Замена задних тормозных колодок на ваз 2114: Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2108, 2109, 21099 и ВАЗ 2113, 2114, 2115

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2108, 2109, 21099 и ВАЗ 2113, 2114, 2115

≡  4 Ноябрь 2015   ·  Рубрика: Ремонт   

Замена задних тормозных колодок начинается со снятия колеса. Обратите внимание на то, что при замене задних тормозных колодок ручной тормоз должен быть отпущен, машина стоять на первой передаче, а под передние колеса необходимо установить упорные бруски.

Сначала (до поднятия машины домкратом) ослабляем все четыре болта крепления колеса. Далее подвешиваем заднюю часть автомобиля на домкрате

и откручиваем четыре конусных болта крепления колеса, а затем снимаем его.

Снятие тормозного барабана осуществляется следующим образом. Выкручиваем головкой или рожковым ключом «на 12» два направляющих штифта.

Эти штифты вкручены в ступицу и притягивают к ней тормозной барабан. Выкрутив их, снимаем барабан. Если же он не снимается, то необходимо вкрутить штифты в соответствующие их диаметру (М8) отверстия.

Только теперь резьба должна быть на тормозном барабане.

Вкручиваем оба направляющих штифта до упора или до того момента, пока барабан не начнёт трогаться. Теперь по очереди вкручиваем их дальше, тем самым спрессовывая барабан с тормозных колодок.

Теперь необходимо отпустить тросики привода стояночного тормоза. Для быстрого ослабления необходимо воспользоваться удлинённой головкой на 13, двумя удлинителями и воротком с храповым механизмом. Это позволит в течении минуты расслабить тросики привода стояночного тормоза, не прибегая к снятию глушителя и прочим трудоемким процедурам. Двумя рожковыми ключами на 13 ослабляем контрирующую гайку и скручиваем ее:

Теперь устанавливаем приготовленный удлинитель, как показано на рисунке, и скручиваем гайку практически до конца.

Теперь приступаем непосредственно к снятию тормозных колодок. Вытаскиваем плинт из пальца, удерживающего рычаг стояночного тормоза и проталкиваем этот штифт в глубь:

Плоскогубцами снимаем нижнюю стягивающую пружину.

Плоскогубцами отпускаем пружину у передней тормозной колодки, которая удерживает колодку от горизонтального перемещения.

Освобождаем колодки от верхней стягивающей пружины при помощи плоскогубцев или отвертки.

Снимаем переднюю колодку.

Снимаем распорную пластину.

Снимаем рычаг привода, вынув его из наконечника троса.

Плоскогубцами отпускаем пружину у задней тормозной колодки, удерживающую колодку от горизонтального перемещения.

И снимаем тормозную колодку.

Устанавливаем всё в следующем порядке. Сначала соединяем новые колодки между собой верхней сжимной пружиной, а затем вставляем в паз распорную пластину.

Теперь, слегка раздвинув верхнюю сжимную пружину, вставляем распорную пластину в противоположный паз. В соединенные колодки необходимо вставить палец крепления рычага привода стояночного тормоза.

Устанавливаем собранные колодки, пропуская сжимную пружину и пластину между ступицей и тормозным цилиндром. Обратите внимание на то, что на пластине имеется вогнутость, при установке она должна быть направлена к ступице.

Вставив колодки в пазы тормозных цилиндров, устанавливаем их так же в нижние пазы:

Устанавливаем нижнюю сжимающую пружину.

Плоскогубцами устанавливаем пружины, предотвращающие тормозные колодки от горизонтального перемещения.

Вдавливаем палец внутрь, придерживая его, чтобы он не вывалился. Вставляем рычаг привода в ушко тросика, вставляем его в прорезь пластины и подводим к пальцу.

С обратной стороны выдавливаем палец наружу, он должен пройти через отверстие рычага. Надеваем сверху шайбу и устанавливаем штифт.

Из тормозного барабана выворачиваем установочные штифты и надеваем барабан на тормозные колодки.

Держа рукой ступицу, проворачиваем барабан таким образом, что бы отверстия без резьбы на барабане совпали с отверстиями с резьбой на ступице. Вкручиваем установочные штифты.

Устанавливаем колесо. Обратите внимание, что винты крепления необходимо затягивать крест-накрест. Через некоторое время проверьте затяжку винтов и, при необходимости, подтяните.

Тросики рычага подтягиваем тем же способом, который применяли для их ослабления. Стояночный тормоз считается натянутым, если число щелчков при поднятии его рычага равно 2-4.

Пожалуйста поставьте оценку статье

Загрузка…

Замена задних колодок lada 2114 (ваз 2114)

Содержание:

1. Сколько они служат?
2. Когда требуется замена
3. Зачем они нужны
4. Замена
5. Обратная сборка
6. Цена вопроса

Каждый автовладелец должен быть готов к тому, что его машина рано или поздно даст сбой. Следовательно, придется выполнять ремонт, менять какие-то детали. Многие предпочитают пользоваться услугами станций технического обслуживания, но в случае с такими автомобилями как ВАЗ 2114, целый ряд ремонтных мероприятий вполне можно провести своими руками. Нужно только знать, как это делать.

Сегодня мы поговорим о том, как поменять тормозные колоды на ВАЗ 2114 сзади. Задние колодки не так редко выходят из строя, потому проблема довольно распространенная.

Сколько они служат?

Каждый элемент автомобиля имеет определенный срок годности. На него влияет не только качество изготовления, но и особенности эксплуатации авто.

Устройство барабана

На износ задних колодок влияют:

• Климат региона, в котором вы эксплуатируете свой ВАЗ 2114;
• Состояние дорог, по которым приходится регулярно ездить;
• Особенности управления, навыки водителя;
• Характеристики автомобиля;
• Качество установленных предыдущих колодок;
• Качество выполненного ремонта тормозов, если таковой проводился и пр.

Когда требуется замена

Чтобы не упустить тот момент, когда колодки придут в полную негодность и могут представлять угрозу для вашей безопасности, рекомендуем периодически осуществлять проверку задних колодок. Так вы сумеете проверить, сколько еще осталось «жить» этому узлу.

Некоторые версии «четырнадцатой» модели оснащаются специальным индикатором, определяющим износ элемента. Металлическая пластина при полном износе колодок начинает тереться о тормозной диск, издавая характерный и неприятный скрежет.

Зачем они нужны

Подготовка к замене

Принцип хоть и простой, но от этого колодки свое большое значение для тормозной системы не утрачивают.

Замена

Теперь переходим непосредственно к тому, как поменять задние тормозные колодки на ВАЗ 2114.

Специалисты рекомендуют делать это сразу, как только вы купили автомобиль. Обязательно проверьте уровень износа. Автомобиль с изношенными задними колодками эксплуатировать категорически воспрещается.

Последовательность замены

Процедура замены задних колодок отличается от работы с передними. В данном случае времени и сил придется потратить несколько больше.

В процессе замены могут возникать некоторые трудности, такие как:

Что же касается замены задних колодок, то эта работа выполняется в следующей последовательности.

1. Установите автомобиль на эстакаду, включите передачу и обязательно поставьте надежные подпорки под колеса. Машина ни в коем случае не должна откатиться. Это большой риск.
2. Проверьте, выключен ли ручной тормоз в салоне, после чего отправляйтесь под сам автомобиль.
3. Снимите с глушителя трубу, где натянут ручной тормоз.
4. Немного ослабьте ручную систему тормоза. Для этого откручивается гайка натяжения троса. Ослабив трос, вы сможете затем легко установить колодку.
5. Баллонным ключом ослабьте крепления на задних колесах.
6. Поднимите автомобиль на домкрате и демонтируйте одно из колес, на котором планируется замена тормозных колод.
7. Снимите с барабана направляющие болты. Они демонтируются полностью, а не просто ослабляются.
8. Прокрутите барабан против часовой стрелки примерно на 30 градусов, и начните одновременно закручивать болты. Поскольку там отверстий крепления нет, при закручивании болты упрутся в металл и вытолкнут барабан.
9. Когда барабан снимется, перед вами появится тормозной цилиндр, пружины и пара колодок. Первыми снимаются пружины.
10. Колодки снимаются вместе с рычагом. Его потом надо будет поставить на новые колодки.
11. Избавьтесь от изношенных элементов тормозной системы, а затем сожмите пазы цилиндра.
12. Новые детали обязательно устанавливаются в эти пазы, планка ручного тормоза заходит в пазы на колодках. После этого ставится на место пружина. Не забудьте также зацепить за рычаг привода трос от ручного тормоза, который вы специально ослабили или на начальном этапе нашего ремонта.

Обратная сборка

Механизм задних тормозов

Процедура обратной сборки тормозной системы не сложная, если вы уже прошли все этапы по демонтажу и установке новых задних тормозных колод. Но все же лучше детально расписать процедуру.

