Самодельное устройство для разборки передних стоек. Приспособление для быстрой разборки стоек, замены (сжатия) пружины на них
Эксплуатация и ремонт любого мотоцикла, зависит в первую очередь от мастерства водителя, но не только от его умения, а ещё и от инструмента и удобства приспособлений. И разобрать и отремонтировать многие агрегаты (двигатель, КП, задний мост, ходовая и т.д) только с помощью молотка и обычных рожковых ключей если и удастся, то без порчи деталей это дело не пройдёт.
Для грамотного ремонта (без порчи деталей) нужен специальный инструмент и приспособления, с помощью которых при ремонте можно обеспечить точность совмещения деталей и их соосность, требуемое усилие, и т.п., ну и не покалечить самого себя. В этой статье мы рассмотрим несколько приспособлений, которые ощутимо облегчат ремонт отечественных тяжёлых мотоциклов.
Приспособление для сборки колёс.
На рисунке 1 показано полезное приспособление, которое поможет легко собрать колесо мотоцикла (например при замене ступицы, обода или спиц).
1 — струбцина из шпильки (8 шт), 2 — обод колеса, 3 — спица, 4 — ступица, 5 — гайка оси, 6 — шайба или втулка, 7 — пластинчатый выступ упор для обода (8 шт.), 8 — втулка, 9 — ось колеса, 10 — винт упора обода (16 шт.), 11 — гайка струбцины (шпильки).
При работе, колесо (или обод) укладывается на диск (см. рисунок 1,б) и после этого нужно немного наживить (накрутить) спицы. Затем в центральное отверстие диска вставляется втулка колеса 8, и в втулку вставляется ось колеса. Затем на ось надевается шайба 6 и всё скрепляется гайкой 5. Обод 2 притягивается самодельными струбцинами 1 и после этого равномерно затягиваются все спицы.
С помощью этого приспособления, детали колеса (обод, ступица, спицы) изначально, ещё до затяжки спиц, выставляются ровно и точность сборки здесь гарантирована.
Более удобный и универсальный стапель для сборки мотоциклетных колёс, можно сделать как показано в видеоролике чуть ниже, но для такой конструкции потребуется приобрести патрон от токарного станка.
Но у кого что-то не получится при сборке, и колесо после сборки станет кривым, то его не сложно подравнять подтяжкой соответствующих спиц. Очень подробно я об этом написал в статье «Как выровнять деформированное колесо мотоцикла» — статья находится .
Съёмник для маховика двигателя и корпуса заднего подшипника.
Рассухариватель клапанов
1 — пластина (90х100), 2 — втулка, 3 — рычаг для нажима на тарелку пружины.
На рисунке 3 показано приспособление для рассухаривания клапанов отечественного оппозита. А на рисунке 4 изображена опора 1 , которая закрепляется со стороны камеры сгорания головки с помощью двух шпилек М8. И упирается опора (в камере сгорания) специальным брусочком в тарелки клапанов, чтобы клапана не открывались при рассухаривании.
1 — шток амортизатора, 2 — контргайка, 3 — удлинитель, 4 — пробка пера вилки.
Бывает, что после длительной эксплуатации или даже длительного простоя мотоцикла в гараже, пружины передней подвески от усталости металла немного проседают и осанка байка нарушается (и уменьшается дорожный просвет). Вилка тяжёлых отечественных мотоциклов итак не длинная, а тут ещё и просадка пружин. Поправить дело помогут специальные вставки для пружин, которые нужно будет заказать токарю, согласно рисунку 6.
Из шестигранника на 13 нужно будет выточить удлинитель 3 (2 штуки), который нужно будет накрутить на шток вилки 1, и законтрить контргайкой 2. А сверху, на шпильку шестигранника навинчивается пробка пера вилки вместе с родной контргайкой. Этими вставками не только восстановится длина перьев вилки, но ещё и сама вилка станет немного жёстче, ведь жёсткости просевших пружин всегда не хватает.
Синхронизатор карбюраторов.
Отрегулировать синхронизацию карбюраторов не так то просто (подробнее о синхронизации читаем ).
Устройство, показанное на рисунке 7, поможет одному карбюратору подпитывать другой, если настройка синхронизации чуть расстроилась. Установка этого устройства к тому же сделает работу оппозитного мотора более мягкой, устойчивой, и позволит немного сократить расход топлива. Главные жиклеры штатных карбюраторов с маркировкой 210, можно будет заменить на жиклеры с маркировкой 185, которые имеют чуть меньшую пропускную способность.
Это позволит чуть обеднить топливную смесь, что вместе с электронным зажиганием, (о котором ) позволит сократить расход топлива (особенно на средних оборотах), не снижая мощности двигателя. Да и запуск двигателя заметно улучшится, особенно в прохладную погоду.
Устройство состоит из двух шайб, сделанных из дюраля или латуни (бронзы) установленных между головками цилиндров и карбюраторами. В шайбы следует вкрутить на эпоксидном клее (или холодной сварке) штуцеры, изготовленные из медных или латунных трубок, диаметром 8 — 9 мм. Шайбы устанавливаем на каждую головку перед карбюратором (между карбюратором и впускным фланцем), с прокладками из паронита и затем на штуцеры шайб одеваем бензостойкий резиновый шланг, соединяя штуцеры обеих шайб между собой с помощью этого шланга и хомутиков (шланг проводим под двигателем).
Теперь, если какой то карбюратор будет испытывать недостаток топлива, он будет подпитываться горючей смесью от второго карбюратора и перебои на любых режимах исключены. Шайбы можно изготовить не как на чертеже круглыми, а подточить их по форме фланца карбюратора и впускного патрубка, и отполировать кромки фланца, что я и сделал на своём мотоцикле. Ну а если потребуется синхронизация карбюраторов с помощью вакуумометров, то с штуцеров нужно будет снять соединяющий их шланг и подсоединить к ним шланги от вакуумометров.
Надеюсь, что несложные приспособления описанные в этой статье, помогут владельцам тяжёлых отечественных мотоциклов, быстрей, легче и без порчи деталей произвести ремонт байка и хоть немного улучшить его эксплуатационные характеристики; успехов всем.
Одной из основных процедур при ремонте передней подвески является замена стоек. Это относится к автомобилям с подвеской Макферсон, когда стойка собрана. То есть стойка представляет собой амортизатор, пружину и опору с чашкой.
Все это закреплено гайкой, которая накручена на стержень амортизатора. В итоге стойка находится в постоянной «боевой готовности», когда на сжатие работает пружина, а на растяжение амортизатор.
Но в этой статье мы хотим рассказать не о работе стоек, а о том, как трудно порой приходится автолюбителям при снятии пружины. Все дело в том, что пружина на стойке довольно мощная, а значит усилие ее сжатие очень большое. В итоге, при раскручивании гайки на штоке пружина может «стрельнуть», что может привести к травме. Да к тому же еще и при обратной сборке встанет вопрос о том, как же собрать стойку обратно, то есть сжать пружину. В помощь автолюбителям в этом случае предлагаются в основном всевозможные съемники пружин. Обычно это система шпилек с крючками или шайбами. В итоге стягивание пружин происходит за счет скручивания гайки по шпильке. Этот способ снятия пружиня вполне жизненный, однако и имеет свои недостатки. Основным из которых является большое время на закручивание раскручивание гаек по шпильке.
Приспособление для быстрой разборки стоек, замены (сжатия) пружины на них в гараже своими руками
Принцип работы этого приспособления основан на увеличении крутящего момента за счет изменения плеча приложения силы. Можно сказать классическое решение для большинства случаев в механике. Так точками опоры будет стена, к которой консолью приделано плечо и стойка вернее пружина. Здесь усилия прилагаемые на стойку будут зависеть от длины рычага плеча. Фактически это ручки нашего приспособления. На них можно просто присесть и человеческого веса вполне хватит для того, чтобы сжать пружину. Взгляните на рисунок.
А теперь по порядку, как будет происходит замена, снятие пружины со стойки. Первоначально необходимо развести плечи приспособления и установить на чашку над пружиной. Далее сводим плечи между собой фиксируем, например отрезком трубы.
Дале просто садимся на трубу и тем самым сдавливаем пружину. Усилие на пружину можно регулировать собственным телом, садясь на рычаге чуть дальше или ближе к стойке. Откручиваем гайку, удерживающую поворотную опору и чашку пружины.
Аккуратно встаем, тем самым снимая напряжение сжатия на самой пружине, которая еще установлена на стойке. После распрямления пружины снимаем ее со стойки.
Установку и сжатие новой пружины производим в обратной последовательности.
Резюмируя о съемнике пружин…
Необходимо сказать о том, что применение подобного приспособления оправдано особенно в тех случаях, когда замена пружины на стойках подобного типа происходит часто. В основном это автосервисы. Также надо заметить, что приспособление универсально. На нем можно демонтировать пружины со стоек любых авто, фактически меняя высоту плеча, которым поджимается пружина. Работы связанные со снятием и заменой пружины при применении такого приспособления будут значительно упрощены, что пожалуй является определяющим фактором при решении вопроса о изготовлении чего-то подобного в вашем гараже.
Целью проекта было создание приспособления для монтажа и демонтажа пружин подвески легковых автомобилей, иными словами стяжки для пружин. Приспособление должно удовлетворять многим требованиям. Оно должно применяется для пружин разных типов т.е. пружин различной высоты, различного диаметра, жесткости. Оно должно быть простым в использовании и обслуживании. Соответствовать требованиям по технике безопасности и отличатся высокой надежностью.
Для работы с приспособлением требуется минимум квалификации. Для того что бы демонтировать пружину с телескопической стойки легкового автомобиля нужно следующее: во-первых конечно же снять с автомобиля саму телескопическую стойку, далее необходимо подать воздух в пневмоцилиндр для развода захватов приспособления на требуемое расстояние друг от друга, т.е. для зацепления максимально возможного количества витков пружины. После этого необходимо установить пружину на приспособление и как уже было сказано захватив максимальное количество витков, так же следя за тем что бы крюки захватов надежно держали витки пружины.
Основной частью устройства является пневмоцилиндр. В верхней части (на штоке пневмоцилиндра) крепится захват, на котором установлены крючки для зацепления витков пружины и крепится на штоке пневмоцилиндра гайкой. Непосредственно на верхней части пневмоцилиндра крепится нижний захват, в который вставляются два упора для зацепления стойки.
Сам же нижний захват собран из следующих составных частей: кронштейн, в который вставляются две лапки, в которые, после вставляются два упора. Раздвигаются лапки при помощи винта на котором нарезана правая и левая резьба, а в самих лапках запрессованы втулки с соответствующей резьбой.
Детали разработки
Детали разработки
Детали разработки
6.1 Обзор существующих приспособлений для разборки амортизационной стойки
6.2 Описание проектируемого приспособления для монтажа и демонтажа пружин
6.
3 Расчёт проекта
6.3.1 Расчёт требуемого диаметра пневмоцилиндра
6.3.2 Расчёт прочности стяжной шпильки
6.3.3 Расчёт цилиндра на прочность
6.3.4 Расчёт винта крепления крючкового захвата на срез
6.3.5 Проверочный расчёт лапки верхнего захвата на изгиб
6.3.6 Проверочный расчёт лапки нижнего захвата на изгиб
6.3.7 Проверочный расчёт нижнего упора на изгиб
6.3.8 Проверочный расчёт нижнего упора на изгиб
6.4 Расчёт себестоимости изготовления устройства
6.4.1 Полная заработная плата производственных рабочих, занятых на сборке
6.4.2 Дополнительная заработная плата сборки
6.4.3 Общепроизводственные накладные расходы на изготовление
6.4.4 Расчёт показателей экономической эффективности
Пояснительная записка 21 лист описания и расчетов, спецификации.
При ремонте или настройке подвески автомобиля, возникает необходимость зафиксировать пружину в определенном положении.
Для этих работ есть сервисное приспособление: съемник пружин, с помощью которого можно снять элементы ходовой как в специализированной мастерской, так и в гаражных условиях.
Различные концепции инструмента:
Рассмотрим второй вариант подробнее.
Как работает съемник пружин, и какими они бывают?
Для чего нужен съемник? Он преодолевает распрямляющее усилие пружин. Прилагаемая сила на кронштейнах съемника соизмерима с весом автомобиля, но это не означает, что его конструкция слишком дорогая и высокотехнологичная.
Существует множество вариантов, но они подразделяются всего на два вида: механический и гидравлический привод.
Механический съемник пружин
Чаще всего имеет резьбовой приводной механизм.
При достаточном диаметре шпильки (обеспечивающей хорошее передаточное отношение на резьбе), и длинной рукоятке ключа, можно без избыточных усилий сжимать пружины вручную.
Технология следующая: два съемника симметрично надеваются на стойку. Проворачивая шпильку с резьбой, вы сводите захваты к середине пружины прямо на амортизаторе, сжимая ее до необходимого размера.
Важно: Почему механический съемник нельзя применять поодиночке? При сжатии, пружина выгибается, контролировать этот процесс невозможно.
Установка одного съемника на пружину приведет к его поломке
Съемники, надетые с двух сторон, обеспечивают равномерное сжатие. При работе с подвеской грузовых автомобилей или тяжелых внедорожников, опытные мастера устанавливают по 3 или даже 4 съемника.
Правильная установка съемников на пружину
Полустационарные стойки
На сервисных станциях часто используют полустационарные стойки для снятия пружин со стоек амортизаторов.
Инструмент достаточно универсальный, подходит к большинству подвесок. Благодаря редуктору приводного механизма, работать с ним удобно и безопасно.
Единственный недостаток – не всегда можно сжать пружину прямо на автомобиле. Все-таки это стендовое устройство: съемник работает с подвеской, снятой с автомобиля.
Популярное: Струбцина своими руками облегчает работу мастеру и экономит его деньги
Рычажного типа
Аналогичная «проблема» у съемников рычажного типа. Механизм надежный и безопасный, но его габариты не позволяют подлезть в пространство под крылом авто.
Гидравлический съемник
Может быть переносным и стационарным. Работает по принципу домкрата: есть главный и рабочий цилиндр. Прокачивая жидкость с помощью рукоятки-рычага, оператор сжимает силовые скобы, между которыми находится пружина.
Компактный двухсекционный съемник может стать помощником и в домашнем гараже, а вот напольный стационарный станок подойдет лишь для автосервиса.
Давление в гидравлической системе нагнетается ножным рычагом. При этом руки автослесаря свободны, работать удобно и безопасно.
