Как снять мотор печки ваз 2107: Замена моторчика печки ВАЗ 2107, 2105, 2104 с ФОТО пошагово

Как снять и заменить моторчик печки на ВАЗ-2107, 2105 и 2104

 Итак, дорогие друзья, сегодня мы вам расскажем доступным языком как на ВАЗ-2107 добраться к моторчику печки, дабы заменить его или отремонтировать в зависимости от того, что вынудило вас его достать. Сражу отметим, что если моторчик печки на вашей семерке начал верещать на холодную, ну или визжать, то дальше это будет только усугубляться, моторчики с завода стоят втулочные, смазка ни к чему не приведет, ненадолго может и вернет вам тишину, но совсем ненадолго, так что в таком случае только замена. И в идеале замена на подшипниковый моторчик печки — уж он то точно верещать не будет. Итак, для начала нам нужно будет снять бороду на нашей семерке. Предварительно снимаем ручку переключения передач, она нам будет мешать и магнитолу вынимаем из шахты и отсоединяем разъемы. Тут у каждого индивидуально, у кого-то может и магнитолы нет.

Для начала открутим полку, тут все просто, действие в трех фото:

 Для дальнейшего снятия бороды нам нужно снять панель с часами и прикуривателем, поддеваем ее с правой или левой стороны плоской отверткой и выведя из защелок тянем на себя:

Затем, отсоединяем провода от часов, прикуривателя, (для удобства сборки я бы посоветовал их пометить), убираем панельку в сторону и получаем доступ к двум гайкам, тут удобно будет воспользоваться торцовым ключиком на 10

Откручиваем гайки, не теряем шайбы, смотрим вниз, где кнопки. Там в торону, которая смотрит на задних пассажиров есть декоративная заглушка, поддеваем ее отверткой, и под ней видим два шурупа вкрученных в тонель:

Откручиваем их, отсоединяем колодки от кнопок, панель больше ничего не держит. Отодвигаем ее в сторону и получаем доступ к корпусу печки:

Теперь, отсоединяем боковые воздуховводы, аккуратно выводим их из защелок плоской отверткой (на фото видно как они защелкиваются):

Нас интересует нижняя и средняя части корпуса печки 2107, что бы их снять нужно подобраться к металлическим защелкам, их всего четыре — по две с каждой стороны, вот они:

Руками их может быть отщелкивать проблематично, рекомендуем воспользоваться отверткой, вот как на этой картинке:

После того как защелки сняты (при снятии будьте внимательны, могут «выстрелить» и улететь в неизвестном направлении), нижняя часть корпуса печки спокойно вынимается руками на себя:

Вот мы и видим наш моторчик. Сам моторчик держится в нижней части корпуса тоже на металлических двух защелках, отщелкиваем их, отсоединяем клеммы 

и извлекаем наш моторчик из корпуса печки:

Вот собственно и все, сборка осуществляется в обратной последовательности, на все про все времени потрачено около 40 минут. По аналогии замена моторчика печки производится на ВАЗ-2105 и ВАЗ-2104, отличие лишь в самой бороде и ее креплениях. Чуть позже мы вам расскажем о нюансах замены моторчика печки в этих и других ВАЗовских моделях. Удачи вам на дорогах и пусть машина не ломается. Будем рады вас видеть в нашем клубе ВАЗ классики на форуме. 

Как снять моторчик печки

Предназначение моторчика печки заключается в увеличении эффективности отопления и циркуляции воздуха в салоне. Качество обогрева существенно снижается при его поломке. Также есть вероятность возникновения постороннего шума, который раздражает водителя и отвлекает внимание. Выходом из ситуации становится замена либо ремонт, а так как снять моторчик печки не составляет особого труда, можно не обращаться в автосервис и провести все работы самостоятельно.

На что обратить внимание

Поиск причины является первым этапом работ. Нужно завести автомобиль и прислушаться к звукам, которые появляются при переключении устройства на различные режимы скорости. Если не работает моторчик печки, то это легко определить по отсутствию звуков и каких-либо действий после включения. Резистор, имеющийся в переключателе, также может стать причиной, при этом запуск вентилятора происходит лишь на третьей скорости.

Возможные проблемы

Существует несколько других неисправностей, вызывающих отказ устройства обогрева:

• Некачественное соединение в монтажном блоке. Такая проблема встречается во многих автомобилях, независимо от страны производства, но она имеет легкое решение в виде протяжки контакта либо зачистки группы контактов.
• Поломка предохранителя. Целостность питающего устройства может быть нарушена, и короткое замыкание вызывает неисправность всей конструкции. При этом, стоит помнить о том, что подогрев зеркал и подсветка бардачка могут питаться от той же плавкой вставки, что и вентилятор. Соответственно, требуется проверка и других элементов.
• Включение обдува только на третьем режиме работы. Разобравшись в конструкции, легко понять причину выхода из строя. При первых двух скоростях подключается дополнительное сопротивление. Прямое включение осуществляется на третьей позиции. То есть, если заменить резистор, проблема будет решена.
• Реле зажигания в некоторых случаях может залипать. Моторчик печки при этом начинает работать только после полного прогрева двигателя. Если отмечается такое свойство, стоит проверить контролирующее устройство на неисправность и заменить на новое при возникновении необходимости.
• Неисправность вентилятора. Если он не отвечает на включение, а напряжение от переключателя продолжает поступать, можно говорить о некачественном соединении на «минусе».

Поломка переключателя

Сам переключатель зачастую приводит к возникновению проблем. При помощи стандартной лампочки, имеющей припаянные проводки, можно проверить данное устройство.

Для того чтобы обеспечить свободный доступ к нему, отключается основная часть консоли. При включенном двигателе один провод ставится на «минус», другой прикасается ко всем скоростям по отдельности. При срабатывании лампы на каждом элементе можно не сомневаться в работоспособности переключателя. При отсутствии реакции провод ставится на «плюс». Лампа должна загореться, а если этого не произошло, возможна поломка предохранителя, либо моторчик печки имеет обрыв в цепях.

Как работает система

Стоит предварительно разобраться в принципе работы системы. Выставление температуры на желаемый уровень осуществляется при закрытии и открытии крана элемента отопления. При этом в радиатор поступает источник тепла – прогретая охлаждающая жидкость, температура которой при нагретом двигателе доходит до 95 градусов.

Скорость работы устанавливается переключением режима скорости. Это оказывает прямое воздействие на объем холодного или нагретого воздуха, попадающего в салон автомобиля.

После варьируется подача воздуха панельными заслонками, ими же регулируется направление, к примеру, в салон или на лобовое стекло.

Замена моторчика печки

Если вентилятор не работает либо отмечается возникновение шумов и скрипа, нужно его поменять. Для начала подготавливается инструмент: трещоточная ручка, отвертка крестообразного вида и головка.

Откручиваются винты, используемые для закрепления пластмассовой накладки рядом с лобовым стеклом, которая впоследствии снимается. Она будет мешать работе, так же как и уплотнитель капота.

Вытаскивается защитный кожух, который скрывает моторчик печки, и вывинчиваются болты, закрепляющие его на корпусе машины.

С водительской стороны в салоне нужно отыскать провод вентилятора с плюсовым значением и отодвинуть его. Рядом с ним располагается минусовой провод, крепление которого снимается при помощи головки подходящего размера либо рукояти с трещоткой. Другие варианты снятия напряжения отсутствуют, так как устройство отличается прямым методом подпайки проводки.

Перед тем как поменять моторчик печки, его следует покрутить для упрощения процесса. При наличии знаний и времени его можно починить. В другом случае монтируется новое устройство, а все элементы возвращаются в последовательности, обратной указанной.

Моторчик печки: ремонт

Для начала стоит проверить, нет ли посторонних предметов в воздуховоде, так как они могут способствовать возникновению шума при соприкосновении с крыльчаткой. Если они отсутствуют, придется разобрать электромотор. Процесс разборки имеет схожий принцип для различных видов устройств.

Нужно вытащить якорь, для этого обеспечивается доступ к щеточному узлу путем снятия крышки вентилятора. Очищаются и смазываются втулки, находящиеся на крышке и корпусе.

Подшипники тщательно промываются в керосине, предварительно с них снимаются пыльники, выполненные из резины, и смазываются литолом. Такой алгоритм зачастую позволяет вернуть подшипникам работоспособность.

При необходимости их можно заменить на новые. При этом перед снятием на валу отмечаются посадочные места. Для удаления можно воспользоваться отверткой или керном, но оптимальным вариантом является специализированный съемник.

Запрессовка нового элемента осуществляется молотком или древесным бруском, при этом желательно нанести машинное масло на шток.

Коллектор желательно очистить от возможных окислительных явлений, перед тем как собрать моторчик печки. Благодаря этому электропроводность со щетками улучшится. Смазывание вентилятора литолом обеспечит более легкий монтаж в пластмассовый стакан.

Начну с того, что моторчик печки у меня крутится круглый год, конечно при этом положение холод-тепло настроено по сезону.

Осенью я при заглушенном двигателе услышал несильный шелест при работе моторчика печки. В то же время на Драйве прочитал, что можно эту проблему решить тем, что сняв с патрубка моторчика шланг подводящий воздух для охлаждения самого моторчика, в патрубок вставить трубочку, при этом вставить так, чтобы трубочка максимально прошла вниз, к тому месту где находится втулка скольжения, и через трубочку подать порцию силиконовой смазки. Ну что сказано – сделано. К тому времени я уже бардачок скидывал за время пока курится сигарета. Снять шланг с моторчика еще секунда. Ну и потом самое приятное вставить трубочку через патрубок, и нажать на гашетку баллона с силиконовой смазкой. Правда потом моторчик не сразу закрутился, но я его на 4-ку, и все пошла жара в хату, моторчик крутится весело, может без шелеста, а может самовнушение. Потом про моторчик я забыл.

Наступили холода, выпал снег, и моторчик стал иногда поскуливать при запуске, ну я его чуток на 4-ку, потом обратно на 1-цу, и все норм, но тут еще одна статься на Драйве, смысл которой, что нужно снять салонный фильтр, и в отверстия на крыльчатке, что расположены вокруг вала, нужно подать порцию силиконовой смазки или ВД 40, смазка вниз пройдет, все смажет, и будет мне счастье с тихим моторчиком. Я не долго думаю к машине, салонный фильтр в сторону, и в те отверстия порцию смазки. Скуленье моторчика правда прошло.

Потом я только понял, что моторчик не выздоровел, а он чуть не сдох !

Прошло пару недель, я на работу моторчика внимание не обращал, ну крутит себе на 1-ке и крутит. А тут мне понадобилось чтобы салон сильно прогрелся, я моторчик на 4-ку, сам вышел из машину, через несколько минут сел и поехал, и я забыл, что моторчик на 4-ке, т.к. крутился он тихо, только периодически слышались как будто сильные порывы ветра, которым я сначала значение не придал. Потом что то мне не понравилось, что на 1-ке медленно идет воздух, я на 2-ку, результат тот же, я на 4-ку, мотор вроде начал воздух гнать, а потом раз и крутится хуже чем на 1-ке, а потом иногда сильными порывами, как будто моторчик кто то за попу держит. Я сначала подумал, ну поваляет моторчик дурака и перестанет, но он не переставал. Понятно нужно снимать моторчик, и смотреть, чем он болен.

Про снятие: бардачок снял, как уже ранее говорил за время пока курится сигарета. Дальше хуже, я столько не выкурю. Моторчик крепится на 3 винтах. Ближний выкручивается нормально. Левый дальний что возле блока с силовыми предохранителями, хуже, но если стать йогом, то норм. Правый меня изнурил, отверткой не подлезть, трещеткой с битой не подлезть, высоты много у биты получается, и шумка мешает.

Короче я выкрутил 4 винта вокруг того места где крепится салонный фильтр, эти винту крепят короб вентиляции к гнезду салонного фильтра.

Здравствуйте. Со временем у моторчика печки высыхает смазка во втулках, что является причиной скрипа, свиста или воя. Или же печка вообще перестаёт дуть из-за того, что обмотки моторчика печки сгорели. В этих случаях производится замена моторчика печки ВАЗ 2107 и о том как это сделать, читайте далее. Не рекомендую смазывать втулки моторчика печки т.к. эффекта хватит не на долго, а процедура снятия моторчика довольно длительная. Лучше сразу его заменить, да бы не лазить в одно и то же место два раза.

Как понять, что не работает именно моторчик печки, а не сломалась кнопка переключения или сгорел предохранитель, читайте в статье «Не работает вентилятор печки ВАЗ 2107»

Как снять вентилятор печки ВАЗ 2107.

И так, начнём с того, что снимем магнитолу, если она у Вас есть. Следующий шаг -снятие бороды. Последовательность действий для её снятия:

1. Откручиваем 4 самореза полки, которая находится у ног с пассажирской стороны.
2. Снимаем панель с часами и прикуривателем.
3. Откручиваем две гайки на 10.
4. Откручиваем два шурупа вкрученных в тоннель.
5. Отсоединяем колодки от кнопок и борода снята.

Давайте покажу фотографии где и что нужно откручивать.

Откручиваем четыре самореза, крепящие полку.

Снимаем панель с часами и прикуривателем поддев её плоской отвёрткой с двух сторон и вытащив на себя.

Отцепляем все провода от панели с часами и откручиваем две гайки на 10.

Теперь снизу, где расположены кнопки, со стороны смотрящей на задних пассажиров имеется пластиковая заглушка. Отковыриваем её плоской отвёрткой и видим два винта. Откручиваем их.

Отсоединяем провода от кнопок и отодвигаем бороду в сторону, теперь её ничего не держит.

Вот и виден корпус вентилятора печки . Что бы его достать нужно сначала отсоединить боковые воздуховоды.

Моторчик печки находится в нижней части корпуса. Чтобы его достать плоской отвёрткой аккуратно отсоединяем четыре железные скобки. При снятии скобок будьте внимательны! Они могут улететь и потеряться!

После снятия скобок корпус печки просто вытаскивается на себя.

Полностью вытащить корпус нам помешают провода идущие к моторчику печки. Отсоединяем их.

Моторчик крепится к корпусу двумя железными скобками, отщёлкиваем их и всё готово! Можно производить замену вентилятора печки ВАЗ 2107.

Как поставить моторчик печки ВАЗ 2107.

Если перед вами стоит выбор: поставить дешёвый и на втулках или подороже но на подшипниках — выбирайте лучше моторчик на подшипниках, он немного тише втулочного и прослужит гораздо дольше.

Перед установкой нового моторчика убедитесь, что в втулках или подшипниках есть смазка, если её нет или мало, то втулки смазываются силиконовой смазкой, а подшипники обычным литолом.

Замена и сборка производится в обратном сборке порядке.

На этом всё! Если у Вас остались вопросы, задавайте их в комментариях.

Как Снять Моторчик Печки Ваз 2115 Видео

 

Инструкция по замене моторчика печки ВАЗ-2115

Одна из самых распространенных проблем с отопителем автомобиля – это выход из строя вентилятора, обеспечивающего подачу в салон теплого воздуха. Чтобы устранить ее, многие автолюбители обращаются к специалистам автосервиса. Мы предлагаем минимизировать расходы и выполнить такую процедуру, как замена моторчика печки автомобиля ВАЗ-2115 своими руками. В этом вам поможет подробная пошаговая инструкция, которую можно найти ниже.

Почему моторчик печки выходит из строя

Можно ли обойтись без замены данной детали и попытаться самостоятельно восстановить ее работоспособность. Теоретически, да. Но на деле это получается довольно редко, так как настройка вентилятора является сложной задачей даже для опытных мастеров.

Основными причинами, по которым возникают сбои в работе моторчика печки, являются:

• сгорание предохранителя. Данную поломку выполнить несложно, так как предохранительный элемент также защищает от замыканий в сети прикуриватель, подсветку бардачка и омыватель фар. Разумеется, при его неисправности это оборудование работать также не будет;
• выход из строя обмотки самого вентилятора;
• проблемы с реле зажигания. Если теплый воздух начинает поступать в салон только после прогрева мотора, значит, дело именно в этой детали;
• поломка резистора, позволяющего настраивать отопитель на работу в нескольких режимах;
• на моторном блоке окисляются контакты.

Как снять моторчик печки ваз ( мотор отопителя )

Подключение к партнёрской медиасети AIR : Мой второй канал РЫБАЛКА: …

 

Не работает вентилятор печки ваз 2115.

2114. 2113? в чём причина?устранение поломки печки.

ремонт авто своими руками… 18+… мат…

Как мы уже выяснили, при любых сбоях вентилятора лучше всего выполнить его замену – это сэкономит вам деньги и время, а также позволит обеспечить оптимальный климат в салоне авто.

Что требуется для замены моторчика печки на ВАЗ-2115

Вся процедура замены у опытного автолюбителя займет всего лишь 45-60 минут. При этом достаточно подготовить минимальный комплект инструментов и принадлежностей, включающий в себя:

• крестообразную отвертку;
• гаечные ключи;
• новый моторчик, который обязательно должен соответствовать спецификации конкретной модели автомобиля.

Процедура замены вентилятора печки

Первым делом необходимо снять с аккумулятора авто плюсовую клемму, чтобы отключить подачу питания на старый моторчик. После этого выполняем следующие действия:

• в моторном отсеке машины снимаем кожух вентилятора и выкручиваем винты, которые удерживают деталь на месте;
• извлекаем решетку притока воздуха, которая крепится специальными болтами;
• снимаем резиновый уплотнитель, расположенный прямо под решеткой;
• снимаем приборную панель со стороны водительского места и отсоединяем провода, подключенные к моторчику;
• немного сдвигаем моторчик вместе с защитным кожухом, снимая его с фиксаторов и извлекаем неработающую деталь;
• вытаскиваем вентилятор из кожуха;
• подключаем к электрической сети автомобиля и монтируем новый моторчик, после чего осуществляем сборку в обратном порядке;
• подключаем клемму к аккумулятору и проверяем работоспособность печки.

Мы настоятельно рекомендуем выбирать новый и оригинальный моторчик, чтобы обеспечить его бесперебойную работу в течение длительного времени. Если вы все же покупаете бывшую в употреблении деталь, обязательно проверяйте ее техническое состояние, целостность контактов, работоспособность.

Как видите, процедура установка нового моторчика печки на автомобиле ВАЗ-2115 не требует много времени, специальных навыков и знаний. Поэтому совершенно не обязательно обращаться со столь мелкой проблемой в автосервисе, где стоимость подобного ремонта может оказаться довольно высокой. Просто купите новую деталь и установите ее, соблюдая все рекомендации, приведенные в нашей инструкции.

На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

Post Views: 830

 

( Пока оценок нет )

Визжит вентилятор печки ВАЗ

На чтение 2 мин. Просмотров 283 Обновлено 18.06.2018

Владельцы классических «Жигулей» знают, что включенная «печка» может издавать истошный визг. Этот звук дает вентилятор, ротор которого перекашивается во втулках. Что можно сделать?

В старых вентиляторах, которые устанавливали на «шестерки», «пятерки», «семерки» и другие классические «Жигули» ротор крепится во втулках. Это не самое лучшее решение приводит к тому, что со временем втулки разбиваются, и ротор начинает подклинивать во время работы. Позже на «классику» стали ставить новые вентиляторы, у которых вместо втулок стояли подшипники. Такие вентиляторы тише в работе и дуют лучше.

Если в классике завизжала печка, то самое лучшее решение – заменить старый «втулочный» вентилятор на новый, подшипниковый. Но, если вдруг, по каким-то причинам это невозможно, стоит попробовать реанимировать старый агрегат.

Делается это с помощью смазки ротора. Чтобы это сделать, нужно добраться до вентилятора. Как разобрать печку на классике рассказано на примере «шестерки», в статье как промыть радиатор отопителя на ВАЗ-2106. Когда половинки отопителя будут рассоединены, нужно отключить аккумулятора (чтобы исключить внезапный запуск вентилятора по какой-либо причине) и открутить гайку, которая крепит крыльчатку на двигателе вентилятора отопителя. Сам вентилятор снимать не нужно.

Снимаем крыльчатку, убираем с вала фетровые шайбы и аккуратно брызгаем на вал в месте его входа в корпус двигателя аэрозольной смазкой, типа WD-40 или Унисма. Цель – загнать смазку внутрь. Аэрозольная смазка является проникающей, то есть она легко проходит через щели, поэтому несколько нажатий на распылитель достаточно. Смазка протечет по валу ротора и смажет втулки.

Проверить, есть ли от смазки толк, можно сразу же. Установите на вал шайбы, крыльчатку, закрутите крепежную гайку, подключите аккумулятор и нажмите клавишу включения вентилятора отопителя сначала на малую скорость, а затем и на высокую. Если визг остался, повторите процедуру смазывания. В идеале визг должен полностью исчезнуть.

Данный ремонт является весьма сомнительным, из разряда «сделано на коленке». Однако вентиляторы, смазанные таким способом, работают без визга больше года. В условиях, когда нет возможности установить новый вентилятор, это неплохой выход.

Моторчик печки на ВАЗ 2110: замена своими руками, полезные рекомендации специалистов

Содержание:

1. Подготовка
2. Замена
3. Полезные рекомендации

Моторчик печки играет важную роль в обеспечении нормального функционирования системы отопления вашего автомобиля. Потому при выходе из строя моторчика, его требуется заменить.

Внешний вид устройства

Работы по замене мотора печки можно разделить на два основных этапа:

• Подготовка;
• Замена.

Про каждый этап более подробно.

Подготовка

Подготовительные мероприятия не включают в себя много сложных операций. Вам потребуется сделать следующее:

• Снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи, чтобы обесточить автомобиль и обезопасить машину от возможных замыканий;
• Слить из системы охлаждающую жидкость. Для этого открывается крышка расширительного бачка, чтобы сбросить избыточное давление, а затем откручивается слив. Жидкость нужно слить в специальную подготовленную емкость.

При сливе жидкости охлаждения нужно соблюдать одно важное правило — процедура осуществляется только при остывшем двигателе.

Если в дальнейшем вы собираетесь использовать этот же антифриз или тосол, тогда выбирайте чистую тару для слива.

Замена

Теперь приступаем непосредственно к замене моторчика. Процедуру вы будете осуществлять из салона, потому устройтесь поудобнее.

1. Под приборной панелью найдите колодку, идущую на электромотор отопителя. Отключите ее.
2. Далее нужно отсоединить минусовую проводку электрического двигателя. Зачастую на ВАЗ 2110 этот элемент прижимается к кузову передней гайкой крепления.
3. С рамки лобового стекла вашего автомобиля нужно снять накладки и облицовку. По ходу дела вам придется открутить несколько крепежных элементов.
4. С печки нужно снять правую часть обивки, после чего откручиваются крепежные гайки.
5. Обязательно отсоедините отопительные шланги. Тут старайтесь быть максимально осторожными, поскольку из отопительных шлангов вероятнее всего будет вытекать охлаждающая жидкость. Слить ее всю даже при самом тщательном подходе невозможно.
6. Концы шлангов можно заткнуть чем-то вроде пробок, чтобы жидкость не выливалась в салон.

Процесс извлечения

7. Чтобы от жидкости охлаждения не пострадали коврики, пол, постелите вниз впитывающие материалы. К примеру, отлично подойдут пеленки для взрослых. Они доступны в любой аптеке.
8. Поочередно отключите проводку от электромотора, микромоторедуктора и пневматического клапана.
9. Теперь можно демонтировать передний корпус вместе с кожухом вашей печки отопления.
10. Данные устройства крепятся с помощью крепежных винтов и скоб.
11. На кожухе печки находятся искомый моторчик, а также двигатель.
12. Уберите защелки, после чего снимите движок с моторчиком.

Демонтированный агрегат

Полезные рекомендации

Выполнив демонтажные работы, вы можете извлечь поврежденные, нефункционирующие элементы, а затем установить на их место новые.

Но при ремонте советуем соблюдать некоторые важные рекомендации.

• Выполнять своими руками разборку электродвигателя можно только в том случае, если вы хотите проверить состояние коллектора и очистить его;
• Если причина поломки заключается не в наличии мусора и загрязнений в коллекторе, тогда самостоятельно работать с электродвигателем настоятельно не рекомендуется;
• Обратитесь к опытному электрику, который сумеет выполнить разборку и вернуть устройство к прежним функциональным возможностям;
• Не демонтируйте крыльчатку двигателя. Если сделать это неправильно, вы нарушите балансировку, играющую огромную роль в правильной работе отопителя вашего автомобиля. Электромотор будет работать при нарушении балансировки, но крыльчатка начнет крутить неровно, что повлечет за собой биение подшипников, возникновение сильного шума при включении салонной печки.