1. Установите новые колоды и сопутствующие новые элементы тормозной системы на свои места, сожмите их между собой, как это было до разборки узла.
2. Надавите на тормозной цилиндр, чтобы он плотно вошел на свое законное место.
3. Установите на место тормозной барабан. На этом этапе у многих возникают проблемы. Здесь причиной могут послужить тот факт, что трос ручного тормоза слишком ослаблен, или заел. Также не редко причина кроется в недостаточно плотно зажатом тормозном цилиндре. Проверьте эти варианты.
4. Монтируйте на место колесо.
5. Отправляйтесь в салон и несколько раз до упора нажмите на педаль тормоза. Это позволит новым задним колодкам прочно сесть на свое новое место.
6. Вылезайте из машины и направляйтесь к колесу, на котором была проведена замена задних тормозных колодок. Не спешите снимать его с домкрата. Сначала обязательно покрутите его вручную. Колесу ничего не должно мешать спокойно вращаться. Прилагаемое руками усилие не должно быть сильным. Если ход свободный и легкий, вы все сделали верно.
7. Аналогичные мероприятия проводятся на втором колесе.
8. По завершению ремонтных работ убедитесь, что ручной тормоз работает эффективно. Для этого нужно вновь снять колесо, и натянуть трос ручной системы торможения.
9. Если после замены колодок колесо не крутится или вращается с явными зацепами за колодки, вы что-то сделали неправильно. Потому придется систему разбирать и собирать все заново, четко следуя инструкциям.

Цена вопроса

Нет смысла покупать дорогостоящие импортные задние тормозные колодки для своего ВАЗ 2114. Это не позволит им эксплуатироваться дольше. Но и дешевые детали, конечно же, приобретать не рекомендуется.

Комплект задних тормозных накладок

Необходимая периодичность замены задних тормозных колодок ваз 2114 Это вопрос строго не регламентируется инструкцией по эксплуатации автомобиля. Например, колодки нужно менять через каждые 15 тысяч откатанных километров. По большому счету все зависит от качества колодок и стиля езды водителя. Стоит отметить, что качественные узлы автомобиля должны служить минимум 10 000 км, а износ задних колодок всегда меньше и до своей замены они успевают отходить до 70 000 км. Таким образом, время замены необходимо определять самостоятельно во время осмотра или в автосервисе.

Проверка тормозных колодок на износ

Итак, нужно ставить новые задние тормозные колодки ВАЗ 2114, если: их толщина стала меньше 1.5 мм; на них есть масло, царапины или сколы; основание не качественно соединено c накладками; при торможении слышится скрип; деформирован диск; размер рабочего тела барабана стал больше 201.5 мм. Для осуществления данной проверки необходимо снять каждое из колес. Все необходимые измерения выполняются штангенциркулем.

Подготовка к демонтажу колодок

Для смены задних колодок необходима эстакада или смотровая яма, поскольку нужен доступ к ручнику. Зачастую владельцы авто осуществляют замену где придется: поднимая кузов на снятые колеса или бордюр. Стоит отметить, что подобные способы противоречат технике безопасности при обслуживании автомобиля. Для того чтобы провести замену старых и последующую установку новых колодок понадобятся такие инструменты:

• баллонный ключ,
• набор отдельных ключей,
• молоток,
• деревянный брус небольших размеров,
• отвертка,
• плоскогубцы,
• ВД-40,
• домкрат.

Демонтаж задних колодок

Непосредственно процесс замены колодок осуществляется в таком порядке. Автомобиль загоняется на эстакаду и включается первая передача. Для фиксации его положения дополнительно под передние колеса подкладываются «башмаки». Далее необходимо снять глушитель с резиновых подушек в области расположения натяжителя ручного тормоза. После ослабляем ручник путем откручивания гайки тросика натяжителя соразмерным ключом. Для того чтобы потом не возникло проблем с установкой тормозного барабана, гайку нужно выкрутить на максимум. Далее послабляем колесное крепление баллонным ключом, поднимаем машину с помощью домкрата и полностью снимаем колесо.

Для того чтобы снять барабан необходимо зажимами открутить направляющие болты, повернуть барабан на четверть оборота в любую сторону и равномерно закрутить болты обратно. Таким образом, барабан вытащиться самостоятельно, поскольку в новом положении для болтов нет отверстий, а только литая поверхность. Молоток и деревянный брус понадобятся в том случае, если барабан заклинило. По кругу подставляем брус на поверхность барабана и простукиваем молотком по нему. Стучать нужно до момента, когда барабан начнет прокручиваться. При этом лучше не стучать по самому барабану, иначе его можно расколоть.

Под барабаном находятся цилиндр, пружины и две колодки. Направляющие пружины отсоединяются от колодок с помощью плоскогубцев, самодельного крючка или плоской отвертки. Далее снимается стяжная пружина и собственно сами колодки. После этого необходимо сжать боковые пазы цилиндра тормоза. На одной из колодок установлен рычаг ручного тормоза, который необходимо переставить на новые колодки.

Установка тормозных колодок

Последовательность операций по установке тормозных колодок происходит в обратном порядке. Новые колодки должны строго попасть в пазы цилиндра, а рычаг ручника — в специальный разъем. Далее нужно зацепить направляющие пружины, трос ручного тормоза и сжать колодки между собой для того, чтобы утопить цилиндр тормоза. Далее идет очередь тормозного барабана. Если он не устанавливается, возможно, ручник до конца не ослаблен или не зажат цилиндр тормоза. После установки колес нужно несколько раз «прокачать» тормоза, чтобы колодки попали на место, а также проверить колеса на предмет свободного хода и действия ручного тормоза.

Видео по замене задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ

Источники

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2108-2109-21099 » ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114 и 2115. Тюнинг, ремонт, переделка, статьи и многое другое. ВАЗ 21081, 21083, 21083i, 21091, 21093, 21093i

Предупреждения

• Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65–95 Н·м (6,5–9,5 кгс·м).
• Применение для очистки тормозов бензина, дизельного топлива или каких-либо других минеральных растворителей недопустимо.
• При установке старых колодок замена передней и задней колодок между собой, а также между левым и правым колесом недопустима. Это может привести к неравномерному торможению.
• Комплекты тормозных колодок необходимо заменить одновременно с обеих сторон автомобиля.
• Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на отметке «MAX» или приближается к ней, то откачайте из бачка часть жидкости. Иначе она польется через край при установке новых колодок.

Примечание

При замене колодок также осмотрите тормозной барабан. Замерьте штангенциркулем диаметр рабочей поверхности барабана. Предельно допустимый диаметр барабана 201,5 мм. Если диаметр равен или больше предельно допустимого, замените барабан. При наличии рисок барабан можно расточить до диаметра 201 мм. Рекомендуется одновременно заменять барабаны с обеих сторон.

Порядок выполнения работ

1. Включите первую передачу и установите под передние колеса упорные бруски. Поднимите и установите на опоры заднюю часть автомобиля. Снимите колесо.

2. Промойте с моющим средством и высушите тормозной механизм.

3. Отверните два направляющих штифта.

4. Снимите тормозной барабан. Если у вас возникнут трудности со снятием, вверните два болта М8 в резьбовые отверстия барабана и, равномерно их ввертывая, спрессуйте барабан.

5. Снимите верхнюю стяжную пружину с помощью бородка или плоскогубцев.

6. Снимите нижнюю стяжную пружину с помощью бородка или плоскогубцев.

7. Снимите направляющую пружину передней колодки и…

8. …снимите переднюю колодку.

9. Снимите разжимную планку.

10. Снимите направляющую пружину задней колодки.

11. Снимите заднюю колодку, отсоединив приводной рычаг от наконечника троса стояночного тормоза.

12. Снимите шплинт с задней колодки.

13. Снимите опорную шайбу.

14. Надавите на палец и снимите приводной рычаг с колодки. Выньте из колодки палец.

15. Проверьте толщину и состояние фрикционных накладок тормозных колодок.

16. Установите новые колодки в обратном порядке. При установке вставьте верхние носки колодок в пазы поршня.

17. Сведите перед установкой барабана тормозные колодки двумя монтировками и установите барабан в порядке, обратном снятию.

18. Установите колесо и опустите автомобиль на землю. Затем нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости добавьте до нормы.

Меняем задние тормозные колодки на автомобилях ЛАДА Самара.

Задние тормозные колодки обычно подлежать замене каждые 70 тысяч километров. Также рекомендуется менять колодки сразу после покупки б/у автомобиля. Это защитит от неприятных сюрпризов. Минимальная толщина накладок должна быть не меньше 1,5мм. Задние тормозные колодки менять тяжелее, чем передние.

Для того, чтобы поменять задние колодки нужна эстакада или яма. В интернете можно найти видео, где водители меняют колодки подкладывая под машину колеса, заезжая на бордюры. Такие способы замены небезопасны и мы рекомендуем производить работы на эстакаде.