Разумеется, есть съемники с компрессорами, электроприводом, и прочими приспособлениями, облегчающими жизнь при обслуживании автомобиля. Всё это хорошо, пока вы не увидите ценник.
Порой выгоднее несколько раз посетить автосервис, чем приобрести промышленный съемник для личного пользования. Какой выход? Делать инструмент своими руками.
Изготовление съемника пружин амортизаторов
Многие автолюбители пользуются обычной цепью: наматывают несколько оборотов вокруг витков пружины, и затягивают цепь.
После подъема автомобиля домкратом, амортизационная стойка растягивается, а пружина остается сжатой. Это опасный способ: если цепь соскользнет, распрямившаяся пружина может нанести серьезную травму.
Как сделать простейший съемник по аналогии с промышленным
Механический полустационарный «станок» можно создать из «Волговского» домкрата.
Используемые материалы:
Дрель, болгарка, напильник, сварочный аппарат – такой набор либо есть в гараже, либо доступен у соседа за пару пива. К верхней части домкрата (где расположена вертушка с редуктором) собирается площадка из уголка. Затем к ней приваривается кронштейн по размеру опорной чашки.
К штатному опорному рычагу домкрата прикручиваем шатун, в него будет заходить стойка амортизатора.
Не нужно беспокоиться за прочность конструкции. Домкрат поднимает автомобиль, шатун также выдерживает огромную нагрузку. А для усиления консольной конструкции кронштейна, привариваем тяги из штоков амортизатора.
Съемник универсален: длина амортизатора позволяет обслуживать любые стойки для легковых автомобилей, а также большинство внедорожников.
Следующий съемник пружин, который легко сделать своими руками – стягивающего типа. Подойдет для небольших размеров пружин, поскольку развить на таком приспособлении большое усилие – нереально.
Комплектующие еще более доступные, чем в предыдущей конструкции. Кусок трубы, уголок и длинный болт М14 – М18. Можно использовать шпильку.
Из уголка и распиленных кусочков дюймовой трубы свариваем кронштейны. Съемник состоит из двух одинаковых стяжек, так что кронштейнов должно быть четыре.
Обязательно ввариваем направляющие втулки для шпильки. Иначе при затяжке кронштейны будут подклинивать.
Пружина стягивается при синхронном закручивании гаек на шпильках. Если вы пользуетесь набором из 2-х стяжек – устанавливать их следует строго симметрично.
Самостоятельно и не боится испачкать свои руки. Также данное приспособление будет удобно для фиксирования различных труб для их обработки или сварки.
Для того, чтобы сделать приспособление для разборки стоек подвески своими руками, понадобится:
* Углошлифовальная машинка, отрезной круг, зачистная металлическая щетка
* Токарный станок по металлу
* Сверлильный станок, сверло по металлу 10 мм
* Металлический уголок 25 мм
* Ручные тиски
* Штангенциркуль
* Карандаш, рулетка
* Дрель или шуруповерт
* Швеллер 200 мм
* Шпилька М12 и длиная гайка к ней
* Профильная труба 20*20 мм
* Сварочный аппарат, электроды
* Защитные очки, сварочная маска, краги, наушники
* Тиски
* Пластиковая заглушка для профильной трубы
* Баллончик молотковой краски
Шаг первый.
Для начала нужно зачистить заготовку от ржавчины, с этой задачей отлично справляется углошлифовальная машинка с зачистной металлической щеткой.
При работе с углошлифовальной машинкой будьте осторожны, одевайте защитные очки, перчатки, а также наушники.
Так как для этой самоделки понадобится шинка, то ее сделаем из уголка размером 63 мм.
При помощи штангенциркуля делаем разметку на металлическом уголке, шинка должна быть шириной 25 мм.
Далее начинаем отпиливать нужную часть от уголка при помощи УШМ с установленным в нее отрезным кругом. После отпиливания получаем две таких заготовки шириной 25 мм.
От шинок отмеряем 200 мм и отрезаем при помощи углошлифовальной машинки четыре одинаковых заготовки.
Их края желательно немного зашлифовать, чтобы не пораниться.
Шаг второй.
Далее устанавливаем кернер на край, отступив около 10 мм и делаем небольшое углубление.
После этого фиксируем заготовку в тисках и при помощи сверлильного станка делаем два отверстия по краям диаметром 10 мм. В процессе сверления периодически добавляем техническое масло, так сверло будет меньше нагружаться, а значит дольше держать заточку режущей кромки. Также не забываем о средствах индивидуальной защиты, защитные очки обязательны.
От уголка размером 25 мм отрезаем две заготовки длиной 50 мм при помощи углошлифовальной машинки.
При необходимости этот размер можно увеличить.
Шаг третий.
Просверленные по краям шинки делим ровно пополам.
Устанавливаем на среднюю линию ранее отрезанный кусок уголка и при помощи него делаем разметку.
Далее по разметке отпиливаем ненужную часть при помощи УШМ, закрепив шинку в тисках, после чего примеряем 25-ый уголок.
Затем из куска 200-го швеллера отрезаем полоску шириной 25 мм и длиной 140 мм, воспользовавшись углошлифовальной машинкой. В итоге получается заготовка толщиной 9 мм, что вполне достаточно для жесткой конструкции.
На этой заготовке размечаем пять точек под будущие отверстия на одинаковом расстоянии. После чего делаем кернение и просверливаем отверстия диаметром 10 мм на сверлильном станке, закрепив деталь в ручных тисках.
В итоге должна получится такая деталь с пятью отверстиями.
Шаг четвертый.
Все детали практически готовы, нужно сделать шайбу на токарном станке по металлу, которую просто вытачиваем из металлического прута необходимого диаметра.
Также изготавливаем пруток со сквозным отверстием, на замену которого можно взять обычную трубу нужного диаметра. Затем к нему нужно приварить длинную гайку. Основанием для закрепления в тисках будет профильная труба размером 20*20 мм.Шаг пятый.
Теперь проделываем сварочные работы. При помощи болтов и ручных тисков собираем конструкцию из шинок. К ней привариваем уголок в специальный пропил, сделанный заранее. При работе со сварочным аппаратом будьте аккуратны, а также используйте средства индивидуальной защиты, такие как сварочная маска и краги.
После сварки получается такая деталь.
Шлак удаляем при помощи молоточка, после чего сварочный шов зачищаем металлической щеткой, установленной в дрель или шуруповерт. Их нам нужно сделать две, аналогичные действия производим с другой заготовкой. К одной из таких деталей с уголком привариваем профильную трубу строго посередине.
Шайбу, изготовленную на станке привариваем к шпильке.
Маслосменное оборудование | Оборудование для автосервиса
Для проведения стационарного и нестационарного проведения техобслуживания автотранспортных средств используется маслосменное оборудование.
Оно необходимо для быстрой замены масла в двигательной системе, коробки переключения передач, трансмиссионной системе и охлаждающей жидкости в системе охлаждения.
Описание, устройств и приспособлений, которые наиболее часто пользуются спросом:
1. Бочка для слива отработанного масла представляет собой мобильное устройство, оборудованное специальной воронкой и резервуаром, в который попадает отработанная жидкость. Емкость бочки может быть различная до 100 литров.
2. Маслосборник используется для забора отработанных смазочных жидкостей из автотранспортных средств. Он оборудован специальным пневматическим устройством, которое позволяет ускорить процесс выборки масла и осуществить процедуру так, что в системе не остается ни грамма старого смазочного материала.
3. Принудительная откачка через щуп производится с помощью шлангов различного диаметра и специальной помпы или насоса. Особенность и достоинство такого приспособления заключается в том, что он позволяет откачать жидкость из труднодоступных мест.
4. Нагнетатель масла предполагает подачу смазочного материала под давлением. Он выполняется в ручном или электрическом варианте. В большинстве случаев используется ручной нагнетатель. С помощью его процесс замены масла производится гораздо быстрее. Как правило, такие устройства импортного происхождения, поэтому отличаются хорошим качеством и функциональностью.
5. Установка для сбора масла состоит из емкости с манометром, подъемной ванны с расширителем и комплекта шлангов. Слив масла осуществляется под давлением, уровень которого контролируется с помощью манометра.
6. Солидолонагнетатель применяется для принудительной подачи густой смазки. Такие устройства могут быть механическими или электрические.
В интернет магазине можно приобрести любое оборудование для автосервиса.
Самодельные съемники для снятия пружин стоек амортизаторов. Приспособление для быстрой разборки стоек, замены (сжатия) пружины на них.
Что нужно знать при демонтажеПри ремонте или настройке подвески автомобиля, возникает необходимость зафиксировать пружину в определенном положении.
Для этих работ есть сервисное приспособление: съемник пружин, с помощью которого можно снять элементы ходовой как в специализированной мастерской, так и в гаражных условиях.
Различные концепции инструмента:
Рассмотрим второй вариант подробнее.
Как работает съемник пружин, и какими они бывают?
Для чего нужен съемник? Он преодолевает распрямляющее усилие пружин. Прилагаемая сила на кронштейнах съемника соизмерима с весом автомобиля, но это не означает, что его конструкция слишком дорогая и высокотехнологичная.
Существует множество вариантов, но они подразделяются всего на два вида: механический и гидравлический привод.
Механический съемник пружин
Чаще всего имеет резьбовой приводной механизм.
При достаточном диаметре шпильки (обеспечивающей хорошее передаточное отношение на резьбе), и длинной рукоятке ключа, можно без избыточных усилий сжимать пружины вручную.
Технология следующая: два съемника симметрично надеваются на стойку. Проворачивая шпильку с резьбой, вы сводите захваты к середине пружины прямо на амортизаторе, сжимая ее до необходимого размера.
Важно: Почему механический съемник нельзя применять поодиночке? При сжатии, пружина выгибается, контролировать этот процесс невозможно.
Установка одного съемника на пружину приведет к его поломке
Съемники, надетые с двух сторон, обеспечивают равномерное сжатие. При работе с подвеской грузовых автомобилей или тяжелых внедорожников, опытные мастера устанавливают по 3 или даже 4 съемника.
Правильная установка съемников на пружину
Полустационарные стойки
На сервисных станциях часто используют полустационарные стойки для снятия пружин со стоек амортизаторов.
Инструмент достаточно универсальный, подходит к большинству подвесок. Благодаря редуктору приводного механизма, работать с ним удобно и безопасно.
Единственный недостаток – не всегда можно сжать пружину прямо на автомобиле.
Все-таки это стендовое устройство: съемник работает с подвеской, снятой с автомобиля.
Популярное: Струбцина своими руками облегчает работу мастеру и экономит его деньги
Рычажного типа
Аналогичная «проблема» у съемников рычажного типа. Механизм надежный и безопасный, но его габариты не позволяют подлезть в пространство под крылом авто.
Гидравлический съемник
Может быть переносным и стационарным. Работает по принципу домкрата: есть главный и рабочий цилиндр. Прокачивая жидкость с помощью рукоятки-рычага, оператор сжимает силовые скобы, между которыми находится пружина.
Компактный двухсекционный съемник может стать помощником и в домашнем гараже, а вот напольный стационарный станок подойдет лишь для автосервиса.
Давление в гидравлической системе нагнетается ножным рычагом. При этом руки автослесаря свободны, работать удобно и безопасно.
Разумеется, есть съемники с компрессорами, электроприводом, и прочими приспособлениями, облегчающими жизнь при обслуживании автомобиля.
Всё это хорошо, пока вы не увидите ценник.
Порой выгоднее несколько раз посетить автосервис, чем приобрести промышленный съемник для личного пользования. Какой выход? Делать инструмент своими руками.
Изготовление съемника пружин амортизаторов
Многие автолюбители пользуются обычной цепью: наматывают несколько оборотов вокруг витков пружины, и затягивают цепь. После подъема автомобиля домкратом, амортизационная стойка растягивается, а пружина остается сжатой. Это опасный способ: если цепь соскользнет, распрямившаяся пружина может нанести серьезную травму.
Как сделать простейший съемник по аналогии с промышленным
Механический полустационарный «станок» можно создать из «Волговского» домкрата.
Используемые материалы:
Дрель, болгарка, напильник, сварочный аппарат – такой набор либо есть в гараже, либо доступен у соседа за пару пива. К верхней части домкрата (где расположена вертушка с редуктором) собирается площадка из уголка. Затем к ней приваривается кронштейн по размеру опорной чашки.
К штатному опорному рычагу домкрата прикручиваем шатун, в него будет заходить стойка амортизатора.
Не нужно беспокоиться за прочность конструкции. Домкрат поднимает автомобиль, шатун также выдерживает огромную нагрузку. А для усиления консольной конструкции кронштейна, привариваем тяги из штоков амортизатора.
Съемник универсален: длина амортизатора позволяет обслуживать любые стойки для легковых автомобилей, а также большинство внедорожников.
Следующий съемник пружин, который легко сделать своими руками – стягивающего типа. Подойдет для небольших размеров пружин, поскольку развить на таком приспособлении большое усилие – нереально.
Комплектующие еще более доступные, чем в предыдущей конструкции. Кусок трубы, уголок и длинный болт М14 – М18. Можно использовать шпильку.
Из уголка и распиленных кусочков дюймовой трубы свариваем кронштейны. Съемник состоит из двух одинаковых стяжек, так что кронштейнов должно быть четыре.
Обязательно ввариваем направляющие втулки для шпильки.
Иначе при затяжке кронштейны будут подклинивать.
Пружина стягивается при синхронном закручивании гаек на шпильках. Если вы пользуетесь набором из 2-х стяжек – устанавливать их следует строго симметрично.
Каждый водитель-профессионал понимает, что от технического состояния амортизатора зависит очень многое. Это и целостность кузова, устойчивость автомобиля, способность его выдерживать большие нагрузки, комфортность для пассажиров и т.д. Поэтому за амортизаторами нужен глаз да глаз. А что же делать, если они вышли из строя и требуется замена? Такой вариант, как поехать на станцию технического обслуживания, можете выбрать всегда, но этот метод не для настоящих любителей автодела. Стоит попытаться поменять самостоятельно, но для этого нужен съемник пружин амортизаторов. В этой статье мы расскажем – как самостоятельно выполнить такое устройство, как съемник своими руками и подручными материалами.
Каждый амортизатор автомобиля имеет внешнюю пружину, которая очень прочно крепится к краям детали.
Она также берет на себя функции защиты от больших частиц и осуществляет небольшое амортизирующее действие. Без крепких пружин установка амортизатора не имеет смысла, поскольку он очень быстро повредится. Значит стоит вопрос – как их ставить и снимать.