Самостоятельно выполнить демонтаж моторчика не сложно, но для его ремонта самым правильным решением будет покупка нового электродвигателя с моторчиком.

Моторчик печки — достаточно чувствительный элемент, который периодически выходит из строя. Для его замены не требуются особые навыки и умения, а вот чтобы отремонтировать элемент, лучше обращаться на проверенные станции технического обслуживания.

 Загрузка …

---

Как избавиться от визга вентилятора печки ВАЗ-21043.

Как я устранил визг вентилятора отопителя.

С вентилятором печки у меня была долгая и мучительная история.
Мою машину купили в декабре 1998 года, а начал ездить я на ней с 01 января 1999 г. Поле первого месяца эксплуатации вентилятор начал хандрить — пока движок не прогрею, вентилятор не крутится (замёрз), потом в феврале он и вовсе умер. Заменили на новый по гарантии. Но и тот через неделю в морозы завизжал так, что и музыки не слышно было.
Прочитав множество советов по лечению этого дефекта, решил для начала смазать моторчик вентилятора моторным маслом. Разобрал, смазал — на лето вентилятор замолк, но зимой 1999-2000 года опять начались проблемы- чем сильнее мороз — тем громче и дольше визжит вентилятор.
В конце концов было принято решение о поиске информации об причине противного визга. Полазил я по инету, прочитал кучу статей и выяснил, что распространены две версии об причине визга :

1) Визг издают подшипники скольжения из-за различного коэффициента теплового расширения стали (ротор) и меди(подшипник)

2)Визг издаёт стопорное кольцо при вращении т. к трётся об текстолитовые регулировочные шайбы, те что стоят на роторе по обе стороны от верхнего подшипника.

Сняв вентилятор с машины я убедился, что визг происходит по причине №2, т.к сняв стопорную шайбу (та что с разрезом) визг исчезал, но ротор при этом имел большой осевой люфт.
При разборке вентилятора в подшипниках скольжения заметил износ — отверстие было овальным, а не круглым. Поэтому решил купить новый вентилятор.

Суть ремонта вентилятора :
Нам необходимо добиться отсутствия осевого люфта ротора вентилятора и при этом лёгкого его вращения.
Для этого необходимо заменить регулировочные текстолитовые шайбы на такие же, но выполненные желательно из фторопласта (имеет минимальное трение), смазать подшипники скольжения смазкой «МС-1000″(она не густеет на морозе, и не разжижается в жару).

Если нет фторопласта, то надо постараться его достать у друзей и знакомых (мы на фторопластовых листах мебель двигаем по квартире), но на худой конец подойдут шайбочки вырезанные из пластиковой бутылки
После такой переделки вентилятор работает бесшумно уже вторую зиму, летом вентилятор тоже постоянно работает — гонит холодный воздух в салон. При +25 в солнечную погоду я не открываю стёкла, а включаю на полную мощность обдув, т.к машина затонированна то ездить вполне комфортно и тише чем с открытыми окнами.

Как добраться до вентилятора :
При первой разборке эта операция кажется сложной, но при последующих разборках торпедо эта операция будет казаться элементарной.

1) Для начала надо снять «бороду» с магнитолой — открутить 4 винта (два сверху и два на полу).

2)Отсоединить крепление привода заслонки «воздух на лоб.стекло / на боковые дефлекторы» — для этого чуть выше рукоятки «подсоса» есть рычажок с надетым на него тросиком. Крепление тросика ослабляем гайкой и снимаем трос.

3)Для удобства работы вынимаем внутренний пластиковый короб бардочка, за ним видно пластиковый воздуховод. Его надо будет вынуть, а для этого снять гайку (когда бордачёк вынут то она прямо перед тобой сверху будет) и затем вынуть воздуховод из бокового дефлектора(просто потянуть от себя — он и отсоединится от дефлектора), затем на кожухе вентилятора надо этот воздуховод отсоединить окончательно, в этот момент заслонки печки должны находиться в положении «воздух на боковые стёкла» !!!!!!!!! На кожухе вентилятора воздуховод крепится 4 пластиковыми (полиэтиленовыми) защёлками, их отвёрткой надо подцепить и воздуховод вытаскивается.

4) Отсоединить от корпуса вентилятора левый воздуховод (достаточно только от корпуса вентилятора !!)

5)С левой стороны из печки выходят провода, их необходимо распутать и отсоединить по возможности. Один из проводов там идёт на резистор (резистор находится в кожухе заслонок) его проще разорвать и потом надставить.

6)Пассатижами отстегнуть 4 скобы крепления кожуха вентилятора.

Кожух снят. Далее разбираем вентилятор, смазываем «МС-1000»,ставим фторопластовые шайбы и собираем всё наместо. Если вентилятор старый (больше 2 лет), то лучше купить новый такой же и доработать его.

Сборку отопителя производим в обратном порядке.

Моторные масла для смазки вентилятора не годятся — слишком жидкие и быстро стекают с деталей , а смазка МС-1000 в самый раз.

Результат

Моторчик вентилятора стал работать тише и быстрее.

Уже вторую зиму при любом морозе нет визга вентилятора .

[ ШИ капота ] [ ШИ дверей ] [ ШИ пола салона. ] [ Установка акустики. ] [ Ссылки ]
[ Октан 4 ] [ Установка противотуманок ] [ Как я усмирил вентилятор печки ]
[ Утепление мотора зимой ] [ Гостевая книга ] [Мой e-mail]

как снять и поменять центральный элемент отопителя

Печка на машине — это неотъемлемая часть или деталь автомобиля, которая применяется преимущественно при наступлении осени и ее эксплуатация продолжается до окончания весны. Это значит, что на протяжении года печка эксплуатируется длительное время, что сказывается на ее сроке службы. Главный конструктивный элемент отопителя салона — это радиатор. Проводится замена радиатора печки ВАЗ 2107 в случае обнаружения его протечки или засорения отложениями. Как это правильно делать, подробно расскажет пошаговая инструкция.

Содержание

• 1 Как определить неисправность радиатора печки
  • 1.1 Как снять радиатор печки ВАЗ 2107
  • 1.2 Как установить радиатор печки семерки

Причины замены печки на ВАЗ 2107

Немало неисправностей с автомобилем возникает с приходом холодов и особенно это относится к автомобилям отечественного автопрома. Одной из основных проблем является неэффективная работа отопительной система, в результате чего лобовое и боковые стёкла плохо обогреваются. Владельцы ВАЗ 2107 довольно часто сталкиваются с ситуацией, когда зимой салон машины попросту не прогревается. Ни о каком комфорте пассажиров и водителя в этом случае говорить не приходиться. Чтобы понять, в чём причины и устранить возможную неисправность, нужно для начала разобраться в конструкции отопителя «семёрки».

Основными элементами печки ВАЗ 2107 являются:

• радиатор;
• кран;
• вентилятор;
• тросики управления;
• воздуховоды.

Детали отопителя и вентиляции кузова Ваз 2107: 1 — рычаг воздухораспределительной крышки; 2 — кронштейн рычагов управления; 3 — рукоятки рычагов управления отопителем; 4 — воздухопровод обогрева бокового стекла; 5 — гибкие тяги; 6 — воздухопровод обогрева

По мере эксплуатации транспортного средства, с печкой могут возникать те или иные неисправности, которые снижают эффективность работы узла или делают его работу вовсе невозможной. Признаков основных неполадок не так много и сводятся они к следующему:

• течь отопителя;
• отсутствие тепла или слабый нагрев воздуха.

Что касается срока службы печки, то какие-либо цифры приводить неуместно. Всё зависит от качества деталей, применяемой охлаждающей жидкости, а также периодичности эксплуатации автомобиля.

Течь радиатора

Если теплообменник потёк, то обнаружить это не составит особого труда. Охлаждающая жидкость в виде лужи будет под ногами у водителя или пассажиров. Однако не стоит спешить с выводами и покупать новый радиатор для замены. Течь может быть связана не только с ним, но и с прохудившимися трубками или краником. Для этого нужно подобраться к этим элементам и внимательно осмотреть их с хорошим освещением. Убедившись, что проблема не в них, остаётся лишь радиатор. Кстати, иногда при появлении течи, при работе вентилятора печки, лобовое стекло запотевает и появляется характерный запах тосола. Выяснив, что причина кроется в теплообменнике, его потребуется снять, после чего отремонтировать либо заменить на новый.

При появлении течи радитора, деталь нуждается в ремонте или замене

Печка не греет

Если двигатель прогрет, краник печки открыт, но из системы отопления идёт холодный воздух, то скорей всего, радиатор забит или в системе охлаждения малый уровень тосола. Для проверки уровня охлаждающей жидкости (ОЖ) достаточно посмотреть на уровень в расширительном бачке либо открутить пробку основного радиатора на заглушённом моторе. Если с уровнем проблем нет, то нужно разбираться с теплообменником, возможно, придётся промывать его или полностью всю систему охлаждения. Чтобы избежать возможного засора радиатора отопителя, не стоит добавлять различные присадки, которые устраняют небольшие протечки. Такие средства могут легко закупорить трубки печки.

Холодный поток воздуха из системы отопления может быть вызван также завоздушиванием системы. В этом случае потребуется удалить воздушную пробку и долить ОЖ.

Завоздушивание — появление воздушной пробки в системе охлаждения во время проведения ремонтных работ или при замене охлаждающей жидкости.

Кран отопителя со временем может выйти из строя в результате образования накипи

Кроме этого, проблема возможна с самим краном, который со временем может засориться или образоваться накипь, если используется вода вместо тосола. При неполадках с краном, деталь разбирают и чистят либо попросту меняют. Ещё одной хоть и редкой, но возможной причиной холодной печки, может быть выход из строя помпы. Двигатель в этом случае прогревается, но патрубки, идущие к радиатору отопителя, остаются холодными. В этом случае нужно незамедлительно отремонтировать водяной насос. Тёплый воздух может также не поступать в салон по причине неполадок с вентилятором печки. Проблема может быть как с самим моторчиком, так и его цепью питания, например, при перегорании предохранителя.

Особенности замены печки на ВАЗ-2107

Работа по замене печки на ВАЗ-2107 не отличается значительными трудностями в исполнении. Несмотря на это придётся разбирать значительную часть торпеды автомобиля. Потому, прежде чем приступить к работе, надо выяснить, действительно ли необходимо производить замену или демонтаж отопителя.

Основные показатели для снятия печки

Основным показателем для демонтажа отопительного элемента является утечка жидкости. Определить такую поломку несложно — в случае утечки антифриза появляется лужа под ковриком переднего пассажирского сидения. Тогда требуется замена радиатора в срочном порядке, так как при испарении охлаждающая жидкость выделяет токсичные газы, которые могут нанести значительный вред здоровью человека. Замену радиатора можно произвести только после демонтажа отопителя транспортного средства.

Следующим показателем для снятия отопительного элемента является подача холодного воздуха в салон машины. Если кран радиатора открыт, а печка не греет, тогда её надо снимать и искать причину поломки. Чаще всего в этом случае проблема в кране, засорённых патрубках или радиаторе. Только после демонтажа печки можно определить и устранить неисправность. Бывают случаи, когда печка не подлежит ремонту, тогда придётся покупать новое изделие.

Подготовительный этап

Рассмотрим детально, как снять печку, чтобы не повредить пластиковые детали корпуса, крепёжные элементы и детали отопительной системы. Работа по демонтажу изделия требует от исполнителя внимательности и аккуратности.

Для начала запаситесь всеми необходимыми инструментами. Для снятия отопителя потребуются крестообразная отвёртка, ключи на 7 и 10, тара для слива антифриза, ненужные куски ткани или ветошь. Дело в том, что при демонтаже печки придётся открутить патрубки радиатора, с которых будет вытекать антифриз. Чтобы токсическая жидкость не попала на коврики, надо хорошо застелить дно машины. А также для установки отремонтированной печки потребуются резиновые прокладки и антифриз для доливки.

Когда все нужные детали у вас есть в наличии, можно приступать непосредственно к снятию отопителя ВАЗ-2107.

Процедура снятия печки ВАЗ-2107

Для начала приступаем к демонтажу корпуса печки в салоне машины. Изначально снимается панель магнитолы, которая крепится саморезами, проводится демонтаж вещевого ящика, выкручивается вентилятор.

Теперь переходим к моторному отсеку. Сначала снимаются все хомуты, с помощью которых крепятся трубки и шланги крана отопителя. Очень аккуратно демонтируются шланги, чтобы не повредить руки о коллектор. Дальше с помощью головки на семь откручиваются крепежи уплотнителя печки к кузову машины, и снимается уплотнительный элемент с патрубков. Дальнейшие работы по разборке печки проводятся в салоне машины. Чтобы добраться до радиатора, необходимо снять кожух троса регулировки крана и скинуть петлю с рычага.

Больше радиатор ничего не держит, его надо снять и разобрать. Изначально, ключом на 10 откручиваются два крепёжных болта, снимается патрубок радиатора и кран. Между патрубком и радиатором имеются резиновые уплотнители, которые подлежат обязательной замене при сборке отопителя.

В результате проведённых манипуляций имеется полностью разобранная печка ВАЗ-2107. Дальнейшие действия зависят от того, с какой целью проводился демонтаж изделия.

Проведение диагностики отопителя

Прежде чем приступить к сборке изделия, проводится визуальный осмотр деталей отопительной системы. Чаще всего причиной неисправности печки являются отложения в кране отопителя, за счёт чего не поступает охлаждающая жидкость в радиатор. Поломка устраняется путём замены крана новым изделием.

Проблема с отоплением может также быть в засорённом радиаторе и патрубках. В этом случае потребуется промывка радиатора. Для этого нужна специальная жидкость или раствор лимонной кислоты. Необходимо взять триста грамм кислоты на пять литров воды и с помощью компрессора промыть изделие. Если проведённые действия не дали желаемого результата, а именно хорошей пропускной способности трубок, тогда необходимо приобретать новое изделие.

Иногда при снятии обогревающего элемента на нём или патрубках видны явные повреждения. В этом случае также придётся покупать новое изделие. Некоторые умельцы устраняют пробоины путём пайки повреждённых элементов, однако, такой ремонт не даст долговечных результатов.

Для качественного обогрева салона надо приобрести новый радиатор. В продаже существуют два вида печек на ВАЗ-2107. С завода автомобиль оборудован медным радиатором, который имеет высокую теплоотдачу, но отличается при этом низким сроком службы. Более надёжными считаются алюминиевые отопители, однако, их уровень теплоотдачи значительно ниже. Какую именно деталь приобрести решать только вам, так как в этом случае приходится выбирать между комфортом и практичностью. После устранения неполадок в отопительной системе или приобретения нового радиатора можно приступить непосредственно к сборке печки.

Особенности установки печки на ВАЗ-2107

Сборка и установка отопительных элементов на автомобиль осуществляется в обратном порядке. Изначально необходимо собрать радиатор. Для этого прикручиваются к нему патрубки и кран отопителя. При этом важно установить новые уплотнительные резинки, чтобы избежать повторного протекания отопительной системы.

Радиатор устанавливается на посадочное место, трубки при этом выводятся через отверстия в отсек двигателя. Со стороны мотора устанавливается штатный уплотнитель и закрепляется болтами. На трубки надеваются патрубки и фиксируются хомутами.

Со стороны салона закрепляется трос регулировки крана отопителя и настраивается так, чтобы рычаг полностью открывал и закрывал кран. Прежде чем приступить к полной сборке торпеды, надо проверить соединительные элементы системы на предмет протекания жидкости. Для этого надо открыть кран радиатора, и завести мотор. Дальше можно долить антифриз в систему и собирать корпус печки, магнитолу, устанавливать бардачок. Обязательно подсоедините проводку, чтобы не пришлось разбирать отопитель заново.

Причины неисправности отопительной системы

Мастера выделяют несколько причин, по которым нормальная циркуляция антифриза невозможна:

1. Утечка охлаждающей жидкости. Она может случиться в результате естественного износа частей системы охлаждения, повреждения узла коррозией или твердым предметом. В этом случае необходимо заменить радиатор или другие поврежденные части системы. Неисправность именно в печке показывает себя течью антифриза в салон, под ноги переднему пассажиру или водителю.
2. Непроходимость внутренних трубок теплообменника. О ней свидетельствует невозможность регулировки подачи воздуха – салон будет дуть только холодная или исключительно теплая его струя. В этом случае возможно обойтись промывкой и продувкой агрегата.

Важно убедиться, что причина протечки именно в теплообменнике. В ВАЗ-2107 часто текут краны или просачиваются патрубки. Медно-латунные агрегаты можно спаять самому или в автосервисе, то это временная мера. Опытные мастера рекомендуют заменять узел и при засорах, так как их появление – один из признаков начавшейся коррозии.

Снятие радиатора печки Ваз 2107

• Слить антифриз из системы охлаждения двигателя. Сливать весь вовсе не обязательно, достаточно, чтобы его уровень опустился ниже уровня радиатора отопителя.
• Ослабить при помощи ключа или отвертки два хомута, крепящие на радиаторе патрубки системы отопления.
• Извлечь резиновый уплотнитель, находящийся в кузовном отверстии.
• Снять консоль (панель радиоприемника), которая крепится саморезами.
• Отсоединить трос привода крана отопителя салона.
• Снять вентилятор отопителя, отщелкнув 4 скопы крепления.
• Демонтировать тягу привода крана отопителя.
• Снять кожух радиатора.
• Открутить крепления патрубка, отводящего антифриз от радиатора.
• Снять патрубок и резиновую прокладку, которая находится между фланцем и радиатором печки.
• Снять кран печки с радиатора.

Алгоритм выполнения демонтажа

 

Автомобили ВАЗ классического семейства, к которым относится и модификация 2107, хороши тем, что для снятия радиатора печки не нужно демонтировать переднюю панель, поэтому работы по извлечению теплообменника системы обогрева салона несложные. Не требуется какого-либо специфического инструмента, нужны отвертки и ключи на 8 и 10.

Алгоритм работ по снятию радиатора печки:

Видео: Ваз 2107 Замена радиатора печки

1. Сливаем охлаждающую жидкость, выкрутив сливные пробки на двигателе и основном радиаторе.
2. Слева на моторном щите (стоя перед машиной) ищем две резиновые трубки, по которым осуществляется подвод и отвод охлаждающей жидкости к отопителю. Ослабляем хомуты этих трубок и стягиваем их.
3. Откручиваем винты крепления резинового уплотнителя, через который проходят металлические трубопроводы радиатора. Снимем уплотнитель.
4. Перебираемся в салон.
5. Демонтируем полку под вещевым боксом со стороны пассажира. Для этого нужно выкрутить саморезы, фиксирующие ее.
6. Снимаем нижнюю часть центральной консоли. К полу и передней панели она  крепится саморезами. Поскольку на нижней части установлены клавиши, прикуриватель, часы, то после выкручивания крепежных элементов, смещаем короб «на себя» (включив на КПП заднюю скорость) и отсоединяем проводку, идущую к указанным элементам (провода лучше пометить, чтобы при сборке не перепутать). После этого короб можно извлечь из салона.
7. Откручиваем от крана перекрытия подачи антифриза тросик механизма управления.
8. Отсоединяем от корпуса печки нижнюю часть, в которой размещен вентилятор. Она к верхней части корпуса крепится при помощи 4 защелок, установленных по бокам. Отверткой поддеваем защелки, после чего нижняя часть корпуса опустится вниз. Отводим ее в сторону или полностью снимаем, предварительно отсоединив провода питания электродвигателя вентилятора.
9. После демонтажа низа корпуса, появится доступ к радиатору, извлечь который можно потянув его вниз за металлические трубопроводы.

Установка радиатора

Отметим, что это только одна из методик разборки печки на ВАЗ-2107. Сливать антифриз не обязательно, можно отсоединять резиновые трубки и без снятия, при этом из системы охлаждения вытечет 1,0-1,5 литра охлаждающей жидкости, которые после сборки доливают. Главное, после отсоединения трубок концы их поднять вверх и закрепить в таком положении.

В процессе разборки можно сразу отсоединить от радиатора трубопроводы вместе с краном перекрытия и  после извлекать сам теплообменник.

В каких случаях необходима замена радиатора отопителя?

Обнаруживается, что не работает печка, обычно, когда нужно обогреть салон. Естественно, это происходит в зимнее время, и ремонт потребуется срочный.

Система отопления ВАЗ 2107

Чаще всего причиной неисправности отопительной системы является радиатор.

Он может не работать по двум причинам:

1. Утечка охлаждающей жидкости вследствие коррозионных процессов, физического повреждения или естественного износа. О течи агрегата говорит лужа охлаждающей жидкости, которая появляется в ногах переднего пассажира или водителя.
2. Непроходимость внутренних трубок препятствует свободной циркуляции воздуха через агрегат. Признаком того, что трубки засорились, будет поступающий холодный или едва теплый воздух. Причиной засорения является оседание на трубках продуктов окислительных процессов или же попадание различного мусора и все тех же продуктов окисления.

Схема устройства теплообменника

Надо убедиться, что течет именно теплообменник. Причиной течи может быть патрубок или кран отопителя. Течь можно попробовать устранить пайкой, если на машине установлен медно-латунный аппарат. Но это не гарантирует, что через некоторое время утечка охлаждающей жидкости не возобновиться.

В случае с засорением также можно попытаться исправить ситуацию путем промывки отопительной системы с помощью химических веществ. Но это временная мера. И в первом, и во втором случае необходима замена радиатора отопителя ВАЗ 2107.

Как определить неисправность радиатора печки

Из каких конструктивных элементов состоит автомобильная печка, каждый себе представляет. Конструкция этого устройства скрыта от глаз человека и находится внизу под торпедой. Чаще всего факторами того, что требуется замена радиатора отопителя на ВАЗ 2107, являются:

1. Печка включается, но при этом не греет.
2. Протекание радиатора, что проявляется по обнаружению лужи тосола в салоне.

Появление лужи тосола в салоне чаще всего означает, что потек радиатор. Сразу торопиться покупать теплообменник при обнаружении течи в салоне автомобиля не стоит, так как причиной может быть неисправный кран, а также повреждение резинового патрубка.

Еще одним признаком неисправности радиатора на семерке может быть постоянное запотевание лобового стекла в машине. Причиной тому является испаряемый тосол, который под воздействием работы вентилятора и высокой температуры происходит его конденсация. Испарение возникает только в том случае, если повреждение незначительное. При этом будет снижаться уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке под капотом.

Если же стекла не запотевают, тосол не течет, кран отопителя открыт, а печка на ВАЗ 2107 при этом дует постоянно холодным воздухом, то причина может быть также в забивании радиатора. Возникают такие поломки редко, а причиной этого обычно является то, что владелец недавно доливал в ОЖ разные добавки (возможно с целью устранения течи теплообменника двигателя или печки). В итоге эти добавки закупоривают пространство между пластинами, что становится причиной неисправности устройства. Заливать в систему охлаждения загрязненные охлаждающие жидкости и прочие смазки не рекомендуется, иначе это может обернуться серьезными последствиями.

Как снять радиатор печки ВАЗ 2107

Разбираться с тем, как поменять печку на ВАЗ 2107, нужно только после того, как будет точно установлено, что неисправен радиатор. Чтобы локализовать причину поломки, необходимо добраться до теплообменника, снять его и осмотреть. Если он поврежден снаружи, то мелкие дефекты на медных устройствах можно устранить путем пайки. Если же неисправность возникла по причине засорения, то можно попытаться его промыть спец раствором для удаления накипи. В любом случае, если неисправен радиатор, то вы это увидите.

Читайте также:  Замена ручек двери ВАЗ-2107

Для демонтажа радиатора печки на ВАЗ 2107 понадобится стандартный набор инструментов, состоящий из ключей и отверток. Перед началом нужно опустошить систему охлаждения путем слива ОЖ. Только после этого начинаются действия по демонтажу. Пошаговая инструкция, как демонтировать теплообменник с семерки:

1. Обесточивается электрическая сеть питания автомобиля путем отсоединения клеммы «минус» от АКБ.
2. Сливается ОЖ. Достаточно будет слить 2-3 литра. Полностью сливать всю жидкость нет необходимости.
3. В подкапотном пространстве имеются два резиновых шланга, которые крепятся к штуцерам из салона. Надо ослабить затяжку хомутов обоих шлангов, а затем их демонтировать. Проводить эту процедуру нужно исключительно после слива жидкости.
4. После отсоединения шлангов из них стечет некоторое количество тосола. Чтобы внутрь шлангов ничего не попало, требуется закрыть отверстия тканью.
5. Ключом или отверткой нужно выкрутить 2 самореза, которыми крепится уплотнительная резинка. После вывинчивания крепежных элементов следует извлечь уплотнитель.
   
