Замена гидрокомпенсаторов на Приоре- как и когда ее нужно делать
Как осуществляется замена гидрокомпенсаторов на «Приоре» (16 клапанов)? Эта информация будет полезна многим автолюбителям. Гидрокомпенсаторы представляют собой нехитрые цилиндрические приборы, которые снабжены внутри плунжерной пружиной для открывания клапанов на определенное расстояние. Это расстояние регулируется посредством подачи масла под давлением в полое пространство цилиндра гидрокомпенсатора.
Когда нужна замена гидрокомпенсаторов на «Приоре»?
Как определить, что нужна замена гидрокомпенсаторов на «Приоре»?
Явным признаком, что какой-то из 16 гидрокомпенсаторов вышел из строя, является наличие стука в двигателе. Этот стук может появляться на холодном пуске и исчезать на прогретом агрегате. Если двигатель застучал, то его, безусловно, лучше перебрать и проверить, чтобы понять, почему раздается чужеродный звук из движка. Но причиной того, что стучат гидрокомпенсаторы на холодном двигателе, может быть и то, что в них просто отсутствует масло. Через пару минут обычно стук гидрокомпенсаторов исчезает и не повторяется до следующего пуска на холодную.
При стуке компенсаторов на горячем двигателе замены их уже не избежать. Какие бы ни были прописаны сроки службы этих расходных элементов, они уже кончились. Если стучат гидрокомпенсаторы на прогретом или холодном двигателе, но только при повышении оборотов, значит, в моторе очень много масла или залитое масло слишком жидкотекучее для такого агрегата. Средством решения такой проблемы является стравливание лишнего объема смазочной жидкости или заливка рекомендованной марки масла. После проведения такой процедуры лишние звуки на «Приоре» исчезнут.
При звуке, похожем на стук одинарного гидротолкателя, причиной могут оказаться загрязненные гидрокомпенсаторы на «Приоре». При промывке неизбежна замена масла. Процедура сборки-разборки двигателя аналогична операции замены, когда стучат гидрокомпенсаторы.
Как поменять гидрокомпенсаторы на «Приоре» своими руками?
Как поменять «гидрики»?
Замена «гидриков» своими руками выполняется без особого труда. Если есть «Приора», стук в двигателе которой очень раздражает владельца, и наличие денег не слишком оттягивает карман, но есть время для творчества и выражения амбиций, можно попробовать себя в роли автослесаря.
Замена «гидриков» своими руками лучше производится на «холодной» машине.
Дав отстояться двигателю примерно сутки, позволим стечь маслу в поддон картера и присутствие его в верхней части двигателя минимизируем.
Для того чтобы добраться до блока цилиндров, где расположены гидрокомпенсаторы, необходимо:
- обесточить автомобиль;
- скинуть клеммы с аккумулятора;
- отсоединить все мешающие процессу провода и шланги;
- отсоединить магистраль кондиционера при его наличии в машине.
Для снятия головки блока цилиндров необходимо добраться до очень неудобно расположенного болта, который можно открутить только после демонтажа ремня ГРМ, что тоже является непростой задачей. Если необходима и его замена, то целесообразно это сделать одновременно.
После снятия крышки ГБЦ доступ к гидрокомпенсаторам будет практически открыт, остается убрать только распределительные валы.
Проверить работоспособность компенсаторов возможно, не вынимая их из гнезд. Для этого нужно с большим усилием надавить на каждый цилиндр: если встретите сопротивление и практическое отсутствие деформации, значит, компенсатор в порядке и его можно оставить. При выявлении слабого звена, то есть проваливающегося при нажатии элемента, замена его обязательна. Мастера рекомендуют менять комплект целиком, так как степень износа оставшихся гидрокомпенсаторов проверить не представляется возможным.
Доставать из гнезд детали является довольно простой операцией для посвященных. Обычно это делают с помощью магнита на длинной ручке. Меняем комплект целиком, устанавливаем распределительные валы, фиксируем их в местах залегания при помощи болтов.