В процессе замены колодок нужно быть готовым к тому, что могут вылезти дополнительные проблемы:

• Может износиться тормозной барабан. Замерьте его внутренний диаметр рабочей поверхности — он не должен превышать 201,5 мм. Если больше- барабан под замену.
• Может заклинить тросик ручника. В такой ситуации вы просто не сможете надеть барабан на колодки.
• может потечь тормозной цилиндр. В этом случае только замена.
• Барабан может прикипеть. Снимать его придется молотком.

Для замены задних колодок нужно приготовить следующие инструменты: Домкрат, баллонник, наборы ключей, небольшая кувалда, брусок, отвёртка, пассатижи, wd-40.

---

Замена задних тормозных колодок.

1. Максимально сводим колодки.
2. отверткой выводим конец верхней стяжной пружины из отверстия тормозной колодки, установленной спереди.
3. Отсоединяем прижимную пружину от колодки.
4. Опускаем колодку и снимаем вместе с нижней стяжной пружиной.
5. Снимаем верхнюю стяжную пружину.
6. Снимаем распорную планку.
7. Отсоединяем от другой колодки прижимную пружину.
8. Снимаем колодку, выводя крюк распорного рычага из зацепления с наконечником троса стояночного тормоза.
9. Плоскогубцами расшплинтовываем осевой палец рычага. Снимаем с колодки шайбу, распорный рычаг и осевой палец.
10. Очищаем от грязи и коррозии детали тормозного механизма.
11. Убеждаемся в отсутствии утечек тормозной жидкости из рабочего цилиндра (негерметичный цилиндр заменяем).
12. Устанавливаем колодки на место в обратном порядке.

Видео по замене задних колодок:

 

ВАЗ 2114 инструкция по эксплуатации часы. Подробнее о функциях бортового компьютера

автомобилей ВАЗ-2115 — модернизация автомобиля ВАЗ-21099. Модель отличается от предшественницы новой передней частью кузова с оригинальными фарами, измененной формой капота и передних крыльев, новыми фарами со вставкой между ними, бамперами в цвет кузова, спойлером на багажник с дополнительным стоп-сигналом. , молдинги дверей, обтекатели порогов, новая крышка багажника. Автомобиль занимает промежуточное положение по цене между предыдущим самарским семейством и новым семейством LADA 110.В дальнейшем модернизируются и другие модели семейства SAMARA 2108 и 2109, результатом которой станут 2113 и 2114 соответственно. Достоинства и преимущества автомобилей LADA SAMARA-115 — комфортный салон, более удобная и совершенная приборная панель, вместительность и удобство за счет увеличения крышки багажного отделения, высокие динамические качества, хорошая управляемость и устойчивость на различных типах дорог. Новая конструкция обогревателя обеспечивает эффективное отопление салона.

Модификации: Изначально модификации выпускались с рабочим объемом двигателя 1.5 литров с карбюратором. В модельном ряду ОАО «АвтоВАЗ» есть модификация ВАЗ-2115 с двигателем с распределенным впрыском топлива.

Комплектация: Доступны следующие варианты автомобиля — стандарт (ВАЗ-21150-20), нормальный (ВАЗ-21150-21) и люкс (ВАЗ-21150-22).

Переднеприводный седан — первый представитель обновленного семейства автомобилей Самара. На машине установлен бензиновый двигатель объемом 1,5 литра и 5-ступенчатая механическая коробка передач.

Благодаря измененной форме кузова улучшена аэродинамика автомобиля.В конструкции использованы новые штампованные передние детали, модифицированные пластиковые бамперы, дополнительные накладки боковых дверей, обтекатели на пороги пола, крышка багажника с разъемом на уровне пола. Предусмотрены новые фары, оригинальный дизайн задних фонарей. Новая приборная панель имеет более обтекаемую и эргономичную форму, кнопочные переключатели и контрольные лампы с подсветкой, блок индикации бортовой системы управления, несущий информацию о закрытии замков дверей, отстегнутых ремнях безопасности, износе тормозных колодок, левом ключе зажигания, уровне масла, охлаждении. и моющие жидкости.

У этой машины есть еще одно название — «Самара-2». Хотя это касается не этой модели, а всего семейства, состоящего, как и предыдущее, из трех базовых машин. А по европейским меркам (трехзначный индекс) эту машину называют 115-й.

Несмотря на обилие названий, суть автомобиля осталась прежней — это «перевернутый» седан 21099. От предшественника он отличается оригинальным дизайном передней части с новыми фарами, большой крышкой багажника, открывающейся в проем. бампера и большие задние фары.Задний номер, как и в «десятке», расположен на бампере.

Ряд дизайнерских решений заимствован из «десятого» семейства — регулируемая рулевая колонка, верхние точки крепления передних ремней безопасности, комбинация устройств.

Модернизированы приборная панель и обшивка дверей, но есть и комплектация со старой, «99-й» кабиной.

Самостоятельно с главного конвейера стал сходить в апреле 2000 года. До этого попал на опытно-промышленное производство.

ВАЗ-2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 (Лада) общая информация

автомобилей ВАЗ-2115 с четырехдверным типом седана, ВАЗ-2114 с пятидверным хэтчбеком и трехдверным кузовом ВАЗ-2113 базируются на ВАЗ-21099, ВАЗ-2109 и ВАЗ-2108 соответственно, поэтому многие их комплектующие и сборки унифицированные. В 2004 году, после окончательного прекращения производства моделей семейства «Восьмое» в Тольятти, модернизированные автомобили получили общее название LADA SAMARA.

Автомобили семейства LADA SAMARA комплектуются бензиновым двигателем модели ВАЗ-11183 рабочим объемом 1.6 литров и ВАЗ-2111 рабочим объемом 1,5 литра, расположенные поперечно в моторном отсеке. Двигатели оснащены системой распределенного впрыска топлива и каталитическим нейтрализатором. Двигатели моделей ВАЗ-11183 и ВАЗ-211 практически схожи по конструкции. Двигатели соответствуют нормам токсичности Евро-2 с возможностью соответствия перспективным стандартам.
Пятиступенчатая коробка передач с передним приводом позволяет упростить трансмиссию и повысить эффективность, улучшить управляемость и устойчивость автомобиля на высоких скоростях и на скользкой дороге.Тем не менее в автомобиле с загруженным верхним багажником или прицепом меняется распределение осей по осям и, соответственно, ухудшается управляемость. В таких случаях нужно быть предельно осторожным и не совершать резких маневров на дороге при обгонах и поворотах.
Передняя часть автомобилей семейства LADA SAMARA отличается от предшественницы новыми оригинальными блок-фарами, измененной формой капота и передних крыльев, передний и задний бамперы окрашены в цвет кузова, а по бокам имеются молдинги. и обтекатели на пороги, защищающие элементы кузова от коррозии и повреждений.Измененная форма крышки багажника и задней панели кузова на ВАЗ-2115 позволяет уменьшить погрузочную высоту багажного отделения.
Анатомические передние сиденья оснащены подголовниками и механизмом продольного перемещения, обеспечивающим комфортную посадку пассажиров на заднем сиденье. На автомобилях LADA SAMARA заднее сиденье можно сложить, тогда объем багажного отделения увеличится с 330 до 940 литров, что позволит перевозить крупногабаритный багаж. Спойлеры, установленные на внешней панели двери багажника автомобилей ВАЗ-2114 и ВАЗ-2113, а также на крышке багажника ВАЗ-2115, улучшили внешний вид и аэродинамику кузовов. Регулируемая рулевая колонка, верхние точки крепления ремней безопасности и комбинация приборов позаимствованы у автомобилей ВАЗ десятого семейства. На автомобилях семейства LADA SAMARA устанавливается энергопоглощающая приборная панель, получившая название европанели. Дополнительный стоп-сигнал, встроенный в спойлер, повышает безопасность вождения.
Центральный замок дверных замков упрощает использование запорных механизмов замков. В конструкции замков задних дверей предусмотрен механизм, исключающий возможность открывания дверей изнутри (блокировка от детей), что повышает безопасность перевозки детей на заднем сиденье.На автомобили в зависимости от комплектации могут быть установлены иммобилайзер, бортовой компьютер, электрические стеклоподъемники, электрообогрев передних сидений и электропривод наружных зеркал заднего вида.

