Как заменить опорный подшипник: Как снять и заменить опорный подшипник. Возможно ли, не снимать стоку? Инструкция своими руками

Содержание

Замена опорных подшипников Форд Фокус 3 с гарантией качества в Санкт-Петербурге

На Ford Focus3 опорный подшипник выполняет функцию поворотов колеса и сглаживания нагрузок, которые предаются от амортизационных стоек. Опора вверху – обладает важным значением для подвески. Ее состояние влияет на автомобильное управление, комфорт и безопасность во время движения. Постоянные осевые нагрузки и другие дополнительные воздействия могут стать причинами ремонта с завидной периодичностью. Чтобы не допустить более серьезных поломок следует обратиться в наш сервис для устранения проблемы.

Как устроены передние стойки

Для того, чтобы автовладелец Форда мог в любое время определить, что возникла неисправность в области передних стоек, а именно опорных подшипников, и своевременно обратиться в ремонтный салон, необходимо знать узловое устройство.

Подвеска на Форд Фокус3 спереди относится к независимому рычажно-пружинному типу, с амортизирующими стойками, витыми пружинами цилиндрической формы, рычагами снизу и устойчивым поперечным стабилизатором.

Амортизационная стойка состоит из цилиндрической пружины, опоры сверху с подшипником и резервным запасом сжатия, передающую на автомобильный кузов нагрузку. Сама стойка соединяется с поворотным подвесочным узлом шаровой опоры. Рычаги снизу фиксируются к передней подвесочной поперечине сайлент-блоками. Переднее — колесные ступицы на шариковых упорно-боковых подшипниках в два ряда.

ВАЖНО! Опорные подшипники требуют частой замены из-за агрессивного качества дорожного покрытия.

Все ли подшипники одинаковы?

Существует несколько видов подшипников, различающихся по конструкции.

  1. Подшипники с кольцом встроенным внутри или снаружи. Имеют специальный проем, облегчающий установку.
  2. Подшипники с отдельным кольцом.
  3. Элемент с парой колец, считающийся универсальным из-за установки снаружи. Основная деталь подшипника – кольцо внутри.
  4. Одиночный подшипник разделенного типа, обладающий повышенной стойкостью.

Они устанавливаются в зависимости от модели машины. На Форд Фокус3 установлены подшипники с артикулярным обозначением — № 1820399 и 150811. Подшипники производятся из сплавов высокой прочности, но внешние факторы приводят к их быстрому износу. Поскольку опорный подшипник связан с управлением машины, то при их полном изнашивании автомобиль подвергается качке, что может стать причиной потери управления, преимущественно при поворотах на повышенном скоростном режиме.

ВАЖНО! Не смотря на то, что автомобильный производитель указывает необходимость замены подшипника при прохождении от 30 до 40 тыс. км, практика требует замены каждые 20 тыс. км.

Почему бывает нужна замена опорных подшипников Форд Фокус 3?

В нашей стране одной из основных бед считаются плохие дороги и не совсем адекватные люди на ней. Если вторую беду можно объехать, то с плохими дорогами будет намного сложнее. Отвратительное качество покрытия в виде кочек и ям негативно сказывается на состоянии подшипника и опоры в целом, что приводит к уменьшению срока их эксплуатации.

Второй по популярности становится грязь, которая попадает на подшипник из — за отсутствия защитного кожуха.

Третьей не самой распространенной причиной является брак, допущенный на заводе. Такая деталь как правило, может прослужить не менее 40тыс.км, и только потом будет заметны дефекты.

Последний, но не менее важный фактор это то, кой стиль преобладает у водителя. Если владелец большую часть времени проводит за рулем, пытаясь реализовать себя как водителя гоночного болида, то выход подшипника из строя будет закономерным. Потому как у опорного элемента нет колебательного подавителя, и все не сглаженные амортизатором удары перейдут к нему.

ВАЖНО! Стоит выбирать наименее поврежденную дорогу и отказаться от агрессивных маневров за рулем.

Когда требуется замена опорного подшипника Фокус 3?

Основные признаки, которые указывают, что срочно надо отгонять Форд Фокус на станцию ремонта:

  1. Сопровождение стучания и хруста каждого рулевого поворота или движение по неровностям, идущее спереди от капота.
  2. Форд плохо маневрирует и поддается управлению.
  3. Передняя часть машины «виляет».
  4. Развал-схождение нарушено, при ухудшении ситуации возможен вылет стойки через автомобильный корпус.

ВАЖНО! Данные признаки могут быть свидетельством иных поломок, не относящихся к опорным подшипникам, поэтому необходимо пройти автомобильную диагностику.

Замена опорного подшипника Форд Фокус 3: предварительная диагностика

Выявление неисправностей в нашем сервисе проводится на специальном стенде и вручную.

Оба метода основаны на проверке подшипников при помощи следующих методов:

  1. После снятия колпаков из пластика, необходимо прижать штоковый элемент, расположенный сверху и раскачать автомобиль. Если будет слышен стук и заметен большой люфт, то подшипник достаточно изношен. Также удостовериться можно с помощью следующего метода: один из работников сервиса садиться за руль, а второй кладет руку на пружинный виток. При повороте рулевого колеса можно услышать металлические щелчки, с отдачей в руку.
  2. Звук помогает также распознать вышедший из строя подшипник. Для этого запускают двигатель, и производят торможение или повороты. Дефектный подшипник отзовется глухим стуком в области колес спереди, также руль начнет уходить в правую сторону.
  3. При запуске автомобиля и имитации езды по неровностям возникает неприятный скрежет, исходящий от стоек и появляющийся периодически.

