Замена сайлентблоков рулевых тяг ваз 2110: Замена сайлентблоков рулевой рейки на приоре

В подвергает опасности устройства стеклоподъемника. Образовавшийся лед фиксирует стекло. Желание его опустить приводит к отрыву держателя.Он пластиковый и часто ломается. Вам нужно исправить это без промедления. При повышении температуры воздуха стекло не фиксируется и опускается.

При перебоях двигатель работает неравномерно на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, потребляет больше бензина. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электрического бензонасоса (подробнее см. «Система управления двигателем»), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, утечкой воздуха в один из цилиндров.Необходимо найти неисправность и по возможности устранить ее.

Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с фотографиями, приведенными в конце этого подраздела. Зазор между электродами свечи зажигания должен составлять 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

Надежный заземляющий контакт корпуса или резьбы вилки необязателен, но желателен.Подключить высоковольтный провод от 1-го цилиндра к запасной свече зажигания. Завести двигатель. Если перебои в работе двигателя не увеличились, замените свечу зажигания 1-го цилиндра заведомо исправной. Надеть высоковольтный провод и запустить двигатель. Если прерывания усиливаются, последовательно повторите процедуру шага 6 для всех цилиндров, чтобы определить неисправную свечу зажигания.

Если в результате принятых мер перебои в работе двигателя не устранены, обратитесь в автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя — замерьте компрессию.Нормальное сжатие — более 1,1 МПа (11 кгс / см 2 ) разница более 0,1 МПа (1 кгс / см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

Если перебои в работе двигателя остановился, то диагностика и замена необходимы вакуумные усилители тормозов (см. Раздел 8 «Тормозная система» ).

Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте налить жидкость, такую ​​как WD-40, на внешнюю часть шланга.Если у перебои в работе двигателя прекратились даже на короткое время, попробуйте заменить шланг — возможно, он сломался.

Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания

Коричневый или серовато-желтоватый цвет и незначительный износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и условий эксплуатации.

Сухие отложения сажи указывают на обогащенную топливно-воздушную смесь или позднее воспламенение. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный запуск и неустойчивую работу двигателя.Проверить, не засорен ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и всасываемого воздуха.

Масляные электроды и изолятор свечи зажигания. Причина — попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапана или поршневые кольца. Вызывает затрудненный запуск, пропуски цилиндров и рывки работающего двигателя. Ремонт ГБЦ требуется и поршневой группы двигателя. Заменить свечи зажигания.

Электроды плавленые. Изолятор белого цвета, но он может быть загрязнен искровыми пробоями и отложениями из камеры сгорания.Может повредить двигатель. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, исправность датчика детонации, чистоту форсунок форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.

Изолятор желтоватый, покрыт глазурью. Указывает, что температура в камере сгорания неожиданно повышается при резком ускорении автомобиля. Нормальные отложения становятся токопроводящими. Вызывает перерывы в искре на высоких скоростях.

Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. «Тяжелые» отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается. Определите неисправную свечу зажигания и удалите отложения между электродами.

Третье и последнее поколение Nissan Primera (кодовое имя P12) было представлено в 2001 году, а производство среднеразмерных автомобилей началось в июне 2002 года. Сборка образцов проводилась в Японии и Великобритании (для российского и европейского рынков). ).Primera предлагалась как четырехдверный седан, пятидверный хэтчбек и универсал. В 2004 году Primera претерпела рестайлинг, затронувший интерьер и ряд технических решений. В 2007 году производство машины было прекращено.

Двигатели

включала четыре бензиновых двигателя объемом 1,6 л (QG16DE) 109 л.с., 1,8 л (QG18DE) 116 л.с., 2,0 (QR20DE) 140 л.с. и 2,5 л (QR25DD) 170 л.с. Такой же был установлен и дизельный агрегат с непосредственным впрыском рабочим объемом 2,2 литра (YD22ET) мощностью 126 л.с.В 2003 году на смену дизелю пришли два других с системой Common Rail: 1,9 л (F9Q) 120 л.с. и 2,2 л (YD22DDTI) 139 л.с. В 2006 году с введением в Европу новых экологических стандартов дизели Евро-4 были сняты с производства, поэтому они соответствовали стандартам Евро-3, а установка обязательных сажевых фильтров потребовала от производителя больших денежных затрат.

Бензиновые двигатели до 150-200 тыс. Км проблем не доставляют, но после этого часто появляется «масложор», и цепь ГРМ вырывается.За замену цепи придется заплатить порядка 10-12 тысяч рублей. Повышенный расход масла из-за потери эластичности сальников штока клапана и появления маслосъемных колец. Комплект поршневых колец обойдется в 1-2 тысячи рублей, а их замена обойдется в 20-25 тысяч рублей.

После длительного пребывания в сильных зимних морозах 2-х литровые двигатели часто заводятся с большим трудом. Проблемные места редкого QR25: топливные форсунки, заслонка впускного коллектора, ослабленные винты и прокладка ГБЦ.

При пробеге более 150-200 тысяч км также встречаются случаи выхода из строя стартера (ремонт около 2-3 тысяч рублей), бензонасоса (1-5 тысяч рублей за аналог и 7-10 тысяч рублей. за оригинал).

Перебои в работе двигателя часто возникают из-за выхода из строя датчика положения распредвала или коленчатого вала. За новый оригинальный датчик просят около 1-2 тысяч рублей, за аналог — около 700-900 рублей. Датчик массового расхода воздуха (DFID) также становится виновником перебоев.Стоимость оригинального датчика около 4-6 тысяч рублей, аналога около 2-3 тысяч рублей. Отказ датчика данных напрямую влияет на работу АКПП — «автомат» и вариатора.

На дизелях 2.2 DCi были случаи выхода из строя блока управления двигателем и датчика давления наддува.

Трансмиссия

Nissan Primera оснащался коробками трех типов: «механика», вариатор и «автомат». 5-ступенчатая механическая коробка передач ставилась на автомобили с 1.На другие модификации устанавливался двигатель объемом 6 литров, а также 6-ступенчатая механическая коробка передач. Вариатор устанавливался на Примеры с 2-литровым двигателем, а также на «японскую» Primera с бензиновым двигателем 2,5 литра. 4-ступенчатая автоматическая трансмиссия могла устанавливаться на все другие модификации Nissan Primera.

5-я МКПП в паре с двигателем 1,6 л часто выходила из строя при пробеге автомобиля более 80–120 тыс. Км. В отдельных коробках проехал до 150-180 тыс. Км.Причина — конструктивный просчет: коробка предназначалась для более слабого мотора … В итоге при работе появился гул, шестерни стали с трудом включаться, потом просто вылетели, а чуть позже и дырка появился кузов в коробке. Виной всему подшипник вторичного вала, который разрушился от нагрузок, вторичный вал сместился и сломался корпус коробки. Цена новой коробки около 80-100 тысяч рублей, а полной переборки — около 30-50 тысяч рублей. Ремонт коробки возможен, если дело не закончилось поломкой корпуса.6-ступенчатая МКПП, в отличие от младшего брата, практически вечна. Поэтому многие владельцы Primera с двигателем 1,6 л вместо ремонта 5 МКПП предпочитают установить аналог 6 МКПП. Эта коробка отлично уживается с двигателем 1,6 л, а стоимость б / у агрегата составляет порядка 40-50 тысяч рублей, что сопоставимо со стоимостью ремонта, и к тому же «навсегда» избавляет от неприятностей.

Проблемы с бесступенчатым вариатором вариатора и выходом коробки в аварийный режим чаще всего вызваны выходом из строя шагового двигателя (отвечает за «переключение передач», 4-5 тысяч рублей) или одного из 2-х датчиков скорости вариатора (по 2-3 тысячи рублей каждый. ).Неисправности также могут быть вызваны неверными показаниями датчиков положения коленчатого вала, положения распределительного вала или датчика массового расхода воздуха. Чтобы неприятности не застали врасплох, рекомендуется профилактически менять датчики каждые 100–120 тыс. Км, срок службы которых на практике составляет порядка 130–150 тыс. Км.

При пробеге более 150-200 тыс. Км бывают случаи обрыва ремня вариатора. Причина — повреждение или заклинивание скользящих частей конуса, в результате засорения гидравлики (масляных каналов для управления работой коробки) продуктами износа.Толчки или вибрации при ускорении или во время движения в определенных режимах указывают на приближение серьезной проблемы. После замены ремня вариатор, скорее всего, перестанет правильно работать и вскоре может снова выйти из строя. Процесс засорения каналов контроля продуктов износа практически необратим, и промыть засоренные каналы практически невозможно. Дешевле купить контрактную коробку (б / у с гарантией) — примерно 20-40 тысяч рублей. При регулярной замене датчиков и масла срок обслуживания вариатора составит не менее 250-300 тыс. Км.

на порядок надежнее бесступенчатой ​​трансмиссии. Особенность коробки — тряски при разгоне при переключении с 1-й на 2-ю, при этом АКПП не прогревается. Проблемы с коробкой возникают при большом пробеге, более 250-350 тыс. Км, из-за износа сцепления. Как правило, о приближении ремонта свидетельствует появление длительной паузы при попытке начать движение в режиме «R» — задний ход … Стоимость ремкомплекта около 10-15 тысяч рублей, а стоимость ремонта около 40-50 тыс. руб.

Ходовая часть

Первыми в подвеске Nissan Primera с пробегом более 80-120 тыс. Км идут сайлентблоки (200-300 руб за пару) и стойки (500-1000 руб за штуку) переднего и заднего стабилизатора поперечной устойчивости … Амортизаторы (3-4 тысячи рублей) служат более 100-150 тысяч км. Точно так же идут рычаги передней подвески — изнашиваются нижние шаровые опоры и сайлентблоки. Стоимость нижнего оригинального рычага около 8-14 тысяч рублей, аналога около 2-6 тысяч рублей.Подавить изношенный элемент дешевле: стоимость шарового шарнира около 500-1000 рублей, сайлентблока — около 600-700 рублей. Ресурс узла после замены около 50-70 тыс. Км.

Ступичные подшипники служат более 150-200 тыс. Км. Стоимость оригинального хаба около 5-9 тысяч рублей, аналога около 2-3 тысяч рублей.

Рулевые тяги и наконечники имеют пробег более 60-100 тыс. Км. Стоимость оригинального наконечника около 1 тысячи рублей, аналога — около 200-600 рублей, рулевой тяги — оригинала около 1500 рублей, аналога — около 600-1000 рублей.

Стук, люфт или заклинивание в рулевом управлении при пробеге более 100-150 тыс. Км вызвано износом подшипников нижней поперечины рулевого вала — 500-600 руб. После 100-150 тысяч км часто начинает течь верхний сальник рулевой рейки. Стоимость ремкомплекта около 3-4 тысяч рублей.

Посторонние звуки при неровностях движения могут быть вызваны передними пружинами — нижняя спираль ударяется о пружину или задний суппорт — износ направляющих втулок.

Прочие проблемы и неисправности

Через 5-6 лет эксплуатации Nissan Primera пластиковые дверные стеклоподъемники часто разваливаются. Оригинальные держатели идут только с электростеклоподъемниками, стоимость неоригинального ремкомплекта, в который входят иногда ломающиеся кабели, составляет порядка 4-5 тысяч рублей.

Некоторые владельцы Примера замечают появление стука, дребезжания или скрежета в задней части автомобиля. При осмотре обнаружена трещина в «стекле» (чаше тела) заднего амортизатора или металлической перегородке за спинкой заднего сиденья… За устранение трещины и «приварку» усилителя в кузовном сервисе попросят порядка 15-18 тысяч рублей.

На более старых экземплярах нередко «отваливаются» наружные пластиковые дверные ручки и выходят из строя дверные замки.

Электрооборудование и оборудование

Часто проблемы возникают с кнопкой открытия багажника: со временем рвется резиновый уплотнитель, внутрь попадает влага, контакты окисляются и «гниют».

Через 150-200 тыс. Км мотор отопителя может свистеть. Стоимость оригинального мотора около 10 тысяч рублей, аналога около 5 тысяч рублей.

Проблемы с электрикой Primera — самые частые неисправности, которые начинают преобладать после 100-150 тысяч км. Так что иногда климат-контроль перестает правильно работать — из воздуховодов дует теплый воздух. Причин несколько: засорение датчика температуры климатического воздуха пылью, либо перегорание транзистора или термистора в блоке управления отопителем (150-200 руб.). Блок сгорает из-за износа втулок электродвигателя отопителя: для вращения электродвигателя требуется большой ток.

Из-за потери целостности контактных дорожек в микросхеме или перегорания транзистора стабилизатора напряжения на плате ДВД изображение на центральном дисплее часто пропадает, начинает «глючить» бортовой компьютер, подогреватель вентилятор не выключается, магнитола не работает, и кнопки не работают, кроме кнопки обогрева заднего стекла … Стоимость нового блока около 7 тысяч рублей.

Обычная ситуация: хозяин поворачивает ключ зажигания, а в ответ тишина.В этом случае может загореться значок иммобилайзера. После серии неудачных попыток двигатель все равно заводится. Причина не в стартере, а в потере контакта с антенной иммобилайзера. Реже система «теряет» ключ или выходит из строя чип ключа.

Из-за окисления контактов на заземляющем проводе задних фонарей при нажатии на педаль тормоза может включиться камера, а при включении указателя поворота автомобиль начинает подергиваться в такт мерцанию.

Ошибки на передних датчиках АБС вызваны обрывом провода за подкрылком.

Штатная сигнализация Nissan Primera часто донимает ложными срабатываниями. Истинного виновника найти никому не удалось. Вылечить штатную сигнализацию нереально, проще отключить, что и сделали подавляющее большинство владельцев.

Заключение

Производство Nissan Primera третьего поколения было прекращено весной 2007 года из-за падения популярности и низкого спроса на автомобиль во всем мире.

Ford focus первого поколения на вторичном рынке

Ford Focus 1-го поколения стал просто легендарным автомобилем, его выпускали аж 8 лет по всему миру. Только в России было произведено более 400 миллионов автомобилей.

Поэтому на вторичном рынке таких автомобилей очень много и цены на них невысокие. А теперь узнаем, насколько хороша покупка.

Цена на Фокус первого поколения начинается от 260000 рублей за седаны возрастом 8-9 лет вне зависимости от страны, в которой он был выпущен.Седаны примерно на 60% ориентированы на рынок, и примерно третья честь предложений — хэтчбеки, они дешевле примерно на 10 000 рублей. Есть универсалы, они стоят на 10 000 рублей дороже седанов, но на рынке их немного — около 10%. Около 25% рынка составляют автомобили, произведенные в США, новые машины такого типа стоят 12 тысяч долларов каждая. А через несколько лет цены на эти автомобили упали примерно в 2 раза, и в Россию их завозили в большом количестве.

Самая мощная модификация этой модели — Focus RS с турбированным двигателем объемом 2 литра и мощностью 215 лошадиных сил.Но эта машина очень редкая, ее сложно найти даже в Европе. Существуют модификации ST или SVT, которые также имеют 2-литровый двигатель мощностью 170 л. с участием. Такие модификации можно найти на рынке, но их лучше не покупать, поскольку они считаются проблемными. Нередки были случаи, когда у мотора ломались болты , с помощью которых он крепился к опоре. А когда двигатель падает, он повреждает приводной вал и крышку ГРМ.На устранение этой проблемы придется потратить около 700 долларов.

