Как заменить диск сцепления на ваз 2110: Замена сцепления на ВАЗ 2110

Замена сцепления на ВАЗ 2110 своими руками, какое лучше поставить

Содержание:

1. Задачи сцепления
2. Как оно работает и из чего состоит
3. Выбор
4. Популярные проблемы и их решение
5. Демонтаж, ремонт и замена

Следует сразу отметить, что замена сцепления на ВАЗ 2110 — это кардинальная мера по ремонту узла. В некоторых ситуациях вполне можно обойтись ремонтом, который позволит продлить срок службы действующего сцепления. Сегодня мы рассмотрим эти вопросы более детально в нашем материале.

Диск

Задачи сцепления

Сцепление разработано для того, чтобы крутящий момент, идущий от коленчатого вала на коробку передач, переходит максимально плавно.

Собственно, на этом описание назначения можно закончить.

Как оно работает и из чего состоит

У ВАЗ 2110 сцепление однодисковое, имеющее центральную нажимную пружину. Привод работает за счет троса. Кожух крепится одновременно к нажимному диску и маховику. Конструкция также предусматривает наличие ведомого диска.

Схема устройства

Заводская система сцепления для ВАЗ 2110 называется ВИС. Многие на нее жалуются из-за не очень эффективной работы, хотя другие уверены, что более достойной альтернативы для «десятки» не существует. Так что мнения на этот счет расходятся.

К главным компонентам системы относятся:

• Кожух;
• Картер с крышкой и опорными плоскостями, которыми агрегат крепится к раме;
• Ведомый и нажимной диск;
• Выжимной подшипник. Он отключает сцепление с муфтой;
• Маховик;
• Вилка выключения;
• Провод троса, который идет к педали (крайняя слева в салоне автомобиля).

Выбор

Если планируется просто замена диска, приобретать полностью новый узел не имеет смысла с финансовой точки зрения. Но когда старое сцепление оставляет желать лучшего из-за качества работы, стоит задуматься о полноценной замене агрегата.

Комплект

Сегодня рынок представлен обширным списком альтернатив европейского и китайского производства. Китайские запчасти использовать настоятельно не рекомендуем, а вот европейские аналоги стоит рассмотреть как замену ВИС.

Согласно проведенному исследованию среди владельцев ВАЗ 2110, определилась пятерка лучших комплектов для отечественной «десятки»:

1. Kraft Tech.
2. LUK.
3. Valeo.
4. Sachs.
5. ВИС.

Как мы уже отмечали, ВИС устанавливается стандартно и работает достаточно неплохо. Важным преимуществом по сравнению с европейскими аналогами является финансовая доступность. Но если кошелек позволяет, поменяйте старое сцепление на более качественное и дорогое.

В защиту системы ВИС отметим, что для ремонта часто хватает простой регулировки педали и подтяжки троса. А если собираетесь полностью менять ВИС на ВИС, это не влетит вам в копеечку.

Популярные проблемы и их решение

Есть несколько характерных неисправностей, которые встречаются на автомобиле ВАЗ 2110. Попробуем разобраться в причинах их возникновения, а также рассмотрим способы решения проблемы.

1. Сцепление ведет. Причины могут быть такими:
   1. У педали недостаточный ход, натяжение слишком тугое. Для устранения нужно отрегулировать привод;
   2. Ведомый диск имеет деформации. Тут поможет только замена;
   3. Ступица ведомого диска иногда заедает. Если так, попробуйте ее промыть и смазать шлицы первичного вала. Если же элемент или сам вал износился, тогда замените их;
   4. Фрикционные накладки сломались, заклепки ослабились. Самое лучшее решение — полноценная замена кожуха, которая включает в себя пружину и диск;
   5. Нажимной диск деформировался или перекошен. Замените накладки, но предварительно обязательно убедитесь в отсутствии отклонений торцевого биения диска;
   6. Возникли проблемы с тросом. Подтяните его. Если результата нет, замените на новый.
2. Сцепление не может полноценно включиться, наблюдаются пробуксовки. Причин тоже может быть несколько, ровно как и решений:
   1. Фрикционные накладки на ведомом диске часто пригорают или изнашиваются. Решение одно — замена;
   2. Поверхности дисков и маховика покрылись маслом. Это говорит о том, что следует заменить сальники мотора и КПП. Плюс проверьте протечки через болты фиксации маховика. Если утечки есть, обработайте крепежи герметиком, а замасленные участки промойте;
   3. Привод заедает. Проверьте его состояние, замените поврежденные компоненты.
3. Сцепление работает практически нормально, но наблюдаются рывки. Вызвано это может быть следующим:
   1. Масло попало на поверхность. Как решить проблему мы уже рассказали выше;
   2. В приводе происходят заедания. Проследите, где именно заедает, устраните проблему;
   3. Нажимной диск деформировался или повредился. В такой ситуации поможет замена кожуха с диском.
4. Наблюдается повышенный шум при выключении. Прежде всего, проверьте подшипник выключения. Вероятно, он износился, деформировался, началась потеря масла. Что делать? Конечно, менять его.
5. Сильный шум наблюдается уже при включении. Практически точно проблема кроется в сломанных пружинах демпфера. Частичный ремонт не поможет, сразу меняйте весь ведомый диск.
6. При длительной работе, резко отключается. Вероятно, заел выжимной подшипник. Расположен данный элемент на направляющей втулке коробки переключения передач. Если он износился, просто поменяйте его на новый подшипник.
7. Сцепление может оказаться чрезвычайно тугим либо наоборот, пропасть при попытке обгона на дороге. При наличии пробуксовки постарайтесь медленно доехать до гаража. Если же зацепа совсем нет, остановитесь и вызывайте эвакуаторную службу.

Демонтаж, ремонт и замена

Выполнить замену сцепления на ВАЗ 2110 без снятия коробки передач можно, однако чаще всего применяют метод с ее демонтажем. Не обязательно снимать коробку, если вы просто хотите отрегулировать сцепление. А при ремонте не требуется сливать трансмиссионное масло.

Порядок проведения демонтажа и ремонта следующий:

• Отключите аккумуляторную батарею;
• Демонтируйте воздушный фильтр;
• Отключите жгут проводков;
• Приподнимите автомобиль;
• Справа ослабьте гайку привода сцепления и полностью открутите слева;
• Демонтируйте рычаг от подвески автомобиля, а также снимите шаровую опору;
• Открутите нижнюю защиту силового агрегата;
• Отключите тягу от коробки передач;
• Снимите картер сцепления и осмотрите его. Чаще всего на картере имеются трещины, изнашивается резьба или теряется «хватка» лап, удерживающих картер. Чтобы исправить ситуацию, трещины заваривают, а резьбу обновляют. Так картер сможет прослужить еще не один год;
• Поднимите с помощью домкрата двигатель, демонтируйте коробку передач, что позволит открыть доступ к узлу сцепления;
• На этом этапе выполняется ремонт, либо полностью меняется система сцепления. Все зависит от текущего состояния агрегатов.

Вполне возможно, что после замены или ремонта сцепление окажется достаточно тугим. Вновь выполнять разборку не придется, поскольку проблема решается путем регулировки педали хода, но уже со стороны салона автомобиля.

Как видите, сцепление для ВАЗ 2110 играет важнейшую роль, и следить за его исправным состоянием — прямая обязанность каждого автовладельца. Исправить проблемы, возникающие со сцепление, можно своими силами, не обращаясь на станции технического обслуживания. Но если вашего личного опыта, навыков и знаний недостаточно для подобных работ, лучше сразу обратитесь к специалистам.

 Загрузка …

---

Замена сцепления ВАЗ 2110 без снятия коробки и слива масла

Сцепление играет в автомобиле роль связующего звена между трансмиссией и двигателем. Этот элемент ДВС принимает на себя «удар» и все нагрузки, возникающие при передаче  крутящего момента от двигателя — коробке передач. Поэтому сцепление можно условно отнести к расходным материалам, т. к. довольно часто изнашивается и требует немедленной замены. Повлиять на износ сцепления невозможно, ну разве что вы умудритесь переключать передачи без его участия, хотя в таком случае это не пройдет бесследно по отношению к другим частям мотора.

Замена сцепления необходима в следующих случаях:

• Если сцепление начинает «вести», то есть когда мощность двигателя снижается.
• Если сцепление не полностью включается, то есть «буксует».
• Если во время включения слышны посторонние звуки — щелчки, рывки и т. д.
• В случае самовольного выключения сцепления.
• В случае вибрации во время нажатия педали сцепления.

В этой статье я расскажу, как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях без снятия коробки и слива масла.

Для работы вам потребуется:

1. Домкрат;
2. Смотровая яма или подъемник;
3. Набор торцевых и рожковых ключей: «19», «17»;
4. Монтировка или труба-усилитель.

Замена сцепления ВАЗ 2110 пошаговая инструкция

1. «Сорвите» болты крепления левого колеса, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и поставьте на «козлы».

2. Снимите колесо и открутите два болта крепления нижней шаровой.

3. Снимите «-» клемму с АКБ.

4. Снимите ДМРВ, затем ослабив хомут крепления гофры ДМРВ, достаньте воздушный фильтр.

5. Теперь необходимо снять трос сцепления с вилки сцепления. Отпустите две крепежные гайки, которыми трос крепится к скобе на КПП.

6. Открутите болт крепления стартера к коробке, затем открутите первый болт крепления КПП.

7. Головкой на «19» труба-усилитель. Рядом есть ещё один болт крепления КПП.

8. Отпустите эту гайку и верхний болт крепления стартера.

9. Снимите разъем с датчика скорости, затем открутите тросик спидометра.

10. Демонтируйте продольную растяжку в паре с рычагом.

11. Теперь открутите нижний болт крепления стартера.

12. Откручиваем 3-й крепежный болт КПП, в районе правого ШРУСа имеется еще одна гайка, которую нужно открутить.

13. Открутите два болта крепления реактивной тяги.

14. Отпустите гайку расположенную на хомуте тяги привода управления коробкой, затем снимите эту тягу с коробки.

15. Подставьте упору под двигатель, затем открутите две гайки крепления задней подушки. Это делается на всякий случай, чтобы в случае слишком большого опускания мотора у вас не порвало шланги.

16. Аккуратнейшим образом отведите КПП от двигателя и опустите на пол, она повиснет на полуосях.

17. Рекомендую заодно заменить также подшипник выключения сцепления.

Сделайте оценку износа, замените диск, а если есть необходимость то и корзину сцепления, проверьте в норме ли лепестки.

Дальнейшая сборка производится в обратном порядке. Всем спасибо за внимание, вот собственно таким нехитрым «макаром» производится замена сцепления ВАЗ 2110 без снятия коробки и слива масла.

Замена сцепления ВАЗ 2110 своими руками видео:

&nbsp

🚘 Замена диска сцепления на ВАЗ 2110 своими руками: видео

Часто случается так, что во время управления автомобилем вы вдруг обнаруживаете отсутствие реакции на педаль акселератора при включенной передаче: вы уже давите газ в пол, двигатель завывает, но машина по-прежнему едет свои 60 км/ч. Вы останавливаетесь и вновь повторяете разгон: при включении третьей передачи картина снова повторяется, а переключив на 4 и 5 передачи автомобиль работает, словно на нейтрали. Вероятнее всего, причиной такого поведения автомобиля является изношенный механизм сцепления. Дело в том, что усилия двигателя, прикладываемого на этих скоростях, достаточно для того, чтобы создать проскальзывание неисправного диска внутри корзины. Проскальзывание на первой и второй передачах говорит о полном выходе из строя механизма.

В данной статье мы подробно рассмотрим причины и признаки данной неисправности, а также узнаем, как заменить диск сцепления на ВАЗ 2110.

Причины износа диска сцепления

Износ рассматриваемого механизма – вполне нормальное явление, которое рано или поздно происходит. Но иногда случается так, что ситуация сильно склоняется в пользу «рано». Давайте попробуем разобраться в причинах ускоренного износа фрикционного диска:

• Частое удерживание автомобиля на грани трогания. Например, когда вы стоите в пробке, вы постоянно передвигаетесь, не отпуская левую педаль до конца.
• Езда по бездорожью. Чтобы не забуксовать, необходимо регулировать скорость вращения колёс левой педалью.
• Резкое переключение передач и агрессивный стиль вождения. Ни для кого не секрет, что это приводит к повышенному износу всех деталей машины.
• Низкое качество деталей – сэкономив на запчастях, вы имеете все шансы повторить процедуру замены в ближайшее время.

Самое интересное, что причиной износа может быть неверная настройка места водителя, при которой левая нога регулярно удерживает педаль в нажатом положении.

Признаки износа сцепления

Основной признак износа сцепления мы указали в начале статьи – это проскальзывание диска во время разгона. Этот признак начинает проявляться на последних передачах, поскольку механическое сопротивление при разгоне на таких скоростях гораздо выше. Чем больше диск изношен, тем на меньшей скорости это становится заметно. Помимо этого, появляется специфический запах от трения об корзину.

Ещё одним не менее точным показателем износа фрикционного диска является положение левой педали при трогании с места. Если автомобиль начинает двигаться в момент, когда левая педаль находится в верхнем положении, то, скорее всего «жить» механизму осталось не долго. Но это может быть также связано с неверной регулировкой педали сцепления.

В случае неестественного износа диска (разломы, трещины, сколы) при трогании с места автомобиль может дёргаться, а из-под капота могут раздаваться характерные звуки.

Снятие механизма сцепления ВАЗ 2110

Для выполнения такой процедуры, как замена диска сцепления ВАЗ 2110 своими руками, вам понадобится стандартный набор инструментов. Загоните авто на яму и выполните следующие действия:

• Отключите «массу» с АКБ.
• Снимите левое колесо.
• Демонтируйте ДМРВ и воздушный фильтр.
• Извлеките трос сцепления (2 гайки).
• Открутите верхний болт стартера и 1-й болт КПП.
• Извлеките тросик спидометра, предварительно отключив разъём датчика скорости.
• Извлеките крепление стартера (нижний болт), а затем 3-й болт крепления КПП.
• Снимите рекативную тягу, выкрутив 2 болта.
• Снимите тягу управления КПП.
• Предварительно подставив под мотор опору, извлеките 2 гайки подушки кронштейна ДВС.
• Аккуратно опустите КПП на пол.
• Равномерно выкрутите шесть болтов корзины и снимите механизм.

Данный метод исключает слив масла с коробки переключения передач, что заметно упрощает задачу.

Установка механизма сцепления на ВАЗ 2110

Ставить диск сцепления на ВАЗ 2110 сложнее, чем снимать за счёт того, что нужно центрировать диск относительно корзины. Для этого применяется специальная оправка, но если у вас таковой не имеется – не беда. Вы можете изготовить любую металлическую трубу или деревянную палку с диаметром, подходящим под отверстие для центровки. После центровки важно равномерно, в несколько подходов затянуть болты крепления корзины моментом от 20 до 30 Н∙м. Далее осуществите сборку в обратном снятию порядке.

Спасибо за подписку!

Поскольку работа не самая простая, рекомендуется сразу же проверить состояние самой корзины, вилки и выжимного подшипника. Если эти элементы неисправны — необходимо также выполнить их ремонт или замену. А если вам позволяют финансы, то, не раздумывая, меняйте весь узел комплектом.

Если текст для вас сложен в понимании, рекомендуем найти в интернете видео записи, в которых подробно рассматривается весь процесс – к счастью, их предостаточно.

 

Замена сцепления ВАЗ-2110 своими руками

Неисправности, связанные с неполадками в работе сцепления ВАЗ-2110, можно условно разделить на три вида:

• устраняемые в процессе регулировки привода;

• устраняемые методом замены с последующим ремонтом;

• устраняемые путём замены вышедших из строя элементов.

Рассмотрим возможные неполадки сцепления более подробно. К первому типу неисправностей относятся большой ход педали или образование воздушных пробок в системе гидропривода. 

• Наличие воздуха. Если сцепление выключается после второго или третьего нажатия, вероятнее всего,  в систему попал воздух. Для ликвидации неполадки необходимо выполнить прокачку гидропривода.

• Увеличенный свободный ход. При значительном вытягивании троса механического привода сцепление может срабатывать не полностью, поэтому следует отрегулировать ход педали или при необходимости заменить трос.  

К неполадкам второй и третьей группы, когда требуется замена сцепления ВАЗ-2110, относятся следующие неисправности: 

• Сцепление «шумит». В процессе нажатия на педаль имеют место характерные шумы. Как правило, причиной их появления может быть разрушение или износ выжимных подшипников муфты. Для устранения этой проблемы придётся заменить изношенную деталь. 

• Сцепление «ведёт». В случае, когда сцепление не полностью срабатывает  (ведёт), что определяется по наличию больших усилий или скрежета при переключении передач, причинами неполадок могут быть:

 

1. Изнашивание ведомого диска. При чрезмерном его износе даже при максимальном выдвижении штока гидропривода и с минимальным ходом разжима дисков не будет происходить полное включение сцепления. В этом случае необходима замена диска сцепления ВАЗ-2110 с кожухом в сборе. 

2. Заедание ступицы. В результате неграмотной эксплуатации сцепления или после длительного пробега возможно заедание ступицы на шлицах первичного вала КПП. Для ликвидации неполадки необходимо демонтировать сцепление с последующим ремонтом.

3. Перекос диска. При ослаблении заклёпок на фрикционных накладках нажимного диска может произойти его перекос. Чтобы устранить неисправность следует заменить кожух и нажимной диск. 

• Сцепление «буксует». Если при энергичном нажатии на педаль газа автомобиль вяло разгоняется, что чаще всего проявляется при движении на 4 или 5 передаче, вероятнее всего, сцепление включается не полностью. Причинами этой неполадки могут быть: 

 

1. Минимальный свободный ход.  Если не обеспечен достаточно свободный ход педали, выжимной подшипник постоянно воздействует на рычаги выключения или лепестки диафрагменной пружины. Из-за этого ведомый и нажимной диски проскальзывают, что приводит к повышенному износу накладок. В результате через определённое время сцепление может полностью выйти из строя. Если своевременно выявить неполадку, можно ликвидировать эту неисправность простой регулировкой хода. 

2. Замасливание диска. В процессе эксплуатации возможно попадание масла на диски сцепления из-за износа сальников коленвала двигателя или первичного вала КПП. Поэтому следует своевременно производить замену изношенных сальников.

Последовательность замены сцепления   

Замена сцепления ВАЗ-2110 производится на смотровой яме или с помощью подъёмника. Для работы необходимо приготовить упоры под колёса и двигатель («козлы»), домкрат, трубу-усилитель (монтировку), а также пассатижи, отвёртку и стандартный набор ключей. 