6. Дальнейшие манипуляции выполняются со стороны салона. Первым делом нужно освободить доступ к устройству, чтобы снять печку на ВАЗ 2107. Для этого вывинчиваются крепежные элементы, которыми крепится полка под торпедой.
7. Выкручиваются крепежные элементы, которые фиксируют пластиковую панель центральной консоли, с располагающимися на ней часами и прикуривателем.
8. Перед тем, как пластиковую панель убрать в сторону, необходимо отсоединить провода от часов и прикуривателя и убрать их в сторону.
9. Снимать нужно и внутреннюю часть бардачка. Это нужно для того, чтобы получить доступ к кранику отопителя, а также для отвода правого воздуховода в сторону. При снятии печки понадобится снимать и левый воздуховод.
10. Теперь при помощи ключа на «7» требуется выкрутить болт, за счет которого фиксируется трос управления краником.
11. Сначала нужно снять нижнюю часть корпуса печки, для чего при помощи отвертки необходимо поддеть защелки в количестве 4 штук по 2 с каждой стороны.
12. Когда защелки будут отстегнуты, необходимо снять нижнюю часть печки, потянув ее слегка на себя. Появляется доступ к вентилятору печки, который если не исправен или скрипит, можно заодно отремонтировать. Если нужна замена печки на ВАЗ 2107, тогда работы по демонтажу продолжаются.
13. Для демонтажа теплообменника понадобится ухватиться на устройство и потянуть его на себя (с крана стальной тросик уже должен быть отсоединен, если нет, то вывинчиваем крепежный болт). Радиатор выйдет совместно с металлическими трубками и краником отопителя.
14. На этом процесс демонтажа можно считать завершенным, и если нужна замена радиатора печки на ВАЗ 2107, то вместо штатного, нужно установить новый (желательно с новым краном отопителя).
15. Если нужен полный демонтаж печки, тогда при помощи гаечного ключа на «10» требуется вывинтить 4 болтовых соединения.

Читайте также:  Сиденья на ВАЗ 2107 — какие подходят и что лучше выбрать

Принцип демонтажа радиатора печки для инжекторных и карбюраторных семерок одинаков.

Как установить радиатор печки семерки

Когда после снятия будет выявлена точная причина неисправной работы радиатора, потребуется либо ремонт, либо замена теплообменника. Если до этого у вас стоял алюминиевый агрегат, то рекомендуется вместо него установить медный трехрядный радиатор. Установка нового радиатора на ВАЗ 2107 своими руками выполняется в порядке обратном снятию. Даже если устанавливается вместо алюминиевого медный агрегат, то сборка отопителя аналогична демонтажу.

При монтаже нового агрегата нужно учитывать следующие нюансы:

• Ставить только новые резиновые уплотнители.
• Перед установкой уплотнителей из резины, их рекомендуется смазывать силиконом.
• При завинчивании крепежных гаек и саморезов, нужно их зажимать без фанатизма, чтобы не выдавить уплотнители, тем самым нарушив герметичность соединений.
• После сборки всех элементов в салоне, необходимо перейти на завершающий процесс под капотом. Для этого необходимо установить резиновый уплотнитель с двумя отверстиями, а затем надеть шланги на выступающие металлические трубки новоустановленного агрегата.
• В завершении нужно залить тосол или антифриз, и проверить герметичность системы.

На завершающем этапе после заливки жидкости понадобится также выгнать воздух из системы. Процесс замены не трудный, а на его реализацию уходит не более пары часов времени. Однако лучше потратить 2 часа времени померзнуть в гараже, чем замерзать в салоне автомобиля всю зиму.

Как поменять печку ВАЗ 2107

Выяснив, что отопитель нуждается в ремонте, потребуется его полный или частичный демонтаж. Если проблема с моторчиком, то достаточно снять нижнюю часть узла. При неполадках с радиатором нужно предварительно слить ОЖ из системы охлаждения двигателя. Для проведения ремонтных работ понадобятся следующие инструменты:

• крестовая и плоская отвёртки;
• набор рожковых и торцевых ключей.

Для замены печки потребуется набор ключей и отвёрток

Демонтаж отопителя

После того как стечёт ОЖ и будет подготовлен необходимый инструмент, можно приступать к разборке. Проводят её в следующем порядке:

1. Снимаем минусовую клемму с АКБ.
2. В подкапотном пространстве ослабляем два хомута, которые крепят шланги к трубкам отопителя. При стягивании шлангов вытечет небольшое количество тосола.

   Открутив хомуты, стягиваем шланги с трубок радиатора

3. Откручиваем саморезы и снимаем резиновый уплотнитель.

   Открутив саморезы, снимаем резиновый уплотнитель

4. Перемещаемся в салон, откручиваем крепление полки под бардачком и снимаем её.

   Для снятия полки, расположенной под бардачком, откручиваем крепёж в виде саморезов

5. Снимаем панель с часами и прикуривателем, отворачивая саморезы справа, слева и внизу.

   Для снятия панели с часами и прикуривателем поребуется открутить соответствующие саморезы

6. Отсоединяем провода от прикуривателя и часов, после чего убираем панель в сторону.

   С прикуривателя и часов отсоединяем провода

7. Демонтируем внутреннюю полость бардачка, чтобы убрать в сторону правый воздуховод и обеспечить доступ к крану отопителя. Также демонтируется левый воздуховод (при полном снятии печки).

   От отопителя необходимо отсоединить правый и левый воздуховоды

8. Ключом на 7 отворачиваем болт, которым крепится тросик управления краном.

   При помощи ключа на 7 отворачиваем крепёж тросика

9. Для частичной разборки печки потребуется демонтировать нижнюю часть корпуса. Для этого отвёрткой поддеваем металлические защёлки (2 справа и 2 слева).

   Чтобы снять нижнюю часть отопителя потребуется поддеть отверткой 4 защёлки

10. После снятия защёлок нижнюю часть тянем на себя и получаем доступ к моторчику. Если требуются работы по ремонту или замене этого узла, проводим их.

    После демонтажа нижней части открывается доступ к вентилятору отопителя

11. Для демонтажа радиатора выводим его из корпуса наружу вместе с краном.

    Чтобы извлечь радиатор достаточно потянуть его на себя

12. Чтобы полностью демонтировать печку, снимаем верхнюю часть корпуса, которая крепится четырьмя болтами под ключ на 10.

    Чтобы полностью снять печку необходимо отвернуть 4 болта под ключ на 10

13. Откручиваем 2 болта крепления кронштейна управления отопителем и ослабляем винты, которые удерживают скобы крепления тяг.
14. Извлекаем оставшуюся часть печки.

    Когда крепёж будет откручен, снимаем верхнюю часть корпуса печки

Видео: замена радиатора печки на ВАЗ 2107

В большинстве случаев в полном демонтаже отопителя нет необходимости. Меняют, как правило, радиатор, кран или моторчик.

Если производится только замена радиатора, совсем не лишним будет осмотреть электродвигатель и смазать его.

Установка новой печки

Сборка отопителя каких-либо сложностей не вызывает, поскольку все действия выполняются в последовательности, обратной разборке. Однако есть некоторые моменты, которые следует учитывать. При замене радиатора в обязательном порядке устанавливают новые резиновые уплотнители. Их предварительно промазывают силиконовым герметиком. Гайки следует зажимать, не прилагая особых усилий, чтобы не выдавить уплотнители, тем самым нарушив герметичность.

При установке нового радиатора рекомендуется заменить резиновые уплотнители

Когда теплообменник будет установлен на место, а печка полностью собрана, края подводящей и отводящей трубки смазывают герметиком. Если патрубки имеют нормальное состояние, т. е. резина не потрескалась, оставляют их, предварительно протерев внутреннюю полость чистой тряпкой. Затем надевают шланги и затягивают хомуты. После сборки остаётся залить охлаждающую жидкость и проверить герметичность соединений.

Во время эксплуатации автомобиля после ремонта также следует понаблюдать за местами соединений на предмет появления течи.

Если с печкой «семёрки» возникли неполадки, устранить их можно своими руками, что обусловлено простотой конструкции узла. Чтобы снять и заменить отопитель потребуется подготовить набор инструментов и следовать пошаговым инструкциям.

• Автор: Владимир Долженков
• Распечатать

Оцените статью:

(10 голосов, среднее: 4.6 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Похожие записи:

Печка на ГАЗ 3110: как правильно заменить печку при поломках

Самостоятельно меняем вентилятор печки на ВАЗ 2107

Как и когда менять кран печки ВАЗ 2105-07

Подведём итоги

С заменой печки на семёрке справится самостоятельно даже начинающий водитель, главное желание работать на положительный результат. Проводите регулярные профилактические диагностики отопительной системы автомобиля хотя бы раз в год, перед наступлением холодов. Это обеспечит вам комфорт в салоне машины в любое время года.

Особенности демонтажа узла

Вне зависимости от того, какую работу вы планируете проводить, необходимо провести съем отопителя. Теплообменник невозможно демонтировать, не сливая тосол, так как охлаждающей жидкостью будет залита вся печка. До сливной пробки можно добраться лишь установив автомобиль на эстакаду или яму в гараже. Слегка прогрейте двигатель, чтобы жидкость текла быстрее. Остановимся подробно на съеме радиатора:

1. Открутите крышки на расширительном бачке и теплообменнике.
2. Подготовьте чистую канистру, подставьте ее под блок цилиндров и открутите пробку. Дождитесь слива тосола, установите заглушку на место.
3. Перейдите к моторному отсеку. Отверткой ослабьте хомуты, которые держат патрубки отопительной системы. Снимите шланги и трубки кранов отопителя. В этот момент может вылиться немного жидкости. Уберите ее ветошью.
4. Перейдите в салон и демонтируйте полку для магнитолы или «бороду». В стандартном варианте она крепится на двух саморезах.
5. За центральной консолью скрывается кран отопителя, который сначала нужно ключом освободить от троса.
6. Кожух отопителя представляет собой две части, которые представляют собой скобы. Отстегните их и вытяните теплообменник вместе с краном.
7. Сняв эту деталь, осмотрите ее и демонтируйте кран. Оцените качество прокладки, если она изношена, необходимо установить новую.
8. Проверьте работоспособность крана.

Читайте также: Как правильно снять коробку на ВАЗ-2107 своими руками

Теперь можно заниматься ремонтом или заменой радиатора. Сборка проводится в обратном порядке, прокладки дополнительно промазываются герметиком, чтобы точно исключить протечки. Как видите, эту работу несложно провести своими руками. Затруднения возникают только в момент слива охлаждающей жидкости и при работах в тюнингованных салонах. После сборки заливайте в расширительный бачок только качественные жидкости, отработанную «незамерзайку» нужно вылить, не смешивайте тосол с антифризом. Новый теплообменник также должен быть качественным. Покупайте запасные части только от известных производителей с отличными отзывами.

 

Признаки неисправности радиатора печки ВАЗ 2107

Неисправность радиатора отопителя ВАЗ 2107 проявляется в двух вариантах:

1. Радиатор течет.
2. Печка не греет.

Если вы неожиданно обнаружите под ногами водителя или пассажира лужу охлаждающей жидкости, то высока вероятность что понадобится замена радиатора печки. Спешить его менять сразу после обнаружения антифриза в салоне не стоит. Сначала необходимо убедиться, что течет именно радиатор, а не патрубок или кран отопителя. Кстати, утечка может проявиться и не в виде лужи антифриза под ногами. Иногда течь не очень большая и вытекающий из радиатора печки горячий антифриз испаряется под действием потока воздуха от вентилятора отопителя. В этом случае стекла начинают запотевать, во время работы печки. Причиной протечки может служить коррозия материала радиатора или повреждение путем физического воздействия. Чтобы устранить протечку, радиатор необходимо демонтировать, а затем или запаять, или заменить на новый.

Если при прогретом двигателе и открытом кране отопителя от печки идет холодный или едва теплый воздух, причина тут в забитом радиаторе отопителя. Чаще всего радиатор забивается, когда автовладелец пытается устранить течь в системе охлаждения двигателя, добавляя в антифриз различные «чудо-добавки», призванные бороться с небольшими протечками охлаждающей жидкости. Да, такие добавки способны забить собой протечку, но точно также они закупоривают и тонкие трубки радиатора. Также радиатор может забиться из-за ржавчины, некачественной охлаждающей жидкости. Пытаться в этом случае лить другие добавки, призванные прочистить систему охлаждения бесполезно. Радиатор необходимо снять и попытаться промыть или же заменить его.

Неисправности радиатора печки

Конструкция элемента и использование для их изготовления цветных металлов и сплавов обеспечивает высокую надежность, в нем ломаться нечему. Но неисправности у радиатора печки все же бывают.

Основные неисправности:

1. засорение трубок, из-за чего пропускная способность теплообменника падает;
2. потеря герметичности из образования трещин.

В первом случае засорение сказывается на работе системы обогрева – разогретая охлаждающая жидкость не может нормально циркулировать в отопителе, а значит – и отдать тепло воздуху.
Трещины — причина утечки антифриза, который стекает на пол в салоне. Образоваться они могут на составных элементах радиатора (бачках и трубках) и на трубопроводах, с помощью которых теплообменник соединяется с системой охлаждения двигателя. Течь может и краник перекрытия подачи антифриза.

Если печка не греет или на напольном коврике обнаружены следы антифриза, следует провести ревизию радиатора отопителя салона ВАЗ-2107, а сделать это можно только сняв деталь с авто.

Видео «Замена радиатора печки на ВАЗ 2107»

В этом ролике наглядно демонстрируется, как заменить на ВАЗ 2107 теплообменник отопительной системы (автор видео — Auto Fix Info).

Пошаговая инструкция, как удалить и заменить GBC. Ремонт головки блока цилиндров от «а» до «что будет, если головка блока цилиндров не будет плотно затянута

4,67 / 5 (93,33%) 3 Голос (ов)

Головка блока цилиндров Относится к одной из важных частей двигателя. В голове есть важные компоненты двигателя. При возникновении проблем с мотором потребуется снятие ГБЦ двигателя.

Причины, по которым может быть установлена ​​необходимость снятия головки блока цилиндров на бензиновом двигателе.

1. Часто снимаются из-за перегрева двигателя.
2. При замене прокладки блока цилиндров.
3. Появление трещин на корпусе также является основанием.
4. Потеря мощности двигателя.
5. Отсутствие компрессии в двух соседних цилиндрах.
6. Наличие моторного масла в охлаждающей жидкости.
7. Потеря охлаждающей жидкости, появление белого выхлопного газа.

Отметим, что снятие головки блока цилиндров на бензиновом двигателе — достаточно серьезная процедура и необходимы определенные навыки, а также специальное оборудование.

Очень важно помнить, что снятие ГБЦ на бензиновом двигателе проводится только при холодном двигателе.

Чтобы приступить к демонтажу , необходимо иметь весь необходимый для этого инструмент, а также динамометрический ключ.Советуем выполнить все действия согласно инструкции по эксплуатации для данной модели двигателя.

Процедуру по снятию головки блок цилиндров лучше производить в гараже со смотровой ямой, либо на подъемнике. В первую очередь отсоединяются клеммы от АКБ, а затем снимается АКБ.

Следующая ступень — отключение системы зажигания, а также отключение различных разъемов. Выполняется слив жидкости. Также отсоединились различные шланги, насадки, мешающие снятию головы.Навесное оборудование тоже желательно снимать, т.к. оно будет мешать демонтажу.

После всех процедур отключения головка блока цилиндров бензинового двигателя снимается. Первым делом снимаем крышку. Затем ремень снимается.

Головка блока цилиндров закреплена на двигателе болтами. Причем при его снятии порядок откручивания необходимо проводить строго по инструкции, указанной в сервисной книжке на данную модель автомобиля.

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Массовое производство автозапчастей, далеко доведенное до совершенства по разным причинам.

Ладно, когда до мелочей недружелюбно работать. Но когда дело касается такой важной автомобильной системы, как двигатель, то есть над чем подумать и что делать.

А при необходимости проверить головку блока цилиндров, на герметичность, т.е. полную диагностику, проводят на специальных стендах. И, прежде всего, вам нужно будет снять головку блока, чтобы преподнести ее на сотню.

Хотя необязательно знать технологию снятия и установки GBC, необходимо устранять неисправности. Возможно вы решили провести тюнинг двигателя и соответственно замену распредвала на тюнинг распредвала.

При некоторых операциях, например, с головкой блока, удаление GBC не требуется.

Тех. Масса нюансов, требующих индивидуальной оценки в конкретном случае. В любом случае, зная общие для всех движков особенности снятия и установки GBC, вам будет проще это сделать.

Снятие головки блока цилиндров

Для начала работ по снятию головки блока цилиндров необходимо иметь в этих случаях обязательный динамометрический ключ, а также руководство по ремонту и техническому обслуживанию для вашей модели двигателя.

Для чего? Ведь вы уже сняли и установили Джи-би-си на старые Жигули. Действительно ли Opel GBC отличается? Нет, отличается и не очень по дизайну. Но в момент затяжки болтов крепления GBC.могут существенно отличаться.

Подготовка к снятию GBC

• снимаем аккумулятор и отсоединяем провода системы зажигания;
• с маркером в руках приступаем к демонтажу всех трубопроводов и шлангов: систем охлаждения, вакуума и т.д., идущих к двигателю. Маркер нужен для того, чтобы последующая установка GBC стала проверкой конструкции вашего двигателя. Перемешивая маркер, что и откуда выходит, вам будет легче при сборке;
• производим разборку топливных магистралей и так далее;
Затем
• снимет все навесное оборудование, которое установлено на GBC, и будет мешать его снятию.

Непосредственное удаление GBC

• снимаем крышку GBC;
• производим снятие крышки ГРМ, ремня зубчатого шкива. При этом не забудьте провести диагностику обратного хода. Обязательно осмотрите сальник распредвала и т. Д.
Крепежные болты
• gBC аккуратно и в соответствии со схемой, затянуть болты в обратном направлении. Эта схема есть в руководстве по ремонту.
• После снятия головки блока цилиндров выполнить плановые ремонтные работы: ремонт узлов и механизмов, замена колодок gBC, доработка GBC.В общем то из-за чего собственно и нужно снимать головку блока цилиндров. Если не поленишься, то еще можно передать GBC в диагностику, где проверишь на герметичность на специальном приборе. Проверка головки блока цилиндров на стенде позволяет с максимальной точностью определить причины многих неисправностей.

Установка головки блока цилиндров

Установка головки блока цилиндров производится в обратной последовательности.Ясно.

В обязательном порядке при снятии ГБЦ требуется замена прокладки головки блока, даже если причина ремонта не в этом.

Также специалисты настоятельно рекомендуют использовать новые болты крепления медвежат. Это связано с их конструктивной особенностью. Затяжка крепежных болтов осуществляется по схеме, указанной производителем, и только с теми параметрами силы затяжного крутящего момента, которые написаны в инструкции. Без amaway по принципу: больше — лучше.

Монтаж всего навесного оборудования, шлангов и трубопроводов производим по составленной вами схеме.

После того, как произведена установка ГБЦ, все проверить на герметичность. Для этого запускаем запуск двигателя. Если вам заменили распредвал, запустите двигатель на малых оборотах.

Контроль правильности Установка Осматриваем визуально визуально на наличие масел масла или охлаждающей жидкости в местах соединения (стыков) ГБЦ с колодкой.

Успехов Вам в непростом, но необходимом ремонте головки блока цилиндров.

Современный автомобиль — апофеоз техники. Однако любая автомобильная техника состоит из мелких деталей, которые в любой момент могут сломаться, украсть, удивить, особенно в машинах, которые находились в эксплуатации несколько лет.

Одной из таких «маленьких» деталей является прокладка GBC. Несмотря на то, что это кажется не такой уж важной деталью, ее поломка может «убить» двигатель. Информация о том, когда необходимо его заменить, как это делать и каковы последствия его поломки, может быть полезна любому автомобилисту, как новичку, так и многолетнему стажу.

Что такое прокладка GBC

Начнем нашу статью с изучения понятия общего назначения головки блоков цилиндров.

GBC — это аббревиатура, в расшифровке — головка блока цилиндров. Это один из основных узлов любой машины. Его назначение — удаление газов в атмосферу.

Назначение самой прокладки — это увеличение плотности в месте крепления блока цилиндров и самого GBC.Сразу отметим, что не стоит смешивать две концепции. Есть прокладка головки блока цилиндров, и есть прокладка, которая кладется между верхней частью головки блока цилиндров. Эти прокладки сделаны из резины.

Внешний вид GBC и его прокладок

Несмотря на схожесть этих понятий, в них есть некоторые различия. Прокладка ГБЦ одновременно выполняет три процесса — увеличивает плотность системы охлаждения двигателя, увеличивает плотность масляной системы двигателя, а также герметизирует газораспределительную систему двигателя.

Прокладка

PCC используется в дизельных и бензиновых двигателях и, как правило, состоит из трех слоев. Основной слой — перфорированная листовая сталь.

Слои прокладки GBC.

Всегда нужно помнить о предстоящем ремонте GBC, и он неизбежен раньше или позже. Прокладка расходная, не предназначена для повторного использования. А когда приступите к ремонту двигателя своей «ласточки», не забудьте поменять прокладку GBC.

Типы прокладок GBC

Прокладки GBC условно делятся на две группы:

1. Неметаллические полосы , которые делятся на два типа:

• Бесас отсутствует — этот вид прокладок отличается пониженной способностью к усадке и повышенной способностью к восстановлению. Отсутствующие прокладки Bestas отличаются повышенной ценой по сравнению с асбестовыми, но при этом привлекают большей износостойкостью, герметичностью и экологичностью. Применяемые материалы при изготовлении прокладок: синтетическое волокно, резина.

Bescas отсутствуют прокладки GBC.

• Асбестовые ленты — По свойствам аналогичен собратьям без асбеста. Они эластичны, устойчивы к температуре и эластичны. Как правило, они находят свое применение в Ремкомплекте. Однако по качеству уступает другим видам.

Прокладки из асбеста GBC

2. Прокладки металлические. Они обладают высочайшим качеством и эффективностью. Они равномерно распределяют все давление на поверхности в месте крепления на всю поверхность головки блока цилиндров и блока цилиндров.

Металлическая прокладка GBC

Признаки проколотой прокладки GBC

Потребность в замене этой детали может возникнуть в самый неожиданный момент. Однако время, которое она прослужит, исчислить невозможно, так как это сугубо индивидуальный ресурс, зависящий от представления о стиле вождения, качества прокладки, марки и моделей Машыны и т. Д. Стандартная гарантия на прокладку GBC в магазинах — 1 год.

Но понимая симптомы, говорящие о необходимости изменения этой детали, нельзя пропустить этот важный момент.Наиболее распространенные среди них:

Эти признаки еще не являются конечным диагнозом, но их не выслушивают. В любом случае, необходимо найти причины и исправить их до того, как двигатель выйдет из строя.

Практически во всех моделях автомобилей разъяснение GBC ничем не отличается. Есть небольшие нюансы, связанные со сценой, в которой затягиваются болты, крепление GBC и как настроить затяжной момент болтов. Все эти данные можно найти в технической документации на эксплуатируемую машину.Если документация отсутствует в бумажном виде, всегда можно найти документацию на желаемую модель автомобиля в Интернете.

Важный момент!

Начиная, откручивая болты крепления GBC, сначала прочистите их. Это предотвратит поломку ключа и защитит болты от повреждения. В противном случае такое повреждение не будет способствовать продвижению болта. Начать раскручивание болтов крепления следует от центра или каждый болт по очереди провернуть на один оборот. Он будет бороться с искажениями.

Сначала отсоедините навесные элементы. Последовательность, в которой производится демонтаж, необходимо обозначить или зарисовать в виде схемы. После того, как все болты откручены, следует отсоединить головку блока и заменить прокладку. Для облегчения центрирования прокладки и головки на корпусе блока есть специальные втулки.

Наша цель — головка блока цилиндров, отмеченная на изображении. Для замены прокладки GBC необходимо удалить все мешающие элементы.

После замены прокладки все детали устанавливаются в обратной последовательности. Именно для этого была составлена ​​схема. Винтовые крепления головок цилиндров должны строго соответствовать чертежу того или иного механизма, и строго выдерживать характеристики момента натяжения, которые написал производитель. В этом может помочь динамометрический ключ.

Какими бы ни были характеристики двигателей, независимо от того, какие крепежи и винты закреплены, существуют определенные стандарты и стандарты, которые необходимо соблюдать.Следующая информация пригодится при замене прокладок GBC любой модели автомобиля. Чтобы не загромождать читателя скучными вопросами, как крутить тот или иной винт — опускаем такие подробности. Все эти данные можно вычесть в инструкции по эксплуатации мотора, который установлен на вашем автомобиле. Не поленитесь перечитать эту инструкцию, ведь от того, насколько точно вы будете соблюдать требования и рекомендации производителя, зависит качество вашего ремонта.