Такой вариант часто встречается при холодных погодных явлениях.

ВАЖНО! При подтверждении износа опорного подшипника необходимо произвести его замену.

Форд Фокус 3: замена опорных подшипников

Алгоритм замены таков:

  1. Работа начинается с откручивания удерживающих креплений, удерживающих стойки.
  2. Демонтируем колесо при помощи откручивания болтов.
  3. Производим освобождение проводного датчика.
  4. Вытягиваем тормозной шланг.
  5. Отвинчиваем крепежный болт стоек.
  6. В отверстие стойки вставляем отвертку и отжимаем соединение. Коррозию обрабатываем.
  7. При помощи небольшого молотка демонтируем проушину узла.
  8. Поднимает капот, и откручиваем болты на креплении дворников.
  9. Удаляем уплотнительную резинку и вытаскиваем крепежные скобы облицовки.
  10. Снимаем облицовку с внешней стороны.
  11. При помощи ключа откручиваем крепежные винты облицовки снизу.
  12. Откручиваем стойку, убираем распорки и вытаскиваем амортизационный узел.
  13. После снятия опоры убираем пружину.
  14. Собираем поврежденный опорный подшипник, осматриваем на наличие повреждений и ставим новый.
  15. После собираем все в той же последовательности.

Что будет если проигнорировать повреждения?

Большинство владельцев считает, что произвести замену подшипников можно самостоятельно, или вообще ничего не делать. Данный вид поломки приводит к серьезным последствиям. Например, стойка может пробить капот. Если такое произойдет на значительной скорости, то возникнет аварийная ситуация. Это чревато угрозой для здоровья и жизни, а также дорогостоящим ремонтом кузова и стоек.

Поэтому при первых признаках нарушений в работе подшипников необходимо как можно быстрее обратиться к мастерам. Наши высокоспециализированные работники произведут замену подшипника в короткие строки.


Замена опорных подшипников Тигуан — фото и описание ремонта!

Опорный подшипник вместе с опорой

Когда начинаются проблемы с рулевым управлением, Вас не устраивает комфорт при повороте рулевого колеса – в ходе осмотра ходовой части нужно уделить особое внимание опорным подшипникам. Зачастую, причина всех этих проблем – кроется именно в них. Деталь, в общем-то, не сильно дорогая, а замена не сильно сложная, НО – в процессе замены могут возникнуть серьезные сложности и дополнительные слесарные работы. Впрочем, мы и с этим справимся 😉

Как проявляется неисправность? замена опорных подшипников тигуан
Фольксваген Тигуан 2.0 TDI 2012г. пробег 70 000км.

Как правило, это происходит на неподвижном автомобиле. Вы сразу поймете, что что-то не так..  Комфорт автомобиля резко снижается, появляются явные “раздражители”. Чтобы услышать и почувствовать их – достаточно покрутить рулевое колесо от упора до упора. Если в этот момент – будут слышны посторонние звуки, в виде скрипов, скрежета, непонятные “перекаты” или появится неприятное ощущение на руле в виде вибрации или щелчков – с большой вероятностью, можно предположить, что опорные подшипники пора менять. Разумеется, сначала нужно выполнить диагностику ходовой части, чтобы убедиться в этом и не тратить деньги на не нужные запчасти и работы, т.к. неисправности бывают разные. И наша задача – определить и локализовать дефект. Если у Вас возникли подобные неприятные ощущения от своего автомобиля – Вы можете записаться к нам на осмотр.

Это займет совсем немного времени, и Вы сможете заранее спланировать дальнейший ремонт. замена опорных подшипников тигуан

Как происходит ремонт? замена опорных подшипников тигуан
Демонтировали стойку в сборе.

Для того, чтобы снять амортизаторную стойку в сборе – нужно:

  • Открутить колесные болты и снять передние колеса
  • Открутить гайки крепления стоек стабилизатора от амортизаторных стоек
  • Открутить гайки крепления рычагов подвески от шаровых опор
  • Отсоединить рулевые наконечники с тягами
  • Открутить гайки крепления передних приводов, извлечь приводные валы из ступиц
  • Открутить болты, соединяющие поворотные кулаки и амортизаторные стойки
  • Отодвинуть пластиковые водоотводы под щетками стеклоочистителя
  • Открутить болты крепления верхних опор амортизаторов и снять амортизаторные стойки
  • Сжать пружины струбциной
  • Открутить гайки крепления опор амортизаторных стоек, извлечь опоры и подшипники
  • Сборка осуществляется в обратной последовательности.

Работы занимают время – примерно, 2-3 часа. замена опорных подшипников тигуан

Дополнительные слесарные работы и запчасти: замена опорных подшипников тигуан
Установили новые опорные подшипники, ставим на место пыльник.

Если опорные подшипники никогда не менялись – могут возникнуть осложнения в ходе работ. А именно – могут не открутиться болты крепления амортизаторной стойки. Хорошо, если не открутится один, всего их – шесть. В такой ситуации приходится спиливать болты. Резиновая опора, в этом случае – подлежит обязательной замене, т.к. гайки, в которые вкручиваются болты крепления стойки к кузову – выполнены вместе с корпусом резиновой опоры. Если резьба повреждена – вариантов нет, только замена опоры на новую. К слову – они тоже не сильно дорогие.  А главное – эти детали, обычно, держим в наличии на нашем складе, так что, Вы сможете докупить их, в случае необходимости, и машина не зависнет на подъемнике.