Съемник амортизаторов помогает ремонтнику легко избавиться от пружин и перейти к ремонту основной детали или замене ее защиты. Он может быть как гидравлическим (такое устройство может продаваться в специализированных магазинах) или механическим (его можно изготовить в домашних условиях своими руками).
Тип съемника говорит о схеме его работы и о времени на работу с ним. Другими словами, механический съемник будет медленнее выполнять задачи и с привлечением физической силы, но разве это важно, если речь идет о существенной финансовой экономии на техническое обслуживание, замену амортизаторов и покупку гидравлического типа.
Как сделать самостоятельно
Итак, мы определились, что съемник амортизаторов нам очень необходим, остается дело за малым – как его сделать своими руками? Тут на помощь должна прийти способность каждого человека логически мыслить и анализировать – что не нужное существует в хозяйстве и что вы умеете делать.
Выполняя съемник важно помнить, что он должен подходить именно под вашу модель автомобиля и тип амортизаторов.
Если сваривание деталей для вас не проблема – тогда вперед делать деталь таким способом, если в домашнем арсенале присутствуют крепкие лишние домкраты, они могут стать помощником и т.д.
На примере рассмотрим, как соорудить съемник амортизаторов:
- Берем металлическую трубку диаметром 18-22 миллиметра и отрезаем от нее 4 куска по 15 сантиметров, не забывая при этом сгладить края. Это важно не для самой конструкции, а для ее безопасности. Кроме этого, все работы стоит проводить в перчатках.
- Дальше отрезаем несколько кусков металлического прута диаметром 10 миллиметров, длиной 25-30 сантиметров. Их должно быть 8 одинаковых штук, после чего равномерно загибаем один край прута, чтобы он имел форму одностороннего крючка. Обратите внимание, что такой прут очень тяжело согнуть, поэтому для такого процесса лучше использовать дополнительные металлические опоры.
- Готовим четыре больших гайки М16 или другого размера, в зависимости от выбранного диаметра будущей узкой трубки или штанги.
- Между двух металлических крючков из прута вставляем один кусок отрезанной трубы и свариваем эту конструкцию с обеих сторон. Аналогичные действия стоит произвести и с остальными деталями. В итоге должно получиться 4 малых детали из трубы и 2 крючка.
- Далее стоит обрезать края прута так, чтобы деталь заканчивалась на трубе, другими словами выравниваем деталь до уровня трубки.
- Измеряем большую пружину амортизатора. Она будет разной у каждой модели автомобиля, поэтому сразу берите свою, причем с передних колес. Так важно делать потому, как на передних колесах амортизатор выходит из строя чаще всего, поскольку всю нагрузку берут на себя передние колеса. Измерения стоит начинать от первого большого витка и заканчивать последним большим витком пружины.
- По измеренному размеру пружины отрезаем два куска узкой крепкой трубки или штанги диаметром около 1 сантиметра и края сглаживаем. Труба должна быть очень крепкой, можно взять с уже заготовленной резьбой по большой части трубы. На нее одеваем с каждой стороны сваренные трубы с прутами и закручиваем гайкой. Примите во внимание, что на узкую крепкую трубку важно сделать еще и резьбу, чтобы гайка шла «как по маслу».
- Одевать сваренные крючки стоит так, чтобы округлый край был внешним, а концы смотрели внутрь пружины.
- Для крепости конструкции, контргайку с одной стороны можно заварить. Можно заваривать не гайку, а сваренную трубку с прутами, это по желанию мастера. Можно оставить полученную конструкцию так, как получилось и протестировать ее на нерабочем амортизаторе.
Труба должна быть очень крепкой, можно взять с уже заготовленной резьбой по большой части трубы. На нее одеваем с каждой стороны сваренные трубы с прутами и закручиваем гайкой. Примите во внимание, что на узкую крепкую трубку важно сделать еще и резьбу, чтобы гайка шла «как по маслу». Вы будете использовать его не один раз, а может и не два, поэтому не думайте, что это одноразовое приспособление. Для того, чтобы быстро и наименее затратным способом выполнить эту вспомогательную деталь – проанализируйте, какие запчасти есть у вас дома. Если сварочный механизм недоступен – значит можно обойтись и без него, но используя другие детали.
Включайте фантазию и логическое мышление прежде, чем начнете работу. Можно очертить план действий на бумаге и поэтапно все выполнять. Посоветуйтесь и с бывалыми автолюбителями, мастерами – может они подскажут самую легкую версию производства съемника своими руками. В любом случае, если вы хотите сэкономить на таком вспомогательном устройстве – у вас это обязательно получится. Удачи!
Видео “Съемник пружин амортизаторов своими руками”
На записи автомеханик рассказывает о том, как с подручных материалов можно изготовить съемник пружин амортизаторов. Посмотрев видео, вы будете осведомлены, какие материалы и инструменты необходимо подготовить, а также как происходит процесс изготовления.
В статье будет рассказано как своими руками сделать полезное приспособление для каждого авто и мотто любителя.
Иногда возникает необходимость перебрать старые амортизаторы, заменить и в них сальник или другие износившиеся части. Правда для этого их нужно разобрать, и не так то просто снять с них пружины и после ремонта установить их обратно.
Конечно, в продаже имеется большой выбор готовых, фабричных съемников, но они стоят довольно прилично, да и необходимость их использовать возникает не так часто.
Вот какие бывают заводские съемники:
Конструкция представленного в статье съемника предельно упрощена, как говорится «все гениальное просто!».
Для создания приспособления понадобятся:
— Шпилька и гайки к ней;
(толщина шпильки зависит от толщины пружин, которые понадобится снимать, автор использовал шпильку толщиной 12мм)
— Два полумесяца на шпильку;
— Трубка по диаметру шпильки;
— Болгарка;
— Сварочный аппарат.
Для начала нужно отрезать два куска шпильки нужной длины, чем больше, тем более универсальным съемник получится.
К полумесяцам привариваются такие вот площадки для увеличения площади соприкосновения с пружинной:
С другой стороны съемника одевается вот такая вот скоба. На подходящего диаметра трубку приваривается фиксатор пружины.
Скоба не имеет резьбовых соединений, и свободно скользит по шпильке:Чтобы сжать пружину, поверх скобы накручивается гайка, и затягивается до нужного сжатия пружины.
Вот фотографии готового съемника. Как видите, механизм работает.
Уважаемые посетители сайта «Лабуда блог » сегодня мы с вами рассмотрим один из вариантов изготовления самодельного съемника пружин амортизаторов своими руками, а так же просмотрим пошаговые фото сборки пружинного съемника и видео..
Каждый автолюбитель кто хоть раз ремонтировал подвеску легкового автомобиля прекрасно знает, как непросто снимаются пружины амортизатора и чтобы выполнить эту операцию без специального инструмента придется изрядно изловчиться. А вот если немного подумать и применить смекалку, то простой съемник амортизационных пружин вполне можно изготовить самостоятельно и при этом с минимальными затратами, так сказать простой и бюджетный вариант инструмента облегчающего жизнь автомобилисту.
Устройство и принцип действия представленного съемника на самом деле довольно прост и понятен, за основу взята сжимающая сила винтовой стяжки пружины, а именно на шпильке установлены 2 металлических крюка которые зацепляются за пружину и под воздействием закручивания гайки пружина сжимается, а затем извлекается с стойки.
И так, давайте рассмотрим, что конкретно понадобится для сборки съемника.
Материалы
- металлическая труба 16-20 мм
- шпилька М-14
- уголок
- гайка 2 шт
- солидол
Инструменты
- сварочный инвертор
- дрель
- тиски
- молоток
- гаечный ключ
- УШМ (болгарка)
Пошаговая инструкция по созданию съемника пружин амортизатора своими руками.
Для изготовления металлических крючьев нам понадобится водопроводная труба 16-20 мм. Распиливаем сначала вдоль делая пропил, а затем пилится необходимое число заготовок.
Вот что получается.
Затем заготовка зажимается в тисках и ударами молотка выпрямляется одна сторона крюка.
Вот примерно такие крюки должны у вас получиться.
Отпиливается несколько заготовок.
Сверлим отверстие ровно по центру.
Крюки привариваются к уголкам.
Дополнительно для усиления конструкции было принято решение наварить отрезок трубки.
После чего собираем съемник в единую конструкцию и приступаем к демонтажу пружины амортизатора, крючья цепляются за пружину, а далее начинаем закручивать гайку по резьбе шпильки, тем самым осаживая пружинку и извлекаем. Для закрепления пройденного материала можете посмотреть видео. Приятного просмотра.
На чтение 4 мин.
Для того чтобы провести стяжку пружин амортизаторов своими руками, необходимо приобрести съемник и следовать простейшим инструкциям. Тогда этот процесс станет легким и доступным у каждого в гараже.
Довольно часто случается так, что амортизаторы на автомобиле изнашиваются или выходят из строя. Это не удивительно, а причин таким последствиям может быть множество. В таком случае каждый владелец машины сталкивается с рядом неприятностей и единственным их решением может быть замена амортизаторов.
Провести ее можно в сервисном центре или у себя в гараже, однако для этого понадобится стяжка пружин (некоторые называют их спиралями амортизатора), для которых нужен специальный съемник, а также некоторые знания и умения.
Как устроен амортизатор
Обязательной составляющей каждого амортизатора является пружина. Существуют сейчас всевозможные прогрессивные виды данного механизма такие как, масляные или пневматические, однако в конструкцию каждого из них входит все тот же спиральный элемент, помогающий удерживать заданный уровень автомобиля над землей, а также облегчающий работу при нагрузке на само амортизирующее устройство.
Довольно часто случается так, что амортизатор находится в полном порядке, в то время как пружинящий элемент износился, потерял необходимую жесткость или вовсе лопнул. В таком случае нужна ее срочная замена, которую возможно провести своими руками только имею съемник.
Существует обратная сторона медали, когда с пружиной все в полном порядке, а нужно провести ремонтные работы с самим амортизатором, в этом случае съемник будет незаменим.
Что такое съемник
Съемник, это специальное устройство, которое позволяется проводить сжатие пружин амортизаторов, чтобы в дальнейшем можно было продолжать ремонтные работы.
Вариаций данного устройства существует масса, однако самый распространенный съемник для пружин — это две металлические рейки с нарезанной по всей их длине резьбой и закрепленные по обе стороны крюки, которые при повороте идут навстречу друг другу. Т.е. когда нужно проводить сжатие пружин, достаточно просто проворачивать рейку, а закрепленные крюки будут стягивать пружину.
Существует еще более упрощенный метод съемника — ременной. В таком случае используются две «лягушки» с заправленными в них прочными тканевыми ремнями. Ремни прокидываются на верхний и нижний виток пружин, далее владелец авто начинает работать «лягушками», нажимая на каждую поочередно. Впоследствии этих действий ремни натягиваются, и «спираль» начинает стягиваться, после чего можно проводить ремонтные работы.
Процесс стяжки пружин
начнем с того, что описанные выше съемники не единственные в своем роде, бывают еще несколько конфигураций этого устройство, его также можно сделать своими руками или просто купить.
Однако без него стяжка будет сущим кошмаром и практически невыполнимым заданием.
Приступая же к выполнению этой операции необходимо, прежде всего, снять стойку с амортизатором, предварительно поставив автомобиль на домкрат и надежно его зафиксировав.
Далее съемник крепится на верхний и нижний виток пружин, и начинается работа руками. В зависимости от того, каков принцип работы вашего съемника, вы будете либо вращать какой-то его элемент, либо как в случае с «лягушкой» поочередно работать двумя педальками.
На этом стяжку можно считать завершенной, главное, что нужно помнить, это не стоит сжимать пружину полностью, повышая риск поломки, как самой пружины, так и приспособления для сжатия. Достаточно просто высвободить нужный вам элемент от давления и провести ремонт или замену амортизирующего механизма.
Что касается использования съемника, тот он призван облегчить весь процесс ремонта, ведь без него пришлось бы не только фиксировать стойку тисками, но еще и прилагать огромные усилия для сжатия пружин, нужно было бы, чтобы их кто-то держал, пока вы занимаетесь всем механизмом и т.
д.К тому же, используя данное приспособление, вы делаете процесс ремонта безопасным для себя, практически, исключая шанс срыва пружины.
Вывод
Процесс стяжки пружин амортизатора это та мера, с которой сталкивается каждый водитель, пожелавший провести ремонт амортизаторов своими руками, а не везти своего «железного коня» в автосервис. Однако без съемника провести данную операцию не то чтобы совсем невозможен, но она будет сопровождаться массой сложностей и достаточно высоким риском для человека. Если же использовать столь простое и не дорогое приспособление для стяжки, риск сразу же сводиться к минимуму, а сам процесс работы становится легким и быстрым.
Приспособление для быстрой разборки стоек, замены (сжатия) пружины на них. Приспособление для разборки стоек подвески своими руками Как работает съемник пружин, и какими они бывают
Целью проекта было создание приспособления для монтажа и демонтажа пружин подвески легковых автомобилей, иными словами стяжки для пружин.
Приспособление должно удовлетворять многим требованиям. Оно должно применяется для пружин разных типов т.е. пружин различной высоты, различного диаметра, жесткости. Оно должно быть простым в использовании и обслуживании. Соответствовать требованиям по технике безопасности и отличатся высокой надежностью.
Для работы с приспособлением требуется минимум квалификации. Для того что бы демонтировать пружину с телескопической стойки легкового автомобиля нужно следующее: во-первых конечно же снять с автомобиля саму телескопическую стойку, далее необходимо подать воздух в пневмоцилиндр для развода захватов приспособления на требуемое расстояние друг от друга, т.е. для зацепления максимально возможного количества витков пружины. После этого необходимо установить пружину на приспособление и как уже было сказано захватив максимальное количество витков, так же следя за тем что бы крюки захватов надежно держали витки пружины. Далее подаем воздух в пневмоцилиндр который приводит в движение захват и тем самым сжимаем пружину.
Основной частью устройства является пневмоцилиндр. В верхней части (на штоке пневмоцилиндра) крепится захват, на котором установлены крючки для зацепления витков пружины и крепится на штоке пневмоцилиндра гайкой. Непосредственно на верхней части пневмоцилиндра крепится нижний захват, в который вставляются два упора для зацепления стойки.
Сам же нижний захват собран из следующих составных частей: кронштейн, в который вставляются две лапки, в которые, после вставляются два упора. Раздвигаются лапки при помощи винта на котором нарезана правая и левая резьба, а в самих лапках запрессованы втулки с соответствующей резьбой.
