Замена подшипника первичного вала ваз 2110: Замена подшипника первичного вала кпп ВАЗ 2110

Содержание

Замена подшипника первичного вала кпп ВАЗ 2110

Разборка и сборка коробки передач.

Замена подшипников первичного вала.

шариковый подшипник первичного вала 4 — ведущая шестерня IV передачи первич.

Замена подшипника первичного вала ваз 2110.

Ремонт первичного вала ВАЗ 2110.

заменить сцепление на ВАЗ-2109 своими руками.

Подшипник выключения сцепления.

3.2.3. Разборка коробки передач.

передач на ВАЗ-2112, замена подшипниковсальников.

Коробка ВАЗ 2110: модернизац.

Снятие сальника первичного вала коробки переключения передач на автомобиле …

Когда нужно менять подшипник первичного вала КПП.

Подшипник КПП вала первичного задний ВАЗ 2108.

Ремонт КПП, замена подшипников первичного и вторичного вала.

Дефектовка КПП, замена заднего подшипника первичного вала КПП и брызговика. …

Выпрессовывайте передние подшипники первичного вала и сальник только при их…

Снятие переднего подшипника первичного вала коробки передач.

Замена подшипника без разборки КПП Форум.

Замена подшипника первичного вала КПП ВАЗ 2107.

12.11. Замена переднего подшипника первичного вала.

подшипник первичного вала КПП ВАЗ 2111.

Как заменить подшипник первичного вала на ВАЗ? — Рамблер/авто

Рано или поздно каждому владельцу автомобиля придется столкнутся с проблемой, когда настоятельно потребуется заменить подшипник первичного вала КПП. И сообщат о неисправности подшипника определенные признаки. Именно о них, а также о причинах износа, и о том, как поменять изношенный подшипник первичного вала, мы сегодня и поговорим.

Когда требуется замена первичного валаПричины износа подшипника первичного валаКак выполнить замену подшипникаСнятие коробки передачГде находится подшипник и как его снятьПравила установки нового подшипника первичного вала

Когда требуется замена первичного вала

О том, что подшипник вторичного вала пора менять, указывают определенные признаки неисправности:

Посторонний шум или свист, когда работает мотор на нейтральной передаче, который меняется с увеличением оборотов. Стук КПП во время движения автомобиля, и этот стук слышен на любой передаче. Передачи могут включатся либо выключатся самопроизвольно. Если подшипник заклинило, то не включается или не выключается сцепление.

Важно! Игнорировать данные сигналы неисправности нельзя, при их первом же обнаружении следует проверить подшипник, и если потребуется сделать его замену, так как изношенный подшипник вторичного вала может привести к выходу из строя сцепления или КПП, или же того и другого.

Причины износа подшипника первичного вала

На износ подшипника могут влиять разные факторы: Плохое исходное качество подшипника. При его покупке следует проявить придирчивость, чтобы обеспечить свою машину нормальной деталью. Стиль вождения. Когда вы ездите слишком агрессивно, рвете рычаг, то подшипник долго точно не продержится. Условия эксплуатации авто. Гаражное хранение и отсутствие сплошных перегрузок автомобиля смогут продлить нормальную работу всех его узлов. Игнорирование регулярных техобслуживаний.

Знаете ли вы? Название ВАЗ-2121 «Нива» — это сложение первых букв имен детей конструкторов: у одного две дочери, которые звались Наталья и Ирина, а у другого два сына – Вадим и Андрей.

Как выполнить замену подшипника

Выполнить замену старого опорного подшипника первичного вала на новый, возможно самостоятельно без серьезных навыков, и специальных инструментов или приспособлений. Замена подшипника делается без разборки КПП, но снять ее все же придется.

Снятие коробки передач

Снятие КПП лучше всего выполнять на смотровой яме или на подъемной конструкции, и для этого вам понадобятся такие инструменты: набор гаечных ключей, отвертка, и монтировка. Сам процесс снятия КПП заключается в следующем:

Отключите, а лучше снимите аккумулятор. Включите нейтральную передачу, отключите ручной тормоз, поднимите и выведите задний мост. Отвинтите болты крепления кардана и фланца редуктора, и отсоедините кардан. Выкрутите болты и снимите приемную трубу выпускного коллектора. Отсоедините датчик кислорода. Снимите стартер. В салоне машины снимите консоль и ручку рычага коробки передач. Снимите защиту коробки передач. Отвинтите хомут, который соединяет катализатор и приемную трубу. Демонтируйте рабочий цилиндр сцепления. Открутите трос спидометра, снимите пыльник, и провод датчика задней скорости. Снимите карданный вал. Открутите траверс, придерживая КПП.Открутите и вытащите КПП.

Где находится подшипник и как его снять

На автомобилях ВАЗ подшипник находится на вторичном валу за сальником. С демонтированной коробки передач снимите колокол и стопорные кольца, дальше разбирать ее не нужно. Чтобы снять, собственно, подшипник необходимо:

1. При помощи прочной отвертки (усилия потребуются серьезные, потому и отвертка должна быть мощная, чтоб не сломалась) подцепите за кольцевую проточку подшипник.

2. Выдвиньте вперед первичный вал коробки передач, при этом используйте подшипник вала как опору.