Кроме того, хотелось бы напомнить, что на все наши работы и детали – действует гарантия 6 месяцев или 10 000 км пробега, что тоже не плохо, согласитесь. . 😉

К счастью, на этом автомобиле все болты открутились, новые опоры не потребовались. 🙂 замена опорных подшипников тигуан

Стойка с новым подшипником на автомобиле.

Ниже – Вы можете посмотреть другие фото процесса ремонта этого авто: замена опорных подшипников тигуан

А здесь еще про Тигуан – Замена помпы на моторе 2.0 TSI

замена опорных подшипников тигуан
замена опорных подшипников тигуан

Замена опор передних стоек. Замена опорных подшипников в автосервисе на Каширке

Опоры передних стоек и опорные подшипники подвергаются значительным нагрузкам, особенно при движении автомобиля по некачественному дорожному покрытию. Замена передних опор и опорных подшипников при выявлении их неисправности позволяет избежать капитального ремонта всей ходовой части, предотвратить потерю управляемости автомобиля и обеспечить безопасность движения.

Назначение и особенности конструкции передних опор

Передние опоры являются важными составляющими ходовой части автомобиля. По своей конструкции передние опоры представляют собой резинометаллические упругие узлы, способные воспринимать основные нагрузки со стороны подвески, не передавая их на кузов. Основной функцией передних опор является первичная шумо- и виброизоляция кузова автомобиля.
Сложность замены передних опор и опорных подшипников обусловлена особенностями их конструкции. Опорный подшипник располагается во внутреннем корпусе опоры и является одним из наиболее уязвимых элементов конструкции, так как постоянно подвергается повышенным нагрузкам.

Диагностика состояния передних опор и опорных подшипников

Основные критерии качественной работы передних опор:
• упругость и мягкость в осевом направлении благодаря поглощению вертикальных нагрузок, действующих через подвеску на кузов;
• жесткость в радиальном направлении для предупреждения нежелательных кинематических изменений.

Существует ряд методов определения необходимости замены передних опор и опорных подшипников.
К основным признакам неисправности передних опор относят:
• медленно затухающие колебания при раскачивании автомобиля в вертикальном направлении;
• отсутствие плавности при возвращении автомобиля в первоначальное положение после однократного надавливания на капот.

Точнее всего определить необходимость замены передних стоек позволяет стендовая диагностика с применением специального оборудования.

 

 

Порядок работ при замене опорных подшипников а также передних опор

Правильное выполнение замены элементов ходовой части предполагает определенную последовательность действий.
Замена передних опор и опорных подшипников выполняется в следующем порядке:
• снятие колеса, тормозных колодок и тормозного суппорта;
• отсоединение и снятие стойки;
• снятие опоры со стойки;
• замена опорного подшипника или установка новой опоры;
• сборка всего узла в обратном порядке.

После проведения замены передних опор и опорных подшипников необходимо отрегулировать развал-схождение.

Профессиональная замена передних опор
Специалисты автосервиса «Мистер Мотор» выполняют профессиональную замену опор передних стоек в сборе или производят замену опорных подшипников отдельно.
Преимущества нашего автосервиса:
• проведение полноценной диагностики подвески на стенде позволяет точно определить причины неисправностей и перечень необходимых работ;
• высокое качество установленных деталей и используемых расходных материалов;
• замена передних опор и опорных подшипников выполняется с оптимальным соотношением цены и качества и в короткие сроки;
• квалифицированные специалисты автосервиса тщательно проводят разборку и обратную сборку узлов, что гарантирует высокое качество ремонта и надежность последующей эксплуатации автомобиля.

Своевременно выполненная замена передних опор в нашем автосервисе поможет предотвратить серьезные неисправности ходовой части.

 

фото, признаки неисправности.

Узнаем как заменить опорный подшипник передней стойки?

Опорные подшипники являются элементами передней подвески автомобиля. Их основная задача – сглаживание ударных нагрузок на кузов. Неисправность этих деталей не сулит ничего хорошего. Кроме того, что подвеска и кузов будут изнашиваться быстрей, существенно ухудшится и управляемость автомобиля. А это уже несет определенную опасность для водителя и пассажиров.

В этой статье мы поговорим о том, что представляют собой опорные подшипники передних стоек, как они устроены, для чего предназначены и каков их принцип действия. Кроме того, мы рассмотрим процесс замены этих элементов подвески на примере автомобиля ВАЗ-2110.

Предназначение

Опорные подшипники передних стоек сегодня устанавливаются на все легковые автомобили независимо от того, переднеприводные они или заднеприводные. Они входят в конструкцию опор, при помощи которых верхняя часть каждого из амортизаторов крепится к кузову.

Опорные подшипники передних стоек предназначены для гашения нагрузок, поступающих от колес через стойки к корпусу машины, а также равномерного их распределения. Достигается это распределение благодаря их особой конструкции.

Как устроен опорный подшипник передней стойки: фото, описание

Конструктивно опорный подшипник – это обычный подшипник качения. Его рабочими элементами являются либо стальные шарики, либо же ролики, выполненные из того же металла. Особенностью конструкции является наличие специального сепаратора, благодаря которому каждый из шариков (роликов) отделен друг от друга и выступает как отдельный элемент. Это, собственно, и позволяет равномерно распределять радиальные и осевые нагрузки на кузов.

