Категория: Замен

Как заменить сцепление: Как поменять сцепление: периодичность и порядок замены

 Комментировать

Содержание

Как поменять сцепление: периодичность и порядок замены

При бережной эксплуатации и аккуратном вождении менять сцепление приходится не часто.

Что может стать тревожным звоночком и сигналом к диагностике — об этом в нашей статье. Здесь же вы узнаете, как проводится замена сцепления, и сможете контролировать мастеров сервисного центра.

При езде с изношенным сцеплением увеличивается расход топлива и значительно «теряется» мощность ДВС.

Сколько служит сцепление?

Назвать конкретный пробег, после которого пора менять сцепление, нельзя. Слишком много факторов влияют на его срок службы:

  • манера езды — резкий старт и частые пробуксовки, а тем более, участие в гонках в разы сокращают период эксплуатации;
  • качество агрегата — оригинальные детали всегда долговечнее недорогих аналогов;
  • посторонние жидкости или мелкие твердые предметы могут вывести из строя даже новый узел;
  • ошибки при установке и регулировке неизбежно ведут к снижению эксплуатационных характеристик.

Износ накладок из-за неверной настройки сцепления

Как узнать, что сцепление пора менять?

Причины и последствия, которых вы избежите, если вовремя заедете на СТО:

  • при выжимании педали сцепления слышен сильный шум? есть вероятность, что износился выжимной подшипник;
  • запах гари в салоне говорит о том, что диски сцепления проскальзывают относительно друг друга, так что фрикционные накладки на них обгорают;

Повреждение фрикционных накладок

  • сильные рывки при переключении передач часто указывают на то, что демпферные пружины, установленные на ведомом диске, вышли из строя.

Мастера и автопроизводители рекомендуют проводить диагностику сцепления каждые 80 — 100 тыс. км.

Признаки неисправности

Если рекомендуемый пробег еще не пройден, но вы уже заметили следующие «симптомы», возможно, с заменой пора торопиться:

  • изменения привычной динамики езды, особенно при подъеме;
  • увеличение свободного хода педали сцепления;
  • рывки при переключении передач и трогании с места;
  • тяжелый разгон авто и плохая тяга при повышении нагрузки;
  • переключение передач с большим усилием;
  • запах гари при увеличении оборотов двигателя;
  • повышенные вибрации и посторонние звуки (типа хруста и скрежета).

Как определить неполадки уже на первом этапе?

Первое, что заметит любой водитель (даже с небольшим стажем),— пробуксовка дисков на высоких передачах, то есть, при увеличении оборотов, скорость не меняется.

И тут у вас есть выбор: скорее менять сцепление, или в один “прекрасный” день вы просто не тронетесь с места.

Какие инструменты нужны для замены сцепления

Решили выполнить ремонт самостоятельно? Вам понадобится лебедка или домкрат, чтобы поднять переднюю часть авто, а чтобы провести под ним работу — смотровая яма, эстакада, гидравлическая стойка или двухстоечный подъемник.

Для защиты важных узлов системы нужны:

  • втулки — они не дадут повредить уплотнения полуосей;
  • чехлы защитят пыльники шаровой опоры;
  • траверса обеспечат поддержку двигателя.


Из инструментов вам понадобятся:

  • набор рожковых и торцевых ключей;
  • оправка для центровки диска сцепления.

Порядок замены

  1. Демонтаж КПП.

    На передне- и заднеприводных авто эта процедура несколько отличается. В первом случае нужно снять приводные валы и поставить вместо них заглушки, открутить болты, отсоединить троса и кулиски, извлечь первичный вал КПП из подшипника в ДВС. Во втором — демонтируется муфта, которая соединяет коробку передач с карданным валом.

  2. Замена элементов сцепления.

    После того, как откручены болты корзины, с маховика снимаются все элементы сцепления. Важно, чтобы на его поверхности не было масла. В противном случае придется менять сальник, а если на старых дисках есть царапины или трещины — еще и корзину. Новый диск вставляется в корзину, а она надевается на маховик. Болты крепления закручиваются крест накрест.

Центровка диска проводится с помощью специальной оправки

  1. Установка КПП.

    При прокручивании вала коробки передач важно, чтобы он попал в шлицы маховика. При демонтаже и монтаже коробок на полноприводных авто или ТС с большим объемом двигателя используется лебедка.

  2. Регулировка сцепления.

    В зависимости от особенностей авто устанавливается шток или трос рекомендуемой длины. Настраивается свободный ход педали.

Замена сцепления в сервисе

Самостоятельная замена узла требует специальных инструментов, условий для работы и большого запаса времени. Даже у мастеров сервиса эта процедура занимает не менее 4,5 часов. Любая ошибка может обойтись в цену нового комплекта сцепления.

Сотрудники сервиса имеют необходимые инструменты для замены и регулировки сцепления на любых автомобилях, и, что особенно важно, предоставляют гарантию на работу. Стоимость замены сцепления варьируется в зависимости от марки авто и сложности ремонта: часто нужно менять не только комплект сцепления, но и другие элементы трансмиссии. В сервисном центре проведут диагностику и сразу выявят все возможные неисправности.

Замена сцепления

Специальное предложение!

При ремонте МКПП

замена сцепления

БЕСПЛАТНО!!!