3. Медленно стягивайте подшипник с первичного вала, постукивая по нему молотком. Процесс выбивания подшипника может занять от пяти минут до получаса.

Важно! Чтобы подшипник не перекосился, между ударами молотком немного прокручивайте вал.

Правила установки нового подшипника первичного вала

Новый подшипник на первичный вал устанавливается методом запрессовки. Запрессовывается он с помощью легкого молотка. Необходимо наносить им аккуратные и равномерные удары по внутреннему кольцу подшипника, оттягивая при этом первичный вал вперед. После того, как замена подшипника первичного вала успешно завершена, нужно установить на место коробку передач, и делается это в обратной последовательности.

Интересно! У известного автогонщика Кими Райкконена первой машиной была советская «Лада», которую он вместе с отцом нашел уже подготовленной к утилизации.

Как распознать признаки неисправности подшипника первичного вала?

Признаки выхода из строя подшипника примерно одинаковы для любых узлов автомобиля. Разрушение подшипника, на самом деле, является довольно часто встречающейся проблемой, поскольку эти детали испытывают постоянные сильные нагрузки, а значит, их износ наступает быстрее, чем большинства других комплектующих.

Расположение подшипника первичного вала

В большинстве автомобилей подшипник первичного вала не приходится долго отыскивать: он располагается на первичном валу непосредственно после сальника, а в некоторых КПП даже совмещает функции подшипника и сальника. Из-за этого он испытывает постоянные нагрузки, передаваемые от двигателя, наряду с выжимным подшипником. Чтобы произвести визуальный осмотр и убедиться в его поломке либо исправности, достаточно слить масло и снять кожух с коробки передач. Как правило, на первичный вал устанавливают роликовые подшипники, размеры которых могут отличаться для разных марок машин.

Симптомы неисправности подшипника

При поломке подшипника первичного вала слышен характерный воющий звук. Диагностировать поломку можно на холостом ходу двигателя, отпустив при этом сцепление. Свистящий либо воющий звук может быть слышен и во время движения машины. Если же произошло частичное разрушение подшипника, воющий звук сменяется стуком.
Порой признаком поломки подшипника служит отказ сцепления, которое либо не включается, либо не выключается. Это обычно случается, если подшипник заклинивает в результате частичного разрушения. Наиболее тяжелые аварии сопровождаются повреждением первичного вала, на который насажен подшипник.
Свист в коробке передач является признаком недостатка смазки подшипника. Устраняется эта проблема после нанесения свежего смазочного материала.
Воющий звук наиболее часто говорит о появлении сколов либо трещин в корпусе подшипника, возможно, о разрушении одного или нескольких роликов. Если же подшипник серьезно поврежден, при включении двигателя слышен стук. Не следует при появлении этих звуков на длительное время оставлять двигатель работающим, так как трение обломков вызывает сильный разогрев металла, и подшипник в буквальном смысле приваривается к валу. Если это лучилось, потребуется полная замена обеих деталей.

Как заменить подшипник на первичном валу?

Нередко в описаниях действий по замене подшипника указывается, что для этого необходимо полностью разобрать КПП, но на практике обычно бывает достаточно снять кожух с коробки. Разумеется, перед этим придется демонтировать механическую коробку:

отключить клеммы аккумулятора;
сбросить с корпуса все фишки;
отвинтить привод спидометра;
снять «штаны» системы удаления выхлопа;
снять коробку со своего места.

Корпус часто оказывается сильно загрязненным дорожной пылью – всю эту грязь желательно удалить, после чего снять с коробки колокол.

Крепление подшипника обычно осуществляется при помощи набора стопорных колец, которые демонтируются простым нажатием отвертки. Удалять кольца с места удобно при помощи пинцета. После этого в кольцевую проточку подшипника следует вставить жало отвертки и сдвинуть первичный вал вперед.

При монтаже подшипник запрессовывается на валу, поэтому для снятия придется поработать молотком, поворачивая вал во все стороны для выпрессовки. Не следует спешить, чтобы не повредить вал – эта операция может занять около 15-20 минут. Опытные мастера используют специальные инструменты – съемники, но в условиях обычного гаража достаточно самого простого инструментального набора.

Новый подшипник необходимо смазать моторным маслом, после чего надеть на вал и столь же аккуратно запрессовать, легко ударяя молотком в равномерном ритме по кругу. После запрессовки следует убедиться, что подшипник встал ровно, вращается свободно, без биения. После этого можно собрать коробку, установив все снятые детали в обратном порядке.

Как смазать подшипник первичного вала?

Если в ходе осмотра выяснилось, что подшипник не поврежден, но в нем отсутствует смазка, достаточно нанести новый слой смазочного материала, после чего установить его на место. Разумеется, при наличии новой детали старую устанавливать нежелательно: даже если она на вид не повреждена, износ металла все равно присутствует, и долго старый подшипник не проработает.

Смазывать нужно как старый, так и новый подшипник. Сделать это можно одним из двух способов:

проварить в литоле, поставив емкость на водяную баню;
ввести литол внутрь подшипника при помощи шприца (это дольше, но безопаснее).

После смазки подшипник устанавливается на первичный вал, как описано выше.