Детали разработки
Детали разработки
Детали разработки
6.1 Обзор существующих приспособлений для разборки амортизационной стойки
6.2 Описание проектируемого приспособления для монтажа и демонтажа пружин
6.3 Расчёт проекта
6.3.1 Расчёт требуемого диаметра пневмоцилиндра
6.
3.2 Расчёт прочности стяжной шпильки
6.3.3 Расчёт цилиндра на прочность
6.3.4 Расчёт винта крепления крючкового захвата на срез
6.3.5 Проверочный расчёт лапки верхнего захвата на изгиб
6.3.6 Проверочный расчёт лапки нижнего захвата на изгиб
6.3.7 Проверочный расчёт нижнего упора на изгиб
6.3.8 Проверочный расчёт нижнего упора на изгиб
6.4 Расчёт себестоимости изготовления устройства
6.4.1 Полная заработная плата производственных рабочих, занятых на сборке
6.4.2 Дополнительная заработная плата сборки
6.4.3 Общепроизводственные накладные расходы на изготовление
6.4.4 Расчёт показателей экономической эффективности
Пояснительная записка 21 лист описания и расчетов, спецификации.
При ремонте или настройке подвески автомобиля, возникает необходимость зафиксировать пружину в определенном положении.
Для этих работ есть сервисное приспособление: съемник пружин, с помощью которого можно снять элементы ходовой как в специализированной мастерской, так и в гаражных условиях.
Различные концепции инструмента:
Рассмотрим второй вариант подробнее.
Как работает съемник пружин, и какими они бывают?
Для чего нужен съемник? Он преодолевает распрямляющее усилие пружин. Прилагаемая сила на кронштейнах съемника соизмерима с весом автомобиля, но это не означает, что его конструкция слишком дорогая и высокотехнологичная.
Существует множество вариантов, но они подразделяются всего на два вида: механический и гидравлический привод.
Механический съемник пружин
Чаще всего имеет резьбовой приводной механизм.
При достаточном диаметре шпильки (обеспечивающей хорошее передаточное отношение на резьбе), и длинной рукоятке ключа, можно без избыточных усилий сжимать пружины вручную.
Технология следующая: два съемника симметрично надеваются на стойку. Проворачивая шпильку с резьбой, вы сводите захваты к середине пружины прямо на амортизаторе, сжимая ее до необходимого размера.
Важно: Почему механический съемник нельзя применять поодиночке? При сжатии, пружина выгибается, контролировать этот процесс невозможно.
Установка одного съемника на пружину приведет к его поломке
Съемники, надетые с двух сторон, обеспечивают равномерное сжатие. При работе с подвеской грузовых автомобилей или тяжелых внедорожников, опытные мастера устанавливают по 3 или даже 4 съемника.
Правильная установка съемников на пружину
Полустационарные стойки
На сервисных станциях часто используют полустационарные стойки для снятия пружин со стоек амортизаторов.
Инструмент достаточно универсальный, подходит к большинству подвесок. Благодаря редуктору приводного механизма, работать с ним удобно и безопасно.
Единственный недостаток – не всегда можно сжать пружину прямо на автомобиле. Все-таки это стендовое устройство: съемник работает с подвеской, снятой с автомобиля.
Популярное: Струбцина своими руками облегчает работу мастеру и экономит его деньги
Рычажного типа
Аналогичная «проблема» у съемников рычажного типа. Механизм надежный и безопасный, но его габариты не позволяют подлезть в пространство под крылом авто.
Гидравлический съемник
Может быть переносным и стационарным. Работает по принципу домкрата: есть главный и рабочий цилиндр. Прокачивая жидкость с помощью рукоятки-рычага, оператор сжимает силовые скобы, между которыми находится пружина.
Компактный двухсекционный съемник может стать помощником и в домашнем гараже, а вот напольный стационарный станок подойдет лишь для автосервиса.
Давление в гидравлической системе нагнетается ножным рычагом. При этом руки автослесаря свободны, работать удобно и безопасно.
Разумеется, есть съемники с компрессорами, электроприводом, и прочими приспособлениями, облегчающими жизнь при обслуживании автомобиля. Всё это хорошо, пока вы не увидите ценник.
Порой выгоднее несколько раз посетить автосервис, чем приобрести промышленный съемник для личного пользования. Какой выход? Делать инструмент своими руками.
Изготовление съемника пружин амортизаторов
Многие автолюбители пользуются обычной цепью: наматывают несколько оборотов вокруг витков пружины, и затягивают цепь.
После подъема автомобиля домкратом, амортизационная стойка растягивается, а пружина остается сжатой. Это опасный способ: если цепь соскользнет, распрямившаяся пружина может нанести серьезную травму.
Как сделать простейший съемник по аналогии с промышленным
Механический полустационарный «станок» можно создать из «Волговского» домкрата.
Используемые материалы:
Дрель, болгарка, напильник, сварочный аппарат – такой набор либо есть в гараже, либо доступен у соседа за пару пива. К верхней части домкрата (где расположена вертушка с редуктором) собирается площадка из уголка. Затем к ней приваривается кронштейн по размеру опорной чашки.
К штатному опорному рычагу домкрата прикручиваем шатун, в него будет заходить стойка амортизатора.
Не нужно беспокоиться за прочность конструкции. Домкрат поднимает автомобиль, шатун также выдерживает огромную нагрузку. А для усиления консольной конструкции кронштейна, привариваем тяги из штоков амортизатора.
Съемник универсален: длина амортизатора позволяет обслуживать любые стойки для легковых автомобилей, а также большинство внедорожников.
Следующий съемник пружин, который легко сделать своими руками – стягивающего типа. Подойдет для небольших размеров пружин, поскольку развить на таком приспособлении большое усилие – нереально.
Комплектующие еще более доступные, чем в предыдущей конструкции. Кусок трубы, уголок и длинный болт М14 – М18. Можно использовать шпильку.
Из уголка и распиленных кусочков дюймовой трубы свариваем кронштейны. Съемник состоит из двух одинаковых стяжек, так что кронштейнов должно быть четыре.
Обязательно ввариваем направляющие втулки для шпильки. Иначе при затяжке кронштейны будут подклинивать.
Пружина стягивается при синхронном закручивании гаек на шпильках. Если вы пользуетесь набором из 2-х стяжек – устанавливать их следует строго симметрично.
Одной из основных процедур при ремонте передней подвески является замена стоек.
Это относится к автомобилям с подвеской Макферсон, когда стойка собрана. То есть стойка представляет собой амортизатор, пружину и опору с чашкой. Все это закреплено гайкой, которая накручена на стержень амортизатора. В итоге стойка находится в постоянной «боевой готовности», когда на сжатие работает пружина, а на растяжение амортизатор.
Но в этой статье мы хотим рассказать не о работе стоек, а о том, как трудно порой приходится автолюбителям при снятии пружины. Все дело в том, что пружина на стойке довольно мощная, а значит усилие ее сжатие очень большое. В итоге, при раскручивании гайки на штоке пружина может «стрельнуть», что может привести к травме. Да к тому же еще и при обратной сборке встанет вопрос о том, как же собрать стойку обратно, то есть сжать пружину. В помощь автолюбителям в этом случае предлагаются в основном всевозможные съемники пружин. Обычно это система шпилек с крючками или шайбами. В итоге стягивание пружин происходит за счет скручивания гайки по шпильке. Этот способ снятия пружиня вполне жизненный, однако и имеет свои недостатки.
Основным из которых является большое время на закручивание раскручивание гаек по шпильке. В этой статье мы хотели бы вам предложить другую альтернативу, прекрасно справляющуюся с этой задачей, при этом требующую от механика гораздо меньших усилий.
Приспособление для быстрой разборки стоек, замены (сжатия) пружины на них в гараже своими руками
Принцип работы этого приспособления основан на увеличении крутящего момента за счет изменения плеча приложения силы. Можно сказать классическое решение для большинства случаев в механике. Так точками опоры будет стена, к которой консолью приделано плечо и стойка вернее пружина. Здесь усилия прилагаемые на стойку будут зависеть от длины рычага плеча. Фактически это ручки нашего приспособления. На них можно просто присесть и человеческого веса вполне хватит для того, чтобы сжать пружину. Взгляните на рисунок.
А теперь по порядку, как будет происходит замена, снятие пружины со стойки. Первоначально необходимо развести плечи приспособления и установить на чашку над пружиной.
Далее сводим плечи между собой фиксируем, например отрезком трубы.
Дале просто садимся на трубу и тем самым сдавливаем пружину. Усилие на пружину можно регулировать собственным телом, садясь на рычаге чуть дальше или ближе к стойке. Откручиваем гайку, удерживающую поворотную опору и чашку пружины.
Аккуратно встаем, тем самым снимая напряжение сжатия на самой пружине, которая еще установлена на стойке. После распрямления пружины снимаем ее со стойки.
Установку и сжатие новой пружины производим в обратной последовательности.
Резюмируя о съемнике пружин…
Необходимо сказать о том, что применение подобного приспособления оправдано особенно в тех случаях, когда замена пружины на стойках подобного типа происходит часто. В основном это автосервисы. Также надо заметить, что приспособление универсально. На нем можно демонтировать пружины со стоек любых авто, фактически меняя высоту плеча, которым поджимается пружина. Работы связанные со снятием и заменой пружины при применении такого приспособления будут значительно упрощены, что пожалуй является определяющим фактором при решении вопроса о изготовлении чего-то подобного в вашем гараже.
Эксплуатация и ремонт любого мотоцикла, зависит в первую очередь от мастерства водителя, но не только от его умения, а ещё и от инструмента и удобства приспособлений. И разобрать и отремонтировать многие агрегаты (двигатель, КП, задний мост, ходовая и т.д) только с помощью молотка и обычных рожковых ключей если и удастся, то без порчи деталей это дело не пройдёт.
Для грамотного ремонта (без порчи деталей) нужен специальный инструмент и приспособления, с помощью которых при ремонте можно обеспечить точность совмещения деталей и их соосность, требуемое усилие, и т.п., ну и не покалечить самого себя. В этой статье мы рассмотрим несколько приспособлений, которые ощутимо облегчат ремонт отечественных тяжёлых мотоциклов.
Приспособление для сборки колёс.
На рисунке 1 показано полезное приспособление, которое поможет легко собрать колесо мотоцикла (например при замене ступицы, обода или спиц). Основа приспособления это диск, толщиной 35 мм (в средней части чуть толще), который можно выпилить из текстолита или толстой фанеры (фанеру можно использовать тонкую, но склеенную из нескольких слоёв).
1 — струбцина из шпильки (8 шт), 2 — обод колеса, 3 — спица, 4 — ступица, 5 — гайка оси, 6 — шайба или втулка, 7 — пластинчатый выступ упор для обода (8 шт.), 8 — втулка, 9 — ось колеса, 10 — винт упора обода (16 шт.), 11 — гайка струбцины (шпильки).
При работе, колесо (или обод) укладывается на диск (см. рисунок 1,б) и после этого нужно немного наживить (накрутить) спицы. Затем в центральное отверстие диска вставляется втулка колеса 8, и в втулку вставляется ось колеса. Затем на ось надевается шайба 6 и всё скрепляется гайкой 5. Обод 2 притягивается самодельными струбцинами 1 и после этого равномерно затягиваются все спицы.
С помощью этого приспособления, детали колеса (обод, ступица, спицы) изначально, ещё до затяжки спиц, выставляются ровно и точность сборки здесь гарантирована. Да и работу по сборке колеса можно осуществить намного проще и быстрее.
Более удобный и универсальный стапель для сборки мотоциклетных колёс, можно сделать как показано в видеоролике чуть ниже, но для такой конструкции потребуется приобрести патрон от токарного станка.
Но у кого что-то не получится при сборке, и колесо после сборки станет кривым, то его не сложно подравнять подтяжкой соответствующих спиц. Очень подробно я об этом написал в статье «Как выровнять деформированное колесо мотоцикла» — статья находится .
Съёмник для маховика двигателя и корпуса заднего подшипника.
Рассухариватель клапанов
1 — пластина (90х100), 2 — втулка, 3 — рычаг для нажима на тарелку пружины.
На рисунке 3 показано приспособление для рассухаривания клапанов отечественного оппозита. А на рисунке 4 изображена опора 1 , которая закрепляется со стороны камеры сгорания головки с помощью двух шпилек М8. И упирается опора (в камере сгорания) специальным брусочком в тарелки клапанов, чтобы клапана не открывались при рассухаривании.
1 — шток амортизатора, 2 — контргайка, 3 — удлинитель, 4 — пробка пера вилки.
Бывает, что после длительной эксплуатации или даже длительного простоя мотоцикла в гараже, пружины передней подвески от усталости металла немного проседают и осанка байка нарушается (и уменьшается дорожный просвет).
Вилка тяжёлых отечественных мотоциклов итак не длинная, а тут ещё и просадка пружин. Поправить дело помогут специальные вставки для пружин, которые нужно будет заказать токарю, согласно рисунку 6.
Из шестигранника на 13 нужно будет выточить удлинитель 3 (2 штуки), который нужно будет накрутить на шток вилки 1, и законтрить контргайкой 2. А сверху, на шпильку шестигранника навинчивается пробка пера вилки вместе с родной контргайкой. Этими вставками не только восстановится длина перьев вилки, но ещё и сама вилка станет немного жёстче, ведь жёсткости просевших пружин всегда не хватает.
Синхронизатор карбюраторов.
Отрегулировать синхронизацию карбюраторов не так то просто (подробнее о синхронизации читаем ). Устройство, показанное на рисунке 7, поможет одному карбюратору подпитывать другой, если настройка синхронизации чуть расстроилась. Установка этого устройства к тому же сделает работу оппозитного мотора более мягкой, устойчивой, и позволит немного сократить расход топлива.
Главные жиклеры штатных карбюраторов с маркировкой 210, можно будет заменить на жиклеры с маркировкой 185, которые имеют чуть меньшую пропускную способность.
Это позволит чуть обеднить топливную смесь, что вместе с электронным зажиганием, (о котором ) позволит сократить расход топлива (особенно на средних оборотах), не снижая мощности двигателя. Да и запуск двигателя заметно улучшится, особенно в прохладную погоду.
Устройство состоит из двух шайб, сделанных из дюраля или латуни (бронзы) установленных между головками цилиндров и карбюраторами. В шайбы следует вкрутить на эпоксидном клее (или холодной сварке) штуцеры, изготовленные из медных или латунных трубок, диаметром 8 — 9 мм. Шайбы устанавливаем на каждую головку перед карбюратором (между карбюратором и впускным фланцем), с прокладками из паронита и затем на штуцеры шайб одеваем бензостойкий резиновый шланг, соединяя штуцеры обеих шайб между собой с помощью этого шланга и хомутиков (шланг проводим под двигателем).
