Подготовка к покраске автомобиля на сухую видео: Покраска металликом автомобиля своими руками, видео

Покраска металликом автомобиля своими руками, видео

В наше время практически все автомобили окрашиваются автомобильной краской под названием металлик. Раньше в основном это были акриловые однослойные покрытия. Хотя и на данный момент они также применяются, но уже больше в других сферах, нежели в автомобилестроении. Следовательно, у новичков возникает множество вопросов о покраске металликом кузова своего автомобиля. В данной статье попытаюсь предельно ясно и понятно расписать всю технологию покраски металликами, различные нюансы которые необходимо учитывать при выполнении работ.

Прежде чем приступить к технологическому процессу давайте разберём, что из себя представляет автомобильная базовая краска металлик.

Автомобильная базовая эмаль, что к чему.

Краска металлик это однокомпонентный состав, который не требует добавления специального отвердителя. И разбавляется специальным разбавителем для металликов. Своё название они получили благодаря находящийся в ней алюминиевой пудры.

Эти мелкие частицы отражают свет и создают различные цветовые переливания. При разных углах обзора цвет, оттенок, яркость, насыщенность могут отличатся.

Покраска металликом автомобиля своими руками достаточна сложна и требует правильного нанесения. Так как способность краски отражать свет во многом зависит от того как она нанесена на окрашиваемую поверхность. Если она нанесена не равномерно, то может появляться дефект покраски «пятнистость или полосатость» из за разной толщины слоя. Данный факт очень затрудняет технологический процесс покраски металликом, особенно для новичков.

Покраска металликом относится к двухслойным покрытиям. Так как поверх наносится прозрачный лак, который придаёт блеск и защиту поверхности.

База и металлик, в чём отличие? Отличия здесь практически нет. Базовая краска это «Основа» куда добавляют зерно металлика, для получения необходимых оттенков и переливов. Вы наверное слышали выражение «Чистая база». Это базовая краска без добавления зерна типа цвет: Белое облако, которым окрашивают наши Ваз, приоры, гранты и т.

д. фирмы Мобихел. Существует большое множество оттенков, самые популярные это: серый металлик, синий, зелёный, золотой, черный, белый, серебро, графитовый.

Подготовка к окраске

Подготовка поверхности под нанесение металлика практически не отличается от подготовки к покраске акриловой или алкидной двухкомпонентной эмалью, но всё же имеет свои нюансы и особенности.

Покраска металликом более требовательна к подготовительному процессу. Особенно это светлые цвета такие как: серебро, светлое серебро, золото и другие похожие оттенки.

Дефекты от плохо подготовленной поверхности на таких цветах, заметны в разы сильнее нежели на тёмных (сколы, неровности, царапины, темный мусор и другие).

1. Обработка грунта должна быть законченна абразивом P-600 на эксцентриковой машинке желательно с ходом 3мм, это если Вы работаете по сухому.
2. При работе по мокрому, грунт должен быть закончен абразивом P-800 а лучше P-1000. При перетирке руками.
3. На поверхности не должно быть дефектов (сколов, крупных рисок, царапин), для качественного результата.
4. Тщательно обдуйте и обеспыльте окрашиваемый участок.
5. Обезжирьте. Качественное обезжиривание залог хорошего результата. Используйте специальный антисиликон (обезжириватель).
6. Перед самой окраской пройдитесь липкой салфеткой. Чтобы убрать оставшийся мусор и пыль.
7. Процедите через фильтр-воронку.

Запомните для себя! Залог хорошего результата это качественная подготовка. Не надо надеяться, что материал зальёт какие то дефекты, сколы или крупную риску от абразива!.

Краска металлик разбавляется специальным растворителем для базовых красок. Также можно использовать любой фирменный акриловый разбавитель. Разбавляется по стандарту 50-60% разбавителя. Также это значение можно увеличить или уменьшить по своему усмотрению.

Процесс нанесения

Для качественной покраски автомобиля металликом Вы должны иметь хороший краскопульт с ровным и правильным распылом. От этого будет зависеть многое. Настройки пистолета обычно производят по своему усмотрению. Но следует помнить для покраски металликом не требуется большое давление, так для пистолета Hvlp среднее значение где то от 1-1.8 бара. Перед нанесением сделайте пробный окрас на какой нибудь поверхности.

Покраска металликом автомобиля редко происходит в один слой. Их количество зависит от укрывистости материала и от вида ремонта.

1. Первый слой рекомендуется делать не мокрый «жирный». А полу сухой «припыльный». Так Вы сможете увидеть всё ли идёт нормально и не возникает ли дефектов и избежите подрыва краски если есть протиры до старого лакокрасочного материала.

2. Второй и последующие наносятся полу-мокро, полу глянцевый слой.

3. Главным фактором является межслойная сушка. Следующий слой можно наносить только после полного матовения предыдущего. Не следует спешить, дайте растворителям выпарится из материала.

4. Между слоями необходимо проходиться липкой салфеткой, что бы снять налетевший опыл или мелкий сор.

5. Не следует мотылять краскопультом в разный стороны туду-сюда. Ваши движения должны быть плавными и равномерными. Так краска ляжет равномерно и правильно и вы избежите перепылов, опылов и разности в толщине.

Краску металлик НИКОГДА нельзя наносить мокрым «жирным» слоем. Поверхность приобретёт некрасивую структуру и появятся такие дефекты как полосы.

Но также нельзя наносить все слоя напылом (сухими). Так вы получите сильный «ёжик» шершавую поверхность как наждачная бумага. Лак на такой базе плохо разольётся и будет иметь некрасивую шагрень и зёрна металлика могут пробиваться через лак после сушки.

Шагрень на лаке также зависит от того как нанесена база, этот момент необходимо учитывать.

Технология покраски авто металликом заканчивается нанесением лака. Лак должен наноситься на полностью заматовевшую базовую краску. Примерно 20-30 минут, всё зависит от температуры окружающей среды и нюансов проводимых работ.

Покраска серебром, яблочность и полосы

Покраска серебром, выделим этот подраздел и рассмотрим какие проблемы могут возникнуть при нанесении серебра и как их избежать.

Окрасить автомобиль тёмными цветами гораздо проще, в плане нанесения. Это достаточно хорошо может сделать и не сильно опытный маляр. А вот покраска серебристыми металиками светлыми и некоторыми другими цветами, допустим золотистый, требует опыта нанесения таких эмалей. При работе с серебром у многих возникают проблемы.

Основными дефектами появляющиеся при покраске светлыми металиками являются: пятна (яблочность) и полосы. С этим думаю сталкивался каждый начинающий маляр.

Основными причинами яблочности и полос при покраске металликом являются:

1. Неправильно разбавлена эмаль
2. Неисправный краскопульт (неравномерное распыление материала)
3. Неверная техника работы с покрасочным пистолетом

В следствии всего выше сказанного происходят такие дефекты.

Металлик особенно светлые цвета имеет такое свойства: Чем «жирнее» слой тем темнее становится краска и наоборот, чем тоньше (напыл) цвет меняется в другую сторону.

То есть, Вы нанесли неравномерный слой серебра, где то жирнее где то суше, от этого и получаются пятна и полосы.

Как же убрать яблочность при покраске металликом?

1. Необходимо иметь исправный краскопульт с ровным распылом материала
2. Правильная регулировка также важна, подача материала должна быть «средней»
3. Расстояние до окрашиваемой поверхности не должно быть слишком близкое не менее 15 см.
4. Проходы краскопультом должны быть равномерными, и одинаковыми.
5. Не стоит заливать краской, слоя должны быть полу-мокрые
6. И самое главное (решающее действие) НАПЫЛ. Как только последний слой немного заматовался, сделайте финишный слой (выравнивающий) напылом. Подачу можно оставить как есть или немного убавить, давление немного поднять, краскопульт держите гораздо дальше на расстоянии 30-40 см. и сделайте лёгкий слой напылом. Движения могут быть различными по диагонали, поперёк или вдоль.

Только не перестарайтесь, излишнего опыла не должно быть. Все настройки выше упомянутые могут быть изменены (по ситуации) за исключением расстояния до окрашиваемой детали.

Зная все эти тонкости и нюансы покраска металликом кузова автомобиля для Вас станет лёгкой задачей и вся работа пройдёт качественно и без дефектов.

Напоследок видео о покраске красным металликом, крыльев и бамперов.

Как шлифовать, с водой или без?

Давайте, наконец, рассмотрим все способы шлифования, а также их плюсы и очевидные минусы.

Для начала, следует определиться, что есть мокрая и сухая шлифовка.

Мокрая – это шлифование с водой специальными «мокрыми» шкурками (абразивной бумагой предназначенной для использования с водой).

Абразивное зерно у этой бумаги не выкрашивается при контакте с водой, и она не размокает. При использовании данной шлифбумаги без воды приводит к быстрому забиванию её абразива частицами обрабатываемой поверхности (краски, шпатлевки и т.д.).

Сухая – это шлифовка без применения воды, или как ещё говорят «по сухому»… Используются, как вы уже наверно догадались, специальная абразивная бумага для сухой шлифовки. При применении её с водой, выкрашивается абразивное зерно, она размокает и становится малопригодной для дальнейшего употребления.

 

Итак, мы уже знаем, что для каждого вида шлифования, будь то сухой или мокрый способ должна использоваться соответствующая абразивная бумага (шкурка). И значит, что использовать не соответственный способ шлифования – не допустим (вы просто не достигните желаемого эффекта и выбросите деньги на ветер).

Чем же отличаются сухой и мокрый способ шлифовки при подготовке автомобиля к покраске?

Конечно, они отличаются помимо применения специальной бумаги, ещё и некоторыми нюансами. Например, размером зерна абразива, который на современных бумагах отмечается буквенно-цифровым кодом.
Для примера:

Р80 — очень грубый абразив.

Р500 – более мелкий.

Р1500 – очень мелкий абразив.

Несмотря на это, линейка абразивов применяемых для шлифовки лакокрасочного покрытия автомобиля гораздо более широкая.

Насколько я, знаю, для шлифовальных работ применяются абразивы от Р60 до Р4000.

Так вот, зависимость размера зерна абразива для мокрого и сухого шлифования различается примерно в два раза.

Поясню на примере:

Если вы шлифуете грунт под покраску по мокрому, то следует использовать бумагу для мокрой шлифовки с размером абразивного зерна примерно Р800-Р1000.

Если же вы работаете по сухому, то номер шлифбумаги уменьшается примерно в два раза, то есть, следует использовать бумагу с абразивом Р320-Р500

Теперь, следует рассмотреть все плюсы и минусы данных способов щлифовки.

Мокрая – ну тут плюс собственно только один – отсутствие пыли. Зато минусов наберется целая гирлянда!

1. Если вы шлифуете шпатлевку и под ней есть «голое» железо, то коррозия металла вам в будущем обеспечена. Так как, шпатлевка имеет нехорошее свойство гигроскопичности и впитывает, а также соответственно пропускает через себя влагу как губка.
2. Невозможно применить орбитально-шлифовальную машинку.
3. На выходе, не очень качественная обработка поверхности.

Сухая – данный способ применяют практически все продвинутые мастера малярного цеха.

Несмотря на его один главный недостаток – большое количество пыли с обрабатываемой детали, с ним можно успешно бороться, применяя пылесосы, а также противопыльные маски на лицо.

Самый существенный плюс, это возможность применения орбитально-шлифовальной машинки, обеспечивающей отличное качество обработанной поверхности.

В продвинутых автосервисах уже давно используют комбинированные конструкции пылесосов и шлифмашинок, но конечно для нашего брата это дороговато, поэтому наилучшее решение данной проблемы- это работа или на свежем воздухе, обдуваемым ветрами или применение защитных противопылевых масок.

 

Теперь можно подвести итог.

Использовать мокрую шлифовку не рекомендуется по шпатлевке, когда под ней лежит «голое» (не загрунтованное) железо. Мокрое шлифование очень уместно при стирании «соплей» (потёков) и других дефектов на лаке и краске, а также в некоторых случаях при шлифовке лака под полировку.

В остальных случаях, лично я, предпочитаю сухую шлифовку.

Но решать, что применять — конечно, вам.

Удачи, в нелегком труде!

 

Технология покраски автомобиля

Современная технология окраски автомобиля имеет несколько разновидностей, а выбор конкретного варианта зависит от масштаба выполняемых работ, условий, в которых они проводятся, применяемых материалов. По сути, отличия между разными способами невелики и касаются тех или иных тонкостей. Исключение составляет заводская технология покраски автомобиля, при котором покрытие наносится на кузов путем его окунания в ванну с материалом. При этом для лучшего прилипания на корпус и краску может подаваться электрический заряд противоположной полярности. Здесь мы рассмотрим технологию покраски кузова автомобиля в специализированных ремонтных мастерских.

Подготовительный этап

Как правило, владельцы авто решаются на покраску уже тогда, когда на поверхность проступают следы коррозии металла. Поэтому технология подготовки к покраске автомобиля обязательно предусматривает удаление ржавчины. Сделать это можно двумя способами – химической или механической обработкой. Последняя, в свою очередь, подразделяется на ручную и автоматизированную. Быстрее и надежнее всего устранить ржавчину позволяет пескоструйная обработка. Однако ее применение сегодня достаточно ограничено как дороговизной оборудования, так и особенностями метода. При очистке поверхности металла образуется большое количество пыли, перемешанной с абразивом. Эту массу нужно собрать вручную или с помощью дорогостоящего промышленного пылесоса.

Чаще всего металл зачищают вручную (при небольшой площади поврежденного участка), дрелью с насадкой или шлифмашинкой. При этом используют наждачную бумагу зернистостью Р80-Р240. Слишком мелкую «шкурку» применять не следует. После обработки поверхность металла должна быть достаточно шершавой, чтобы на нее хорошо «легла» грунтовка.

