Замена троса сцепления лада приора: Замена троса сцепления Лада Приора своими руками

Содержание

Замена троса сцепления Лада Приора своими руками

На всех автомобилях производства российской автомобилестроительной компании АвтоВАЗ, в том числе и на популярнейшей в нашей стране модели Лада Приора сцепление в действие приводится благодаря такому механизму, как трос сцепления. Данный специальный механизм является очень важным в системе управления авто и иногда его называют муфтой. Тем автовладельцам, которые предпочитают своевременно и своими руками осуществлять замену и ремонт в машине, будет интересно изучить данный материал, в котором мы расскажем, про данное устройство и как осуществляется замена троса сцепления и другие нюансы.

О работе на LADA Priora троса сцепления

Изначально на легковых отечественных ВАЗах с системой заднего привода, сцепление включалось благодаря обыкновенной гидравлической системы. Принцип точно такой же, как и у тормозного привода: от основного цилиндра все давление подается на так называемый рабочий цилиндр. Только современные автомобили, такие, к примеру, как рассматриваемая нами Лада Приора, получили систему переднего привода, специалисты автомобилестроительной компании отказались от такого принципа работы рассматриваемого устройства, что значительно облегчило обслуживание. В компании разработали надежную, и весьма простую систему включения автомобильного сцепления, с использованием тросика, теперь он главный во всей системе. Тут применен принцип так сказать, коромысла, то есть, нажимая на нижнюю часть соответствующей педали, сидя в авто, ее рабочая часть, находящаяся вверху, проходя через шток (так называемое основание), непременно начинает уходить в совершенно иную сторону, плюс ко всему прочему в это время она тянет трос прямо и конечно же за собой.

2-ой конец троса находится на приводной вилке системы сцепления. Когда нажимается педаль, сцепление выключается, непосредственно давая, таким образом, возможность перекл./вкл. передачу.

Устройство в Priora троса сцепления

Дабы привод работал исправно и стабильно сердечник (тросик) находится внутри специального кожуха, полностью неподвижно закрепленного. Как говорилось выше, один конец тросика закреплен у вилки сцепления, как вы понимаете, на коробке передач, а 2-ой конец находится в салоне у педали. Каждый из концов оснащен крепежным устройством. Концы друг от друга сильно отличаются, и как-либо перепутать их попросту нельзя. Еще есть муфта из резины, она устанавливается в кузове в отверстие, где тросик переходит в отсек, где располагается мотор, из автомобильного салона.

Итак, устройство состоит из следующих элементов:

В двойном экземпляре крепеж для кожуха.
Тросик сцепления.
Крепежный элемент для вилки.
Для педали специальная петля.
Кожух из резины, для защиты салонного отверстия.

Как вы уже поняли, сердечник находится внутри жесткой оболочки, там он передвигается под воздействием возвратных пружин и собственно педали. Благодаря этому и осуществляется его стабильная работа.

Диагностический разъем Приора
Приора плохо заводится на горячую

Какие бывают основные неисправности в Priora троса сцепления

Когда на Лада Приора трос сцепления уже в состоянии, близкому к выходу из строя, или даже, возможно, вышел из строя, водитель это сразу почувствует. Когда будет осуществляться попытка включить сцепление, дабы переключить или же включить передачу. Основные виды поломок:

Сломан приводной крепеж к педали или вероятно, к вилке. Всегда при таком моменте будет педаль проваливаться в пол.
Тросик взлохмачен. При этом нажать на педаль сцепления практически невозможно.
Произошел обрыв тросика. В данном случае педаль тоже свободно проваливается.

Все это свидетельствует о том, что пора провести доскональную проверку привода на Лада Приора. Каждая из приведенных выше неисправностей говорит о том, что требуется замена троса сцепления и все можно сделать даже своими руками. Нет смысла заменять отдельные детали.

Если вам нужно обслужить полный привод, то вам нужно обратиться к специалистам и они вам проведут профилактические работы, авто с полным приводом требует постоянного контроля за агрегатами.

Меняем на Приоре тросик сцепления

Как мы и говорили, замена троса сцепления в вашей LADA Priora возможна и своими руками, самое главное, это знать, как поменять правильно. Об этом читайте далее.

Для замены потребуются такие инструменты:

Ключи обыкновенные на 8“/17“.
Плоскогубцы/отвертка/монтировка.

Замена начинается с демонтажа старого привода, и начинать нужно с салона LADA Priora. Делать все придется с помощником.
Алгоритм действий:

Вилку сцепления потихоньку отжимаем. При этом помощник снимает скобку крепления троса с педали.
Откручиваем крепление кожуха около педали. Использовать для этого ключ на 8.
Переходим уже в моторный отсек, и при помощи отвертки следует аккуратно выдвинуть имеющийся там уплотнитель и туда же вытянуть трос.
Отключаем минусовую клемму АКБ, поскольку работа будет проводиться рядом с приводом стартера.
Снимаем воздушный фильтр. Теперь открыт доступ к крепежу троса.
Используя ключ на 17 легко отпускаем фиксатор оболочки. Таким образом, сердечник будет ослаблен и наконечник в вилке в месте включения муфты свободно вынимается.
Снимаем кожух из паза. Это все что требуется, дабы привод стал свободен.
Переходим в салон. Приступаем к установке нового устройства. На данном этапе помощник должен протянуть трос из моторного отсека в салон. Перед тем как начать установку, смазываем все открытые участки крепежа наконечников и самого сердечника.
Укладываем его как следует в салоне, закрепляем механизм наконечника , конечно же на педаль.
Прикрепляем кожух.
Отжимаем вилку и крепим фиксатор непосредственно для вилки.
Ставим на место, где и положено быть креплению кожуха, непосредственно уже на коробке передач. Используя ключ на 17 производим регулировку натяжения рассматриваемого устройства.
Закрепляем в специальном отверстии салона извлеченный ранее оттуда уплотнитель.
На законное место ставим такое устройство, как автомобильный воздушный фильтр.

Подведем итоги

Теперь вы знаете, как поменять на популярной LADA Priora такой механизм, как трос сцепления. Наглядно видите, это абсолютно несложная процедура, единственное, что требуется так это помощь другого человека, иногда удается справиться и самостоятельно.

Главное знать правильный алгоритм работы и выполнять его, придерживаясь приведенной инструкции.

Замена троса сцепления Лада Приора

В случае обрыва троса или его тугого перемещения в оболочке заменяем трос в сборе. Сегодня мы Вам расскажем, как заменить трос сцепления на Лада Приора своими руками.

Замена троса сцепления Лада Приора

1. Снимаем воздушный фильтр. В моторном отсеке.

2. Потянув трос вперед, вынимаем поводок с тросом из паза рычага вилки выключения сцепления.

3. Ключом «на 17» отворачиваем на несколько оборотов гайку крепления переднего наконечника оболочки троса к кронштейну на коробке передач, удерживая оболочку за шестигранник другим ключом того же размера.

4. Вынимаем наконечник оболочки троса из кронштейна на коробке передач. В салоне автомобиля под панелью приборов.

5. Ключом «на 8» отворачиваем гайку крепления кронштейна оболочки троса к кронштейну педали.
Операцию по снятию корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления приходится выполнять в труднодоступном месте. Для облегчения выполнения операции сильно тянем педаль сцепления на себя.

6. Чтобы задняя кромка педали несколько деформировала тонкий листовой металл панели кузова.
Отверткой поддеваем стопорную скобу пальца педали сцепления.

7. И снимаем ее (для наглядности показано в моторном отсеке со снятым чехлом педали сцепления).

8. Снимаем проушину корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления. Из отверстия в щитке передка вынимаем уплотнительный чехол троса.

9. Вытягиваем трос в салон.

10. Отворачиваем и снимаем поводок с резьбового наконечника троса. Перед установкой троса.

11. Проверяем состояние пластмассовой втулки на пальце педали. Изношенную втулку заменяем новой и наносим на палец и втулку пластичную смазку.

Устанавливаем трос в следующей последовательности:
– продеваем трос через отверстие в щитке передка из салона в моторный отсек;
– устанавливаем уплотнительный чехол в отверстие щитка передка;
– надеваем корпус механизма автоматической регулировки длины троса на палец педали и крепим его;
– закрепляем оболочку троса;
– наворачиваем на резьбовой наконечник троса пластмассовый поводок, так чтобы торец наконечника троса оказался заподлицо с торцом поводка;
– заводим поводок в паз рычага вилки выключения сцепления.

После установки троса регулируем привод сцепления. Для этого вытягиваем трос за резьбовой наконечник вперед до упора, преодолевая усилие пружины, и удерживаем трос в таком положении.

Штангенциркулем измеряем расстояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки выключения сцепления, которое должно составлять 27 мм.

При необходимости вращением поводка добиваемся требуемого расстояния. При снятии нагрузки (отпускании троса) поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазора. После этого нажимаем педаль сцепления три раза для срабатывания механизма автоматической регулировки длины троса. Проверяем полный ход педали сцепления, который не должен превышать 146 мм.

Напомним, что предыдущая новость была о том, как заменить передние стойки на Лада Приора своими руками.

Замена троса сцепления lada priora (ваз приора)

Добро пожаловать! Трос сцепления — редко но всё же бывает рвётся и самое частое что с ним случается, это размахривание металлической части троса, из-за чего он начинает заедать и педель сцепления просто назад не может вернуться, но мы не о симптомах поговорим (Об этому чуть ниже мы уже написали) а объясним вкратце для чего этот трос вообще нужен, настоящие его наименование такое: «Трос выключения сцепления», уже можно понять что благодаря нему сцепление отключается (То есть выжимной подшипник оба диска между собой разъединяет, благодаря чему можно переключить скорость и вообще сцепления будет выключено из работы, когда двигатель может даже и работать) и если этого тросика не будет, то переключать скорости станет значительно сложнее (Без сцепления придётся их переключать, так можно, но просто опыт нужен и быстрые руки, если же вы заинтересовались тем как можно переключить скорость не выжимая при этом педаль сцепления, то в таком случае ролик чуть ниже просмотрите, там всё объясняется и показывается на наглядном примере).

Примечание! Чтобы осуществить работу по замене троса сцепления, запастись нужно: Всеми ключами которые лежат у вас в наборе (Если таковой есть) и линейкой или же штангенциркулем (В общём тем, чем измерить можно будет расстояние между вилкой и поводком) и ещё рекомендуем в магазине запчастей для автомобиле, приобрести фиксатор который трос сцепления к пальце крепят, консультанту прямо так и скажите, данный фиксатор вам ещё понадобится, если вы старый вдруг потеряете (А потерять его легко очень)!

Краткое содержание:

Замена троса сцепления
Дополнительный видео-ролик

Где находится трос сцепления? У него два конца как у любого другого троса, один конец подсоединяется к педали сцепления, второй же за вилку выключения сцепления цепляется, отчётливо увидеть трос можно только открыв капо у автомобиля и заглянув в то место, где коробка передач располагается, только смотреть нужно не снизу автомобиля, а именно сверху, на фотографии ниже кстати показан трос сцепления для наглядности стрелкой, вы и у себя его тоже разыщите.

Когда нужно менять трос сцепления? Когда педаль начинает заедать, в некоторых случаях цоканья у неё появляются, они лечатся либо же подтяжкой троса, либо же его заменой, хотя с этими цоканьями можно и ездить, наверняка вы уже слышали их в таких автомобилях как Лада Калина и Лада Гранта (В них просто трос сцепления немного по другому сделан, вот поэтому то на них гораздо чаще такое происходит и практически на каждом втором автомобиле эти цоканья можно будет услышать) они происходят именно из-за троса, но хотя в некоторых случаях и другие детали в этом виноваты но такое очень редко случается и кроме обоих перечисленных симптом, есть ещё одна, если вы её обнаружите, то сразу принимайтесь за смену тросика сцепления на новый, а именно если вы заметили что трос размахрился в каком то месте или вот вот порвётся, то тянуть с заменой не в коем случае не стоит, потому что если он вдруг порвётся в самый неподходящий момент, а вы по привычке катясь включите понижающую скорость (К примеру впереди крутой поворот, вы скидываете на нейтралку рычаг КПП, скорость автомобиля 80 км/ч и перед поворотом вы включаете 2 передачу и представьте что будет если при такой скорости трос порвётся, а представьте что если это будет зимой, во-первых сцепление обратно с маховиком сойдётся, из-за высоких оборотов колёса заблокируются и растерявшись вас в лучшем случае развернёт, про худшие даже и говорить не будем, такие случае и в реальной жизни уже случались, поэтому берегите всегда свой автомобиль и в нужный момент, он вас сбережёт).

Как заменить трос сцепления на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Примечание! Трос меняется очень легко, около 30 минут вам вполне хватит, ехать на СТО и там производить замену мы вам не рекомендуем, потому что это пустая трата денег (На СТО по сути заезжать нужно, когда что то серьёзное с автомобилем приключилось, что вам сделать не под силам, а из-за пустяков ездить туда постоянно, это уже на ваше личное усмотрение) и если их нет, то лучше не на запчастях экономить, а на работе!

Снятие: 1) Сперва выньте резиновый пальник, который закрывает отверстия в которое трос сцепления выходит, чтобы в него грязь не попадала и влага (Данный пыльник указан красной стрелкой), как только он будет вынут, при помощи гаечного ключа «на 8» выверните гайку (Ищите в том месте которое синей стрелкой указано, гайку на фотографии правда видно плохо), благодаря которой упор оболочки троса крепится к кронштейну и как только гайка будет вывернута, снимите упор с кронштейна.

2) Теперь посмотрите в то место, куда кончик троса сцепления подсоединяется (А подсоединяется он к концу педали, более подробней смотрите на фото ниже), данный кончик установлен на палец педали сцепления (Палец указан синей стрелкой) и закреплён на нём при помощи фиксатора, который указан красной стрелкой, как вы можете видеть, на фото этот фиксатор уже снят, у вас же он на пальце будет, чтобы его вынуть можно было, воспользуйтесь пассатижами или отвёрткой и помните кой что, заранее лучше купить фиксатор данный в автомагазине, так как в основном он всегда теряется и найти его практически не реально становится в салоне автомобиля.

Примечание! После того как один из кончиков троса сцепления будет отсоединён, разыщите на пальце втулочку пластмассовую, обязательно проверьте не изношена ли она и не имеет ли никаких дефектов (Из-за неё посторонние шумы просто происходить могут в салоне, при выжимании сцепления), если с ней всё в порядке, можете даже её и не трогать, если же она имеет дефекты, то в таком случае данную втулку снимите и замените её на новую, при том новую втулку смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15 перед установкой смажьте и даже если вы не будете её менять, то всё равно мы вам рекомендуем смазать поверхность старой втулки одной из этих смазок!

3) Переходите в подкапотное пространство и находясь там, в начале второй кончик троса сцепления отсоедините от вилки выключение, для этого за наконечник троса потяните и как показано на фото 1, выведите наконечник из прорези в вилки, затем в середине примерно разыщите место где трос крепится к кронштейну и отсоедините его от него, для этого одним гаечным ключом удерживайте наконечник от проворачивания, другим в это время ослабьте гайку которая находится рядом с кронштейном (см. фото 2) и после этого потянув за тросик, выведите его из кронштейна и потянув трос вперёд (По ходу движения автомобиля) вытяните его сперва в подкапотное пространство, а затем и полностью тем самым снимите его с автомобиля.

Установка: Установка троса осуществляется в обратном порядке и вставляется он через подкапотное пространство и выводится после чего в салон автомобиля, к вилки же сцепления трос крепится вот каким образом, сперва на наконечник наворачивается повод да так, чтобы наконечник у троса выступал прямо на чуть-чуть (Примерно на 1 мм) из поводка, кроме того поверхность поводка которой он входит в контакт с вилкой, рекомендуем помазать смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15, затем установите наконечник в своё прежнее положение (На вилку сцепления) но только его вытяните когда он в прорезь войдёт, до упора (см. фото 1) и измерьте это расстояние которое указано буквой L штангенциркулем или же линейкой, оно должно составлять 27 мм, при несовпадении, отрегулируйте его за счёт поводка который на кончик троса накручивали и в завершение отпустите наконечник, под действие пружины он должен будет упереться в вилку (см. фото 2), проверьте чтобы не было никаких зазоров и после проверки нажмите раза 3 на педаль сцепления, после чего заново проверьте расстояние L и по необходимости его отрегулируйте за счёт поводка, расположен который на кончике троса.

Дополнительный видео-ролик: Наглядно увидеть процесс замены троса сцепления на новый, вы можете в ролике который расположен ниже:

Трос сцепления заменяем, если он оборвался, заедает в оболочке или чрезмерно вытянулся, а также при неисправности механизма регулировки длины троса.

Снятие

1. Снимаем воздушный фильтр.

2. Потянув за наконечник троса, выводим его поводок из зацепления с рычагом вилки выключения сцепления.

3. Двумя ключами на 17 мм отворачиваем на несколько оборотов две гайки крепления оболочки троса к кронштейну на картере коробки передач.

4. Вынимаем оболочку из кронштейна.

5. В салоне под панелью приборов ключом на 8 мм отворачиваем гайку крепления кронштейна оболочки троса к кронштейну педали сцепления.

Замечание

Доступ месту крепления поводка троса на рычаге педали сцепления затруднен. Соединение расположено в проеме перегородки моторного отсека, а нижняя часть панели приборов сильно ограничивает пространство. Снять скобу крепления поводка с пальца рычага педали (указано стрелкой) можно шлицевой отверткой.

Значительно труднее надеть скобу. Можно максимально поднять педаль сцепления, чтобы палец на его рычаге вышел из проема панели. Кронштейн оболочки троса должен быть не закреплен. Скобу можно попробовать надевать плоскогубцами с узкими губками. Если данная процедура вызывает затруднения, отсоединить и подсоединить поводок троса можно со стороны моторного отсека.

6. Снимаем расширительный бачок системы охлаждения двигателя.

7. Снимаем левую часть теплоизоляционной обивки моторного отсека.

8. Ключом со съемным крестовым наконечником отворачиваем винты левого

и правого крепления резинового чехла.

9. Снимаем две скобы крепления чехла.

10. Снимаем чехол, открывая проем.

11. Поддев шлицевой отверткой, снимаем пружинную фиксирующую скобу оси крепления поводка троса.

12. Снимаем поводок с пальца рычага педали сцепления.

Замечание

На пальце педали сцепления осталась пластмассовая втулка, не потеряйте ее. Поврежденную втулку следует заменить.

13. Отворачиваем и снимаем два пластмассовых держателя коврика пола.

14. Извлекаем резиновый чехол из отверстия перегородки моторного отсека, вытягиваем трос из моторного отсека и снимаем его.

Установка

1. Покрываем палец и втулку пальца педали сцепления пластичной смазкой «Литол-24».

2. Протягиваем трос через отверстие в перегородке моторного отсека из салона в подкапотное пространство.

3. Заправляем резиновый чехол оболочки троса в отверстие перегородки моторного отсека.

4. Надеваем поводок зубчатого наконечника троса на палец педали сцепления и крепим его фиксирующей скобой.

5. Крепим гайкой кронштейн оболочки троса к кронштейну педали сцепления.

6. В моторном отсеке вставляем нижний наконечник оболочки троса в отверстие кронштейна коробки передач.

7. Наворачиваем поводок на резьбовой наконечник троса, обеспечив выступание наконечника из поводка в переделах одного витка резьбы.

8. Регулируем привод выключения сцепления (см. «Привод выключения сцепления — регулировка»), после чего несколько раз нажимаем педаль сцепления и повторяем регулировку.

9. Пластичной смазкой «Литол-24» покрываем рабочую поверхность поводка резьбового наконечника троса.,

10. Убеждаемся в исправной работе сцепления.

11. Устанавливаем снятые детали.

С необходимостью регулировки сцепления сталкиваются многие отечественные автомобилисты, особенно это касается владельцев российских машин. Сейчас мы предлагаем вам узнать, как регулируется сцепление на Приору, Калину и Гранту. Также мы расскажем, как меняется тросик сцепления на этих моделях авто и как осуществить замену диска своими руками.

Особенности регулировки сцепления

Транспортные средства Лада Приора, Калина и Гранта оборудованы тросами сцепления, оснащенными храповыми устройствами. По своей конструкции тросики беззазорные, поэтому их регулировка теоретически не нужна, однако по факту производитель рекомендует автовладельцам периодически регулировать устройство.

Чтобы правильно произвести регулировку троса на автомобилях Лада Калина, Приора и Гранта, подготовьте отвертку и линейку (или штангенциркуль) и выполните следующие действия:

Для начала следует открыть капот, после чего тросик следует установить в исходное положение. Чтобы сделать это, необходимо переместить нижнюю часть тросика немного вперед, то есть по направлению его перемещения, это нужно сделать до упора. При перемещении тросика вы можете почувствовать небольшое усилие возвратной пружины, вас это не должно пугать.
Далее, используя линейку или штангенциркуль, следует замерять расстояние. Какое именно — показано на фото, вам необходимо отметить расстояние от начала вилки до поводка троса. Чтобы сделать это правильно, необходимо так же придерживать тросик и зафиксировать его в одном положении. Сделайте замер, в идеале он должен составлять 2.7 см, но разумеется, если вы столкнулись с необходимостью регулировки на Лада Приора, Калина или Гранта, то это расстояние будет либо большим, либо меньшим. Поэтому вам следует довести его до необходимого параметра, для этого необходимо вращать поводок тросика в одну или другую сторону.
После этих действий нужно будет ввести наконечник тросика в паз вилку, затем сам элемент можно отпустить. Обратите внимание, зазор должен полностью отсутствовать.
В целом процедура по регулировке троса завершена. Теперь вам нужно только несколько раз нажать на педаль, чтобы убедиться в том, что все работает нормально. После нескольких нажатий еще раз замерьте расстояние на тросе, если есть необходимость — отрегулируйте устройство опять.

На сколько бы сцепление не было новым, владельцам Лад Приор, Грант и Калин периодические требуется производить регулировку и педали.

Необходимость регулировки может проявляться при:

постоянных рывках во время начала движения;
появлении ударов при попытке включить ту или иную скорость;
западании самой педали.

Такие симптомы свидетельствуют о том, что необходимо правильно отрегулировать педаль. В идеале педаль сцепления должна быть расположена на одном уровне с тормозом — тогда полный ход должен составлять около 12.5-13.5 см, но на практике этот показатель может быть увеличен до 16 см. Чтобы правильно отрегулировать педаль, подготовьте два гаечных ключа соответствующих размеров.

С помощью ключа ослабьте контргайку троса, которая установлена в подкапотном пространстве.
Далее, необходимо с помощью другого ключа необходимо начать подкручивать вторую контргайку, так вы сможете правильно выставить необходимый зазор. Когда процесс будет завершен, первую контргайку следует до упора затянуть.

Учтите, если вы настроите педаль так, что она будет находиться ниже тормоза, то схватывание проявится тогда, когда педаль только оторвется от пола. Соответственно — если педаль тормоза будет ниже, то схватывание будет происходить почти в конце. В идеале эти две педали должны располагаться на одном уровне (автор видео — Time R).

Инструкция по замене троса сцепления

Какое лучше поставить сцепление на Ладе Калине, Гранте или Приоре — зависит от финансовых возможностей.

Но для начала давайте разберемся с тем, как лучше произвести замену троса на этих авто:

Сначала нужно выкрутить гайку тросика кронштейна, установленную под панелью приборов авто. Гайка выкручивается с помощью ключа на 8, после чего демонтируется упор с кронштейна.
Далее, следует отсоединить стопорную скобу, установленную на так называемом пальце, затем отсоединяется сам корпус устройства компенсации, для этого воспользуйтесь отверткой. Также нужно снять пластиковую втулку с пальца педали. Произведите визуальную диагностику устройства на предмет механических повреждений или износа. Если они имеются, то втулку нужно поменять, заранее обработав ее солидолом.
Теперь необходимо демонтировать уплотнитель тросика, установленный в отверстии щитка (как видно по фото, он находится в подкапотном пространстве Лады Гранты или Калины). Наконечник тросика следует потянуть по ходу его передвижения, после чего он извлекается из паза на вилке.
С помощью ключа на 17 нужно выкрутить гайку, которая крепит наконечник тросика к кронштейну на КПП. Используйте еще один гаечный ключ для того, чтобы не допустить проворачивание наконечника элемента.
Теперь нужно демонтировать наконечник троса, затем сам элемент нужно извлечь из отверстия. Трос можно полностью демонтировать.
После этих действий можно приступить к монтажу нового устройства. Для правильной установки элемент для начала нужно пропустить в отверстие щитка. Устройство компенсации износа на Ладе Гранте или Калине необходимо зафиксировать на пальце, заранее обработав саму втулку устройства смазочным материалом.
Вам необходимо закрепить трос на педали и установить ранее извлеченное уплотнение. Также произведите монтаж наконечника элемента в кронштейн трансмиссии, полностью закрепите фиксирующую гаечку. Не забудьте навинтить поводок. Монтаж нового элемента должен быть произведен путем перемещения нижнего наконечника вперед до конца. Сам наконечник должен удерживаться в таком положении, в это время нужно правильно замерять расстояние, о котором мы говорили вначале статьи, между поводком и вилкой. Путем вращения поводка следует выбрать оптимальное значение.
Непосредственно перед монтажом поводка, его также необходимо будет смазать. В частности, речь идет конкретно о плоскости, контактирующей с вилкой.
Завершающим этапом будет выжимание педали до конца несколько раз Сделав это, вам опять необходимо будет замерить расстояние между вилкой и поводком. Если оно составляет больше или меньше 2.7 см, то следует произвести его регулировку.