Замена сцепления – это достаточно трудоемкий процесс, который требует к себе не только времени и сил, но еще и опыта. Если вы обладаете навыками в том, чтобы разобрать, а потом собрать автомобиль, то у вас уйдет на этот энергозатратный процесс примерно 5 часов. Но если замену сцепления будет пытаться провести новичок, то невозможно предсказать, сколько времени займет у него эта процедура. Поэтому, прежде чем преступить к разбору коробки передач оцените свои силы и возможности, если у вас возникают сомнения, то замену сцепления тогда лучше доверить специалистам.

Может даже вы, и обладаете какими-то поверхностными знаниями, но для выполнения этой работы их недостаточно. Самой распространенной ошибкой считается оставить маховик, так как в этот момент он может создать новую сцепу. Такие случаи ошибок не единичны в нашем мире, поэтому нужно быть предельно внимательным, когда проводишь замену сцепления на иномарки.

 Мы предлагаем высокопрофессиональное обслуживание с применением специального инструмента, поэтому замена сцепления в Москве будет проведена быстро и качественно для вашего автомобиля. Наши цены на замену сцепления в Москве конкурентно способны и по стоимость данной услуги мы не уступаем ни одной конкурирующей с нами организации.

 Ведь если у вас нет такой элементарной детали с помощью, которой можно провести замену сцепления, как шток. Без наличия такого инструмента вам врятли удаться провести замену.

 Замена сцепления на автомобили нашего отечественного производства у нас пользуется не меньшим спросом, чем замена сцепления на иномарки. Мы готовы провести замену сцепления за самое короткое время и обязательно в конце своей работы, вы получите на руки гарантийный талон, который очередной раз будет доказывать вам, что замену сцепления в Москве проводили профессионалы.

Спешим сообщить, что для постоянных наших клиентов действуют скидки, а также дешевле вы можете приобрести нашу продукцию,  попав в период, когда наша компания проводит акции и распродажи. Следите за деятельностью нашей компании, и вы будете всегда в курсе всех событий.

 Что подразумевается под заменой сцепления?

 

Замена сцепления — это замена изношенных деталей механизма сцепления, например ведомого диска, но как показывает практика, помимо диска сцепления могут выйти из строя также корзина сцепления и выжимной подшипник.

 

За­ме­ну сцепления желательно про­из­во­дить ком­плек­том (кор­зи­на сцепления, диск сцепления, вы­жим­ной под­шип­ник сцепления).

 

По­че­му ком­плек­том? По­то­му что  ре­сурс каж­дой де­та­ли из это­го ком­плек­та одинаков, и по­это­му не жди­те что, старые 

кор­зи­на сцепления и выжимной под­шип­ник будут функционировать столько же, сколько и новый диск сцепления.

 

 

Основные проблемы, которые могут привести к замене сцепления

  • Изношены фрикционные прокладки. Такой износ часто возникает в результате большого хода педали, в этом случае сцепление выключается не полностью и ведомый диск не прекращает контакта с маховиком, слегка его касаясь, в результате повреждаются рабочие поверхности, что приводит к замене сцепления.
  • Малый ход педали приводит к пробуксовке сцепления — ведомый диск включается не полностью и, как следствие, во время движения происходит потеря крутящего моментаи снижение мощности автомобиля. 
  • Появление рывков и ударов в трансмиссии при попытке плавно тронуться с места являются следствием того, что резко включается ведомый диск сцепления.
  • Возникновение шума при включении/выключении диска сцепления.
  • При отпускании — педаль не возвращается в верхнее положение (западает).
  • Обнаружена утечка жидкости из гидропривода сцепления (Износ выжимного подшипника — центрального выключателя сцепления).

 

Как поменять сцепление самому

Чтобы поменять сцепление самому, обратите внимание на рисунок, где изображено сцепление в разборном виде:

Общее устройство сцепления:

1 — нажимной диск;
2 — кожух сцепления;
3 — диафрагменная пружина;
4 — ведомый диск;

Шаг 1. Снять коробку передач(как снять коробку передач самому).

Шаг 2. Для того чтобы снять кожух сцепления заблокируйте маховик отверткой и отверните болты крепления.

Шаг 3. Снимаем сцепление, для этого придерживаем ведомый диск, чтобы тот не выпал из кожуха. Для снятия лучше использовать специальную оправку или первичный вал коробки передач. Кожух сцепления с ведомым диском снимать надо очень аккуратно.

Шаг 4. После того как вы сняли сцепление надо провести дефектацию деталей сцепления: ведомый диск, фрикционные накладки.

Самые распространенные повреждения и износ деталей сцепления:  замасленные фрикционные накладки, ослаблены соединения, углубленность головок заклепок, плохая фиксация демпферных пружин, сломаны демпферные пружины, коробление диска, появилось биение диска, риски задиры, забоины.

Шаг 5. Если вы обнаружили дефекты на маховике и нажимном диске замените их.

Шаг 6. Внимательно осмотрите все остальные детали сцепления на наличие повышенного износа и повреждений.

Шаг 7. При установке ведомого диска на место следите, чтобы выступающая часть ступицы была направлена в сторону маховика.

Шаг 8.  Со стороны диафрагменной пружины вставляем оправку в шлицы ведомого диска.

Шаг 9. Установите сцепление на место и закрутите болты крепления «крест на крест» с моментом усилия 1,9-3,1 кгс/м. Вытащите оправку.

Работа с названием как поменять сцепление самому закончена, не гвоздя вам ни жезла, удачи.

Как заменить сцепление ? Рекомендации специалистов по установке сцепления

Даже для тех, кто уже снимал и устанавливал сцепление своими руками неоднократно, в процессе дефектовки и подборки новых деталей могут возникнуть некоторые пробелы. Все это скажется на качестве установки и, как следствие, на сроке службы всей трансмиссии.