Теперь, если какой то карбюратор будет испытывать недостаток топлива, он будет подпитываться горючей смесью от второго карбюратора и перебои на любых режимах исключены.
Шайбы можно изготовить не как на чертеже круглыми, а подточить их по форме фланца карбюратора и впускного патрубка, и отполировать кромки фланца, что я и сделал на своём мотоцикле. Ну а если потребуется синхронизация карбюраторов с помощью вакуумометров, то с штуцеров нужно будет снять соединяющий их шланг и подсоединить к ним шланги от вакуумометров.
Надеюсь, что несложные приспособления описанные в этой статье, помогут владельцам тяжёлых отечественных мотоциклов, быстрей, легче и без порчи деталей произвести ремонт байка и хоть немного улучшить его эксплуатационные характеристики; успехов всем.
Самостоятельно и не боится испачкать свои руки. Также данное приспособление будет удобно для фиксирования различных труб для их обработки или сварки.
Для того, чтобы сделать приспособление для разборки стоек подвески своими руками, понадобится:
* Углошлифовальная машинка, отрезной круг, зачистная металлическая щетка
* Токарный станок по металлу
* Сверлильный станок, сверло по металлу 10 мм
* Металлический уголок 25 мм
* Ручные тиски
* Штангенциркуль
* Карандаш, рулетка
* Дрель или шуруповерт
* Швеллер 200 мм
* Шпилька М12 и длиная гайка к ней
* Профильная труба 20*20 мм
* Сварочный аппарат, электроды
* Защитные очки, сварочная маска, краги, наушники
* Тиски
* Пластиковая заглушка для профильной трубы
* Баллончик молотковой краски
Шаг первый.
Для начала нужно зачистить заготовку от ржавчины, с этой задачей отлично справляется углошлифовальная машинка с зачистной металлической щеткой.
При работе с углошлифовальной машинкой будьте осторожны, одевайте защитные очки, перчатки, а также наушники.
Так как для этой самоделки понадобится шинка, то ее сделаем из уголка размером 63 мм. При помощи штангенциркуля делаем разметку на металлическом уголке, шинка должна быть шириной 25 мм.
Далее начинаем отпиливать нужную часть от уголка при помощи УШМ с установленным в нее отрезным кругом. После отпиливания получаем две таких заготовки шириной 25 мм.
От шинок отмеряем 200 мм и отрезаем при помощи углошлифовальной машинки четыре одинаковых заготовки.
Их края желательно немного зашлифовать, чтобы не пораниться.
Шаг второй.
Далее устанавливаем кернер на край, отступив около 10 мм и делаем небольшое углубление.
После этого фиксируем заготовку в тисках и при помощи сверлильного станка делаем два отверстия по краям диаметром 10 мм.
В процессе сверления периодически добавляем техническое масло, так сверло будет меньше нагружаться, а значит дольше держать заточку режущей кромки. Также не забываем о средствах индивидуальной защиты, защитные очки обязательны. От уголка размером 25 мм отрезаем две заготовки длиной 50 мм при помощи углошлифовальной машинки.
При необходимости этот размер можно увеличить.
Шаг третий.
Просверленные по краям шинки делим ровно пополам.
Устанавливаем на среднюю линию ранее отрезанный кусок уголка и при помощи него делаем разметку.
Далее по разметке отпиливаем ненужную часть при помощи УШМ, закрепив шинку в тисках, после чего примеряем 25-ый уголок.
Затем из куска 200-го швеллера отрезаем полоску шириной 25 мм и длиной 140 мм, воспользовавшись углошлифовальной машинкой. В итоге получается заготовка толщиной 9 мм, что вполне достаточно для жесткой конструкции.
На этой заготовке размечаем пять точек под будущие отверстия на одинаковом расстоянии.
-1024x1024-product_popup.jpg)
После чего делаем кернение и просверливаем отверстия диаметром 10 мм на сверлильном станке, закрепив деталь в ручных тисках.В итоге должна получится такая деталь с пятью отверстиями.
Шаг четвертый.
Все детали практически готовы, нужно сделать шайбу на токарном станке по металлу, которую просто вытачиваем из металлического прута необходимого диаметра. Также изготавливаем пруток со сквозным отверстием, на замену которого можно взять обычную трубу нужного диаметра. Затем к нему нужно приварить длинную гайку. Основанием для закрепления в тисках будет профильная труба размером 20*20 мм.
Шаг пятый.
Теперь проделываем сварочные работы. При помощи болтов и ручных тисков собираем конструкцию из шинок. К ней привариваем уголок в специальный пропил, сделанный заранее. При работе со сварочным аппаратом будьте аккуратны, а также используйте средства индивидуальной защиты, такие как сварочная маска и краги.
После сварки получается такая деталь.
Шлак удаляем при помощи молоточка, после чего сварочный шов зачищаем металлической щеткой, установленной в дрель или шуруповерт. Их нам нужно сделать две, аналогичные действия производим с другой заготовкой. К одной из таких деталей с уголком привариваем профильную трубу строго посередине.
Шайбу, изготовленную на станке привариваем к шпильке. Обзор
: «Колесо времени» быстро никуда не движется
Есть великое колесо, которое крутится и крутится, и история крутится вместе с ним. Когда он завершает свой кругооборот, души, ушедшие из предыдущей эпохи, возвращаются в новых формах.
Это космология нового фэнтезийного спектакля Amazon Prime Video «Колесо времени», отсюда и название. Это также философия телепрограмм, в которой старое неумолимо снова становится новым. «Игра престолов» покинула этот мир смертных в 2019 году, и нет ничего удивительного в том, что Amazon надеется, что «Колесо», первые три эпизода которого дебютируют в пятницу, станет его вторым пришествием.
Вот где мне нужно предупредить читателей фантастических романов, на которых основан сериал. (Просмотрите адаптацию фантастической саги, и вам неизбежно придется иметь дело с читателями.) Цикл Роберта Джордана из 14 романов (плюс дополнительное чтение) начался за много лет до книг Джорджа Р.Р. Мартина, которые легли в основу «Игры престолов». И Джордан, и Мартин подписывались на таких людей, как Дж.Р.Р., или отвечали на них. Толкина «Властелин колец». (Чтобы завершить круг или повторно запустить колесо, в следующем году у Amazon также будет серия «Кольца».)
Но как телеадаптация «Колесо времени» определенно выглядит так, как будто против , что вы перепутали его с «Престолами», вплоть до вступительных титров с их круглым логотипом, похожим на Уроборос. эмблема в титрах «Престолов».
Хорошая новость для жаждущих фэнтези зрителей заключается в том, что этот роскошный и амбициозный сериал быстро приближается к «Престолам» и даже к фильмам Питера Джексона о Толкине по величию и блеску.
Именно по воодушевлению жизни и глубине характера «Колесо» отстает на несколько оборотов.
Огромные серии, такие как серия Джордана (которую завершил Брэндон Сандерсон после смерти Джордана в 2007 году), могут быть трясиной для адаптации; неудавшийся пилот, показанный как вор в ночи на FXX в 2015 году. Эта новая попытка, разработанная Рэйфом Джадкинсом, намекает на гигантский мир и мифологию, которые должны быть построены на основе сочетания восточной и западной философии и эстетики.
Но все начинается просто и доступно, в том, что вы могли бы назвать Модифицированным Режимом Квеста Фродо: есть пророчество, волшебник, банда простых людей, занесенная в историю, опасное путешествие, призрачный враг и разговоры о решающей финальной битве. .
Гэндальфианская фигура здесь — Морейн (Розамунд Пайк) из Айз Седай, женского ордена чародеев, плетущих дымные нити магии. Она появляется в Ту-Риверс, регионе, расположенном среди гор «Звуков музыки», потому что предсказания говорят, что один из местных молодых людей является воплощением Дракона, эпохальной фигуры, появляющейся в конце каждой эпохи.
Причина: она не знает, кто это. Когда армия троллоков — миньонов невидимого Тёмного с лицом зверей — появляется, чтобы развязать хаос в Dungeons & Dragons, она сбегает из Ту-Риверс со своим другом-фехтовальщиком Ланом (Дэниел Хенни) и группой потенциальных неохотных спасителей.
Их путешествие к цитадели Айз Седай, которое занимает большую часть шести эпизодов, показанных критикам (из восьми в первом сезоне), дает нам время, чтобы полюбоваться пейзажем и познакомиться с персонажами.
Первый великолепен. Сцена за живописью выглядят как роскошная обложка фэнтези в мягкой обложке 1980-х годов. Последние в основном относятся к пресным типам поголовья, особенно к молодым ожидающим драконам.
Рэнд (Джоша Страдовски) — лунный, серьезный пастушок, пораженный Эгвейн (Мадлен Мэдден), чуткой ученицей деревенской целительницы Найнив (Зои Робинс).Кузнец Перрин (Маркус Резерфорд) — нежный великан; Мэт (Барни Харрис) — циник с печальным прошлым и склонностью к неприятностям.
Два наиболее характерных выступления принадлежат антагонистам: Альваро Морте («Ограбление денег») как лидер восстания и Абдул Салис как инквизитор группы религиозных фанатиков, выступающих против Айз Седай.
Драматический драйв сериала исходит от Пайка, который наделяет Морейн отягощенной серьезностью и устрашением. Но ее слишком часто обременяют лирикой Fairport Convention, такой как «Колесо плетется, как хочет Колесо», и попробуйте сказать это в 10 раз быстрее.
Идеи, лежащие в основе «Колеса», действительно имеют потенциал. Его мировоззрение не такое реалистичное, как у «Престолов», но его концепция добра и зла многообещающе сложна.
Айз Седай, например, возвышенные, но безжалостные, раздираемые внутренней политикой и не заслуживающие доверия даже друг друга. Есть сомнения, будет ли предсказанный Дракон спасением или гибелью мира. Даже некоторые последователи Темного — пока что неясная закадровая угроза — полагают, что их хозяин намерен творить добро, разорвав исторический цикл страданий.
Гендерная динамика сериала может быть самой удобной для размышлений чертой. Женщины контролируют магию в мире «Колеса» по историко-мифологическим причинам — что-то — что-то о Единой Силе, испорченной таким образом, что поражает мужчин, которые пытаются ее использовать, — что, в свою очередь, приводит некоторых мужчин к негодованию или страху оказаться лишним. .
Это провокационная посылка, хотя непонятно, что и пытается этим сказать «Колесо». В общем, длинная игра сериала — то есть почему вы должны быть настолько внимательны, чтобы совершить — неуловима, даже если она объединяет эпизоды вместе с утренними и сериальными захватывающими сюжетами.Каким-то образом ему удается одновременно чувствовать себя динамичным и статичным.
«Колесо» успевает развиваться; его уже подбирают ко второму сезону. Чего ему не хватает, так это голоса. Вернее, он есть, но это жесткий нью-эйджский диалект типичного высокого фэнтези. Может быть, это продолжение тяжеловесной прозы Джордана; возможно, это результат слишком осторожного отношения к исходному материалу.
Но, слушая, как один персонаж за другим болтают о вращении Колеса, я тосковал по Голлуму или Арье Старк, чтобы вдохнуть жизнь в творчество.
С первых минут «Колесо времени» масштабно эпично. Но в глубине своего первого сезона он еще не стал человеческим по масштабам. Хотя на это приятно смотреть. Вначале странники находят убежище в проклятом городе, его безлюдные улицы украшены архитектурой в стиле барокко и скульптурами. «Колесо» как постановка ощущается именно так. Это потрясающе детализированное здание без людей.
Что такое кефаль? И быстрее, чем 29er? Узнаем!
Большинство гонщиков на горных велосипедах знакомы с общедоступными размерами колес для горных велосипедов: старые колеса 26 дюймов, веселые и игривые 27.5-дюймовые и теперь уже менее строгие 29-дюймовые колеса, которые можно увидеть на машинах для эндуро и скоростных гонок.
Outliers — это 24-дюймовые колеса, которые можно увидеть на пробных байках Дэнни МакАскилла, и поистине гигантские 36-дюймовые колеса, используемые на диких стальных хардтейлах, изготовленных по индивидуальному заказу.
Но что, если бы мы могли съесть и пирог? Пенни и булочка?
Мы послали Уилла Соффе, который занимается гонками и работает на горных велосипедах с 12 лет, а теперь соревнуется в элитной категории скоростного спуска, чтобы узнать, что быстрее — байк 29er или маллетный байк? Действительно ли возможно получить лучшее из обоих миров?
Знакомьтесь, тестировщик | Уилл Соффе
Уилл Соффе испытал участие в гонках Кубка мира по обе стороны ленты, выстраиваясь у ворот Мон-Сент-Анн в 2014 году, а затем проработав полный сезон механиком в Trek Factory Racing.
Совсем недавно он работал в Mojo Suspension, где впервые экспериментировал с асимметричными колесами. Он также является тренером British Cycling и управляет веломонтажными работами в компании по обучению навыкам +3 MTB.
И, конечно же, он технический фанат!
Что такое кефаль?
Маллетный байк использует колеса разного размера, чаще всего 29-дюймовое колесо спереди и 27,5-дюймовое колесо сзади.
Энди Ллойд
используют колеса разного размера, чаще всего переднее колесо 29 дюймов в паре с колесом 27,5 дюйма. Для тех, кто не разбирается в плохих стрижках, это название является отсылкой к некогда популярной неровной стрижке: короткая спереди и по бокам, длинная сзади.
Сторонники велосипеда Mulletутверждают, что колесо 29 дюймов обеспечивает скорость качения и лучший перекат на неровностях спереди, а колесо 27,5 дюймов обеспечивает отличную управляемость сзади. Другими словами, бизнес впереди, вечеринка сзади.
Следует помнить, что смешение размеров колес на двухколесных машинах не является чем-то новым. Помните пенни-фартинги?
Когда дело доходит до езды по бездорожью, крестный отец горных велосипедов, Кейт Бонтрагер, еще в 2009 году создал 69er — хардтейл Trek с 29-дюймовым передним колесом и 26-дюймовым задним колесом.
Plus, который может забыть предшественника Specialized Demo, Big Hit, с его 26-дюймовым передним и 24-дюймовым задним колесом.
Но только когда появились 27,5-дюймовые колеса, бренды действительно начали обнаруживать потенциал смешивания колесных дисков: специализированные компании Foes и Liteville предлагали велосипеды с 29-дюймовым колесом спереди и 27-дюймовым колесом.5-дюймовое колесо на спине до того, как другие бренды даже подумали об этой идее.