Сам подшипник заключен в стальной корпус, который может быть как цельным, так и разборным. Последний вариант поддается ремонту. Цельные конструкции меняются в сборе.

Разновидности опорных подшипников для ВАЗ-2110

Опорные подшипники передних стоек бывают четырех типов:

  • со встроенным кольцом;
  • с отделяемым внутренним кольцом;
  • с отделяемым наружным кольцом;
  • одиночно-разделенные.

Первый тип характеризуется наличием специальных монтажных отверстий. При использовании таких деталей прижимные фланцы не используются. Кроме этого, опорный подшипник передней стойки ВАЗ-2110 со встроенным кольцом оснащен встроенными прокладками, обеспечивающими постоянную и максимальную точность вращения.

Конструкции с отделяемыми внутренними и наружными кольцами отличаются расположением последних. В первом случае наружное кольцо соприкасается с корпусом устройства, во втором – внутреннее. По большому счету, особой разницы для автомобиля типа ВАЗ-2110 эти подшипники не представляют. А вот четвертый тип деталей характеризуется тем, что его наружное кольцо имеет разделение в одной определенной точке, из-за чего жесткость всего устройства существенно возрастает.

Где находятся опорные подшипники

Опорные подшипники расположены в моторном отсеке автомобиля. Откройте капот машины и обратите внимание на выпуклости кузова по обеим сторонам подкапотного пространства. Это и есть те места, к которым крепятся стойки. Их еще называют «стаканами», и на одном из них обычно выбит номер кузова. Подшипники установлены сверху «стаканов» и закрыты специальными крышками округлой формы. Они легко демонтируются руками. Сняв крышку, вы обнаружите верхнюю часть корпуса подшипника. К корпусу он крепится тремя болтами, гайки от которых вы сразу увидите.

Когда нужна замена опорных подшипников

Конструкция опорного подшипника достаточно прочна, чтобы он мог служить годами. Но, учитывая качество покрытия на наших дорогах, нередко случается так, что менять их приходится чуть ли не каждый год.

Согласно перечню регламентных работ для ВАЗ-2110 замену опорных подшипников следует осуществлять после каждых 100 тыс. км пробега. Ну а если вы установили, что они вышли из строя раньше установленного срока, не тяните с заменой. От этого будут страдать и ходовая часть, и кузов, и элементы системы управления.

Признаки неисправности опорного подшипника передней стойки

Признаками неисправности подшипника, независимо от типа его конструкции, являются:

  • характерный стук при движении по неровной поверхности;
  • звук, похожий на хруст во время поворота с креном во время движения;
  • нарушение нормальной управляемости автомобиля.

Как диагностировать неисправность подшипника

Чтобы точно знать, что именно опорные подшипники передних стоек являются причиной вышеперечисленных признаков, потребуется провести несложную диагностику. Для этого желательно пригласить помощника. Алгоритм проверки следующий:

  1. Установите автомобиль на ровной площадке, обездвижьте его при помощи стояночного тормоза.
  2. Откройте капот машины.
  3. Снимите защитную крышку одного из «стаканов».
  4. Положите ладонь на «стакан» и попросите помощника покачать автомобиль с той же стороны, чтобы заработала соответствующая стойка. Если вышел из строя опорный подшипник передней стойки, неисправность его вы определите по характерному стуку и сопровождающей его вибрации, которую вы ощутите рукой.
  5. Аналогичным образом проверьте и противоположную стойку.

Что потребуется для того, чтобы заменить подшипник опоры своими руками

Перед тем как заменить опорный подшипник передней стойки собственноручно, позаботьтесь, чтобы у вас под рукой были следующие средства и инструменты:

  • домкрат;
  • баллонный ключ;
  • гаечные ключи на 9, 13, 19, 22;
  • специальный съемник для рулевых наконечников;
  • стяжка для пружин стоек;
  • пассатижи;
  • маркер, краска или керн;
  • «башмаки» для фиксации колес или пара кирпичей;
  • жидкость против ржавчины (WD-40 или аналогичная).

Меняем подшипник опоры передней подвески своими руками

  1. Установите автомобиль на горизонтально ровной поверхности, включите ручной тормоз. Зафиксируйте задние колеса «башмаками» или при помощи кирпичей.
  2. Отверните болты крепления переднего колеса с той стороны, где вы собираетесь менять подшипник.
  3. Приподнимите кузов авто, выкрутите болты, демонтируйте колесо.
  4. Для того чтобы после замены подшипника вам не пришлось делать развал-схождение, краской или керном нанесите метки на верхнем болте крепления поворотного кулака.
  5. При помощи пассатижей выньте шплинт фиксации гайки шарового наконечника (пальца). Открутите гайку ключом на 19.
  6. Используя съемник, выпрессуйте палец из поворотного кулака стойки.
  7. Ключом на 19 отверните гайки на нижней части поворотного кулака (2 шт.). Нередко они прикипают, поэтому лучше обработать их жидкостью против ржавчины.
  8. В моторном отсеке открутите три гайки фиксации верхней опоры к кузову, применив ключ на 13.
  9. При помощи стяжки для пружин стоек разгрузите стойку. Используя ключи на 9 и на 22, открутите гайку крепления опоры на стойке.
  10. Демонтируйте опору и разберите ее.
  11. Извлеките из нее опорный подшипник. Установите новую деталь.
  12. Произведите монтаж снятых элементов в обратном порядке.
  13. Не забудьте проверить совпадение сделанных вами меток на верхнем болте крепления поворотного кулака.
  14. Завершив монтаж, проверьте, как работает стойка и нет ли при этом посторонних звуков. Если все нормально, можете проверить новую деталь в движении.