Когда менять сцепление

Точного регламента замены сцепления не может сказать никто. Ресурс узла напрямую зависит от уровня износа тех или иных элементов, манеры вождения, а также качества деталей.

По информации магазина Zapchasti-chery.com.ua, еще одна сложность заключается в том, что напрямую проконтролировать износ нажимного диска, ведомого или маховика невозможно без демонтажа коробки передач.

Первые признаки износа сцепления проявляются не ранее, чем через 30-40 тысяч после предыдущей замены:

  1. Сцепление не включается до конца. Это говорит о том, что ведомый диск износился, потерял номинальную толщину фрикционных накладок и не может вступать во фрикционное зацепление с маховиком. Другими словами, сцепление постоянно буксует.

  2. Износ корзины сцепления проявляется аналогичным образом. При этом можно обнаружить износ прижимной поверхности корзины, разрушение пружинных лепестков.

  3. Износ выжимного подшипника. Сопровождается теми же симптомами, но на фоне сильного шума при нажатии на педаль или при отпущенной педали. Иногда шум выжимного подшипника пропадает при нажатии на педаль сцепления, что также говорит об износе выжимного.

  4. Износ маховика. В самых запущенных случаях маховик может износиться настолько, что усилия прижимных пружин не хватает, чтобы прижать ведомый диск к поверхности маховика. Симптомы те же — сцепление буксует, перегреваются накладки с характерным запахом.

Опасность езды с изношенным сцеплением заключается не только в том, что водитель не может полностью контролировать передаваемый крутящий момент на КПП. При холостом проскальзывании фрикционных накладок происходит активный износ рабочих поверхностей маховика и корзины, а также их перегрев, что может привести к короблению и полному выходу маховика из строя.

Самые распространенные ошибки при установке сцепления

Для рядового автомеханика замена сцепления — обычная рутинная процедура, связанная с демонтажем коробки передач. Поэтому большинство добросовестных мастеров стараются заменить сцепление так, чтобы не приходилось снимать коробку и тратить время через тысячу километров пробега. 

Однако не все механики одинаково грамотные, а тем более, не все водители, которые меняют узел своими руками. Вот типичные ошибки при замене сцепления:

  1. Установка сцепления на изношенный маховик. Проще и быстрее всего заменить диск сцепления, воткнуть коробку и ехать дальше. Но перед тем как устанавливать новый диск, не помешает присмотреться к состоянию маховика.
    На его рабочей поверхности не должно быть задиров, царапин, следов масла или коррозии. Если обнаружен износ более 2-3 мм, маховик необходимо проточить или заменить новым. В противном случае даже самый качественный диск сцепления сотрется за 500-700 км и сцепление просто пропадет, оно будет пробуксовывать, еще больше изнашивая корзину, диск и сам маховик.

     

  2. Установка сцепления в замасленный картер. Откуда в картере КПП взялось масло? Конечно, оно протекло через сальник коленвала или сальник первичного вала коробки передач. Нельзя устанавливать сцепление, не убедившись в целостности сальников, а также гидравлической системы привода, если она есть.

  3. Установка сцепления при люфтах на валу коробки передач или люфте опорного подшипника. Перекосы и неравномерный фрикционный контакт приведут к тому, что сцепление снова выйдет из строя уже через 1000 км пробега и еще больше износится подшипник первичного вала. Это же касается и опорного подшипника коленвала.

     

  4. Установка сцепления без центрирующей оправки. Грубейшая ошибка, которая приводит не только к дисбалансу корзины и диска, но и к моментальному выходу из строя подшипников коленвала и первичного вала КПП со всеми вытекающими последствиями.

  5. Применение ударных нагрузок при монтаже корзины сцепления. Это может вызвать появление микротрещин в пружинных лепестках, искривление корпуса корзины, вырывание заклепок тангенциальных пластин, разлом корпуса корзины сцепления, разлом выжимного подшипника.

     

  6. Неравномерная или слишком слабая затяжка болтов корзины. Это приводит к разбалансировке корзины, ведомого диска и маховика. Следствием могут быть все перечисленные выше проблемы.

Рекомендации по установке сцепления

Практика показывает, что соблюдение простых правил монтажа сцепления, даже имея дело с дешевыми комплектами, может сильно продлить жизнь не только ему, но и всей трансмиссии и даже двигателю. В частности, есть правила, которыми просто нельзя пренебрегать.

Очистка обязательна

Перед тем как устанавливать новый комплект или диск (зависит от степени износа маховика и корзины), необходимо тщательно очистить картер коробки передач, первичный вал, направляющую втулку выжимного подшипника. Только таким образом можно провести тщательный осмотр и вовремя выявить дефекты.

Проверка биения

Даже если мы покупаем дорогой комплект сцепления, но обнаруживаем, что упаковка каким-то образом повреждена, в обязательном порядке необходимо проверить диск на наличие биения.

В условиях современного производства едва ли возможно допустить нарушение технологии производства и брака. И все же проверить сцепление перед установкой крайне желательно. Для этого необходимо использовать простейший стрелочный глубинный микрометр и проставку, по диаметру соответствующую валу КПП. Биение не должно превышать 0,3-0,5 мм.

Центровка диска сцепления

Перед тем как выполнить центровку диска сцепления, необходимо убедиться в том, что все шлицы тщательно вычищены и отмыты от старой смазки. На шлицы наносится слой новой консистентной смазки, который не даст диску заедать во время смещения по валу.

