Как заменить тормозную жидкость без прокачки тормозов – Замена тормозной жидкости своими силами — журнал За рулем

Замена тормозной жидкости своими руками — DRIVE2

Замена тормозной жидкости своими руками: когда нужно обновить жидкость В сервисной книжке есть такая запись: тормозную жидкость надо менять каждые два года. Между тем многие водители не придерживаются этого срока. Вместо полной замены тормозной жидкости многие водители ездят «на доливе», хотя все производители автомобилей четко регламентируют сроки ее полной замены.

Почему тормозная жидкость нуждается в замене?
Как поменять тормозную жидкость?
Нужно ли прокачивать тормоза?
Почему тормозная жидкость нуждается в замене?
Замена тормозной жидкости своими руками: когда нужно обновить жидкость Любая техническая жидкость в автомобиле требует замены. Разная периодичность замены обусловлена функциями технической жидкости. Периодичность замены тормозной жидкости каждый автопроизводитель указывает, как правило, в Руководстве по эксплуатации определенной марки и модели автомобиля.

Средняя периодичность замены тормозной жидкости определяется сроком эксплуатации – 1-3 года, либо пробегом – 30-40 тыс. км. Для классных машин значительно жестче: например, у Мазерати рекомендуют менять через 10 тыс. км пробега, а у Феррари — через 5 тыс. км. Почему? Следует учитывать и режим эксплуатации, т.е. активность использования вами тормозов в аварийном и скоростном режимах.

Тормозная жидкость работает в очень тяжелых условиях. Даже при «городском» вождении она нагревается до +150°С. Если же нагрузки особо высоки (езда с прицепом, горная дорога, агрессивный стиль вождения и т.п.), то температура тормозной жидкости может достигать +180°С, а при остановке машины кратковременно подскакивать до +200°С.

Конечно, тормозные жидкости рассчитаны на такие нагрузки: их заявленные температуры кипения составляют +205…+265°С в зависимости от конкретной марки. Но в процессе работы тормозная жидкость неизбежно поглощает влагу, и температура кипения понижается. Например, если в течение года тормозная жидкость «наберет» 2-3% воды, то температура ее кипения снизится на 30-50°С, то есть она может закипать при 145-160°С.

Это абсолютно недопустимо. Происходит так называемая паровая блокировка тормозов: из-за резкого расширения образовавшихся пузырьков часть жидкости выдавливается в резервный бачок, при нажатии педали оставшаяся <внизу> жидкость не создает нужного давления (она насыщена пузырями), и педаль «проваливается».

Все это говорит о том, что тормозная жидкость — вещь весьма серьезная, требующая к себе особого внимания. В чем оно заключается? В контроле за состоянием тормозной жидкости.

Кроме этого, существует несколько заблуждений у начинающих автовладельцев о тормозной жидкости. Рассмотрим их.

Замкнутый режим эксплуатации ТЖ – условность

В тормозной системе есть компенсационные отверстия для определенного технологического движения воздуха. А ТЖ гигроскопична, т.е. постепенно впитывает в себя влагу. Именно это приводит в итоге к тому, что все вещества входящие в состав ТЖ теряют свои свойства.

Современные ТЖ можно смешивать

Замена тормозной жидкости своими руками: когда нужно обновить жидкость Можно, но не все и не всегда. Разные производители выпуская ТЖ придерживаются общих требований к составу. Но существует еще ряд стандартов, которые применяются производителем для конструктивных особенностей марки-модели автомобиля. Поэтому, на короткий срок доливка ТЖ позволительна. Но эксперты настоятельно рекомендуют производить замену тормозной жидк

www.drive2.ru

Как прокачать тормоза без помощника — DRIVE2

1

Не все знают, что тормоза можно прокачать и самому без помощника. Как раз в этой статье мы и рассмотрим несколько способов самостоятельной прокачки тормозов.

Необходимость прокачать вашу тормозную систему может возникнуть когда угодно, например, из-за некорректной ее работы, после ремонта или во время замены тормозной жидкости.

Для чего же нужна прокачка? В основном для удаления воздуха из тормозной системы.