Как продлить срок службы опорных подшипников передних стоек

Чтобы подшипники опор служили дольше, воспользуйтесь следующими советами:

  1. Старайтесь избегать езды по разбитым дорогам.
  2. Резко не тормозите и не «рвите» с места с вывернутым в сторону рулем.
  3. Заметив хотя бы один из признаков неисправного опорного подшипника, поспешите его заменить. Это позволит продлить срок службы других элементов подвески и рулевого управления.
  4. Собираясь заменить опорный подшипник, покупайте только фирменные детали известных производителей.
  5. Периодически проверяйте работу стоек, прислушиваясь к посторонним звукам.

Вопросы и ответы для Whirlpool 12002213 Комплект упорного подшипника

Не будет выжимать воду из барабана после 1-го цикла. Может быть, это упорный подшипник и нужен новый комплект?

Гость

Ответ Вы можете проверить упорный подшипник вручную, при повороте шкива по часовой стрелке он должен взбалтываться, а при повороте против часовой стрелки он должен отпускать тормоз и вращать бак.Вы также можете снять упорный подшипник и осмотреть его на предмет износа или поломки разрывов. Надеюсь это поможет.

2 человека нашли этот ответ полезным.

Моя стиральная машина вращается на медленной скорости только в цикле отжима! Она пытается перейти на высокую скорость и немного щелкает, а затем замедляется. Кроме того, ванна не хочет балансировать. Что я видел на форумах до сих пор порекомендуйте новый комплект ремня или упорного подшипника.Помогите пожалуйста, спасибо, Попи?

Popi для номера модели MayTag Washer PAVT920AWW

Ответ Привет, Попи. Вам нужно будет заменить упорный подшипник на вашем устройстве, если он не достигает полного вращения. Поставляется с инструкциями по его замене. Надеюсь это поможет.

1 человек нашел этот ответ полезным.

Стиральная машина моет и сливает воду, но не отжимает

Anaida для номера модели MAV6000AWW

Ответ Привет, Анаида.Сначала проверьте, нет ли застрявших предметов между вращающейся корзиной и крышкой бака. Затем проверьте упорный подшипник 12002213 вручную, при повороте шкива по часовой стрелке он должен встряхнуться, а при повороте против часовой стрелки он должен отпустить тормоз и вращать бак. Вы также можете снять упорный подшипник и осмотреть его на предмет износа или поломки разрывов. Надеюсь это поможет.

1 человек нашел этот ответ полезным.

Привет, после наполнения водой моя машина не переходит ни в какой цикл, все, что она делает, это издает гудящий звук (и запах гари), а затем через несколько секунд щелкает.Я проверил внизу, ремни и шкивы кажутся в порядке, я не могу повернуть ремень. Если я вложу в него какие-то мышцы, я могу повернуть ванну, она будет вращаться свободно, если я буду двигаться медленно, но когда я буду вращаться быстрее, она остановится. Спасибо за уделенное время

Тони для номера модели mav5000aww

Ответ Привет Тони. Вам нужно будет проверить все шкивы в нижней части машины и убедиться, что они вращаются свободно.Также проверьте упорный подшипник и убедитесь, что он освобождает тормозной узел. Надеюсь это поможет.

1 человек нашел этот ответ полезным.

Стиральная машина Maytag Atlantis при отжиме начала издавать громкий звук. Все остальные аспекты стиральной машины в порядке.

Kim для номера модели MAV9501EWW

Ответ Привет, Ким.Попробуйте вручную повернуть насос WP35-6780, а упорный подшипник — и посмотрите, исправен ли один из них. Если они работают правильно, возможно, у вас плохой подшипник ванны. W10219156 Надеюсь, это поможет.

1 человек нашел этот ответ полезным.

Стиральная машина работает в обычном режиме, но не выполняет отжим. В итоге получается полная ванна с водой, вот и все. Центр по-прежнему вращается по мере необходимости при стирке, но внешняя часть бака не работает. Перевернул шайбу, сломался упорный подшипник. По-прежнему установлен, но причиной этого может быть deff. Есть другие способы сказать? Или любые способы узнать, что что-то еще нужно заменить.

Jim для номера модели MAV7657EWQ

Ответ Привет, Джим. Если упорный подшипник сломан, шайба не будет вращаться. Поставляется в комплекте. Надеюсь это поможет.

1 человек нашел этот ответ полезным.

Не крутится. Когда ремень отключен, когда я поворачиваю ведущий шкив по часовой стрелке, я получаю движение мешалки. При повороте против часовой стрелки поворачивать труднее, и ванна не вращается. Я снял шкив, и все шайбы и подшипники выглядели хорошо, поэтому я смазал и снова собрал.

Matt для номера модели mav7853aww

Ответ Привет, Мэтт. Если проблема не исчезнет, ​​необходимо заменить комплект упорного подшипника. Надеюсь это поможет.

1 человек нашел этот ответ полезным.

Стиральная машина с верхней загрузкой издает невероятно громкий и раздражающий звук во время цикла. в остальном машина работает нормально (отжим, полоскание и т. д.) Я снял ремень и запустил мотор, и он не издавал раздражающего шума. Похоже, что упорный подшипник неисправен.

