

Проверить диодный мост Подключите мультиметр или вольтметр к генератору клещей «30» («В +») и к «массе» в режиме измерения переменного тока. Напряжение переменного тока не должно быть больше 0,5 В. Если напряжение больше, значит неисправны диоды.

Для проверки поломки на «Масса» необходимо выключить аккумулятор и отключить провод от генератора идущий на вывод «30» («В +»).Далее необходимо подключить прибор между отключенным проводом генератора и клеммой «30» («В +»). Если прибор показывает ток разряда более 0,5 мА, то возможен обрыв генератора или проверка изоляции диодов.

Сила голосования Генератор можно проверить с помощью специального щупа — это дополнение к мультиметру, в виде клещей или зажима, которые покрывают провод, и таким образом измеряют ток, протекающий по проводу.

1. Для измерения тока отдачи — накройте провод проводом, идущим к зажиму «30» («В +»). Запустить мотор — во время измерения он должен работать на большой скорости. Или включите основные электропередатчики и считывайте показания каждого пользователя отдельно.

2. После этого необходимо суммировать эти показания. Далее всем потребителям необходимо одновременно включить и снять показания мультиметра — это значение не должно быть не более чем на 5 А меньше суммы показаний, при попеременном включении потребителей.

3. Для проверки тока возбуждения генератора нужно запустить двигатель и дать ему поработать на больших оборотах. Затем вам нужно разместить измерительный зонд вокруг провода, подключенного к клемме 67 («D +»). Прибор покажет достоверность тока возбуждения — в исправном генераторе он 3-7 А.

Для проверки обмоток возбуждения мы должны снять регулятор напряжения и держатель ремня.

При необходимости очистить контактные кольца, убедиться, что в обмотке нет дискликаций, а на «массе» нет замыкания.Для проверки воспользуйтесь омметром, приложив его щуп к контактным кольцам, при этом сопротивление должно быть около 5-10 Ом.

Затем прикрепите один датчик прибора к любому контактному кольцу, а другой — к датчику генератора. Мультиметр должен показывать бесконечно большое сопротивление. Если это не так, то обмотка возбуждения замыкается на «массу».

Вот простейшие принципы измерения, которые можно выполнить с помощью мультиметра:

Видео: Как проверить диодный мост генератора.

Мультиметр для проверки генератора — Видео:

Как проверить генератор на машине:

Данная статья написана не только для автомобилистов, предпочитающих ремонтировать автомобили своими руками, но также, данная информация будет полезна всем автовладельцам, чтобы оказаться в теме. Удачи!

— это неотъемлемый элемент каждого автомобиля. В этой статье вы прочитаете о такой части генератора, как якорь, причинах ее неисправности, а также узнаете, как проверить якорь генератора.

Какой якорь у генератора?

Якорь генератора состоит из следующих частей:

Обмотка возбуждения с полюсной системой;

Магнитопровод или сердечник якоря

Коллектор

Магнитная труба состоит из листов электротехнической стали толщиной 0,5 мм. Вставляется на вал, а если диаметр анкера слишком большой, то на цилиндрическую втулку. Коллектор включает в себя ряд медных коллекторных пластин друг от друга.Собирают отдельно, а потом комплектуют изоляционной втулкой на валу.

Обмотка выполнена в виде отдельных секций, концы которых впаяны в специальные выступы сборных пластин. С помощью резервуара секции обмотки последовательно соединяются между собой, создавая замкнутый контур. Существуют анкеры петлевой и волновой намотки. В петлевых обмотках выводы секций прикреплены к ряду коллекторных пластин, а секции соединены друг с другом на коллекторе.В волновых обмотках выводы секций соединены с коллектором, а секции соединены между собой как бы размахивая. Количество пластин коллектора равно количеству секций обмотки.

Как якорь вращается?

Вращение якоря генератора в воздушном пространстве между полюсами происходит с помощью подшипниковых щитов и подшипников, намеченных на валу. Щиток подшипника, расположенный сбоку от коллектора, называется передним. В середине заднего подшипникового щита и сердечника на валу якоря установлен вентилятор-победитель. Это необходимо для охлаждения генератора. Для притока свежего воздуха и отвода тепла в щитках подшипников имеются отверстия. Они закрываются защитными крышками с сеткой. Отверстия, расположенные в переднем подшипниковом щите, нужны также для обслуживания коллектора и щеточного узла.

Якорный генератор, сеть постоянного тока и полюсные обмотки соединяются с помощью щеток. Эти щетки находятся на держателях ремня, а они, в свою очередь, фиксируются на специальных пальцах.Пальцы закреплены на траверсе, которая крепится к переднему подшипниковому щиту или к станине. В держателях ремня можно регулировать прижим щеток к коллектору с помощью пружин.

Количество пальцев кисти равно количеству полюсов. На одной половине полюсов полярность положительная, на другой отрицательная. Половинки кисти одной полярности соединены между собой нишами. Щеточный узел делит обмотку якоря генератора на ряд параллельных ветвей, количество которых зависит от типа обмотки.

Суммарная электрическая сеть автомобиля и генератора между собой соединены коробкой выводов, в которой расположена клеммная колодка с метками вывода имеющихся обмоток. Для подъема и перемещения генератора на станины устанавливается рыбо-болт. Табличка производителя закреплена на корпусе кровати. Он показывает информацию об обмотке и основные характеристики генератора.

Существенным недостатком генераторов постоянного тока является относительно высокая сложность и недостаточная прочность узла щеточно-коллекторный узел, требующий постоянного обслуживания.Генерируемый ток в якоре мощного генератора очень велик и не может быть снят с щеток. Снимите его с неподвижных катушек. Из-за этого в мощных генераторах вместо якоря стоит статор, а вместо индуктора — ротор.

Самые частые поломки якоря генератора

Наиболее частые поломки якоря генератора:

Износ контактных колец;

Поломка подшипника вала;

Замок с коротким заводом.

Дефекты, не подлежащие ремонту: коллектор износа до диаметра 86 мм; Ношение клавишных панелей более допустимо, если канавка уже была ранее расширена, а резьба порвала более 2х ниток на конце вала.

Проверка якоря генератора

Для начала нужно провести внешний осмотр якоря генератора. При отсутствии изъянов при внешнем осмотре можно переходить к внутреннему. Для начала нужно проверить обмотку на качество изоляции между витками и даже между обмоткой и массой.При проверке нужно использовать тестер или контрольную лампу. Он подключается к обычной промышленной сети переменного тока с напряжением 220 В. Один провод от контрольной лампы подключается к валу якоря, а второй в свою очередь запускается к пластинам коллектора. На проводах должны быть надежные изолированные наконечники. При замыкании намотки якоря на «массу» загорится контрольная лампа.

Для проверки замыкания inter-touch используется индукционное устройство (рис.1). Сердечник устройства выполнен из трансформаторного железа. Питание катушки происходит за счет промышленного переменного тока. Якорь генератора помещается в призму сердечника и, вращаясь вокруг оси, металлическая пластина прикрепляется к его сальнику.

Если нет замыканий между касаниями, индуцированная в обмотке якоря электродвижущая сила уравновешивается, и, следовательно, в обмотке не будет тока. В случае наличия межчувствительного замыкания индуцируется электродвижущая сила в короткозамкнутых витках.Возбужденный переменный ток формирует другое переменное магнитное поле на участке с короткозамкнутыми витками. Если это поле доступно, есть определенная вибрация металлической пластины, прикрепленной к сальнику анкера. Виброплита указывает на наличие короткозамкнутых витков. Якоря, имеющие этот дефект, необходимо перемотать. А якоря, обмотки которых исправны, подлежат следующей проверке.

1 — сердечник прибора; 2 — змеевик; 3 — Металлическая пластина

Рис.1. Схема индукционного устройства

Ремонт якоря генератора

Поверхность выступа вала якоря генератора под шарикоподшипниками отремонтирована пластической деформацией (прокаткой). Якорь ставят в центры токарного станка, а изношенные шейки обрабатывают штурвалом с шагом, равным 1-1,5 мм. Диаметр горловины увеличивается за счет металла, проглатывающего из созданного углубления. По окончании этой обработки шейки обтачиваются до нужного размера.Перед шлифовкой будет проведена валка и корректировка центров. Если замковые колодки изношены, то допустимых параметров было больше, чем новые проточки под углом 180 ° по отношению к старой.