Если вы выполняете данную операцию самостоятельно дома, вам понадобится помощник, потому что это значительно облегчит весь процесс выполнения работ.

Одному из вас придется стравливать воздух, в то время как другой будет с усилием нажимать на педаль тормоза.

Но если на ваши просьбы о помощи никто из знакомых не откликнулся, а обращаться в монтаж к работникам не хочется, вам придется выполнять работу одному.

Скорее всего, большинству приходит в голову зажать педаль тормоза каким-нибудь большим и тяжелым камнем.

Если объяснять подробно, то это выглядит так: вы садитесь в машину, несколько раз нажимаете на тормоза, затем, не убирая ногу, приваливаете педаль выбранным камнем, и только после, вы можете убрать ногу.

После этого стравливаете воздух у одного из колес. Так можно поступать, и это, по сути, имеет логику, но такой способ не самый надежный и неудобный, признаться честно.

Лучше всего использовать, к примеру, простейший газовый упор, тогда вам не понадобится ни один помощник: ни камень, ни второй человек.

Второе, что вам понадобится, это ведро или любая другая емкость, куда вы будете сливать жидкость, и шланг, желательно прозрачный, через который жидкость будет выходить.

Способы самостоятельной прокачки тормозов

Способ 1.
Первое, что вам следует сделать, это подготовить новую жидкость, которую вы будете заливать в тормоза.

Не забудьте о газовом упоре, о котором уже упоминалось выше, это может быть упоры задней двери или капота, и о емкости, в которую будете стравливать жидкость.

2

Затем вам нужно долить в бачок тормозную жидкость, если это требуется. После этого смело садитесь в кабину и готовьте газовый упор.

До десяти раз быстро и резко нажмите на педаль тормоза, после чего оставьте ногу в зафиксированном нажатом положении.

После этого поменяйте ногу на газовый упор, облокотите его на сидение и убедитесь, что он очень крепко и жестко держит педаль, и нет вероятности, что соскочит.

После всех этих манипуляций с тормозом направляйтесь к первому выбранному колесу (как правило, это заднее правое) и начинайте стравливать тормозную жидкость и воздух из него.

Чтобы это сделать, вам нужно открутить штуцер небольшим ключиком (подберите заранее).

www.drive2.ru

Простой способ прокачать тормоза в одиночку. — DRIVE2

Добрый день, коллеги!

Когда требуется заменить тормозную жидкость или выгнать пузырьки воздуха из тормозных магистралей, обычно это делается вдвоем с помощником, один сидит в салоне и педалью тормоза нагнетает давление тормозной жидкости, второй под машиной ключом открывает/закрывает прокачной штуцер.

Найти помощника часто бывает проблемой, поэтому автолюбители уже давно придумали разные способы, как прокачать тормоза в одиночку. Один из самых распространенных способов предполагает врезку в крышку бачка с тормозной жидкостью вентиля от автомобильного колеса, и последующее нагнетание через этот штуцер давления воздушным компрессором. Мне этот способ совершенно не нравится, так как требуется портить крышку, подключать компрессор, контролировать давление и т.д.

Предлагаю вашему вниманию другой, более простой способ, который не требует абсолютно никакого вмешательства в штатную тормозную систему автомобиля и позволяет выполнить замену жидкости или прокачку тормозной системы быстро и в одиночку. Пользуюсь этим способом уже давно, проблем с тормозами после прокачки не было ни разу.

Суть способа очень простая:

1. К прокачному штуцеру тормозного суппорта колеса подключаем обратный клапан, который пропускает жидкость только в одну сторону, от штуцера.