Если коррозия проникла глубоко в толщу металла, то шлифовка не позволит полностью избавиться от ржавчины. В этом случае потребуется применить химический состав на основе кислоты. Продаются такие растворы под названием «преобразователь ржавчины».Следует помнить, что после достижения желаемого результата место обработки необходимо тщательно промыть чистой водой, высушить и сразу переходить к следующему этапу.

Грунтование и шпатлевка

Очищенный от глубокой коррозии участок кузова автомобиля лучше сразу покрыть кислой грунтовкой. Она создаст тонкую (10-15 мкм) пленку, которая препятствует проникновению влаги к металлу в случае появления микротрещин в лакокрасочном покрытии. Если перед покраской требуется восстановить профиль поверхности при помощи шпатлевки, то на кислый следует нанести еще один грунт – акриловый.

Если с ржавчиной особых проблем не было, и ее тонкий слой легко удалился шлифованием, то шпатлевку можно наносить прямо на металл. Для этого ее нужно сначала приготовить, смешав основу с отвердителем. Брать следует такое количество материала, которое будет использовано в течение 5-10 минут. После этого происходит полимеризация, и шпатлевка теряет пластичность. При смешивании шпатлевки и отвердителя должно быть исключено образование в толще материала воздушных пузырьков. Их наличие может стать причиной появления ямок при шлифовке перед покраской.

Мастера, профессионально занимающиеся кузовными работами, знают, что шпатлевка при высыхании дает усадку, поэтому наносить ее лучше несколькими тонкими (до 1,5 мм) слоями, а не одним толстым. При этом следует помнить, что обрабатывать зашпатлеванный участок шкуркой можно начинать через 30 минут, а для укладки еще одного слоя лучше подождать пару часов до полного отвердевания материала.

Шлифовка

Чтобы добиться нужного профиля обрабатываемого участка, применяют сухую или влажную шлифовку. Здесь необходимо учитывать, что мокрый метод не подходит для работы с полиэфирными шпатлевками, поскольку они обладают высокой гигроскопичностью. Такие составы шлифуются только сухим способом, при этом обязательно нужно позаботиться о защите глаз и органов дыхания, надев очки и респиратор.

Для достижения желаемого результата рекомендуется производить шлифовку в три захода. При первом используется шкурка Р80 с крупным зерном. Участки небольшой площади шлифуют с применением резинового или войлочного бруска, обернутого наждачной бумагой. Для формирования сложного профиля лучше подготовить брусок соответствующей формы. Удаление шпатлевки производится возвратно-поступательными движениями, совершаемыми в одном направлении.

Когда профиль почти сформирован, наждачную бумагу меняют на Р180 и меняют направление движения бруска на 90°. Работу продолжают, пока не будет достигнута нужная форма. Затем берут шкурку Р240-Р400 (в зависимости от необходимой гладкости поверхности) и «доводят» участок.

Убедиться, что работа выполнена хорошо, помогают проявочные порошки. Если после их нанесения выявляются глубокие царапины и сколы, потребуется повторить шпатлевку и шлифовку.

Грунтовка

Назначение грунта – обеспечить надежное сцепление краски с поверхностью. Кроме того, на данном этапе можно увидеть оставшиеся дефекты и устранить их, не тратя дорогостоящую краску.

Грунт наносится в 2-3 слоя равными полосами. При этом руководствуются правилом, что следующая полоса должна перекрывать предыдущую примерно наполовину. Цвет грунта выбирают исходя из колера краски.

Нанесение основного слоя краски

В большинстве случаев технология покраски автомобиля предусматривает нанесение двух слоев – базового и финишного, в роли которого выступает лак, стойкий к атмосферным и абразивным воздействиям, возникающим из-за присутствия в воздухе пыли. Из этого правила существуют исключения. Так, технология покраски автомобиля акриловой краской не предполагает применение лака. Впрочем, некоторые мастера все-таки используют его для достижения лучшего блеска.

Техника покраски автомобиля заключается в нанесении 3-х слоев без разводов и подтеков. Первый делается тонким – это нужно для обеспечения хорошего сцепления с грунтом. Второй – основной, самый толстый. Именно этот слой отвечает за ровный, однотонный цвет поверхности. Третий проход выполняется жидкой краской. Финальный тонкий слой обеспечивает глянец.

Нанесение лака

В отличие от акрила, технология покраски автомобиля металликом предусматривает обязательное нанесение слоя 2-3 слоев лака.

Полировка

Финишная полировка позволяет устранить мелкие дефекты: небольшие подтеки лака, случайно попавшие частицы пыли и пр. Именно после этого этапа можно считать окраску автомобиля законченной.

Как правильно шпаклевать автомобиль своими руками, видео и инструкция

Практически любой владелец автомобиля в результате интенсивной эксплуатации машины рано или поздно сталкивается с появлением вмятин, глубоких царапин, сколов, других мелких или крупных повреждений, очагов коррозии и ржавчины на кузове авто.
новый автомобиль

Причинами возникновения этого явления могут быть самые разнообразные факторы: небольшое столкновение, неудачная парковка, летящие из-под колес камни и многое другое.

Экстерьер автомобиля от этого существенно проигрывает по всем статьям и закономерно возникает острая необходимость принятия срочных мер, благодаря которым можно будет похвастаться отреставрированным кузовом, не имеющих никаких внешних дефектов.

Именно шпаклевка для авто помогает решить основную часть проблем, связанных с кузовным ремонтом машины, являясь важным элементом процесса подготовки автомобиля к покраске. Как правильно наносить шпаклевку на авто? Шпаклевочная масса наносится толстым слоем перед покраской на кузовную деталь автомобиля и влияет на будущую форму кузова.

Как правильно зашпаклевать и загрунтовать автомобиль – вопрос, обязательный к доскональному изучению каждым автовладельцем, приступающим к реставрации поверхности кузова. В противном случае результат может сильно разочаровать, а все старания пойдут насмарку: не самым лучшим образом выглядят под яркой блестящей поверхностью выступающие неровности или отслаивающаяся краска.

Поэтому чрезвычайно важно не только суметь подобрать необходимые средства для восстановления, но и изучить технологию работы с ними, процесс обработки, возможность совместимости с другими продуктами автохимии.

Подготовка автомобиля к шпаклевке

Перед тем, как шпаклевать автомобиль и составлять объективный план требуемых операций необходимо разобраться со степенью серьезности имеющихся дефектов. Вне зависимости от масштабов ремонта и грандиозности проекта, подготовительные работы с поверхностями автомобиля – первое, к чему следует приступить.

Чтобы получить полное представление о размерах и видах повреждений кузовных автомобиля или какой-либо его части, машину необходимо хорошо вымыть, после чего чистая и сухая поверхность протирается обезжиривающим раствором.

Зачастую, кроме повреждений, являющихся первоочередной целью затеваемого кузовного ремонта, попутно выявляется еще целый ряд дополнительных неприятностей в виде мелких сколов, неглубоких царапин, небольших дефектов.

После того, как определяется фронт работ, можно переходить к приобретению необходимых видов и количества материалов и непосредственно к поэтапному выполнению необходимых работ.

Для начала потребуется проведение нескольких подготовительных операций, а именно:

• Шлифование, зачистка обрабатываемых участков от коррозии, удаление отслоившейся краски. На этом этапе важно не перестараться, гладкий глянцевый блеск в этом случае не требуется. Скорее наоборот, настоятельно рекомендуется грубость и шероховатость подготовленной поверхности для лучшего схватывания шпаклевочной массы, поэтому следует использовать грубые абразивы с крупной зернистостью.
• Очистка от налета пыли.
• Обезжиривание металлических и пластиковых поверхностей. Требуется для того, чтобы в будущем исключить возможность отставания шпаклевочного материала от обработанной поверхности.
• Антикоррозийные мероприятия

Для работы по шлифовке металлических и пластиковых поверхностей потребуется специальная наждачная бумага для авто или металлическая щетка. Если площадь проведения работ внушительная, то можно воспользоваться орбитально-шлифовальным оборудованием, а небольшие участки повреждения вполне можно аккуратно отшлифовать вручную.

Наждачка обладает разной степенью градации в зависимости от размеров зерен. Самой подходящей зернистостью для предварительной подготовки кузова к работе со шпаклевочной массой и исключения процессов усадки шпаклевки обладает абразивная бумага Р80.

Абразив Р220-240 матирует поверхность, подлежащую реставрации, в результате чего становятся видны мелкие дефекты, которые тоже нужно тщательно зашлифовать, чтобы ликвидировать отшелушивание поверхностей и наличие острых углов.

На этом этапе закладывается 50% эффективности будущих кузовных работ. После чего следует приступать к выбору необходимых для работы материалов.

Виды шпаклевки

К радости автолюбителей-энтузиастов, решающих задачу как правильно шпаклевать машину, рынок предлагает большое количество разновидностей шпаклевки для любого вида работ. По своим составам и компонентам разделяют на однокомпонентные шпаклевки или двухкомпонентные, в качестве примера второго вида можно выступать эпоксидная шпаклевка для автомобиля.

автомобиль в шпаклевке

Базовыми элементами современных шпаклевок являются нитроцеллюлозная смесь, акриловые и полиэфирные смолы. В дальнейшем для придания объемов и облегчения процесса шлифовки в эту основу могут добавляться пигментные красители и различного рода наполнители.

Из преимуществ однокомпонентных шпаклевок можно выделить способность к высыханию без использования дополнительных составляющих. Для однокомпонентных шпаклевочных составов, разработанных на базе нитроцеллюлозных смесей, необходим несколько больший срок для сушки, они отличаются более высокой способностью к усадке по сравнению с аналогом на основе акриловой смолы.

Шпаклевки на базе акрила идеально совмещаются с большинством автоэмалей. В основном, однокомпонентные шпаклевки используются для устранения незначительных дефектов, таких как появление следов от крупнозернистого абразива.

Широко распространены среди современных автовладельцев двухкомпонентные шпаклевочные составы, для производства которых требуются полиэфирные или эпоксидные смолы. Такие виды шпаклевок требуют добавления отвердителя, доля которого должна составлять 1-4% от общей шпаклевочной массы, незадолго до начала проведения необходимых операций, в противном случае становится невозможным процесс полимеризации.

В отличие от шпаклевок на основе эпоксидных смол, аналоги с полиэфирными смолами имеют меньшую усадку при высыхании. Преимуществом эпоксидных вариантов является отсутствие обязательного нанесения предварительного покрытия изолирующим слоем перед покраской.

Но любые разновидности шпаклевки должны отвечать соответствующим требованиям:

• Идеально ровно распределяться на поверхности
• Обладать отличными сцепными свойствами
• Характеризоваться минимальной усадкой после отвердения

Важными характеристиками для шпаклевочных материалов являются способность к обрабатываемости затвердевшего материала, способность совмещаться с лакокрасочными препаратами, средствами по уходу, отсутствие хрупкости и возможности растрескивания у шпаклевки.

Условно шпаклевку можно разделить на три характерные категории:

1. Грубые или крупнозернистые шпаклевки (наполняющие), содержащие различные наполнители, например, алюминиевый наполнитель или стальные стружки. Эластичные и крепкие, отлично маскируют глубокие вмятины, крупные неровности, пробоины, заплаты.

Грубая шпаклевка по металлу укладывается толстым слоем, включенные в состав наполнители повышают прочность. Крупнозернистые шпаклевки, имеющие в составе алюминиевый наполнитель, предназначены для поверхностей, подвергающимся вибрациям и нагреву. За счет своих физических способностей расширяться при нагреве такие шпаклевки не растрескиваются.

грубая шпаклевка

Шпаклевки, имеющие в составе синтетические наполнители или стекловолокно, обладают особой прочностью, превращают полученный слой в крепкий стеклопластик, который можно обрабатывать дальше без особых усилий. Могут применяться для заделки пробоин и сквозных дыр. Этот вид шпаклевочных материалов позволяет создавать крепкое армированное покрытие на месте особо сложных повреждений.

1. Группа тонких мелкозернистых шпаклевок (финишные). Используются для ликвидации мелких дефектов, легкой волнистости, незначительных царапин. Используют для финального оформления кузова, предназначаются для любых видов ремонтных работ. Возможно применение, как для чистовых работ, так и для нанесения на старое заводское покрытие или другие шпаклевки.
2. Универсальные шпаклевки подходят для замены грубых или тонких аналогов, высокопрочные, востребованные большинством автомастеров, могут использоваться в качестве наполнителя, имеют однородную структуру. Некоторые виды универсальных шпаклевок могут применяться только для обработки «голого» металла, другие могут использоваться и на старом покрытии кузова. Универсальные шпаклевки, отличающиеся особой мягкостью, используются для ускорения обработки, твердые универсальные покрытия распределяются по кромкам деталей и рядом с крепежными отверстиями.

Шпаклевка по пластику относится к классу мелкозернистых шпаклевок, используется для ремонта пластиковых деталей и элементов. После применения не требует обработки финишной шпаклевкой.