Перед тем как прижать ведомый диск нажимным, необходимо убедиться в том, что ступица ведомого диска точно отцентрована. Играют роль даже десятые доли миллиметра, поэтому крайне желательно использовать оправку, которая в точности совпадает по размерам с первичным валом КПП. Только после этого можно прижимать диск корзиной.

Выполняя эти простые правила установки, у каждого из нас будет гарантия того, что сцепление отработает весь заложенный в него производителем ресурс без форс-мажорных обстоятельств.

Замена сцепления Лада Ларгус 4500 руб с гарантией и наличием з/ч

4500р.

Сцепление на автомобиле служит для временного отключения мотора от ходовой части для переключения передач и при начале движения с места. Ресурс сцепления очень сильно зависит от стиля езды водителя, и в среднем составляет 150-200 тысяч км.

Замена сцепления Лада Ларгус, наряду с капитальным ремонтом двигателя, считается одной из самых сложных и ответственных ремонтных процедур автомобиля. Чтобы заменить сцепление нужно разобрать большое количество агрегатов и узлов автомобиля, что само по себе уже является очень непростой задачей.

Признаки неисправности сцепления

Сцепление ломается не каждый день. Бывает так, что и не сразу сообразишь, что на Ларгус сцепление выходит из строя. Понять это просто по таким признакам:

  • При нажатии на педаль сцепления или в нейтральном положении ручки КПП и отпущенной педали слышен посторонний шум – скрежет, писк, вой или тарахтение
  • Некоторые передачи включаются с трудом или не включаются вовсе
  • Сцепление не полностью отключается при нажатой педали, сцепление ведет
  • Сцепление буксует, оно не полностью включается при отпущенной педали и включенной передаче

Если сцепление берет в самом начале или конце хода педали, то, возможно, нужна регулировка свободного хода педали сцепления. Сделать это сможет наш мастер. Также он осмотрит сцепление и обязательно сообщит Вам, если нужна его замена.

Чаще всего из-за плохой смазки пропадает выжимной подшипник. Бывает, что ослабляются и проседают лепестки диафрагменной пружины или в месте их контакта с подшипником образуется критический износ. Со временем может ослабляться крепление демпферных пружин или фрикционных накладок ведомого диска.

Если фрикционные накладки на диске изношены, на них видны трещины, расслоения, то диск необходимо заменить.

Особенности замены сцепления Лада Ларгус

На Лада Ларгус устанавливается два типа механических коробок переключения передач. На 5-ти местной пассажирской модификации с 8-ми клапанным двигателем используется коробка Jh4 с тросиковым приводом. На остальных модификациях установлена коробка передач JР5 с гидравлическим приводом сцепления.

Коробки передач отличаются только принципом привода. Вся механическая часть полностью идентична. Соответственно, Jh4 комплектуется обычным выжимным подшипником, а JР5 – подшипником, совмещенным с гидроцилиндром.

При ремонте сцепления мы настойчиво рекомендуем менять полностью весь комплект деталей: выжимной подшипник, корзину сцепления с нажимным диском и лепестковой пружиной, ведомый диск с фрикционными накладками и демпферными пружинами. Наши мастера обязательно проверят состояние нажимной вилки. Если она изношена – ее также лучше заменить.

После демонтажа коробки передач мы обязательно проводим осмотр картера. Если обнаруживаются признаки течи масла из-под сальников первичного вала КПП или коленвала – их обязательно нужно заменить. Они стоят копейки по сравнению со стоимостью работ по демонтажу и монтажу коробки передач.

Опытные мастера нашего технического центра специализируются на замене сцепления Лада Ларгус. Работа проводится в полном соответствии с нормативами завода-производителя. Она занимает около 4 часов рабочего времени. Вы сможете подождать это время в удобной комнате отдыха или заняться своими делами. Все работы будут выполнены профессионально, качественно и точно в срок.

Сцепление

Как часто нужна проверка и регулировка сцепления?

Сцепление как часть трансмиссии автомобиля защищает её от перегрузок при резком торможении на включённой передаче. Оно обеспечивает отключение и плавное соединение двигателя с трансмиссией при переключении передач. Проверка и, при необходимости, регулировка сцепления производится не реже, чем через каждые 20 тыс. км пробега. Частота диагностики зависит от стиля вождения. Срок службы этого узла рассчитан на 100-150 тыс. км. Замена сцепления требует специального инструмента и опыта, поскольку конструкция этой системы – одна из самых сложных в автомобиле.

Признаки необходимой регулировки:

  • свободный ход педали меньше 30 мм;
  • шум, вибрации, рывки при отжатии и стуки при нажатии педали;
  • она западает и не принимает исходное положение;
  • утечка жидкости.

Если сцепление вышло из строя, автомобиль перемещается рывками, пробуксовывает, мощность падает.

Замена или ремонт узла сцепления?

Типичные неисправности и их причины:

  • истирание фрикционного материала ведомого диска из-за попадания масла из ДВС, КПП и повышенных нагрузок;
  • разрушение выжимного подшипника;
  • деформация нажимных пружин – «лепестков» из-за усталости металла со временем или неисправности подшипника.

Детали сцепления подвергаются механическому воздействию и за счёт этого изнашиваются. Чтобы оценить состояние узла и отдельных элементов, нужна существенная разборка – слив масла з КПП и её демонтаж. Иногда снимают подрамник и переднюю подвеску. Комплект для замены сцепления включает диск, «корзину», выжимной подшипник. Если маховик не имеет явных повреждений, то его можно менять при каждой второй замене узла.