Да и подвеска на этих версиях заниженная для наших дорог, и через некоторое время придется ее пережить. Запчасть к этим модификациям найти сложно, необходимо заказывать в США, а процесс этот довольно долгий.

Большинство американских версий, которые ездят по России, — это Уловки в седане с АКПП . Эти автомобили можно отличить по оранжевым поворотникам, которые закреплены на решетке радиатора, по переднему бамперу другой формы.Большинство салонов американских версий светлого цвета, на европейских версиях салоны, в большинстве случаев, черные. Кроме того, автомобили в базовой комплектации, в которых нет бортового компьютера, проигрывателя компакт-дисков и электрических зеркал, лучше не покупать, потому что они часто использовались в компаниях по аренде автомобилей в Америке.

Что касается Ford Foci российской сборки, то в их салоне используется тканевая обивка дверей, в базовой версии нет карманов для вещей. Ткань сидений не сильно протирается, но со временем может стать соленой.Подогрев сидений тоже может выйти из строя, и дело не в ТЭНах, а в проводке.

Привезенные из Америки трюки имеют небольшой проем багажника, поэтому тем, кто собирается везти какие-либо грузы, лучше брать хэтчбек или универсал.

В этих автомобилях обычно устанавливается недорогой 2-литровый двигатель Split Port с 8 клапанами. Этот мотор представляет собой полусферическую камеру сгорания. Конструкция этого двигателя проста, его механика легко ремонтирует. А до этого пробег 150 000 км.Этот движок не создает проблем. Но после 150 000 км. Бывают случаи, что седла клапанов разрушаются и попадают в сами цилиндры. Такая ситуация может привести к капитальному ремонту двигателя, который обойдется в 3500 долларов, а запчасти придется ждать очень долго.

Дизельные двигатели также являются опасными двигателями. Duratorq TDCi . Они очень чувствительны к качеству дизеля, хотя сам двигатель надежный, турбонагнетатель спокойно может уехать 200000 км.А если залить некачественное топливо, топливные насосы быстро выйдут из строя, и система управления двигателем, которая больше 1000 оборотов в минуту, не раскрутит двигатель.

Это касается бензиновых двигателей. Zetec С 16 клапанами неприхотливы к качеству бензина. Американские версии с этим мотором бывают двухлитровыми, а в Европе — 1,4-литровыми. До 2002 года модификации с 1.В Россию попал 6-литровый двигатель Zetec-SE, который отлично работал на 92-м бензине. Но машины с этим мотором ехали слабо, плохо заводились на морозе. Еще есть Zetec-E объемом 1,8 литра, поэтому у него те же проблемы, что и у 1,6-литровой версии.

Но эта проблема решилась изменением программ управления двигателем. Но для Всеволожска Ford Focus стал ставить другой двигатель объемом 1,6 литра бразильского производства — Zetec-RoCam с 8 цилиндрами. Если по сути, этот двигатель просто дешевле, в нем есть цепь в приводе ГРМ, а также чугунный блок цилиндров.В Россию он поставлялся из ЮАР под названием Duratec 8V. У этого двигателя отличная тяга на низких оборотах, к качеству топлива он неприхотлив.

Если сравнивать с американским Zetec-E, то он наоборот требует лучшего топлива. Поэтому многие из этих автомобилей привыкли ездить с горящей лампой Check Engine.

Что характерно для двигателей Zetec, так это то, что они нуждаются в периодической промывке клапана холостого хода с дроссельной заслонкой .А когда придет время менять датчик скорости, за это придется заплатить 40 долларов, но до этого АКПП переходит в аварийный режим и выше 2-й передачи переключаться не будет. А если на машине стоит механическая коробка передач, мотор может просто глохнуть на ходу.

Эти двигатели хороши тем, что их блоки управления адаптируются к стилю вождения каждого водителя. Можно быстро очистить информацию о бывшем владельце — нужно просто снять клемму с АКБ.И через 10 километров машина будет вести себя иначе. Также есть защита двигателя от перегрева. Если на дороге очень жарко, то контроллер снизит мощность, особенно это будет заметно, если кондиционер включен. Если не обратить внимание на то, что горит контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости, то система отключит 2 цилиндра и даст двигателю раскручиваться выше 3000 оборотов в минуту.

Такая защита может пригодиться, поскольку при выходе из строя электродвигателя вентилятора существует вероятность перегрева двигателя, так как его разъемы со временем могут заржаветь.Но основная проблема, которая может возникнуть с системой охлаждения, — это трещины, которые могут появиться после 80 000 км пробега. в тройнике ТЭН или корпусе термостата. Но еще раньше он может заклинить вентиль крышки у расширительного бачка.

Они могут треснуть на катушках зажигания корпуса, а также могут вызвать перебои в работе свечей зажигания или высоковольтных проводов. Даже свечи платиновые, не говоря уже об обычных, нужно менять очень часто — всего через 20000 км. Производитель пишет, что масло нужно менять каждые 20000 км.но его нет, лучше поменять через 10 000 км. чтобы двигатель прослужил чуть дольше.

Лучше заливать масло марки 5W-30 или 5W-40 от Castrol, но можно и масло любого другого производителя с такой же вязкостью, но с допусками WSS-M2C913-A или WSS-M2C913-B. И не стоит экономить на качестве масла, ведь если заливать некачественное масло, это может привести к поломке и дорогостоящему ремонту.

Если вы едете в обычном стиле мальчика, на более высоких оборотах двигатель Zetec будет расходовать 1 литр масла на 10 000 километров с хорошим двигателем. Но иногда двигатель все же нужно отдать в жопу.

Коробка передач

В 5-ступенчатой ​​механической коробке передач со временем могут протечь сальники. Кроме того, для коробки передач может потребоваться регулировка привода, а также может потребоваться замена пружины на рычаге переключения передач.

Но в принципе мануал очень надежный, при работе создает немного шума, но работает не меньше двигателя.Легко пережить 2 замены сцепления, каждое из которых обойдется в 250 долларов. Что касается автоматической коробки, то она тоже достаточно надежна, в американских версиях нужно просто менять масло каждые 50 000 км. Причем на европейских машинах, так как в механике масло менять нельзя.

А вот подвеска потребует вложений после 120 000 км. Особо ненадежны ходовые пружины и ступичные подшипники. На дорестайлинговых версиях Ford Focus на передней подвеске McPherson приходится менять стабилизатор через 40 000 км.После рестайлинга произошла модернизация, после которой эти стойки стали служить около 80 000 км., Примерно так же, как и задние.

Также после модернизации сайлентблоки рычагов стали более прочными, теперь они спокойно выдерживают более 150 000 км. пробег

Если в машине оригинальные шариковые подшипники, то их хватит примерно на 100000 км., причем в комплекте с рычагами. Этот комплект будет стоить 150 долларов. Эти рычаги крепятся на заклепки. Кстати, неоригинальные петли можно купить всего за 40 долларов отдельно от всего сайта.Обычно амортизаторы требуют замены уже через 100000 км. пробег, спереди стоят 240, а сзади — 180 долларов за пару.

Если перебрать подвеску — все 8 рычагов на задней подвеске тянут по 800 долларов, также входят упругие сайлентблоки. А у тех, кто займется ремонтом подвески, возникнет масса проблем с закисшими креплениями. Также потребуется отрегулировать угол схождения задних колес.

А до 120 000 км. по пробегу нужно будет обратить внимание на рулевое управление, там бывает, что сальник насоса в насосе гидроусилителя , и надо будет менять рулевые тяги с наконечниками.Очень часто после езды по российским дорогам начинали грохотать рулевые механизмы, и их сразу меняли по гарантии. Но даже если грабли стучат на неровной дороге, это не значит, что ее нужно менять. Бывает, что достаточно просто поменять упорные подшипники на передних стойках за 50 долларов и за один подтянуть крепление у рулевого карандаша.

Другие расходные материалы Ford Focus

Помимо подвески часто требуется замена электрического топливного насоса, который находится в баке.Это очень плохо для грязи и воды. А когда фильтры забиваются, он быстро перегревается, поэтому лучше всего держать в баллоне 20-30 литров газа все время.

Когда в России появился Форд Фокус, очень часто на них начинали выходить из строя эти бензонасосы. Это привело к большому количеству отказов, для исправления ситуации дилеры снизили в 2 раза цену на бензонасосы. Цена была 200 долларов, и это немалая сумма, если нужно отдавать один раз в год. Но теперь можно даже сэкономить, если поставить бензонасос от ВАЗ 2110 , для этого нужно просто переделать разъем.Обойдется такая работа недорого, ведь нужно будет снять бензобак, но также можно сделать окошко под задним сиденьем и через него попасть в бак.

Эта процедура не нанесет вреда кузову, поскольку он оцинкован и не гниет. Но со временем глянец теряется, ведь лакокрасочное покрытие легко поцарапается, а от раковин краска становится немного мутной.

Если машина уже из года в год, то сначала ржавчина образуется на крышке багажника, под металлическими накладками.А на элементах появляются пятна хрома, что машина особо не декорирована, молдинги тоже могут отклеиваться от дверей.

Первые всеволожские Ford Foci были приготовлены, собраны и покрашены вручную, поэтому многие из них имеют зазоров между кузовными панелями , а на хэтчбеках криво вклеены задние стекла.

Лобовое стекло довольно хрупкое, на нем могут появиться трещины даже после средних ударов. Стекло с подогревом примерно в 2 раза дороже обычного — 300 долларов, но очень помогает в сырую погоду, когда лобовое и боковые стекла запотевают.Во многом виноват салонный фильтр, быстро забивающийся и набухающий от влаги. Такая ситуация также может возникнуть из-за системы вентиляции — липкая резина между стеклом и крышкой фильтра может пропускать воду внутрь салона.

В целом Форд Фокус особой надежностью не отличается, да и супер надежности от него никто не ждет, ведь за свои деньги это нормальный автомобиль. Стоит потраченных на него денег, цена Фокуса ниже японских и европейских автомобилей этого класса.Поэтому даже на вторичном рынке этот автомобиль пользуется спросом.

Стоимость содержания этой машины тоже не велика, основные затраты появятся через 120 000 км., Когда придется потрогать шасси. Покупая Форд Фокус первого поколения, лучше поискать доработанные версии, многие из них исправлены именно в них. Перед покупкой обязательно со скрупулезностью проверьте состояние автомобиля, особенно американских версий. При себе в багажнике лучше оставить в запасе свечи и новый бензонасос, так как эти детали можно назвать расходниками.

За рулем Ford Focus первого поколения

Небольшое рулевое колесо с толстым ободом и плотно прилегающим сиденьем подойдет для спортивной езды. Коробки включены четко, что кажется, что это спортивная коробка.

Салон получился достаточно эргономичным, за исключением некоторых мелочей, например, водительское сиденье имеет небольшой диапазон регулировки. Подушка нижнего кресла регулируется долгим поворотом ручки. Использование омывателей переднего стекла недостаточно удобно.А чтобы включить дальний свет, нужно передвинуть подрулевой рычаг, а в бардачке нет света, а сам бардачок сделан из дешевого пластика. Но это все мелочи, ведь задним пассажирам в салоне будет вполне комфортно. Если переднее сиденье сдвинуть как можно дальше к багажнику, на заднем сиденье все равно останется достаточно места для высокого пассажира.

На Форд Фокус можно подрифтить, машина хорошо входит в сугробы, но дорогу держит уверенно.Разгоняется довольно быстро для автомобиля своего класса. Компактный размер и удобство в обращении за доступные деньги.

Кстати, можно предположить, что сегодня у нас 2 отзыва вместо одного, потому что, посмотрев следующее видео, вы также узнаете все подробности о покупке подержанного Ford Focus:

. Техническая сторона автомобиля

Блок цилиндров 21083 изначально проектировался под параметры карбюраторного двигателя.Следовательно, не предусматривалось наличие секций для крепления элементов по аналогии с инжекторными двигателями, включая модуль зажигания, датчик детонации и т. Д. В дальнейшем отливка модели унифицируется, в результате чего она становится такой же. для блоков 21083, 2110 и 2112. Все они имеют одинаковую высоту и могут использоваться на двигателях объемом 1500 см3. Поэтому на отливке корпус этих блоков имеет маркировку «21083». В качестве запасной части сегодня с заводов отгружается товар с номенклатурным номером 21083-100201100.

Кузов «83-го» имеет приливы, как и на всех остальных блоках двигателей переднеприводных автомобилей ВАЗ. Однако резьбовые отверстия имеются только на проушинах, используемых при установке оборудования. Стандартизированный для ВАЗ 21083 также есть прилив для установки датчика уровня масла, который находится под масляным фильтром. Для фиксации головки блока на верхней плоскости предусмотрено 10 отверстий формата M12x1,25. Цвет блока цилиндров 21083 синий.

Унификация «083-го» привела к потере блоком цилиндров ВАЗ 2110 его характерных особенностей, связанных с дополнительными приливами на кузове.Внешне сегодня он неотличим от «083-го». В BC 2110 три верхних резьбовых отверстия и три нижних отверстия литой детали также используются для установки кронштейнов правой опоры двигателя или для установки монтажной пластины генератора. Поскольку этот продукт устанавливается на «инжекторные» двигатели, в блоке цилиндров есть место для установки датчика детонации.

По аналогии с «083» здесь предполагается установка датчика уровня масла. Кроме того, блок цилиндров 2110 часто используется для сборки двигателей ВАЗ 21083.Цвет блока 2110 серый.

Блок цилиндров 2112 внешне неотличим от блоков 2110 и 21083, однако он взаимозаменяем с ними. Его главная особенность — наличие отверстий для крепления головки блока размером M10x1,25. Кроме того, во втором, третьем, четвертом и пятом подшипниках коренных подшипников установлены дополнительные масляные каналы с запрессованными в них специальными масляными форсунками. Именно через них во время работы двигателя масло под давлением способно омывать головки поршней.В результате уменьшается их термическая деформация, улучшается смазка, что особенно важно в момент запуска двигателя. Таким образом, ресурс последнего значительно увеличивается. Цвет цилиндров 2112 серый.

Блок цилиндров 21114 по сути это модернизированная модель 2110. В ходе изменений объем двигателя был увеличен до 1,6 л. Поэтому блок стал «высоким» — 197,1 мм. В остальном BC 21114 практически не отличается от 2110.Главная особенность этого агрегата — отсутствие прилива и отверстия для крепления датчика уровня масла под фильтром. Головка блока крепится к отверстиям резьбой М12х1,25. Масляных форсунок для охлаждения поршней сбоку нет. Цвет блока 21114 синий.

Сегодня АВТОВАЗ не производит блок цилиндров 21114, альтернативная модель — ВС 11183. Эти две модели практически идентичны. Цвет блока цилиндров 11183 серый.

Блок цилиндров 11193 предназначен для установки на двигатель ВАЗ 21124.Это доработанный и модернизированный блок 2112. Однако модель 11193 выше — 197,1 мм, за счет чего объем двигателя увеличен до 1,6 л.

Блок 11193 разработан на базе «2112». Имеет крепежные отверстия M10x1,25 для крепления головки блока. Также существуют специализированные масляные форсунки, охлаждающие поршни. На корпусе блока надпись — «11193». Цвет изделия — серый.