Проверка стартера на исправность
Если есть сомнения в работоспособности стартера, необходимо проверить его на стенде. Присоединительные провода к источнику тока, амперметру и контактному болту тягового реле стартера должны иметь сечение не менее 16 мм². Температура стартера при осмотрах должна быть (25 ± 5) ° С, а щетки должны быть хорошо притерты к коллектору.При включении переключателя напряжением 12 В трижды включите стартер с разными режимами торможения. Например, с тормозными моментами 3, 6 и 12 Н · м (0,3; 0,6 и 1,2 кГ · м). Продолжительность каждого запуска стартера должна быть не более 5 секунд, а интервалы между запусками не менее 5 секунд. Если стартер не вращает зубчатое колесо стенда или его работа сопровождается ненормальным шумом, то разберите стартер и проверьте его детали.
Испытание полного торможения
Замедлите зубчатое колесо стенда, включите стартер и измерьте ток, напряжение и тормозной момент, которые должны быть соответственно не более 700 А, не более 5 В и не менее 13.72 Н · м (1,4 кгс · м). Продолжительность включения стартера не должна превышать 5 с. Если тормозной момент ниже, а сила тока выше указанных значений, то причиной этого может быть межвитковое замыкание обмотки якоря или замыкание обмотки на массу. Если тормозной момент и потребление тока ниже указанных значений, то причиной может быть окисление и загрязнение коллектора, сильный износ щетки, зависание щетки в держателях щеток, ослабление проводов щетки, окисление или обгорание контакта. болты тягового реле.При полном торможении приводной вал стартера не должен вращаться; если это произойдет, то муфта свободного хода неисправна. Для поиска неисправностей разберите стартер и замените или отремонтируйте поврежденные детали.

Испытание на холостом ходу
Отсоедините зубчатое кольцо стенда от зацепления с шестерней стартера. Включите стартер и измерьте потребляемый им ток и скорость вращения приводного вала стартера, которая должна быть соответственно не более 80 А и 3000 мин — 1 при напряжении на выводах стартера 11.5-12 В. Если ток и частота вращения приводного вала отличаются от указанных значений, то причины могут быть те же, что и в предыдущем тесте. Проверка тягового реле Установите прокладку толщиной 11,5 мм между стопорным кольцом и шестерней и включите реле. Напряжение включения реле при остановке шестерни в прокладке должно быть не более 8 В при температуре окружающей среды (20 ± 5) ° С. Если напряжение выше, то это говорит о неисправности реле или привода.

Сегодня компьютер — это обычное устройство, с которым большое количество людей сталкивается как дома, так и в большом количестве транспортных средств.Если говорить конкретнее о водителях автомобилей, то компьютер, или, как его еще называют, бортовой компьютер стал незаменимым для каждого из них, потому что только с его помощью можно взять под контроль работу большинства агрегатов.

Видео о работе нештатного БК на ВАЗ-2114:

Если говорить об автомобилях российского производства, то первенцем в семействе АвтоВАЗов был именно ВАЗ-2114, на котором прямо с завода монтировался бортовой компьютер, который умел оповещать водителя обо всех неисправностях. события, происходящие как за бортом, так и в салоне автомобиля.Ниже в этой статье мы подробно разберем, зачем нужен бортовой компьютер, а также краткую инструкцию к нему.

Штатное место в панели приборов для бортового компьютера. На фото заглушка.

Бортовой компьютер первой версии, установленный на ВАЗ-2114, хоть и имел несколько функций, но легко соответствовал основным параметрам автомобиля:

• Контроль уровня топлива , и его расчет количества пройденных километров — эта функция позволяет водителю заранее принять решение о заправке.
• Контроль температуры охлаждающей жидкости — Эта функция исключает перегрев двигателя за счет своевременного информирования водителя.
• Диагностика отдельных узлов автомобиля — позволяет с максимальной точностью, а главное мобильностью обнаруживать и устранять возникшие проблемы.

Подробнее о функциях бортового компьютера

Бортовые компьютеры ВАЗ-2114 могут отображать на своем домашнем экране следующую информацию:

• Мгновенные индикаторы двигателя, его оборотов, температуры, показания реального и среднего расхода топлива.
• Информация о пробеге автомобиля, времени в пути.
• Возможность точно считывать ошибки, возникшие в системе, что сразу определит, стоит ли обращаться по неисправности в автосервис или, возможно, все исправить своими руками.

Современные бортовые компьютеры по типу Multitronics — C340 и его аналоги, также ноу-хау:

• Для контроля и заблаговременного информирования водителя о следующем техническом осмотре, автострахование, тем самым выполняя функцию организатора.
• Самостоятельно изменить параметры включения вентилятора, изменить уведомления о достаточной температуре для прогрева двигателя.
• Есть возможность подключения парктроника.

Обратите внимание, что для активации других расширенных функций, имеющихся в вашем BC, может потребоваться его прошивка.

Принцип работы БК на ВАЗ-2114

Не стандартный бортовой компьютер

Принцип работы бортового компьютера на первый взгляд покажется примитивным, однако на самом деле это технически сложное устройство, которое одновременно принимает, обрабатывает и при необходимости уведомляет о неисправностях. Функция уведомления происходит путем отображения на экране специального значка и подачи определенного звукового сигнала.

Краткое руководство пользователя

(формат Word).

На все бортовые компьютеры, входящие в комплект поставки ВАЗ-2114, есть отдельная инструкция по эксплуатации, и если ее нет в бумажном варианте, то ее легко найти в Интернете, нужно лишь знать марку и модель. устройства. Несмотря на то, что существует множество вариантов и моделей, их базовый функционал в основном одинаков.

Показания бортового компьютера.

• Если вы только собираетесь купить БК, то вам следует знать, подходит ли конкретная модель к ЭБУ вашего автомобиля. Как правило, у продавца уже есть вся информация, и сложностей в этом возникнуть не должно.
• Лучше, прежде всего, при ознакомлении с бортовым компьютером уделить время символам аварийных команд и визуальным значкам, которые появляются на дисплее.
• Обратите внимание на расположение кнопок и правила работы с ними, чтобы оперативно реагировать на изменение параметров в движении (на некоторых моделях БК клавиши могут блокироваться при определенной скорости автомобиля — прим. ) .

Коды ошибок на ВАЗ-2114

Так как ЭБУ на всех ВАЗ-2114 похожи или, по крайней мере, похожи, то предварительно записывать, а тем более запоминать их смысла нет, так как некоторые модели могут не только отображать это на экране, но и озвучивать. все проблемы, которые присутствуют в машине.

Оптимальный вариант для выявления и выяснения неисправностей — распечатанный вариант кодов ошибок на ВАЗ-2114. Взять их можно на официальных сайтах заводов производителей БК для ВАЗ-2114, а ниже мы представим вам самые частые ошибки, которые встречаются на «четырнадцатом»:

Коды	Описание
0102, 0103	Неправильный сигнал индикатора массового расхода.
0112, 0113	Неправильный сигнал индикатора температуры воздуха на впуске — требуется замена элемента.
0115-0118	Неверный сигнал от элемента измерения температуры охлаждающей жидкости — требуется замена датчика.
0122, 0123	Помехи или неверный сигнал индикатора положения дроссельной заслонки — желательно заменить элемент.
0300	Бортовой компьютер (БК) обнаружил случайные или множественные пропуски зажигания Зажигание — в этом случае автомобиль может не заводиться сразу.
0201-0204	Обрыв в цепи управления форсункой.
0325	Бортовой компьютер обнаружил обрыв в цепи детонационного устройства.
0327, 0328	Отказ в работе датчика детонации — необходима замена прибора.
0480	Неисправен вентилятор охлаждения — нужно заменить элемент.
0505 — 0507	Имеются неисправности в работе регулятора холостого хода, влияющие на количество оборотов (меньшее или большее). Если возникает этот код, необходимо заменить регуляторы.
0615-0617	При диагностике были обнаружены обрывы или короткие замыкания в цепи реле стартера.
230	Этот код ошибки означает, что реле топливного насоса сломано — устройство необходимо как можно скорее заменить.
1602	Это один из наиболее распространенных кодов при диагностике кода неисправности. Означает сбой питания бортовой сети на электронном блоке управления.

Что делать, если БК перестал работать

Бывает, что БК перестает работать или информация, которую он должен передавать и анализировать, не передается. В первую очередь нужно обратить внимание на целостность электрической цепи. А именно предохранитель F3, отвечающий за его работоспособность, тогда следует проверить целостность проводов, идущих к блоку диагностики, и подачи на него питания.О том, как правильно подключить бортовой компьютер к системе ВАЗ-2114, вы можете в этой статье.

Описывать процесс ремонта самого бортового компьютера бессмысленно, поскольку такие устройства не часто выходят из строя и не подлежат ремонту, поэтому имеют технически сложные механизмы, требующие профессиональных инструментов и навыков.

Этот раздел будет интересен всем, кто ищет современное руководство по ремонту ВАЗ 2115, 2114 или 2113.Здесь любой водитель найдет подробные инструкции по диагностике, замене или ремонту неисправной детали. Материалы представлены в виде фотоотчетов и видеороликов , что делает их наглядным пособием, намного лучше, чем печатный аналог от производителя. Они позволят в кратчайшие сроки освоить любую процедуру ремонта даже начинающим владельцам.