• Предварительно следует сорвать болты крепления на левом колесе и установить колодки под колёса. 

• Поднимите домкратом переднюю часть и установите под двигатель «козлы». Снимите АБ и воздушный фильтр.

• Демонтируем трос сцепления, сняв его с вилки. Откручиваем 2 гайки крепления тросика к скобе КПП.

• Ослабляем болт крепежа стартёра к КПП, а потом выкручиваем болты основного крепления КПП. 

• Демонтируем разъём датчика скорости и отсоединяем трос спидометра. 

• С рычагом вытаскиваем продольную растяжку.

• Затем откручиваем нижний крепёж стартёра.

• Отвинчиваем возле правого ШРУС гайку с 3-го болта системы крепления КПП.

• Выкручиваем оба болта крепежа реактивной тяги. 

• Предварительно отпустив гайку на хомуте, демонтируем тягу привода КПП.   

• Установив под двигатель упоры, откручиваем гайки задней подушки. 

• Осторожно отодвигаем КПП от мотора и опускаем вниз. 

• Откручиваем сцепление и производим ремонт или замену повреждённых деталей.

Видео — Как заменить сцепление на классике ВАЗ

Замена вилки сцепления ВАЗ 2110

Как правило, замена вилки сцепления ВАЗ-2110 занимает по времени около 3-4 часов. Предварительно необходимо подготовить домкрат, упоры под двигатель и колёса, набор рожковых и торцевых ключей, отвёртку и пассатижи. 

 

1. Сначала следует демонтировать КПП и выжимной подшипник. 

2. После этого аккуратно поддев отвёрткой осторожно снимаем защитный чехол с вилки. Если резиновый чехол порвался или сильно изношен, нужно заменить его новым аналогом.  

3. Вытаскиваем втулку оси, сжав пассатижами лепестковый фиксатор с внутри кратера, а снаружи поддев отвёрткой. При необходимости производим замену деформированных деталей. 

4. Поднимаем вилку, вытаскиваем сначала её ось, а затем рычаг. 

5. Снимаем фиксатор вилки, сжав пассатижами пружины.  

Примечание. Замена вилки производится в том случае, если износились лапки или деформирован рычаг. Как правило, при замене вилки рекомендуется заменить и металлическую втулку.

Перед монтажом новой вилки хорошо обработайте втулки консистентной смазкой. Процедура установка производится в обратной последовательности. При этом следите, чтобы специальный выступ пластиковой втулки совпал с пазом картера. 

 

Диск сцепления на ваз 2110: меняем своими руками

Сцепление ваз 2110

Сцепление автомобиля, и в частности ваз 2110 является одним из важных элементов трансмиссии. Предназначение его состоит в кратковременном отключения мотора от трансмиссии.
Затем плавного соединения их при включении передач, и предохранения других элементов (деталей) трансмиссии от перегрузок, а так же гашения колебаний. Располагается сцепление авто между коробкой передач и двигателем.
Замена диска сцепления ваз 2110 а так же ремонт производится при возникновении следующих неисправностей:  появление специфических звуков при движении автомобиля, появление проблем с переключением передач, пропадает сцепление при обгоне и некоторые другие.  Обращение в автосервис потребует наличия у владельца авто кругленькой суммы денег, поэтому многие стремятся произвести ремонт и замену своими руками.
Наша статья вам в этом поможет.

Совет: Если вдруг в пути у вас возникли (возникают) характерные звуки при выключении сцепления, вы можете вставить рожковый ключ между поводом тросика и вилкой сцепления. Такая временная мера позволит вам без проблем добраться до гаража.
В девяноста процентах случаев, ремонт сцепления потребует от вас снятия коробки передач.

Устройство основных элементов

Существуют, в зависимости от устройства, следующие типы сцеплений: гидравлическое, фрикционное, электромагнитное. К тому же бывают однодисковые и двух дисковые агрегаты.
Наша инструкция рассматривает фрикционное однодисковое сухое, именно такое применяется на ваз 2110:

• Фрикционное — передает вращающий момент при помощи сил трения.
• Устройство однодискового сцепления — оно состоит из маховика, ведомого и нажимного дисков, особой диафрагменной пружины, выжимного подшипника вместе с муфтой,  специальной вилки.
•  Все эти конструктивные элементы располагаются в картере
•  Картер крепиться болтами непосредственно  к двигателю

Маховик

• Маховик располагается на коленчатом валу
• Маховик работает в качестве ведущего диска агрегата сцепления

Маховик ваз 2110

Корзина

• Нажимной диск служит, чтобы придавливать ведомый диск к поверхности маховика и освобождать его при необходимости
•  Он соединяется с корпусом (с кожухом) при помощи тангенциальных пружин
•  Эти тангенциальные пружины служат в качестве возвратных пружин, в процессе включении сцепления(см.Ремонт сцепления ваз 2110 — делаем сами).
• На нажимной диск давит диафрагменная пружина, которая обеспечивает усилие сжатия для лучшей передачи крутящего момента
•  Эта диафрагменная пружина своим наружным диаметром упирается в края нажимного диска
•  При этом внутренний диаметр этой пружины состоит из упругих стальных лепестков, на кончики которых воздействует нажимной подшипник
•  Диафрагменная пружина прочно закреплена в корпусе
•  В качестве крепления применяются опорные кольца либо распорные болты
• Диафрагменная пружина, корпус и нажимной диск составляют единый конструктивный элемент (блок), за которым прочно закрепилось название корзина сцепления
• Она плотно прижимается болтами к маховику

Корзина ваз 2110

Ведомый диск

• На ваз 2110 диск сцепления (ведомый) расположен между маховиком и  так называемым нажимным диском
•  Сама ступица ведомого диска соединена при помощи шлицев с валом коробки передач и может передвигаться (скользить) по ним
• Чтобы обеспечить плавность работы сцепления, в самой ступице ведомого диска установлены демпферные пружины, которые предназначены для гашения крутящих колебаний

Ведомый диск ваз 2110

• С двух сторон на ведомом диске располагаются фрикционные накладки
•  Они состоят из стеклянных волокон,  латунной и медной проволоки, которые запрессовываются в смесь из каучука и смолы
• Стоит отметить, что нам  ваз 21102 диск сцепления точно такой же

Выжимной подшипник

• Подшипник выключения сцепления (он же -выжимной подшипник) служит передаточным устройством от сцепления к приводу (на фото внизу он уже снят с муфты)
•  Он находится на оси вращения агрегата сцепления и воздействует непосредственно на лепестки его диафрагменной пружины

Выжимной подшипник, муфта и прижимное пружинное кольцо (с лева на право)

•  Подшипник крепится на муфте выключения

Вилка

•  Передвижение муфты с подшипником осуществляет вилка сцепления

Вилка ваз2110, А — рычаг вилки, В — лапки, которые давят на выжимной подшипник

Привод

• Однодисковое сцепление находится в постоянном включении
•  Его работу обеспечивает привод
• Когда мы нажимаем на педаль выключения сцепления, привод  перемещает вилку, которая воздействует непосредственно на выжимной подшипник.
• Подшипник прижимает лепестки пружины нажимного диска
•  Они (лепестки) прогибаются в направлении маховика, в это время наружный край ее (пружины) отходит от поверхности нажимного диска и освобождает его
• Тангенциальные пружины при этом отжимают нажимной диск
• Прекращая при этом передачу вращающего момента идущего от двигателя к КПП (коробке переключения передач)
• Когда отпускаем педаль — диафрагменная пружина тут же снова прижимает нажимной к ведомому
• Через ведомый диск осуществляется контакт с маховиком
• Вращающий момент передается от мотора к КПП при помощи силы трения

Инструменты

• Стандартный набор ключей либо головок
• Специальная оправка, чтобы выставить по центру ведомый диск

Последовательность снятия

Чтобы добраться до сцепления ваз 2110, необходимо снять коробку передач:

• Поскольку наша цель снятия коробки — это ремонт сцепления, то нет необходимости сливать трансмиссионное масло из нее и доставать привод
•  Прежде чем приступать к  снятию деталей сцепления, вам также понадобится демонтировать аккумулятор, и воздушный фильтр совместно с ДМРВ

 Дальнейшая последовательность действий такая:

• В первую очередь снимаем стартер
• Откручиваем верхние болты, которые крепят коробку к двигателю
• Отключаем фишку датчика скорости, затем отсоединяем крепление жгута проводов
• Автомобиль поднимаем, а затем ослабляем гайку привода с правой стороны (она должна остаться слегка наживленной)
• Гайка расположенная слева снимается полностью
• Откручиваем шаровую опору и рычаг подвески
• Затем откручиваем два болта, крепящих рычаг подвески, затем сам рычаг подвески
• Снимаем  защиту двигателя снизу, а также снимаем фишку с датчика выключателя заднего хода
• Необходимо отсоединить реактивную тягу от КПП, открутить и снять нижнюю крышку корпуса сцепления
• Необходимо так же  ослабить гайку стяжного хомута кулисной тяги, расположенного на приводе управления КПП и выполнить отсоединение привода
•  При установке КПП обратно важно отрегулировать кулису (не забыть)
• Необходимо открутить нижний болт с гайкой, которые крепят коробку к двигателю, под двигатель обязательно поставить домкрат. Сделать это надо осторожно, чтобы не помять поддон
• Откручиваем КПП от подушки
• При помощи домкрата, спускаем двигатель и снимаем КПП

После снятия коробки вы сможете определить причину неисправности. Как правило необходима замена диска сцепления на ваз 2110, но существуют и другие варианты — такие как износ корзины сцепления, либо выход из строя подшипника.

Последовательность ремонта

Ремонт производите при первых признаках неисправности. Иначе цена вопроса для вас может вырасти от замены всего лишь промежуточного диска до замены маховика и корзины.
Собственно заменить диск сцепления ваз 2110 совсем не трудно, выполняйте такие действия:

• Откручиваем болты, крепящие корзину, при помощи головки либо накидного ключа на 8

Откручиваем корзину при помощи головки на 8 с трещоткой

Внимание: Корзину откручивайте равномерно, выкручивайте каждый ее болт на оборот, затем переходите к следующему. Действуйте так, пока полностью не открутите корзину.

• Снимаем корзину с диском сцепления
• Проверяем целостность пружин корзины
• Если пружины, особенно диафрагменная повреждены (болтается либо отломился лепесток) меняем корзину
• Проверяем целостность накладок ведомого диска и состояние его шлицев, если шлицы разбиты, либо накладки стерты до заклепок – диск меняем
• Проверяем так же состояние выжимного подшипника, при необходимости заменяем
• Затем устанавливаем диск сцепления и корзину обратно

Важно: Обратите особое внимание, чтобы промежуточный диск своей выступающей частью смотрел в сторону корзины (а плоская часть соответственно обращена в сторону мотора)

•  Вставьте оправку через корзину в ведомый диск
• Делаем это, чтобы ведомый диск расположился по центру маховика
•  Если он сместится, то вы уже не сможете поставить КПП на место

Вставляем оправку через корзину в ведомый диск

• Вставляем оправку в коленчатый вал
•  Закручиваем болты крепления корзины в этом положении, и тем же способом — по одному обороту на каждый болт
• Вынимаем оправку
• Теперь необходимо смазать первичный вал коробки и установить на него выжимной подшипник
• После завершения ремонтных работ, нужно произвести сборку. В нашем случае под сборкой подразумевается обратная установка коробки.

Вот так выполняется на ваз 2110 замена диска сцепления. Обязательно посмотрите обучающее видео по этой теме.

Замена сцепления ВАЗ 2110, своими силами

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Подтвержденным фактом является, то, что со временем сцепление на ВАЗ 2110 начинает себя вести не совсем хорошо и часто выходит из строя.

Эти поломки неприятны и порой происходят в самый не подходящий момент, но от этого не куда не денешься.

Замена сцепления ВАЗ 2110

Что бы быть готовым к некоторым из них нужно изучить признаки износа деталей сцепления. Так же иногда необходима замена сцепления ВАЗ 2110, в случаях невозможности его регулировки.

Верными признаками выхода из строя или предстоящей неисправности сцепления являются следующие признаки:

• Пробуксовка сцепления, это когда водитель при движении автомобиля резко жмет на педаль газа, движок набирает обороты, а машина слабо или вообще не разгоняется.
• Беспричинное увеличение расстояния хода педали, и ослабление усилия прилагаемого для этого.
• Запах фрикционных накладок диска сцепления.
• Затрудненное переключение всех передач.
• Заметные рывки когда вы начинаете трогаться с места.

Такие признаки являются основными, которые извещают опытного водителя о предстоящем выходе из строя, но бывают и форс-мажорные обстоятельства, которые приводят к поломкам, требующим ремонта.

При любой непредвиденной поломке необходимо знать, что поломалось, и как устранить проблему.

Возможно, если вам будет знаком алгоритм замены сцепления ВАЗ 2110, ВАЗ 2114 или ВАЗ 2109, так как он практически одинаков, то это поможет вам самостоятельно устранить неполадку, даже, когда нет рядом автомастерских.

Это можно сделать своими силами, при этом не потребуется даже снимать коробку передач полностью.

Самостоятельная замена сцепления ВАЗ 2110

Шаг 1. Перед тем как провести замену деталей сцепления вам необходимо автомобиль поставить на подъёмник, эстакаду или смотровую яму. Без них можно обойтись, но это значительно будет труднее.

Шаг 2. В самом начале отсоедините аккумуляторную батарею от бортовой сети. Затем нужно демонтировать корпус воздушного фильтра, что бы свободно добраться до болтов соединяющих коробку с двигателем, также сверху нужно открутить болты стартера и болт крепления кронштейна модуля зажигания.

Шаг 3. Незабываем отсоединить трос сцепления он крепится двумя гайками к кронштейну на коробке передач и отворачиваем трос спидометра. Фишку на датчик скорости необходимо тоже вытащить.

Шаг 4. Снимаем переднее колесо со стороны водителя, после чего необходимо демонтировать защиту двигателя, если она у вас есть. Откручиваем растяжку от кронштейна крепления (краба), два болта шаровой опоры и рычаг передней подвески и все вместе снимаем.

Шаг 5. На самой коробке передач разъединить разъём заднего хода, который находятся непосредственно на ней. Справа находится треугольная пластина прикрепления к корпусу реактивной тяги, проходящая от кулисы переключения передач.

Предварительно пометить точное расположение тяги кулисы в гнезде для облегчения последующей сборки, метку сделать можно ножовочным полотном по металлу. После необходимо отпустить весь крепеж коробки.

Шаг 6. Далее поддомкрачиваем двигатель и подвешиваем его с помощью подсобных механизмов. Сдвигаем КПП, предварительно открутив подушку.

Переместив КПП в сторону, подставляем под нее специальную подставку. КПП будет находится в подвешенном состоянии и висеть на приводах.

Шаг 7. После этого откручиваем корзину сцепления, вытаскиваем диск, демонтируем выжимной подшипник. Далее проводится замена диска сцепления, замена корзины сцепления и замена выжимного подшипника, все эти детали меняются вместе.

При смене всех деталей вы получите более надежный ремонт с большим ресурсом эксплуатации. Но если сменить только что то одно, то надёжность всей системы, ни кто не сможет гарантировать.

При сборке необходимо предусмотреть некоторые нюансы.

Например, при центровании диска ведомого обычно применяют специализированную оправку или первичный вал, это делается для того чтобы потом без проблем воткнуть коробку передач. То есть что бы шлицы первичного вала КПП свободно вошли в шлицы диска сцепления.

После монтажа сцепления и затяжки всех креплений оправку или первичный вал можно будет легко вынуть. Трос сцепления прикрепляем к вилке сцепления и предварительно ослабляем, необходимую регулировку производим, только после полной сборки.

Не забываем присоединить управляющие рычаги и тяги непосредственно на коробке. Дальнейшая сборка должна производиться по обратному алгоритму, не забывая затягивать крепеж с необходимым усилием.

Так же не забываем присоединить корпус воздушного фильтра и подключаем аккумуляторную батарею.  Производим регулировку троса сцепления с необходимыми зазорами и свободным ходом педали сцепления. Замена сцепления произведена, удачной вам дороги.

Замена диска сцепления 2110. Как заменить диск сцепления 2110 без снятия коробки передачи?. Самостоятельно меняем диск сцепления на ВАЗ 2110 без снятия коробки передач

Причины поломки	Способы устранения
Сцепление не полностью включается (пробуксовывает). Когда автомобилист резко нажимает на газовую педаль, мотор набирает обороты, однако машина фактически не разгоняется, что особенно заметно во время движения на подъем; повышается топливный расход; может пахнуть перегретыми фрикционными накладками
Привод сцепления заедает либо поврежден	Заедание необходимо устранить. Если есть потребность, замените привод
Сильно изношены или пригорают фрикционные накладки ведомого диска	Следует заменить ведомый диск
Замасленный нажимной диск, маховик, фрикционные накладки ведомого диска	Замасленные поверхности нужно тщательно промыть бензином либо уайт-спиритом и протереть их насухо. Если ведомый диск очень сильно замасленный, замените его. Не забудьте устранить причину замасливания
Сцепление не полностью выключается (ведет). Передние передачи переключаются с трудом, задний ход включается с шумом. КПП исправна
Изношены лепестки диафрагменной пружины в точке соприкосновения с выжимным подшипником	Замена корзины сцепления
Коробление либо перекос нажимного диска	Замените корзину сцепления
На шлицах первичного вала КПП заедает ступица ведомого диска	Нужно очистить от грязи шлицы, а мелкие повреждения устраняются надфилем. При существенном повреждении либо износе шлицев нужно заменить первичный диск и/или диск КПП
Рабочие поверхности нажимного диска либо маховика сильно и неравномерно изношены	Замена маховика. Если повреждена поверхность нажимного диска, выполните замену корзины сцепления
Ослабли заклепки либо сломались фрикционные накладки, покороблен ведомый диск	Выполните замену диска
Заел трос привода сцепления	Нужно смазать трос двигательным маслом. Но если не помогло (повреждена оболочка троса, разлохмачены его проволочки) — замените трос
Некорректная регулировка привода сцепления	Необходимо отрегулировать привод и заменить деформированную вилку сцепления
Рывки при трогании
Замаслены фрикционные накладки ведомого диска	Замасленные поверхности нужно тщательно промыть бензином либо уайт-спиритом и протереть их насухо. Если ведомый диск очень сильно замасленный, замените его. Не забудьте устранить причину замасливания
Задиры на рабочих поверхностях нажимного диска либо маховика	Замените маховик или корзину сцепления
Сломались пружины гасителя крутильных колебаний, износились окна под пружины	Нужно заменить ведомый диск
Потеряли упругость пружинные пластины ведомого диска	Нужно заменить ведомый диск
Трещины либо сильный износ фрикционных накладок ведомого диска, ослабли крепления накладок	Нужно заменить ведомый диск
Ведомый диск деформирован	Нужно заменить ведомый диск
На шлицах первичного вала КПП заедает ступица ведомого диска	Нужно очистить от грязи шлицы, а мелкие повреждения устранить надфилем. При существенном повреждении или износе шлицев нужно заменить первичный диск и/или диск КПП
Заедает трос привода сцепления	Нужно смазать трос двигательным маслом. А если не помогло (повреждена оболочка троса, разлохмачены его проволочки) — замените трос
Стук, шум либо дребезжание при включении сцепления
Сломались пружины гасителя крутильных колебаний, износились окна под пружины	Нужно заменить ведомый диск
Ведомый диск деформирован	Нужно заменить ведомый диск
Трещины либо сильный износ фрикционных накладок ведомого диска, ослабли крепления накладок	Нужно заменить ведомый диск
Повышенный шум во время выключения сцепления
Подшипник выключения сцепления износился или поврежден	Нужно заменить подшипник

Как заменить сцепление на автомобиле ВАЗ 2110

На автомобиле ВАЗ 2110 сцепление, как и на большинстве других моделей, однодисковое, безмасляное. Несмотря на то, что срок эксплуатации этого механизма довольно большой, время от времени все же могут начаться проблемы. Коленчатый вал двигателя и первичную коробку передач невозможно открыть, так как механизм сцепления работает плохо или полностью вышел из строя. Особенно неприятны такие неисправности, когда вы находитесь в дороге или движетесь по пробке в городе.Поэтому всегда нужно быть готовым попытаться восстановить работу элементов механизма сцепления. Иногда нужно провести смену, а иногда достаточно просто регулировки.