АвтоВАЗ совместно с Federal Mogul разработал новый двигатель — ВАЗ 21126.При его создании основной задачей, стоявшей перед разработчиками, было соблюдение повышенных экологических норм, связанных со снижением токсичности выхлопных газов, а также увеличением ресурса двигателя. За основу конструкции был взят блок цилиндров 11193.

Блок цилиндров 21126 имеет высочайшее качество обработки поверхности изделия, выполненной по технологии Federal Mogul. В ходе этого процесса цилиндр подвергается плоскому хонингованию, что позволяет получить на его поверхности особую профильную сетку микроканавок.Именно он надежно удерживает смазку на поверхности изделия, снижая при этом потери энергии из-за трения. Таким образом, применяемая на АВТОВАЗе технология хонингования при обработке поверхности цилиндров блока ВАЗ 21126 отличается от предыдущих моделей.

Federal Mogul разработал основные технологические параметры для поверхностного хонингования. Это и угол наклона, и его профиль, и частота нанесения микроканавок. При эксплуатации используется качественное оборудование от Federal Mogul.Высокая точность изготовления позволяет определить три группы размеров цилиндров: A, B, C. Надежность двигателя повышена не только за счет новой технологии изготовления блока цилиндров, но и за счет нового поршневого набора, который представляет собой поршень + палец + кольца + шатун. Цвет синий.

Блок цилиндров 11194 — это специализированная разработка для двигателей объемом 1,4 л. В связи с этим диаметр цилиндров уменьшили до 76,5 мм. Однако блок 11194 практически ничем не отличается от моделей 11193 и 21126 по конструкции и наличию мест для крепления оборудования.Тем не менее, каналы рубашки охлаждения выполнены между соседними цилиндрами из-за уменьшения их диаметра. Это позволило улучшить отвод тепла, повысить жесткость конструкции. Аналогичная обработка поверхности цилиндров по технологии Federal Mogul проводится на модели 21126. Цвет блока цилиндров ВАЗ 11194 — синий.

Элегант Калина

ВАЗ 1119 — первое поколение модели, выпускавшейся с 2006 по 2013 годы.Объем багажника машины составляет 235 литров. За счет высокого открывания и возможности быстро складывать заднее сиденье Калина ВАЗ 11193 способна перевозить негабаритные грузы.

Комплектация хэтчбек представлена ​​в 3-х вариантах.

1. Стандарт.
2. Норм.
3. Люкс.

К достоинствам верхней и средней версии можно отнести наличие АБС, передних подушек безопасности и системы кондиционирования с соответствующей сплит-системой. Комплектация «Люкс» Lada Kalina 111930 предусматривает улучшенную обивку салона и дверные панели.Салон машины просторный и удобный. При необходимости его можно настроить.

Характеристики светотехники и современный внешний вид ВАЗ 1119 способствуют увеличению спроса на данную модель. Купить можно у официальных дилеров ВАЗа. Каталог ознакомит всех с техническими возможностями автомобиля, цветовыми решениями кузова и другими деталями, которые необходимо учитывать при покупке транспортного средства.

Цены на каждую модель рассчитываются индивидуально.Владельцы автомобилей Лада Калина 1119 оставляют положительные отзывы о своем автомобиле. Этот экономичный автомобиль отлично подходит как для езды по городу, так и для поездок на дальние расстояния.

Доработка и тюнинг хэтчбека

ВАЗ 1119 — переднеприводный хэтчбек класса В. Обновлен внешний вид модели. Разработчики добавили четкие грани и прямые линии, изменили решетку радиатора. Головная оптика и ПТФ претерпели некоторые изменения.

Калина салон

Также коснулась модернизации ВАЗ 1119.Новая приборная панель, удобное рулевое колесо в практичном и комфортабельном салоне приятно удивят каждого водителя. Изменился профиль передних сидений, а диапазон продольной регулировки каждого сиденья увеличен на 20 мм. Водители невысокого роста находят этот автомобиль более комфортным в управлении, чем модель первого поколения.

Ходовая часть Калины аналогична Гранте. Автомобиль имеет увеличенный картер, заднюю балку с отрицательным развалом, короткую рулевую рейку, амортизаторы, рессоры, сайлентблоки.Качество рулевого управления ВАЗ 1119 повысилось за счет жесткого крепления рейки.

Под капотом Калины находится бензиновый двигатель объемом 1,6 л с 8 клапанами и мощностью 87 л. с участием. В этом случае крутящий момент составляет 140 Нм. Если доработать силовой агрегат, установив облегченный шатунно-поршневой механизм, мощность двигателя увеличится до 98 л. с участием. С таким двигателем может работать автоматическая трансмиссия. На ВАЗ 1119 устанавливается МКПП с настроенной системой впуска, увеличивающей мощность двигателя до 106 л.с.с., а крутящий момент — до 148 Нм.

Двигатель, оснащенный электронным зажиганием и впрыском топлива, отвечает самым строгим требованиям по контролю за выбросами. Данная модель соответствует всем требованиям по экологии и безопасности. Прочность и неприхотливость в эксплуатации — главные достоинства ВАЗ 11193.

Модернизированный двигатель оснащен стальным впускным коллектором и прокладками головки блока цилиндров. Поэтому 1,4-литровый двигатель намного экономичнее и легче, чем 1.6-литровый двигатель. Автомобиль с 8-клапанным двигателем потребляет 7,8 л бензина на 100 км пути. Мотор с 16 клапанами — всего 7 литров на 100 км.

Современная конструкция двигателя придает ВАЗ 1119 большую динамичность. Пик крутящего момента двигателя объемом 1400 куб. См происходит при 4200 об / мин. Для аналога 1600 куб.см этот показатель достигается при 2500 об / мин.

Обратил внимание на Калину, когда искал себе подходящий вариант после того, как сдал на лицензию.Мне нужна была компактная, надежная и недорогая машина, чтобы спокойно закрепить навыки вождения. При этом хотелось, чтобы машина была красивой и грациозной, я еще девушка! Кстати, мне особенно понравилась машина Лада Калина с кузовом хэтчбек. Так как я сам ничего не разбираюсь ни в моторах, ни в кузовах, я обратился за помощью к своему папе, опытному автомобилестроителю и опытному человеку во всех бытовых смыслах. Заранее в Интернете я подобрал несколько объявлений, а на выходных мы устроили прогулку по адресам продавцов моей потенциальной лошади в моем родном городе.Посмотрели несколько машин, но ничего не вышло: либо нет гидроусилителя, либо цвет был не очень, либо хозяин был подозрительным … Наконец-то нам попался хороший вариант, цвет нам сразу понравился, обтекаемая форма, приятный дизайн — все понравилось сразу. Автомобиль 2012 года выпуска (купил в 2014 году). Единственным недостатком было то, что на лобовом стекле была трещина приличного масштаба, а на бампере угадывались царапины. Но как-то внутренне я был готов смириться с этими недостатками, тем более что хозяин проиграл нам в цене.Машине было чуть больше 2-х лет, общее состояние хорошее. В общем, решился! Оформив все документы за один день, я погрузился в прелести водительских будней. Поначалу было страшно ездить по городу, но через пару дней я привык и к машине, и к дорожной ситуации … Оценил преимущества небольшого размера кузова, потому что с парковкой проблем не было вообще !

Лобовое стекло большое и удобное, обеспечивает отличный обзор и позволяет лучше почувствовать габариты машины.Калина довольно мощная, 81,6 л.с. В городе и по трассе резвая, расход средний. Мы с мужем — любители путешествий и горных пейзажей. Итак, калина на горных дорогах (по асфальту, а не по бездорожью!) Себя зарекомендовала!

Учитывая наличие, помимо нас с мужем, двух наших друзей и 4 рюкзака! Порадовал просторный салон. Водителю и пассажирам комфортно, ноги нигде не кусаются, хотя у нас длинноногие))) Багажник конечно маловат, но надо чем-то жертвовать! (((Еще один немаловажный плюс Калины — высокий клиренс (расстояние между днищем автомобиля и дорожным покрытием, клиренс)), позволяет преодолевать легкое бездорожье, а в городе — лежачие полицейские даже если вы случайно не заметили вывеску.Мы неплохо с этим справились. Автомобиль периодически требует вложений. За 4 года использования (довольно активно!) Успели поменять печку, лобовое стекло и бампер (их нужно было менять даже при покупке), попросили машину быстрее, поменяли бензонасос, аккумулятор, купили чехлы и резиновые коврики в салон. Расходники (свечи, колодки, ремни, фильтры и масло строго по пробегу) не думаю, так как брал лучшее, смотрел внимательно. глухой, хоть и в городе. Как только бензонасос сломался, аккумулятор умер второй раз, предохранитель снова перегорел.Я до сих пор считаю Калину отличным вариантом, лучшим сочетанием цены и качества (до кашля-кашля, какими качественными в целом могут быть наши отечественные автомобили). Машинка выглядит стильно и приятно глазу. Так что рекомендую к покупке!

Автомобиль Лада-Калина — бюджетная модель российского завода АвтоВАЗ. Под основным брендом он не получил широкого распространения в странах СНГ, где автомобиль известен как Lada 1117, 1118, 1119. В массовое производство модели поступили в 2004 году, но в некоторых странах реализация началась не сразу, а через несколько лет. потом.

Продажа «материнской» модели) началась в 2008 году, только в Украине за два года было продано более 2 тысяч моделей.

Автомобиль комплектуется двумя типами бензиновых двигателей. Разница между ними заключается в мощности — 81 и 89 лошадиных сил. Некоторые модификации имеют особый привод и улучшенную коробку передач.

Конструкция

Мало кто думает, что ВАЗ-1119 имеет скудный и неинтересный дизайн. Изначально машина благодаря стайлингу стала привлекать внимание покупателей.Кузов имеет очень интересные формы, за счет этого внешний вид получается динамичным и неординарным. Если присмотреться к машине, то она покажется мускулистой и большой. Такой эффект достигается за счет приподнятого передка, высоких фар, необычного для этой линии бампера и специальных рельефных колесных арок. Просто взглянув на внешний вид, можно сразу сказать, что автомобиль действительно надежный и комфортный. Производитель хорошо поработал над созданием ВАЗ-1119.

Технические характеристики

Производство автомобилей началось еще в 2004 году.Сборка осуществляется в РФ, а именно в Тольятти. Автомобиль относится к классу Б. Благодаря этому «Калина» быстро получила большое внимание ценителей автомобилестроения. Кузов устанавливается как хэтчбек. Благодаря усовершенствованной конструкции машина соответствует всем современным требованиям и стандартам, связанным с безопасностью. В отличие от семейства Samara, Kalina (ВАЗ-1119) обладает большей маневренностью и лучшей устойчивостью на крутых поворотах. Для автомобиля предлагается несколько типов двигателей в некоторых комплектациях — 8 клапанов (1.6 литров), 16 клапанов (1,4 литра и 1,6 литра). Все агрегаты имеют специальную электронную систему управления зажиганием и впрыском топлива. Топливный бак вмещает 50 литров.

Комфортность

Тюнинг ВАЗ-1119 производится с расчетом на пассажиров и водителя. Садиться в машину достаточно комфортно за счет того, что установлены широкие двери, а проем имеет весьма внушительные размеры. Высота автомобиля может удивить, в салоне с комфортом разместятся даже люди высокого роста.Сиденья тоже более удобные.

Производитель постарался сделать водительское кресло максимально эргономичным и подогнал его под европейские стандарты. Кабина оборудована высокими сиденьями, панель управления имеет логичный и интуитивно понятный интерфейс. Система управления оснащена специальными кнопками для большей функциональности. Кроме того, характеристики ВАЗ-1119 позволяют говорить о том, что интерьер выполнен в лучшем стиле. Есть системы мониторинга климата.

Интерьер

В центральной консоли можно найти очень удобный и вместительный ящик для вещей.Он может быть стандартным или улучшенным (в зависимости от комплектации). Бардачок тоже претерпел некоторые изменения: он радует большими размерами. приобрел складывающийся подстаканник, удобный для задних пассажиров. Основные цвета — черный и серый.

Имеет жидкокристаллический экран (что логично). Благодаря ему водитель автомобиля Калина (ВАЗ-1119) видит подсказки по переключению передач.

Надежность и безопасность

Автомобиль соответствует всем российским и европейским требованиям безопасности.Водитель предусмотрен даже в самой бюджетной комплектации автомобиля. В агрегате «Норма» усилено экстренное торможение. Если водитель не пристегнул ремень безопасности, то ВАЗ-1119 обязательно сигнализирует об этом.

В «Люксе» покупатель обеспечен стабилизатором устойчивости. При движении по труднопроходимой местности система регулирует каждое колесо индивидуально, чтобы автомобиль оставался ровным. Корпус выполнен из материала повышенной прочности.

Техническая сторона автомобиля

Автомобиль способен удивить водителя, поскольку производитель добавил новый двигатель.ВАЗ-1119 может оснащаться как автоматической, так и механической трансмиссией. Для любителей механической трансмиссии подойдет автомобиль с тросовым приводом. Функция переключения сделана на уровне европейских автомобилей, система работает четко и без перебоев. Установленная на автомобиль автоматическая трансмиссия имеет японские корни и поэтому имеет отличные характеристики. Калина едет плавно и экономично. Однако при желании он способен оставить позади весь городской поток.

Стандартная комплектация

В базовой конфигурации потребитель получает 1.Двигатель 6 литров, агрегат рассчитан на 8 цилиндров. Кроме того, у машины есть довольно приличные характеристики. В частности, он оснащен планками жесткости для дополнительной безопасности, системой регулировки высоты ремня. В техническом сервисе есть возможность перекрасить бампер в цвет под масштаб кузова, установить дополнительный руль (который входит в комплект). В салоне из доработок можно отметить раздельные задние сиденья.

Комплектация «Норма»

Есть все те функции, которые есть в стандартной версии линейки Калина.Хэтчбек ВАЗ-1119 оснащен климатической системой, блокировкой тормозов, электроусилителем (управление которым осуществляется через панель приборов), подлокотниками и дополнительным комплектом дисков.

Двигатель 1,4 л. Агрегат имеет 16-клапанную систему. Он полностью соответствует всем стандартам Европы и Америки.

Комплектация «Люкс»

Машина оборудована системой комплектации «Норма». Есть подушки безопасности для водителя и еще одного переднего пассажира, система обогрева сидений, электрические стеклоподъемники, функция автоматического включения фар, дворники, которые работают самостоятельно в сильный дождь.Обивка — бархат; в фарах есть противотуманные диоды. Колесные диски сделаны из лития. Производитель также установил специальную функцию контроля парковки. Установленный двигатель рассчитан на 1,6 л.

Интерьер автомобиля

Внешний регулируемый с помощью ручки. Перед тем, как начать движение, нужно настроить их таким образом, чтобы видимость была оптимальной.

Вне зависимости от того, включено зажигание или нет, прикуриватель работает. Чтобы он заработал, его нужно «утопить» в специальном отсеке.Через 20 секунд прикуриватель выскочит горячим.

Солнцезащитные козырьки могут быть установлены в трех различных положениях по желанию пассажира или водителя.