Иеремия

Ответ Привет Иеремия. Сначала проверьте насос и убедитесь, что подшипник не выступает снизу. Вы можете сделать это, повернув шкив помпы вручную, и посмотреть, не тянется ли он. Если все в порядке, поверните упорный подшипник и посмотрите, не изношен ли он или сломан. Надеюсь это поможет.

1 человек нашел этот ответ полезным.

Громкий скрежет во время циклов, начатый с отжима, но перешедший ко всем циклам. Также можно почувствовать вибрацию пола. Единица ровная.

Билли для номера модели MAV3578AWW

Ответ Привет Билли. Сначала проверьте свой насос WP35-6780 и убедитесь, что подшипник не выходит из нижней части. Вы можете проверить это, отключив ремень.Если все в порядке, возможно, у вас неисправный комплект упорного подшипника. Надеюсь это поможет.

1 человек нашел этот ответ полезным.

HACUS Запасная часть нового упорного подшипника вилочного погрузчика для TCM 03126-83201: Amazon.com: Industrial & Scientific


Цена: 8 долларов. 00 (5,71 $ / 100 г)
Отсутствие залога за импорт и $ 15,14 за доставку в Российскую Федерацию Подробности
  • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
  • Применение: Вилочный погрузчик TCM
  • Состояние: Новое
  • Тип детали: вторичный рынок
]]>
Характеристики
Фирменное наименование Hacus
Компоненты в комплекте Тягово-подъемное оборудование; вилочные погрузчики
Номер модели 03126-83201
Количество позиций 1
Номер детали 03126-83201
Код UNSPSC 24100000
Описание гарантии Гарантия 6 месяцев

TMc Woodworks: Dewalt DW738 — Замена задних упорных подшипников

Со временем задний упорный подшипник изнашивается и его очень легко заменить.
Запасная часть 608-ZZ-EU (608Z) имеет следующие характеристики:
  • Внешний диаметр 22 мм
  • ширина 7 мм
  • Внутренний диаметр 8 мм
  • двойные металлические щиты
  • подшипник шариковый упорный и несущий радиальный

Комплект новых подшипников и оригинальный подшипник вала

Они очень дешевые и легко доступны.

Для замены подшипников необходимо разобрать различные части ленточной пилы.

Для нижнего подшипника

  • Снимите стол
  • Ослабьте винт, удерживающий вал нижнего упорного подшипника на месте.
  • Осторожно вытяните вал. Помните, что винт и гайка могут выпасть, поэтому временно вставьте 10-миллиметровое сверло в отверстие и затяните винт.
Для верхнего подшипника

  • Ослабьте и снимите гайку с нейлоком и шайбу, удерживающие ручку регулировки зубчатой ​​рейки и шестерни на месте
  • Снимите зубчатую рейку в сборе с монтажным валом
Снятие зубчатой ​​рейки и шестерни с ленточной пилы
  • Выкрутите два винта, которыми кожух лезвия крепится к стойке и шестерне
  • Ослабьте установочный винт, удерживающий вал верхнего подшипника на месте.
  • Осторожно вытяните вал. Помните, что винт и гайка могут выпасть, поэтому временно вставьте 10-миллиметровое сверло в отверстие и затяните винт.
Снятие подшипника с вала
  • Поместите вал в подходящую стальную трубку с внутренним диаметром 11-12 мм и вставьте оба в инженерные тиски, слегка затяните тиски
  • Подшипник должен поддерживаться трубкой
  • с помощью выколотки для сверления диаметром 6 мм или пробойника для гвоздей аккуратно выбейте вал из подшипника.
  • Вал упадет в трубку
  • Подшипник подлежит утилизации
Замена нового подшипника на вал
  • Новый подшипник работает в обоих направлениях, поэтому ориентация не проблема
  • вставьте ступенчатую головку вала в отверстие подшипника. Он не войдет, так как это посадка с натягом.
  • Используйте маленькую головку на 6 мм из набора головок с квадратным хвостовиком 1/4 дюйма
  • Поместите самый узкий конец гнезда в центр подшипника. Он должен быть не больше габаритного диаметра внутреннего сечения подшипника.
  • Удерживая подшипник вала и гнездо вместе, вставьте его в инженерные тиски и осторожно затяните зажимы
  • Убедитесь, что у вас есть защитные очки на
  • Теперь осторожно затяните зажимы, убедившись, что узел остается как можно более квадратным.
  • Вал входит в подшипник, пока не коснется ступеньки вала.

Повторная сборка

Повторная сборка обоих подшипниковых узлов производится в порядке, обратном соответствующей разборке

.

— Сферический упорный подшипник igubal® Pressfit SAM: Обзор продукта

9018 угол 9018 Общая высота 9018 Общий вес
евро евро евро евро евро евро
Номер для заказа. d1
сферическая
шайба
d3
корпус
колодка
d2 h2
сферическая
шайба
h3
корпус
колодка
H
R142
DIN 7168 DIN 7168 [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] 901 ]
готов к отправке через 24-48 часов ЗРК-05 5. 2 7,0 15 3 3,5 4,7 15 3 ° 0.9 3,62 Добавить в корзину
готов к отправке через 24-48 часов ЗРК-06 6,2 7,5 16 3 4 5. 3 16 3 ° 1,1 3,77 Добавить в корзину
готов к отправке через 24-48 часов ЗРК-08 8.2 10,0 20 4 5 6,8 20 2 ° 2.2 3,92 Добавить в корзину
готов к отправке через 24-48 часов ЗРК-10 10,2 12,0 24 4. 5 5,5 7,5 24 2 ° 3,4 4.07 Добавить в корзину
готов к отправке через 24-48 часов ЗРК-12 12,5 14,5 30 5 6.2 8 32 2 ° 5,9 4,31 Добавить в корзину
готов к отправке через 24-48 часов ЗРК-16 16. 5 19,0 36 5,5 6,5 8,7 40 2 ° 8.5 4.85 EUR Добавить в корзину
готов к отправке через 24-48 часов ЗРК-20 20,2 23,0 44 6 7 8. 6 45 2 ° 12,8 5,22 Добавить в корзину