Крышка на «Приоре» крепится к блоку цилиндров плотно, для этого не применяются резиновые прокладки, рекомендуется задействовать герметик. Все провода и шланги укладываются в места сопряжения, накидываются клеммы на аккумулятор. Теперь автомобиль поразит владельца «шепотом» работы двигателя при новых гидрокомпенсаторах.
Но удивлению хозяина нет предела, когда он слышит явный стук из-под капота, который стал только сильнее. При этом он не обращает внимания на работу двигателя в режиме «шепота». А это естественный процесс при запуске мотора после проведения ремонтных работ на блоке цилиндров. Масло не успевает быстро подняться наверх на холодном двигателе, окутать своей пленкой детали и обеспечить достойное давление на гидрокомпенсаторы при низкой температуре и высокой вязкости.
Когда это состояние превращается в нормальный рабочий режим, лишние шумы уходят и владелец слышит практически новый двигатель, который радует своим уровнем шума и внушает оптимизм своей надежностью.
Замена гидрокомпенсаторов G4JP Sirius — «Моя Соната»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей
- Adw
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 01 дек 2014, 18:42
- Авто:
Замена гидрокомпенсаторов G4JP Sirius
- Цитата
#490408
Сообщение Adw »
Доброго дня всем, искал долго но так и не нашёл, как поменять гидрики, интересует вот что — надо снимать распредвалы в обязательном порядке или можно без снятия? и может какие ньюансы есть
Вернуться к началу
- сергей беляев
- Я тут живу
- Сообщения: 1340
- Зарегистрирован: 29 авг 2015, 22:56
- Авто: Hyundai Sonata EF (Тагаз) 2,7АТ
- Откуда: белгород
Замена гидрокомпенсаторов G4JP Sirius
- Цитата
#490409
Сообщение
Нужно снимать и ньюансов хватает,лучше в сервис заедь
соната 2,7АТ 2005г,до нее опель вектра,ниссан примера,альмера,элантра XD,и несколько тазиков, все в прошлом .
Сейчас , мицубисси галант9.
Вернуться к началу
- Yog
- Бывалый
- Сообщения: 696
- Зарегистрирован: 22 сен 2010, 18:56
- Авто: была Hyundai Sonata EF (Тагаз) G4JP.AT
- Откуда: Пенза
Замена гидрокомпенсаторов G4JP Sirius
- Цитата
#490551
Сообщение Yog »
andgeol писал(а): делается все проще
грубовато тут делается, лучше все же снять ремень и распредвалы.
Тагаз Соната, Sirius 2.0, АКПП, 2006 (с 2010 до 2017). теперь уже была
Hyundai CRETA, 1. 6, АКПП, 2017 (сразу)
Вернуться к началу
- Adw
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 01 дек 2014, 18:42
- Авто:
Замена гидрокомпенсаторов G4JP Sirius
-
Цитата
#490795
Сообщение Adw »
andgeol
, знакомый механик сказал так делать нельзя и надо снимать распреды, ибо гидрики ставятся без масла внутри, с воздухом, и так как внутренности нежные — они могут поломаться, вот
Вернуться к началу
- andgeol
- Потихоньку вливаюсь
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 20 сен 2012, 05:13
- Авто:
- Откуда: Томск
Замена гидрокомпенсаторов G4JP Sirius
- Цитата
#490802
Сообщение andgeol »
Adw
, вы спросили варианты замены компенсаторов, я показал вариант.
А что ответит ваш механик на то, что когда на холодную стучат компенсаторы (т.е. они пустые), потом стук пропадает (заполняются маслом). И ничего в них не ломается. Там просто не держит клапан из-за грязи.
Как вариант, компенсатор разбирается, промывается и ставится обратно. Я к тому что там не чему ломаться, шарик и пружинка. Но по цене получается ремонт не намного дешевле замены на новый, поэтому обычно ставят новый компенсатор.