Даже если на данный момент ремонт ВАЗ 2113 своими руками не требуется, следует знать ряд процедур, которые чаще всего интересуют автовладельцев.Ознакомление с мануалом к ​​каждому из них позволит быстро исправить поломку и восстановить работоспособность деталей машины. Как и в случае с другими представителями семейства Samara 2, водителю потребуется информация по замене ламп в оптике, ремонту газораспределительного механизма, диагностике системы охлаждения и т. Д.

Тем, кому предстоит делать ремонт ВАЗ 2114 своими руками не лишним будет знать, как это сделать, и. Для профилактики или в тяжелых условиях может понадобиться применение.Не менее полезным окажется руководство по ремонту ВАЗ 2114, в котором подробно описывается ВАЗ 2114 в фарах и салоне автомобиля.

Для владельцев пятнадцатой модели будет уместна инструкция, как выполняется ВАЗ 2115. Эта деталь часто ломается и не подлежит ремонту, что делает эти знания обязательными для тех, кто заинтересован в ремонте ВАЗ 2115 своими руками.

Если вас интересует конкретная проблема, то на страницах портала вы всегда можете оставить свой вопрос более опытным автомобилистам и профессиональным механикам.Вскоре после его публикации последует полноценный ответ, который поможет справиться с проблемой, возникшей при эксплуатации автомобиля.

ВАЗ 2113 — история модели

Модель выпускалась с 2004 по 2013 год. Трехдверный «хэтчбек» стал доработанной версией «восьмерки» и получил 1,5-литровый инжекторный двигатель мощностью 77 л.с. С 2007 года автомобиль оснащался новым двигателем большого объема (1,6 л), отвечающим стандарту ЕВРО-3.

ВАЗ 2114 — история модели

Как и ВАЗ 2113, модель стала рестайлингом предыдущего поколения ВАЗ 2109.Она получила множество комплектующих, что повысило комфорт автомобиля. ВАЗ 2114 выпускался с 2001-2013 гг. За это время он претерпел несколько изменений , большая часть которых коснулась двигателя.

ВАЗ 2114 — 5-дверный хэтчбек. Отличительной особенностью модели стало обновление передней части кузова, коснувшееся фар, капота, облицовки радиатора и т. Д. Внутри салона появились и нововведения — европанель, новый отопитель, регулируемое рулевое колесо. Под капотом ВАЗ 2114 стояли следующие двигатели:

• 8-клапанный двигатель 1.5 ВАЗ 2111;
• Двигатель 8-ми клапанный 1,6 ВАЗ 21114;
• Двигатель 8-ми клапанный 1,6 ВАЗ 11183;
• 16-клапанный двигатель 1,6 ВАЗ 21124;
• Двигатель 16-ти клапанный 1. 6 ВАЗ 21126.

ВАЗ 2115 — история модели

ВАЗ 2115 стал первой моделью в Самарской 2 серии. Его выпуск начался еще в 1997 году и продлился до 2012 года. Сначала на машине были только модели с карбюраторным двигателем, а затем их сменили инжекторные модели. В 2008 году модель подверглась рестайлингу.

Каждому автовладельцу важно, чтобы он был в хорошем состоянии и работал без перебоев.По этой причине многие люди предпочитают знать, что они могут сделать самостоятельно в случае неисправности, чтобы устранить ее как можно быстрее. В данном руководстве описывается конструкция автомобилей ВАЗ-2113, -2114, -2115, оснащенных двигателем 1.5i.

В начале книги приведены общие сведения и описание моделей. Затем осматривается оборудование, элементы и устройства управления. После этого автовладельцы смогут ознакомиться с порядком проведения технического обслуживания, также к нему прилагается информация по технике безопасности.

Большая часть руководства посвящена ремонту отдельных деталей. Все очень подробно описано, есть цветные фотографии с комментариями, чтобы была понятна последовательность действий. Это делает руководство незаменимым при ремонте автомобилей. Здесь также есть советы по настройке. В приложениях есть дополнительная информация и схемы, которые могут пригодиться при ремонте.

На нашем сайте вы можете скачать книгу «ВАЗ-2113, -2114, -2115 с двигателем 1.5i. Эксплуатация, обслуживание, ремонт, тюнинг: Иллюстрированное руководство» бесплатно и без регистрации в формате fb2, rtf, epub, pdf, txt, прочтите книгу в Интернете или купите книгу в интернет-магазине.

Bagaimana Untuk Menukar Pad Pada VAZ 2114 lakukan sendiri: arahan, langkah dan cadangan langkah demi langkah

Хампир мана-мана pembaikan kereta boleh dilakukan secara bebas. Олег иту, сэтиап пеманду харус мэмпуньяи идея cara menukar pad pada ВАЗ-2114. Kereta ini menggunakan sistem brek ganda. Terdapat brek cakera pada gandar depan дан brek drum pada gandar belakang.

Tetapi harus diperhatikan bahawa sesetengah pemandu cuba memasang brek cakera pada gandar belakang. Ini meningkatkan prestasi brek dengan ketara, tetapi pad perlu digantikan lebih kerap. Hayat maksimum elemen brek belakang ialah 120 000 км. Ди Хадапан, nilai ini hampir 10 kali lebih kecil.

Цири река бентук

Kontur kereta itu terletak secara menyerong. Сату сет бергерак ​​ди хадапан канан дан кири брек белаканг. Ян кедуа — багагиан депан дан канан кири. Джуранг Антара cakera brek depan дан permukaan пад тидак perlu diselaraskan semasa operasi, ini berlaku secara automatik.

Pada kereta ВАЗ-2114 disediakan олех reka bentuk kehadiran penggera, menunjukkan bahawa pad telah menjadi tidak dapat digunakan. Di omboh silinder terdapat cincin kedap yang mana pelepasan antara permukaan dipastikan. Джика пад депан берлебихан дипакай, я мети диганти.

Bagaimana Untuk Menyemak status

Pertama sekali, adalah perlu Untukmekodkan perbatuan yangmbaiki nod tertentu. Khususnya, anda perlu meraikan sendiri apabila pad depan dan belakang diganti.Kehidupan brek dikurangkan apabila:

1. Kereta itu sentiasa dikendalikan di jalan raya, kualiti yang jauh dari perfect.
2. Terdapat gaya memandu yang agresif. Ia juga mempercepatkan memakai pad brek.
3. Ia sering diperlukan untuk memandu dalam kesesakan lalu lintas, dan oleh itu, sentiasa menggunakan brek.
4. Kualiti produk sangat rendah.

Pad brek belakang tidak mengambil masa lebih daripada 30% daripada beban semasa brek. Олег Иту, penggantian mesti dibuat lebih kerap.

Кесалахан дан себаб мерека

Багаймана для меню подушек ВАЗ-2114? Untuk memulakan, perlu menentukan tahap memakai дан kemungkinan kegagalan. Perhatikan beberapa tanda yang menonjolkan pecahan sistem brek:

1. Prestasi brek yang tidak mencukupi mungkin дизебабкан олех memakai pelapik berlebihan pada pad brek, смазка, terlalu panas. Tetapi pastikan anda mengambil kira fakta yang boleh digunakan pad yang tidak disyorkan oleh pengeluar kereta.
2. Sekiranya, apabila melakukan дан брек, ia mengambil kereta ke sisi, kita boleh bercakap mengenai penyumbatan atau pelapisan lapisan geseran.
3. Tahap getaran янь berlebihan, penampilan sesak apabila brek menunjukkan terdapat minyak enjin atau cecair lain pada pad brek.

Sebelummbaiki ia adalah perlu untuk memastikan bahawa pad rosak. Selalunya kereta berkelakuan seperti itu kerana sebab-sebab lain. Таня стесен сервис берапа баняк кос унтук менюр пад ке ВАЗ-2114, джика анда тидак болех мелакукання сендири. Биасаня кос тидак мелебихи 500-700 руб.

Mungkin ada kerosakan dalam sistem stereng, penggantungan.Untuk secara bebas memantau keadaan pad brek, terdapat tingkap yang dilihat pada mekanisme belakang dan depan. Apabilambuat lapisan geseran dengan ketebalan 1,5 мм, pastikan untuk menggantikannya. Куба mengelakkan pad pakai berlebihan.

Пад Алат гантиан Хадапан

Sebelum anda menukar pad depan pada ВАЗ-2114, anda perlu mendapatkan alat berikut:

1. Kunci pada «19» untuk menanggalkan bolt roda.
2. Подвижный гидравлический домкрат.
3. Tetapkan kunci rozhkovy dan topi.
4. Sokongan янь болех dipercayai ди bawah kereta.
5. Pemutar skru.
6. Билах пелекап.
7. Kasut slaid.
8. Satu set pad brek baru.