Иногда поломки могут касаться привода. При этом возможна остановка автомобиля, перемещаться он может только на буксире. Ремонт системы управления сцеплением проще замены узла. Часто даже не требуется снимать коробку передач. В механическом приводе повреждения заключаются в обрыве троса, в гидравлическом – разрушении цилиндров и шланга.

Мастер сервисного центра установит причину поломки и определит, нужно ли проводить замену узла или достаточно ремонта и регулировки.  Срок эксплуатации деталей сцепления одинаковый. Поэтому менять отдельные запчасти нецелесообразно. С позиций цены и долговечности эффекта вместо ремонта и замены деталей сцепления лучше полностью заменить узел. Последующая прокачка (удаление воздуха) из системы обязательна.

В сети АТЛ, которая охватывает 18 городов Украины, регулирование, прокачку, замену сцепления проведут быстро благодаря наличию запчастей в собственных магазинах. Адрес ближайшего СТО, стоимость услуг смотрите на сайте atl.ua и оформляйте заявку.

Цены на сцепление.

Для того, чтобы узнать актуальную цену на услугу в вашем городе, необходимо воспользоваться формой «Заказать услугу». При выборе вашего города вам покажутся все цены на услуги, связанные со сцеплением.

Когда надо менять сцепление?

Сцеплением называется агрегат, встроенный в коробку передач. В автоматических и роботизированных коробках их может быть несколько. Когда сцеплении не подлежит ремонту, его следует заменить.

Как определить неисправность сцепления?

Неисправность сцепления приводит к нарушениям в переключении передач. Переключение в таких случаях сопровождается шумом, грохотом или вообще невозможно. Также сцепление может «пробуксовывать». В таком случае набор оборотов двигателя не сопровождается пропорциональным набором скорости автомобиля.

Сколько стоит замена сцепления?

Замена комплекта сцепления в зависимости от модели автомобиля может варьироваться в пределах от 430 до 2350 грн. Сюда входит как замена непосредственно деталей сцепления, так и снятие, установка подрамника и КПП. Без этих операций невозможно обеспечить доступ к картеру сцепления.

Замена сцепления — «АвтоОкей» — круглосуточный автосервис в Самаре

ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ

 Сцепление – это звено, которое объединяет двигатель и коробку переключения передач. Оно передает силу мотора на колеса и формируется из нескольких составляющих:

— педали;

— цилиндра;

— корзины сцепления;

— ведомого диска;

— выжимного подшипника;

— маховика;

— системы привода сцепления.

Система привода бывает механической и гидравлической. Гидравлическая система – несколько цилиндров. Передача усилий в ней происходит за счет жидкости.

Механическая система работает за счет троса сцепления.

Ремонт и замена сцепления

Помимо естественного износа, вывести сцепление из строя могут рывки автомобиля на старте, движение в пробках и неумелое использование. Чтобы понять, что со сцеплением что-то не так, не обязательно быть специалистом в сфере автомеханики. Признаки износа может определить любой автомобилист. Симптомами поломки сцепления могут быть:

1 «Пробуксовка». Ваш автомобиль медленно разгоняется, но обороты двигателя постоянно растут. Это означает, что ведомый диск изношен и не обеспечивает необходимого сцепления;

2 Передачи туго переключаются, а в коробке слышен хрип. Это говорит о перегреве ведомого диска.

3 При нажатии на педаль сцепления слышится посторонний шум. Это говорит о выходе из строя выжимного подшипника.

4 Педаль сцепления проваливается вниз. Возможно, отказал привод сцепления, оборвался трос или неисправны цилиндры.

При замене сцепления приходится основательно разбирать автомобиль, снимать коробку переключения передач, иногда, даже полностью снимать подрамник с передней подвеской.

Обычно, дешевле менять весь комплект сцепления одним махом. Это обусловлено тем, что все детали сцепления изнашиваются одинаково. Если заменить только что-то одно, нет гарантии, что сцепление будет надежно функционировать.

После замены сцепления, обязательно нужно проводить его регулировку. Регулировка сцепления зависит от вида самого сцепления. Если привод тросовый, проводится регулировка троса. Если в автомобиле гидропривод – проводится прокачка системы и регулировка педали и вилки.

Напоследок хочется отметить, что замена сцепления — трудоемкий и непростой процесс. Он требует специальных условий для ремонта, и его должны проводить опытные специалисты.

Как заменить автомобильное сцепление

Сцепление проскальзывает, когда его нужно заменить

Перед заменой сцепления рекомендуется проверить как работает сцепление и симптомы плохого сцепления. А сцепление будет иметь проблемы и может вообще перестать работать из-за проскальзывания, включение или выключение, что является нормальным при выходе из строя сцепления износ или механический сбой.

Стоимость услуг

При выполнении этой работы в ремонтной мастерской труд перевешивает детали в большинстве случаев.В комплект сцепления сам по себе будет входить диск, давление пластина и выжимной подшипник и будет стоить от 100 до 200 долларов США для пассажира. автомобильный блок на Амазонке, в то время как грузовики будут работать немного больше. Затраты на рабочую силу будут варьируются и должны учитывать, является ли автомобиль передним или задним колесом. привод. Эта стоимость обычно составляет от 550 до 850 долларов США, в зависимости от того, это делает дилер или самостоятельный гараж. Также будет взиматься плата за ремонт маховика, около 55 долларов.00 (США).