Признаки отказа сцепления

А теперь, какие признаки неисправного сцепления. Самое главное — наличие проскальзывания. Чтобы определить это, необходимо резко нажать на педаль акселератора. Если обороты двигателя растут, но обороты остаются прежними, или набирает очень медленно, то, скорее всего, неисправно сцепление ВАЗ 2110.Если вдруг существенно увеличивается ход педали сцепления, а также меньше усилий для ее выдавливания, необходимо приложить дефекты. Часто слышен запах гари. Это говорит о том, что фрикционные накладки на диске изношены из-за чрезмерного нагрева.

При этом переключение скоростей будет довольно затруднительным. И при старте станут заметны сначала слабые, а затем сильные рывки. Это признаки поломки, которые лишь предвещают «живое» время механизма сцепления.Конечно, случаются неожиданные поломки, не подающие заранее никаких признаков. Поэтому в этом случае нужно определиться, как его устранить. Однако начиная с 2108 алгоритм замены сцепления такой же. Кроме того, можно даже произвести замену всех элементов, не снимая коробку передач полностью. Правда, часть масла с него придется слить. Заменить трос сцепления ВАЗ 2110 намного проще, коробку передач снимать не нужно.

Подготовка к ремонту

Все работы могут проводиться как на эстакаде или смотровой яме, так и на ровной поверхности.Стоит отметить, что во втором случае провести ремонт будет намного сложнее. Чтобы заменить сцепление на ВАЗ 2110, нужно соблюдать определенный алгоритм. Отключите от АКБ всю бортовую сеть, снимите воздушный фильтр, так как он будет мешать работе. После этого демонтируем модуль зажигания, а также откручиваем гайки, которые есть на стартере. Затем снимаем трос спидометра, не забываем про массовый провод.

Закручивается ключом на 13.Стоит отметить, что педаль сцепления ВАЗ 2110 соединяется с вилкой тросом. Затем снимите крепление кронштейна троса сцепления. Вверху один болт с головкой на 17, а также две гайки размером 13 на левом краю. Внизу снимите защиту двигателя, если она есть, затем вытащите вилку, которая подключена к переключателю фонарей заднего хода. После этого необходимо слить масло из КПП. Фактически, возможно, что в нем останется около трети от общего объема.Лучше всего конечно слить все масло при смене сцепления ВАЗ 2110.

Окончательная сборка разборка

Затем снимите левое переднее колесо. С помощью съемника и ключа на 19 снимите рулевой наконечник с поворотного кулака передней стойки. Ключом на 17 откручиваем два болта, которыми корпус шарикового подшипника крепился к ступице колеса. При необходимости снимите скобу подвески. После отсоединения крыльев, чтобы не повредить при снятии. После этого необходимо установить опору под двигатель, аналогично закрепить коробку передач.С последней снимаются две подушки — одна находится в передней левой части, другая — в задней. Без этого замена сцепления ВАЗ 2110 невозможна.

Три болта и одна гайка, которые крепят корпус коробки к ДВС, откручиваются 19 ключами. Желательно, конечно, полностью снять коробку. Но можно немного схитрить, вставив вместо верхних болтов длинные шпильки. С их помощью можно переместить коробку на максимальное расстояние от двигателя.В этом случае, конечно, желательно удлинить правый привод. Как только вы получили доступ к элементам сцепления, вы должны заменить их.

Снятие дисков и подготовка к замене

А теперь о том, как снять сцепление на ВАЗ 2110. Ключ на 8 или 13 (смотря какие болты) необходимо открутить все болты крепления корзины сцепления к маховик. Выжимной подшипник расположен на первичном валу. На новый нужно нанести дополнительную графитовую смазку и установить на место.Обратите внимание, что все элементы необходимо менять одновременно, при этом вы только увеличиваете ресурс всего механизма.

Установка нового сцепления

Если требуется замена венца на маховике, необходимо выбить старую зубилом и молотком. Легкими штрихами нужно убрать этот элемент по кругу. Как правило, в комплекте сцепления есть пластиковая направляющая. Установите его в диск сцепления ВАЗ 2110, который упирается в маховик.

Затем положить корзину сверху, совместить со всеми отверстиями на маховике.Вылечите все болты. Обратите внимание, что повторно использовать старые болты не рекомендуется, так как они не смогут надежно закрепиться. Все эти болты необходимо затягивать крест-накрест. В противном случае корзина сцепления будет перекоситься, что приведет к неправильной работе.

Вывод

После всего этого нужно снять пластиковую куртку и установить коробку передач на место. Сборка производится в обратной последовательности. По окончании регулируется трос сцепления ВАЗ 2110. Вам необходимо добиться необходимого свободного хода педали.

Как заменить ВАЗ 2110 со сцеплением

На автомобиле ВАЗ 2110 сцепление, как и на большинстве других моделей, однодисковое, безмасляное. Несмотря на то, что срок службы этого механизма довольно большой, время от времени все же могут начаться проблемы. Коленчатый вал двигателя и первичную коробку открыть нельзя, так как механизм сцепления работает некорректно или полностью вышел из строя. Особенно неприятны такие неисправности, когда вы находитесь в дороге или проезжаете по пробке в городе.Поэтому всегда нужно быть готовым попытаться восстановить работу элементов механизма сцепления. Иногда нужно провести смену, а иногда просто регулировку.

Признаки поломки сцепления

А теперь в чем признаки выходящего из строя сцепления. Самое главное — наличие скольжения. Чтобы определить это, нужно резко нажать на педаль акселератора. Если частота вращения двигателя увеличивается, а частота вращения при этом остается прежней или очень медленно набирается, то, скорее всего, неисправно сцепление ВАЗ 2110.Если вдруг педаль сцепления сильно увеличивается, и для ее выжимания требуется меньшее усилие, имеется дефект. Часто чувствуется запах гари. Это указывает на то, что фрикционные накладки на диске сильно изношены из-за чрезмерного нагрева.

В этом случае переключение скоростей будет довольно затруднительным. Причем на старте с места будут заметны слабые, а затем и сильные рывки. Это признаки разрушения, которые только предсказывают, что механизм сплоченности «живет» недолго.Конечно, бывают неожиданные поломки, которые заранее не выдают никаких признаков. Поэтому нужно в этом случае определить, как его устранить. Однако начиная с модели 2108 алгоритм замены сцепления такой же. Кроме того, можно даже произвести замену всех элементов и без полного снятия коробки передач. Правда, часть масла с него придется слить. Заменить трос сцепления ВАЗ 2110 намного проще, коробку передач снимать не нужно.

Подготовка к ремонту

Все работы могут проводиться как на эстакаде или смотровой яме, так и на ровной поверхности. Стоит отметить, что во втором случае провести ремонт будет намного сложнее. Для замены сцепления ВАЗ 2110 нужно действовать по определенному алгоритму. Отключите от АКБ всю бортовую сеть, снимите воздушный фильтр, так как он будет мешать работе. После этого демонтируем модуль зажигания, а также откручиваем гайки, которые есть на стартере.Затем снимаем трос спидометра, не забываем про весовой провод.

Закручивается ключом на 13. Стоит отметить, что педаль сцепления ВАЗ 2110 подключается к вилке с помощью троса. Затем снимите держатель троса сцепления. Вверху один болт с головкой на 17, а также две гайки размером 13 на левом краю. Внизу необходимо снять защиту двигателя, если она есть, затем вытащить вилку, которая соединена с переключателем фонарей заднего хода. После этого необходимо слить масло из КПП.Фактически, не исключено, что это оставит около трети от общего количества. Лучше всего, конечно, слить все масло при замене сцепления ВАЗ 2110.

Окончательная разборка узлов

Затем снимаем переднее левое колесо. С помощью съемника и ключа на 19 снимите рулевой наконечник с поворотного кулака передней стойки. Ключом на 17 откручиваем два болта, которыми корпус шарикового подшипника крепится к ступице колеса. При необходимости снимаем подвеску подвески.После отключения звена, чтобы не повредить при снятии. После этого необходимо установить двигатель под двигатель, а также зафиксировать коробку передач. С последним снимаются две подушки — одна находится в передней левой части, другая — в задней. Без этого ВАЗ 2110 не сможет заменить сцепление.

Три болта и одна гайка, которые крепят кузовные коробки к ДВС, закручиваются ключами на 19. Желательно, конечно, полностью снять коробку.Но можно немного схитрить, вставив вместо верхних болтов длинные шпильки. С их помощью можно переместить коробку на максимальное расстояние от двигателя. В этом случае, конечно, желательно подтянуть правый привод. После того, как у вас появится доступ к элементам сцепления, их нужно заменить.

Снятие дисков и подготовка к замене

А теперь о том, как снять сцепление ВАЗ 2110. Ключом на 8 или 13 (смотря какие болты) нужно открутить все болты, которыми корзина сцепления крепится к маховику.Выжимной подшипник расположен на первичном валу. Для нового нанесите дополнительно графитовую смазку и установите заново. Учтите, что все элементы нужно менять одновременно, при этом вы только увеличиваете ресурс всего механизма.

Установка нового сцепления

Если вы хотите заменить коронку на маховике, необходимо стамеской и молотком сбить старую. Легкими штрихами нужно обвести этот элемент по кругу. Как правило, в комплекте сцепления есть пластиковая направляющая.Он установлен в ведомом диске сцепления ВАЗ 2110, который упирается в маховик.

Затем положите корзину сверху, совместите ее со всеми отверстиями на маховике. Вылечите все болты. Учтите, что повторно использовать старые болты не рекомендуется, так как они не смогут обеспечить надежное крепление. Затяжку всех этих болтов нужно производить крест-накрест. В противном случае корзина сцепления будет перекошена, и она может не работать должным образом.

Вывод

После всего этого необходимо снять пластиковую оправку и установить коробку передач на место.Соберите в обратном порядке. В завершение производится регулировка троса сцепления ВАЗ 2110. Вам нужно добиться необходимого свободного хода педали.

Пружина на вилке сцепления ВАЗ 2110. Снятие и замена отключающей муфты

Процесс снятия пробки выключения сцепления на автомобиле ВАЗ 2110 и ее обслуживание, при необходимости замена и обратная сборка деталей.

За время эксплуатации автомобиля износу подвержена и коробка передач — свеча выключения сцепления.Несмотря на грубость металла и простоту детали, все те же элементы могут деформироваться или стираться, что требует своевременной замены. Если пришло время заменить его на новый, он не болит, а полностью и произведет осмотр, при необходимости отремонтирует, потому что без снятия вам пока до сцепления не дойти.

Заменили детали на автомобиле ВАЗ 2110.

Порядок снятия и замены вилки выключения сцепления:

1. Сначала после снятия коробки передач нужно снять.

2. Следующим шагом будет снятие резинового футляра (номер 1). Его нужно блекнуть с бранью и стягиванием кораблей сцепления (цифра 2 на фото). Если защитный резиновый чехол имеет дефекты (потрескался, деформировался, нет эластичности), то замените его новым.

3. С помощью отвертки вы найдете пластиковую втулку оси вилки, а плоскогубцами с внутренней стороны картера сцепления сдавите фиксирующие лепестки и достаньте эту втулку. Если этот пластиковый колпачок имеет дефекты (нет лепестков, трещин и других явных следов износа) — замените новый.

4. Теперь дело дошло до снятия выключения сцепления. Поднимите ее и выведите ее ось из втулки, которая вдавливается в картер сцепления, и демонтируйте вилку, выведя ось, а затем рычаг из отверстий в картере сцепления.

5. Сожмите концы пружинного зажима и достаньте его. Если ретейнер имеет дефекты (нет эластичности или сломан), то замените на новый.

6. Вилку, отвечающую за отключение привода, необходимо заменить на новую, если она:

• 1 — Рычаг вилки имеет трещины, погнут или деформирован;
• 2 — Детали колодок в зоне контакта с подшипником сцепления также имеют явные дефекты и признаки износа.

7. Осмотрите металлическую втулку, если на ней есть дефекты — вставьте и приклейте новую.

8. Перед установкой заглушки выключения привода обратно ее смазывают консистентной смазкой обеих втулок (металлической и пластиковой).

9. Теперь вы можете безопасно смонтировать заглушку выключения сцепления при демонтаже. Но, обратите особое внимание на выступ на пластиковой втулке, он должен попасть в выбоину на картере сцепления, а его лепестки прочно фиксируют втулку в падающем картере.

Чтобы трансмиссионная система работала без поломок, необходимо следить за исправностью всех входящих в нее элементов. Одним из таких элементов является вилка сцепления. Важно уметь ремонтировать своими руками. В статье описано, как работает вилка сцепления, как ее заменить на автомобиле ВАЗ 2110.

Вилка сцепления (Солнце) — важный элемент трансмиссионной системы автомобиля. Это рычаг, на который назначается нажимной диск, в результате выключается сцепление.Sun иногда называют вилкой выключения.

Самолет в основном состоит из механической коробки передач, реже — с гидравлическим приводом. Конструкция самолета в КПП на ВАЗ 2110 довольно проста: металлический стержень, на котором закреплен рычаг и две лапы.

Под номером 5 солнце

При нажатии на педаль сцепления (PS), благодаря самолету, муфта выпускного подшипника перемещается, поэтому внутренний край пружины перемещается вперед и устройство выключается. Естественно, от правильного включения сцепления зависит от правильного.

Замена Sun требуется в следующих случаях:

• обнаружена деформация детали;
• на корпусе выявлены трещины;
• изогнутое солнце;
• выявлены дефекты лап в местах соприкосновения с муфтой доработки подшипника;
• изношенные лапы.

На фото идет разбитое солнце.

Солнышко со сломанным рычагом

Если есть трещины на самолете, это снижает качество работы ПС, потом бывает схватывание, машина может буксовать, при нажатии педаль нажимается.Есть необходимость регулировать свободный ход. По трещине Солнце отклоняется от выжимного подшипника. Регулировки хватает всего на несколько дней, а при значительном дефекте регулировать через несколько часов

Поломку необходимо немедленно устранять, так как это может привести к быстрому износу. Если солнце сломается окончательно, педаль выйдет из строя, и движение машины станет невозможным.

Вы можете обнаружить трещину при визуальном осмотре, поставив машину на эстакаду или смотровую яму, чтобы найти защитную вилку на днище машины.Отодвинув пыльник, нужно осмотреть заглушку на наличие трещин, фонариком удобнее пользоваться.

Необходимые инструменты

Для выполнения процедуры замены летательного аппарата необходимо установить машину на подъемное устройство или смотровую канавку. Машину можно поднять с помощью домкрата и установить на опоры.

Из инструментов и материалов необходимо приготовить:

• солнышко новое;
• набор ключей;
• плоскогубцы
• отвертка;
• фонарик;
• домкрат.

Подготовьте все инструменты, которые можно обработать к процессу замены.

Новая деталь для замены

Этапы

Для того, чтобы поменять солнышко на ВАЗ2110, необходимо снять коробку передач. После разборки коробки выполняются следующие действия:

1. Сначала необходимо снять подшипник выключения сцепления.
2. Затем отверткой нужно поставить защитную крышку от Солнца и снять ее. Если на нем есть следы износа, потертости, потеря эластичности, его следует заменить.
3. Далее нужно снять пластиковую втулку ВС. Для этого необходимо плоскогубцами сдавить лепестки плоскогубцами, зафиксировав втулку и снять ее.
4. Далее необходимо оценить состояние рукава. Если на нем есть повреждения, следы износа или сломанные колышущиеся лепестки, то предмет следует поменять.
5. Затем нужно приподнять солнышко и снять его с втулки, находящейся в картере сцепления (КС), а также вывести вилочный рычаг из отверстий КС.
6. Далее при солнышке необходимо снять пружинный фиксатор.Если он поврежден или потерял эластичность, его необходимо заменить.
7. Металлическую втулку, запрессованную в КС, желательно заменить на новую деталь.
8. Перед установкой нового Sun необходимо смазать все внутренние втулки.
9. Установка самолета производится в обратной последовательности.
10. Вставив пластиковую втулку, нужно проследить, чтобы лепестки надежно удерживали втулку в КС.

Таким образом, замена самолета вместе со снятием коробки передач занимает около 3-4 часов.Главное иметь хотя бы небольшой опыт слесарных работ и знать устройство автомобиля ВАЗ 2110.

Фотогалерея

Вытаскиваем резиновый футляр Вытаскиваем пластиковую втулку снимаем пробку сцепления Проверяем металлическую втулку снимаем пружину фиксатор Проверка правильности установки

Видео «Снятие выжимного подшипника и вилки сцепления ВАЗ 2110»

В этом видео подробно показано, как снимать выжимной подшипник и самолет.

Автозам.com.

Особенности замены вилки сцепления на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Вилка привода сцепления необходима для исправной работы всей трансмиссии. Этот механизм представляет собой рычаг, при нажатии на который происходит следующее: при нажатии педали муфта, обмороженный подшипник, перемещается, это приводит к перестановке внутреннего края пружины вперед, и сцепление выключается. .