Если не пришёл срок замены ремня ГРМ или чего нибудь с ним связанное, но есть лишняя пятерка, то конечно нужно для замены компенсаторов распред валы снимать
Вернуться к началу
Вернуться в «EF: Двигатель»
Перейти
- ↳ Коммерческие предложения
- ↳ Предложения товаров
- ↳ Предложения услуг
- ↳ ФАЙЛООБМЕННИК
- Мир Hyundai Sonata
- ↳ Hyundai Sonata DN8 (2019-)
- ↳ DN8: Выбираем, сравниваем, покупаем
- ↳ DN8: Технические характеристики
- ↳ DN8: Дилеры, гарантия и ТО
- ↳ DN8: Допоборудование и тюнинг
- ↳ DN8: Двигатель
- ↳ DN8: Коробка передач и сцепление
- ↳ DN8: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
- ↳ DN8: Тормозная система
- ↳ DN8: Топливно-воздушная система
- ↳ DN8: Система охлаждения
- ↳ DN8: Выхлопная система
- ↳ DN8: Электрика и свет
- ↳ DN: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
- ↳ Hyundai Sonata LF 2014-, LF фейслифт 2017-
- ↳ LF: Выбираем, сравниваем, покупаем
- ↳ LF: Технические характеристики
- ↳ LF: Дилеры, гарантия и ТО
- ↳ LF: Допоборудование и тюнинг
- ↳ LF: Двигатель
- ↳ LF: Коробка передач и сцепление
- ↳ LF: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
- ↳ LF: Тормозная система
- ↳ LF: Топливно-воздушная система
- ↳ LF: Система охлаждения
- ↳ LF: Выхлопная система
- ↳ LF: Электрика и свет
- ↳ LF: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
- ↳ Hyundai Sonata YF (i45, Y20) 2010-
- ↳ YF: Выбираем, сравниваем, покупаем
- ↳ YF: Технические характеристики
- ↳ YF: Дилеры, гарантия и ТО
- ↳ YF: Допоборудование и тюнинг
- ↳ YF: Двигатель
- ↳ YF: Коробка передач и сцепление
- ↳ YF: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
- ↳ YF: Тормозная система
- ↳ YF: Топливно-воздушная система
- ↳ YF: Система охлаждения
- ↳ YF: Выхлопная система
- ↳ YF: Электрика и свет
- ↳ YF: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
- ↳ Hyundai Sonata NF 2005-2010
- ↳ NF: Выбираем, сравниваем, покупаем
- ↳ NF: Технические характеристики
- ↳ NF: Дилеры и гарантия
- ↳ NF: Тюнинг и доп. оборудование
- ↳ NF: Двигатель
- ↳ NF: Коробка передач и сцепление
- ↳ NF: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
- ↳ NF: Тормозная система
- ↳ NF: Топливно-воздушная система
- ↳ NF: Система охлаждения
- ↳ NF: Выхлопная система
- ↳ NF: Электрика и свет
- ↳ NF: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
- ↳ Hyundai Sonata EF + ТАГАЗ (1999-2011)
- ↳ EF: Выбираем, сравниваем, покупаем
- ↳ EF: Помогите оценить машину
- ↳ EF: Технические характеристики
- ↳ EF: Дилеры, гарантия и ТО
- ↳ EF: Тюнинг Сонаты
- ↳ EF: Двигатель
- ↳ EF: Коробка передач и сцепление
- ↳ Тех. жидкости (масло, антифриз, тормозная жидкость)
- ↳ EF: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
- ↳ EF: Тормозная система
- ↳ EF: Топливовоздушная система
- ↳ EF: Система охлаждения двигателя
- ↳ EF: Выхлопная система
- ↳ EF: Электрика и свет
- ↳ EF: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
- ↳ EF: Чудесное и неведомое
- ↳ Hyundai Sonata I, II, III (до 1999г)
- ↳ OLD: Технические характеристики и общая информация
- ↳ OLD: Двигатель
- ↳ OLD: Коробка передач и сцепление
- ↳ OLD: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
- ↳ OLD: Тормозная система
- ↳ OLD: Топливно-воздушная система
- ↳ OLD: Система охлаждения двигателя
- ↳ OLD: Выхлопная система
- ↳ OLD: Электрика и свет
- ↳ OLD: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
- ↳ Чип-тюнинг
- ↳ Чип-тюнинг от Sportline
- ↳ База знаний по общим вопросам
- ↳ Книги и программы по обслуживанию и ремонту Hyundai Sonata
- ↳ Каталожные номера деталей. Запросы по VIN.