Механическая КПП – узел, функционирующий все время, пока работает двигатель, поэтому ее элементы достаточно часто приходят в состояние поломки. Зная признаки неисправности подшипника первичного вала, каждый водитель сможет своевременно распознать это повреждение КПП и своевременно его устранить, не допуская дальнейшего разрушения деталей коробки передач. Если же не обращать внимания на тревожные симптомы, небольшая неисправность может закончиться необходимостью замены всей коробки целиком.

Появился посторонний шум в коробке передач Сеат? Приезжайте к нам в сервис «МКПП ремонт». Наши специалисты сделают диагностику, выявят проблему и устранят её по очень привлекательной цене.

Замена подшипника первичного вала МКПП на автомобиле ВАЗ 2107

Данный подшипник (ППВ) является важным узлом коробки. При его неисправности может заклинивать переключатель скоростей клинится (вариант, выжимной подшипник полностью выходит из строя).

Признаки, указывающие на неисправность подшипника.

В механических КПП подшипниковые узлы выступают в качестве опорных подшипников. Когда они выходят из строя, затрудняется вращение валов, возникают разнонаправленные биения, посторонние шумы и ощутимый люфт.

К внешним проявлениям неисправности следует отнести:

Сильный гул подшипника, возрастающий при отключённом сцеплении;
Затруднено переключение скоростей;
Наблюдается самопроизвольное переключение КПП с одной передачи на другую;
Выжав педаль сцепления, можно услышать посторонние стуки.

Возможными причинами поломки ППВ могут стать:

Неисправности сопряжённых узлов. Таких, как сцепление, оси, выжимной подшипник;
Недостаток смазки или сильное загрязнение внутренней полости подшипника;
Агрессивный стиль езды;
Установка изделия ненадлежащего качества;
Истечение срока эксплуатации.

В целях уточнения возникновения неисправности, связанной именно с поломкой ППВ, убедиться в этом можно, проверив, насколько легко он вращается, и проведя визуальный осмотр (целостность обойм, сепаратора, состояние дорожек качения).

Если внешне изделие исправно, замерьте его зазоры в разных направлениях (аксиальном, осевом), определить фактический люфт.

Снимаем неисправный подшипник ППВ

Работы требуется выполнять, загнав машину на подъёмник, либо на смотровую яму. Если выполнить данное требование невозможно, следует воспользоваться прочными подпорками (упорами) и домкратом. Однако это достаточно опасно.

До начала работ устанавливаются упоры, выставляется нейтральная передача, машина ставится на ручник.

Отключается клемма «-» от АКБ.

После этого можно переходить непосредственно к демонтажу, согласно следующему алгоритму работ.

Удаляем карданный вал от муфты;
Демонтируется приёмная труба коллектора (иное наименование, выхлопная), которая держится на трёхболтовом соединении.
Откручиваем от КПП рабочий цилиндр.
Отсоединяем провода подключения задних габаритов, затем кабель массы.
Демонтируется трос спидометра, после чего со сцепления снимается нижний картер.
Демонтируется рычаг кулисы, используемой для переключения скоростей. Для чего необходимо удалить отвёрткой специальную пластиковую втулку.
Откручиваются болты крепления коробки.
Задняя часть коробки опирается на траверсу. Чтобы завершить демонтаж, требуется скрутить со шпилек пару гаек.

Не забудьте предварительно проложить брусок между двигателем и его защитой. В противном случае, после удаления коробки, он может провиснуть.

Убираем стартер, снимаем коробку.
Обращаем внимание на то, что на вазовской классике демонтировать подшипник, который мы собираемся менять (ППВ), можно, не разбирая коробки. Однако, колокол сцепления снимать придётся всё равно.
Подобравшись к подшипнику Открытый: 6-50706АУ Закрытый: 6-180502К1УС9, удаляют стопорное кольцо (круглогубцами).
Вынимается узел подшипниковый.
Удаляется малое фиксирующее (стопорное) кольцо, размещённое в канавке обоймы, которым подшипник фиксируется на валу.
Удаляемое изделие спрессовывается с шейки.

Установка нового ППВ

Установочная поверхность протирается и смазывается (первичный вал). Затем в подшипник устанавливается пружинное кольцо.

Торцевую часть вала устанавливаем в посадочное отверстие подшипника (следить, чтобы не было перекосов) и запрессовать (равномерно обстукивая молотком).

Надеть малое кольцо-фиксатор, вставить собранный узел в КПП (ударами молотка через деревянную прокладку).

До установки необходимо убедиться в правильной ориентации вала по отношению ко вторичному узлу внутри коробки.

Установить на место колокол сцепления. Смонтировать всё остальное в обратном порядке.

признаки износа и последовательность замены

Износ подшипника первичного вала коробки передач – это неисправность, которая может повлечь за собой выход из строя всего узла. Поэтому на данную проблему следует отреагировать как можно более оперативно.

При работающем моторе подшипник вращается с высокой скоростью. В случае износа наружного или внутреннего колеса этой детали возникает вероятность заклинивания и разрушения шестерен. О необходимости замены данного элемента могут говорить такие признаки:

На нейтральной передаче от двигателя доносится воющий звук.
От коробки исходит стук (на любой передаче).
Скорость самопроизвольно выключается.
Неправильно работает сцепление.