1. Сделайте свой непременный атрибут — маркер.Отключая вложения, а именно разные конвейеры, не поленитесь и не заботьтесь о своей памяти. Она может принести. Просто отметьте каждый шаг. Поверьте — обратную сборку произвести намного проще.
2. Находясь в автомастерской, чтобы купить прокладку — Убедитесь, что этот элемент соответствует крутящему моменту, указанному производителями двигателей для закручивания винтов цилиндра цилиндра.
3. Приступая к снятию крепежа, аккуратно избавляемся от налета. Подобный пар может спровоцировать появление парика, и вы не только получите травму, но и повредите паз для винта.И тогда единственный вариант его извлечения — будет пробурено.
4. Разъемные винты, которыми крепится GBC, следует из центра, делая по пол-оборота к каждому винту. Этим вы снимаете напряжение.
5. Так как вы уже разобрали блок цилиндров, не поленитесь провести его техосмотр, а также промыть бензином от Nagara. Даже его точно не будет, но поможет выявить другие дефекты, если таковые есть где быть.
6. Как только вы заменили прокладку, можете не торопиться начинать обратную процедуру сборки.
7. При завинчивании шурупов нужно использовать динамометрический ключ, не забывая придерживаться всех норм и выдерживать все требования.
8. После замены старой прокладки на новую поставить GBC на прежнее место, в соответствии с инструкциями.
9. Снимать и закреплять винты следует с повышенной точностью, дабы не порвать резьбу, а напряжение на винты распределить равномерно.
10. И не забудьте аккуратно закрепить каждый элемент.

Самостоятельная замена прокладки не требует особых навыков. Важно отнестись к этому делу с должной аккуратностью, чтобы вместо ремонта он еще больше не навредил. Если сломать крепления ГБЦ, то такие винты уже не смогут надежно удерживать головку блока цилиндров. Такая беда никому не понравится. Стартовые работы должны освежить в памяти техническую документацию автомобиля. Внимательно читайте все важные и нужные моменты.

Внимание!

Всегда очищайте болты перед тем, как начинать их закручивать.

Снимать GBC запрещено, если подключено навесное оборудование. . Необходимо отключить каждый из ремней, фильтров и приборов. Не забудьте все исправить схематично или сделать фото.

Перед работой с GBC необходимо удалить все насадки

Когда вы безопасно сняли головку блока цилиндров с крепления, вы можете заменить прокладку.Если сделать акцент на втулку, то установить прокладку не составит труда. Теперь осталось установить на место головку блока цилиндров, прикрепить всю систему подвески и затянуть все крепления на динамометрический ключ.

Когда сборка головки блока цилиндров завершена, все крепления должны быть возвращены на свои места. Это поможет вам владеть нарисованной от руки схемой. Как только ремонт будет завершен, еще раз посмотрите на приметы, о которых мы говорили выше. Если их не соблюдают — значит смена кладки прошла успешно.

Инструкция по замене прокладки GBC

В данном руководстве представлены детали, которые можно разобрать для работы с прокладкой GBC, но не на всех моделях обязательно нужно снимать определенные детали, если они не мешают работе. Поэтому некоторые шаги можно пропустить.

1. Для начала нужно обесточить машину — снять минусовые клеммы с АКБ. При необходимости стоит слить антифриз и снизить давление в питании автомобиля.
2. Снята крышка CHC.При необходимости вместе с ним отключают ресивер, дроссельный узел, впускной и выпускной коллекторы.

   Монтажное оборудование, шланги, датчики снимаются вместе с крышкой GBC

3. Колодки жгута проводов отсоединены от всех датчиков (массового расхода воздуха, масла, положения дроссельной заслонки, температуры и т. Д.).
4. Ослаблен зажим, удерживающий воздушное усилие на дроссельном узле, и снимается вместе с воздушным фильтром.
5. Жгут проводов вытянут из-под магнитолы.
6. Снимаем крепеж передней крышки распределительной крышки Vala. Сначала снимается она, а потом и ремень ГРМ. Надо закрепить зубчатый шкив от прокрутки.

   Удаление бревна ремня

7. Снят натяжной ролик и выносную шайбу.
8. Шестерня с распредвала снята.
9. Демонтируется задняя крышка привода распределительного вала — откручиваются гайки крышки, а затем оставшийся крепеж.
10. Винты откручиваются, ослабляя зажим.От розетки последовательно отсоединяются все шланги: питание радиатора, питающие шланги дроссельной заслонки и ТЭН, вместе со шлангом отсоединяют термостат.
11. Вынуть крепежные гайки. Отсоединены топливные трубки, шланги слива и подачи топлива.
12. Постепенно ослабляем 10 болтов крепления головки блока, снимаемых вместе с шайбами.

    Болты GBC нужно откручивать постепенно от края к центру

13. GBC разбирается вместе с заветной прокладкой.Прокладка отделена от GBC.

    Старая прокладка GBC в плохом состоянии

14. Вся поверхность спуфинга тщательно очищена от загрязнений, пыли, металлической стружки, пролитого масла и т. Д.

    Поверхность КГК очищена

15. Новая сетчатая прокладка установлена ​​с учетом центрирующих втулок на GBC. В этом случае проем для прохождения масла в прокладке должен находиться между 3 и 4 цилиндрами.

    Установка новой прокладки GBC

16. Перед установкой CFC необходимо убедиться, что оба клапана на первом цилиндре закрыты.
17. После установки GBC и закручивания 10 крепежных болтов все остальные детали монтируются в обратном порядке.

    После замены прокладки нужно вернуть все детали на прежнее место.

18. Ремонт завершен!

Внимание!

Вся работа на собственной машине требует не только повышенной концентрации, внимательности. И нужно быть аккуратным, так как в разных марках автомобилей крепежи и доки, используемые производителем, могут иметь существенные отличия.По крайней мере, последовательность действий при ремонте двигателя остается типичной для всех машин.

Также можно посмотреть несколько видеороликов о замене прокладки ГБЦ:

Замена прокладки на ВАЗ:

Замена прокладки на Volkswagen Passat. B3:

Замена прокладки на Хонда Цивик:

Если нет уверенности в своих силах, и вы опасаетесь сделать только хуже, то лучшим решением будет гнуть машину в сервисный центр.Ведь при том, что операция по смене кладки отличается не сложностью, а некачественным ее монтажом. Неправильная сборка GBC при недостаточном усилии способна образовать масло или охлаждающую жидкость на поверхности детали. Если это произойдет, то будет наблюдаться утечка жидкости, обязательно будет наблюдаться. Это приведет к необходимости повторной разборки GBC, замены прокладки и выполнения обратного.

Двигатель внутреннего сгорания Состоит из нескольких частей.Это головка, блок и поддон картера. Во время работы мотора выделяется огромное количество тепловой энергии. Для его охлаждения в блоках предусмотрена рубашка с охлаждающей жидкостью. Также мотору нужна смазка. Он перемещается по специальным каналам. Для того, чтобы эти два компонента смешивались друг с другом, предоставляется более черный цвет. В сегодняшней статье мы поговорим о том, как производить автомобиль ВАЗ-2107. При замене прокладки головки также учитываются признаки этой неисправности.

Когда мне менять?

Следует отметить, что GBC на ВАЗ 2101-2107 своими руками изготавливают нечасто.Срок ее замены производитель не регламентирует, так как деталь устанавливается на весь срок службы. Однако бывают случаи, когда это уходит.

Как определить эту неисправность? Первая особенность — это перегрев мотора. Второй — течь в месте соединения блока и головки. Отсюда он может работать как с тосолом, так и с маслом. Также эти две жидкости смешиваются в расширительном бачке. При работающем двигателе появляются небольшие пузырьки газа. Все эти признаки говорят о том, что автомобиль требует замены прокладки под головкой.ВАЗ «Классик» — прост в устройстве. Поэтому эту процедуру можно проделать самостоятельно.

Инструменты

Что нам нужно заменить? В процессе работы нам понадобятся следующие инструменты:

• Ключ на 10.
• Набор головок диаметром 13, 17 и 19 миллиметров.
• Крысолов Горотток.
• Удлинители.
• Ключ динамометрический.
• Емкость для слива охлаждающей жидкости.
• Отвертки.

Разборка

Итак, где она начинается на автомобиле ВАЗ-2107, при замене сначала снимаем воздушный фильтр с круглым металлическим корпусом (показан на фото ниже).

Далее откручиваем и достаем наружу карбюратор. После этого приступают к демонтажу остального навесного оборудования. Это распределитель зажигания и провода высокого напряжения. После этого двигатель сливают охлаждающей жидкостью. Требуется подготовить чистую емкость не менее 7 литров.

Сливаем Тосол правильный

На автомобиле ВАЗ-2107 прокладка ГБЦ заменена сравнительно быстро. Однако большую часть операции потребуется слив старой сурьмы. Дело в том, что на «классике» крана для слива обычно нет.Здесь есть «заглушка». Как правильно сделать эту процедуру? Итак, нам понадобится емкость и метр резинового шланга с диметром не менее 1 сантиметра. Одним концом довести до сливной пробки. Другой стороной быстро прислоните шланг к отверстию. Итак, Тосол запускается в наш контейнер. Нужно быть аккуратным, чтобы в руки не сыпался Тосол.

Что дальше?

Как дальше идет замена прокладки GBC ВАЗ-2107? На следующем этапе нам нужно демонтировать механизм. Крепится на 8 болтов.Важно не потерять прижимные шайбы — они нам пригодятся при сборке. На следующем этапе потребуется элемент ГРМ, а именно цепная передача и шестерня. Для этого ослабляем натяжитель и с помощью ключа отпускаем стопорную гайку. Теперь цепь должна расслабиться. Теперь разбираем шестерню.

Крепится к распредвалу на тестере. Отверткой и молотком прогибаем стопор и выкручиваем элемент наружу. Кстати, при желании цепь снимается полностью.Главное, чтобы он не упал. Для этого его проверяют с помощью инструмента для шлифования (например, проволоки).

Как дальше идет замена прокладки ГБЦ? ВАЗ-2107 продолжает стоять на месте, а мы переходим к разборке распредвала. Для этого откручиваем 9 болтов крепления. После отсоединяем приемный патрубок, идущий к выпускному коллектору. Устанавливается на 4 латунные гайки. Если у вас прикручена труба к обычной стали, есть риск порвать шпильку. Будьте предельно аккуратны.При наличии ржавчины или грязного налета используйте универсальную смазку ВД-40.

Снимите головку

Теперь нам нужно снять головку блока. Для этого в руках мощный узел и откручиваем по кругу 10 болтов крепления. Важный момент — сбоку установлен 11-й болт. Он мал. Мы его тоже добываем. Осторожно повторно сожмите элемент и достаньте его.

Установка

Итак, перед нами — раскрытая головка блока. Остается только снять старую прокладку и установить на ее место новую.Важно тщательно очистить поверхность его контакта. Если этого не сделать, масло будет просачиваться через второстепенные каналы в соседнюю камеру и смешиваться с Tosol. Специалисты рекомендуют использовать специальный спрей.

Называется «для снятия колодок». Его стоимость около 400 руб. Объема 300 мл хватит на несколько приемов. Инструкция по применению довольно проста. Необходимо нанести спрей на поверхность блока и через десять минут удалить остатки элемента с чистой детали автомобиля.

На новую прокладку уже нанесен красный силиконовый герметик. Мы можем только установить его на законное место. Используя две направляющие, отцентрируйте элемент в блоке. Теперь осталось только собрать двигатель.

Сборка

Обратите внимание на такой момент, как затяжка GBC. От этой операции будет зависеть многое. Если не соблюдать усилия, прокладка запрещает, и двигатель может закипеть. Поэтому специалистам рекомендуется использовать динамометрический ключ (см. Рисунок ниже).

Болты затягиваются по специальной схеме — от середины к краям. Первое усилие затяжки 4,1 кгс на метр. Второй — 11,45. Это касается десяти больших болтов. А что насчет маленького, 11-го? Здесь коэффициент затяжки составляет 3,8 кгс / м. Если ваш ключ рассчитан на параметр Нм, первое затягивание требуется, чтобы соблюсти значение 40 единиц. Второй сделан с усилием от 95 до 117 нм. После того, как был произведен автомобиль ВАЗ-2107 Замена прокладки ГБЦ, нужно установить обратно и очень важно выставить ГРМ.Да, на 8-клапанном моторе поршни не контактируют с «тарелками». Однако будут значительные пропуски зажигания (вплоть до того, что мотор просто не запускается). На этом замена прокладки ГБЦ Цилиндров ВАЗ-2107 успешно завершена. Можно сначала запустить и проверить работу мотора. Не забудьте залить в систему Тосол.

Вывод

Итак, мы выяснили, как снимается головка блока цилиндров ВАЗ-2107.Запчасти на ВАЗ (особенно если это классические модели типа «семерки») стоят недорого. Поэтому такую ​​операцию, как замена укладки блока, можно выполнить за вполне бюджетные деньги (до 500 рублей). Конечно, при условии, что вы будете выполнять процедуру своими руками. Самый простой — это затяжка болтов. Не следует выполнять эту глазную процедуру. У вас либо болт не получается, либо шпилька раскручивается. Последнюю снять будет очень сложно (разве что схватить сваркой и аккуратно открутить по резьбе).

Ваза ремонт двигателя подразумевает снятие головки блока цилиндров. И насколько он будет выполнен правильно, настолько уменьшатся затраты при его установке (физические и финансовые).

Головка блока цилиндров — один из важнейших узлов автомобиля, и правильный ремонт во многом обеспечивает надежную и долгую работу двигателя. И любой ремонт начинается с разборки.

В этом материале подробно описано, как снимать ГБЦ (ГБЦ) с классических автомобилей Семейства ВАЗ.

Снятие головки блока цилиндров

Для начала продвигаем гайки на крышку воздушного фильтра, для этого даже не нужен ключ, так как у этих гаек есть «ушки», за которые их можно открутить.

Перезагрузив крышку, подойти к радиатору охлаждения, слить из него охлаждающую жидкость, которая при снятии головки будет выпадать. Сбоку двигателя, на блоке, есть специальное сливное отверстие, просушенное болтом (или специальным сливным краном).

Важно! Не забудьте открыть крышку радиатора, чтобы не создавался вакуум, не дающий стечь жидкости.

Затем откручиваем корпус воздушного фильтра (четыре болта), они прижимают корпус к карбюратору. Если на автомобиле установлено газовое оборудование, аккуратно отсоедините форсунки, которые «выходят» на корпус воздушного фильтра.

После снятия крышки фильтра отсоедините форсунки от карбюратора.

Важно! Не забудьте, кроме форсунок, отсоединить тросы «Опора и дроссельная заслонка

» Затем отсоединить патрубки, которые соединены с корпусом мотора сбоку и спереди.Неопытным автомобилистам рекомендуется зафиксировать, где какую форсунку отсоединять. Альтернатива И. по-современному — это съемка ключевых моментов разборки на смартфоне.

Некоторые автолюбители утверждают, что резина не мешает снятию головы, но опытные автослеи говорят: «Не поленитесь и снимите». Следующее отсоединяется шлангом печки, а так как часто бывает «аккуратно», то потребуется время и силы.

Теперь начинает отсоединять глушитель, а это занимает много времени, так как часто «карбюраторы» попадают в коллектор.Локсаристы знают, что лучший инструмент в такой ситуации — WD 40, с ним справятся многие проблемы. Каждый автомобилист, особенно с владельцами отечественной техники, должен быть уверен в WD 40!

Глушитель, отсоединенный от коллектора, не обязательно снимать полностью, его можно снять вниз, чтобы он не мешал. При обратном процессе (когда голова вставлена ​​на место) вам будет легче встать на шпильки.

Теперь снимите крышку клапана. В этом процессе нет ничего сложного, не будем подробно останавливаться на нем, подъем звездочки и распредвал.

Важно! Подготовьте чистую емкость под болты, чтобы они не упали на землю или пыль.

Болты распредвала, звездочки и т. Д. Складывают саму крышку распредвала, это поможет не перепутать их с другими и облегчит обратную сборку.

С помощью накидки или головки откручиваем гайку, которая поползла звездочка. Раскрыв, сняв звездочку с места. Не страшно, если цепь упадет, тогда ее можно легко доставить. Теперь осталось снять распредвал и открутить саму головку блока цилиндров, подготовительные работы мы провели успешно.

Чтобы снять распредвал, воспользуйтесь любым ключом, который есть под рукой, и открутите окна.

Важно! Открутить распредвал нужно из крайних гаек. Это нужно для того, чтобы она не перекручивалась.

Головка блока цилиндров испытывает сильные температурные нагрузки. Из-за этого болты крепления запекаются. Что посоветуете бывалые автомобилисты? Болты нужно аккуратно проехать четверть оборота и оставить в таком положении на время.

Кое-что полезное для вас:

Видео: Снятие блока Классический ВАЗ

Для чего? Для того, чтобы прижимная сила, удерживающая головку блока цилиндров, равномерно распределялась по всем болтам.Иначе, если выдернут первые болты, остальные сорвать будет невозможно.

Чтобы открутить головку нужно приложить много усилий. Но не каждый инструмент выдержит, поэтому выбирать его при покупке нужно внимательно, чтобы не покупать следующий. Чтобы не «рискнуть» при откручивании болтов ГБЦ, рекомендуется использовать любой рычаг.

Не пугайте треску, которая слышна при поломке болта GBC, это нормально. После того, как болты будут оторваны, следует аккуратно аккуратно открутить.Перед удалением GBC стоит еще раз проверить, все ли от него отключено.

Когда визуальный осмотр на предмет неизвестных креплений, забытых кабелей и патрубков завершен, нужно резким движением, но без «фанатизма», оторвать головку блока цилиндров, сдвинуть ее. Эта картина предстанет перед вами.

Если следовать технике безопасности, использовать качественный инструмент и следовать советам более опытных автомобилистов, можно быстро, без лишних затрат и безопасно самостоятельно снять головку блока цилиндров с двигателя классической модели вазы.

Головка блока цилиндров со снятой головкой позволяет определить состояние клапанов и указать, исправны ли системы двигателей. По цвету пластин клапанов сделайте предварительную диагностику многих систем и агрегатов, например, качества горючей смеси, на которой работает двигатель. Если все хорошо, то пластинки однородные светло-коричневого или серого цвета.

Печать

Снять патрубки обдува боковых окон 2107. Что делать, не работает обдув лобового стекла

Народ, помогите дельным советом.Такая ситуевина: через левый воздуховод почти нет потока воздуха. Я уже дважды разбирал печку, залезал в нее всякими проводами — думал, что забито — ни хрена, все летает, а воздух там, даже если треснет, НЕ ПРОХОДИТ !!! Пока не проеду утром 500-700 метров от дома (прогреваю машину, пока убираю снег, потом сразу езжу) стекло успевает замерзнуть. приходиться орудовать скребком изнутри на светофоре.
Самое смешное!
Справа все топовые.
Если важно: воздуховод я не снимал (он зажат между рулевым валом и корпусом, гайки закрашены, но я почему-то не решился их открутить), а вот так ткнул в него .
Друзья советуют воткнуть туда кулер от процессора или системного блока. Но зачем ограждать огород? Может у кого было такое? Как лечили?

Но воздуховод надо удалить. Дело в том, что там, где воздуховод примыкает к плите, в этом месте, прямо на выходе воздуха из печи, находится заслонка в корпусе печи.Так может быть, эта заслонка по какой-то причине заклинивает. А может все проще — просто не износится или с плиты соскочил воздуховод.
Валерий.

2005-02-03 02:42

Снял вентилятор и отдельно эти самые заслонки, проверил
как они работают. Все было в порядке. Потом, когда поставил на место, еще раз проверил. Была такая возможность — подполз и ощупал рукой снизу, как двигаются ставни. То что сели правильно и плотно -100%! Я слышал об этих граблях и перепроверил.

2005-02-03 18:05

Re: Замерзает левое боковое стекло, не работает левый воздуховод на ВАЗ 2105.
Я сам столкнулся с точно такой же проблемой. Я долго мучился. Он даже сломал заслонку на самой печке, которая открывается от переключения рычага «боковые стекла — лобовое». Справа после снятия заслонки стало дуть, но все равно слабо (если кейс у папки на Гольфе дует метель кипятка). Ехал долго скребком.Давно вынашивал идею кулеров от компьютера, но все равно крыльчатка у них уже не та. Но я нашел подходящую высоту и вставил сразу за жалюзи 2 штуки, которыми вы направляете поток туда, где это необходимо. Их хорошо потеснила эта слепая. Подключил к красному проводу на печке. И теперь у меня слабый, но по крайней мере плохой обдув обоих стаканов. Ни разу не слышал о нормальном обдуве боковых стекол на 2105, это просто недоработка конструкции.Ну и конечно для максимального эффекта, как тут не раз писали. Открыть заслонку воздухозаборника с улицы, ту, что с синей полосой на торпеде (ниже я даже писал, как добраться до нее рукой из-под капота, если он заклинивает или кабель плохо отрегулирован). Чтоб под капотом ничего не забивалось. Проверяем на предмет засорения вентиляционных каналов в задней части стоек заднего стекла … Содрал верхнюю часть крепления обшивки в салоне, зачистил с двух сторон (как из салона, так и с улицы, сняв крышку пластиковая решетка, спасибо Macaron2112 за помощь :))) и оставил эти планки с торца с прилегающей верхней частью, поместив туда невидимые кусочки поролона… Вентиляция стала намного лучше, и это не с самой чистой печкой. На скорости чувствуется движение теплого воздуха в салоне. Сегодня поехал на первую длинную дистанцию ​​в -15 по ул. В машине тепло, не смотря на трещины в гнилых дверях, вентилятор просто выключился. Ехал естественно не продул. Сейчас подумываю вырезать дырки в задних стойках стоек и наклеить туда декоративные решетки вентиляции. А за ними заодно поставить кулеры от БП в системный блок, и включать его, когда все начинает запотевать и мерзнуть :).Ну возьмем к примеру 2106, обдува боковых стекол вообще нет, а вот при нормальной вентиляции нигде ничего не замерзает 🙂 Очевидно за счет хорошей вентиляции и обдувания самого салона. Как тут кто-то писал, если в машине закрыть окна и двери и включить вентилятор на 1 скорость, то задние вентиляционные отверстия должны продуть, если вторые, то оттуда должен дуть ветер. Удачи

2005-02-03 02:55

Дык Я не жалуюсь на температуру в салоне при прогретом двигателе в салоне.Как правильно пользоваться печкой
меня просветили еще когда градусник был +20 — так что в машине не мерзла ни дня.
Проблема только в том, что воздух не попадает в этот воздуховод.
Думаю, мне еще нужно засунуть в него вентилятор прямо перед заслонкой, чтобы оставалась возможность регулировать потоки со стороны ветра.
У меня под капотом хлама нет — ничего не заклинило. Сколько тряпок я там не храню. Но я не знаю, что у меня с вентиляцией сзади, но когда будет время снова заняться печкой, я тоже залезу туда.
Спасибо.

2005-02-03 19:35

Re: Замерзает левое боковое стекло, на ВАЗ 2105 плохо работает левый воздуховод.
Это нормальная ситуация. Обязательно закрывать поток ногам. Справа дует нормально, а слева заслонка в воздуховоде снята.

2005-02-03 08:03

Нет! Открываешь, закрываешь — это никак не влияет на роток из левого воздуховода: — ((

2005-02-03 19:38

Re: Re: Замерзает левое боковое стекло, на ВАЗ 2105 плохо работает левый воздуховод.
У меня был довольно успешный опыт модернизации печки. Если я все правильно помню, рачажок отвечает за приток воздуха к лобовому и боковым стеклам, но по отдельности либо лобовое, либо боковые окна, если поставить посередине, то и то и другое плохо будет продувать. Рекомендую снять заслонки обдува боковых стекол и с помощью рычага сдувать ноги и на лобовое стекло для этого нужно сделать стержень из подходящей проволоки и соединить с ним нижнюю и верхнюю заслонки, так как они обе находятся на левая сторона печки, сделать это несложно.Длину тяги выбирают на глаз, при этом рычаг регулировки нужно перевести в положение «лобовое стекло» и полностью закрыть заслонку воздушного потока на ножках. Ведь получается плита с улучшенными потребительскими свойствами. 1. Боковые стекла постоянно продуваются. 2. Теперь вы можете плавно регулировать поток воздуха к ногам лобового стекла с помощью рычага на панели. Если не помогает, попробуйте заделать стыки панелей печки (правда, мне это не понадобилось). Что ж, если это не поможет, то помните, что это «Классический» тип и он станет теплее и лучше будет виден.Удачи.