Сборка передней ступицы от ваз. Ступица переднего колеса

Замена переднего ступичного подшипника ВАЗ 2110 производится самостоятельно по инструкции, без специализированных инструментов, знаний и опыта. Если во время движения вы замечаете шум и гул в подвеске, то причина в ступице переднего колеса.Это происходит, если у машины пробег 50-60 тысяч километров.

Причинами поломки обычно являются плохие условия эксплуатации (дорога, погодные условия, обслуживание), срок службы и износ деталей подвески, отсутствие смазки и другие.

Простыми диагностиками могут служить следующие действия:

• поставить автомобиль на домкрат, а именно на ремонтируемый борт;
• прокрутка колесика вручную, при которой слышен шум и треск;
• проверьте наличие повышенного люфта, перемещая колесо в осевом направлении.

Размеры ступичного подшипника ВАЗ 2110, номер и маркировка

Перед покупкой новой детали обязательно уточняйте размеры. Размеры подшипника ступицы переднего колеса ВАЗ 2110 обычно стандартные, как и маркировка. Учтите, что этот подшипник также используется в моделях ВАЗ 2108, 2109, 2111, 2112.

1. Внутренний диаметр (d): 34 мм;
2. Наружный диаметр (D): 64 мм;
3. Ширина (В): 37 мм.

Номер переднего подшипника ВАЗ 2110: 6-256907 (маркировка)

Как выбрать ступицу шарикового подшипника ВАЗ 2110

При покупке подшипника ступицы переднего ВАЗ 2110 ориентируйтесь на три варианта:

1. ОАО «Саратовский подшипниковый завод» — профессионалы утверждают, что компания производит лучшие ступичные подшипники.Продукция завода дополнительно имеет маркировку «СЗЗ».
2. Самарский подшипниковый завод выпускает недорогую продукцию, не отличающуюся хорошим качеством … Подходит, если вы хотите сэкономить. Замена переднего ступичного подшипника потребуется через 20 000 км пробега. Цена на ступичный подшипник ВАЗ 2110 от этой марки в два раза дешевле: 150-320 руб.
3. 23 ГПЗ (ВПЗ, Вологда) — считают этого производителя лучшим среди конкурентов. Эта продукция редко подделывается, отличается качеством, стоит недорого и сейчас пользуется спросом у владельцев отечественных автомобилей.

Цена детали на хаб этих производителей: от 800 руб.

Важно знать:

В процессе выдавливания п / б полностью разрушается. Следовательно, прессование следует производить, если действительно требуется замена.

Как поменять ступичный подшипник на ВАЗ 2110

Необходимо ознакомиться с устройством концентратора (рисунок ниже). Разборка агрегата проводится строго на ровной поверхности, подъемнике.Требуется включить первую передачу и поставить колеса на «башмаки». Вам понадобится стандартный набор инструментов:

• файл;
• головка торцевая на «30»;
Долото узкое
• ;
Молоток
• ;
• ключи гаечные 17 и 19;
Оправка
• для выбивания обойм;
Динамометрический ключ
• для затяжки гайки ступицы.

Сначала демонтируем подшипник со ступицы, для этого делаем следующее:

1. Снимаем колпачок с колеса.

1. Используйте долото, чтобы выпрямить помятую шейку гайки. Делается это сразу в 2-х местах.
2. Для ослабления гайки нужен ключ «30». Ослаблены болты передних колес. Если этого не сделать, стабилизатор поперечной устойчивости будет мешать разборке, так как будет сжимать элементы подвески вверх.

1. С помощью отвертки снимите суппорт, открутив гайки ключом на 17. Чтобы суппорт не болтался на тормозном шланге, прикрепите его проволокой, затем открутите крепления тормозного диска.

Кроме того, может потребоваться демонтаж узла цапфы и стопорного кольца.

Три способа снятия и замены ступичного подшипника ВАЗ 2110

Рассмотрим 3 варианта, когда нужно заменить передние ступичные подшипники ВАЗ 2110.

Способ №1. Суть в замене ступичного подшипника с помощью съемника, без снятия поворотного кулака (без снятия рейки). Преимущество этой замены в том, что отпадает необходимость ослаблять крепежные элементы развала.Лучше всего работать на подъемнике или на смотровой яме. Неудобство заключается в выбивании ступицы с последующим ее выдавливанием. Вы рискуете повредить подшипник еще до его замены.

Процесс замены с помощью этого метода после выполнения шагов 1-4 выше:

1. Вытаскиваем подшипник из сборки съемником.

1. Тем же съемником вдавливаем новую деталь обратно в ступицу.
2. Собираем все в обратном порядке (в начале статьи).

Метод № 2. Самый трудоемкий. Подходит, если заменить по способу №1 невозможно, или если нужно провести полноценный ремонт «ходовки».

1. Снимаем наконечник с рулевой тяги, откручиваем все гайки, необходимые для крепления к кузову.
2. Поместите стойку в тиски
3. Замена подшипника ступицы переднего колеса на снятой стойке автомобиля
4. Собираем все в обратном порядке (в начале статьи)

Метод № 3. Намного проще, чем способ №2, так как обойдемся без съемника, но есть сложность в его реализации, а именно дальнейшие проблемы с регулировкой развала при сборке (в предыдущем способе рейка не снималась).

Важно знать:

Перед тем, как открутить поворотный механизм, необходимо поставить две метки. На одном из них отметьте мелом положение регулировочного болта по отношению к стойке ступицы. Второй отметкой зафиксируйте положение поворотного кулака по отношению к стойке с опорным подшипником.При сборке конструкции ориентируйтесь по меткам.

Выполняем операций:

1. Разобрать кулак и полностью снять ступицу
2. Вытаскиваем стопорное кольцо

1. Переходим к тискам, где выдавливаем старую п / ш

1. Очищаем ступицу изнутри от жира и грязи
2. Устанавливаем новый подшипник в тиски с помощью молотка и оправки или съемника
3. Собираем узел в обратной последовательности (см. Пункты 1-4 в начале статьи)

Важно знать:

Попытайтесь снять подшипник со ступицы цапфы с помощью долота и молотка, нанося точечные удары.Возможен демонтаж подшипника съемником со средней резьбой и 2–3 выступами. Лапы прикреплены к старой обойме ступицы, а шток упирается в цапфу.

Видео замены переднего ступичного подшипника ВАЗ 2110

С помощью этих видеороликов ремонт станет намного проще. Пошаговое руководство поможет вам достичь поставленной цели, и уже через пару десятков минут вы сможете насладиться результатом своей работы без лишних затрат и обращения к мастерам мастерской.

Замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2110

Как поменять подшипник передней ступицы

• Понять, что ступица переднего колеса ВАЗ 2110 неисправна, довольно просто. Во время движения машины вы то и дело будете слышать скрежет, гул и стук.
• Для того, чтобы после замены развал оставался нормальным, замените, не откручивая болты развала.
• Производитель рекомендует автовладельцам менять комплектующие ступицы переднего колеса на 55 000 км.

Как вы уже видели, ремонт подшипников передней и задней ступицы на ВАЗ своими руками несложный. Такой ремонт, возможно, придется делать ежегодно, ведь дороги за городом оставляют желать лучшего. Но самообслуживание обойдется в несколько раз дешевле, чем при обращении за услугой к мастеру СТО.

Если заранее подготовиться и последовательно выполнять всю работу с учетом каждого шага, то замена не займет много времени. Вы ничем не рискуете, стоимость детали не так высока.Но такая простая работа предполагает множество нюансов, которые важно учитывать.

Все часто видели, как машина словно «упала» на одно из колес, которое неестественно закрутилось и застряло в колесной арке. Это разрушило ступицу, и фактически колесо «оторвалось» от машины. Бывает, что колесо «заклинивает» по ходу, затем на полном ходу отрывается от машины и, обладая большой массой и моментом вращения, долго катится, нанося серьезные повреждения. Это тоже виновато в неисправности этого механизма.

Ступица — это механизм, соединяющий колесо и ось. Точнее, соединяет неподвижные части подвески и подвижные. Вот почему ступицы часто испытывают большие нагрузки при движении.

Самое главное, что ступица на ВАЗ 2107 сразу полностью не развалится, за исключением сильных ударных нагрузок. Это случается при движении на большой скорости в яму или по крутой скале. После этого ступица начинает сильно нагреваться и постепенно разрушается.Чаще всего таким образом разрушается передняя подвеска.

Например, колпак ступицы защищает гайку от песка и коррозии. А если вы его потеряете, проблемы появятся быстрее.

Передняя ступица чаще выходит из строя, чем задняя, ​​так как именно передние колеса более подвижны, и для них характерно угловое ускорение. Если передняя ступица выходит из строя, это вызывает более серьезные аварии, чем задняя, ​​поскольку потеря переднего колеса более опасна. Автомобиль становится неуправляемым.

Какие причины приводят к поломке ступицы

• лихая езда по кочкам и кочкам. Это типично для любителей ВАЗ 2107: всем хочется «утереть нос» на проселочной дороге «Лексус», лениво ныряющий в ямы. А резать «пузотерка» и вообще сплошное удовольствие.
• серьезная перегрузка: попытка забрать с дачи «всю картошку» может привести к серьезной аварии.
• стиль вождения, который называют «агрессивным» — с резкими перепадами разгона.
• Если крышка ступицы потеряна, коррозия и износ начнутся быстрее.

Какие неисправности могут возникнуть в хабе?

• корпус может треснуть или деформироваться;
• подшипник или его часть в виде обода, внешнего или внутреннего, может расколоться;
• высыхание смазки, что приводит к резкому нагреву, деформации и усталости металла;
• опорные ролики разрушены. Это случается гораздо реже, и чаще эта поломка связана с заводским браком, при этом замена однозначно необходима.

Какие признаки неисправности хаба должны вас насторожить?

• при ударе ногой по колесу ВАЗ 2107 пошатнется с небольшим люфтом;
• гул при разгоне до 40-60 км / ч со стороны разлома;
• в начале проблема с подшипником ступицы, гул возникает при повышенной нагрузке — то есть при входе в углы то постоянный гул.
• Задние ступицы лучше проверить в автосервисе, так как нужно «подвесить» задние колеса.

Как ухаживать за концентраторами?

• замена смазки в подшипниках после 20 тыс. Км эксплуатации ВАЗ 2107; Подшипники
• при возникновении шума заменять попарно.

Как разобрать ступицу и проверить состояние подшипника?

• Снимается колпак ступицы, затем гаечным ключом 27 (торцевым) откручивается гайка ступицы, снимается шайба с наружным сепаратором роликового подшипника и внутреннее кольцо, затем для снятия ступицы ее необходимо потянуть в сторону вы и сняли с шейки поворотного кулака вместе с тормозным диском:
  
  
• Теперь, используя плоскогубцы или шлицевую отвертку, снимите сальник со ступицы, после чего вы сможете получить внутренний сепаратор роликоподшипника, без внешнее кольцо.
  
  
• После этого тщательно вычищаем старую смазку из полости ступицы, протираем, лучше тряпку смочить уайт-спиритом.
• Затем той же отверткой с прямым шлицем нужно поддеть втулку с надрезом, снять. Затем берем торцевой ключ с головкой достаточной глубины — 7 мм, и откручиваем направляющие штифты.
  
  
• Теперь можно снять тормозной диск и распорное кольцо. После этого плотно установим ступицу в слесарные тиски и легкими и точными ударами молотка по выколотке «пробьем» внешнее кольцо внутреннего подшипника по периметру, и выдавим его.
  
  

После этого, разворачивая ступицу, тоже выпрессовываем, но наружное кольцо подшипника.

Если при движении автомобиля в районе колеса слышен неприятный шум, который может исчезнуть при входе в крутой поворот, то это свидетельствует о неисправности ступичного подшипника ВАЗ 2110.

Это довольно частая неисправность, встречается на каждой четвертой машине с большим пробегом. Исправить ситуацию несложно, достаточно иметь гаражное помещение с ямой и подробной инструкцией по работе.

Инструменты и запчасти

Дело в том, что ступичный подшипник ВАЗ 2110 — деталь небольшая, и для работы с ней необходимо достаточное освещение и некоторое удобство. Поэтому подготовленный к ремонту автомобиль следует загнать в смотровую яму и обеспечить достаточный доступ света к ремонтному агрегату.

Перед тем, как спуститься в яму, необходимо подготовить все инструменты и материалы. Также следует отметить, что заменить подшипники передней ступицы намного сложнее, чем проделать ту же работу с задними компонентами.

Следовательно, начинать работу надо с переднего узла.

Должен быть предоставлен список необходимых инструментов:

• Специальный съемник для снятия подшипника;
• Так называемая оправка, то есть отрез трубы нужного размера. Это приспособление используется для выбивания ступицы;
• Головка на 30, снабжена качественной ручкой;
• Гаечные ключи размером 19 и 17.

Дополнительно необходимо приобрести новые подходящие подшипники, которые понадобятся для замены.Для автомобиля ВАЗ 2110 следует выбирать подшипниковые детали российского производства, а не отдавать предпочтение китайским аналогам. Разница в цене на эти товары небольшая, поэтому экспериментировать не стоит.

Этапы работы

Работа начинается с установки автомобиля в удобное положение и включения первой передачи. Чтобы он не катился, лучше установить под колеса специальные колодки.

Теперь можно спуститься на смотровую яму и приступить к действиям, которые выполняются в следующем порядке:

1. Гаечным ключом откручивают болты крепления колес, после чего откручиваются гайки подшипников ступиц передних колес. с гаечным ключом на 30.Здесь стоит отметить, что если на автомобиль ВАЗ 2110 установлены литые диски, то снимать диски придется.
   Чтобы повернуть гайки передних ступиц, нужно нажать на педаль тормоза в момент отворота, поэтому здесь нужен помощник;
2. Теперь нужно с помощью отвертки сжать суппорт;
3. Как только они отжаты, необходимо с помощью 17 ключа открутить суппорты от поворотных кулаков. В результате этих манипуляций суппорт может зависнуть на тормозном шланге, чтобы этого не произошло, его нужно тщательно подвязать;
4. Далее нужно аккуратно открутить тормозные диски прямо со ступиц.

Кроме перечисленных видов работ может потребоваться также снятие:

• Цапфа в сборе;
• Колпак ступичный;
• Стопорное кольцо.

После этого мастер получает доступ к ступичной части и может быть заменен. Существует несколько вариантов переустановки компонента, поэтому следует сказать несколько слов о каждом.

Способы замены

Первый способ

• В первом случае для снятия подшипника обязательно использовать съемник;
• Достаточно аккуратно снять подшипник и заменить его на новый;
• После установки все вышеперечисленные действия необходимо выполнить в обратном порядке.

Основным преимуществом этого метода является то, что техническому специалисту не нужно будет прикасаться к болту регулировки развала колес, который потом очень сложно установить на место.

Если говорить о недостатках, то можно отметить следующее: мастеру придется принимать очень неудобную позу для выполнения действий. Поэтому необходимо подготовить подъемник и подняться в смотровую яму.

Но все же автолюбителю очень неудобно выбивать ступицы в таком положении и входить в запрессовку подшипникового узла.

Второй способ

Состоит из следующих этапов:

• Для снятия подшипника вторым способом необходимо осторожно демонтировать поворотный кулак и полностью снять ступицу;
• После этого мастеру нужно будет перейти к верстаку;
• Непосредственно на верстаке производится замена ступичного подшипника ВАЗ 2110;
• После этого все устанавливается обратно, так же, как и раньше удалялось.