При обратном движении педали сцепление включается, поэтому иногда эту запчасть называют вилкой выключения или включения соответственно.

Обычно вилка сцепления находится в механических коробках, иногда в гидравлической. Вилка привода представляет собой металлический стержень, на котором закреплены рычаг и две лапы.

Какие неисправности втулки сцепления ВАЗ-2110, требующие замены

Втулка сцепления подвержена износу, как и другие детали. Заводской брак возможен, но из-за простоты конструкции встречается гораздо реже.

1. Сломалась вилка сцепления. В этом случае резко выходит из строя педаль, продолжать движение вперед практически невозможно.
2. Трещина. Сцепление захватывает все, что внизу, регулировка практически безуспешна. Когда трещина увеличивается, педаль сцепления опускается.
3. Криволинейность.
4. Износ лап.
5. Дефекты лапы в точке касания гильзы муфты.

Вилку поменять все равно нужно, так как этот элемент необходим для передвижения вашего автомобиля. Без него переключение передач невозможно.

Стоимость запчастей 300-500 руб. Обратите внимание при выборе качества материала, толщины металла.Очень часто вилка из тонкого железа гнется почти сразу.

Хотя элемент прост по своей конструкции, заменить его может оказаться не так-то просто. При обращении в автосервис по замене ВАЗ-2110 за вилку привода сцепления придется отдать от 1500 до 2500 руб.

Замена

Если поменять вилку на классику, не снимая коробку передач, все равно можно, но на ВАЗ-2110 сделать то же самое не получится. На замену уйдет от 3 до 4 часов в зависимости от опыта.

1. Снять коробку передач.
2. Снять нажимной подшипник.
3. Следующим действием снимите резиновый футляр, поддев его отверткой. Затягиваем его с вилки включения. Он также требует замены, если он деформировался, потрескался или стал жестким.
4. Плоскогубцы на одной стороне лепестков фиксации выдавливания картера. Отверткой подцепите пластиковую втулку оси вилки. Если есть заметные повреждения, следы штриховки колпачка, то его тоже нужно менять.
5. Саму заглушку приспособления демонтируем: подняв ее, нужно снять ее ось с втулки. Сначала ось, потом рычаг выходят из выходов в картере.
6. Надо выйти за конец пружинного зажима и снять его. Деформированный фиксатор необходимо заменить.
7. Заменяем вилку, имеющую следы износа.
8. Металлическую втулку обычно рекомендуется заменять, особенно если она заметно изношена.
9. Перед тем, как поставить новую деталь, нужно смазать и металлические, и пластиковые втулки.
10. Далее берем установочную заглушку. Сборка производится в том же порядке, начиная с конца. Осторожно закрепите пластиковую втулку. Выступ на нем должен находиться в выемке на картере. Лепестки должны надежно фиксировать рукав, удерживаясь подальше от осадков.

Итог

Если использовать при замене запчасть соответствующего качества, вилка привода прослужит долго. Сменные сопутствующие элементы защитят механизм и улучшат его работу.

mylada.net.

Замена втулки сцепления ВАЗ 2110 Лада

Введите запрос, который Вам нужен в строке поиска.

Порядок оформления заказа

1. Снимите подшипник выключения сцепления (см. Подраздел 3.1.3). 2. Аккуратно отодвинув отвертку резиновую защитную крышку 1, снимите ее с рычага 2 муфты выключения.Заменить резиновый защитный чехол на порванный или эластичный. 3. Выдавив плоскогубцами Лепестки фиксатора с внутренней стороны картера сцепления и опуская отверткой снаружи, снимаем пластиковую втулку оси вилки. Замените пластиковую втулку оси вилки, если она сильно изношена или повреждена лепестками фиксатора. 4.Подняв вилку, выведите ее ось из втулки, запрессованной в картер сцепления, и снимите вилку, сняв ось, а затем рычаг из отверстий в картере сцепления. 5. Снимите пружинный фиксатор с вилки, сжав ее концы. Заменить сломанный или поврежденный фиксатор пружины. 6. Заменить заглушку выключения сцепления, если она выведена или треснула вилка рычага 1 или сильно изношены 2 заглушки в местах соприкосновения с подшипником сцепления. 7.Пустой металлический рукав беспроводной связи, затем нажмите новый до упора. 8. Перед установкой заглушки смажьте металлическую и пластиковую втулку консистентной смазкой. 9. Установите заглушку поворота сцепления в обратном порядке. При этом обратите внимание, что выступ на пластиковой втулке находится в пазу на картере сцепления, а его лепестки надежно фиксируют втулку в картере.

beeanta.RU.

Замена свечи сцепления на автомобилях ВАЗ 2106-07, 2110-2112

Вилка сцепления выполняет функцию ее отключения (отсюда и название свечи выключения, или вилки привода сцепления). Это своеобразный рычаг, при воздействии на который назначается нажимной диск и сцепление выключается. Еще его можно назвать вилкой на сцеплении, потому что при обратном действии, когда вы отпускаете педаль, вилка ее включает.

Эта деталь, как правило, встречается в механических коробках передач и гораздо реже — в коробках гидроприводов.Рассмотрим конструкцию вилки сцепления на примере автомобилей семейства ВАЗ 2110-2112 и ВАЗ 2106-2107. Вилка рычага и две лапы закреплены на металлическом стержне.

Вилка сцепления у классики выглядит несколько иначе.

Признаки неисправности вилки

Как и любой другой предмет подвержен износу, не исключен и заводской брак (правда, встречается крайне редко из-за простоты конструкции). Когда сразу рвется вилка, педаль просто выходит из строя и продолжить движение вряд ли получится.Но бывает, что в вилке появляется трещина, а потом муфта начинает схватывать все, что внизу, и регулировка помогает лишь на короткое время, и по мере того, как трещины расширяются (увеличиваются), педаль снова опускается.

Легкая простота, но замена этой детали выливается в довольно хлопотное занятие, ведь замена свечи сцепления влечет за собой снятие коробки передач. Если на классике (ВАЗ 2016-07) эту процедуру можно попробовать произвести без снятия КПП, то по некоторым источникам, то на переднеприводном семействе ВАЗ это полностью исключено.

Замена вилки на 2106, 2107

У классики довольно частое явление треснувшей вилки, и автомобилисты приспособились менять ее, не снимая коробки. Для этого концы новой заглушки приподняты под углом 45 градусов, чтобы ее можно было включить в нажимную пружину. Крючок не зацепляет, с накидом на 5 сантиметров подойдем пружина. Нам нужно попасть под вилку опорного пальца (болт с головкой в ​​форме шарика), и лапы попали между ступицей доработки подшипника и пружиной.После определенного количества попыток их количество зависит от вашей аккуратности и терпения, дюбель встанет на свое место.

Стоит отметить, что Газель также может заменить эту деталь, не снимая коробку, по описанной выше методике. Газель с двигателем 402-й серии — вообще слабое место, и владельцы этих моделей постоянно жалуются на слабую свечу и ее постоянную поломку. Одно из решений данной проблемы — установка усиленной вилки от другой модели (Валдай), но также есть свои тонкости и нюансы, которые, несомненно, стоит изучить перед тем, как приступить к процедуре замены.

Замена вилки сцепления на 2110, 2112

Первым делом снимем прижимную пружину вилки сцепления. После этого снимаем пластиковую фиксирующую втулку вала и пыльник заглушки. Теперь его можно аккуратно удалить. Обязательно проверьте состояние втулок, как нижнего металла, так и верхнего пластика, и при необходимости замените их при сильном износе. Пыльник также не мешает осмотреть на предмет разрывов.

Установка новой заглушки Производим в обратном порядке, не забывая предварительно смазать втулку.

Сцепление

ВАЗ — механизм достаточно надежный и проверенный почти 50 лет на наших дорогах. Инженеры Fiatovsk приложили немало усилий к оформлению конструкции, но и представить себе не могли, что почти такой же механизм будет успешно применяться почти полвека на переднем приводе.

Диагностика сцепления на ВАЗ-2110

ВАЗ-2110 получил механизм от восьмерки и девятки практически без изменений, только скорректированы усилия прижима, соответствующие крутящему моменту двигателя.

Схема сцепления.

Тем не менее, каждому сцеплению свое время. Ресурс узла сильно зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. Причем с завода производителя комплекта. Кстати, менять сцепление в сборе из-за вышедшего из строя диска или выжимного подшипника не обязательно, это дорого.

Но и замена любого элемента механизма, как и всего сцепления в целом, обойдется сто минимум 3-5 тысяч рублей, не считая стоимости материалов.Поэтому есть смысл ремонтировать самостоятельно. Это не самая простая операция, но вполне доступная даже для начинающего водителя.

Комплект сцепления: корзина, диск, подшипник и оправка.

Признаки неисправности

Перед снятием сцепления на ВАЗ-2110 необходимо выяснить его состояние по признаку:

1. Сцепление выключено. Это означает, что при изменении оборотов двигателя часть крутящего момента теряется при пробуксовке ведомого диска сцепления — обороты растут, а тяги нет.Возможны варианты смещения нескольких фрикционных накладок ведомого диска, либо нарушена регулировка свободного хода педали сцепления. Замена диска нужна в первом случае.
2. Ведет сцепления. При полностью выжатой педали сцепление не выключается. То есть часть крутящего момента все равно передается на контрольную точку, ведущий и ведомый диски не открываются. В этом случае поможет либо регулировка такого же свободного хода педали, либо замена подшипника, корзины сцепления, если регулировка не дала результатов.
3. Захват вибрирует. Наблюдаем вибрацию в области КПП на определенных оборотах или постоянно. В этом случае требуется замена сцепления, скорее всего, вышла из строя корзина.
4. Шум муфты. Повышенный шум при нажатии на педаль, посторонних при переключении передач. Скорее всего, либо весь узел сцепления, либо корзина или подшипник фризера. Замена комплекта.

При появлении одного из этих симптомов и, убедившись, что регулировка не дает результатов, приступаем к разборке сцепления своими руками, чтобы не беспокоить специалистов, время и работа которых нам обойдется в копеечку. круглая сумма.Заменить клатч в сборе можно за час, максимум два.

Замена сцепления на ВАЗ-2110 без снятия КПП

Как правило, у десятков сцепление, как и у других переднеприводных автомобилей ВАЗ, осуществляется без снятия коробки передач.

Полная разборка КПП необходима в тех случаях, когда у нас возникают проблемы с включением передачи или с коробкой передач. Сняв коробку полностью, работа складывается почти вдвое, нужно слить масло, снять полуось и провести еще много других работ.Поэтому, если нас не побеспокоит блокпост, он его не примет.

Условия

Менять сцепление удобнее всего на подъемнике, смотровой яме или на эстакаде. В поле можно справиться, но это естественно, неудобно и долго.

Для работы нам понадобится стандартный набор инструментов, домкрат, несколько деревянных распорок и оправка, без которых невозможно установить ведомый диск. Эта оправка повторяется по форме первичного вала КПП и центрирует диск относительно маховика.

Алгоритм точной замены

Выполняем работы в такой последовательности:

1. Отключить минусовую клемму АКБ, снять колодку проводов с датчика массового расхода.

   Снимаем «минус» АКБ и разъем с ДМРВ.

2. Снимите узел воздушного фильтра.
3. Откручиваем болт кронштейна модуля зажигания, выкручиваем верхний болт стартера.

   Отверните верхний болт стартера.

4. Снимаем трос сцепления вилкой — выкручиваем два болта, откручиваем трос спидометра и снимаем колодку с датчика скорости.
5. Откручиваем левый болт крепления КПП и только после того, как он правый.
6. Снимите гайку стартера.

   Отверните болт крепления 1 стартера.

7. Снимите левое переднее колесо и опустите автомобиль.
8. Снять защиту двигателя.
9. Откручиваем растяжку, два болта шаровой опоры и нижний рычаг. Уберите все это с машины.

   Растяжка снята с рычага.

10. На коробке передач отсоединить разъем фонаря заднего хода.
11. Откручиваем нижнюю гайку крепления КПП возле правой крестовины.
12. Откручиваем два болта крепления реактивной тяги (треугольная пластина).

    Провернуть болты реактивной тяги.

13. Размечаем расположение механизма переключения передач.
14. Ослабляем гайку на даче и вынимаем из коробки регулятор управления.

    Снимите тягу управляющего привода.

15. Подставляем упор под поддон двигателя и откручиваем две гайки крепления задней опоры.

    Подставляем колодку, чтобы двигатель не перерезал шланги отопителя салона.

16. Осторожно отсоедините картер CTP от блока цилиндров. Желательно вынести его на максимальное расстояние и поставить на подставку, хотя коробка тогда будет висеть на дисках.

    Берем ящик и ставим на пол.

17. Получаем полный доступ к механизму сцепления.

Подшипник (1) Обязательно меняем пружины (2) и накладки (3) изношены — диск под замену, поверхность корзины (4) переживет другой диск.

Характеристики

Заодно проверьте состояние маховика.

Далее действуем по ситуации. Если вам нужна замена всего узла сцепления, открутите корзину от маховика и установите новый комплект. . Для правильной установки ведомого диска нам понадобится оправка, о которой мы уже говорили. При установке необходимо вдавить болты крепления новой корзины, затем вставить оправку в ведомый диск и попасть в маховик.Таким образом, мы наблюдаем взаимодействие первичного вала КПП и маховика.

И только после этого можно затянуть болты крепления корзины сцепления. Сборка производится в обратной последовательности.

Новая корзина и диск сцепления.

Удачных всем работы и надежного сцепления!

Добрый день. Опишу свою историю, связанную с заменой сцепления, точнее как она «закончилась» и насколько бюджетно и успешно разрешилось.

Полгода назад заметил, что машина (у меня ВАЗ 2110, но если у вас ВАЗ 2114, то большой разницы нет) стала немного странно себя вести. В какой-то день отлично потянул, а так вышло, ну никак. И повороты растут уверенно, а динамиков нет. Езжу с такими симптомами около четырех месяцев. Следующей фазой неисправности было то, что первая и вторая передача стали включаться с усилием, а задняя и вовсе с треском и подобными звуками.Отрегулировав педаль почти до панели, переключение пришло в норму, а тяги, естественно, не появилось. В таких случаях говорят — сцепление трогает. Двигатель гудит от оборотов, но не едет. Было решено отремонтировать.

Позвонив через несколько сотен узнали, что цена на замену сцепления большая (около 3500 р.). Я решил — это не для меня и начал искать подходящую яму для замены сцепления своими руками. На домкрате, конечно, можно, но с таким ремонтом я не сталкивался и не хотел усложнять работу.Яма нашла (спасибо другу). Выбрал день и приступил к замене. Сразу скажу, что фото получились не совсем удачными, но я постараюсь описать, все засады и тонкости, с которыми вам, возможно, придется столкнуться.

Замена сцепления ВАЗ 2110 2114

Первым делом загнали на яму и сняли защиту двигателя. Проблем быть не должно. Все болты откручены на ура. Масло можно слить, чтобы уменьшить вес коробки. Драйв с нее мы не снимем, поэтому слить необязательно.

Ослабьте крепления передних колес. Снимите обе гайки ступицы и открутите. Старый лучше не класть обратно. Покупайте новые. Стоит около 70 руб.

Поднимите машину и поставьте под нее решетки или козлы. Снимите оба передних колеса.

Не работайте на домкрате без надежной страховки.

Снимаем трос сцепления с вилки и откручиваем от кронштейна, который находится на коробке. Вам понадобятся два ключа на 17. Для удобства лучше вынуть аккумулятор.

Отсоедините разъем датчика скорости.

Снимите крышку воздушного фильтра, предварительно отключив микросхему ДМРВ.

Откручиваем болт крепления модуля зажигания к коробке передач и еще один болт рядом. Он из тех, что соединяют коробку передач с двигателем.

Открутите гайку на стартере, удерживающую плюсовой провод. Отсоедините клемму от тягового реле.

Выверните верхний и нижний болт стартера, затем снимите его.

Для профилактики бендикс можно обработать небольшим количеством литола и аналогичной смазки.

Вверху есть еще один болт, удерживающий коробку передач. Он расположен в зоне термостата. Он закрыт топливными трубками.

На этом работа закончена.

Спуститесь в яму.

Многие пишут, что нужно стрелять «саблей», но мы пошли другим путем. Откручиваем шар от ступицы и болт, соединяющий рычаг и стабилизатор.Потом просто загнули рычаг вниз. Этот способ подойдет, если яма позволяет вам и вы не собираетесь полностью дотянуться до коробки передач.

Назначаем левую ступицу и вытаскиваем привод.

Откручиваем защитную заслонку маховика. Есть три болта. Не знаю почему, но они отличались от меня. Два открутил головкой на 10, а третий на восьмерку. Не понял.))) Может кто подскажет почему так?

Затем отсоедините рычаг переключения передач, ослабив один болт.Рекомендуется предварительно разметить положение тяги, чтобы было легче регулировать скорость. Я воспользовался этим советом, но при последующей настройке он почему-то не сработал. Это такая доп инфа)))

Теперь ослабьте один болт крепления КПП, который находится под стартером (он уже снят), но не до конца.

И еще один болт находится в зоне правого привода. При его разборке мы не заметили и долго пытались понять, почему коробка не выходит.Это тоже болт сделать, но не открутить до конца. Для этого потребовался хороший удлинитель и надежная головка.

Теперь нужно взять домкрат и установить его под двигатель. Когда мы начнем откручивать подушки, мотор останется только один и может упасть, порвав нагревательные шланги. Между домкратом и двигателем поставить небольшую связку, чтобы не повредить картер. Необходимо установить ближе к КПП. Под ящик тоже лучше поставить планку, на всякий случай.

Когда двигатель будет надежно закреплен, снимите подушки.

Сначала снимите заднюю опору. Можно просто открутить от корпуса. Держится на двух шпильках, но такой способ подойдет, если вы уверены, что гайки легко откручиваются и не сломаются. Мы так же не экспериментировали: на самой подушке есть болт, он смотрит в сторону салона. Его необходимо ослабить и немного открутить. Затем отсоедините подушку от коробки передач и извлеките ее как можно больше.Может это неправильный способ, но так шпильки остались целыми, и нас это устраивает)))

Теперь откручиваем левую подушку коробки. Есть две гайки, одна вверху, а вторая внизу. Застежка аналогична каблуку с резьбой, с двух сторон. К сожалению не сфотографировал.