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Приступим!

Это покажет вам типичную замену сцепления и поможет с небольшими нюансы, которые дадут вам лучший результат. Муфта сконструирована с использованием асбест, поэтому используйте маску перед снятием диска сцепления. Перчатки и защитные Очки — тоже хорошая идея. Будет несколько последующих руководств, которые нужно будет необходимо выполнить перед заменой сцепления, которые перечислены ниже:

1.Снимите сцепление: После того, как вышеуказанные работы будут выполнены, пришло время осмотрите и снимите нажимной диск сцепления. На картинке ниже показано, что это похоже, что после снятия трансмиссии обнажается сцепление узел, который устанавливается на маховик в задней части двигателя. Опять же, эта часть касается с асбестом, поэтому рекомендуется использовать воздушную маску.

Прижимная пластина будет удерживаться на маховике на 10, 12, 13 или 14 мм. болты в большинстве случаев.Когда вы начнете откручивать болты, маховик захочет раскрутиться. переместите и переверните двигатель, чтобы вам нужно было ослабить болты, применение рычага внутрь или наружу от маховика. Ударный пистолет тоже работает хорошо для этого. Не снимайте сразу все болты, так как прижимная пластина захватывает диск сцепления, который может быть тяжелым и может упасть причинение травмы. Поскольку последние болты откручены, есть дополнительная рука для контроля как прижимную пластину, так и диск. Прижимная пластина начнет двигаться наружу. с маховика как болты откручены.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Пока снимаются последние болты, держите руки на диске и пластине. чтобы контролировать эти части. Поддерживайте диск пальцем, что является хорошим способ удержания диска на прижимной пластине.

После снятия болтов прижимной диск можно удерживать на маховике с помощью 3 или несколько установочных дюбелей. Аккуратно снимите прижимную пластину с маховика с помощью стандартной отвертки. пока бесплатно.

2. Проверьте сцепление. Износ: Диск сцепления изнашивается подобно тормозной колодке. на самом деле диск сцепления имеет материал тормозных колодок по обе стороны от него, который удерживается на заклепках. Когда эта подкладка изнашивается, она позволяет заклепкам контактировать с маховик или нажимной диск, которые вызывают пробуксовку сцепления.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

3. Проверьте маховик: Поверхность сцепления маховика изменится. теперь быть разоблаченным.Вы ищете экстремальные тепловые проверки, горячие точки и трещины которые являются признаком того, что сцепление проскальзывало в течение длительного периода времени, и гарантируют замена маховика. На маховике ниже показан типичный рисунок износа во время замена сцепления и может быть повторно обработана, что необходимо делать в любое время обслуживание сцепления. Если этот шаг пропущен, когда новое сцепление установлен, у вас будет хороший шанс, что он будет дребезжать, когда педаль сцепления выпущен, и работу необходимо будет выполнить заново.

4. Заменить направляющий подшипник: На заднем приводе и частично на переднем приводе. автомобилей сцепление будет иметь пилотный подшипник, который предназначен для поддержки первичный вал коробки передач с ручным переключением передач. Если этот подшипник блокируется или изнашивается, это позволяет входному валу « гудеть » и вызывает сцепление не расставаться. В пилот подшипник следует заменить во время обслуживания сцепления.

5.Подобрать новое сцепление: Поместите старое сцепление рядом с новым сцеплением на Таблица. Проверьте диаметр диска и площадь поверхности сцепления. материал. Также посмотрите на высоту прижимных пластин, расположив одну рядом с другой, они должны быть довольно близко. Это будет проблемой, если они окажутся далеко работа сцепления, либо не отпускается, либо не включается.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Перед установкой диска сцепления обратно на маховик установите диск на первичный вал трансмиссии.Он должен скользить по валу с небольшим сопротивление. Это тоже помогает избежать проблем при переустановке трансмиссии.

6. Установите новое сцепление: Эта деталь очень важна! Сцепление диск может заходить на прижимную пластину в любом направлении, но только в одном направлении верно. Выступающая наружу часть диска должна идти в сторону нажимной диск или сцепление не отпускается, поэтому важно установить диск в правильном направлении.Также важно использовать очиститель тормозов для удалить смазку и грязь с маховика и контакта муфты нажимного диска поверхности перед установкой.

Осторожно установите новый диск сцепления и нажимной диск на установочные штифты маховика с новым покрытием при установке крепежных болтов вручную. Оставьте болты прижимной пластины немного потерять, чтобы прижимная пластина могла двигаться вокруг. Это необходимо для того, чтобы вы могли вставить инструмент для выравнивания сцепления, входящий в комплект Комплект сцепления.

Найдите инструмент для выравнивания сцепления, включенный в замену сцепления. Комплект. Это необходимо, чтобы выровнять диск сцепления с направляющим подшипником, чтобы трансмиссию легко переустановить.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Ослабьте диск сцепления и установите приспособление для выравнивания сцепления. в диск сцепления и направляющий подшипник. Слегка затяните болты, чтобы удерживая диск на месте, перемещайте инструмент круговыми движениями.Это окажет сопротивление во всем направления, и вы хотите найти хорошую центральную точку. Это означает, что диск находится в середина прижимной пластины.