В качестве примера можно рассмотреть по порядку, как зашпаклевать крыло на машине:

1. Вымыть поверхность водой, обработать растворителем и уайт-спиритом. Уточняются дефекты, характер повреждений, определяются необходимые этапы проведения работ.
2. Заматировать крыло абразивом Р220-240, используя машинку в местах возможного доступа. Там, где доступ ограничен, поверхности обрабатываются вручную. Убираются ржавчина, шлифуются вмятины, царапины, обработать края наждачной бумагой Р120, крупное абразивное зерно поспособствует лучшему сцеплению шпаклевки с поверхностью крыла.
3. Шлифовка мелких царапин и сколов с расширением их плоскостей, чтобы не осталось ни малейших острых углов.
4. Обрабатываются следы коррозии, если есть, и обезжиривается ремонтная поверхность.
5. Обработка соответствующими видами шпаклевки. Как правильно шпаклевать? Сначала тщательно замешивается грубая шпаклевка с отвердителем, потом полученная шпаклевочная масса наносится шпателем на ремонтную зону. Процедура проводится в несколько этапов, до полного заполнения участка с дефектом, с периодичность в 15-20 минут для отвердения, поэтому разводить шпаклевку следует частично в небольших объемах, достаточных для каждого этапа.
6. Шлифование абразивом Р120, не выходя за рамки обработанной шпаклевкой зоны, чтобы избежать возникновения новых царапин, рекомендуется изолировать зону малярным скотчем, наложенным в несколько слоев. Чтобы упростить контроль дефектов при работе, можно использовать черный проявочный порошок.
7. После получения необходимого результата наносится финишная или «доводочная» шпаклевка. Все места возможных дефектов обрабатываются мелкой наждачной бумагой, плавно зашлифовывая переходы границ обработки.
   По завершению еще раз нанести финишную шпаклевку с помощью резинового шпателя, чтобы закрыть все возникшие поры. Лучше всего будет использовать резиновый шпатель светлого цвета или наносить финишные слои силиконовым прозрачным шпателем, чтобы избежать проявления темных полос на зашпаклеванной поверхности, которые впоследствии могут проявиться под покраской.
8. Обработанная поверхность обезжиривается и грунтуется под покраску. Для минимизации рисков возникновения коррозийных явлений применяется   антикоррозийная грунтовка для авто.

Дефекты шпаклевки

К сожалению, все дефекты, полученные в результате неправильно проведенной шпаклевки автомобиля, впоследствии становятся основными причинами некачественной покраски кузова. Из основных причин возникновения дефектов можно выделить несколько самых распространенных:

• Плохое высыхание шпаклевочной массы. Может возникать вследствие недостаточно добавленного количества отвердителя или высокой влажности воздуха, в результате может привести к вероятности большой усадки. Для устранения этого недостатка необходимо снять шпаклевку полностью до металлического покрытия и повторить всю процедуру строго по технологии.
• Возникновение пятен на отработанном участке. Вызываются передозировкой отвердителя в шпаклевке или вследствие плохого замешивания, поэтому требуется тщательное соблюдение пропорций в процессе подготовки шпаклевочной массы. Устраняется путем ликвидации дефектного слоя и повтора операции в строго соответствии с технологией.
• Наличие пор. Поры появляются ввиду некачественного замеса шпаклевочной массы, нанесения шпаклевки на влажную подложку или вследствие наложения слишком толстого слоя материала. Во избежание возникновения подобного дефекта требуется поэтапное нанесение шпаклевочных слоев, тщательное замешивание шпаклевочной массы, неоднократная обработка шпателем для вытеснения пузырьков воздуха. Устраняется дефект путем нанесения дополнительного шпаклевочного слоя.
• Проседание царапин на грунтовом слое. Возникает по причине неправильно выбранной зернистости абразива. Глубокие царапины можно устранить, наложив дополнительные шпаклевочный слой, однако специалисты рекомендуют полное снятие дефектного слоя до металла и повторение процедуры с соблюдением технологии.

Все дополнительные причины возникновения дефектов шпаклевки автомобиля могут возникать по другим объективным причинам, зависящим, по большей мере, от используемых материалов: использование некачественных материалов, истечение срока годности шпаклевки, контрафактная продукция сомнительного производства.

Поэтому ответом на вопрос как правильно шпаклевать авто, чтобы избежать последующих неприятных сюрпризов, является строгое соблюдение технологии производства работ на всех этапах и правильный выбор материалов. Экономить на качестве – не самый лучший совет в этом случае.

Кроме того, перед тем как шпаклевать машину, кроме основных материалов,необходимо будет запастись целым рядом вспомогательных средств, средств защиты, обращать внимание на инструкции по применению, соблюдать технику безопасности при эксплуатации оборудования и в работе с техническими жидкостями.

Если собственного опыта недостаточно для самостоятельной работы, можно обратиться за консультациями к специалистам, знакомым с подобным видом работ.

 

Следующая статья: Пулевизатор (пульверизатор) для покраски автомобиля.
Предыдущая статья: Технология покраски автомобиля — видео правильной покраски.

Хочешь знать о покраске автомобиля все? Читай еще полезные статьи:

Подготовка и покраска автомобилей в Кирове

Множество владельцев автотранспортных средств сталкиваются с необходимостью покраски личной техники. Можно воспользоваться услугами специализированных центров, где за плату покрасят автомобиль профессионально. Но есть автовладельцы, предпочитающие все выполнять собственными руками, что позволяет им экономить финансовые ресурсы. Другие желают проявить индивидуальность, получить дополнительный опыт.

Ниже рассмотрим поэтапно технологический процесс самостоятельной покраски автомашины, разберем нюансы, при столкновении с которыми можно испытать трудности.

Причины для покраски автомобиля

По двум причинам автовладелец пойдет на столь ответственный шаг — покраска автомобиля. Первая банальная — не нравится либо надоел цвет личного транспортного средства. Другая причина — автомашина побывала в дорожной аварии либо часть деталей лишилась должного внешнего вида по причине погодных условий, особенностей эксплуатирования.

При постоянном перемещении автомобиля по поверхностям, имеющим значительное содержание вредных агрессивных веществ, корпус машины постепенно придет в негодность, краска отпадет. Перед покраской владельцу транспортного средства придется тщательно подготовиться к осуществлению работ, чтобы избежать лишних финансовых расходов.

Подготовка к покраске автомашины

Перед началом покраски необходимо тщательно помыть машину. Качественно поведенная очистка позволит обнаружить поврежденные области на всех участках, ранее скрытых слоем грязи, пыли. На чистую, сухую основу лучше ляжет краска. Грязь препятствует качественному окрашиванию, может потребоваться прохождение повторной процедуры покраски.

После очистки автомобиля, необходимо определить все повреждения, включая трещины, вмятины. Дефектные области можно пометить, чтобы не пропустить при окрашивании.

Далее следуют ремонтные работы, включающие сварку (по необходимости), шпаклевку специализированным средством, зашкуривание. Потом автомобиль снова моется и тщательно высушивается.

На следующем этапе снимают все элементы, способные помешать покрасочным работам. Демонтируются зеркала, ручки, бамперы, другие съемные элементы. При невозможности снятия некоторых частей, необходимо обеспечить их защиту от попадания краски, используя пленку, скотч. Проведя данные работы, поверхность кузова обезжиривают специальными препаратами, приобретенными в автомагазинах или уайт-спиритом.

Теперь можно начинать покраску кузова.

Технология покраски своими силами

В домашних условиях покраска автомобиля производится методом распыления. Необходимо точнейшим образом соблюдать технологию, включающую нанесение трех слоев автоэмали.

Для первого слоя применяется краска минимальной вязкости — 26с, после нанесения выдерживается пятиминутный перерыв. Последующие слои — более жидкие, вязкость ниже 26с.

Работы начинают выполнять с крыши. Необходимо учесть, что представленный на упаковке цвет краски, проявится после нанесенного второго слоя.

Специальный пистолет необходим для процесса распыления краски. Он должен поддерживать давление воздуха в устройстве 2.5-3 атм., иметь сопло №1.4.

Покрасочный пистолет следует использовать на расстоянии 15-25 см от поверхности обработки. Краска наносится плавными движениями.

Краска на автомобиле полностью высохнет через 1.5 суток.

Проблемы при покраске

Основная проблема — не понимание важности предварительных процессов некоторыми владельцами автомобилей, которые недостаточно качественно подготавливают кузов. Это приводит к низкому качеству покраски, отслоению эмали и повторению окрашивания.

Может появиться сложность с подборкой оттенка при частичном окрашивании. Подбор цвета осуществляется в специализированной лаборатории. При самостоятельной окраске отдельных элементов автомобиля лучше воспользоваться данными услугами.

Типы автомобильных красок

При самостоятельной окраске автомобилей используют четыре основных вида краски:

1. Акриловая краска.

Особенность акриловых красок в образовании твердой эластичной пленки после высыхания. Это защитит поверхность от образования различных трещин. Данная краска придаст автомобилю блеск. Материал достаточно прочный, удаляется он только специальными растворителями.

Минусы — в высокой стоимости, однако не потребуется дополнительной лакировки, благодаря образуемой пленке.

2. Алкидная эмаль.

Главное достоинство — выполнение защитной функции. Краска отлично выдерживает любые атмосферные воздействия. Недостатки — сложность нанесения покрытия (неравномерное высыхание, необходимость применения грунтовки, так как краска не предохраняет от коррозии).

3. Водоэмульсионная краска.

Основное преимущество — высокая покрывающая способность. Отрицательные качества — полное высыхание происходит после испарения воды. Для данного процесса требуется профессиональное оборудование. В домашних условиях не все смогут организовать оптимальные условия.

4. Порошковая краска.

Применение такой краски подойдет людям, занимающимся постоянно подобным видом работ и имеют частную автомастерскую. Порошковую краску используют полностью, покраска проводится безотходная. После покраски автомобиль приобретает надежную защиту от коррозии, химических воздействий. Минус — высокая стоимость необходимого оборудования, не оправдывающая себя при единичной покраске.

Меры безопасности при работах

При проведении работ в помещении требуется хорошая вентиляция, использование персональных защитных средств (одежда, очки, респираторы). Запрещается курить, разводить огонь.

Заключение

Автомобиль, пройдя качественную покраску, обретет новый вид, способный омолодить его на несколько лет. Решая начать самостоятельную покраску, необходимо рассчитать свои силы, возможности для получения эффективного результата. Или лучше доверить процедуру покраски профессионалу. Если вы решились провести работы сами, надеемся, статья вам поможет.

Краска для авто своими руками. Основы правильной покраски авто и перечень необходимого для проведения работы

Достаточно хоть раз ознакомится с прайсами автомобильных мастерских, профессионально занимающихся покраской кузова авто, как сразу возникает справедливое желание выполнить подобную работу самостоятельно, с гораздо меньшими материальными потерями. Между тем, как показывает практика и рекомендации бывалых автомобилистов, покраска автомобиля своими руками вполне осуществима в условиях обычного гаража (разумеется, при наличии необходимого старания и желания проявить свои способности с наилучшей стороны).

Предварительная подготовка к покраске автомобиля своими руками

Прежде всего, необходимо самым тщательным образом удалить с кузова автомобиля все имеющиеся загрязнения, уделяя особое внимание жировым пятнам и следам битума. В качестве вспомогательных составов используем любые хозяйственные моющие средства и уайт-спирит, причем полностью избегаем применения сильных растворителей и бензина.

Далее подготовка к покраске автомобиля своими руками предусматривает демонтаж переднего и заднего бампера, декоративной решетки радиатора, фар, подфарников и другой светотехники. Не забываем, также, о снятии антенны и элементов противоударной защиты, расположенных в колесных арках. Закончив с разборкой, опять же удаляем всю грязь на открывшихся плоскостях.

Устранения дефектов прежней покраски

Для повышения эффективности следующего этапа автомобиль рекомендуется установить на хорошо освещенное место (можно просто вытолкать машину из гаража на улицу), позволяющее увидеть все имеющиеся на покрытии вмятины, трещины, сколы и отслоения краски. На все выявленные дефекты наносим хорошо заметные метки. Чтобы случайно не пропустить какое-либо повреждение, подобный осмотр следует выполнить несколько раз.

Закончив с осмотровыми работами, вооружаемся стамеской или хорошо заточенной отверткой и проводим зачистку обнаруженных дефектных мест до поверхности металла.

Обращаем внимание, что после выполнения зачистки не должно быть явного перехода между обработанной и необработанной поверхностями. Необходимого эффекта добиваемся при помощи наждачной бумаги с зернистостью от 60 до 100 номеров. По окончании зачистки тщательно удаляем образовавшуюся пыль и протираем обработанные места чистой ветошью, смоченной в уайт-спирите. При выполнении ремонта уровня капитального, старое лакокрасочное покрытие удаляется полностью, что, разумеется, потребует большего приложения сил и умения. О том как производится покраска автомобиля своими руками видео расскажет более подробно.

Выравнивание дефектов при помощи шпаклевки

Для тщательной заделки любых повреждений заранее приготавливаем металлический и резиновый шпатели различной ширины и приобретаем полиэфирную синтетическую шпатлевку достойного качества (если на покрытии не имеется слишком глубоких вмятин, можно сразу остановиться на «финишном» составе, который и зерно имеет мелкое и работать с ним гораздо проще).

Лучшие автомобильные шпаклевки являются двухкомпонентными, и готовить их надо непосредственно перед применением. Необходимые пропорции по смешиванию указаны на упаковке, а из опыта практического использования это примерно две столовых ложки основы на 30 мм «колбаски» отвердителя (из расчета на одну порцию расхода).

Подготовленну

ю смесь накладываем энергичными движениями с изменением направления нанесения мазков на 90 градусов. По окончании заделки каждого участка должна получиться ровная и гладкая поверхность, имеющая незначительную выпуклость. Следует учитывать, что в готовой шпаклевке происходит достаточно активная химическая реакция, поэтому работать необходимо достаточно быстро (при отсутствии необходимых навыков, опять-таки, смотрим как производится покраска автомобиля своими руками видео, для получения более наглядной информации).

При стандартных условиях (около +20С) высыхание шпаклевки происходит где-то за 45 минут, после чего можно начинать выполнять шлифовку (последовательно меняем наждачные шкурки от 120-го до 600-го номера). Важная особенность — шлифовка производится исключительно всухую, так как вода и прочие жидкости способны нанести внутренней структуре шпаклевки непоправимый вред.

Подготовка к покраске автомобиля своими руками — завершение

Не забывая о том, что пыль является, чуть ли не главным нашим врагом, вновь тщательно протираем кузов и, используя малярный скотч, старые обои, газеты и прочий расходный материал, закрываем все участки, не подлежащие окраске. Учитываем тот факт, что границы окрашенных и неокрашенных участков должны располагаться по оконечностям отдельных деталей (элементов) или по линиям изгиба.