Теперь нужно отодвинуть двигатель от двигателя и опустить на погнутый рычаг. Делайте это аккуратно, не повредив форсунки и проводку. Коробка тяжелая, около 30 кг, если не ошибаюсь.С нас хватило))).

Когда КПП будет отодвигаться, убедитесь, что ее направляющие не выпали. Они расположены в нижних отверстиях для крепления КПП. Похоже на трубки.

Коробка сдвинется примерно на 10-15 см. Этого достаточно для замены корзины и диска сцепления, а также подшипника и вилки.

Когда мы передвинули ящик, они увидели, что внутрь упали три лепестка корзины. Сразу стало понятно, что его заменили.

Перейдем к удалению корзины.Он прикручен к маховику шестью болтами на 8. Мы умерли с большой силой. Пришлось задействовать рычаг. Перед откручиванием заблокируйте маховик от проворачивания. Для этого вам понадобится отвертка или что-то в этом роде.

Раскрыв корзину и поставил диск решил поменять оба.

Установка

При установке корзины и диска сцепления необходимо использовать имитатор первичного вала. Это необходимо для того, чтобы детали плавно вставали.Этот центр можно купить в магазине рублей за 100 рублей. Тоже сбудется с «копейки».

При установке коробки важно, чтобы штифт, который на ней стоит, попадал в проем двигателя. Он расположен в районе Правого проезда. При установке КПП не учли этот факт и крутилка КПП терпела долго.

Когда коробка сцепится с двигателем, затяните болты крепления, но не до конца. Их нужно растянуть, когда ящик попадет на подушки, чтобы не произошло смещения.

На дальнейших этапах сборки проблем возникнуть не должно.

Не забываем съесть гайку ступицы, установить педаль сцепления и сцену.

Надеюсь, кому-то поможет этот материал при замене КПП. В ремонте машин ВАЗ 2110 или 2114 разницы практически нет. Все они жигули)). Признаюсь, думал будет сложнее поменять сцепление, но главное завести, а деваться некуда). Попробуйте, если есть возможность, отремонтировать машину самостоятельно.Это экономия денег и приобретение опыта. Всем удачи.

Особенности замены вилочного сцепления на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Заглушка привода сцепления необходима для правильной работы всей системы трансмиссии. Этот механизм представляет собой рычаг, при нажатии на который происходит следующее: при нажатии педали муфта, обмороженный подшипник, перемещается, это приводит к перестановке внутреннего края пружины вперед, и сцепление выключается. .

При обратном движении педали сцепление включается, поэтому иногда эту запчасть называют вилкой выключения или включения соответственно.

Обычно вилка сцепления находится в механических коробках, иногда в гидравлической. Вилка привода представляет собой металлический стержень, на котором закреплены рычаг и две лапы.

Какие неисправности свечи сцепления ВАЗ-2110, требующие замены

Вилка сцепления подвержена износу, как и другие детали. Заводской брак возможен, но из-за простоты конструкции встречается гораздо реже.

1. Пробка сцепления выходит из строя. В этом случае резко выходит из строя педаль, продолжать движение вперед практически невозможно.
2. Трещина. Сцепление захватывает все, что внизу, регулировка практически безуспешна. Когда трещина увеличивается, педаль сцепления опускается.
3. Криволинейность.
4. Изношенные лапы.
5. Дефекты лапы в точке касания гильзы муфты.

Вилку поменять все равно нужно, так как этот элемент необходим для передвижения вашего автомобиля. Без него переключение передач невозможно.

Стоимость запчастей 300-500 руб. Обратите внимание при выборе качества материала, толщины металла.Очень часто вилка из тонкого железа гнется почти сразу.

Несмотря на простую конструкцию изделия, заменить его может оказаться не так-то просто. При обращении в автосервис по замене ВАЗ-2110 за вилку привода сцепления придется отдать от 1500 до 2500 руб.

Замена

Если поменять вилку на классику, не снимая коробку передач, все равно можно, а вот на ВАЗ-2110 сделать то же самое не получится. На замену уйдет от 3 до 4 часов в зависимости от опыта.

1. Снять коробку передач.
2. Снять нажимной подшипник.
3. Следующим действием снимаем резиновый футляр, поддев отверткой. Затягиваем его с вилки включения. Он также требует замены, если он деформировался, потрескался или стал жестким.
4. Плоскогубцы с одной стороны отжимают фиксирующие лепестки картера. Отверткой подцепите пластиковую втулку оси вилки. Если есть заметные повреждения, следы штриховки колпачка, то его тоже нужно менять.
5. Саму заглушку адаптации раскроем: подняв ее, нужно вынуть ее ось из втулки. Сначала ось, потом рычаг выходят из выходов в картере.
6. Необходимо выйти за конец пружинного зажима и снять его. Деформированный фиксатор необходимо заменить.
7. Заменяем вилку, имеющую следы износа.
8. Обычно рекомендуется заменять металлическую втулку, особенно если она заметно изношена.
9. Перед тем, как поставить новую деталь, нужно смазать и металлические, и пластиковые втулки.
10. Далее возьмите установочную заглушку. Сборка производится в том же порядке, начиная с конца. Осторожно закрепите пластиковую втулку. Выступ на нем должен находиться в выемке на картере. Лепестки должны надежно фиксировать рукав, удерживаясь подальше от осадков.

Результат

Если использовать при замене запчасть соответствующего качества, вилка привода прослужит долго. Сменные сопутствующие элементы защитят механизм и улучшат его работу.

http://mylada.net.

Как на ВАЗ-2110 производится замена сцепления своими руками?

Такое понятие, как сплоченность, играет важную роль в работе КПП каждой машины. В конце концов, это звено между двигателем и коробкой передач. Муфта принимает на себя все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от ДВС на трансмиссию. В связи с этим этот элемент имеет свойство быстро выходить из строя. При износе эта деталь требует немедленной замены.И сегодня мы рассмотрим, как производится замена автомобиля ВАЗ-2110 при замене сцепления.

Как определить неисправность?

Наиболее вероятные симптомы, указывающие на изношенное сцепление:

• Потеря мощности двигателя.
• Шестерни поворота с пробуксовкой или характерным хрустом или рывком. Также вы можете увидеть разницу в прилагаемых для этого усилиях (нужно нажимать на рычаг еще сильнее).
• Самопроизвольное отключение (выбивание) шестерни. Это может происходить как с первой, так и с пятой скоростью.
• Вибрация при нажатии педали перед переключением скоростей.

Что вам нужно для успешной замены?

Чтобы использовать автомобиль ВАЗ-2110, заменить сцепление прошло успешно и быстро, не нужно быть профессиональным механиком и приобретать дорогостоящий инструмент. Все, что вам для этого понадобится — домкрат, крепление, а также набор замков и торцевой ключ. При помощи всего этого набора инструментов производится замена диска сцепления.

ВАЗ-2110 — разборка деталей

Итак, приступим к работе.Сначала откручиваем болты крепления левого колеса, а затем домкратом переднюю «десятку» и ставим заднюю опору. Далее снимаем колесо и откручиваем болты крепления шаровой опоры. Откройте капот, снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи и снимите датчик массового расхода воздуха. Для этого необходимо ослабить хомут крепления гофры. Достаем воздушный фильтр.

Далее снимаем трос сцепления с вилки. Отвинчиваем гайки крепления первого элемента к скобе на коробке передач.

Кстати, если вам понадобится замена троса сцепления, ВАЗ-2110 может сигнализировать об этом «зависании» в педали пола при переключении скоростей.

Откручиваем болт, соединяющий стартер и трансмиссию. Выкрутите винт крепления коробки передач. Таким же образом поступаем с II болтом. Отпускаем гайку и верхний болт крепления стартера и вынимаем разъем из датчика скорости. После этого можно откручивать трос спидометра. Далее вытаскиваем попарно с рычагом продольной растяжки и откручиваем нижний болт крепления стартера.В свою очередь третий винт КПП — тоже извлекаем. Далее находим еще одну гайку (она находится в районе правого шарнира равных угловых скоростей). Тоже достаем.

После этого откручиваем 2 болта крепления реактивной тяги. Откручиваем гайку на коромысле тяги привода управления КПП. Это не все. Далее снимаем реактивную тягу с КПП, ставим упор под двигатель и откручиваем болты крепления задних подушек. Теперь снимаем трансмиссию с двигателя и аккуратно опускаем на пол.Он должен висеть на полуосях.

Теперь посмотрим и оценим степень износа диска. Заодно рекомендуется проверить выжимной подшипник сцепления и, по возможности, еще и поменять его. Иногда требуется замена автомобиля. Но делать это нужно только в том случае, если лепестки в плохом состоянии. Все, на ВАЗ-2110 замена сцепления прошла успешно. Дальнейшая сборка производится в обратном порядке. Кстати, автомобилисты рекомендуют проводить диагностику сцепления каждые 80 тысяч километров. Поэтому во избежание подобных неприятностей и возможных неисправностей лучше заранее определить КПП и устранить поломку.

Замена вилки сцепления

ВАЗ-2110 в этом случае тоже подвергается демонтажу КПП. Сначала снимите выжимной подшипник.

Затем осторожно снимите его с рычага вилки, выключите сцепление и замените изношенный резиновый кожух. С помощью плоскогубцев отожмите лепестки защелки изнутри и с помощью отвертки снаружи снимите пластиковую втулку оси. Поднимите вилку и выньте ее ось из втулки. Также демонтируется последняя деталь. Снимите пружинный зажим с вилки.

Что делать дальше?

Если рычаг или ножки вилки изношены вне контакта с муфтой, заглушку необходимо заменить. Затем изношенная деталь разбирается, а затем на ее место вдавливается новая до упора. Перед установкой детали пластмассовую и металлическую втулку следует обработать смазкой. Затем устройство устанавливается в порядке, обратном снятию. Учтите, что выступ на пластиковой втулке должен точно входить в паз на картере сцепления, а лепестки — надежно фиксировать установленную деталь, не давая ей выпасть.

Итак, мы выяснили, как происходит замена сцепления на ВАЗ-2110 своими руками. Зная эти правила, вам больше не понадобятся дорогостоящие услуги сервисных центров.

Замена троса сцепления своими руками

Сцепление в автомобиле играет очень важную роль. Этот блок на время отсоединяет двигатель и коробку. После включения передачи эти шестерни снова включаются. На отечественных автомобилях ВАЗ эту функцию выполняет трос сцепления. 2110 не исключение. Со временем этот элемент выходит из строя.А сегодня мы рассмотрим, как производится замена троса сцепления ВАЗ-2110 со снятием дворника и без его снятия.

Устройство

На современных автомобилях вилка сцепления приводится в движение гидроприводом. Главный и рабочий цилиндры сцепления включены. На ВАЗ-2110 эта вилка перемещается механически, с помощью троса (аналогично акселератору).

Сам привод сцепления состоит из нескольких элементов:

• Оболочка кабеля.
• Монтажные скобы.
• Нижний конец оболочки кабеля.
• Регулировочная гайка.
• Защитный футляр для кабеля.
• Верхний наконечник гильзы.
• Упорная пластина.
• Герметик.

Весь механизм управляется педалью сцепления. Он подвешен на отдельном кронштейне. Нажимая на нее, водитель перемещает вилку сцепления. Это, в свою очередь, отделяет коробку от маховика двигателя с корзиной и фрикционным диском. После включения нужной передачи под действием возвратной пружины педаль перемещается вверх.Фрикционный диск входит в зацепление с маховиком. Передача крутящего момента производится на коробку, а затем на ведущие колеса. Накопитель имеет довольно простое устройство, поэтому с проблемой замены кабеля владельцы часто не сталкиваются. Однако, если он будет прерван, вы сразу это заметите. Коробки передач не включаются нормально.

Почему это происходит?

В целом кабель очень надежный элемент, сломать его сложно. Как правило, такая поломка происходит из-за большой нагрузки на деталь (или машина проехала более 300 тысяч километров).

Основной признак неисправности — вышедшая из строя одна педаль сцепления. Также учтите, что эта особенность наблюдается при поломке вилки сцепления. Его ресурс на порядок меньше. Но в любом случае без захвата можно добраться до сервиса самостоятельно. Для этого автомобиль заводится на первой передаче и трогается с места вместе с запуском двигателя. Переключение на следующую скорость осуществляется перегазовкой. Добираясь до места ремонта, избегайте больших перекрестков. Иначе вы вымрете «на передаче».«

инструментов

Для выполнения этой операции нам понадобится минимальный набор инструментов. Среди них нужно подготовить ключи« на 8 »,« на 17 »и« на 19 ». Также нам понадобится крестовая отвертка. Замена троса сцепления ВАЗ -2110 своими руками можно сделать двумя способами:

1. С удалением дворника и оборки.
2. Без снятия.

Рассмотрим оба варианта более подробно.

Способ №1

Этот способ принимает Однако демонтаж таких элементов, как дворник и жабо (это декоративная панель, которая находится под «дужками» дворников) значительно облегчит процесс замены троса.Итак, с чего начать работу? Сначала необходимо гаечным ключом снять дворник, а затем пластиковую крышку под ним.

Итак освобождаем трос сцепления 2110 ВАЗ от вил. Сдвигаем крышку с наконечника троса и откручиваем гайку, с помощью которой наконечник крепится к кронштейну на трансмиссии. Второй ключ («на 19») держите наконечник от поворота. Вытаскиваем деталь из застежек. Кронштейн наконечника снимается со шпилек. Затем открутите винт держателя защитной крышки.Последний немного отгибается в сторону. Итак, мы можем добраться до конца троса сцепления. С помощью отвертки снимите стопорный зажим. Извлеките кончик. Далее идем в салон.
Здесь нам нужно открутить болт, с помощью которого трос крепится к педали. Демонтируем ввод и осматриваем его техническое состояние. При необходимости произведите замену. Не забываем о смазке. На автомобиле ВАЗ-2110 замена троса сцепления не обходится без его предварительной обработки «Литолом».Собирать в обратном порядке.

Способ № 2

Теперь рассмотрим, как на автомобиле ВАЗ-2110 произвести замену троса сцепления без снятия стеклоочистителя и декоративной накладки. Сначала подбираем ключ «на 19» и откручиваем фиксатор троса. Снимите наконечник с вилки выключения сцепления.

Далее переходим в салон и ключом «На 8» откручиваем гайку крепления элемента к педали. Последний немного приподнимаем и поддеваем зажимом, после чего отсоединяем зажим.Далее из салона можно полностью снять трос. Также установлен новый элемент из салона. Запихиваем в моторный отсек и фиксируем на месте. Соберите в обратном порядке.

Регулировка

Независимо от того, каким способом была проведена на автомобиле ВАЗ-2110 замена троса сцепления, после рабочих работ элемент необходимо отрегулировать. Весь смысл операции — установить свободный ход педали.

Расстояние от пола до верха положение рычага сцепления должно быть 12.5-13 сантиметров. Замерить расстояние можно обычной рулеткой. Визуально он должен находиться на одном уровне с акселератором, а также с педалью тормоза. Для регулировки зазора нужно гаечным ключом ослабить гайку на кронштейне трансмиссии. Нормальное расстояние педали между полом устанавливается методом подбора. При настройке важно не торопиться. В противном случае всю процедуру придется проделывать заново. Когда зазор составит 12,5 сантиметра, затяните гайки и проверьте работу сцепления.Лучше сделать небольшой тест-драйв. Через один-два километра вы поймете, насколько правильно было отрегулировано сцепление. Если педаль прочная сверху или снизу, снова отрегулируйте ее положение с помощью тех же гаек.

Вывод

Итак, мы разобрались, как на автомобиле ВАЗ-2110 произвести замену троса сцепления со снятием стеклоочистителя и без снятия. Как видите, эту процедуру можно проводить самостоятельно. А если такая поломка случилась в дороге, вы всегда можете добраться до места ремонта самостоятельно.Купить трос сцепления можно в любом автомобильном магазине. Цена этого элемента около 360 рублей.

p>

Как заменить на автомобиле ВАЗ 2110 сцепление

На автомобиле ВАЗ 2110 сцепление, как и на большинстве других моделей, однодисковое, безмасляное. Несмотря на то, что срок службы этого механизма довольно большой, время от времени все же могли возникнуть неприятности. Коленчатый вал двигателя и первичные коробки открыть невозможно, так как механизм сцепления работает плохо или полностью выходит из строя. Особенно неприятна такая поломка, когда вы в дороге или двигаетесь по метро в городе.Поэтому всегда нужно быть готовым попробовать восстановить элементы механизма сцепления. Иногда нужно что-то менять, а иногда достаточно регулировки.

Признаки поломки сцепления

А теперь появились признаки неисправности сцепления. Самое главное — наличие пробуксовки. Чтобы определить это, необходимо резко нажать на педаль акселератора. Если обороты двигателя увеличиваются, но скорость остается прежней или набирается очень медленно, вероятно, неисправно сцепление 2110.Если вдруг резко увеличивается ход педали сцепления, и меньше усилий для ее выжимания необходимо сделать явные дефекты. Часто появляется запах гари. Это говорит о том, что фрикционные накладки на диске сильно изношены из-за чрезмерного нагрева.

Переключение передач будет довольно сложным. Причем при трогании будут заметны сначала слабые, потом сильные рывки. Это признаки поломки, которые только предвещают, что механизм сцепления «живет» долго. Конечно, бывают неожиданные поломки, не подающие заранее никаких признаков.Значит нужно в этом случае определить, как его устранить. Однако, начиная с модели 2108, алгоритм замены сцепления такой же. Кроме того, вы даже можете заменить все детали без полного снятия коробки передач. Это правда, что немного масла слили. Намного проще заменить трос сцепления на ВАЗ 2110, снимать КПП не нужно.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

Обучение ремонту

Все работы можно проводить как на стойке или смотровой яме, так и на ровной поверхности. Следует отметить, что во втором случае ремонт будет намного сложнее. Для замены сцепления ВАЗ 2110 нужно действовать по определенному алгоритму. Отключите от АКБ всю бортовую сеть, снимите воздушный фильтр, так как он будет мешать проведению работ.Затем снимаем модуль зажигания и откручиваем гайку на стартере. Затем снимите трос спидометра, не забудьте заземляющий провод.

Он вылезает ключом 13. Следует отметить, что муфта 2110 соединена с вилкой посредством троса. Затем снимаем кронштейн крепления троса сцепления. Вверху по одной головке болта 17 и с левой кромки две гайки размером 13. Внизу необходимо снять защиту двигателя, если таковая имеется, а затем вытащить заглушку, к которой подключен датчик, повернуть на фары заднего хода.После этого нужно слить масло из коробки передач. Фактически, вполне возможно, что это было около трети от общего количества. Лучше всего конечно слить все масло при замене сцепления 2110.