2. Другой конец шланга опускаем в емкость для сбора жидкости. Лучше, если конец шланга с самого начала будет погружен в тормозную жидкость, так меньше вероятность попадания воздуха в систему.
3. Приоткрываем прокачной штуцер для выпуска тормозной жидкости.
4. Садимся в салон, и, плавно нажимая на педаль тормоза, начинаем выгонять жидкость из системы. При этом штуцер всегда открыт, но обратный клапан не дает воздуху попасть в тормозную систему при обратном ходе педали. Чтобы в одиночку контролировать выход пузырьков воздуха, для водительской стороны используем прозрачный шланг подлиннее, который будет видно с водительского места, с пассажирской стороны ориентируемся по усилию на педали тормоза и по звуку выходящей жидкости (с пузырьками звук отличается).
5. После нескольких нажатий на педаль, доливаем тормозную жидкость в бачок, при таком способе она убывает довольно быстро. Количество итераций и расход жидкости зависят от задачи — полная замена жидкости или просто прокачка от пузырьков воздуха.
6. Закрываем прокачной штуцер и переходим к следующему колесу.
7. Повторяем операцию прокачки со всеми колесами.

Иллюстрация процесса представлена на фото ниже.

Всем хорошего дня, до связи!

www.drive2.ru

Как Прокачать Тормоза (3 Главные Ошибки Прокачки Тормозов)

Знание как прокачать тормоза пригодится любому водителю, поскольку процедура не шибко сложная, а выполнять ее приходится после многих манипуляций, связанных с тормозной системой. Так зачем же лишний раз тратить нелишние деньги, отдавая авто в сервис, когда прокачать тормоза можно одному?

Содержание:

Придерживаясь указаний и не допуская описанных ниже ошибок, вполне можно выгнать воздух из тормозов самостоятельно, с АБС они или без нее. Прокачка тормозов с АБС отнюдь не сложнее, но все же — это отдельная тема, достойная собственной статьи.

Стоит лишь отметить, что если имеется антиблокировочная система с модулями ESP и SBC, то путь лежит на сервис, где есть нужное оборудование.

Порядок прокачки тормозов

Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.

Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке: правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.

Как прокачать тормоза

Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».

Инструкция:

1. Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
2. Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.
3. Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
4. Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, доливайте по необходимости.
5. Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
6. Ту же процедуру повторить на остальных колесах.

Штуцер прокачки на тормозному суппорте. На него надевается шланг

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

Как прокачать тормоза без помощника

Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:

• можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор. Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит, упор начнет сам вдавливать педаль в пол до предела.
• прокачка тормозов шприцом. Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.
• еще один способ с модифицированной крышкой. В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

Прокачка тормозов самодельным приспособлением

Устройство для прокачки тормозов своими руками

Это основные способы как прокачать тормоза без помощника, но у многих водителей есть свои методы, которые, впрочем, не сильно отличаются от вышеперечисленных.

Ошибки при прокачке тормозов

Перед тем как начать прокачивать тормоза, стоит учесть три распространенные ошибки, которые допускаются при этом. Поэтому НЕЛЬЗЯ:

1. Смешивать разные тормозные жидкости. Если смешать минеральную тормозную жидкость с гликолевой – это повредит резиновые манжеты гидропривода и забьет систему сгустками. Не рекомендуется также смешивать разные по классам жидкости (DOT 3, DOT4, DOT5), поскольку они имеют различную температуру кипения и это снизит их характеристики.
2. Допустить, чтобы сильно упал уровень тормозной жидкости. Если не следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, и он опустится ниже минимального уровня, то в тормозную систему попадет воздух.
3. Создавать высокое давление в тормозном бачке. Когда прокачиваете тормоза самостоятельно, не переусердствуйте с создаваемым в бачке давлением, иначе его может разорвать. Рекомендованное давление – 0,8 атмосферы.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

🔧 Что нужно знать перед тем, как прокачать тормоза — DRIVE2

Знание как прокачать тормоза пригодится любому водителю, поскольку процедура не шибко сложная, а выполнять ее приходится после многих манипуляций связанных с тормозной системой. Так зачем же лишний раз тратить нелишние деньги отдавая авто в СТО, когда прокачать тормоза можно самому?

💡 Порядок прокачки тормозов

Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.

Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

Чтобы прокачать тормоза понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.
Как прокачать тормоза

Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Далее:

1. Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
2. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».
3. Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.
4. Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
5. Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, доливайте по необходимости.
6. Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
7. Ту же процедуру повторить на остальных колесах.