2005-02-03 20:19

Зачем снимать закрылки? Они сделаны регулируемыми!
Когда собирал всю эту конструкцию, я специально установил демпферы так, чтобы в положении «выдув лоб» демпферы не доходили до уплотнения и отравляли воздух в дефлекторы (прорези около 1,5 см), а при переносе Воздуходувка, чтобы «боковые» заслонки открывались на больший угол. Но меня это не спасло!

2005-02-03 20:54

Re: Замерзает левое боковое стекло, на ВАЗ 2105 плохо работает левый воздуховод.
Одно время занимался воздуховодами на «четверку» (хоть панель и «семерка», но на мой взгляд разница не большая). Он нажал на протекающий кран обогревателя. Во всем виноват, на мой взгляд, подключение воздуховодов к печке. Правый доступ свободный и его довольно легко защелкнуть на пластике печки, а вот с левым довольно проблематично. Плюс в совокупности соединения — это клапаны регулировки расхода воздуха, что сильно усложняет процедуру установки (на левом, при установке, я даже сломал заслонку — пришлось менять).В итоге, износившись и так не до конца защелкнувшись весь воздуховод, я оставил это занятие. В результате правое стекло прозрачное, а левое только наполовину.

2005-02-03 20:32

Я уже писал. Все «стопудово» подключают и перепроверяют при пальпации (т.е. на ощупь) и обнюхивают. :-))

Ни для кого не секрет, что счастливые обладатели европанели на ВАЗ-2110 столкнулись с проблемой плохого обдува лобового стекла … Это связано с тем, что основание панели стало другим и теперь поток воздуха не дует. лобовое стекло, но параллельно стеклу.Вы можете почувствовать, как поток воздуха ударяет в лоб водителя …
Многие борются с этой проблемой, и многие ездят вот так. Я видел, как некоторые люди долгое время наклеивали D-образный уплотнитель на панель, чтобы исправить воздушный поток. Кто-то меняет основу панели на основу старой модели.
Мне на Драйве сказали, что можно использовать дефлектор лобового стекла от Приоры. Мне этот вариант понравился больше всех.
Дефлектор имеет артикульный номер — 21705325262 и название — вставка панели приборов (стрелка) ВАЗ-2170.
Сразу фото не сделал, просто сфотографировал готовое решение на месте. Нашел в инете, схематично изображено что и как.
Вот так выглядит дефлектор Приоровский:

Поставил на панель и понял, что надо срезать защелки изнутри дефлектора, их четыре:

Разметил места для шурупов на панель, их три. Немного прибил пластик для шурупов.
Я тоже решил, что для лучшей подгонки и во избежание лишних скрипов одну сторону дефлектора я приклеил с внутренней стороны дефлектора ковриком, а другую — двусторонним скотчем. Двусторонним скотчем приклеил ту часть, которая наложена на панель (показана красным), ковровым покрытием приклеил вторую сторону, которая ближе к стеклу (показана коричневым).

Потом положил, выровнял по центру и прикрутил на саморезы. Дефлектор как бы не бросался в глаза.Фотография дефлектора на месте:

Стало заметно перенаправление воздушного потока на лобовое стекло. Теперь воздух дует не параллельно стеклу, а на стекло. Думаю, результат достигнут.
На шурупы можно надеть мебельные дюбели, что я и сделаю в будущем.
Единственный минус, который я заметил, это то, что дефлектор отражается на лобовое стекло.Но это может зависеть от стекла. Мое стекло, особенно в солнечный день, отражает всю панель.

Прежде чем говорить о том, почему не работает обдув лобового стекла, рассмотрим принцип работы и устройство этой системы. Конструктивно система вентиляции и обогрева автомобилей ВАЗ семейства «Самара» устроена таким образом, что воздух попадает в салон через прорези на верхней панели приборов, центральные и боковые патрубки, дефлекторы обогрева ног и через опущенное остекление дверей. Предусмотрен вентилятор для увеличения потока воздуха в системе.

Примечание … Некоторые модели Самар комплектовались ТЭНами серии 2108-1. Эта система отличается практически горизонтальным расположением радиатора и разным распределением воздушных потоков. В промежуточном положении заслонки поток горячего воздуха поступает снизу. В результате к ножкам подается более теплый воздух, а в остекление — более холодная струя.

Особенности конструкции

Электродвигатель … Коллекторный двигатель вентилятора питается постоянным током, дополнительную информацию об электрических вентиляторах см. На сайте. На приборной панели расположен четырехпозиционный регулятор скорости вращения вентилятора. Изменение скорости вращения электродвигателя происходит за счет подключения или отключения дополнительных резисторов. При прямом включении мотора (без резисторов) скорость будет максимальной. Электродвигатель не ремонтируется, а в случае выхода из строя заменяется вместе с крыльчаткой вентилятора. Единственное, что можно сделать для обслуживания двигателя, — это почистить коллектор при необходимости.

Нагреватель … Нагрев воздуха, подаваемого на обдув лобового стекла, осуществляется отопителем, который питается от системы охлаждения двигателя (СОД). Радиатор смонтирован в кожухе и выполнен в виде двух баков (справа есть перегородка) и двух рядов трубок из алюминиевого сплава. Поток горячей жидкости, поступающей в радиатор, формируется насосом СОД и регулируется специальным краном, который крепится к переборке. Работой отопителя управляют 2 ручки распределения воздушного потока, рычаг управления клапаном радиатора и заслонка.

Плохой обдув лобового стекла

Одной из проблем системы вентиляции и обогрева автомобилей ВАЗ является слабый обдув ветрового стекла. Многие владельцы, жалующиеся на недоработки конструкции, пытаются завершить доработку или обратиться за помощью к специалистам сервисных центров. Однако в большинстве случаев, если лобовое стекло плохо продувается, проблема не в каких-то недостатках, а в элементарной регулировке.

Как показывает практика, слабый обдув лобового стекла в первую очередь из-за демпфера.А точнее все проблемы из-за того, что трос управления воздушной заслонкой болтается или слетел с рычага. Вам просто нужно его подтянуть или поставить на место.

Как мы уже говорили выше, чтобы обеспечить нормальный обдув лобового стекла Калины или другой модели ВАЗ, необходимо прежде всего проверить натяжение троса управления заслонкой. Для этого предварительно необходимо снять левый экран панели приборов, предварительно открутив все болты крепления.

Если вы видите, что натяжение троса недостаточно, чтобы полностью закрыть заслонку, вам необходимо его немного укоротить.Нам понадобится шило и кусачки. Для начала нужно снять скобу. По его краям есть полукруглые вырезы, в один из которых вставляем шило и аккуратно снимаем наконечник с конца кабеля. Затем кусачками откусываем один виток, а потом закручиваем остальные. После этого снова вставляем конец кабеля.

Чтобы убедиться в правильности действий, тестируем работу обдува лобового стекла. Включаем плиту и контролируем обдув. Если поток воздуха слабый и холодный, можно повторить процедуру и откусить еще один виток конца кабеля.

Примечание. Откусить сразу два и более Нет поворота кончика троса управления заслонкой. Можно переборщить и все испортить. Лучше делать все постепенно.

После завершения регулировки натяжения троса установите панель в обратном порядке.

Модификация системы обдува лобового стекла ВАЗ-2113 (2114, 2115)

Практически каждый самарский хозяин жалуется на неравномерный обдув салона.В первую очередь это выражается в том, что горячий воздух идет из центральных воздуховодов (от торпеды) к лобовому стеклу, а холодный — из боковых форсунок. Наиболее ярко эта ситуация проявляется при понижении температуры нагревателя, когда рычаг управления перемещается влево.

Как правило, сервисные центры не решают эту проблему. Мастера утверждают, что это принцип работы системы. Однако вы можете исправить это самостоятельно.

Сначала демонтируем кожух торпеды, который установлен слева.Недалеко от педали газа находится трос управления дроссельной заслонкой, закрепленный кронштейном. Следует ослабить зажим и потянуть кабель вниз. Затем закрепляем кронштейн и сдвигаем правый рычаг управления заслонкой влево до упора, а левый — вправо до упора. В этом случае теплая струя будет подаваться на лобовое стекло из боковых воздуховодов.

Однако в этом случае желаемый температурный контроль обдува ветрового стекла будет реализован не во всех режимах. Когда рычаг сдвинут влево, в какое-то положение он все равно будет поступать холодным воздухом… Это связано с тем, что рычаг одновременно управляет заслонкой и краном отопителя. Заслонка, в свою очередь, открывает дверь потоку холодного воздуха.

Чтобы этого не произошло, отсоедините кабель, управляющий заслонкой. Для этого сначала снимите крышку торпеды справа и найдите двигатель, контролирующий температуру. К нему подключены два кабеля. Подбираем кабель, расположенный справа, и натягиваем его так, чтобы заслонка переместилась в положение максимального нагрева. После этого сгибаем трос в месте крепления.Теперь заслонка всегда будет в этом положении. Кабель следует откусить плоскогубцами, оставив 15 мм. В противном случае лишняя длина будет мешать движению двигателя. После такой доработки во все воздуховоды потечет поток теплого воздуха, а температура будет плавно регулироваться в любом положении рычага.

Плохой обдув лобового стекла ВАЗ-2107

Недостатки системы вентиляции и обогрева ВАЗ-2107 известны каждому владельцу. Многие умельцы монтируют вместо штатного электродвигателя более мощный мотор, который используется в системе вентиляции и отопления ВАЗ-2108.Однако эта модификация малоэффективна.

Для достижения желаемого результата специалисты рекомендуют полностью переделать стандартную печку, установив не только электродвигатель 08, но и сборку «улитка». Для этого нужно изменить дно печки, чтобы в него можно было встроить улитку. Однако эта процедура довольно сложна и требует много времени. При желании вы можете найти в Интернете подробное описание Как доработать обдув лобового стекла ВАЗ-2107 своими руками.

Одной из причин недостаточного обдува лобового стекла может быть неплотное закрытие нижней крышки кожуха вентилятора. В этом случае часть воздушного потока уходит на обогрев ног. Чтобы решить эту проблему, нужно установить небольшую защелку. Например, те, которые используются при изготовлении мебели. Также возможна установка ригельного замка. Для этого просверлите отверстие под болт диаметром до 5,0 мм в нижнем углу кожуха вентилятора, где находится рычаг крышки. Закрепляем болт гайкой.Просверливаем аналогичное отверстие в ручке крышки. Такая небольшая доработка позволит надежно зафиксировать крышку в закрытом положении.

значение имени и характера 🌉 👳🏿 🤟🏾

Родителям, которые задумываются над тем, как назвать свою дочь, обязательно стоит взглянуть на имя Гульназ, пусть и не очень распространенное, но нежное и красивое. Значение имени представляет большой интерес не только для молодых мам и пап, но и для его владельцев. Как складывается жизнь у тех, чье имя переводится как «изящный цветок»? Удастся ли таким девушкам в любви, карьере, бизнесе?

Каково происхождение и значение имени Гульназ

С чего начать знакомство с именем, которое переводится как «изящный цветок»? Конечно, в первую очередь интересно значение имени Гульназ на татарском и других языках.Лингвисты предлагают две версии происхождения этого названия: тюркскую и персидскую.

Самым популярным сегодня является персидский вариант, в котором есть такой перевод, как «изящный цветок». Тюркская версия говорит нам переводить это слово как «нежный, нежный цветок». Гораздо реже значение имени Гульназ трактуется как «красота, кокетка, очаровательная». В любом случае подразумевает, что перед красотой ее обладательницы трудно устоять.

Детство

Что ждет родителей, назвавших дочь Гульназ? Значение имени говорит о том, что ребенок практически не доставит хлопот.Его обладатели не относятся к числу проблемных детей, практически с ранних лет стремятся проявить самостоятельность. Активность — черта, не свойственная таким девушкам; они с большим удовольствием проводят время дома, чем на улице. Гульназ любит звать друзей в гости, однако общительной ее сложно назвать. Чаще всего она общается и дружит с теми, кто сам делает первый шаг к сближению.

Любознательность — это качество, благодаря которому такие дети получают в школе только хорошие оценки.Они любят получать новые знания, родителям нужно только регулярно хвалить их за старания. Тяга к творчеству у «Гульназ» развивается еще в раннем детстве. Значение названия говорит о том, что его обладательницы любят создавать красивые вещи (рисовать, шить). Также не исключено, что названная так девушка всерьез увлечется музыкой.

Имя и времена года

Как Гульназ поведет себя в зрелом возрасте? Значение имени, характер и судьба его обладательницы во многом зависят от того, в какое время года родилась девочка.Если это случилось зимой, велика вероятность, что у нее разовьются такие негативные черты характера, как упрямство и вспыльчивость. Гульназ, родившаяся в декабре, январе или феврале, до последнего будет отстаивать свою невиновность, даже понимая, что ошибается. Еще одна возможная проблема — лень. «Зимой» Гульназ, как никому, нужна правильная мотивация.

Если девочка, которую так звали, родилась летом, она может оказаться отличным лидером, увлечением толпой. «Летние» Гульназ отличаются такими качествами, как доброта и великодушие, они всегда готовы броситься на помощь тем, кто в этом нуждается.Еще одна положительная черта — серьезное отношение к своим обещаниям. Однако девочка с таким именем, родившаяся в июне, июле или августе, тоже может вырасти слишком уязвимой, склонной держать свои чувства в секрете.

Что будет, если девочку, рожденную осенью или весной, назовут Гульназ? Значение имени говорит о том, что в зрелом возрасте его обладательница будет отличаться рассудительностью. В первую очередь, она позаботится о своих интересах, поставив их выше желаний окружающих ее людей. Такие девушки любят составлять для себя график, никогда не позволяют себе бездумных поступков.Что интересно, они практически не ошибаются, не склонны к азарту.

Любимая семья

Как складываются ее отношения с противоположным полом? Влияет ли Гульназ на значение имени? Характер женщины, получившей такое имя, таков, что ей как воздух нужно восхищение окружающих, особенно если речь идет о представителях сильного пола. Однако не ветрено, не проявляет склонности к кокетству. Основная цель — создать крепкую семью, в которой царит любовь.

Имя Гульназ обещает, что его владелица станет прекрасной хозяйкой. Она будет рада позаботиться о своем муже и детях. Крайне редко можно встретить женщин с таким именем, которые не любят или не умеют готовить. Идеальным выбором для Гули (сокращенная версия имени) станет мужчина, обладающий спокойным характером, любит проводить время дома и ценит комфорт. В роли матери она проявляет себя одновременно строгой и ласковой, уделяет максимум внимания воспитанию наследников, старается установить с ними близкие и доверительные отношения.

Карьера, бизнес

Гульназ — девушка, у которой почти нет амбиций. Предпочитает, чтобы муж брал на себя роль добытчика, ценит стабильность. Тем не менее такие качества, как трудолюбие, ответственность и настойчивость, помогают ей продвигаться по карьерной лестнице, даже не желая этого.

Гульназ — женщина, которой часто не рекомендуют менять работу. «Изящные цветы» всерьез привыкают к новой среде, что негативно сказывается на их работоспособности.Кстати, это касается и переезда. Свойственный многим из них талант организатора, а также рассудительность и желание спланировать каждый шаг помогают хорошо проявить себя как лидер. Однако владельцы имени редко открывают собственное дело.

Какую профессию выбрать Гульназ? Ценность имени говорит о том, что его обладательница достигает наивысших успехов в той сфере, в которой чувствует себя комфортно. Гульназ с равной вероятностью может стать воспитателем детского сада, бухгалтером, инженером, продавцом.Главное, чтобы работа не была связана с необходимостью вести светский образ жизни, который ее утомит.

Здоровье

Значение имени Гульназ и его судьба интересно, но стоит обратить внимание на такой вопрос, как здоровье. К сожалению, обладательницы имени очень тяжело переносят практически любое заболевание, даже если это легкая простуда. Однако родители могут сгладить этот недостаток, с детства приучив дочь уделять внимание профилактике.Также стоит учесть, что обладателю имени свойственна такая черта, как мнительность, заставляющая искать несуществующие болезни.

LADA NIVA 4×4, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ САЛОНА

Электродвигатель «Нива» каютной печи модели 2101 был разработан, можно сказать уже полвека назад, изначально он имел низкий КПД, высокий уровень шума и по нашему суровая зима это еще не лучший способ справиться со своей задачей. До сих пор такая конструкция устанавливается на серийные автомобили, и согласно этому разработчики такого изделия, как «Отопитель Лада 4х4« НИВА «в сборе (тюнинг)», сумели создать свою оригинальную конструкцию ».

В принципе, сама идея очень проста — источник сжатого воздуха в салоне находится снаружи в моторном отсеке, у него большая мощность, ниже уровень шума, просто обслуживается.

На выходе получилась качественная, надежная, функциональная и долговечная печка на Ниве.

Устанавливается на автомобили Лада Нива любых модификаций.

Эта конструкция имеет ряд замечательных особенностей и преимуществ перед стандартной печью:

Простой монтаж (30-40 минут)

Надежный металлический каркас

2108 мотор высокого качества

Более мощный воздушный поток

3-позиционный переключатель

В разы меньше шума

Обогрев салона быстрее

Задним пассажирам зимой будет комфортнее

Дополнительные преимущества перед аналогами:

Армированный металлический корпус с качественной антикоррозийной краской и сливными отверстиями для воды

Электродвигатель и корпус высочайшего качества и с низким уровнем шума

Жгут проводов выполнен на ЛЭП 2,5кВ.мм (отечественная проволока)

Демпферная подвеска электродвигателя предотвращает передачу колебаний от электродвигателя на кузов автомобиля.

В комплекте есть все необходимое для установки печи:

Кожус воздухозаборник

Двигатель 2108 в сборе с корпусом

Жгут проводов для подключения, имеющий все необходимое — реле, выключатель, предохранитель. (по желанию)

Инструкция по установке печки 2108 в Ниве:

Снять клемму + с АКБ

Снимите полку под приборной панелью бардачка.

Снимите 4 гайки М6 крепления кожуха воздухозаборника (из кабины помощник удерживает верхние болты от проворачивания)

Снять крышку воздухозаборника под капотом

Снять заслонку наружного воздуха (находится под кожухом 2 гайки М5)

Закройте зазор возле входных отверстий радиатора.

Установить новую печку.

Снимаем нижнюю часть корпуса печки в салоне, демонтируем штатный мотор печки, демонтируем модуль сопротивления, на его место устанавливаем новое сопротивление из комплекта.

Красный жгут проводов (от предохранителя) подключить к + клемме аккумулятора, черный провод от резистора + мотор печки, черный провод от мотора печки к массе, черный провод от жгута 0,75 кв.м на массу, желтый провод от жгута 0.75 кв.м. на + от зажигания.

Выключатель на литьевых машинах обычно устанавливается на месте бывшего «Подсо».

Собираем все снятое в обратном порядке, подключаем аккумулятор.

Совместимость: Все модели и модификации автомобиля Лада Нива 2121х, а также Нива Урбан.

цена, емкость, неисправности и ремонт своими руками

Советских автолюбителей автомобиль ВАЗ-2107 известен более сорока лет. Эта модификация похожа на итальянский «Фиат».В основном от него отличается внешний вид и некоторые детали двигателя.

Это одна из самых старых моделей на отечественном рынке, поэтому как денежные затраты, так и время ремонта потребуют соответствующих вложений.

Во многом это зависит от частоты работы станка и приложенных нагрузок.

Большинство начинающих автолюбителей понятия не имеют, с чего начать ремонт двигателя ВАЗ-2107. Для простоты следует пояснить, что так как машина совсем не новая, потребляет достаточно бензина, потеряла тягу, никак не может уехать на последнюю пересадку в гору.Естественно, придется «тянуть» третью.

Результат:

• подогрев двигателя ВАЗ-2107;
• появление лишнего шума;
• появление стука;
• Избыточное давление масляного напорного насоса.

Все проблемы с данными заставили вас добраться до пункта назначения методом всасывания.

В результате возникает высокая температура двигателя ВАЗ-2107, и он начинает глохнуть.

В дальнейшем ваши действия также можно предвидеть. Это:

1. Пытаемся самостоятельно найти первопричину поломки.
2. Поход за помощью в СТО.

Основные причины выхода из строя:

• Полный износ распредвалов и появление на них шероховатых заусенцев.
• Нарушение целостности паза на валу масляного насоса с параллельной фильтрацией его фильтра стружкой и другим сливным патрубком.

В чем причина?

При такой интенсивной работе силового агрегата терялись смазочные свойства мотора, в результате изнашивались трущиеся детали и мотор закручивался.

СТО провела ремонт и надо заплатить немалую сумму. Что было сделано?

• тянущая цепь;
• замена масляного насоса на новый;
• замена масла в двигателе с его предварительной промывкой;
• изменение головки блока цилиндров;
• замена большинства прокладок и масляного фильтра;
• установка нового реле генератора и замена свечей.

Как на ВАЗ-2107 приводится двигатель, если ремонтировали в СТО? А что он сможет сделать после капитального ремонта?

Такой ремонт капитальным не назовешь.Поскольку машина не тянет на гору, она и не тянет.

Назовется капитальный ремонт, результатом которого будет восстановление былой тяги и мощности агрегата на машине.

Есть простые способы определить, что у автомобиля ВАЗ-2107 пропала мощность двигателя. Они следующие:

1. Слишком большой расход моторного масла.
2. Пониженный разгон машины при нормальной работе карбюратора.
3. Наличие выхлопных газов грязного цвета и копоти.
4. Большое количество следов сажи.

В чем причины снижения мощности силового агрегата?

• нарушение прилегания поршней к стенкам цилиндра;
• потеря компрессии.

Причиной для проведения капитального ремонта могут стать такие неисправности, как уменьшение компрессии, износ поршневых колец, изменение диаметра рабочих колец цилиндров на максимальный.

Тем, кто решил сэкономить, а двигатель автомобиля ВАЗ-2107 отремонтировать самостоятельно, рекомендации приведены ниже.

Рекомендации по ремонту двигателя «Семерка»:

• Необходимо подготовить место для проведения ремонтных работ двигателя. Для этого понадобится яма и подкран-балка, так как двигатель придется как-то снимать. В противном случае ремонт будет обречен на неудачу.
• Чтобы открыть доступ к моторному отсеку, снимите капот.
• Отсоедините аккумулятор и снимите аккумулятор.
• Работы по открытию радиатора и расширительного бачка откручивая все необходимые болты.
• Пайка антифриза.
• Слив моторного масла из картера.
• Снятие воздушного фильтра и карбюратора. Эти детали нужно отложить в сторону, так как они долго не понадобятся.
• Отсоединить от бензонасоса болтающийся шланг. Чтобы минимизировать потерю бензина, нужно вставить в просвет болт М8.
• Снятие силового агрегата.
• Отсоедините ниппели, ведущие к печке, провода катушки и свечу.

Внутренняя работа в двигателе

• Съемка распредвала и ГРМ.
• Откручиваем головки блока цилиндров, для чего нужно запастись динамометрическим ключом.

Это одна из важных процедур, и ее необходимо начинать, если есть практика в этом вопросе. При отсутствии опыта ознакомьтесь с подробной инструкцией по работе с этими винтами и ключами.

• Отсоедините выпускной коллектор и завершите снятие головки блока цилиндров.
• Тщательный осмотр поршней и цилиндров на предмет наличия тисненых обозначений.
• Пора залезть в смотровую яму для снятия защиты картера двигателя.
• Отсоедините генератор и снимите его вместе с ремнем.
• Полное снятие со стартера автомобиля.
• Снятие всех патрубков системы охлаждения, радиатора и водяного насоса.

Приготовьтесь к тому, что ваш гараж будет напоминать барахолку. Затем вам нужно снять все крепления картера сцепления, гайки с подушек двигателя и с помощью партнера подвесить двигатель на балке.

Затем вам необходимо выполнить следующие действия:

1. Снятие масляного фильтра, сцепления, маховика, цепи ГРМ, звезды коленвала.
2. Осмотр коленвала.
3. Переход на работу с блоком цилиндров.

Если вас не пугают эти работы, можно приступать к капитальному ремонту автомобиля ВАЗ-2107.

Двигатель и СТО

Следует отметить, что без помощи СТО не обойтись, так как к ним необходимо обращаться для услуг расточки блока цилиндров и шлифовки коленчатого вала.Также может потребоваться выполнение других работ.

Ремонт двигателя автомобиля ВАЗ-2107 проводят проверенные автомастерские с определенными станками и квалифицированными специалистами.

При самостоятельном проведении ремонта необходимо знать перечень основных неисправностей, которые могут возникнуть с двигателем ВАЗ-2107.

Двигатель ВАЗ-2107 — неисправности

1. Проблемы с работой системы питания, вплоть до полного выхода из строя ТНВД и обоих трубопроводов.