Требования к отремонтированному валу: Биение носка вала при осмотре в призмах относительно шейки не может быть более 0,05 мм; Железный якорь может быть до 0,05 мм; Искривленный вал можно исправить прессом. В случае, если размер расплава железного анкера больше допустимых параметров, железные анкеры необходимо заточить до ремонтного диаметра.

Изношенный коллектор ремонтируется перед устранением дефектов; Диаметр коллектора для генератора должен быть не менее 86 мм. После того, как коллектор прополз, нужно прорезать миканитовый утеплитель между пластинами на глубину 0,8 мм; Ширина одной канавки должна составлять 0,6 мм. Для прорезания изоляции используйте настольный горизонтально-фрезерный станок и шестигранную дисковую фрезу диаметром 12 мм. Мельница не обрабатывается шлифовкой и заточкой, а применяется для обработки 5-6 коллекторов.В конце фрезерования изоляции коллектор очень хорошо полируется мелкозернистой наждачной бумагой, а затем продувается сухим воздухом для удаления миканитовой и медной пыли.

Железные анкеры необходимо покрасить нитроглифталевым лаком, а обмотку — изоляционным лаком. После этого насухо поместите их в сушильный шкаф с температурой 110-120 ° около десяти часов. Восстановленный якорь необходимо проверить на замыкание обмотки между витками и на корпусе.

Генератор достаточно стабилен в работе.Его выход, как правило, происходит по причинам воздействия на окружающую среду, например, в виде конденсации влаги на контактах и ​​металле, вызывающих коррозию и дани, а также в результате механического износа вращающихся деталей.

Чтобы знать, как проверить зарядку генератора, необходимы определенные базовые знания устройства агрегата, его составных частей и концепции работы некоторых частей.

Для измерения электрического сопротивления потребуется специальный прибор: так называемый мультиметр или омметр.

Перед проверкой обмотки генератора тестером необходимо, прежде всего, осмотреть ее на предмет внешних повреждений изоляции, возникающих в обмотке от коротких замыканий. При обнаружении видимых элементов статор необходимо заменить. Если внешних повреждений не обнаружено, то переходим к пошаговой проверке целостности обмотки статора с помощью омметра.

Статор должен быть отключен, выводы обмоток не должны касаться друг друга.

Вам нужно проверить:

  • отсутствие обмотки цепи обрыва
  • без замыкания обмоток с корпусом.

Ставим омметр на трансклон и измерение сопротивления.

В первом случае наконечники гомометра подключаются поочередно к каждому из трех выводов обмотки. При неисправной обмотке контрольное устройство покажет бесконечное сопротивление (т. Е. Единица в левом разряде цифрового мультиметра и максимальное отклонение вправо, если мультиметр аналоговый).

Во втором случае наконечники омметра соединены с выводом обмотки и с корпусом статора.Если у вас есть замыкание, контрольное устройство должно показывать небольшое сопротивление.

Хороший статор, таким образом, в этих двух тестах должен показать малое сопротивление в первом случае и бесконечно большое — во втором.

Проверка исправности регулятора напряжения в генераторе

Перед тем, как проверить регулятор напряжения генератора, его необходимо разобрать и отключить. Далее нужно убедиться, что щетки целы, не имеют дефектов и сколов, свободно перемещаются по каналам сканера.При ширине щетки менее 4,5 мм регулятор напряжения заменяют.

Контроллер напряжения проверяется напрямую с дополнительными источниками питания: 12-14 В и 16-22 В. Соответственно, первый источник может воздействовать на батарею, второй источник — это батарея с подключенными к ней 1,5-вольтовыми батареями.
Положительный вывод АКБ на выход устройства, отрицательный — на массу регулятора напряжения. Между щетками подключается лампочка на 12 Вольт.

В случае состояния регулятора при подаче напряжения:

  • 12-14 на свету должен гореть;
  • 16-22 Лампа должна погаснуть.

Во всех остальных случаях регулятор напряжения неисправен, ремонту не подлежит и подлежит замене на новый.

Проверка конденсатора на работоспособность

Грубое испытание конденсатора может быть проведено путем его зарядки в течение нескольких секунд напряжением, не превышающим максимальное значение, указанное на нем, после чего его замыкания изолируются от рук железного предмета. При исправности конденсатора, т.е. при его способности заряжать и сохранять заряд, должны появиться Предметы.

Перед этим нужно уточнить, что они полярные, т.е. подключать которые нужно строго в соответствии с полярностью, указанной на выходах, и неполярные.

Тестовый полярный конденсатор.

Изначально замкнуть контакты конденсатора, сняв накопившийся в нем заряд. Надо поставить контрольный прибор на транск и замер сопротивления. После этого подключите контакты омметра в соответствии с полярностью конденсатора. Хороший конденсатор начинает заряжаться, показатель сопротивления будет расти, пока не станет стремящимся к бесконечности.Такой результат есть у исправного конденсатора.

Строборез используется для организации каналов для электропроводки и трубопроводов. Это средство вовсе не обязательно приобретать в готовом виде в магазине. Намного экономичнее будет из болгарки и других первичных элементов.

Любому радиолюбителю и электрику будет полезно знать разные характеристики мелких деталей и другого электрооборудования. Например, принципы работы регулятора мощности на Simistore можно прочитать, а также раскрыть особенности цветовой маркировки резисторов.

Конденсатор отключен будет:

  • омметр вызовите на писк и покажите нулевое сопротивление;
  • сразу же окажут бесконечное сопротивление.

Тестовый неполярный конденсатор.

Выставляю на контрольном приборе значение мегаомы и прикасаюсь к нему контактами выводов конденсатора. При малых значениях сопротивления (менее 2 МОм) конденсатор, скорее всего, находится в нерабочем состоянии.

Проверка диодно-генераторного моста мультиметром

Задача выпрямительных диодов — правильно пропускать ток в направлении от генератора и блокировать его прохождение в противоположном направлении.Неисправностью диодного моста считается любое отклонение в его работе. Рассмотрим подробнее, как проверить диодный мост генератора.

Для начала нужно извлечь диодный мост из генератора и разобрать его, чтобы получить доступ к контактам диодов. Неудачные выводы на статоре требуется пробить.

Переключатель мультиметра должен быть установлен на трансклон. Диоды полупроводниковые, относятся к микроэлектронике. Для звучания диодного моста необходимо разбираться в его устройстве и иметь принципиальную схему.

Проверка силовых диодов.

Отрицательный контакт мультиметра подключен к пластине диодного моста, положительный — с отрывом диода. Ток должен пройти. Показания прибора должны стремиться к бесконечности. Положительный щуп мультиметра соединить с пластиной диодного моста, отрицательный — с диодным выходом. Мультиметр должен показывать сопротивление от 400 до 800 Ом.

Проверка вспомогательных диодов.

Отрицательный вывод мультиметра соединяется с пластинами вспомогательных диодов, положительный — с выводом диода.Мультиметр должен показывать значение от 400 до 800 Ом. Положительный контакт мультиметра соединяется с пластиной вспомогательных диодов, отрицательный — с выходом диода. Показания прибора будут стремиться к бесконечному сопротивлению.

Проверка подшипников

Подшипник — это механическая деталь, неисправность которой заключается в изменении ее физических свойств. Это могут быть коррозия, трещины, износ, повреждения, наличие люфта, затруднение вращения. Внешний признак проблемы с подшипником генератора — юмор и шум.

В этом случае снимается задний подшипник и исследуется на наличие вышеперечисленных дефектов детали. Кольцо подшипника должно свободно вращаться, не создавая постороннего шума.

Если говорить об автомобильном генераторе, то его передний подшипник обычно монтируется в крышке. Проверка осуществляется по аналогичному принципу, вращая крышку и удерживая центр. Подшипник не должен глотать или шуметь.

Подшипник с плохим вращением или наличием отклонения по оси вращения заменяется.

Таким образом, проверка работоспособности генератора не представляет большой трудности. Главное понимать суть процессов, происходящих в приборе. Основные проблемы, которые случаются с генератором, просты и стандартны. Вооружившись мультиметром и полученными знаниями, вы легко найдете неисправность в генераторе.

Смотрите, как проверить генератор мультиметром, на видео

Что делать, если в доме нет света? Помочь в решении проблемы может генератор тока.Но если выйдет из строя и данное оборудование, неисправность генератора поможет проверить мультиметром. Независимо от типа и марки, с помощью этого устройства, узнав причину неисправности, вы сможете самостоятельно провести несложный ремонт.