Гонки на велосипеде кефали | Урок истории
За исключением нескольких производителей-индивидуалистов, мотоциклы кефали потребовалось время, чтобы зарекомендовать себя в плодородной почве гонок МТБ.
Мировой руководящий органCycling, UCI, изначально постановил, что оба колеса должны быть одного размера, независимо от дисциплины, чтобы не дать конструкторам новаторских велосипедов использовать аэродинамические преимущества меньшего переднего колеса на велодроме.
Команды скоростного спуска на чемпионате мира утверждали, что эти правила не имеют отношения к внедорожным дисциплинам, и после того, как в 2017 и 2018 годах они потребовали от UCI изменения правил, ограничение было снято в 2019 году, позволив командам маунтинбайкеров использовать асимметричные колеса на своих велосипедах.
.
Loic Bruni заряжается с установкой кефали. Bartec Wolinski / Red Bull Content Pool
Это привело к появлению множества предсезонных спекуляций о том, насколько хорошо может работать кефаль и каковы ее преимущества.
Мартину Маесу не потребовалось много времени, чтобы ответить на этот вопрос, когда он на своем GT Force с кефалью поднялся на верхнюю ступеньку пьедестала почета на первом этапе Мировой серии эндуро в Crankworx Rotorua.
За этим быстро последовали Финн Айлс (Specialized) и Джордж Брэнниган (GT), занявшие второе и третье места в скоростном спуске на байках кефали.
Затем, в первом раунде Кубка мира по скоростному спуску в Мариборе, Словения, это случилось снова, когда ранее вокалист, ненавистник 29-летнего Лоика Бруни одержал победу, а Дэнни Харт финишировал вторым, оба на асимметричных велосипедах.
Сомневающихся заставили замолчать, и было очевидно, что смешивание вкусов колес имело какое-то преимущество (или, по крайней мере, не было недостатка).
Крис Портер из Mojo Rising знает о подвеске все, что стоит знать. Энди Ллойд
В скоростном спуске популярность кефали выросла в течение сезона гонок 2019 года, и, хотя сезон 2020 года в настоящее время приостановлен из-за вспышки вируса Covid-19, некоторые команды и их гонщики, такие как гонщики Santa Cruz Syndicate Лорис Верджье и Лука Shaw объявили о своем намерении в обозримом будущем кататься на кефали.
The Syndicate только что выпустили обзор V10, которыми должны были быть Лука Шоу, Лорис Верджье и Грег Миннаар…
Размещено на Mountain Biking UK во вторник, 28 апреля 2020 г.
Эксперт по подвеске Крис Портер о ранних байках кефаль
Крис Портер из Mojo Rising, возможно, один из самых знающих людей в области катания на горных велосипедах.
Mojo Rising специализируется на настройке подвески, а Крис, основатель компании, знает практически все, что стоит знать о подвеске горных велосипедов.
Мы использовали GeoMetron G1, разработанный Mojo Rising и сделанный немецким брендом Nicolai, для нашего теста, но Крис уже некоторое время экспериментирует с настройками кефали. Вот как он начал.
«Сначала я попробовал асимметричные размеры колес при переходе с 26 дюймов на 27,5 дюймов.
«У меня был Mondraker Foxy с передней геометрией, но задняя часть была слишком тесной, чтобы поместиться в 27,5. Итак, в конце концов, я просто разрезал скобу на Fox 36, чтобы она подходила к переднему колесу 27,5, и попробовал!
«Я попробовал это на одном из моих любимых треков« тайминга », который я хорошо знал и знал свое время.Я проехал на нем вместе с 26 в тот же день. Он казался менее «резким», чем 26, но, похоже, держал скорость достаточно хорошо, чтобы преодолевать препятствия, которые мне обычно приходится с большим трудом преодолевать.
«У меня была довольно большая авария примерно на двух третях пути по трассе, я вернулся к руганию большого колеса, используя« всю трассу »для поворота и скатился к финишу.
«Сразу после того, как я прошел свою обычную точку секундомера, я посмотрел на секундомер и заметил, что он почти равен моему лучшему времени на трассе! С крахом.
«Так что мне пришлось снова сделать пробежку, и я просто ехал устойчиво на месте аварии, где мотоцикл хотел ехать прямо. Второй заезд с гибридом 27,5 / 26 был моим самым быстрым пробегом по трассе. Так что первые впечатления от гибридных колесных дисков были хорошими!
«Рулевое управление было, конечно, менее« резким », но я пришел к выводу, что слишком сильное рулевое управление слишком сильно замедляет мотоцикл, и ехал так, пока у нас не было полных 27,5 дюйма [спереди и сзади]».
Что может повлиять на производительность кефали?
Результаты говорят сами за себя — по крайней мере, когда дело доходит до конца гонок.Но мы хотели выяснить, могут ли велосипеды Mullet дать преимущество обычным гонщикам, с помощью некоторых реальных испытаний.
Прежде чем мы углубимся в это, давайте рассмотрим некоторые факторы, которые могут иметь значение .
..
Захват
Колеса29 дюймов обеспечивают лучшее сцепление с дорогой, поскольку имеют большее пятно контакта с шиной, в то время как больший диаметр означает, что они лучше преодолевают неровности, чем колеса 27,5 дюйма. Однако это не прямая победа для игроков 29, и есть ряд факторов, которые не всегда означают, что чем больше, тем лучше…
Насос
Колесо меньшего размера может генерировать больший импульс на заданном спуске.Наличие 27,5-дюймового заднего колеса означает, что байк может набирать больше оборотов от своевременной накачки над прыжком, чем на 29er.
Валлийские долины оказались идеальным местом для тестирования установки кефали. Энди Ллойд
Дрейфующий
Из-за более высокого уровня сцепления, обеспечиваемого 29-дюймовой шиной, если вы соедините ее с 27,5-дюймовым задним колесом, тогда меньшее колесо будет иметь тенденцию сначала нарушать сцепление с дорогой, вызывая избыточную поворачиваемость или занос.
С избыточной поворачиваемостью на велосипеде относительно легко справиться с помощью контррулевого управления, и она предпочтительнее недостаточной поворачиваемости, из-за которой передняя часть велосипеда теряет сцепление с дорогой, а не задняя.
Когда это случается, это часто происходит непредсказуемо и в итоге всадник оказывается на полу. При избыточной поворачиваемости гонщик знает, откуда будет исходить занос, и может его контролировать.
Задний просвет
У райдеров с 29-дюймовым задним колесом зазор над задним колесом на 1,5 дюйма меньше.Это может показаться не таким уж большим, но для невысоких гонщиков, имея гораздо меньше места, чтобы перебросить байк, может сделать преодоление крутых узких участков трассы немного сложнее.
Время разработки
Некоторые интернет-эксперты сначала отметили, что команды могли использовать 29-дюймовые колеса и вилку на передней части своих велосипедов, потому что у них еще не было велосипеда для 29-дюймовых велосипедов.
Но этот аргумент был подорван тем фактом, что у Финна Илеса и Лоика Бруни была 29-дюймовая специализированная демоверсия, готовая к использованию на чемпионате мира по футболу в Форт-Уильяме 2018 года, но они решили не кататься на ней, вместо этого появившись в сезоне 2019 года на аналогичном байке, но один намеренно построен вокруг меньшего заднего колеса, с более короткой задней частью и геометрией, оптимизированной для 29-дюймового переднего колеса.
В мире эндуро-гонок в сезоне 2019 года мы увидели, что более чистые 29-е вышли на трассу — и выиграли гонки — чем мы сделали велосипеды с разным размером колес. Можно с уверенностью предположить, что гонщики эндуро предпочитают более быстрые и устойчивые 29-дюймовые колеса на своих короткоходных и удобных для педали мотоциклах по сравнению с их коллегами для скоростного спуска на мощных мотоциклах.
Хотя Мартин Маес действительно привел кефаль-версию GT Force к победе в первых трех последовательных раундах Мировой серии эндуро 2019 года, но позже был лишен побед из-за нарушения допинга.
Может быть, если бы Мэйс не был дисквалифицирован, популярность кефали в эндуро возросла бы.
Меньшая стружка используется с колесами большего размера на GeoMetron G1. Энди Ллойд
Геометрия
Когда пришла революция 29er, некоторые из ранних байков имели плохую геометрию с большой высотой каретки и крутыми углами наклона головы.
Установка втулок со смещением амортизатора может помочь решить эту проблему, занижая и ослабляя геометрию, но если этого недостаточно, установите 27.5-дюймовое заднее колесо опускает BB примерно на 13 мм и уменьшает угол наклона головы на 1,5 градуса.
Хотя это разумный шаг для домашнего механика с ограниченным бюджетом, вы можете гарантировать, что некоторые лучшие команды EWS и World Cup по скоростному спуску с доступом к укороченным амортизаторам, гарнитурам с регулировкой угла наклона и индивидуальным рамам не делают этого по какой-то причине.
Должно быть другое объяснение, почему они используют кефаль!
Путешествия
Производителям скоростных велосипедов сложно установить заднее колесо диаметром 29 дюймов в раму, обеспечивая при этом приемлемую геометрию и ход более 200 мм.
Например, 650b Commencal Supreme V4.2 имеет ход 220 мм, тогда как версия мотоцикла 29er с такой же конструкцией подвески имеет всего 200 мм.
Объяснение геометрии и управляемости велосипеда Mullet
Если вы хотите глубже разобраться в плюсах и минусах кефали, есть также несколько причуд с физикой, по которым кефаль может быть чем-то большим, чем просто модой.
Во-первых, давайте посмотрим на высоту передней оси по отношению к центру масс. Когда переднее колесо ударяется о предмет, который останавливает велосипед, масса велосипеда пытается двигаться вперед, поворачиваясь вокруг передней оси и, таким образом, переворачивая велосипедиста через руль.
На велосипеде с 29-дюймовым передним колесом передняя ось имеет высоту примерно 14,5 дюйма (половина диаметра колеса, плюс-минус различия в размере шин). Если у велосипеда заднее колесо 27,5 дюйма, масса заднего механизма, кассеты, задней ступицы и заднего тормоза будет на 0,75 дюйма ниже высоты передней оси, на 13,75 дюйма (половина диаметра колеса 650b).
Крис Портер из Mojo Rising меняет заднее колесо на велосипеде Nicolai GeoMetron, чтобы приспособиться к изменению размера колес. Энди Ллойд
Уменьшение массы велосипеда ниже высоты передней оси создает велосипед с большей устойчивостью, поскольку больший вес толкает ноги гонщика к полу под передним колесом, а не через переднюю ось.Этот эффект должен позволить подвеске работать более эффективно.
Для тех из вас, кто заядлый ботаник, вот краткое понимание того, почему велосипеды с асимметричными колесами кажутся уникальными для езды… Теория предполагает, что инерция колес создает гироскопический эффект, который гонщики ощущают при поворотах.
Наличие большей вращающейся массы, которая вращается медленнее (29-дюймовое колесо совершает меньше оборотов, чем колесо 650b на том же расстоянии) на передней части велосипеда, чем на задней, создает велосипед, который стремится к повороту и хочет еще раз повернуть круче. очередь начата.
Это может быть основной причиной, по которой гонщики сообщают, что использование двух колес разного размера требует некоторого привыкания.
Mullet Bike против 29er | Как я тестировал
Настройка велосипеда
Я использовал GeoMetron G1 для своего теста, который здесь показан в виде кефали. Энди Ллойд
Многие попытки исследовать преимущества велосипедов Mullet сводились к простому использованию стандартного 29-дюймового велосипеда и установки на него заднего колеса 650b.
Хотя сначала это может показаться честным тестом, на самом деле геометрия велосипеда была радикально изменена (угол наклона головы, высота каретки и т. Д.), Поэтому результаты не дадут точного сравнения.
Чтобы мой тест был честным, я тщательно обдумал выбор велосипеда и, наконец, остановился на GeoMetron G1, разработанном Крисом Портером из Mojo Rising и сделанном немецким производителем Nicolai.
Я выбрал этот велосипед, потому что у него есть сколы в перьях, которые можно добавлять или удалять, чтобы изменять высоту каретки с точным шагом.
Это позволило мне изменить размер заднего колеса, но сохранить геометрию велосипеда идентичной.
Помогло и то, что Крис много экспериментировал с велосипедами кефали — и вы не найдете человека с большим энтузиазмом протестировать нетрадиционные велосипеды в велосипедной индустрии!
Сроки
Система хронометража в стиле эндуро дала мне точные результаты. Энди Ллойд
I рассчитал время пробежек на обеих установках, используя матовое оборудование для измерения времени эндуро от Mojo Rising, а также секундомер, установленный на руле, чтобы обеспечить резервное время.
Гусеницы, которые я тестировал на
Служба поддержки Cwmdown подняла Уилла на вершину во время теста. Энди Ллойд
Я провел большую часть своих тестов на трассе скоростного спуска Y Mynydd в Cwmcarn в Южном Уэльсе. Мне нужна была трасса, которая проверила бы все аспекты управляемости мотоцикла, и она должна была быть где-то, где я мог бы легко кататься подряд подряд.
В мире скоростного спуска в Великобритании Y Mynydd — один из классиков — он впервые участвовал в гонках еще в конце 90-х в рамках серии Dragon Downhill.
Трасса, которую мы теперь знаем, была построена в 2005 году Роуэном Сорреллом (человеком, стоящим за ней). BikePark Wales) и его фирму Back on Track. Местность идеально подходит для тестирования велосипедов.
Я разбил трассу на три участка: первый — длинные каменистые прямые и крутые повороты с низкой скоростью; второй был быстрым, плавным, однопутным, с узкими участками деревьев и большим перепадом высот; и последний участок был гладким, широко открытым и очень скоростным, с большими трамплинами и высокими уступами.
Перед тестом возился в изобилии. Энди Ллойд
Используя систему хронометража с точностью на уровне гонки, я рассчитал три заезда по часам на каждой установке.
Затем, на следующий день, я рассчитал больше пробежек в Clyne Valley Woods в Суонси, чтобы дать представление о характеристиках на более плоской местности с тропинкой в центре.
Трасса, которую я выбрал, является частью основной петли — гладкая синяя / красная трасса с небольшими трамплинами и мягкими уступами.
Без большого перепада высот здесь была бы подчеркнута способность мотоцикла поддерживать скорость.