Оставшиеся открытыми поверхности со старым лакокрасочным покрытием зашкуриваем до матового состояния (шкуркой №1200), после чего протираем их ветошью с уайт-спиритом.

Покраска кузова автомобиля своими руками — основной этап

Как это ни странно звучит, но первое что нужно сделать, перед тем как вообще прикоснуться к краске, так это подготовить помещение, где будет производиться покраска кузова автомобиля своими руками. Имеется в виду, что вам предстоит выполнить полную влажную уборку и как минимум позаботиться о том, чтобы с потолка в самый неподходящий момент не посыпалась штукатурка и просто мусор. Конечно же, нужно приобрести и достаточное количество эмали нужного цвета, причем краска не должна требовать для себя повышенной температуры при высыхании (если, конечно, не предполагается использование тепловой камеры).

В соответствии с инструкцией разводим эмаль до необходимой густоты (контроль удобно производить по стеканию краски по вертикально расположенному стержню — оптимально 3-4 капли за одну секунду). В обязательном порядке краску процеживаем через сетчатую воронку (за ее неимением можно использовать старый капроновый чулок), после чего эмаль заливаем в резервуар покрасочного пистолета (сопло №1,4 с давлением подачи 2,5 — 3,0 Атм.).

Начинать покраску следует с крыши автомобиля, удерживая пистолет на расстоянии примерно в 20 см от окрашиваемой поверхности и укладывая краску в 2-3 слоя с промежуточными просушками в 15 минут. Не следует пугаться, если цвет первоначально покажется вам не таким как ожидалось изначально — судить об окончательном результате можно только после полного высыхания второго слоя.

Рано или поздно у каждого владельца подержанного автомобиля возникает желание обновить лакокрасочное покрытие своего «боевого коня». Но как покрасить автомобиль самостоятельно , если нет ни навыков, ни опыта в этом деле? Вам потребуется около недели упорного труда, уверенность в своих силах и наше пошаговое руководство по покраске кузова авто в домашних условиях. Итак, начинаем…

1. Подготовка кузова автомобиля к покраске

Прежде всего, вам необходимо тщательно вымыть свой автомобиль , удалив с его кузова дорожную грязь с помощью воды и моющего средства, а также жировые и битумные пятна с поверхности его кузова с помощью специальных средств, которые продаются в любом автомагазине, или с помощью уайт-спирита (ни в коем случае не использовать растворители и бензин!).

После очистки кузова необходимо демонтировать с автомобиля передний и задний бамперы, декоративную решетку радиатора, антенну радиоприемника, все фары, подфарники, указатели поворотов и прочую наружную светотехнику. Если на вашем автомобиле стоит противоударная защита в колесных арках, то её тоже необходимо снять, после чего тщательно очистить от грязи и битумных пятен поверхности отбортовок крыльев колесных проемов. Все снятые с автомобиля детали тщательно вымыть, очистить от ржавчины, высушить и сложить в отдельном месте.

2. Зачистка дефектов кузова перед покраской автомобиля

Далее автомобиль надо поставить в хорошо освещенном месте, лучше всего — на улице, чтобы внимательно изучить состояние его лакокрасочного покрытия . Крупные дефекты (сколы краски, трещины, вмятины) пометить на его поверхности цветным мелом, а лучше быстросохнущей акриловой краской (продается в любом автомагазине в аэрозольном баллончике). Далее просмотреть автомобиль еще раз с целью выявления пропущенных дефектных мест и повторить процедуру их пометки.

Следующий этап. Вооружившись стамеской или заточенной отверткой с шириной «жала» 3-5мм и наждачной бумагой (№ 60, №80, №100), произвести зачистку дефектных мест до чистого металла . При зачистке дефектных мест необходимо учитывать, что площадь очистки должна быть максимально приближена к площади дефектного места, во избежание дополнительных трудозатрат и расхода материалов при дальнейшей обработке. Также обращайте внимание на то, что переход с дефектной на недефектную поверхность должен быть максимально плавным, без уступов и нависаний кромок старого лакокрасочного покрытия. Это легко проверяется ощупыванием (проглаживанием) рукой поверхностей кузова. Помните, что ваша рука самый чувствительный прибор из доступных, на ощупь можно определить разность высот в пределах 0,03мм.

После выполнения всех этих работ необходимо вновь тщательно очистить кузов от пыли, протереть зачищенные места хлопчатобумажной ветошью, смоченной в уайт-спирите, и дать им просохнуть.

При капремонте автомобиля иногда приходится полностью . Это трудоемкая процедура для первого опыта покраски автомобиля своими руками, но и она осуществима при желании.

3. Выравнивание дефектов кузова автошпатлевкой

Теперь приступаем к шпатлеванию дефектных мест . Для этого используем полиэфирную синтетическую автошпатлевку, металлический и резиновый шпатели с ширинами соответствующими площади мест шпатлевания. Для заделки дефектных мест я рекомендую использовать финишную шпатлевку, т.к. она является мелкозернистой и с ней будет легче работать при шлифовании.

Размешивать шпатлевку с отвердителем (он прилагается в комплекте к банке) лучше специальной металлической самодельной лопаточкой из пластины металла толщиной 1мм. и размером приблизительно 150х150мм. Пропорции замеса указаны на банке, но, из опыта, шпатлевки надо брать две полных столовых ложки + «колбаска» отвердителя длиной 30-40мм .

Все это очень тщательно перемешиваем в течении 30-40 секунд и сразу же приступаем к нанесению на дефектные места энергичными перекрестными движениями с поворотом движений поочередно на 90 градусов. Таким образом добиваемся ровной гладкой поверхности, слегка выступающей над основной кузовной поверхностью.

ВАЖНО! В размешанной шпатлевке происходит химическая реакция затвердевания с выделением некоторого количества тепла, начиная с пяти минут после размешивания и до полного отвердевания! Поэтому надо работать без суеты, но быстро!

Шпатлевка будет негодной к применению, если у вас при нанесении шпателем появятся комочки, это начинает происходить минут через пять после начала замеса .

Зашпатлеванному месту надо дать полностью затвердеть, это обычно происходит в течении 30-45 минут при температуре +20С. Проверить готовность поверхности можно таким способом: потрите зашпатлеванное место сухой наждачной шкуркой с зерном №80, если при этом нет налипания шпатлевки к зернам бумаги и шпатлевка сыплется мелкой сухой пудрой, значит процесс затвердевания окончен.

Зачистку шпатлеванной поверхности производим вручную наждачными шкурками, поступательно от № 120 к № 600 до доведения поверхности по шероховатости и геометрии показателям, идентичным поверхности кузова автомобиля. Зачистка производится в несколько приемов с дополнительным подмазыванием приготовленной шпатлевкой, если надо.

ВАЖНО! Зачистку (шлифовку) рекомендую производить без смачивания поверхности водой, т.е. всухую , т.к. попадание воды в структуру шпатлевки ухудшает ее качества и применяется «мастерами» исключительно во избежание запыленности рабочего места.

Зашпатлеванные места необходимо контролировать проглаживанием мест обработки ладонью. Для окончательного контроля зашпатлеванных поверхностей необходимо тщательно очистить их от пыли, протереть ветошью, смоченной в уайт-спирите и просушить, после чего нанести на них тонкий слой грунтовки из аэрозольного баллончика (предпочтительно светло-серого цвета) с небольшим переходом на «нетронутые» поверхности кузова и визуально проконтролировать чистоту и качество обработанных поверхностей. После нанесения грунта все дефекты явно «всплывают». В случае необходимости исправляем дефекты.

4. Подготовка к покраске автомобиля своими руками — завершающий этап

Тщательно очищаем кузов от пыли, заклеиваем малярной лентой с помощью бумаги (газет) места кузова, не подлежащие окраске (не забываем полностью закрыть колеса), помня, что высота уступа между окрашенными и неокрашенными частями поверхности кузова будет составлять около 0,02мм и это будет видно. Границы окрашенных и неокрашенных частей поверхности кузова необходимо располагать по границам линий изгиба или по границам отдельных деталей кузова автомобиля.

Зашкуриваем все лакокрасочное покрытие автомобиля наждачной шкуркой №1200 до состояния его матовости. Повторно очищаем весь кузов от пыли и протираем его ветошью, смоченной в уайт-спирите, просушиваем, тщательно контролируем чистоту поверхности кузова.

ВАЖНО! Несколько слов о помещении, в котором будет производиться окраска автомобиля. Если это гараж, то он должен быть достаточно большим, с рабочей зоной не менее двух метров по периметру автомобиля. Перед покраской помещение необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, смочить пол водой (удобно при помощи пневмораспылителя), обратить внимание на то, чтобы с потолка помещения не осыпались штукатурка, грязь, паутина и т.д.

Приобретаем автоэмаль с возможностью её высушивания без запекания Выбор лакокрасочного бренда за вами — хоть обычную глянцевую эмаль выбирайте, хоть супер-модную .

5. Покраска автомобиля ручным способом

Наконец, приступаем к покраске автомобиля. Согласно инструкции по применению, разводим эмаль растворителем до необходимой густоты (по моему опыту, контролируем визуально следующим методом – погружаем металлический стержень диаметром 1-2 мм в краску и, поднимая его над банкой, наблюдаем за частотой стекания краски с конца стержня, она должна быть 3-4 капли в секунду).

Процеживая через специальную сетчатую воронку (обрезок капронового чулка), заливаем эмаль в бачок покрасочного пистолета. Пистолет следует использовать с соплом №1,4 , при давлении воздуха на подаче в пистолет 2,5 – 3,0 Атм.(Bar.)

ВАЖНО! Окраску начинаем с крыши автомобиля . Красить автомобиль необходимо с расстояния 150-250мм от сопла покрасочного пистолета до поверхности окрашивания, плавными возвратно-поступательными движениями в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 15 мин.

Не спешите! Цвет и глубина окраски проявятся только при окрашивании поверхностей автомобиля вторым слоем.

Время полного высыхания окрашенного автомобиля при +20С около 24-36 часов.

1. Работайте только в респираторе и в проветриваемом помещении.
2. Источник подачи воздуха (компрессор) необходимо расположить вне помещения, в котором будет производиться покраска.
3. Курить в помещении, где производится покраска автомобиля, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

Как вы видите, покрасить автомобиль в домашних условиях своими руками вполне реально. Удачной работы!

Многие автолюбители, узнав, сколько стоит покраска в малярной мастерской, задаются вопросом – как покрасить автомобиль своими руками без привлечения специалистов? Задача эта хоть и не простая, но по силам практически любому автовладельцу.

Подготовительные операции перед покраской автомобиля

Перед покраской авто нужно самому выполнить подготовительные работы. На их проведение обычно тратится 90 % от всего необходимого времени, и только 10 % уходят непосредственно на саму покраску. От тщательности и правильности выполнения подготовительных работ успех всего мероприятия зависит на те же 90 %. Процедура подготовки бывает точечная, частичная или капитальная. Это зависит от степени повреждения кузова.

Последовательность подготовительных операций:

Выявление и устранение дефектов на поверхности кузова

Далее самостоятельно шпатлюют дефекты. Применяют для этого автошпатлевку (полиэфирную синтетическую), металлический и резиновый шпатели. Чтобы выполнить заделку дефектов, рекомендуется пользоваться финишной шпатлевкой. Ее готовят к применению самостоятельно в соответствии с прилагаемой инструкцией. Тщательно перемешивают 30–40 секунд ее состав с отвердителем специальной металлической лопаткой, после чего немедленно наносят на дефектные участки. Делают это перекрестными энергичными движениями, завершающимися поворотом шпателя на 90 о, как показано на видео. В результате должна получиться гладкая ровная поверхность, несколько выступающая над кузовной.

Шпатлевка будет пригодна для использования примерно в течении 5 минут по завершении ее размешивания, так что нужно работать достаточно быстро, но не допуская суеты. При появлении в смеси комочков, шпатлевание нужно прекратить, потому что дальше применять состав нельзя. Зашпатлеванному участку дают полностью затвердеть. Обычно достаточно 30–45 минут. Готовность поверхности проверяют сухой наждачкой №80, потерев ею о засохшую шпатлевку.

Если покрытие не прилипает к зернам шкурки, но при этом осыпается в виде мелкозернистой сухой пудры, то это означает, что затвердевание окончено. После этого шпатлеванную поверхность зачищают вручную с использованием наждачных шкурок № 120–600, пока ее геометрия и шероховатость не будут доведены до показателей, идентичных исправной плоскости в прилегающем месте. Зачистку выполняют в несколько приемов, делая при необходимости дополнительные подмазывания вновь приготовленной шпатлевкой.

Эту работу лучше проводить без увлажнения поверхности водой, потому что при попадании влаги в шпатлевку качество последней ухудшается. Качество обработки контролируют, поглаживая по поверхности ладонью. Перед окончательной проверкой дефектные места тщательно очищают от пыли, протирают ветошью, увлажненной уайт-спиритом, а затем просушивают. На подготовленные поверхности самостоятельно наносят слой грунтовки (желательно из светло-серого баллончика).

Подготовка к самостоятельной покраске и нанесение ЛКП

Перед завершающим броском (покраской) кузов вновь тщательно очищают от пыли. Малярной лентой заклеивают те места и детали, которые окраске не подлежат, закрывают колеса. Высота уступа по линии между неокрашенными местами и участками с ЛКП должна составлять где-то около 0,02 мм. Эти границы надо расположить по контурам изгиба или кромкам кузовных деталей. Затем зашкуривают заводское ЛКП до матового состояния наждачкой № 1200, повторно очищают и протирают кузов, просушивают, контролируют чистоту поверхности.