Разновидностей генераторов довольно много, от больших и мощных промышленных до небольших автомобильных приборов. Но алгоритм проверки одинаков для любого генератора.

Какие узлы и детали проверяют мультиметром

Эта операция предусматривает диагностику электрической части, при этом проверяются следующие детали:

Выполнение каждой из перечисленных операций требует специальных знаний и навыков для измерения, поэтому следует более внимательно относиться к каждой проверке.

Измерение выходного напряжения

Для каждой отдельной единицы это значение будет другим. Разберем еще проверку автомобильного генератора. Проверить на шкале мультиметра режим измерения напряжения. Сначала необходимо проверить напряжение на выключенном двигателе, для этого измерить значение напряжения на выводах аккумуляторной батареи.

Красный щуп подключается к плюсовому выводу, черный — к минусу. Заряженный исправный аккумулятор покажет значение до 12,8 В.Производим запуск двигателя. Затем проводим замер.

Теперь это значение должно быть не более 14,8 В, но не менее 13,5 В. Если уровень напряжения выше или ниже, генератор неисправен.

Проверка обмотки ротора

Для выполнения этой операции необходимо разобрать и разобрать агрегат. Выполняя самостоятельную проверку, не забудьте перевести прибор в режим измерения сопротивления цепи.

Дополнительно значение этого значения не выше 200 Ом.Эти нормативные работы выполняются в 2 этапа:

  1. Измерение сопротивления обмотки ротора. Для этого щуп крепится к кольцам подвижной части двигателя, определяем значение. Это даст возможность определить вероятность порыва цепи обмотки на величину выше 5 Ом. Если прибор показал менее 1,9 Ом — произошло замыкание. Цепь чаще всего рвется в местах соединения обмотки ротора с кольцом.Есть возможность определить дефект, перевернув провод щупа в площадках пайки, а также обнаружив потемнение и отслоение изоляции проводов. При лазании и КЗ (короткое замыкание) провода сильно нагреваются, поэтому пробой можно выявить визуальным контролем.
  2. Вызов цепи выполняется для обнаружения короткого замыкания на корпусе. Ротор генератора удобен для работы. Потом одним зондом подвести ротор к валу, вторым крепим на какое-то кольцо. При хорошей обмотке будет использоваться значение сопротивления.Если вы проявите небольшое сопротивление — этот предмет нужно перемотать. При перемотке ротора важно выдержать идеальную балансировку.

Проверить обмотки статора

Проверка статора начинается с визуального осмотра. Обращаем внимание на внешние повреждения корпуса и изоляции, расположение проводов проводов на КЗ.

Незнакомый узел необходимо перемотать или заменить. С внешней целостностью проводов начинаем исследовать с помощью тестера.

Перед началом работ убедитесь, что агрегаты от сети отключены, отсутствие контакта с выводами обмотки статора.

Выполняя работы по проверке нормального состояния узла, убеждаемся:

  • В целостности цепи обмоток. Для этого установите прибор в режим измерения сопротивления. Свойства зафиксируйте на первой паре выводов, затем проверьте 1-ю обмотку и 3-й, 3-й и 2-й выводы.Если при подъеме аналогового устройства стрелка выйдет за пределы шкалы, следует перемотать обмотки.
  • При отсутствии междугороднего КЗ и на корпусе. Для этого один из наконечников подключаем к выводу, второй — к корпусу. Если обмотки замкнуты — на шкале будет меньшее значение сопротивления, чем в исправном.

Неисправности регулятора напряжения

Снимаем и отсоединяем провода от детали. Осуществляем проверку состояния щеток.На них не должно быть значительных дефектов и сколов. В направляющих каналах щеткодержателя щетки генератора должны перемещаться свободно. Когда проводят их за край менее 5 мм, следует менять регулятор генератора.

Проверка выполняется при помощи батареек и лампочек на 12 вольт. Напряжение второго блока питания должно быть не менее 15 В., чтобы аккумулятор можно было стабильно подключить к автомобильному аккумулятору и довести значение до нужного. Плюс от 1-го источника питания закрепить на выходном контакте, минус закрепить на земле.

Лампочка установлена ​​между щетками. При подключении источника в 16 В. он не должен гореть. С более слабой батареей горит. При нарушении правильного горения контроллер следует заменить.

Проверка диодного моста и конденсатора

Задача этого узла в предотвращении прохождения электричества к генератору. Он должен направить его от генератора к потребителю. При этом любое отклонение — это неисправность диодного моста.

Для проверки демонтируйте его и откройте выводы на генераторе.Выставляю аппарат на «транск».

Для проверки силового диода, черный щуп торгуется на пластины моста, красные крепежи на выходе. Когда мультиметр 400-800 Ом — диод, другие цифры требуют замены диода или моста.

При проверке вспомогательного диода операция выполняется аналогично. Но при замене щупа прибор должен показывать значение сопротивления, кажущееся бесконечным.

Для обнаружения неисправного конденсатора можно проверить его «методом Дедова».Для этого нужно на короткое время подать напряжение. Он должен зарядить.

Когда контакты замкнуты, между ними должна быть искра. Это означает, что конденсатор исправен.

При проверке полярного конденсатора нужно снять оставшийся заряд. Затем на шкале выставляю измерение сопротивления. Контакты необходимо подключать с соблюдением полярности. При измерении, хорошая деталь, сопротивление постепенно нарастает. В противном случае, когда на экране 0, его следует заменить.

Если тестируется неполярный конденсатор, я ставлю на шкалу значений. Собственность У нас есть контакты вне зависимости от полярности. Затем вам нужно измерить значение сопротивления. Если на экране меньше 2 Ом — это неисправный элемент.

В заключение необходимо напомнить, что при всех измерениях при проверке работоспособности генератора с помощью мультиметра измеряется измерение сопротивления электрическому току.

Только для измерения напряжения на выходе генератора прибор настраивается на измерение этого значения.Проверить генератор мультиметром может любой новичок. Вам нужно только работать со всей ответственностью и следовать инструкциям.

Проверенные эффективные методы l Лучшее руководство 2020

Под статором понимается стационарная часть генератора переменного тока мотоцикла, которая может быть очень сложной, особенно для начинающих. Из-за этого очень важно внимательно изучить основную электрическую систему, которая в основном используется на мотоциклах. Это одна из важнейших частей любого транспортного средства, которая производит и в то же время хранит электроэнергию, которая позже будет использоваться для ее выполнения.

Однако есть ли у вас знания и навыки, как проверять статор? Если нет, то не о чем беспокоиться, потому что эта статья покажет вам различные методы проверки статора.

С помощью высококачественного мультиметра вы можете проверить статоры мотоцикла, даже если они установлены на байке. Испытания очень необходимы, так как они помогут вам определить или даже устранить статор автомобиля как основную проблему при зарядке.

Имейте в виду, что вы не можете проверить регулятор-выпрямитель, поэтому первое, что вы должны сделать, это избавиться от другой возможности.Вот почему необходимы знания о том, как проверить статор, когда дело доходит до определения того, плохой ли у вас регулятор.

Читайте также:

Как правильно понижать передачу на мотоцикле и подбирать обороты в соответствии с дорожными скоростями для плавной езды
Как мыть Harley: правильный способ помочь вам
Как проверить статор: проверенные эффективные методы использования

Вот некоторые из лучших методов, которые вы можете использовать для правильной проверки статора


Необходимо несколько простых проверок, чтобы устранить причины низкой выходной мощности системы зарядки.С помощью мультиметра, который в основном настроен на постоянное напряжение, проверьте напряжение аккумулятора на всех контактах. Учтите, что если у вас нет около 12,5 вольт, необходимо установить зарядное устройство.

После этого зарядите аккумулятор. Когда это будет сделано, проверьте стойки и кабельные наконечники на предмет коррозии. При необходимости очистите их с помощью клеммы или проволочной щетки. Прочтите это, чтобы узнать, как работает проверка статора.

По возможности проверяйте состояние кабеля и ищите пробой изоляции.После этого проверьте состояние минуса аккумулятора до соединения с шасси и от статора до соединения с регулятором. Контактные точки всегда должны быть защищены от коррозии.


Вы можете немедленно провести визуальный осмотр, как только ваш статор обнажится. Знайте, есть ли на катушке обрыв проводов, пробой изоляции или даже термическое повреждение. Очень важно проверить концы внешних двигателей змеевика на предмет контакта с его ротором.