Этот метод, несомненно, намного проще, чем первый, но, поскольку он включает в себя развал, проблем с регулировкой не избежать.Прежде чем приступить к откручиванию болтов крепления кулака к стойке, необходимо пометить их положение мелом или маркером.

Первая отметка в этом случае будет указывать на положение регулировочного болта на стойке. Вторая отметка укажет на предыдущее положение кулаков.

После того, как мастер приступит к сборке, он будет ориентироваться именно по этим отметкам. Конечно, добиться большой точности будет сложно и вернуть детали на место не получится.Но при аккуратной работе ошибки при установке можно свести к минимуму.

Необходимо выполнить несколько этапов работы:

• Мастер ставит оценки;
• Выбивает кулачковые болты;
• Откручивает болты крепления нижней шаровой опоры;
• Подшипник необходимо выбить из ступицы;
• Кольца стопорные демонтированы;
• С помощью тисков разгоняют подшипники.

Перед повторной сборкой пространство в кулаках необходимо хорошенько и обильно смазать.

Этот метод часто используется при ремонте не только одного элемента подшипника, но и всей ходовой части. В результате такого метода можно будет легко заменить шаровые опоры, сайлентблоки рычагов и рулевые наконечники.

Третий способ

Выполняется в следующем порядке:

• В этом случае потребуется полностью снять стойку;
• После того, как все компоненты будут сняты, мастеру потребуются специальные тиски;
• На тисках будет заменена ступичная опора и все детали будут установлены обратно.

Этот метод является наиболее сложным и трудным, поскольку требует, чтобы технический специалист демонтировал всю стойку. Кроме того, необходимо будет разжать рулевой наконечник, а также открутить гайки крепления, они фиксируют верхнюю опору к основанию кузова.

Непосредственно снятие данного агрегата ВАЗ 2110 осуществляется только после демонтажа всей стойки с автомобиля. И этот процесс занимает много времени.

Нюансы

В процессе сбора всего агрегата обратно действовать следующим образом:

• Запрессовать подшипники;
• Установить стопорные кольца;
• Собрать кулаки;
• Установить на них новые детали подшипников;
• Установите узел на ступицы;
• С помощью оправки необходимо забить ступицы до упора.

Для запрессовки деталей подшипника можно использовать съемник или пресс. Но ни в коем случае нельзя использовать молоток, так как в этом случае неизбежно произойдет растрескивание детали. Усилия следует направить на наружные кольца.

Следует отметить, что в ступицах установлены двухрядные шариковые подшипники, не требующие мер по смазке и регулировке.

Из-за отсутствия такого ухода подшипники ВАЗ 2110 при снятии со ступицы неизбежно разрушатся, поэтому к этой мере следует прибегать только для полной замены.

Работа со съемником

Если все же нет желания портить подшипник, то можно заменить его, не выбивая из ступицы. Для того, чтобы удалить его оттуда, можно воспользоваться специальным съемником. Удаление с помощью этого устройства намного проще.

Для этого осторожно вставьте лапки съемника в пазы на ступице и снимите кольцо. Иногда для этого требуется некоторое усилие, кольцо необходимо поддеть отверткой и снять. Устройство удаляет деталь и удаляет зазубрины на детали.

Далее при помощи съемника можно также запрессовать новую деталь в поворотный кулак. Этот инструмент позволяет правильно запрессовать ступицу. Работа с инструментом такого плана значительно облегчает весь процесс, и мастеру потребуется меньше времени на все удаление и установку. Но работа с агрегатом требует некоторого мастерства и большой осторожности.

Как видно из этой статьи, даже такая несложная ремонтная работа, как замена ступичного подшипника, может иметь множество нюансов.

Сборка передней ступицы автомобиля ВАЗ 2107
1. Промываем все детали в керосине или уайт-спирите, смазываем посадочные места подшипников ступицы.
2. Наружные кольца подшипников ступицы удобно запрессовать в тисках через деревянные прокладки, используя кольца от старых подшипников в качестве оправок, которые ориентируем меньшим диаметром конуса в ступицу. Вдавите новые кольца в ступицу до упора.
3. Нанести смазку Литол-24 или ее аналоги на сепаратор и внутреннее кольцо подшипника ступицы. В пространство между подшипниками ступицы закладываем около 40 г смазки.
4. Установите внутреннюю обойму подшипника с роликами и внутренним кольцом в ступицу, предварительно нанеся на нее смазку.
5. Установите распорную втулку.
6. Используя молоток и подходящий инструмент (например, монтажный нож или внешнее кольцо старого подшипника), вдавите новый сальник в ступицу.
7. Закрепляем тормозной диск с проставкой на ступице двумя штифтами и устанавливаем ступицу на шкворень поворотного кулака.
8. Нанесите смазку на внешний сепаратор подшипника, наденьте внутреннее кольцо на цапфу, установите шайбу и навинтите новую гайку ступицы.
9. Отрегулируйте зазор в подшипниках ступицы

Проблемы с передней ступицей ВАЗ 2107 могут вызвать серьезные неприятности как с самим колесом (повышенный износ резины), так и с тормозными колодками и диском.Изношенный или поврежденный подшипник передней ступицы может быть основной причиной этих проблем.

Диагностика неисправностей

Для проверки ступичных подшипников передней ступицы ВАЗ 2107 необходимо выполнить следующие действия:

• Переднее колесо подвешивают на домкрат, предварительно приняв соответствующие меры безопасности: установка на ручник, противооткатные башмаки под задние колеса;
• Под нижний рычаг устанавливается надежный упор и снимается автомобиль с домкрата.Для дополнительной безопасности рекомендуется установить под кузов опору, предохраняющую от возможного падения в случае соскальзывания рычага с опоры. Этот шаг часто упускают из виду, хотя он очень важен для постановки правильного диагноза.
• Взявшись за колеса верхней и нижней части, совершать движения от себя / на себя. Люфта и стука быть не должно.
• Нужно крутить колесо. При наличии проблем с подшипниками может появиться стук, гул, скрежет.

Регулировка подшипника

Часто возникающий люфт можно устранить, затянув гайку ступицы. Для этого полностью затяните гайку, затем постепенно отпускайте, пока колесо не начнет свободно вращаться, а люфта не будет. Эта регулировка возможна при небольшом износе подшипников.

Замена подшипников

Процедура не сложнее других, связанных с ремонтом автомобиля ВАЗ 2107. После подвешивания на домкрате и снятия колеса производится непосредственная замена.Сначала снимаем суппорт, открутив болты его крепления. Тормозной шланг снимать не обязательно, достаточно аккуратно повесить суппорт, чтобы он не мешал работе.

Затем с помощью плоской отвертки подденьте колпачок, закрывающий гайку, и снимите ее. Открутив гайку ступицы и сняв шайбу и сепаратор, можно снять ступицу с тормозным диском. Дальше все просто:

• Вынимаем сальник;
• Снимаем разделитель;
• Вытаскиваем кольцо, разделяющее внутренний и внешний подшипники;
• Удлинением нужного размера и обычным молотком выбиваем обе обоймы.

Установка новых подшипников и сборка ступицы производится в обратной последовательности. Перед повторной сборкой необходимо удалить старую смазку, тщательно промыв все детали.

• Запрессовываем гильзы новых подшипников;
• Смазываем и устанавливаем внутренний сепаратор;
• Вставить кольцо;
• Запрессовываем сальник.

Осталось поставить ступицу на место и прикрутить суппорт.Вставив предварительно смазанный внешний сепаратор подшипника и упорное кольцо на место, затяните гайку ступицы до упора. Постепенно отпуская гайку, добиваемся свободного вращения колеса при полном отсутствии люфта. Таким образом, подшипник работает в штатном режиме, а значит, именно в этом положении нужно фиксировать гайку.

Снимаем использованную смазку с защитного колпачка и наносим новую, после чего наносим на ступицу. Ставим на место и закрепляем колесо, снимаем машину с домкрата.Дело сделано, неисправность успешно устранена, замена выполнена. После небольшого пробега рекомендуется проверить ступицу на люфт, при необходимости отрегулировать.

Какая самая лучшая опора двигателя. Замена подушек опоры двигателя автомобиля

Поговорим о том, как определить поломку подушки, как правильно заменить подушку двигателя и на что может потянуть поломка одной из деталей.

Как определить сломанную опору двигателя

Трудно сразу понять, лопнула ли подушка двигателя или вибрация передается с другой стороны, с дороги. При запуске двигателя будет передаваться вибрация и некоторые автолюбители грешат тем, что двигатель не прогрелся, а потому не обращают внимания. Бывает ситуация, когда даже на прогретом двигателе появляется и исчезает вибрация даже при движении.Когда опора двигателя полностью выйдет из строя, вы услышите характерный скрип металла о металл.

С такими симптомами можно добраться до ближайшего СТО или домой; нельзя ездить на машине, желательно не более 60 км / ч. Часто изнашивается задняя или левая опора. Это хорошо видно на смотровой яме, где видны как боковые подушки, так и спинка. Если вы обнаружили поломку одной подушки, то будьте готовы к тому, что вам обязательно придется менять другую.После осмотра подготовьте запчасти к замене, так как при замене вы не сможете управлять автомобилем.

Процесс замены подушки двигателя

Подняв двигатель максимально, чтобы было удобно откручивать болты крепления, снимаем опору. В обратном порядке кладем новую подушку, хорошо затягиваем болты и переходим к задней подушке, именно с нее и начинается пляска с бубном, так как наибольшая нагрузка на него приходится в сторону автомобиля.В результате изгибается не только сам крепеж, который по форме не такой, как предыдущие, но и деформируются крепежные болты.

Поднять двигатель уже не удастся, лучше его привязать к балке или поставить на стекла перекладину и привязать к ней двигатель, предварительно приподняв домкратом. В некоторых автомобилях, возможно, потребуется снять штаны или другие детали, которые могут помешать замене. Если крепежный болт сильно деформирован, то придется его отрезать болгаркой, иначе не откручивайте, некоторые водители выравнивают болт, но это ненадолго, через время придется выровнять заново или поменять его на новый.

Для того, чтобы снять подушку с сиденья, смазать маслом или WD-40, часто из-за грязи, подушка может просто ржаветь до каркаса. Важным моментом является установка, на задней подушке есть направляющая, или по-другому стрелку, указывающую направление движения автомобиля, не стоит путать, так как через время она может снова отломиться. Собирая все в обратном порядке, переходим к правой подушке двигателя. Также есть проблема с деформированными болтами на этой опоре, но основная проблема — это генератор или компрессор кондиционера.Как мы помним, снимать компрессор кондиционера не рекомендуется, так как в результате разгерметизации выйдет весь фреон, а заправка будет стоить даже дороже подушек вместе с заменой.

Если вы решили поменять подушки двигателя на СТО, не поленитесь проверить работу кондиционера или есть ли в нем давление после ремонта, так как недобросовестные рабочие в целях экономии времени могут просто снять компрессор и спрячьте от себя.

Освободив место для снятия подушки, мы столкнулись с проблемой деформации болтов, болгарку никак нельзя отрезать, так как можно повредить соседние детали или просто не дотянуться до болтов. Я бы посоветовал вам взять ножовку по металлу и потихоньку отрезать болт, хоть процедура долгая, но все же, не повредите соседние детали.Сняв подушку, поставьте новую в обратном порядке, будьте осторожны с радиатором, так как вы можете порезать руки о его соты.

Безопасность труда

Основным критерием безопасности при работе должен быть хорошо закрепленный двигатель, желательно позвонить партнеру для страховки или помощи с заменой.

Видео-советы по выявлению повреждений опоры двигателя:

Видео о том, как заменить опору двигателя на Golf 2:

Многие автомобилисты задают вопрос, как проверить подушки двигателя.Первые признаки — появление стучащего звука в районе коробки передач. В то же время он начинает стучать при пересечении неровностей, например, рельсов, а также при переходе или движении по неровной дороге.

Стук появляется из-за проседания коробки передач, соответственно — касается поперечной тяги и стучит. Устранить данную неисправность возможно либо с помощью профессионалов на СТО, либо в гараже самостоятельно.

Прочитав эту статью до самого конца, у вас не возникнет этого вопроса, и даже появится теоретическое понимание того, как сделать ремонт своими руками. Но обо всем по порядку. Для проверки целостности колодок мотора вам понадобятся: домкрат и деревянные пни или другая опора, а также монтировка или толстая палка (обычная деревянная).

• Сначала загоните машину в гараж или другое место с ровным полом;
• Во-вторых, домкратом поднимаем машину одновременно с передних колес и посередине машины, а точнее под двигатель устанавливаем деревянное бревно или другую опору и снимаем домкрат;
• В-третьих, лягте под машину и осмотрите подушки двигателя.Визуальный осмотр может выявить: затвердевание резины, наличие трещин и надрывов, а также отрыв опоры, точнее, отрыв ее металлической части от резиновой.

После визуального осмотра , если указанные недостатки не были обнаружены, проверьте люфт опор двигателя относительно корпуса или передней балки машины. Для полного осмотра используйте монтировку или палку, чтобы наклонить опоры двигателя в сторону.

(banner_content)

Как убрать детонацию в коробке передач без замены подушек двигателя.Чтобы устранить или приглушить неприятный звук, понадобится резиновый шланг. Затем необходимо самостоятельно установить его на опору или ступень. Это, конечно, не рациональная замена подушки, тем не менее, вы сможете какое-то время ездить без посторонних звуков, или с таким несложным маневром.

Купите новую подушку в зависимости от типа и модели вашего автомобиля. Если на вашем автомобиле установлена ​​отечественная модель, просто зайдите в ближайший к вам специализированный автомобильный магазин.Но если автомобиль редкий или эксклюзивный, то к покупке следует отнестись более щепетильно, для этого лучше изначально снять деталь. И уже на примере сломанной подушки он пойдет в магазин, ну или на авто разбор.

Процедура:

• 1. Отсоедините заземляющий провод от аккумуляторной батареи, поднимите машину и при необходимости установите опоры;
• 2. Домкратом приподнять мотор, чтобы обеспечить доступ к неисправной детали;
• 3.Откручиваем болты от мест крепления к двигателю и кузову и демонтируем неисправную деталь;
• 4. Установите новый на место старого и протяните, при этом, во избежание вибрации и постороннего шума, затяните гайки при работающем двигателе. И собрать все узлы, которые ранее были разобраны.

Коробка передач — это два самых важных элемента в автомобиле. При отсутствии или неработающем состоянии хотя бы одного из них больше невозможно совершить полное движение на транспортном средстве. В каждом автомобиле двигатель и трансмиссия закреплены в моторном отсеке на специальных опорах, предотвращающих их раскачивание и деформацию.

Опора двигателя представляет собой специальный резинометаллический узел, который, несмотря на свою простую конструкцию, играет важную роль в эксплуатации автомобиля.Примечательно, что этот механизм выполняет сразу несколько очень противоречивых характеристик. С одной стороны, опора двигателя максимально жестко прикрепляет силовую установку к кузову автомобиля, а с другой — смягчает передачу колебаний двигателя на другие детали. Таким образом, это устройство не позволяет агрегату двигаться и в то же время предотвращает передачу вибраций, которые создаются во время его работы.