💡Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают, когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы, будь то замена тормозных колодок или ремонт/обслуживание тормозных дисков, тормозных цилиндров.

О том, что тормоза нужно прокачать также подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме связанной с тормозным диском или колодками. Так что если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!
Как прокачать тормоза без помощника

Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами.

можно прокачать тормоза одному, если

www.drive2.ru

Замена тормозной жидкости под давлением

Изготовление приспособления для самостоятельной замены тормозной жидкости в системе под давлением…

Здравствуйте, уважаемый читатель автоблога AAuhadullin.ru!

Сегодняшнее видео будет посвящено замене тормозной жидкости своими руками и изготовлению специального приспособления для прокачки системы без нажатия на педаль тормоза.

В первую очередь нам потребуется две запчасти…

Это крышка главного тормозного цилиндра автомобилей Газель и Волга, а также сосок от бескамерного колёсного диска.

В самой крышке нужно будет просверлить отверстие под диаметр соска, чтобы он плотно прилегал к краям просверленного отверстия. Когда доработанная крышка будет готова, мы её завернём на расширительный бачок главного тормозного цилиндра Renault Logan.

Через имеющийся сосок будем насосом осторожно нагнетать давление в бачок цилиндра. Это делается для того, чтобы под давлением выгнать старую «отработку» тормозную жидкость.

Перед тем как начать сверлить крышку подходящим по диаметру сверлом, нужно с помощью ножа или напильника убрать отлитые грани на крышке. Они, по-моему, мешают плотно сидеть соску бескамерного колёсного диска.

Итак, грани мы убрали и затем доведём верх крышки на заточном камне (круговыми движениями), чтобы полностью стереть следы граней.

В целом это приспособление делается для того, чтобы в одиночку прокачать тормозную жидкость. А также в случаях, когда долго не удаётся выгнать воздушную пробку из системы.

Далее берётся сверло на Х10 мм и просверливается отверстие в подготовленной крышке. Материал крышки довольно податливый и она легко сверлится просто с помощью руки. Излишки пластика крышки от сверления также убираются с помощью ножа.

В отверстие крышки вставляем сосок бескамерного колёсного диска. Однако сверло на Х10 немного по диаметру меньше, поэтому отверстие доработаем с помощью электродрели с использованием конусной каменной насадки.

После доработки сосок «сел» в крышку плотно, что нам и требовалось добиться…

Установка крышки на бочок главного тормозного цилиндра

После небольшого труда приспособление готово и будем пробовать посадить его на бачок главного тормозного цилиндра Renault Logan.

Для того чтобы не стравливался воздух, попробуем установить под крышку резиновый уплотнитель от крышки маслозаливной горловины ваз 2101-2109.

Прокладки крышки маслозаливной горловины 2101-1009140-Р

Резиновую прокладку масленой горловины необходимо подогнать под крышку приспособления, для этого нужно срезать лишнюю резину на уплотнителе. Чтобы прокладка вошла внутрь крышки заливной горловины надо немного убрать края. Срезать края прокладки по кругу удобно с помощью небольших ножниц.

Далее снимаем штатную крышку бачка и пытаемся установить изготовленное нами приспособление для прокачки тормозной системы.

Для гарантии того, чтобы воздух не стравливался при подаче давления, я решил ещё и обмотать основание резьбовой части бачка лентой фум. Много ленты наматывать не рекомендую, так как потом невозможно закрутить крышку по резьбе. Сколько конкретно нужно ленты фум намотать каждый определит по месту.

Теперь крышка села плотно и можно попробовать подать давление в моём случае с помощью электрического насоса. По-моему, безопасней использовать ручной насос, ну чтобы бочок не лопнул под давлением.

Далее накручиваем наконечник шланга насоса на сосок…

Пробная подача давления в бочок тормозной жидкости

Большое давление подавать не надо, чтобы не разорвало расширительный бачок. Создаём давление порядка 1 кг, контролируя подачу воздуха по манометру насоса.