При необходимости замените статор и внимательно осмотрите статор, чтобы убедиться, что на нем нет битов магнита. В дополнение к этому, также необходимо проверить ротор, чтобы определить, есть ли сломанные магниты. Поскольку магниты нельзя заменить по отдельности, всегда важно заменять ротор как единое целое, особенно если он поврежден.

Если у вас есть проблемы с зарядкой, действительно важно иметь базовые представления о том, как тестировать статор. Это очень важно, поскольку задача статора — обеспечивать дополнительную мощность, которая в первую очередь необходима для зарядки аккумулятора, особенно во время работы.Если у вашего статора недостаточно мощности, скорее всего, батарея начнет разряжаться.

Другие советы профессионалов по тестированию статора

Если вы не имеете представления о том, как проверить статор, вы должны иметь в виду, что вам следует начать с проверки целостности цепи с контактов клемм разъема. После этого посмотрите, не уйдет ли что-нибудь в землю. Чтобы это проверить, необходимо установить мультиметр на Ом. Вы должны использовать один из выводов мультиметра, чтобы проверить сопротивление вкладки путем проверки от A к B, от B к C и от A к C.

Не нужно быть экспертом, чтобы знать лучшие методы проверки статора. С помощью вышеупомянутых процедур и советов теперь вы можете легко и удобно провести тест самостоятельно. Если вы все еще сомневаетесь, вы можете следить за этим, чтобы руководствоваться вами на протяжении всей процедуры. Таким образом, вы можете гарантировать, что сможете выполнить тест без особых трудностей.

Статор — неотъемлемая часть любого транспортного средства. Это, пожалуй, основная причина, по которой всегда необходимо иметь полное представление о различных методах проверки статора.Таким образом, вы всегда можете быть уверены, что ваш автомобиль находится в отличном состоянии.

Хорошо то, что на рынке существует множество конструкций статоров мотоциклов. Однако большинство из них в основном соблюдают один и тот же основной принцип. При этом важно выбрать тот, который соответствует потребностям вашего автомобиля.


Как узнать, есть ли у квадроцикла неисправный статор, и как это исправить — ATV MAN

Нет ничего более разочаровывающего, чем выйти в отличный день катания на квадроцикле и внезапно разрядить батарею.Есть несколько причин, по которым ваш квадроцикл может внезапно перестать работать, и кажется, что многие люди указывают пальцем (справедливо и неправильно) на статор.

Но как узнать, что у квадроцикла неисправный статор? Если ваш статор неисправен, аккумулятор вашего квадроцикла не будет заряжаться во время работы квадроцикла. Однако это может быть вызвано несколькими другими проблемами, поэтому единственный способ убедиться, что ваш статор вышел из строя, — это выполнить серию тестов с помощью мультиметра.

В этой статье вы найдете все, что вам нужно знать о статоре вашего квадроцикла, в том числе о том, что это такое, для чего он нужен и как проверить, что он плохой.

Что такое статор и для чего он нужен?

Статор — это электрический компонент квадроцикла, который отвечает за подзарядку аккумулятора во время использования квадроцикла. Думайте об этом как об автомобильном генераторе.

Статоры

могут выглядеть совершенно по-разному в зависимости от марки квадроцикла и модели, но в целом они состоят из железного сердечника, проволочных катушек и кабеля, который позволяет подключать статор к регулятору напряжения.

Магниты вращаются вокруг катушек, что создает электрический ток в проводах, который затем передается на регулятор напряжения и заряжает аккумулятор.

Типы статоров

Есть три различных типа статоров:

  • Однофазные статоры: Не такие мощные. Использует один провод для создания катушек, окружающих железный сердечник. Вы увидите два провода в кабеле, отходящем от статора.
  • Трехфазный статор: В большинстве квадроциклов используется трехфазный статор, поскольку они способны производить больше электроэнергии. Он использует три провода для создания катушек, которые окружают железный сердечник.Кабель, идущий от статора, явно будет иметь три провода (обычно желтого цвета, но не всегда), если у вас трехфазный статор.
  • Статор со стержневой спиралью: Это компактный статор с катушками, расположенными и прикрепленными к опорной пластине. Катушки прикреплены к стержням, а не к железному сердечнику. Этот тип статора чаще встречается в старых квадроциклах.

Дополнительные компоненты статора

Основная задача статора — заряжать аккумулятор вашего квадроцикла во время его использования, но многие квадроциклы имеют статоры, способные делать больше.Ваш статор может включать одно или несколько из следующего:

  • Датчик положения коленчатого вала: Это небольшой квадратный компонент, который должен быть прикреплен к статору с помощью кабеля. Некоторые люди также называют это звукоснимателем.
  • Специальные катушки, предназначенные для непосредственного питания системы зажигания: Эти катушки обычно защищены тканью и / или эпоксидной смолой и выглядят разительно отличными от других катушек.
  • Прокладки и другие монтажные компоненты: Они будут различаться в зависимости от конструкции.

Итак, глядя на изображение статора, вы не узнаете, как должен выглядеть ваш конкретный статор. Лучшее место для этой информации — ваше руководство по обслуживанию.

Признаки неисправности статора

Если статор неисправен, аккумулятор не будет заряжаться, пока вы ведете квадроцикл. К сожалению, это может быть вызвано множеством других проблем с квадроциклом. Статоры обычно надежны, поэтому перед заменой статора проверьте следующие компоненты:

  • Ваш аккумулятор: Будет ли аккумулятор заряжаться, если вы поставите его на отдельное зарядное устройство? Батарея старая или ржавая? Легко проверить батарею бесплатно в каком-нибудь месте, например в Autozone, поэтому я рекомендую сделать это в первую очередь.
  • Ослабленные или грязные разъемы: Проверьте разъемы аккумулятора и другую проводку, соединяющую статор с выпрямительным блоком регулятора напряжения. Возможно, вам потребуется почистить разъемы. Это бесплатное и простое решение, поэтому попробуйте его, если аккумулятор все еще в порядке.
  • Регулятор напряжения выпрямительный блок: Если ваш регулятор напряжения неисправен, у вас будут те же проблемы, что и при неисправном статоре. Это может затруднить определение, в чем проблема. Вы можете проверить это с помощью мультиметра, чтобы убедиться, что он работает.

Если аккумулятор, проводка и регулятор напряжения работают правильно, то пора проверить статор. Некоторые люди предпочитают заменять статор без проверки, но проверить статор проще, чем заменить его, если у вас есть мультиметр.

Вы можете купить мультиметр на Amazon за 10-40 долларов, так что вы можете просто взять его с собой, когда он вам понадобится.

Как проверить статор

Для проверки статора вам понадобятся всего две вещи, ни одна из которых не является дорогостоящей.

  • Мультиметр: Вам не нужен модный мультиметр, только тот, который может измерять выходное напряжение постоянного и переменного тока и сопротивление.
  • Руководство по обслуживанию: Если у вас больше нет руководства по обслуживанию квадроцикла, вы сможете найти его на веб-сайте производителя. Просто убедитесь, что у вас под рукой есть номер модели.

После того, как вы соберете эти два элемента, вам нужно будет выполнить несколько тестов, чтобы убедиться, что ваш статор работает должным образом. В руководстве по обслуживанию вы найдете лучшую информацию о том, как это сделать, но мы рассмотрим основы ниже.

Тест на сопротивление

Для проверки сопротивления вы должны измерить сопротивление. Вам не нужно беспокоиться о том, какой вывод измерителя вы используете с каким контактом, потому что полярность не имеет значения для этого теста.

  1. Убедитесь, что квадроцикл выключен. Отсоедините кабель статора. Вы должны увидеть три провода одного цвета, идущие от статора к разъему.
  2. Поверните мультиметр в положение Ом.
  3. Подсоедините выводы измерителя к контактам разъема.Вы проверите каждую комбинацию контактов. Для этого полезно мысленно пронумеровать их. Проверьте контакт 1 с контактом 2, контакт 2 с контактом 3 и контакт 1 с контактом 3.
  4. Для каждой комбинации вы должны записать показания и сравнить их с показаниями, которые должны быть, которые указаны в вашем руководстве по обслуживанию. .
  5. Если вы показываете не то, что должно быть в соответствии с вашим руководством по обслуживанию, то ваш статор следует заменить.

Испытание на пробой изоляции

Это испытание позволяет убедиться, что статор не замыкается на землю.

