Ремонт редуктора заднего моста ваз: Ремонт редуктора заднего моста ваз 2107 своими руками

Содержание

Ремонт редуктора заднего моста ваз 2107 своими руками

Самое подробное описание: ремонт редуктора заднего моста ваз 2107 своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Ремонт редуктора моста необходим при следующих неисправностях:

– шум или шелчки в заднем мосту при поворотах автомобиля или при пробуксовке одного из ведущих колес;

– шум при движении автомобиля по ровному шоссе;

1. Установив редуктор на верстаке, ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала и снимаем пластины.

2. Керном наносим метки на постели и соответствующей крышке подшипника, чтобы при сборке установить крышки на свои места.

3. Ключом «на 17» отворачиваем болты крепления крышек подшипников.

4. Вынимаем из корпуса дифференциала наружные кольца подшипников и регулировочные гайки.

Если подшипники не меняем, то помечаем наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.

к. подшипники индивидуально приработались и разукомплектовывать их нежелательно.

5. Проверяем отсутствие радиальных люфтов в шестернях полуосей.

6. Съемником спрессовываем внутренние кольца подшипников.

7. Ключом «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала и снимаем ее.

8. Бородком выбиваем ось сателлитов.

9. Проворачиваем шестерни полуосей и вынимаем шестерни-сателлиты.

10. Вынимаем шестерни полуосей с регулировочными шайбами, пометив их положение.

11. Вынимаем из картера ведущую шестерню и деформированную распорную втулку. При сборке редуктора заменяем втулку новой.

12. Выколоткой из мягкого металла сбиваем внутреннее кольцо конического подшипника с вала ведущей шестерни.

13. Под подшипником установлено регулировочное кольцо, обеспечивающее правильное взаимное расположение шестерен главной передачи.

14. Подходящим инструментом выбиваем внешние кольца конических подшипников из картера.

Детали редуктора тщательно промываем в керосине и внимательно осматриваем. При повреждении хотя бы одного зуба (выкрашивание, волны, риски, задиры на рабочих поверхностях) заменяем шестерни новыми.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Грани между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должны быть острыми. Если видны малейшие забоины или закругления – главную пару заменяем новой.

Незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий устраняем мелкой шкуркой с последующей полировкой. При сборке манжету, гайку фланца и распорную втулку заменяем новыми.

Крутящий момент от коробки переключения передач передается на задние колеса “семерки” через редуктор заднего моста. Шестерни, установленные в редукторе, со временем изнашиваются и начинают шуметь при движении. В этом случае придется менять или ремонтировать редуктор заднего моста ВАЗ 2107.

Как видно из названия, редуктор ВАЗ 2107 находится в задней части автомобиля. Размещается он внутри заднего моста, а прикручен к нему посредством восьми болтов. С другой стороны редуктора, к фланцу, прикручивается карданный вал автомобиля.

Редуктор — достаточно дорогостоящая деталь, а его ремонт — трудоемкий и сложный процесс. Поэтому сначала следует убедиться, что причина шума именно в неисправности редуктора. Сделать это можно следующим образом:

  • Выбрать ровный участок дороги и постепенно разогнаться на нем с 20 до 90 км/ч. Во время движения следует внимательно прислушиваться и отмечать появление и исчезновение посторонних шумов со стороны редуктора заднего моста.
  • Отпустить газ, начав тормозить двигателем. Пока скорость снижается, следует также отметить моменты, когда шумы появляются и исчезают.
  • Разогнать машину примерно до 100 км/час и, переключившись на нейтральную передачу, заглушить двигатель. Пока авто катится по инерции, отметить наличие и исчезновение шумов.

[tip]Если задний мост гудит и при включенной, и при выключенной передаче — проблемы с редуктором отсутствуют. Если же шум наблюдается лишь когда передача включена, необходим ремонт или замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107.[/tip]

Убедиться в наличии или отсутствии проблемы моно так:

  • Поставить машину, зафиксировав противооткатными башмаками.
  • Поднять домкратом, вывесив задний мост.
  • Завести двигатель, включить скорость и добавить газу, чтоб колеса вращались без нагрузки, а спидометр показывал ту же скорость, что при испытаниях на ходу.