Окончательная разборка узлов

Затем снимаем левое переднее колесо. С помощью съемника шкива и шпонки 19 снимите наконечник с переднего поворотного кулака. Ключом на 17 откручиваем два болта крепления шарового шарнира корпуса к ступице колеса. При необходимости снимите растяжку подвески.После вырезать сцену, чтобы не повредить при снятии. После этого необходимо на двигатель установить опору, аналогично блокировке и трансмиссии. С последними двумя съемными подушками — одна расположена спереди слева, другая — сзади. Без этого ВАЗ 2110 сцепление не заменят.

Три болта и одна гайка, которые крепят кожух к двигателю внутреннего сгорания, должны быть вывернуты ключами на 19-м месте. Желательно, конечно, полностью снять коробку.Но можно немного схитрить, вставив вместо верхних болтов длинные шпильки. С их помощью можно переместить коробку на максимальное расстояние от двигателя. При этом, конечно, желательно вытащить правое ведущее колесо. Как только у вас появится доступ к деталям сцепления, вы должны их заменить.

Снятие дисков и подготовка к замене

А теперь как снять рукоятку ВАЗ 2110. Ключом на 8 или 13 (зависит от болтов) нужно выкрутить все винты, крепящие корзину сцепления к маховику.Выжимной подшипник находится на валу. Новому нужно нанести дополнительную графитовую смазку и установить на место. Обратите внимание, что все элементы нужно менять сразу, таким образом вы только увеличите срок службы всего механизма.

Установка нового сцепления

Если вам нужно заменить коронку на маховике, вы должны использовать долото и молоток, чтобы выбить старую. Легкие неровности по кругу нужно убрать с этого элемента. Обычно в комплекте сцепления есть пластиковая направляющая. Он установлен в диске сцепления 2110, который упирается в маховик.

Затем наденьте корзину сверху, совместив ее с отверстиями на маховике. Вылечите все болты. Обратите внимание, что повторно использовать старые болты не рекомендуется, так как они не смогут обеспечить надежное крепление. Затяжку всех болтов нужно сделать крест-накрест. В противном случае корзина сцепления деформируется, что может привести к неправильной работе.

Вывод

После всего этого нужно снять пластик и отправить коробку для установки переключателя на место.Сборка производится в обратной последовательности. На конце регулируемый трос сцепления для ВАЗ 2110. Нужно добиться желаемого свободного хода педали.

Регулировка упорного подшипника сцепления УАЗ. Сцепление автомобилей УАЗ

Пружинный рычаг захвата УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469БГ предназначен для разъединения коленчатого вала двигателя и трансмиссии в тех случаях, когда требуется переключить передачи или затормозить автомобиль.

Пружина рычага захвата УАЗ-469, устройство.

Пружина рычажная рукоятка сухая, неразъемная, состоит из нажимного диска с кожухом, нажимных пружин и отжимных рычагов в сборе, ведомого диска с фрикционными накладками и гасителя кутильных колебаний Собрана.Механизм сцепления укреплен на болтах маховика двигателя, уравновешен вместе с коленчатым валом, и его положение после балансировки обозначено на корпусе и значком маховика «О».

Между корпусом сцепления и нажимным диском установлены нажимные пружины с теплоизоляционными шайбами ​​со стороны нажимного диска. Устройство переключения сцепления состоит из рычагов выхлопа, установленных на нажимном диске, муфты сцепления с упорным подшипником, установленной на крышке подшипника первичного вала, и заглушки отключения, установленной на картере сцепления.

Подчиненный диск установлен в пазах первичного вала. Нажимной диск под действием пружин прижимает фрикционные колодки к маховику, возникающие благодаря этому силы трения позволяют передавать крутящий момент с коленчатого вала двигателя на первичный вал коробки передач.

Привод представляет собой рычажную систему и бирку, соединяющую вилку выключения сцепления, выходящую из сцепления, с педалью сцепления на рабочем месте водителя. Педаль сцепления фиксируется штифтом на левом конце вала педали.С педалью сцепления на валу свободно установлена ​​педаль тормоза. Верхнее положение педалей определяется упором на буфер на наклонном полу кузова.

Для смазки педального узла на валу установлено прессовое масло. Рычаг привода соединен с промежуточным рычагом с помощью регулируемой тяги. Промежуточный рычаг на оси останавливает пружинное кольцо и смазывается прессовым маслом. Меньшее плечо промежуточного рычага соединено с толкателем, сферическим концом которого он упирается в груду вилки выключения сцепления.Пружины выбирают зазоры в механизме и удерживают детали в положении — сцепление включено.

Техническое обслуживание пружинно-рычажного сцепления УАЗ-469.

Услуга по очистке от грязи, подвеска болтовых соединений, регулировка и смазка. После езды по грязным дорогам очистите отверстие в нижней части картера сцепления. Своевременно смажьте сцепной подшипник через масленку в крышке, расположенную с правой стороны картера сцепления.

Выполняется при снятии нажимного диска сцепления в такой последовательности:

1.Между плитой и нажимным диском устанавливают шаблон ведомого диска в виде колец толщиной 9,5 мм. Закрепите собранный нажимной диск на пластине шестью болтами корпуса.

2. Произвести регулировку закручиванием и открутить регулировочные болты на размер 51,5 + -0,75 мм — расстояние болтов от поверхности пластины. Разница в расстоянии от плиты до головок болтов не должна превышать 0,2 мм.

3. Начните после регулировки болтов рычага загибая край рычага в паз стержня болта.

Техническое обслуживание привода управления приводом УАЗ-469.

Речь идет о регулировке и периодической смазке узлов трения двумя прессовыми маслами. Привод отключения муфты регулируется изменением длины тяги путем откручивания и закручивания гаек крепления вилки к квадратной головке. Необходимость регулировки может возникнуть из-за износа фрикционных накладок.

Для нормальной работы сцепления требуется, чтобы зазор между головками рычагов выпуска и болтами выключения сцепления был в пределах 2.5-3,5 мм. Это соответствует перемещению внешнего конца вилки выключателя сцепления на 3,5-5,0 мм и свободному ходу педали сцепления в диапазоне 28-38 мм, измеренному на месте педали. Педали полного сцепления — 150 + -10 мм.

Наличие сцепления на транспортных средствах способствует возможности включения передачи. Внедорожник UAZ Patriot также оборудован незаменимым сцеплением, которое представляет собой два диска, один из которых ведущий, а второй — ведомый. Ведомый диск сцепления передает крутящий момент при подключении его к приводу.Приводной диск имеет прямой жесткий контакт с коленчатым валом автомобиля. Но чтобы разделить эти два диска, в конструкции каждой системы сцепления предусмотрен важный элемент — выжимной подшипник. В этом материале мы рассмотрим его назначение и конструкцию, а также способы определения неисправности и принцип ее замены на внедорожнике УАЗ Патриот.

В конструкции сцепления важное место занимает выжимной элемент, поскольку именно с его помощью разделяются ведомый и ведущий диски сцепления, что позволяет переключать трансмиссию или включать нейтральную скорость.Его поломка — критический фактор, влекущий за собой невозможность эксплуатации автомобиля.

Подшипник тяговый на автомобиле УАЗ Патриот имеет самую простую конструкцию и представляет собой обычный шариковый элемент, выполняющий весьма важную функцию. Сегодня в подшипниках качения есть гидравлическое управление, что улучшает функциональность этого узла, но на УАЗ Патриот устанавливают обычные изделия, что позволит уменьшить модификацию автомобиля.

Стоимость выпущенного для УАЗа патриота обычно составляет от 800 до 1200 рублей, что зависит от компании-производителя.Но переплачивать нет смысла, если деталь производства ульяновского завода зарекомендовала себя с хорошей стороны. Конечно, срок службы будет не 100 тыс. Км пробега, но до 30-40 тыс. Км подшипник проходит.

Принцип действия изделия довольно прост и заключается в возможности обеспечения момента подключения и отключения дисков сцепления, которое происходит в момент нажатия водительской педали.Рабочий диск прижимается к маховику за счет нажимного диска, что фактически способствует включению сцепления. На нажимной диск действует давление диафрагменной пружины, а ее внутренние лепестки воздействуют на освобожденный подшипник. В движение этот элемент приводится за счет вилки сцепления.

В процессе эксплуатации этот элемент выходит из строя, что требует его замены. Но для начала определим признаки, свидетельствующие о выходе из строя выжимного подшипника на УАЗ Патриот.

Признаки неисправности

Основная особенность неисправности этого элемента — характерный стук при нажатии на педаль сцепления.В случае, если этот стук происходит в летний период, необходима 100% гарантия при последующей замене подшипника. В зимний период стук может быть вызван изменением размера самого элемента. При нагревании стук должен исчезнуть.

Основной причиной выхода из строя данного устройства является воздействие неравномерных нагрузок в момент выжимания сцепления. В этом случае не рекомендуется передвигаться на автомобиле с продольным сцеплением на скорости, так как в этом случае необходимость его замены ускорится.Срок службы устройства зависит от характера эксплуатации автомобиля, поэтому если неправильно использовать сцепление, то в ближайшее время это не избавит от необходимости замены выжимного устройства.

Замена

На схеме ниже показан выжимной подшипник внедорожника SUV Patriot, где показано его расположение на направляющей втулке 4. Цифрой 2 обозначена заглушка сцепления, которая опирается на шариковую опору, ввинченную в устройство.

Для демонтажа изделия потребуется выполнить такие действия:

После этого установка извлеченных деталей осуществляется в порядке обратного снятия.

На этом замена выжимного подшипника на внедорожнике УАЗ Патриот закончена и, как видно, ничего сложного нет. Самое сложное — это разобрать коробку передач, но более подробно об этом можно узнать в соответствующем разделе этого сайта. Следите за состоянием этого устройства, чтобы в один прекрасный момент он не подвел вас в дороге.

Как часто ваш патриот ломается?

Параметры опроса ограничены, поскольку в вашем браузере отключен JavaScript.

0: 7 1: 514

Начало «отскока» сцепления УАЗ Хантер — при резком нажатии На педаль газа на включенной третьей передаче двигатель резко набрал обороты, и только через несколько секунд машина стала разгоняться. На первой и второй передачах динамика разгона сохранилась прежняя. Этот неприятный момент заставил понервничать при выполнении маневра «Обгон».

1: 1151

Работа с удалением CAT и отвода включает каплю масла из этих агрегатов, поэтому рекомендуется делать это в течение 15 минут после поездки, пока оно не остынет и не станет относительно жидким.

1: 1498

Так вот загоняем машину в «яму», скидываем второстепенную клемму с АКБ, сливаем пункт с КПП и РК, и только потом начинаем подготовительные работы по демонтажу КПП и РК .

1: 1815

2: 2322

Сливаем масло

2:28

Итак, сняв переднее пассажирское сиденье, снимаем коврик с салона. В моем оазе под ковром была накрыта шумоизоляция. Шумку делал предыдущий хозяин.

2: 339

3: 844

Как не сделать шумоизоляцию в Уаз Хантер

3: 931

Под шумкой был обнаружен заводской слой битумного покрытия, который без особого труда сдвинулся с металла.Ни о заводской окраске, ни мечтать производителю не приходится — только грунтовка серая. Как и предполагалось, вода прошла под описанными выше слоями и начала ржаветь. Ржавчины моей большой радости нет, серьезных очагов ржавчины нет, дыр в полу не обнаружено. Но в любом случае ржавчина выглядит очень неприятно.

3: 1693

4: 2200

Один из болтов крепления черепахи

4:65

В ближайшие планы необходимо включить обработку и покраску пола.Ковер и шумка в машине больше никогда.
А теперь продолжаем подготовку к снятию коробки передач.
Снимите пыльники с рычагов КПП и раздачи, затем открутите сами рычаги. Теперь нам нужно снять «черепаху», которая состоит из двух скрепленных между собой половинок и прикрученных семнадцатью болтами (11 болтов M6x20 и 6 болтов M6x16). Первые похвалы конструкторам Ульяновского завода мы подняли при попытке открутить эти болты. Дело в том, что болты вкручиваются в специальные гайки квадратной формы, которые врезаны в ограничители, приваренные к «уличной» стороне пола.Вода и грязь забиваются в резьбовое соединение, что делает его практически неразрывным.

4: 1415

5: 1920

Крепление Черепаха УАЗ Hanter

5: 1975

В итоге открутил только половину болтов. Во второй половине болтов были либо головки головок, либо гайка начала закручиваться в ограничитель. Пришлось использовать дрель. После удаления черепахи видим коробку передач и раздачу:

5: 2407

6: 506

Вид на CAT DYMOS из салона автомобиля

6: 573

7: 1080

Общий вид трагедии моего охотника

7: 1149

Отсоединить колодку жгута проводов заднего хода, блока датчика скорости.Снимите оба карданных вала. Отсоедините трос стояночного тормоза (ручного тормоза).
Выкрутить четыре болта, снять контейнер для мусора. Это всего лишь небольшая разминка для перемещения тяжестей в пространстве, тогда будет веселее.

7: 1731

8: 2236

Распределение

8:19

Закрутив два болта, снимаем рабочий цилиндр сцепления. Осторожность! Толкатель может выскочить из рабочего цилиндра. Цилиндр отводим в сторону, чтобы не мешал. Отвинчивание рабочего цилиндра сцепления

8: 379

От стартера откручиваем клемму питания тягового реле и клемму плюса.«Тренированными руками проктолога» откручиваем два болта крепления стартера (отверстия №1 и №2 на фото 16). Стартер снимаем. Верхний болт крепления стартера полностью не получился — упирается в корпус (отверстие №1 на фото 16). Если поднять машину за распорную раму, то снятие стартера и КПП значительно облегчаются. Напомню, корпус не клеил, делать не собираюсь.

8: 1217

Теперь займемся «штанами» — трубкой приема топлива.Если штаны не откручиваются от выпускного коллектора, процесс передачи сильно усложняется. Правда, «снять штаны» тоже не очень просто.
Сначала открутите прижимную планку. Болт всего один, но он скорее всего захас))). У меня он намазан графитером, так что проблем не было.
Съемная труба глушителя (штаны), а точнее две параллельные трубы, крепятся к коллектору с помощью восьми медных гаек, скрученных на четырех пятках коллектора, двух гаек на пятке.Три пары гаек откручиваются без проблем, но довести инструмент до четвертой пары очень проблематично. Точнее открутить просто, а затянуть обратно — геморрой. Сохраняем хороший набор инструментов от которого собирается такой прибруд:

8: 2634

9: 504

Все было бы намного проще, была бы щель между трубами штанов чуть шире … И снова хвала конструкторам ульяновского завода.

9: 727

10: 1234

Гаражный вариант газовой плиты

10: 1295

Удерживая болты от проворачивания, откручиваем две гайки крепления кронштейна приемной трубы глушителя (отверстия №3 и №4 на фото 16).Кронштейн снимаем. Откручиваем гайку нижнего болта КПП к двигателю (отверстие №5 на фото 16). Болты крепления КПП имеют разную длину, поэтому мы маркируем каждый закрученный болт, отмечая его положение на листе бумаги. Ответившие гайки и шайбы зацепляются соответствующими болтами.

10: 2070

11: 506

Каждый болт имеет свое место и серийный номер. (Здесь номера не соответствуют номерам на фото 16).

11: 679

Подчиненная коробка передач. Пытаемся снять каркас рамы, на которой лежит ящик.Болт болта подушки КПП вышел из строя, поэтому просто открутили четыре болта с гайками крепления поперечины к раме.

11: 1039

Не подписаны четыре болта крепления стабилизатора к раме, так как он (стабилизатор) будет мешать установке коробки, после установки сцепления.

11: 1300

12: 1807

Открутил крепление стабилизатора к раме

12: 1887

Теперь откручиваем оставшиеся болты крепления КПП. Снимите два болта с правой стороны по ходу движения автомобиля (отверстие No.6 и цифра 7 на фото 16). И три болта с левой стороны (отверстия №8, №9 и №10 на фото 16). Доступ к болтам №7, №9, №10 сильно затрудняет торцевую герметичность корпуса корпуса.

12: 2404

13: 506

Фото 16. Расположение крепежных отверстий в КПП Дымос УАЗ Хантер

13: 621

14: 1128

Перечень крепежа для стыковки КПП DYMOS с двигателем. Четыре болта с правой стороны не показаны.

14: 1303

Для облегчения доступа можно смело регулировать домкрат положения КПП.На клееных кузовах доступ к болтам в разы облегчен. Перед тем как открутить последний болт, коробка передач несколько раз проворачивалась веревкой, концы которой были привязаны к ломе, лежащей в салоне. Эта мера предосторожности защищает нас от падения тяжелых предметов на голову.
Когда все болты окончательно откручены, приступаем к финальной части вакханалии. Два человека поднимаются в кабину, где вы держите ящик на веревке, один человек на «яме» производит опудривание коробки передач и двигателя с помощью большой шлицевой отвертки и навешивается.

14: 2443

… на губке гаражного кооператива Эхо выкладывает фрагменты русской маты …

14: 137

Далее ящик перемещается на заранее подготовленное место — достаточно взять ящик от двигателя 50 см и поставить поперек ямы доски. Главное, чтобы был свободный доступ к корзине сцепления, а КПП надежно лежала на опорах.

14: 555

Отдохнув после силовых упражнений с КПП, приступаем непосредственно к замене сцепления.

14: 737

Для наглядности и понимания процесса выкладываю картинку, найденную на бескрайних просторах интернета.

14: 932

15: 1437

Рисунок 1. Сцепление УАЗ Хантер. с КПП дымос.

15: 1504

1 — Маховик коленчатого вала
2 — ведомый диск
3 — Назначение Пружина
4 — Усилитель картера сцепления
5 — передний подшипник Первичный вал редуктора
6 — Первичный вал
7 — Продолжительность вибрации фрезы
8 — Подшипник поворота сцепления
9 — сцепление снят с заглушки подшипника
10 — рабочий цилиндр выключения сцепления
11 — клапан удаления воздуха
12 — Шланг
13 — Картерная муфта
14 — Опорная вилка
15 — Назначение Диск
Другой рисунок для наглядности:

15: 2361

16: 506

Рисунок 2.Изображение из Каталога деталей УАЗ Хантер

16: 592

Для правильной установки Новое сцепление Нам понадобится специальная оправка для центрирования ведомого диска. Его можно купить в магазине, вытащить из самой подруги, либо использовать старый первичный вал редуктора (шестерню надо разрезать).
Для самостоятельного изготовления оправки можно прочитать в соответствующей теме Weasebook и воспользоваться чертежом с размерами.
Использовали оправку от другой машины, просто намотали на нее с десятой долей до получения необходимых диаметров.За точность размеров на рисунке №3 я не пройдусь (размеры взяты с эскиза на Weasebuk).