  1. Поместите один метр в соединитель, а второй — на корпус статора
  2. На вашем измерителе должно быть показано «OL» или открытая линия. Если мультиметр показывает показания, это означает, что ваш статор необходимо заменить.
  3. Повторите этот тест для каждой обмотки.

Испытания при работающем двигателе

При проверке статора при работающем двигателе необходимо убедиться, что аккумулятор уже имеет некоторый заряд. Легче сказать, чем сделать, когда система зарядки аккумулятора не работает!

Для этого теста вы измеряете напряжение переменного тока, выходящего из статора, когда квадроцикл работает со скоростью, определенной вашим руководством по обслуживанию.

Вы, по сути, сделаете то же самое, что указано выше, но с двигателем, работающим на заданных оборотах. Вам понадобится друг, чтобы помочь вам в этом!

Как исправить неисправный статор квадроцикла

Если статор вашего квадроцикла неисправен, и вы не являетесь мастером работы с электрическими компонентами транспортных средств, вам придется заменить статор целиком.

Статоры

для большинства квадроциклов обычно не дороги. Обычно они будут стоить менее 100 долларов за деталь, но могут быть значительно дешевле.

Сама работа обычно не слишком интенсивна, поскольку статор обычно крепится к двигателю таким образом, чтобы к нему было легко получить доступ. Конечно, это будет зависеть от конструкции вашего квадроцикла.

Независимо от того, решите ли вы выполнить работу самостоятельно или нанять профессионала, это не должно вас слишком сильно огорчить.

К сожалению, замена статора будет уникальной в зависимости от конструкции вашего квадроцикла, поэтому мы не можем дать вам подробных указаний о том, как его заменить. Идея проста: удалить старый и прикрепить новый.Верните все в исходное положение, и все готово.

Заключение

Статоры могут выходить из строя, но это не обычное явление. Единственный способ узнать, ваш ли статор — это проверить сам статор. К счастью, тестирование простое. Даже те, кто не склонен к механике, могут проверить свой статор, обратившись к их руководству по обслуживанию и выполнив действия, описанные выше. Так что, если вы не уверены, проведите тест.

Как возбудить поле генератора? — AnswersToAll

Как возбудить поле генератора?

Подключите F + к положительному полюсу аккумулятора.Удерживая F- провод за изолированную часть свинцового провода, прикоснитесь F- к отрицательному полюсу батареи примерно на 5–10 секунд, затем извлеките. Подключите F + и F- к регулятору. Повторите процедуру, если генератор не выдает напряжение.

Нужно ли поляризовать регулятор напряжения на 12 вольт?

Поляризация вашего 12-вольтового генератора необходима для работы вашего генератора вместе с регулятором. Генератор, в отличие от генератора переменного тока, может потреблять как положительный, так и отрицательный ток.Регулятор всегда работает от положительного тока.

Как поляризовать регулятор напряжения Ford 8N?

Перед тем, как включить ключ или сделать что-нибудь еще, необходимо поляризовать генератор. На тракторах 8N мы можем использовать проволочную перемычку или отвертку с плоским лезвием, чтобы на мгновение замкнуть клеммы «BAT» и «GEN» на регуляторе. Иногда они будут отмечены «BAT» и «ARM». Сделайте искру, и готово.

Как я узнаю, что мой регулятор напряжения на моем Харлее неисправен?

Если аккумулятор проходит все тесты, проверьте систему зарядки.Когда мотоцикл находится в нейтральном положении и вольтметр подключен к аккумуляторной батарее, запустите двигатель и установите обороты до 3000 об / мин. Если напряжение превышает 13 В, система зарядки работает нормально. Напряжение выше 14,7 В указывает на неисправность регулятора напряжения.

Может ли мотоцикл ездить без выпрямителя?

, вы не можете ничего повредить, отключив выпрямитель, все, что произойдет, это то, что ваш велосипед будет работать от аккумулятора, который не заряжается одновременно, поэтому у вас довольно быстро закончится заряд, и байк отключится, вот и все …

Нужно ли заземлять выпрямитель?

Re: заземление выпрямителя. Стандартный выпрямитель не требует заземления корпуса.Но некоторым выпрямителям необходимо соединение с рамой для улучшения функции теплоотвода.

Как проверить статор генератора с помощью мультиметра?

Используя набор мультиметра для проверки сопротивления, подключите мультиметр к каждому концу проволочной катушки, используя провода. Измеритель должен показывать сопротивление в соответствии со спецификациями производителя. Чтение вне этой спецификации будет указывать на плохую обмотку. Выполните этот тест на обеих обмотках питания.

испытание статора harley

Мы производим все наши генераторы, регуляторы, выпрямительные регуляторы и статоры на нашем заводе в Бруквилле, штат Огайо.С помощью заземленной контрольной лампы проверьте контакты штекера регулятора. Локал. Вставьте один метр в розетку статора. 20в / 20в / 20в). Например, если статическое напряжение было 12,40, ваше значение теперь должно быть как минимум 13,40. мы предлагаем огромный выбор, который вам просто понравится. Sortierung. 90,97 евро. 5. Ротор, на который подается магнитное поле, установлен на первичной стороне коленчатого вала, где он вращается вокруг статора. Мы закупаем наши роторы в Harley Davidson®. Система зарядки Harley-Davidson® High Output Charging System разработана для обеспечения максимальной мощности всех ваших аксессуаров при любой частоте вращения двигателя.Все они должны быть одинаковыми (например, Wir zeigen Ihnen die derzeit besten Harley-Davidsons am Markt. Это довольно простой процесс, если у вас есть подходящие инструменты. Обычно статор вынимается из-за закороченного регулятора. Запустите мотоцикл и переключите вольтметр на переменный ток. вольт. Dafür haben wir Tests und Meinungen ausgewertet und zu einer Gesamtnote verrechnet. 4.8 из 5 звезд 17. 3. Hersteller: No-Name. Cycle Electric Stator CE-9100. Экономия топлива и пробег могут варьироваться в зависимости от модели мотоцикла в семье. Lichtmaschine kannst Du folgendermaßen überprüfen: Du gehst in beide Löcher des Anschlussteckers mit einem Multimeter (Wechselspannung) and lässt deine Harley Davidson bei 1000 U / Min (Standgas) drehen.Половина генератора Статоры EFI также содержат другие катушки, которые помогают питать катушки топливного насоса и форсунок. Преобразует и регулирует напряжение. Техник использует мультиметр для проверки статора с работающим двигателем или без него. Если вы считаете, что у вас неисправный статор, мы рекомендуем вам пройти все 3 теста перед его заменой, чтобы убедиться, что вы устранили все проблемы. И проверьте целостность — исправный статор не покажет непрерывности (0 Ом) ни на одном из гнезд статора — любое другое показание указывает на заземленный статор, который необходимо заменить.Статор против генератора переменного тока мотоцикла. Если ваш проект неполный без генератора и зарядных устройств для мотоцикла, не смотрите дальше. Тест: Наше изображение близко к 3к об / мин. При работающем двигателе и при установке мультиметра для проверки переменного напряжения подключите щупы к гнездам статора. Для контроля или изменения напряжения статора при относительно стабильном напряжении. Более подробные инструкции по тестированию можно найти в заводском руководстве по обслуживанию, в наших видеороликах и онлайн-ресурсах. Superleggera V4. Harley-Davidson Sportster XL 1200 CA im 50.000 km-Dauertest Relaxt, прочный, неудобный Vor 20 Jahren durchlief bereits eine 1200er-Sportster den Dauertest. Шаг 1. Купить Harley Evo Stator Test Cb750. Если лампочка загорается при подключении между любым из контактов штекера статора и массой, это означает, что статор закорочен и его необходимо заменить. Если вы получаете показание, даже очень маленькое, на каком-либо проводе, статор неисправен и его необходимо заменить. Если оно ниже 60 вольт, то нужно заменить ротор. ЗАТЕМ удалите заземляющий провод и вставьте его в другое гнездо статора — сопротивление (с омметром, все еще установленным на шкале RX1) должно быть 0.1-0,2 Ом — при меньшем сопротивлении указывается короткое замыкание статора. Получите лучшие предложения на статоры, магниты и запчасти для мотоциклов для Harley-Davidson Road King 1998 года, когда вы совершаете покупки в самом большом онлайн-ассортименте на eBay.com. Мы намерены объяснить процедуры тестирования в более простых терминах. ЗАТЕМ извлеките заземляющий провод и вставьте его в другое гнездо статора — сопротивление (с омметром, все еще установленным на шкале RX1) должно быть 0,1-0,2 Ом — если сопротивление меньше, указывается короткое замыкание статора.Перед включением зажигания установите измеритель на напряжение постоянного тока и запишите свои показания. Если что-то не так с регулятором напряжения вашего драгоценного Harley, вы заметите следующее необычное поведение мотоцикла — газы, выходящие из батареи. Сбой питания. И проверьте целостность — исправный статор не покажет непрерывности (0 Ом) ни на одном из гнезд статора — любое другое показание указывает на заземленный статор, который необходимо заменить. Чтобы проверить выпрямитель, вам нужно отключить все провода и включить мультиметр в режим диода.Liegt keine Spannung an ist dein Stator kaputt. Для этого теста вам понадобится мультиметр, установленный на Ом. Для начала вы должны сначала проверить целостность клемм разъема, а затем посмотреть, не идет ли что-нибудь на землю. Есть 3 способа проверить статор 1. Детали Orange Cycle Детали для монтажа статора Заменяет OEM 2918, 2216W… Новый статор, совместимый с Harley Davidson Road King / Classic Electra Glide Standard / Classic / Ultra Classic Road Glide FLT & FLH 1999 2000 2001 Заменяет 29987-99 29987-99A 29987-99B 2998799 2998799A.Измеритель не должен издавать звуковой сигнал или показывать непрерывность. посмотрите Harley Evo Stator Test Polaris прямо сейчас! Bei ausgeschalteter Zündung, überprüfst du den Stator Ohmmäßig, der Widerstand an derselben Buchse sollte zw. Для выполнения этих тестов двигатель должен работать, поэтому вам необходимо провести их перед разборкой. Для проверки его работы необходимо использовать цифровой мультиметр и индикатор неисправности. СТАТОР — спиральная намотка проволоки. Рисунок 8. Статор генератора переменного тока Harley Davidson Wide Schiebe Strasse Bob 2008-2017 гг.Der Namenszusatz Sportster steht inzwischen für eine ganze Modellreihe. Статоры / Системы освещения / Жесткие детали / Другие детали Катушки и жгут статора Honda CR500R, 1987-2001 гг. — 165 долл. США KTM 300XCW 100-ваттный 2-тактный комплект статора постоянного тока, ’09–’16 — 219 долл. США • ИСПЫТАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Если статор проходит успешно, проблема должна быть в VR. Новая программа для разработчиков традиций — это LiveWire с электронным двигателем. посмотрите Harley Evo Stator Test Cb750 прямо сейчас! Тесты помогут вам определить или устранить статор как проблему при зарядке.Harley Davidson Touring Road и Electra Schiebe Efi 45 Amp Ladestation Stator. Регулятор напряжения на мотоцикле Harley-Davidson принимает переменный ток, подаваемый статором / ротором, и преобразует его в 12 вольт постоянного тока.