Если при работе без нагрузке шум остается тем же, что и под нагрузкой, проблема не в редукторе. Следует проверить другие узлы заднего привода.

Если без нагрузки редуктор не шумит, придется заняться его восстановлением. Изношенные шестерни начинают шуметь лишь под нагрузкой.

Конструкция редуктора достаточно надежна и “семерка” может проехать 100-300 тысяч километров без ремонта заднего моста. Преждевременный износ шестерен появляется лишь при неправильной эксплуатации:

  • несвоевременная замена трансмиссионного масла;
  • использование некачественного масла;
  • эксплуатация моста при недостаточном уровне масла;
  • частые пробуксовки автомобиля или эксплуатация в экстремальных режимах нагрузки.

Чтобы осуществить ремонт заднего моста ВАЗ 2107, понадобятся:

  • набор накидных гаечных ключей;
  • зубило;
  • выколотка;
  • молоток;
  • съемник кольца подшипника;
  • карандаш;
  • емкость для трансмиссионного масла;
  • динамометрический ключ;
  • набор щупов:
  • штангенциркуль.

Работы необходимо проводить на подъемнике или смотровой яме.

Перед снятием редуктора необходимо слить трансмиссионное масло, которое залито в задний мост ВАЗ 2107. Для этого надо подставить под сливное отверстие моста емкость для масла и выкрутить сливную пробку.

Важно: после ремонта следует залить в редуктор новое трансмиссионное масло.

Последующий порядок действий такой:

[tip]Совет: после снятия полуосей стоит проверить состояние подшипников и при необходимости произвести их замену.[/tip]

Регулировка и ремонт редуктора требует некоторых навыков и тщательного соблюдения технологии. Также необходимо наличие съемников, стендов и специальных инструментов. Если перечисленного нет, стоит доверить работу профессионалам.

Если ваша квалификация недостаточна, лучше не начинать работы с редуктором. Работы по сборке и регулировке требуют достаточно высоких слесарных навыков. Разобрать мост ВАЗ 2107 несложно, но это один из немногих узлов “семерки”, требующих высококвалифицированного обслуживания. Экономить на этих работах не стоит.

Разборка редуктора выполняется в следующей последовательности:

При разборке редуктора необходимо нанести метки на крышки подшипников, чтоб потом установить их в прежнее положение. Для этого можно использовать керно (что более надежно) или карандаш. Метки надо наносить на крышки и на корпус, чтоб потом при сборке совместить их. Также следует пометить левую и правую крышку, чтоб не перепутать их местами.

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

Сделать это можно так: на крышки, кроме отметок напротив меток на корпусе, нанести цифры или буквы карандашом. Способ плох тем, что очистке крышки метки сотрутся. Поэтому надежнее просто сделать отметины керном. Например, одну на левой крышке и две на правой.

Внутренние кольца с сепаратором извлекаются при помощи молотка и выколотки. Выбивать кольца надо, слегка постукивая по разным местам. Если бить только по одному месту, кольцо вытащить не получится.

Обычно ремонт состоит в замене подшипников или главной пары. Эти детали чаще всего выходит из строя.

Главная пара выпускается в нескольких вариациях и определяет передаточное число редуктора. Чем больше передаточное число — тем больше тяга, чем ниже — тем выше максимальная скорость машины. Существует три стандартных варианта главной пары, применяемых на разных моделях ВАЗ.

Приветствуем автолюбителей классических моделей ваз в автоблоге RtiIvaz.ru! В этих видеороликах рассмотрим редуктор ваз 2107 и регулировку. Видео Николай Владимирович посвятил владельцам заднеприводных автомобилей, так как сегодня тренд по редуктору заднего моста. Наглядным пособием для ремонта и регулировке показали редуктор заднего моста ваз 2107, распространенный отечественный автомобиль.