С первой попытки сразу стало слышно, что часть воздуха стравливается через щели между крышкой и резьбой. Следовательно, нужно добавив еще одну прокладку усилить уплотнение.

Пришёл к выводу, что лента фум не даёт крышке плотно завернуться до полного прикосновения с уплотнителем, который мы вставили в крышку.

Самый лучший вариант найти «родную» крышку, которая точно подойдёт по резьбе бачка без всяких подгоночных операций.

Пробуем ещё раз подать давление в бачок, крышка закрутилась плотно, теперь нужно проверить будет ли она держать нагнетаемый воздух. Результат вновь отрицательный.

Попробуем добавить сверху ещё одну самодельную прокладку от заливной горловины под крышку. В итоге, с двумя прокладками крышка стала хорошо держать давление!

Если даже часть воздуха и стравливает, то очень медленно и за это время можно не спеша прокачать тормозную систему.

Порядок прокачки тормозной системы под давлением

Пока держится созданное в бачке давление, нужно открутить штуцер прокачки для того, чтобы выгнать часть старой тормозной жидкости. Повторяем подобную процедуру до тех пор, пока по прозрачному шлангу не побежит светлая свежая тормозная жидкость.

Прокачку тормозной системы нужно начинать с правого заднего колеса, как самого далеко расположенного от бачка с тормозной жидкостью. Далее по схеме обновления жидкости идёт переднее левое, заднее левое и переднее правое.

Перед началом замены тормозной жидкости необходимо из бачка главного тормозного цилиндра откачать старую жидкость. Используем для этой цели медицинский шприц (удобнее 50мг). Как откачаете тормозную жидкость -внутри бачка нужно вытереть куском чистой тряпки.

После откачки грязной жидкости и чистки бачка, в него заливается чистая тормозная жидкость ДОТ-4 и можно начинать прокачивать систему.

Помимо шприца, потребуется ещё медицинская система для капельниц, она пригодится при сбросе старой жидкости.

На наконечник шприца нужно приспособить отрезок трубки, чтобы было удобно откачивать заменяемую жидкость.

Начинаем откачивать, сливая отработку в специально приготовленную заранее ёмкость.

Тормозная жидкость гигроскопична, то есть обладает способностью впитывать влагу, которая по мере эксплуатации скапливается в системе. Это может вызывать появление паровых пробок, образованию очагов коррозии и снижению эффективности тормозов.

Поэтому рекомендуется производителем каждые 2-3 года или 90 тыс. километров пробега, смотря, что наступит раньше, производить замену тормозной жидкости…

ЛоганМашина прошла 80 тыс. километров за 5 лет эксплуатации и в таре под отработку хорошо заметно, что жидкость мутная. Заливать будем жидкость DOT4. При доливке старайтесь, чтобы жидкость не попадала на руки. Тормозная жидкость достаточно ядовита и нужно сразу, вымыть руки водой с мылом, если попала жидкость.

Для удобства доливки жидкости нужно пользоваться воронкой и, если её под рукой нет, то легко изготовить из ненужной пластиковой бутылки.

Прокачка системы на заднем правом колесе

Перед началом работы устанавливаем под противоположные колеса автомобиля противооткатные башмаки, или же блокируем любыми доступными средствами (кирпич, камень и пр.). Так если нужно снимать правое колесо, то блокируем левое.

Далее отдаём крепёжные болты на заднем правом колесе, но не выкручиваем их полностью. Поднимаем кузов домкратом (можно воспользоваться 2-мя домкратами), ставим дополнительный упор, полностью откручиваем колёсные болты и снимем колесо.

Очистим место прокачки щёткой от пыли, затем обработаем любым очистителем. Сверху на штуцер прокачки установим накидной ключ на «8» и сверху надеваем конец шланга для прокачки. Второй конец прозрачного шланга устанавливаем в специально подготовленную ёмкость для слива отработки.

Ёмкость нужно поставить надёжно, чтобы она не опрокинулась во время прокачки. Если используется пластиковая бутылка, то в её пробке можно сделать отверстие, чтобы трубка не выскочила во время работы.