Готовим к покраске помещение. Оно должно быть достаточно просторным, с рабочей зоной 2 м или более. Помещение тщательно очищают от пыли и грязи, пол смачивают водой, предотвращают возможность осыпания с потолка штукатурки, грязи и прочего. Автоэмаль лучше подбирать без склонности к запеканию. Бренд может быть любой, по усмотрению автовладельца. Эмаль готовят к применению, согласно инструкции, процеживают через специальную воронку с сеточкой, переливают в покрасочный пистолет (следует пользоваться пистолетом с воздушным давлением 2,5–3,0 Атм, соплом № 1,4).

Окраску начинаем с крыши авто. Краску наносим с расстояния 15–25 см плавными движениями, как показано на видео, в 2–3 слоя, выдерживая 15 минут сушки перед следующим слоем. Все делаем, не спеша. Следующий слой кладем только после окончательного высыхания предыдущего. Цвет и глубина проявляются лишь при нанесении второго слоя. При температуре +20 о C автомобиль полностью высыхает по происшествии 24–36 часов.

Дорога – она непредсказуема, таит в себе множество опасностей, иногда чреватых повреждениями лакокрасочного покрытия и другими неприятностями. Кроме того, время также бывает беспощадным к внешнему виду автомобилей, краска выгорает, облазит от времени и неблагоприятных погодных условий. Именно поэтому мы поведем речь в данной статье о таком понятии, как самостоятельная покраска авто – процедуре кропотливой, но экономичной и качественной.

Чаще всего потребность перекрасить автомобиль возникает у владельцев подержанных машин, либо старых автомобилей, которые хотелось бы обновить, освежить и придать более привлекательного вида. Для этого не обязательно тратить баснословные деньги и загонять свое транспортное средство на станцию технического обслуживания. Если у Вас есть в распоряжении немного времени и денежных средств – подумайте о том, что самостоятельная покраска автомобиля является лучшей перспективой.

С чего начать покраску автомобиля своими руками?

Итак, если Вы все же решились покрасить машину своими руками, то начинать стоит с тщательной мойки автомобиля. Это делается для того, чтобы удалить с кузова грязь и пыль (для этого используем обычные моющие средства) и нежелательные битумные и жировые пятна (здесь нужно использовать специальные средства, которые можно найти в любом автомагазине, но ни в коем случае не берите бензин или растворители).

После того, как машина будет тщательно вымыта, необходимо демонтировать следующие ее составные части:

• передний и задний бамперы;
• декоративную решетку радиатора;
• все фары;
• антенну радиоприемника;
• подфарники;
• указатели поворотов и остальную наружную светотехнику.

Обратите внимание на тот аспект, что если у Вас на автомобиле установлена в колесных арках противоударная защита, то ее тоже следует снять. После этого необходимо обработать поверхности отбортовок крыльев колесных проемов для очистки их поверхности от битумных пятен и грязи. Все детали, снятые с автомобиля, необходимо тщательно вымыть, почистить от ржавчины, после чего высушить и сложить в отдельном месте.

Далее самостоятельная покраска авто предусматривает размещение машины в хорошо освещенном месте, желательно на улице при дневном свете – это даст возможность наилучшим образом изучить состояние поверхности и лакокрасочного покрытия. Для того, чтобы нам было проще в дальнейшем подготовить кузов к покраске, берем цветной мел (или быстросохнущую акриловую краску в баллончиках) и отмечаем крупные дефекты – трещины, вмятины и сколы краски. Эту процедуру нужно выполнять очень внимательно и желательно дважды – чтобы не пропустить мелкий дефект, который в дальнейшем может сказаться на качестве всей покраски.

После этого берем заточенную отвертку (3-5 мм) и наждачную бумагу (№ 60, 80 и 100). С помощью этих инструментов начинаем зачищать дефектные места до чистого металла. В процессе учитывайте, что зачищать надо максимально приближенную по размеру к самому дефекту площадь. Это поможет в дальнейшем избежать лишних затрат расходных материалов и собственного труда. Еще одна особенность зачистки – переходы с дефектных мест на недефектные поверхности должны быть максимально плавными, чтобы не было уступов и нависших кромок от старого лакокрасочного покрытия. Это достаточно легко проверить – прогладьте и прощупайте рукой поверхность кузова.

Проделав все описанное выше, следует снова тщательно вымыть и вычистить кузов от пыли и протереть зачищенные места влажной хлопчатобумажной ветошью. После этого следует дать обработанным местам и кузову в целом хорошенько просохнуть.

Далее такая процедура, как самостоятельная покраска автомобиля, предусматривает тщательную шпатлевку зачищенных дефектов поверхности. С этой целью стоит взять полиэфирную синтетическую автомобильную шпатлевку, резиновый и металлический шпатели, которые соответствуют по своей ширине площади дефектных мест, которые мы и будем шпатлевать. Обратите внимание, что для данной процедуры лучше всего брать финишную шпатлевку, поскольку ее структура мелкозернистая и гораздо легче шлифуется.

Размешиваем шпатлевку с добавлением отвердителя, который в большинстве случаев идет в комплекте с банкой. Используем для перемешивания специальную самодельную металлическую лопаточку из пластинки металла (ее приблизительная толщина составляет 1 мм, а размер – 150 на 150 мм). Внимательно изучите инструкции с указаниями правильных пропорций материалов. Но на практике Вы не ошибетесь, если смешаете две полные столовые ложки шпатлевки плюс 3-4 см выдавленного из тюбика отвердителя.

Полученную таким образом смесь необходимо тщательно перемешивать в течении минуты и быстро переходить к ее нанесению на заранее подготовленные участки поверхности. Движения должны быть энергичные и перекрестные – то есть с поочередным поворотом на 90 градусов. Благодаря этому мы добьемся гладкой и ровной поверхности, которая будет немного выступать над общей плоскостью кузова.

Самостоятельная покраска автомобиля – это длительная и трудоемкая процедура. На каждом ее этапе необходимо учитывать ряд мелких факторов, которые могут повлиять на качество результата. К примеру, при нанесении шпатлевки обратите внимание на тот аспект, что при ее смешивании происходит специфическая химическая реакция с выделением тепла, начиная с пятой минуты. Поэтому запомните – шпатлевать нужно быстро, но без суеты! Важно знать, что шпатлевочная смесь будет непригодна для использования начиная с того момента, как в ней появятся первые комочки, что можно наблюдать уже через пять минут после того, как Вы ее замесили.

После нанесения шпатлевки необходимо дать обработанным местам затвердеть. Обычно на это уходит от 30 до 45 минут при температуре воздуха +20 градусов. Прежде, чем переходить к следующему этапу обработки поверхности, следует проверить, насколько хорошо застыла шпатлевка. Для этого мы берем сухую наждачную шкурку (№ 80) и аккуратно потираем обработанное место. Если шпатлевка не налипает к зернам бумаги и сыпется в виде мелкой сухой пудры, то затвердевание окончено, и можно продолжать работу.

Теперь начинаем зачищать шпатлеванную поверхность. Эта процедура осуществляется вручную наждачными шкурками, постепенно уменьшая дисперсность от №120 до №600. Наша задача при этом – довести поверхность по показателям шероховатости и геометрии до параметров поверхности кузова. Если необходимо в каком-нибудь месте дополнительно подмазать, то для этого специально готовится дополнительная порция шпатлевки.

Обратите внимание, что нужно проводить шлифовку не смачивая водой поверхность – то есть всухую. Добавление воды в процессе зачистки ухудшает качество и свойства шпатлевки. Вообще с водой следует быть аккуратным и использовать ее исключительно для избегания запыленности рабочей поверхности. В процессе проведения работ контролируем зашпатлеванные места проглаживанием по ним ладонью.

Далее самостоятельная покраска авто переходит на следующий этап. Перед ним необходимо убедиться в том, что поверхность очищена от пыли и грязи. После берем аэрозольный баллончик с грунтовкой и постепенно покрываем тонким слоем зашпатлеванную поверхность. При этом немного затрагиваем нетронутые шпателем поверхности кузова, визуально контролируя качество и чистоту проводимых работ. После грунтования поверхности все дефекты будет видно невооруженным глазом, поэтому если уж так случилось – нужно исправлять все погрешности и дефекты.

Начинаем процесс окрашивания кузова автомобиля

Ну а теперь самое главное – окрашивание автомобиля. Перед ним следует проверить чистоту и отсутствие пыли на кузове, а также заклеить малярной лентой те места, которые не подлежат окрашиванию. При этом нужно полностью закрыть колеса, используя всевозможные подручные средства. Обратите внимание, что разница между толщиной окрашенной и неокрашенной поверхностей составляет 0,02 мм и визуально ощутима. Следите за границами окрашенных и неокрашенных частей – они должны совпадать с границами изгибов или отдельных деталей автомобиля.

Очень важным моментом является выбор места для проведения процедуры окрашивания автомобиля. Если это гараж, то следует учитывать следующие аспекты:

• помещение должно быть большим, при этом рабочая зона должна составлять как минимум 2 метра по всему периметру автомобиля;
• перед процедурой покраски тщательно очищаем помещение от грязи и пыли;
• обязательно смочите пол водой;
• позаботьтесь о том, чтобы с потолка не сыпалась грязь, пыль, штукатурка, паутина и так далее.

Окрашивание проводится с крыши транспортного средства. При этом, используя краскопульт, нужно соблюдать расстояние 15-20 см между соплом краскораспылителя и окрашиваемой поверхностью. Обычно машины красят в 2-3 слоя с промежуточной просушкой в 15 минут. Не спешите делать поспешные выводы о результатах проделанной работы! Первое, что может ввести в заблуждение – это цвет. Остаточный оттенок проявляется лишь после полного высыхания второго слоя краски. А полностью машина высыхает за 24-36 часов при температуре 20 градусов.

Еще несколько полезных советов:

• В процессе работы пользуйтесь респиратором, а помещение проветривайте!
• Поместите компрессор вне помещения для покраски машины.
• Ни в коем случае не курите в помещении, где красите машину!

Таким образом, мы рассказали Вам весь процесс окрашивания машины. Как Вы видите, самостоятельная покраска автомобиля – не такое уж и непосильное дело, главное – это наличие времени, некоторых материальных средств и большого желания преобразить свою машину.

Покраска автомобиля своими руками — это достаточно интересное занятие, в котором реализуется творческий потенциал человека. Данный вид деятельности может быть как работой, так и хобби. Однако и то, и другое приносит пользу и удовлетворение.

В наше время, когда создано множество различных материалов для покраски автомобиля, стало легко обслуживать свою машину самому. Для этого, конечно, нужны навыки автомаляра. Если их нет, то это вопрос времени, потому что указанные навыки быстро приобретаются и остаются на всю жизнь. А начинается все с теоретической части.

Чтобы научиться красить машины своими руками, важно понять суть таких процессов как:

• шпаклевка;
• грунтовка;
• покраска;
• полировка.

Эти процессы являются основными в работе автомаляра. Их следует выполнять в приведенном выше порядке. Кроме того, каждый из процессов должен выполняться тщательно и ни в коем случае не должен быть пропущен. В противном случае это повлияет на качество работы: например, если машину не грунтовать, то краска ляжет на шпаклевку с дефектами, и все они в итоге будут видны.

Этап шпаклевки кузова

Шпаклевка используется в том случае, когда нужно заполнить неровность на машине, ибо ее основное свойство — это выравнивание поверхности. Делается это следующим образом: нужно взять два шпателя (пластмассовых или металлических), один для выбирания шпаклевки с банки (4х10 см.), другой для замеса (20х10 см.), затем взять немного шпаклевки и добавить в нее 3-5% отвердителя (идет в комплекте). Далее спешными движениями все перемешивается, пока не исчезнут прожилки отвердителя.

Количеством отвердителя можно регулировать время затвердевания шпаклевки. Следует учесть, что при низкой температуре воздуха она застывает дольше, а при высокой — быстрее. Важно помнить, что шпаклевка служит основой для грунтовки и краски, поэтому перед тем как шпаклевать, нужно сбить глянец с детали наждаком № 240 и еще раз обезжирить ее. Чтобы разведенную шпаклевку нанести на машину, можно воспользоваться набором резиновых шпателей, а для больших поверхностей следует использовать широкие металлические шпатели.

На заметку

Если положить совсем немного отвердителя, то шпатлевка все равно рано или поздно застынет. А вот большое количество отвердителя заставит ее застыть в считанные минуты. Поэтому всегда лучше не доложить отвердителя, чем переложить.

Для обработки шпаклевки удобно пользоваться шлифовальной машинкой. Также можно использовать малярные утюжки разной величины и наждак от крупного (№ 60) до мелкого (№ 240). Способы обработки шпаклевки делятся на сухую и мокрую. В зависимости от выбранного способа подбирается соответствующая наждачная бумага. Для обработки с водой лучше брать листовой наждак, а для сухой — ленточный.

Не стоит сразу класть большой слой шпаклевки. Верхние слои могут схватиться быстрее и перекрыть доступ кислорода к еще незастывшим, а он принимает участие в реакции отверждения. В итоге это приведет к просадке шпаклевки, а потом и к ее отслоению.

На заметку

Автомобильная шпаклевка накладывается слоями толщиной до 5 мм. При этом очень важно давать каждому слою полностью высохнуть. Время высыхания указывается на упаковке материала.

Всегда нужно стремиться к тому, чтобы поверхность была выровнена как можно лучше и шпаклевки понадобилось минимальное количество. Чем тоньше слой шпаклевки, тем меньше у нее шансов отвалиться.

Если нужно шпаклевать бампер, то следует пользоваться специальной шпаклевкой для пластика. Обычная шпаклевка для кузова не будет держаться. Но есть способ ее использовать, если применить специальный грунт, о чем будет сказано ниже.

Нанесение грунта перед покраской

После выравнивания всех поверхностей можно переходить к грунтованию машины. Перед грунтовкой нужно сбить глянец с детали наждаком № 360, после чего обезжирить ее и развести грунт в пропорциях, указанных на банке. Затем необходимо залить грунт в бачок пистолета и нанести первый слой.