Главные элементы редуктора косозубые шестерни главной передачи, это так называемые «коничка» и «планетарка», составляющие главную пару редуктора. Завод выпускал четыре варианта главных пар:

  • Тихоходная, устанавливаемая на ваз 2102. Пара имеет 9 зубьев на конической шестерне и 40 планетарной. Число передачи момента 4.44, это тихоходный вариант. Снято с производства;
  • На ваз 2101 – знаменитая «копейка», главная пара имела 10 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», с передаточным числом 4.3, снята с производства;
  • Ваз 2103 соответственно 10 зубьев на «коничке» и 41 на «планетарке»;
  • Ваз 2106 – 11 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», передаточное число 3. 9, считается скоростным редуктором.

Нужно отметить, что главная пара с передаточным числом 4.44 для ваз 2102 в запасные части, вообще говоря, не выпускалась и предназначалась лишь для комплектации редукторов ваз 2102 на заводском конвейере.

Планетарная шестерня крепится на корпус дифференциала. Дифференциал состоит из двух шестерней полуоси, двух сателлитов и пальца. Основными, наиболее встречающимися неисправностями дифференциала являются износ пальца сателлитов (люфт) и износ шлицов на шестернях полуосей.

На автомобиле люфт пальца сателлитов можно определить по проворачиванию карданного вала на четверть и более, если люфта нет, то вал практически остается на месте при попытке его повернуть в ту или другую сторону.

Стоит также отметить, что от дифференциала никогда не происходит какого-либо шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и получается, что там просто нечему шуметь.

Причиной возникновения шума от редуктора заднего моста при добавлении газа и пропаданием шума после сброса газа является (практически 99. 9%) износ зубьев главной пары. На снятом редукторе это хорошо видно. Та часть стороны зубьев, что используется для хода вперед, имеет значительный износ, тогда как сторона для заднего хода практически не изношена.

Если после разборки и дефектовки деталей главной пары обнаружен износ зубьев, то уже никакой ремонт не поможет и это будет просто пустая трата времени и финансов. Необходима только замена главной пары.

Шестерни главной пары подбираются на заводе по пятну контакта, шуму и другим параметрам и маркируются. Например, на планетарные шестерни выбито — ваз 2103 (модель), 10 41(передаточное число), 4091 (номер пары). Номер главной пары 4091 замаркирован и на конической шестерне.

После маркировки этих деталей, они стали «главной парой» и не устанавливаются одна без другой, то есть «родные». На «коничке» нанесено еще и «- 6», это поправка для сборки главной пары в редукторе. При дефектовке дифференциала проверяются и его подшипники на предмет их износа и при необходимости заменяются. Зачастую износ подшипников провоцируют при непрофессиональной замене сальника редуктора.

Например, после замены сальника затягивают гайку хвостовика без соблюдения момента затяжки (тянут, сколько есть силы) и усилие передается не на распорную втулку, а на подшипники дифференциала.

В итоге через короткий пробег после замены сальника хвостовика появляется шум редуктора. Только в этом случае шум «гул» в редукторе постоянный и непохож на шум от изношенных зубьев главной передачи. При этом гул идет постоянно, независимо от того, добавляется газ или сбрасывается.

При сборке редуктор регулируется по 4-м параметрам:

1. Подбор регулировочного кольца

Параметры от 2.6 до 3.5. Кольцо служит для регулировки глубины зацепления зубьев «конички» и «планетарки», которая строго задана. Здесь как раз и нужна «поправка -6» для данной главной пары, о которой говорилось выше. Разумеется, для каждой главной пары эта поправка будет индивидуальна.

На данном видео регулировку главной пары будут выполнять с помощью специального приспособления. Понятно, что у подавляющего числа автолюбителей такого приспособления нет и это лишь наглядный пример регулировки параметра глубины зацепления. Будет дан вариант и для регулировки без «приспособы».

На приспособление устанавливается также «приспособа» с микрометром, имитирующая шестерню главной пары. На индикаторе выставлен ноль. Затем ножка индикатора переносится на постель подшипника и в этом случае индикатор показывает значение — 3.25, что не есть хорошо, так как должно лежать в пределах — 3.0. На второй посадочной плоскости получилось – 3.45. Среднее арифметическое — 3.3. Для регулировки воспользуемся поправкой на «коничке» — «- 6». В этом случае (– 3.3)+ (-6) = 3.36. Толщина регулировочной шайбы необходима – 3.36 мм. С помощью микрометра подбираем шайбу необходимой толщины.