- Клуб Hyundai Sonata
- ↳ Клубные вопросы
- ↳ Атрибутика Клуба
- ↳ Совместные закупки
- ↳ Одноклубникам по секрету 😉
- ↳ Клубная взаимопомощь
- ↳ Дружественные ресурсы
- ↳ Добрые дела Клуба
- ↳ Соната.Фото
- ↳ Филиалы Клуба. Встречи Соната Клуба
- ↳ Москва и область
- ↳ Питер и Ленобласть
- ↳ Ростов-на-Дону
- ↳ Встречи Ростовского филиала
- ↳ Краснодарский край
- ↳ Ставропольский край
- ↳ Таганрог
- ↳ Башкирия
- ↳ ХМАО
- ↳ Тульская область
- ↳ Томская область
- ↳ Татарстан
- ↳ Ярославская обл.
- ↳ Курская обл.
- ↳ Брянская обл.
- ↳ Калужская обл.
- ↳ Липецкая обл.
- ↳ Разанская обл.
- ↳ Чувашия
- ↳ Белгородская обл.
- ↳ Владимирская обл.
- ↳ Воронежская обл.
- ↳ Новгородская обл.
- ↳ Тверская обл.
- ↳ Нижегородская обл.
- ↳ Омская область
- ↳ Мурманская обл.
- ↳ Будем знакомы (для новичков)
- ↳ Приветы, поздравления и хабы-хабы
- ↳ С нами навсегда
- ↳ Партнеры Клуба Hyundai Sonata
- ↳ Проект «Клубный Гараж»
- ↳ Клубный Гараж г. Тула
- ↳ Клубный Гараж г. Ростов-на-Дону
- ↳ Гараж Шинда (Москва)
- ↳ Путешествия одноклубников
- ↳ Все о сайте MySonata.ru — вопросы, пожелания, предложения
- ↳ Черный список
- ↳ Комната отдыха
- ↳ Мир автомобилей
- ↳ Женская лига
- ↳ Немного о политике
- ↳ 100% оффтоп
- ↳ Корзина (Архив тем)
- Дела автомобильные
- ↳ Официальные дилеры и дистрибьюторы Hyundai
- ↳ Полезные адреса и ссылки
- ↳ Музыка и мультимедиа
- ↳ GPS навигация
- ↳ Всё о шинах и дисках (кроме продажи)
- ↳ Противоугонные системы
- ↳ Страхование автомобиля
- ↳ Правовой уголок
- ↳ Безопасность дорожного движения
- Отзывы и мнения
- ↳ Положительные отзывы
- ↳ Негативные отзывы
- ↳ Нейтральные отзывы
- Частные объявления (куплю-продам)
- ↳ Автомобиль (Соната любого модельного года)
- ↳ Запчасти для Hyundai Sonata YF (2010-)
- ↳ Запчасти для Hyundai NF (2004-2010)
- ↳ Запчасти для Sonata IV и V поколения она же EF (1998-2010, ТагАЗ)
- ↳ Запчасти для Sonata 1-III поколений (до 1998)
- ↳ Принадлежности к авто
- ↳ Шины и диски
- ↳ Разные нужные штуки
Как заменить гидравлические подъемники
Ричард Роу
Замена комплекта подъемников в двигателе, подобном классическому Chevy V-8, является одним из тех автомобильных обрядов, которые каждый механик должен пройти хотя бы раз. Замена подъемника не особенно сложна с технической точки зрения, но для этого требуется отвинтить большие куски двигателя и залезть по локоть в его брюхо. Возможностей для мелких ошибок много, но медленный, методичный и обдуманный подход поможет вам пройти этот обряд перехода без катастроф.