Равномерно и медленно затяните прижимную пластину по схеме звезды, используя трещотка. Не затягивайте сразу один болт и не используйте пневматические инструменты. Этот погнет прижимной диск и не выключит сцепление. Обходите прижимную пластину, медленно затягивая несколько раз, пока полностью тугой.Вы заметите, что пальцы прижимной пластины движутся внутрь, когда вы затяните болты. Вы хотите, чтобы этот прогресс был как можно более равномерным. Если это шаг выполнен неправильно, сцепление не будет отключаться должным образом, что может вызвать жесткое переключение передач. Завершите затяжку болтов до заводских значений крутящего момента. который обычно составляет от 25 до 30 футов фунтов. Опять маховик попытается переверните двигатель и затяните внутрь.

Снимите приспособление для выравнивания сцепления и еще раз проверьте все крепежные болты.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

7. Замена всего подшипника: Выжимной подшипник предназначен для выталкивания пальцы нажимного диска внутрь, чтобы выключить сцепление. Когда эти пальцы наружу или без давления на них включается сцепление. При замене сборку сцепления настоятельно рекомендуется замените выжимной подшипник, так как он часто выходит из строя. Некоторый выжимные подшипники прикреплены к рабочему цилиндру сцепления, который должен быть заменен как единица.

8. Обкатка и регулировка сцепления: После переустановки трансмиссии медленно прокачивайте педаль сцепления до тех пор, пока педаль не будет работать нормально. Смотрите и доливайте жидкость для сцепления (тормозная жидкость) в процессе. После ремонта запустите двигатель и полностью нажмите педаль сцепления. при переключении трансмиссии через ее шестерни. Это нормально для этой операции быть немного грубоватым, пока сцепление находится в периоде «обкатки».Нормальное переключение характеристики должны вернуться через несколько миль.

Посмотреть видео!

Включает полную работу со сцеплением.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Сцепление Вопросы?

Если у вас есть Вопросы о сцепление, посетите наш форум. Если тебе надо совет по ремонту автомобилей, пожалуйста спросите наше сообщество механиков, которые будут рады помочь. Наш сервис всегда 100% бесплатно.

Статья опубликована 29.11.2020

Как заменить сцепление? (с иллюстрациями)

Для замены сцепления требуются некоторые инструменты и базовая процедура.Необходимо снять старое сцепление и установить новое. Действия, необходимые для замены сцепления, зависят от типа автомобиля. Например, для замены сцепления автомобиля используется более простой процесс, чем замена сцепления грузового автомобиля.

Прежде чем следовать советам по замене сцепления, соберите комплект сцепления. Сюда входят диск сцепления, нажимной диск, инструмент для выравнивания сцепления, отвертка, набор метрических ключей и домкрат.Перед заменой сцепления автомобиля вы можете поднять его с земли с помощью домкрата, что даст вам больше места для работы.

Чтобы снять текущую муфту, снимите все внешние детали, расположенные рядом с муфтой, включая напольный переключатель.Обязательно отсоедините выхлопную трубу, так как отсюда может выходить дым или пары во время работы со сцеплением, если оно подключено. Далее снимаем детали салона под капотом. Обязательно достаньте стартер, который обычно находится рядом с трансмиссией. Отсоедините приводной вал и шланг гидроцилиндра.

Теперь используйте набор метрических ключей, чтобы вынуть трансмиссию.Болты необходимо будет осторожно открутить с помощью набора гаечных ключей, прежде чем коробка передач выйдет из строя. Снимите нажимной диск и старый диск сцепления и осмотрите маховик сцепления. Если он изношен или поврежден, его также следует заменить.

Замените сцепление после снятия старого.Используйте инструмент для выравнивания сцепления, чтобы установить новый диск сцепления и нажимной диск. Заменить трансмиссию, повторно затянув все болты. Замените внутренние детали, такие как стартер, приводной вал и шланг гидроцилиндра, и убедитесь, что они правильно подсоединены. Теперь должна быть подсоединена выхлопная труба, и следует переустановить переключатель.

В более крупном транспортном средстве, таком как грузовик, способ замены сцепления немного отличается.Сначала следует снять ведущий вал на вилке трансмиссии, а затем — стойку переключения передач. Перед снятием болтов важно слить трансмиссионную жидкость из устройства. Теперь вставьте домкрат сцепления в стержни сцепления и снимите сцепление.

Чтобы заменить сцепление грузовика, установите диски сцепления на сцепление по порядку, совместив их с маховиком и привинтив к нему болтами.Отверните болты, чтобы освободить пружины, и снимите домкрат с центра сцепления. Теперь закройте сцепление и установите новый тормоз сцепления. Чтобы завершить процесс, переустановите трансмиссию и все остальные детали, которые были сняты. После замены сцепления проехать на автомобиле на парковке на малых скоростях, чтобы проверить его.

Ремонт сцепления

Если вы уверены, что ваше сцепление изношено и не подлежит ремонту, вы можете заменить сцепление самостоятельно в домашних условиях.Это возможно, но это относительно длительная и сложная процедура.

Есть несколько неудобных шагов, при которых есть много возможностей для того, чтобы что-то пойти не так. Если в какой-то момент вы сомневаетесь в каком-либо из этапов процесса, вам следует прекратить то, что вы делаете, и передать свой автомобиль профессионалу. Вождение автомобиля после того, как вы переместили что-то не на место или забыли заменить жизненно важную деталь, может подвергнуть опасности себя и других и может нанести вашему автомобилю ущерб на сотни фунтов.