Adalah dinasihatkan untuk merawat semua sambungan thread dengan banyaknya dengan jenis WD-40 янь menembusi gris. Dengan itu, anda mendapat semua bolt tanpa masalah Untuk melepaskannya.

Kerja persediaan

Sebelum anda menukar pad pada VAZ-2114, anda mesti memasang kereta di tingkat bawah.Pastikan anda meletakkan kasut di bawah roda belakang agar kereta itu tidak digulung. Apabila menggantikan kasut depan, anda perlu memerah tanda tangan. Tolak bolt yang digunakan Untuk memasang roda ke hab. Hanya selepas itu perlu mengangkat kereta dengan bantuan bicu.

Selepas mengeluarkan roda, letakkan di bawah kotak engkol enjin. Letakkan rak berhampiran bicu, ia akan memegang kereta jika berlaku peralihan. Selepas itu, keseluruhan mekanisme mesti dibersihkan dengan teliti, mengeluarkan minyak, habuk, objek asing.Ia perlu menunggu sedikit untuk mengeringkan mekanisme. Куба Untuk tidak menggunakan petrol atau pelarut, serta cecair untuk membersihkan karburetor dan penyuntik.

Penggantian Pad brek

Пэд-брек

Prosedur ini mesti dilakukan dalam perintah ini:

1. Keluarkan bendalir brek dari tangki pengembangan, bawa tahap kepada sekurang-kurangnya separuh.
2. Keluarkan plat mengunci dan lepaskan bolt dengan kunci pada «13». Jika pin berputar, maka ia mesti dipegang hex.
3. Selepas itu, anda perlu menaikkan caliper danmbaikinya dengan beberapa wayar.
4. Келуаркан пад лама.
5. Sila ambil perhatian bahawa anda mesti menyemak ketebalan cakera brek. Nilai yang boleh diterima — lebih 10,8 мм. Apabila ketebalan kurang daripada yang disyorkan, anda perlu mengganti cakera.
6. Kemudian tutup kerusi di bawah bantalan. Ини акан mengelakkan sedikit gangguan дан penyelewengan dalam pemasangan unsur-unsur baru. Джика Ини тидак дилакукан, мака пермукаан пада пад акан мемакаи тидак секата.
7. Untuk mempermudahkan kerja itu sendiri, anda boleh sedikitmbongkarkan pemasangan lekukan, дан kemudian tekan caliper brek depan sepanjang jalan ke bawah. Ини сангат мудах, керана тидак перлу унтук кемудиан пам систем брек.
8. Tetapi anda tidak bolehmbatalkan pemasangan ini, tetapi dengan bantuan pisau pemasangan menolak omboh ke dalam.

Pasang brek depan dalam urutan terbalik.

Mengganti Pad brek belakang

Sebelum anda menukar pad belakang pada VAZ-2114, anda perlu memadamkan semua yang lama.Бери perhatian kepada apa yang memakai kabel pengawal tangan. Gantikan jika perlu. Унтук мембонгкар касут лама, анда перлу мелакукан ян берикут:

1. Dayakan kelajuan pertama.
2. Лепаскан кетеганган кабель брек летак керета сепенухня.
3. Keluarkan paip ekzos, jika anda perlu mengganti kabel brek letak kereta.
4. Keluarkan kacang dengan tangan yang ditegangkan.
5. Keluarkan baut pada roda belakang.
6. Selepas menaikkan belakang kereta pada bicu, anda boleh mengeluarkan roda.
7. Tanggalkan pin panduan di drum.
8. Putuskan sambungan mata air yang berada di dalam mekanisme.
9. Keluarkan trim dengan tuil.

Pastikan untuk memerah silinder seberapa banyak yang mungkin, jika tidak pad baru tidak akan dipasang. Pemasangan barangan baru berlaku dalam perintah ini:

1. Setelah menubuhkan elemen-elemen baru, perlu menekanmereka sebanyak mungkin.
2. Tekan pada silinder pemacu roda belakang untuk memudahkan pemasangan pad.
3. Letakkan brek brek di tempat дан tentukan kedudukannya dengan bantuan pin panduan.

Selepas semua tindakan ini, anda mesti memasang roda dan periksa bagaimana ia berputar dengan bebas. Pad brek tidak boleh menghalang putaran roda. Berikut adalah cara untuk menukar brek brek belakang VAZ-2114, jika mekanisme drum dipasang. Sekiranya brek belakang adalah cakera, anda boleh berpandukan algoritma yang sesuai untuk roda hadapan.

Замена

Замена передних тормозных колодок на «Киа Рио»

Снятие и замена передних колодок на Киа рио 3

Снятие и замена передних колодок на Киа Рио 3 — рабочий процесс.При снижении эффективности торможения передних колес на автомобиле Киа Рио 3-го поколения следует заменить изношенные тормозные колодки, входящие в комплект поставки обоих колес. Перед тем как приступить к ремонту, нужно проверить уровень тормозной жидкости … Для этого под капотом находим главный тормозной цилиндр и откручиваем крышку от его бачка.

Открытие крышки главного тормозного цилиндра

Если тормозная жидкость близка к отметке максимума, то ее избыток откачивается с помощью чистого шприца или резиновой груши.Такая манипуляция поможет избежать перелива тормозной жидкости, так как при установке новых колодок часто увеличивается ее объем.

Приступаем к снятию переднего колеса. Для этого под задними колесами установлены механизмы предотвращения отката и приведен в верхнее положение рычаг стояночного тормоза. Переднее колесо поднимается на домкрат, откручиваются ранее ослабленные гайки, колесо снимается.

Снимаем переднее колесо

Для снятия и замены передних накладок на Kia Rio 3 потребуется гаечный ключ на 17 дюймов, торцевой ключ на 14 дюймов и отвертка.Снимается сначала стопорная опора … Для этого ее верхний направляющий штифт фиксируется ключом, а с головкой откручивается крепежный болт, который затем снимается.

Выкрутить верхний болт крепления переднего тормозного суппорта Киа Рио 3

Таким же образом ослабьте крепежный болт нижнего направляющего штифта. Тормозной суппорт снимается и аккуратно кладется на тормозной диск.

Открутить нижний болт переднего суппорта тормозного Киа Рио 3

Вытаскиваем болты и снимаем передний суппорт Kia rio 3

Старые тормозные колодки доступны для замены.Их нужно снимать, как снаружи, так и изнутри … Также демонтируются нажимные пружины тормозных колодок. При обнаружении дефектов или коррозии пружины следует заменить.

Снятие суппорта открывает доступ к передним колодкам Kia Rio 3

Снимаем старые колодки Киа Рио 3

Так выглядят старые изношенные колодки

Разница между старыми и новыми колодками

Новые передние тормозные колодки Kia Rio 3 Артикул — 58101-4LA00 вставлены в суппорт.Чтобы поставить суппорт с замененными колодками на тормозной диск, тормозной цилиндр выдавливается. Затяжка суппорта тормоза происходит в обратной последовательности … Колесо установлено на место, домкрат снят.

Ставим новые колодки Устанавливаем суппорт на место Крепим суппорт болтами

При замене комплекта колодок на два колеса уровень тормозной жидкости проверяется и при необходимости доливается.

После произвел замена передних колодок на Киа Рио 3 заведите автомобиль и несколько раз нажмите на педаль тормоза.В результате он должен стать эластичным. Некоторое время машина эксплуатируется в щадящем режиме. После нескольких поездок по 100-200 км без резкого и интенсивного торможения эффективность тормозной системы вернется в норму, и новые колодки успешно наезжают на тормозные диски … Удачи на дорогах!

Ниже вы можете посмотреть видео, как производится замена передних колодок на Kia Rio 3:

Если при торможении перед Киа Рио 3 скрипит, то, скорее всего, необходимо заменить передние колодки.В этой статье мы рассмотрим замену передних тормозных колодок на Киа Рио 3 своими руками. Также напоминаем, что мы уже затронули тему замены задних тормозных колодок Киа Рио 3.

Перед тем, как приступить к замене колодок, необходимо подготовить следующий инструмент … А именно ключ на 17 и головка на 14, еще нам понадобится отвертка и монтировка. Ну и, конечно же, новые передние тормозные колодки Kia Rio 3 артикул номер — 58101-4LA00.

1. Для начала подкладываем противооткатные устройства под колеса автомобиля и надеваем их на ручник.
2. Затем открываем капот и видим там бачок с тормозной жидкостью.
   
3. Открутить крышку бачка с тормозной жидкостью. Для того, чтобы следить за уровнем жидкости.
   
4. Поддомкрачиваем колесо и выкручиваем.
5. После снятия оцениваем состояние старых тормозных колодок.
   
6. Взяв ключ на 17, а головку на 14 откручиваем болт.
   