главных причин, по которым портативный генератор не генерирует

Портативный генератор может быть отличным выбором для отдыхающих, которые ценят «черновую работу» неполный рабочий день, но хотели бы надежное электричество в остальное время. Это удобное внешнее электрическое оборудование может поддерживать работу небольшого холодильника или морозильной камеры, позволять заряжать телефон или ноутбук и включать свет, когда вам нужно больше освещения, чем дает костер.

В наши дни генератор также может рассматриваться как необходимость, когда ураганы или перегрузка энергосистемы приводят к отключению электричества в вашем доме. Фактически, согласно недавнему отчету, рынок портативных генераторов в США находится на подъеме, и ожидается, что к 2026 году будет продаваться 10 миллионов единиц ежегодно.

Поскольку портативные генераторы используются все чаще и чаще, что делать, если ваш генератор не генерирует ток? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны начать с того, как работает генератор.

Как генератор вырабатывает электричество?

Предположим, ваш портативный генератор имеет регулятор напряжения и щеточную систему, работающую от стандартного бензинового двигателя, работающего должным образом с максимальной скоростью 3750 об / мин без нагрузки. Этот тип генератора использует ротор, статор, регулятор напряжения и щетки для генерации 120 вольт переменного тока, 240 вольт или того и другого.

Ротор — это, по сути, магнит, который вращается внутри проводника, такого как медная катушка, для создания магнитного поля, индуцирующего ток.Статор часто имеет три основных медных обмотки катушки: обмотку возбуждения плюс две обмотки вывода напряжения, которые создают магнитное поле ротора. Обмотка возбуждения передает напряжение на ротор через регулятор напряжения и щетки. Увеличивая или уменьшая напряжение, подаваемое на ротор, генератор регулирует напряжение на выходных обмотках.

Регулятор напряжения преобразует напряжение, подаваемое на ротор, из переменного тока (AC) в постоянный (DC).Регулятор также будет контролировать напряжение на выходной обмотке. В регуляторе есть заданное «опорное» напряжение, которое должны выдавать выходные обмотки. В Северной Америке это напряжение составляет 120 вольт переменного тока с частотой 60 Гц. Если выходное напряжение генератора слишком низкое, регулятор увеличивает напряжение постоянного тока, подаваемое на ротор, чтобы усилить магнитное поле ротора. И наоборот, если выходное напряжение слишком высокое, регулятор уменьшит постоянный ток, подаваемый на ротор, чтобы ослабить магнитное поле.

5 основных причин, по которым генератор не может обеспечить ток

По общему признанию, чтобы понять, как генератор делает то, что он делает, может потребоваться определенная сила мозга. К счастью, основные причины, по которым генератор не может производить ток, легче понять. Вот их пять:

  1. Сработавший выключатель розетки — Этот особенно простой. Если сработает автоматический выключатель на выходе, генератор перестанет подавать ток. Снова включите выключатель, чтобы посмотреть, решит ли это проблему.Если выключатель продолжает отключаться, вам нужно будет выполнить еще несколько действий по устранению неполадок. Что может вызвать срабатывание выключателя? Возможно, вы используете шнур питания, не рассчитанный на ток, который вы пытаетесь пропустить, или в электрической системе произошло короткое замыкание из-за воды, мусора или изношенной изоляции.
  2. Потеря остаточного магнетизма — Если вы какое-то время не использовали свой генератор, скорее всего, ротор потерял остаточный магнетизм, который необходим генератору для индукции тока.Вы можете попробовать повторно ввести магнетизм, выполнив процесс под названием «Мигание поля» (см. Следующий раздел этой статьи, чтобы узнать, как это сделать).
  3. Изношенные щетки — Всегда полезно регулярно проверять щетки генератора, чтобы определить, изношены ли компоненты или повреждены. Изношенная щетка, скорее всего, будет иметь проблемы с передачей напряжения, генерируемого обмоткой возбуждения, на ротор.
  4. Неисправен регулятор напряжения — Если щетки в хорошем состоянии, следующим возможным виновником будет регулятор напряжения.Процесс «мигания поля» поможет определить, потерял ли ротор временно остаточный магнетизм или неисправен регулятор напряжения. Хорошая новость заключается в том, что регулятор довольно легко заменить средним мастером, который делает все своими руками.
  5. Неисправен ротор или статор — Ротор или статор также могли выйти из строя, но это не обычное явление. Вы обязательно должны сначала проверить щетки и регулятор, прежде чем пытаться заменить ротор или статор.При необходимости вы можете использовать мультиметр для проверки сопротивления ротора, чтобы определить, соответствует ли измерение сопротивления спецификациям производителя. Показания, выходящие за рамки этих спецификаций, могут указывать на неисправность обмотки ротора.

Мигающее поле

Как отмечалось выше, если генератор не использовался в последнее время, остаточный магнетизм, необходимый для генерации тока, мог быть потерян. Вы можете попытаться вернуть этот магнетизм с помощью процесса, называемого «мигание поля».Для этого вам понадобится аккумулятор на 12 В постоянного тока, а также две перемычки с клеммами в четверть дюйма или зажимы типа «крокодил».

  • Отсоедините два провода от блока щеток.
  • Подсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи к отрицательной клемме щетки, наиболее удаленной от подшипника ротора.
  • Подсоедините положительный провод к клемме, ближайшей к подшипнику ротора.
  • Запустите двигатель генератора и дайте ему поработать несколько секунд — во избежание удара не прикасайтесь к проводам при работающем двигателе.
  • Выключите двигатель и отсоедините перемычки.
  • Подсоедините провода щеток к клеммам блока щеток.
  • Убедитесь, что генерируется достаточный выходной ток.