2.Наличие мусора в топливных и воздушных жиклерах.

3. Нарушение действия мембран спускового устройства, связанное с их повреждением.

4. Проблемы с исправностью высоковольтных проводов, свечей и распределителя вплоть до их полного выхода из строя.

5. Выход из строя помпы, наличие мусора в фильтре.

6. Максимальный износ цилиндра с поршнем, распредвала, ГРМ.

Инжекторный двигатель ВАЗ-2107 также имеет ряд неисправностей, которые можно устранить вручную.

Неисправности двигателя

Чистый агрегат — это не только показатель любви автомобилистов к своему автомобилю, но и важнейший фактор повышения его мощности и эффективности. Способствует лучшей отдаче автомобиля, экономному расходу топлива. Проблемы двигателя ВАЗ-2107 (инжектор), связанные с загрязнением, способствуют уменьшению объема впрыскиваемого топлива и состава топливовоздушной смеси.

Для «лечения» засоренности форсунок электронных систем. Но это лечение не является основным, так как проблема остается на ВАЗ-2107.Двигатель (фото ниже) перестает нормально тянуть, увеличивается расход и т.д.

Основными признаками загрязнения являются:

• неравномерная работа мотора;
• прерывистое зажигание;
• потеря мощности;
• отказ или отказ двигателя.

При подтверждении одного из этих признаков немедленно отремонтировать двигатель ВАЗ-2107.

Игнорирование этого требования приведет к непоправимому ущербу.

Проведение ремонта может быть как самостоятельным, так и с привлечением специалистов.

Некоторые специалисты считают, что для исправления ситуации необходимо предпринять следующие действия:

— после полной очистки форсунки открутить, правильно очистить или заменить свечи зажигания.

Объяснение этому действию довольно простое: наличие большого количества сажи, которая оседает на свечах зажигания и замедляет их работу.

Также возможна замена масла и фильтров, так как попадание в масло растворителя приводит к снижению его качества.

Так или иначе, важно следить за техническим состоянием своего автомобиля и своевременно устранять неисправности на автомобиле ВАЗ-2107.

Двигатель, цена которого на сегодняшний день составляет от 50 до 55 тысяч рублей. приобрести не сложно.

Этот силовой агрегат продается практически в каждом крупном городском автосалоне. Это может быть как обычный карбюратор, так и инжектор.

Карбюраторы встречаются гораздо реже инжекторного. Это связано с тем, что инжекторный двигатель ВАЗ-2107 оснащен электронной системой управления.И многие автомобилисты, имея такую ​​возможность, заменили старый мотор на новый.

Вторичный рынок

Многие водители предпочитают сэкономить и купить подержанный двигатель по цене от 20 до 2 тысяч рублей. при пробеге не более 50 тыс. км.

Стоит учесть, что при покупке подержанного двигателя для уверенности в его качественных характеристиках придется провести диагностику. Если результаты вас устраивают, можете смело покупать.

Итак, мы выяснили, как ремонтируется силовой агрегат автомобиля ВАЗ-7.

Все о тюнинге «Жигули Вазовская классика

«.

История этой модели насчитывает почти 30 лет. Выпуск начался в 1982 году, когда модернизировали популярную тогда тольяттинскую «пятерку». Модернизация практически не повлияла на технические характеристики, но повышение комфорта и некоторые штрихи экстерьера дали повод после «народной машины» ВАЗ 2106 иронично назвать «семерку» «русским мерседесом». Конечно, ВАЗ 2107 — это далеко не Мерседес и не совсем русский автомобиль.Корни тянутся от родины Пальмиро Тольятти, давшего название всему российскому городу, от «прадеда» Fiat 124, которому скоро исполнится полвека, через бабушку «копеечку» (ВАЗ 2101) и «мама» — (ВАЗ 2106). Что такое «семерка» — недоразумение отечественного автопрома или это достойный автомобиль?

ВАЗ 2107, он же LADA 2107, — это предел, которого российская автомобильная промышленность смогла достичь при разработке малолитражки с ведущим задним мостом.Популярный в 70-е годы угловатый кузов типа седан, эффектная решетка радиатора. Четыре двери, приличный багажник объемом 379 литров. Пять мест. Значительно улучшенные передние сиденья и более привлекательная приборная панель отличают интерьер Seven от его предшественников. Правда, трое взрослых пассажиров сзади чувствуют себя очень некомфортно, особенно среднестатистическому, которому просто некуда поставить ноги. Дилеры предлагают две комплектации — «норма» и «люкс», которые отличаются в основном внутренней отделкой.И в стандартной, и в люксовой комплектации климат-контроль в машине осуществляется только отопителем салона и электростеклоподъемниками. Это внешние впечатления от машины. Подумайте, что у нее внутри.

Под капотом размещались разные двигатели, в зависимости от года выпуска и назначения. Начало положили 4-цилиндровые двигатели ВАЗ объемом 1,3, 1,5 и 1,6 литра с карбюратором. Они развивали мощность 64, 68 и 72 л.с. На экспорт в Европу (так и было!) Поставили двигатель побольше — 1.7 литров с центральным впрыском топлива. Его мощность составляет уже 84 л.с. В Китае наоборот был установлен двигатель ВАЗ-21033-10 объемом 1,45 л и мощностью 68 л.с. «Заточил» под 76-й бензин. Для специальных задач правоохранительных органов машина оснащалась роторно-поршневым двигателем системы Ванкеля, отличающимся небольшим объемом, но высокой надежностью, мощностью 135 л.с. и соответствующая цена. И потребляет почти на 2 литра бензина больше.Но скорость достигает 180 км / ч, что не только не нужно рядовому автовладельцу, но и опасно, учитывая отсутствие систем безопасности, за исключением ремней.

В последние годы с конвейера сошли только инжекторные «семерки» с двигателем объемом 1568 см², потребляющие 8,5 л бензина с октановым числом 95 на 100 км. Вместе с пятиступенчатой ​​коробкой передач он обеспечивает разгон до 100 км / ч за 15 секунд и максимальную скорость 150 км / ч.Тормозная система знакомая: сзади барабаны, спереди диски. Естественно, здесь нет антиблокировочной системы тормозов, как и стабилизатора поперечной устойчивости. Все, по сегодняшним меркам, просто аскетизм. Однако «сумасшедшие руки» российских автомобилистов и профессионалов «фирменного» «гаражного» тюнинга порой выжимают из маститой машины гораздо больше, чем вкладывают в нее конструкторы и производственники. Эксперименты с передаточными числами, тюнингом электроники и прочими «шаманскими танцами» приводят к тому, что скромная «Сёма» лихо рвется со светофора перед иномарками, а на пустых ночных улицах разгоняется до 200 км / ч, шокируя случайных прохожих. к.

Составить портрет покупателя ВАЗ «классики» нереально. Эти люди слишком разные. «Семерка» часто покупается молодыми людьми как первая машина. Обычно та его часть, за которую «понты» не дороже денег. Пусть даже не престижная, а новая машина по доступной цене. Цена, кстати, начинается от 200 тысяч рублей. Добавление еще 50, вероятно, исчерпает все варианты. Получается вполне достойная машина для начинающего водителя, молодой семьи или амбициозного парня, начинающего активную карьеру по принципу «кормления волка».«

«Семерка» действительно «кормит» очень много хозяев. Его охотно используют таксисты из-за невысокой стоимости, и, что немаловажно, недорогих ремонтов и запчастей. Мелкооптовые торговцы доставляют товары в «точки» на некогда престижных «русских мерседесах». Сельчане привозят на рынок овощи и фрукты, к счастью, помимо 300 кг в багажнике и в салоне, машина может тянуть прицеп, в котором еще полтонны груза. В общем, это работяга.

Однако некоторым молодым людям (особенно южанам) все же хочется индивидуальности. Когда появляется еще немного свободных средств, обычно начинается «тюнинг». Бывает, что автостекла тонируются «в рубероид», на кузове появляются немыслимые заводскими конструкторами обвесы, заводской глушитель заменяется на прямоточный. Ослепительный «колхозный ксенон» установлен в совершенно непригодной для этого оптике, вызывая оправданное возмущение большинства водителей. Осталось поставить акустику с сабвуфером, который срабатывает в машинах в радиусе 20 метров, и в итоге мы получаем машину с «быстрым выстрелом».

Еще одна категория владельцев «семерок» — консерваторы. Те, кто считает, что не ищут добра от добра. Раньше, мол, на «копейках» нормально ездили, а какой этот передний привод махнул рукой! В течение многих лет из-за привычки водить заднеприводные автомобили некоторым было трудно понять, как можно добавить бензин в занос. Обычно это водители старше 50 лет, респектабельные отцы семейства. Они предпочитают самостоятельно обслуживать и ремонтировать свои автомобили.Молодым людям лучше покупать подержанные «семерки» у таких владельцев, чем новые в салоне, так как качество сборки «семерок» порой оставляет желать лучшего. И все же главный недостаток G7 — слабое соответствие современным требованиям безопасности.

Получается, что, несмотря на все недостатки, у ВАЗ 2107 все же есть свой покупатель. Поэтому выпуск «классики» «планируют» прекратить уже несколько лет. Пока безрезультатно.

Автомобили Волжского завода, в простонародье «Жигули», есть в наличии и по-прежнему популярны на всем постсоветском пространстве.Владельцы «Жигулей» не тратятся на обслуживание в сервисах и имеют возможность самостоятельно отремонтировать или заменить неисправные детали и целые агрегаты. Автомобили ВАЗ на протяжении многих лет проверены эксплуатацией на наших разбитых дорогах, часто заправлены некачественным бензином, но способны работать в самых тяжелых условиях.

Весь модельный ряд классических «Жигулей» имеет схожую геометрию кузова и некоторые автолюбители с трудом различают «тройку» от «шестерки», «пятерку» от «семерки» и никогда не слышали о модификациях для каждой модели.Поэтому рассмотрим хронологию появления каждой модели, ее основные характеристики и визуальные отличия.

Начало … ВАЗ 2101. Выпускается с 1970 года. За основу был взят итальянский Fiat 124. Чтобы сделать первую «копейку» от Fiat, в автомобиль было внесено более 800 изменений, и он был существенно адаптирован для советской эксплуатации. Эта модель оснащена 1,2-литровым двигателем мощностью 64 л.с. Автомобиль разгоняется до 100 км / ч за 20 секунд и достигает максимальной скорости 142 км / ч.

Модификации.

• ВАЗ 21011. Эта модель оснащена более мощным двигателем объемом 1,3 л и мощностью 69 л.с. Разгон до сотни составляет 18 секунд, а максимальная скорость — 145 км / ч. Салон получил более удобные передние сиденья и немного измененные органы управления, а также перенесены пепельницы с задних подлокотников прямо на дверные панели. Эта модель была оснащена решеткой радиатора с более частыми горизонтальными поперечинами, в нижней части лицевой панели появилось четыре дополнительных вентиляционных отверстия.Бамперы лишились клыков и взамен получили резиновые накладки по периметру.

• ВАЗ 21013. Двигатель 1,2 л.

• ВАЗ 21016. Двигатель 1,3 л.

Универсал. ВАЗ 2102. Выпускается с 1971 года. Универсал пятидверный. Силовой агрегат получил от ВАЗ 2101. Заднее сиденье откидывается, образуя площадку для перевозки грузов. Разгон до 100 км / ч за 23 секунды. Максимальная скорость 137 км / ч.

Модификации.

• ВАЗ 21021. Двигатель 1,3 л.

• ВАЗ 21023. Двигатель 1,45 л.

ВАЗ 2103. Выпускался с 1972 по 1983 год. Относится к модели повышенной комфортности, по сравнению с предшественником ВАЗ 2101. Доработаны интерьер и внешний вид. Увеличена высота пассажиров. Оснащен 1,45-литровым двигателем мощностью 77 л.с. Развивает максимальную скорость 152 км / ч. Комплектуется пятиступенчатой ​​коробкой передач.

Модификации.

• ВАЗ 21033. Двигатель 1,3 л. 1977 — 1983 гг. Выпуска.

• ВАЗ 21035. Двигатель 1,2 л. 1972 — 1983 гг. Выпуска.

ВАЗ 2106. Выпускался с 1976 по декабрь 2005 года. Очень удачная и на момент выпуска самая престижная модель ВАЗ. Применительно к «тройке» изменения коснулись передней облицовки, задней панели багажника, бамперов, колпаков колес, боковых указателей поворота, решетки вентиляции и заводской таблички.Фары получили пластиковую рамку, модифицированы задние фонари с подсветкой номеров. Трансмиссия была модифицирована, что позволило «шестерке» стать самой «мягкой» из всех классических моделей. Модель оснащалась мощным двигателем объемом 1,57 л. Мощностью 80 л.с. Пятиступенчатая коробка передач. Развивает скорость 154 км / ч.

Модификации «шестерки».

• ВАЗ 21061. Двигатель 1,3 л.

• ВАЗ 21062. Праворульная версия, шла на экспорт.

• ВАЗ 21063. Двигатель 1,45 л.

• ВАЗ 21064. Модификация на экспорт с правым рулем.

• ВАЗ 21065. Улучшенная комплектация по отношению к базовой модели. Использование карбюратора типа Solex, более мощного генератора, электрообогрева заднего стекла, бесконтактной системы зажигания, скоростного редуктора заднего моста с большим передаточным числом.

ВАЗ 2105. Второе поколение ВАЗ классики. «Пятерка» предназначалась для замены устаревшей модели 2101.Начало производства в 1980 году. Выпускался аж до 2010 года. Оснащен двигателем 1,3 л, мощностью 69 л.с., разгон до 100 км / ч за 18 секунд. Базовая модель шла с 4-ступенчатой ​​коробкой передач. Из особенностей механизм ГРМ приводится в действие зубчатым ремнем. В последний год выпуска модель была оснащена современным двигателем с распределенным впрыском, отвечающим нормам Евро-3, а цвет автомобиля был выполнен с использованием цвета металлик.

Модификации.

• 21050 — 1.3 двигатель родной, но установлена ​​5-ступенчатая коробка передач.

• 21051 — двигатель 1,2 л от ВАЗ 2101.

• 21053 — двигатель 1,45 л от ВАЗ 2103. Оснащен как 4-, так и 5-ступенчатыми коробками передач.

• 21053-20 — с двигателем ВАЗ-2104 (распределенный впрыск, 1,45 л, 71,4 л.с., 110 Нм, Евро-2) и 5-ступенчатой. Контрольно-пропускной пункт;

• 21054-30 — с двигателем ВАЗ-21067 (распределенный впрыск, 1,57 л., 82 л.с., 116 Нм, Евро-3) и 5-ст.Контрольно-пропускной пункт;

Раллийная модель создана на базе «пятерки».

ВАЗ 2107. Производство началось в 1982 году и продолжается по сей день в Египте. Имеет множество модификаций. Базовая модель оснащалась 1,45-литровым двигателем мощностью 77 л.с., разгоняющимся до сотни за 15 секунд.

Модификации.

• 21072 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., Карбюратор, ременной привод ГРМ)

• 21073 (двигатель 1,7 л, 8 кл., Одинарный впрыск — экспортная версия для европейского рынка)

• 21074 (двигатель 2106, 1.6 л, 8 кл., Карбюратор)

• 2107-20 (двигатель 2104, 1,5 л, 8 кл., Центральный впрыск)

• 2107-71 (двигатель 1,4 л, двигатель 21034 66 л.с. на бензине А-76, версия для Китая)

• 21074-20 (двигатель 21067-10, 1,6 л, 8 кл., Многоточечный впрыск, Евро-2)

• 21074-30 (двигатель 21067-20, 1,6 л, 8 кл., Многоточечный впрыск, Евро-3)

• 21077 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., Карбюратор, ременной привод ГРМ — экспортная версия для Великобритании)

• 21078 (двигатель 2106, 1.6 л, 8 кл., Карбюратор — экспортный вариант для Великобритании)

Основными внешними отличиями ВАЗ2105 и ВАЗ 2107 от предшественников являются фары, в которых собраны габаритные огни, повороты и основная фара в один блок. Они имеют прямоугольную форму, что делает их более современными. Между собой модели отличаются бамперами, решеткой под решетку радиатора. В модели ВАЗ 2107 решетка радиатора выступает вверх над фарами и образует фигурный изгиб капота, придавая ему особую рельефность.Изменены некоторые детали интерьера.

Универсал ВАЗ 2104. За основу была взята модель ВАЗ 2105, производство началось в 1984 году. Через год автомобиль вытеснил с конвейера своего предшественника ВАЗ-2102. С 1999 по 2006 год выпускалась модификация с дизельным двигателем объемом 1,5 л.

Модификации.

• ВАЗ-2104 — двигатель ВАЗ-2105, 1,3 л, карбюраторный, с 4-ступенчатой ​​коробкой передач (КПП), базовая модель.
• ВАЗ-21041 — двигатель ВАЗ-2101, 1.2 литра, карбюратор с 4-х ступ. Контрольно-пропускной пункт. Серийно не выпускается.
• ВАЗ-21042 — двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, правый руль.
• ВАЗ-21043 — двигатель ВАЗ-2103, объемом 1,5 л, карбюраторный с 4- или 5-ступенчатым. Коробка передач, в вариантах с электрооборудованием и салоном от ВАЗ-2107.
• ВАЗ-21044 — двигатель ВАЗ-2107, 1,7 литра, однократный впрыск, 5-ступенчатый. КПП, экспортная модель.
• ВАЗ-21045 — двигатель ВАЗ-2107, 1,8 л, одинарный впрыск, 5-ступенчатый.КПП, экспортная модель. Серийно не выпускается.
• ВАЗ-21045Д — двигатель ВАЗ-341, 1,5 л, дизель, 5-ст. Контрольно-пропускной пункт.
• ВАЗ-21047 — двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, карбюратор, 5-ст. Коробка передач улучшенная версия с салоном от ВАЗ-2107. Экспортные модификации оснащались решеткой радиатора от ВАЗ-2107.
• ВАЗ-21048 — двигатель ВАЗ-343, 1,77 л., Дизельный, 5-ст. Контрольно-пропускной пункт.
• ВАЗ-21041i — двигатель ВАЗ-21067 1,6 л, инжектор, 5-ступенчатая коробка передач, салон и электрооборудование от ВАЗ-2107.
• ВАЗ-21041 ВФ — радиаторная конструкция ВАЗ-2107, инжекторный двигатель ВАЗ-2103 1,5 л, 5-ступенчатая коробка передач, салон и электрооборудование ВАЗ-2107.

Такая разнообразная и, кажется, уже вечная классика, созданная еще в Советском Союзе, но до сих пор любимая многими автовладельцами и, наверное, незаменимая у себя на родине.

История АвтоВАЗа началась именно с линейки автомобилей с задним приводом, поэтому их называют ВАЗ классическими. Первая модель была скопирована с Fiata 124, ВАЗ 2101.Со временем этот автомобиль стал легендой. В кузове универсал выпускался ВАЗ 2102. После этого был небольшой рестайлинг, и так родилась тройка — ВАЗ 2103.

ВАЗ 2105 и 2104 в кузове универсал отличались от предыдущих моделей внешним видом (стал более квадратным) и переработанным салоном.

«Шестерка» ВАЗ 2106 стала поистине популярной машиной. Увеличенная мощность двигателя и улучшенный внешний вид хорошо сказались на продажах этого автомобиля. Впервые фары ближнего и дальнего света были разделены.Так же претерпели изменения и задние фонари, став более современными.

Только истинный фанат ВАЗа сможет с первого взгляда отличить «семерку» ВАЗ 2107 от ВАЗ 2105. Наиболее заметные отличия этих автомобилей — это капот и сиденья. В более поздней модели капот имеет 2 штампованные полосы, а сиденья снабжены подголовниками, которые добавляют комфорта этой кабине.

,

Добрый день. В этой статье я расскажу, как поменять сайлентблоки передних верхних и нижних рычагов на классические.Но сначала я расскажу, почему они выходят из строя и как понять, нужно ли их заменять? Диагностика сайлентблоков передних рычагов. Почему сайлентблоки нужно менять со временем? На это есть несколько причин: Со временем резина …

,

Доброго времени суток уважаемый читатель. После того, как вы вошли в корабль, вы хотите, чтобы задняя ось вашей классики снова высохла, без запотевания и капель масла. В этой статье просто рассказывается, как самостоятельно заменить сальник заднего редуктора (в том месте, где входит хвостовик коленвала).И сначала давайте разберемся по всем причинам, почему задний сальник …

,

Доброго времени суток уважаемый читатель. Процесс замены переднего ступичного подшипника на классический не сложный. При наличии инструментов и свободного времени с этой процедурой справится каждый. Из этой статьи вы узнаете: Как узнать, сломан ли ступичный подшипник? Какую подшипниковую компанию выбрать? Какой инструмент вам нужен? Как заменить ступичный подшипник и как отрегулировать. Признак неисправности хаба…

,

Здравствуйте. Со временем в моторчике печки высыхает смазка во втулках, что вызывает скрип, свист или вой. Или печка вообще перестает дуть из-за того, что сгорели обмотки моторчика печки. В этих случаях производится замена мотора печки ВАЗ 2107 и как это сделать, читайте далее. Не рекомендую смазывать втулки мотора печки. эффект …

,

Здравствуйте. В этот раз напишу о возможных причинах, из-за которых мотор печки на ВАЗ 2107 может не работать.К этим причинам можно отнести и другие классические модели, такие как ВАЗ 2105, 2106, 2101, 2103, 2104. Чтобы проверить все варианты на наличие неисправности, понадобится хотя бы контрольная лампа, а лучше мультиметр. Если узнать, что именно сломалось …

,

Здравствуйте. Если вы завели машину в сильный мороз или в жаркий летний день, а вентилятор печки на ВАЗ 2114 перестал работать и не дует, не расстраивайтесь, так как эту проблему можно быстро решить, прочитав эту статью.Чтобы разобраться в причинах, по которым может не работать вентилятор печки, давайте сначала взглянем на схему электрического подключения …

,

Здравствуйте! Рано или поздно в машине начинают возникать проблемы с замком зажигания, такие как выгорание контактной группы, заклинивание замка рулевого управления, или можно просто потерять ключ или сломать его в личинке. В связи с этим возникает вопрос, как заменить замок зажигания на ВАЗ 2106. Как снять замок зажигания на ВАЗ 2106.Раньше …

Услышав слово «классика», большинство автолюбителей в нашей стране вспоминают не произведения Чехова и Толстого или симфоническую музыку, а семейство автомобилей Волжского автозавода, которое берет свое начало от легендарной «копейки» ВАЗ-2101, выпущенной для Впервые в 1970 году. Заднеприводные малолитражки выпускались до 2012 года и, несмотря на их архаичный дизайн, нежно любимы многими автомобилистами на просторах России и стран бывшего социалистического лагеря. Характеристики «Жигулей» вне зависимости от модели очень скромные, а конструкция угловатая и не слишком изощренная, но простота конструкции дает широкие возможности для тюнинга.Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных решений для улучшения стиля и ходовых качеств классической модели.

What is tuning

Тюнинг автомобилей — это процесс доработки автомобиля с целью улучшения характеристик или улучшения его конструкции. Условно можно выделить два направления улучшений:

• технический тюнинг и
• стайлинг.

Технический тюнинг направлен на улучшение ходовых характеристик автомобиля, таких как мощность, аэродинамика, управляемость, динамические характеристики, экономичность и безопасность.Для улучшения этих параметров ведутся работы над двигателем, подвеской, коробкой передач, выхлопной и тормозной системами и другими узлами, влияющими на характеристики автомобиля.

Стайлинг проводится с целью изменить экстерьер автомобиля и его интерьер, сделать автомобиль уникальным. Улучшения в этой области тюнинга обычно касаются кузовных панелей, колесных дисков, осветительного оборудования и деталей интерьера.

Оба этих подхода применяются к моделям ВАЗ классической линейки, часто их комбинируя.Поэтому на дорогах нашей страны можно встретить как пятерки, семерки и другие измененные до неузнаваемости модели семейства, так и сверхмощные гоночные автомобили, внешне неотличимые от своих угловатых собратьев.

«Копейка», доработанная с помощью спортивного обвеса с большими противотуманками, аэрографией и новыми колесными дисками, выглядит практически как гоночный автомобиль

Стайлинг «классика» ВАЗ: внешние и внутренние модификации

Многие владельцы «классики» Модели ВАЗ хотят сделать автомобиль неповторимым, а интерьер — более комфортным и ярким, а некоторые просто считают внешний вид своих автомобилей незаконченным.Оба прибегают к визуальному тюнингу, иногда не затрагивая техническую часть. Рассмотрим самые популярные способы улучшения внешнего вида и интерьера «Жигулей».