Инструкция по замене сцепления

Теперь пришло время рассказать, как осуществляется замена диска сцепления на автомобилях Лада Гранта, калина и Приора. Какое лучше приобрести сцепление — дело каждого автомобилиста. Здесь все зависит не только от предпочтений, но и финансовых возможностей, как мы уже сказали ранее. На нашем ресурсе в этом разделе вы найдете обзоры нескольких брендов, проанализировав которые сможете определиться с тем, какое лучше поставить устройство на Ладу Калину или Приору. Замена диска осуществляется по одному принципу и на Ладе Калине, и Гранте, и Приоре.

Итак, если вы определились с тем, какое лучше сцепление установить, то приступим к замене:

Для начала необходимо произвести демонтаж КПП с Лады Гранты, калины или Приоры. В том случае, если вы планируете установить тот же нажимной диск, который у вас был, то перед началом работ отметьте расположение маховика, а также кожуха. Это делается для того, чтобы сохранить балансировку и установить диск в то же положение. Также произведите монтаж специальной втулки (оправки) в отверстие нажимного шкива. Если такой втулки у вас нет, то демонтировать устройство можно и без нее, однако во время снятия следует придерживать ведомый шкив, поскольку он может выпасть.
Используя отвертку, следует придерживать маховик, чтобы не допустить его проворачивания. Вам необходимо выкрутить шесть винтов, при помощи которых крепится кожух нажимного шкива устройства к маховику. Не выкручивайте по одному винту, это рекомендуется делать равномерно, переходя от одного винта к другому.
Произведите демонтаж кожуха устройства вместе с нажимным шкивом. Также можно демонтировать и ведомый шкив с установленной в нем втулкой.
Если вы заметили, что на каком-то из элементов есть трещины или другие механические повреждения, то эти компоненты необходимо менять. Также следует проверить, насколько изношены фрикционные накладки. В том случае, если сами накладки замаслены, заклепочные фиксаторы ослаблены или головки заклепок пусть даже незначительно углублены, нужно произвести замену ведомого шкива. Также не лишним будет проверить, как надежно зафиксированы демпферные пружинки. В том случае, если они сломаны, то диск также нужно будет поменять.
Следующим этапом будет диагностика ведомого шкива. Если в ходе визуального осмотра дефектов выявлено не было, то вам нужно будет продиагностировать его биение. В том случае, если показатель биения больше одного миллиметра, то необходимо будет также произвести замену шкива. Следует уделить внимание диагностике рабочих поверхностей нажимного вала и маховика, в частности, речь идет о плоскости трения. Убедитесь в том, что какие-либо дефекты, следы износа, задиры отсутствуют, также не должно быть следов перегрева. При обнаружении узлов и механизмов с дефектами, их нужно будет поменять.
Далее, уделите внимание состоянию так называемой тарельчатой пружинки нажимного вала, как и в других случаях, следы износа, дефектов или трещин на ней не допускаются. Места соприкосновения лепестков пружинки с подшипниковым устройством выключения механизма должны располагаться в одной плоскости. Разумеется, ни о каких дефектах речи быть не может, если износ и присутствует, то он должен быть не более 0.8 мм. Иначе придется произвести замену всего нажимного шкива в сборе. Если заклепочные элементы ослабли, то вам также придется произвести замену всего диска. Затем необходимо продиагностировать также состояние опорных колец пружинки. Как вы понимаете, любые трещины и механические повреждения исключаются, в противном случае нажимной вал меняется в сборе.
Если вы поняли, какое лучше установить сцепление, то перед монтажом устройства необходимо проверить, насколько хорошо перемещается ведомый вал по первичному шкиву трансмиссии. Если вы заметили, что при перемещении наблюдаются заедания, то любые дефекты необходимо исключить. Если этого сделать не удается, то детали нужно будет поменять.
При монтаже учтите тот факт, что во время установки ведомого вала в место монтажа нажимного элемента, ту часть ступицы, которая выступает, необходимо направить в сторону нажимной пружинки. При монтаже устройства в первую очередь необходимо установить ведомый шкив. Воспользуйтесь специальной втулкой или сделайте это наиболее аккуратно.
После этих действий корпус нажимного вала крепится на три болта, также устанавливаются винты, при помощи которых кожух крепится к маховику. Как и при демонтаже, маховик следует придерживать с помощью отвертки, чтобы не допустить проворачивания. Как вы помните, затягивать по одному винту нельзя, это необходимо делать постепенно.
Завершающим этапом будет демонтаж установленной в диск втулки и установка КПП. Вам необходимо монтировать нижний конец тросика системы сцепления на трансмиссию, после чего осуществляется его исходная регулировка. Что касается регулировки, то о ней мы уже писали в начале статьи. Но перед тем, как восстановить исходное положение тросика, следует установить в исходное состояние устройство компенсации износа. Это делается потому, что если диск полностью износился, то устройство компенсатора будет располагаться в крайнем нижнем состоянии.

Можно понять, что такая процедура по замене диска достаточно трудоемкая, поэтому справиться с ней самостоятельно получится не у каждого автовладельца. Если у вас есть сомнения, то лучше обратитесь за помощью к специалистам.

Видео «Процесс замены устройства сцепления на Гранте»

Подробнее о процедуре замены механизма узнайте из видео (автор видео — Роман Смирнов).

Источники

Замена троса сцепления Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 17», штангенциркуль или линейка.

1. В салоне под панелью приборов ключом «на 8» отверните гайку крепления упора оболочки троса к кронштейну педалей и снимите упор с кронштейна.

2. Поддев отверткой, снимите с пальца педали сцепления стопорную скобу и корпус механизма компенсации износа накладок ведомого диска.

3. Снимите с пальца педали пластмассовую втулку и осмотрите ее. Сильно изношенную или поврежденную втулку замените, смазав ее перед установкой смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15.

4. В моторном отсеке извлеките из отверстия в щите передка уплотнитель оболочки троса привода выключения сцепления.

5. Потянув наконечник троса вперед по направлению движения автомобиля, выведите наконечник из паза вилки выключения сцепления.

6. Ключом «на 17» отверните гайку крепления наконечника к кронштейну на коробке передач, удерживая вторым ключом наконечник от проворачивания…

7. …выньте наконечник из кронштейна и снимите трос с автомобиля, вытягивая его из отверстия в щите передка.

8. Для установки нового троса привода выключения сцепления сначала, пропустив его в отверстие щита передка, закрепите на пальце педали сцепления корпус механизма компенсации износа.

Перед установкой механизма компенсации на палец педали нанесите на втулку пальца смазку ЛСЦ-15 или Литол-24.

9. Закрепите упор оболочки троса на кронштейне педалей.

10. Установите в отверстие щита передка уплотнитель оболочки троса.

11. Установите наконечник оболочки троса в кронштейн коробки передач и затяните гайку его крепления.

12. Навинтите на нижний наконечник троса поводок, обеспечив выступание наконечника относительно торца поводка на 0–1 мм.

13. Установите трос привода выключения сцепления в исходное положение, для чего переместите нижний наконечник троса до упора вперед по направлению движения автомобиля. Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер L между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм. Если размер не соответствует указанному значению, установите его вращением поводка в нужную сторону.

14. Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите — под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.

Перед установкой поводка наконечника на вилку нанесите на его поверхность, контактирующую с вилкой, смазку ЛСЦ-15 или Литол-24.

15. Нажмите на педаль сцепления три раза до упора и повторно измерьте расстояние L (смотрите п. 13). В случае необходимости повторите регулировку.

Руководство по ремонту ВАЗ 2170, 2171, 2172

Как поменять трос сцепления на Лада Приоре: фото и видео

Замена тросика сцепления на Ладе Приора необходима при его затруднительном перемещении в оболочке или обрыве. Выполнить все работы можно самостоятельно, не обращаясь на СТО.

Алгоритм замены

Расположение тросика сцепления под капотом.

Открываем капот и снимаем корпус воздушного фильтра. Для этого снимаем датчик (ДМРВ), откручиваем хомут и снимаем с посадочных отверстий сам корпус.
Схема демонтажа корпуса воздушного фильтра.
Немного подтяните трос вперед, чтобы высвободить поводок из паза, находящегося на рычаге вилки выключения сцепления.
Трос и вилка КПП.
Берем рожковый ключ на 17 и откручиваем гайку, удерживающую крепеж переднего наконечника оболочки тросика.
Используем ключ на 17. Пшикните WD-40 если трудно идёт.
Перемещаемся в салон. Под приборной панелью извлекаем наконечник из кронштейна.
Берем ключ на 8, чтобы открутить гайку, соединяющую кронштейны оболочки троса и педали сцепления. Чтобы облегчить работу, можно вытянуть педаль на себя. При этом можно применять силу – не бойтесь, вы ничего не сломаете.
Используем ключ на 8.
Берем отвёртку, аккуратно поддев стопорную скобу. Она находится на пальце педали. Теперь её можно снять.
Эту скобу аккуратно подцепляем отвёрткой.
Теперь можно высвободить уплотнительный чехол тросика из отверстия в щитке, протянув трос в салон.
Вытягиваем старый трос.
Снимите поводок с наконечника троса, сделав несколько оборотов (он установлен на резьбу). Не забудьте проверить, в каком состоянии находится пластиковая втулка, расположенная на пальце педали. Если она износилась, заменяем ее, нанеся на деталь новую смазку.
Из салона следует протянуть новый трос. Уплотнительный чехол устанавливаем в отверстие, расположенное в щитке передка.
На палец педали следует надеть механизм регулировки длины тросика, после чего надежно его закрепляем.
На наконечник тросика следует навернуть пластиковый поводок. После этого заводим его в паз вилки выключения сцепления.

Установка троса – это еще не всё ведь нужно отрегулировать его натяжение. Чтобы это сделать, необходимо вытянуть тросик до упора вперед за резьбовой наконечник. Взяв штангенциркуль, измеряем расстояние от рычага выключения сцепления до троса. Оно должно составить 27 мм.

Далее собираем всё в обратной последовательности.

Как узнать, что трос пора менять

Старый и новый тросы.

О необходимости замены троса сцепления свидетельствуют следующие признаки:

Появляются цокающие звуки при нажатии на педаль сцепления. Они могут устраняться подтяжкой тросика. Если же подобные манипуляции не помогают, деталь придется заменить.
Периодические заедания педали.

Затягивать с заменой троса не следует, ведь он может разорваться в самый неподходящий момент. В такой ситуации можно включить первую скорость и завестись со стартера. Автомобиль покатится вперёд стартером и заведётся, у вас будет первая скорость чтобы доехать до СТО или места стоянки! Но это опасно и мы не рекомендуем так делать. Тем более, что стартеру от этого может быть плохо!!!

Артикулы

LADA 21700-1602210-00 — оригинальный артикул, в нём ДААЗ.
ДААЗ 21700160221000
ASP CC260208 — усиленная защитная оболочка.
АВТОПАРТНЕР 21700160221000 — редко можно встретить в магазинах.

Замена троса сцепления Лада Приора своими руками: пошаговая инструкция

Как свидетельствует практика, сама по себе замена троса, соединяющего привод сцепления с КПП на Ладе Приора, требуется очень редко. Он достаточно нечасто рвется. Самая распространенная с ним проблема – нити, его составляющие разлохмачиваются. По этой причине механизм сцепления начинает регулярно заедать и педаль, в итоге не желает возвращаться на место.

Процедура замены не является особо сложной, но требует времени и определенного старания. Для работы понадобятся следующие инструменты и материалы:

набор ключей;
отвертка плоская;
фиксатор для троса.

Добраться до него можно в Приоре только через моторный отсек. Для этого, естественно, понадобится открыть капот. Сам трос расположен рядом с коробкой передач.

В каких случаях нужно заменить элемент:

при обрыве;
из-за заедания;
по причине растяжения;
в случае отказа механизма, регулирующего его длину.

Процесс снятия

Прежде всего, потребуется демонтировать фильтр воздушный:

снимают сам тросик, выведя его при помощи поводка из вилки привода отключающего сцепление;
воспользовавшись ключами на 17 (2 штуки) раскручивают не полностью две гайки, удерживающие его оболочку на кронштейне кратера КПП и вытаскивают ее;
под приборной панелью, расположенной непосредственно в салоне автомашины, скручивают гайку ключом на 8 с самой педали.

Стоит только помнить, что добраться к тому месту, где нижняя часть тросика крепится к педали, будет достаточно непросто.

Доступу мешает с одной стороны перегородка отсека двигателя, а с другой – нижний край панели приборов. Рабочее пространство существенным образом ограничено. Но выполнить требуемую операцию довольно просто – прибегнув к помощи, подходящей по длине плоской отвертки.

Намного сложнее будет удалить скобу. Чтобы орудовать было проще, педаль поднимают насколько можно выше. В идеале кронштейн должен показаться над проемом. Главное – снять крепление с самого троса. В дальнейшем скобу нетрудно надеть или при помощи пассатижей с длинными губами, или со стороны силовой установки руками.

Далее нужно будет:

убрать бачок расширительный охладительной системы мотора;
демонтировать теплоизоляцию двигателя с левой стороны;
раскрутить болты и удалить скобы креплений, удерживающие на месте резиновый чехол (как слева, так и справа) и снять его полностью;
при помощи отвертки аккуратно убирают скобу-фиксатор с крепящей оси поводка троса;
последний, в свою очередь, снимают с пальца ножного привода.

Важно при этом не потерять пластиковую втулку, установленную там. Без нее тросик крепить нельзя. Если она пришла в негодность – необходимо надеть на палец новую.

Наконец, остается только вытащить держатели коврика (их 2 штуки). Делать это нужно аккуратно – поскольку они пластмассовые и легко ломаются.

После этого нужно извлечь чехол из резины, установленный в перегородке отсека двигателя, и окончательно вытащить испорченный трос.

Читайте также: Замена сцепления на Лада Приора

Как установить

Перед установкой нового тросика требуется хорошенько смазать на педали и втулку и палец. Лучше всего для этого подойдет пластичный состав Литол-24.

Затем конец троса продевают в отверстие, расположенное в переборке двигательного отсека со стороны салона автомашины так, чтобы он оказался в подкапотном пространстве. Туда же заправляют и резиновый чехол.

Поводок наконечника зубчатого надевают непосредственно на палец привода сцепления и фиксируют скобкой.

Торец оболочки крепят гайкой к кронштейну педали. Следует убедиться, что фиксация надежна. Вряд ли кому-нибудь понравится, в случае чего, вновь туда лезть из-за некачественного соединения.

Далее под капотом нижнюю часть оболочки втыкают в специальное отверстие на кронштейне коробки передач.

Поводок накручивают на наконечник троса (там есть резьба) – последний должен выступать примерно на один оборот наружу, но не более.

Наступает черед регулировки привода сцепления. По завершении этого процесса педаль два или три раза нажимается до упора и затем настройку повторяют.

Рабочая поверхность поводка наконечника обязательно обрабатывается вышеназванной смазкой.

Остается только убедиться, что теперь весь механизм работает исправно и установить все ранее снятые детали на места.

Подробнее с процессом можно ознакомиться по нижеприведенному видео:

Как поменять трос сцепления на приоре

Замена троса сцепления Лада Приора — Ремонт ваз своими руками

Замена троса сцепления Лада Приора

1. Снимаем воздушный фильтр. В моторном отсеке.

2. Потянув трос вперед, вынимаем поводок с тросом из паза рычага вилки выключения сцепления.

5. Ключом «на 8» отворачиваем гайку крепления кронштейна оболочки троса к кронштейну педали. Операцию по снятию корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления приходится выполнять в труднодоступном месте. Для облегчения выполнения операции сильно тянем педаль сцепления на себя.

6. Чтобы задняя кромка педали несколько деформировала тонкий листовой металл панели кузова. Отверткой поддеваем стопорную скобу пальца педали сцепления.

7. И снимаем ее (для наглядности показано в моторном отсеке со снятым чехлом педали сцепления).

9. Вытягиваем трос в салон.

10. Отворачиваем и снимаем поводок с резьбового наконечника троса. Перед установкой троса.

Устанавливаем трос в следующей последовательности:– продеваем трос через отверстие в щитке передка из салона в моторный отсек;– устанавливаем уплотнительный чехол в отверстие щитка передка;– надеваем корпус механизма автоматической регулировки длины троса на палец педали и крепим его;– закрепляем оболочку троса;– наворачиваем на резьбовой наконечник троса пластмассовый поводок, так чтобы торец наконечника троса оказался заподлицо с торцом поводка;

– заводим поводок в паз рычага вилки выключения сцепления.

Замена троса сцепления — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Давно не писал ничего, напряги в универе. И просто маленького было не до этого. Короче достала меня щелкающая педаль сцепления. И ладно бы она просто щелкала, это еще можно терпеть, но то, что коробка передач работала плохо, это меня вообще не устраивало. Передачи включались ужасно. Сцепа конкретно недожимала. Удовольствие за рулем сошло на нет. Так ездить не дело. Начал разбираться. Тогда я еще не знал, что в Приорах стоит трос сцепления с храповым механизмом. Я думал, что он здесь такой же, как в ВАЗах 10 семейства. Полез под капот подтянуть тросик. Подтянул немного. Заметил, что педаль сцепы не поднялась вообще. Хм. При первом же нажатии на педаль, слышу знакомый щелчок. Немного прокатился. Вроде бы стало чуть лучше, но все равно не то. Ну не должна так работать КПП. Полез за комп. Оказалось что такая проблема чуть ли не у каждого второго приоровода. На Калинах вроде та же беда. Интернет гласит, что нужно дорабатывать тросик, ставить какие то пружинки, что то придумывать… В итоге не факт что будет 100% эффект. Не наш вариант. Был также совет просто поменять трос на новый. Но что — то мне подсказывало, что именно в тросе и косяк. Что же это за трос такой интересный?Вообще изначально задумка инженеров была неплохая, но опять всё испортили)) Всё дело в храповом механизме. Его конструкция такова, что он сам выбирает натяжение троса сцепления. С увеличением пробега, сцепление неизбежно потихоньку изнашивается, при этом постепенно уходит регулировка в отлаженном механизме. И приходится подтягивать тросик. Здесь же эту проблему решили, установив храповый механизм. Он по идее должен это делать сам. Вроде бы всё хорошо, только этот ГАД ни хрена нормально не регулирует))) На помощь нам пришел обычный трос сцепления ВАЗ 2110. Вот два троса в сравнении

фото из инета

На улице мороз, гаража здесь у меня нет, но все же решился делать. Желание в порядок привести механизм было сильнее. Ну, начал. Знаю, что лучше всего менять трос, разобрав жабо, сняв моторчик стеклоочистителей и все остальное. Но это долго, решил попробовать из салона, т.к. было реально холодно там лазить. Как оказалось, из салона снять трос достаточно трудно, а главное очень неудобно. Основная беда – стопорная клипса, которая фиксирует основание тросика и не дает ему соскочить со своего места. Во время демонтажа этой самой клипсы, ее очень легко потерять. Я, например, поднимал весь ковролин и всю заводскую шумку чтобы найти. Снял старый трос. Он выглядел уставшим. Скорее всего еще завод. Новый трос смазал и приступил к установке. Трудностей не возникало, пока не пришло время ставить обратно стопорную клипсу. Провозился больше часа, так и не получилось поставить ее на место. Слишком неудобно там. Окончательно замерзнув за это время, решил отрегулировать сцепу и на этом временно закончить. Боялся, что трос соскочит в самый неподходящий момент, но всё обошлось.Первые ощущения после установки нового тросика. Педаль стала гораздо мягче, будто поставили новое сцепление. Но главное — передачи стали включаться просто отлично! Мысль от стопорной клипсе не давала покоя и, прибыв в свой родной город, помчал к другану Revolushion2000, который любезно предоставил теплый гараж) Приступили.

Полный размер

Процесс идет )))

Снимаем дворники

Снимаем жабо.

Снимаем часть обшивки моторного щита и вместе с ним достаем расширительный бачок. И тут я увидел в районе рулевой рейки следы антифриза. Уровень при этом немного ушел. Посмотрел все патрубки, хомуты. Всё четко. Что за беда. Через минуту виновник был найден.

Полный размер

Расширительный бачок

Помчали с Revolushion2000 в магазин. Поставил новый бачок и долил антифриза. Продолжим работу. Вижу, что моторчик стеклоочистителя снимать не нужно. Теперь можно без труда добраться до той самой крышечки. Выглядит это добро так.

Находится она почти под самым лобовым стеклом. То есть можно прикинуть как нужно было извращаться, пытаясь одеть клипсу из салона.

Снимаем крышечку.

Вот теперь ничего не мешает. Можно спокойно одеть клипсу. Еще немного смазал литолом пластиковую втулку. Ну вот и все. Собираем в обратном порядке и радуемся :)Затраты:— Расширительный бачок — 230р. — Трос сцепления ВАЗ 2110 — 180р.— Антифриз взял из запасов — 0р.— Помощь друзей — бесценно :)Итог: лично я не пожалел, что поставил обыкновенный трос от десятки. Минусов вообще не вижу. Мне не трудно раз в год подтянуть сцепу, зато я теперь уверен в этом узле на все сто.

Напоследок фоточку просто так)

Цена вопроса: 410 ₽ Пробег: 124000 км

Page 2

фото из инета

Полный размер

Процесс идет )))

Снимаем дворники

Снимаем жабо.

Полный размер

Расширительный бачок

Снимаем крышечку.

Вот теперь ничего не мешает. Можно спокойно одеть клипсу. Еще немного смазал литолом пластиковую втулку. Ну вот и все. Собираем в обратном порядке и радуемся :)Затраты:— Расширительный бачок — 230р.— Трос сцепления ВАЗ 2110 — 180р.— Антифриз взял из запасов — 0р.— Помощь друзей — бесценно :)Итог: лично я не пожалел, что поставил обыкновенный трос от десятки. Минусов вообще не вижу. Мне не трудно раз в год подтянуть сцепу, зато я теперь уверен в этом узле на все сто.

Напоследок фоточку просто так)

Цена вопроса: 410 ₽ Пробег: 124000 км

Замена троса сцепления на приоре

Добро пожаловать! Трос сцепления – редко но всё же бывает рвётся и самое частое что с ним случается, это размахривание металлической части троса, из-за чего он начинает заедать и педель сцепления просто назад не может вернуться, но мы не о симптомах поговорим (Об этому чуть ниже мы уже написали) а объясним вкратце для чего этот трос вообще нужен, настоящие его наименование такое: «Трос выключения сцепления», уже можно понять что благодаря нему сцепление отключается (То есть выжимной подшипник оба диска между собой разъединяет, благодаря чему можно переключить скорость и вообще сцепления будет выключено из работы, когда двигатель может даже и работать) и если этого тросика не будет, то переключать скорости станет значительно сложнее (Без сцепления придётся их переключать, так можно, но просто опыт нужен и быстрые руки, если же вы заинтересовались тем как можно переключить скорость не выжимая при этом педаль сцепления, то в таком случае ролик чуть ниже просмотрите, там всё объясняется и показывается на наглядном примере).

Примечание! Чтобы осуществить работу по замене троса сцепления, запастись нужно: Всеми ключами которые лежат у вас в наборе (Если таковой есть) и линейкой или же штангенциркулем (В общём тем, чем измерить можно будет расстояние между вилкой и поводком) и ещё рекомендуем в магазине запчастей для автомобиле, приобрести фиксатор который трос сцепления к пальце крепят, консультанту прямо так и скажите, данный фиксатор вам ещё понадобится, если вы старый вдруг потеряете (А потерять его легко очень)!

Краткое содержание:

Замена троса сцепления
Дополнительный видео-ролик

Где находится трос сцепления? У него два конца как у любого другого троса, один конец подсоединяется к педали сцепления, второй же за вилку выключения сцепления цепляется, отчётливо увидеть трос можно только открыв капо у автомобиля и заглянув в то место, где коробка передач располагается, только смотреть нужно не снизу автомобиля, а именно сверху, на фотографии ниже кстати показан трос сцепления для наглядности стрелкой, вы и у себя его тоже разыщите.