Как добраться до подъемника
Шаг 1
Сначала проведите исследование и оцените свой двигатель. Вам придется снять почти все, что выше блока цилиндров, что означает удаление всех впускных каналов, впускного коллектора и клапанных крышек. Для любого двигателя это может означать снятие десятков деталей только для того, чтобы добраться до толкателей. Потратьте достаточно времени, чтобы ознакомиться с двигателем и со всем, что нужно снять. Держите помощника под рукой, чтобы делать заметки обо всем, что вы снимаете, в точном порядке, в котором вы это снимали. Вы можете использовать его в качестве обратного контрольного списка во время повторной сборки. При необходимости сделайте эталонные фотографии на телефон или цифровую камеру. Тщательная, методичная подготовка здесь окупится позже.
Шаг 2
Снимите впускной патрубок, начиная с трубки, идущей от корпуса фильтра к корпусу дроссельной заслонки. Отсоедините все трубки, линии и датчики, которые должны быть, принимая во внимание каждую из них. Отсоедините кабель от корпуса дроссельной заслонки и любых электрических датчиков и при необходимости отсоедините корпус дроссельной заслонки от впускного отверстия. Начните отсоединять линии и электрические соединения от воздухозаборника, насколько сможете. Делайте заметки и фотографии на ходу. Вам, вероятно, потребуется слить не менее галлона охлаждающей жидкости через кран на радиаторе в дренажный поддон. Сделайте это сейчас.
Шаг 3
Открутите коллектор. Современные двигатели часто имеют двухсекционный коллектор с верхней и нижней секциями. Скорее всего, вам придется снять верхнюю часть «пленума», чтобы получить доступ к болтам на нижней части. Не торопитесь, отключая любые линии и датчики по мере необходимости. Когда верхняя часть снята, у вас должно быть четкое представление о том, что вам нужно снять, чтобы снять нижнюю часть.
Шаг 4
Открутите все дополнительные кронштейны и зажимы от коллектора. На некоторых двигателях, таких как Chevy, вам также может понадобиться снять распределитель. Поворачивайте коленчатый вал двигателя с помощью гаечного ключа, пока цилиндр № 1 не окажется в верхней мертвой точке, как указано на гармоническом балансире. Нанесите маркером отметку на распределитель и крепление блока в том месте, где он входит. Снимите крышку распределителя и нанесите еще одну контрольную метку на ротор и корпус внутри распределителя. Снимите зажим распределителя и осторожно вытащите распределитель. Будьте осторожны с приводным валом масляного насоса, если он выходит вместе с распределителем.
Шаг 5
Проверьте систему впрыска топлива, чтобы узнать, что с ней нужно сделать. В большинстве случаев вы можете просто открутить топливные рампы с обеих сторон и осторожно вытащить вместе с ними все форсунки. Это предпочтительнее, так как это означает, что вам не нужно открывать топливную систему. На некоторых автомобилях топливные магистрали настолько провисают, что вам даже не нужно делать это, чтобы поднять коллектор и отложить его в сторону. Но в противном случае вам может понадобиться отсоединить топливные рампы от линии подачи топлива. Обратите внимание, что в некоторых случаях для этого может потребоваться специальный инструмент.
Шаг 6
Снимите болты, крепящие нижний воздухозаборник к двигателю. Убедитесь, что вы получили их всех, так как они имеют тенденцию прятаться. Попытайтесь снять коллектор. Если он застрял — а так и будет — ударьте его резиновым молотком по концам, чтобы освободить его. Не используйте отвертку, чтобы поддеть его у основания, так как вы можете повредить сопрягаемые поверхности на головках и впуске.
Шаг 7
Снимите крышки клапанов. Это может потребовать удаления любого количества вещей, не последней из которых являются катушки зажигания, если у вас есть зажигание с катушкой на свече. Снятие клапанных крышек на новых двигателях может оказаться на удивление сложным, так что не торопитесь.
Шаг 8
Заглушите обратные отверстия слива масла в головках; пластиковые пакеты для продуктов, скрученные и засунутые, хорошо работают. Очистите все с помощью очистителя деталей и соскребите оставшийся материал прокладки, прилипший к впускному отверстию, крышкам клапанов или головкам. Утилизируйте прокладки, даже если они хорошо выглядят и пригодны для повторного использования. Нет смысла рисковать, когда ты так глубоко в этом. Почисти все, что сможешь найти до скрипа, кроме клапанного механизма. Впитайте любое чистящее средство во впускной патрубок и головы с помощью магазинных полотенец.