7. Держим ключ на 17, а головкой откручиваем.
   
8. Таким же образом открутите нижний болт.
   
9. Теперь снимаем суппорт, можно ставить на тормозной диск.
   
10. После снятия суппорта откроется картинка старых колодок на м. Это нужно удалить. Внутри блока будет табличка. Вам необходимо снять пластину и надеть на нее новые накладки.
    
11. Колодки, которые уже были сняты.
    
12. Старые тормозные колодки.
    
13. Для интереса сравним старые и новые колодки.
    
14. Вставить новые передние колодки в суппорт.
15. Надо выжать тормозной цилиндр. Это сделано для того, чтобы можно было надеть тормозной диск.
    
16. Ставим суппорт на тормозной диск.
17. Затягиваем суппорт в обратной последовательности.
    

35 минут — это время, когда нужно заменить переднюю тормозную колодку Киа Рио 3. Не забудьте завести машину и накачать педаль, пока она не станет жесткой. Первые 200 километров желательно проехать без особых нагрузок, чтобы колодки к этому привыкли.

Видео по снятию и замене передних колодок Киа Рио 3.

«Киа Рио» — автомобиль малого класса, выпускаемый серийно с 2000 года. Это одна из немногих моделей Киа, которая хорошо прижилась в России. Автомобиль привлекателен не только своей ценой, но и простотой устройства … Это позволяет производить небольшие инженерные работы своими руками. Одна из таких операций — замена задних тормозных колодок на Киа Рио и передних. В сегодняшней статье мы покажем вам, как это сделать.

Когда менять?

Стоит отметить, что конкретного регламента по замене тормозных колодок для Киа Рио нет. Вам нужно действовать исходя из потребности. Так, на современных моделях (а именно «Рио» третьего и четвертого поколения) устанавливаются механические датчики износа колодок.

В народе это называют «писками». Через определенный промежуток времени металлический датчик начинает соприкасаться с диском и издавать характерный звук. Это также будет свидетельствовать о предстоящей замене передних или задних тормозных колодок на «Киа Рио».На старых моделях износ необходимо определять самостоятельно. При визуальном осмотре толщина накладок должна быть не менее полутора миллиметров. Никаких косвенных признаков (мягкие педальные тормоза, увеличенный ход) не появляется. Если колодку полностью стереть до металла, будет явный скрип … Но при следующем торможении металл колодок может просто прилипнуть к диску, и колесо заблокируется (даже АБС не спасет). Это чревато катастрофическими последствиями.

Что влияет на ресурс?

В 90 процентах случаев это стиль вождения водителя.Чем реже вы используете колодки, тем выше их ресурс. Конечно, полностью устранить торможение не удастся. Но можно отказаться от «шашек» на дороге и других опасных маневров с превышением скорости. Так вы продлите «жизнь» колодок до 60 тысяч километров. Задние тормозные колодки на Киа Рио меняют через 100-120 тыс. Км. При агрессивном стиле вождения этот показатель можно снизить в 2-2,5 раза.

Остальные 10 процентов — это качество изготовления.Никогда не покупайте прокладки с асбестовым составом. Его можно определить по характерным белым опасностям на поверхности. Такие колодки плохо работают, а ресурс вдвое меньше стандартных.

Замена передних тормозных колодок на «Киа Рио»

Итак, сначала нужно поставить машину на ровную поверхность и закрепить ручным тормозом задних колес … Затем ломаем колесные болты и ставим машину на домкрат . Вытаскиваем диск с покрышкой и приступаем к самому суппорту. Нам понадобится два открытых ключа — 14 и 17.

Сначала откручиваем болт нижнего суппорта. Второй — удерживать сам направляющий палец. Затем этими же ключами откручиваем болт верхнего суппорта. Вытаскиваем два болта на задней части тормоза. Теперь можете смело снимать старые колодки.

При установке новых важно не перепутать стороны. Накладка со скрипом должна находиться с внутренней стороны тормозного диска.

Следующим шагом является полное нажатие на поршень суппорта. Это можно сделать деревянной ручкой молотка или колесным ключом.Обратите внимание: поршень имеет пыльник, который нельзя повредить. Запрещается бить по поршню молотком. Утопив до конца, ставим суппорт на место. Закручиваем обратно верхний и нижний болты крепления ключами 14 и 17. Все резинки должны быть прижаты без зазоров. Для этого их нужно закрутить по часовой стрелке.

Откручиваем колесо назад и снимаем машину с домкрата. Аналогичные работы проводим с соседней стороной. Помните, что на Киа Рио передние тормозные колодки (как и задние) меняют попарно.

примечание

После замены запустите двигатель и несколько раз нажмите педаль тормоза. Значит вы вернули поршень в рабочее состояние … Первые 1-2 нажатия на тормоз не подействуют. Поэтому эту меру проводим перед выходом на улицу. Также специалисты рекомендуют не прибегать к экстренному торможению в пределах 100-150 километров после замены тормозных колодок на «Киа Рио». Это позволит фрикционному материалу нормально тереться о диск.

Следует ли перекачивать

После замены этих расходных материалов перекачивание не требуется.

Во время работы мы только открываем поршень. Воздух снаружи не проникает. Но при замене самих поршней, цилиндров или тормозных шлангов (при которых может быть разгерметизация системы) обязательно удалить воздух.

Поменять задние тормоза

Если это свежее поколение «Киа Рио», то процедура не отличается от замены передних колодок. На задней оси установлены такие же дисковые элементы. Однако на Kia Rio первых поколений играли на барабанах.Здесь процедура несколько иная. Итак, сначала ослабляем гайку ступицы, которая находится за колпаком. Ставим машину на домкрат и снимаем колесо. Далее демонтируем крышку барабана. Вытаскиваем пружины, удерживающие колодки. Это можно сделать плоскогубцами. Пружины всего три — верхняя, нижняя и проставочная. Затем вынимаем подушечки. Их несколько — верхний и нижний. Также осматриваем состояние самого барабана. Если на его поверхности имеется значительная разработка или риски, он требует замены.Если пружина потеряла эластичность или сильно погнулась, ее также следует заменить на новую.

Перед установкой необходимо обработать точки соприкосновения колодок в барабанном механизме тугоплавкой смазкой. С помощью плоскогубцев поршень рабочего цилиндра утоплен. Учтите, что в этот момент тормозная жидкость может вытечь из бачка. При потере уровня возобновите его, долив новую жидкость (рекомендуется использовать «Точку» четвертого класса).

Теперь можно смело устанавливать новые колодки. Дальнейшая сборка ведется в обратной последовательности … Что касается ступичной гайки, то она крутит динамометрическим ключом с усилием 25-29 Нм. После этого можно смело устанавливать колесо и опускать машину с домкрата.

Проверить состояние во время работы ступичного подшипника … Он не должен люфтить и шуметь при вращении. Если смазки нет, замените ее. В противном случае обойма подшипника скоро сломается.

Какие колодки выбрать?

Благо, ассортимент сейчас достаточно широк.Выделим несколько моделей:

• Sangsin … Стоимость от 1,2 до 1,9 тысячи за комплект.
• Hankook … Хороший аналог. Цена около 2 тысяч рублей за комплект.

Также Вы можете приобрести оригинальные товары компании «Киа-Хюндай». Стоимость комплекта около 2,5 тысяч рублей. Остерегайтесь подделок по заниженной цене. Ресурс таких колодок не более 20 тысяч (иначе они ужасно скрипят на первых же километрах дороги).

Заключение

Итак, мы разобрались, как заменить тормозные колодки на «Киа Рио» разных поколений … Как видите, самая простая технология у дисковых механизмов. Однако при желании вы можете узнать, как менять колодки и барабанные тормоза … Надеемся, что представленная нами инструкция помогла вам в решении этого вопроса.

Сегодня у нас в гостях Киа Рио 3. Она приехала к нам со страшным скрипом тормозных колодок по дискам. Быстро сняли переднее колесо и посмотрели состояние колодок.Они практически стерлись. Поэтому в этой статье мы расскажем, как снять и заменить передние тормозные колодки на автомобиле Киа Рио 3 своими руками. В прошлой статье мы рассказали вам, как заменить задние тормозные колодки на Kia Rio 3.

Необходимый инструмент для замены колодок:

Для замены передних тормозных колодок понадобится гаечный ключ на 17 дюймов, на 14 дюймов. розетка и отвертка.

Снятие и замена передних тормозных колодок на Киа Рио 3:

Перед тем, как приступить к замене тормозных колодок, необходимо подложить под задние колеса механизмы предотвращения отката, а ручной тормоз можно поднять.

Откройте капот и найдите бачок с тормозной жидкостью.

Откручиваем крышку от бачка тормозной жидкости. Это необходимо сделать для контроля уровня тормозной жидкости. Затем домкратом переднее колесо и откручиваем. После того, как мы сняли колесо, мы можем оценить состояние старых тормозных колодок и диска.