Тюнинг передней оптики «Жигули»

Переднее освещение автомобиля часто ассоциируется с глазами автомобиля. часто являются определяющим элементом дизайна, поэтому неудивительно, что чаще всего автолюбители в первую очередь берутся за настройку оптики. В зависимости от модели, тюнинговых задач и суммы денег, которую владелец готов потратить на улучшение своего автомобиля, условно можно выделить три типа доработок фар.Рассмотрим их по порядку от самых бюджетных до самых сложных и затратных.

Изменение формы головного светового оборудования путем установки накладок

Этот способ тюнинга фар чаще всего используют владельцы автомобилей ВАЗ-2104, 2105 и 2107. Их прямоугольное осветительное оборудование с плоской поверхностью плафона позволяет легко устанавливать накладки практически любой формы. Тюнинг-комплекты передних фонарей продаются в большинстве отечественных магазинов автозапчастей. Часто автомобилисты делают форсунки самостоятельно, ведь для этого требуется только толстый пластик, острая пила и наждачная бумага или напильник.

Насадки крепятся, как правило, клеем непосредственно к крышке фары. При использовании саморезов насадку необходимо установить на кузов автомобиля, чтобы вода не попадала в фару, поэтому этот способ применяется реже.

Стоит внимательно отнестись к выбору клея. Он должен быть термостойким, так как при длительной эксплуатации фары могут нагреваться до высоких температур.

Установка ангельских глазков на жигулях

Так называемые ангельские глазки — это более сложный вид тюнинга фар «классика».Чаще всего такая доработка производится на моделях ВАЗ-2106 и 2103, так как на этих автомобилях светодиодную ленту можно закрепить и снаружи фар. Однако на других товарах «классической» линейки данная модификация встречается довольно часто. Чтобы установить ангельские глазки на «четверку», «пятерку» или «семерку», нужно просверлить внутрь плафона отражатель и установить в каждое отверстие диоды. Кроме того, с тыльной стороны размещен ящик для блока диодов и резисторов.

Аналогичным образом можно улучшить заднюю оптику.Светодиоды увеличивают яркость стоп-сигналов, изменяют рисунок задних фонарей и уменьшают нагрузку на электрическую систему автомобиля.

Все отверстия, просверленные в отражателях для установки диодов, необходимо заделать герметиком, чтобы вода не попала в фару.

Ксеноновые фары для «классики» ВАЗ

Самая радикальная и дорогая модификация головного света «Жигули» — это установка ксеноновых фар. Ксеноновый свет намного ярче галогенного света, а пятно освещения от таких фар намного шире.Сам процесс установки прост. Достаточно снять фары, просверлить отверстия в отражателях и установить новые лампы. Однако стартовое оборудование и сами лампы могут быть довольно дорогими.

Видео: тюнинг фар ВАЗ 2106 с линзами

Тюнинг жигулевских окон

Для создания уютной атмосферы в салоне, а также защиты от ярких солнечных лучей владельцы Жигулей часто прибегают к тонировке стекол, а также установке решетка на стекле заднего вида.

Тонировка: стиль, комфорт и закон

Тонировка автомобильных стекол, пожалуй, самый распространенный вид тюнинга. Как правило, окна тонируются пленкой. Также есть электротонировка, но ее стоимость измеряется тысячами долларов, поэтому на Жигулях она не используется. Существует несколько типов тонировочной пленки:

Автолюбитель, который собирается тонировать стекла своего автомобиля, должен знать правовые нормы, касающиеся уровня затемнения. Основные положения ГОСТ 27902 (светопропускание стекла):

1. Лобовое стекло не должно терять более 25% светопропускания.
2. Для передних окон автомобильных дверей потери могут составлять до 30%.
3. Заднее центральное стекло и боковые стекла задних дверей можно тонировать до 95%.
4. На фасадных окнах нанесение рисунков и использование перфорированной пленки не допускается.
5. Запрещается использовать красную, зеленую, желтую и синюю тонировочную пленку на передних окнах.

Решетка заднего стекла: классика для классики

Решетка на заднем стекле — декоративный элемент, выполненный в духе мощных американских автомобилей семидесятых годов.Помимо чисто эстетических целей, он защищает заднюю часть салона от прямых солнечных лучей, а заднее стекло — от грязи.

Как правило, решетка продается в виде двух отдельных частей и крепится специальным выступом, расположенным по всему периметру детали. Этот выступ необходимо разместить под резиновым уплотнением заднего стекла. Желательно очистить и обезжирить соприкасающиеся поверхности.

Аэродинамические обвесы и спойлеры для «Жигулей»

Если вы хотите кардинально изменить внешний вид своей «классики», без аэродинамического обвеса вам не обойтись.Однако следует понимать, что слово «аэродинамический» по отношению к большинству тюнинговых пакетов для «Жигулей» употребляется в переносном смысле. Детали, которые на самом деле улучшают обтекаемость или увеличивают тягу, встречаются не так часто и обычно стоят довольно больших денег.

Обычно в аэродинамический обвес входят:

• модифицированный передний бампер с имитацией воздухозаборников и спойлеров;
• накладки на пороги;
• Задний бампер (иногда с декоративным диффузором).

Иногда в состав аэрокита входит еще и заднее антикрыло, которое чаще всего крепится к крышке багажника.

Доработка салона «классика»

Доработка салона «Жигулей» выглядит наиболее целесообразным направлением стилизации, ведь именно интерьер автомобиля чаще всего виден водителю и пассажирам. Кроме того, помимо эстетических изменений, можно значительно повысить уровень комфорта, который в базовых комплектациях моделей «классической» линейки невысок.

Звукоизоляция салона

Говоря о комфорте, в первую очередь следует обратить внимание на звукоизоляцию.В заводской комплектации Жигулей его практически нет.

Для оклейки салона шумоизоляционным материалом придется снять все сиденья, торпеду, а также обшивку дверей … В качестве звукоизоляции можно использовать пенофол или специальное покрытие, которое продается в продаже. в магазинах запчастей.

Передняя панель: замена, доработка и отделка

Передняя панель на автомобилях ВАЗ «классического» семейства может быть модернизирована или заменена целиком. Некоторые владельцы предпочитают устанавливать на свои автомобили торпеды от других моделей ВАЗ, но есть и те, кто решается установить детали от автомобилей других марок.На просторах сети можно найти фотографии Жигулей с торпедами от Mitsubishi Galant и Lancer, Nissan Almera и даже Maxima. Особой популярностью в нашей стране пользуется марка BMW, поэтому на «классику» мастера устанавливают передние панели от большинства старых моделей баварского автопроизводителя. Естественно, что донорские торпеды нужно серьезно доработать и подогнать под салон Жигулей.

Оригинальная лицевая панель может быть обшита кожей или другим материалом. Это довольно сложный процесс.Чтобы новая обшивка выглядела хорошо, материал необходимо идеально подогнать, чтобы он не провисал и не складывался. Саму торпеду необходимо полностью разобрать для обшивки.

Новые устройства часто устанавливаются на стандартную переднюю панель. В автомагазинах продаются готовые приборные блоки к разным моделям «Жигулей», но самые креативные автовладельцы делают весы, стрелки и фонари своими руками.

Видео: тюнинг приборной панели ВАЗ 2106

Сиденья: обивка или чехлы

Фирм, производящих автомобильные чехлы, очень много.В их ассортименте представлены модели практически под любые марки. Более того, многие из этих компаний изготавливают чехлы на заказ. Таким образом, выбрать вариант на «классику» не составит труда. Однако в большинстве случаев чехлы — временное решение, они растягиваются и начинают «гулять» по сиденьям.

Если у вас есть навыки шитья и шитья, вы можете самостоятельно обрезать сиденья из материала, который вам подходит. Важно, чтобы ткань, кожа или винил были прочными и устойчивыми к деформации.

Обшивка дверных карт

После замены обивки сидений и передней панели есть смысл обратить внимание на дверные карты. Как правило, в базовой комплектации они обиты дешевым черным дермантином и некачественным пластиком. Для улучшения этой части салона придется снять внутреннюю обшивку дверей, предварительно демонтировав подлокотник, внутреннюю ручку открывания дверей и рычаг стеклоподъемника.

Установка стеклоподъемников

В процессе тюнинга обшивки дверей можно также установить электрические стеклоподъемники.Установочные комплекты продаются в магазинах автозапчастей.

Перетяжка потолка

Потолки на «Жигулях» страдают чуть ли не больше, чем другие элементы интерьера. Материал, которым покрывается потолок, часто проседает, рвется или пачкается. Есть два способа натянуть потолок:

1. Прямая замена обивки. Эта процедура требует удаления дуг, по которым растягивается материал. Во время этой операции можно оклеить потолок дополнительной шумоизоляцией.
2. Натягивание нового слоя обивки поверх старого. Такой способ подходит, если старый потолок еще не просел.

Замена руля и рычага КПП

Если тюнинг «классики» выполнен в спортивном стиле, имеет смысл установить трех- или двухспицевый спортивный руль меньшего диаметра. Для этого нужно снять старый руль, крепления которого расположены под подушкой сигнала. Винты, удерживающие саму подушку, в зависимости от модели, находятся либо под эмблемой, либо на задней части руля.

Крепление рычага КПП также имеет смысл подобрать в соответствии с цветом и стилем внутренней отделки. Некоторые владельцы укорачивают сам рычаг, чтобы уменьшить его ход, но это может привести к снижению эффективности переключения.

Видео: своими руками

Занижение

В последнее время среди юных автолюбителей, чаще всего занимающихся тюнингом «классики», популярно занижение подвески автомобиля. Делается это исключительно из эстетических соображений и часто приводит к снижению ходовых качеств автомобиля.Это направление благоустройства не рекомендуется жителям тех уголков нашей страны, где качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего.

Недооценить «классику» довольно легко. Необходимо разобрать элементы передней и задней подвески и обрезать пружины до необходимой длины.

Технический тюнинг «Жигули»: повышаем характеристики

Простота конструкции «Жигули» делает автомобили этого семейства идеальным конструктором, из которого можно собрать быстрый и маневренный автомобиль.А заднеприводная конфигурация позволяет построить настоящую машину для соревнований по дрифту или любительских кольцевых гонок. Однако для серьезного улучшения управляемости, динамики и безопасности Жигулей требуются глубокие доработки. Подумайте, с чего вы можете начать этот процесс.

Как улучшить управляемость и устойчивость «классика»

Несмотря на классическую компоновку (двигатель спереди, привод на задние колеса), «Жигули» отличаются посредственной управляемостью. И машины этого семейства не слишком хорошо держат дорогу.Исправить эту ситуацию вполне возможно. Для этого нужно уделить внимание тюнингу подвески и тормозов.

Модификация подвески «Жигули»

Стандартная схема настройки «классической» подвески позволяет увеличить ее жесткость и заметно снизить крен. Он состоит из трех этапов:

1. Установка рессор от «Нивы» (ВАЗ 2121). Пружины отличаются большей жесткостью, но при этом идеально подходят для установки на Жигулях.На этом этапе также необходимо заменить резиновые амортизаторы.
2. Замена амортизаторов на спорт. Предпочтение следует отдавать газомасляным стойкам. Ассортимент этих агрегатов в магазинах запчастей очень широк.
3. Установка жестких стабилизаторов поперечной устойчивости.

Модификация подвески позволит не только улучшить управляемость и устойчивость, но и повысить комфорт при управлении «Жигулями».

Настройка тормозной системы

Улучшение тормозов на «Жигулях» стоит сделать, прежде чем браться за повышение мощности и динамических характеристик.Стандартные тормоза «классики» никогда не отличались ни экономичностью, ни надежностью, поэтому могут просто не справиться с повышенными скоростями.

Как правило, все «Жигули» оснащались дисковыми передними и барабанными задними тормозами. Процесс доработки лучше начать с замены задних тормозов. Комплекты для тюнинга тормозов от известных производителей можно приобрести в магазинах запчастей, но цена может быть довольно высокой. Бюджетный вариант — установка вентилируемых дисковых тормозов от ВАЗ-2112.Они останавливают машину намного эффективнее.

Тюнинг задних тормозов сводится к замене барабанных механизмов на дисковые. ВАЗ-2108 может стать донором. Передние тормозные суппорты от «восьмерки» или «девятки» легко адаптировать и установить на «классику», как и задние, но диски придется покупать отдельно.

Как повысить силовые и динамические характеристики «классики»

Ахиллесова пята «классики» — это ее динамика. Даже самые бюджетные иномарки набирают скорость заметно быстрее «Жигулей».Многие владельцы «классических» ВАЗов не готовы с этим мириться. Они прибегают к тюнингу двигателей своих автомобилей, а также к модификации выхлопной системы.

Видео: заряженная «семерка» против суперкаров в соревнованиях по дрэг-рейсингу

Тюнинг двигателя «Жигули»

Чип-тюнинг доступен владельцам инжекторных «Жигулей». Эта процедура не требует вмешательства в конструкцию двигателя. Изменение характеристик мотора происходит путем корректировки программного обеспечения двигателя. С помощью чип-тюнинга можно изменить уровень насыщения горючей смеси бензином, что, в свою очередь, приводит к изменению параметров мощности и экономичности.

Если на ваших Жигулях установлен карбюраторный двигатель, то чип-тюнинг вам, к сожалению, не доступен. Однако мощность можно увеличить, установив два карбюратора или увеличив диаметр топливных и воздушных жиклеров карбюратора. Эффект от этой модернизации заключается в ускорении подачи топливовоздушной смеси в камеру сгорания.

Если этих улучшений недостаточно, можно использовать следующие методы увеличения мощности «классического» двигателя:

1. Установка воздушного фильтра нулевого сопротивления увеличит мощность за счет улучшения процесса насыщения горючей смеси воздухом.Производительность двигателя повышается без ущерба для эффективности.
2. Компрессорно-турбинная установка.
3. Увеличение рабочего объема растачиванием блока цилиндров.

Видео: чип-тюнинг двигателя «семерки»

Тюнинг выхлопной системы

Грамотная доработка жигулевской выхлопной системы позволяет довести прирост мощности до 10 лошадиных сил. Шумопоглощение, экологичность и экономичность машины принесены в жертву повышению производительности.

Уменьшить сопротивление выхлопной системы и тем самым увеличить мощность можно, установив прямоточный выхлоп. Разница между обычным выхлопом и прямоточным потоком заключается в линейном расположении камер глушителя.

Следует понимать, что самодельный прямоток не может принести увеличения мощности. … В этом случае вся суть изменений будет заключаться только в увеличении объема выхлопа. Для большей уверенности в результатах тюнинга лучше всего приобрести прямоточный глушитель, разработанный специалистами для вашей модели автомобиля.

Это правило распространяется и на замену глушителя «штаны». Неправильно подобранная деталь может нарушить работу цилиндров. Однако высококачественный коллектор с низким сопротивлением увеличивает мощность двигателя за счет более эффективного удаления выхлопных газов.

Повышение безопасности «классики»

Если вы серьезно модернизировали свою «классику», сделали ее заметно быстрее и маневреннее, стоит задуматься о повышении уровня безопасности. Это направление тюнинга становится особенно актуальным, если автомобиль будет использоваться в тех или иных соревнованиях.

Четырехточечные ремни безопасности для водителя и переднего пассажира

Стандартные ремни безопасности имеют трехточечную систему крепления. Они прекрасно справляются с фиксацией водителя и пассажира при лобовом и боковом ударе, но не удерживают кузов достаточно надежно. Четырехточечные ремни могут спасти людей даже в перевернутой машине. Они соприкасаются с телом, как плечевые ремни рюкзака, и надежно удерживают их в кресле.

Нижние крепления четырехточечных ремней устанавливаются на нижнюю часть спинок сидений, а верхние — на специальные проушины, которые необходимо установить в полу позади водителя и переднего пассажира или в каркасе безопасности.Обычно это оставляет недостаточно места для ног задним пассажирам, поэтому четырехточечные ремни в основном предназначены для спортивных модификаций, в которых отсутствуют задние сиденья.

Каркас безопасности для «Жигулей»

Каркас безопасности служит для защиты водителя и пассажира от травм при самых серьезных авариях. Большинство гоночных автомобилей оснащено каркасами, более того, в большинстве гоночных серий наличие каркаса безопасности является обязательным условием для допуска машины на трассу. Помимо защитной функции, рама может также увеличивать жесткость несущей конструкции, что положительно сказывается на управляемости автомобиля.

Для установки на «Жигули» доступны два типа каркасов безопасности:

1. Сварные. Установлен в кузов методом сварки. Эта конструкция не подлежит разборке.
2. Болт. Устанавливается на болтах, обычно прикрепляемых к днищу и потолку автомобиля. Надежность и прочность крепления такой рамы несколько ниже, чем у сварной, но для «классики» ее характеристик обычно достаточно.

Тюнинг автомобилей ВАЗ «классической» линейки способен превратить устаревший бюджетный автомобиль в настоящего гоночного монстра или в стильный компактный автомобиль с очень высоким уровнем комфорта.Важно знать, когда остановиться на визуальном тюнинге и правильно подойти к техническому тюнингу. Модифицируйте свои Жигули со вкусом и интеллектом, тогда результат приятно удивит вас и ваших соседей по дороге.

«Жигули» 1960-1980-х годов официально называют «классикой», и это, пожалуй, единственный случай в автомобилестроении, когда общепринятое значение слова стало ограниченным и не требует пояснений, какие автомобили обсуждаются.

По сравнению с большинством производителей автомобилей Волжский автомобильный завод (ВАЗ) — относительно молодое предприятие. Его строительство началось в 1967 году и шло невероятными даже по советским меркам темпами. Поскольку решение о сотрудничестве с Fiat уже было принято (первая модель «Жигули» была сделана на базе Fiat-124), строительство велось по техническому заданию итальянцев, и с ними был подписан контракт на поставку базовое технологическое оборудование и повышение квалификации специалистов.«Жигули» задумывались как народный автомобиль, который при относительно невысокой цене мог сократить невероятные очереди советских граждан, желающих иметь собственный транспорт.

Первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 «Жигули» были выпущены 19 апреля 1970 года. Серийное производство «Копека» началось в августе, и к концу года было выпущено 21 530 единиц «Единичек». Первые модели имели четырехцилиндровый двигатель объемом 1198 см³ мощностью 60 л.с. и максимальной скоростью 140 км / ч. Объективно ВАЗ-2101 превосходил другие автомобили советского производства рубежа шестидесятых — семидесятых годов по техническому уровню и качеству, особенно по внутренней отделке, но по прочности и ремонтопригодности уступал им.ВАЗ-2101 выпускался до 1982 года.

В 1972 году вышла вторая модель Волжского автомобильного завода — ВАЗ-2102 — пятидверный универсал, выпускавшийся до 1985 года. Популярность и известность «лучшего друга лета». Жители »в итоге перешли на ресивер ВАЗ-2102 в лице ВАЗ четвертой модели.

В этом же году началось производство «Трешки» — ВАЗ-2103 (Lada 1500 в экспортном исполнении). Его базовый 72-сильный двигатель позволял развивать скорость 100 км / ч за 17 секунд, что делало модель самой динамичной из массовых советских автомобилей тех лет и сравнимой по динамике с западными аналогами.За 12 лет выпущено 1 304 899 автомобилей «третьей» модели. Стоит отметить очень интересную модификацию, которую, однако, не приняли — ВАЗ-2103 Порше. Вариант ВАЗ-2103, предложенный Porsche в 1976 году, без всех хромированных деталей. Долгое время ВАЗ-2103 заслуженно считался комфортным, надежным и динамичным автомобилем, а некоторые ценители марки считают его самой элегантной и стильной моделью ВАЗа в целом.

Самый первый автомобиль ВАЗ-2106 был собран в декабре 1975 года, а серийное производство новинки началось на третьей линии конвейера 21 февраля 1976 года.28 декабря того же года копия этой модели стала трехмиллионным автомобилем, выпущенным Волжским автомобильным заводом, а 3 июня 1978 года. — четырехмиллионный. 17 мая 1979 года один из автомобилей ВАЗ-2106, отправленных в Чехословакию, стал миллионным советским автомобилем, поставленным в страны СЭВ. Никто не мог представить себе такую ​​суперпопулярность неотличимой машины, которая пришла на смену третьей модели. Сравнительно мощный двигатель ВАЗ-2106 объемом 1,6 л и мощностью 75 л.с. разрешена максимальная скорость 152 км / ч.Эта модель выпускалась до 2006 года. Всего было выпущено 7 серийных модификаций и 3 нестандартных, одна из которых так называемая «Половина седьмого» — единственный экземпляр, сделанный по особому заказу кого-то из Политбюро после демонстрация опытного ВАЗ-2107 высшему руководству СССР в 1979 году.

Мелкосерийное производство ВАЗ-2105 началось в октябре 1979 года, полномасштабное производство началось в январе 1980 года и продолжалось до 30 декабря 2010 года. «Пятерка» стала вторым поколением «Жигулей», оснащенных 1.Карбюраторный двигатель объемом 29 литров мощностью 63,6 л.с. и 4-ступенчатая коробка передач. Было выпущено около 14 модификаций, которые отличались от базовой версии разными двигателями. Среди них можно выделить спортивную LADA 2105 VFTS (LADA-VFTS) — с форсированным двигателем 1,6 л, мощностью 160 л.с. (при 7000 об / мин), 164,8 Нм (при 5500 об / мин)) и прямозубые 4- и 5-ступенчатые коробки передач и ралийный LADA 2105 VIHUR.

В марте 1982 года Волжский автомобильный завод начал производство ВАЗ-2107, ставшего последней моделью из «классики».Седьмая модель базировалась на ВАЗ-2105, но в более роскошном и современном дизайне. 1,6-литровый двигатель с центральной системой впрыска топлива сделал «семерку» самой быстрой из «классического» семейства ВАЗ (максимальная скорость 176 км / ч). Этот автомобиль также является одним из самых продаваемых автомобилей на постсоветском рынке благодаря своей простоте, надежности и, конечно же, невысокой цене. После полного закрытия производства LADA 2107 в России 17 апреля 2012 года эта модель продолжает производиться в Египте на предприятии Lada-Egypt.

Серийное производство автомобиля ВАЗ-2104 («Четверки») было запущено на Волжском автозаводе во второй половине 1984 года. За основу была взята модель ВАЗ-2105, которая отличалась минимальными производственными затратами и максимальной. потребительский эффект. 4-тактный карбюраторный двигатель объемом 1198 куб.

Именно ВАЗ-2104 завершает производство «классической» линейки Волжского автозавода на базе ижевского производства.Еще можно купить машину у дилеров. В базовую комплектацию, стоимость которой начинается от 200 000 рублей, теперь входит бензиновый инжекторный двигатель рабочим объемом 1600 см³ мощностью 74,5 л.с. в комплекте с механической 5-ступенчатой ​​коробкой передач. ВАЗ-2104 способен развивать максимальную скорость 145 км / ч и разгоняться до 100 км / ч за 17 секунд. Расход 92 бензина должен составлять 7,5 л на 100 км.

Жизнь после окончания школы

В 2002 году Иван Дыховичный снял комедию «Копейка», в которой автомобиль становится машиной времени, отражая жизнь целого поколения.

7 июня 2004 года состоялось торжественное открытие первого и единственного в мире памятника Копейке — популярному в России автомобилю ВАЗ-2101.

Автомобиль ВАЗ-2101 1971 года, подготовленный командой CityMotorsport, принял участие в исторической автомобильной гонке, прошедшей на престижной трассе Нюрбургринга 1 октября 2004 года. Соперниками «Копейки» были около 50 легендарных гоночных автомобилей прошлого. Поначалу наш соотечественник проигрывал, в основном из-за малой мощности двигателя, но после того, как пошел дождь, немаловажную роль сыграло искусство управления.В результате экипаж ВАЗ-2101 занял тридцатую позицию и первое место в классе.

Классика во времени

1972 — начало производства ВАЗ-2102

1972 — начало производства ВАЗ-2103

Декабрь 1975 г. — выпуск самого первого ВАЗ-2106 («Шаха» или «Шоха», «шестерка», «шар»)

Октябрь 1979 г. 7 лет — первая мелкосерийная партия ВАЗ-2105 («Пятерка» или «Табуретка»)

март 1982 г. — Волжский автомобильный завод приступил к выпуску ВАЗ-2107 («Семерка», «Семера»)

.

Вторая половина 1984 г. — начало производства ВАЗ 2104 («Четверка»)

.

Двигатель нестабильный ваз 2107 форсунка

Совсем недавно с конвейера сошла последняя модель ВАЗ 2107.Вместе с ней ушла в прошлое целая эпоха отечественного автопрома. Но большинство представителей этой «эпохи» до сих пор ходят и продолжают радовать своих владельцев, которые ласково называют ее «».