Упорный подшипник и регулировочный люфт коленчатого вала

Если вам посчастливилось ходить в автомастерскую в старшей школе, вам, возможно, повезло, что вы смогли «перестроить» один из двигателей класса.На этих курсах вы просто разбирали двигатель, а затем меняли порядок действий. Надеюсь, что для новичка двигатель заводился и работал нормально, и если да, то вы прошли испытание. Однако для истинного производителя двигателей сборка — действительно самая простая часть. Это все проверки и очистка, которые необходимы перед сборкой двигателя, где сосредоточены все реальные усилия.

Люфт коленчатого вала, кажется, никогда не привлекает такого же уровня внимания, как, скажем, шатун и главный зазор, но даже при несколько ограниченном внимании, это все еще критически важная область. Если ничто иное, если осевой люфт кривошипа не проверяется и не проверяется, конечным результатом будет разборка всего двигателя для устранения повреждения, потому что слишком свободный ход — это так же плохо, как и слишком плотный. Это делает осевой люфт кривошипа спецификацией, которую нельзя упускать из виду, и одно это должно мотивировать всех, кроме самых ленивых производителей двигателей.

Мы будем использовать как малый, так и крупный двигатель Chevy для изображений в этой истории, но процесс одинаков для всех двигателей, даже если тяга находится в центральном основном подшипнике, как в случае с Ford и GM LS.Упорный подшипник включает в себя как опорный подшипник, так и продольные упорные поверхности. Именно об этом зазоре мы и поговорим в этой статье.

Настройка сцены

При полностью разобранном двигателе первым шагом в этом процессе является использование надлежащих коренных подшипников. Это звучит просто, но в случае недавнего Chevy с большим блоком мы использовали подшипники 0,010 ниже для первых четырех коренных подшипников, а из-за немного заниженной шейки коленчатого вала номер пять для этого потребовался набор Federal-Mogul 0. 011 дюймов под подшипники, чтобы установить зазор на номер пять. Только после того, как были выбраны подходящие половины коренных подшипников, мы можем проверить осевой люфт.

Осевой зазор важен, так как как автоматическая, так и механическая трансмиссии совершают значительное движение вперед. Автоматику часто обвиняют в сгоревших упорных подшипниках из-за раздувания преобразователя (расширения преобразователя), и это действительно происходит, но есть и другие причины. Одна причина, которой уделяется очень мало внимания, также может быть легко устранена.

Перед проверкой осевого люфта необходимо установить зазор подшипника в сети. Это определит, какой упорный подшипник будет использоваться. Нет смысла устанавливать осевой люфт коленчатого вала и затем менять упорные подшипники для достижения надлежащего основного зазора.

В автомобилях с механической коробкой передач с более старым дизайном нажимного диска сцепления с тремя пальцами Long или Borg & Beck давление увеличивается при нажатии педали сцепления на пол. Это создает максимальную прямую тягу на коленчатом валу при попытке запустить двигатель.Прижимные пластины мембраны переходят «через центр» при полном отпускании, что обеспечивает только ограниченную прямую тягу. Таким образом, для автомобиля, оснащенного сцеплением Long или Borg & Beck, методика состоит в том, чтобы просто запустить двигатель на нейтрали. Это исключает потенциально чрезмерный износ упорного подшипника.

Максимальное усилие

Существует простая методика установки и измерения упорных подшипников. Тестирование начинаем с установки переднего и заднего подшипников. Для Ford с упором в центре вам понадобятся три подшипника — упорный и оба концевых коренных подшипника.Установив подшипники и кривошип на место, установите главный колпачок на место и слегка установите упорный колпачок с крутящим моментом примерно 10-15 фунт-фут на болтах.

С помощью резинового молотка постучите по рукоятке вперед. Это выровняет две задние половинки упорного подшипника. Теперь затяните основные болты / шпильки крышки с помощью масляного насоса, если таковой имеется. Теперь мы можем измерить осевой зазор, сначала установив циферблатный индикатор на головку кривошипа с помощью магнитного основания. Мы поднимаем кривошип, используя длинную отвертку, затем обнуляем циферблатный индикатор, а затем слегка поднимаем кривошип, чтобы определить общий зазор.

У каждого семейства двигателей есть немного разные спецификации для осевого люфта кривошипа, но большинство семейств двигателей относятся к диапазону 0,004–0,008 дюймов. Мы создали диаграмму, в которой перечислены зазоры с торцевым зазором популярных двигателей V8, выраженные в виде диапазона. Таким образом, идеальный зазор находится точно в середине диапазона. Итак, для двигателя с диапазоном от 0,004 до 0,008 дюйма идеальной характеристикой будет 0,006 дюйма. Обратите внимание, что двигатели более поздних моделей пытаются ограничить максимальный осевой люфт, потому что чрезмерное движение кривошипа может вызвать ошибки датчика кривошипа.