Сохранение мощности с помощью правильных запчастей из ремонтной клиники

Итак, допустим, вы определили, что вам необходимо заменить регулятор напряжения генератора, чтобы оборудование работало должным образом. Что делать дальше? Посетите RepairClinic.com, где вы можете приобрести регулятор, соответствующий вашей конкретной модели генератора.Просто введите полный номер модели генератора в строке поиска веб-сайта Repair Clinic, затем используйте фильтр «Категория детали» («Генератор и аккумулятор»), а затем фильтр «Название детали» («Регулятор напряжения»), чтобы определить конкретный часть вам нужна. В ремонтной клинике есть запасные части для портативных генераторов всех ведущих брендов, включая Black Max, Briggs & Stratton, Cub Cadet, Generac, Homelite, Honda, Husky, Kawasaki, PowerStroke, Ryobi, Toro, Tory-bilt и многие другие, но вы должны использовать ту деталь, которая соответствует вашей модели, чтобы ремонт прошел успешно.

Как проверить систему зарядки мотоцикла — подробное руководство

Это быстрое (но исчерпывающее руководство о том, как протестировать систему зарядки мотоцикла любого мотоцикла — независимо от того, покупаете ли вы его или свою собственную.

Electrical » гремлины »пугают большинство людей, но это не обязательно.

Система зарядки для мотоцикла на самом деле довольно проста. Если вы знаете, как работает система зарядки мотоцикла и что с ней может пойти не так, легко диагностировать неисправности.

А поскольку неисправности не являются редкостью, знание того, как исправить систему зарядки, может означать разницу между тем, чтобы добраться до дома за 200 км или остаться в глуши.

Это также может означать отказ от покупки бесполезного мотоцикла или снижение запрашиваемой цены мотоцикла на 500 долларов.

Ну, я. Поэтому я и создал этот сайт — как отдушину. Я люблю учиться и делиться тем, что другим может быть полезно. Если вам нравится то, что вы здесь читаете, и вы такая же одержимая фракция, как и я, возможно, вы захотите узнать, когда я опубликую больше.(Проверьте последние версии, чтобы получить представление о том, что вы увидите.)

В двух словах о тестировании систем зарядки мотоциклов

В двух словах, в системе зарядки мотоцикла всего , пять основных электрических компонентов (которые регулярно выходят из строя).

Это

  1. Генератор (или катушка статора)
  2. Регулятор / выпрямитель
  3. Аккумулятор
  4. Кабели между ними
  5. Предохранители и переключатели

Когда что-то не работает с системой зарядки вашего мотоцикла, это один из этих частей, которая вышла из строя.Выяснение того, какой из них потерпел неудачу, является важной частью.

Часто, когда вы спрашиваете что-то о системе зарядки мотоциклов на форумах, люди говорят «разряженная батарея» и приводят примеры, когда они купили батарею, а она была разряжена в магазине. Я уверен, что так бывает, и иногда они могут быть правы. Но не покупайте батарею, если не уверены, что она виновата в . Лучше, если он мертв, знать, что его убило. Лучше не просто «кидать спагетти в стену».Это пустая трата спагетти.

Простая схема системы зарядки мотоциклов

К счастью, система зарядки почти всех мотоциклов одинакова. На самом деле мало что меняется.

Основные изменения, которые я заметил на современных мотоциклах, заключаются в том, что иногда катушка статора не приводится в действие непосредственно от двигателя, а вместо этого находится в другом блоке (генераторе), приводимом в движение ремнем, как в автомобиле. Я видел это совсем недавно в двигателях BMW R1200 *, и я написал здесь руководство по замене ремня генератора.

Признаки неисправной системы зарядки мотоциклов

Существует ряд основных симптомов неисправной системы зарядки мотоциклов. Любой из них может означать, что что-то в вашей системе зарядки сломано.

  1. Мотоцикл не заводится. Это большой, очевидный. Когда он крутится очень медленно или вы просто слышите щелчок, значит, что-то в системе зарядки мотоцикла капут.
  2. Треск во время движения. При низком напряжении поддерживать мотоцикл в движении сложно.
  3. Загорается и гаснет по мере увеличения оборотов. Этого не должно происходить — ваш мотоцикл должен постоянно светить (если только это не действительно древний мотоцикл).
  4. Загорается сигнальная лампа аккумулятора. О, так у вас есть модный мотоцикл последней модели? На самом деле фонари аккумуляторных батарей довольно распространены — у моего 14-летнего BMW R1200S 2006 года есть один (который загорелся).
Индикатор заряда аккумулятора на мотоцикле BMW

Есть и другие симптомы, но они являются основными.

Что может пойти не так с системой зарядки?

Обычно, когда ваш мотоцикл не заряжается (или выключается), это означает, что один из перечисленных выше компонентов вышел из строя!

Отказ какого-либо компонента в системе зарядки мотоцикла случается по-разному, все довольно часто:

  • Регулятор / выпрямитель перегревается и умирает. Рег / рек живет долгой и сложной жизнью. Все время, пока мотоцикл находится в движении, он потребляет ток от генератора, восстанавливает его до нужного напряжения и преобразует его в постоянный ток, чтобы аккумулятор мог заряжаться.Что происходит с избыточным током? Он просто превращает это в тепло. Вот почему reg / rec имеет огромный радиатор (он нагревается) и находится в потоке воздуха. Через некоторое время всего этого становится слишком много, и примерно через 50 000 км (или примерно 1000 часов работы) для них вполне разумно умереть.
  • Батарея устарела. Батарейки имеют срок годности. Когда они стареют или за ними не ухаживают должным образом, они умирают. Современные батареи служат дольше.
  • Батарея перегревается из-за других компонентов. Если ваш reg / rec не регулирует напряжение должным образом, возможно, слишком высокое напряжение подается на аккумулятор мотоцикла. Аккумуляторы для мотоциклов работают от 12 до 14,5 В — больше, чем это, создает для них большую нагрузку. Жареный reg / rec означает, что вы можете увидеть напряжение более 20 В при высоких оборотах , что является плохой новостью для батареи.
  • Обмотка статора вышла из строя. Или, если у вас есть отдельный генератор, возможно, у вас сломался генератор или оборвался ремень (простите, BMW!).
  • Ослабленные провода. Часто люди не понимают, что нельзя просто отверткой прикрутить провода клемм аккумулятора. Вы должны использовать гаечный ключ и дать ему крутящий момент не менее 5 Нм (т.е. затянуть вручную).

Оборудование, необходимое для тестирования системы зарядки мотоцикла

Вам понадобится немного оборудования. Для начала люди часто стесняются мультиметра.

  • Мультиметр. Подойдет любой домашний. Но мне нравится этот качественный (но доступный) автомобильный мультиметр Fluke.Это комбинация вольтметра, измерителя сопротивления и тестера целостности цепи (все, что вам нужно).
  • Зарядное устройство для аккумулятора. Перед проведением испытаний мотоцикл необходимо полностью зарядить. Вы можете использовать аккумуляторный тендер (этот 0,75 А «младший» зарядит аккумулятор мотоцикла за ночь), а также использовать его для поддержания заряда аккумулятора.

Кроме того, все, что вам нужно, это обычные инструменты, такие как те, что есть в вашем наборе инструментов. Вам нужно будет достать аккумулятор и отключить несколько вещей.Я просто скажу, что вам понадобятся

  • Плоскогубцы , чтобы открутить несколько зажимов
  • Ключи с внутренним шестигранником , чтобы открутить (и снова затянуть) болты и прочее
  • Рабочие перчатки (необязательно), потому что мои руки всегда становлюсь грязным, когда делаю это!

Перед тем, как проводить какие-либо испытания системы зарядки мотоцикла… вам необходимо использовать то зарядное устройство, которое вы купили на Amazon или eBay. Оставьте на ночь.

Вам необходимо зарядить аккумулятор перед выполнением любых других тестов, иначе ваши результаты могут не иметь смысла.

Для зарядки аккумулятора обычно необходимо снять сиденье и обтекатели, если они у вас есть. Иногда приходится снимать бак — молюсь, это не ты!

Психологическое замечание: я так благодарен, что у меня есть мотоцикл с обтекателем (чтобы согреться), но с обтекателем для бикини, чтобы я мог получить доступ ко всему.

Обтекатель бикини на моем R1200S, который вызвал эту заметку.

Тест 1: Напряжение аккумулятора a при выключенном мотоцикле, а затем включенном.