Чтобы розетка не сдвинулась с опор, опора двигателя должна быть максимально прочной и износостойкой.Для этого основой этого механизма служит металлическая конструкция, на внешней стороне которой расположены резиновые подушки. Они также уменьшают все вибрации, а также демпфируют двигатель при наезде на неровности.

Опора должна изготавливаться в соответствии со специальными требованиями, которые могут быть рассчитаны только на заводском оборудовании. Поэтому, чтобы двигатель не двигался

он был испытан в продольном и поперечном направлениях, завод-изготовитель тщательно контролирует свойства резиновой прокладки и ее металлической основы.В идеале эта деталь не должна быть очень мягкой, так как при чрезмерном демпфировании агрегат сильно раскачивается, что приводит к снижению управляемости автомобиля и большим на ведущих колесах. При движении по неровностям такая опора двигателя также вызывает непроизвольное выключение передач.

Сейчас практически все современные автомобили оснащаются гелевыми или гидравлическими опорами. Сверху таких деталей маслянистая жидкость. Последний снижает вибрацию и действует как амортизатор.

Что касается срока службы, то штатная опора двигателя может прослужить около 50 тысяч километров.После достижения

Замена опор двигателя обычно требует только умения обращаться с инструментами и наличия этих самых инструментов. Часто для проведения работ, которые сами по себе несложны (например, замена свечей блока цилиндров на переднеприводных ВАЗах), требуется снять двигатель.
В этом случае процедура замены, например, нижней подушки двигателя, проводится «попутно», если того требует ее состояние.
Современные автомобили часто имеют «плотную» компоновку, поэтому иногда подушки двигателя приобретают дополнительные функции — например, опорный корпус может одновременно служить кронштейном для какого-то агрегата, например, на Peugeot 307.Мы не будем рассматривать такие «экзотические» варианты, наиболее очевидными являются принципы крепления мотора, которые легче увидеть на отечественных автомобилях — недаром для многих опытных мастеров наши машины играли роль «грунтовки».

Признаки износа подушек двигателя

Изношенная опора двигателя

В зависимости от того, какая подушка двигателя сломалась, признаками ее неисправности могут быть:

Неисправные колодки идентифицируются по разрыву резиновых амортизаторов или сломанным алюминиевым кронштейнам.

1. Вибрация двигателя на холостом ходу.
2. Посторонние стуки при движении, ощущаемые в моторном отсеке или под коробкой передач.
3. Рывки при динамическом разгоне авто.
4. Стук в моторном отсеке при запуске или остановке двигателя.
5. Затрудненное переключение передач.

На автомобилях с гидравлическими опорами дополнительно может ухудшиться динамика разгона.
Визуально дефектные подушки можно определить по расслоению и разрыву резиновых амортизаторов или по поломке алюминиевых кронштейнов.Также опытный техник может определить провисшую подушку на глаз по тому, насколько деформирован ее демпфер.

Разновидности подушек

Разновидности подушек двигателя автомобилей

Резина, поглощающая удары и вибрацию, обычно действует как демпфер двигателя.

Несмотря на разнообразие конструкций, основное назначение подушек — служить опорой двигателя, то есть гасить вибрации и колебания силового агрегата. Роль демпфера двигателя обычно играет резина (иногда во взаимодействии с гидравлическими свойствами масла), которая поглощает удары и вибрацию, при этом не позволяя силовому агрегату двигаться.
В качестве примера можно взять опору мотора на «Ниве». Представляет собой резиновый цилиндр с приваренными к нему пластинами с резьбовыми стержнями. Левая и правая подушки двигателя абсолютно одинаковые, третья, поддерживающая, имеет немного другой вид и устанавливается на поперечину, закрепленную на днище автомобиля.
Размеры опор и точки их крепления рассчитаны таким образом, чтобы исключить смещение силового агрегата, а вес двигателя сжимает подушку и распределяется так, что разрыв резины из-за ее деформации сдвигом практически Исключенный.
Аналогичным образом на Волге был установлен двигатель, также расположенный продольно оси автомобиля.
А вот при поперечном расположении двигателя уравновесить его несколько сложнее, что связано с конструкцией силового агрегата в целом. Поэтому опоры чаще всего имеют форму рычагов подвески, которые имеют сайлентблоки в качестве демпфера двигателя, как на дополнительных опорах ВАЗ 2112:
Такая конструкция опор также иногда вызвана необходимостью опоры наиболее удаленных точек двигателей. от корпуса, которые после модернизации приобрели большую массу.Использование дополнительных опор позволяет устанавливать более тяжелые двигатели без существенных изменений конструкции автомобиля.
Наиболее характерным для относительно небольших силовых агрегатов является способ их «навешивания», как в 2108 -09.
Двигатель в сборе с коробкой передач имеет три точки крепления:

• подушка двигателя левая;
• Подушка двигателя задняя (нижняя).

Принцип работы опорных подушек двигателя

Колодки опоры двигателя автомобиля

Подушки работают аналогично сайлентблокам рычагов подвески, то есть закручивают резину.

Подушки работают аналогично сайлентблокам рычагов подвески, то есть закручивают резину. Поэтому на автомобилях, которые эксплуатируются в основном на плохих дорогах, такие опоры оказываются ненадежными — резина расслаивается.
Более компактные автомобили, которые относительно тяжелы (по отношению к общей массе автомобиля), подвешиваются несколько иначе — в них резиновый демпфер работает на сжатие-растяжение, что увеличивает срок его службы. Кроме того, эти опоры более надежно фиксируют двигатель.
Но слабым местом таких опор может стать слишком длинный кронштейн опоры двигателя, если он является с ним единым целым и изготовлен из алюминиевого сплава. Если резина «проседает», неаккуратная езда по неровной дороге может привести к ее поломке.
Гидравлические (или гидромеханические) опоры двигателя отличаются от обычных опор тем, что имеют переменную жесткость. Это достигается снятием вакуума с двигателя. При достижении определенного количества оборотов клапан, разделяющий камеры опоры, закрывается. В результате жидкость (антифриз), ранее перетекшая из камеры в камеру, начинает играть роль упругого элемента.Внешне такие опоры отличаются в основном наличием штуцера для подключения вакуумного шланга и кабеля.
Такие подушки предназначены для гашения колебаний от двигателя, основная масса которых «лежит» на других опорах.

Замена подушек двигателя автомобиля

Для замены подушек достаточно вывесить двигатель, чтобы снять опору.

Стоимость работ по замене подушек двигателя обычно невысокая — от 500 рублей за штуку.Исключение могут составить «ходовые» автомобили.
Например, эта величина может стать значительно выше, если в отверстиях корпуса КПП, предназначенных для болтов или шпилек крепления опоры, уже оторвана резьба или сломаны сами шпильки. Часто для этого требуется демонтаж агрегата — иначе зал не будет сверлить и нарезать резьбу — пространство не позволяет выполнить эту работу на месте.
Довольно часто бывает, что при откручивании болтов крепления опор к лонжерону или подрамнику, внутри последнего отрываются закладные приварные гайки.Это происходит, например, при замене левой подушки на Дэу-Нексия. Осталось сделать «окно» в лонжероне и приварить гайку.
Особенно много хлопот может доставить замена задней подушки двигателя на старом ВАЗ 2108 — 2110 — иногда приходится наваривать «заплатку», заменяя ее частью сгнившего днища.
Но это скорее исключения. В целом процедура замены довольно проста. Достаточно вывесить двигатель, чтобы облегчить опору. Для этого можно использовать его, установленный на доске, уложенной поперек смотровой ямы.Незагруженная подушка, как правило, легко снимается и заменяется новой. Иногда может потребоваться дополнительная разборка, чтобы получить доступ к опоре.

Основное назначение подвески двигателя — компенсация вибрационных и колебательных движений, передаваемых приводным механизмом на кузов автомобиля. Без него невозможна комфортная поездка, процесс будет напоминать полет на старом «кукурузном грузовике».

Следует отметить, что опора двигателя представляет собой специальную прокладку, отделяющую двигатель от кузова.Старые советские автомобили оснащались таким изделием из цельного куска резины, дополненного креплениями с противоположных сторон. Кроме того, производители начали выпускать автомобили с передним приводом только в 1985 году.

Сегодня подвеска двигателя чаще всего представляет собой резино-металлическую прокладку. Также есть изделия гидравлические, но из-за ощутимой стоимости используются только для дорогих машин.

Признаки неисправности

Когда при пересечении препятствий в районе коробки передач возникает характерный стук, нарушающий звукоизоляцию в салоне, скорее всего, следует обратить внимание на замену подушки двигателя.Кроме того, на дефект такой прокладки указывает сильная вибрация, передаваемая на кузов легкового автомобиля … Если работающий двигатель начинает стучать по раме, значит, необходима срочная замена подушки двигателя.

Обратите внимание на состояние подушек, когда при торможении и в начале движения машины впереди щелчки и другие посторонние звуки. Должно быть поводом для беспокойства, если в салоне при преодолении ям и выбоин на дороге возникает грохот.Если движение по пересеченной местности сопровождается отдачей на рычаг переключения передач, опору необходимо немедленно заменить.

А также свидетельством признаков неисправности подушек двигателя является значительное повышение уровня вибрации при запуске или остановке механизма. Настоятельно не рекомендуется игнорировать такие симптомы. Последствия могут быть очень неприятными, в конечном итоге выражаясь в деформации подвески и кузова, преждевременном износе трансмиссии.

Следовательно, если на автомобиле имеются признаки неисправности подушек двигателя, то вышедшие из строя прокладки необходимо заменить.

Самодиагностика подвески

При невозможности или нежелании посетить автосервис существует возможность самостоятельного определения неисправности. Самостоятельная проверка состояния подушек двигателя производится с помощью следующих инструментов:

1. гидравлический или пневматический домкрат. Это устройство облегчает доступ к проверенным подушкам;
2. специальная опора безопасности. В этом качестве чаще всего используется деревянный брусок;
3. монтировка или палка, достаточно прочная, чтобы действовать как рычаг.

• Автомобиль загнан в гараж или другое помещение. Обязательное условие — ровная поверхность пола;
• с помощью домкрата под передним колесом, чтобы поднять автомобиль. Для автомобилей с задним приводом подъемное устройство находится под задним колесом;
• Опора устанавливается под мотор, чтобы не было нагрузки на опоры мотора. Убедившись в устойчивости положения автомобиля, домкрат опускают.

На тележке садятся под машину и проводят визуальный осмотр.Этот тип проверки позволяет легко проверить опоры двигателя на наличие признаков неисправности, обнаруженных опорами двигателя во время работы.

Даже неопытный автолюбитель сможет увидеть симптомы отслоения постамента, трещин и разрывов на изделии, а также самостоятельно определить, что прокладка вышла из строя в результате чрезмерного затвердевания резины. В таких случаях настоятельно рекомендуется срочно заменить подушку двигателя.

Для выявления возможного люфта на стыке мотора с передней балкой станка или кузова визуального осмотра недостаточно.Это требует использования монтировки. Подобный рычаг используется для отклонения двигателя в разные стороны. Отсутствие люфта говорит о исправности опор; ремонт подушки не требуется.

Устранить этот симптом можно следующим образом:

• снова поднять автомобиль;
• снять опору безопасности;
• проверить качество крепления двигателя и при необходимости подтянуть крепление гаечным ключом или трещоткой.

Таким образом устраняется люфт.

Самостоятельная замена опор двигателя

Чтобы поддерживать свой автомобиль в идеальном состоянии, нужно регулярно проверять техническое состояние … Так как поломка одной детали может вывести из строя весь дорогостоящий агрегат, необходимо произвести замену неисправный механизм своевременно.

Предлагаем Вам подробную инструкцию, как заменить неподходящие подушки двигателя своими руками:

1. После отсоединения АКБ от АКБ путем снятия клемм автомобиль поднимается на достаточную высоту для обеспечения удобного доступа к двигателю.После использования домкрата машина надежно фиксируется деревянными брусками; №
2. тем же подъемным устройством поднять двигатель, освободив нужную деталь от груза; Колодки крепления мотора
3. выполняются определенным количеством болтов, которые необходимо вывернуть, предварительно открутив;
4. После удаления неработающей детали новая деталь устанавливается в подходящее место. Крепежные детали в виде болтов надежно фиксируют гидроопору двигателя. Следует отметить, что работа мотора при затяжке креплений позволяет обезопасить автомобиль от последующей чрезмерной вибрации; №
5. Завершение установки опорной подушки двигателя сопровождается возвращением на свои места всех демонтированных деталей.

Отдельно отметим, что все предложенные манипуляции рекомендуется проводить в паре с ассистентом. Потребуется участие извне, чтобы направлять рычаг двигателя, пока опора находится на месте.

Осмотр и замена верхней подушки — довольно простой процесс. Доступность манипуляций обеспечивается возможностью обойтись без ямы. Кроме того, нет необходимости поднимать автомобиль.

Заключение

Регулярная проверка состояния опор двигателя помогает предотвратить многие проблемы в будущем.Своевременная замена бесполезной опоры обеспечивает комфортное пребывание пассажиров в салоне автомобиля.

Если вас беспокоит исправность всех узлов и систем машины, рекомендуется периодически проверять подушки. Как показало предыдущее исследование, все необходимые манипуляции можно провести самостоятельно, без помощи специалистов автосервиса.

Тойота Королла восьмого поколения. Toyota Corolla восьмого поколения Toyota Corolla

Toyota Corolla восьмого поколения в кузове E110 была представлена ​​в мае 1995 года.В 1997 году машина поступила в продажу в Старом Свете, а через два года претерпела первое обновление.

В 2001 году японская компания представила девятое поколение своей популярной модели, а в 2002 году сняла с производства восьмую Corolla.

Toyota Corolla восьмого поколения принадлежит к классу компактных автомобилей. Он был доступен в кузовах седан, универсал и хэтчбек (трех- или пятидверный).

Длина «Короллы» составляла от 4270 до 4320 мм в зависимости от кузова, высота — от 1385 до 1440 мм, ширина — 1690 мм, колесная база — 2461 мм, дорожный просвет — от 140 до 150 мм.Снаряженная масса также не была одинаковой и зависела от типа двигателя, трансмиссии и оборудования и составляла от 900 до 1230 кг.

Традиционно Toyota Corolla восьмого поколения оснащалась широкой гаммой бензиновых и дизельных двигателей … В первую линейку вошли агрегаты с рабочим объемом от 1,3 до 1,6 л, мощностью от 85 до 165 лошадиных сил, во вторую — двигатели. 2,0 — 2,2 литра, выдавая от 73 до 79 «лошадей». Коробок передач тоже было много: 4-, 5- или 6-ступенчатая «механика», а также 3- и 4-ступенчатый «автомат».Предлагались как переднеприводные, так и полноприводные модификации.

Toyota Corolla восьмого поколения оснащалась независимой пружинной подвеской спереди и сзади. Дисковые тормоза использовались на передних колесах, а барабанные — на задних.

У каждого автомобиля есть свои достоинства и недостатки, и Toyota Corolla восьмого поколения не исключение. К первым можно отнести хорошую сборку, отличные ходовые качества, удобный и практичный салон, недорогие запчасти, хорошую управляемость, уверенное поведение на дороге, цепкие тормоза и доступную цену.
Второе — небольшой клиренс, не очень хорошая шумоизоляция, не удачный дизайн передка.