Проверка осевого зазора требует наличия подшипников, по крайней мере, в шейках номер один и пять для надлежащей поддержки коленчатого вала. Установив основную крышку на место, слегка постучите по рукоятке сзади, чтобы совместить две половины подшипника. Эта конкретная фотография представляет собой небольшой блок (справа). В случае с нашим большим блоком конечный люфт не соответствовал минимальным характеристикам и составлял всего 0,002 дюйма. Этот подшипник необходимо отшлифовать, чтобы добавить необходимый зазор и соответствовать спецификациям.

В случае нашего шевроле с большим блоком, с его новым упорным подшипником номер пять, мы измерили едва 0.002 дюйма люфта. Это потребует от нас утонения подшипника, что намного проще, чем фрезерование фланца коленчатого вала. Самый распространенный способ уменьшить толщину упорных подшипников — это отшлифовать их.

Получение разрешения

Процедура утонения подшипника начинается с осторожного размещения большого шлангового зажима из нержавеющей стали вокруг обеих половин упорного подшипника так, чтобы они располагались на гладкой поверхности. Мы используем кусок лома размером 24 на 24 дюйма толщиной в четверть дюйма.Затем мы измеряем общую толщину упорного подшипника встык, используя штангенциркуль. Большинство упорных подшипников с высокими эксплуатационными характеристиками в настоящее время имеют несколько небольших аппарелей, которые слегка изменяют «высоту» осевого усилия, поэтому важно провести измерения в нескольких областях, чтобы определить местонахождение этих аппарелей. Мы записываем самое широкое число для справки.

Мы предпочитаем зажимать две половины подшипника вместе, устанавливая их заподлицо на плоской поверхности (например, алюминиевой пластине) и осторожно затягивая их большим шланговым зажимом (слева).Затем мы используем штангенциркуль для измерения ширины подшипника в нескольких местах и ​​отмечаем самую широкую часть с помощью Sharpie. Мы также отмечаем подшипник на стороне, обращенной назад, чтобы вся наша шлифовка выполнялась на обращенной вперед стороне подшипника (справа).

Затем мы помещаем большой кусок влажной / сухой наждачной бумаги с зернистостью 400 на алюминиевую пластину и покрываем ее легким машинным маслом, например Marvel Mystery Oil. Мы отмечаем обращенную назад сторону упорного подшипника для справки, а затем шлифуем только противоположную, прямую или переднюю сторону.Это поддерживает исходную толщину задней стороны, которая будет воспринимать прямую тягу от муфты или гидротрансформатора. Шлифовка в виде восьмерки, мы будем шлифовать в течение минуты или около того, а затем проверим наши измерения. Весь этот процесс может занять от десяти до двадцати минут или больше.

После достижения желаемой общей толщины осевого напора шлифование подшипника с помощью более легкой бумаги с зернистостью 1000 или 1500 может сделать поверхность более гладкой. После завершения шлифования лучше всего снять зажим из нержавеющей стали, а затем тщательно очистить половинки подшипника спиртом и безворсовой бумажной салфеткой.Это очень важно, поскольку маслянистая суспензия, оставшаяся после шлифования, является до смешного абразивной, и мы не хотим, чтобы она проходила через подшипники.

Можно использовать ряд различных абразивов. Мы использовали влажную / сухую наждачную бумагу с зернистостью 400, смазанную маслом Marvel Mystery. Мы шлифуем в течение минуты или двух движением в форме восьмерки, равномерно распределяя нагрузку, перемещая положение подшипника в руке. Обратите внимание на стрелку, указывающую на конец, который нужно отшлифовать. Мы останавливаемся и измеряем каждую минуту, чтобы проверить прогресс.В этом случае нам нужно было удалить примерно 0,004 дюйма материала, чтобы получить зазор в 0,006 дюйма.

После очистки подшипника мы устанавливаем подшипник на место и еще раз проверяем осевой люфт. Если вы правильно подсчитали, у вас должен быть зазор в конце хода где-то около 0,006 дюйма в качестве числа, по которому нужно стрелять.

В некоторых случаях, когда высокие нагрузки могут вызвать повышенный износ упорного подшипника, например, при постоянном ускорении / замедлении при гонках по шоссе или кольцевым трассам, или в автомобилях с механической трансмиссией и высокими нагрузками на сцепление, Mahle-Clevite предлагает незначительную модификацию задней части. упорный подшипник.На прилагаемой фотографии показано расположение небольшой фаски 0,040 дюйма, которая может быть размещена в верхней половине подшипника на линии разъема на стороне подшипника, ближайшей к упору.

Если износ или повреждение упорного подшипника является проблемой, о чем свидетельствует осмотр старого подшипника, Mahle-Clevite предлагает эту незначительную модификацию: найдите заднюю часть половины коренного подшипника в блоке (вверху) и аккуратно подпилите фаску 0,040 дюйма. по линии пробора. Эта небольшая фаска приведет к притоку дополнительного масла на нагруженную (заднюю) сторону упорной поверхности, что улучшит смазку и снизит температуру упорной поверхности.

Как и все другие зазоры двигателя, зазор тяги имеет решающее значение для правильной работы двигателя. Даже если требуется шлифование упорной поверхности, задача не является сложной или требует много времени. Конечным результатом является коленчатый вал с правильным зазором, что в конечном итоге само по себе награда.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.