Во избежание подтеков первый слой лучше сделать тонким. Можно еще нанести 1-2 слоя и оставить машину до полного высыхания грунта (обычно 24 часа). На следующий день затереть грунт с помощью утюжка и наждачной бумаги № 500 или № 600 (с водой). Теперь грунт готов к покраске.

Грунтовки бывают нескольких типов, а именно: заполняющие, антикоррозийные и эпоксидные. Заполняющие грунты применяются для окончательного выравнивания основания и обеспечения хорошей адгезии с краской. Такие грунтовки, как и шпаклевки, обладают некоторой пористостью, но размер пор у них намного меньше.

Антикоррозийные грунтовки предназначены для защиты стальных кузовов. Если металл уже тронут ржавчиной или его сваривали, то антикоррозийная обработка обязательна. Используемые грунтовки содержат кислоты, которые, реагируя с металлом, создают на его поверхности непроницаемую и нерастворимую пленку окислов. Эта пленка предохраняет кузов от контакта с влагой и кислородом.

Эпоксидная грунтовка тоже образует непроницаемую пленку, но сама по себе не обладает активным антикоррозийным свойством. Ею хорошо консервировать металл, кроме того, такая грунтовка способна выступать изолирующим слоем. Небольшие протирки при шлифовке очень удобно закрывать эпоксидным грунтом.

Бамперы грунтуются специальной грунтовкой. На ней так и написано: «для пластика». Она может продаваться как на разлив, так и в аэрозольных баллонах. По большому счету, разницы нет, тем более, что на этапе грунта качество распыления, которое может обеспечить баллончик, не сказывается на конечном результате.

На заметку

С помощью грунтовки для пластика можно сэкономить на шпаклевке, которой выравнивают бампер. Если покрыть его специальным грунтом, то дальше можно использовать обычную автомобильную шпатлевку, а не специальную, для пластика. Этот прием часто используется автолюбителями.

Точки контроля в процессе покраски автомобиля

Большим плюсом в покраске является наличие специальной камеры или помещения, в котором минимум пыли и ничего не падает с потолка. Перед тем как красить машину, ее нужно обдуть от пыли, затем укрыть и обклеить при помощи чехла, малярной бумаги и скотча. Далее обезжириваем поверхность антисиликоном.

Температура кузова и окружающей среды может влиять на качество лакокрасочного покрытия. Крайне нежелательно держать перед покраской автомобиль на солнце. На горячем металле краска течет, слишком быстро сохнет и даже может закипеть. В связи с этим на лакокрасочном покрытии образуются различные дефекты, многие из которых нельзя удалить постфактум.

Имеет значение и покрасочное оборудование. Дешевый краскопульт заплюет всю машину краской, а маломощный компрессор с маленьким ресивером постоянно заставляет ждать, пока накачается необходимое давление. На хорошие результаты можно рассчитывать, если пользоваться, как минимум, средним по цене оборудованием.

Первый слой лучше сделать тонким, ибо подтеки зачастую срываются именно на нем. Если краска кроет хорошо, то 2-3 слоя будет вполне достаточно. Затем идут 2-3 слоя лака. На следующий день можно любоваться результатом, а если есть мелкие дефекты, то устранить их полировкой.

Полировка лакокрасочного покрытия

Бывает так, что на окрашенную поверхность попадают пылинки, соринки и даже прилипают различные насекомые. В таких случаях поможет . Для этого понадобится: полировальная машинка, полироли (к примеру, G-3 и G-10 фирмы «Фарекла»), ведро воды, губка, скребок, наждак № 1500 — 2500 (листовой).

Наждак № 1500 разрывается на 4 части, и вручную (без утюжка) затирается по мокрому равномерно вся деталь до тех пор, пока пылинки не уйдут. В процессе это можно периодически проверять с помощью резинового скребка или автомобильного дворника. В итоге деталь должна стать матовой и более гладкой (без шагрени).

Когда пылинки удалены, самое время приступить к полировке. Данная процедура начинается с обработки абразивной пастой и заканчивается финишным полиролем, который увеличивает блеск и убирает голограмму. Завершить полировку желательно консервирующим полиролем, который защитит краску от внешних воздействий и добавит 10-20% блеска.

На заметку

При полировке нужно быть очень аккуратным и следить за тем, чтобы на обрабатываемую поверхность не попал сторонний абразив, который может исчертить глубокими царапинами всю деталь.

Минутку …

Пожалуйста, включите куки и перезагрузите страницу.

Это автоматический процесс. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Подождите до 5 секунд…

Перенаправление…

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! [ ]) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] +! ! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((+ !! [] + []) + (! + [] — ( !! [])) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! [ ]) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] ) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] +! ! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + ( !! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ]))

+ ((! + [] + (!! []) +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (! ! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + ( !! []) + !! [] + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] — (!! [ ])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [ ] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) — [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) )

Инструкция по окраске распылением | Автомобильная промышленностьTouchup

Идеальная температура для распыления 70-80F.Идеальная влажность должна составлять 50% или меньше (прочтите весь раздел перед тем, как начать). Посмотрите наши видеоролики с инструкциями по нанесению аэрозольной краски . Перед выполнением каких-либо работ с автомобилем проверьте цвет на прилагаемой карточке контрольных совпадений. Мы ничего не можем сделать, если на машине есть краска.

Подготовка поверхности

Тщательно очистите ремонтируемый участок с помощью средства для мытья посуды (Joy, Dawn и т. Д.) И воды. Затем полностью высохнуть. Используйте подготовительный растворитель и чистое полотенце без ворса, чтобы убедиться, что на поверхности нет воска, масла и других загрязнений.Для получения лучших результатов не наносите краску под прямыми солнечными лучами, высокой влажностью или в местах, где присутствуют силиконовые воски и покрышки.

Обычное шлифование

Отшлифуйте ржавчину, царапины или другие повреждения поверхности наждачной бумагой с зернистостью 180–320. Грунтовка покрывает более 180-320 песчаных царапин. Используйте влажную наждачную бумагу 600, чтобы отшлифовать участок, на который вы будете наносить базовый слой. Смочите панель для смешивания (область, которая может быть покрыта базовым слоем и будет покрыта прозрачным слоем) с помощью влажной наждачной бумаги с зернистостью 1000-1500. Вся окрашиваемая поверхность должна быть матовой и гладкой.

Для новых пластиковых деталей слегка потрите поверхность серой мелкой накладкой. Для новых металлических деталей вы можете слегка использовать красный (средний) для верхнего покрытия сплошными цветами или серую накладку (мелкий) для металлических и жемчужных.

Маскировка смежных панелей

Закройте смежные панели маской, чтобы предотвратить чрезмерное распыление. Используйте автомобильную малярную ленту 3M 3/4 дюйма и малярную бумагу или предварительно заклеенную пленку. Никогда не склеивайте среднюю панель, иначе вы увидите линию ленты. Сначала сделайте линию изолентой, а затем приклейте бумагу к существующей линии ленты.Удвоение газеты подойдет, но краска может растекаться из-за чрезмерно толстого слоя. Используйте малярную ленту 1 1/2 дюйма или 2 дюйма для небольших участков, таких как задние фонари и отражатели. В случае окраски в замкнутом пространстве закройте весь автомобиль полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить чрезмерное распыление.

Грунтовка

Используйте усилитель адгезии пластиковых деталей поверх чистого пластика. Нанесите 2 легких слоя на слегка потертый пластик.

Грунтовку хорошо взболтать. Нанесите аэрозольную грунтовочную краску из спрея на чистый отшлифованный металл или пластик, покрытый пропиткой с усилителем адгезии пластиковых деталей.Доступны многие цвета грунтовки для лучшего покрытия краски. Грунтовка заполнит царапины мокрой наждачной бумагой зернистостью 180-320. Нанесите 3 или более слоев, выждав время высыхания 5-10 минут между слоями. Отшлифуйте грунтовку за 30 минут влажной наждачной бумагой зернистостью 600. Используйте обычную воду, чтобы очистить шлифовальную пыль и высушить поверхность, а затем замените загрязненную пылью малярную ленту и бумагу. Не используйте растворитель для препарирования поверх свежей грунтовки. С помощью липкой тряпки соберите ворсинки и частицы пыли.

Аппликация для подкраски спрей-краской

Тщательно встряхните баллончик с цветным спреем для базового покрытия перед нанесением. Распылите на тестовую панель сначала базовое покрытие и сначала прозрачный лак , чтобы сравнить соответствие цвета и покрытия. Нанесите столько средних слоев, сколько необходимо, чтобы покрыть область, выдерживая 5-10 минут между каждым слоем. Каждый слой должен выглядеть однородным и сухим между каждым слоем. Вы можете аккуратно использовать липкую ткань между каждым сухим слоем базового покрытия. Если металлический или жемчужный цвет выглядит слишком темным, распылите светлый слой пыли. Подождите 30 минут перед нанесением прозрачного лака.

Трехслойные краски разные.Сначала наносите грунтовочный цвет, по одному слою за раз, пока поверхность не будет покрыта. Затем вы используете перламутровый цвет промежуточного слоя. Наносите по одному слою, пока не добьетесь перламутрового эффекта заводского цвета.

Прозрачная аэрозольная краска

Аэрозольный лак хорошо взболтать. После нанесения основного цвета подождите 30 минут, чтобы нанести прозрачный слой. Нанесите 4-5 влажных (но не капающих) слоев, выдерживая 10+ минут между слоями. Каждый слой должен быть сухим на ощупь (не липким), прежде чем переходить к следующему.Не прикасайтесь к свежеокрашенной панели для проверки, вы можете прикоснуться к ленте. Жаркая погода сокращает время высыхания, холодная погода и / или более толстая пленка продлевает время высыхания. Пропуск времени высыхания может привести к несоответствию цвета, сильной текстуре апельсиновой корки и / или потере блеска. Подождите один день, чтобы нанести средство для втирания. Вы можете намочить апельсиновую корку и легкую текстуру или пыль, включенную в прозрачную пленку, с помощью влажной наждачной бумаги 1500, а затем использовать абразивную пасту, чтобы выявить блеск. Не наносите воск в течение 30 дней.

Как загрунтовать и покрасить детали, напечатанные на 3D-принтере (с видео)

Primer

Primer — это особый тип краски, которая прочно прилегает к детали и обеспечивает однородную поверхность для приклеивания краски. У разных праймеров разные применения. Распыляемая грунтовка — лучший способ покрасить отпечатанные детали, потому что она быстро покрывает поверхность ровным слоем. Доступны грунтовки, наносимые кистью, но с ними сложно работать, и они лучше подходят для тонкой подкраски. Для достижения наилучших результатов выберите совместимый с пластиком грунтовку и краску той же марки.Нам нравятся Krylon и Montana (хотя обе формулы толстые), но ничто не сравнится с модельной краской марки Tamiya — она ​​наносится очень тонко и равномерно, сохраняя тонкие детали поверхности.

Rotary Tool

Потому что иногда нужно быстро шлифовать. Благодаря сменным битам вращающиеся инструменты предлагают множество возможностей для шлифования и полировки деталей. Барабанные шлифовальные коронки быстро шлифуют опоры, а стальная проволока очищает поверхность от следов. Вращающиеся инструменты грубые, поэтому для получения гладкой поверхности вам все равно понадобится наждачная бумага.Есть много отличных брендов: Dremel и Craftsman популярны в штатах, Proxxon — в Европе. Чтобы не обжечься, уменьшите число оборотов до минимума (обычно 500–1000) и используйте легкое прикосновение.

Ручные напильники

Не такие неуклюжие и случайные, как пальмовая шлифовальная машинка. Более элегантный инструмент… для более цивилизованной эпохи.

Один из самых простых, но эффективных инструментов — ручной напильник для удаления опор и шлифовки поверхностей. Используя прочную рукоятку, вы можете удалять следы с большей степенью контроля, чем с помощью вращающегося инструмента.Держите под рукой металлическую щетку и часто чистите зубы пилкой (иначе пластмасса и смола склеят ткань). Подобно вращающемуся инструменту, ручной напильник оставляет шероховатую поверхность, поэтому лучше всего удалять более крупные опорные отметки.

Наждачная бумага

Самый непривлекательный инструмент в магазине, наждачная бумага появилась на свет в последнее десятилетие с выпуском гибких шлифовальных листов. Доступные в магазинах товаров для дома, гибкие шлифовальные листы служат в 15 раз дольше бумажных.Они не скручиваются, не прокалываются и не мнутся… их можно использовать влажными, что уменьшает количество пыли и предотвращает скопление на шлифовальном зубе. Поскольку они изгибаются, они могут легко добраться до небольших внутренних пространств и закругленных поверхностей.

Удаление пыли

Даже после влажного шлифования остается некоторое количество пыли. Удалите налет водой и мягкой щеткой для чистки (подойдет старая зубная щетка). Для серьезной очистки недорогой ультразвуковой аппарат может быстро удалить мелкие частицы, застрявшие в углах и трещинах на поверхности.Если вы работаете в зоне с жесткой водой, используйте деионизированную или дистиллированную воду, чтобы предотвратить образование пятен между покраской.

Ткань для липкости

Ткань для липкости — это мягкая, слегка липкая хлопчатобумажная ткань, предназначенная для удаления остатков пыли и обеспечения чистой поверхности для окраски. Дайте модели высохнуть перед использованием липкой ткани — восковая поверхность плохо сочетается с водой.

Малярный блок, дюбели и сверло

Этот простой трюк избавит вас от горя в окрасочной камере (мы были взволнованы, когда увидели эту технику в обучающем видео Адама Сэвиджа по созданию моделей).Установив свой 3D-отпечаток на дюбель (часто вы можете использовать уже существующее отверстие в детали), вы можете быстро маневрировать во время распыления, позволяя вам добраться до всех сторон, в укромные уголки и трещины детали, не оставляя отпечатков пальцев. Если вы хотите добавить ровный слой ко всем сторонам вашей модели, это очень важно. Рекомендуем заказывать дюбели разных размеров. Чтобы свести к минимуму размер отверстия в детали, начните с небольшого размера и постепенно увеличивайте его до тех пор, пока модель не будет прочно сидеть на месте. Просверлите соответствующее отверстие в дереве или МДФ и вставьте деталь с дюбелем — теперь вы можете держать руки модели свободными во время распыления.