При эксплуатации коробки с неисправным подшипником первичного вала может возникнуть поломка диска сцепления и многие другие неисправности, для устранения которых потребуется потратить немало денег.

От чего зависит срок службы детали?

Продолжительность службы подшипника зависит от:

Качества материалов, из которых он изготовлен.
Стиля вождения и условий эксплуатации транспортного средства.
Частоты и профессионализма проведения технического обслуживания.

Степень износа довольно просто определить в процессе техосмотра. Если вы регулярно проходите эту процедуру, то неприятности, связанные с разрушением этой запчасти, вам не грозят. Случается так, что подшипник стучит, но еще находится в нормальном состоянии. В данном случае его не обязательно заменять, достаточно обработать качественным смазочным материалом.

Что нужно для замены?

Чтобы выполнить замену, вам потребуется:

Съемное устройство для демонтажа.
Оправка для запрессовки новой детали.
Приспособление для блокировки движения вала.
Фиксаторы для пружин.
Гаечные ключи, удлинители, головки, молоток.
Наждачная бумага.

Этот набор можно приобрести во многих автомагазинах. Если вы имеете опыт выполнения данной работы, то некоторые инструменты можно заменить подручными средствами.

Описание процедуры

Для замены подшипника нужно выполнить такие действия:

Демонтаж коробки передач.
Снятие колокола и стопорных колец.
Блокировка вала.
Удаление изношенной детали.
Очистка вала и установочного гнезда от грязи при помощи «наждачки».
Установка нового подшипника и его запрессовка в первичный вал.
Смазывание детали.
Замена сальников привода (необязательно, но рекомендуется).
Сборка и монтаж коробки.
Замена масла.

Если вы сомневаетесь в том, что сможете выполнить эту работу самостоятельно, лучше не рисковать. Ошибки при сборке могут привести к тому, что во время эксплуатации в трансмиссии возникнут серьезные поломки. Как следствие, это может привести к необходимости полной замены узла или – что еще хуже – стать причиной аварии.

Заказать данную услугу можно в нашем автосервисе. Чтобы предварительно связаться с менеджером, позвоните по телефону, указанному на сайте.

ВАЗ 2110 | Замена переднего подшипника первичного вала коробки передач

Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем коробку передач (см. «Снятие коробки передач на автомобиле с двигателем УМПО-331» ). Определить состояние подшипника удобней при снятой коробке передач в сборе с картером сцепления (например, при замене узлов сцепления). Если демонтирована только коробка передан, а картер сцепления не снят, оценить состояние подшипника можно, изготовив простейшую деревянную оправку диаметром 16 мм и длиной 200 мм. Подводим оправку через картер сцепления к отверстию подшипника. Легкими ударами молотка забиваем оправку в отверстие подшипника на глубину 10-12 мм.

Вращая и покачивая оправку, оцениваем состояние подшипника (картер сцепления для наглядности снят).

При нормальном состоянии подшипника его внутреннее кольцо проворачивается относительно наружного плавно, без заеданий и шума.

Для замены подшипника снимаем картер сцепления или коробку передач в сборе с картером сцепления (см. «Замена кожуха и ведомого диска сцепления на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106» ).

Для снятия подшипника можно использовать чашечный съемник. Болт М8 длиной 60-80 мм вставляем головкой в отверстие внутреннего кольца подшипника так, чтобы она зацепилась за заднюю кромку кольца. Расклиниваем болт любым стержнем диаметром 7 мм (можно использовать болт или шпильку М8, сточенные или сплющенные до размера 7 мм). На болт надеваем чашку съемника, шайбу и наживляем гайку.

Затягивая гайку болта,…

…выпрессовываем подшипник в чашку.

Подшипник можно снять и другим способом:

используя ударный съемник с крючком, зацепленным за внутреннее кольцо,…

…выбиваем подшипник.

Мелкозернистой шкуркой зачищаем посадочную поверхность под подшипник в отверстии фланца коленчатого вала.

Запрессовываем подшипник подходящим отрезком трубы, опираясь на внешнее кольцо подшипника.

В последовательности, обратной разборке, устанавливаем демонтированные детали.

nastcart.ru — Ремонт КПП ВАЗ 2181

Подробности: Опубликовано: 18 января 2017

На автомобили Лада Ларгус устанавливают коробки передач Jh4, JR5, на Рено Логан Jh2 и Jh4. Все эти коробки передач очень похожи, различия минимальны Также такого типа кпп устанавливаются еще на многие французкие автомобили. Маркировку кпп наносят на картер коробки с нижней стороны. На фото у меня будет ремонт кпп Jh4 с Рено Логан 1,6.

Разборка коробки передач

Разборка дифференциала

Разборка вторичного вала

Рекомендации по сборке

Разборка коробки передач

Снимаем стальную крышку пятой передачи открутив 3 болта:

Выколоткой выбиваем стальной пружинный штифт:

Далее можно включить какую либо передачу и осадив вилку включить 5-ю передачу зафиксировав валы от проворачивания. Откручиваем гайку первичного вала и болт вторичного. Либо если крутить гайковертом можно не фиксировать валы, просто придержать рукой, чтобы не крутились.