Система хронометража, которую я использовал, имела три промежуточных времени, которые соответствовали разным участкам трассы, поэтому я мог видеть, где байк был самым быстрым. Энди Ллойд
Учет первых впечатлений
Значение первого впечатления можно недооценить. Как гонщики, мы быстро адаптируем свой стиль езды на велосипеде, чтобы компенсировать любые изменения настроек.Имея это в виду, я провел две недели, катаясь на G1 перед тестом, во время которых я экспериментировал с обоими задними колесами.
Обычно я катаюсь на велосипеде для скоростного спуска 650b и велосипеде для трейлов 29 дюймов, так что не имею предпочтений, но я обнаружил, что кататься на кефале было интереснее. При переключении колес мне потребовался полный пробег, чтобы освоиться с новой настройкой.
Увеличение времени набора в настройках, вероятно, позволило бы мне ехать быстрее, но усталость гонщика начинала проявляться после шести пробежек на полной скорости по трассе!
Впечатления от езды | По следам
Уилл протестировал кефаль на трассе скоростного спуска Y Mynydd Cwmcarn.
Энди Ллойд
Прежде чем я углублюсь в результаты хронометража, как каждый мотоцикл чувствовал себя на трассе?
Первое, что я заметил с задним колесом 650b, — это то, как мотоцикл стремится к повороту в середине поворота. Это доставляло мне удовольствие в крутых поворотах, потому что я мог резко повернуть байк и снова поставить его на съезде, повернув против рулевого управления.
Я обнаружил, что 29er толкается, требует больше усилий, а иногда даже прикосновения заднего тормоза, чтобы круто повернуть. На пределе сцепления на рыхлых гравийных поверхностях у 29er была тенденция к недостаточной поворачиваемости, при этом передняя часть угрожала вымыться, тогда как при настройке кефали байк с радостью превышал бы поворачиваемость при предсказуемом скольжении.Это побудило меня использовать имеющуюся хватку и пойти на больший риск.
Скалистые прямые и крутые повороты
На пути Y Mynydd есть несколько узких участков обратного хода.
Энди Ллойд
На неровных каменистых прямых Cwmcarn полная установка 29er казалась более медленной, набирая максимальную скорость, но выдерживала скорость заметно лучше; прохождение и ускорение на неровностях вместо того, чтобы зацепиться за квадратные края.
В зонах торможения было легче замедлить настройку кефали, возможно, из-за более легкого заднего колеса, но, возможно, также из-за увеличенной массы ниже высоты передней оси.
Проточный однопутный
На плавном синглтреке 29er чувствовал себя более комфортно на скорости, возможно, из-за большего падения BB под задней осью и большей вращающейся массы. Тем не менее, он чувствовал себя вялым при изменении направления, тогда как я мог толкать кефаль с максимальной точностью.
Большие трамплины и бермы
Уилл старался изо всех сил посмотреть, какая настройка будет быстрее. Энди Ллойд
На больших прыжках я мог бросать кефаль легче, чем 29er, а дополнительный зазор задницы означал, что я мог больше использовать свое тело.
На бермах 29er чувствовал себя так, как будто у него может быть недостаточная поворачиваемость, тогда как кефаль внушал уверенность в том, что нужно продолжать толкать сильнее.
Ограничения теста
Я приложил все разумные усилия, чтобы обеспечить справедливый и точный тест, но, естественно, есть факторы, которые могли повлиять на результаты моего реального эксперимента.
Райдер
- Усталость — я становился все более уставшим с каждой пробежкой, что, возможно, заставило меня замедлиться в течение дня
- Обучение — на каждой пробежке я лучше знал трассу и велосипед
- Личные предпочтения — я лучше справился с настройкой кефали, когда бросал байк на поворотах или в воздухе, хотя это может быть нетипично
- Рост и вес — я вешу 64 кг и у меня 5 футов 10 дюймов, более крупному наезднику, возможно, было легче ездить на 29-дюймовом заднем колесе, чем мне
- Усилие — Я выехал на педали из ворот, а затем проехал оставшуюся часть забега, чтобы не дать свежим / уставшим ногам повлиять на результаты в течение дня. Если бы я крутил педали как обычно во время обычного бега, это могло бы улучшить или помешать одной настройке по сравнению с другой
Если бы я крутил педали как обычно во время обычного бега, это могло бы улучшить или помешать одной настройке по сравнению с другойВелосипед
- Геометрия — Велосипеды GeoMetron имеют радикальную геометрию, включая длинную колесную базу и небольшой угол наклона головы. Вилка также имеет уменьшенный вылет (по сравнению с обычной вилкой 29er). Эти факторы могли сделать байк более приспособленным для быстрой управляемости с меньшим задним колесом, чем байк с более традиционной геометрией.
Дорожки
- Хотя я приложил все усилия, чтобы выбрать типичную трассу для скоростного спуска (с разнообразным рельефом) и типичный участок с центром трассы, возможно, что на разных трассах одна установка будет предпочтительнее, чем у трасс, которые я использовал.
Счет на дверях | Результаты
Цифры. Энди Ллойд
Тест 1 — Cwmcarn Y Mynydd
Раздел 1: Скалистый
*** Самое быстрое время
Испытание 1 — Cwmcarn Y Mynydd
Раздел 2: Текущий одиночный путь
*** Самое быстрое время
Тест 1 — Cwmcarn Y Mynydd
Раздел 3: Большие прыжки
*** Самое быстрое время
Тест 1 — Cwmcarn Y Mynydd
Полный ход
*** Самое быстрое время
Тест 2 — долина Клайн
Ровный, плавный центр одиночной тропы
*** Самое быстрое время
Итак, какая установка была быстрее? 29er или маллет байк?
Трасса Y Mynydd DH имеет широкий спектр местности Энди Ллойд
Что ж, время было очень сжатым, поэтому трудно объявить окончательный результат, но я могу сделать ряд выводов из своего тестирования.
29-дюймовый байк был быстрее на треке DH, но только примерно на 0,5 процента, в то время как установка кефали была быстрее в центре трассы, но все же только на 1 процент.
Возможно, преимущества 29er на пересеченной местности были более заметны на трассе DH, а преимущества маллета в крутых поворотах повлияли на более плоскую извилистую трассу?
Наклонитесь! Уилл сказал, что маллетный байк поворачивать легче, чем 29er. Энди Ллойд
Более высокие райдеры или райдеры с разным стилем могут дать разные результаты, но для меня преимущества настройки кефали перевешивают возможности пахоты 29er.
Важность личных предпочтений уже очевидна в Мировой серии Эндуро и Кубке мира по DH, где одни гонщики используют 29-дюймовые колеса, а другие возвращают кефаль.
При росте 5 футов 10 дюймов, дополнительный просвет над задним колесом был также полезен при маневрировании велосипеда. Что наиболее важно, уверенный дрифт, поощряемый кефалью, сделал его моей выбранной установкой.
Есть и несколько очень плоских секций Энди Ллойд
Поскольку время нашего теста было таким напряженным, я в конечном итоге должен сказать, что самая быстрая настройка зависит от трека и стиля езды — для меня 29er лучше справлялся с грубыми вещами, но кефаль имела преимущество с точки зрения маневренности и управляемости.
Характеристики тестового велосипеда Nicolai G-1 GeoMetron
GeoMetron был идеальным велосипедом для этого теста, потому что вы можете изменять его геометрию. Энди Ллойд
- Рама : Николай G-1, большая
- Амортизатор : дополнение EXT Storia V3 Mojo
- Вилка : RockShox Lyrik 29 дюймов, вылет 44 мм (ход 170 мм)
- Шины : WTB Vigilante 2.35in, High Grip, Tough
- Колеса : Formula Linea 2 29 дюймов и Hope Enduro 27.5 дюймов
- Штанги : Renthal 800 мм
- Шток : Hope 35 мм
- Шатун : Надежда 170 мм
- Трансмиссия : Shimano XTR
- Педали : Hope
- Вылет : 515 мм
- Угол головы : 61 градус
- Высота нижнего кронштейна : 445 мм
- Нижние перья : кратчайшее положение
- Ход : 155 мм
Спасибо
Крису Портеру и команде Mojo Rising за аренду велосипеда, использование их системы хронометража и их технические советы.
Шины WTB позволили нам иметь одинаковые шины для колес обоих размеров. Кроме того, спасибо Дарреллу из Cwmdown за предоставление частных подъёмников. Если вы хотите покататься на Cwmcarn, зайдите на его сайт и забронируйте номер.
Следует ли заменять все четыре шины на вашем автомобиле с полным приводом?
Передние шины полноприводных автомобилей часто изнашиваются быстрее, чем шины задней оси. Почему? Потому что ваши передние шины справляются с большей частью торможения и рулевого управления. К другим факторам, способствующим износу, относятся: перекос, агрессивное вождение, недостаточно накачанные шины и неспособность регулярно поворачивать передние колеса назад.(Здесь вы найдете советы, как избежать некоторых из этих проблем.)
Хотя может возникнуть соблазн заменить только две наиболее изношенные шины, вот почему может быть лучше заменить сразу все четыре шины на вашем автомобиле с полным приводом.
Несоответствующие шины могут привести к повреждению вашего автомобиля с полным приводом
Замена одной или двух шин на автомобиле с полным приводом может привести к ненужному износу трансмиссии или сбить с толку систему контроля тягового усилия и заставить думать, что вы часто теряете сцепление с дорогой.
Новая шина больше по диаметру, чем шина той же марки, типа и размера, которая частично проработала протектор. Это означает, что существует измеримая разница в окружности шин, которая может повлиять на ходовые качества вашего автомобиля.
Чтобы понять, почему это важно, представьте двух человек, вышедших на прогулку. Оба носят фитнес-трекеры, которые отслеживают пройденное расстояние и количество сделанных шагов. Однако один из них выше и у него более длинные ноги. К концу тренировки они могут преодолеть такое же расстояние, но более высокий ходунок сделает меньше шагов, чтобы добраться до него.
То же самое и с несоответствующими шинами. Более высокая шина с большей глубиной протектора проходит большее расстояние за один оборот, чем более короткая шина с меньшей глубиной протектора. Чтобы не отставать, шина с меньшей глубиной протектора будет вращаться быстрее и будет иметь больше оборотов, чем шина с большей глубиной протектора.
Вот иллюстрация, показывающая, как даже если шина имеет одинаковый размер, шина с меньшей глубиной протектора (более короткая / бывшая в употреблении шина) будет вращаться больше раз, чем новая (более высокая) шина с большей глубиной протектора.
Итак, почему смешивание новых и подержанных шин является потенциальной проблемой для вашего автомобиля с полным приводом? Во-первых, даже небольшая разница в диаметре между передними и задними шинами на вашем AWD может означать проблемы для трансмиссии . Это компоненты автомобиля, которые передают мощность от двигателя на колеса, которые двигают автомобиль вперед.
Если какая-либо шина или шины вращаются быстрее, чем другие, электроника вашего автомобиля может подумать, что шина проскальзывает, и может передавать мощность неправильно для ваших текущих условий вождения.Большинство систем полного привода в современных автомобилях включают датчики на каждом колесе, которые отслеживают тягу и скорость колес много раз в секунду. Это то, что позволяет системе AWD адаптироваться к скользким условиям, передавая мощность на любое колесо (а) с наибольшим сцеплением.
Когда меньшие шины вращаются быстрее, некоторые системы могут заблокировать четыре колеса — режим, используемый для движения на скользкой дороге. Вождение в этом режиме по тротуару или на высокой скорости может вызвать повреждение трансмиссии вашего автомобиля и привести к дорогостоящему ремонту.
Следуйте руководству пользователя и советам экспертов
Если какая-либо из ваших шин подлежит замене, абсолютно необходимо проверить руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, рекомендует ли оно заменять все четыре шины AWD сразу. Посмотрите в секции шин и трансмиссии. Несоблюдение этих рекомендаций может привести к дорогостоящему повреждению некоторых из наиболее важных компонентов вашего автомобиля, таких как трансмиссия. Любой уважаемый продавец шин будет следовать рекомендациям производителя автомобилей.
В шинных центрах Les Schwab в качестве дополнительной услуги мы используем измеритель глубины протектора для точного измерения глубины протектора.
После этого мы поможем вам решить, лучше ли будет установить полный комплект новых шин.
Les Schwab Совет: Используйте пенни-тест дома, чтобы проверить свои шины.
Резюме: почему вам может потребоваться замена всех четырех шин на вашем автомобиле с полным приводом
- Несоответствующие шины часто являются основным фактором повреждения трансмиссии.
- Чтобы минимизировать отклонения, убедитесь, что все они совпадают (марки, размера и типа).
- Разница в глубине протектора между передними, задними, левыми и правыми шинами должна быть минимальной. Подробности см. В руководстве пользователя.
Не уверены, какой у вас автомобиль с полным приводом (четырех-, заднеприводным или передним?). Просмотрите руководство по эксплуатации и найдите здесь различия.
Узнать больше
7 Wheel Innovations, которые буквально «изобретают колесо»
«Новое колесо» — это насмешливое выражение, используемое для того, чтобы сказать, что любые улучшения, внесенные в продукт, являются просто неоригинальными копиями уже существующей версии.
Это высказывание исходит из того факта, что многие считают, что колесо нельзя изобрести заново.
Что ж, мы просим не соглашаться, и в этой статье мы представляем вам семь изобретений колес, которые доказывают, что вдохновение может поразить и действительно поражает несколько раз.
Нам нравятся эти сумасшедшие, острые, веселые и полезные новинки в колесах, и мы надеемся, что они вам тоже понравятся!
1. Колесо, изменяющее форму
Что, если бы колесо могло изменять форму, чтобы адаптироваться к местности, по которой оно перемещалось? Именно на этом основании Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) разработало проект Ground X-Vehicle Technologies для боевых машин будущего.
Агентство DARPA работало с командой из Национального центра робототехники Университета Карнеги-Меллона над созданием того, что они называют реконфигурируемой колесной гусеницей. Это изменяющее форму колесо может плавно переходить от круглой формы к треугольной и обратно во время движения.
Нам не верите? Смотрите видео ниже! Быстрое изменение формы начинается на отметке 2:20.
2. Колесо с динамиком Bluetooth
Шинная компания Pirelli известна во всем мире своими впечатляющими аэродинамическими шинами, используемыми командами Формулы-1.Теперь компания представила копию своей знаменитой модели в аэродинамической трубе, которая на самом деле представляет собой динамик Bluetooth.
Pirelli P Zero Sound может подключаться к телефонам, планшетам, ноутбукам и другим устройствам для передачи звука через 100-ваттный усилитель. Оснащенные Bluetooth 4.0 и возможностью подключения AptX, эти модные живые колеса обеспечивают качественное воспроизведение звука вне гоночной трассы и доступны в девяти цветах, доступных на гоночной трассе.