16: 1716

17: 2221

Рисунок 3. Оправка для центровки ведомого диска сцепления УАЗ ХАНТЕР (ГПП ДИМОС)

17: 142

Итак, сначала удалите старые нажимные и подчиненные диски. Для этого, удерживая маховик от проворачивания, откручиваем шесть болтов М8Х30 крепления корпуса нажимного диска сцепления к маховику. Снимаем осторожно, стараясь не уронить ведомый диск.
Внимательно посмотрите на снятые детали:

17: 662

18: 1169

Ведомый диск сцепления

18: 1215

19: 1722

Маркировка на ведомом диске

19: 1777

20: 2284

Амортизация

20:60

Видим цвета запущенного на ведомом диске. Сгорел …
Кстати, на диске мы видим маркировку производителя «ЛУК». Эта муфта была установлена ​​на конвейере Ульяновского завода.
На рабочей поверхности нажимного диска видим следы перегрева.

20: 494

21: 1001

Диск сцепления нажимной

21: 1049

22: 1556

Диск сцепления нажимной. Вид со столицы

22: 1651

23: 2158

Диск сцепления нажимной. Лепестки износа

23:78

Раз уж мы так глубоко залезли в бездонную ремонтную яму, попробуем снизить вероятность попадания сюда в ближайшее время. Для этого нам нужно осмотреть все узлы и детали на предмет износа и при необходимости заменить новыми.
Вот что нам рекомендуют ремонт и обслуживание УАЗ Хантер:
Осмотр деталей и узлов на износ:
1.Если обнаружено масло со стороны маховика, попадаем на геморроидальные узлы задним сальником коленвала и, например, меняем подшипник подвесного вала КПП.
2. При наличии следов масла на внутренней поверхности раструба сцепления забегаем в магазин за сальник первичного редуктора.
3. Проверка передней опоры Подшипник промежуточного редуктора на наличие свободного вращения и отсутствие люфта. Сломан подшипник — ставим новый вместе с сальником.
4. Внимательно изучите рабочую поверхность маховика на отсутствие курток, вздутий, арсалов и неровностей. Если рабочая поверхность имеет повреждения, у нас есть два варианта:
а) бегом к токарю, аккуратно ступая всю рабочую поверхность маховика, но не более 1 мм (шероховатость поверхности должна быть не ниже Rab) Покупаем новый маховик, сальник, подшипник.
5. Осматриваем шлицевый торец первичного редуктора на отсутствие повреждений. При наличии повреждений меняем первичный вал, сальник, подшипник.
6. Деформированное сцепление выключается? Готовим добычу к новой!

23: 2704

В нашем случае все было сухо и гладко. Ручки, масштабирование, события и прочие тонкости не обнаруживаются.

23: 180

24: 687

Рабочая поверхность маховика

24: 745

Пора достать новый клатч из упаковки. Напомню, я купил Хватка «Тая» в сборе усиленная (комплект. Нагрузка. Н / о «Трофей»).

24: 990

25: 1497

LED муфта тай

25: 1550

26: 2057

Давление сцепления TIA

26:54

27: 559

Муфта давления тай.Вид со столицы

27: 661

28: 1168

Муфта давления тай. Вид сбоку

28: 1242

29: 1749

Подшипник вытяжной Taya

29: 1795

Перед установкой сцепления проверяем легкость перемещения ведомого диска по пазам первичного вала КПП. Диск следует двигать без заклинивания.
Теперь необходимо определить, с какой стороны к маховику устанавливать ведомый диск сцепления.
«ЛУК» позаботился о клиенте, написав «Сторона маховика» на одной стороне ведомого диска.«Маховик» — маховик, «Боковой» — боковой. Итак, ведомый диск прижат к маховику. Все просто и понятно.
В лаборатории Трансмиссий «Тая» не позаботились о нанесении такой надписи на ведомый диск, поэтому для правильной установки ведомого диска посмотрите рисунок в инструкции.

29: 2917

30: 506

Эта сторона ведомого диска прижимается к маховику

30: 609

С помощью оправки надеваем ведомый диск на маховик, затем устанавливаем нажимной диск и отгибаем шесть болтов от руки.Наконец, равномерно затяните болты на пол-оборота, двигаясь от болта к болту по часовой стрелке. Затяжка болтов крепления нажимного диска сцепления (по буквам): 2,0 — 2,5 кгс * м.
Снимите оправку.
Снять старый подшипник накладки (поставляется в сборе с муфтой). Для этого сдвигаем немного вперед (от КПП) подшипник вместе с вилкой выключения сцепления. Осторожно снимите заглушку с шаровой опоры. Снимите старую муфту с вилки в сборе с выжимным подшипником.Пробка изучается на предмет износа и деформации. «Впечатлили» пробку оставить, «надоело» поменять на новую. Устанавливаем новую муфту в узел плунжера с выжимным подшипником.
Перед установкой узла на свое место необходимо нанести небольшой слой. консистентная смазка на направляющей втулке крышки подшипника первичного вала КПП, на внутренней поверхности муфты выжимного подшипника и в местах контакта вилки с шаровой опорой и корпусом рабочего цилиндра сцепления.
После смазки ставим заглушку на место.

30: 2593

31: 506

Заглушка муфты с установленным прессованным подшипником

31: 626

Можно приступать к стыковке двигателя с КПП. Смажьте пазы первичного вала Литол-24. Два бойца в кабине машины держат коробку передач на тросах, один боец ​​под машиной пытается засунуть Первичный редуктор в маховик и совместить крепежные отверстия в картере сцепления со стилем.Если ведомый диск отцентрирован хорошо, то эта операция проходит быстро. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.

31: 1431

Другие рекомендации:
Не забудьте оплавить стыковочные поверхности КПП и РК. Болты крепления КТК к двигателю и болты крепления РК к КПП затягиваются равномерно, по обороту ключа, переходя от болта к болту по часовой стрелке. Момент затяжки (по буквам): 4,0 — 5,6 кгс * м.
При установке «штанов» не забудьте поставить прокладку.Если старая прокладка не внушает доверия — поменяйте на новую.
Момент затяжки болтов и гаек крепления фланцев кардана вала (по буквам): 3,2 — 4,0 кгс * м. Не забывайте, что через пару дней стоит проверить затяжку болтов и гаек карданных валов.
После установки всех узлов и деталей на место (кроме «черепахи») проверьте, нет ли у нас лишних болтов, гаек и других скоб.
Залить масло в КПП и РК при помощи специального шприца со шлангом.Масло наливается до уровня ячеистого отверстия. Заливать масло удобно перед установкой «Черепахи», прямо из салона машины. Сливные пробки должны быть затянуты, медные кольца на пробках не переделаны. Бренд масла Выбирайте исходя из ваших финансовых возможностей и религиозных убеждений. Не устанавливая «черепаху», выезжаем из гаража на тестовый заезд, выявивший небольшую пробуксовку сцепления. Регулировка длины штока рабочего цилиндра сцепления достигается нормальной настройкой без пробуксовки.При этом сцепление не должно быть «ранним» или «поздним», т.е. «треск» должен происходить в середине рабочего хода педали сцепления.
Финальный аккорд второго акта можно делать прокачкой сцепления с заменой жидкости — свежая «тормозуха» всегда лучше старой.

31: 4331 64228

Предназначен для кратковременного отключения коробки передач от передачи. Кроме того, он способствует плавной передаче крутящего момента от двигателя к элементам трансмиссии в момент начала движения автомобиля.

Устройство механизма

На автомобилях этого семейства используется цельная сцепка сухого типа с устройством гашения вращательных колебаний, которое обеспечивает передачу силовой точки от двигателя двигателя.

Собрал этот механизм Муфта состоит из ведомого диска с трением и нажимного элемента, корпуса и механизма привода отключения. Кожух изготовлен из стали методом штамповки и прикреплен к маховику. Между ним и нажимным элементом размещены шесть пружин.Сила пружин способствует передаче крутящего момента от маховика через стальной кожух и прижимной механизм непосредственно на ведомый диск сцепления УАЗ.

Рабочее колесо выполнено из стали и имеет прикрепленную к нему фрикционную накладку. Оснащен более быстрой вибрацией. Он состоит из восьми пружин, пары фрикционных элементов и опорной пластины.

Механизм движется в валу редуктора. Процесс отключения сцепления происходит за счет трех рычагов, которые дополнительно снабжены регулируемыми болтами.Механизм имеет механический привод отключения и состоит из нажимной педали, толкателя и двух грохотов.

Диск сцепления УАЗ — габариты и модификации

Конструктивные особенности сцепления этой машины позволяют использовать ее в самых разных дорожных и климатических условиях. Механизм повысил бизнес и надежность.

Ввиду того, что разные могут комплектоваться двигателями разных модификаций, то устройство сцепления может быть немного другим.

Ниже представлены несколько модификаций:

• Комплектация 417-1600010.Имеет в составе напорный УАЗ серии ТМ417-1601090, ведомый элемент ТМ417-1601130 и муфту выжимного подшипника. Размер внешнего диаметра поверхности трения составляет 240 мм, а внутреннего — 150 мм. Толщина трения составляет 3,5 мм, а максимальный крутящий момент — 21 кгс / м. Данный комплект устанавливается на джипы, грузопассажирские и грузовые автомобили марки УАЗ различных модификаций с четырехступенчатой ​​коробкой.
• Выводы 451-1601130. Достаточно часто используемый и надежный диск сцепления УАЗ.Размеры: Диаметр внешний — 254 мм, диаметр фрикциона внутренний — 150 мм, толщина — 3,5 мм. Крутящий момент максимальный — 17 кгс / м. Предназначен для автомобилей УАЗ, эксплуатируемых в условиях высоких нагрузок на сцепление и трансмиссию.
• TM417-1601130. Размеры внешнего и внутреннего диаметров — 240 и 160 мм соответственно. На каком автомобиле установлен этот диск сцепления? УАЗ-39625, 2206, 315194, 3741, 3303, 39094.

Поломка

Как и у других типов автомобилей, поломка сцепления УАЗ обычно имеет аналогичные признаки выхода из строя механизма.

Неисправности, которые необходимо устранить снятием механизма и заменой его деталей: наличие рывков в момент движения с места, чрезмерный шум в период трансмиссии. Это еще и пробуксовка (неполное включение), иногда ведет сцепление (неполное отключение), в зоне корзины имеется рельефная характеристика.

Как заменить диск сцепления (в том числе УАЗ «Патриот»)? Демонтаж его с автомобиля — процесс довольно трудоемкий и требует определенных знаний устройства автомобиля.Поэтому работу должен вести знающий человек.

Необходимый инструмент

Для проведения ремонтных работ вам потребуются: отвертка мощная на 12 штук, металлический стержень.

Последнее нужно для того, чтобы отравить диск сцепления УАЗ. Также понадобится небольшое крепление.

Процесс демонтажа

После того, как автомобиль установлен на смотровой яме и надежно обездвижен, необходимо извлечь коробку передач с картером сцепления.

Узел выжимного подшипника с вилкой снимается, перемещая его вперед по направляющей.Тяга защелкивается в муфте и устанавливается на втулку с зацеплением механизма. Последний опирается на шаровую опору, прикрепленную к картеру сцепления. После снятия подшипника с муфтой нужно изучить вилку на предмет возможного износа и деформации.

Затем приступайте к демонтажу выжимного диска. Для начала устанавливаем центрирующую оправку, чтобы не допустить ведомого элемента. Удерживая маховик, чтобы он не проворачивался, открутите шесть болтов в корпусе нажимного элемента, которые крепят его к маховику.После этого можно снимать ведомый и нажимать диск сцепления.

УАЗ — проверка состояния деталей

Осматриваем повреждения и отрабатываем. Не допускаются трещины, сколы и повреждения элементов диска. Сначала осматриваем фрикционные. Когда заклепки накладок утоплены в корпусе менее чем на две десятых миллиметра, заклепки ослаблены, то такой элемент не пригоден для дальнейшей эксплуатации. Диск сцепления УАЗ, а в частности его демпферные пружины, не должны иметь свободного хода, зазоров и сколов.Если хотя бы одна пружина имеет дефект, то диск необходимо заменить.

Перейти к прижимному механизму. Недопустимо ослабление соединительных заклепок дисковых элементов, а если этот факт имеется, то изделие непригодно. Пружина диафрагмы не должна иметь трещин, а положение контакта пружины с выжимным подшипником должно быть ровным и не иметь износа более трех десятых миллиметра. На рабочей плоскости маховика и плиты дискового диска не должно быть задиров, глубоких царапин, следов перегрева.В случае, если элементы механизма сцепления имеют вышеперечисленные дефекты, их необходимо заменить на новые.

Установка нового механизма

Установка диска сцепления (УАЗ «Патриот» — не исключение) проводится после определенных подготовительных работ. Для начала посмотрим на ведомый элемент, свободно перемещающийся по шлицевому участку первичного редуктора. В нем не должно быть заеданий и люфтов при осевом перемещении. Причина такого несоответствия может быть на валу, который в этом случае тоже меняется.Прижимные рычаги нажимного элемента должны находиться в одной плоскости, при необходимости производить их регулировку.

Новый светодиодный диск сцепления (УАЗ «Патриот» Дизель 2.3) применяется в сборе с обоймой к маховику. С помощью оправки или неподходящего вала отцентрируйте ведомый элемент и приступайте к закреплению спускового механизма. После того, как все шесть болтов будут надежно закручены, можно снимать оправку. Важно отметить, что затяжка болтов нужна определенным образом: по диагонали, с моментом 1.4-1,8 кгс / м.

Непосредственно перед монтажом коробки передач в комплекте с кожухом сцепления необходимо смазать направляющую втулку выжимного подшипника и внутренние муфты.

Далее вводим сцепление с вилкой привода.

Надеваем стопорную пластину на упор, а затем вилку в паре с муфтой надеваем крышку крышки, после проделанной работы ставим коробку и проверяем эффективность сцепления.

Насосный привод

Если замена диска сцепления (УАЗ «Патриот» в том числе) произведена правильно, все элементы механизма соответствуют норме, а механизм не работает, то причина в актере. сам.Процесс откачки системы необходимо проводить с партнером.

Непосредственная обработка

Снимите крышку с штуцера для прокачки гидроцилиндра. Затем на штуцер надеваем прозрачную резиновую трубку. Второй конец помещают в емкость, предварительно наполовину заполненную жидкостью. Затем один человек четыре-пять раз выжимает педаль сцепления и удерживает ее в выжатом положении. Партнер, используя ключ на восемь, поворачивает штуцер примерно на пол-оборота. В этот момент педаль упадет, а из штуцера выйдет жидкость с пузырьками воздуха.В тот момент, когда педаль коснется упора и поток жидкости прекратится, следует затянуть штуцер и повторить процедуру откачки. Делать это нужно до тех пор, пока из штуцера не остановится поток жидкости с воздушными образованиями. Во время откачки системы необходимо следить за уровнем жидкости в расширении, чтобы повторно сделать привод. Такая же проблема может возникнуть, если поменять диск сцепления УАЗ-452, так как весь механизм сцепления такой же.

Периодическое обслуживание

Все услуги заключаются в необходимости проверки надежности крепления механизма и износа трущихся частей диска.

Ресурс трения выхлопа можно определить, учитывая расстояние между выпущенным элементом и маховиком во время сцепления.

При этом показатель расстояния не должен быть меньше шести миллиметров.

Проверяйте диск сцепления (УАЗ «Хантер», «Патриот», УАЗ-3303 в том числе) через каждые восемьдесят тысяч километров при нормальной эксплуатации И через пятьдесят тысяч в экстремальных условиях.

Ремонт ведомого диска

Часто элемент ремонту не подлежит и его полностью заменяют на новый.Но все же его можно восстановить.

Поднимаем выпрашивающую пружину гашения колебаний чуть выше плоскости демпферной шайбы и поворачиваем пружину на сорок пять градусов. Далее снимаем пружину, термоизоляционную шайбу и демпферную шайбу. Подайте дрель на три упорных пальца и демонтируйте шесть демпфирующих пружин. Также просверлите заклепки крепления фрикционных деталей и заклепки, удерживающие подпружиненные пластины.

После работ с диском сцепления УАЗ-469 можно монтировать новые детали.

Установка происходит в последовательности обратная разборка — заклепками крепится пластина пружины. Поверх алюминиевых заклепок скованы фрикционные детали. Установите демпферную пластину на ступицу с комплектом пружин и присыпьте пальцами вверх.

На ступицу прямоугольной формы надеваем шайбу колебаний, теплоизоляцию и посадку пружин, производим до совмещения с каналом на ступице, после чего поворачиваем на 45 градусов для фиксации.

Заключение

Ремонт автомобиля УАЗ (замена диска сцепления) — процесс хоть и сложный, но вполне выполнимый даже в домашних условиях.Причем эти машины созданы таким образом, что разобраться с ними может любой, даже начинающий водитель.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в учебе и работе, будут Вам очень благодарны.

2,1 Назначение сцепления автомобиля УАЗ 469

Муфта предназначена для передачи крутящего момента от маховика коленчатого вала двигателя на вал первичного редуктора.В то же время сцепление позволяет водителю на короткое время прервать передачу крутящего момента, отделив двигатель от трансмиссии, а затем плавно их подключить.

В состав сцепления входят: привод и собственно механизм сцепления.

2,2 Устройство сцепления автомобиль УАЗ 469.

Муфта — это фрикционная муфта, в которой передача крутящего момента происходит за счет силы трения. Он позволяет ненадолго отсоединить вращение коленчатого вала двигателя от вращения первичного вала коробки передач и снова их плавно соединить.

На современные модели легковых автомобилей Установлено сухое неразъемное сцепление с одним

диафрагменная рессора 10 в виде усеченного пружинного конуса

Мембранная муфта:

/ — Студель, 2 — Корпус сцепления, 3 — Тяга, 4 — Опорное кольцо, 5 — Пятый, 6 — Выжимной подшипник, 7 — Подшипник, 8 — Уплотнение, 9 — Палец сцепления, 10 — Пружина диафрагмы, «11 — Прижимной диск, 12 — ведомый диск, 13 — Картер, 14 — Маховик, 15 — щиток, 116 — Ведущий вал трансмиссии, / 7 — Диск демпфера Пружина штампованная из листовой пружинной стали 0.Толщиной 9 мм.

Радиально расположенные 18 лепестков пружин не только образуют упругие элементы, но и одновременно являются фиксирующими рычагами.