Оборудование для обеспечения безопасности

Распыление означает работу с взвешенными в воздухе твердыми частицами и растворителями, которые представляют опасность для здоровья. Не забудьте использовать респиратор, одобренный NIOSH, и работать в хорошо вентилируемом рабочем месте. Во время рисования надевайте нитриловые перчатки, чтобы не распылять краску на руки, а также защитить модель от отпечатков пальцев.

Как правильно подготовить новые кузовные детали вторичного рынка к покраске

Нажмите здесь, чтобы найти руководство для вашего автомобиля!

(доступно для большинства марок и моделей)

Это видео покажет вам, как правильно подготовиться к покраске любой новой запасной части.

Необходимых инструментов:

Инструкции:

1. Начните с грубой шлифовки черной грунтовки наждачной бумагой с зернистостью 320.
2. Когда вы закончите, используйте абразивную подушку и еще раз отшлифуйте крыло.
3. Повторите процесс для другой стороны. Убедитесь, что вы не пропустите ни одного места.
4. Остерегайтесь дефектов и вмятин, которые могут нуждаться в исправлении перед нанесением грунтовки. Вам нужна гладкая и ровная поверхность.
5. Если какие-либо участки новой детали будут подвергаться воздействию дороги, например, внутренняя часть крыла, мы настоятельно рекомендуем вам нанести на них защиту от гравия, чтобы защитить их от мелких вмятин и преждевременной ржавчины.
6. Сотрите излишки защиты от гравия и капель тряпкой и дайте ему высохнуть.
7. После высыхания нанесите на внутреннюю часть крыла 2 тонких слоя герметизирующей грунтовки. Дайте высохнуть.
8. Повторите процесс и распылите снаружи 2 тонких слоя грунтовки для герметика и дайте ему полностью высохнуть в соответствии с рекомендациями производителя, прежде чем переходить к следующему этапу.
9. Когда грунтовка полностью высохнет, отшлифуйте крыло еще раз наждачной бумагой с зернистостью 500. Следите за тем, чтобы грунтовка не зашкурилась!
10. Последний раз завершите шлифовку с помощью абразивной губки.
11. Повторите процесс для другой стороны.
12. Удалите пыль с крыла с помощью обдувного пистолета и промойте его любым хорошим средством для чистки поверхностей.
13. Убедитесь, что вы находитесь в хорошо вентилируемом помещении и с этого момента носите соответствующее защитное снаряжение.
14. Чтобы удалить оставшуюся пыль или песок, тщательно протрите крыло изнутри наружу липкой тканью.
15. Поскольку вы не сможете покрасить его после установки крыла на автомобиле, заранее покрасьте салон распылением. Дайте высохнуть.
16. Нанесите еще один слой краски. Дайте высохнуть.
17. Когда полностью высохнет, еще раз протрите крыло липкой тканью.
18. Нанесите один хороший слой прозрачного покрытия на внутреннюю часть крыла. Дайте высохнуть.
19. Установите крыло на автомобиль и подготовьте окружающие участки для нанесения краски.
20. Вот и все!

Если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, не стесняйтесь ставить лайки, делиться и комментировать, чтобы мы могли предоставить вам еще лучший контент.

Для получения дополнительных инструкций по сбросу масла, замене воздушного фильтра салона и ремонту автомобилей своими руками обязательно подпишитесь на наш канал!

Если вы не нашли то, что искали, отправьте нам сообщение с моделью и годом вашего автомобиля, и мы скоро свяжемся с вами и предоставим лучший ответ, который сможем найти.

Кроме того, если вы хотите внести свой вклад в виде собственного видео по сбросу масла или любого другого учебного пособия, связанного с автомобилем, просто отправьте нам электронное письмо с вашим видео, и мы будем рады указать вам или вашему магазину ваше имя или логотип. в загруженном видео.
Вот ваш шанс получить немного больше информации бесплатно! : p

Если у вас возникнут вопросы или предложения, оставьте комментарий ниже или отправьте нам электронное письмо по адресу: [адрес электронной почты защищен]

Связанные

Советы по сухому и влажному шлифованию: LearnAutoBodyAndPaint

Спасибо за просмотр видео! Ознакомьтесь с VIP-программой LearnAutoBodyAndPaint, чтобы узнать больше о кузовных работах и ​​покраске автомобилей своими руками.

Привет! Это Тони Б. Ричи с другим сеансом работы с кузовом автомобилей, в котором освещаются советы по сухому и влажному шлифованию.

Спасибо, что присоединились ко мне сегодня. Я надеюсь, что всем дома хорошо и безопасно, и надеюсь, что вы стали более продуктивными, просмотрев больше моих видео. РЖУ НЕ МОГУ! ☺️

Я только что выпустил новую основную презентацию, в которой рассматривается проект Джека Ford Model A и отвечает на заданный им вопрос о кузове автомобиля: «Можно ли распылить непосредственно поверх Evercoat Featherfill G2 Polyester Primer?» Щелкните ссылку, чтобы посмотреть видео!

Я в восторге от этих презентаций PowerPoint, поэтому, если у вас есть вопросы по кузову автомобилей, не стесняйтесь присылать их мне вместе с хорошими фотографиями вашего проекта по окраске, чтобы мы могли их решить.

Кроме того, я буду запускать тренинг E-com Domination Training для тех, кто хотел бы создать свой собственный онлайн-бизнес и работать из дома. Я считаю, что это очень своевременно в настоящее время, поскольку лучшее, что можно сделать, — это быть более продуктивным и найти способы и средства для получения дохода, оставаясь дома и находясь в безопасности со своей семьей. Я настоятельно рекомендую зарегистрироваться сейчас, если вы заинтересованы в обучении электронной коммерции.

Давайте начнем с вопросов и ответов по кузову автомобиля.

Вопрос: Какие продукты нужны для покраски автомобильных деталей?

Думаю, вы поняли, что упомянули грунтовку, краску и лак.Вам также понадобится шпатлевка и немного эпоксидной смолы, если вы заполняете трещины. А еще вам понадобится наждачная бумага разной крупности.

Я бы порекомендовал вам загрузить БЕСПЛАТНОЕ 85-страничное руководство по кузову и окраске, если вы хотите узнать больше, поскольку я уже упоминал инструменты, которые вам понадобятся для начала работы. Это интерактивная книга в формате PDF объемом около 100 страниц с ресурсами и ссылками, которые вам наверняка пригодятся.

Также ознакомьтесь с некоторыми из этих блогов:

7 Необходимые инструменты для кузовного ремонта, чтобы начать ремонт кузова

БЕСПЛАТНЫЕ советы по ремонту кузова — Инструменты для кузова — Шлифовальные машины DA, линейная шлифовальная машина — Как отшлифовать автомобиль

Авто инструменты для кузова и покраски — отрезные диски, отрезные круги и шлифовальные машины — обязательно

Вопрос: Какие шаги нужно выполнить для покраски голой металлической панели? Когда использовать сухое и влажное шлифование?

Это очень хорошие вопросы.Если у вас много чистого металла, вам понадобится эпоксидная грунтовка. Затем измельчите его и отшлифуйте абразивом 320. Затем нанесите на него двухкомпонентную грунтовку.

В основном я использую сухое шлифование с использованием шпатлевки или эпоксидной смолы. Вы не должны мочить этот материал, особенно если вы занимаетесь формованием.

Вам нужно сушить песок, когда вы много занимаетесь жесткой коррекцией фигуры и стрижкой. С другой стороны, мокрое шлифование больше подходит для подготовки к окраске на последних этапах.

Некоторым нравится сушить шлифовальную бумагу вплоть до финальных стадий, но я этого не делаю, потому что сухая шлифовка очень быстро покрывает наждачную бумагу, так что вы проходите через еще больше наждачной бумаги, плюс она очень пыльная и грязная.

Я предпочитаю заканчивать покраску влажным шлифованием вручную, потому что я думаю, что вы получите более чистый срез и лучшую подготовку.

Я также люблю хитрить при резке прозрачного лака для повторной полировки и полировки, чтобы не слишком уставать, и просто заблокирую все это вручную. Тем не менее, я рекомендую использовать DA или орбитальную шлифовальную машинку, чтобы ускорить процесс, и просто будьте осторожны, чтобы не прорезать.

Вопрос: В чем разница между шпатлевкой и шпатлевкой?

Заполнитель кузова — это наполнитель Bondo, который заполняет большие вмятины и выемки на панелях.Это более толстый наполнитель для тела.

С другой стороны, полиэфирная шпатлевка или глазурь — это то, что вы наносите на завершающие стадии, такие как глазурь Dolphin.

Вопрос: Следует ли использовать двухкомпонентную или эпоксидную грунтовку на новых панелях с электронным покрытием? Никогда раньше не использовал новые панели.

Я бы порекомендовал отшлифовать ваше электронное покрытие с зернистостью от 320 до 360. Вам не нужно распылять эпоксидную грунтовку и не спускаться к металлу, а просто нанесите 2K поверх своего электронного покрытия. Тем не менее, вы можете закрасить электронный слой и нанести на него грунтовку 2K.

Тони Б. Ричи из компании LearnAutoBodyAndPaint благодарит всех, кто присоединился к сегодняшней сессии под названием «Советы по сухой и влажной шлифовке: вопросы и ответы по Auto Body. Пожалуйста, поставьте лайк, поделитесь и подпишитесь на мой канал.

Вам не терпится узнать больше об кузове и покраске автомобилей? Вы хотите получить доступ к более чем 100 часам обучающих видео, электронным книгам и бонусам, а также доступ к моим полным проектам рисования? Ознакомьтесь с VIP-программой LearnAutoBodyAndPaint прямо сейчас и станьте частью сообщества #BossPainter .

Защитите свой VIP-слот прямо сейчас, поскольку в настоящее время мы проводим специальную акцию на сумму 19,95 долларов США для пяти платежей.

Всем спасибо! Береги себя! Скоро поговорим! Ваше здоровье!

Tony

Другие полезные ссылки:

Ситуации шлифовальной машины двойного действия, сухое влажное шлифование и апельсиновая корка 🍊

Методы мокрого шлифования и сухого шлифования при подготовке к окраске базового покрытия Сухой / влажный песок, очистка и подготовка к покраске!

Как намочить песок и подготовить машину к покраске!

Прямое шлифование, нанесение направляющего слоя и блокирование — ПРОСТОЕ

Vvivid Винил | Практическое руководство: упаковка автомобиля

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ В УПАКОВКУ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

ДЛЯ ПОЛНОГО ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА АВТОМОБИЛЕЙ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ:

Средства и инструменты для чистки перед установкой

•  Средство для удаления жира и воска

•  Обычное чистящее средство, безопасное для покраски

•  изопропиловый спирт (IPA)

•  безворсовое полотенце или безворсовое бумажное полотенце

•  Ракель

• Острое лезвие

• Тепловая пушка

• Перчатки с запахом

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ И ХРАНЕНИЕ

Температура:

Температура играет решающую роль в том, насколько хорошо винил прилипает к основанию.Мы рекомендуем рабочую температуру в пределах 22 C. Если температура слишком низкая, существует более высокий риск разрыва, так как холод делает пленку более хрупкой. Если температура слишком высока, клей активизируется и склеивает более агрессивно, что усложняет повторное размещение винила на целевой поверхности.



Окружающая среда:
Мы настоятельно рекомендуем наносить пленку в помещении, так как это не только поможет сохранить

постоянная температура, это также уменьшит количество пыли и загрязнений

, которые могут собираться на поверхности.



Хранение винила:
При хранении винила старайтесь не подвергать пленку воздействию источников тепла (радиаторов, обогревателей)

или под прямыми солнечными лучами. Сохраняйте влажность как можно ниже и всегда храните винил в вертикальном положении.

При хранении винила после использования продукта убедитесь, что материал плотно намотан на сердцевину.

В

VViViD® используется бумажный лайнер, на который воздействуют влага и влажность, поэтому винил должен храниться в сухом месте.

1. Первый шаг — очистить поверхность безопасным для краски средством для удаления жира и воска, чтобы удалить с поверхности любую грязь или сажу.Мы рекомендуем обычно мыть автомобиль с мылом для автомойки (избегайте использования чистящих средств с воском). Затем приступайте к ополаскиванию поверхности водой.

2. Тщательно высушите поверхность чистым безворсовым полотенцем или безворсовым бумажным полотенцем. Уделите особое внимание гребням, краям и швам, так как на эти участки часто не обращают внимания, и они могут содержать больше всего грязи и сажи. Чтобы очистить труднодоступные края, оберните безворсовое полотенце скребком и проведите несколько раз. Каждое движение следует проводить чистой частью полотенца до тех пор, пока на нем не останется грязи.Это может занять много времени, но часто эти края, особенно в установках для обертывания транспортных средств, находятся там, где концы пленки закреплены, и могут отслоиться, если не очистить должным образом.

3. Поверхности, покрытые жиром, маслом или воском, значительно снижают адгезию пленки и могут образовывать пузыри на неухоженных участках. Чтобы удалить эти загрязнения, мы рекомендуем использовать очиститель жира и воска. Можно использовать чистящие средства на спиртовой основе, такие как изопропиловый спирт, но они не так эффективны для удаления воска по сравнению с чистящими средствами на основе растворителей.Спирт лучше всего использовать для очистки пятен и быстрого вытирания.

4. Перед нанесением пленки убедитесь, что основание полностью высохло. При необходимости воспользуйтесь феном или тепловым пистолетом, чтобы ускорить процесс.