Замена подъемника
Шаг 1
Бросьте новые подъемники в кофейник или кастрюлю с моторным маслом. Некоторые люди делают это, а другие нет — это вопрос личных предпочтений. На самом деле, вы можете сделать то же самое, просто обильно смазав их маслом перед тем, как они войдут. Начните снимать коромысла и обязательно отложите их в сторону и держите в порядке. НЕ перепутайте коромысла или толкатели и держите толкатели ориентированными правой стороной вверх к коромыслу. Эти детали изнашиваются с течением времени. Их смешивание экспоненциально увеличивает износ компонентов и вызывает проблемы с зазорами.
Шаг 2
Вытяните толкатели, удерживая их с соответствующими коромыслами. Большинству нравится стрелять очистителем карбюратора через отверстия толкателя, просто чтобы очистить любой мусор, скопившийся внутри. Теперь, наконец, можно приступить к вытаскиванию старого подъемника. Нанесите на них проникающее масло и дайте ему впитаться в течение нескольких минут. Начинайте их вытягивать. Кто-то пойдет легко, кто-то будет сопротивляться. Для упрямых еще раз распылите проникающее масло и вытащите их с помощью набора плоскогубцев со стопорными губками. Снимите все подъемники и очистите отверстия с помощью чистящего средства для деталей на тканевой салфетке, пока они не станут чистыми до скрипа.
Шаг 3
Оберните зеленую чистящую подушечку вокруг пальца и поверните ее внутри каждого отверстия подъемника. Двигайтесь вверх и вниз, шлифуя внутреннюю часть отверстий примерно по 10 секунд каждое. Это всегда хорошая политика не только потому, что она упрощает установку новых подъемников, но и потому, что она немного оттачивает отверстия и позволяет новым подъемникам установить равномерный износ. Когда закончите, протрите их тряпкой, смоченной в очистителе для деталей.
Этап 4
Примечание. Если у вас есть толкатели с плоской резьбой, вам также следует заменить распределительный вал. Как правило, вам может сойти с рук сочетание новых роликовых толкателей и старого кулачка или наоборот, но кулачки и толкатели с плоскими толкателями создают одинаковые модели износа, такие как клапанный механизм. Смешайте старые и новые детали плоского толкателя, и весь узел изнашивается довольно быстро.
Этап 5
Вставьте новые подъемники. В промежутке между нанесением масла и шлифованием канала ствола они должны падать под действием силы тяжести. Установите толкатели. Окуните каждый из них в масло по ходу движения, снова убедившись, что вы устанавливаете их правильным концом. Установите все коромысла, снова погружая их в масло. Пока просто установите гайки или болты коромысла пальцами, не затягивая их. Когда вы вставите их все, нажмите на толкатель, чтобы сложить все подъемники, заполненные маслом. Дважды проверните двигатель с помощью гаечного ключа и верните его в верхнюю мертвую точку на цилиндре № 1.
Шаг 6
Вставьте щуп между коромыслом и штоком клапана на впускном клапане № 1. Обычно вы будете использовать зазор около 0,10 дюйма, но он зависит от двигателя. Затяните коромысло до указанного крутящего момента и зафиксируйте его на месте. Повторите на выпускном клапане. Продолжайте делать это в порядке работы двигателя, немного поворачивая рукоятку после каждого цилиндра, пока оба клапана не закроются на следующем цилиндре. Выставлять зазор нужно при закрытых клапанах и поднятых коромыслах. Дважды проверьте зазоры и настройки крутящего момента.