Конструктивно сцепление с диафрагменной пружиной выполнено в виде двух непредусмотренных узлов. Один состоит из нажимного диска 11 в сборе с диафрагменной пружиной и кожухом 2, другой — из ведомого диска 12 с вертушкой колебаний. Сцепление заключено в картере 13, который крепится к блоку двигателя. Для выключения сцепления скользящая муфта с опорным усилием передается от педали управления через гидравлический или тросовый привод.Крутящий момент от двигателя! Через маховик и толкаем! Диск 11 передается на ведомый диск 12, а от него через демпферные пружины 17, ступицу ведомого диска и пазовое соединение идет ведущий вал коробки передач 16.

При нажатии педали выключения муфта, двигаясь вместе с подшипником в сторону маховика, давит через упорный фланец, к которому приклеено фрикционное кольцо, на лепестки диафрагменной пружины. При этом внешний край пружины, перемещая свидетель, отходит от кольцевого выступа на нажимном диске и через зажимы забирает его с ведомого диска, освобождая последний от крутящего момента двигателя.

1 — нажимной диск, 2 — муфта картера, 3 — маховик, 4 — рычаг включения сцепления, 5 — ведомый привод, 6, 7 — пружины, 8 — отпущено, 9 — муфта выключения сцепления, 10 — приводной вал коробка передач, 11 — выпускная пружина, 12 — вилка сцепления, 13 — опорная втулка, 14 — кожух сцепления.

На автомобилях ГАЗ-24, ВАЗ и ЗАЗ-968 установлено сухое однодисковое сгорание с пружинами периферийного сжатия. Кожух рессоры 6 и 7 будет подведен к маховику. При включении сцепления нажимной диск под действием пружин прижимается к торцевой поверхности маховика ведомого диска 5, сидящего на пазах ведущего вала 10 коробки передач.Отключаем прилипание, сняв сцепление на четверку.

Накладки фрикционные из материала с большим коэффициентом трения приклеиваются к ведомому диску.

Демпфированные пружины служат для быстрого устранения крутильных колебаний, передаваемых за счет сцепления с коленчатым валом двигателя.

Автомобили имеют трос отключения гидравлической или механической муфты. Гидравлический привод главного цилиндра 2 Сцепление автомобиля ГАЗ-3102 соединено трубопроводом с рабочим цилиндром 10. Плунжер рабочего цилиндра через толкатель 9 воздействует на вилку поворота сцепления, соединенную с нажимным подшипником.

В механическом тросовом приводе. При выключении сцепления при нажатии на педаль 10 трос воздействует на рычаг 2, связанный с осью с рычагом 11, который перемещает выжимной подшипник 1.

Гидравлическое сцепление выключено:

/ — Трубопровод, 2 — Главный цилиндр, 3 — Пружинная педаль, 4 — Пружинная муфта [Подшипник, 5 — вилка сферического подшипника, 6 — заглушка сцепления, 7 — выпускная [пружина, 8 — педаль, 9 — толкатель рабочий цилиндр, 10 — рабочий цилиндр

Трос муфты выключения:

1-выжимной подшипник, 2.9 рычагов, 3-грязезащитный кожух, 4-регулировочная втулка, 5-контроллер, 6-корпусный трос, 7-секционный корпус, 8-жильный, 10-педальный, 11-й рычаг подшипника холодильника.

2,3 Принцип работы сцепления автомобиль УАЗ 469.

Когда вы нажимаете на педаль сцепления, сила ноги водителя через шток и поршень передается жидкости, которая, в свою очередь, передает давление от поршня главного цилиндра к рабочему поршню. Далее шток рабочего цилиндра перемещает заглушку выключения сцепления и нажимную опору, которая передает усилие на механизм сцепления.Когда водитель отпускает педаль, то под действием возвратных пружин все детали привода занимают исходные положения.

Механизм сцепления

Механизм сцепления — это устройство, в котором крутящий момент передается за счет работы силы трения. Именно механизм сцепления позволяет на короткое время разъединить двигатель и коробку передач, а затем снова плавно их соединить. Элементы механизма заключены в картер сцепления, который прикреплен к двигателю двигателя.

В состав механизма сцепления входят (см. Рис.1):

картер и обсадная труба,

приводной диск (который является двигателем коленчатого вала ДВС),

диски целевые с пружинами,

ведомый диск со специальными износостойкими накладками.

Ведомый диск, связанный с первичным валом коробки передач, постоянно прижимается к маховику нажимным диском под действием очень сильных пружин. Из-за огромных сил трения между маховиком, ведомым и нажимным дисками все это вместе, как единое целое, вращается при работающем двигателе.Но это только тогда, когда водитель не трогает педаль сцепления, независимо от того, едет она или стоит на месте его автомобиль.

А чтобы начать движение машины, необходимо прижать ведомый диск, связанный с ведущими колесами (через вал первичной трансмиссии и другие узлы трансмиссии), к вращающемуся маховику, то есть включить сцепление (рис. 2), приведите его в состояние монолита. А это сложная задача, так как угловая скорость вращения маховика составляет 20-25 оборотов в секунду, а скорость вращения ведущих колес равна нулю.

Рис.2 Рукоятка в комплекте

На первом этапе работы по включению сцепления сначала принимаем педаль, то есть позволяем пружинам нажимного диска подвешивать ведомый привод к маховику до их легкого соприкосновения. За счет силы трения диск, проскальзывая некоторое время относительно маховика, тоже начнет вращаться, и ваша машина будет медленно ползать.

На втором этапе удерживаем ведомый диск от любого движения, то есть на две-три секунды держим педаль сцепления в среднем положении так, чтобы скорость вращения маховика и диска была одинаковой.Машинка при этом немного увеличивает скорость передвижения.

На третьей ступени маховик вместе с нажимным и ведомым дисками уже вращается вместе без пробуксовки и с одинаковой скоростью, 100% передавая крутящий момент на коробку передач, а затем на ведущие колеса привода. Это соответствует состоянию механизма сцепления — включен, машина едет. Теперь осталось только полностью отпустить педаль сцепления и снять с нее ногу. Если в начале движения резко выкинуть педаль сцепления, то машина выскочит вперед, и двигатель заглохнет.В худшем варианте сломается что-то другое, так как в этот момент возникает сильная ударная волна, многократно увеличивающая нагрузку на все детали двигателя и агрегаты трансмиссии.

Для выключения сцепления водитель нажимает на педаль, при этом нажимной диск отходит от маховика и освобождает ведомый диск, прерывая передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач (рис. 3). Нажимать педаль сцепления следует достаточно быстро, но не резкими, спокойными движениями до конца хода педали.

Рис.3 Сцепление выключено

2.4. Основные неисправности ти сцепление автомобиля УАЗ 469

Пробуксовка сцепления

Если при движении автомобиля возникает специфический запах (гари) накладок фрикционного сцепления, происходит медленный разгон автомобиля, снижение скорости или замедление подъема, причиной этого является пробуксовка сцепления, то есть, сцепление включено не полностью. Чтобы окончательно убедиться, работает ли ручка, необходимо при работающем двигателе подтянуть ручку стояночной тормозной системы до выхода из строя и включить трансмиссию.Затем, плавно нажимая на педаль управления дроссельной заслонкой, медленно отпустите педаль сцепления. Если при полностью отпущенной педали сцепления и открытой дроссельной заслонке двигатель останавливается, значит, сцепление не проскальзывает, если двигатель продолжает работать, сцепление срабатывает.

Для устранения причин срабатывания сцепления сначала необходимо проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход педали сцепления. Если сцепление при нормальном свободном ходу педали еще работает, то следует обратиться к специалистам на сотню.В случае, когда такой возможности нет, можно устранить причины пробуксовки сцепления. Для этого нужно, предварительно сняв редуктор, открутить болты 7 крепления кожуха 5 к маховику 8. Затем снимите корпус сцепления в сборе с нажимным диском 6. При этом ведомый диск 2 (с фрикционными накладками / и 3) выключается. В этом случае следует внешний осмотр, чтобы тщательно проверить, не поджаривается ли функция

Сцепление автомобиля ВАЗ:

а — детали механической части сцепления;

б — гидравлический привод

выключение сцепления; 1 и 3 — накладки фрикционные; 2 — ведомый диск;

4 — Каулок

5 — кожух; 6 — Диск назначения; 7 — болты;

8 — маховик; 9 — Подшипник;

10 — Танк; // — шланг; 12 — Привод включения главного цилиндра

Сцепление

; 13 — Суммирующая трубка;

14 — цилиндр рабочий; 15 — толкатель; 16 — Пружинная накладка / и 3 ​​ведомый диск, повышенного износа нет.

Для исключения истирания фрикционных накладок необходимо тщательно промыть бензиновыми (керосиновыми) накладками, вытереть насухо и почистить неглубоким глазком. Сильно обжаренный рабочий диск замените новый узел с фрикционными накладками и устраните причины притирки. При износе пикантных колодок ведомого диска сцепление также проскальзывает, так как свободный ход педали сцепления уменьшается.

При незначительном износе ведомых ведомых дисков (колодка изношена полностью, если расстояние между заклепками 4 и рабочими поверхностями меньше 0.2 мм) пробуксовку сцепления можно устранить регулировкой свободного хода, а при большом износе только заменить ведомый диск в сборе с изношенными накладками. Фрикционные накладки также следует заменять, обнаруживая трещины на их поверхностях, при их неравномерном износе (односторонние куртки) и физических нагрузках.

Проверку состояния поверхностей трения маховика, картера сцепления, нажимного диска целесообразно производить на СТО, так как требуются специальные приспособления и приборы.

Пробуксовка сцепления может происходить из-за набухания резинового уплотнения (манжеты) колец 5 и резинового кольца плавающего клапана 7 главного цилиндра / и засорения компенсационного отверстия 2 или набухания резинового уплотнения кольца 12 и 14 рабочего цилиндра 9 выключения сцепления.

Причинами набухания резиновых деталей являются использование некачественной тормозной жидкости или несоответствующего состава либо попадание в рабочую жидкость бензина, керосина, минерала

Главный (А) и рабочий (б) цилиндры привода выключения сцепления:

/ — корпус главного цилиндра включения сцепления; 2 — компенсационное отверстие; 3 — резиновый защитный колпачок; 4 и 17 — стопорные кольца; 5 — Кольцо уплотнительное; 6 — поршень; 7 — Кольцо плавающего поршневого клапана; 8 и / 5 — пружины; 9 — Корпус рабочего цилиндра включения сцепления; 10 — Защитный колпачок; И … Толкатель; 12 и 14 — резиновые уплотнительные кольца; / 3 — поршень; 16 — омыватель масла.

Для устранения данной неисправности необходимо снять главный и рабочий цилиндры привода сцепления, разобрать их (см. Раздел «Провода сцепления»), промыть всю гидросистему спиртом или свежей тормозной жидкостью, заменить поврежденные резиновые детали. , очистите компенсационное отверстие мягкой проволокой и залейте тормозной жидкостью соответствующего состава и качества.

Муфта «ведет»

При неполном включении сцепления автомобиль движется рывками, переключение передач затруднено, так как при нажатии на педаль выключения сцепления его диски полностью не расходятся, а ведущий вал коробки передач продолжает вращаться.Общей особенностью неисправности сцепления является также неполное отключение, то есть сцепление «ведет».

Комплектность муфты комплектуется следующим образом. При небольшой частоте вращения коленчатого вала двигателя выжимаем педаль сцепления до отказа, а если первая передача включается бесшумно, то сцепление включается полностью. Если при включении первой передачи сильный шум шестерен и трансмиссия не включается или с трудом, сцепление «ведет». При этом следует отрегулировать свободный ход педали сцепления (см. Рекомендации в разделе.«Регулировка сцепления»). Если свободный ход педали сцепления находится в пределах нормы, значит, в гидросистему попал воздух или появилась утечка рабочей жидкости. В этом случае необходимо удалить воздух из гидроплиты системы в указанной ниже последовательности.

Затем при остановленной педали сцепления проверить герметичность трубопровода, его соединений и рабочего цилиндра.

При обнаружении утечки подтягивайте соединение, пока утечка не будет устранена, а поврежденные детали отключения муфты не будут заменены.Если при проверке обнаружена утечка жидкости из рабочего цилиндра, ее необходимо снять с автомобиля, предварительно вывернув два винта его корпуса 14, подающей трубки 13, толкателя 15 и пружины 16 и разобрать. Для демонтажа рабочего цилиндра из корпуса 9 снимите защитный колпачок 10, толкатель // и поршень 13. Для замены поврежденных резиновых деталей (уплотнительных колец 12 и 14) необходимо также разобрать и поршень 13, сняв стопорное кольцо 17, шайба 16 и пружина 15.Детали следует тщательно промыть свежей тормозной жидкостью или спиртом.

При отсутствии повреждений зеркала цилиндра и резиновых деталей снова собрать рабочий цилиндр и проверить герметичность. При обнаружении повреждений резиновых деталей или наличии утолщений и рисков на зеркале рабочего цилиндра следует заменить эти детали и установить рабочий цилиндр на место.

Утечка рабочей жидкости из гидросистемы сцепления может происходить в результате герметичности главного цилиндра сцепления, из-за повреждения внутренних уплотнительных колец (манжеты), зеркал цилиндра или загрязнения рабочих частей узла.В этом случае необходимо снять главный цилиндр 12 привода выключения сцепления, отвернув две гайки, фиксирующие его на кронштейне педали, и снять шланг //, соединяющий цилиндр с бачком 10. Для выявления причины. Герметичности главного цилиндра выключения сцепления следует разбирать в таких Последовательностях: Снимите резиновый защитный колпачок 3 (см. рис. 36, а), стопорное кольцо 4, поршень 6, уплотнительное кольцо 5, кольцо плавающего клапана поршня. 7 и пружина 8. Тщательно промойте все детали тормозной жидкостью и внимательно осмотрите их состояние.При отсутствии риса, накипи и раковин на зеркале главного цилиндра, а также при хороших внутренних резиновых кольцах установите цилиндр на место. При необходимости замените неисправные детали или главный цилиндр в сборе.

Если после описанной работы муфта все еще «ведет», то вероятные причины: неограниченное нажатие выключающего подшипника муфты на рычаги, предупреждение (перекос) ведомого диска сцепления или ступицы ведомого диск на пазах приводного вала коробки передач.Устранять эти неисправности нужно за сотню.

Резкое включение и шум в сцеплении

Характерной особенностью неисправности сцепления также является его включение. Об этом свидетельствуют рывки и удары трансмиссии при движении авто с места, несмотря на плавное отпускание педали сцепления.

Для обнаружения и устранения причин резкого включения сцепления необходимо снять сцепление с автомобиля. В то же время проверьте состояние ведомого диска с фрикционными накладками и нажимными пружинами и исключите методы, описанные ранее.Состояние окон под пружины оросителя колебаний, рабочих поверхностей маховика и нажимного диска, состояние и взаимное расположение рычагов выключения сцепления и кожуха рекомендуется проверять и снимать регулировкой или ремонтом с заменой. изношенных или сломанных деталей на СТО.

Иногда при включении или выключении сцепления слышен шум в сцеплении. Для устранения шума проверьте и при необходимости восстановите надежность крепления двигателя с коробкой передач.При этом болты крепления КПП следует затянуть до отказа. Шум в сцеплении также может быть следствием уплотнения или повышенного износа подшипника 9 сцепления. Обнаружен неисправный подшипник. Его следует заменить новым. Шум в сцеплении из-за учащенного биения отжимных рычагов, износа деталей раскручивающихся колебаний и других причин рекомендуется проверять и устранять на СТО.

Сравнительно редко в сцеплении могут возникать такие неисправности, как невозвращение педали сцепления в исходное положение после снятия с нее ножек; Увеличение усилия, необходимого для выключения сцепления, раскачивание педали в начальный момент выключения сцепления и т. Д.

Эти неисправности возникают из-за поломки или ослабления выхлопной пружины педали сцепления, зависти в шарнирных соединениях сцепления или его привода, повышенного биения отвала.

Эти неисправности устраняются заменой сломанной пружины выхлопа и других изношенных деталей привода сцепления или регулировкой положения прядильных рычагов.

Похожие документы

Назначение, устройство и принцип действия сцепления автомобиля ВАЗ-2110.Причины возможных неисправностей сцепления, порядок его разборки, ремонта и сборки. Организация мастерской слесаря. Процесс замены фрикционных накладок диска сцепления.

курсовая, добавлен 20.06.2012


Устройство сцепления как устройство первой трансмиссии, его назначение — передача крутящего момента от двигателя коленчатого вала двигателя на вал первичной коробки передач. Схема отключения гидропривода и механизма сцепления.

презентация, добавлен 22.12.2013


Использование сцепления для передачи крутящего момента от двигателя, его соединения с трансмиссией.Основные элементы сцепления автомобиля ВАЗ-2108: приводная, ведущая и ведомая части. Принцип работы и обслуживания сухого одинарного сцепления.

курсовая, добавлен 10.02.2013


Технические характеристики Рулевой автомобиль Автомобиль ВАЗ-2121; Обеспечение травм. Назначение, устройство и принцип работы сцепления; Основные признаки неисправности, обнаружение и порядок устранения причин резкого включения сцепления.

курсовая работа, добавлен 08.10.2011


Назначение и требования к сцеплению автомобиля.Анализ существующих структур. Выберите основные параметры сцепления. Расчет вала сцепления и ступицы ведомого диска. Сопровождение разработанного дизайна. Расчет износа на износ.

курсовая работа, добавлен 07.03.2010


Главный цилиндр выключения сцепления. Основные неисправности сцепления и их устранение. Проверка и редактирование ведомого диска. Вытяжная система гидропривода с отводом жидкости и воздуха. Области применения и методы газовой сварки.

диссертация, добавлен 21.01.2011


Система технического обслуживания и ремонта автомобилей.Сцепное устройство ГАЗ-3307, его ремонт и обслуживание. Возможные неисправности сцепления, их причины и методы устранения. Технологический процесс Ремонт ведомого диска сцепления.

курсовая работа, добавлен 18.11.2014


Устройство, работа, обслуживание сцепления, возможные неисправности и способы их устранения. Гидравлическая система привода смазки и промывки сцепления на примере сцепления автомобилей КАМАЗ. Безопасность и производственная санитария.

диссертация, добавлен 23.04.2013


Расчет фрикционных накладок (шлифовка пар трения сцепления, запаса сцепления), параметров звездочки сцепления.Определение хода нажимного диска при выключенном сцеплении, усилия на педали, параметры пневмодвигателя.

курсовая, добавлен 23.12.2013


Причины неполного включения (пробоотборники ведомых дисков), неполного отключения и резкого включения сцепления автомобиля.