Снимаем ведущую шестерню 5-й передачи вместе со ступицей и вилкой. Используем для этого две прочные отвертки:

Если еще не открутили болт вторичного вала, то откручиваем его. При этом потом при сборке обязательно его нужно поставить на фиксатор резьбы сильной фиксации:

Переворачиваем коробку и откручиваем все болты стягивающие картер кпп и картер сцепления, после чего их постепенно отрываем отвертками. При этом обратите внимание на пластмассовую деталь, здесь на фото виден черный огрызок ее слева от валов. Кто то уже отломал кончик при неосторожном ремонте. Этот желобок служит для смазки шестерен, по нему масло стекает из основного картера на 5-ю передачу. Именно благодаря ему кпп служит даже при значительном понижении масла, в отличии от вазовских коробок, в которых 5-я умирает мговенно при небольшом снижении уровня масла. Поэтому будьте очень осторожными чтобы не отломать, если сломаете обязательно купите новый, он не дорого стоит. После снятия картера его лучше вытащить, чтобы не сломать, для этого нужно утопить фиксатор сверху шилом или тонкой отверткой и вытащить вниз. После того как оторвали, постепенно снимаем картер, при этом выскочат шарики и пружинки фиксаторов. Чтобы они не потерялись приложите магнит или накройте тканью. Если все же шарик улетел и потерялся в общем то ничего страшного, шарик на 8 мм применяется в абсолютно любой отечественной кпп. А вот пружинки терять не стоит. Потом при сборке эти шарики с пружинками нужно будет засовывать по очереди, постепенно опуская картер, начиная с самого длинного штока 5-й передачи:

Для дальнейшей разборки необходимо снять штоки и вилки. Для этого выбиваем пружинные штифты вилки 1-2 -й и 3-4-й передачи:

Вытаскиваем фиксаторы, которые служат для предотвращения одновременного включения двух передач:

Их два штуки:

Вытаскиваем шток 1-2-й передачи, вынимаем вилку, затем выбиваем трубчатый штифт штока задней передачи:

Затем вытаскиваем валы и шток задней передачи:

Разборка дифференциала

Теперь можно приступить к разборке дифференциала. Для этого снимаем стопорное кольцо:

Затем вынимаем стакан:

Переворачиваем коробку, вытаскиваем сальник (ударив по одному краю сальник перекосится и потом можно поддеть и вытащить его), под ним находится другое стопорное кольцо. Его тоже нужно демонтировать, это кольцо поджато пружинной шайбой дифференциала. Для облегчения снятия можно зажать в больших тисках шестерню дифференциала и картер. Это облегчит снятие.

Теперь дифференциал держится только за счет посадки в подшипниках. Подкладываем что либо под коробку и выбиваем дифференциал, нанося удары по валу через выколотку. При этом нужно быть очень аккуратным, чтобы не забить шлицы. Или еще лучще использовать рихтовочный молоток. Некоторые молотят этим дифференциалом по деревяшке пока не выбьют. Широкое пружинное кольцо должно быть установлено так как на снимке, при сборке на это обратите внимание. Оно служит для обеспечения необходимого натяга подшипников. Вообще здесь два кольца, тонкое приклеилось к шестерне:

Большой подшипник просто выбиваем, для того чтобы выпрессовать маленький нужно снять привод спидометра, и стопорное кольцо:

Выдергиваем вверх валик спидометра узкими щипцами и тогда вытаскивам шестерню:

Затем вынимаем стопорное кольцо и выбиваем подшипник.

Разборка вторичного вала

Для разборки вторичного вала зажимаем его в тисках:

Шестерня 4-й передачи, ступица с муфтой свободно снимаются, для снятия шестерни 3-й передачи нужно демонтировать стопорное кольцо:

Под стопорным кольцом фигурная шайба, снимаем ее и шестерню:

Дальше идет опять фигурная шайба (здесь на снимке не показана) потом стопор и еще шайба:

Снимаем шестерню 2-й передачи, под ней опять шайба, затем последний стопор:

Демонтируем стопор и снимаем шестерню 1-й передачи со ступицей и муфтой:

Поставил выжимной подшипник ваз 2110. Подшипник выключения сцепления

Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 часто сталкиваются со свистом в сцеплении , вызванным выжимным подшипником узла. Причем это проблема не только «десятков», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых подразумевает использование этого элемента. Поэтому замена выжимного сцепления на ВАЗ 2110 вовсе не исключительная проблема. Но это нужно решать.

Выжимной

Что нужно знать

Выжимной подшипник — это не самое слабое звено в системе сцепления, но почему-то именно он вызывает проблемы и неприятности.

Сцепление

Некоторые автовладельцы привыкли к свистку и просто игнорируют его. Но так продолжаться долго не может, так как несвоевременное решение проблемы может привести к еще более сложному и дорогостоящему ремонту. Если запустить ситуацию, то простой заменой не обойтись.

Муфта действует на пластинчатую пружину корзины сцепления. Его еще называют диафрагмой, поэтому не запутайтесь, если услышите такое обозначение. За счет этого ведомый диск отсоединяется от маховика и нажимного диска корзины. Это выключает сцепление.