Источник: IXOOST3. Самовосстанавливающееся колесо
Хорошо, мы забегаем вперед, это колесо еще не сделано!
Однако ученые из Гарварда Джон А.
Школа инженерии и прикладных наук Полсона разработала новый вид резины, такой же твердый, как и материал, из которого изготовлены автомобильные шины, но также способный к самовосстановлению.
«Представьте, что мы могли бы использовать этот материал в качестве одного из компонентов для изготовления резиновой шины», — сказал один из исследователей проекта Цзиньжун Ву. «Если у вас есть порез в шине, эту шину не нужно будет сразу заменять. Вместо этого он будет самовосстанавливаться во время вождения, чтобы дать вам свободу действий, чтобы избежать серьезных повреждений.”
В прошлом году эта новость достигла автомобильных блогов, которые быстро начали с энтузиазмом сообщать о потенциале материала для революции в шинной промышленности.
Источник: Питер и Райан Аллен / Гарвард SEAS4. Складное колесо
Это уникальное колесо, созданное немецким дизайнером Андреа Мочеллин, было многоцелевым, его можно использовать как на велосипедах, так и на инвалидных колясках, а также, самое главное экономия места.
Эта 26-дюймовая безвоздушная шина, получившая название Revolve, может быть быстро и легко сложена на треть от ее первоначального размера и надежно зафиксирована на месте.
Mocellin говорит, что его модель является первым в истории модульным колесом, и видео ниже доказывает, что он не лжет! Лучше всего то, что это самосжимающееся колесо легкое, поэтому его легко носить с собой и достаточно универсально, чтобы хранить где угодно.
5. Сферическое колесо искусственного интеллекта будущего
В прошлом году шинная компания Goodyear обнародовала свои планы по созданию футуристической интеллектуальной шины с подключением к сети, которая также будет иметь форму сферы. Фирма назвала свою передовую концепцию колес Eagle 360 Urban и заявила, что это будет первая шина, оснащенная искусственным интеллектом (AI).
Сферическое колесо будет оснащено множеством высокотехнологичных функций, позволяющих ему «ощущать, принимать решения, трансформировать и взаимодействовать».
Революционная шина пока остается только идеей, но Goodyear надеется, что после ее разработки их дизайн будет найден в автономных транспортных средствах будущего.
6. Амортизирующее колесо
Благодаря тому, что создатели этого колеса называют «технологией трехрычажной подвески», SoftWheel является уникальной инновацией в области шин, которая может быть адаптирована для работы на велосипедах, инвалидных колясках и легковых автомобилях. обеспечивают защиту от ударов и вибрации для всех типов пользователей.Фирма утверждает, что ее конструкция переформулирует третий закон движения Ньютона, чтобы обеспечить непревзойденный комфорт, безопасность и защиту от непогоды.
«Эта технология позволяет колесу действовать как жесткое колесо на плоских поверхностях, сохраняя энергию водителя и поддерживая скорость движения (и уменьшая отскок на плоских поверхностях). Оно активируется и действует как амортизатор, когда кресло-коляска сталкивается с препятствием или пересеченная местность, уменьшающая удары и вибрации », — пояснил менеджер по продукции SoftWheel Йоав Сац журналу Medical Developments.
7. Безвоздушное колесо, напечатанное на 3D-принтере
Мы рассмотрели эту красоту, когда она вышла в июне прошлого года, но мы не могли не включить ее снова в наш список. Это концептуальное видение футуристической шины Мишлен не только напечатано на 3D-принтере и безвоздушно, но и будет умным, перезаряжаемым и органичным.
Эта тщательно продуманная модель, названная «tweel», будет напечатана из материалов биологического происхождения в дизайн, имитирующий естественные клеточные структуры коралла, гарантируя, что он никогда не взорвется.Он также будет оснащен датчиками, которые будут отслеживать его состояние и сообщать его пользователю.
Это некоторые из наших любимых нововведений в колесах, но список ни в коем случае не является исчерпывающим.
Дело в том, что колесо постоянно изобретают заново, и на это есть веские причины!
Форма позволяет использовать множество новаторских и революционных приспособлений для постоянно развивающихся новых приложений. Если эта статья заставила вас жаждать более инновационного контента, связанного с колесами, прочитайте нашу статью о шинах Goodyear, улучшающих качество воздуха, или ознакомьтесь с суперэластичными шинами NASA, созданными для Марса.
Как превратить горный велосипед в дорогу
Езда на горном велосипеде по дороге может показаться неуместной, но на самом деле это довольно распространенное явление. Для многих из нас горные велосипеды дешевле, долговечнее и безопаснее, чем гладкие дорожные велосипеды. Гонщики переоборудуют горные велосипеды, потому что это их единственный велосипед, или чтобы попробовать свой первый GranFondo, групповую поездку, измельчение гравия или просто для поездок на работу.
Чтобы ваш горный велосипед лучше подходил для езды по бездорожью, вам необходимо уменьшить факторы, которые делают его пригодным для бездорожья: подвеска, шины, передача и положение.
Горные велосипеды сконструированы так, чтобы поглощать удары о камни, корни и местность. Большинство современных горных велосипедов имеют подвеску, которая хороша для бездорожья, но не нужна, если вы едете по дороге. Если у вас есть блокировка, ее легко можно отрегулировать, чтобы использовать ее во время поездок по дороге. Если у вас нет блокировки, вы можете увеличить давление воздуха в подвеске, чтобы придать ей жесткость. Это помогает снизить количество покачиваний, когда вы крутите педали и стоите для подъема или спринта. Для более постоянных или сезонных изменений жесткая вилка делает ваш велосипед легче и жестче для лучшей езды по дороге.
Легкое преобразование — это просто накачать шины горного велосипеда до 40–50 фунтов на квадратный дюйм. (Вы можете увидеть максимальное значение PSI на боковой стенке перед накачиванием.) Это помогает шине катиться быстрее и чувствовать себя лучше, когда вы встаете. Для более быстрой настройки шин многие профессиональные горные велосипедисты берут с собой слик-шины в длительные поездки, чтобы они могли тренироваться на дороге.
Они либо установят эти шины на запасной комплект колес, либо установят их на свои обычные внедорожные колеса. Если профессионалы отдают предпочтение этому типу тренировок и заставляют свои горные велосипеды работать, то можете и вы!
Ищите 1.5-дюймовые гладкие шины, подходящие для ваших колес. Теперь, когда 29-дюймовые колеса и езда по гравию стали настолько распространенными, найти подходящие шины несложно. Если в вашем бюджете есть место и вы планируете много тренироваться на горном велосипеде, подумайте о приобретении второго комплекта колес, чтобы сократить время, необходимое для переключения между горными и дорожными настройками. Не забудьте обновить свой аварийный комплект, чтобы ваши инструменты и камеры соответствовали новому размеру шин, и, возможно, удалить шины, которые становятся более жесткими и жесткими.
Преимущество получения другого набора колес заключается в том, что вы можете использовать другую кассету (задние «шестерни»), чтобы улучшить передачу на вашем горном велосипеде.
Кассета на шоссейных велосипедах, как правило, имеет больше передач в ближнем диапазоне, поэтому вы можете регулировать частоту вращения педалей меньшими шагами. Горные велосипеды приспособлены для крутых подъемов и более медленных средних скоростей, поэтому на дороге вам нужно будет быстро вращаться, как только скорость возрастет. Многие горные велосипеды теперь имеют только одну звезду, поэтому возможность замены на более крупную звезду (или даже на другой набор шатунов), чтобы приспособиться к более высоким скоростям, наблюдаемым во время езды по дороге, также намного проще, чем это было раньше.Спросите у местного механика, какие у вас варианты переключения передач для дорожных тренировок на горном велосипеде. Если вы не можете переключить передачи, не беспокойтесь, работа с высокой частотой вращения педалей станет отличным стимулом для тренировок.
ПОДРОБНЕЕ> У ВАС СЛИШКОМ НИЗКИЙ?
Попробуйте опустить руль немного ниже, если вы собираетесь много ездить по дороге без особого переключения между горными и дорожными настройками.
Гонщики обычно используют более низкие рули для аэродинамики, в то время как горные велосипедисты предпочитают более высокие рули для облегчения управления.Опускание выноса на рулевую трубу обычно занимает пять минут и помогает избежать ветра. Однако будьте осторожны, чтобы ваше тело могло адаптироваться к этому положению, поскольку оно изменяет силу давления на ваши руки и может вызвать большее давление на седло, когда вы наклоняетесь вперед.
Более сложное изменение положения — это добавить откидной руль, как на шоссейных велосипедах, к раме горного велосипеда, чтобы изменить назначение велосипедов навсегда или для разных сезонов. Я видел, как маунтинбайкеры добавляли к своим велосипедам дуг, чтобы сделать пригодный для измельчения гравия или приключенческий велосипед, и даже несколько преданных гонщиков меняли свои велосипеды, чтобы им было разрешено участвовать в соревнованиях по велокроссу, где есть правила в отношении типа руля и размера шин.(Это стало проще, поскольку дисковые тормоза разрешены и очень распространены на велосипедах для велокросса.
)
Вы можете наслаждаться поездкой на горном велосипеде по дороге. Хотя он никогда не будет выполнять свою работу так же хорошо, как настоящий, вы можете извлечь большую пользу и получить удовольствие, сделав несколько или все эти настройки!
Все о восстановлении колесных дисков | Шины Continental
Проверка ослабления затяжных гаек.
Крутящий момент — это единица измерения крутящего момента, прилагаемого к накидной гайке.При первой установке колеса механики обеспечат затяжку каждой гайки в соответствии со спецификациями производителя транспортного средства. Но необходима и вторая контрольная проверка.
Это связано с тем, что по прошествии разумного времени гайки будут подвергаться типичным нагрузкам и усилиям автомобиля при повседневной эксплуатации. Эти нагрузки включают в себя поддержку веса транспортного средства, вращательные эффекты вождения, циклы нагрева и охлаждения, а также толчки от неровностей дороги.
Такие напряжения могут вызвать небольшое смещение посадки гаек, что может привести к затяжке или ослаблению.
Наличие грязи, песка, ржавчины или песка между поверхностями, такими как резьба гайки или между гайкой и колесом, также может создавать «ложные крутящие моменты» во время первоначальной установки, когда прилагаемая сила преодолевает трение, но не не переводится в прижимную силу.
По этим причинам многие автосервисы и продавцы шин приглашают водителей вернуться на следующий рабочий день для ремонта колес. Это быстрая процедура, обычно предлагаемая бесплатно, которая включает осмотр каждой проушины на колесе, чтобы убедиться, что они затянуты или слишком ослаблены.
Если зажимные гайки затянуты слишком сильно, они могут вызвать серьезные проблемы, такие как зачистка резьбы крепежа или растяжение шпилек колеса. Они также могут деформировать тормозные барабаны, роторы или ступицы. Между тем, с ослабленными гайками существует небольшой риск того, что колесо может оторваться, пока вы находитесь в дороге.
Вероятность того, что это когда-либо произойдет, очень мала, но если это произойдет, ваша безопасность и безопасность других участников дорожного движения окажется под угрозой.
Когда следует подтягивать накидные гайки?
При первой установке новых или сменных колес ответственное лицо должно затянуть зажимные гайки в соответствии с рекомендациями производителя транспортного средства.Эти данные включены в справочник владельца и документацию на автомобиль.
Примерно через 50 километров пробега на новых шинах необходимо проверить крепежные гайки и, при необходимости, подтянуть их до прежних значений.
Однако не все автомобили будут иметь одинаковые требования к крутящему моменту. Для разных марок автомобилей потребуется разный крутящий момент для правильной затяжки гаек и предотвращения повреждений.
Правильный порядок затяжки зажимных гаек
Для правильного ослабления или затяжки зажимных гаек требуется специальный инструмент, называемый динамометрическим ключом.
Механик сначала установит динамометрический ключ на половину требуемого момента и затянет каждую гайку в соответствии с этой настройкой. Затем настройка гаечного ключа регулируется, чтобы затянуть все проушины с правильным моментом затяжки.
Гайки на колесе затягиваются в определенной последовательности для обеспечения необходимого момента затяжки. Правильный порядок для любого колеса с пятью или десятью гайками — звездообразный узор. Колесо, имеющее всего четыре проушины, затягивается крестообразно.
Колесо прибрежной опасности — Climate-ADAPT
Описание
Колесо прибрежных опасностей (CHW) — это универсальная система поддержки адаптации прибрежных районов, которую можно использовать для трех основных целей: (i) оценка множества угроз на местном, региональном и национальном уровнях; (ii) определение вариантов управления опасностями для конкретной береговой линии; (iii) в качестве стандартного прибрежного языка для передачи прибрежной информации.
CHW разработана как универсальная система классификации прибрежных районов, которая может использоваться в районах с ограниченным доступом к данным и, следовательно, может использоваться как в развитых, так и в развивающихся странах.CHW представляет собой ключ для классификации конкретного прибрежного участка, определения его профиля опасности, определения соответствующих вариантов управления и передачи прибрежной информации. Он основан на биогеофизических параметрах, определяющих характер прибрежной среды. Включены следующие параметры: геологическая структура, воздействие волн, диапазон приливов, флора / фауна, баланс наносов и штормовой климат, и система различает 131 типичную прибрежную среду. CHW охватывает опасности нарушения экосистемы, постепенного затопления, вторжения соленой воды, эрозии и наводнения и содержит в общей сложности 655 индивидуальных оценок опасностей и полный профиль опасностей для каждой типовой прибрежной среды.Система включает эффекты изменения климата в профили опасностей и, следовательно, имеет отношение к адаптации к изменению климата.
Пакет публикаций ЮНЕП по CHW доступен в режиме онлайн и состоит из четырех компонентов: резюме, краткого руководства, основного руководства и каталога вариантов управления опасностями. Краткое руководство представляет собой краткое введение в использование CHW для принятия решений в прибрежных районах и обмена информацией. В Основном руководстве представлены более подробные технические инструкции, а в Каталоге вариантов управления опасностями представлены описания наиболее часто используемых вариантов управления опасностями.Другие инструменты доступны в Интернете в виде приложения «Колесо прибрежных опасностей», шаблонов ArcGIS для ручной оценки, графики CHW или научного справочного материала.
Справочная информация
Источник:
Веб-сайт «Колесо прибрежной опасности» и пакет руководств ЮНЕП Опубликовано в Climate-ADAPT 28 ноября 2017 г.