Производство кузова Corolla Toyota 110 corolla началось в мае 1995 года. Дизайн автомобиля изменился практически во всем, но есть много общих черт с предыдущей моделью с индексом E100. В 1998 году некоторые автомобили Corolla, не продававшиеся на японском рынке, получают новый мотор 1ZZ-FE. Этот двигатель стал первым двигателем автомобилей Toyota, который имел алюминиевый блок цилиндров и головки цилиндров, что сделало восьмое поколение намного легче, чем предшественник E100.

производителей Toyota решили представить модели с уникальным для каждого рынка дизайном. Например, в Северной Америке, где продажи должны были начаться в середине 1997 года, автомобиль получил разные передние и задние части от австралийской и европейской версий. А в Пакистане модель выпускалась до марта 2003 года.

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал.А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

Кузов Toyota Corolla 110 corolla восьмого поколения производился в самой Японии до середины 2000 года, еще в 1997 году Corolla стала самым продаваемым автомобилем в мире. Не смотря на то, что по духу (без учета внешнего вида) «сто десятая» модель не предложила покупателям никаких новых технических решений. Если использовать образные сравнения, оказывается, что она действительно «почивала на лаврах», заработанных в предыдущих поколениях, корни которых уходят в 80-е годы.

Фактически Toyota Corolla 110 была разработана на платформе предыдущей модели, и большинство ее агрегатов представляли собой те же коробки передач и двигатели, хотя и немного модернизированные, но используемые в машинах серии E90. По техническому уровню оснащения тоже особого прогресса не добилось.

Причина всего этого — затянувшаяся рецессия, в Toyota были вынуждены максимально сократить расходы и были вынуждены использовать уже разработанные технические решения. Однако в этом был плюс — большинство консервативно настроенных покупателей уже знали, что им предлагается проверенный временем, надежный и очень практичный автомобиль.

от предшественника Corolla 110 получает силовой каркас всего кузова, который просто обвешивается панелями нового дизайна. Концерн решает придать своей самой популярной модели весьма нетривиальный вид, украсив переднюю часть овальными выпуклыми «глазастыми» фарами с круглыми цветными (а не белыми, вопреки моде того времени) подфарниками и новым трапециевидным фарами. решетка радиатора «в сеточку», это сразу выгодно выделило 110 кузова toyota 110 corolla из ряда «одноклассников».

Toyota Corolla GT 15

Очень интересно выглядит переработанный спойлер переднего бампера, а также новые задние фонари, оснащенные бесцветными «поворотниками» овальной формы. Благодаря новому дизайну боковых окон со слегка поднимающейся к хвосту линии ремня и дизайну колесных дисков седан становится заметным сбоку.

Подвеска всех колес оставлена ​​независимой и немного доработана. Кузов модели 110 Toyota 110 Corolla настолько понравился европейской публике, что практически сразу получил новое почетное звание, в Европе Corolla стала «Автомобилем года».

Что относится к автомобилям типа Euro-Corolla, которые производились специально для нужд европейского рынка … Toyota Corolla для североамериканского рынка (унифицированная с Chevrolet Prizm) получает свое, более оригинальное, чем в «европейской» версии конструкции кузова.

Поэтому совсем не удивительно, что кузов toyota corolla 110 в кузове toyota становится мировым хитом. По опции многие комплектации практически идентичны тем, что предлагается в «сотой» модели Corolla.

Интерьер модели также изменился в сторону наличия плавных, круглых, овальных форм. В связи с этим концерн строго придерживался главного принципа — единства содержания и формы: то есть, если фары использовались овальными, то ручки управления вентиляцией делаются круглыми, а не полозьями, как в предыдущих поколениях. Хотя есть удобное водительское кресло с тремя регулировками сиденья, сиденье имеет хорошую боковую поддержку, но алгоритм регулировки его подушки не совсем удобный.

Кроме того, привычная регулируемая по высоте рулевая колонка, большие и информативные шкалы приборов, округлая приборная панель, приятный вид, отличная четкость при переключении передач — традиционные черты кузова Toyota corolla corolla 110, которые тщательно продуманы. передается от одного поколения к другому. Двери выполнены из цветных тканевых вставок, которые создают дополнительный комфорт, но внутреннюю отделку салона светло-бежевым пластиком и накладки на пороги просто невозможно признать практичными.

Характеристики автомобилей Toyota Corolla восьмого поколения (110 кузов)

автомобилей Toyota Corolla в кузове E110 впервые были представлены миру в 1995 году. В 1999 году эта модель прошла рестайлинг, а в 2002 году снята с производства.

В связи с рестайлингом, а также попытками корпорации Toyota сделать уникальный автомобиль для каждого из рынков, эта модель имеет огромное разнообразие экстерьера, технических характеристик и комплектаций.

Toyota Corolla E110 представлена ​​компактными автомобилями в кузовах седан, трех- и пятидверный хэтчбек и универсал.Габаритные размеры этих автомобилей различаются в зависимости от типа кузова и находятся в следующих пределах: длина от 4270 до 4320 мм; высота — от 1385 до 1440 мм; ширина для всех типов кузова 1690 мм; размер колесной базы — 2461 мм; клиренс тоже колеблется в разных комплектациях — 140-150 мм.

Показатель снаряженной массы варьируется в зависимости от типа кузова, двигателя и трансмиссии в пределах 900-1230 кг.

Экстерьер и интерьер Королл восьмого поколения

Это поколение семейства Corolla E110 сохранило большую часть внешних особенностей предыдущей модели — E100.Особенно это заметно на фото первых моделей с круглыми фарами.

После рестайлинга 1999 года внешний вид представителей этого модельного ряда стал более современным.

Оснащение салона на момент выпуска было на достойном уровне, конечно, на данный момент устарело. Даже базовая комплектация оснащалась гидроусилителем руля и электростеклоподъемниками, что считалось небывалой роскошью среди отечественных автовладельцев.

Салон получился не особо комфортным и просторным: небольшие сиденья, скромная отделка салона, приборная панель в большинстве комплектаций была без тахометра.

Объем багажника тоже невелик: самый маленький у хэтчбека и седана — 280 литров, у универсала — 310 литров (665 литров при сложенных сиденьях заднего ряда).

Технические характеристики Тойота Королла восьмого поколения

Toyota Corolla E110 оснащалась большим количеством бензиновых и дизельных силовых агрегатов. Бензиновые моторы рабочим объемом 1,3-1,6 литра имели мощность 85-165 лошадей. Дизельные установки в зависимости от комплектации имели рабочий объем 2.0-2,2 литра и мощностью 73-79 л. с участием.

На выбор покупателя также предлагались разные типы трансмиссий: 4-, 5- и 6-ступенчатая механическая коробка передач; 3- и 4-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Большинство комплектаций были переднеприводными, но были и полноприводные представители модели Corolla 110. Передняя подвеска представлена ​​типичными для всех автомобилей Toyota стойками Макферсон, а задняя подвеска независимая, пружинного типа.

Характеристики автомобилей Тойота Королла в кузове Е110

восьмого поколения отличаются большим разнообразием вариантов комплектации и имеют ряд достоинств и недостатков.

К несомненным достоинствам этого поколения можно отнести:

• отличные ходовые качества;
• качественная сборка;
• уверенное поведение на дороге и хорошая управляемость;
• надежных тормозов;
• практичный салон;
• кузов автомобиля покрыт слоем цинка, что значительно повысило его прочность и устойчивость к неблагоприятным условиям эксплуатации;
• недорогие запчасти и сервис;
• автомобиль по доступной цене.

Отрицательные черты представителей Toyota Corolla E110:

• небольшой клиренс, из-за чего ездить по нашим дорогам некомфортно;
• плохая шумоизоляция.

Характеристики автомобиля Toyota Corolla в кузове AE110

Одновременно с Corolla восьмого поколения с конвейеров начали сходить представители последнего (четвертого) поколения модельного ряда спорткаров Toyota Corolla Levin (AE110). В этих автомобилях использовалась переднеприводная платформа Е110, выпускались они в единственной модификации кузова — 2-дверном купе.

Габаритные размеры Toyota Размеры Corolla AE110 следующие: длина — 4305 мм, ширина — 1695; в высоту автомобиль достигает 1305 мм.

На фото видно, что экстерьер этого спорткара отличался обтекаемостью форм.

Интерьер салона также выдержан в спортивном стиле. Массивная приборная панель с широким центральным козырьком, эргономичная компоновка центральной консоли, трехспицевый руль.

Передние сиденья удобные, с боковой и поясничной поддержкой.В некоторых комплектациях есть подголовники. Комфортность сидений заднего ряда не отличалась: короткие подушки и почти вертикальное расположение спинок.

Технические характеристики Toyota Corolla в кузове AE110 типичны для спорткаров того времени. Автомобиль оснащался бензиновыми двигателями двух типов:

1. 1,5-литровый, мощностью 100 «лошадей»;
2. 1,6-литровый, с тремя вариантами мощности — 110, 150 и 165 л. с участием.

На выбор покупателя были представлены две механические коробки (5- и 6-ступенчатая) и 4-ступенчатая АКПП.

Toyota Levin (АЕ110) выпускалась до 2002 года и была высоко оценена любителями спортивных автомобилей.

Ни одна машина в мире не сравнится по популярности с Toyota Corolla. С момента ее дебюта в 1966г. Произведено 23,5 миллиона единиц — даже VW «Жук» не может похвастаться таким тиражом. Европейская премьера 8-го поколения этой модели, пришедшей на смену своему предшественнику 6-летней давности, приурочена к Московскому автосалону. Однако месяцем ранее нам удалось вывести новинку на очную встречу.

Автомобиль, по сути, мог видеть каждый, он был выставлен перед бренд-центром в Битце, правда, с надписью «Образец не продается». Я специально следил за посетителями минут 10 — на мой взгляд, ни один не прошел мимо. Что неудивительно, так как предшественник был внешне откровенно скучным, поэтому «Королла» -97 вызывающе оригинальна.

Главная дизайнерская находка и одновременно удача — «глазастая» передняя часть. Слегка приплюснутые фары прекрасно гармонируют с круглыми цветными (а не белыми, вопреки моде) подфарниками и трапециевидной решеткой «сетка».Отлично смотрятся перфорированный передний спойлер на бампере и задние фонари с бесцветными овальными «поворотниками». А благодаря новым боковым окнам с немного поднимающейся к хвосту линией талии и элегантным колесным дискам седан виден и сбоку. Правда, эта перспектива не так выразительна, но по сравнению с предшественницей положительные изменения очевидны. Отрадно также, что такой дизайн вроде бы предусмотрен исключительно для Европы — на фоне всеобщего увлечения «мировыми» автомобилями стилистически иную рыночную стратегию можно только приветствовать.В общем, позволю себе утверждать, что новая евро «Королла» — самая оригинальная внешне массовая модель компании за всю ее историю. Дай бог, чтобы дизайн «отписки» о повседневных автомобилях действительно ушел в прошлое.

Предшественник внутри был до скучного «бесхребетного», в первую очередь из-за какой-то «нет» торпеды — другого слова не было. Тахометр и тот отсутствовал. Новая «Королла» тоже вряд ли станет образцом для подражания, но дизайн салона уже вызывает положительные эмоции.В первую очередь, благодаря оригинальной консоли, разделенной на 3 блока. Сверху в индивидуальном гнезде размещается магнитола, затем идут дефлекторы климатической установки, а замыкает ряд пульт управления с очень удобными вращающимися ручками и необычными полукруглыми кнопками включения кондиционера. Получилось и функционально, и удобно, но расположение выдвижных подстаканников над пепельницей не совсем удачное — при МКПП они могут мешать работе рычага.

Панель приборов с такими же габаритами спидометра и тахометра (у последнего внизу индикатор наружного термометра) нареканий не вызывает, как и традиционные для японцев переключатели на рулевой колонке. Помимо тахометра (его нет только в самой простой комплектации, вряд ли кто может заинтересовать в России) в машине теперь есть трехрежимные «дворники», электростеклоподъемники передних дверей, центральный замок и, самое главное, еще одно механическое сиденье. регулировка — подушка регулируется по высоте.А еще — бесконечно, нравится продольная регулировка и наклон спинки. Форма передних сидений не изменилась, а задний диван стал шире благодаря новому дизайну дверей. Но удивительная вещь: у меня сложилось впечатление (и не только у меня), что места для колен меньше, хотя основание такое же сантиметр в сантиметре. Правда, это было обнаружено при полностью смещенном переднем сиденье, так что, возможно, объяснение кроется просто в увеличении хода продольной регулировки. Но то, что нужно заказывать отдельно складывающуюся спинку сиденья, непонятно.Удручает и отсутствие люка из салона в багажник — лыжи на таком седане возить не легче, чем в «копейке». Сам багажник, с очень низкой загрузочной площадкой и всегда чистой широкой ручкой крышки, довольно приличный. Но хотелось бы знать, кому пришла в голову идея закрепить запаску в нише не хомутом, а пластиковой гайкой, накрученной на длинный винт? Здесь изменение происходит ради изменения, и такие действия обычно оказываются не хорошими, а плохими.

Что касается механики, то изначально было известно, что она практически не менялась. Под капотом такая же поперечно расположенная 1,3-литровая 16-клапанная «четверка» — с другими двигателями «Королла» в Россию пока не поставляется и в таблице мы приводим их только для сравнения. Эта маркетинговая политика имеет как недостатки, так и преимущества. Одна сторона, мощные моторы — это, конечно, хорошо, хотя для семейной, деловой или арендованной машины динамика уже достаточно приличная. Но старый добрый карбюраторный мотор с заведомо антикачественным нашим топливом — это то, что вам нужно.Конечно, копаться в фирменных «кишках» лучше специально обученным людям, но упустить шанс реанимировать машину в аварийной ситуации — грех. К счастью, добраться до основных агрегатов даже проще, чем в «девятке» — моторный отсек рассчитан на двигатели с большим рабочим объемом, в том числе и на многоклапанный 2,0-литровый дизель.

Ладно, хватит праздных рассуждений, пора идти. Странно, но ускорение кажется веселее, чем у предшественника, и это при том же литре и уменьшении веса всего на несколько килограммов.Посмотрим технические характеристики … Правильно, динамика лучше, раз мощность двигателя увеличилась на 15 процентов. Непонятно только за счет чего (еще не успели разобраться даже дилеры), но в любом случае — вот вам. старый мотор! вибраций от него не было и нет, не то чтобы навязчивый, но отчетливо возникающий шум слышен только на низких передачах и полностью пропадает на 4-й.

В остальном все как раньше. В меру жесткие, очень информативные педали, особенно хороши педали тормоза, да и сами тормоза (передние вентилируемые диски, с АБС), как и раньше, нареканий не вызывают.К счастью, прошел первый ливень после июльской выпечки — и на мокрой трассе «Королла» ведет себя отлично, не качается и тормозит уверенно и предсказуемо. Четкость переключения передач отличная, подвеска («Мак Ферсон» спереди, 2-рычажная сзади) на длинных волнах не допускает неприятных заездов купе, но что будет на ухабах? Да, и машина стала мягче, ненамного, но все же. Так что трамвайные рельсы и деревенские неровности лучше гнать или устанавливать более жесткие амортизаторы: при штатной подвеске поломок вряд ли удастся избежать.Руль тоже стал заметно легче, а маневренность, пожалуй, не изменилась и к радиусу поворота 4,8 м претензий не было. Однако с новым усилителем рулевого управления парковка и перестановка стали намного проще.