Неисправность ракеля может привести к разным последствиям:

Вилка сцепления будет повреждена;
Нарушается целостность лепестков пружины корзины сцепления;
Направляющие втулки деформированы.

Чтобы не платить дважды, а то и трижды, оперативно реагируйте на появление свистка в сцеплении и старайтесь быстро принять меры.

Шум является признаком необходимости замены?

Не совсем. Если появляется шум, это не значит, что вам следует немедленно заменить элемент. Но затягивать с ремонтом категорически не рекомендуется. Скажем так, это сигнал к определенным действиям, на выполнение которых у вас будет время, пока последствия не станут катастрофическими.

В некоторых случаях шум возникает при запуске двигателя и сохраняется до прогрева автомобиля, после чего исчезает. В других случаях шум возвращается при каждой попытке выключить сцепление.

Самый плохой вариант — шлифовка. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках образуется развертка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с такой ситуацией, некогда. Замены нужно производить быстро.

Кстати, ремонтировать нет смысла.Выжимные подшипники не подлежат ремонту, поэтому замена — единственное решение.

Снятие подшипника

Сломанный

Чтобы удалить это устройство, вам нужно будет выполнить ряд последовательных шагов.

Поднимите автомобиль или загоните его в яму, чтобы получить доступ к днищу автомобиля.
Разберите коробку передач с помощью соответствующих инструментов.
Выдавить специальные защелки из выжимного подшипника.
Снимите элемент с вала коробки передач.
Сожмите фиксирующие лапки, чтобы снять пружинный зажим.
После этого вам не составит труда снять поврежденный выжимной подшипник со сцепления.

Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтаж нескольких узлов и механизмов, таких как:

Аккумуляторная батарея;
Трос сцепления;
Корпус воздушного фильтра с датчиком расхода воздуха;
Болты крепления верхнего редуктора;
Гайка, отвечающая за крепление стартера.

Установка новинки

Когда вы выполнили весь комплекс демонтажных работ, можно переходить к завершающему этапу — установке новой детали.

Первое, что нужно сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Почему-то многие автовладельцы забывают убедиться, что подшипник, который заменил старый, действительно исправен. Проверить легко. Вращайте подшипник, дергайте его в разные стороны. Если при вращении нет задиров, а также нет люфта, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
Вставьте новую деталь в втулку. Это нужно сделать так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена в сторону муфты.
Вставив элемент, закрепите его держателями.
Перед тем, как надеть новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), не забудьте смазать ее консистентной смазкой. Слой смазки должен быть тонким, не переборщить.
Зафиксируйте сцепление и подшипник шплинтом.
Установить коробку передач и другие демонтированные детали на свои законные места.
Весь процесс ремонта завершается регулировкой сцепления.

Заменить выжимной подшипник самостоятельно не очень сложно. Основная проблема — снятие коробки передач. Все остальные события сложно назвать сложными. Однако от вас требуются точность, последовательность и осторожность.

Не игнорируйте самые полезные вещи, которые можно использовать только при ремонте любимой ВАЗ 2110 — по эксплуатации. Подробно описывает буквально все, что нужно знать автовладельцу.С его помощью можно выполнить даже сложный ремонт, стоимость которого на специализированном СТО будет непомерно высока.

Ну, опять свистнул. Такие слова, сказанные с грустью, часто можно услышать от владельцев «десятки». Произнося их, они имеют в виду выжимной подшипник сцепления ВАЗ 2110. Следует отметить, что практически все автомобили других марок, конструкция сцепления которых включает выжимной подшипник, также не застрахованы от такого недуга.

Назначение, конструкция и типичные отказы подшипников сцепления

Нельзя сказать, что это «слабое звено» в сцеплении ВАЗ 2110, тем не менее, эта беда с завидным постоянством способна напоминать и напоминает о себе.Ну «свистнул», даже если «свистит» дальше, на скорость никак не влияет. Иногда так думают автовладельцы. На данный момент.

Выжимной подшипник, а точнее его муфта, предназначена для непосредственного воздействия на диафрагменную (лепестковую) пружину корзины сцепления, в результате чего ведомый диск отсоединяется от маховика и нажимного диска корзины. Можно сказать, что это последнее звено выключения сцепления.

Неисправность выжимного подшипника чревата более серьезным и неоправданным его ценой ремонтом, при котором замены одного подшипника уже недостаточно.Это может быть повреждение вилки сцепления, направляющей втулки или поломка (изгиб, излом) лепестков диафрагменной пружины корзины сцепления. Скупой платит дважды, а ленивый, в данном случае, вероятно, трижды.

Конечно, шум или шорох выжима сцепления — это не прямая команда на его замену при невозможности продолжения движения авто, но затягивать с ремонтом не стоит. Необходимость замены подшипника проявляется в виде характерного звука (свист, писк, визг — кому как больше нравится).Иногда это может происходить после запуска двигателя, пока все узлы и агрегаты автомобиля еще «холодные», и пропадают при прогреве, или постоянно напоминать о себе во время работы силового агрегата при выключенном сцеплении автомобиля.