Шаг 7
Начинайте собирать все обратно в точном порядке, обратном снятию. Именно здесь контрольные заметки, которые ваш ассистент делал по пути, сделают разницу между разочаровывающим кошмаром и гладкой, беспроблемной сборкой. Эти заметки решают все. Начните с крышек клапанов, используя соответствующие прокладки и герметики. Следуйте за катушками и проводами, если это необходимо. Затем нижний впуск, топливные рампы и форсунки
Шаг 8
Перед повторной установкой распределителя верните коленчатый вал в положение верхней мертвой точки в соответствии с гармоническим балансиром. Как только он окажется точно на отметке ВМТ, установите распределитель. Используйте контрольные метки на роторе распределителя и выровняйте все точно так, как они вышли. Близость здесь недостаточно хороша — она должна быть точной. Соберите все обратно, от воздухозаборника до воздушной камеры, точно следуя своим заметкам и эталонным изображениям, чтобы снова подключить каждый датчик, линию и трубку. Затяните их все в соответствии со спецификациями производителя.
Шаг 9
Скрестите пальцы и попросите помощника запустить двигатель. Обратите очень, очень пристальное внимание на звуки, которые он издает, и ищите любые потенциальные места утечки вокруг впускного коллектора и крышек клапанов. Если вы все сделали правильно, то все должно работать идеально. Сначала ожидайте небольшого постукивания подъемника и шума; он должен быстро исчезнуть. Если постукивание подъемника продолжается более нескольких секунд, возможно, что-то пошло не так. Внимательно следите за давлением масла, особенно если вам пришлось снимать приводной вал масляного насоса под распределителем.
Шаг 10
Долейте систему охлаждающей жидкости в соответствии с рекомендациями производителя. Дайте двигателю поработать на холостом ходу до температуры. Обратите особое внимание на прокладку впускного коллектора, где канал для воды встречается с головкой. После того, как двигатель прогреется до рабочей температуры, дайте ему поработать на холостом ходу еще одну минуту, затем выключите его и дайте ему поработать несколько минут. Проверьте масло. Вы ищете признаки воды в масле, указывающие на то, что прокладка коллектора может быть негерметична.
Шаг 11
Долейте и выпустите воздух из системы охлаждения. Замените моторное масло и фильтр, чтобы удалить все, что могло попасть туда во время работы.
Советы
- Если двигатель вообще не заводится с первой попытки, рыча, хлопая и выхлопывая воздух через впускной и выпускной коллекторы, проверьте дистрибьютора. Установка распределителя «на 180 градусов наружу» — распространенная ошибка. Цилиндр № 1 дважды достигает ВМТ в своем четырехтактном цикле, и у вас есть 50-50 шансов установить распределитель на неправильное выравнивание ВМТ, если вы сделаете это после того, как крышки клапанов установлены. В идеале, вы должны оставить одну клапанную крышку открытой, чтобы убедиться, что клапаны закрыты в положении ВМТ, когда вы устанавливаете распределитель — таким образом вы будете знать, что он не вывернут на 180 градусов. Но это может испортить ваш контрольный список сборки, что открывает двери для ошибок. Многие воспользуются шансом 50 на 50, пойдут по порядку, снимут и переустановят распределитель, если он окажется на 180. Альтернативой является установка клапанной крышки после распределителя. Это твой выбор; но проверьте распределитель, если двигатель не заведется с первого раза, а заглохнет.
Things You’ll Need
- Repair manual for your engine
- Assistant
- Ratchet
- Full set of sockets
- Full set of wrenches
- Full set of screwdrivers
- Required pliers
- Drain pan
- Маркер
- Резиновый молоток
- Скребок для прокладок
- Проникающее масло
- Разводные плоскогубцы
- Очиститель деталей
- Абразивная губка, зеленая
- Щупы
- Динамометрический ключ
- Необходимые прокладки и герметики
- Охлаждающая жидкость двигателя
Writer Bio
Ричард Роу профессионально пишет с 2007 года, специализируясь на автомобильной тематике. Работал трактористом и механиком, такелажником на заводе пожарных машин, автогонщиком и строителем. Роу изучал инженерное дело, философию и американскую литературу в Общественном колледже Центральной Флориды.
Другие статьи
Если один толкатель гидравлического клапана поврежден, нужно ли мне ремонтировать…
Если один толкатель гидроклапана поврежден, нужно ли мне ремонтировать…Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!
☰
×
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
спросил
Юджин
на 27.08.2016
поврежден один из 16 гидрокомпенсаторов. нужно ли менять все 16 клапанные толкатели?