Затем бачок главного тормозного цилиндра закрываем изготовленной крышкой, подсоединяем наконечник насоса и можно подавать давление в систему.

В нашем случае подняли давление в тормозной системе до 2 кг и крышка хорошо держит воздух.

Затем возвращаемся к штуцеру прокачки колеса, и отдам его, чтобы давление начало выгонять старую тормозную жидкость.

Видео инструкция:

На видео хорошо показано, что сразу после опускания штуцера пошла отработанная жидкость, значит, приспособление работает, как и было нами задумано.

Закручиваем штуцер и идём к расширительному бачку. Как мы видим, давление по-прежнему хорошо держится. Жидкость в бачке ещё есть и можно продолжать сливать жидкость, следя за тем, чтобы бачок не «хватанул» воздух в систему.

Опять ослабляем штуцер и выпускаем часть тормозной отработки. Штуцер работает как краник, открываешь – жидкость бежит, закрываешь – не бежит.

Закрываем штуцер и идём контролировать уровень в расширительном бачке. Смотрим, что жидкости пол бачка и можно ещё выпустить часть старой жидкости. Открываем штуцер «краник» и продолжаем сливать старую жидкость дальше.

Закрываем «краник» и смотрим за давлением, ещё держится 0.5 кг, это достаточно, чтобы продолжить выпускать жидкость, что мы и делаем.

Как видим, изготовив подобное приспособление для прокачки тормозной системы, можно одному выполнить замену жидкости в системе тормозов.

Через прозрачную трубку видно, что уже пошла чистая жидкость и можно на этом колесе «округлятся». Нужно закрыть штуцер и пополнить расширительный бачок и продолжить замену на других колёсных узлах.

После того, как закрутили надёжно штуцер нужно не забыть поставить на место защитный резиновый колпачок. Штуцер закрывается колпачком, чтобы в него не попала вода и грязь с дорожного полотна.

Прокачка своими руками на переднем левом колесе

Далее по описанной выше схеме снимаем переднее левое колесо для выполнения аналогичных действий по замене жидкости. Устанавливаем противооткатные башмаки и дополнительный упор под кузов для подстраховки.

И также очищаем штуцер с помощью щётки от грязи, наносим очищающий состав. Накидываем на грани штуцера ключ для прокачки, а на сам штуцер трубку для слива жидкости и устанавливаем её второй конец в ёмкость для слива.

Добавляем в расширительный бачок новую жидкость, подсоединяем шланг компрессора и даём давление. Можно рискнуть до 2 кг, пластик бачка выдерживает такое давление.

Начинаем слив и ждём, когда пойдёт чистая жидкость. Этот контур короткий и достаточно быстро уже пошла чистая жидкость, поэтому закрываем краник, снимаем трубку и ставим защитный колпачок.

В случае если потеряется колпачок или же он стал жёстким и не эластичным и может просто соскочить со штуцера прокачки, то его можно заменить от автомобиля ваз.

Замена тормозной жидкости на заднем левом колесе

Переходим к заднему левому колесу, где выполняем действия по замене тормозной жидкости своими руками в том же порядке, как и на предыдущих колёсах. И также очищаем от грязи, наносим жидкое средство для промывки, накидываем ключ, устанавливаем трубку слива, установив второй конец в посуду для слива.

Добавляем свежую жидкость в бачок, закрываем приспособлением и накачиваем давление. Идём выпускать жидкость и ждём, когда начнёт выходить чистая жидкость.

Дождавшись появления чистой жидкости, закрываем краник, снимаем трубку, ставим защитный колпачок.

Замена жидкости на переднем правом колесе

Ставим на место колесо и переходим к правому переднему колесу, где проделываем те же действия, что на предыдущих колёсах. Установим башмаки и дополнительный упор под кузов, или же воспользуемся вторым домкратом.

Убираем грязь щёткой, промываем жидким составом, накидываем ключ, устанавливаем трубку и идём проверять давление в бачке. Добавляем давление, открываем штуцер и до появления чистой жидкости, сливаем.

Главное всегда контролировать уровень в бачке, чтобы в систему не смог попасть воздух.