Когда нужно менять трос сцепления? Когда педаль начинает заедать, в некоторых случаях цоканья у неё появляются, они лечатся либо же подтяжкой троса, либо же его заменой, хотя с этими цоканьями можно и ездить, наверняка вы уже слышали их в таких автомобилях как Лада Калина и Лада Гранта (В них просто трос сцепления немного по другому сделан, вот поэтому то на них гораздо чаще такое происходит и практически на каждом втором автомобиле эти цоканья можно будет услышать) они происходят именно из-за троса, но хотя в некоторых случаях и другие детали в этом виноваты но такое очень редко случается и кроме обоих перечисленных симптом, есть ещё одна, если вы её обнаружите, то сразу принимайтесь за смену тросика сцепления на новый, а именно если вы заметили что трос размахрился в каком то месте или вот вот порвётся, то тянуть с заменой не в коем случае не стоит, потому что если он вдруг порвётся в самый неподходящий момент, а вы по привычке катясь включите понижающую скорость (К примеру впереди крутой поворот, вы скидываете на нейтралку рычаг КПП, скорость автомобиля 80 км/ч и перед поворотом вы включаете 2 передачу и представьте что будет если при такой скорости трос порвётся, а представьте что если это будет зимой, во-первых сцепление обратно с маховиком сойдётся, из-за высоких оборотов колёса заблокируются и растерявшись вас в лучшем случае развернёт, про худшие даже и говорить не будем, такие случае и в реальной жизни уже случались, поэтому берегите всегда свой автомобиль и в нужный момент, он вас сбережёт).

Как заменить трос сцепления на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Примечание! Трос меняется очень легко, около 30 минут вам вполне хватит, ехать на СТО и там производить замену мы вам не рекомендуем, потому что это пустая трата денег (На СТО по сути заезжать нужно, когда что то серьёзное с автомобилем приключилось, что вам сделать не под силам, а из-за пустяков ездить туда постоянно, это уже на ваше личное усмотрение) и если их нет, то лучше не на запчастях экономить, а на работе!

Снятие: 1) Сперва выньте резиновый пальник, который закрывает отверстия в которое трос сцепления выходит, чтобы в него грязь не попадала и влага (Данный пыльник указан красной стрелкой), как только он будет вынут, при помощи гаечного ключа «на 8» выверните гайку (Ищите в том месте которое синей стрелкой указано, гайку на фотографии правда видно плохо), благодаря которой упор оболочки троса крепится к кронштейну и как только гайка будет вывернута, снимите упор с кронштейна.

Примечание! После того как один из кончиков троса сцепления будет отсоединён, разыщите на пальце втулочку пластмассовую, обязательно проверьте не изношена ли она и не имеет ли никаких дефектов (Из-за неё посторонние шумы просто происходить могут в салоне, при выжимании сцепления), если с ней всё в порядке, можете даже её и не трогать, если же она имеет дефекты, то в таком случае данную втулку снимите и замените её на новую, при том новую втулку смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15 перед установкой смажьте и даже если вы не будете её менять, то всё равно мы вам рекомендуем смазать поверхность старой втулки одной из этих смазок!

Установка: Установка троса осуществляется в обратном порядке и вставляется он через подкапотное пространство и выводится после чего в салон автомобиля, к вилки же сцепления трос крепится вот каким образом, сперва на наконечник наворачивается повод да так, чтобы наконечник у троса выступал прямо на чуть-чуть (Примерно на 1 мм) из поводка, кроме того поверхность поводка которой он входит в контакт с вилкой, рекомендуем помазать смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15, затем установите наконечник в своё прежнее положение (На вилку сцепления) но только его вытяните когда он в прорезь войдёт, до упора (см. фото 1) и измерьте это расстояние которое указано буквой L штангенциркулем или же линейкой, оно должно составлять 27 мм, при несовпадении, отрегулируйте его за счёт поводка который на кончик троса накручивали и в завершение отпустите наконечник, под действие пружины он должен будет упереться в вилку (см. фото 2), проверьте чтобы не было никаких зазоров и после проверки нажмите раза 3 на педаль сцепления, после чего заново проверьте расстояние L и по необходимости его отрегулируйте за счёт поводка, расположен который на кончике троса.

Дополнительный видео-ролик: Наглядно увидеть процесс замены троса сцепления на новый, вы можете в ролике который расположен ниже:

Как происходит замена троса сцепления Лада Приора

набор ключей;
отвертка плоская;
фиксатор для троса.

В каких случаях нужно заменить элемент:

при обрыве;
из-за заедания;
по причине растяжения;
в случае отказа механизма, регулирующего его длину.

Процесс снятия

Прежде всего, потребуется демонтировать фильтр воздушный:

снимают сам тросик, выведя его при помощи поводка из вилки привода отключающего сцепление;
воспользовавшись ключами на 17 (2 штуки) раскручивают не полностью две гайки, удерживающие его оболочку на кронштейне кратера КПП и вытаскивают ее;
под приборной панелью, расположенной непосредственно в салоне автомашины, скручивают гайку ключом на 8 с самой педали.

Стоит только помнить, что добраться к тому месту, где нижняя часть тросика крепится к педали, будет достаточно непросто.

Далее нужно будет:

убрать бачок расширительный охладительной системы мотора;
демонтировать теплоизоляцию двигателя с левой стороны;
раскрутить болты и удалить скобы креплений, удерживающие на месте резиновый чехол (как слева, так и справа) и снять его полностью;
при помощи отвертки аккуратно убирают скобу-фиксатор с крепящей оси поводка троса;
последний, в свою очередь, снимают с пальца ножного привода.

Читайте также: Замена сцепления на Лада Приора

Как установить

Поводок наконечника зубчатого надевают непосредственно на палец привода сцепления и фиксируют скобкой.

Далее под капотом нижнюю часть оболочки втыкают в специальное отверстие на кронштейне коробки передач.

Рабочая поверхность поводка наконечника обязательно обрабатывается вышеназванной смазкой.

Подробнее с процессом можно ознакомиться по нижеприведенному видео:

Замена троса сцепления lada priora (ваз приора)

Добро пожаловать! Трос сцепления — редко но всё же бывает рвётся и самое частое что с ним случается, это размахривание металлической части троса, из-за чего он начинает заедать и педель сцепления просто назад не может вернуться, но мы не о симптомах поговорим (Об этому чуть ниже мы уже написали) а объясним вкратце для чего этот трос вообще нужен, настоящие его наименование такое: «Трос выключения сцепления», уже можно понять что благодаря нему сцепление отключается (То есть выжимной подшипник оба диска между собой разъединяет, благодаря чему можно переключить скорость и вообще сцепления будет выключено из работы, когда двигатель может даже и работать) и если этого тросика не будет, то переключать скорости станет значительно сложнее (Без сцепления придётся их переключать, так можно, но просто опыт нужен и быстрые руки, если же вы заинтересовались тем как можно переключить скорость не выжимая при этом педаль сцепления, то в таком случае ролик чуть ниже просмотрите, там всё объясняется и показывается на наглядном примере).

Краткое содержание:

Замена троса сцепления
Дополнительный видео-ролик

Как заменить трос сцепления на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Снятие

1. Снимаем воздушный фильтр.

2. Потянув за наконечник троса, выводим его поводок из зацепления с рычагом вилки выключения сцепления.

4. Вынимаем оболочку из кронштейна.

Замечание

6. Снимаем расширительный бачок системы охлаждения двигателя.

7. Снимаем левую часть теплоизоляционной обивки моторного отсека.

8. Ключом со съемным крестовым наконечником отворачиваем винты левого

и правого крепления резинового чехла.

9. Снимаем две скобы крепления чехла.

10. Снимаем чехол, открывая проем.

11. Поддев шлицевой отверткой, снимаем пружинную фиксирующую скобу оси крепления поводка троса.

12. Снимаем поводок с пальца рычага педали сцепления.

Замечание

13. Отворачиваем и снимаем два пластмассовых держателя коврика пола.

Установка

1. Покрываем палец и втулку пальца педали сцепления пластичной смазкой «Литол-24».

2. Протягиваем трос через отверстие в перегородке моторного отсека из салона в подкапотное пространство.

3. Заправляем резиновый чехол оболочки троса в отверстие перегородки моторного отсека.

4. Надеваем поводок зубчатого наконечника троса на палец педали сцепления и крепим его фиксирующей скобой.

5. Крепим гайкой кронштейн оболочки троса к кронштейну педали сцепления.

6. В моторном отсеке вставляем нижний наконечник оболочки троса в отверстие кронштейна коробки передач.

9. Пластичной смазкой «Литол-24» покрываем рабочую поверхность поводка резьбового наконечника троса.,

10. Убеждаемся в исправной работе сцепления.

11. Устанавливаем снятые детали.

Особенности регулировки сцепления

Для начала следует открыть капот, после чего тросик следует установить в исходное положение. Чтобы сделать это, необходимо переместить нижнюю часть тросика немного вперед, то есть по направлению его перемещения, это нужно сделать до упора. При перемещении тросика вы можете почувствовать небольшое усилие возвратной пружины, вас это не должно пугать.
Далее, используя линейку или штангенциркуль, следует замерять расстояние. Какое именно — показано на фото, вам необходимо отметить расстояние от начала вилки до поводка троса. Чтобы сделать это правильно, необходимо так же придерживать тросик и зафиксировать его в одном положении. Сделайте замер, в идеале он должен составлять 2.7 см, но разумеется, если вы столкнулись с необходимостью регулировки на Лада Приора, Калина или Гранта, то это расстояние будет либо большим, либо меньшим. Поэтому вам следует довести его до необходимого параметра, для этого необходимо вращать поводок тросика в одну или другую сторону.
После этих действий нужно будет ввести наконечник тросика в паз вилку, затем сам элемент можно отпустить. Обратите внимание, зазор должен полностью отсутствовать.
В целом процедура по регулировке троса завершена. Теперь вам нужно только несколько раз нажать на педаль, чтобы убедиться в том, что все работает нормально. После нескольких нажатий еще раз замерьте расстояние на тросе, если есть необходимость — отрегулируйте устройство опять.

Необходимость регулировки может проявляться при:

постоянных рывках во время начала движения;
появлении ударов при попытке включить ту или иную скорость;
западании самой педали.

С помощью ключа ослабьте контргайку троса, которая установлена в подкапотном пространстве.
Далее, необходимо с помощью другого ключа необходимо начать подкручивать вторую контргайку, так вы сможете правильно выставить необходимый зазор. Когда процесс будет завершен, первую контргайку следует до упора затянуть.

Инструкция по замене троса сцепления

Какое лучше поставить сцепление на Ладе Калине, Гранте или Приоре — зависит от финансовых возможностей.

Но для начала давайте разберемся с тем, как лучше произвести замену троса на этих авто:

Сначала нужно выкрутить гайку тросика кронштейна, установленную под панелью приборов авто. Гайка выкручивается с помощью ключа на 8, после чего демонтируется упор с кронштейна.
Далее, следует отсоединить стопорную скобу, установленную на так называемом пальце, затем отсоединяется сам корпус устройства компенсации, для этого воспользуйтесь отверткой. Также нужно снять пластиковую втулку с пальца педали. Произведите визуальную диагностику устройства на предмет механических повреждений или износа. Если они имеются, то втулку нужно поменять, заранее обработав ее солидолом.
Теперь необходимо демонтировать уплотнитель тросика, установленный в отверстии щитка (как видно по фото, он находится в подкапотном пространстве Лады Гранты или Калины). Наконечник тросика следует потянуть по ходу его передвижения, после чего он извлекается из паза на вилке.
С помощью ключа на 17 нужно выкрутить гайку, которая крепит наконечник тросика к кронштейну на КПП. Используйте еще один гаечный ключ для того, чтобы не допустить проворачивание наконечника элемента.
Теперь нужно демонтировать наконечник троса, затем сам элемент нужно извлечь из отверстия. Трос можно полностью демонтировать.
После этих действий можно приступить к монтажу нового устройства. Для правильной установки элемент для начала нужно пропустить в отверстие щитка. Устройство компенсации износа на Ладе Гранте или Калине необходимо зафиксировать на пальце, заранее обработав саму втулку устройства смазочным материалом.
Вам необходимо закрепить трос на педали и установить ранее извлеченное уплотнение. Также произведите монтаж наконечника элемента в кронштейн трансмиссии, полностью закрепите фиксирующую гаечку. Не забудьте навинтить поводок. Монтаж нового элемента должен быть произведен путем перемещения нижнего наконечника вперед до конца. Сам наконечник должен удерживаться в таком положении, в это время нужно правильно замерять расстояние, о котором мы говорили вначале статьи, между поводком и вилкой. Путем вращения поводка следует выбрать оптимальное значение.
Непосредственно перед монтажом поводка, его также необходимо будет смазать. В частности, речь идет конкретно о плоскости, контактирующей с вилкой.
Завершающим этапом будет выжимание педали до конца несколько раз Сделав это, вам опять необходимо будет замерить расстояние между вилкой и поводком. Если оно составляет больше или меньше 2.7 см, то следует произвести его регулировку.

Инструкция по замене сцепления

Итак, если вы определились с тем, какое лучше сцепление установить, то приступим к замене:

Для начала необходимо произвести демонтаж КПП с Лады Гранты, калины или Приоры. В том случае, если вы планируете установить тот же нажимной диск, который у вас был, то перед началом работ отметьте расположение маховика, а также кожуха. Это делается для того, чтобы сохранить балансировку и установить диск в то же положение. Также произведите монтаж специальной втулки (оправки) в отверстие нажимного шкива. Если такой втулки у вас нет, то демонтировать устройство можно и без нее, однако во время снятия следует придерживать ведомый шкив, поскольку он может выпасть.
Используя отвертку, следует придерживать маховик, чтобы не допустить его проворачивания. Вам необходимо выкрутить шесть винтов, при помощи которых крепится кожух нажимного шкива устройства к маховику. Не выкручивайте по одному винту, это рекомендуется делать равномерно, переходя от одного винта к другому.
Произведите демонтаж кожуха устройства вместе с нажимным шкивом. Также можно демонтировать и ведомый шкив с установленной в нем втулкой.
Если вы заметили, что на каком-то из элементов есть трещины или другие механические повреждения, то эти компоненты необходимо менять. Также следует проверить, насколько изношены фрикционные накладки. В том случае, если сами накладки замаслены, заклепочные фиксаторы ослаблены или головки заклепок пусть даже незначительно углублены, нужно произвести замену ведомого шкива. Также не лишним будет проверить, как надежно зафиксированы демпферные пружинки. В том случае, если они сломаны, то диск также нужно будет поменять.
Следующим этапом будет диагностика ведомого шкива. Если в ходе визуального осмотра дефектов выявлено не было, то вам нужно будет продиагностировать его биение. В том случае, если показатель биения больше одного миллиметра, то необходимо будет также произвести замену шкива. Следует уделить внимание диагностике рабочих поверхностей нажимного вала и маховика, в частности, речь идет о плоскости трения. Убедитесь в том, что какие-либо дефекты, следы износа, задиры отсутствуют, также не должно быть следов перегрева. При обнаружении узлов и механизмов с дефектами, их нужно будет поменять.
Далее, уделите внимание состоянию так называемой тарельчатой пружинки нажимного вала, как и в других случаях, следы износа, дефектов или трещин на ней не допускаются. Места соприкосновения лепестков пружинки с подшипниковым устройством выключения механизма должны располагаться в одной плоскости. Разумеется, ни о каких дефектах речи быть не может, если износ и присутствует, то он должен быть не более 0.8 мм. Иначе придется произвести замену всего нажимного шкива в сборе. Если заклепочные элементы ослабли, то вам также придется произвести замену всего диска. Затем необходимо продиагностировать также состояние опорных колец пружинки. Как вы понимаете, любые трещины и механические повреждения исключаются, в противном случае нажимной вал меняется в сборе.
Если вы поняли, какое лучше установить сцепление, то перед монтажом устройства необходимо проверить, насколько хорошо перемещается ведомый вал по первичному шкиву трансмиссии. Если вы заметили, что при перемещении наблюдаются заедания, то любые дефекты необходимо исключить. Если этого сделать не удается, то детали нужно будет поменять.
При монтаже учтите тот факт, что во время установки ведомого вала в место монтажа нажимного элемента, ту часть ступицы, которая выступает, необходимо направить в сторону нажимной пружинки. При монтаже устройства в первую очередь необходимо установить ведомый шкив. Воспользуйтесь специальной втулкой или сделайте это наиболее аккуратно.
После этих действий корпус нажимного вала крепится на три болта, также устанавливаются винты, при помощи которых кожух крепится к маховику. Как и при демонтаже, маховик следует придерживать с помощью отвертки, чтобы не допустить проворачивания. Как вы помните, затягивать по одному винту нельзя, это необходимо делать постепенно.
Завершающим этапом будет демонтаж установленной в диск втулки и установка КПП. Вам необходимо монтировать нижний конец тросика системы сцепления на трансмиссию, после чего осуществляется его исходная регулировка. Что касается регулировки, то о ней мы уже писали в начале статьи. Но перед тем, как восстановить исходное положение тросика, следует установить в исходное состояние устройство компенсации износа. Это делается потому, что если диск полностью износился, то устройство компенсатора будет располагаться в крайнем нижнем состоянии.

Видео «Процесс замены устройства сцепления на Гранте»

Подробнее о процедуре замены механизма узнайте из видео (автор видео — Роман Смирнов).

Нет комментариев

Лада Приора

— как разобрать коробку передач. Привод механизма переключения трансмиссии

Симптомы: Передачи переключаются с осложнением, трансмиссия не переключается / не включается / не выключается, перекрещиваются при переключении передач, трансмиссия «выбивает», самопроизвольно выключаются трансмиссии.

Возможная причина: Не удалось выполнить часть КПП.

Инструменты: Отвертка плоская, гарнитура, набор гаечных ключей, монтажное полотно, молоток, технологическая заглушка В отверстие КПП для колесного привода.

1. Снимите редуктор и очистите его от грязи.

2. Снимите указатель уровня масла с коробки передач.

3. Установите вертикально редуктор на плату сцепления.

4. Снимите крепежный болт (1) гаечным ключом на «10» и снимите его шайбу, установленную под головкой. Отверните две гайки крепления (3) кронштейна троса сцепления и снимите установленные под ними пружинные шайбы. Снимите кронштейн троса сцепления с коробки передач (2).

5.Отвинтите оставшиеся четыре гайки крепления задней крышки с помощью гаечного ключа «10».

6. Пирожок отверткой сдвиньте крышку и снимите ее.

7. Отверните и снимите болт крепления пятой передачи пятой передачи с помощью ключа на 10. Снимите шайбу, установленную под головкой болта.

8. Предотвратить смещение валов коробки передач следующим образом:

— Включите пятую передачу, переключив сцепление синхронизатора вилкой вниз так, чтобы пазы муфты вошли в зацепление с шестерней;

— Включите третью или четвертую передачу, переместив тягу выбора передачи в желаемое положение.

9. Покрутите, а затем прикрутите гайку крепления первичного вала с помощью головки «на 32».

10. Тем же инструментом отверните гайку крепления вторичного вала, предварительно устраняя ее.

Примечание. Первичная и крепежная гайки и вторичные валы Затянуты с большим моментом, и в связи с этим при откручивании нужно приложить много усилий.

11. Снимите ведомую шестерню пятой передачи вместе с синхронизатором и вилкой вторичного вала, приподняв их двумя отвертками.

Примечание. Предотвратить сборку муфты ступичного синхронизатора. Это необходимо, поскольку фиксирующие шарики синхронизатора могут рассыпаться.

12. Снимите стопорную пластину с синхронизатора, затем снимите заглушку с муфты синхронизатора.

13. Снимите шестерню пятой передачи вместе с блокирующим кольцом с синхронизатора. Отметьте взаимное расположение стопорного кольца (1) и муфты (2), а затем снимите ее. Это необходимо, потому что во время работы зубьев кольца развиваются до зубьев муфты, поэтому правильная установка колец очень важна.

14. Снимите втулку вторичного вала.

15. Отсоедините ведущую шестерню от первичного вала (обратите внимание на положение ее установки).

16. Удалите четыре крепежных винта пластин подшипников с помощью ударной отвертки. Снимите пластину (1) и снимите упорную шайбу (2) с вторичного вала.

17. Снимите стопорные кольца подшипников с обоих валов, усилием руки подняв валы.

18. Отвинтите три заглушки крепежных элементов с помощью ключа «13». Аккуратно снимите шарики замков вместе с пружинами.

19. Снимите уплотнительное кольцо и снимите поле фиксирующего элемента, открутив заглушку фиксатора.

20. Снимите запорную грушу, наклонив коробку передач.

21. Выкрутите двенадцать гаек и снимите болт крепления картриджа кривошипа коробки передач. Обратите внимание на то, что гайки установлены (1) и транспортировочная проушина (2).Снимите заглушку (3), вставленную на место одного из приводов.

22. Отсоедините картер коробки передач и картер сцепления, поочередно вставляя отвертку в пазы, расположенные по периметру картеров.

23. Подняв картер картера коробки передач, поверните его против часовой стрелки так, чтобы отлив картера (1) вышел из шестерен, затем снимите картер коробки передач с картера сцепления.

24. Выкрутите и снимите болты крепления твинка первой и второй, третьей и четвертой передач ключом на «10».

25. Вывести переключение первой и второй передачи из опоры (3), слегка приподняв ее. Извлеките головку (1) стержня из зацепления с фиксатором (2), проверив стержень против часовой стрелки. Вынуть вилку штока (4) из паза сцепления синхронизатора, после чего демонтировать вилку.

Примечание. Не перепутайте вилки при сборке.

26. С рычагом переключения передач снимите головку третьей и четвертой трансмиссионной тяги с зацепления, поворачивая тягу.Выведите шток из опоры, слегка приподняв его, затем снимите шток вместе с вилкой, чтобы вывести его из паза муфты синхронизатора.

27. Выведите головку штока пятой трансмиссии из зацепления с фиксирующим кронштейном, повернув ее. Снимите с подставки и снимите штангу.

28. Снимите промежуточную шестерню оси заднего хода.

29. Включите промежуточную передачу заднего хода до упора в механизм выбора передач, после чего поверните ее на 30-40 градусов.Снимаем промежуточную шестерню, вытаскивая ее из-под грубых шестерен.

30. Одновременно снимите первичный и вторичный валы, слегка встряхнув их.

31. Снимите дифференциал с картера сцепления.

32. Отвинтите и снимите три болта крепления механизма переключения передач с помощью ключа на 10 дюймов, затем снимите его.

33. Снимите магнит картера сцепления.

34.Снимите гайку крепления датчика скорости с помощью ключа «10», затем снимите датчик.

35. Замените уплотнительное кольцо датчика скорости, если оно повреждено или потеряло эластичность.

36. Снимите выключатель фонарей заднего хода, вывернув его из картера коробки передач. Под ним — металлическое уплотнительное кольцо.

37. С помощью специального съемника или отвертки закрепить передний подшипник вторичного вала.

38.Снимаем маслосборник (установлен под подшипником).

39. Сбросьте давление в переднем подшипнике первичного вала с помощью специального съемника. При отсутствии съемника соорудите крепеж из жесткой проволоки в виде крючка. Поместите изготовленное устройство в одну из канавок картера и введите зацеп под подшипник. Объясните подшипник от картера следующим образом:

— вставьте отвертку в крючок;

— Распил деревянный брус под отвертку;

— аноснос молотка на вставленной противоположной отвертке;

— аккуратно переставить крючок в пазах.

40. Запрессовать новые подшипники валов в картер сцепления до упора с помощью подходящей оправки.

41. Отрежьте край защитного кожуха штока переключения передач с помощью отвертки, затем сдвиньте его с опорной втулки штока.

42. Выкрутите болт крепления (3) рычага (2) переключения передач. Снимите рычаг переключения передач, сдвинув тягу (1), а затем снимите тягу переключения передач с картера сцепления.

43.При необходимости замены навески:

— с подвижным кожухом от штанги;

— Про Tcroli и снимаем болт крепления петли.

Примечание. Болт фиксируется специальным клеем ТБ-1324;

— п непосредственно чем вкручивая болт, очистите его от слоя старого клея, а затем нанесите новый;

— З ABREAT повреждена или утрачена эластичность / эластичность защитная крышка петли.

44. При необходимости замены картера сцепления:

— с подшипником с картером сцепления;

— Д ЕМОНТАТЬ выключение сцепления;

— Ставьте причины железок.

45. Орудие, патрон сцепления и коробка передач, а также задняя крышка. Не допускается наличие трещин, сколов и других подобных повреждений. Поверхности Poland не должны иметь котлов, вмятин, глубоких рисков и подобных дефектов. Допускается устранение небольших повреждений при помощи шлифовальных шкур. Замените элементы, если дефекты существенные.

46. Проверить гнезда подшипников в картере сцепления и в картере коробки передач. При обнаружении повреждений картер следует заменить.

47. Проверить роликовые подшипники. Замените их, если роликовые гусеницы, сепаратор или ролики повреждены. Также подшипники следует заменять при обнаружении люфта.

48. Осмотреть амортизаторы зубчатых заслонок на наличие кожухов, заусенцев колодцев для крепления элементов и других дефектов. Заменить стержни, на которых они обнаружены.

49. Осмотрите полуоси. Наблюдения и треки не допускаются. Также не допускается наличие вмятин, разливов резины, глубоких борозд на их рабочей кромке.Пружины сальника должны быть упругими, не ломаться и не деформироваться. Дефектные уплотнения следует заменить.

50. Заменить поврежденные и сильно сжатые уплотнительные прокладки.

51. Очистите магнит от частиц износа деталей. При растрескивании или ослаблении магнитных свойств магнит следует заменить.

52. Качественно удалить остатки старого герметика с сопряженных поверхностей картера сцепления и картера коробки передач.

53.Реализовать коробку передач в порядке обратной разборки с учетом следующих пунктов:

— PREGY ГДЕ устанавливать валы в картер сцепления, вводить валы валов в зацепление;

— о двухкомпонентной смазке всех резиновых деталей и узлов трансмиссионным маслом;

— иметь вместо него магнит;

— Annesta Уплотнительное средство по периметру сопряженных поверхностей картера сцепления и задней крышки.

54. Произвести настройку коробки передач.

Павел Куракин Автомобилист

Для выполнения регулировок вам потребуется:

Смотровая канава или эстакада;

Рулетка.

Работа с ассистентом.

Удаление

1. Подготовить машину к работе.

2. Снимите облицовку туннеля пола.

3. Накидный ключ на 10 мм повернуть винт и две гайки крепления пластиковой накладки, блокирующей включение реверсивной передачи

4. Снимите накладку с кронштейна.

5. Перетягивая ключом на 10 мм поверните шесть гаек крепления прижимной пластины.

6. Снимите зажимную пластину со шпильками.

7. Снимите резиновый кожух.

8. Снимите реактивную тягу.

9. Отмечаем взаимное положение привода и петли.

10. Котел ключом на 13 мм откручиваем гайку, строповку, болт И мы породили хомут.

11. Отсоедините тягу от шарнира механизма выбора передач.

12. Снимите тяговый узел с рычагом и тросом.

Установка

Устанавливаем тягу в обратной последовательности и наносим на резьбовую часть тяговых крепежных болтов пластиковую смазку, совмещаем наклейку, нанесенную перед разборкой.

Корректировка

Комментарий

Для регулировки привода требуется специальный шаблон, но если его нет, привод можно отрегулировать с помощью помощника.

1. С помощью шлицевой отвертки снимите декоративную крышку рычага переключения передач с облицовки туннеля пола и поднимите крышку.

2. Отсоедините тягу привода переключения от шарнира (см. Выше).

3. Поворачивая паз механизма выбора передач против часовой стрелки, включить первую передачу (не путать с задней передачей).

4. Соединяем тягу с петлей

и убедитесь, что:

а) помощник удерживает рычаг переключения передач в положении первой передачи; В этом случае включение ограничителя задней передачи касается пластиковой накладки кронштейна;

б) Расстояние от оси задней шпильки крепления накладки до предела примерно четыре сантиметра.

5. Затяните гайку упора зажима.

6. Убеждаемся в возможности включения всех программ, включая передачу реверса, при необходимости повторить настройку.

Заголовок

Автопроизводители не стоят на месте и каждая последующая модель автомобиля Отдельная компания спешит похвастаться своими метаморфозами и улучшениями. Не исключение и отечественные автопроизводители. Автомобиль ВАЗ 2170, известный как Лада Приора, может похвастаться особой конструкцией коробки передач.В автомобиле установлена пятиступенчатая коробка передач, работающая в паре с дифференциалом и главной передачей. Что касается элементов конструкции, то к основному следует отнести:

Первичный вал, который находится в верхней части устройства:

Вторичный вал расположен в нижней части устройства;
Ведущие шестерни являются основным элементом первичного вала. Они постоянно взаимодействуют с ведомыми шестернями вторичного вала;
Шестерни ведомые всех шестерен переднего поворота;
Синхронизатор передней шестерни;
Подшипники передние и задние;
Поддон.Выполняет функцию направления потока масла внутрь вторичного вала, а затем под ведомые шестерни;
Дифференциал.

Неотъемлемым элементом конструкции является привод переключения передач, требующий от устройства особого внимания. Коробка передач LADO priors, помимо стандартного набора комплектующих, оснащена реактивной тягой, одним концом которой прикреплен силовой агрегат. Это предотвращает несанкционированное переключение передач во время движения автомобиля.

Стоит добавить мяч производителям за повышение степени безопасности при проектировании автомобиля Лада Приора.

Любой механизм, каким бы совершенным он ни был, не подвержен негативному воздействию внешних факторов и поломок. Увы, коробка передач Лада Приори не застрахована от дефектов. Основные поломки, с которыми вы можете столкнуться в процессе эксплуатации, и способы их устранения представлены ниже в таблице:

поломка	провоте	устранение
Нетипичный шум	— поломка подшипника — поломка зубьев шестерни Низкий уровень масла	— Установка новых деталей — доливка масла
Сложно переключить	— Поломка пластиковых деталей не выключена — отказ привода тяги или реактивной тяги не задержка	— Замена рабочих деталей — проверка крепления
Неконтролируемое отключение	— износ зубьев синхронизаторов — нарушение элементов опор — неправильная регулировка привода	— Замена поврежденных деталей — Проверка регулировки и устранение неисправностей
Шум в момент переключения	— неполное выключение сцепления — обрыв кольца синхронизатора	— Установка новых деталей
Утечка масла	— износ первичных сальников неисправность дерева Крепление и маслосборник крышек	— Замена поврежденных деталей — крепление деталей маслоотделителя

Многие из этих неисправностей можно исправить своими руками. Конечно, если вы знакомы с конструкцией коробки передач автомобиля Лада Приора. В противном случае обратитесь в сервисный центр.

Если вы решили заняться ремонтом самостоятельно, то вам следует разобраться с процедурой снятия и установки:

Подготовка необходимых инструментов. Вы будете использовать ключи на 10, 13, 17, 19. Также возьмите большую отвертку с тонким лезвием;
Откройте капот и приступайте к немедленному снятию коробки;
Отсоедините минусовой провод от АКБ;
Слить масло;
Отсоедините стартер;
Прежде всего, следует отсоединить все элементы системы сцепления автомобиля;
Устанавливаем надежную опору для двигателя;
Отсоедините приводы колес;
Установите опору для коробки;
Откручиваем последние болты крепления.

Установка производится в обратной последовательности. Он должен быть наиболее выступающим и следовать за опорами и болтами крепления.

При снятии коробки передач, ее дальнейшем осмотре и ремонте может потребоваться разборка данного узла. Чтобы не повредить элементы конструкции, следует соблюдать заданный алгоритм:

В первую очередь следует вынуть ящик из автомобиля;
Очистить от грязи;
Снимите указатель уровня масла;
Отсоедините переднюю и заднюю крышки;
Отсоедините синхронизатор;
Отсоедините ведущие шестерни;
Одновременно отсоедините первичный и вторичный валы;
При необходимости проводится дальнейшая разборка первичного и вторичного валов.

Полезные советы:

При заправке коробки передач маслом следует внимательно следить за стрелками контроля уровня масла. По рекомендации самого завода-производителя, он должен быть немного превышен установленным уровнем масла примерно 100 мл. Это связано с расположением передачи V на высоком уровне. При нехватке может нарушиться работа передачи заднего хода;
При установке следует смазать детали тонким слоем консистентной смазки.

Автомобили Ваз Приора пришли на смену флагманам отечественного производителя. В последнее время все больше и больше приверженцев русских авто пересадки на приору. Но и в этих автомобилях, как и в любых других, могут возникать определенные неисправности, особенно если это касается. Сегодня вы узнаете, почему плохо на приоре и как устранить эту проблему.

Почему могут быть похожие прерывания?

Коробка передач любого автомобиля — один из важнейших агрегатов автомобиля.Поломки в нем могут произойти как из-за неправильной эксплуатации, так и из-за езды по плохим дорогам. Если ваш первичный включает ваш приор, первая передача вообще не включается, то это из-за поломки КПП.

Если ваша машина куплена с рук, а не из салона, то тут удивляться нечему. В любом автомобиле рано или поздно может возникнуть проблема нестабильного переключения скоростей. Более того, если скорость включена в начале проблемы, но она плохая, то в дальнейшем рычаг скорости может вообще не реагировать на попытки водителя.Конечно, немного приятного в нем, ведь далеко не каждый автолюбитель может сдвинуться с места на второй передаче, да и дорожная ситуация не всегда позволяет это.

Рассмотрим основные неисправности, которые могут проявляться с трудом переключения скоростей в автомобиле ВАЗ 2170:

Сразу стоит отметить, что неисправность вала КПП или подшипников в домашних условиях определить никак нельзя. Поможет сделать только грамотного мастера на СТО с дорогостоящим специализированным оборудованием.Поэтому, если вы столкнулись с проблемами переключения рычага КПП, остается только надеяться, что неисправность — в регулировке.

Что делать?

Далее мы рассмотрим несколько способов решения проблемы, которые можно реализовать в домашних условиях. Процесс ремонта КПП — занятие не такое уж простое, поэтому если вы не уверены в своих силах, то не пытайтесь делать это самостоятельно. Лучше обратиться к специалистам, потому что в случае предположения даже небольшая ошибка в будущем может обернуться более серьезными проблемами.

Инструменты

Вне зависимости от того, какая у вас поломка, приготовьте все заранее необходимые инструменты Возможно вам потребуется разобрать коробку передач вам:

Отвертка

;
набор головок для откручивания болтов;
набор ключей гаечных;
монтажное полотно;
молоток;
пассаты с тонкими губками;
крестообразная отвертка;
литол;
домкрат;
емкость для слива трансмиссионное Масло из коробки передач;
технологическая заглушка в отверстие вашего роботизированного КПП.

Пошаговая инструкция по замене

Руководство по снятию

Прежде всего перед разбором коробки передач необходимо слить трансмиссионную жидкость из коробки передач. Для этого найдите под днищем автомобиля. сливное отверстие Для масла подставьте заранее подготовленную емкость и открутите пробку. Подождите 40-60 минут, пока масло немного полностью не растворится. Теперь можно переходить к демонтажу КПП.
Сначала найдите гайку крепления корпуса в салоне под панелью приборов, которая связана с педалью.Его нужно открутить. Для этого вам понадобится головка или ключ на «8». Когда гайка откручена, снимаем упор с кронштейна.
Затем необходимо снять стопорный элемент и корпус износа накладки ведомого вала с пальца педали сцепления. Для этого возьмите шлицевую отвертку и найдите элемент.
Теперь снимите пластиковую втулку с педали и осмотрите ее. Если на втулке были обнаружены следы износа и некоторые физические повреждения, втулку следует заменить.Перед его непосредственной установкой возьмите «Литол» и смажьте деталь, чтобы она не высохла.
Далее демонтируем уплотнительную резинку кожухов троса педали сцепления — она находится в пространстве ветрового стекла.
Затем нужно вытащить отделочный элемент из штекера кабеля, предварительно затянув его вперед по ходу движения автомобиля.
Снимите гайку крепления наконечника троса сцепления к кронштейну, который находится непосредственно на КПП. Для этого используйте гаечный ключ на «17».
Выньте наконечник кабеля из отверстия в кронштейне. Затем нужно демонтировать трос от автомобиля.
Теперь снимите пластиковую стопорную пробку и снимите блок проводов с датчика скорости.
При помощи гаечного ключа на «10» нужно открутить три крепежных болта на передней крышке картера и снять ее.
Теперь вы должны опереться на двигатель вашего транспортного средства с помощью надежной опоры или закрепить его с помощью приспособления для подъема грузов.
Далее демонтируем гайку крепления задней опоры силового устройства подвески, непосредственно к кронштейну.Для этого вам понадобится ключ или головка на «15».
Теперь вам нужно снять верхнее устройство ограничения подушки задней опоры.
Выкрутить болты крепления подушки к кузову автомобиля.
Снимите подушку, а также ее нижний ограничитель.
Снимите несколько гаек (их количество зависит от года выпуска машины), которые крепятся задней опорой силового механизма к коробке передач. Для этого используйте головку или клавишу на «13».
Теперь возьмите ключ на «8» и снимите с ним верхний крепежный болт, а затем снимите задний опорный кронштейн.
Выверните пластмассовую заглушку и снимите жгут проводов с устройства реверсивной фары.
Выверните болт крепления шарнира механизма переключения скоростей на штанге, где осуществляется их немедленный выбор. Для этого вам понадобится ключ на «10».
Далее демонтируем несколько болтов крепления реактивной тяги.
После этого откручиваем винты крепления передних колес и сами колпачки, проталкивая их шлицевой отверткой.На крышках есть резиновые уплотнительные кольца — ни в коем случае не должны терять.
Используя ключ на «30» ослабьте болты крепления колеса и гайки ступицы. Они могут быть сильно затянуты, поэтому для их ослабления может потребоваться приложить силу. Во время этих работ машина должна стоять на Земле, а не, например, на эстакаде.
Теперь вам нужно зафиксировать автомобиль на месте. Для этого поставьте машину на ручной тормоз, а под задними колесами поместите кирпичи или другие упоры встречного типа.
Поднимите машину с помощью домкрата и снимите передние колеса, после чего полностью открутите гайки ступицы и снимите стерневые шайбы, установленные под ними.Примечание: после демонтажа гаек их обязательно заменит на новые.
Снимите поворотные механизмы с рычагов подвески, предварительно сняв несколько болтов крепления ключом на «17».
Снимите левый и правый руль, выполнив их, чтобы выразить их.
Далее вам нужно остановить коробку передач надежной опорой.
Выверните болты крепления коробки к мотору — для этого вам понадобится ключ на «19».
Теперь необходимо отодвинуть коробку передач как можно дальше назад. Заранее снимаем опору, придерживая коробку.
На этом процесс разборки КПП завершен. Установка производится в обратной последовательности.
Не забываем заливать трансмиссионную жидкость.

Замена втулок осевого рычага

Если втулки вышли из строя, выполните все действия в указанном порядке для их замены.

Для начала снимаем обшивку туннеля пола авто.
Ключом на «13» откручиваем гайку крепления оси оси рычага КПП.
Снимите винт крепления оси рычага.
Теперь нужно отодвинуть сам рычаг в сторону и убрать его ось вместе с фокусом.
Вы увидите две пластмассовые и одну дистанционную втулку.
Если вина кроется в них, то установите новые втулки. Помните: пластиковые детали сами режете, поэтому не думайте, что они потрескались.
Теперь установите все компоненты в обратном порядке, предварительно смазав их Литолом.

Замена троса сцепления

Если скорости не включались именно из-за этой неисправности, то купите новый кабель и установите его в следующем порядке:

Выполните пункты 1-7, разобрав свой КПП;
Снимите старый трос.
Новый кабель необходимо вывести через специальное отверстие в передней панели.
Сделав это, закрепите корпус устройства компенсации износа на специальном «пальце» педали сцепления, который перед этим нужно смазать «Литолом».
Вставьте конец оболочки троса в кронштейн коробки передач и затяните крепежную гайку.
Теперь необходимо установить педаль троса привода в исходное положение. При этом учтите, что расстояние между вилкой и поводком не должно превышать 27 мм.
Сядьте на сиденье водителя и несколько раз нажмите педаль сцепления.
Затем измерьте расстояние между вилкой и поводком — его нельзя менять.

Замена шаровой опоры, шайбы сферической и пружины MCPP

Заранее подготовьте элементы для замены.

Выполните пункты 1-5, чтобы заменить втулки оси рычага.
Вы увидите стопорное кольцо для плоской отвертки.
Снимите шаровой шарнир с места установки.
Снимите оттуда пружину.
Осмотрите скобу блокировки реверсивного движения.
Также проверьте пластиковый упор оси — при необходимости замените деталь.
Чтобы снять накладку, отверните соответствующие гайки и болт крепления.
Вы увидите сферическую шайбу, раздвинув которую можно демонтировать шаровую опору. Если шайба или опора выпали, замените их новыми.
Если пружина пружины сломалась или потеряла свойство упругости, замените ее на новую.
Теперь соберите и установите рычаг КПП в обратном порядке.

Не забывайте, что ремонт КПП — сложная задача, требующая специальных знаний в устройстве КПП. Как уже было сказано выше, не делайте этого самостоятельно, если не уверены в положительном результате ремонта.

Видео «Ремонт коробки автомобилей автомобиля ВАЗ Приора»

В данном видео рассказывается о полном ремонте ГЦНЗ автомобиля ВАЗ в домашних условиях. Принцип ремонта идентичен для любого автомобиля ВАЗ, в том числе и для приоры.

Пригодилась ли эта статья? Вы уже сталкивались с ремонтом КПП на своей машине? Расскажите об этом нашим пользователям!

Разборка коробки переключения передач на автомобиле Лада Приора производится для замены вышедших из строя элементов. Подготовьте стандартный набор инструментов, снимите ящик с автомобиля и выполните следующую последовательность действий:

Сняв коробку, очистите ее от грязи и поставьте на удобный для разборки верстак.
Вытаскиваем щуп контроля уровня масла в картере.
Десятью ключами откручиваем один болт и две гайки крепления кронштейна троса сцепления и снимаем его.

Теперь снимите заднюю крышку коробки. Для этого откручиваем четыре гайки его крепления на десять, затем используем крышку, для прилива, выполненного на ее корпусе, монтажную лопасть.

Выверните болт пятой передачи, снимите его и установленную под ним пружинную шайбу.
Включаем пятую передачу, фиксируя тем самым от проворачивания валов КПП и опуская сцепление синхронизатора вместе с вилкой так, чтобы пазы сцепления входили в зацепление с шестерней. После этого проворачиваем третью или четвертую тягу трансмиссии.

Раскрываем торцевую головку на «32» откручиваем гайку крепления первичного вала. Учтите, что эта гайка затягивается с очень большим моментом, поэтому ее достаточно будет открутить.
Аналогично воспроизводим и тем же ключом откручиваем гайку крепления вторичного вала.

В процессе дальнейшей разборки следите за тем, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы, так как подпружиненные фиксирующие шарики могут рассыпаться.
Снимите с синхронизатором упорную пластину. Затем выньте заглушку из паза.
Вместе с блокирующим кольцом снимаем шестерню пятой передачи с синхронизатора.Далее зарастаем, снимаем блокирующее кольцо.

Снять втулку вторичного вала.
Снимите ведущую шестерню с первичного вала. Обратите внимание на то, как он установлен, чтобы при сборке не возникло путаницы.

открутите четыре винта пластин подшипников обоих валов. Снимите пластину. Снимите стерневую шайбу со вторичного вала.
Ободив деревья вручную, снимите стопорные кольца подшипников.

Триста выкручиваем три заглушки фиксаторов и снимаем шарики вместе с пружинами.
Далее поворачиваем пробку фиксатора реверса и снимаем ее, снимаем уплотнительное кольцо, пружину и немного наклоняя коробку, сам шарик.

Теперь откручиваем двенадцать гаек и болт крепления патрона картера. Обратите внимание на то, на какие гайки установлены держатели и транспортировочные проушины.
Отделите картер коробки передач от картера сцепления, вставив отвертку в специальные проушины, расположенные по периметру.

Десятью ключами откручиваем болты крепления 1 и 2, 3 и 4 передачи.
Немного приподнимаем переключение первой и второй передачи, чтобы она вышла из опоры, затем поворачиваем против часовой стрелки, чтобы головка штока вышла из зацепления с фиксирующим кронштейном. Выведите шток вилки из паза муфты синхронизатора и снимите шток вилкой.

Теперь поворачиваем шток третьей и четвертой передачи таким образом, чтобы его головка вышла из зацепления с рычагом переключения передач.После этого слегка приподнимите шток, чтобы он вышел из опоры, и выньте вилку штока из паза муфты синхронизатора и снимите.
Поверните шток пятой передачи и выньте его из зацепления с фиксирующим кронштейном.

Вытаскиваем ось промежуточной реверсивной передачи.
Переключаем промежуточную шестерню до упора в механизм выбора передач и касаемся ее на 30-40 градусов, снимаем.

Слегка покачивая из стороны в сторону, снимите первичный и вторичный валы.
Вынуть дифференциал из картера сцепления.

Снимите механизм переключения передач, открутив три болта его крепления.
Вынуть магнит для сбора металлической стружки из картера сцепления.

Выкрутите и снимите датчик скорости и выключатель света заднего хода.

Выдавить передний подшипник вторичного вала из их домкрата.Для ее снятия используется специальный съемник, а в случае его отсутствия — обычная плоская отвертка.
Под подшипниками установлен маслосборник, снимаем его.

Снимите передний подшипник первичного вала. Для его снятия также используется специальный съемник, а в случае его отсутствия он изготавливается из жесткого металлического крючка стержня, конец которого вставляется в одну из канавок картера и поворачивает этот крюк в таком виде. способом, которым он снимает внешнее кольцо подшипника.Устанавливаем на возчик деревянную планку и отвертку, цепляем этим крючком и снимаем подшипник.
Поднявшись отверткой снимаем защитный кожух стокового выбора передач.

Выверните болт крепления рычага переключения передач и сдвигая тягу, снимите рычаг.
Снимите петлю тяги (при необходимости), закрутив болт ее крепления.

На этом ремонтные работы закончены.

Замена и регулировка троса сцепления: Процедура

Часто владельцы автомобилей откладывают регулировку троса сцепления на потом, полагая, что это не срочное дело и вполне можно мириться.Однако такое отношение к проблеме иногда обходится очень дорого.

Ни для кого не секрет, что даже незначительные поломки могут спровоцировать опасные ситуации не только для водителя и пассажиров, но и для других участников дорожного движения. Поломка в любой из систем сцепления — это вовсе не шутка, поэтому, если требуется регулировка того же троса, ее нужно проводить немедленно.

Трос сцепления

По мнению специалистов в области машиностроения, одним из важных компонентов автомобиля с механической коробкой передач является трос сцепления.Он находится в специальной оболочке, защищающей его от механических воздействий, и соединяет штекер с педалью. Например, вы нажали на педаль, трос передал силу тяги, которая помогла вилке изменить положение, а также способствовала отключению сцепления.

Иностранные производители в редких случаях оснащают автомобили подобным механизмом. Они предпочитают использовать гидравлику, которая менее проблематична в их работе. Для отечественных автомобильных компаний использование данного устройства — обычная практика.Хотя у такой системы есть ряд недостатков, которые известны всем водителям.

Во время работы трос сцепления требует периодической регулировки, поскольку привод изнашивается во время работы. Например, происходит излом или появляется ржавчина. В связи с этим автовладелец с МКПП должен знать, что делать, если возникла описанная выше ситуация.

Далее вы научитесь самостоятельно регулировать трос. Перед этим рассмотрим, что это за механизм.Одним концом прикручен трос к педали. Второй — к специальной гильзе, расположенной в щите. При этом прикручен к педали до упора, но не настолько к втулке, чтобы устройство без проблем вращалось на оси.

Зачем нужна регулировка троса сцепления

Регулировка троса сцепления — необходимый и важный процесс при техническом обслуживании автомобиля. Его проводят, если есть проблема с педалью: ее ход больше или меньше необходимого. В первом случае сцепление включается не полностью.В результате маховик продолжает контактировать с диском, который является толкателем, и тем самым способствует износу фрикционных накладок.

Во втором случае включение ведомого диска происходит частично. В результате мощность автомобиля снижается из-за уменьшения крутящего момента во время езды. В этом случае включение диска может происходить быстро и при мягком отпускании педали, что приводит к различимому постукиванию в трансмиссии и подергиванию машины.

Если кабель неисправен, то педаль может заклинивать. Может показаться, что нажимать очень сложно, как будто сопротивляется. Однако если вы приложите к педали значительную силу, она упадет на пол, потому что трос оборвется. В этом случае необходима его замена.

Повторяющееся проскальзывание сцепления также является признаком неисправности троса. «Пробуксовка» — момент переключения передачи в другое положение. Например, машина начинает катиться на «нейтрали», так как произошло самопроизвольное срабатывание сцепления.

«Пробуксовка» обычно возникает при перегрузке двигателя. Например, во время увеличения скорости или на подъеме.

Если кабель неисправен, утечка будет главным индикатором. Утечки могут возникнуть, если он отсоединен или порван. В первом случае вам просто нужно установить его обратно. Когда машина движется рывками, трос не выполняет свои функции должным образом.

Транспортные средства, которые регулярно эксплуатируются в неблагоприятных условиях, более подвержены износу или поломке кабеля. Хотя такое может случиться с любой машиной, даже если у нее небольшой пробег.Также он изнашивается при неправильном вождении: при высокой скорости и резком трогании или во время движения водитель постоянно держит ногу на сцеплении, что приводит к пробуксовке и неисправности.

Как регулируется трос сцепления

Если у вас механическая коробка передач, вам необходимо отрегулировать трос сцепления. Находим под капотом болт, при помощи которого происходит регулировка. Чтобы получить доступ к нужной гайке, сначала открутите стопорную гайку.

Для проверки результатов проделанной работы нужно трижды нажать на педаль сцепления и еще раз измерить амплитуду хода.Регулировку производить в определенном порядке:

С помощью специальных инструментов измерьте расстояние между штекером выключателя и концом заслонки. Полученное значение должно быть не более 8,6 см. Наибольшее допустимое отклонение — 5 мм в каждую сторону.
Далее необходимо узнать расстояние от конца демпфера до кончика веревки. Полученное значение не должно превышать 6 см, также допускается отклонение в 5 мм в ту или иную сторону.
Если полученное расстояние превышает допустимое число, отрегулируйте трос сцепления.В этом поможет регулировочная гайка, поворачивая которую, можно добиться нужного значения.
Затем нужно несколько раз нажать на педаль и заново измерить расстояние. Если результат не такой, как должен, то регулировку следует повторить. Если все в норме, затяните стопорную гайку.

У всех марок автомобилей регулировка троса практически одинакова, возможны лишь небольшие отличия. При этом порядок настройки практически не меняется. Важно не затягивать кабель сильнее, чем необходимо, иначе он может сломаться!

Особенности регулировки троса АКПП

В двигателе с механическим приводом свободный ход педали увеличивается из-за натяжения троса.Этот процесс происходит довольно часто. Чтобы предотвратить «тягу сцепления», регулировку троса привода сцепления необходимо проводить, когда ход педали очень большой. Некоторое количество производителей не советуют делать это вручную и поэтому устанавливают автоматические регуляторы.

В устройстве используется простой кабель. Он простирается от сцепления до места подключения педали. Здесь он соединен с храповым механизмом, который своим движением заставляет работать сцепление с помощью «собачки», прикрепленной к краю педали.

Если во время операции возникает прогиб, вызывающий движение двух и более зубцов храповика, пружина слегка разворачивает его и заставляет «собаку» перепрыгнуть через зуб. Такими действиями можно убрать провисание кабеля. В этом случае свободный ход педали устанавливается на требуемую величину.

Однако такие кабели также необходимо регулярно подтягивать. Разберем регулировку троса сцепления на примере автомобиля АвтоВАЗа Lada Priora.

По ходу движения нужно вытащить трос, держась за наконечник. Необходимо приложить определенную силу, чтобы преодолеть сопротивление пружины педали. Далее необходимо выполнить следующие действия, удерживая его в таком положении:

Измерьте расстояние между рычагом сцепления и пластмассовым концом поводка. Длина должна быть 27 мм. Вы знаете, что под капотом не так много места. В связи с этим нужно заранее запастись проволокой или жезлом подходящего размера.
Если длины не совпадают, отрегулируйте, вращая поводок.
После отпускания троса сцепления посадка поводка на рычаг вилки должна быть плотной, без зазоров.
Затем трижды нажмите педаль сцепления, чтобы запустить механизм, который автоматически регулирует длину троса.
Измерьте полный ход педали. Расстояние должно быть не более 146 мм.

Владельцы автомобилей семейства Лада утверждают, что при нажатии на педаль авторегулирующее устройство может треснуть и щелкнуть.Многие избавляются от этой проблемы, изменяя рекомендуемую длину на 27 мм в сторону уменьшения или увеличения. Метод выбора помогает найти лучший вариант.

Как установить новый трос автоматической муфты

Установить новый трос автоматической муфты довольно сложно. В магазинах он продается в «взведенном состоянии» и, выполняя некоторые работы, связанные со сцеплением, его тоже следует довести до этого состояния.

Большинство водителей замечали, что на кабеле, расположенном под капотом, есть черные или белые зажимы, которые сделаны из пластика и имеют прорезь.При этом в месте утолщения «рубашки» кабеля имеются «ушки», которые отлично входят в прорези зажима. Однако есть небольшая проблема: когда натяжной механизм находится в растворенном состоянии, то элементы располагаются довольно далеко друг от друга.

Способ регулировки троса сцепления в положении, отсоединенном от коробки передач, не очень сложен. Необходимо выполнить несколько движений. Возьмитесь одной рукой за ее конец, другой возьмитесь за основу «рубашки».Здесь находится самозатяжной механизм. Кабель нужно воткнуть в «рубашку» на глубину примерно 5 см, а затем потянуть на себя. В момент полного раскрытия механизма начнется процесс складывания.

В этой ситуации вам понадобится помощь друга или ваше мастерство. Необходимо зафиксировать устройство в «взведенном» положении, поместив зажим на «ушки».

Если нужно просто отсоединить кабель и коробку, то сначала нужно нажать на педаль три-четыре раза.Затем нажмите рычаг привода в том месте, где находится фиксатор троса. Прижаться к земле. Все, механизм сложился. Удерживая рычаг одной рукой, другой потяните за скобу.

Обратите внимание на : если рычаг не хочет опускаться, значит автоматический натяжитель неисправен. Требуется замена кабеля.

Помните! Снять фиксирующую манжету с «ушей» можно только после того, как новый трос будет полностью вставлен.

Как заменить трос сцепления

При обрыве троса движение машины становится невозможным.Эта проблема решается заменой данного устройства. Перед тем, как снять неподходящий элемент, необходимо провести осмотр и произвести соответствующие замеры незакрепленной части троса нижнего наконечника, расположенного рядом с коробкой передач. Затем проверьте визуально между точкой крепления и блоком сцепления или коробкой передач (тип коробки передач). Далее ищем место, где он соединяется, и аккуратно отцепляем от блока или КПП, протягивая в салон через моторный отсек.

При необходимости снимите часть пола под педалью, чтобы упростить замену. В конце отключаем педаль и трос. После этого достаем демпфер из кронштейна, расположенного на коробке. Для установки нового предмета нужно выполнить все действия в обратном порядке.

Новый кабель сначала подключается к педали. Затем прикручиваем обратно к сцеплению или коробке передач и фиксируем. Последний этап — установка пола под педали.

Заменен трос сцепления.Требуется дальнейшая регулировка. Профессионалы рекомендуют выполнять эти действия не только после замены, но и через каждые 15-17 тысяч км пути. Этот совет объясняется просто: колодки, расположенные на диске сцепления, со временем изнашиваются и способствуют ослаблению педали. В результате регулировка этого элемента просто необходима в качестве меры безопасности во время работы машины.

замена троса сцепления

Благодаря тросу водитель может управлять вилкой сцепления автомобиля, которая при нажатии на педаль отсоединяет ведомый диск от маховика с помощью выжимного подшипника.В автомобилях Lada Kalina (как и на всех других автомобилях с передним приводом) используется трос для управления системой сцепления. Почему именно он? Дело в том, что коробка передач расположена в передней части автомобиля, тогда как на классических моделях для управления сцеплением используются главный и рабочий цилиндры. Часто бывает, что этот кабель обрывается. В этом случае управлять автомобилем не получится. Замена троса сцепления на «Калине» поможет вернуть машину в систему. Процесс замены очень простой, с ним справятся даже новички.

Признаки неисправности

Определить, что этот кабель вышел из строя, достаточно просто. При работающем двигателе невозможно включить ни одну из передач. Также будет увеличен ход педали. Других знаков нет. Сама педаль упадет в пол.

Когда мне нужно его менять?

Обычно замена троса сцепления на «Калине» требуется, если он оборвался. Но специалисты по обслуживанию автомобилей советуют производить замену, когда на кончике обрывается только часть провода.Также рекомендуется заменить деталь при повреждении пластиковой оболочки.

Примечание: кабель нельзя только оборваться. Часто эти элементы просто растягиваются, и сцепление не выключается полностью. От этого тяжело включить передачу и послышался хруст. Нередко замена троса сцепления на Лада Калина может понадобиться из-за не трескания, а закисания, такое бывает у машин, которые долгое время не эксплуатировались. Первым признаком того, что трос требует замены, будут посторонние звуки при включении сцепления.Он будет дергаться и скользить.

Причины износа

Чаще всего обрыв кабеля происходит на машинах, эксплуатируемых в суровых условиях. Ему подвержены и те автомобили, которые ежедневно находятся в эксплуатации. Однако обрыв может случиться на обычной, обычной машине, даже если у нее небольшой пробег.

Этот трос изношен не только из-за тяжелой эксплуатации, но и из-за неумелого или агрессивного вождения. Особенно это происходит с водителями, трогающимися с высоких оборотов. Одна из причин повышенного износа — постоянное наличие педали ножного сцепления.В результате сцепление пробуксовывает, а затем выходит из строя.

Где находится трос сцепления?

Нужный предмет виден внизу моторного отсека. Трос закреплен на вилке сцепления коробки передач. Чтобы найти его, вы должны сначала найти коробку передач. На «Калине» он расположен справа от двигателя. К этой самой коробке передач подходит трос из салона.

Давайте рассмотрим, как заменить трос сцепления на «Калине» (8 клапанов). Процесс очень прост.

Демонтаж старого троса

Первым делом в салоне добраться до педального сцепления Далее следует снять упор оболочки троса — он закреплен на кронштейне педали.Снять упор очень просто. Для этого гаечным ключом на 8 открутите гайку крепления опоры. Когда гайка откручена, упор легко снимается со шпильки.

После этого становится возможным доступ пальцем. Имеет пробку, которую можно снять плоскогубцами или отверткой. При снятии стопора следует снять систему компенсации износа диска сцепления с того же пальца.

Далее пальцем на педаль сцепления вручную снимаем пластиковую втулку.Нужно визуально проверить, в каком он состоянии. Если видны деформации или признаки сильного износа, его следует заменить новым. Перед установкой новой втулки рекомендуется смазать ее литолом или другой аналогичной по характеристикам смазкой. После этого из отверстия, которое он закрывает, снимается герметик оболочки кабеля. Тогда вы можете выйти из машины. Вторая часть процедуры замены троса сцепления на «Калине» будет проходить под капотом автомобиля.

Что дальше?

На коробке передач нужно потянуть конец троса на себя. Он легко выходит из строя. Затем остается только открутить поводок и снять его с наконечника.

По окончании процесса трос необходимо вынуть из кронштейна коробки передач. Необходимо отметить тот факт, что на «Ладе Калине» использовалась скоба цельной конструкции, а не разъемная. Вытяните трос из отверстия в кронштейне в сторону кабины. Таким образом его можно полностью снять с автомобиля.

Установка нового троса

Замена троса сцепления на «Лада Калина 1118» выполняется следующим образом. Монтаж нового элемента нужно начинать из салона. Первым делом в моторный отсек проталкивается трос. Затем установите на палец корпус механизма компенсации накладок диска сцепления и закрепите его с помощью стопорной скобы. Затем устанавливается гнездо оболочки кабеля.

Под капотом трос проталкивают через кронштейн, после чего устанавливают направляющую втулку.Далее на нижний конец веревки намотайте поводок. Закручивать нужно так, чтобы кончик выступал примерно на миллиметр. Затем потяните за кабель до упора. А когда он уже полностью выдвинут, регулировочное расстояние измеряется штангенциркулем — обычно оно должно составлять 27 миллиметров. Если замеры показали разную дистанцию, то, поворачивая поводок, добейтесь нужной цифры. Затем кончик троса устанавливается в паз вилки сцепления. Под действием пружины поводок устанавливается в заглушке.Осталось всего несколько раз нажать на педаль и еще раз проверить расстояние регулировки.

«Калина» (16 клапанов)

Аналогично замена троса сцепления на «Калине» (16 клапанов).

АвтоВАЗ разработал новый двигатель для автомобиля, но коробка передач и привод троса остались прежними. Как видите, ничего особо сложного в процедуре замены действительно нет.

Регулировка педали

После замены троса сцепления на «Калине» рекомендуется отрегулировать положение педали.Для этого машина установлена на ровной площадке. Затем проверьте расстояние хода педали — приложите линейку к полу и измерьте расстояние. Если он больше 160 миллиметров, то нужно отрегулировать положение.

Для регулировки хода и положения педали, открывания капота и поиска КПП, вилки сцепления и троса. На конце последнего есть две гайки для регулировки. Сначала нужно открутить, а второй закрутить на нужный ход. Обычно это порядка 120-130 миллиметров. Если гайка ослаблена, ход педали сцепления увеличится.При затяжке гайки уменьшайте. Затем несколько раз нажмите на педаль, а затем снова отрегулируйте линейкой. Затем ограничительную втулку смещают до конца.

Как увеличить срок службы кабеля?

Для продления срока службы тросовой муфты необходимо его смазать. Можно использовать любые смазки, например «Литол-24» или что-нибудь с аналогичными характеристиками. Без смазки срок службы кабеля будет очень низким. Со временем он может высохнуть. Специалисты рекомендуют проверять наличие смазки ежегодно.Желательно сделать это накануне зимнего сезона.

Наконец-то

Это как замена троса сцепления на «Калине». Вся процедура замены может быть выполнена за 20 минут. Чтобы проблема не попала в дорогу, специалисты рекомендуют везти в машину новый трос. Он не займет много места, а в случае поломки поможет спасти положение.

Регулировка троса сцепления Лада Калина. Регулировка и замена троса сцепления Лада Калина Регулировка сцепления на Калину 16 кл 1.6

Популярная отечественная модель

Лада Калина пользуется большой популярностью у российских автомобилистов, но при этом большинство ее владельцев отмечает, что модель имеет ряд существенных недостатков. В частности, нарекания вызывают внешний вид, комфорт I. техническое оснащение авто.

Много претензий высказывается по поводу того, как работает сцепление Лада Калина . Читая инструкцию к этому транспортному средству, трудно поверить, что может возникнуть какая-либо неисправность при включении сцепления.

Устройство сцепления

Сцепление данной модели от АвтоВАЗа неразъемное и относится к сухому подтипу. Он оснащен нажимной пружиной, расположенной по центру. Педаль соединяется с диском сцепления с помощью специального троса, длина которого регулируется храповым механизмом. В этом можно убедиться, если посмотреть видео, показывающее конструкцию калины.

Накладка зависимого диска при использовании стирается и истончается. Неисправность устраняется с помощью механизма храпа, который компенсирует износ за счет натяжения троса.Натяжение приводит к тому, что заглушка отключения поворачивается и вызывает сжатие пружины, которая находится в регулировочном механизме. Пружина, в свою очередь, сжимает зажимы, расположенные на наконечнике кабеля. В результате всех этих манипуляций наконечник освобождается и тянется за трос.

Храповой механизм избавляет автовладельцев от необходимости тратить время и силы на регулировку. Но это только в теории, разработанной конструкторами Калины. На самом деле при эксплуатации машины нужно уметь регулировать сцепление самостоятельно.

Когда требуется регулировка

Настройка сцепления

Регулировка сцепления производится только при выключенном двигателе. Это необходимо при отклонении от следующих значений:

полный ход педали не превышает 146 мм;
переместить поводок троса относительно рычага выключения — в пределах 270 мм;
колодки зависимого диска не превышают 0,5 мм;
расстояние между накладками и их удерживающими заклепками равно 0.2 мм и менее.

Проверить, нуждается ли автомобиль в регулировке сцепления, можно несколькими способами.

Следит несколько раз подряд за педалью и прислушивается, посторонних шумов нет. Если педаль сцепления обнаружена или скрипит, желательно отрегулировать. В некоторых случаях автовладельцы не могут визуально оценить, свободна ли педаль на месте. В таких ситуациях рекомендуется выполнить следующие действия:
- ручным сцеплением до упора;
- окончательно ударится, но оставьте руку на педалях, чтобы почувствовать движение.
Если педаль сцепления обыскивается и щелкает, или она возвращается в исходное положение с характерными ветками, необходимо отрегулировать сцепление.
Необходимо измерить расстояние от пола до внешней части педали линейкой или штангенциркулем. Затем следует нажать на педаль, чтобы она упиралась в пол. После этого нужно отпустить педаль и заново провести измерения. Если расстояние превышает 146 мм, обязательно отрегулируйте сцепление.

Почему на Калине щелкает сцепление? Дело в том, что трос с механизмом автоматического натяжения троса, и в большинстве случаев причина щелчков в этом.Аналогичные тросы применяются и на Lada Priora (21700-1602210), но почему на ней реже щелчки педали сцепления? Отличия тросов в рессоре, которая в механизме натяжения приоры присутствует, а в Машине Лада нет Калины:

Говорят, что у первой машины Лада Калина Эта пружина на тросике сцепления присутствовала, но впоследствии по неизвестным причины от пружин и «стоп». Трос доработки сцепления Предназначен для установки недостающей пружины подходящего размера в механизм.В данном случае пружина была найдена в куче гаражного хлама.

Тросовый механизм имеет металлический кронштейн, который также может вызывать щелчки. Кто не боится экспериментировать, может посчитать неправильным, как показано на фото:

Стоит отметить, что трос сцепления у Lada Kalina точно такой же, как у Lada Grant (каталожный номер: 1118-1602210). Поэтому другие советы,

Чтобы не посещать автосервис и сэкономить время и деньги, диагностировать неисправность и отрегулировать сцепление на Лада Калина можно в гараже.В статье рассказывается пошагово, а также прилагается видео, демонстрирующее всю процедуру.

[Скрыть]

Диагностика неисправностей сцепления

Лада Калина комплектуется «сухим» сцеплением с одним диском и центральной нажимной пружиной. Диск соединяется с педалью сцепления (PS) с помощью троса. Взаимодействие осуществляется с помощью кабеля, находящегося в слабом месте узла. Регулировка осуществляется с помощью храпового механизма, представляющего собой стержень с резьбой и контргайкой.

Накладки со временем изнашиваются, на диске они истончаются. Во многом износ зависит от манеры езды водителя. Кто любит рвать место, узел долго не простоит и нужно будет ремонтировать. При использовании механизма храпа недостаточная толщина футеровки устраняется натяжкой троса. Происходит при повороте заглушки, от этого чешется пружина, находящаяся в гильзе. Пружина воздействует на зажимы наконечника, отпускает его и, таким образом, трос натягивается.

Благодаря храповому механизму Длина кабеля регулируется автоматически. Но, несмотря на это, иногда приходится регулировать вручную.

Существуют явные признаки, по которым можно диагностировать, нужно ли регулировать узел сцепления, а именно:

проблемы при переключении передач;
Внешние звуки при нажатии ПС: скрип, трение, щелчки;
сцепление выключается / включается не до конца;
плохая тяга;
при перемещении ПС.

На видео Сергея Цавоюка выделена причина сработавшего нажатия педали и проблема устранения неисправности.

С помощью несложных действий можно выявить и другие признаки, свидетельствующие о том, что нужно отрегулировать сцепление на Лада Калина:

Если обнаружены вышеперечисленные особенности, то необходимо либо отрегулировать сцепление, либо заменить его.

На автомобиле Жигули выключено сцепление, включается металлическим тросом. В случае его обрыва трос необходимо заменить.В этой статье представлена информация о замене и регулировке троса сцепления.

Инструменты, необходимые для замены и регулировки троса сцепления: ключ на 8 мм, линейка, отвертка

Операции по замене троса сцепления на автомобиле Лада Калина

1. Со стороны салона под панелью приборов (работа для наглядности показана при снятой панели) откручиваем гайку крепления оболочки троса к кронштейну педали и снимаем стопор со шпилькой.

2. С помощью отвертки снимите скобу фиксатора с вывода педали сцепления и корпуса износа забойных дисков.

3. В моторном отсеке вытащить из отверстия в перегородке, находящейся между кабиной и моторным отсеком, прокладку оболочки троса привода сцепления.
4. протягивая трос вперед по направлению движения автомобиля, вытащите трос из выемки на вилке выключения сцепления.

5. Снимите поводок с наконечника троса, выньте направляющую втулку оболочки троса из отверстия на кронштейне коробки передач и снимите трос с автомобиля, вытащив его из отверстия в перегородке.

6. Установка нового троса привода сцепления Начнем с того, что пропустив трос в отверстие передней панели, закрепите на штоке педали сцепления, также закрепите механизм компенсации кузова.
7. Зафиксируйте упор оболочки кабеля на пятке педального кронштейна.
8. Установите уплотнение оболочки кабеля в отверстие в перегородке.
9. Проденьте трос в отверстие кронштейна на коробке передач и установите в это отверстие направляющую оболочки троса.
10. Прикрутите к нижнему наконечнику троса поводка, обеспечив выступ наконечника относительно конца поводка на 0-1 мм.

Регулировка тросов Lada

1. Установить трос привода сцепления в исходное положение, для этого, преодолев пружину механизма, переместить нижний конец троса до упора вперед, то есть по направлению движения автомобиля. Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер (на фото размер L) между вилкой и поводком, он должен быть 27 мм. Если размер не соответствует нужному значению, то отрегулируйте его поворотом поводка в нужную сторону.

2. Вставьте наконечник кабеля в сдвижную заглушку и отпустите. Под действием пружины поводок наконечника должен устанавливаться на вилку без зазора.
3. Несколько раз нажмите на педаль сцепления, пока не остановитесь, и снова измерьте ранее контролируемое расстояние (см. Размер L на фотографии). При необходимости повторяйте регулировку до достижения желаемого значения 27 мм.

Дополнительная информация о тросовом механизме компенсирующей муфты

Компенсационный механизм троса сцепления Лада Калина предназначен для того, чтобы трос сцепления всегда находился в растянутом состоянии.Незначительное отклонение на 1-2 мм компенсирующий механизм либо «выбирает», либо увеличивает длину.

Муфта неразъемная, сухая, с центральной диафрагмой. Расположен в алюминиевом картере, конструктивно совмещен с коробкой передач и прикреплен к блоку цилиндров двигателя.

Сцепление и его привод: 1 — трос привода сцепления; 2 — оболочка кабеля; 3 — нижний наконечник оболочки кабеля; 4 — защитный чехол; 5 — поводок; б — вилка рычага; 7 — направляющая втулка подшипника; 8 — подшипник выключения сцепления; 9 — кожух сцепления; 10 — Назначение пружины; 11 — нажимной (ведущий) диск сцепления; 12 — маховик; 13 — фрикционная накладка ведомого диска; 14 — ведомый диск; 15 — демпферная пружина; 16 — гаситель крутильных колебаний кутил; 17 — ступица ведомого диска; 18 — Весна; 19 — наконечник кабеля; 20 — корпус механизма автоматической регулировки длины троса; 21 — распорная втулка; 22 — кронштейн оболочки кабеля; 23 — Картер сцепления; 24- Первичный редуктор

Корзина сцепления Лада Калина (прижимная крышка с крышкой в сборе)

Элементы механизма привода сцепления Lada: 1 — сцепление Carter; 2 — направляющая втулка подшипника выключения сцепления; 3 — подшипник муфты сцепления с корпусом в сборе; 4 — пробка выключения сцепления; 5 — грязезащитный чехол; 6 — Кронштейн подшипника пружины
Корпус сцепления шестью болтами соединен с маховиком двигателя.В маховике есть три штифта, которые при установке сцепления входят в соответствующие гнезда, центрируя его. Три пары упругих стальных пластин, кожух соединен с нажимным (ведущим) диском. Этот узел (еще называемый корзиной сцепления) в сборе балансируем на стенде, поэтому заменяем весь один. Замена корзины необходима при износе колец нажимных пружин на глубину более 0,8 мм, а также при большом износе поверхности нажимного диска или «осадке» пружины.

Ведомый диск с пружинным демпфером демпфера расположен на пазах первичного вала коробки передач между маховиком и нажимным диском. Замена ведомого диска производится при его осевом биении в зоне фрикционных накладок более 0,5 мм, шлифовании, растрескивании, задирах или неравномерном износе накладки, ослаблении заклепочных соединений, а также в случае заглубления головок заклепок от поверхности футеровки менее 0,2 мм.

Привод сцепления — тросовый, без зазора, с автоматической регулировкой длины троса.На наконечник троса навинчивается пластиковый поводок, который вставляется в рычаг вилки включения сцепления. В процессе эксплуатации автомобиля происходит износ накладки рабочего диска, в результате чего рычаг пробки выключения сцепления перемещается вперед (по автомобилю). Поскольку трос связан с рычагом вилки, длина троса при износе накладок должна быть увеличена для поддержания нормального хода педали сцепления. Изменение длины троса происходит автоматически с помощью регулятора, расположенного в верхнем конце троса и связанного с педалью сцепления.Поэтому в процессе эксплуатации регулировка троса привода сцепления не предусмотрена. Механизм автоматической регулировки длины кабеля состоит из пластикового корпуса, в который вставлен наконечник кабеля, удерживаемый в корпусе двумя подпружиненными фиксаторами. В состав механизма входит также надежная для троса распорная втулка, один конец которой входит в корпус механизма.
При нажатии на педаль распорная втулка отходит от кронштейна оболочки кабеля и не прописывает механизм. В этом случае корпус механизма жестко связан с тросом.Если ведомые диски ведомого диска не изношены, то при отпускании педали втулка касается только кронштейна и не сжимает фиксаторы — наконечник троса не перемещается относительно корпуса. По мере накладки рычага, заглушки муфты, наконечник троса с резьбой перемещается вперед (по ходу автомобиля), натягивая трос. В этом случае распорная втулка, упираясь в кронштейн, сжимает подпружиненные зажимы, а наконечник троса выдвигается из корпуса на величину, необходимую для компенсации износа футеровки.
Педаль сцепления установлена на оси в кронштейне педального узла. Между вилкой выключения сцепления и лепестками нажимных пружин установлен подшипник муфты выключения с корпусом в сборе. Корпус подшипника прижимается к ножке пружинной вилки. Подшипник свободно перемещается по направляющей втулке, закрепленной на картере сцепления. При нажатии педали сцепления трос воздействует на рычаг вилки поворота сцепления, который перемещает подшипник. Подшипник давит на лепестки пружин корзины сцепления, при этом нажимной диск отходит от маховика, в результате коленчатый вал Двигатель и вал первичной шестерни могут вращаться независимо друг от друга.
Сцепление подшипник сцепления и при эксплуатации не требует смазки.
Основным параметром, определяющим работу привода сцепления, является ход педали сцепления до упора в коврик пола кузова. Ход педали в работе не регулируется, она снабжена конструктивным рабочим механизмом для компенсации износа ведомого диска сцепления и правильной первоначальной установки приводного троса

Как заменить трос сцепления

Тросы сцепления начинают изнашиваться по мере старения автомобиля.Однако часто случается, что тросы сцепления выходят из строя на ранней стадии из-за чрезмерного использования сцепления. Многие операторы транспортных средств используют сцепление каждый раз при перемещении переключателя передач. Часто другие операторы используют сцепления с поплавком, что исключает необходимость нажатия на педаль сцепления.

Трос сцепления различается в зависимости от автомобиля в зависимости от того, где он находится и к чему подключается. Большинство тросов сцепления прикрепляются к верхней части педали сцепления, а затем подводятся к вилке сцепления, расположенной на раструбе механической коробки передач.Автомобили большой грузоподъемности могут иметь более одного троса сцепления, соединенного с вилкой сцепления. В большинстве новых автомобилей используются гидравлические системы сцепления, а не механические.

Часть 1 из 5. Проверьте состояние троса сцепления

Шаг 1: Попробуйте включить передачу . Нажмите на педаль сцепления и попытайтесь включить передачу, переместив переключатель в положение по вашему выбору.

Обязательно сделайте это при работающем двигателе и оставьте вокруг стола достаточно места.Если вы начинаете слышать скрежет при попытке сдвинуть переключатель, это означает, что трос сцепления работает неправильно.

Примечание : Если вы заводите двигатель и слышите громкий щелкающий звук и замечаете, что ваша педаль сцепления упирается в коврики в кабине, немедленно выключите двигатель, поскольку вилка сцепления движется по пружинам сцепления.

Часть 2 из 5: Замена троса сцепления

Наличие всех необходимых инструментов и материалов до начала работ позволит вам: выполнять работу более эффективно.

Необходимые материалы

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на плоской твердой поверхности . Убедитесь, что коробка передач находится в нейтральном положении.

Шаг 2: Включите стояночный тормоз на задних колесах автомобиля . Установите противооткатные упоры вокруг задних колес автомобиля, которые останутся на земле.

Шаг 3: Откройте капот . Это позволит вам получить доступ к двигателю.

Шаг 4: Поднимите автомобиль .Использование напольного домкрата рекомендуется для веса автомобиль, поднимите под автомобилем в указанных точках поддомкрачивания.

Делайте это, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 5: Установите домкрат . Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. локации.

Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. Для большинства современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверьми вдоль днище машины.

Предупреждение : Обязательно следуйте инструкциям по эксплуатации транспортного средства для правильного размещения домкрата.

Часть 3 из 5: Замена троса сцепления

Необходимые материалы

Набор шестигранных ключей
Молоток шариковый
Ключ торцевой в коробке
Долото
Ходьба
Пробойник
Набор сверл
Электродрель
Игольчатые плоскогубцы
Трещотка с метрической и стандартной головкой
Кран обратный
Молоток с мягким бойком
Динамометрический ключ
Набор динамометрических бит

Шаг 1. Возьмите инструменты .Найдите педаль сцепления со стороны водителя в кабине автомобиля.

Шаг 2: Снимите шплинт . Используя игольчатые ножницы, вам нужно будет удалить шплинт, удерживающий фиксирующий штифт с прорезью на конце троса.

Если на вашем автомобиле есть болт, удерживающий конец троса, вам необходимо вывернуть этот болт. В некоторых автомобилях кабель может быть просто вставлен в прорезь на педали. В этом случае вам нужно использовать игольчатые пластинки, чтобы вытащить кабель настолько, чтобы вывести его из паза.

Шаг 3: Снимите кронштейны . Снимите с брандмауэра внутри кабины любой кронштейн, который может крепить корпус кабеля.

Шаг 4: Потяните за кабель . Протяните кабель через перегородку в моторный отсек.

Имейте в виду, что будут изолированные кабельные зажимы, крепящие кабель вдоль крыла и рамы автомобиля. Эти изолированные зажимы могут иметь биты крутящего момента или винты с шестигранной головкой или болты, удерживающие их.

Иногда монтажные приспособления такого типа имеют тенденцию сниматься из-за использования инструмента неправильного размера. Когда это произойдет, вам нужно будет просверлить или вырезать их.

Шаг 5: Возьмите инструменты и ходунки и пройдите под автомобиль . Найдите вилку сцепления на картере коробки передач.

На некоторых автомобилях выхлоп может мешать вилке сцепления.

Если выхлопная труба мешает добраться до болтов, которыми трос крепится к кронштейну рядом с вилкой сцепления, вам необходимо опустить или снять выхлопную трубу.Найдите ближайшие точки крепления выхлопной системы автомобиля.

Примечание : Помните, что болты могут сломаться из-за ржавчины и заедания. Если выхлопные болты сломались, вам нужно будет просверлить и выбить болты.

Шаг 6: Отверните болты крепления троса сцепления на кронштейне вилки сцепления . Некоторые кронштейны могут быть установлены на кожухе трансмиссии.

Другие кронштейны могут быть установлены на задней части двигателя, в зависимости от того, является ли автомобиль переднеприводным или заднеприводным.

Может быть встроенный регулятор с резьбовыми гайками с обеих сторон, позволяющими тросу двигаться вперед или назад, регулируя трос. Вам нужно будет ослабить регулятор, чтобы облегчить снятие троса.

Предупреждение : Не запомните настройки регулятора, так как старый трос растянут.

Шаг 7: Проденьте конец кабеля через . Убедитесь, что он проходит через паз вилки сцепления.

Шаг 8: Сняв трос, проверьте состояние вилки сцепления.Смажьте любые смазочные масленки, расположенные на вилке сцепления и раструбе.

Шаг 9: Вставьте конец троса в паз вилки сцепления . Закрепите трос на кронштейне возле вилки сцепления.

Примечание : Если на тросе есть регулятор с резьбой, убедитесь, что регулятор полностью ослаблен, и видно много резьбы.

Шаг 10: Пропустите кабель через моторный отсек . Оберните изолированные монтажные зажимы вокруг корпуса кабеля и прикрепите его в тех местах, где они оторвались.

Шаг 11: Пропустите кабель через перегородку моторного отсека . Это позволит кабелю войти в кабину автомобиля.

Шаг 12: Присоедините конец троса к педали сцепления . Установите анкерный штифт, чтобы удерживать кабель на месте.

Используйте новый шплинт, чтобы зафиксировать анкерный штифт.

Предупреждение : Не используйте старый шплинт из-за рабочего твердения и усталости. Старый шплинт может преждевременно сломаться.

Шаг 13: Зайдите под автомобиль и затяните регулировочные гайки на тросе . Нажмите на педаль сцепления и измерьте длину педали от колодки до пола.

При правильной регулировке педаль сцепления должна немного двигаться. Как показывает практика, большая часть зазора педали сцепления составляет от 1/4 до 1/2 дюйма от педали до пола. Для получения информации о надлежащем зазоре педали сцепления рекомендуется ознакомиться с руководством пользователя.

Шаг 14: Зайдите под автомобиль и затяните стопорную гайку против регулировочной гайки .Благодаря этому регулировочная гайка не будет двигаться.

Шаг 15: Проверьте педаль сцепления на предмет регулятора . Регулятор имеет конец с резьбой и отделен от кабеля.

Крепится к педали и тросу. Поверните регулятор по часовой стрелке, чтобы натянуть трос. Поверните регулятор против часовой стрелки, чтобы ослабить трос.

Шаг 16: Затяните стопорную гайку на задней стороне регулятора . Это удерживает регулятор от любых движений.

Обычно этот тип регулятора педали сцепления устанавливается на больших транспортных средствах, таких как пикапы, дома на колесах и полноприводные автомобили.

Примечание : Некоторые автомобили оснащены выжимным подшипником сцепления с постоянным контактом и не требуют движения педали сцепления.

Шаг 17: Соберите все инструменты и ходунки . Уберите их с дороги.

Шаг 18: Поднимите автомобиль . Используя напольный домкрат, поднимите под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 19: Снимите опоры домкрата .

Шаг 20: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле . Вытащите домкрат и отложите в сторону.

Шаг 21: Снимите противооткатные упоры . Отложите их в сторону.

Часть 4 из 5: Проверка собранного троса сцепления

Шаг 1. Убедитесь, что коробка передач находится в нейтральном положении . Включите зажигание и запустите двигатель.

Шаг 2: Нажмите на педаль сцепления .Переместите переключатель передач в положение по вашему выбору.

Переключатель должен легко переходить на выбранную передачу. Выключите двигатель, когда закончите тест.

Часть 5 из 5. Тест-драйв автомобиля

Шаг 1: Объехать на автомобиле вокруг квартала .

Примечание : Во время тест-драйва по очереди переключайте передачи с первой передачи на высшую.

Шаг 2: Выжмите педаль сцепления .Сделайте это при переходе с выбранной передачи на нейтраль.

Шаг 3: Выжмите педаль сцепления . Сделайте это при переходе из нейтрального положения в другое положение.

Этот процесс называется двойным сцеплением. Это гарантирует, что трансмиссия будет получать небольшую мощность от двигателя или вообще не получать ее с должным образом выключенным сцеплением. Этот процесс предназначен для предотвращения повреждения сцепления и повреждения трансмиссии.

Если вы не слышите скрежета и переключение с одной передачи на другую кажется плавным, значит трос сцепления закреплен правильно.

Если звук скрежета сцепления возвращается или педаль сцепления кажется слишком ослабленной или слишком тугой, возможно, вам придется отрегулировать трос, чтобы зафиксировать его растяжение. Если трос сцепления был заменен, но вы слышите скрежет при запуске, возможно, требуется дальнейшая диагностика выжимного подшипника сцепления трансмиссии и вилки сцепления или возможная неисправность трансмиссии. Если проблема не устраняется, вам следует обратиться за помощью к одному из наших сертифицированных механиков, который может осмотреть сцепление и трансмиссию и диагностировать проблему.

Лада Приора в обслуживании. Лада Приора техническое обслуживание

Лада Приора — один из самых комфортабельных российских автомобилей … Одной из главных причин популярности этого автомобиля является оригинальный интерьер и широкий спектр дополнительного оборудования, обеспечивающего современный уровень комфорта и безопасности.

В дизайне интерьера Lada Priora было задействовано итальянское ателье Corcerano. Дизайн интерьера выполнен в современном стиле, уровень эргономики также соответствует мировым стандартам.В отделке интерьеров использованы современные материалы. Есть несколько вариантов расцветки элементов интерьера.

Новая модель оснащена оригинальной приборной панелью. Привлекательный дизайн, качественная подгонка деталей, удобно расположенные органы управления, хорошо читаемая комбинация приборов — вот особенности приборной панели Лада Приора. Одним из удачных узлов здесь является оригинальный модуль управления освещением. Он расположен слева от рулевого колеса и объединяет переключатели габаритных огней, ближнего света и противотуманных фар, а также ролики для управления электрокорректором фар и регулировки яркости подсветки приборов.

Лада Приора двухцветная обивка дверей с карманами для мелочей и тканевыми вставками гармонично вписывается в общий стиль интерьера. На подлокотнике водительской двери расположены кнопки управления электрическими стеклоподъемниками, джойстик электрорегулировки наружных зеркал и кнопка центрального замка. В соответствии с международными стандартами, клавиши стеклоподъемников сконструированы таким образом, чтобы исключить случайное нажатие.

Между передними сиденьями Приоры находится подлокотник с двумя нишами для мелочей.Подобная деталь интерьера применяется на автомобилях LADA впервые. В конце подлокотника есть кнопка отпирания багажника.

Обивка потолка спереди имеет консоль с плафоном индивидуального освещения для водителя и переднего пассажира. Также есть полочка для стаканов.

При разработке новой модели особое внимание было уделено удобству вождения. Электроусилитель руля установлен на каждой Lada Priora. Рулевая колонка регулируется по углу наклона.

Ключ зажигания содержит кнопки управления центральным замком дверей и замком крышки багажника. Кроме того, в головку ключа встроен декодирующий элемент иммобилайзера.

Лада Приора получила современную систему отопления и вентиляции, которая позволяет поддерживать оптимальный микроклимат в салоне, обеспечивает быстрое размораживание и запотевание стекол. Система управления отоплением и вентиляцией тщательно продумана с точки зрения эргономики. Все автомобили нового семейства оснащены атермальным стеклом и задним стеклом с подогревом.

Современная Лада модель

Автомобиль — это не только средство передвижения, но и очень сложный механизм. У каждой из машин есть свои сильные и слабые стороны … Чтобы понять, насколько она надежна, необходимо прежде всего проанализировать каждый из агрегатов машины.

Лада Приора считается достаточно «выносливой», устойчивой машиной, но и у нее есть свои слабые места. Владелец автомобиля этой марки должен знать о них, чтобы в случае необходимости Приору можно было отремонтировать самостоятельно.Тем более что инструкции по устранению неполадок не самые сложные.

Наиболее частые проблемы в двигателе Лада Приора

Одной из самых частых неисправностей, приводящих к внеплановому ремонту и посещению автомастерских, является выход из строя опорного подшипника ремня ГРМ или устройства водяной помпы. Эти поломки довольно легко исправить, хотя ремонт и обслуживание обходятся недешево. Поскольку в продаже нет отдельных опорных подшипников, необходимо приобретать полный комплект ремня ГРМ.Согласно правилам безопасного передвижения по дорогам и эксплуатации автомобиля Лада Приора, замена ремня ГРМ производится каждые 120 тысяч км. Однако выход из строя самого подшипника и насоса, как правило, приводит к обрыву ремня, поэтому полная его замена может потребоваться гораздо раньше срока, прописанного инструкцией по эксплуатации.

Редко, но все же возможно отремонтировать Ладу Приора, связанную с системой управления автомобилем, а также с его подвеской.В последнем случае может потребоваться замена опоры стойки. Одной из причин выхода из строя подшипников подкосов может быть плохая герметизация и, как следствие, попадание пыли и грязи в подшипниковые узлы. Выявить эту поломку самостоятельно достаточно просто — при повороте руля до упора автомобилисты клуба Приора могут услышать щелчки.

Передние ступицы также являются слабым местом автомобиля Лада Приора. Они легко деформируются при ударе колесом автомобиля даже о неглубокие ямы.

При ремонте Лада Приора своими руками возможен

Если автомобиль проехал более 100 тысяч км, шаровые опоры могут прийти в негодность. Процесс их самостоятельной замены не требует особых навыков. Проблемы с системой отопления могут возникнуть из-за неисправности заслонок печки или в случае выхода из строя мотора или устройства коробки передач.

Замена амортизаторов и рессор подвески может потребоваться намного раньше заявленного гарантированного пробега в 200 тыс. Км в случае, если эксплуатация автомобиля не соответствует требованиям отечественного производителя.Обязательным условием является наличие колпачков на задних ступицах. При их отсутствии в агрегат неизбежно попадет грязь, пыль, вода, что непременно приведет к поломке всего агрегата.

Под капотом автомобиля

Если при движении появляется непонятный шум, прежде всего проверьте надежность крепления бачка гидроусилителя руля. Во время заводской сборки он мог быть недостаточно затянут.

Появление коррозии на автомобиле нельзя отнести к недостаткам именно этой модели, ведь под воздействием погодных условий любая машина рано или поздно начинает ржаветь.Самыми слабыми считаются места крепления декоративных накладок. Чтобы избежать появления коррозии, члены клуба «Приора» советуют периодически обрабатывать поверхности своих автомобилей специальными антикоррозийными присадками.

4 Салон Приора

заслужил уважение у поклонников отечественного автопрома. Одна из последних моделей ВАЗ, по многим параметрам превосходит выпускаемые ранее аналоги. Современные модели отечественного производителя имеют более высокие технические характеристики и более комфортабельны.В Lada Priora устранены многие ошибки, присущие классическим моделям ВАЗ. Сегодня автомобильная промышленность постоянно развивается, и российский производитель старается идти в ногу со временем. Lada Priora во многом соответствует европейским стандартам качества производства автомобилей. При этом популярность рассматриваемого автомобиля среди жителей нашей страны объясняется относительно простым и понятным устройством. Как и ранее выпускавшиеся модели ВАЗ, Лада Приора проста и неприхотлива в обслуживании.Запчасти для современного ВАЗа отличаются невысокой стоимостью и взаимозаменяемостью.
Большинство владельцев отечественных автомобилей привыкли ремонтировать и обслуживать автомобили своими руками. Возможность самообслуживания, несомненно, является одним из самых ярких преимуществ наших автомобилей. Конечно, по сравнению с более ранними моделями эксплуатация ВАЗ Лада Приора требует гораздо меньше внимания в жизненном цикле. Но, как и у любого другого автомобиля, у современного ВАЗа есть свои слабые места.
Как показывает статистика, отраженная в руководстве по ремонту, владельцы Лада Приора часто сталкиваются с одними и теми же неисправностями, например, с маслом в свечных колодцах.Таким образом, автомобильные эксперты выявили уязвимые места современного ВАЗа. Зная, на что обращать внимание при эксплуатации автомобиля, вы сможете значительно продлить срок службы важнейших систем и узлов автомобиля.
Каждый элемент системы автомобиля имеет определенный срок службы. Не вмешиваясь в работу устройства, автомобиль успешно функционирует определенный период. Как известно, важнейшим агрегатом любого автомобиля является силовая установка. У любого двигателя есть свой ресурс. Ресурс силовой установки, в свою очередь, зависит от грамотного и регулярного обслуживания.Мотор Приора имеет довольно долгий срок службы и даже без вмешательства автомобилиста прослужит долго.

Оптика

Для продления ресурса системы двигателя и автомобиля в целом необходимо своевременно обращать внимание на уровень и состояние рабочих смесей. Рабочие играют важную роль в правильном и долгосрочном функционировании наиболее важных компонентов транспортного средства. В процессе эксплуатации автомобиля рабочие жидкости предотвращают большую нагрузку на двигатель, тем самым повышая передачу его работы.При длительной эксплуатации автомобиля рабочие смеси постепенно теряют свои свойства. Использование использованных составов приводит к преждевременному износу рабочих компонентов системы. Среди наиболее важных жидкостей в системе автомобиля: моторное масло, тормозная жидкость, охлаждающая жидкость.
Периодичность замены этих составов определяется производителем. Следует понимать, что периодичность замены моторного масла и охлаждающей жидкости во многом зависит от интенсивности и условий эксплуатации автомобиля.Соответственно, если вагон часто используется в сложных климатических условиях, частота замены рабочих поездов увеличивается.
Помимо рабочей жидкости на ресурс двигательной установки также влияет состояние расходных материалов, в том числе: резиновых уплотнителей, хомутов, патрубков и др. Расходные материалы необходимо заменять на новые по мере их износа. Таким образом можно снизить нагрузку на рабочие элементы важнейших автомобильных систем. №
Двигательная система, устанавливаемая на Лада Приора, считается двигателем нового поколения, которым оснащаются отечественные автомобили… Существенным отличием первой Приоры от ранее выпускавшихся моделей при эксплуатации ВАЗа было новое устройство двигательной установки. Первая Приора оснащалась парой клапанов на цилиндр, не требовавшей регулировки зажигания. Последующие модели Priora имели силовую установку с четырьмя клапанами на цилиндр. В зависимости от особенностей устройства двигательной установки условия эксплуатации и обслуживания автомобиля различаются.

Советы по эксплуатации автомобиля.

Соблюдение определенных правил позволяет добиться более длительного срока службы двигательной установки вне зависимости от особенностей ее устройства за счет новой конструкции сальников штока клапана … Строго соблюдая правила эксплуатации, владелец транспортного средства продлевает срок эксплуатации автомобиля без проведения капремонта … Таким образом, можно сказать, что своевременное обслуживание — один из эффективных способов экономии для каждого автомобилиста.
По заявлению производителя, Priora является одним из представителей отечественных автомобилей нового поколения… Следует учитывать, что в среднем качество сборки российских автомобилей во многом уступает зарубежным аналогам. Поэтому даже новая Приора требует некоторых операций для оптимизации работы важнейших систем. Перед использованием купленный автомобиль должен пройти первичное техническое обслуживание.
Первичное обслуживание Лада Приора заключается в диагностике всех соединений. При обнаружении недостаточной фиксации следует восстановить герметичность всех креплений. В большинстве случаев сошедший с конвейера ВАЗ автомобиль имеет недостаточные натяжные крепления и плохую затяжку проводов системы двигателя.Особое внимание стоит уделить системе питания, системе охлаждения и газораспределительному механизму. После первоначального обслуживания вы можете приступить к эксплуатации транспортного средства. При прохождении первых 1000 км пробега необходимо своевременно обращать внимание на состояние обслуживаемых агрегатов.

Салон

Как уже было сказано, качество рабочей жидкости очень сильно влияет на ресурс мотора. Моторное масло недостаточно качественное, имеет слабые защитные свойства и плохо предотвращает трение рабочих элементов ДВС.В связи с этим использование некачественного моторного масла неизбежно приводит к преждевременному износу элементов двигателя, а зимой и выходу из строя стартера ВАЗ.
Priora оснащена блоком питания системы впрыска, поэтому необходимо уделять должное внимание качеству используемой топливной смеси … Бензин, содержащий большое количество примесей, приводит к преждевременному износу форсунок и датчика массового расхода воздуха. . Кроме того, использование некачественного бензина приводит к неравномерной работе двигательной установки, что также отрицательно сказывается на ресурсе двигателя.Независимо от качества используемой топливной смеси рекомендуется своевременно промывать топливную систему для увеличения ресурса ДВС.
К удивлению многих владельцев транспортных средств, манера вождения автомобиля оказывает большое влияние на ресурс двигателя. Агрессивный стиль вождения приводит к повышенному износу цилиндро-поршневой группы. Таким образом, спокойной и размеренной поездкой владелец транспортного средства снимает себя с капитального ремонта.

Частые проблемы ВАЗ

Рассмотрим наиболее уязвимые места системы двигателя автомобиля ВАЗ на примере Lada Priora.
В процессе эксплуатации автомобиля Лада Приора владельцы автомобиля выявили слабые места двигателя внутреннего сгорания. Владельцы Лада Приора отметили недостаточную надежность жидкостного насоса. В процессе эксплуатации современного ВАЗа часто нарушается работа помпы. Как известно, неисправность жидкостного насоса может привести к серьезным последствиям и повлечь за собой значительные денежные затраты на ремонт автомобиля. Поэтому рекомендуется своевременно обращать внимание на показания анализатора температуры.Поломка насоса неминуемо приводит к увеличению нагрузки на моторную систему. Перегрев мотора — сложная поломка, вовремя заметить неисправность помпы намного проще.
Также владельцы Лада Приора при попытке ремонта ваз своими руками часто отмечают нарушение герметичности радиатора в месте стыка. В случае появления следов рабочей жидкости в местах склеивания необходимо быстро приступить к восстановлению герметичности элемента.
Еще одно слабое место Лады Приора — ролик ГРМ. Для выявления неисправности видео можно заметить нехарактерную звуковую дорожку при работающем двигателе. В большинстве случаев при появлении шума ролик следует заменить. Если в пути вы столкнулись с неисправностью ролика ГРМ, следует обильно смазать элемент перед обслуживанием.
Также частая неисправность, с которой сталкиваются владельцы приоры, — это утечка масла из-под клапанной крышки. В случае утечки уплотнение крышки необходимо заменить.Печка ВАЗ также нередко становится причиной разочарования водителя зимой при низких температурах воздуха.