Пробег моей машины 45000 миль.
В моей машине установлена автоматическая коробка передач.
Сэкономьте на ремонте автомобилей | Получить предложение |
Джей Саффорд
Автомеханик
16 лет опыта
Здравствуйте. Спасибо, что написали о своем Jeep Commander. Нет, вам не нужно заменять все толкатели гидравлических клапанов, но я рекомендую это сделать. Вы должны открыть двигатель только для того, чтобы вытащить один, так что можете заменить их все, пока вы это делаете. Если вы хотите получить второе мнение или столкнулись с какими-либо проблемами, обратитесь к сертифицированному специалисту, например, из YourMechanic, который может приехать к вам домой для обслуживания автомобиля.
Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и требуют независимой проверки. Пожалуйста, смотрите наш условия обслуживания подробнее
Получите мгновенную смету для вашего автомобиля
К вам приедут наши сертифицированные механики ・Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль・Справедливые и прозрачные цены
Узнать цену
Механик со стажем?
Зарабатывайте до $70/час
Подать заявку
Что спрашивают другие
1997 Nissan Pathfinder не проходит проверку на смог
может помочь диагностировать проблему, потому что это приведет к появлению кода неисправности для системы выбросов. Если на автомобиле не горит индикатор Check Engine,…
Шумные подъемники
Привет. Шумные подъемники могут возникать по разным причинам. Наиболее распространенными являются низкое или старое масло или масляный фильтр низкого качества. Если масляный фильтр забит или забит мусором, то…
Автомобиль трясется при скорости выше 100 км/ч
Похоже, у вас проблемы с передними осями или датчиками скорости, а также с отказом передних подшипников. Я рекомендую вам нанять механика, например, из YourMechanic, чтобы он приехал и проверил вашу машину, начиная с…
Вентиляторы охлаждения, они специфичны для марки и модели?
Здравствуйте. Вентиляторы вторичного рынка, возможно, будут работать для охлаждения вашего автомобиля, однако они, вероятно, будут работать не так эффективно или не так хорошо, как оригинальные вентиляторы. Я бы порекомендовал установить вентиляторы у дилера или, по крайней мере,. ..
Педаль газа не реагирует, затем автомобиль резко дергается вперед — 2015 Nissan Rogue
Здравствуйте. Новые электронные системы дроссельной заслонки очень чувствительны к водителю, использующему две ноги для движения, и если вы все еще нажимаете на тормоза и пытаетесь ускориться, это не позволит вам. Это программирование связано со всеми…
Заедание суппорта
Здравствуйте. Обычно это не является распространенной проблемой, однако это возможно и может произойти по целому ряду непредвиденных причин. Обычно суппорт заедает из-за неправильной центровки суппорта (https://www.yourmechanic.com/services/brake-caliper-replacement) или, возможно, из-за ступичного подшипника…
Рулевое колесо заблокировано, и ключ не поворачивается.
Привет. Попробуйте покрутить руль вперед-назад, пытаясь повернуть ключ в замке зажигания. Внутри рулевой колонки есть замок рулевого колеса, который можно погнуть или сломать, если замок зажигания. ..
Могу ли я поставить двигатель Subaru на мою Camry SE 2010 года
Привет, я не думаю, что меняю Subaru в вашу Camry — это путь — никакого неуважения к Subaru. Этот обмен потребует слишком много работы с пользовательской машиной для получения награды. Лучше, пожалуй, посмотреть на…
Стук-стук со стороны переднего водителя после поворота налево
Если бы это произошло сразу после перестановки шин, я бы немедленно проверил колесные гайки (https://www.yourmechanic.com/article/how-to-tighten -lug-nuts-by-john-hege) В повороте нагрузка на колеса больше, чем при движении прямо, так что если гайки не совсем…
Статьи по Теме
Стартер или автомобильный аккумулятор: как диагностировать неисправность?
Разряженный автомобильный аккумулятор является частой причиной того, что автомобиль не заводится. Неисправный автомобильный стартер может иметь аналогичные симптомы, но исправление отличается.