5. Приступите к нанесению пленки как можно скорее, чтобы уменьшить количество пыли и загрязнений, которые могут накапливаться на поверхности с течением времени.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА PREP

ОЧИСТКА И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: Продукты и инструменты для установки

• Ракель с фетровым наконечником

•  Тепловая пушка

•  Нож универсальный

• • Праймер для ленты 3M 94

•  Лента для обрезки кромок тонкой нити накала без ножа или ленты

•  Хлопковые перчатки

•  Лента малярная

•  Рулетка

•  Инфракрасный термометр (опция)

1. Спланируйте свой метод атаки.Мы рекомендуем сначала нанести пленку на более плоские участки просто потому, что они, как правило, проще и удобнее убирать с дороги.

2. Убедитесь, что ничто не мешает вашему приложению, например логотипы, украшения капюшона и другие громоздкие предметы, которые нельзя обернуть. Мы рекомендуем изучить, как эти предметы прилипают к автомобилю и как лучше всего их удалить.

3. Используя рулетку, приблизительно измерьте поверхность панели, на которую вы наклеиваете, оставив лишний материал (не менее 4-6 дюймов) с обеих сторон.

4. Разверните желаемое количество пленки и отрежьте ее универсальным ножом. Старайтесь не разворачивать и не класть пленку на пол, так как это оставит пыль и мусор на пленке, что приведет к появлению царапин при нанесении ракелем.

5. Вместе с кем-нибудь осторожно удалите бумажную подложку, приложив некоторое усилие к пленке, чтобы появилось меньше складок. Попросите этого человека помочь вам расположить винил и накинуть пленку на панель. На этом этапе убедитесь, что вся панель закрыта без каких-либо открытых краев панели.

6. При укладке винила на умеренно изогнутые поверхности осторожно переместите винил, чтобы создать натяжение по всей поверхности.

Стандартные пленки (сухой метод нанесения)

Нанесение винила требует практики, навыков и, прежде всего, терпения. Для крупных проектов, таких как установка обертывания транспортных средств, мы рекомендуем иметь вторую пару рук.

Визуально определите центр панели. Это будет вашей отправной точкой.

Когда у вас есть начало, отогните лайнер и поместите виниловую пленку на целевую поверхность. Убедитесь, что ваш материал больше, чем необходимо для облегчения работы.

Используя умеренное давление на ракель, нанесите пленку, выталкивая захваченный воздух снизу, начиная с середины наружу. При каждом движении убедитесь, что оно перекрывает предыдущее, чтобы удалить весь воздух из области.

Использование войлока или краевого амортизатора поможет ограничить повреждение установки при приложении давления.Если вы не используете правильное давление, вы рискуете оставить воздух в ловушке за пленкой. Чтобы убедиться, что используется правильное давление, используйте тепловую пушку на установленной поверхности, если появляются пузыри, используйте большее давление.

Еще один отличный способ увидеть, как работают пленки VVIVID®, — это установить их на кусок стекла и понять, как работают каналы выпуска воздуха в зависимости от давления, которое вы используете.

ИЗОГНУТЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

РАЗРАБОТКА СООТВЕТСТВИЯ И МОРЩИН

1. На изогнутых поверхностях вы неизбежно столкнетесь с некоторыми складками или складками на пленке.Осторожно перемещайте пленку, чтобы не сморщить ее при установке.

2. При необходимости нагрейте пленку, чтобы она стала мягче и соответствовала форме.

   1. Крайне важно не перегреть пленку. Это может привести к потере текстуры или блеска пленки.

   2. Каждая пленка имеет разную устойчивость к нагреванию, и мы рекомендуем проверить, сколько тепла может выдержать материал, перед нанесением на образцы.

3. В какой-то момент складки или складки медленно переходят в так называемые «гусиные лапки».Если их порезать, они станут плоскими и станут постоянными морщинами. Просто слегка приподнимите пленку и осторожно приложите тепло, пока морщинки не уменьшатся, а затем нанесите повторно.

   1. Обеими руками осторожно потяните пленку до тех пор, пока винил не станет плоским, при этом все еще прилагая усилие, положите пленку на поверхность.

   2. Попробуйте сжать оставшиеся гусиные лапки, и если они все еще не исчезают, повторяйте шаги, пока в конечном итоге не исчезнут гусиные лапки.

Правильно завершив укладку, может показаться, что поверхность никогда не была обернута винилом.Создание этой бесшовной отделки требует опыта, навыков и, самое главное, пристального внимания к деталям. Неправильная отделка может привести к обнажению поверхности под плохо запечатанными краями, которые со временем медленно отслаиваются.

Края:

1. Кромки — это пространство между двумя панелями поверхности. Например: в автомобиле это будет относиться к пространству между входной дверью и крылом.

2. Чтобы подготовить эту область, осторожно нагрейте пространство между двумя панелями и проведите пальцем по щели в хлопковых перчатках.Это поможет закрепить клей по краям зазора, а также поможет скрыть поверхность под ним. Продолжайте этот процесс по всем швам на поверхности.

ОПИСАНИЕ

Углы, края и отделочные детали.

Раскрой:

Для резки требуется острое лезвие, иначе вы рискуете порвать винил, как и при резке. Для резки требуются очень твердые руки и сложность, иначе вы рискуете порезать поверхность и повредить ее.

Кромка: При обрезке края панели крайне важно, чтобы он был чистым и точным. При резке требуется запас 2-3 мм для загиба по краю, чтобы он выглядел как краска (на фото ниже).

В отличие от того, что думает большинство людей, оставление более 3 мм на самом деле может поставить под угрозу целостность вашей упаковки. Чтобы пленка была установлена ​​правильно, ее края должны быть полностью установлены на панели. Любой рыхлый или плавающий материал, не прилегающий должным образом к панели или действующий как заслонка для открытого воздуха, нарушит целостность этого края или угла.Чтобы запечатать край, обязательно нагрейте и прижмите пленку на место (мы рекомендуем 90 градусов). Уловка, которую мы используем, заключается в том, что скребок направляет лезвие по краям. Это дает нам чистые срезы и избыток на 2-3 мм, что идеально. Это изображено для справки.

Углов:

Для закругленных или острых углов нагрейте винил до податливости и протолкните пленку глубоко в угловую щель.На угол следует использовать умеренное количество тепла, чтобы оплавить область. Не разрезайте, пока пленка еще горячая. Как и края, необходимо сделать чистый разрез, убедитесь, что материал ровный и установлен без складок и складок.

Порезка по краске:

Резать краской — это страшно, но есть способ сделать это. Это требует умения, терпения и действительно острого лезвия! Осторожно проведите лезвием по пленке настолько мягко, чтобы вы не прорезали пленку, а скорее сморщили поверхность пленки.Эта складка позволит вам отделить винил и сделать чистые надрезы, не повредив краску под ним.

Wrapcut® или Knifeless Tape® также можно использовать, если вам не нравится вышеупомянутый метод.

Пост-нагрев:

Наше поколение виниловых пластинок XPO в основном активируется при нагревании. В основном наши пленки разработаны таким образом, чтобы их можно было легко перемещать (низкая липкость) до нагрева винила, и
плотно прилипает (высокая липкость) после нагрева.После того, как пленка будет окончательно нанесена на вашу поверхность, будут установлены детальные разрезы, края и углы. Используйте тепловую пушку на максимальной мощности и проведите ею по участкам, которые могли быть растянуты, по краям, углам и вдавите материал в перчатке. (90 градусов освобождают любую память на пленке, это необходимо для долговременной упаковки).

При нагревании вы можете столкнуться с одним или двумя пузырьками, просто используйте булавку или острый край, лопните и удалите воздух пальцем.

Это, вероятно, самый важный этап процесса упаковки.Этим также пренебрегают, не торопитесь и убедитесь, что все установлено правильно для долговечности и надежности.

Заявление об ограничении ответственности:

Эти видеоролики не должны использоваться в качестве точных руководств. Они предлагают полезные советы и рекомендации, которые могут принести пользу любому проекту по упаковке. Различные продукты имеют разные требования к уровню квалификации для установки. Например, Chrome имеет высокий рейтинг сложности.

Виниловая пленка для переднего бампера с Gloss Nardo Grey

Виниловая пленка для крыши автомобиля с матовым черным цветом

Виниловая пленка для капота / капота размером более 60 дюймов Matte Metallic Lava Red

Виниловая пленка для багажника одним куском / с матовым черным цветом

Передняя решетка с виниловой пленкой с глянцевой черной пленкой

Сторона винила зеркала с Tech Art Gloss Carbon

Виниловая пленка дверных косяков и возврата с глянцевым черным

Виниловая пленка с матовым синим хромом

Виниловая пленка заднего спойлера с матовым черным цветом

Советы и хитрости для сложной упаковки.

Пост-нагрев и как он работает (с осторожностью)

Тонировка задних фонарей с аэрозольной окраской с оттенком Air-Tint® Taillight Tint

Лента без ножей для создания нестандартных полос

Виниловая пленка вокруг эмблемы

Глина и сушка краски | Подробности автоблога

[00:00:00] В конце нашего последнего видео мы оставили краску влажной после стирки и полоскания.Мы сделали это по очень конкретной причине: смазка. В пятом эпизоде ​​нашей десятой серии мы собираемся показать вам, как безопасно использовать глину и избежать ошибок, которые обычно допускаются во время абразивного процесса. Сегодня в автоблоге Подробности. Обычно после стирки и ополаскивания следующим шагом будет сушка краски.

[00:00:30] Однако, поскольку мы обнаружили, что краска была шероховатой на ощупь еще в первом эпизоде, и поскольку мы выполняем платную коррекцию, теперь становится необходимым обмазывать краску глиной.Сначала снимите кусок глины с глиняного бруска, обычно достаточно отрезать около 1/3 бруска. Затем расплющите этот кусок в форме гамбургера между двумя ладонями или на лобовом стекле. Затем обрызгайте область, с которой вы работаете, водой из шланга. В этом примере мы сфокусированы на одном углу капюшона. Затем используйте в качестве смазки варежку и мыло, использованные на предыдущем шаге. Возьмите варежку в левой руке и выдавите пену на краске, пока вы скользите глиной по поверхности.

[00:01:00] Помните, что глина действует за счет трения, а не давления, поэтому быстрые движения вперед и назад идеальны с минимальным давлением вниз. По мере того как глина собирает загрязнения, вы слышите и чувствуете, как они действуют через кончики ваших пальцев. Скрипящий звук прекратится, а неровное или липкое скольжение станет плавным. Как только вы почувствуете эту гладкость, перейдите на новое место. Дальнейшее протирание приведет только к уменьшению отдачи и потенциально поцарапает прозрачное покрытие.

[00:01:30] Если ваше стекло грубое на ощупь, его глиняная обработка может помочь вам в управлении своим временем.Используйте тот же процесс, что и с краской. На девятом шаге этой серии мы рассмотрим процесс очистки стекла в наиболее эффективном порядке. Таким образом, обмазывая его глиной на этом этапе процесса, мы можем ускорить этап очистки окна позже и удалить любой возможный беспорядок или капание на безупречную краску на этом этапе. Когда глиняный брусок станет заполнен коричневыми или желтыми пятнами загрязнения, пришло время размять глину, сложив форму гамбургера внутрь и скручивая.

[00:02:00] Придайте форму гамбургеру и снова начните лепить глину с большим количеством мыла и воды.Имейте в виду, что обмазывание машины глиной — это обычно не долгий процесс. Предоставление более 20–30 минут — исключение для автомобиля обычных размеров. После того, как вся машина будет покрыта глиной, вымойте глиняный брусок в воде, прежде чем вернуть его в пластиковую банку для следующего использования. Однако, если пруток полон грязи или вы в любой момент уронили его на землю, выбросьте его. Не стоит рисковать поцарапать краску.

[00:02:30] Глина — это инструмент, который следует использовать только тогда, когда он вам нужен, а это означает, что это не является обязательным условием для мыть машину.Вам не нужно использовать его для каждой стирки, каждой второй стирки или каждый месяц или каждый год. Это просто инструмент. Приведу краткий пример. Сценарий первый: я обмазываю краску глиной в субботу в 1:00 ВЕЧЕРА. Затем я паркуюсь под сочным деревом рядом с железнодорожными путями. Мне, возможно, придется снова обклеить его глиной 2 часа. Или сценарий второй: в прошлом году я облепил его глиной. Я езжу на нем ежедневно, но поддерживаю его должным образом, и поверхность не кажется шероховатой. Я хочу сказать, что глина похожа на отделение неотложной помощи. Вы используете его, когда вам это нужно, но вы не идете туда, когда нет.

[00:03:00] Если вам действительно нужна глина для каждой стирки или еженедельно вы отправляетесь в отделение неотложной помощи, вам нужно изменить место парковки и способ вождения, так что имейте это в виду. Затем я люблю быстро смывать краску на случай, если глина осталась, или загрязнения поднялись, но остались на поверхности. Я знаю, это немного перебор, но это быстрый шаг. Затем промойте его в последний раз, и вы готовы высохнуть. О сушке краски при мытье машины думают гораздо позже, но это один из важных аспектов сохранения ее внешнего вида.

[00:03:30] Но поскольку эта серия автоблогов посвящена процессу полной реставрации, включая компаундирование и полировку плохой краски, а не просто поддержание хорошей краски, использование высыхающей смазки в этот конкретный момент времени может помешать следующий этап компаундирования. Вместо этого просто используйте сухое полотенце из микрофибры и сожмите воздух, чтобы подготовиться к техническому и сложному этапу компаундирования в следующем видео. Когда краска высохла и не загрязнена, пришло время составить и отполировать краску.Чтобы посмотреть следующий шаг, посетите autoblog.com/details.

[00:04:00] Если вы нашли это видео полезным, поделитесь и будьте в курсе всех последних подробных видео, поставив лайк или подписавшись на страницу автомобильного блога.