Получить расценки на ремонт сцепления

Как отремонтировать Cluch

Перед тем, как приступить к замене муфты , убедитесь, что она определенно является источником проблемы и не была вызвана чем-то меньшим, например, втулками рычага педали или исполнительным главным цилиндром.

  1. Припаркуйте автомобиль на твердой и ровной поверхности.
  2. Отсоедините кабель от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
  3. Используйте домкрат, чтобы поднять переднюю часть автомобиля над землей.Используйте домкраты или прочную рампу, чтобы зафиксировать автомобиль в поднятом положении. Стабилизируйте двигатель, используя подъемник сверху или опоры снизу
  4. Если у вас заднеприводный автомобиль, вам следует снять рычаг переключения передач.
  5. Снимите карданный вал.
  6. Выключите тягу сцепления, чтобы тросы больше не были подключены.
  7. Найдите трос спидометра и отсоедините его от коробки передач.
  8. Найдите стартер и отсоедините его от корпуса двигателя.Отсоедините электрические провода, обращая внимание на то, куда они проложены. (Когда дело доходит до установки этих проводов на место, если вы подключите их к неправильным клеммам, вы можете замкнуть всю электрическую систему автомобиля и придется заменить всю проводку).
  9. Найдите все остальные электрические соединения на корпусе двигателя и отсоедините их тоже. Опять же, убедитесь, что вы точно знаете, как повторно подключить эти провода после замены сцепления.
  10. Поместите домкрат или какую-либо структурную опору под трансмиссией, слегка надавив на нее.
  11. Ослабьте все болты на коробке передач и отсоедините ее от крепления.
  12. Осторожно сдвиньте трансмиссию с места (для этого вам может потребоваться немного ослабить домкрат).
  13. Теперь у вас должен быть доступ к самому сцеплению.
  14. Осмотрите маховик и прижимную пластину на наличие следов, которые помогут вам точно узнать, в какое положение их вернуть, когда вы подойдете к нему.
  15. Ослабьте все болты, фиксирующие нажимной диск, и снимите его вместе с диском сцепления с автомобиля.
  16. Внимательно осмотрите маховик, чтобы убедиться, что он не поврежден каким-либо образом. Снимите его и очистите или замените при необходимости.
  17. Обратите внимание на утечки масла по всей области сцепления.
  18. Проверьте направляющий подшипник в центре маховика, чтобы убедиться, что все игольчатые подшипники смазаны должным образом.
  19. Обязательно тщательно очистите фланец коленчатого вала перед заменой маховика.Установив маховик на место, затяните болты, фиксирующие его положение звездой. Закрепите их в соответствии с крутящим моментом, указанным для вашего конкретного автомобиля. (Вы должны найти это в общих чертах в руководстве пользователя).
  20. Вставить новое сцепление и нажимной диск. Не забудьте подсоединить новый выжимной подшипник к выжимной вилке перед заменой любых других частей, которые вы отсоединили.
  21. Замените все детали автомобиля, которые вы разобрали, чтобы получить доступ к сцеплению, в порядке, обратном тому, как вы их сняли.Будьте предельно осторожны при повторном подключении электрических частей.
  22. После того, как вы вернули все детали на место, медленно и осторожно опустите автомобиль с домкратов.
  23. Управляйте автомобилем в безопасном тихом месте, чтобы убедиться, что все работает правильно.

Подробную схему двигателя и сцепления см. В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. В этом руководстве также должны быть инструкции по замене сцепления для конкретной модели.С ними стоит проконсультироваться, если есть что-то, что вам нужно иметь в виду с вашей конкретной маркой и моделью автомобиля.

Если вы не на 100% довольны тем, как вы себя чувствуете при замене автомобиля, отнесите его в гараж для проверки. Не стоит причинять больше вреда себе или машине. Если вы все же решите сдать свою машину в гараж, вы можете использовать Autobutler, чтобы получить расценки. Это поможет вам получить лучшее предложение для любой работы, которая может потребоваться.

Получить расценки на работу сцепления

Все о сцеплении

Как поменять сцепление в автомобиле

Вам не нужно ходить в школу автомехаников, чтобы научиться менять сцепление. Заменить сцепление относительно просто, если вы не беспокоитесь о том, чтобы запачкать руки. Вот что вам нужно сделать, чтобы заменить сцепление на вашем автомобиле.

Шаг 1. Установите автомобиль в безопасное положение

Установите автомобиль в безопасное положение, а затем с помощью автомобильного домкрата поднимите переднюю часть автомобиля.Убедитесь, что вы поместили домкрат под масляный поддон для поддержки двигателя автомобиля. В целях безопасности используйте домкраты для поддержки автомобиля.

Найдите автомобильные домкраты на Amazon

Шаг 2 — Подготовьте трансмиссию к снятию

Чтобы добраться до сцепления, необходимо снять коробку передач автомобиля. Чтобы облегчить снятие коробки передач, отсоедините трос сцепления и положительный провод аккумуляторной батареи.

Шаг 3 — Открутите опору двигателя

После отсоединения троса сцепления и троса аккумулятора снимите болты, удерживающие опору двигателя.Вам необходимо отвинтить хотя бы одну подушку двигателя, чтобы снять коробку передач. Отвинтив одну из опор двигателя, отделите коробку передач от двигателя. Для этого вам нужно открутить болты вокруг картера маховика, затем осторожно отодвинуть коробку передач от двигателя. Если трансмиссия не сдвигается с места при первом нажатии, нажмите немного сильнее, пока не откроется прижимная пластина.

Шаг 4 — Снимите сцепление и отремонтируйте маховик