Несмотря на безоговорочные положительные изменения, Toyota Corolla по-прежнему стоит порядка 17-18 тысяч долларов. Дороже, конечно, чем «десятка» или даже «Форд Эскорт», но, пожалуй, престижнее последнего. К тому же машина очень надежная и неприхотливая — на въезде в Тойота Центр Битца я разговорился с владельцем предыдущей Короллы, который сказал, что никаких проблем с ней не знал больше 3-х лет.При этом она ее нисколько не щадит, заправляется в основном 92-м бензином и несколько раз из сомнительных бочек. (Ура карбюратору!) «Тойота Королла», кроме седана, имеет полный спектр кузовов: 3- и 5-дверные хэтчбеки, универсал и даже настоящий «кафе-гонщик» «Королла G6», приближающийся к изображение VW «Golf GTI». Остается надеяться, что все модификации будут доступны российскому потребителю.

Основные характеристики «Тойота Королла» с кузовом седан.

Новая «Королла» — эволюция лучше революции

Сосредоточив усилия на доведении новой модели «Тойота Королла» до оригинального запоминающегося внешнего вида, ее создатели лишь немного увеличили габариты модификаций, составляющих семейство.

Трехдверный хэтчбек удлинен на 5 мм, четырехдверный седан — на 25 мм, а универсал — на 60 мм. Новые кузова на 5 мм шире старых, хэтчбек и седан стали на 5 мм выше, а высота универсала увеличилась на целых 20 мм. Колея передняя и задние колеса не изменились. Также удалось сохранить очень маленький радиус поворота -4,8 м.

Еще интереснее изменения в интерьере. Благодаря большому выдвижению переднего сиденья вперед, длина хэтчбека и универсала выросла на 25 мм, а седана — на 10 мм.Высота салона увеличилась на 10 мм у хэтчбека и седана и на 15 мм у универсала. Салон и универсал стали на 5 мм шире, а хэтчбек на 5 мм уже. Конструкции кузова были переработаны для достижения большей угловой жесткости, снижения веса, уровня вибрации и шума и, что наиболее важно, лучшего поглощения энергии. боковой удар в случае аварии. Два параллельных усилителя дверных трубок дополнены верхней поясной полосой, чтобы уменьшить деформацию элементов двери и предотвратить их попадание в салон при боковых ударах.Кроме того, новые усиления из особо прочной стали, введенные в конструкцию кузова, помогут распределить энергию удара. Попутно отметим лучшую защиту кузовов от проникающей коррозии.

1997 Toyota Corolla, поставляемые в Россию, комплектуются бензиновыми двигателями трех версий и одной дизельной. Базой для моделей с различными типами кузовов считается 4-цилиндровый 12-клапанный 1,3-литровый карбюраторный двигатель мощностью 75 л.с. Индекс этого двигателя, сочетающего отличную топливную экономичность с достаточными динамическими характеристиками, — «2Е».По сравнению с предыдущими моделями на моторах 1997 года. увеличена жесткость блока и уменьшена масса поршней с шатунами. Также снижен уровень шума этого двигателя. Более мощным вариантом, также с рабочим объемом 1,3 литра, является 16-клапанный двигатель модели «4E-FE» с двумя распредвалами в алюминиевой головке блока и двумя рядами клапанов с углом между ними 24 °. Привод распредвала — комбинированный. Один из распределительных валов приводится в движение зубчатым ремнем. Другой получает от него вращение благодаря зубчатой ​​передаче.

Модернизация впускного и выпускного коллекторов с увеличением степени сжатия, позволила увеличить мощность с 75 л.с. до 86 л.с. Система питания двигателя — многоточечный впрыск с электронным управлением … 1,6-литровый двигатель модели «4A-FE», развивающий 114 л.с., еще более «тяговит» за счет большего рабочего объема. при 6000 об / мин и максимальный крутящий момент 145 Нм при 4800 об / мин. Правда, с АКПП мощность этого мотора «падает» до 104 л.с. Предназначен для японского и американского рынков, 1.8-литровый бензиновый двигатель «7A-FE» не устанавливается на автомобили «Королла», продаваемые в Россию через официальных дилеров … Жалко! Ведь он очень адаптируемый, а максимальный крутящий момент 150 Нм достигается уже при 2800 об / мин! Напоследок про дизель. Отличие нового форкамерного дизеля «2C-E» от старого «2C-III» — в новой электронной системе управления топливным насосом. Это более экономичный и дроссельный отклик. Дизель развивает максимальную мощность 72 л.с. при 4600 об / мин при рабочем объеме 2.0 литров. Максимальный крутящий момент составляет 131 Нм при 2600 об / мин. Продаваемые в России автомобили Corolla поставляются в зависимости от типа двигателя с одной из трех механических 5-ступенчатых коробок передач и одной из двух автоматических: с 3-мя и 4-мя передачами.

Шасси новых автомобилей Corolla построены на основе уже зарекомендовавших себя в эксплуатации старых элементов. Модернизация выразилась лишь в более точной «настройке» под новые кузова. Приятно, что в рулевое управление в стандартной комплектации входит гидроусилитель… Любопытно, что передняя подвеска стоек МакФерсон с мощными Г-образными нижними рычагами до сих пор не содержит подрамника, на котором бы устанавливалась реечная передача рулевого управления. В этом новая «Королла» сродни нашему ВАЗ-2110. И еще хочу сказать немного о задней подвеске. Он также традиционно включает в себя рессорные стойки в качестве упругих элементов и поперечные параллельные стержни, которые вместе с продольным растяжением стержней определяют изменения схождения задних колес при поворотах под действием поперечных сил.Практически задние боковые тяги играют роль рулевых тяг для корректировки небольшого поворота колес. Как показали многочисленные испытания, именно такая задняя подвеска является причиной отличной управляемости и устойчивости автомобилей Toyota.

Вентилируемые тормозные диски на передних колесах всех модификаций нового семейства автомобилей «Королла». То же касается и задних барабанных тормозов. ABS входит в стандартную комплектацию всех моделей, за исключением 1,3-литрового 75-сильного варианта.

Подводя итоги, отметим, что конструктивно новое семейство моделей, получившее эволюционные усовершенствования, не содержит каких-либо революционных нововведений.

Благодаря круглой передней оптике Toyota Corolla восьмого поколения (индекс кузова E11) получила от наших автомобилистов прозвище «глазастая». Этот элемент экстерьера пришелся по душе не всем, поэтому через три года после дебюта модель подверглась рестайлингу — основные изменения коснулись сомнительного «глазастого» дизайна фар. В процессе модернизации внешний вид автомобиля был сделан более динамичным.

Версии, выпущенные до модернизации, были чистокровными «японцами», тогда как выпущенные позже могли иметь английское и даже турецкое происхождение.Однако в этих странах только автомобильная сборка, а все комплектующие поставлялись из Японии, поэтому, по словам посоветовавших нам экспертов, смена «гражданства» особо не повлияла на надежность машины.

Не стоит беспокоиться о «красной болезни» — благодаря специальной стали и оцинкованному кузову Corolla (E11) надежно защищена. Создатели этой машины также позаботились об увеличении пассивной безопасности — в силовой раме предусмотрены зоны деформации, равномерно распределяющие и поглощающие энергию удара.В случае бокового столкновения пассажиры защищены двумя арматурными стержнями, установленными в каждой из дверей. В краш-тестах EuroNCAP 1998 года Corolla получила три звезды. На тот момент это был неплохой результат.

Набор «Джентльмен»

Для Corolla (E11) было предусмотрено четыре варианта кузова: 3-дверный хэтчбек, 5-дверный универсал, 4-дверный седан и 5-дверный лифтбэк. Официально к нам наиболее активно импортировались две последние модификации. Около 500 таких машин были переданы специально по заказу МВД Украины, в частности Госавтоинспекции.

Машин, приехавших к нам официальным путем, почти столько же, сколько и неофициально ввезенных. Как правило, «честные» модификации хорошо оснащены. Помимо центрального замка, гидроусилителя руля и подушки безопасности водителя в них также есть кондиционер, иммобилайзер, электрические стеклоподъемники и электрическая регулировка наружных зеркал.

На автомобилях первых лет выпуска из-за окисления разъемов электропроводки иногда выходили из строя стеклоподъемники.Главное замечание к машине — небольшое расстояние от подушки. заднее сиденье на переднее сиденье. «Галерею» смело можно назвать местом «свекрови». У людей даже среднего роста колени почти упираются в спинку переднего сиденья. Кстати, у предшественника было гораздо больше места сзади.

Стволы всех версий небольшие — меньше, чем у многих конкурентов. Даже в практичном универсале объем багажного отделения составляет всего 310/665 литров. Для сравнения: VW Golf IV Variant имеет 460/1470 л. С., А Renault Megane Break — 480/1600 л.с.

Надежность на первом месте

Автомобили оснащались двигателями, которые уже прошли проверку временем на других моделях Toyota… Никаких серьезных проблем с ними не возникает, а при правильной эксплуатации, по оценке специалистов СТО компании, до замены колец силовые агрегаты способны проехать порядка 250-400 тыс. Км (в зависимости от объема Ед. изм).

Чаще всего в Украине встречаются бензиновые двигатели Corolla объемом 1,3 и 1,6 л, а среди постстайлинговых версий — с двигателями 1,4 л (этот агрегат заменил 1,3 л) и 1,6 л.1,3-литровый 12-клапанный комплектуется карбюраторной системой питания, а дизельные версии встречаются редко.

В ходе модернизации все бензиновые двигатели оснастили фирменной системой изменения фаз газораспределения VVT-i … Благодаря ей моторы отличаются хорошим КПД. По словам сервисников, VVT-i достаточно надежен — проблем с ним при эксплуатации не возникает.

Внимательные читатели могут быть удивлены, что агрегаты объемом 1,6 и 1,8 литра имеют одинаковую мощность. Дело в том, что 1.6-литровый агрегат в отличие от 1,8-литрового сильно разгоняется. Это позволило уравнять не только мощность моторов, но и крутящий момент. Как правило, этот агрегат устанавливался на полноприводные универсалы.

После пробега 100 тыс. Км все двигатели нуждаются в серьезном ремонте. В это время необходимо поменять ремень ГРМ (этот срок установлен только для оригинальных запчастей), а также проверить и отрегулировать тепловые зазоры клапанов (работа с 1,3-литровым двигателем обойдется в 35 долларов).За регулировочные шайбы придется доплачивать — одна шайба стоит примерно 2-6 долларов. Применение механической регулировки зазоров клапанов на этих двигателях обусловлено повышенной надежностью и долговечностью этого механизма. При пробеге около 200 тысяч км сальники коленвала могут протекать.

Поднимите уши!

Большинство эксплуатируемых в Украине Corollas — переднеприводные. Полноприводные (4WD) версии в основном предназначались для японского и американского рынков.

Крутящий момент от двигателя к колесам передается с помощью 5-ступенчатой ​​механической или 4-ступенчатой ​​автоматической коробки передач. Первым укомплектовано до 70% Короллы, вторым соответственно около 30%.

При покупке автомобилей первых годов выпуска с «механикой» следует быть внимательнее — как рассказали нам сотрудники СТО, им уже приходилось ремонтировать эти агрегаты в связи с выходом из строя подшипников первичного и вторичного валов. . Общая стоимость ремонта на фирменной СТО может превышать 400 долларов, поэтому при совершении тест-драйва перед покупкой машины нужно внимательно прислушаться, а гудит ли КПП? Одна из основных причин этой «болезни» — несвоевременная замена масла, которое необходимо менять каждые 50 тысяч км.Гидравлическое сцепление обычно не проблема.

«Автомат» при правильном использовании служит долго и нареканий не вызывает. Его обслуживание заключается в проверке герметичности и замене смазки вместе с фильтром и прокладкой поддона каждые 40 тысяч километров.

Убить непросто

Corolla оснащена независимой передней и задней подвеской, оснащенной стабилизаторами поперечной устойчивости … По словам владельцев этих автомобилей и посоветовавших нам сотрудников сервисной службы, подвеска обладает очень большим ресурсом… Чаще всего (в среднем после 40 тыс. Км) придется менять только втулки стабилизаторов поперечной устойчивости, а все остальные детали практически «неразрушимы». Так, стойки стабилизатора «нянчат» около 80 — 100 тыс. Км, сайлентблоки передних рычагов и втулки задней навески — около 150 тыс. Км. Правда, заменить их на оригинальные — удовольствие недешевое, так как «резинки» снабжены рычагами (на фирменной СТО деталь стоит около 200 долларов) и тягами (быстрее всего изнашиваются поперечные стержни, стоят они по доллару). 60-75).Вместе со ступицей продается и задний подшипник (около 100 долларов), а «шариковые» подшипники передних рычагов поставляются отдельно. Кроме того, каждые 50 тысяч км желательно контролировать углы наклона колес не только передних, но и задних.

Рулевая рейка серийно оснащена гидроусилителем. Этот агрегат в Corolla надежнее, чем у старшего «собрата» Avensis, а наконечники рулевых тяг служат вдвое дольше — 100 тыс. Км против 50-60 тыс. Км.

Тормозная система Большинство автомобилей оснащаются передними дисковыми тормозными механизмами и задними барабанными. АБС встречается довольно редко — в этом случае сзади используются дисковые механизмы. Как правило, с тормозами во время работы проблем не возникает.

Надежный друг

Ищете небольшой современный автомобиль, который не нужно было бы часто ремонтировать? Тойота Королла этого поколения будет хорошим выбором в данной ситуации и надежным другом в последующей эксплуатации. Правда, следует быть готовым к тому, что услуга этой «японки» будет недешевой, к тому же она проигрывает некоторым конкурентам в практичности.

$ Всего информации Тип корпуса хэтчбек седан лифтбэк универсал Двери / сиденья 3/5 4/5 5/5 Размеры, Д / Ш / В, мм 4100/1690/1390 4295/1690/1390 4270/1690/1390 4320/1690/1450 База, мм 2465 Масса с / у полная, кг 1040/1580 1075/1615 Объем багажника, л 280 390 370 310/665 Объем бака, л 50 Двигатели Бензиновый 4-цилиндровый.карб .: распределение вперед: 1,3 л 12 В (75 л.с.) 1,3 л 16 В (86 л.с.), 1,4 л 16 В (97 л.с.), 1,6 л 16 В (110 л.с.), 1,8 л 16 В (110 л.с.)) Дизель 4-цилиндровый: 1,9 л (69 л.с.), 2,0 л (72 л.с.), 2,0 л Turbo (90 л.с.) Трансмиссия тип привода передняя или полная КПП 5-я ул. механ. или 4-й. машина. Шасси Тормоза передние / задние диск / барабан и диск./ диск. Подвеска передняя / задняя независимый / независимый Шины 165/70 R14, 175/65 R14, 185/65 R15 Стоимость в Украине, с 8 тыс. Автор: alexxlab Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Copyright © 2024 hot-hatch.ru