После того как завершили процесс замены жидкости, запустите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза. Убедились, что педаль жёсткая и тормозная система работает нормально, едем по своим делам.

На этом все. Пишите свои комментарии, задавайте вопросы и ставьте лайки.

Пожалуйста, еще узнайте:

Как восстановить ключи от машины

Как убрать воздушную пробку из системы Логан

Замена резинок дворников 

www.aauhadullin.ru

Прокачка тормозов — DRIVE2

Прокачка гидропривода тормозов — тема очень простая на самом деле. Однако народ чего только не придумывает, чтобы усложнить эту работу.
Речь идёт о прокачке гидравлического привода, поэтому суть прокачки — удаление из гидравлического привода попавшего туда воздуха (или других газов, образовавшихся там в результате закипания рабочей жидкости).
Методом прокачки, так же производят замену жидкости в гидроприводе (эта процедура производится периодически для обновления состарившейся рабочей жидкости гидропривода).
Основных методов прокачки гидропривода три:
1) Прокачка самотёком — этот метод реально использовать, когда не было завоздушивания (закипания) гидропривода. Например, при замене тормозной жидкости… Так же, этот метод можно использовать для предварительного заполнения завоздушенного гидропривода, перед окончательной прокачкой.
Этот метод работает потому, что бачёк с жидкостью всегда расположен выше рабочих тормозных механизмов (и их штуцеров прокачки).
У этого метода есть недостатки: медленное протекание процесса и неполное удаление пузырьков воздуха.
Неполное удаление пузырьков воздуха из системы при прокачке самотёком, обусловлено тем что ток жидкости по трубопроводам гидравлической системы, происходит ламинарным потоком низкой интенсивности. Такой поток зачастую не в состоянии сорвать (и выгнать из системы) некоторые пузырьки воздуха (газа), которые «зацепились» за выступы стыков различных сечений трубопроводов или «всплыли» в верхнюю часть полостей гидравлической ситемы.
2)Прокачка педалью — этот метод самый распространённый. Но у него есть недостатки.
Качать педалью надо удобно усевшись на место водителя (а не стоя рядом с тачкой или «полусидя» — когда свободная нога зачем то висит за порогом автомобиля).
Качать педаль надо так чтобы главный цилиндр, при каждом качке, успевал заполняться жидкостью из бачка. Для этого, желательно нажимать педаль резко, а отпускать медленнее.
Если главный цилиндр качает, то достаточно делать по два качка педалью и после этих качков, удерживать педаль нажатой. При этом, кто то второй должен кратковременно откручивать сливной штуцер на рабочем цилиндре.
Когда сливной штуцер откручен, из него происходит слив жидкости и педаль пошла вниз, то нежелательно вдавливать педаль до самого упора (если главный цилиндр не новый, то его поршни могут заклинить в крайнем положении и он перестанет работать). (правда, в таком случае, его можно «оживить», постучав по его корпусу молотком).
Когда сливной штуцер рабочего цилиндра откручен, нельзя отпускать педаль (иначе, произойдёт засасывание воздуха в гидропривод, через этот штуцер). (Надевание на штуцер прокачки трубки и опускание этой трубки в стакан с жидкостью, не способно предотвратить подсос воздуха через резьбу штуцера. Поэтому тормоза нужно прокачивать только с откручиванием и закручиванием штуцера прокачки, в зависимости от направления хода педали).
3) Прокачка под давлением. Для этого применяют дополнительные устройства, создающие давление жидкости в бачке гидропривода (или на штуцере прокачки, для «обратной» прокачки).
Есть разные приспособы для создания давления жидкости.
Этот метод прокачки самый удобный.
Главный цилиндр при этом не работает (а значит, он не может навернуться, если старый).
Не нужен второй человек, который качал бы педаль.
Ток жидкости по трубопроводам интенсивный и турбулентный (наверняка, из гидропривода, будут удалены все «зацепившиеся» пузырьки).
Недостаток этого метода один — перерасход жидкости, которой при прокачке нужно заполнить не только бачёк

www.drive2.ru