Возьмите гаечный ключ на 17 дюймов и головку на 14 дюймов и начните откручивать болт.

Удерживая ключ на 17 дюймов, открутите его головкой.

Аналогичным образом открутите нижний болт на суппорте.

После этого снимите суппорт и поместите его поверх тормозного диска.

После того, как вы сняли тормозной суппорт, вы увидите старые колодки. Убираем их. С внутренней стороны на блоке будет располагаться табличка. Снимаем и заменяем на новые тормозные колодки.

Снятые тормозные колодки.

Старые тормозные колодки.

Сравните износ старых и новых тормозных колодок.

Вставьте новые передние тормозные колодки в суппорт.Выдавить тормозной цилиндр на крышке суппорта. Чтобы его можно было надеть на тормозной диск.

Ставим суппорт на тормозной диск.

Закручиваем суппорт в обратной последовательности. Весь процесс снятия и замены передних тормозных колодок на Киа Рио 3 занял у нас около 40 минут. После этого заводим машину и несколько раз нажимаем на педаль тормоза, пока она не станет упругой. Можно ездить. Желательно первые 100-200 км не тормозить резко, чтобы колодки к этому привыкли.

Тормозная система

ТО требует особого ухода за автомобилем и поддержания его в исправном состоянии. Замена задних колодок на KIA Rio 3 простая процедура, не требующая специальных навыков и специального инструмента … В среднем задние колодки изнашиваются через 30-40 т.км в зависимости от стиля вождения.

ВНИМАНИЕ! Колодки всегда меняются комплектом, т.е. с обеих сторон.

Для замены задних тормозных колодок нам потребуется:

1. Задние тормозные колодки — 583021RA30 (колодки MANDO покупались за 880 руб.)
2.Гаечный ключ с открытым зевом (кольцо) на «14» и «17»
3. Ключ с храповым механизмом и головка на «14»
4. Плоская отвертка
5. Металлическая щетка (щетка) для очистки суппорта
6. Плоскогубцы

Знак скорой помощи Замена задней колодки служит металлический скрип при торможении, появляется при сильном износе тормозных колодок. Этот звук издает специальный индикатор, расположенный на внутреннем блоке.

Изношенный задний блок, со стертым индикатором (вверху слева)

Перед тем, как приступить к замене колодок, поднимаем наш KIA Rio на домкрате и снимаем заднее колесо.

Открыть бачок тормозной жидкости (при вдавливании поршня жидкость поднимается)

Очищаем суппорт щеткой от грязи

Ключом на «14» (или храповиком) открутите болты крепления суппорта к направляющему штифту (при необходимости удерживайте ключом на «17»)

Снимаем суппорт с направляющих и аккуратно кладем, проверяем сохранность защитных чехлов направляющих штифтов

С помощью плоской отвертки снимите внешнюю и внутреннюю прокладки

Снять направляющую пластину и очистить от грязи

Чистим суппорт и тормозной механизм.Вставляем направляющую пластину обратно

Устанавливаем колодки новые, ставим башмак с металлической ножкой (индикатор износа колодок) с внутренней

Заворачиваем поршень обратно в суппорт по часовой стрелке, для этого берем плоскогубцы

Проверка сохранности пыльника тормозного цилиндра

Замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2114

Четырнадцатый вакуумный усилитель тормозов представляет собой кожух с клапаном внутри. Он разделен на две части слоем резины — диафрагмой — одна часть атмосферная, а другая представляет собой вакуумное пространство, которое соединено с впускным патрубком от двигателя.

Бустерный клапан представляет собой пластиковый корпус, в котором находятся основные детали, которые подвержены износу и вызывают проблемы у водителя в виде дребезжания коробки передач. Состав такой: на опорной втулке есть шток, который примыкает к поршню и собственный буфер. Собственно сам клапан стоит на толкателе и возвратных пружинах вместе с фильтром.

Вакуумный усилитель работает следующим образом: вы прижимаете тормоз к полу, в это время поршень и толкатель клапана перемещаются таким образом, что это открывает пространство между двумя отсеками устройства.Затем вакуумный отсек перемещается в это пространство и всасывает воздух. Воздух давит на заслонку между двумя частями усилителя, создавая разный уровень давления в одной и второй его частях. Из-за этой разницы перемещается сам клапан и шток соответственно. При опускании педали все детали возвращаются на свои места, система перестает функционировать.

Как и все, что касается деталей системы любого автомобиля, ремонт вакуумного усилителя тормозов неизбежен.Для того чтобы определиться с ремонтными работами — будет ли это гаражный ремонт своими руками или вам стоит обратиться в сервис — сначала необходимо определить признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114.

Проверка усилителя в сборе

Ответ на вопрос, как проверить вакуумный усилитель тормозов, подходит не только для четырнадцатой модели ВАЗ, но также может применяться к тринадцатой и пятнадцатой.

Процесс выглядит следующим образом:

1. Прижимаем тормоз к полу 4-5 раз при неработающем двигателе. Это создаст равномерное давление в двух частях усилителя. При нажатии на тормоз клапан сразу же покажет себя: если скрипит, значит, нужно серьезно задуматься.
2. После выравнивания давления включите четырнадцатый. Но при этом нужно прижать тормоз к полу. Если с системой усилителя тормозов все в порядке, то после запуска двигателя педаль поднимется.Если этого не произошло, то ремонт однозначно необходим.
3. В том случае, если вы понимаете, что есть проблема с усилителем, нужно посмотреть, как закреплен шланг, в каком состоянии фланец. Если крепления в какой-то момент не соответствуют норме, это может сказаться на том, что педаль не приподнята, а ведь грешить нужно будет на отдельное неправильное крепление, а не на всю систему в целом.

Причины замены усилителя тормозов

Тормоза — это целая система. Поэтому, как только вы проверили усилитель, не поленитесь и проверьте, течет ли тормозная жидкость, исправна ли сама педаль. Может стоит посмотреть на главный тормозной цилиндр и вообще покататься на диагностике. И если все же проблем в тормозной системе вы не обнаружили, то можете подумать, как поменять вакуум на ВАЗ 2114.

Важно понимать, что замена пылесоса на ВАЗ 2114 или любую другую модель ВАЗ — процесс обязательный.Если неисправен агрегат, то и двигатель соответственно тоже. Мощность, которую будет выдавать двигатель, зависит от правильной работы усилителя. Какой русский не любит быструю езду? Как говорится, любишь кататься, любишь пылесос и менять.

Как заменить?

Для этого вам потребуются следующие инструменты:

• Отвертка простая
• Плоскогубцы
• Гаечные ключи 13, 17
• Специальный ключ для откручивания тормозных трубок
• Купить новые фитинги и заглушки

Вопрос, как поменять вакуумный усилитель на ВАЗ 2114, очень частый.Если восприятие текста для вас недостаточно точное, вы всегда можете положиться на нашу статью.

Пошаговый процесс:

1. Тормозной цилиндр будет мешать снятию усилителя. Поэтому можно сначала его снять, либо просто отсоединить от него фитинги труб и отодвинуть в сторону. Это так, как желает твое сердце.
2. Но главное препятствие — не цилиндр. Откручивать крепления усилителя в принципе непросто, а точнее неудобно.Начинаем с клапана: снимаем крепление шланга, вытаскиваем опорную втулку и вытаскиваем тормозной штифт.
3. Затем берем ключ на 13 и начинаем откручивать 4 крепления усилителя.
4. Перенеся хлопоты и неудобства, готовимся к установке нового на прежнее место. Но для начала на купленный усилитель нужно надеть специальную рамку из крепежа. Пробуждаем ключом на 17. и только потом вставляем внутрь тачки.
5. Последовательность сборки проста, но важным моментом с точки зрения удобства является первичное действие соединения тормоза (педали) и усилителя (все это одним пальцем).А потом закрепите весь блок в четырнадцатом.

Стоимость единицы

О том, сколько стоит вакуумный усилитель тормозов на ВАЗ 2114, лучше узнавать прямо в магазинах. Так как регионы разные, то и ценовые категории разные, и локально ориентироваться проще. Примерная стоимость от 2000 до 3000 рублей. Установка его в сервис обойдется в треть, а то и половину, по сути, стоимости. Несмотря на недоступность агрегата и некоторые неудобства, самостоятельно поменять усилок намного проще.Частота поломок или замен напрямую зависит от качества гусеницы, стиля вождения и общего износа деталей машины, в частности шасси. Поэтому сложно сказать, что есть определенный нормативный период. Единственное, о чем нужно помнить, — это своевременная диагностика: иногда стоит растеряться и перебрать свой четырнадцатый глазами неравнодушного хозяина. И, конечно же, не откладывайте ремонт или замену агрегата.

.