Простой автомобильный мультиметр — измеряет только основные параметры.

Если вы используете зарядное устройство, индикатор будет указывать на то, что аккумулятор заряжен (надеюсь).

После того, как аккумулятор заряжен, вы готовы приступить к тестированию системы зарядки мотоцикла! Проверьте напряжение батареи с помощью мультиметра.

  • Если у вас напряжение 12,4 В или выше — все в порядке.
  • Если у вас напряжение ниже 12,4В после зарядки — вам нужен новый аккумулятор.

Перед тем, как купить новый аккумулятор — если ваш мотоцикл работал нормально, и вдруг вам понадобится новый аккумулятор … вы должны спросить себя: «Почему у меня разрядился аккумулятор?»

Если он просто старый — например, аккумулятор буквально никогда не меняли или ему больше пяти лет — тогда вам будет удобно менять аккумулятор.

Но если плохой регулятор / выпрямитель его поджарил, то вы просто снова будете жарить новый, зря тратя время и деньги. Протестируйте reg / rec — мы сделаем это дальше.

Теперь проведите аналогичных тестов — с включенным мотоциклом.

Отключите мультиметр на секунду (чтобы скачки напряжения не повредили его).

Теперь включите мотоцикл, дайте ему немного прогреться и снова проверьте напряжение на аккумуляторной батарее.

  • На холостом ходу напряжение должно быть около 12-13 В.
  • При 3000 об / мин напряжение не должно превышать 15 В.

Напряжение на холостом ходу ниже 12 В? Значит, что-то не производит достаточного тока. У вас может быть короткое замыкание где-то в системе, потребляющей слишком много тока, у вас может быть неисправная катушка генератора / статора, или ваш регулятор / запись может полностью выйти из строя.

Напряжение больше 15 В при 3000 об / мин? Если да, то ваш регулятор / выпрямитель может частично перегореть. Вы можете сделать еще несколько тестов (это отдельная история).Но вы можете либо принять его, либо взять выстрел, купить его и заменить. В худшем случае, вам понадобится запасной позже (все они рано или поздно умрут).

Чтобы глубже понять, какая часть вашей системы зарядки мотоцикла не работает, посмотрите, работает ли ваша катушка генератора / статора, или ваша регенерация / регенерация работает должным образом.

Тест 2: Генератор / Катушка статора

Катушка статора снята с моего старого Ducati Monster 900. Я действительно был уверен, что это проблема, прежде чем я пошел на такую ​​длину!

Вам необходимо выяснить, вырабатывает ли катушка генератора / статора достаточную мощность.Обычно вы можете проверить это, проверив выходное напряжение.

Катушка статора — это катушка (или серия катушек), которая находится вокруг ротора. Ротор — это всего лишь магнит, соединенный с коленчатым валом мотоцикла.

Когда двигатель мотоцикла вращается, т. Е. Когда он включен (или если вы нажимаете кнопку запуска!), Магниты ротора вращаются. Магниты вращаются внутри катушек статора. Изменяющееся магнитное поле, вызванное вращающимися магнитами, индуцирует ток в катушках. Работает противоположно электродвигателю.

Чтобы проверить катушку статора, необходимо проверить, выдает ли она достаточное напряжение. Если да, то обычно это признак того, что он может нести груз. (Не обязательно, но почти всегда.)

Сначала найдите выход катушки статора. Обычно пробка выходит из всей области.

Не знаете, где находится выход катушки статора? На продольно установленных двигателях, таких как V-образные близнецы, сцепление обычно находится на одной стороне двигателя, а статор — на другой. Вы знаете сторону сцепления, потому что к ней идет трос сцепления и привод.Вы знаете сторону статора, потому что это другая сторона! С этой стороны вы можете найти вилку.

Для поперечно установленных двигателей, таких как мой BMW или многих рядных четырехцилиндровых мотоциклов, это не так очевидно. Там проще найти регулятор / выпрямитель (часто под сиденьем) и там проверить напряжение.

После того, как вы обнаружите выходной сигнал обмотки статора, выполните следующие тесты:

Проверки обмотки генератора / статора при выключенном двигателе:

  • Проверьте сопротивление между каждым из контактов (если их всего два, тогда сопротивление между ними).Используйте мультиметр на шкале низкого сопротивления. Сопротивление должно быть низким (примерно 0,2-0,5 Ом). Если цепь разомкнута: катушка разомкнулась. Если это короткое замыкание: плохие новости, обе катушки замкнуты на массу.
  • Проверьте сопротивление между контактами и массой (шасси или отрицательный полюс аккумулятора). Это должен быть разрыв цепи. Если что-то не так, значит, неисправность.

Если вы все еще не обнаружили никаких проблем, вы можете провести несколько тестов с включенным двигателем.Вы зарядили аккумулятор, он должен запуститься.

Испытания обмотки генератора / статора при включенном двигателе:

Переведите мультиметр в режим переменного тока.

Теперь вы можете проверить напряжение между выводами обмотки статора при 3000 об / мин. В зависимости от вашего мотоцикла вы должны получить показания от 20 до 50 вольт.

Неважно, какое напряжение вы получите (если оно не меньше 15 — при 3000 об / мин, у вас определенно должно быть напряжение, достаточное для зарядки аккумулятора, т.е.е. более 15). Более важно то, что а) есть показания напряжения на всех клеммах и б) все они довольно похожи на (если у вас многофазный генератор переменного тока).

Некоторые старые генераторы переменного тока просто двухфазные и имеют только два выходных провода. Это единственное напряжение, которое вы измеряете.

Большинство современных генераторов переменного тока имеют три фазы и три выходных провода. Итак, вам нужно измерить A-B, B-C и A-C. В этом случае ваши напряжения должны быть одинаковыми.

Тест 3: регулятор / выпрямитель

Два блока регулятора / выпрямителя от двух мотоциклов

Последний тест — ваш регулятор / выпрямитель.

Они часто выходят из строя на старых мотоциклах, потому что они живут очень тяжелой жизнью. Для миллионов оборотов двигателя они должны получить большое напряжение, преобразовать его в постоянный ток, а затем отсечь избыток, выпуская из него тепло.

Это то, что делают регуляторы / выпрямители (на самом деле это две вещи, но обычно они находятся в одном блоке, потому что их легко построить таким образом — они сделаны из сильноточных диодов).

Выпрямитель преобразует переменное напряжение в постоянное напряжение . Это то же самое, что и в любом адаптере питания в вашем доме, например, в зарядном устройстве для телефона. Напряжение переменного тока, которое выходит из розетки, необходимо преобразовать в постоянное для зарядки ваших устройств. Переменный ток можно использовать только для вещей, которые просто обеспечивают тепло или свет (где направление тока не имеет значения), например духовки, тостеры, чайники и лампы.

Двухполупериодная схема выпрямителя. Независимо от того, идет ли размах переменного тока вверх или вниз, он выдает положительное напряжение.

Стабилизатор понижает напряжение с высоких до уровней, при которых аккумулятор не сгорит. Генератор вырабатывает огромное напряжение — выше, чем выше крутится двигатель. Регулятор срезает лишнее и дает батарее только то, что ей нужно. Иногда это урезает более 70% доступного напряжения!

Печально то, что просто отбрасывает эту избыточную мощность как тепло . Поэтому регуляторы жарятся. Они ошеломлены.

Когда регулятор поджаривает, вы получаете либо а) отсутствие напряжения (разряженная батарея), либо б) чрезмерное напряжение (разряженная батарея, что также означает разряженную батарею).

Вот почему , если у вас разряженная батарея и вы заменили ее, не проверяя регистр / запись, вы можете просто поджарить батарею снова.

Чтобы проверить регулятор / выпрямитель: Что ж, если вы понимаете, как работают диоды, вы можете установить свой мультиметр в режим «диод», чтобы проверить полярность клемм вашего модуля reg / rec. Конфигурация диодов и ориентация моста зависят от вашего конкретного мотоцикла, поэтому вам необходимо проконсультироваться со схемой подключения вашего мотоцикла.

Руководство по эксплуатации мотоцикла Ducati для 2000-01 Monster 900 ie — секция регулятора / выпрямителя

Если это была тарабарщина, то вот хороший алгоритм тестирования: Если катушка статора выдавала правильные напряжения в приведенных выше тестах, но напряжение на вашей батарее кажется выключенным (например, при увеличении оборотов он превышает 15 В), значит, ваш модуль reg / rec не работает.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *