Замена сайлентблоков задней балки калина своими руками: Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 своими руками

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 своими руками

Покажем вам наглядную фото и видео инструкцию, как своими руками можно заменить сайлентблоки задней балки на автомобилях ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2108

Срываем болты на задних колесах. При работе нам будет мешать трос ручника, поэтому заранее выводим его из оцепления. Снимаем тягу регулятора давления:

У нас в этом месте неправильно установлены болты крепления, ставится он должен шляпкой наружу, откручиваем:

Стоит отметить, что все эти работы по откручиванию болтов, выполняются на стоячей машине, если она будет поднята, то болты будут находится под нагрузкой и их будет непросто открутить.

Все эти действия выполняются на обеих сторонах. Немного поднимаем автомобиль на домкрате, вытаскиваем открученные болты. Двумя руками приопускаем балку с каждой из сторон:

Попробуем произвести замену сайлентблоков на месте, не снимая при этом колес (хотя болты на них обязательно каждый раз срывайте, так как бывают возникают проблемы с прикипевшими втулками). Поджимаем сверху балку доской, выбиваем старый сайлентблок:

Если молотком не получается, то можно воспользоваться струбциной-съёмником, но как правило молоток выручает. Есть ещё способ с монтировкой, когда мы выдавливаем старый сайлентблок на излом:

Немного чистим посадочные места от ржавчины грубым напильником:

Проушину и сам сайлентблок смазываем мылом, чтобы он лучше заходил. Наживляем его сначала руками, а потом используя специальное приспособление:

На второй стороне покажем для тех, у кого нет такого приспособления. Также смазываем, затем наживляем руками, а потом просто забиваем киянкой или большим молотком сбоку:

Как правило хватает 3 средних удара. Опускаем машину с домкратов и затягиваем сайлентблоки под нагрузкой:

Далее проводим сборку в обратной последовательности.

Видео замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Резервное видео как заменить

Прочитано раз: 863; За сегодня: 1

Замена задних сайлентблоков lada 11113 ока (ваз 11113 ока)

Замена задних амортизаторов — бортжурнал Citroen Saxo 1.1 DRIVE2

Замена задних арок ваз 2109 своими руками — Urbiznes.ru

Замена задних амортизаторов и установка проставок — бортжурнал Dacia Logan когда-то я был базой 2007 года на DRIVE2

Как заменить днище видео

Увеличение просвета. Часть #2. Задняя подвеска — toyota probox. — бортжурнал Toyota Probox Фредди 2004 года на DRIVE2

Обслуживание, устройство, ремонт и эксплуатация автомобилей «Ока» ВАЗ(СеАЗ) ЗМА «Кама» 1111/11113 — Замена пружины задней подвес

Замена заднего амортизатора на ВАЗ 2108, 2109, 21099 — ремонт автомобиля своими руками, видео и руководство по ремонту и обслужи

Замена заднего амортизатора и пружины задней подвески Лада Калина Раздел 6. Ходовая часть автомобиля Лада Калина / Lada Kalina (

Вытянуть заднюю часть

Снятие и установка балки задней подвески в сборе Ваз 2108 Лада Самара

Как заменить лонжерон на газели — HairyTale

Как заменить пружины на ваз 2110 — Дюсш 2 «Юность»

Замена сайлентблоков на тойота

Как поменять амортизаторы? Узнайте о том, как самостоятельно осуществить замену амортизаторов.

9.2.11. Замена заднего троса стояночного тормоза АвтоДоки

Ваз 2110 как заменить задние амортизаторы — Раум Профи

Блог русской Камри — ТО 40 тысяч: меняем все технические жидкости

Обслуживание, устройство, ремонт и эксплуатация автомобилей «Ока» ВАЗ(СеАЗ) ЗМА «Кама» 1111/11113 — Замена пружины задней подвес

Замена ламп Форд Фокус — Портал Ваз

Подвеска автомобиля: принцип работы, виды и обслуживание

Источник

Замена сайлентблоков своими руками на калине

Замена ромашек, сайлентблоков и крабов — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Как писал ранее: www.drive2.ru/l/6996098/ замучил скрежет. Воодушевившись видео:

Решил заменить резинки на поперечном рычаге и заменить крабы в сборе. По деньгам со скидкой запчасти вышли в 900р. где-то. В сервисе за работу просили 2400р. вместе со сход-развалом (600р. ели у них делать). Решил к знакомым в сервис заехать. Сам практически ни чего не делал, ну 1,5 ромашки сбивал зубилом с рычага зажатого в тисках. Старые салейнтблоки выпресовывали на прессе, через полую втулку с одной стороны болт от колеса вставляли-принцип тот-же, что и на видеоинструкции. Прежде чем загнать новые салейнтблоки сделали небольшую фаску на наждаке, намазали мылом и под пресс. Шаровую с рычага так же как на видео не снимали. Начали проверять-правая шаровая вообще как-то легонько поворачивается и с заеданием, видимо зря когда менял 2000 назад шаровые: www.drive2.ru/l/5274525/ под пыльник добавил шруса. Поехал и купил усиленные БЗАК от поставщика АвтоВАЗ за 800р за 2 штуки+2 пряника на глушак 100р. где-то-в предыдущий раз: www.drive2.ru/l/6374823/ не новые поставил пряники. Затянули гайки на рычаге не сильно т.к на подъемнике-на сход развале надо будет попросить чтоб затянули гайки.
Короче знакомые взяли за работу всего 1300р.
Прокатился скрежета нет, но на улице пока лужи.

В ближайшее время надо будет сход-развал сделать, хотя машина ровно едет как и раньше (до 1000р. или + 400р. больше если скажут что надо рулевые наконечники расшатывать)).

Если скрежет появится, то и рулевые наконечнки с опорным подшпниками поменяю-остальное уже поменяно. Но шаровая опора меня поразила конечно, ну ловил несколько ям, но не особо серьезных. В магазе чел говорит мол Китай скорее всего-у него же покупал блин-там других магазов рядом с сервисом не было. Ту БЗАК с наклейкой был-код проверять некогда было-посмотрим на практике, по ощущениям легче руль крутится (или Плацебо))))

Продолжение:
Заехал на развал/схождение и протяжку салейнтблоков цена 840р. протяжка 240р. Сход 600р. Сделали классно, лучше чем в другом месте, где делал до этого. Машина едет ровно никуда не ведет. Выкрутил руль чтоб посмотреть на наконечники-видно что сгонные гайки трогали (в предыдущий раз в другом месте их даже не трогали((().

Цена вопроса: 3 840 ₽ Пробег: 60 400 км

Лада Калина Хэтчбек ͡͡ °_̯͡° › Бортжурнал › Замена сайлентблоков передней подвески и ремня генератора

Достал одиночный стук-удар справа при наезде на любую неровность, на гребенке вообще жестяк начинался.
Виновник:

Состояние ромашек, которое я усугубил затягиванием на вывешенной машине:

Краб (кто-нибудь объясните мне, почему здоровая шайба, что справа, установлена «краями наружу»?):

Левый краб был немного погнут:

Сайлент поперечного рычага:

Подушка стабилизатора:

Набор на одну сторону, добавить стойку стабилизатора и будет полный комплект:

В наборе для нормальных людей вместо ромашек и сайлента будет рычаг в сборе:)
Сложностей при замене было три. Запресовка сайлента очень веселое занятие:) Плюс неудобно доставать болт рычага:

И хрен открутишь прикипевшие гайки на 24, которые крепят продольную растяжку, т.к. растяжка пружинит:

Итог:

Далее на сход-развал. Из впечатлений могу отметить более четкую рулежку, без всяких самовнушений, ну и шаровая больше не стучит.

Сарай у меня с кондеем, поэтому для замены ремня генератора пришлось повозиться т.к. компрессор проходит через опору двигателя.

Старый ремень:

Новый:


Слева старый, справа новый

Натяжение настраивал по частоте колебаний, для нового ремня рекомендовано 260 Герц (для версии с кондеем, подробнее на форуме)

А еще перед созданием записи я по привычке нажал первую кнопку, в общем мне нравится моя машина! 😀

Замена сайлентблоков передней подвески Лада Калина своими руками

Сайлентблоком называется резинометаллический шарнир, который компенсирует вибрации и колебания, обеспечивая подвижность разных узлов подвески. Этот элемент способствует гашению радиальных, осевых, карданных и торсионных колебаний.

Многие производители устанавливают срок службы штатных сайлентблоков в пределах 100 тысяч километров пробега. Однако эксплуатация  условиях российских дорог может существенно снижать рабочий ресурс шарниров, требуя их замены.

Необходимый инструмент

Аналог смазки WD-40.

Алгоритм замены

Процесс замены осуществляется по следующему алгоритму:

1. Поддомкрачиваем переднее колесо и снимаем его. Можно просто загнать машину на яму, и тогда снимать колесо не придется.

   Освобождаем рычаг от шаровой – можно открутить гайку наконечника или два болта на поворотном кулаке, чтобы не выпрессовывать шаровую из рычага.

2. Обрабатываем заднюю гайку продольного рычага WD-40. Берем ключ на 24 и откручиваем ее. Если она не поддается, можно прогреть ее газовой горелкой.

   Для снятия рычага нужно открутить всего две гайки.

3. Для демонтажа переднего крепления рычага используем головку на 17.

   Иногда болт крепления рычага к кронштейну на кузове прикипает наглухо. В этом случае аккуратно обрезаем его болгаркой.

4. Извлекаем продольный рычаг из сайлентблока. Очень важно, чтобы при этом регулировочные шайбы, присутствующие на продольном рычаге, остались на своих местах.
5. На каждом рычаге присутствует по два сайлентблока. Они вставляются с двух сторон. Извлекаем их. Если они плохо поддаются – аккуратно выбиваем молотком и зубилом.

   Извлекать ромашки будет удобнее, если зажать рычаг в слесарных тисках.

6. На место старых запрессовываем новые сайлентблоки и собираем узел в обратной последовательности.

   Рычаг с новыми ромашками.

   Стоит заменить не только ромашки, но и сайлентблок на конце рычага.

   При сборке ставим шайбы там, где они были раньше.

Артикулы

Сайлентблоки подходят от ВАЗ-2109. Артикул 2108-2904040.

Выбор их огромен.

У нас установлены БМРТ (Балаково Металло Резино техника). Пробег на них небольшой, на данный момент приблизительно 10 000 км. Ощущения положительные.

Также стоит обратить внимание на:

Как понять, что сайлентблоки нужно менять

Трещины на сайлентблоках – повод для замены.

Ромашки рано или поздно рассыпятся, если не поменять их вовремя.

Проблемы с сайлентблоками начинаются со следующих симптомов:

1. Появление стуков, скрипов и прочих посторонних шумов в процессе движения авто.
2. Шины изнашиваются неравномерно.
3. Управлять автомобилем становится труднее.
4. В салоне ощущаются посторонние вибрации.

Если вы заметили хотя бы один из вышеперечисленных факторов, то сайлентблоки нужно менять. К счастью, сделать это можно своими руками.

Видео про замену сайлентблоков в гаражных условиях

 

Замена сайлентблоков на задних стойках — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Всем привет!
Вот решил сменить у себя задние колодки, т.к. ручник уже вовсе перестал держать машину, даже на небольшом уклончике…Сняв барабан, заменил колодки и когда начал одевать барабан на место увидел, что барабан начал шевелиться вверх-вниз, думаю, что за вата? Заглянув за него увидел, что шевелиться он в месте крепления задней стойки…Понял, что пришла хана нижнему сайленту…ну думаю зашибись! приплыли!..Х.й бы этот нижний болт не выкручивал…
Прикупив новый сайлентблок с болтом и парочку полотен по металлу, приготовившись к «секесу» с нижним болтом, начал снимать стойку… Но…болт на удивление особых проблем мне не доставил…открутился достаточно легко… Уже хорошо)))

Техническое решение удержания гайки)))

Пошевелив стойку толкнул его и он выпал… Думаю, странно, когда на 9 менял дык пришлось спиливать болт с двух сторон, т.к. втулка обняла его и не выходила через уши балки…
Достал стойку и увидел это…

Ошметки втулки

если честно первый раз такое видел…обычно резинку расхреначивало…а тут резинке нихера не сделалось…
Но самый «секес» начался не с болтом, а с самим сайлентом, чтобы его выбить было потрачено не мало титанических усилий… пришлось полотном пилить не болт, а резину сайлента и спустя минут 30-40 всё таки получилось его выбить…

а вот и сам сайлент, точнее то что от него осталось)))
И начал прессовать новый сайлент в стойку…тоже я скажу дело не простое без пресса с помощью обычных тисов…но всё же получилось…

Прошу прощения, но конец сборки уже не фоткал…батарея села))) но думаю, что впринципе всё и так ясно…всё в обратной последовательности…

🚘 Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ: видео и фото

Если Ваш автомобиль уводит в сторону на небольших неровностях дороги, или при нажатии на педаль акселератора авто пытается ехать правее или  левее, но не прямо, причиной может быть износ сайлентблоков передних рычагов. Они сделаны резинометаллическими и служат для того, чтобы:

• Удерживать колесо от продольного перемещения
• Сглаживать неровности дороги, передающиеся на кузов автомобиля

В этой статье мы расскажем, как выполняется замена сайлентблоков рычагов передней подвески на Калине.

Для того чтобы замена сайлентблоков на рычагах своими руками не доставила никаких неудобств, поднимаем на домкрате переднюю часть автомобиля и снимаем переднее колесо. Еще удобнее будет, загнать авто на яму, тогда колесо снимать не придется – оно не будет мешать.  Если использовать подъемник, снимать колесо также не нужно. После такой небольшой подготовки замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗе пройдет без особых трудностей.

Предварительно обработаем узел WD 40, чтобы легче было открутить заднюю гайку продольного рычага, после чего откручиваем ее ключом №24. Гайка может сильно прикореть из-за чего не будет, откручивается. В этом случае может потребоваться приложение большого усилия. Может даже потребуется нагреть гайку газовой горелкой.

Откручиваем переднее крепление рычага к кузову головкой №17.

Достаем продольный рычаг из сайлентблока поперечного рычага. Будьте внимательны – регулировочные шайбы на продольном рычаге должны остаться на своем месте (если такие есть).

В одном рычаге два сайлентблока, они вставляются снаружи – с одной и с другой стороны. Извлекаем сайлентблоки из поперечного рычага. Они могут вывалиться сами, а могут и приржаветь наружным металлическим кольцом к рычагу. Тогда потребуется молоток и зубило, чтобы их выбить.

Берем новые сайлентблоки. Запрессовываем их в отверстие рычага.

Спасибо за подписку!

Теперь вставляем продольный рычаг в новые сайлентблоки, резьбовую часть желательно смазать графитовой смазкой или солидолом. Прикручиваем переднее крепление рычага к кузову и зажимаем гайку заднего крепления рычага. То есть собираем все в обратной последовательности.

Готово.

Повторяем те же действия со второй стороны, если это необходимо.

Подольше сберечь сайлентблоки, как и подвеску вцелом, вам помогут простые меры профилактики. О том же, как диагностировать вышедшие из строя сайлентблоки читайте в статье «Диагностика сайлентблоков передних поперечных рычагов».

Замена «ромашек» без снятия рычага. — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

В прошлом году менял одну часть подвески, давича заменил направляющие на суппортах, но иногда, все таки появлялись «не благозвучные звуки» в подвеске.
Залез под машину и решил, что буду менять РОмашки. Они были все в трещинах.
Замена не очень сложная. Особой хитрости при замене нет.
Тяжело шла левая сторона. Гайки самоконтрящиеся и при откручивании идут тяжело, но рычаг побольше и все в полне легко идёт.
Нижний рычаг можно не откручивать, снимаешь краб, вырубаешь зубилом старую ромашку, смазываешь графитной смазкой и запрессовываешь все обратно.
При запрессовки использовал разные методы, одну сторону я запрессовал рычагом, а вторую я использовал длинный болт и большие шайбы.
Первый метод был более продуктивно, но усилий больше затратил, второй метод менее энергозатратен.
Ну в общем,

Полный размер

Новые «ромашки»

Полный размер

Выколотил старые

Полный размер

Старые с правой стороны

Полный размер

Первым методом запрессовал ромашки с левой стороны, другая строев была запрессована с помощью болта и шайб.

после замены лишние звуки исчезли, хотя про проезде жд переездов слышны удары. Заметил трещины на пыльниках шаровых. Придётся менять шаровые.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 200 ₽ Пробег: 90 200 км

Лада Калина Хэтчбек Allroad › Бортжурнал › Замена сайлентблоков нижнего рычага, шаровых и рулевых наконечников

Менял масло на прошлой неделе и обратил внимание на то, что полиуретан в подвеске подустал. Не критично на первый взгляд, но все же решено было его заменить. Не хотел больше связываться с полиуретаном, но что-то в голову стукнуло и заказал я как-то опять полиуретановые сайлентблоки фирмы «Полиуретан» и лежали они у меня c 27 февраля 2015 года в пакетике в гараже.
Подарили мне на Новый Год опоры ремонтные фирмы Torin 2 штуки на 2 тонны. Вот решил опробовать их в деле. Задрал перед на опоры и полез разбирать подвеску. Левая сторона далась легко. Все открутилось, ничего нигде не закисло. Снял левый рычаг и ужаснулся. Сайлентблок в рычаге вращался без какого-либо усилия, просто от руки я его прокручивал. При этом он стал как пластмассовый. Втулку из него я вытащил тоже не прилагая особых усилий а вот полиуретан выплавлял горелкой. Ромашки тоже выпали из металлических обойм, их мне потом пришлось выковыривать отдельно. Все это записано на видео:

Но вот с правой стороной мне еще предстояло то еще действие… Все гайки открутились а вот болт, который крепит рычаг к кузову не поддавался. Он просто проворачивался. Прикипел к металлической втулке сайлентблока и проволачивался. Я его часов 5 пытался выбить молотком и топором и всякими подручными средствами. Проливал ВДшкой и все было бестолку. В итоге ушел домой часов в 12 ночи в пятницу так и не достав правый рычаг. На следующий день, вооружившись болгаркой любезно предоставленной коллегой по работе и очками я поехал в гараж и вырезал болт вместе со втулкой. Благо между кронштейном кузова и рычагом есть миллиметра по 4 с каждой стороны свободного пространства, вот в это пространство и был запущен отрезной диск болгарки и отпилен болт со втулкой с двух сторон, а затем остатки шляпки болта и резьбовой его части вынуты наружу.
Шаровые и рулевые наконечники снимались очень легко и просто при помощи съемника от фирмы «Дело Техники». Люблю хороший инструмент, и работать приятно, и времени экономится очень много.
Не смотря на то что я очень разочаровался в полиуретановых сайлентблоках было решено ставить то, что уже лежало под рукой и не искать в новые резиновые сайлентблоки, тем более, что качество резины у нас тоже не всегда удается найти нормальное.
Далее чтобы в сервисе мне не сказали, что у меня закисли рулевые тяги и невозможно отрегулировать схождение, решил раскрутить и разработать рулевые наконечники. В итоге еще часа 3 ушло на то чтобы выкрутить регулировочную шпильку из рулевых наконечников. Так же как и с

Замена сайлентблоков Лада Калина

Диагностика и замена сайлентблоков передних поперечных рычагов Лада Калина.

   Если Ваш автомобиль уводит в сторону на небольших неровностях дороги, или при нажатии на педаль акселератора авто пытается ехать правее или левее, но не прямо, причиной может быть износ сайлентблоков передних рычагов. Они сделаны резинометаллическими и служат для того, чтобы удерживать колесо от продольного перемещения, а так же для сглаживания неровностей дороги, передающихся на кузов автомобиля.

 

Для того чтобы заменить сайлентблоки передних рычагов подымаем на домкрате переднюю часть автомобиля и снимаем переднее колесо. Еще удобнее будет, загнать авто на яму, тогда колесо снимать не придется – оно не будет мешать. Если использовать подъемник, снимать колесо также не нужно.  

Предварительно обработаем узел WD 40, чтобы легче было открутить заднюю гайку продольного рычага, после чего откручиваем ее ключом №24. Гайка может сильно прикореть из-за чего не будет, откручивается. В этом случае может потребоваться приложение большого усилия. Может даже потребуется нагреть гайку газовой горелкой.  

 

Откручиваем переднее крепление рычага к кузову головкой №17. 

 

Достаем продольный рычаг из сайлентблока поперечного рычага. Будьте внимательны – регулировочные шайбы на продольном рычаге должны остаться на своем месте (если такие есть). 

 

В одном рычаге два сайлентблока, они вставляются снаружи – с одной и с другой стороны. Извлекаем сайлентблоки из поперечного рычага. Они могут вывалиться сами, а могут и приржаветь наружным металлическим кольцом к рычагу. Тогда потребуется молоток и зубило, чтобы их выбить. 

 

Берем новые сайлентблоки. Запрессовываем их в отверстие рычага. 

 

Теперь вставляем продольный рычаг в новые сайлентблоки, резьбовую часть желательно смазать графитовой смазкой или солидолом. Прикручиваем переднее крепление рычага к кузову и зажимаем гайку заднего крепления рычага. То есть собираем все в обратной последовательности. 

 

На этом все, готово, мы закончили ремонт связанный с диагностикой и ремонтом сайлентблоков Лада Калина. Повторяем те же действия со второй стороны, если это необходимо. Подольше сберечь сайлентблоки, как и подвеску в целом, вам помогут простые меры профилактики.

 

Как заменить сайлентблок задней балки автомобиля Лада Калина

Для замены сайлент-блока снятие балки с автомобиля не требуется. Сайлент-блоки меняем по очереди:

— сначала у одного, затем у другого рычага балки

Для выполнения работы потребуются:

— подставка под автомобиль;

— универсальный чашечный съемник.

Подготавливаем автомобиль к выполнению работ.

Устанавливаем автомобиль на надежную подставку и снимаем заднее колесо.

Отсоединяем упругий рычаг регулятора давления от серьги.

Отсоединяем трос стояночного тормоза от балки и кронштейна.

Накидным ключом на 19 отворачиваем гайку, удерживая болт крепления рычага к кронштейну, другим ключом того же размера и вынимаем болт.

Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок. При этом следим, чтобы шланг тормозного механизма заднего колеса не был натянут.

Чашечным съемником для подшипников ступиц колес или подходящими отрезками труб выпрессовываем сайлент-блок в сторону порога автомобиля.

Болт съемника подшипников ступиц не проходит в отверстие сайлент-блока, поэтому заменяем его болтом или винтом Ø 12 мм. (Подходит винт крепления головки блока цилиндров).

Сайлент-блок выдавливаем в чашку съемника.

Очищаем от грязи отверстие под сайлент-блок в рычаге.

Сайлент-блок с одного края имеет упор, и поэтому выпрессовывать его следует только в сторону порога автомобиля.

Новый сайлент-блок и отверстие в балке смачиваем мыльным раствором

Вставляем сайлент-блок в отверстие рычага и запрессовываем тем же съемником.

Устанавливаем рычаг в кронштейн кузова и фиксируем его болтом с гайкой, не затягивая ее.

Болт крепления рычага вставляется в кронштейн кузова со стороны порога автомобиля.

Вставляем в серьгу упругий рычаг регулятора давления и фиксируем его стопором.

Закрепляем в кронштейнах трос ручного тормоза.

Устанавливаем колесо и снимаем автомобиль с подставок.

Несколько раз нажимаем на заднюю часть автомобиля для самоустановки подвески.

Окончательно затягиваем гайку болта крепления рычага моментом 66,6—82,3 Нм (6,8—8,4 кгс-м).

Замена сайлентблоков задней балки ваз 2109 + видео

Замена задних сайлентблоков — операция, которую однажды придётся провести каждому владельцу девятки. Осуществить процесс можно как в автосервисе, так и самостоятельно. О том, как заменить сайлентблоки задней балки на ВАЗ 2109 своими руками, мы и поговорим в данной статье.

Что такое сайлентблок

Новые задние сайлентблоки автомобиля ВАЗ 2109

Это деталь, состоящая из одной или двух металлических втулок разного диаметра. Между ними находится эластомер (это может быть как специальная износостойкая резина, так и полиуретан).
Главное назначение блока — соединять рычаги подвески и гасить вибрации, которые неизбежно возникают при движении автомобиля. Эта деталь успешно справляется с карданными, торсионными и осевыми вибрациями. Она принимает на себя все удары, тем самым защищая от механических повреждений остальные части автомобильной подвески.

Признаки износа и необходимости замены

• Одна из задних покрышек изношена больше другой.
• Соотношение развал-схождение серьёзно нарушено.
• Управлять машиной стало сложнее, особенно на поворотах: машину сильно ведёт в сторону и водителю требуется прикладывать значительное усилие, чтобы автомобиль не занесло.

Все перечисленные выше признаки говорят о том, что сайлентблоки задней балки пришли в негодность и их пора менять. Строго оговоренного срока службы у этих деталей нет, однако принято считать, что менять их надо через каждые 100 000 километров. Причинами преждевременного износа этих деталей могут быть как плохие дороги, так и некачественный материал самих блоков, обладающий низкой износостойкостью.

Инструкция

Инструменты и расходники

1. Комплект новых сайлентблоков для автомобиля ВАЗ 2109.
2. Комплект торцовых головок с воротком.
3. Комплект накидных ключей.
4. Съёмник для задних сайлентблоков (его можно приобрести в магазине, либо сделать самостоятельно).
5. Металлическая щётка.
6. Г-образная монтировка.
7. Домкрат.

Последовательность действий

1. Колесо автомобиля, возле которого планируется заменить сайлентблок, поддомкрачивается, а затем снимается с помощью комплекта торцовых ключей (в принципе, колесо можно и не снимать, но тогда работать будет не так удобно).
2. Как только колесо снято, станет видна задняя балка, рычаг и собственно блок. Весь этот узел следует тщательно очистить от грязи и ржавчины с помощью металлической щётки.
3. Поскольку снимать заднюю балку мы не станем, следует открутить крепёжную гайку на 19. Она находится непосредственно за колесом. С помощью этой гайки и болта задняя балка крепится к рычагу.

   Крепежная гайка задней балки откручивается торцовой головкой на 19

4. Как только гайка будет откручена, следует аккуратно извлечь из рычага крепёжный болт. Чтобы стронуть его с места, можно слегка стукнуть по нему воротком от торцового ключа (а вот молоток использовать не стоит, так как можно повредить резьбу).
5. После извлечения болта необходимо монтировкой сместить проушину балки вниз, поскольку только так можно будет добраться до сайлентблока. Для этого машину следует поднять домкратом ещё сантиметров на 8-10.

   Смещение проушины при помощи монтировки, вставленной в щель над блоком

6. Смещённую проушину обязательно следует зафиксировать в нижнем положении. Для фиксации можно использовать всё ту же монтировку.

   Проушина зафиксирована в нижнем положении

7. Следующий шаг — извлечение изношенного сайлентблока. Сделать это можно с помощью съёмника, который устанавливается на проушину и затягивается, выдавливая блок наружу.

   Блок выдавливается из проушины при помощи съёмника

8. После извлечения старого блока отверстие, в котором он находился, следует тщательно очистить от ржавчины и грязи металлической щёткой.

   Для чистки используется металлическая щётка

9. Новый сайлентблок запрессовывается в балку при помощи съёмника, после чего производится обратная сборка узла, ранее снятое колесо устанавливается на место и автомобиль снимается с домкрата.

Видео: как заменить сайлентблоки задней балки на ВАЗ 2109

Важные моменты

• Стронуть крепёжную гайку сайлентблока бывает тяжело (в процессе эксплуатации она сильно ржавеет и зачастую буквально приваривается к болту). Поэтому имеет смысл надеть на вороток торцового ключа на 19 обрезок трубы. Это позволит увеличить рычаг и уменьшить прилагаемые усилия.
• Смещая вниз проушину балки с помощью монтировки, не следует слишком усердствовать, так как рядом с ней находится тормозной шланг. Если приложить слишком большое усилие, смещая балку, этот шланг можно легко оборвать.
• Для фиксации проушины в крайнем нижнем положении можно использовать не только монтировку, но и деревянный брусок сечением 4Х4 см (и многим автолюбителям это кажется более удобным решением).
• Перед запрессовкой нового его (а также место, куда он будет устанавливаться) следует обильно смазать. Однако использовать в качестве смазки масло или солидол категорически нельзя, так как масло со временем разъедает поверхность сайлентблока . Для смазки лучше воспользоваться мыльной водой, а ещё лучше — обычным средством для мытья посуды, которое можно купить в любом хозяйственном магазине.

Как видно из этой статьи, заменить задние сайлентблоки на автомобиле ВАЗ 2109 сможет даже начинающий автолюбитель. И для этого вовсе не обязательно ехать в сервисный центр. Всё, что для этого нужно, — запастись терпением, чётко следовать приведённым выше инструкциям и соблюдать технику безопасности.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Адаптация шасси Solaris к российским дорогам. Тест-драйв Hyundai Solaris с новой подвеской. Трансмиссия и тормоза

Мандо? Ну, тогда все ясно », — краем уха слышу разговор коллег за соседним столиком. Действительно, звучное для русского уха название корейской компании-поставщика этих комплектующих полностью отражало качество подвески первого Соляриса. На плохой дороге задняя часть машины прыгала как мяч, а любые неровности дороги передавались в салон с громким стуком.

На неровностях задняя часть машины болталась, и каждая выбоина отражалась эхом с громким стуком. На трассе, чтобы двигаться по заданному курсу на большой скорости, приходилось буквально хвататься за руль. Судя по отзывам на специализированных интернет-форумах, владельцы стали обращать внимание на плохую работу подвески сразу после покупки: она заставила многих подать жалобы в российское представительство компании. После гневных отзывов владельцев Hyundai внесла изменения в конструкцию, изменив не только заднюю, но и переднюю подвеску.

В целом конструкция не изменилась (стойки МакФерсон, сзади — полунезависимая, рессорная подвеска). Более мягкие пружины были заменены на более жесткие и энергоемкие амортизаторы, задние и передние амортизаторы Mando заменены на новые с большей устойчивостью. Правда, производитель не изменился.

Едем 100 км от Москвы, в Калужскую область — подальше от ровных дорог. На разбитых региональных трассах вы можете лучше понять, как изменилась управляемость Solaris на трассе.

Жесткость подвески явно пошла на пользу корейскому автомобилю. Наезды исчезли, машина стала более устойчивой на прямой, не рыщет по колее, а мелкие неровности и выбоины на асфальте больше не беспокоят водителя и пассажиров. Реакции руля стали внятными и адекватными. Одним словом, ездить на Солярисе в большом городе или по трассе Подмосковья одно удовольствие.

Даже слабая шумоизоляция не мешает петь дифирамбы новым рессорам (в колесных арках их вообще нет, из-за этого езда на высоких скоростях напоминает лайнер на взлете).Однако здесь Hyundai можно понять: использование более дорогого материала приведет к росту цен.

Нам удалось проверить подвеску на средней российской дороге в районе города Боровск. В отличие от одноименной подмосковной трассы, на которой некоторые водители любят выжимать из машины все соки, в городе старообрядцев и молодого Циолковского полотно дороги вроде бы ремонтируют только к большим праздникам.

Оказалось, что Солярис всем телом проваливается в большие ямы, заставляя все, что не закреплено должным образом, включая водителя и пассажиров, дребезжать и подпрыгивать в салоне.Если такой маршрут пролегает от дома до работы, кофе и напитки в стаканах с собой лучше не брать.

Попав на дорогу с большим количеством неровностей, руль потерял адекватную обратную связь, стало труднее понять, куда ведут передние колеса. Чтобы двигаться по заданному курсу на высокой скорости, нужно буквально держаться за руль. Руки при такой езде устают уже через несколько километров. Вывод, который можно сделать из этого, — контролировать скорость на трассе в разумных пределах.

В остальном (дизайн, интерьер, оснащение) Solaris остался таким же, как и год назад.

Но если проблема с подвеской Hyundai решена, то добиться адекватного двигателя и четырехступенчатой ​​автоматической работы от Solaris пока не совсем возможно. Даже в случае с более мощным 1,6-литровым двигателем Gamma мощностью 123 л.с. с участием. при резком нажатии на педаль акселератора мотор «втягивается в себя» (на трассе это происходило примерно посреди стандартного грузовика).Водитель лишается необходимого ускорения и вяло, напряженно обходит пробку.

Что же нам ожидать от менее мощного 1,4-литрового 107-сильного двигателя?

С начала продаж первого «Соляриса» в феврале 2011 года модель прочно завоевала статус самой продаваемой иномарки.

За полтора года автомобиль подорожал на 66 тысяч рублей (с 379 тысяч до 445 тысяч рублей). В базовой версии покупателю предлагается гидроусилитель руля, передние электростеклоподъемники и центральный замок.АБС и системы распределения тормозных сил здесь нет, а система стабилизации и шесть подушек безопасности (включая боковые шторки) предлагаются только в версиях Comfort (за доплату 25 тысяч рублей) и Family с базовыми ценами 523 тысячи и 624 тысячи. рублей соответственно, система стабилизации отключена лишь частично — можно отключить только антипробуксовочную систему.

Прямой конкурент Solaris — Kia Rio, появившийся на российском рынке в сентябре 2011 года, в базовой комплектации стоит на 34,900 дороже.При этом машины технически полностью идентичны. Правда, у Kia уже есть АБС с системой распределения тормозных усилий в базе.

Осуществлять проверку в моторном отсеке и под автомобилем, установленным на смотровой канаве или опорах (с подвешенными передними колесами). Выньте ключ из замка зажигания, чтобы предотвратить случайный запуск двигателя.

При каждом техническом обслуживании и ремонте обязательно проверять состояние защитных кожухов шаровых опор подвески, кожухи не должны иметь механических повреждений.

Выявить наличие трещин на деталях подвески или следов трения о дорожные препятствия или кузова, деформации рычагов, растяжек, стержней стабилизаторов и их стоек, частей передней части кузова в точках крепления узлы и детали подвески.

Проверить состояние резинометаллических соединений, резиновых прокладок, шаровых опор подвески и состояние верхних опор телескопических стоек подвески.

Резино-металлические петли и резиновые накладки подлежат замене при разрывах и одностороннем вздутии резины, а также при разрезании их торцевых поверхностей.

На резиновых деталях подвески не допускается:

• признаки старения резины;
• механических повреждений;

Обратите особое внимание на механические повреждения (деформации, трещины, следы трения о дорожные препятствия и т. Д.) Элементов подвески, особенно рычагов.

1. В моторном отсеке снимите заглушку верхней гайки крепления стойки амортизатора …

2.… и проверьте затяжку гайки крепления верхней стойки амортизатора.

3. Проверить состояние защитных кожухов шаровых опор. Если крышки повреждены, замените их.

4. Проверить шаровые опоры на люфт. Для этого вставьте монтажную лопасть между поворотным кулаком и рычагом подвески и, опираясь на рычаг, попробуйте повернуть поворотный кулак.

5. Если шаровые опоры в хорошем рабочем состоянии, поверните колеса в вертикальной плоскости, убедитесь, что нет люфта в подшипниках.Если есть люфт, замените подшипники.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

При раскачивании переднего колеса с подвеской трудно различить люфт в подшипниках ступицы и в шарикоподшипниках. Попросите помощника нажать на педаль тормоза: если в этом случае чувствуется люфт, значит, шаровые опоры неисправны.

6. Проверить сайлентблоки крепления рычага к поперечине передней подвески на люфт.

7.Для этого вставьте лопатку или большую отвертку между рычагом и поперечиной возле передней втулки и попытайтесь пошевелить рычагом.

8. Таким же образом проверьте задний сайлентблок. Если есть значительный люфт даже в одном из сайлентблоков, замените рычаг передней подвески.

9. Проверить затяжку верха …

10. … и нижние гайки шаровых опор стоек стабилизатора поперечной устойчивости.

11.Проверьте люфт в шарнирах стоек стабилизатора поперечной устойчивости. Заменить подставку, петли которой имеют заметный люфт.

Что такое задняя подвеска Hyundai Solaris? Вопрос довольно интересный. Чтобы понять, как это работает, нужно разбираться в устройстве. Данная статья посвящена этому вопросу. Ознакомившись с ней, возможно, вы узнаете, как самостоятельно разобрать подвеску автомобиля.

Компоненты

Задняя подвеска позволяет автомобилю плавно двигаться и смягчает неровности дороги. Надо признать, что устройство передней подвески сложнее, чем задней, однако и в этом случае нужно разбираться. Его конструкция следующая:

1. Основной элемент — балка.
2. Крепление рычага.
3. Устройство, которое действует как стопор пружины во время сжатия.
4. Амортизатор.
5. Рычаг.
6. Узел ступичный.
7. Подкладка расположена под пружиной.
8. Сама пружина.
9. Верхняя подкладка.
10. Буферная шайба.
11. Упорный элемент.

В Hyundai Solaris используется полунезависимая подвеска с упругой балкой, а также рессорная подвеска с установленными амортизаторами.

Рычаги имеют такие кромки, к которым непосредственно крепятся оси колес, отдельные тормозные элементы и опорные фиксаторы. Спереди к рычагам приварены втулки, в которых расположены сайлентблоки, выполняющие роль связующего звена между кузовом и балкой.Что касается упругих деталей, то в данном случае их роль отводится пружинам.

В подвеске Solaris следует отметить тот факт, что пружина поддерживается непосредственно через резиновые прокладки для образцов. Еще одна характерная особенность этой машины — меньший диаметр нижнего витка по сравнению с крайним верхним.

В любой подвеске принято делить пружины на класс в зависимости от параметров жесткости. Конкретный цвет детали используется для определения класса.Естественно, с обеих сторон должны использоваться пружины одного класса и модели. Во время замены не рекомендуется устанавливать другие элементы, кроме тех, что были установлены ранее. Буферы, указанные в списке под № 3, играют роль ограничителя при сжатии. Устанавливаются посередине верхней опоры.

Амортизаторы имеют специальные проушины как снизу, так и сверху. В них запрессовываются петли из резины и металла. Внутри петли находится втулка, через которую вставляется болт, позволяющий прикрепить амортизатор к кузову.Передняя подвеска Hyundai Solaris оснащена подшипником, расположенным в ступичном узле. Плюс в том, что нет необходимости его регулярно смазывать. Если устройство вышло из строя, его просто заменяют.

Задние колеса всегда в одном положении , что предусмотрено конструкцией — нет возможности их регулировать. Их только проверяют на специализированном оборудовании, чтобы выявить несоответствие норме. В ситуации, когда разница с номиналами слишком велика, необходимо будет провести диагностику рабочих элементов.

Дополнительная информация

Исходя из приведенных данных, можно догадаться, что демонтаж и установка отдельных деталей подвески в Hyundai не вызовет затруднений. Главное — иметь надлежащее оборудование.

Сегодня многие мастера занимаются доработкой подвески … Такая работа заключается в установке новых деталей более высокого качества. Часто устанавливают усиленные рессоры, исходя из того, что отечественные дороги не могут похвастаться высоким качеством.

Модернизация подвески Соляриса в домашних условиях интересует многих автовладельцев. Как сделать самому, какие инструменты для этого нужны и какие детали использовать, мы подробно разберемся в этом материале.

Практически каждый владелец Hyundai Solaris через некоторое время эксплуатации автомобиля задается вопросом: а как модернизировать подвеску? Сделать это несложно, но важно ответственно и грамотно подойти к решению проблемы. Проблемы с ходовой частью Хендай Солярис обычно возникают при движении по неровностям, коих в нашей стране очень много.Изменения в подвеске могут быть разными и обычно зависят от возможностей и требований владельца к собственному автомобилю.

Существующие проблемы

На всех форумах, посвященных Hyundai Solaris, автовладельцы обсуждают конструктивные недостатки задней подвески. Автопроизводитель уверяет, что после

Hyundai Solaris Подвеска

Предыдущие модели учли пожелания автомобилистов и все поправили, но модели первых лет выпуска требуют определенных изменений.У владельцев много жалоб на рыскание автомобилей при движении со скоростью более 80 км / ч. Специалисты определили, что это связано с плохой конструкцией задних амортизаторов.

Все мы понимаем, что не существует идеального автомобиля во всех смыслах, но каждый хочет иметь автомобиль с минимальным количеством недостатков. По прошествии определенного периода эксплуатации может появиться слабость подшипников ступицы, а также может гудеть рулевая рейка. Впоследствии руль начнет биться, а наконечники быстрее изнашиваются.Чтобы избежать проблемы, необходимо изменить некоторые элементы.

Как проявляются недостатки?

Многие владельцы корейских автомобилей приступают к модернизации подвески Hyundai Solaris с целью повышения устойчивости на высоких скоростях. Особенно много нареканий вызывают рыскание задней оси, тяга в стороны при боковом ветре или при движении навстречу большегрузным автомобилям. Все это следствие конструктивного недостатка, который можно исправить своими руками.Проблема с неправильно подобранным углом установки задних амортизаторов.

Причина неисправности

Амортизаторы устанавливаются под определенным углом, что приводит к неизбежному увеличению нагрузок и сил инерции. Установка амортизаторов строго вертикально уменьшит ход подвески, но снизит нагрузки и инерционные моменты. Эти простые переделки обычно связаны с модернизацией подвески Соляриса автовладельцами.

Как доработать подвеску Хендай Солярис?

Необходимо перенести крепления амортизатора, сделав новые крепления для сборки.Они сделаны так, чтобы получить четыре точки для крепления самой нижней точки амортизатора. Это позволит вам подобрать оптимальную геометрию подвески для ваших конкретных условий эксплуатации. Отметим, что такая модернизация подвески Hyundai Solaris увеличивает шансы пробить подвеску. Устранить это можно, установив другие пружины.

Изначально во избежание поломки автовладельцы делали вставки из плотной резины, вставляя их между витками штатных пружин, но это решение оказалось не очень эффективным.Поэкспериментировав с рессорами разных марок от других автомобилей, оптимальных результатов удалось добиться с помощью рессор от ВАЗ 2108 и 2110. Их стоит немного укоротить, отрезав примерно 2,7 части витка и загнув внешнюю часть отрезанного витка. .

Эта модернизация работает хорошо, но важно установить нижние амортизаторы пружины так, чтобы они находились в центре пружин. установка винтовых пружин на стандартные цилиндрические пружины Hyundai Solaris значительно улучшает технические характеристики шасси.В зависимости от необходимого дорожного просвета пружины можно обрезать чуть больше или меньше.

Хотя российские дороги с годами улучшаются, не все. Особенно сельские условия бездорожья не всегда способствуют долгому сроку службы подвески автомобиля. Иногда выходят из строя надежные комплектующие корейских автомобилей, которые уже прошли несколько модификаций производителя.

Не каждый водитель знает, что он может стукнуть по подвеске Хендай Солярис, но имея небольшой опыт, вы сможете разобраться, как разобрать устройство и вернуть его в работу своими руками.В некоторых случаях доработать его поможет видео.

Чаще всего требуют «ухода» рычаги и амортизаторы, это типичная проблема даже для модернизированного агрегата автомобилей нового поколения. При появлении стуков необходим ремонт или доработка подвески Хендай Солярис и замена рычага, которую несложно произвести в гараже.

Для этого необходимо:

• закрепить задний комплект колес с помощью противооткатных упоров;
• ослабьте гайки передних колес, поднимите их и закрепите на стойке, затем снимите колеса;
• открутить гайку шарового пальца;
• отсоединить рычаг от поворотного кулака, открутить гайку переднего болта;
• вытаскиваем болт из сайлентблока;
• снимаем остальные крепления и достаем неисправный рычаг;
• замените деталь и повторите все шаги в обратном порядке.

После ремонта желательно проверить угол установки колес в сервисном пункте, стоимость услуги невысока и существенно повлияет на безопасность движения. Если после смены рычага скрип и стук не прекращаются, амортизатор передней подвески подлежит ремонту.

Первый этап работ аналогичен замене рычага:

• откройте капот и снимите гайки крепления амортизатора;
• снимаем переднее колесо;
• снимаем штифт стабилизатора;
• снимите кулак, снимите стойку и сожмите пружину зажимом;
• заменить прокачанный ранее амортизатор;
• зафиксировать пружины на своих местах, собрать в обратном порядке.

Амортизаторы необходимо менять попарно, после чего необходимо провести регулировку углов установки колес. Б / у запчасти могут быть только оригинальные.

Задняя подвеска

Задняя подвеска Хендай Солярис своими руками тоже может быть восстановлена ​​достаточно быстро, некоторые водители самостоятельно производят ее модернизацию. Тюнинг или модернизация не всегда влияют на характеристики автомобиля, это часто связано с установленными деталями.

Для замены запчастей лучше приобретать по соответствующим артикулам, которые можно узнать с помощью винного кода автомобиля в специализированных сервисах.Для ремонта стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески Hyundai Solaris или его замены вам понадобится стандартный набор инструментов.

Завод Hyundai уже несколько раз менял подвеску в своих моделях, и чаще всего необходимая модернизация связана только с заменой рессор.

Изучив схему задней подвески Hyundai Solaris, можно установить, что пружины имеют свои классы и промаркированы краской. При замене нужно установить только те же детали, и того же класса, которые были установлены ранее.

Некоторые используют при замене детали ВАЗа, но гарантировать качественное обслуживание подвески в этом случае невозможно. Процесс замены такой же, как и для передней подвески.

Если амортизаторы, рычаги или пружины можно заменить самостоятельно, то в случае неисправности подшипников придется менять весь узел и лучше делать это на СТО, где знают мастера. какая именно задняя подвеска у Hyundai Solaris, ее параметры управления, преимущества и недостатки и сможет ли она заменять детали с ювелирной точностью.

Мы учимся понимать друг друга. Но для этого нужно поговорить, поделиться. Время изоляции проходит. Наступает время общения и проявления себя в жизни! Мы те, кто мы есть. Но нельзя стоять на месте бесконечно. Тебе нужно стать лучше! преодолей себя! Верь в себя! Установите для себя высокую планку и добейтесь своей цели! Это единственный способ улучшить свою жизнь и жизнь близких!

Не смотрите на то, что происходит в кругу.Загляни внутрь себя! попробуй разобраться в себе! Постарайтесь понять, что вами движет, а если что вам не нравится, измените это. Настройте себя так, чтобы вы были двигателем своей жизни, а не окружающей средой. Тогда ты станешь человеком, и тебя будут уважать.

Благородная цель, это работа над собой! Поработав над собой, вы меняете мир вокруг себя. Чтобы поправиться, нужно стремиться к лучшему. Не желать, а мечтать, не баловаться, а любить. Найдите свое место в жизни и принесите пользу обществу, принесите пользу окружающим.

и не менее популярный Kia Rio.

корейских автомобиля, которые прокатились по нашему рынку волной. Эти бренды стали популярными за очень короткий период времени. И это не простые слова. Девиз этих автомобилей — это, прежде всего, новаторский дизайн, несомненно красивые гармоничные формы. Экстерьер и интерьер, возродившие всю линейку легковых автомобилей, установили высокую планку. И со временем мы видим, как успешный дизайн в той или иной форме знакомят с другими брендами, остается след.Значит, ход был правильным. Но базовая платформа как на Solaris, так и на Rio оказалась не столь успешной. И трехкратная модернизация не устранила основных болезней подвески. А потому, покупая машину более чем за полмиллиона, хотелось бы иметь машину с адекватной подвеской. К сожалению, в России есть две неприятности. Я не буду говорить о первом, но второе — это наши дороги. И здесь радость от покупок быстро проходит. Но машина хорошая. Можете ли вы настроить его под себя? Почему нет? Конечно, можно и нужно.В конце концов, мы покупаем разные пабы ради красоты или удобства, иногда давая за это много. Почему вы не можете улучшить свою машину с точки зрения ее поведения на дороге? Разве это не самое главное?

Нужна устойчивость на трассе? Без проблем. Разве не должно быть наращивания? Это разрешимо. Подвеска хлипкая и пробивается? И здесь есть выход. Мелочи выдолбливают пятую точку? Эта проблема может быть решена, а шум от неровностей дороги может быть уменьшен.Все решаемо. И ваш покорный слуга решил это для себя. С интересом учился и занимался этим почти три года. И он вывел некую концепцию, в которой можно улучшить подвеску этой платформы не на фальшивом сленге на словах, а на реальных делах, реальных разработках и тестах. Проверив время и отзывы владельцев тех, кто решил переделать подвеску. Прошло более трех лет. 2015 год. Решена ли проблема на заводе? Формально да! Убрали качание кормы, усилили подвеску.Но не стоит обольщаться на этот счет. Проблема не решена. Почему я говорю так, что предыдущие изменения мало что дали, а последняя реинкарнация вообще ухудшила показатели. И это не голословное заявление, а результат работы с перепиской. Реальные отзывы владельцев на сайтах, письма, которые я получаю в большом количестве, имеют похожие жалобы на подвеску. Главное — недостаточная устойчивость на скорости более 100 км / ч. Недостаточно точное управление при маневрах.Непредсказуемость поведения автомобиля на неровностях. Слабость подвески до поломки. Есть такая тема на форуме Я думаю, у моего Хендай Солярис плохая подвеска! http://solaris-club.net/forum/showthread.php?t=6178 и справедливости ради скажу, что есть еще одна тема Думаю у моего Соляриса хорошая подвеска! http://solaris-club.net/forum/showthread.php?t=5498 Но там 127 записей в первой теме и 123 во второй, а просмотров в первой 56 тысяч.Во втором 36 тыс. Это говорит о том, что эта проблема скорее существует, чем нет. Тем более, что не все хотят просто и правдиво писать о своей машине, ведь было отдано столько денег. А по количеству просмотров первый в полтора раза больше. Это указывает на наличие проблемы. Очередное доказательство того, что есть проблема Интерес к теме На сайте «Hyundai Solari-Club Russia» Адаптация шасси Solaris к российским дорогам http: // solaris-club.net / forum / showthread.php? t = 6394 более 3000 сообщений и более 450000 просмотров! А также в теме на Сайте «Киа Рио Клуб Россия» Ремонтирую подвеску. http://kia-rio.net/forum/showthread.php?t=2508. Конечно, проблему можно проигнорировать и получить то, что есть, но разве вы не хотите иметь лучшее, если есть такие? возможность?

Итак, начнем с того, что произошло. Все началось с Solarisiv из первой партии, выпущенной в 2010-2012 годах. Автомобиль очень красивый, красивый, надежный и простой, недорогой в обслуживании.
У меня есть машина из этой партии. Еще при покупке и езде заметил, что корма Соляриса скачет на неровностях, особенно неприятно раскачиваясь на волнах. Но у машины новые розовые стекла и это первая иномарка. Он значительно отличался в потоке автомобилей с его плавными линиями, и теперь многие производители в той или иной степени переняли этот дизайн. Но Solaris — первая достаточно недорогая машина с отличным дизайном. Но вернемся к сути проблемы.В самом начале на форумах http://solaris-club.net/forum/forumdisplay.php?f=10 начали выражать возмущение по поводу приостановки, вначале я даже защищал подвеску. Но жизнь расставила все по своим местам. Когда пришла весна и дорога открыла свои прелести, первое, что я испытал, это слабость подвески к поломке, а передняя и задняя части при низкой скорости подвески легко пробивались. Поэтому необходимо было постоянно контролировать скорость передвижения.Если по каким-то причинам скорость была немного выше, то последовала сильная поломка, особенно передней подвески. Выяснился еще один факт — раскачка кормы машины на волнах. Войдя в поворот на волне, я почувствовал пробой в кормовом заносе. Машина свернула из-за угла. затем его внезапно перебросило в другую сторону и так до трех раз. И скорость была не более 80 км / ч. После этого происшествия я стал бояться ехать быстро, если на дорогах были волны и неровности.Было интересно наблюдать, как классические вазы! обгонять легко. А на переднеприводном вазе обгон вообще делал без особых усилий. Не прошло и двух месяцев после покупки, как пришло разочарование. Как можно купить машину за приличную сумму в 500 тысяч. С отличным и достаточно мощным двигателем, хорошей динамикой и заявленной скоростью
190км ч на деле это, наверное, идеальные дорожные условия. Вот и оказался еще один очень неприятный недостаток подвески, это не возможность держать машину по прямой при боковом ветре, при встрече с грузовиками машину бросало по трассе, приходилось постоянно рулить.При этом резко упала скорость, ездить просто реально страшно и небезопасно. При этом форум буквально взорвался возмущением по поводу приостановки. Ни завод, ни ОД. По-настоящему трезвого ответа на этот вопрос никто не дал. Отзывной компании тоже не было, но больше всего девиз о том, что подвеска Solaris адаптирована к российским дорогам, звучал как издевательство. Многие владельцы быстро продали свои машины подержанными, пытаясь скрыть настоящую причину продажи.Многие просто смирились с этой проблемой. Я тоже почти продал машину, но это была моя мечта и поэтому я решил сам поменять подвеску и ее работу.

Когда я заглянул под днище машины, я был очень удивлен. Зачем конструкторы залили днище амортизаторов до балки, сняв их с колесной оси?
Подвеска компактная, амортизаторы не занимают ниши в багажнике. Но хорошо ли это? Когда плечо рычага пружинит массу колеса, ступица создает инерцию, способную раскачивать рычаг.
Как амортизатор будет работать под этим углом?

Z аводальное расположение амортизатора, штатное положение. На фото видно, что ось колеса находится далеко за нижней опорой амортизатора.
Как следствие этого происходит раскачка.

Так я начал искать и решать проблемы подвески Соляриса. Разработка и испытание различных конструкций крепления амортизаторов, подбор и изготовление пружин. Установка дополнительных бамперов. И, наконец, установка стабилизатора на заднюю подвеску.На все это ушло два с половиной года. Всю модернизацию я отразил в теме на форуме «Хендай-Солярис» Клуба России. В первой теме «Я модернизирую подвеску Solaris» http://solaris-club.net/forum/showthread.php?t=4183 рейтинг темы был очень высоким тогда, когда проблема выходила только за пределы задней подвески, эта тема была закрыта и началась новая Адаптация шасси Hyundai Solaris к российским дорогам http://solaris-club.net/forum/showthread.php? t = 6394, где я полностью раскрыл прогресс исследований по улучшению подвески.У меня возникло огромное желание решить проблему и исправить недоработку конструкции. И я это сделал.
Раньше хорошо изучил параметры заводской стоковой подвески.

И так начнем с того, что я первым делом изменил угол наклона амортизаторов, установив их в вертикальное положение, решил проблему кормового качания. Это остановилось.
Далее я неоднократно менял конструкцию опор и создавал опоры с регулируемой жесткостью и длиной хода подвески.

Кронштейны с изменяемой геометрией в 4 положениях.1.Комфорт 2.Нормал 3.Спорт 4.Супер спорт

Обоснование переноса нижних амортизаторов.
Когда амортизатор отклоняется от вертикального положения, нагрузка увеличивается прямо пропорционально этому, и сила инерции движения плечевой массы увеличивается прямо пропорционально.
Это физическая величина, обусловленная геометрическим положением самого амортизатора. От этого зависит очень многое. Если амортизатор установить вертикально, ход подвески уменьшится, но уменьшатся силы инерции массы и нагрузка на сам амортизатор.Крепление, имеющее 4 положения, дает владельцу автомобиля возможность установить необходимую жесткость подвески, тем самым затачивая машину под себя. Изменение угла наклона меняет поведение машины на дороге, шоссе и проселочной дороге.
Кинематика подвески с наклонными амортизаторами, особенно от центра оси колеса, создает массу на плече, при движении создается инерция массы. Амортизатор не может адекватно гасить вибрации, если он не полностью зажат.В этом случае увеличивается нагрузка на сайлентблоки. Фактически амортизаторы амортизируются при переломе плеча поворотом сайлентблоков.
У прямого амортизатора более длинный ход, но он полностью удерживает рычаг за край, где находится центр оси. Амортизатор легче удерживать и компенсирует любую вибрацию, маленькую или большую. Работает правильно на большой длине. Пример Модернизированная нива. Перед ней была нива, в которой амортизаторы стояли под углом, она изрядно прыгала.На новой машине амортизаторы стоят вертикально и имеют большой ход, машина действительно перестала прыгать по кочкам, пропал эффект галопирования. Компактные подвески Hyundai Solaris, Kia-Rio, Kia-Wenga, Kia-Cerate предыдущая, Hyundai-Elantra новая, имеют аналогичные задние балки и наклонные амортизаторы, все они в той или иной степени обладают эффектом скачки, кормового качания, это есть особенно заметно в нагруженном состоянии. Изменение угла наклона меняет поведение машины на дороге.Как вы думаете, почему многие меняли амортизаторы не раз! На жестких, полужестких, в конце концов, переместили амортизаторы в более вертикальное положение, потому что здесь работает закон физики. Лучше держать ведро в руке, чем на палке перед собой. Даже если ты сильный. При переноске ведра на палке оно будет раскачиваться поворотом руки. В нашем случае сайлентблоки. Неся ведро в руке, наизнанку ничего не вывернуть, здесь все зависит от силы насильника, то есть от сопротивления амортизатора.Это простой закон. Тот, кто его выполняет, тратит меньше энергии. Несоблюдение геометрии кинематики сулит перенапряжение узлов и неадекватную работу подвески.

Обоснование замены рессор.

Стоковые заводские пружины в том виде, в каком они стоят на машине (начнем с передних) Бочкообразные и всего 4,7 витка из которых 3 витка полностью исправны. И хотя конструкторы полностью использовали форму пружин, заставляя их работать по всей длине, этого было крайне недостаточно.И эта проблема до сих пор не решена! Пружина имеет вытянутые витки, расположенные далеко друг от друга. Когда такая подвеска сжимается, пружинный стержень подвергается чрезмерному скручиванию, чрезмерному перенапряжению металла в результате меньшей пластичности и, в то же время, эластичности при сжатии. Такие пружины очень быстро теряют несущие свойства. они так же быстро садятся, уменьшая и без того небольшой просвет.

Передняя рессора 2010-2011

Пружина передняя 2014-2016

Длина самой пружины 4.7 вика и стержень толщиной 12 мм
Такая пружина держит корпус, но при мгновенной нагрузке, например, прыжке на препятствие, легко прогибается, как старый пружинный диван, отсюда поломка подвески, невозможность обычно упруго удерживают тело на неровностях и при воздействии воздушных потоков. Благодаря исследованиям, выбору и испытаниям я смог получить два типа пружин, которые хорошо работают в этой подвеске. Это пружины комплектов «Кабина», «Универсал», «Кросс», «Природа», «Спорт-ДС» «Сельский вариант» из стандартных задних рессор 06 моделей Орловского и Вазовского производства.Длиной от 5,3 до 6,75 витка в зависимости от зазора по желанию заказчика.

Эти пружины имеют цилиндрическую форму с толщиной стержня 13 мм и при 6 оборотах имеют 5 рабочих витков.
Винтовые пружины по всей длине имеют одинаковые нагружающие характеристики на поворотах, в отличие от цилиндрических пружин, которые были изобретены для экономии металла.
Стволы имеют малый диаметр у основания и большой диаметр в центре. Этот источник работает в основном за счет своей центральной части.При уменьшении диаметра катушки пружина работает намного меньше при одинаковой нагрузке на катушку. В свою очередь, эта бочкообразная пружина более уязвима к нагрузкам, и витки небольшого диаметра со временем будут изгибаться быстрее, уменьшая зазор, еще такие пружины способны отламываться при небольшом повороте.
В данном случае винтовая пружина выгодно отличается по своим характеристикам от штатной, имеет большее количество рабочих витков; при сжатии сопротивление увеличивается прямо пропорционально нагрузке, предотвращая поломку подвески.Такая пружина чуть меньшего диаметра быстро успокаивается без фантомных колебаний. Следовательно, раскачки не будет.
Добавив вместо штатной резинки обычную подушку с повязкой, мы получаем очень хороший результат. Мягкость + лучшая звукоизоляция.

А сам вид у стойки с такой пружиной красивый, пружина стоит ровно без перекосов и исправно работает.

Заводские штатные пружины задней подвески имеют 6,25 витка из которых 4.75 рабочих ходов. Толщина прутка составляет 10,5 мм на моделях 2012 года после февральского изменения конструкции на 11 мм. с таким же количеством витков. Почему мало ходов? Для самой пружины не хватает места из-за компактности подвески, чтобы не допустить контакта между витками. Но разве это оправдание для конечного потребителя? Тем более первые пружины на 10,5 мм очень слабые. Даже при небольшой загрузке автомобиля поломки задней подвески — дело постоянное. А если нагружать как можно больше, машина просто бесконечно будет стучать бамперами, а двигаться можно хотя бы довольно медленно.

Пружины задние 2010-2011

Задние рессоры 2014-2016

Конечно, количество рабочих витков 4,75 крайне мало. а также толщину самой планки. Пружина очень похожа по своим характеристикам на переднюю пружину. Он недостаточно эластичен, а при большей толщине стержня недостаточно пластичен. Изучив эти показатели, пришел к выводу, что лучшее, что можно установить — это подготовленные пружины ВАЗ 08 с резинками от 06 передней подвески сверху и подушки 08 снизу.А также в комплекте «Перевозчик» используется задняя рессора ВАЗ 2106 производства ВАЗ. Количество витков пружины от 8 до 8,8 при рабочих оборотах 6,6-7. Пружина цилиндрическая, диаметром меньше штатной. но он установлен просто сидит плотно. Работает бесшумно. Имеет прогрессивные характеристики. На малом ходу подвеска очень мягкая. Но с увеличением хода при большем сжатии пружины ее сопротивление резко возрастает, тем самым не давая подвеске пробиться.Также при загрузке показания амортизации остаются на высоте. Пустой и груженый автомобиль одинаково удобен. На скорости мелкие вещи преодолеваются в полете, а большие препятствия не пробиваются, подвеска соды лишь небольшой толчок, не влияющий на управляемость. С этими пружинами подвеска менее подвержена раскачиванию.

Подготовленные пружины задней подвески без подъема. Толщина планки 11,2 мм, количество витков от 8 до 8,8 в зависимости от подъема.
После установки кронштейнов с регулировкой жесткости амортизаторов, а также замены рессор автомобиль трансформируется, подвеска становится упругой, но не жесткой по своей концепции.
Автомобиль приятен в управлении и не боится дороги. Средняя скорость увеличивается, а управляющее напряжение уменьшается. Особенно это заметно в дальнем путешествии.

Еще одно очень важное улучшение устойчивости связано с задним стабилизатором поперечной устойчивости. На данный момент я разработал такую ​​полную конструкцию, делаю ее из переднего стабилизатора ВАЗ 2108-2110, скрепленного хомутами к балке концами на специальных крепежах, прикрученных к чашке рессоры.Стабилизатор значительно улучшает устойчивость машины на трассе при поворотах и ​​маневрировании. Резко возрастает устойчивость к боковому ветру и встречному грузовому движению.

Крепление стабилизатора через резиновую скобу. Крепление к балке с помощью хомута и резиновой втулки.
Если автомобиль укомплектован комплектацией модернизации, он король дороги, лето зима осень, он никогда не подведет.

Модернизация завода

С появлением проблем с кормовым раскачиванием Соляриса конструкторы установили на заднюю часть автомобиля более жесткие амортизаторы.Первые амортизаторы самые мягкие имеют обозначение L-000, вторые амортизаторы обозначены L-001, они отмечены желтой меткой, амортизаторы на 10% тяжелее на сжатие. Это было после модернизации в августе 2011 года.

Задняя подвеска стала меньше раскачиваться на волнах, но все равно колебания остались, как поломка подвески, а устойчивость немного улучшилась. Такие же амортизаторы стали устанавливать на первые модели Kia Rio.При этом подчеркивая, что с «КИА-Рио» проблем с подвеской не будет. Киа это не Солярис. Хотя это не так, база абсолютно такая же. И проблема обнаружилась немного позже, когда хозяева опробовали машину на ходу. На тестах в журнале «За рулем» посоветовали об отсутствии внятности управления. Но ведь это так, кроме задних амортизаторов, в конструкции ничего не изменилось. После дальнейших жалоб потребителя была предпринята еще одна попытка модернизировать подвеску Solaris и уже Kia Rio.Эту модернизацию принято называть после февральской. Как я и предсказывал, конструкторы пошли простым путем. Подтянули задние амортизаторы, сделав их более жесткими на сжатие и растяжение. Эти амортизаторы получили обозначение L-002, на них стали наносить зеленый лейбл.

Передние амортизаторы также стали более жесткими на сжатие. Если на первых стойках была проточка-паз, на которую надевалась подушка и не вращалась, то на более поздних стойках устанавливалась обычная резьба и подушки просто имели обычное отверстие.Еще одно отличие, если стойка первых выпусков крепилась сверху пластиной с тонкой резинкой, которая не касалась корпуса, то после февральского варианта уже была более толстая резинка, прижимающая пластину к корпусу при удерживании стойку плотно. В первых версиях был люфт, и при прыжках или в глубокой яме стойка падала, зависая на тарелке. С другой стороны, неплотно прижатая пластина обеспечивала меньшую передачу вибрации от двигателя и передачу на кузов.У него также была более тихая подвеска в обычных проходах. Новая подвеска стала более жесткой и шумной по сравнению с первыми двумя. Он также был оснащен задними рессорами с большей толщиной стержня 11 мм вместо 10,5 на первых моделях. Учитывая, что осталось столько же оборотов, подвеска стала дубовой. Если первый Солярис можно было легко раскачивать руками, то после февраля толкать корму машины было попросту невозможно, даже поначалу хозяева этим хвастались.Но легковой автомобиль — это не УАЗ. Уменьшились поломки задней подвески, автомобиль стал устойчивее за счет большей жесткости. Амортизаторы начали гасить все колебания. И дело в том, что «Солярис и Киа» на довольно легких автомобилях при движении по мелким неровностям подвески практически не работают, амортизация идет за счет резины.
Хотя на трассе на большой скорости машина стала намного лучше стоять в ущерб комфорту. Еще добавился шум от подвески, потому что теперь амортизаторы начали работать и сопротивляться сжатию передних толчков по кузову.Спустя время выяснилось, что передняя подвеска пробивается почти так же, как на первых моделях. В ветреную погоду Машане все равно сложно держаться на заданной траектории.

И, конечно же, специалисты представили подвеску в лучшем виде на полигоне, где трактор на скорости тоже отлично держит дорогу. ровные волны — это не стыки, не мелкие неровности, от которых гудит интерьер, а пятая точка читает по мелочам.особенно на трассе.

Прокатитесь по залатанной дороге, где есть ямы и неровности, а розовые очки быстро разлетаются. Подвеска должна хорошо работать по мелочам. предохранение рычага от выхода из строя на серьезных препятствиях. машина данной категории с такой подвеской достойна лучшего! И я это неоднократно доказывал. Их примером и теми, кто последовал моему совету. Солярис был отмечен как слабая подвеска автомобиля. И объяснение вроде того, что вы хотите за такие деньги? И все на это попались? Разве эта машина не достойна лучшего! Разве нельзя довести шасси до ума в том виде, в котором оно уже есть? Я скажу, что вы можете сделать больше.И те, кто это уже сделал, не особо тянут. Сколько гаджетов, которые по сути необходимы, ставят на машину, платя огромные суммы, не меняя сути. Ведь машина — это прежде всего движение, это движение должно быть уверенным, точным и предсказуемым. Оно должно доставлять удовольствие, чтобы за рулем хозяин чувствовал себя полностью уверенно, чтобы машина не была танцующей по дороге медузой Горгона и не табуреткой, которая трясет кишки. Автомобиль должен полностью подчиняться водителю, тогда и только тогда это будет безопасный автомобиль.Сливаясь с автомобилем в одно целое, за рулем он словно руками чувствует дорогу, выбирая желаемую траекторию движения. Маневры, обгоны, перестановки — все должно происходить в полете. Чтобы при выполнении маневра водитель четко чувствовал ситуацию, и в нужный момент принимал необходимое решение, чтобы его действия не привели к потере управления. Устойчивость, комфорт, грузоподъемность. Вот основные показатели.

14.07.2014 Прошло больше трех лет, а дела идут.Попытка еще одного улучшения. Передняя подвеска Solaris и Kia Rio теперь оснащена «усиленными» пружинами. Чем отличается такая модернизация. Казалось, что дополнительный 1 мм тяги должен сделать подвеску более плотной и устойчивой к реалиям наших дорог. Вместо стандартных 12 мм и более, поздних 12,2 мм, пружинная штанга стала толще, а именно на 13 мм. Но форма пружины осталась прежней, более того, пружину сделали более низкой.Это на 10 мм ниже первого образца и те же 3,5 рабочих витка. Но заявленный клиренс в 160мм сохранился.

Справа весна 2011 г. Слева весна 2014 г. снял кембрик внизу пружины. В этом разница.

Усилив пружину, сделали ее короче. В чем секрет? Параметры подвески остались прежними. Если в предыдущей версии пружина была более заряжена при большем натяжении, то теперь, ввиду более короткой пружины, ход подвески такой же, только дополнительно стал жестче.Предок теперь хорошо читает мелочи. То, что в нижней части пружины установлен батист, амортизатор звона пружины делает подвеску несколько тише, но комфорт от жесткости сильно страдает. И поломки подвески остались как были. Ведь чудес не бывает в данном движении подвески, нельзя сделать подвеску одновременно устойчивой и комфортной. Хорошо, если тем самым не прибавить полтора-два сантиметра клиренса, которого так не хватает при наезде на препятствие.В свое время ваш покорный слуга вырезал пару пружин. То же самое он сделал и в стоковом варианте с пружиной толщиной 13 мм. Подвеска пробивается. Заявленные 160мм по сути оставляет 80мм компрессию подвеске)))) И тут бац! А на скорости даже с ненагруженной машиной это прямая поломка с ударом по всему кузову. Не хватает 20мм и то даже если будет поломка, но на серьезном препятствии и это будет просто прикосновение, а не удар кувалдой.Поэтому все комплекты, которые я предлагаю, имеют диапазон подвески на пробой. от 15 до 28 мм. В такой кинематике с такими стойками это лучший вариант. Так что если что-то менять, нужно полностью переработать кинематику подвески и использовать стойки с большим ходом. Но это непросто и требует вложений. Последнее улучшение — шаг назад. Более короткая пружина не решает проблемы, и ее устойчивость ухудшается, потому что при отпускании стойки верх оказывается пустым, следовательно, при поворотах катится, в ветреную погоду нестабильно держит прямую.Что ж, давайте сами усовершенствуем подвеску. Тем более, что это сделать несложно. В остальном и Солярис, и Киа Рио — очень хорошие автомобили, многие узлы работают достаточно долго, но об этом в другом разделе. Что-то подобное.

Есть ли альтернатива? Да она! И проверено временем многомесячными испытаниями.

О том, откуда появились автомобили Hyundai, мы уже писали. Но все же отчасти повторимся — вдруг один из наших читателей провел последние 6 лет в летаргическом сне и теперь не знает, что такое Солярис.

Было время, когда тысячи недорогих, но очень приличных машин выбегали на улицы городов нашей страны. Сначала они смотрели на них подозрительно: «корейцы» еще не были известны, поэтому они осторожно ждали, когда эти Акценты развалятся.

Но время шло, совсем другие машины разваливались, а Акценты все равно продолжали ездить по бездорожью. Наши автомобилисты стали немного оптимистичнее смотреть на корейский автопром, а то, что основная масса российских Акцентов была собрана в Таганроге, давало надежду, что достойный автомобиль можно будет собрать в России.

Одним словом, дорога к продукции Hyundai была открыта для нас. Но корейцы пошли нелегким путем: они предложили нам Accent третьего поколения под маркой Verna, но эта машина не была нам не по вкусу, а, скорее, была слишком дорогой. Так что о новых хороших корейских автомобилях забыли бы все, но таганрогский завод успешно приклепал Акценты до 2012 года, а еще в сентябре 2010 года на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге была показана новинка компании, которая стала нам известна под имя Солярис.Его серийное производство началось в 2011 году.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Почему Солярис? Ни для кого не секрет, что во многих других странах он известен как акцент четвертого поколения.

Все дело в маркетинге и психологии. Мы привыкли называть машины своими именами, поэтому Акцент для нас навсегда останется Акцентом второго поколения. В некоторых других странах Solaris носит имя Verna, но у нас было название Accent третьего поколения, продажи которого не удались.Продавать новую машину под «неудавшимся» именем было бы просто глупо. По всем этим причинам был объявлен конкурс, в результате которого новая модель, появившаяся на конвейере завода в северной столице, получила название Solaris (это слово можно перевести как «солнце» или «солнечный»). — петербуржцы оценили шутку).

С начала производства модель претерпела некоторые изменения. В 2013 году ассортимент доступных опций был расширен, а в 2014 году проведен полный рестайлинг.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Наш сегодняшний автомобиль только что рестайлинговый, 2014 года выпуска, с двигателем 1,6 л и шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Его пробег составляет 39 тысяч километров, что очень мало для этой надежной машины. Поэтому за помощью в виде дополнительной информации мы обратились в РОЛЬФ Лахта Hyundai, где специалист СТО Алексей Громов очень щедро поделился с нами тонкостями обслуживания этого автомобиля.

Двигатель

Hyundai не балует своих покупателей широким ассортиментом доступных двигателей.Для Solaris есть всего два варианта: двигатели серии Gamma объемом 1,4 или 1,6 л (107 и 123 л.с. соответственно). Давайте рассмотрим стоимость базового обслуживания и посмотрим, насколько Solaris терпимо относится к прямоте рук бережливого владельца.

Как обычно, масло в двигателе можно заменить самостоятельно. Дилер заправляет рекомендованный Shell Helix 5W40. Для замены потребуется 3,3 литра, стоимость масла в официальном сервисе 750 рублей за литр.Конечно, можно залить другое масло с такими же характеристиками, главное не попасться на подделку. Оригинальный масляный фильтр стоит 450 рублей, и искать ему аналог вряд ли имеет смысл — качество может быть сомнительным, да и на разнице в цене особо не выиграть.

Получить фильтр сверху невозможно, приходится как-то пролезать под машину. Если нет ни возможности, ни желания повозиться с заменой, то услуга просит всего 500-600 руб.Но если мы решим проводить ТО самостоятельно, то пока масло будет сливаться, поменяем воздушный фильтр.

Стоимость оригинального фильтра колеблется от 600 до 800 руб. Замена — дело пары минут: перевернул защелки, вытащил старую, вставил новую — все, готово! Так почему же в сервисе эта операция стоит 430 рублей? А все потому, что так поступать неправильно. По виду еще надо все воздуховоды продуть.Обратите внимание на внутреннюю часть крышки корпуса фильтра. В нем виден патрубок — необходимо продуть весь путь от корпуса до цилиндров. Но ни в коем случае нельзя дуть, а наоборот «высасывать» оттуда всю грязь и пыль. Это важная процедура, о которой все забывают.

Следующая доступная каждому работа — замена свечей. Для этого придется открутить четыре болта и снять пластиковую крышку, под которой находятся катушки зажигания — четыре штуки, по одной на каждую из свечей.Далее, думаю, объяснять нечего: катушки снимаем, свечи меняем (1700 руб за комплект NGK). На что мы здесь обращаем внимание?

Бывает, что в бак автомобиля попадает некачественное топливо. Это может привести к неисправности свечи зажигания, после чего катушка зажигания иногда тоже «умирает». Удивительно, но мастер СТО говорит, что на гарантийной машине катушки и даже свечи будут заменены бесплатно, даже если причиной их выхода из строя стал плохой бензин.Такое бывает редко, но бывает, поэтому не надо думать, что если у вас недорогая корейская машина, ее можно завалить всяким горючим хламом: все же стоит подходить к выбору заправки ответственно.

Solaris — это тот случай, когда. Но так было не всегда: в 2013 году по стране все же прокатилась волна гарантированной замены сети. С тех пор наступило затишье, и моторы без проблем отрабатывают свои гарантийные 180 тысяч пробега.Конечно, это не значит, что цепочку менять вообще нельзя. На дальних пробегах все равно стоит его послушать, а при необходимости принести в сервис 37 тысяч рублей и уехать отсюда с новой цепью ГРМ.

Кстати, по поводу лимита пробега. Разные люди уже окрестили Солярис «одноразовым алюминиевым поддоном», который разваливается ровно на 180 001 километре. Не будем спорить: алюминиевые двигатели не имеют ремонтных размеров поршней, а при большом пробеге действительно дороги.Но есть еще два момента. Во-первых, для «интернет-знатоков» это может быть удивительное открытие, но алюминиевые двигатели появились не вчера — они используются Toyota более 15 лет (двигатели серий ZZ, NZ, AZ и т. Д.). Да вы только представьте, с начала 2000-х годов у большинства Toyota, в том числе и с правосторонним управлением, уже нет «вечных» чугунных двигателей.

Во-вторых, мастера РОЛЬФ обслуживают Солярис послегарантийно с большим пробегом — есть машины, преодолевшие 300-тысячный и даже 400-тысячный рубеж без капитала.Понятно, что это скорее приятное исключение из правил, а результат достижим при спокойной езде и внимательном обслуживании. Но истерия по поводу «одноразовости», согласитесь, несколько безосновательна.

Неприхотливая машина, как ни странно, способна побаловать себя своей надежностью. Если раньше приходилось постоянно проверять уровень потребляемого двигателем масла, доливать неизвестно куда охлаждающую жидкость или следить за уровнем тормозной жидкости, то Solaris позволяет расслабиться.Масляный щуп снимают все реже, уровень других жидкостей вообще не проверяют. Особенно те, которых нет на виду.

В нашем случае речь идет об антифризе. Расширительный бачок был спрятан, так что найти его можно, только задав эту цель, он не у вас на глазах: он сидит в засаде перед двигателем. Распознать уровень антифриза и соответствующие отметки на бачке немного сложнее, чем обратная сторона луны, поэтому мастер показывает простой, но надежный способ: снимите колпачок с патрубком и посмотрите, какая его часть получится. быть влажным от охлаждающей жидкости.Если он погружен в антифриз менее чем на треть, значит, уровень охлаждающей жидкости недостаточный.

Вообще системе охлаждения Соляриса довольно часто не уделяется внимания, поэтому если нет желания обслуживать машину в официальном сервисе (хотя это и не так дорого), то смотрите на нее почаще. И хотя бы при пробеге 90 тысяч километров тщательно промойте. Внимательно осмотрите радиатор — он хоть и стоит за испарителем кондиционера, но его вполне можно повредить камнями с дороги.Собственно радиатор кондиционера тоже требует внимания, но многие владельцы Соляриса настолько расслаблены, что напрягаются только при нагревании, а если так же страдает мотор, то не видят его до последнего.

В остальном моторы Solaris абсолютно надежны. Причем ресурс не зависит от объема — и 1,4-, и 1,6-литровые агрегаты не вызывают вопросов по поводу своей работы и долговечности.

Шасси

Все помнят, как неудачно дебютировал Солярис с задней балкой повышенной «прыгучести», что вызывало проблемы с управляемостью, особенно на высоких скоростях.Но с тех пор прошло много времени, а корейские производители всегда очень внимательно относились к качеству и претензиям потребителей. Теперь владельцу Соляриса жаловаться не приходится — шасси хорошо справляется со своей задачей и не разваливается на наших дорогах.

Конечно, придется менять стойки стабилизатора — давно уже расходник. Но опять же, большая часть машин, которые нуждаются в замене, были выпущены до 2014 года, младший Солярис пока не страдает болезнью стоек стабилизатора.Но на всякий случай сообщаем: стоимость детали 800 рублей, замена 2-2,5 тысячи.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Следующая деталь, требующая внимания, не касается шасси, но давайте вспомним, пока машина находится на подъемнике: рулевая рейка первого Solaris тоже была ненадежной. Тогда производитель даже провел отзывную кампанию, поменяв вал кардана. Владельцам нового Solaris не о чем беспокоиться, сегодня эта детская болезнь вылечена.

При пробеге около ста тысяч обычно требуется замена сайлентблоков передних рычагов. Они здесь расположены горизонтально, стоимость детали — 4300 руб., Работа обойдется в 1000 руб. Считаю, что вложение этих сумм каждые 100 тысяч километров не должно сказаться на любви к машине.

Трансмиссия и тормоза

У нашей машины шестиступенчатая автоматическая коробка передач Hyundai — такая же, как на i30. Следуя плачевной тенденции, корейцы считают, что жидкость в коробке нельзя менять на протяжении всего срока службы, то есть более 180 тысяч километров.Машина действительно может пройти этот рубеж без замены, но затраты на капитальный ремонт будут неприятно удивлены. Если вы планируете выбросить машину в мусорное ведро по окончании гарантии, то можно следовать рекомендациям производителя (как, увы, большинство владельцев). Но если есть желание оставить родную АКПП до 300-400 тысяч пробега, то масло в ней меняют каждые 60 тысяч.

А если ищите подержанную машину, спросите предыдущего хозяина о замене масла в «автомате».Если он оказался слишком доверчивым к производителю, то на проверку АКПП стоит обратить особое внимание.

Литр жидкости обойдется в 2500 руб. Так как его меняют вытеснительным способом, для полной замены потребуется восемь литров, за работу попросят 4300 рублей. Да, автомат — вещь удобная, но работать он будет дороже механики.

Все тормоза Solaris дисковые. Замена колодок в сервисе обойдется в 1500 рублей, вместе с дисками — 2500 рублей.Стоимость оригинальных колодок — 3200 передних и 4600 задних. Могу я сам их поменять? да. Есть только одна тонкость.

Если передние тормоза не требуют особого внимания, то часто возникает такая же проблема с задними — закисают суппорты. Колодки перестают прилипать ко всей поверхности, на дисках практически сразу появляется износ. Если вы хотите продлить срок их службы, то при замене задних колодок обязательно хорошенько смазать направляющие, а при эксплуатации иногда полезно смотреть на задние диски: если направляющая заклинивает, то это будет заметно сразу по следам тормозных колодок на дисках.Кстати, при замене самому не стоит пытаться вдавить поршни задних суппортов — они должны быть вкручены. Передние колодки меняются просто, без всяких танцев с бубном и вкручивания поршней.

Кузов и салон

Есть ли смысл рассказывать о том, как гонит Солярис? Возможно нет. Среди ваших знакомых обязательно найдется владелец такого автомобиля — спросите его. Солярис диски, и этого достаточно. Более того, вы можете спокойно идти на обгон с 1.4-х литровый двигатель. Что ж, посмотрим, что будет с телом.

Зимой сугробы утрамбовывать не стоит: передний бампер в районе ПТФ слабоват, легко получить трещину. На подержанных машинах проверяйте состояние верхнего края по периметру лобового стекла: на крыше нет гальваники, часто появляются сколы, особенно если вы много ездите по трассе.

Сейчас Солярисам не больше пяти лет, так что дырявых машин пока нет, да и вряд ли будут.А вот на активно эксплуатируемых вариантах выцветающие сколы встречаются — на раме лобового стекла и на капоте, реже — по днищу кузова.

Современные автомобильные тенденции до сих пор отражаются в дизайне этого «корейца», причем в плохом смысле. Речь идет о замене лампочек в фарах.

Если руки достаточно гибкие, длинные и с тремя локтями, то фары можно заменить. А вот с габаритами возни много, и только с левой (со стороны водителя).Справа лампу можно заменить, если залезть под машину, а вот слева без снятия бампера не обойтись — доступ к лампе перекрывает корпус приемника.

За помощь в подготовке материала выражаем благодарность компании РОЛЬФ Лахта Hyundai и лично специалисту СТО Алексею Громову (г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 103, литер Б)

Мы учимся понимать друг друга. Но для этого нужно поговорить, поделиться.Время изоляции проходит. Наступает время общения и проявления себя в жизни! Мы те, кто мы есть. Но нельзя стоять на месте бесконечно. Тебе нужно стать лучше! преодолей себя! Верь в себя! Установите для себя высокую планку и добейтесь своей цели! Это единственный способ улучшить свою жизнь и жизнь близких!

Не смотрите на то, что происходит в кругу. Загляни внутрь себя! попробуй разобраться в себе! Постарайтесь понять, что вами движет, а если что вам не нравится, измените это.Настройте себя так, чтобы вы были двигателем своей жизни, а не окружающей средой. Тогда ты станешь человеком, и тебя будут уважать.

Благородная цель, это работа над собой! Поработав над собой, вы меняете мир вокруг себя. Чтобы поправиться, нужно стремиться к лучшему. Не желать, а мечтать, не баловаться, а любить. Найдите свое место в жизни и принесите пользу обществу, принесите пользу окружающим.

и не менее популярный Kia Rio.

корейских автомобиля, которые прокатились по нашему рынку волной.Эти бренды стали популярными за очень короткий период времени. И это не простые слова. Девиз этих автомобилей — это, прежде всего, новаторский дизайн, несомненно красивые гармоничные формы. Экстерьер и интерьер, возродившие всю линейку легковых автомобилей, установили высокую планку. И со временем мы видим, как успешный дизайн в той или иной форме знакомят с другими брендами, остается след. Значит, ход был правильным. Но базовая платформа как на Solaris, так и на Rio оказалась не столь успешной.И трехкратная модернизация не устранила основных болезней подвески. А потому, покупая машину более чем за полмиллиона, хотелось бы иметь машину с адекватной подвеской. К сожалению, в России есть две неприятности. Я не буду говорить о первом, но второе — это наши дороги. И здесь радость от покупок быстро проходит. Но машина хорошая. Можете ли вы настроить его под себя? Почему нет? Конечно, можно и нужно. В конце концов, мы покупаем разные пабы ради красоты или удобства, иногда давая за это много.Почему вы не можете улучшить свою машину с точки зрения ее поведения на дороге? Разве это не самое главное?

Нужна устойчивость на трассе? Без проблем. Разве не должно быть наращивания? Это разрешимо. Подвеска хлипкая и пробивается? И здесь есть выход. Мелочи выдолбливают пятую точку? Эта проблема может быть решена, а шум от неровностей дороги может быть уменьшен. Все решаемо. И ваш покорный слуга решил это для себя. С интересом учился и занимался этим почти три года.И он вывел некую концепцию, в которой можно улучшить подвеску этой платформы не на фальшивом сленге на словах, а на реальных делах, реальных разработках и тестах. Проверив время и отзывы владельцев тех, кто решил переделать подвеску. Прошло более трех лет. 2015 год. Решена ли проблема на заводе? Формально да! Убрали качание кормы, усилили подвеску. Но не стоит обольщаться на этот счет.Проблема не решена. Почему я говорю так, что предыдущие изменения мало что дали, а последняя реинкарнация вообще ухудшила показатели. И это не голословное заявление, а результат работы с перепиской. Реальные отзывы владельцев на сайтах, письма, которые я получаю в большом количестве, имеют похожие жалобы на подвеску. Главное — недостаточная устойчивость на скорости более 100 км / ч. Недостаточно точное управление при маневрах. Непредсказуемость поведения автомобиля на неровностях.Слабость подвески до поломки. Есть такая тема на форуме Я думаю у моего Хендай Солярис плохая подвеска! http://solaris-club.net/forum/showthread.php?t=6178 и справедливости ради скажу, что есть еще одна тема Думаю у моего Соляриса хорошая подвеска! http://solaris-club.net/forum/showthread.php?t=5498 Но там 127 записей в первой теме и 123 во второй, а просмотров в первой 56 тысяч. Во втором 36 тыс. Это говорит о том, что эта проблема скорее существует, чем нет.Тем более, что не все хотят просто и правдиво писать о своей машине, ведь было отдано столько денег. А по количеству просмотров первый в полтора раза больше. Это указывает на наличие проблемы. Очередное доказательство того, что есть проблема Интерес к теме На сайте «Hyundai Solari-Club Russia» Адаптация шасси Solaris к российским дорогам http://solaris-club.net/forum/showthread.php?t=6394 более 3000 сообщений и более 450 000 просмотров! А также в теме на Сайте «Киа Рио Клуб Россия» Ремонтирую подвеску. http: // kia-rio.net / forum / showthread.php? t = 2508. Конечно, на проблему можно не обращать внимания, и вы можете получить то, что имеете. Но разве вы не хотите иметь лучшее, если есть такая возможность?

Итак, начнем с того, что произошло. Все началось с Solarisiv из первой партии, выпущенной в 2010-2012 годах. Автомобиль очень красивый, красивый, надежный и простой, недорогой в обслуживании.
У меня есть машина из этой партии. Еще при покупке и езде заметил, что корма Соляриса скачет на неровностях, особенно неприятно раскачиваясь на волнах.Но у машины новые розовые стекла и это первая иномарка. Он значительно отличался в потоке автомобилей с его плавными линиями, и теперь многие производители в той или иной степени переняли этот дизайн. Но Solaris — первая достаточно недорогая машина с отличным дизайном. Но вернемся к сути проблемы. В самом начале на форумеhttp: //solaris-club.net/forum/forumdisplay.php? F = 10 начали высказывать свое возмущение приостановкой, вначале я даже защищал подвеску.Но жизнь расставила все по своим местам. Когда пришла весна и дорога открыла свои прелести, первое, что я испытал, это слабость подвески к поломке, а передняя и задняя части при низкой скорости подвески легко пробивались. Поэтому необходимо было постоянно контролировать скорость передвижения. Если по каким-то причинам скорость была немного выше, то последовала сильная поломка, особенно передней подвески. Выяснился еще один факт — раскачка кормы машины на волнах.Войдя в поворот на волне, я почувствовал пробой в кормовом заносе. Машина свернула из-за угла. затем его внезапно перебросило в другую сторону и так до трех раз. И скорость была не более 80 км / ч. После этого происшествия я стал бояться ехать быстро, если на дорогах были волны и неровности. Было интересно наблюдать, как классические вазы! обгонять легко. А на переднеприводном вазе обгон вообще делал без особых усилий. Не прошло и двух месяцев после покупки, как пришло разочарование.Как можно купить машину за приличную сумму в 500 тысяч. С отличным и достаточно мощным двигателем, хорошей динамикой и заявленной скоростью
190км ч на деле это, наверное, идеальные дорожные условия. Вот и оказался еще один очень неприятный недостаток подвески, это не возможность держать машину по прямой при боковом ветре, при встрече с грузовиками машину бросало по трассе, приходилось постоянно рулить. При этом резко упала скорость, ездить просто реально страшно и небезопасно.При этом форум буквально взорвался возмущением по поводу приостановки. Ни завод, ни ОД. По-настоящему трезвого ответа на этот вопрос никто не дал. Отзывной компании тоже не было, но больше всего девиз о том, что подвеска Solaris адаптирована к российским дорогам, звучал как издевательство. Многие владельцы быстро продали свои машины подержанными, пытаясь скрыть настоящую причину продажи. Многие просто смирились с этой проблемой. Я тоже почти продал машину, но это была моя мечта и поэтому я решил сам поменять подвеску и ее работу.

Когда я заглянул под днище машины, я был очень удивлен. Зачем конструкторы залили днище амортизаторов до балки, сняв их с колесной оси?
Подвеска компактная, амортизаторы не занимают ниши в багажнике. Но хорошо ли это? Когда плечо рычага пружинит массу колеса, ступица создает инерцию, способную раскачивать рычаг.
Как амортизатор будет работать под этим углом?

Z аводальное расположение амортизатора, штатное положение.На фото видно, что ось колеса находится далеко за нижней опорой амортизатора.
Как следствие этого происходит раскачка.

Так я начал искать и решать проблемы подвески Соляриса. Разработка и испытание различных конструкций крепления амортизаторов, подбор и изготовление пружин. Установка дополнительных бамперов. И, наконец, установка стабилизатора на заднюю подвеску. На все это ушло два с половиной года. Всю модернизацию я отразил в теме на форуме «Хендай-Солярис» Клуба России.В первой теме «Я модернизирую подвеску Solaris» http://solaris-club.net/forum/showthread.php?t=4183 рейтинг темы был очень высоким тогда, когда проблема выходила только за пределы задней подвески, эта тема была закрыта и началась новая Адаптация шасси Hyundai Solaris к российским дорогам http://solaris-club.net/forum/showthread.php? t = 6394, где я полностью раскрыл ход исследований по улучшению подвески. У меня возникло огромное желание решить проблему и исправить недоработку конструкции.И я это сделал.
Раньше хорошо изучил параметры заводской стоковой подвески.

И так начнем с того, что я первым делом изменил угол наклона амортизаторов, установив их в вертикальное положение, решил проблему кормового качания. Это остановилось.
Далее я неоднократно менял конструкцию опор и создавал опоры с регулируемой жесткостью и длиной хода подвески.

Кронштейны с изменяемой геометрией в 4 положениях. 1. комфорт 2.Нормальный 3.Спорт 4.Суперспорт

Обоснование переноса нижних амортизаторов.
Когда амортизатор отклоняется от вертикального положения, нагрузка увеличивается прямо пропорционально этому, и сила инерции движения плечевой массы увеличивается прямо пропорционально.
Это физическая величина, обусловленная геометрическим положением самого амортизатора. От этого зависит очень многое. Если амортизатор установить вертикально, ход подвески уменьшится, но уменьшатся силы инерции массы и нагрузка на сам амортизатор.Крепление, имеющее 4 положения, дает владельцу автомобиля возможность установить необходимую жесткость подвески, тем самым затачивая машину под себя. Изменение угла наклона меняет поведение машины на дороге, шоссе и проселочной дороге.
Кинематика подвески с наклонными амортизаторами, особенно от центра оси колеса, создает массу на плече, при движении создается инерция массы. Амортизатор не может адекватно гасить вибрации, если он не полностью зажат.В этом случае увеличивается нагрузка на сайлентблоки. Фактически амортизаторы амортизируются при переломе плеча поворотом сайлентблоков.
У прямого амортизатора более длинный ход, но он полностью удерживает рычаг за край, где находится центр оси. Амортизатор легче удерживать и компенсирует любую вибрацию, маленькую или большую. Работает правильно на большой длине. Пример Модернизированная нива. Перед ней была нива, в которой амортизаторы стояли под углом, она изрядно прыгала.На новой машине амортизаторы стоят вертикально и имеют большой ход, машина действительно перестала прыгать по кочкам, пропал эффект галопирования. Компактные подвески Hyundai Solaris, Kia-Rio, Kia-Wenga, Kia-Cerate предыдущая, Hyundai-Elantra новая, имеют аналогичные задние балки и наклонные амортизаторы, все они в той или иной степени обладают эффектом скачки, кормового качания, это есть особенно заметно в нагруженном состоянии. Изменение угла наклона меняет поведение машины на дороге.Как вы думаете, почему многие меняли амортизаторы не раз! На жестких, полужестких, в конце концов, переместили амортизаторы в более вертикальное положение, потому что здесь работает закон физики. Лучше держать ведро в руке, чем на палке перед собой. Даже если ты сильный. При переноске ведра на палке оно будет раскачиваться поворотом руки. В нашем случае сайлентблоки. Неся ведро в руке, наизнанку ничего не вывернуть, здесь все зависит от силы насильника, то есть от сопротивления амортизатора.Это простой закон. Тот, кто его выполняет, тратит меньше энергии. Несоблюдение геометрии кинематики сулит перенапряжение узлов и неадекватную работу подвески.

Обоснование замены рессор.

Стоковые заводские пружины в том виде, в каком они стоят на машине (начнем с передних) Бочкообразные и всего 4,7 витка из которых 3 витка полностью исправны. И хотя конструкторы полностью использовали форму пружин, заставляя их работать по всей длине, этого было крайне недостаточно.И эта проблема до сих пор не решена! Пружина имеет вытянутые витки, расположенные далеко друг от друга. Когда такая подвеска сжимается, пружинный стержень подвергается чрезмерному скручиванию, чрезмерному перенапряжению металла в результате меньшей пластичности и, в то же время, эластичности при сжатии. Такие пружины очень быстро теряют несущие свойства. они так же быстро садятся, уменьшая и без того небольшой просвет.

Передняя рессора 2010-2011

Пружина передняя 2014-2016

Длина самой пружины 4.7 вика и стержень толщиной 12 мм
Такая пружина держит корпус, но при мгновенной нагрузке, например, прыжке на препятствие, легко прогибается, как старый пружинный диван, отсюда поломка подвески, невозможность обычно упруго удерживают тело на неровностях и при воздействии воздушных потоков. Благодаря исследованиям, выбору и испытаниям я смог получить два типа пружин, которые хорошо работают в этой подвеске. Это пружины комплектов «Перевозчик», «Универсал», «Кросс», «Природа», «Спорт-ДС» «Сельский вариант» из стандартных задних рессор 06 моделей Орловского и Вазовского производства.Длиной от 5,3 до 6,75 витка в зависимости от зазора по желанию заказчика.

Эти пружины имеют цилиндрическую форму с толщиной стержня 13 мм и при 6 оборотах имеют 5 рабочих витков.
Винтовые пружины по всей длине имеют одинаковые нагружающие характеристики на поворотах, в отличие от цилиндрических пружин, которые были изобретены для экономии металла.
Стволы имеют малый диаметр у основания и большой диаметр в центре. Этот источник работает в основном за счет своей центральной части.При уменьшении диаметра катушки пружина работает намного меньше при одинаковой нагрузке на катушку. В свою очередь, эта бочкообразная пружина более уязвима к нагрузкам, и витки небольшого диаметра со временем будут изгибаться быстрее, уменьшая зазор, еще такие пружины способны отламываться при небольшом повороте.
В данном случае винтовая пружина выгодно отличается по своим характеристикам от штатной, имеет большее количество рабочих витков; при сжатии сопротивление увеличивается прямо пропорционально нагрузке, предотвращая поломку подвески.Такая пружина чуть меньшего диаметра быстро успокаивается без фантомных колебаний. Следовательно, раскачки не будет.
Добавив вместо штатной резинки обычную подушку с повязкой, мы получаем очень хороший результат. Мягкость + лучшая звукоизоляция.

А сам вид у стойки с такой пружиной красивый, пружина стоит ровно без перекосов и исправно работает.

Заводские пружины задней подвески имеют 6,25 оборота, из которых 4.75 рабочих ходов. Толщина прутка составляет 10,5 мм на моделях 2012 года после февральского изменения конструкции на 11 мм. с таким же количеством витков. Почему мало ходов? Для самой пружины не хватает места из-за компактности подвески, чтобы не допустить контакта между витками. Но разве это оправдание для конечного потребителя? Тем более первые пружины на 10,5 мм очень слабые. Даже при небольшой загрузке автомобиля поломки задней подвески — дело постоянное. А если нагружать как можно больше, машина просто бесконечно будет стучать бамперами, а двигаться можно хотя бы довольно медленно.

Пружины задние 2010-2011

Задние рессоры 2014-2016

Конечно, количество рабочих витков 4,75 крайне мало. а также толщину самой планки. Пружина очень похожа по своим характеристикам на переднюю пружину. Он недостаточно эластичен, а при большей толщине стержня недостаточно пластичен. Изучив эти показатели, пришел к выводу, что лучшее, что можно установить — это подготовленные пружины ВАЗ 08 с резинками от 06 передней подвески сверху и подушки 08 снизу.А также в комплекте «Перевозчик» используется задняя рессора ВАЗ 2106 производства ВАЗ. Количество витков пружины от 8 до 8,8 при рабочих оборотах 6,6-7. Пружина цилиндрическая, диаметром меньше штатной. но он установлен просто сидит плотно. Работает бесшумно. Имеет прогрессивные характеристики. На малом ходу подвеска очень мягкая. Но с увеличением хода при большем сжатии пружины ее сопротивление резко возрастает, тем самым не давая подвеске пробиться.Также при загрузке показания амортизации остаются на высоте. Пустой и груженый автомобиль одинаково удобен. На скорости мелкие вещи преодолеваются в полете, а большие препятствия не пробиваются, подвеска соды лишь небольшой толчок, не влияющий на управляемость. С этими пружинами подвеска менее подвержена раскачиванию.

Подготовленные пружины задней подвески без подъема. Толщина планки 11,2 мм, количество витков от 8 до 8,8 в зависимости от подъема.
После установки кронштейнов с регулировкой жесткости амортизаторов, а также замены рессор автомобиль трансформируется, подвеска становится упругой, но не жесткой по своей концепции.
Автомобиль приятен в управлении и не боится дороги. Средняя скорость увеличивается, а управляющее напряжение уменьшается. Особенно это заметно в дальнем путешествии.

Еще одно очень важное улучшение устойчивости связано с задним стабилизатором поперечной устойчивости. На данный момент я разработал такую ​​полную конструкцию, делаю ее из переднего стабилизатора ВАЗ 2108-2110, скрепленного хомутами к балке концами на специальных крепежах, прикрученных к чашке рессоры.Стабилизатор значительно улучшает устойчивость машины на трассе при поворотах и ​​маневрировании. Резко возрастает устойчивость к боковому ветру и встречному грузовому движению.

Крепление стабилизатора через резиновую скобу. Крепление к балке с помощью хомута и резиновой втулки.
Если автомобиль укомплектован комплектацией модернизации, он король дороги, лето зима осень, он никогда не подведет.

Модернизация завода

С появлением проблем с кормовым раскачиванием Соляриса конструкторы установили на заднюю часть автомобиля более жесткие амортизаторы.Первые амортизаторы самые мягкие имеют обозначение L-000, вторые амортизаторы обозначены L-001, они отмечены желтой меткой, амортизаторы на 10% тяжелее на сжатие. Это было после модернизации в августе 2011 года.

Задняя подвеска стала меньше раскачиваться на волнах, но все равно колебания остались, как поломка подвески, а устойчивость немного улучшилась. Такие же амортизаторы стали устанавливать на первые модели Kia Rio.При этом подчеркивая, что с «КИА-Рио» проблем с подвеской не будет. Киа это не Солярис. Хотя это не так, база абсолютно такая же. И проблема обнаружилась немного позже, когда хозяева опробовали машину на ходу. На тестах в журнале «За рулем» посоветовали об отсутствии внятности управления. Но ведь так оно и есть, кроме задних амортизаторов, в конструкции ничего не изменилось. После дальнейших нареканий потребителя была предпринята очередная попытка модернизировать подвеску Solaris и уже Kia Rio.Эту модернизацию принято называть после февральской. Как я и предсказывал, конструкторы пошли простым путем. Подтянули задние амортизаторы, сделав их более жесткими на сжатие и растяжение. Эти амортизаторы получили обозначение L-002, на них стали наносить зеленый лейбл.

Передние амортизаторы также стали более жесткими на сжатие. Если на первых стойках была проточка-паз, на которую надевалась подушка и не вращалась, то на более поздних стойках устанавливалась обычная резьба и подушки просто имели обычное отверстие.Еще одно отличие, если стойка первых выпусков крепилась сверху пластиной с тонкой резинкой, которая не касалась корпуса, то после февральского варианта уже была более толстая резинка, прижимающая пластину к корпусу при удерживании стойку плотно. В первых версиях был люфт, и при прыжках или в глубокой яме стойка падала, зависая на тарелке. С другой стороны, неплотно прижатая пластина обеспечивала меньшую передачу вибрации от двигателя и передачу на кузов.У него также была более тихая подвеска в обычных проходах. Новая подвеска стала более жесткой и шумной по сравнению с первыми двумя. Он также был оснащен задними рессорами с большей толщиной стержня 11 мм вместо 10,5 на первых моделях. Учитывая, что осталось столько же оборотов, подвеска стала дубовой. Если первый Солярис можно было легко раскачивать руками, то после февраля толкать корму машины было попросту невозможно, даже поначалу хозяева этим хвастались.Но легковой автомобиль — это не УАЗ. Уменьшились поломки задней подвески, автомобиль стал устойчивее за счет большей жесткости. Амортизаторы начали гасить все колебания. И дело в том, что «Солярис и Киа» на довольно легких автомобилях при движении по мелким неровностям подвески практически не работают, амортизация идет за счет резины.
Хотя на трассе на большой скорости машина стала намного лучше стоять в ущерб комфорту. Еще добавился шум от подвески, потому что теперь амортизаторы начали работать и сопротивляться сжатию передних толчков по кузову.Спустя время выяснилось, что передняя подвеска пробивается почти так же, как на первых моделях. В ветреную погоду Машане все равно сложно держаться на заданной траектории.

И, конечно же, специалисты представили подвеску в лучшем виде на полигоне, где трактор на скорости тоже отлично держит дорогу. ровные волны — это не стыки, не мелкие неровности, от которых гудит интерьер, а пятая точка читает по мелочам.особенно на трассе.

Прокатитесь по залатанной дороге, где есть ямы и неровности, а розовые очки быстро разлетаются. Подвеска должна хорошо работать по мелочам. предохранение рычага от выхода из строя на серьезных препятствиях. машина данной категории с такой подвеской достойна лучшего! И я это неоднократно доказывал. Их примером и теми, кто последовал моему совету. Солярис был отмечен как слабая подвеска автомобиля. И объяснение вроде того, что вы хотите за такие деньги? И все на это попались? Разве эта машина не достойна лучшего! Разве нельзя довести шасси до ума в том виде, в котором оно уже есть? Я скажу, что вы можете сделать больше.И те, кто это уже сделал, не особо тянут. Сколько гаджетов, которые по сути необходимы, ставят на машину, платя огромные суммы, не меняя сути. Ведь машина — это прежде всего движение, это движение должно быть уверенным, точным и предсказуемым. Оно должно доставлять удовольствие, чтобы за рулем хозяин чувствовал себя полностью уверенно, чтобы машина не была танцующей по дороге медузой Горгона и не табуреткой, которая трясет кишки. Автомобиль должен полностью подчиняться водителю, тогда и только тогда это будет безопасный автомобиль.Сливаясь с автомобилем в одно целое, за рулем он словно руками чувствует дорогу, выбирая желаемую траекторию движения. Маневры, обгоны, перестановки — все должно происходить в полете. Чтобы при выполнении маневра водитель четко чувствовал ситуацию, и в нужный момент принимал необходимое решение, чтобы его действия не привели к потере управления. Устойчивость, комфорт, грузоподъемность. Вот основные показатели.

14.07.2014 Прошло больше трех лет И ничего не изменилось.Попытка еще одного улучшения. Передняя подвеска Solaris и Kia Rio теперь оснащена «усиленными» пружинами. Чем отличается такая модернизация. Казалось, что дополнительный 1 мм тяги должен сделать подвеску более плотной и устойчивой к реалиям наших дорог. Вместо стандартных 12 мм и более, поздних 12,2 мм, пружинная штанга стала толще, а именно на 13 мм. Но форма пружины осталась прежней, более того, пружину сделали более низкой.Это на 10 мм ниже первого образца и те же 3,5 рабочих витка. Но заявленный клиренс в 160мм сохранился.

Справа весна 2011 г. Слева весна 2014 г. снял кембрик внизу пружины. В этом разница.

Усилив пружину, сделали ее короче. В чем секрет? Параметры подвески остались прежними. Если в предыдущей версии пружина была более заряжена при большем натяжении, то теперь, ввиду более короткой пружины, ход подвески такой же, только дополнительно стал жестче.Предок теперь хорошо читает мелочи. То, что в нижней части пружины установлен батист, амортизатор звона пружины делает подвеску несколько тише, но комфорт от жесткости сильно страдает. И поломки подвески остались как были. Ведь чудес не бывает в данном движении подвески, нельзя сделать подвеску одновременно устойчивой и комфортной. Хорошо, если тем самым не прибавить полтора-два сантиметра клиренса, которого так не хватает при наезде на препятствие.В свое время ваш покорный слуга вырезал пару пружин. То же самое он сделал и в стоковом варианте с пружиной толщиной 13 мм. Подвеска пробивается. Заявленные 160мм по сути оставляет 80мм компрессию подвеске)))) И тут бац! А на скорости даже с ненагруженной машиной это прямая поломка с ударом по всему кузову. Не хватает 20мм и то даже если будет поломка, но на серьезном препятствии и это будет просто прикосновение, а не удар кувалдой.Поэтому все комплекты, которые я предлагаю, имеют диапазон подвески на пробой. от 15 до 28 мм. В такой кинематике с такими стойками это лучший вариант. Так что если что-то менять, нужно полностью переработать кинематику подвески и использовать стойки с большим ходом. Но это непросто и требует вложений. Последнее улучшение — шаг назад. Более короткая пружина не решает проблемы, и ее устойчивость ухудшается, потому что при отпускании стойки верх оказывается пустым, следовательно, при поворотах катится, в ветреную погоду нестабильно держит прямую.Что ж, давайте сами усовершенствуем подвеску. Тем более, что это сделать несложно. В остальном и Солярис, и Киа Рио — очень хорошие автомобили, многие узлы работают достаточно долго, но об этом в другом разделе. Что-то подобное.

Есть ли альтернатива? Да она! И проверено временем многомесячными испытаниями.

Как решить проблему «мягкой» подвески Hyundai Solaris рассказал блогер. Причина проблем

Заезд в моторный отсек и под автомобилем, установленным на смотровой канаве или опорах (с подвешенными передними колесами).Выньте ключ из замка зажигания, чтобы предотвратить случайный запуск двигателя.

При каждом техническом обслуживании и ремонте обязательно проверять состояние защитных кожухов шаровых опор подвески, кожухи не должны иметь механических повреждений.

Выявить наличие трещин на деталях подвески или следов трения о дорожные препятствия или кузова, деформации рычагов, растяжек, стабилизаторов поперечной устойчивости и их стоек, передних торцевых частей кузова в точках крепления узлов подвески. и запчасти.

Проверить состояние резинометаллических соединений, резиновых прокладок, шаровых опор подвески и состояние верхних опор телескопических стоек подвески.

Резино-металлические петли и резиновые накладки подлежат замене при разрывах и одностороннем вздутии резины, а также при разрезании их торцевых поверхностей.

На резиновых деталях подвески не допускается:

• признаки старения резины;
• механических повреждений;

Обратите особое внимание на механические повреждения (деформации, трещины, следы трения о дорожные препятствия и т. Д.).) элементов подвески, особенно рычагов.

1. В моторном отсеке снимите гайку заглушки верхнего крепления амортизатора …

2.… и проверьте затяжку гайки крепления верхней стойки амортизатора.

3. Проверить состояние защитных кожухов шаровых опор. Если крышки повреждены, замените их.

4. Проверить шаровые опоры на люфт. Для этого вставьте монтажную лопасть между поворотным кулаком и рычагом подвески и, опираясь на рычаг, попробуйте повернуть поворотный кулак.

5. Если шарикоподшипники исправны, поверните колеса в вертикальной плоскости, убедитесь, что в подшипниках нет люфта. Если есть люфт, замените подшипники.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

При раскачивании переднего колеса с опорой трудно различить люфт в подшипниках ступицы и в шарикоподшипниках. Попросите помощника нажать на педаль тормоза: если в этом случае чувствуется люфт, значит, шаровые опоры неисправны.

6.Проверить сайлентблоки крепления рычага к поперечине передней подвески на люфт.

7. Для этого вставьте лопатку или большую отвертку между рычагом и поперечиной возле передней втулки и попытайтесь пошевелить рычагом.

8. Таким же образом проверьте задний сайлентблок. Если есть значительный люфт даже в одном из сайлентблоков, замените рычаг передней подвески.

9. Проверить затяжку верха…

10. … и нижние гайки шаровых опор стоек стабилизатора поперечной устойчивости.

11. Проверить люфт в шаровых опорах стоек стабилизатора поперечной устойчивости … Заменить стойку, шарниры которой имеют заметный люфт.

Что такое задняя подвеска Hyundai Solaris? Вопрос довольно интересный. Чтобы понять, как это работает, нужно разбираться в устройстве. Данная статья посвящена этому вопросу. Ознакомившись с ней, возможно, вы узнаете, как самостоятельно разобрать подвеску автомобиля.

Компоненты

Задняя подвеска позволяет автомобилю плавно двигаться и смягчает неровности дороги. Надо признать, что устройство передней подвески сложнее, чем задней, тем не менее, в этом случае тоже нужно разобраться. Его конструкция следующая:

1. Основной элемент — балка.
2. Крепление рычага.
3. Устройство, которое действует как стопор пружины во время сжатия.
4. Амортизатор.
5. Рычаг.
6. Узел ступичный.
7. Подушечка расположена под пружиной.
8. Сама пружина.
9. Верхняя подкладка.
10. Буферная шайба.
11. Упорный элемент.

На Hyundai solaris подвеска полунезависимая, с упругой балкой, а также рессорная, с установленными амортизаторами.

Рычаги имеют такие кромки, к которым непосредственно крепятся оси колес, отдельные тормозные элементы и опорные фиксаторы.Спереди к рычагам приварены втулки, в которых расположены сайлентблоки, выполняющие роль связующего звена между кузовом и балкой. Что касается упругих деталей, то в данном случае их роль отводится пружинам.

В подвеске Solaris следует отметить, что пружина поддерживается непосредственно через прокладки образца резины. Еще одна характерная особенность этой машины — меньший диаметр нижнего витка по сравнению с крайним верхним.

В любой подвеске принято делить пружины на класс в зависимости от параметров жесткости. Конкретный цвет детали используется для определения класса. Естественно, с обеих сторон должны использоваться пружины одного класса и модели. Во время замены не рекомендуется устанавливать другие элементы, кроме тех, что были ранее. Буферы, указанные в списке под № 3, играют роль ограничителя при сжатии. Устанавливаются посередине верхней опоры.

Амортизаторы имеют специальные проушины как снизу, так и сверху. В них запрессовываются петли из резины и металла. Внутри петли находится втулка, через которую вставляется болт, позволяющий прикрепить амортизатор к кузову. Передняя подвеска Hyundai Solaris оснащена подшипником, расположенным в ступичном узле. Плюс в том, что нет необходимости его регулярно смазывать. Если устройство вышло из строя, его просто заменяют.

Задние колеса всегда в одном положении , что предусмотрено конструкцией — нет возможности их регулировать.Их только проверяют на специализированном оборудовании, чтобы выявить несоответствие норме. В ситуации, когда разница с номиналами слишком велика, необходимо будет провести диагностику рабочих элементов.

Дополнительная информация

Исходя из приведенных данных, можно догадаться, что демонтаж и установка отдельных деталей подвески в Hyundai не должны вызвать затруднений. Главное — иметь надлежащее оборудование.

Сегодня многие мастера занимаются доработкой подвески … Такая работа заключается в установке новых деталей более высокого качества. Часто устанавливают усиленные рессоры, исходя из того, что отечественные дороги не могут похвастаться высоким качеством.

Модернизация подвески Соляриса в домашних условиях интересует многих автовладельцев. Как сделать самому, какие инструменты для этого нужны и какие детали использовать, мы подробно разберемся в этом материале.

Практически каждый владелец Hyundai Solaris через некоторое время эксплуатации автомобиля задается вопросом: а как модернизировать подвеску? Сделать это несложно, но важно ответственно и грамотно подойти к решению проблемы.Проблемы с ходовой частью Хендай Солярис обычно возникают при движении по неровностям, коих в нашей стране очень много. Изменения в подвеске могут быть разными и обычно зависят от возможностей и требований владельца к собственному автомобилю.

Существующие проблемы

На всех форумах, посвященных Hyundai Solaris, автовладельцы обсуждают недостатки конструкции задней подвески … Автопроизводитель утверждает, что после

Hyundai Solaris Подвеска

Предыдущие модели учли пожелания автомобилистов и все поправили, но модели первых лет выпуска требуют определенных изменений.У владельцев много жалоб на рыскание автомобилей при движении со скоростью более 80 км / ч. Специалисты определили, что это связано с плохой конструкцией задних амортизаторов.

Все мы понимаем, что не существует идеального автомобиля во всех смыслах, но каждый хочет иметь автомобиль с минимумом недостатков. По прошествии определенного срока эксплуатации может появиться слабость подшипников ступицы, а еще может гудеть рулевая рейка … Впоследствии руль начнет биться, а наконечники быстрее изнашиваются.Чтобы избежать проблемы, необходимо изменить некоторые элементы.

Как проявляются недостатки?

Многие владельцы корейских автомобилей приступают к модернизации подвески Hyundai Solaris с целью повышения устойчивости на высоких скоростях. Особенно много жалоб вызывают рыскание задней оси, тяга в стороны при боковом ветре или при движении навстречу большегрузным автомобилям. Все это следствие конструктивного недостатка, который можно исправить своими руками. Проблема с неправильно подобранным углом установки задних амортизаторов.

Причина неисправности

Амортизаторы устанавливаются под определенным углом, что приводит к неизбежному увеличению нагрузок и сил инерции. Установка амортизаторов строго вертикально уменьшит ход подвески, но снизит нагрузки и инерционные моменты. Эти простые переделки обычно связаны с модернизацией подвески Соляриса автовладельцами.

Как доработать подвеску Хендай Солярис?

Необходимо перенести крепления амортизатора, сделав новые крепления для сборки.Они сделаны так, чтобы получить четыре точки для крепления самой нижней точки амортизатора. Это позволит вам подобрать оптимальную геометрию подвески для ваших конкретных условий эксплуатации. Отметим, что такая модернизация подвески Hyundai Solaris увеличивает шансы пробить подвеску. Устранить это можно, установив другие пружины.

Изначально во избежание поломки автовладельцы делали вставки из плотной резины, вставляя их между витками штатных пружин, но это решение оказалось не очень эффективным.Поэкспериментировав с рессорами разных марок от других автомобилей, оптимальных результатов удалось добиться с помощью рессор от ВАЗ 2108 и 2110. Их стоит немного укоротить, отрезав примерно 2,7 части витка и загнув внешнюю часть отрезанного витка. .

Это обновление дает хорошие результаты, но важно установить нижние бамперы для пружин, которые будут для них центром. Установка винтовых пружин на стандартные цилиндрические пружины Hyundai Solaris значительно улучшает технические характеристики ходовой части.В зависимости от необходимого дорожного просвета можно чуть больше или меньше подрезать пружины.

Хотя российские дороги с годами улучшаются, не все. Особенно сельские условия бездорожья не всегда способствуют долгому сроку службы подвески автомобиля. Иногда выходят из строя и надежные комплектующие корейских автомобилей, которые уже прошли несколько модификаций производителем.

Не каждый водитель знает, что он может стукнуть по подвеске Хендай Солярис, но имея небольшой опыт, вы сможете разобраться, как разобрать устройство и восстановить его работоспособность своими руками.В некоторых случаях доработать его поможет видео.

Чаще всего требуют «ухода» рычаги и амортизаторы, это типичная проблема даже для модернизированного агрегата автомобилей нового поколения. При появлении стуков подвеска Хендай Солярис требует ремонта или доработки и замены рычага, что несложно сделать в гараже.

Для этого необходимо:

• закрепить задний комплект колес с помощью противооткатных упоров;
• ослабьте гайки передних колес, поднимите их и закрепите на стойке, затем снимите колеса;
• открутить гайку шарового пальца;
• отсоедините рычаг от поворотного кулака, снимите гайку переднего болта;
• вытаскиваем болт из сайлентблока;
• снимаем остальные крепления и достаем неисправный рычаг;
• замените деталь и повторите все шаги в обратном порядке.

После ремонта желательно проверить угол установки колес на месте технического обслуживания, стоимость услуги невысока и существенно повлияет на безопасность движения. Если после смены рычага скрип и стук не прекращаются, необходимо отремонтировать амортизатор передней подвески.

Первый этап работ аналогичен замене рычага:

• откройте капот и снимите гайки крепления амортизатора;
• снимаем переднее колесо;
• снимаем штифт стабилизатора;
• снимите кулак, снимите стойку и сожмите пружину зажимом;
• заменить прокачанный ранее амортизатор;
• зафиксировать пружины в седлах, собрать в обратном порядке.

Амортизаторы необходимо менять попарно, после чего необходимо провести регулировку углов установки колес. Б / у запчасти могут быть только оригинальные.

Задняя подвеска

Задняя подвеска Хендай Солярис своими руками тоже может быть восстановлена ​​довольно быстро, некоторые водители самостоятельно производят модернизацию. Тюнинг или модернизация не всегда меняют ходовые качества автомобиля, часто это связано с установленными деталями.

Для замены запчастей лучше приобретать по соответствующим артикулам, которые можно узнать по винному коду автомобиля в специализированных сервисах… Для ремонта заднего стабилизатора поперечной устойчивости Hyundai Solaris или его замены потребуется стандартный набор инструментов.

Завод Hyundai уже несколько раз менял подвеску в своих моделях, и чаще всего необходимая модернизация связана только с заменой рессор.

Изучив схему задней подвески Hyundai Solaris, можно констатировать, что пружины имеют свои классы и промаркированы краской. При замене нужно установить только те же детали, и того же класса, которые были установлены ранее.

Некоторые используют при замене детали ВАЗа, но в этом случае невозможно гарантировать качественное обслуживание подвески. Процесс замены такой же, как и для передней подвески.

Если амортизаторы, рычаги или пружины можно заменить самостоятельно, то в случае выхода из строя подшипника придется заменять весь блок и лучше это делать на СТО. Техническое обслуживание, при котором мастера точно знают, какая задняя подвеска у Hyundai Solaris, ее контрольные значения, преимущества и недостатки, и смогут заменить детали с ювелирной точностью.

Мы учимся понимать друг друга. Но для этого нужно поговорить, поделиться. Время изоляции проходит. Наступает время общения и проявления себя в жизни! Мы те, кто мы есть. Но нельзя стоять на месте бесконечно. Тебе нужно стать лучше! преодолей себя! Верь в себя! Установите для себя высокую планку и добейтесь своей цели! Это единственный способ улучшить свою жизнь и жизнь близких!

Не смотрите на то, что происходит в кругу.Загляни внутрь себя! попробуй разобраться в себе! Постарайтесь понять, что вами движет, а если что вам не нравится, измените это. Настройте себя так, чтобы вы были двигателем своей жизни, а не окружающей средой. Тогда ты станешь человеком, и тебя будут уважать.

Благородная цель, это работа над собой! Поработав над собой, вы меняете мир вокруг себя. Чтобы поправиться, нужно стремиться к лучшему. Не желать, а мечтать, не баловаться, а любить. Найдите свое место в жизни и принесите пользу обществу, принесите пользу окружающим.

и не менее популярный Kia Rio.

корейских автомобиля, которые прокатились по нашему рынку волной. Эти бренды стали популярными за очень короткое время. И это не простые слова. Девиз этих автомобилей — это, прежде всего, новаторский дизайн, несомненно красивые гармоничные формы. Экстерьер и интерьер, возродившие весь спектр легковых автомобилей, установили высокую планку. И со временем мы видим, как успешный дизайн в той или иной форме знакомят с другими брендами, остается след.Значит, ход был правильным. Но базовая платформа и Solaris, и Rio оказались не такими удачными. И трехкратная модернизация не устранила основных болезней подвески. И поэтому, покупая машину более чем за полмиллиона, я хотел бы иметь машину с адекватной подвеской. К сожалению, в России есть две неприятности. Я не буду говорить о первом, но второе — это наши дороги. И здесь радость от покупок быстро проходит. Но машина хорошая. Можете ли вы настроить его под себя? Почему нет? Конечно, можно и нужно.В конце концов, мы покупаем разные пабы ради красоты или удобства, иногда давая за это много. Почему вы не можете улучшить свою машину с точки зрения ее поведения на дороге? Разве это не самое главное?

Нужна устойчивость на трассе? Без проблем. Разве не должно быть наращивания? Это разрешимо. Подвеска хлипкая и пробивается? И здесь есть выход. По мелочам выбиваем пятую точку? Эта проблема может быть решена, а шум от неровностей дороги может быть уменьшен.Все решаемо. И ваш покорный слуга решил это для себя. С интересом учился и занимался этим почти три года. И он выдвинул определенную концепцию, в рамках которой можно улучшить подвеску этой платформы, не на фальшивом сленге на словах, а на реальных делах, реальных разработках и тестах. Проверив время и отзывы владельцев тех, кто решил переделать подвеску. Прошло более трех лет. 2015 год. Решена ли проблема на заводе? Формально да! Убрали кормовую подвеску, усилили подвеску.Но не стоит обольщаться на этот счет. Проблема не решена. Почему я говорю так, что предыдущие изменения мало что дали, а последняя реинкарнация вообще ухудшила показатели. И это не голословное заявление, а результат работы с перепиской. Реальные отзывы владельцев на сайтах, письма, которые я получаю в большом количестве, имеют похожие жалобы на подвеску. Главное — недостаточная устойчивость на скорости более 100 км ч. Недостаточно точное управление при маневрах.Непредсказуемость поведения автомобиля на неровностях. Слабость подвески до поломки. Есть такая тема на форуме Я думаю, у моего Хендай Солярис плохая подвеска! http://solaris-club.net/forum/showthread.php?t=6178 и справедливости ради скажу, что есть еще одна тема Я считаю, что на моем Солярисе хорошая подвеска! http://solaris-club.net/forum/showthread.php?t=5498 Но там 127 записей в первой теме и 123 во второй, а просмотров в первой 56 тысяч.Во втором 36 тыс. Это говорит о том, что эта проблема скорее существует, чем нет. Тем более, что не все хотят просто и правдиво писать о своей машине, ведь было отдано столько денег. А по количеству просмотров первый в полтора раза больше. Это указывает на наличие проблемы. Очередное доказательство того, что есть проблема Интерес к теме На сайте «Hyundai Solari-Club Russia» Адаптация шасси Solaris к российским дорогам http: // solaris-club.net / forum / showthread.php? t = 6394 более 3000 сообщений и более 450000 просмотров! А также в теме на Сайте «Киа Рио Клуб Россия» Ремонтирую подвеску. http://kia-rio.net/forum/showthread.php?t=2508. Конечно, проблему можно проигнорировать и получить то, что есть, но разве вы не хотите иметь лучшее, если есть такие? возможность?

Итак, начнем с того, что произошло. Все началось с Solarisiv из первой партии, выпущенной в 2010-2012 годах. Автомобиль очень красивый, красивый, надежный и простой, недорогой в обслуживании.
У меня есть машина из этой партии. Еще при покупке и езде заметил, что корма Соляриса скакала по кочкам, особенно неприятно раскачиваясь на волнах. Но у машины новые розовые стекла и это первая иномарка. Он значительно отличался в потоке автомобилей с его плавными линиями, и теперь многие производители в той или иной степени переняли этот дизайн. Но Солярис — первая достаточно недорогая машина с великолепным дизайном. Но вернемся к сути проблемы.В самом начале на форумах http://solaris-club.net/forum/forumdisplay.php?f=10 начали выражать возмущение по поводу приостановки, вначале я даже защищал подвеску. Но жизнь расставила все по своим местам. Когда пришла весна и дорога открыла свои прелести, первое, что я испытал, это слабость подвески к пробоям, а передняя и задняя при незначительной скорости подвески легко пробивались. Поэтому необходимо было постоянно контролировать скорость передвижения.Если по каким-то причинам скорость была немного выше, то последовала сильная поломка, особенно передней подвески. Выяснился еще один факт — раскачка кормы машины на волнах. Войдя в поворот на волне, я почувствовал пробой в кормовом заносе. Машина свернула из-за угла. затем его внезапно перебросило в другую сторону и так до трех раз. И скорость была не более 80 км / ч. После этого происшествия я стал бояться ехать быстро, если на дорогах были волны и неровности.Было интересно наблюдать, насколько классические вазы! обгонять легко. А на переднеприводном вазе обгон вообще делал без особых усилий. Не прошло и двух месяцев после покупки, как пришло разочарование. Как можно купить машину за приличную сумму в 500 тысяч. С отличным и достаточно мощным двигателем, хорошей динамикой и заявленной скоростью
190км ч на деле это, наверное, идеальные дорожные условия. Вот и оказался еще один очень неприятный недостаток подвески, это не возможность держать машину по прямой при боковом ветре, при встрече с грузовиками машину бросало по трассе, приходилось постоянно рулить.При этом резко упала скорость, ездить просто реально страшно и небезопасно. При этом форум буквально взорвался возмущением по поводу приостановки. Ни завод, ни ОД. По-настоящему трезвого ответа на этот вопрос никто не дал. Отзывовной компании тоже не было, но больше всего на насмешку прозвучал девиз о том, что подвеска «Солярис» адаптирована для российских дорог. Многие владельцы быстро продали свои машины подержанными, пытаясь скрыть настоящую причину продажи.Многие просто смирились с этой проблемой. Я тоже почти продал машину, но это была моя мечта и поэтому я решил сам поменять подвеску и ее работу.

Когда я заглянул под днище машины, я был очень удивлен. Зачем конструкторы залили днище амортизаторов до балки, сняв их с колесной оси?
Подвеска компактная, амортизаторы не занимают ниши в багажнике. Но хорошо ли это? Когда плечо рычага пружинит массу колеса, ступица создает инерцию, способную раскачивать рычаг.
Как амортизатор будет работать под этим углом?

Z аводальное расположение амортизатора, штатное положение. На фото видно, что ось колеса находится далеко за нижней опорой амортизатора.
Как следствие этого происходит раскачка.

Так я начал искать и решать проблемы подвески Соляриса. Разработка и испытание различных конструкций крепления амортизаторов, подбор и изготовление пружин. Установка дополнительных бамперов. И, наконец, установка стабилизатора на заднюю подвеску.На все это ушло два с половиной года. Всю модернизацию я отразил в теме на форуме «Хендай-Солярис» Клуба России. В первой теме «Я модернизирую подвеску Solaris» http://solaris-club.net/forum/showthread.php?t=4183 рейтинг темы был очень высоким тогда, когда проблема выходила только за пределы задней подвески, эта тема была закрыта и началась новая Адаптация шасси Hyundai Solaris к российским дорогам http://solaris-club.net/forum/showthread.php? t = 6394, где я полностью раскрыл ход исследований по улучшению подвески.У меня возникло огромное желание решить проблему и исправить недоработку конструкции. И я это сделал.
Раньше я хорошо изучил параметры заводской стоковой подвески.

И так начнем с того, что я первым делом изменил угол наклона амортизаторов, установив их в вертикальное положение, решил проблему кормового качания. Это остановилось.
Далее я неоднократно менял конструкцию опор и создавал опоры с регулируемой жесткостью и длиной хода подвески.

Кронштейны с изменяемой геометрией в 4 положениях.1.Комфорт 2.Нормал 3.Спорт 4.Супер спорт

Обоснование переноса нижних амортизаторов.
Когда амортизатор отклоняется от вертикального положения, нагрузка увеличивается прямо пропорционально этому, а сила инерции плечевой массы увеличивается прямо пропорционально.
Это физическая величина, обусловленная геометрическим положением самого амортизатора. От этого зависит очень многое. Если амортизатор установить вертикально, ход подвески уменьшится, но уменьшатся силы инерции массы и нагрузка на сам амортизатор.Крепление, имеющее 4 положения, дает владельцу автомобиля возможность установить необходимую жесткость подвески, тем самым затачивая машину под себя. Изменение угла наклона меняет поведение машины на дороге, шоссе и проселочной дороге.
Кинематика подвески с наклонными амортизаторами, особенно от центра оси колеса, создает массу на плече, при перемещениях создается инерция массы. Амортизатор не может адекватно гасить вибрации, если он не полностью зажат.В этом случае увеличивается нагрузка на сайлентблоки. Фактически амортизаторы амортизируются при переломе плеча поворотом сайлентблоков.
У прямого амортизатора более длинный ход, но он полностью удерживает рычаг за край, где находится центр оси. Амортизатор легче удерживать и компенсирует любую вибрацию, маленькую или большую. Работает правильно на большой длине. Пример Модернизированная нива. Перед ней была нива, в которой амортизаторы стояли под углом, она изрядно прыгала.На новой машине амортизаторы стоят вертикально и имеют большой ход, машина практически перестала прыгать по кочкам, исчез эффект галопирования. Компактные подвески Hyundai Solaris, Kia-Rio, Kia-Wenga, Kia-Cerate предыдущая, Hyundai-Elantra новая, имеют аналогичные задние балки и качающиеся амортизаторы, все они в той или иной степени обладают эффектом скачки, раскачивания, это есть особенно заметно в нагруженном состоянии. Изменение угла наклона меняет поведение машины на дороге.Как вы думаете, почему многие меняли амортизаторы не раз! На жестких, полужестких, в конце концов, переместили амортизаторы в более вертикальное положение, потому что здесь работает закон физики. Лучше держать ведро в руке, чем на палке перед собой. Даже если ты сильный. При переноске ведра на палке оно будет раскачиваться поворотом руки. В нашем случае сайлентблоки. Неся ведро в руке, наизнанку ничего не вывернуть, здесь все зависит от силы насильника, то есть от сопротивления амортизатора.Это простой закон. Тот, кто его выполняет, тратит меньше энергии. Несоблюдение геометрии кинематики сулит перенапряжение узлов и неадекватную работу подвески.

Обоснование замены рессор.

Стоковые заводские пружины в том виде, в каком они стоят на машине (начнем с передних) Бочкообразные и всего 4,7 витка из которых 3 витка полностью исправны. И хотя конструкторы полностью использовали форму пружин, заставляя их работать по всей длине, этого было крайне недостаточно.И эта проблема до сих пор не решена! Пружина имеет вытянутые витки, расположенные далеко друг от друга. Когда такая подвеска сжимается, пружинный стержень подвергается чрезмерному скручиванию, чрезмерному перенапряжению металла в результате более низкой пластичности и, в то же время, упругости при сжатии. Такие пружины очень быстро теряют несущие свойства. они так же быстро садятся, уменьшая и без того небольшой дорожный просвет.

Передняя рессора 2010-2011

Пружина передняя 2014-2016

Длина самой пружины 4.7 вика и стержень толщиной 12 мм
Такая пружина держит корпус, но при мгновенной нагрузке, например, прыжке на препятствие, легко прогибается, как старый пружинный диван, отсюда поломка подвески, невозможность обычно упруго удерживают тело на неровностях и при воздействии воздушных потоков. Благодаря исследованиям и выборочным испытаниям я смог получить два типа пружин, которые хорошо работают в этой подвеске. Это пружины комплектов «Carrier», «Universal», «Cross», «Nature», «Sport-DS» «Сельский вариант» из стандартных задних рессор 06 моделей Орловского и Вазовского производства.Длиной от 5,3 до 6,75 витка в зависимости от зазора по желанию заказчика.

Эти пружины имеют цилиндрическую форму с толщиной стержня 13 мм и при 6 оборотах имеют 5 рабочих витков.
Винтовые пружины по всей длине имеют одинаковые нагружающие характеристики на поворотах, в отличие от цилиндрических пружин, которые были изобретены для экономии металла.
Стволы имеют малый диаметр у основания и большой диаметр в центре. Этот источник работает в основном за счет своей центральной части.При уменьшении диаметра катушки пружина работает намного меньше при одинаковой нагрузке на катушку. В свою очередь, эта бочкообразная пружина более уязвима к нагрузкам, и витки небольшого диаметра со временем будут изгибаться быстрее, уменьшая зазор, еще такие пружины способны отламываться при небольшом повороте.
При этом винтовая пружина выгодно отличается от штатной по своим характеристикам, имеет большее количество рабочих витков; при сжатии сопротивление увеличивается прямо пропорционально нагрузке, предотвращая поломку подвески.Такая пружина чуть меньшего диаметра быстро успокаивается без фантомных колебаний. Следовательно, раскачки не будет.
Добавив вместо штатной резинки обычную подушку с повязкой, мы получаем очень хороший результат. Мягкость + лучшая звукоизоляция.

А сам вид у стойки с такой пружиной красивый, пружина стоит ровно без перекосов и исправно работает.

Заводские штатные пружины задней подвески имеют 6,25 витка из которых 4.75 рабочих ходов. Толщина прутка составляет 10,5 мм на моделях 2012 года после февральского изменения конструкции на 11 мм. с таким же количеством витков. Почему мало ходов? Для самой пружины не хватает места из-за компактности подвески, чтобы не допустить контакта между витками. Но разве это оправдание для конечного потребителя? Тем более первые пружины на 10,5 мм очень слабые. Даже при небольшой загрузке автомобиля поломки задней подвески — дело постоянное. А если нагружать как можно больше, машина просто бесконечно будет стучать бамперами, а двигаться можно хотя бы довольно медленно.

Пружины задние 2010-2011

Задние рессоры 2014-2016

Конечно, количество рабочих витков 4,75 крайне мало. а также толщину самой планки. Пружина очень похожа по своим характеристикам на переднюю пружину. Он недостаточно эластичен, а при большей толщине стержня недостаточно пластичен. Изучив эти показатели, пришел к выводу, что лучшее, что можно установить — это подготовленные пружины ВАЗ 08 с резинками от 06 передней подвески сверху и подушки 08 снизу.А также в комплекте «Перевозчик» используется задняя рессора ВАЗ 2106 производства ВАЗ. Количество витков пружины от 8 до 8,8 при рабочих оборотах 6,6-7. Пружина цилиндрическая, диаметром меньше штатной. но он установлен просто сидит плотно. Работает бесшумно. Имеет прогрессивные характеристики. На малом ходу подвеска очень мягкая. Но с увеличением хода при большем сжатии пружины ее сопротивление резко возрастает, тем самым не давая подвеске пробиться.Также при загрузке показания амортизации остаются на высоте. И пустой, и груженый автомобиль одинаково удобны. На скорости мелкие вещи преодолеваются в полете, а большие препятствия не пробиваются, подвеска соды лишь небольшой толчок, не влияющий на управляемость. С этими пружинами подвеска менее подвержена раскачиванию.

Подготовленные пружины задней подвески без подъема. Толщина планки 11,2 мм, количество витков от 8 до 8,8 в зависимости от подъема.
После установки кронштейнов с регулировкой жесткости амортизаторов, а также замены рессор автомобиль трансформируется, подвеска становится упругой, но не жесткой по своей концепции.
Автомобиль приятен в управлении и не боится дороги. Увеличивается средняя скорость и снижается управляющее напряжение. Особенно это заметно в дальнем путешествии.

Еще одно очень важное улучшение устойчивости — это стабилизатор, установленный на задней балке … На данный момент я разработал полную его конструкцию, я делаю его из переднего стабилизатора ВАЗ 2108-2110, который крепится хомутами к балке. торцами на специальные крепления, прикрученные к чашке пружины.Стабилизатор значительно улучшает устойчивость машины на трассе при поворотах и ​​маневрировании. Резко возрастает устойчивость к боковому ветру и встречному грузовому движению.

Крепление стабилизатора через резиновую скобу. Крепление к балке с помощью хомута и резиновой втулки.
Если автомобиль укомплектован комплектацией модернизации, он король дороги, лето зима осень, он никогда не подведет.

Модернизация завода

С появлением проблем с кормовым раскачиванием Соляриса конструкторы установили на заднюю часть автомобиля более жесткие амортизаторы.Первые амортизаторы самые мягкие имеют обозначение L-000, вторые амортизаторы стали обозначаться L-001, они стали обозначаться желтой меткой, амортизаторы стали на 10% жестче на сжатие. Это было после модернизации в августе 2011 года.

Задняя подвеска стала меньше раскачиваться на волнах, но все равно колебания остались, как поломка подвески, а устойчивость немного улучшилась. Такие же амортизаторы стали устанавливать на первые модели Kia Rio.При этом подчеркивая, что с «КИА-Рио» проблем с подвеской не будет. Киа это не Солярис. Хотя это не так, база абсолютно такая же. И проблема обнаружилась немного позже, когда хозяева опробовали машину на ходу. На тестах в журнале «За рулем» посоветовали об отсутствии внятности управления. Но ведь это так, кроме задних амортизаторов, в конструкции ничего не изменилось. После дальнейших жалоб потребителя была предпринята еще одна попытка модернизировать подвеску Solaris и уже Kia Rio.Эту модернизацию принято называть после февральской. Как я и предсказывал, конструкторы пошли простым путем. Усилены задние амортизаторы, что сделало их более жесткими на сжатие и растяжение. Эти амортизаторы получили обозначение L-002, на них стали наносить зеленый лейбл.

Передние амортизаторы также стали более жесткими на сжатие. Если на первых стойках была проточка-паз, на которую надевалась подушка и не вращалась, то на более поздних стойках устанавливали обычную резьбу и подушки просто имели обычное отверстие.Еще одно отличие, если стойка первых выпусков крепилась сверху пластиной с тонкой резинкой, которая не касалась корпуса, то после февральского варианта уже была более толстая резинка, прижимающая пластину к корпусу при удерживании стойку плотно. В первых версиях был люфт, и при прыжках или в глубокой яме стойка падала, зависая на тарелке. С другой стороны, неплотно прижатая пластина обеспечивала меньшую передачу вибрации от двигателя и передачу на кузов.У него также была более тихая подвеска в обычных проходах. Новая подвеска стала более жесткой и шумной по сравнению с первыми двумя. Он также был оснащен задними рессорами с большей толщиной стержня 11 мм вместо 10,5 на первых моделях. Учитывая, что осталось столько же оборотов, подвеска стала дубовой. Если первый Солярис можно было легко раскачивать рукой, то после февраля толкать корму машины было попросту невозможно, этим даже хвастались поначалу хозяева. Но машина не УАЗ.Уменьшились поломки задней подвески, автомобиль стал устойчивее за счет большей жесткости. Амортизаторы стали гасить все колебания. И дело в том, что «Солярис и Киа» на довольно легких автомобилях при движении по мелким неровностям подвески практически не работают, амортизация идет за счет резины.
Хотя на трассе на большой скорости машина стала намного лучше стоять в ущерб комфорту. Еще добавился шум от подвески, потому что теперь амортизаторы начали работать и сопротивляться сжатию передних толчков по кузову.Спустя время выяснилось, что передняя подвеска пробивается почти так же, как на первых моделях. В ветреную погоду Машане все равно сложно держаться на заданной траектории.

И, конечно же, специалисты представили подвеску в лучшем виде на полигоне, где трактор на скорости тоже отлично держит дорогу. ровные волны — это не стыки, не мелкие неровности, от которых гудит интерьер, а пятая точка читает по мелочам.особенно попадает на трассу.

Двигайтесь по залатанной дороге, где есть ямы и неровности, а розовые стекла быстро разлетаются. Подвеска должна хорошо работать по мелочам. предохранение рычага от поломки при серьезных препятствиях. автомобиль этой категории с такой подвеской достоин самого лучшего! И я это неоднократно доказывал. Моим примером и теми, кто последовал моему совету. Солярис был отмечен как слабая подвеска автомобиля. И объяснение вроде того, что вы хотите за такие деньги? И все на это попались? Разве эта машина не достойна лучшего! Разве нельзя довести шасси до ума в том виде, в котором оно уже есть? Я скажу, что вы можете сделать больше.И те, кто это уже сделал, не особо тянут. Сколько гаджетов, которые по сути необходимы, ставят на машину, платя огромные суммы, не меняя сути. Ведь автомобиль, прежде всего, движение, это движение должно быть уверенным, точным и предсказуемым. Оно должно доставлять удовольствие, чтобы за рулем хозяин чувствовал себя полностью уверенно, чтобы машина не была танцующей по дороге медузой Горгона и не табуреткой, которая трясет кишки. Автомобиль должен полностью подчиняться водителю, тогда и только тогда это будет безопасный автомобиль… Сливаясь с автомобилем в единое целое, за рулем он словно руками чувствует дорогу, выбирая желаемую траекторию движения. Маневры, обгоны, перестановки — все должно происходить в полете. Чтобы при выполнении маневра водитель четко чувствовал ситуацию, и в нужный момент принимал необходимое решение, чтобы его действия не привели к потере управления. Устойчивость, комфорт, грузоподъемность. Вот основные показатели.

14.07.2014 Прошло больше трех лет, а дела идут.Попытка еще одного улучшения. Передняя подвеска Solaris и Kia Rio теперь оснащена «усиленными» пружинами. Чем отличается такая модернизация. Казалось, что дополнительный 1 мм тяги должен сделать подвеску более плотной и устойчивой к реалиям наших дорог. Вместо стандартных 12 мм и более поздняя пружинная штанга на 12,2 мм стала толще, а именно на 13 мм. Но форма пружины осталась прежней, более того, пружину сделали более низкой. Это на 10 мм ниже, чем у первого образца и того же на 3.5 рабочих оборотов. Но заявленный клиренс в 160мм сохранился.

Справа весна 2011 г. Слева весна 2014 г. снял кембрик внизу пружины. В этом разница.

Усилив пружину, сделали ее короче. В чем секрет? Параметры подвески остались прежними. Если пружина в предыдущей версии была более заряжена при более высоком напряжении, то теперь, ввиду более короткой пружины, ход подвески такой же, только дополнительно стал жестче.Предок теперь хорошо читает мелочи. То, что в нижней части пружины установлен батист, амортизатор звона пружины делает подвеску несколько тише, но комфорт от жесткости сильно страдает. И поломки подвески остались как были. Ведь чудес не бывает в данном движении подвески, нельзя сделать подвеску одновременно устойчивой и комфортной. Ну а если не поднять тем самым прибавить полтора-два сантиметра клиренса, которого так не хватает при наезде на препятствие.В свое время ваш покорный слуга вырезал пару пружин. И сделал то же самое в стоковом варианте с пружиной толщиной 13 мм. Подвеска пробивается. Заявленные 160мм по сути оставляет 80мм компрессию подвеске)))) И тут бац! А на скорости даже с ненагруженной машиной это прямая поломка с ударом по всему кузову. Не хватает 20мм и то даже если будет поломка, но на серьезном препятствии и это будет просто прикосновение, а не удар кувалдой.Поэтому все комплекты, которые я предлагаю, имеют диапазон подвески на пробой. от 15 до 28 мм. В этой кинематике с этими стойками так лучше всего … Так что если что-то менять, нужно полностью переделать кинематику подвески и использовать стойки с большим ходом. Но это непросто и требует вложений. Последнее улучшение — шаг назад. Более короткая пружина не решает проблему, и ее устойчивость ухудшается, потому что при отпускании стойки верх оказывается пустым, следовательно, при поворотах катится, в ветреную погоду нестабильно держит прямую.Что ж, давайте сами усовершенствуем подвеску. Тем более, что это сделать несложно. В остальном и Солярис, и Киа Рио — очень хорошие автомобили, многие узлы работают достаточно долго, но об этом в другом разделе. Что-то подобное.

Есть ли альтернатива? Да она! И проверено временем многомесячными испытаниями.

Мандо? Ну, тогда все ясно », — краем уха слышу разговор коллег за соседним столиком. Действительно, звучное для русского уха название корейской компании-поставщика этих комплектующих полностью отражало качество подвески первого Соляриса.На плохой дороге задняя часть машины прыгала как мяч, а любые неровности дороги передавались в салон с громким стуком.

На неровностях задняя часть машины болталась, и каждая выбоина отражалась эхом с громким стуком. На трассе, чтобы двигаться по заданному курсу на большой скорости, приходилось буквально хвататься за руль. Судя по отзывам на специализированных интернет-форумах, владельцы стали обращать внимание на плохую работу подвески сразу после покупки: она заставила многих подать жалобы в российское представительство компании.После гневных отзывов владельцев Hyundai внесли изменения в конструкцию, переработав не только заднюю, но и переднюю подвеску.

В целом конструкция не изменилась (стойки МакФерсон, сзади — полунезависимая, рессорная подвеска). Более мягкие пружины были заменены на более жесткие и энергоемкие амортизаторы, задние и передние амортизаторы Mando заменены на новые с большей устойчивостью. Правда, производитель не изменился.

Едем 100 км от Москвы, в Калужскую область — подальше от ровных дорог… На разбитых региональных трассах вы можете лучше понять, как изменилась управляемость Solaris на трассе.

Жесткость подвески явно пошла на пользу корейскому автомобилю. Наезды исчезли, машина стала более устойчивой на прямой, не рыщет по колее, а мелкие неровности и выбоины на асфальте больше не беспокоят водителя и пассажиров. Реакции руля стали внятными и адекватными. Одним словом, ездить на Солярисе в большом городе или по трассе Подмосковья одно удовольствие.

Даже слабая шумоизоляция не мешает петь хвалу новым рессорам (в колесных арках их вообще нет, из-за этого езда на высоких скоростях напоминает лайнер на взлете). Однако здесь Hyundai можно понять: использование более дорогого материала приведет к росту цен.

Нам удалось проверить подвеску на средней российской дороге в районе города Боровск. В отличие от одноименной подмосковной трассы, на которой некоторые водители любят выжимать из машины все соки, в городе старообрядцев и молодого Циолковского полотно дороги вроде бы ремонтируют только к большим праздникам.

Оказалось, что Солярис всем телом бьет в большие ямы, из-за чего все, что не закреплено должным образом, включая водителя и пассажиров, дребезжит и подпрыгивает в салоне. Если такой маршрут пролегает от дома до работы, кофе и напитки в стаканах с собой лучше не брать.

Попав на дорогу с большим количеством неровностей, руль потерял адекватную обратную связь, стало труднее понять, куда ведут передние колеса. Чтобы двигаться по заданному курсу на высокой скорости, нужно буквально держаться за руль.Руки при такой езде устают уже через несколько километров. Вывод, который можно сделать из этого, — контролировать скорость на шоссе в разумных пределах.

В остальном (дизайн, интерьер, оснащение) Solaris остался таким же, как и год назад.

А вот если проблема с подвеской Hyundai, то можно было решить, что еще не вполне возможно добиться адекватного двигателя и четырехступенчатой ​​автоматической работы от Solaris. Даже в случае с более мощным 1,6-литровым двигателем Gamma мощностью 123 л.с.с участием. при резком нажатии на педаль газа мотор «уходит в себя» (на трассе это происходило примерно посреди стандартного грузовика). Водитель теряет необходимое ускорение и вяло, напряженно объезжает тихоходный автомобиль.

Что же нам ожидать от менее мощного 1,4-литрового 107-сильного двигателя?

С начала продаж первого «Соляриса» в феврале 2011 года модель прочно завоевала статус самой продаваемой иномарки.

За полтора года автомобиль подорожал на 66 тысяч рублей (с 379 тысяч до 445 тысяч рублей). В базовой версии покупателю предлагается гидроусилитель руля, передние электростеклоподъемники и центральный замок. Отсутствуют АБС и системы распределения тормозных сил, а система стабилизации и шесть подушек безопасности (включая боковые шторки) предлагаются только в версиях Comfort (за доплату 25 тысяч рублей) и Family при базовых ценах от 523 тысяч и 624 тысяч. рублей соответственно, система стабилизации отключена лишь частично — можно отключить только антипробуксовочную систему.

Прямой конкурент Solaris, Kia rio, появившийся на российском рынке в сентябре 2011 года, в базовой комплектации стоит на 34,900 дороже … При этом автомобили полностью идентичны технически. Правда, у Kia уже есть АБС с системой распределения тормозных усилий в базе.

По мнению автолюбителя, подвеска у седана слишком «мягкая», из-за чего машину кидает из стороны в сторону, и, соответственно, происходит поломка. Когда багажник загружен, задняя подвеска не работает, а передняя начинает еще больше «пробивать».Для решения этой проблемы автоблогер установил на Solaris специальный комплект под названием «Универсальный».

В этот комплект входят четыре закаленные пружины и кронштейн для переноса угла наклона задних амортизаторов. Введение нового комплекта повлияло на увеличение клиренса в Solaris. Сообщается, что амортизатор можно перемещать, тем самым увеличивая жесткость подвески.

Автоблогер отметил, что благодаря этому решению теперь у его Hyundai Solaris нет резкого поворота, улучшилось поведение автомобиля на дороге, прекратились поломки подвески, и подвеска больше не реагирует на боковой ветер.Автолюбитель сообщил, что комплект, с помощью которого он решил проблемы с подвеской, можно без проблем приобрести в Интернете.

Модернизация подвески Соляриса в домашних условиях интересует многих автовладельцев. Как сделать самому, какие инструменты для этого нужны и какие детали использовать, мы подробно разберемся в этом материале.

Практически каждый владелец Hyundai Solaris через некоторое время эксплуатации автомобиля задается вопросом: а как модернизировать подвеску? Сделать это несложно, но важно ответственно и грамотно подойти к решению проблемы.Проблемы с ходовой частью Hyundai Solaris обычно возникают при движении по неровностям, которых в нашей стране очень много. Изменения в подвеске могут быть разными и обычно зависят от возможностей и требований владельца к собственному автомобилю.

Существующие проблемы

На всех форумах, посвященных Hyundai Solaris, автовладельцы обсуждают конструктивные недостатки задней подвески. Автопроизводитель заявляет, что после

Hyundai Solaris Подвеска

Предыдущие модели учли пожелания автомобилистов и все поправили, но модели первых лет выпуска требуют определенных изменений.У владельцев много жалоб на рыскание автомобилей при движении со скоростью более 80 км / ч. Специалисты определили, что это связано с плохой конструкцией задних амортизаторов.

Все мы понимаем, что не существует идеального автомобиля во всех смыслах, но каждый хочет иметь автомобиль с минимумом недостатков. По прошествии определенного периода эксплуатации может появиться слабость подшипников ступицы, а также может гудеть рулевая рейка. Впоследствии руль начнет биться, а наконечники быстрее изнашиваются.Чтобы избежать проблемы, необходимо изменить некоторые элементы.

Как проявляются недостатки?

Многие корейские автовладельцы начинают модернизировать подвеску Hyundai Solaris, чтобы улучшить устойчивость на высоких скоростях. Особенно много нареканий вызывают рыскание задней оси, тяга в стороны при боковом ветре или при движении навстречу большегрузным автомобилям. Все это следствие конструктивного недостатка, который можно исправить своими руками.Проблема с неправильно подобранным углом установки задних амортизаторов.

Причина неисправности

Амортизаторы устанавливаются под определенным углом, что приводит к неизбежному увеличению нагрузок и сил инерции. Установка амортизаторов строго вертикально уменьшит ход подвески, но снизит нагрузки и инерционные моменты. Эти простые переделки обычно связаны с модернизацией подвески Соляриса автовладельцами.

Как доработать подвеску Хендай Солярис?

Необходимо перенести крепления амортизатора, сделав новые крепления для сборки.Они сделаны так, чтобы получить четыре точки для крепления самой нижней точки амортизатора. Это позволит вам подобрать оптимальную геометрию подвески для ваших конкретных условий эксплуатации. Отметим, что такая модернизация подвески Hyundai Solaris увеличивает шансы пробить подвеску. Устранить это можно, установив другие пружины.

Изначально во избежание поломки автовладельцы делали вставки из плотной резины, вставляя их между витками штатных пружин, но это решение оказалось не очень эффективным.Поэкспериментировав с рессорами разных марок от других автомобилей, оптимальных результатов удалось добиться с помощью рессор от ВАЗ 2108 и 2110. Их стоит немного укоротить, отрезав примерно 2,7 части витка и загнув внешнюю часть отрезанного витка. .

Эта модернизация работает хорошо, но важно установить нижние крылья рессоры как центр рессор. установка винтовых пружин на стандартные цилиндрические пружины Hyundai Solaris значительно улучшает технические характеристики шасси.В зависимости от необходимого дорожного просвета пружины можно обрезать чуть больше или меньше.

Люфт рычага переключения передач Лада Калина свободный. Лада калина

Стук в передней подвеске Калины требует полной диагностики ходовой части автомобиля. Именно на подвеске особенно негативно сказываются дефекты дорожного покрытия, различные ямки и вмятины. Скрип или стук подвески — это любая из поломок механизма ходовой части, которая требует ремонта.

Особенности подвески калины

При детальном осмотре подвески «Калины» можно увидеть гидравлические амортизирующие стойки, которые в нижней части прикреплены к поворотному кулаку и составляют основу всей конструкции агрегата. Болт, расположенный в верхней части поворотного кулака, позволяет регулировать элемент развала.

В сборке верх проходит через отверстие в существующем кронштейне. Кузовная часть снабжена брызговиком, к которому верхняя часть стойки крепится тремя гайками.Благодаря имеющейся эластичности этого устройства высокочастотные колебания превосходно гасятся. В этом случае при осуществлении рабочего хода возникает характерное раскачивание.

Передняя подвеска автомобиля Лада Калина телескопическая, с полной независимостью.

Подвеска Kalina, отличающаяся наличием конических или винтовых пружин, обеспечивает особую плавность хода машины за счет наличия стабилизатора. Это позволяет не нарушать поперечную устойчивость автомобиля.Эту функцию также выполняют рычаги, которые называются поперечными распорками. Подшипник поворота стойки должен иметь возможность поворачивать колеса.

Конструктивные характеристики

Важной технической характеристикой передней подвески Калины является наличие элементов амортизатора в стойке. В конструкции автомобиля нижний рычаг и поворотный кулак в паре крепятся одновременно к поперечине, относящейся к передней подвеске, что осуществляется при наличии шарового шарнира.Точно так же за счет сайлентблоков стыковываются тормозные колодки с подвеской.

Для регулировки угла поворота подвески используются шайбы, которые расположены в соединении, образованном рычагом и распоркой. Радиально-упорный подшипник может быть закреплен на приводе колеса гайкой. Делая ремонт передней подвески Калины, обязательно нужно учитывать, насколько возможен процесс регулировки узлов и деталей конструкции.

Ступицы Lada Kalina отличаются наличием гаек крепления, которые являются взаимозаменяемыми.У них может быть только правая резьба. Наличие штанги, являющейся стабилизатором, обеспечивает устойчивость поперечины, отвечая за нее. Ее колено, имеющее резиновые шарниры, должно быть закреплено на подвеске при использовании втулок со стойками. Крепление торсионной части к кузову осуществляется скобами.

Следует учитывать, что при проектировании подвески от водителя иногда требуется проведение определенных мероприятий, которые направлены на процесс усиления элементов подкосов (стаканов).Это позволяет увеличить пробег, не опасаясь удара подвески.

Улучшенная схема подвески

Калина комплектуется подвеской ССАЗ. При этом установка моделей cc20 или KAYABA на автомобиль ассоциируется с их лучшими характеристиками, а у первой гарантируется бесшумная работа, сочетающаяся с высокой надежностью.

Причины скрипа и стука подвески автомобиля

Передняя подвеска состоит из: 1 — гайки крепления верхней стойки амортизатора; 2 — болт; 3 — верхняя опора стойки передней подвески; 4 — подшипник верхней опоры стойки; 5 — верхняя изоляционная прокладка пружины; 6 — пружина передней подвески; 7 — защитный кожух; 8 — телескопическая стойка в сборе; 9, 10 — гайки крепления рейки к поворотному кулаку; 11 — болт с эксцентриком; 12 — болт; 13 — кулак рулевой; 14 — вал привода передних колес; 15 — стабилизатор поперечной устойчивости; 16 — растяжка; 17 — рычаг; 18 — шариковый подшипник; 19 — ступица; 20 — гайка крепления ступицы; 21 — тормозной диск; 22 — буфер сжатия передней подвески; 23 — чашка верхней пружины; 24 — упор такта сжатия верхней опоры стойки; 25 — ограничитель хода верхней опоры стойки; 26 — гайка крепления стойки стабилизатора; H — контрольный размер

Устранение различных неисправностей, возникающих в передней подвеске автомобиля Лада Калина, возможно, если известна их причина.Если есть неисправные стойки передней подвески, которые могут стукнуть, их следует заменить. В некоторых случаях их можно отремонтировать.

Если при диагностике выявлено ослабление болтов крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову автомобиля, их необходимо подтянуть. Изношенные резинки или стержни заменяются.

Если ослаблено крепление верхней опоры стойки амортизатора Лада Калина, то необходимо подтянуть гайки крепления этого узла.Если в передней подвеске обнаружено разрушение резиновой опоры стойки амортизатора, то ее необходимо заменить. Если резинометаллические петли (сайлентблоки) изношены, следует устанавливать новые.

Наличие неисправности стоек стабилизатора поперечной устойчивости требует замены. В случае выхода из строя пружины передней подвески, ее следует заменить. При разрушении буфера такта сжатия его демонтируют с последующей установкой нового. При повышенной неуравновешенности колес следует обратиться в шинную мастерскую к специалистам для устранения обнаруженной неисправности.

Часто после эксплуатации в течение 2 лет слышны глухие стуки по сторонам дверей, особенно те, которые часто открываются. Скорее всего, это связано с ослаблением оси шарнира, за которой в калине выступает болт. Проверить наличие люфта в петлях несложно, нужно открыть дверцу и встряхнуть ее вверх-вниз, если есть небольшие удары и заметный люфт, то дело в засовах. Нижние болты ослаблены больше всего, но необходимо проверить и верхние болты.

Петля двери верхняя, болт входит снизу.

Петля нижняя, болт входит сверху.

Для решения этой проблемы понадобится всего ключ на 13, болты нужно повернуть по часовой стрелке, прилагаются сильные усилия, но без фанатизма. Если вы боитесь оторвать болт, то лучше сначала его немного открутить против часовой стрелки.

До 2008 года на калинах ставились старые болты, у которых вместо привычной 13 головки была звездочка.Если затяжка болтов не помогает устранить люфт, то покупаем болты новой модификации с конической рабочей зоной и канавками для смазки. На картинке слева показан новый тип болта, а справа — старый.

При замене старых болтов на новые лучше делать это по одному, то есть сначала меняем верхний, а уже потом нижний. Дверь непростая. Если у вас нет помощников для удержания двери, то вы можете починить дверь чем-нибудь, мой друг вышел из ситуации вот так.

При затяжке новых болтов советую смазать их литолом и капать на резьбу со слабым фиксатором резьбы. Удачи.

Я решил обновить уже существующую статью, написанную более года назад. В том случае дребезжание рычага КПП было не очень сильным и устранялось довольно просто, о чем и будет написано в самом низу.

А пока хочу дать небольшую инструкцию, как устранить дребезг рычага на Калине.Для этого мне потребовались следующие аксессуары:

• Гаечный ключ с открытым зевом или накидной 13
• Плоскогубцы
• Точилка электрическая

Почему дребезжит рычаг КПП на Калине?

Основной причиной этой проблемы является сама конструкция крепления рычага к стержню. Мягко говоря, он не идеален, но его легко исправить с минимальными затратами и всего за несколько минут.

Итак, сначала нужно поднять крышку рычага вверх, а затем открутить гайку крепления, которая уже изображена на фото ниже, практически в полном объеме:

После снятия болта снимаем также все шайбы и металлическую втулку.И весь этот блин по частям выглядит так:

Итак, причина подпрыгивания в том, что при соединении всей этой конструкции между деталями появляется небольшой зазор, который является источником сильной вибрации.

Чтобы добиться меньшего зазора, необходимо немного сточить металлическую втулку, которая просто не позволяет более плотно прижимать шайбы. Хочу предупредить, что шлифовать нужно очень аккуратно и совсем немного, буквально 1 мм.Если переборщить, то рычаг будет двигаться с большим усилием.

В итоге после соединения втулки с шайбами ​​в единую конструкцию, как показано вначале, мы получаем картину, когда этот зазор уменьшился:

Немного напортачил и стачил чуть больше, чем нужно (как я предупреждал выше). В результате, когда крепежная гайка плотно затянута, рычаг перемещается плотно при переключении передач. Но я эту гайку немного ослабил, буквально на пол-оборота — откручивать не надо!

Когда он все сделал, он завел машину и дал хорошие обороты, и не было никаких звуков от рычага.Но для уверенности я решил прокатиться. Я разогнался примерно до 70 км / ч на третьей передаче и уронил педаль газа. Раньше в этой ситуации отскок был просто ужасным, и единственное спасение от этого — рука на рычаге! Теперь нет ни единого намека на посторонние звуки и вибрацию.

Кто еще не устранил подобный дефект на своей Калине, можете воспользоваться этим советом, только минимально стачиваем гильзу. Лучше второй раз доработать, чем в первый раз облажаться!

Ниже представлен материал старой статьи, в которой рассказывается о подобной проблеме, но она легко решаема и давно осталась в прошлом!

У многих владельцев Лады Калины очень часто возникает следующая проблема: при разгоне, а также при торможении двигателем начинает дребезжать рычаг переключения передач.Похожая проблема возникла с моей Калиной примерно после 15000 км эксплуатации.

Поначалу эти посторонние звуки меня не сильно раздражали, но с каждым днем ​​дребезжание рычага КПП становилось сильнее, и, честно говоря, слушать это каждый день не очень приятно. Решил заняться этим вопросом. Итак, устранение причины может происходить разными способами, в зависимости от сложности проблемы.

К счастью, в моем случае достаточно было поддеть и снять накладку верхнего рычага, на которой выдавилась схема КПП.Лучше поддеть эту крышку тонкой отверткой, чтобы не повредить пластиковые детали. После того, как нам удалось его вынуть, оборачиваем его внутренний круг тонкой полоской изоленты и вставляем обратно. После этого крышка садится намного плотнее и не дребезжит.

Конечно, есть и другие источники посторонних звуков, но у меня все получилось максимально просто и быстро. На картинке выше показано, что именно нужно обмотать изолентой.

Проехав некоторое время на автомобиле ВАЗ-1118, многие владельцы этой машины заметили, что дребезжит рычаг коробки передач Калина.Более того, этот дребезжание напоминает тот звук, который присутствовал на более ранних автомобилях этого завода (от ВАЗ-2108 до ВАЗ-2110). Дело в том, что механическая трансмиссия конструктивно управляется однотипно.

Не очень приятно водить машину, когда в салоне шумно. Поэтому от этой проблемы лучше избавиться, так как опыт многих водителей показывает, что дребезжание не проходит само по себе. Напротив, по мере увеличения пробега он становится все громче и громче.Обычное вождение автомобиля превращается в настоящую пытку для сидящих в Калине людей, доставляя особый дискомфорт.

Основная причина этой проблемы — безупречно выполненная система крепления рычага переключения передач к тяге. Чтобы исправить ситуацию, автовладелец может пойти двумя путями: устранить проблему самостоятельно или отправить машину в ремонт на СТО.

Как устранить болтовню?

В месте соединения рычага КПП и тяги управления коробкой передач есть небольшой люфт (люфт).Это причина дребезжания. На заводе-изготовителе он был усилен специальными демпфирующими втулками для гашения вибрации. Вот как это бывает. Но со временем втулки изнашиваются, вещества, которые их смазывают, высыхают, поэтому в Калине начинается шум.

Есть несколько вариантов решения этой проблемы. Вот один из самых распространенных способов. Устранить дребезг рычага КПП можно самостоятельно, не тратя на это много времени. Для инструментов потребуется ключ на 13 мм, плоскогубцы и точилка.Ремонт проводится по пунктам:

1. Снимите крышку с рычага переключения передач и поднимите ее. Открутите крепежную гайку, которая очень плотно затянута (защищена от саморазвязки). Осторожно удалите.
2. Выверните болт. Снимите втулку и шайбы.
3. После этого становится виден технологический зазор, который является причиной вибрации. Это то подключение в Калине, из-за которого происходит отскок.
4. Необходимо следить за тем, чтобы зазор был минимальным.Для этого слегка отшлифуйте металлическую втулку, примерно на 1 мм. Именно она не дает шайбам плотнее прижаться. Не переусердствуйте, иначе рычаг переключения передач станет очень тугим.
5. Соберите всю конструкцию в обратном порядке. Завести машину, прокатиться, переключая коробку передач на разные передачи, тем самым проверяя, насколько правильно был произведен ремонт.

Если шлифовки мало, то можно все разобрать и еще немного заточить втулку.Лучше не измельчать с первого раза достаточно, чем перемолоть слишком много.

Как исправить поломку алюминиевой банкой?

Второй возможный способ устранения дребезжания аналогичен первому. Коробка передач Лада Калина разобрана: снята крышка, откручена гайка. Затем необходимо устранить люфты между втулками и рычагом КПП (склеиваются с помощью герметика). Необходимо помнить, как снимаются все узлы, чтобы в дальнейшем все можно было собрать без проблем.

Следующий шаг — вырезать полоску из любой алюминиевой банки (из-под любого напитка). Оберните этой полосой рукав, убедившись, что края полосы и рукава соединились. Устранение осевого зазора осуществляется следующим образом: из этой же банки вырезаем шайбу и вставляем ее между втулкой, приклеенной к герметику, и кольцом. Смажьте все специальной смазкой и соберите в оригинальную конструкцию, которая была на Калине перед разбором.

Смажьте отрезанную полосу и шайбу той же смазкой.Сложите все вместе, затяните гайку. При этом не прилагайте таких усилий, которые могут порвать нить. Если у вас под рукой есть контргайка, используйте ее. Это поможет избежать расшатывания в случае возможной вибрации. Ремонт можно считать завершенным.

Гильза с полоской из фольги вставляется без зазоров, но и без зазоров. Если все сделано правильно, то рычаг КПП должен двигаться так же, как был до процедуры, то есть переключение передач в Калине не должно становиться тяжелее.Завершающим этапом может стать проверка всех выполненных действий. Заведите машину, проедьте, переключая первую или вторую передачу, затем проверьте другие.

Немного опробовав машину, можно сделать выводы: шумно в салоне или нет? Если все сделано правильно, то шум исключен.

Владельцы часто жалуются на чириканье «кузнечиков» где-то в районе рулевой колонки, но кому-то сложно найти виновника, а кому-то лень.Я постараюсь помочь обоим. Опустив рулевую колонку в нижнее положение, открутите два винта крепления панели приборов и снимите ее (пусть вас не смущает легкое сопротивление двух металлических защелок в нижних углах). Теперь нужно открутить четыре винта и снять верхний кожух рулевого вала. Белый блок жгута проводов, отходящий от ЖК-дисплея комбинации приборов, откроется вам в глаза. Часто этот блок задевает кожух, и при движении он щебечет! Стандартный пластиковый держатель ремня безопасности от этого не избавляет.Я накидываю на блок отрезанный продольно кусок резинового шланга, но вы можете использовать поролон или другой подходящий материал.

Но где-то таился еще один источник болтовни, и более низкий тон. Прислушавшись, я понял, что «говорила» именно нижняя обшивка, когда ей мешал рычаг регулировки рулевой колонки. От надоедливого звука избавился довольно легко: опустил рычаг и немного погнул.

Двери у «Калин» могут довольно громко дребезжать — люфт петель дает стук по неровностям.На «Калине» ось петли съемная, вкручивается в корпус на резьбе. Если затяжка будет слабой, узел будет стучать все сильнее и сильнее. Поднимите ось — вам понадобится головка TORX T-40. Но бывает, что затяжка оси снова ослабевает. Затем выворачиваем полностью (помощник поддерживает дверцу), зачищаем нить и, применив клей-фиксатор, заворачиваем на место. Как правило, этого хватает надолго, но все же на оси каждого шарнира и корпуса нанесем отметку.Такой маяк в будущем позволит вам следить за состоянием петли, не доводя ее до ударов.

Завершу рассказ некоторыми советами для тех, кто только собирается покупать Калину. Если я регулирую переднее сиденье под себя (мой рост 174 см), то заднее сиденье раскладывать для перевозки груза невозможно. Диапазон регулировки передних сидений составляет 168 мм, а приподнятая задняя подушка съедает хорошие 90 мм. Если вы собираетесь перевезти товар, лучше заранее снять подушки и оставить их дома (в гараже) или зарезервировать для них место в салоне.

Город Вальпараисо.doc

% PDF-1.6 % 1207 0 объект > / Outlines 1224 0 R / Метаданные 1204 0 R / AcroForm 1209 0 R / Pages 1137 0 R / PageLayout / OneColumn / OpenAction 1208 0 R / Тип / Каталог >> эндобдж 1224 0 объект > эндобдж 1204 0 объект > поток Acrobat PDFWriter 5.0 для Windows NT2004-11-09T16: 15: 57Z2008-02-27T15: 57: 26-06: 002008-02-27T15: 57: 26-06: 00 Microsoft Word — город Валпараисуид: 5b91cebd-b90d-43f0- b75a-65182a986413uuid: 0491a6b7-73c3-42a7-bbf6-9c543dbfc2b1application / pdf

Город Вальпараисо.doc

Администратор

конечный поток эндобдж 1209 0 объект > / Кодировка >>>>> эндобдж 1137 0 объект > эндобдж 1208 0 объект > эндобдж 1210 0 объект > / Шрифт> / ProcSet 1222 0 R >> / Тип / Страница >> эндобдж 1211 0 объект [1212 0 R] эндобдж 1140 0 объект > эндобдж 1218 0 объект [1219 0 R 1220 0 R] эндобдж 1222 0 объект [/ PDF / Text / ImageC] эндобдж 1216 0 объект > эндобдж 1217 0 объект > эндобдж 1221 0 объект > поток

Не работает полный привод Hyundai ix35.Предостережения и опасности

104 105 ..

Вождение автомобиля

Включение режима полного привода

✽ ПРИМЕЧАНИЕ

При движении по асфальтированной дороге выключить режим блокировки полного привода кнопкой

«4WD LOCK» (индикатор гаснет). Движение по дорогам с твердым покрытием в режиме блокировки полного привода
(особенно на поворотах) может сопровождаться механическим шумом и вибрацией. При отключении
блокировки полного привода (кнопка «4WD LOCK») шум и вибрация прекращаются.Длительная эксплуатация автомобиля
при наличии шума и вибрации может привести к повреждению силовых частей
трансмиссии.

Отключение 4WD LOCK может привести к рывку автомобиля из-за

подает полную мощность двигателя на передние колеса. Это не является неисправностью.

Этот режим используется при движении вверх и вниз по

.

пологий грунт, бездорожье, песчаные и грязные дороги
и т. Д. Для максимальной тяги.

Этот режим автоматически начинает отключение на скоростях

более 30 км / ч (19 миль / ч) и переключается на автоматический режим полного привода
(4WD AUTO) на скорости более 40
км / ч (25 миль / ч).Однако, если скорость снижается более чем на
, чем на 30 км / ч (19 миль / ч), повторно активируется режим
блокировки полного привода (4WD LOCK).

4WD AUTO

(Замок

полный привод

отключено)

(показатель не

выделено)

Режим привода

Кнопка переключения

Показатель

Описание

При движении в автоматическом режиме полного привода (4WD

AUTO) автомобиль действует аналогично переднеприводным моделям
в нормальных условиях.Однако, если система
определяет необходимость включения полного привода, мощность двигателя
автоматически распределяется на все четыре колеса
без каких-либо действий со стороны водителя.

При движении по обычным дорогам с твердым покрытием

автомобиль работает аналогично переднеприводным моделям.

ЗАМОК 4WD

(показатель

выделено)

Вождение автомобиля

Меры предосторожности
при использовании полного привода

Не пытайтесь пройти через

глубоких луж с водой или грязью,
в результате может заглохнуть двигатель или
может заглохнуть выхлопная труба.Не ведите машину
по наклонной поверхности
с чрезвычайно сильным уклоном
, так как для
крайне сложно удержать
за рулем автомобиля.

При движении по склону

держать поверхности как можно больше
более прямой курс. Будьте очень осторожны при движении вниз и
вверх по поверхности с сильным уклоном
, так как автомобиль
может перевернуться в зависимости от угла наклона
, условий местности
, количества воды и грязи.

ВНИМАНИЕ

— Использование полного

привод

При движении в
условиях, при которых требуется
включение полного привода,
намного больше
большой нагрузки на все системы
автомобиля, чем при обычных условиях
. В этом случае
нужно снизить скорость автомобиля
и внимательно следить за сцеплением колеса
.
При малейших сомнениях
относительно дорожных условий
остановите машину и
подумайте о дальнейших действиях

последствия.Не выходите за пределы
технических возможностей автомобиля
и своих навыков вождения
.

Вождение автомобиля

Необходимо четко чувствовать

управление полноприводным автомобилем

Mobile для обучения
преодолевать сложные повороты.
Не полагайтесь на опыт руководства Автомобиль
с передним или
задним приводом, выбирая скорость
для прохождения поворотов на автомобиле
с полным приводом. При отсутствии опыта
рекомендуется движение
на малых скоростях.

Будьте осторожны, когда

по пересеченной местности,
по пересеченной местности, так как наличие
камней и корней деревьев на дороге
может привести к повреждению
автомобиля. Ознакомьтесь с
в условиях бездорожья

, согласно которому необходимо привод
, до начала движения.

ВНИМАНИЕ

— Полный

привод

Снижайте скорость при прохождении поворотов.
AWD центр тяжести
автомобиля расположен выше, чем у моторизованных автомобилей
на двух колесах,
и поэтому опасность опрокидывания
выше.

ВНИМАНИЕ

— Наклонные поверхности

Движение по дороге
на возвышенности с крутым уклоном
связано с огромной
опасностью. Незначительный поворот руля на
может привести к потере устойчивости
автомобиля. Даже если машина

мобиль остается устойчивым
при работающем приводе колес,
может потерять его при
прерывании подачи питания.
Автомобиль может внезапно перевернуться
и водитель
не успеет исправить ошибку,
следствием которой могут быть
травмы или смерть людей.

ВНИМАНИЕ

— Рулевое управление

колесо

Запрещается держать рулевое
внутреннее колесо
при движении по пересеченной местности
. Внезапный поворот
рулевого колеса (при ударе
любым предметом под колесом
автомобиля) может привести
к травме руки. В результате возможна потеря управления
на автомобиле.

Вождение автомобиля

Крепко держите руль

вездеход
местность.

Убедитесь, что все пассажиры

пристегнуты ремнями безопасности.

Если нужно побороть сайт

Дорога

залита водой, остановите
автомобиль, включите режим
с блокировкой полного привода (4WD
LOCK) и продолжайте движение на
скоростях менее 8 км / ч (5 миль за
час).

✽ ПРИМЕЧАНИЕ

Движение по воде запрещено,

, глубина которого превышает высоту днища автомобиля
.

После преодоления лужи или грязи

нужно проверить состояние тормозов
.Несколько раз нажмите педаль тормоза
, двигаясь на низкой скорости
, пока
не почувствует, что нормальная работа тормозной системы
восстановлена.

Сократить интервал между

плановые процедуры
техническое обслуживание, если
автомобиль эксплуатируется на пересеченной местности
, а
движется по песку, воде или грязи
(см. Главу «Техническое обслуживание
при эксплуатации
в тяжелых условиях» в разделе 7).
После эксплуатации ТС
по пересеченной местности необходимо

dimo тщательно вымойте, в
нижних деталях.

(продолжение)

ВНИМАНИЕ

— Опасности, связанные с

по ветру

При движении в сильный ветер
управляемость автомобиля ухудшается

качели (из-за высокого
центра тяжести) и скорость ..

Секрет полного привода

У полноприводных автомобилей есть один «секрет», и если вы не очень искушенный человек, его легко ввести в заблуждение.Большинство людей, желающих купить полноприводный автомобиль, этого не знают: почти все полноприводные автомобили, которые вы видите на улицах, на самом деле вовсе не полноприводные.

Конечно, продавцы говорят, что продаваемая ими машина полноприводная, покупатели им верят, они покупают эти машины, свято веря, что купили полноприводную машину. Однако большинство этих автомобилей имеют непостоянный полный привод, так называемый «неполный полный привод», что означает, что вы ДОЛЖНЫ включать задний привод при движении по городу.Дословный перевод термина «неполный рабочий день» означает «неполный рабочий день», то есть передается значение, что полный привод можно включить только на короткое время (!) На скользкой мокрой поверхности. В противном случае вы повредите всю трансмиссию. Все это связано с отсутствием в таких системах межосевого дифференциала.

Есть исключения. Land Rover / Range Rover вместе с Toyota Land Cruiser имеют хорошую блокируемую постоянную систему полного привода. Дословный перевод термина «полный рабочий день» означает «полный рабочий день», то есть означает, что полный привод может быть включен постоянно, т.е.без ограничений.

Многие из систем полного привода, которые называют себя «штатными» системами, на самом деле являются системами «неполного рабочего дня», но автоматизированными. Однако многие, купившие себе такие полноприводные автомобили, не понимают, что если они не едут по бездорожью, а едут по асфальту, то на самом деле у них есть простая заднеприводная машина, которая тоже (из-за конструкции особенности внедорожников) имеет худшие характеристики управляемости, тормозные характеристики, больший расход топлива и меньшую безопасность. Платить за все это гораздо больше! Глупо, правда?

Системы полного привода

Все системы полного привода можно разделить на следующие категории:

Группа 1: Неполный рабочий день

В перечисленных ниже транспортных средствах используется система «неполный рабочий день», в которой передняя ось ДОЛЖНА быть отключена при движении по асфальтированной дороге.Полноприводные машины с такими системами оказываются дешевле, такие системы достаточно хорошо работают на бездорожье, но если вы не особо едете по бездорожью, то покупать внедорожник с такой системой — пустая трата денег, поэтому в Вернувшись, вы получите крупногабаритный, расходующий топливо заднеприводный универсал.

• Chevy Blazer / GMC Джимми
• Ford Экскурсия
Автомобиль
• Ford Explorer Sport Trac
• Dodge Durango (стандарт)
• Хонда паспорт / Isuzu Rodeo
• Хендай галопер
• Инфинити QX56
• Jeep Cherokee (раздаточная коробка Command Trac в стандартной комплектации)
• Jeep Wrangler
• Jeep Liberty (с раздаточной коробкой Command Trac)
Митсубиси Монтеро Спорт
• / Mitsubishi Pajero Sport
• Nissan Pathfinder (Террано)
• Nissan Terrano II (Форд Маверик)
• Ниссан патруль
• Nissan xterra
• Suzuki Vitara / Chevrolet Tracker
• Suzuki jimny
• Киа Спортейдж
• Опель фронтера
• Ssangyong Musso
• Land Rover Defender (опционально)
• Ленд Ровер S1, S2, S2A, S3
• Мерседес G-класс (до 1989 г.)
• SsangYong Rexton (в сборе с мех. Коробкой)
• Toyota 4-Runner (до 1999 г.)
• Toyota Land Cruiser (в стандартной комплектации, особенно с дизельным двигателем, может поставляться с раздаточной коробкой «неполный рабочий день»)

Группа 2: По запросу — автоматизированная неполная занятость

По запросу — это системы, в которых автомобиль движется в режиме заднего привода до тех пор, пока задние колеса не начнут буксовать.В этом случае система подключает переднюю ось и передает на нее часть крутящего момента. Это означает, что у вас все еще есть заднеприводная машина, но после того, как колеса начинают буксовать, система начинает вам помогать. В большинстве случаев уже слишком поздно. Есть системы, в которых машина постоянно движется на переднем приводе, а при пробуксовке подключается задняя ось. Суть от этого не меняется.

Считаются хорошими снежными системами. Это недорогой способ получить систему полного привода, которую производитель может назвать «штатной» системой.Фактически такие системы называются «По запросу», что буквально означает «По запросу», т.е. второй мост подключается по мере необходимости. Момент необходимости, конечно же, определяет автоматика, а не водитель.

• Acura SLX / Isuzu Trooper / Опель Монтерей
• BMW X3 (система XDrive)
• BMW X5 с 2004 г. (система XDrive)
• Chevy Tahoe / Юкон / Пригород
• Chevrolet TrailBlazer
• Cadillac Escalade (до 2002 г., раздаточная коробка NV246, интересно решенная, автоматизированная неполная занятость)
• GMC Юкон XL
• GMC Юкон Денали / GMC Посланник
• Ford Explorer / Меркурий Альпинист
• Ford Escape (понижающая передача отсутствует)
• Ford Expedition / Линкольн Навигатор
• Infinity QX-4
• Инфинити FX35
Модель
• Isuzu VehiCross
• Honda crv
• Honda HR-V
Модель
• Honda MDX
• Honda элемент
• Ленд ровер Фрилендер
• Nissan X-Trail (передний мост всегда подключен, задний подключен, когда передний буксует)
• Jeep Grand Cherokee / ZJ (с 1996 года с раздаточной коробкой Quadra Trac только 5% крутящего момента постоянно передается на переднюю ось, т.е.е. он практически отключен)
• Jeep Grand Cherokee / WJ (с раздаточной коробкой Quadra Trac II)
• SsangYong Rexton (в комплекте с АКПП)

Группа 3: Городская постоянная занятость

Следующие автомобили имеют межосевой дифференциал и постоянно работают в режиме полного привода, что дает вам полный привод в городском режиме. Но — конструкция связи между передней и задней осями позволяет им скользить относительно друг друга (нет блокировки межосевого дифференциала), что в целом хорошо для городского режима, но не идеально для условий бездорожья.Тем, кто не собирается выходить на дорогу, наличие этого недостатка не должно волновать. Такие системы — лучший вариант для них.

• Cadillac Escalade (с 2002 г., раздаточная коробка NV149, без понижающей передачи)
• Daihatsu Terios (без понижающей передачи)
• Dodge Durango (с раздаточной коробкой Selec Trac)
• Ford Explorer / Mountaineer (опция)
• Hyundai Santa Fe (несимметричный дифференциал 60:40, блокировка вискомуфты)
• Oldsmobile Bravado (имеет блокировку межосевого дифференциала, но не имеет понижающей передачи в раздаточной коробке, т.е.е. не подходит для тяжелых условий бездорожья)
• Ленд Ровер Дискавери II
• Тойота РАВ4
• BMW X5 до 2004 г. (штатная, но без понижающей передачи)
• Jeep Grand Cherokee / ZJ (до 96 лет, с раздаточной коробкой Quadra Trac, штатной раздаточной коробкой с понижающей передачей, но не имеет полной блокировки межосевого дифференциала — только частичная, вискомуфта)
• Jeep Grand Cherokee / WK (с раздаточной коробкой NV140 — без нижнего регистра)

Группа 4: Полный рабочий день, на дорогах и бездорожье

Транспортные средства, перечисленные ниже, имеют настоящую «постоянную» систему и, что не менее важно, блокировку межосевого дифференциала, что означает, что эти автомобили ДЕЙСТВИТЕЛЬНО предназначены для постоянного полного привода на дорогах с твердым покрытием, а также отлично подходят для бездорожья. ходовые качества.

Это самый идеальный набор, конструктивно его можно сделать по-разному, хуже или лучше. К сожалению, и дороже.

• Land Rover Stage-1 (1979-1985)
• Land Rover Discovery
• Ленд ровер защитник
• Range rover
• Тойота / Лексус Ленд Крузер
• Тойота Прадо
• Toyota 4-Runner (с 1999 года и дополнительно)
• Тойота Секвойя
Митсубиси Монтеро
• / Паджеро
Автомобиль
• Mitsubishi Pajero iO
• Jeep Cherokee (с раздаточной коробкой Selec Trac)
• Jeep Liberty (с раздаточной коробкой Selec Trac)
• Jeep Grand Cherokee (ZJ) (с раздаточной коробкой Selec Trac)
• Jeep Grand Cherokee (WJ) (с раздаточной коробкой Selec Trac)
• Jeep Grand Cherokee / WK (в комплекте с раздаточной коробкой NV245)
• Mercedes G-class (с 1989 г.)
• Mercedes ML-320 (электронный замок, понижающая передача, но не внедорожная конструкция кузова)
• Лада Нива (Шеви-Нива)
• Хаммер
• Volkswagen Touareg

Первая из 4 групп хороша для бездорожья, но совершенно бесполезна на трассе.

Вторая группа хороша для снега, но в остальном не так хороша, как должна быть.

Третья группа хороша для трассы, города и плохого бездорожья.

Четвертая группа может все. Конечно, и дороже.

Конечно, время не стоит на месте и списки автомобилей в группах могут быть неполными, но они показывают, как можно обмануть неопытного покупателя.

Хуже всего то, что продавцы внедорожников тоже часто не подозревают об этих различиях.Сходите к своему дилеру Jeep, и продавец повернет переднюю ось, переключит на пониженную передачу Wrangler и начнёт рисовать восьмерку по всему сайту. Визжит резина, стук карданных валов и т. Д. Мне очень жаль будущего владельца этого авто.

Большинство проданных внедорожников — это автомобили первой группы, и если вы не ездите по бездорожью, то вы купили дорогой, тяжелый, расходующий топливо заднеприводный универсал. Любой полноприводный легковой автомобиль Subaru или Volvo будет гораздо лучшим выбором для большинства покупателей, поскольку он обеспечивает экономию топлива и более комфортную поездку.

Предостережения и опасности

Возьмем, к примеру, Chevy. Он имеет систему «неполный рабочий день», и когда передняя ось подключена, передние и задние колеса должны вращаться с одинаковой скоростью. Это означает, что при повороте колеса начинают буксовать. В поворотах с большим радиусом это не очень заметно, но в крутых поворотах передние колеса начинают буксовать и можно просто «улететь» с дороги. Это заметно и на рыхлом песке. С другой стороны, хорошая «штатная» система позволяет колесам вращаться с разной скоростью (за счет межосевого дифференциала).

Другая опасность. Извините за банальность, но если ваша жена на своем новеньком подработанном Isuzu Rodeo включит переднюю ось, думая, что это поможет ей во время дождя, она может попасть в серьезную аварию.

Toyota полный привод
полный привод Subaru
полный привод Mitsubishi

Разбор концепции внедорожников. Часть 1. Рождение джипа
Анализ концепции внедорожника. Часть 2. Разработка
Анализ концепции внедорожников. Часть 3. Особенности полного привода
Введение в системы полного привода

24.12.2017

Hyundai ix35 (Tussan / Tucson) — компактный кроссовер корейской компании Hyundai. Популярность кроссоверов в современном мире просто зашкаливает, и эта модель не только один из самых ярких представителей этого класса, но и долгое время входила в тройку самых популярных кроссоверов в СНГ, Европе и Азии. Сегодня, как и 7 лет назад, желающих купить Hyundai ix35 очень много, правда, купить эту машину новой (снято с производства) вряд ли получится, а на вторичном рынке голова кружится от предложений .Поэтому сегодня я решил рассказать о самых распространенных болячках этой популярной модели и о том, на что следует обращать внимание при выборе подержанного Hyundai ix35 (Tussan).

Немного истории:

Hyundai ix35 дебютировал в 2009 году на автосалоне во Франкфурте, серийное производство модели началось в 2010 году на заводах в Южной Корее, Словакии, Чехии и Китае. По большому счету, это была не новая модель, а второе поколение популярного в СНГ кроссовера, премьера которого состоялась в 2004 году.Подтверждением этому послужило то, что на американском и корейском рынках новинка сохранила прежнее название (Tussan). По сравнению с предшественником ix35 оснащен более мощными и экономичными двигателями, также улучшена система безопасности, но по габаритам новинка мало чем отличалась от первого поколения. Как и Tussan, ix35 был разработан на общей платформе с моделью Kia Sportage. На базе Hyundai ix35 китайская компания JAC Motors создала модель JAC S5.

В 2013 году автомобиль прошел первый рестайлинг, в результате которого была изменена конструкция колесных дисков и оптики — впереди был установлен биксенон с дневными ходовыми огнями, появился новый двухлитровый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива ( для многих стран СНГ распределен впрыск). Также изменения коснулись салона, появились: система, позволяющая изменять степень усилия на рулевом колесе Flex Steer, подогрев руля и электронный щиток приборов с диагональю 4.2 дюйма. Производство кроссовера Hyundai ix35 закончилось в 2015 году. В марте того же года на Женевском автосалоне было представлено третье поколение автомобиля, которому вернули прежнее название — Hyundai Tussan. Продажи новой машины в СНГ стартовали в ноябре 2015 г.

Слабые стороны Hyundai ix35 (Tussan) с пробегом

Лакокрасочное покрытие кузова оказалось не слишком устойчивым к внешним воздействиям и считается откровенно слабым местом этой модели. Небольшие сколы и царапины возникают даже от слабого механического воздействия, поэтому найти повод для минимального торга не составит труда.Однако с подобными проблемами сталкиваются владельцы практически всех современных автомобилей. На экземплярах, эксплуатируемых в мегаполисах, краска может начать набухать на капоте, крыше, арках задних колес, задней двери и стойках лобового стекла. К счастью, дилеры неохотно признают этот дефект заводским и устраняют его по гарантии. Что касается коррозионной стойкости кузова, то пока замечаний нет, а значит, у машины есть защита от болезни рыжих.

К недостаткам можно отнести неудачное расположение бачка стеклоомывателя.Дело в том, что он расположен очень близко к переднему бамперу (с правой стороны) и при незначительной аварии или наезде на большой сугроб помимо восстановления бампера придется менять бак (он трескается) . Некоторые владельцы говорят, что закрыть двери нужно очень много усилий. Этот недостаток — заслуга людей, собирающих корейский кроссовер. В большинстве случаев проблема решается регулировкой замков.

Недостатки силовых агрегатов

Hyundai ix35 на отечественном рынке представлен с бензиновыми двигателями — 2.0 (150 л.с. с 2003 г. 164 л.с.) и 2.4 (177 л.с.) — устанавливались в Европе и на топовые версии Limited Edition, а также дизельные CRDi 2.0 (136 и 184 л.с.). Бензиновый 1.6 (138 л.с.) и дизельный CRDi-1.7 (116 л.с.) также были доступны на европейском рынке. Двухлитровый бензиновый двигатель G4KD достаточно надежен, к тому же без проблем может работать на 92-м бензине. Но в этом случае регулировать зазоры клапанов необходимо чаще (каждые 90 тыс. Км), так как гидроподъемников у него нет ( только на предстайлинговых версиях автомобилей ).Наличие характерных шумов подскажет вам о необходимости этой процедуры. К общим недостаткам этого мотора можно отнести неисправность гидравлического натяжителя цепи, муфты CVVT и гидроподъемников ( на машине с 2013 года ). Беда с ними может начаться достаточно рано (после 50 000 км), симптомы — повышенная шумность.

Самая серьезная проблема — появление задиров в цилиндрах ( может появиться после 70-80 тыс. Км ), из-за этого необходимо менять поршень.Сигналом о необходимости посещения сервиса станет посторонний стук, появляющийся при работе двигателя. Если гарантия закончится, то блок цилиндров будет гильзовым — 1000-1500 куб. Поэтому внимательно слушайте перед покупкой. В холодное время года дизель хоть немного не прогревается, это обычное дело для данного двигателя, что дилеры называют особенностью. Также нормальным явлением считается «чириканье» — особенность топливных форсунок. При появлении свиста обратите внимание на состояние подшипника компрессора кондиционера, скорее всего он изношен и требует замены.При неисправности свечей зажигания на малых оборотах двигателя (1000-1200) чувствуется усиление вибраций. Хотя сам двигатель не самый тихий, нужно быть готовым к появлению различных звуков, например, бензонасос со временем может начать издавать различные шипящие звуки.

На автомобилях с пробегом 100000+ км необходимо следить за состоянием катализатора, дело в том, что при разрушении его частицы попадают в цилиндры и образуют там потертости. Ресурс катализаторов 100-150 тыс. Км.В газораспределительном механизме единственным слабым местом был фазовращатель на впускном валу. Проблема редкая, но неприятная, так как замена муфты переключения фаз стоит дорого. При этом высока вероятность выхода из строя валов балансира ГРМ. Заболевание сопровождается повышенной вибрацией при работе двигателя. При правильном обслуживании мотор без проблем прослужит 250-300 тыс. Км. Более мощный силовой агрегат G4KE / 4B12 — объемом 2,4 л. Конструктивно аналогичен двигателю G4KD — в нем используется одинаковая система изменения фаз газораспределения на обоих валах, отсутствуют гидроподъемники и одинаковые недостатки.

Дизельные двигатели

Дизельные двигатели привлекают покупателей своей топливной экономичностью, например, самый слабый агрегат в паре с «механикой» потребляет в среднем чуть менее 7 литров на 100 км и имеет лучшую тягу. В дизельных силовых агрегатах слабым местом является шкив демпфера коленвала, как правило, при пробеге 50-100 тыс. Км приходит в негодность (появляется «чириканье»). Замена стоит относительно недорого — около 100 долларов. Проблемными считаются и реле свечей накаливания — при выходе из строя двигатель перестает запускаться и датчик давления наддува — при выходе из строя на панели приборов появляется ошибка проверки двигателя и пропадает питание.

Проблемный запуск двигателя в холодное время года может быть из-за плохого контакта, из-за окисления проводки на полосе свечи накаливания в месте обжима. При использовании некачественной солярки быстро забивается расположенный в топливном баке фильтр предварительной очистки (через 30-50 тыс. Км). Проблема сопровождается ухудшением динамики и подергиваниями при разгоне. Через 150-200 тысяч км нужно быть готовым к замене турбонагнетателя, топливных форсунок и двухмассового маховика. Ни один из этих вариантов не будет дешевым.Из мелких недугов можно отметить потерю герметичности прокладки поддона картера. В остальном к возможным неприятностям можно отнести эксплуатационные характеристики всех дизелей — длительный прогрев, чувствительность к качеству дизельного топлива и т. Д.

Трансмиссия

Hyundai ix35 (Туссан) комплектовался одним из двух типов. коробок передач собственного производства — 5- и 6-ступенчатая механика, а также 6-ступенчатый автомат. Любая из трансмиссий при правильном обслуживании (замена масла каждые 60 000 км) порадует внушительным пробегом и небольшим количеством проблем.Одним из них является шум механической коробки передач, который в большинстве случаев можно устранить, заменив масло. В автоматической коробке передач могут беспокоить незначительные рывки при переключении передач. Проблема лечится перепрошивкой блока управления трансмиссией. Редко, но все же встречаются случаи выхода из строя датчика положения переключателя КПП. При данной неисправности невозможно изменить положение переключателя коробки. На автомобилях первых годов выпуска может плохо держаться маслопровод к маслоохладителю — может отлететь ( чревато утечкой масла ).

Полный привод

У полноприводных версий Hyundai ix35 при пробуксовке задние колеса соединяются с помощью электронной центральной муфты. Также есть принудительная блокировка сцепления с помощью кнопки «Блокировка», расположенной на передней панели — при включении блокировки крутящий момент будет распределяться между осями 50:50. Если вы едете со скоростью более 30 км в час, принудительная блокировка отключается и сцепление работает в автоматическом режиме. Что касается надежности этой системы, то здесь владельцев ждет пара неприятных сюрпризов.Со временем на шлицевых соединениях появляются пятна коррозии, которые значительно ускоряют износ — больше всего страдает соединение правого ведущего вала. В итоге слоты зализали — люфт и гул. Для устранения проблемы придется заменить промежуточный вал и внутренний ШРУС (200-250 куб. Если своевременно не устранить недуг, опора подшипника промежуточного вала может отломиться.

После 100-150 тысяч км пробега коррозия может начать поражать шлицы карданного вала в раздаточной коробке и чашке дифференциала.В этом случае ремонт обойдется в 1000 долларов США. Чтобы избежать вышеперечисленных неприятностей с полноприводной трансмиссией, рекомендуется каждые 30-40 тыс. Км проводить профилактическое обслуживание — смазку шлицевых соединений. В автомобилях с дизельными двигателями из-за более высокого крутящего момента при больших нагрузках корзина дифференциала может начать разрушаться по сварному шву. На автомобиле использовались два типа муфт — JTEKT (Япония) устанавливалась на автомобиль до 2011 года, после Magna Steyr (Австрия). До 100000 км к их работоспособности серьезных претензий нет, в дальнейшем могут появиться сбои из-за повреждения изоляции проводки и износа щеток электродвигателя.

Также со временем начинает течь сальник сцепления, если проблему долго игнорировать, придется ремонтировать сцепление. Для автомобилей, выпущенных до 2011 года, подвесной подшипник карданного вала считается слабым местом (замена может потребоваться после 50 000 км), для более поздних экземпляров он проходит 120–150 тыс. Км. Проблема проявляется гудением во время движения.

Надежность подвески, рулевого управления и тормозов Hyundai ix35 (Tussan)

Hyundai ix35 имеет умеренно жесткую и сбитую подвеску, что обеспечивает кроссоверу хороший уровень управляемости на высоких скоростях.Но за пределами ровных дорог из-за коротких ходов подвески салон заметно трясется, что снижает комфортность езды. Но такой недостаток можно простить, поскольку машина является типичным «внедорожником» и больше предназначена для езды по трассе, а не за ее пределами. На обеих осях применена независимая подвеска со стабилизаторами поперечной устойчивости: спереди — стойки Макферсон, сзади — многорычажные. Посторонний шум при движении по неровностям является особенностью подвески и усиливается с наступлением холодов.Часто шум вызывается неплотным пластиком внутри колесных арок и других элементов. Еще одним источником стука могут быть пыльники амортизаторов и бамперы — они отлетают от сиденья (актуально для автомобилей, выпущенных до 2012 года).

Из недостатков подвески в первую очередь хотелось бы отметить небольшой ресурс плавающих сайлентблоков поперечных рычагов задней подвески, которые часто приходится менять при пробеге 60-70 тыс. Км. Стойки стабилизатора ходят чуть меньше — 40-50 тыс. Км.Также задние рессоры не славятся большим ресурсом — они проседают, а амортизаторы — до 80-100 тысяч км. Остальные элементы задней подвески могут прослужить до 150 000 км. В передней подвеске до 100 000 км нужно заменить только стойки и втулки стабилизатора — до 60 000 км. Шаровые опоры и ступичные подшипники служат в среднем 100-120 км, амортизаторы, упорные подшипники и сайлентблоки — до 150 000 км. У автомобилей с полным приводом кронштейн заднего рычага, к которому крепится стабилизатор поперечной устойчивости, может начать разрушаться к 100000 км.

На автомобилях, оборудованных датчиком давления в шинах, заменять шины или ремонтировать необходимо очень осторожно, так как часто неопытные мастера обламывают золотник ( у него датчик давления ), из-за чего приходилось покупать новую деталь , но это недешево. Также есть претензии к надежности рулевого управления, оснащенного электроусилителем. Как правило, втулки изнашиваются к 80-100 тыс. Км — при возникновении проблемы появляется стук при движении по неровной дороге.На некоторых образцах за один и тот же пробег изношены зубчатые колеса. Рулевые наконечники пробег 70-100 тыс км, тяга до 150 000 км. Также возможны проблемы с тормозной системой; некоторые владельцы жалуются на преждевременный выход из строя концевого выключателя педали тормоза. Если автомобиль оборудован системой запуска без ключа, при наличии такой проблемы запустить двигатель не получится, и АКПП тоже не заработает.

Салон и электроника

Качество материалов отделки салона Hyundai ix35 достаточно бюджетное, из-за этого на хорошую износостойкость рассчитывать не стоит — пластиковые элементы панели легко царапаются, дефлекторы воздуховодов порой , перерыв только от безобидной попытки поменять расход в неотапливаемой машине.На хороший акустический комфорт рассчитывать не стоит — сначала начинает мешать свист вентилятора печки (чистка и дополнительная смазка мотора решает проблему). Затем к симфонии подключаются «сверчки» из подлокотника, а затем центральная консоль с бардачком и обшивкой крышки багажника. Проблема решается приклеиванием шумки, но не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не сломать пластиковые застежки.

Нельзя игнорировать передние сиденья, которые к 100000 км пробега помимо множества дефектов обивки (потрескивание кожзама) теряют форму (крошится наполнитель подушки водительского сиденья).Что касается надежности электроники, то и здесь не все так гладко. Через несколько зим выходит из строя камера заднего вида. Причина в том, что контакты (разъемы) на микросхеме окислены. По этой же причине выходят из строя и штатные парктроники. Редко, но все же возникают неисправности головного устройства. У некоторых экземпляров в первые годы жизни самопроизвольно загорались контрольные лампы с последующим кратковременным отключением панели приборов. При обращении к дилеру поменяли «приборку» по гарантии.

Итог:

Несмотря на внушительный список возможных проблем, назвать Hyundai ix35 (Tussan) ненадежным нельзя, так как все эти проблемы вряд ли преодолеет одна и та же машина. Но стоит ли покупать эту машину на вторичном рынке — решать вам. Но не забывайте, что при выборе этой модели нужно учитывать множество факторов, особенно если вы хотите приобрести полноприводную версию, ведь, например, неисправное сцепление может обернуться очень дорогим ремонтом.

Если вы являетесь владельцем данной модели автомобиля, опишите, пожалуйста, проблемы, с которыми вам пришлось столкнуться в процессе эксплуатации автомобиля. Возможно, именно ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе автомобиля.

С уважением, редакторы AutoAvenu

Hyundai ix35 пришел на смену популярному Tucson в 2010 году. Кроссовер построен на одной платформе с Kia Sportage третьего поколения. Сборка ix35 производилась в Южной Корее, а также в Европе — на заводах Kia в Словакии и Hyundai в Чехии.

Двигатели

На российском рынке Hyundai ix 35 предлагался с 2-литровыми двигателями: бензиновым (150 л.с.) и дизельным (136 и 184 л.с.). Все силовые агрегаты имеют цепной привод ГРМ.

Некоторые владельцы бензина IX 35 через 50-150 тыс. Км замечают посторонний стук при работающем двигателе. Причины были разные: неисправный гидронатяжитель цепи, муфта CVVT (изменение фаз газораспределения), гидролифты (установили после рестайлинга в 2013 году) или даже задиры в цилиндрах.

К счастью, хулиганы — не обычное дело. В течение гарантийного срока дилеры меняли не весь двигатель, а только «короткий блок» в сборе с поршнями и коленчатым валом. Если гарантия закончилась, то блок придется в обшивке — от 100000 руб.

Запуск двигателя может быть затруднен из-за неисправности переключателя педали сцепления (с МКПП) / тормоза (с АКПП), а в холодную погоду — из-за «втягивающегося» стартера (смазка загустевает).

В дизельных агрегатах через 50-100 тыс. Км иногда сдают в аренду шкив демпфера коленвала (от 7000 руб.). А проблемы с запуском холодного дизеля возникают из-за плохого контакта или окисления в месте обжатия проводки свечи накаливания (около 1000 руб.). Кроме того, может выйти из строя реле свечей накаливания (от 4000 руб.) Или сами свечи (1500 руб. / Шт.).

Коробка передняя

Есть три коробки для ix 35: 5- и 6-ступенчатая «механика», а также 6-ступенчатый «автомат».С ящиками серьезных проблем нет. В случае с МКПП многие отмечают появление постороннего шума, который исчезает после выжимания сцепления, а в случае с АКПП владельцы жалуются на заметные толчки при переключении.

Трансмиссия

Плохая защита шлицевых соединений приводных элементов от воздействия воды и грязи приводит к неприятным последствиям. Так, через 50-100 тыс. Км коррозия убивает шлицевое соединение правого ведущего вала.Вылизывает слоты — люфт и гул. Замена промежуточного вала и внутреннего ШРУСа: 7000 руб. За элемент плюс 3000 руб. За работу.

Хуже того, опора опорного подшипника промежуточного вала может сломаться. Крепление является частью агрегата. В идеале необходимо заменить блок, но можно отделаться аргонной сваркой. К счастью, эта проблема встречается гораздо реже.

Еще один пример плохой защиты шлицевых соединений — коррозия и срез шлицев ведущего вала раздаточной коробки и чашки дифференциала (через 100-150 тыс. Км).Ремонт обойдется очень дорого — около 80 000 руб. В первую очередь риску подвергаются владельцы дизельных автомобилей. Избежать проблем поможет профилактика шлицевых соединений — смазка каждые 30-40 тыс. Км. Кроме того, высокий крутящий момент дизельных двигателей может разрушить корзину дифференциала по сварному шву.

В Hyundai ix 35 использовались две муфты полного привода. До 2011 года устанавливалась электромагнитная муфта японского производства JTEKT, а с 2011 года — гидравлическая австрийская компания Magna Steyr.Сцепление довольно надежное. Неисправности возникают из-за повреждения проводки (3000 руб.) Или износа щеток электродвигателя (при большом пробеге). После 100000 км иногда начинает течь сальник сцепления.

Подвесной подшипник карданного вала (4-5 тыс. Руб.) Может гудеть через 80-140 тыс. Км.

Шасси

Детонационная подвеска — причина многих претензий к Hyundai, и не только к ix35. Стуки при проезде неровностей усугубляются с приходом холодов.Есть несколько источников посторонних звуков. Основная из них — штатные стойки амортизатора, которые могут выбить через 2-3 тыс. Км. Официальные сервисы поменяли стойки по гарантии. Но это не значило, что они больше не постучат. Ведь амортизаторы новые такие же. Некоторым удалось их трижды поменять за 20 000 км. Но проблема не глобальная, есть те, кто проехал до 80-100 тыс км, ни разу не заметив, что в подвеске что-то стучит.

Еще один источник ударов — отбойник пыльника и амортизатора, отрывающийся от сиденья.Производитель рекомендовал закрепить пыльник к стойке герметиком. Народный метод — наматывание изоленты на стержень или стяжка «буфера» (отбойник) с помощью хомутов. В ix35 2012 модельного года производитель устранил эту конструктивную ошибку.

Через 50 000 км может стукнуть рулевая рейка. Ступичные подшипники (от 1000 руб.) Проходят более 60-100 тыс. Км.

Сайлентблоки и шаровые опоры рычагов служат более 100-150 тыс. Км. А вот кронштейн заднего рычага, к которому крепится стабилизатор поперечной устойчивости, может разрушиться через 60-100 тысяч км.Кронштейн можно приварить. Новый рычаг доступен по цене 9000 рублей. Дефект затрагивает исключительно полноприводные версии Hyundai iX 35.

Кузов и салон

Лакокрасочное покрытие традиционно мягкое, легко царапается и со временем трескается. К сожалению, через 3-6 лет набухание краски иногда можно обнаружить на задних колесных арках, двери багажного отделения, капоте, стойках крыши и лобового стекла. Дилеры неохотно признают эту проблему как гарантийный случай.

Салон ai x 35 часто начинает скрипеть, особенно зимой — до прогрева салона.Самый частый источник посторонних звуков — подлокотник между передними сиденьями.

Еще один неприятный момент — рассыпающийся наполнитель подушки водительского сиденья. От близкого трения об острые края рамы «внутренности» могут полностью вывалиться всего за 30 000 км. Удивляет упорство, с которым производитель снова и снова менял подушку сиденья до истечения срока гарантии. И только в 2015 году было принято решение установить на раму специальную накладку для защиты от разрушающего трения.

Та же история с облупившейся кожей руля и обшивки дверей, в месте контакта с локтем водителя. Не отличается прочностью и «кожа» кресел. На водительском сиденье появляются складки, кожа трескается и трескается.

Иногда начинает шуметь моторчик печки (нужно разбирать, чистить и смазывать), либо с места слетает пластиковый кожух воздуховода под сиденьем пассажира.