Как и у любой машины, у «семерки» есть свои недостатки, но ряд достоинств их все же перевешивает:

• большой выбор комплектующих и запчастей;
• наличие услуги;
• ремонтопригодность;
• надежность подвески;
• возможность тюнинга;
• низкая цена.

Это последний пункт в списке, так как оптимальный расход топлива ВАЗ 2107 форсунка сыграла решающую роль в выборе данной модели.

Кратко о технических характеристиках инжекторного двигателя

С 2006 года «седьмая» модель для внутреннего рынка стала оснащаться двигателем объемом 1,6 л с принудительным впрыском, отвечающим стандартам Евро-2. При этом мощность по сравнению с карбюраторной подачей смеси немного снизилась — до 50 кВт.Завод гарантировал следующие показатели при использовании бензина АИ-95:

• городской режим — 8,5 л;
• 90 км / ч — 6,9 л;
• 120 км / ч — 9,2 литра

Применение новой системы впрыска позволяет избавиться от постоянных регулировок, присущих карбюратору, холостой ход всегда стабильный. Дозирование происходит с помощью электронного блока управления, который ориентируется на индикаторы датчиков :

• положение дроссельной заслонки;
• положение коленвала;
• концентрация кислорода;
• расход воздуха;
• температура охлаждающей жидкости.

Помимо изменений в электросхеме ВАЗ 2107i применены следующие нововведения:

• Гидравлический натяжитель цепи;
Компенсаторы гидрораспределителей
• .

Эти компоненты сделали мотор тише и избавили автолюбителя от такой ответственной операции, как регулировка клапанов.

Недостатки инжекторной «семерки»

Система впрыска установлена ​​на моторе старого образца, не совсем приспособленном к такой переделке.Это вызывает некоторые неудобства:

• повышенные требования к качеству топлива;
• уменьшен клиренс из-за низкой установки катализатора;
• плохой доступ к компонентам моторного отсека;
• ремонт повышенной сложности.

Оптимизация расхода топлива Форсунка ВАЗ 2107 доступные способы

Система прямого впрыска топлива зарекомендовала себя как более эффективная и экономичная по сравнению с карбюратором. С его помощью производитель добился снижения выбросов вредных веществ, а также снижения затрат на топливо за счет его точной дозировки.

Самой важной частью системы является форсунка, от состояния которой зависит работа двигателя и параметры топлива. Даже незначительное засорение данного агрегата может нарушить работу мотора в разных режимах.

Первые признаки неисправной форсунки:

• потеря мощности;
• превышение расхода топлива;
• высокое содержание углеводородов в выхлопе;
• нестабильная работа на двадцатом;
• проседает при нажатии на акселератор.

Не прислушивайтесь к советам «знатоков», предлагающих использовать различные присадки или специальные прокладки для снижения затрат на топливо. Если все системы исправны, то расход топлива на форсунке ВАЗ 2107 вряд ли изменится от этих мер. Как всегда, все просто — больше внимания следует уделять, на первый взгляд, незначительным вещам:

1. Проверить состояние воздушного фильтра.
2. Используйте масла на синтетической основе.
3. Следите за давлением в шинах.
4. Поддерживайте постоянную скорость на маршруте.
5. Избегайте резких запусков.
6. Выберите правильную скорость для включения передачи.
7. Рациональное использование электроэнергии.

Такие сложные операции, как диагностика и чистка форсунок, можно проводить самостоятельно в домашних условиях, конечно, при наличии опыта и специального оборудования. При отсутствии перечисленных качеств выход один — квалифицированные мастера.

После того, как выпустили машину с распределенным впрыском, автомобилистов интересует, какой расход топлива у ВАЗ 2107 (инжектор).Причина такого любопытства кроется в более высоком расходе топлива, чем указывают производители.

Автомобиль ВАЗ

знаком каждому россиянину. С 1982 года на смену ВАЗ 2105 пришла новая модель — «семерка», то есть ВАЗ 2107. Это проявилось в тех изменениях, которые претерпела машина.

Застряли в изменении внешнего вида капота, добавлении некоторых деталей внутри автомобиля, появилась агрессивная решетка радиатора. Город производства — Нижний Новгород, РФ.

Расходы топлива ВАЗ 2107 на 100 км при наличии форсунок марок АИ-92, АИ-95 представлены следующим образом:

• по трассе — 6.7-8,5 литров;
• в городских условиях — расход увеличивается до 11,5 л.

Плюс добавлены добротность бензина и стиль вождения автомобилиста. Поэтому у одних потребление больше, у других меньше.

Как работает эта система?

Чтобы правильно определить в будущем, почему вы потребляете много топлива, необходимо знать, как работает система питания двигателя. Обладая этими знаниями, вы уже будете знать, как уменьшить расход топлива вашего УАЗа.

После того, как воздух поступает во впускной коллектор, объем будет измеряться специальным датчиком. Вся эта информация будет передаваться на компьютер. Процесс получит задание на впрыск топлива через форсунку, а точнее через форсунки. Все, что будет выброшено в атмосферу, замечает датчик выхлопных газов. Полученные данные помогают определить реальный расход топлива.

Уже зная работу всей системы, легче найти точную причину неоправданно высокого расхода бензина.

Причины перерасхода

Для определения причин мастера используют специальный прибор — тестер. Он проверяет электронный блок управления и датчики. Есть несколько основных причин увеличения расхода топлива:

• Агрессивная езда.
• Осадки на стенках форсунок при измерении диаметра их диаметра.
• Некорректная работа датчиков.
• Количество горящих свечей не соответствует заявленному производителем.
• Авто двигатель забит.

Диагностируем себя

Вы можете самостоятельно узнать, сколько на самом деле уходит горючего. Для этого нужно залить полный бак бензина, который составляет 39 литров, и ехать до тех пор, пока индикатор уровня газа не окажется посередине. Это займет более часа умеренного вождения. Затем возвращаемся на заправку.

Считаем: объем залитого топлива делим на пробег одометра.Так вы узнаете средний расход бензина ВАЗ 2107 на 100 км. При превышении нормативов расхода топлива вы сами не сможете диагностировать точную причину проблемы. Тогда рекомендуется отправиться на СТО.

Статистика

Какой расход топлива у Лады 2107 с инжекторным двигателем прекрасно показывает статистика, предоставленная производителем, и цифры, полученные от автомобилистов.

Производитель заявляет, что при движении по трассе машина обычно потребляет 9 литров бензина, но на самом деле мы видим, что расход не превышает 7.75 литров.

Езда в городских условиях должна потреблять всего 9,70 литра, а здесь этот показатель превышает 10,25 литра. При смешанном типе езды показания производителя и автолюбителя практически совпали, у первого расход составлял 8,50 л, а у второго — от 8,82 л. Тем не менее, мы видим, что на практике расход больше.

В паспорте не указано, сколько газа расходуется при движении по бездорожью. Проверив самостоятельно, мы видим, что при такой езде требуется более 9 литров топлива.

Варианты двигателя

Модель ВАЗ 2103

Первый двигатель, который устанавливался на «семерку» — 2103, 75 л.с., 1,5 л. Результаты показали, что в этой карбюраторной машине скорость не превышает 155 км в час. При этом расход топлива по городу 11,5 л.

Модель ВАЗ 2104

Новый двигатель — 2104, 72 л.с., 1,5 л — инжекторный. Производитель заявляет, что автомобиль с этим двигателем может развивать максимальную скорость 150 км в час.Но расход топлива ВАЗ 2107 снизился до 8,5 л. \\

ВАЗ 2106

модель

Двигатель 2106, 74 л.с., 1,6 л — самый популярный среди оставшихся инжекторных версий. Максимальная скорость достигает 155 км / ч. При езде по трассе показатель топлива упал до литров 7. За 7 лет продаж этого двигателя показатель сравнялся с продажами карбюраторных версий за 23 года.

На этих примерах мы видим, что расход топлива инжектора 2107 ниже, чем у карбюратора.

В соответствии с целями, для которых предназначалась каждая модель и в зависимости от года «рождения», двигатели на ВАЗ 2107 были нескольких типов. Семерка дебютировала с четырехцилиндровыми двигателями карбюраторного типа, объем которых составляет 1,3, 1,5, 1,6 литра.

Суммарная мощность автомобиля составила 64, 68 и, соответственно, 72 л.с. Машины, которые предназначались для европейского рынка, оснащались двигателем объемом 1,7 литра. Мощность составила 84 л.с. Машины, которые отправлялись в Азию (где их чаще всего хотел покупать Китай), оснащались двигателем, напротив, более слабым — объемом 1.45 литров. и мощностью 68 л.с. В последние годы завод выпускал только ВАЗ 2107 с инжекторными двигателями.

Общие сведения из истории автомобиля

Богатая на события. Российская машина, оснащенная задним приводом, является последним представителем «классической» серии. В каком-то смысле это доработанная версия ВАЗ 2105. Пожалуй, это крайняя «точка» развития малолитражных моделей с задним мостом, которую отечественный автогигант смог покорить.Авто отличается угловатой формой кузова — модель напоминает седан 70-х годов; а также эффектная решетка радиатора. Автомобиль имеет 4 двери, объемный вместительный багажник (379 литров), пять пассажирских мест в салоне и красивую практичную приборную панель. Есть две разные комплектации — «люкс» и «нормальный». Основное отличие — внутренняя отделка. Климат-контроль поддерживается обогревателем салона и электрическими стеклоподъемниками.

Форсунка двигателя ВАЗ 2107

Модификация автомобиля ВАЗ 2107 во многом повлияла на установку одного из четырех двигателей: 2104, 2103 (1.5 литров), а также 2106, 21067 (1,6 литра). Автомобильный двигатель для ВАЗ 2107 представляет собой четырехцилиндровый четырехтактный бензиновый восьмиклапанный двигатель, в котором распредвал расположен в верхней части. Двигательные установки 2106 и 2103 — карбюраторные, а 21067 и 2104 — распределенный впрыск топлива. Прототипом для создания мотора 2104 стала комплектация 2103, в результате блок цилиндров, привод газораспределительной системы, шатунно-поршневая группа и составная часть — коленчатый вал — имеют одинаковые размеры и конструкцию.Мотор 21067 является модификацией 2106. Так как 21067 и 2104 имеют разные диаметры цилиндров соответственно и поршни с кольцами не идентичны. При этом элементы ГРМ такие же, как и у коленчатых валов. Благодаря распределенному впрыску топлива, который дополняется системой улавливания паров, а также каталитическим нейтрализатором, можно немного снизить расход топлива. В холодное время года также несколько проще запустить «сердце» машины. Механизм зажигания включен в систему управления.На автомобиле ВАЗ 2107 функции распределителя зажигания «полностью закреплены» за электронным блоком управления.

Как это работает?

Схема инжектор ВАЗ 2107 в общих чертах показывает устройство механизма «мозгов» автомобильного двигателя. Процесс действия системы управления состоит из трех этапов:

• сбор всей необходимой информации;
• его последующая обработка;
• выполнение соответствующих функций.

Информация собирается с помощью различных датчиков.Обычно это приборы, измеряющие количество и температуру поступающего воздуха, точное положение распределительного вала, скорость вращения и другие показатели. Обработка информации осуществляется модулем управления двигателем. С помощью процессора анализируется информация, поступающая сюда от датчиков. Его сравнивают со специально созданной математической моделью, хранящейся в памяти со скоростью много раз в секунду. При обнаружении несоответствий механизмам подаются соответствующие команды для процесса исправления.Исполнителями этих команд являются форсунки, подающие топливо в необходимом количестве через точно отмеренные промежутки времени. Свечи зажигают топливо в установленном интервале.

Неисправности форсунки двигателя ВАЗ 2107 и последующие методы их устранения

Многие владельцы отечественных автомобилей, в частности, автомобилей Лада, проводят работы для повышения мощности и эффективности работы. Важным фактором, без которого невозможно повышение КПД, являются чистые форсунки.Во многих отношениях они обеспечивают высокую отдачу от «сердца» автомобиля, экономию топлива и считаются гарантией чистых выхлопных газов. Неисправности форсунки двигателя ВАЗ 2107 в виде примесей уменьшают объем впрыскиваемого топлива, нарушают форму распыляемой топливовоздушной смеси. Автоэлектронные системы могут снизить влияние забитых форсунок, но это только «лекарство от симптомов», основная причина болезни остается неизменной.

Многие фото и видео в Интернете загрязненных форсунок дают наглядное представление о том, что это такое и чем вредит двигателю.Их необходимо чистить сразу после проявления первых признаков засорения: неравномерной работы двигателя, ненадежного зажигания, потери мощности. Иногда двигатель глохнет или троит, были случаи, что он просто не заводился. В такой ситуации следует немедленно отремонтировать двигатель инжектора ВАЗ 2107, так как машина так долго не прослужит. Конечно, можно попробовать сделать ремонт своими руками, однако, если вы не уверены в собственных силах, лучше обратиться к специалистам.Многие специалисты рекомендуют перекручивать и чистить или даже менять свечи зажигания сразу после очистки форсунок.

Это связано с тем, что в процессе очистки образуется большое количество несвязанных частиц вредной сажи. Они легко оседают на свечах зажигания и значительно ухудшают качество их работы. Также можно заменить масло и фильтры, так как растворитель, если он попадет через кольца в залитое масло, немного снизит его качество. Важно всегда следить за состоянием своего автомобиля и тогда вы сможете вовремя устранить все неисправности.

Советским автомобилистам автомобиль ВАЗ-2107 известен более сорока лет. Эта модификация похожа на итальянский Fiat. Принципиально от него отличается внешний вид и некоторые детали двигателя.

Это одна из самых старых моделей на отечественном рынке, поэтому как денежные затраты, так и время ремонта потребуют соответствующих вложений. Это во многом зависит от частоты работы станка и приложенных нагрузок.

Большинство начинающих автомобилистов понятия не имеют, с чего начать ремонт двигателя ВАЗ-2107.Для простоты следует уточнить, что поскольку машина совсем не новая, она потребляет достаточное количество бензина, потеряла тягу, никак не может идти в гору на последней передаче. Естественно, что на третьем надо «тянуть».

Результат:

• подогрев двигателя ВАЗ-2107;
• появление лишнего шума;
• появление стука;
• Работа от повышенного напряжения масляного нагнетательного насоса.

Все эти неприятности вынудили вас отправиться в пункт назначения на отсасывании.

В результате повышается температура двигателя ВАЗ-2107, и он начинает глохнуть.

Ваши дальнейшие действия тоже можно предсказать. Это:

1. Пытаемся самостоятельно найти первопричину поломки.
2. Поход за помощью в СТО.

Основные причины выхода из строя:

• Полный износ распредвалов и появление на них грубых зазубрин.
• Нарушение целостности паза на валу масляного насоса с параллельным зашлаковыванием его фильтра стружкой и прочей ненужной пылью.

В чем причина?

При такой интенсивной работе силового агрегата терялись смазочные свойства мотора, в результате изнашивались трущиеся детали и мотор заклинивал.

На СТО проведен ремонт и придется заплатить значительную сумму. Что было сделано?

• цепь тянущая;
• замена масляного насоса на новый;
• Замена масла в двигателе с предварительной его промывкой;
• замена ГБЦ;
• замена большинства прокладок и масляного фильтра;
• установка нового реле генератора и замена свечей.

Как называется двигатель на автомобиле ВАЗ-2107, если он ремонтировался на СТО? А что он может сделать после капремонта?

Такой ремонт капитальным не назовешь. Так как машина не въезжала в гору, она не потянет.

Капитальным ремонтом будет называться ремонт, результатом которого будет восстановление на машине той же тяги и мощности агрегата.

Есть простые способы определить, что у ВАЗ-2107 пропала мощность двигателя. Они следующие:

1. Слишком большой расход моторного масла.
2. Пониженное ускорение автомобиля при нормальной работе карбюратора.
3. Наличие выхлопных газов грязного цвета и копоти.
4. Большое количество следов сажи.

Какие причины снижения мощности силового агрегата?

• нарушение прилегания поршней к стенкам цилиндра;
• потеря компрессии.

Такие неисправности, как снижение компрессии, изношенные поршневые кольца, изменение диаметра рабочих колец цилиндров на максимум могут вызвать. Для тех, кто решил сэкономить на автомобиле ВАЗ-2107, отремонтируйте двигатель своим своими руками, рекомендации приведены ниже.

• Необходимо подготовить место для ремонта двигателя. Для этого вам понадобится яма и подкрановая балка, так как двигатель нужно будет как-то снимать. В противном случае ремонт будет обречен на неудачу.
• Чтобы открыть доступ в моторный отсек, следует снять капот.
• Отсоединить массу и снять аккумулятор.
• Осуществляем вскрытие радиатора и расширительного бачка, открутив все необходимые болты.
• Сливовый антифриз.
• Слив моторного масла из картера.
• Снятие воздушного фильтра и карбюратора. Эти детали нужно отложить, так как они долго не понадобятся.
• Отсоединение болтающегося шланга от бензонасоса. Чтобы минимизировать потерю бензина, необходимо в просвет вставить болт М8.
• Снятие силового агрегата.
• Отсоединение форсунок, ведущих к печке, проводов катушек и свечей зажигания.

Внутренняя работа в двигателе

• Стрельба распредвала и ремня ГРМ.
• Отвинчивание за то, что запасаться динамометрическим ключом.

Это одна из важных процедур, и ее необходимо начинать, если есть практика в этом вопросе. Если у вас нет опыта, прочтите подробные инструкции по работе с этими винтами и ключами.

• Снятие и полное снятие
• Тщательный осмотр поршней и цилиндров на предмет наличия тисненых знаков.
• Пора залезть в смотровую яму для снятия защиты двигателя с картера.
• Выключите генератор и снимите его вместе с ремнем.
• Полное снятие со стартера автомобиля.
• Снятие всех патрубков с системы охлаждения, радиатора и водяного насоса.

Будьте готовы к тому, что ваш гараж будет напоминать барахолку. Далее вам придется открутить все крепления картера сцепления, гайки c и прибегнуть к помощи напарника для подвешивания на балке снятого двигателя.

1. Снятие масляного фильтра, сцепления, маховика, цепи привода ГРМ, звезды коленчатого вала.
2. Проведение проверки коленчатого вала.
3. Переход на работу с блоком цилиндров.

Если вас не пугают эти работы, можно приступать к капитальному ремонту мотора автомобиля ВАЗ-2107.

Двигатель и СТО

Следует отметить, что без помощи СТО не обойтись, так как вам придется обращаться к ним за услугами по расточке блока цилиндров и шлифовке коленчатого вала. Также вам может понадобиться выполнить другую работу.

На автомобиле ВАЗ-2107 ремонт двигателей проводят проверенные автомастерские с определенной техникой и квалифицированными специалистами.

При самостоятельном проведении ремонта необходимо знать перечень основных неисправностей, которые могут возникнуть с двигателем ВАЗ-2107.

Двигатель ВАЗ-2107 — неисправности

1. Проблемы с работой системы питания, вплоть до полного выхода из строя ТНВД и обоих трубопроводов.

2. Наличие мусора в топливных и воздушных жиклерах.

3. Нарушение действия мембран пускового устройства, связанное с их повреждением.

4. Проблемы с исправностью высоковольтных проводов, свечей и распределителя вплоть до их полного выхода из строя.

5. Выход из строя помпы, наличие мусора в фильтре.

6. Максимальный износ цилиндра с поршнем, распредвал, ГРМ.

Инжекторный двигатель ВАЗ-2107 также имеет ряд неисправностей, которые можно устранить своими руками.

Неисправности двигателя

Чистый агрегат — это не только показатель любви автолюбителя к своему автомобилю, но и важный фактор повышения его мощности и эффективности работы. Это способствует лучшей отдаче автомобиля, экономии топлива. Проблемы двигателя (инжектора) ВАЗ-2107, связанные с загрязнением, способствуют уменьшению объема впрыскиваемого топлива и нарушению состава топливовоздушной смеси.

Электронные системы могут вылечить засорение форсунок.Но это лечение не является основным, так как проблема остается на автомобиле ВАЗ-2107. Двигатель (фото внизу) перестает нормально тянуть, увеличивается расход и т.д.

Основными признаками засорения являются:

• неравномерная работа мотора;
• прерывистое зажигание;
• потеря мощности;
• двигатель отключился или вышел из строя.

При подтверждении одного из этих признаков двигатель ВАЗ-2107 следует немедленно ремонтировать.

Невыполнение этого требования приведет к необратимому повреждению.

Проведение ремонта может быть как самостоятельным, так и с привлечением специалистов.

Некоторые специалисты считают, что для исправления ситуации необходимо выполнить следующие действия:

После полного откручивания тщательно протереть или заменить свечи зажигания.

Объяснение этому действию довольно простое: наличие большого количества сажи, которая оседает на свечах зажигания и замедляет их работу.

Также можно поменять масло и фильтры, так как попадание растворителя в масло приводит к снижению его качества.

Так или иначе, важным моментом является контроль технического состояния вашего автомобиля и своевременное устранение неисправностей на автомобилях ВАЗ-2107.

Двигатель, цена которого сегодня колеблется от 50 до 55 тысяч рублей. покупка не сложная.

Указанный силовой агрегат продается практически в каждом автомагазине крупного города. Это может быть как обычный карбюратор, так и инжекторный.

Карбюраторы встречаются гораздо реже инжекторных. Это связано с тем, что инжекторный двигатель ВАЗ-2107 оснащен электронной системой управления.Да и многие автолюбители, имея такую ​​возможность, поменяли старый мотор на новый.

Вторичный рынок

Многие водители предпочитают сэкономить и купить подержанный двигатель, цена на который колеблется от 20 до 2 тысяч рублей. с пробегом не более 50 тыс. км.

Стоит учесть, что при покупке подержанного двигателя, чтобы быть уверенным в его качественных характеристиках, придется провести диагностику. Если результаты вас устраивают, можете смело покупать.

Итак, мы узнали, как отремонтировать силовой агрегат автомобиля ВАЗ-7.

Регулятор давления топлива — перепускной клапан, поддерживающий рабочее давление в диапазоне 2,8-3,2 бар (280-320 кПа) в системе питания автомобильного двигателя ВАЗ 2107 в зависимости от разрежения в ресивере, необходимого для правильная работа инжекторного двигателя. Регулятор давления топлива установлен на топливной рампе.

Форсунка закреплена на топливной рампе металлическим замком, форсунка представляет собой электромеханический клапан, при подаче электрического импульса от ЭБУ отверстия форсунок открываются и топливо подается (впрыск) во впускной коллектор Трубопровод инжекторного двигателя ВАЗ 2107.Количество подаваемого топлива зависит от длительности импульса.

ВНИМАНИЕ
Форсунки, устанавливаемые на автомобили ВАЗ 2107, могут отличаться по габаритным размерам и характеристикам. При замене форсунки установите форсунку идентичную установленной на автомобиле ВАЗ 2107.

В соответствии с экологическими требованиями EURO II на ВАЗ 2107 установлена ​​система улавливания паров. Система улавливания паров топлива состоит из адсорбера с электромагнитным клапаном продувки (установлен в моторном отсеке автомобиля ВАЗ 2107), предохранительного и перепускного клапанов (установлен в нише бака), соединительных патрубков и шлангов.Пары топлива из бензобака попадают в адсорбер через перепускной и гравитационный клапаны.
Предохранительный клапан, имеющий выход в атмосферу, регулирует давление паров газового баллона.
Гравитационный клапан установлен в багажнике системы улавливания паров и предотвращает утечку топлива из бензобака при опрокидывании ВАЗ 2107.

Адсорбер имеет три патрубка. Через патрубок БАК (обозначение нанесено на корпус) пары топлива, попадающие в адсорбер при неработающем двигателе автомобиля ВАЗ 2107, абсорбируются и задерживаются активированным углем.Вторая труба, обозначенная «ВОЗДУХ», соединена с атмосферой, а третья (труба электромагнитного клапана продувки адсорбера) соединена шлангом с штуцером корпуса дроссельной заслонки. После запуска двигателя на автомобиле ВАЗ 2107 (при температуре охлаждающей жидкости выше 75 ° С, скорости автомобиля более 10 км / ч и открытии дроссельной заслонки более чем на 4%) компьютер подает сигнал на открытие продувки адсорбера. клапан, сообщающий полость адсорбера с заслонками дроссельной заслонки. При этом происходит продувка адсорбера — смешение паров топлива с воздухом и их дальнейшее поступление через корпус дроссельной заслонки, ресивер и впускной коллектор трубопровода в камеры сгорания.Чем больше расход воздуха у инжекторного двигателя (при увеличении оборотов коленчатого вала), тем интенсивнее продувка.