Обслуживание двигателя Лада Приора.

При соблюдении условий эксплуатации частота ремонта системы двигателя соответствует указанной производителем. По заявлению завода-изготовителя Лада Приора, двигатель автомобиля необходимо обслуживать каждые 15000 км. При покупке нового автомобиля первое обслуживание рекомендуется после 3000 км пробега. Во время обслуживания необходимо проверить герметичность всех соединений, а также поменять масло и фильтрующий элемент.
После пробега 30 000 км необходимо провести детальную диагностику комплекта зажигания и при необходимости заменить свечи зажигания. На этом же этапе обслуживания необходимо произвести замену фильтрующих элементов системы питания. Сразу нужно проверить состояние ролика ГРМ. При необходимости также натягивается привод ГРМ. Проверять состояние свечных колодцев рекомендуется каждые 15 тысяч километров.

После пробега 60 000 км необходимо заменить привод генератора и свечи зажигания.
В процессе эксплуатации Приоры необходимо своевременно обращать внимание на состояние датчиков системы авто. Как известно, формирование оптимальной топливовоздушной смеси и правильная работа двигательной установки во многом определяется исправностью датчиков.
Соблюдение правил использования и своевременная диагностика Лада Приора увеличит ресурс двигателя и отсрочит масштабный ремонт. Своевременная замена расходных материалов и рабочих жидкостей позволит избежать непредвиденных затрат на ремонт автомобиля.
Удачи в эксплуатации и обслуживании!

Основным признаком, свидетельствующим о необходимости проверки технического состояния вакуумного усилителя тормозов на автомобиле Лада Приора, является значительное повышение давления на педаль тормоза. Помимо самого усилителя, необходимо проверить герметичность вакуумных шлангов. Подготовьте стандартный набор инструментов и резиновую грушу. Затем выполните следующую последовательность действий: Прежде всего, необходимо создать давление в системе.Для этого […]

Регулировка фар на автомобиле Лада Приора производится в тех случаях, когда свет от фар перестает обеспечивать желаемую видимость проезжей части. Перед тем, как приступить к регулировке, необходимо подготовить автомобиль: в первую очередь проверить давление в шинах и, при необходимости, привести его в норму, регулировка проводится с полным комплектом, то есть полным топливным баком, запасным колесо стандартное […]

Заменять ремень привода генератора на автомобиле «Лада Приора» при его повреждении, обрыве или, согласно карте техосмотра, каждые 60 тн.км пробега. Для проведения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, затем выполните следующую последовательность действий: Ключом на тринадцать ослабьте затяжку гайки, которой генератор крепится к регулировочной пластине. Затем ключом выверните регулировочную […]

Замена масла на автомобиле Лада Приора производится вместе с фильтром каждые 15 тонн километров. Если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, запылен, то рекомендуется заменять каждые 10 т.км. Эти работы удобнее выполнять на прогретом двигателе, когда масло имеет хорошую текучесть и, как следствие, лучше стекает со стенок блока. Если вы планируете сменить марку отработанного масла, […]

В процессе эксплуатации засоряется система вентиляции картера на автомобиле Лада Приора. Основная причина этого — смолистые отложения из картерных газов, из-за которых возникает затруднение циркуляции. Производитель рекомендует чистить систему каждые 60 тн.км. Для проведения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, затем выполните следующую последовательность действий: В первую очередь проводим подготовительные работы. […]

Замена охлаждающей жидкости на автомобиле Лада Приора производится каждые 75 тыс. Км согласно карте техосмотра. Также замену следует производить при подозрении на смешивание с водой или когда жидкость изменила свой основной цвет на красноватый или темный, что свидетельствует о потере ее основных свойств.Производитель рекомендует заменять каждые 40 т.км пробега […]

Замена масла в коробке передач на автомобиле Лада Приора производится через каждые 75 т.км пробега или один раз в 5 лет. Эту работу рекомендуется проводить в течение 15 минут после остановки автомобиля, когда масло еще горячее и, как следствие, имеет лучшую текучесть. Для проведения ремонта подготовьте стандартный набор инструментов, новое трансмиссионное масло, емкость для слива […]

Работы по замене жидкости в тормозной системе на автомобиле Лада Приора выполняются согласно карте техосмотра или каждые 45 тн.км пробега. Тормозная жидкость по своим свойствам гигроскопична, а значит, при работе впитывает влагу и, как следствие, теряет свои основные свойства. Для проведения ремонтных работ вам потребуется помощь помощника, стандартный набор инструментов, специальный ключ для фурнитуры […]

Производитель рекомендует заменить фильтрующий элемент. воздушный фильтр на машине Лада Приора каждые 30 т.км пробега. В зависимости от условий эксплуатации эти работы проводят чаще.Также во время работы не забывайте продувать его сжатым воздухом. Для проведения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и выполните следующую последовательность действий: Откройте капот, затем отсоедините […]

Производитель рекомендует заменять топливный фильтр на автомобиле Лада Приора каждые 30 000 т.км пробега. Конечно, необходимость замены также зависит от качества используемого топлива. Основные признаки, свидетельствующие о необходимости этих работ, — это появление перебоев в работе двигателя, затрудненный запуск.Подготовьте стандартный набор инструментов для ремонтных работ. Затем выполните следующие действия […]

Фильтр системы вентиляции и отопления салона автомобиля Лада Приора необходимо менять по карте техосмотра каждые 15 т.км., но как показала практика, целесообразнее менять его раз в год, а в более тяжелых условиях эксплуатации, то есть в сельской местности и на бездорожье, его нужно менять два раза в год или хотя бы своевременно чистить.[…]

В процессе эксплуатации автомобиля Лада Приора необходимо проводить профилактический осмотр свечей зажигания, регулировать их и при необходимости заменять. Согласно рекомендациям производителя, замена свечей зажигания производится каждые 30 000 км. Для проведения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, также понадобится специальный щуп для проверки зазора между электродами свечи зажигания. Затем выполните следующую последовательность […]

Проверка и последующая регулировка привода стояночного тормоза на автомобиле Лада Приора производится при подозрении на ухудшение работы стояночного тормоза, когда он перестает держать автомобиль на склоне.Кроме того, проверка проводится каждые 30 тысяч километров по карте техосмотра. Как правило, причиной этого может быть либо износ задних тормозных колодок, либо ослабление троса привода. Нормальный […]

Регулировка привода дроссельной заслонки на автомобиле Лада Приора осуществляется по карте техосмотра, либо при подозрении на ухудшение запуска и работы двигателя на разных оборотах. Подготовьте стандартный набор инструментов для ремонтных работ.Затем выполните следующую последовательность действий: Откройте капот и снимите декоративную облицовку двигателя, открутив винты ее крепления к кузову. Далее с […]

На автомобиле Лада Приора трос привода выключения сцепления снабжен храповым механизмом и не провисает, а значит, теоретически его регулировка не требуется. Но производитель дает рекомендации по контролю хода педали сцепления и сопутствующей четкости переключения передач, именно по этим причинам при каждом плановом техническом осмотре привод контролируется и при необходимости регулируется.[…]

Очистку сливных отверстий кузова на автомобиле Лада Приора необходимо проводить 1 раз в год. Цель этого мероприятия — своевременно прочистить отверстия, чтобы не допустить скопления влаги в скрытых полостях корпуса, что в будущем может привести к разрушению металла и последующему ремонту отдельных фрагментов корпуса. В случае частого использования автомобиля на проселочных дорогах эта работа необходима […]

Проверка внешнего освещения на автомобиле Лада Приора производится перед каждым выездом.Эти работы направлены на своевременное устранение поломок, напрямую влияющих на безопасность дорожного движения … Выполняем следующую последовательность действий: В первую очередь проверяем исправность ламп передних фонарей. Включая по очереди каждую цепь, проверяем: лампы дальнего и ближнего света (используются х2 55Вт), лампы переднего указателя поворота […]

Для проведения профилактического осмотра колес на автомобиле Лада Приора подготовьте стандартный набор инструментов, манометр для контроля давления в шинах, колесный ключ и штангенциркуль.Затем выполните следующую последовательность действий: Прежде всего, необходимо проверить давление в шинах. Для этого открутите колпачки ниппелей и установите манометр, слегка надавив на него, тем самым открыв кнопку золотника. Если давление […]

Проверка натяжения ремня генератора на автомобиле Лада Приора производится по карте техосмотра или каждые 15000 км пробега. Основной симптом, указывающий на необходимость проверки натяжения ремня, — плохая зарядка.аккумулятор при работающем двигателе. Для проведения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, затем выполните следующую последовательность действий: Проверьте натяжение большим пальцем, […]

Периодически в процессе эксплуатации автомобиля Лада Приора необходимо проверять техническое состояние деталей передней подвески. Эти работы направлены на своевременное выявление неисправностей и последующее устранение обнаруженных дефектов. Для проведения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, загоните машину на смотровую яму, эстакаду или подъемники.Затем проделываем следующую последовательность действий: В первую очередь проводим осмотр и […]

Нерегулированный ремень ГРМ на автомобиле Лада Приора может привести к повреждению двигателя. Ослабленный ремень быстро изнашивается, также можно перепрыгнуть через зубья, что приводит к сбою фаз газораспределения и, как следствие, ухудшению работы двигателя или невозможности его вообще завести. Для регулировки натяжения ремня приготовьте стандартный набор инструментов и небольшой шестигранник на […]

Проверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле Лада Приора проводится по карте техосмотра, и желательно один раз в год, хотя при качестве актуальных запчастей это возможно и чаще. лишним не будет. Основная цель этого мероприятия — своевременно выявить неисправности и затем устранить обнаруженные дефекты. Для ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов […]

Периодически в процессе эксплуатации автомобиля Лада Приора необходимо проверять степень износа тормозных колодок и тормозных дисков на передних и задних колесах… Для ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, штангенциркуль. Затем выполните следующую последовательность действий: Для удобства проведения ремонтных работ машину необходимо загнать на подъемники. Или придется поочередно поднимать перед и зад. […]

Проверка герметичности гидропривода тормозов на автомобиле Лада Приора производится по карте техосмотра или каждые 45 т.км пробега. При этом все резиновые элементы системы необходимо заменять в обязательном порядке, независимо от их состояния, каждые 100000 км, что соответствует примерно 7 годам эксплуатации автомобиля.Основная цель этих работ — своевременное выявление […]

Проверка герметичности системы охлаждения, патрубков и радиатора на автомобиле Лада Приора проводится каждый раз при подозрении на утечку охлаждающей жидкости. Проверка также проводится по карте техосмотра или каждые 75 тыс. Км. Для проведения ремонтных работ, подготовки охлаждающей жидкости, герметика, новых хомутов на случай замены вышедших из строя элементов […] также потребуется

Проверка герметичности топливопровода на автомобиле Лада Приора проводится при подозрении на утечку топлива или по карте техосмотра в профилактических целях.Основная цель этих работ — проверка качества крепления топливопроводов, их соединений и внешнего состояния. Для проведения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и выполните следующую последовательность действий: Для удобства работы автомобиль […]

Бачок омывателя лобового стекла на автомобиле Лада Приора находится в моторном отсеке, его заполнение осуществляется специальной незамерзающей жидкостью. Периодически в процессе эксплуатации автомобиля необходимо проверять уровень и при необходимости доливать жидкость.Производитель не рекомендует использовать в системе обычную воду, так как ее несвоевременная замена, в очень холодную погоду может […] повредить трубки и

По правилам эксплуатации любого автомобиля, в том числе Лада Приора (Ваз 2170), уровень тормозной жидкости в бачке проверяется каждый раз непосредственно перед выездом. Тормозную жидкость всегда используют только одной марки, не смешивайте разные модификации, так как это приведет к потере основных качеств. Обычно сегодня широко доступны жидкости DOT-3 или DOT-4.Пополнение […]

В процессе эксплуатации автомобиля Лада Приора необходимо проверять и при необходимости доливать охлаждающую жидкость в систему. Запрещается эксплуатировать автомобиль с уровнем жидкости ниже отметки хотя бы для расширительного бачка, так как это может привести к перегреву и повреждению двигателя. Всегда используйте только одну марку охлаждающей жидкости, не смешивайте жидкости разного цвета, […]

Проверка уровня масла в картере двигателя на автомобиле Лада Приора должна проводиться по карте техосмотра или несколько раз в сезон при условии нормального расхода масла.Если расход увеличен, то рекомендуется проверять его как можно чаще или перед каждым выходом, особенно на большие расстояния, чтобы не превысить критическую отметку. Для исполнения […]

Основная цель смазки фурнитуры кузова автомобиля Лада Приора — увеличить срок службы всех трущихся элементов, а именно петель дверей и капота, замков и защелок, а также механизма стеклоочистителя, топливного бака люка и люка. переднее сиденье салазки. Для ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, смажьте смазкой и в баллончике.[…]

Периодически в процессе эксплуатации автомобиля Лада Приора необходимо проверять уровень масла в КПП и при необходимости доливать. Эти работы проводятся по карте техосмотра два раза в год — зимой и летом. Если есть подозрение на повышенный расход, то проверка проводится как можно чаще, в идеале перед каждым выездом, чтобы […]

Как и все отечественные автомобили, Лада Приора имеет свои недостатки.Во время выпуска модели был составлен список наиболее частых поломок и слабых мест этой машины. Для Лады Приора обычным делом является ремонт деталей двигателя и электрооборудования. Также есть проблемы со стойками подвески и пластиком салона.

В случае серьезных поломок, выходящих за рамки вашей компетенции, вам необходимо пройти диагностику на СТО. Но если вы уверены, что сможете выявить определенное, не слишком серьезное повреждение, справитесь самостоятельно.Самостоятельно поможет завершить руководство по эксплуатации и ремонту ВАЗ 2170.

Проблемы с двигателем

Когда водитель проходит техобслуживание Priora, работники СТО часто обнаруживают неисправности в системах двигателя. Наиболее частые причины выхода из строя мотора следующие.

Проблемы с ремнем ГРМ.
Поломка деталей топливного насоса.
Отказ датчика положения коленвала.

Признаки: падение мощности, устойчивость двигателя.В руководстве по ремонту прописано, как заменить ремень ГРМ, отремонтировать топливный насос, заменить датчик положения коленчатого вала. Ремонт автомобилей проводится при выключенном зажигании.

Для начала нужно снять правый защитный щиток мотора, отжать фиксатор, на котором держится колодка жгута проводов системы управления двигателем. Затем отсоедините датчик положения коленчатого вала от этой колодки. Датчик демонтируется с помощью ключа на 10. Откручиваем крепежный болт.

Проверить нужно не только сам датчик, но и всю его схему.Зажигание не включаем, коленвал неподвижен. Подключаем один щуп мультиметра к выводу жгута обуви, другой — к массе. Напряжение на тестере должно быть около 2,5 В. Повторяем процедуру с другим штырем жгута. Если напряжение в норме, нужно проверить цепь на обрыв или короткое замыкание: участок между выводом 1 жгута проводов и выводом 34 контроллера, а также провод, соединяющий вывод 2 жгута и 15 вывода жгута проводов. контроллер.

Если напряжение и цепь в норме, возможно, контроллер вышел из строя. Тестируем сам датчик с помощью мультиметра. Нормальная работа датчика происходит при сопротивлении 550-570 Ом. А в режиме переменного тока, когда стальной стержень подносится к концу датчика, должен происходить скачок напряжения. Тогда датчик в порядке. Если ни одно из условий не соблюдается, заменяем датчик и кладем обратно на крышку масляного насоса.

Обслуживание ремня ГРМ подразумевает его замену через 200 тысяч километров пробега.Проверку рекомендуется проводить каждые 45000 км. Ведь обрыв ремня, «облизывание» зубьев, наличие складок, трещин, развлечений приводит к срыву фаз распределения и коленвала … Последствия: заедание поршней, клапанов, шатунов. Также недопустимо наличие масла на ремне. При обнаружении таких поломок заменяем ремень ГРМ. Ремонт и обслуживание ремня проводится согласно инструкции по эксплуатации. Главное знать: перед снятием ремня нужно установить валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) поршня.

Вам понадобится манометр для проверки давления в топливной рампе, которое зависит от топливного насоса и фильтра. Его нужно вставить вместо золотника, который находится под штуцером топливной рампы. При включенном зажигании снимите показания манометра. Значение должно быть в пределах 3,6–4 бар.

Проверяем исправность ТНВД на слух. Если насос издает необычные звуки или давление не соответствует указанному, детали заменяются. Процесс замены описан в инструкции по эксплуатации и ремонту.

Иногда выходит из строя электрик Приоры

По электрооборудованию часто случаются поломки:

электроусилитель руля;
привод дворников;
лампы головного освещения.

На первых этапах продаж Lada Priora возникли проблемы с новой функцией — электроусилителем руля. Это был тестовый этап для АвтоВАЗа, и логично, что в его работе были какие-то сбои. Были рывки при вращении руля, а также заклинивание и тугое движение.Электросхема в руководстве пользователя поможет вам отследить цепь привода руля направления и устранить неисправности. Иногда проблема решалась с помощью банальной зачистки контактов и усиления проводки. Но зачастую поломки были гораздо серьезнее, их решение было под силу только работникам СТО.

Со временем на заводе выработалась оптимальная технология сборки. А потому и проблемы с усилителем встречаются гораздо реже. В случае выхода из строя привода откройте раздел «Электрооборудование» руководства по эксплуатации ВАЗ.Проверяем всю схему привода на целостность и короткое замыкание, а также зачищаем контакты.

На уже «средних» Приорах прослеживаются проблемы с катушкой зажигания. Также со временем возникают сбои в работе привода дворников, перегорают лампы головной оптики. Ремонт этих деталей можно выполнить самостоятельно, следуя инструкциям в руководстве.

Штатный аккумулятор на Приору не совсем удачный. Часто жалуются на то, что батареи хватает на полтора года.Нормальный срок службы — до трех лет … Аккумулятор на Ладе неразборный, нужно только заменить.

Неисправности подвески и салона

Передняя и задняя подвеска Лада Приора оснащена гидроамортизаторами. Стойки гидравлической жидкости часто начинают протекать. Возможны и другие сбои.

Проблемы	Ваши действия
Частая неисправность в Лада — нарушение герметичности гидроцилиндров амортизатора стойки амортизатора.	В таком случае может потребоваться замена стойки. В инструкции описано, как снять стойку. Необходимо отсоединить его от креплений под капотом, а с другой стороны отсоединить крепления рулевого наконечника и поворотного кулачка. Специальным съемником вынимаем подставку из пружины и заменяем на новую.
Отдельная проблема: хрустит ШРУС (ШРУС).	Такая неисправность встречается даже на новых Приорах.Часто водители отмечают, что внешний обзор не помогает выявить дефект. В этом случае стоит обратиться на СТО.
Другие проблемные «зоны» подвески Лады: ступичный подшипник, стабилизатор поперечной устойчивости.	Их можно заменить своими руками. Подробные инструкции описаны в разделе 7 «Шасси». См. Подразделы «Замена деталей стабилизатора», «Замена подшипника».

Часто после определенного пробега пластик, используемый в отделке салона, начинает дребезжать, стучать и скрипеть.В этом случае ремонт может быть только один — шумоизоляция салона Лады. При этом используются четыре основных материала: виброизоляция, шумопоглотитель, звукоотражатель, глушитель скрипа.

Силовой агрегат Лада Приора: изучаем конструктивные и ресурсные особенности

Лада Приора

габариты габариты. Технические характеристики Лада Приора. габариты, габариты кузова, доступные двигатели и оборудование

Заводские размеры по ГОСТ — 2.104-68. В книге 38 страниц, в том числе Нива, Гранта, Нива-Шевроле, Ока, Калина, Надежда.Необходимые технические параметры для восстановления и ремонта.

Геометрические размеры кузова: Лада Приора 2170, 1272. Полные размеры кузова, поперечные размеры
, днище, двери, моторный отсек, задняя дверь. СКАЧАТЬ

Новая Приора, или Приора 2

Из этой статьи вы узнаете об основных изменениях и рестайлинге автомобиля Лада Приора (2014 года выпуска) комплектации «Норма +».
Визуально автомобиль не сильно изменился, то есть те люди, которые не особо разбираются в отечественных машинах, разницы не заметят.

Наиболее выраженным изменением внешнего вида Приоры являются передний и задний бамперы. Их внешний вид приобрел спортивный характер, и он очень хорошо выглядит, чем редко может похвастаться отечественный автопром.

А что с двигателем? Здесь нас ничем не порадовало, все тот же 16-клапанный мотор мощностью 98 «лошадок», который в принципе неплохо себя зарекомендовал.

Но производитель обещает, что в комплектации люкс будет новый двигатель с большей мощностью, улучшенной динамикой, изменяемой длиной впускного коллектора и другими особенностями.

Обратим внимание на салон, сразу можно сказать, что основные изменения произошли именно здесь. Салон обтянут черным цветом из того же материала, то же самое можно сказать и о пластике.

В данной комплектации сенсорный дисплей, как и на Калине, не будем уделять ему особого внимания … Приборная панель тоже не сильно изменилась: слева тахометр, под ним указатель датчика температуры, а справа это спидометр. Между ними бортовой компьютер, такой как на 2-й Калине.Все понятно, просто и эргономично.

Также в комплектацию входит кондиционер, электро зеркала (с подогревом), противотуманные фары, два стеклоподъемника. Руль был изменен, он выглядит практически так же, как у «Гранты», а на панели удобно расположена кнопка «громкой связи», работающая по Bluetooth.
Одним из весомых плюсов является лобовое стекло с подогревом — отличный вариант для российского климата. КПП без изменений.
В целом рестайлинг не вызвал отрицательных эмоций, хотя автолюбители рассчитывали на большее.

Описание

Как только он поступил в продажу, многие захотели понять — это новая машина или просто переделанная машина? Конечно, можно долго ломать голову, но нас интересуют другие характеристики этой модели. Говоря простым языком, седан Лада Приора теперь та машина, которая тянет за собой весь великий и могучий АВТОВАЗ. Это лидер продаж на российском авторынке. На сегодняшний день ни одна из бюджетных иномарок не может приблизиться к показателям продаж седана Lada Priora в России.

Главные козыри — это полностью современный и спортивный внешний вид, хорошие тяговитые двигатели объемом 1,6 л (8- и 16-клапанные) и, конечно же, относительно невысокая стоимость по сравнению с иномарками этого класса. Если бы не ужасное качество сборки, то этот автомобиль вполне мог бы стать лидером в своем классе, в том числе среди бюджетных недорогих иномарок. Но по сравнению со своим предшественником на конвейере — десяткой, седан Lada Priora — это глобальный шаг в развитии отечественного автопрома.

Седан Лада Приора (он же ВАЗ 2170) — оптимальное соотношение цена / качество. Это простота эксплуатации и обслуживания, надежность и практическая безопасность. В Самарской области — Лада приора седан по праву возглавляет топ самых популярных автомобилей. И так будет до тех пор, пока на авторынке не появится автомобиль с набором таких же характеристик, но наилучший по качеству. Качество сборки остается главным недостатком этого автомобиля и всех автомобилей тольяттинской сборки.

Технические характеристики ВАЗ 2170 (Приора седан)

Двигатель	1.6 л, 8-кл.	1,6 л, 16-кл.
Длина, мм	4350	4350
Ширина, мм	1680	1680
Высота, мм	1420	1420
База, мм	2492	2492
Колея передних колес, мм	1410	1410
Колея задних колес, мм	1380	1380
Объем багажного отсека, дм 3	430	430
Снаряженная масса, кг	1088	1088
Полная масса, кг	1578	1578
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг	800	800
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг	500	500
Колесная формула / ведущие колеса	4×2 / перед	4×2 / перед
Компоновка автомобиля	передний привод	передний привод
Тип кузова / количество дверей	седан / 4	седан / 4
тип двигателя	бензин, четырехтактный
Система подачи	Распределенный впрыск с электронным управлением
Количество и расположение цилиндров	4, рядный	4, рядный
Объем двигателя, см 3	1596	1596
Максимальная мощность, кВт / об / мин	59.5/5200	72/5600
Максимальный крутящий момент, Нм при об / мин	120/2700	145/4000
Топливо	Бензин неэтилированный АИ-95 (мин)
Расход топлива по ездовому циклу, л / 100 км	7,2	7,2
Максимальная скорость, км / ч	172	183
Трансмиссия	Ручное управление	Ручное управление
Количество передач	5 вперед, 1 назад	5 вперед, 1 назад
Передаточное число главной пары	3,7	3,7
Рулевое управление	зубчато-реечный тип, электроусилитель руля
Шины	185/65 R14 86 (В)
Емкость топливного бака	43	43

Фотогалерея Лада Приора

Предлагаем обзор самого практичного автомобиля из всего семейства Lada Priora.Это конечно же новый универсал Лада Приора (ВАЗ 2171) … В нашей статье вы найдете фотографии, характеристики, цены и другую информацию об этом автомобиле.