В другом, более серьезном случае, в случае выхода из строя выжимной подшипник может «задеть» диафрагменную пружину, что может вызвать быстрое образование истощения на лепестках корзины сцепления. В этом случае счет уйдет за километры и чем раньше будет заменен подшипник, тем лучше и безопаснее.Его нельзя отремонтировать, только заменив на новый. К счастью, цена подшипника невысока.

Замена выжимного подшипника

Сложность замены подшипника заключается в том, что демонтаж редуктора (КПП) здесь незаменим. А чтобы снять КПП, образно говоря, нужно разобрать еще «половину» машины. Далее поговорим обо всем по порядку.

Работы по замене выжимного ВАЗ 2110, то есть разборку автомобиля, чтобы добраться до подшипника сцепления, следует начинать с установки автомобиля в яму или к подъемнику.После этого демонтируем, отключаем или отключаем следующие узлы и детали:

аккумулятор;
ящик воздушного фильтра с датчиком массового расхода воздуха;
трос сцепления;
Болты верхнего крепления КПП и гайка крепления стартера.

Далее, открутив левую и ослабив затяжку правой гайки крепления ступиц, ослабляем болты передних колес, поднимаем машину на подъемник. Если подъемник недоступен, поднимите автомобиль домкратом, пока его передние колеса не оторвутся от поверхности.Для их отсоединения необходимо с особым вниманием к безопасности установить опоры поочередно под каждой стороной кузова автомобиля.

Снимаем колеса. Затем по очереди: грязезащитный фартук (защита двигателя), ослабляем крепление на реактивной тяге привода КПП (перед ослаблением хомута нелишним будет наметить старое место установки, чтобы облегчить регулировку рычаг КПП при сборке) освобождаем КПП от привода КПП и реактивной тяги, открутив оставшуюся гайку демонтируем стартер, снимаем левый рычаг подвески с удлинителем и шаровым шарниром. Для этого потребуется отвинтить стабилизатор поперечной устойчивости от рычага, шаровую опору и все соединительные элементы крепления рычага.

Крышка картера сцепления снимается после откручивания трех болтов ее крепления, слива масла из КПП, отсоединения клеммы от датчика скорости и провода переключателя фонарей заднего хода, демонтажа левого привода (для обеспечения неподвижности сателлитов в в редуктор вместо привода можно вставить деревянную заглушку, кусок резинового шланга или просто магазин, свернутый трубкой по диаметру отверстия).Правый руль разрешается не разбирать, в этом случае достаточно будет просто ослабить гайку на его ступице, но сняв привод, работать будет намного удобнее.

Далее нужно вывесить двигатель (установить под него опору), что позволит избежать перекоса силового агрегата и поломки шлангов печки после снятия КПП. Затем откручиваем гайки крепления опоры (ей), находящейся (ых) на коробке передач, откручиваем болты и гайку крепления картера сцепления к блоку цилиндров и кронштейна к коробке передач. Осталось снять коробку передач с двигателя и снять. Опора, установленная под двигателем, остается до тех пор, пока коробка передач не встанет на место и гайки на опорах (е) не будут затянуты.

Приступаем к замене выжимного подшипника ВАЗ 2110. Для этого:

Выжимаем его фиксатор.
Снимите узел выжимного подшипника с вала, а затем с держателя.
Снимаем сам подшипник с муфты.

Перед заменой старого подшипника проверьте свободное вращение и отсутствие заклинивания нового выжимного сцепления.Его выступающая сторона при установке поворачивается на муфту. Подшипник фиксируется держателем и устанавливается на вал, где фиксируется пружинным зажимом. При замене выключателя сцепления рекомендуется доработать корзину и диск сцепления. Работы по установке коробки передач производятся в обратной последовательности.

После сборки всех узлов и агрегатов необходимо проверить и при необходимости отрегулировать работу сцепления ВАЗ 2110. Выполняя замену без помощника, при наличии всех необходимых инструментов работа не займет более 5 часов. Если замена происходит на СТО, цена вопроса по времени будет еще меньше.

Сцепление ВАЗ — достаточно надежный механизм и почти 50 лет проверено на наших дорогах. Инженеры Fiat приложили немало усилий для доводки конструкции, но они даже представить не могли, что практически такой же механизм будет успешно применяться почти полвека спустя на переднеприводном автомобиле.

Диагностика сцепления на ВАЗ-2110

ВАЗ-2110 получил механизм от восьмерки и девятки практически без изменений, только скорректирована прижимная сила, соответствующая крутящему моменту двигателя.

Схема сцепления.

Тем не менее, у каждой муфты есть свой срок. Ресурс агрегата сильно зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. Причем от производителя комплекта. Кстати, менять узел сцепления из-за вышедшего из строя ведомого диска или выжимного подшипника совсем не обязательно, это дорого.

А вот замена любого элемента механизма, а также всего сцепления в целом, на СТО обойдется минимум 3-5 тысяч рублей , не считая стоимости материалов. Поэтому ремонт имеет смысл сделать самостоятельно. Это не самая простая операция, но вполне доступная даже для начинающего водителя.

Комплект сцепления: корзина, диск, подшипник и оправка.

Признаки неисправности

Перед снятием сцепления на ВАЗ-2110 необходимо узнать его состояние по знакам:

Проскальзывает сцепление. Это означает, что при изменении частоты вращения двигателя часть крутящего момента теряется при проскальзывании муфты ведомого диска — скорость увеличивается, но отсутствует тяга. Вариантов может быть несколько — либо изношены фрикционные накладки ведомого диска, либо нарушен свободный ход педали сцепления. Замена диска нужна в первом случае.
Муфта ведущая. Сцепление не выключается, когда педаль полностью выжата. То есть часть крутящего момента все равно передается на КПП, ведущий и ведомый диски не открываются.В этом случае поможет либо регулировка такого же свободного хода педали, либо замена выжимного подшипника, корзины сцепления, если регулировка не дала результатов.
Сцепление вибрирует. Мы наблюдаем вибрацию в области коробки передач на определенных скоростях или постоянно. В этом случае требуется замена сцепления, скорее всего вышла из строя корзина.
Сцепление шумное. Повышенный шум при нажатии на педаль, посторонние звуки при переключении передач.Скорее всего, вышел из строя либо весь узел сцепления, либо корзина или выжимной подшипник. Комплект необходимо заменить.

При появлении одного из этих симптомов и, убедившись, что регулировка не дает результатов, приступаем к разборке сцепления своими руками, чтобы не беспокоить специалистов, время и труд которых обойдется нам в кругленькую сумму. . Сами мы можем заменить сцепление в сборе за час, максимум два.

Замена сцепления на ВАЗ-2110 без снятия коробки передач

Как правило, у десятков сцепление, как и у других переднеприводных автомобилей ВАЗ, осуществляется без снятия коробки передач.

Полная разборка коробки передач необходима в случаях, когда у нас возникают проблемы с переключением передач или с коробкой передач. Разбирая коробку полностью, работа увеличивается почти вдвое, придется слить масло, снять полуоси и провести много других работ. Поэтому, если нас не беспокоит КПП, мы не будем его снимать.

Условия

Сцепление удобнее всего менять на подъемнике, смотровой яме или эстакаде.В поле можно справиться, но это, конечно, неудобно и требует много времени.

Для работы нам понадобится стандартный набор инструментов, домкрат, несколько деревянных проставок и оправка, без которых не удастся установить ведомый диск. Эта оправка повторяет форму входного вала трансмиссии и центрирует диск относительно маховика.

Алгоритм точной замены

Работы выполняем в следующей последовательности:

Отсоедините отрицательную клемму АКБ, снимите колодку проводов с датчика массового расхода воздуха.
Снимаем «минус» АКБ и разъем с датчика массового расхода воздуха.
Снимите воздушный фильтр в сборе.
Откручиваем болт крепления кронштейна модуля зажигания, откручиваем верхний болт крепления стартера.
Отверните верхний болт стартера.
Снимаем трос сцепления с вилкой — откручиваем два болта, откручиваем трос спидометра и снимаем колодку с датчика скорости.
Откручиваем левый болт крепления КПП и только после него — правый.
Отверните гайку стартера.
Откручиваем болт 1 крепления стартера.
Снимите левое переднее колесо и поднимите автомобиль домкратом.
Снять защиту двигателя.
Откручиваем натяжку, два болта шаровой опоры и нижнего рычага. Снимаем все это с машины.
Снимаем натяжку вместе с рычагом.
Отсоединить разъем фонарей заднего хода от коробки передач.
Откручиваем нижнюю гайку крепления КПП возле правого ШРУСа.
Откручиваем два болта крепления реактивной тяги (треугольная пластина).
Откручиваем болты реактивной тяги.
Размечаем расположение механизма привода управления коробкой передач.
Ослабляем гайку на хомуте и вынимаем тягу управления из коробки.
Снимаем тягу управляющего привода.
Подставляем упор под поддон двигателя и откручиваем две гайки крепления задней опоры.
Подставляем колодку, чтобы двигатель не оборвал шланги отопителя салона.
Осторожно отсоединить картер коробки передач от блока цилиндров. Желательно вынести его на максимальное расстояние и поставить на подставку, хотя коробка все равно будет висеть на дисках.
Забираем ящик и ставим на пол.
Получаем полный доступ к механизму сцепления.

Подшипник (1) меняем однозначно, пружины (2) и накладки (3) износились — диск под замену, поверхность корзины (4) переживет еще один диск.

Особенности

Заодно проверяем состояние маховика.

Далее действуем по ситуации. Если необходимо заменить весь узел сцепления, открутите корзину от маховика и установите новый комплект . … Для правильной установки ведомого диска нам понадобится оправка, о которой мы уже говорили. При установке необходимо затянуть болты крепления новой корзины, затем вставить оправку в ведомый диск и попасть в маховик.Таким образом, мы поддерживаем соосность первичного вала КПП и маховика.

И только после этого можно затягивать болты крепления корзины сцепления. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Новая корзина и диск сцепления.

Удачи всем в работе и надежного хвата!

Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 часто сталкиваются со свистом в сцеплении вызвано выжимным подшипником узла. Причем это проблема не только «десятков», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых подразумевает использование этого элемента. Поэтому замена выжимного сцепления на ВАЗ 2110 вовсе не исключительная проблема. Но это нужно решать.