Первые Приоры в кузове универсал поступили в продажу еще в 2009 году, через два года после старта продаж седанов. Лада Приора универсал — самая просторная и вместительная машина из всей семьи Приора. Однако универсал на 1 сантиметр короче седана, но длиннее хэтчбека.При этом колесная база у всех трех вариантов кузова одинакова.

Объем багажного отделения универсала Приора 444 литра Однако при сложении задних сидений грузовое пространство увеличивается до 777 литров. Самое интересное, что сиденья не складываются в идеально ровный пол.

Что касается последнего рестайлинга, который прошел в 2013 году, автомобиль внешне практически не изменился. Кроме новой решетки радиатора, бамперов, поворотников, встроенных в наружные зеркала заднего вида, и оптики с дневными ходовыми огнями, кстати, теперь в задних фонарях появились светодиоды.

Однако техническая часть и интерьер претерпели более серьезные изменения. Так на универсале Лада Приора нового поколения появился более мощный силовой агрегат в 106 л.с. Этот двигатель — не новая разработка, а модернизированный мотор мощностью 98 л.с. Что касается трансмиссии переднеприводного универсала, то конструкторы АвтоВАЗа доработали механическую коробку, есть новый тросовый привод сцепления. Варианта АКПП пока нет, но, как обещает производитель , Lada Priora с АКПП выйдет на конвейер в конце лета 2014 года … Кроме того, немного улучшена звукоизоляция универсала Лада Приора.

Но первое, что бросается в глаза в новой Приоре, — это интерьер. Появились новые сиденья с более практичной и приятной на ощупь тканью. Кстати, в богатых комплектациях в передние сиденья встроены боковые подушки безопасности и подогрев с тремя уровнями мощности. Руль теперь стал трехспицевым. На центральной консоли установлен цветной монитор, который является не только элементом стереосистемы, но также может выступать в роли экрана навигатора.

Далее фото Лада Приора универсал , как по внешнему виду, так и в салоне. Ну и конечно же, обратите внимание на обновленную центральную консоль и приборную панель … Также доступны фото багажника универсала Лада Приора .

Фото Лада Приора универсал

Фото салона Лада Приора универсал

Фото багажника Лада Приора универсал

Технические характеристики Лада Приора универсал

Габариты на универсал Приора , после рестайлинга, немного изменились за счет новых бамперов.Раньше длина автомобиля составляла 4 330 мм, теперь — 4 340 мм. Также стоит отметить, что клиренс или клиренс Лада Приора в кузове универсал на больше, чем у седана и хэтчбека на 5 мм и равен 170 мм … Эта разница объясняется усиленной подвеской, т.к. Вагон предназначен не только для перевозки пассажиров, но и для перевозки всех видов грузов. В частности, задние рессоры автомобиля имеют больше витков. Высота машины также выше по сравнению с братьями по семье.Большого секрета здесь нет, просто у всех универсалов Лада Приора есть рейлинги. Подробные габариты универсал Приора смотрите ниже.

Размеры, клиренс багажника Лада Приора универсал

Длина — 4340 мм
Ширина — 1680 мм
Высота — 1508 мм
Масса снаряженная / полная — 1185/1593 кг
Колея передняя / задняя — 1410/1380 мм
База, расстояние между передней и задней осью — 2492 мм
Объем багажника — 444 литра
Объем багажника при сложенных сиденьях — 777 литров
Емкость топливного бака — 43 литра
Размер шин — 175/65 R14 или 185/60 R14 или 185/65 R14
Дорожный просвет универсала Лада Приора — 170 мм

Что касается силовых агрегатов, то здесь, как и в случае с хэтчбеком и седаном, на выбор два двигателя, это двигатель ВАЗ-21126 мощностью 98 л.с.и более продвинутая версия с пассивным наддувом ВАЗ-21127 мощностью 106 л.с. Однако неофициально двигатель ВАЗ-21127 выдает немного больше лошадей. Оба мотора имеют 4 цилиндра и 16 клапанов, два распределительных вала которых приводятся в движение ремнем. Далее параметры этих моторов.

Характеристики двигателя ВАЗ-21126 16 кл. МКПП5-ул.

Рабочий объем — 1596 см3
Мощность л.с. / кВт — 98/72 при 5600 об / мин
Крутящий момент — 145 Нм при 4000 об / мин
Комбинированный расход топлива — 6.9 литров

Характеристики двигателя ВАЗ-21127 16 кл. МКПП5-ул.

Рабочий объем — 1596 см3
Количество цилиндров / клапанов — 4/16
Мощность л.с. / кВт — 106/78 при 5800 об / мин
Крутящий момент — 148 Нм при 4200 об / мин
Максимальная скорость — 183 километра в час
Разгон до первой сотни — 11,5 секунд
Расход топлива смешанный — 6,8 л.

Комплектация и цена Лада Приора универсал

Стоит отметить, что цена самой доступной Lada Priora универсал в комплектации «норма» на сегодняшний день составляет 384 тысячи рублей , при этом самый доступный седан предлагается за 364 тысячи, а люк можно. можно купить за 369 700 500 руб.То есть чем дороже оборудование, тем меньше разница в цене. разные версии тел.

Сегодня люксовая версия Лада Приора универсал обладает всеми необходимыми опциями. В плане безопасности автомобиль оборудован передними и боковыми подушками безопасности, АБС, системами контроля устойчивости, датчиками дождя и света, усовершенствованными ремнями безопасности, в бамперах появились специальные энергопоглощающие вставки. В плане комфорта покупателям универсалов Lada Priora предлагается мультимедийная система с большим экраном в центральной консоли, климат-контролем, круиз-контролем.Легкосплавные диски 14 дюймов.

Но и в «нормальной» комплектации у машины неплохая комплектация. Так что во всех автомобилях уже есть подушка безопасности водителя, подголовники задних сидений, система крепления детских кресел ISOFIX, антиблокировочная тормозная система с усилителем экстренного торможения (ABS и BAS). Вместо новейшего электромобиля предлагают традиционный гидроусилитель, стальные диски, полноразмерную запаску. Мультимедийной системы конечно нет, но есть аудиоподготовка. Как уже отмечалось выше рейлинги на крыше Лада Приора универсал присутствуют во всех рестайлинговых автомобилях.

Комплектация «Норма» 21713-31-045 (98 л.с.) — 384 000 руб.
Комплектация «норма» 21715-31-055 (106 л.с.) — 391 600 руб.
Комплектация «норма» 21715-31-075 (106 л.с.) — 391 600 руб.
Комплектация «норма» 21713-31-047 (98 л.с.) — 398300 руб.
Комплектация «Норма» 21713-31-044 (98 л.с.) — 401 000 руб.
Комплектация «норма» 21715-31-057 (106 л.с.) — 405 900 руб.
Комплектация «люкс» 21715-33-043 (106 л.с.) — 458 300 руб.
Комплектация «люкс» 21715-33-051 (106 л.с.) — 462 900 руб.
Комплектация «люкс» 21713-33-046 (98 л.с.) — 468 300 руб.

Видео Лада Приора универсал

Подробный видеообзор рестайлинговой версии Лада Приора.

Читайте также подробный обзор с фото и видео Lada Priora в кузове седан, а также отличную статью о хэтчбеке Lada Priora. В этих статьях вы сможете найти различия в ценах и комплектациях для всего семейства Prior.

Габариты рестайлинговой Лады Приора существенно не изменились. Хотя за счет новых переднего и заднего бамперов Lada Priora длина изменилась на несколько миллиметров.

Как и раньше седан Лада Приора рестайлинг У самая длинная длина, которая в новой версии составляет 4 350 мм.Длина универсала на 1 сантиметр короче, но хэтчбек Priora еще меньше, длина кузова данной версии составляет 4210 мм. Ширина всего семейства составляет 1680 мм, а колесная база одинакова для всех 2492 мм. Но высота у всех разная, седан Лада Приора — 1 420 мм, хэтчбек — 1 435 мм, а универсал — вообще 1 508 мм в высоту. Высокая высота универсала Приора обусловлена наличием рейлингов на крыше. В случае с хэтчбеком конструкция задней части кузова такова, что автомобиль оказался выше седана.

Что касается клиренса или клиренса Лада Приора , то производитель указывает цифру 165 мм для седана и хэтчбека, а у универсала Лада Приора клиренс 170 мм. … Однако по факту , дорожный просвет больше, достаточно подобрать рулетку и в этом убедиться. Но производитель не ошибается, он просто указывает дорожный просвет автомобиля при полной нагрузке. При этом производители иномарок лукавят и указывают клиренс своих машин в ненагруженном состоянии.поэтому реальный клиренс иномарок и их официальные данные часто не совпадают.
Объемы багажного отсека В новой версии Lada Priora во всех трех кузовах мало что изменилось. Объем багажника седана составляет 430 литров. Багажный отсек у хэтчбека Приора меньше, всего 306 литров, но если сложить задние сиденья (чего в седане сделать нельзя), то объем увеличивается до 705 литров. В универсале Приора объем багажного отделения составляет 444 литра, а при сложенных сиденьях он достигает 777 литров.К сожалению, задние сиденья не складываются вместе с полом, а большие колесные арки занимают много места для багажа.
Габариты Лада Приора седан хэтчбек универсал
Длина, мм 4350 4210 4340
Ширина 1680 1680 1680
Высота 1420 1435 1508
Колея передних колес 1410 1410 1414
Колея задних колес 1380 1380 1380
Колесная база 2492 2492 2492
Объем багажника, л 430 360 444
Объем при сложенных сиденьях — 705 777
Объем топливного бака 43 43 43
Дорожный просвет, мм 165 165 170
На шину Lada Priora размера производитель рекомендует устанавливать 14-дюймовые диски.Размер шин может быть 175/65 R14 или 185/60 R14 или 185/65 R14. Самое интересное, что сегодня даже на Lada Granta или Kalina в хорошо упакованной комплектации АвтоВАЗ предлагает в стандартной комплектации 15-дюймовые колеса. Почему этого нет на Приоре — непонятно, хотя это не останавливает владельцев этих автомобилей, которые ставят на свою Ладу Приору колеса гораздо большего размера.
Из этой статьи вы узнаете габариты кузова Жигулей и его особенности. Нашим отечественным конструкторам наконец-то удалось выполнить качественный кузовной инжиниринг, соответствующий мировым стандартам.Наконец, жесткость на кручение (КЛ) кузовов Лада Ларгус, Калина и др. И другие характеристики на зависть предыдущих моделей ВАЗ стали намного выше. А это значит, что теперь отечественные модели могут легко составить конкуренцию иномаркам по выносливости кузова.
Особенности кузовов моделей «Ладовский»

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал.А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!
Так как мы начали с QOL, мы продолжим эту тему. Оправа моделей «Ладовский» без вклеенных стекол имеет QL 14 тыс. Н * м / градус, что является очень хорошей оценкой. А со стеклом этот показатель еще выше.
Особенно хорошими оказались тесты кузова Lada в задней части. Так, в проеме задней двери после жесткой проверки на давление по диагонали изменения зафиксированы только в 1.5 мм, тогда как на большинстве иномарок такой же показатель составлял 5-6 мм.
Схема кузова Lada Largus и других подобных моделей принципиально соответствует действующим европейским стандартам в части защиты пассажиров и водителя. Передний подрамник на моделях Lada — один из важнейших элементов кузова, отвечающих за этот показатель. Его даже считают вспомогательным лонжероном, значительно повышающим прочность корпуса, а также поглощающим силу удара.
Высокое качество «ладовского» кузова также благоприятно сказывается на получении качественного звукового комфорта в автосалоне.На неровностях и неровностях каркас не перекручивается, между элементами салона и кузовом не возникает деформаций и аномалий, что в конечном итоге положительно сказывается на отсутствии скрипов.
Примечание. Конечно, помимо показателя QOL, на показатель высокого звукового комфорта влияет и качество элементов интерьера. Они получены грамотным расчетом, чтобы не соприкасаться с кузовом в местах, где может возникнуть скрип. Это было достигнуто за счет фиксации пластиковых компонентов специальными креплениями и минимизации различных зазоров, так или иначе возникающих между ними и корпусом.
Множество оригинальных запчастей, взаимозаменяемость элементов салона между моделями «Ладов», увеличение некоторых частей кузова — все это пошло только в плюс. В частности, увеличение некоторых частей корпуса привело к уменьшению их количества, что сократило сроки изготовления и положительно сказалось на производительности.
Лада Ларгус
Его назвали бюджетным универсалом повышенной проходимости. Кузов собран на базе Dacia / Renault Logan.Автомобиль изначально был адаптирован для рынка стран Восточной Европы.
Еще в базовой версии Logan инженеры приняли действенные меры по усилению антикоррозийной защиты, применив защитные вставки для колесных арок. Кроме того, была установлена антикоррозионная и антигравитационная защита на больших площадях, чем раньше (у «самаровцев»), с более толстым слоем мастики.
Вот еще несколько новинок:
Подкапотное пространство хорошо защищено.Грамотно использовал дополнительную защиту;
Увеличен прирост передней подвески. Это было достигнуто за счет использования кредитного плеча;
Бачок омывателя стал больше и вмещает больше жидкости;
Колеса получили защитные фартуки;
Изменения получили торпеду;
Переделаны бампер и решетка радиатора.
Примечательно, что универсал выполнен в 2-х вариантах кузова: 5-местном и 7-местном. Кроме того, также выпускается фургон.Цена на авто невысокая — всего 350 тысяч рублей и хороший комфорт. Если сравнивать с иномарками, то стоимость небо и земля.
В целом экстерьер Ларгуса выполнен таким образом, что позволяет по праву назвать машину вместительной. Внутри безопасно размещается большая семья вместе с сумками и чемоданами, а также домашние животные. Что касается дизайна, то обилие прямых линий придают автомобилю некую стремительность и динамизм немного неповоротливому семейному универсалу.
Высота с рейлингами 167 см, что на 10 см больше, чем у Dacia Logan.В остальном размеры также достаточно индивидуальны и не копируют «никого».
Лада Калина
Автомобиль с 4 типами кузова: седан, обычный 5-дверный хэтчбек, универсал и спортивный хэтчбек.
«Седановская» исп.
Начнем с седана:
АвтоВАЗ произведен из нового семейства автомобилей Калина;
Современный элегантный экстерьер и комфортный интерьер являются основными причинами хороших продаж седана;
Отличается хорошей управляемостью на высоких скоростях;
Хорошо маневрирует в городском ритме движения;
Практичный и невероятно удобный для повседневного использования;
Кузов седана получил клиновидные линии силуэта, визуально создающие образ сильной, брутальной машины;
В багажном отделении угол открывания увеличен на 120 градусов, что облегчает загрузку.Внутри багажника производитель грамотно предусмотрел специальные петли, позволяющие закрепить транспортируемый товар.
Корпус в целом очень прочный, а подседельный штырь подлежит усилению. Этот рельс спасает пассажиров в случае бокового удара. Кроме того, производитель предоставляет специальные накладки, предназначенные для защиты головы водителя и пассажиров.
Вот габариты кузова на седан Лада Калина показаны на фото.
Универсал
Универсал Калина — это, по сути, полноценный хэтчбек класса В. АвтоВАЗ тоже выпускается. Продажи модели начались в 2007 году, хотя заказы по индивидуальным заявкам поступали задолго до этого.
Универсальность этой версии — главное преимущество хэтчбека перед остальными. Достаточная маневренность, несмотря на большие размеры, и завидная динамика для уверенного проезда городских и загородных дорог не могут оставить равнодушным покупателя.
Универсал Калина
также отличается хорошей проходимостью. Это делает автомобиль популярным среди широкого круга автолюбителей. Так что на этом универсале можно спокойно выезжать на природу, за город, даже если на пути встретятся слишком разбитые дороги.
По ровной колее машину винить не в чем. Управляемость отличная, машина стоит на месте, дальние поездки не утомляют.
Универсал
Калина практически неприхотлив в условиях эксплуатации и обслуживания.
Салон продуман до мелочей. Все сделано грамотно, чтобы водителю и пассажирам было комфортно. Внутри с комфортом поместятся пять человек, и еще есть место для багажа.
Грузовой отсек это вообще отдельный разговор. Он вмещает все 380 литров объема, а если все же сложить спинку, багажник можно превратить в дорожный перевозчик.
Длина кузова универсала — 428 см, высота без рейлингов — 146 см, ширина от одного края передних колес до другого — 168 см.Теперь мы можем сравнить его с хэтчбеком: 1-й показатель последнего на 20 см короче, 2-й показатель на 4 см выше, а 3-й показатель на 2 см шире.
«Хэтчбек» Калина
Полноценный 5-дверный хэтчбек выступает новой версией в линейке модификаций Калинова. Впервые хэтчбек Kalina появляется только в 2007 году, тогда как Kalina выпускается с 1996 года. Понятно, что в части кузова были внесены кардинальные изменения, но модель получила и другие двигатели, более современные и соответствующие европейским нормам токсичности.
Хэтчбек идеален для проезда городских «светофорных» дорог, так как он компактен и оснащен точным силовым агрегатом с ESVT. Это обеспечивает не только высокие скоростные характеристики, но и влияет на минимальный расход топлива.
Короткая длина кузова (всего 408 см) помогает хэтчбеку не только успешно маневрировать среди трафика, но и влияет на общую безопасность.
«Коротыш» на сегодняшний день можно назвать самой покупаемой «калиновской» моделью, и дело не только в новизне.Русскому автомобилисту всегда нравились хэтчбеки, и этот тоже оборудован по последней пике автомобиля: единый ключ для замков, расст. управление, ПУ сигнализация и многое другое.
Лада Гранта
Седан сегодня считается популярной версией Гранты. Лифтбек тоже начали хорошо покупать, но до седана еще далеко. ВАЗ 2190 рассчитан на 4-х пассажиров, по документам едет как машина В-класса, но, учитывая габариты, смело можно отнести к С-классу.
Продолжая калиновские традиции, седан даже собирали на его платформе и многое позаимствовали у Калины: кузов, шасси, интерьер. С другой стороны, это другая машина с другим характером, увеличенным грузовым отсеком, переработанным дизайном и т.д. Багажник увеличен до 500 литров.
Вот типоразмеры кузова Лада Гранта.
Как видите, габариты этой модели ВАЗ на 22 см больше, чем у Калины, но на 7 см короче модификаций «Самарова».
А теперь подробнее другие характеристики:
Новый фирменный стиль получила решетка радиатора, теперь похожая на лодку «Волговская», которая удерживается мощным молдингом. Эта решетка более эффективно охлаждает моторный отсек, так как наделена большими «ноздрями»;
Бампер намного мягче ВАЗа и на некоторых комплектациях автомобиля окрашен в цвет кузова;
Общие линии капота и крыши багажника слегка приподняты;
Передняя оптика получила более крупные очертания, а в базовой версии автомобили наделены еще и габаритным светом дневного света.
Что касается комплектаций, то новый седан можно приобрести в 3-х вариантах. Самая «крутая» — Lux, оснащена 98-сильным двигателем и имеет совсем другой уровень оснащения салона.
Среди особенностей корпуса Гранты можно выделить качество сборки и хорошее качество материалов. Детали кузова соединены между собой высокотехнологичной автоматизированной немецкой сваркой. Это позволило отечественным производителям выйти на совершенно другой уровень.
Также подчеркиваем хорошее качество покраски и стойкость к антикоррозийной обработке.Оба эти процесса также выполняются на автоматических линиях немецкого производства с превосходной точностью.
Измененная геометрия кузова придала новому российскому автомобилю стильное стремление линий. Это благотворно сказалось не только на внешнем виде, но и позволило значительно снизить сопротивление АВД. Теперь коэффициент составляет 0,36, что более чем на 6 процентов меньше, чем у базовой модели. Кроме того, по мнению экспертов, остроконечный капот менее безопасен для пешеходов.
Свесы выполняют важные функции:
Задний свес Гранты удлиняется на 15 см.В свою очередь, это позволяет сделать салон еще просторнее, чем раньше;
Передний свес предназначен для снижения термической нагрузки на двигатель и его окружение.
По остальным отличиям кузова:
Нижняя часть кузова была специально разработана для нового российского автомобиля. Специальные металлические листы со специальной закалкой и двухсторонним цинкованием — хорошее решение, значительно увеличивающее время эксплуатации;
Что касается качества жизни, то в данном случае показатель увеличен на 12 процентов по сравнению с Калиной;
Вес автомобиля уменьшился на целых 40 кг, что не могло не сказаться на управляемости.Теперь маневрировать в тесных городских рядах стало намного проще, удобнее выполнять повороты;
Установить дополнительный багажник на крышу стало проще, так как производитель предусмотрел поверх дверных уплотнителей хороший прочный крепеж.
К сожалению, Granta не потеряла своих традиционных ВАЗовских «болячек»:
Неудобно регулировать боковые зеркала заднего вида. Но в этом нет необходимости, так как они дают неплохую обзорность;
С другой стороны, маленькие водители не смогут хорошо видеть дорогу из-за приподнятых линий капота и багажника.
Лада Приора
В 4-х вариантах кузова представлена еще одна модель ВАЗ — Приора. Рассмотрим особенности корпуса каждой версии отдельно.
«Седановская» Приора
Это улучшенная десятка. Модель отличается элегантным выразительным дизайном, хорошим АНД, приятным салоном.
Как это свойственно седанам, геометрия Приоры соблюдается лучше. Это придает экстерьеру стильный вид.
Вот еще несколько отличий:
Оптика элегантно оформлена как спереди, так и сзади;
Панель радиатора с изящно вырезанной крупной маркой выглядит очень эстетично;
Открытые колесные арки заслуживают похвалы.
Вот стандартные размеры седана.
Приора хэтчбек
Вторая модель в семействе Лада Приора. Совершенное воплощение 5-дверного хэтчбека из лучших образцов, когда-либо собранных на АвтоВАЗе.
Новый хэтчбек получил множество новаторских решений с точки зрения внешнего вида и технических возможностей.
Кузов 2172 был разработан с использованием популярного метода геометрического моделирования на ПК. Благодаря этому удалось добиться высокой точности, а она, в свою очередь, благотворно сказалась на деталях сцепления корпуса, устранении больших зазоров и перепадов поверхности.
Приора универсал
Последняя модель из семейства Приора. Кузов собран на базе седана. Кроме того, эта версия была тщательно разработана путем модернизации конструктивных особенностей одиннадцатой модели Ваз. Таким образом, данный образец получил все преимущества предыдущих версий, утратив их слабые места.
Универсал Приора получает около 200 оригинальных кузовных элементов. Бамперы совершенно разной жесткости, крылья оригинальной и необычной формы, стильная крыша — все это в новинку для российского автомобилиста.Багажник, если его трансформировать, вмещает 777 литров груза.
Малогабаритная модель производителя, рассчитанная на любителя. Собрана на базе 5-дверного 2172. Является заменой Lada 21123 из семейства Lada 110.
3-дверное купе Priora идеально подходит для водителей, предпочитающих активный, несколько «агрессивный» стиль вождения. Эта версия, как и универсал, получила множество оригинальных кузовных деталей.
Геометрические размеры
Если выше были представлены так называемые габаритные размеры корпуса, то теперь поговорим о геометрических.Знание этих размеров не только позволит составить мнение об автомобиле или поможет в выборе, но и даст возможность провести профессиональный ремонт.
Видео как снять геометрические размеры кузова
Набор расстояний между определенными точками тела, называемый контролем, называется геометрией. Изначально они устанавливаются производителем на заводе. Понятно, что эти точки обеспечивают идеальное точное положение.
Чтобы проверить соответствие геометрических размеров автомобилей Лада, владельцу необходимо измерить определенные расстояния, указанные на фото ниже.
Эти размеры тоже не помешает измерить.
Подробнее о том, как снять геометрические размеры туловища своими руками, смотрите на видео и фото. Вы также можете прочитать инструкции по этому поводу в других публикациях нашего сайта.
.