Примечание. При износе подшипника хвостовика он начинает проворачиваться на теле «конички». В результате изнашивается торец подшипника, регулировочная шайба и тела шестерни хвостовика. Получается, что при замене сальника хвостовика, даже при правильном моменте затяжки сбивается регулировка глубины зацепления зубьев шестерен главной пары и «вой» пары обеспечен, как и ее скорый выход из строя.

2. Регулировка преднатяга подшипников хвостовика

На «коничку» садится подшипник хвостовика и ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливается НОВАЯ распорная втулка. На видео хорошо видно, что новая втулка ровная без какой-либо деформации, а стоявшая ранее деформирована. Происходит следующее. При затяжке гайки хвостовика предписанным моментом (от 12 до 26 кгс), втулка берет на себя усилие затяжки и деформируясь работает как пружина, создавая натяг. Усилие затяжки гайки редуктора ваз 2107-е значительное и хвостовик необходимо зафиксировать от проворачивания.

На видео мы видим какую «приспособу» использует мастер. Необходимо затягивать гайку хвостовика до исчезновения люфта. При правильной затяжке гайки хвостовик должен проворачиваться с усилием сопротивления 0.3-0.4 кг, стало быть, преднатяг подшипников выполнен правильно. Это правило при сборке применяется для старых (бывших в употреблении) подшипников.

Устанавливается дифференциал с подшипниками и закрепляется крышками (момент затяжки около 8 кгс) и наживляются регулировочные гайки подшипников дифференциала.

3 и 4. Одновременная регулировка теплового зазора главной пары и преднатяга подшипников дифференциала

Для этих целей необходима очередная «приспособа» с двумя индикаторами. Регулировочными гайками на видео хорошо и все показано подвигаем планетарную шестерню к зубьям «конички» добиваясь необходимого зазора. Заводские данные регулировки зазора от 0,08 до 0,12 мм. Однако такой зазор предусмотрен для новой главной пары («конички» и «планетарки»). Зазор проверяется в 4-х плоскостях, проворачивая шестерню. Зазор для работавшей главной пары составляет после регулировки 0.13- 0.14 мм.

После выполнения регулировки регулировочные гайки стопорятся специальным для этого пластинами, с одним или двумя «усиками». На этом сборка и регулировка закончена.

Регулировка редуктора заднего моста своими руками без использования специальных приспособлений (редуктор ваз 2107 тот же).

В этом случае необходимо подобрать толщины регулировочной шайбы.

Итак: Вместо приспособления устанавливаем «родной» хвостовик и заворачиваем гайку до легкого упора, оставляя зазор. Устанавливается дифференциал с планетаркой в сборе, крышки подшипников и затягиваются болты их крепления.

При замене сальника хвостовика допускается ряд неправильных действий, которые в итоге приводят к выходу редуктора из строя раньше времени. Перед отпусканием гайки хвостовика, по технологии выполнения работы по замене сальника, необходимо снять полуоси (что практически никогда не выполняется, так как объем работы многократно возрастет). Хотя по прейскуранту, снятие полуосей, вероятнее всего, будет внесено в ведомость и за это будет взята плата, так как этого требует технология завода по замене сальника. Это необходимое условие, так как полуоси будет создавать сопротивление при затяжке и правильной регулировки просто будет невозможно добиться.

Перед отпусканием гайки хвостовика, его нужно зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки, в районе 12 кгс. Перед установкой сальника, если его наружная поверхность не обрезиненна, то нужно воспользоваться герметиком для гарантии. Так, риска 0.15 мм на чулке редуктора будет достаточна для пропускания масла через наружную поверхность сальника.

Ставятся регулировочные гайки, и предварительно выбирается зазор на главной паре (конечный рабочий зазора 0,08 до 0,12 мм). Затем на зубья планетарной шестерни из аэрозольного баллончика наносится краска и с помощью хвостовика необходимо выполнить несколько движение в разные стороны, чтобы зафиксировать по краске пятна контакта.

Теперь вывернув обратно шестерню «планетарки» хорошо видно пятно контакта на ее зубьях с зубьями «конички». По пятну контакта (в этом случае) видно, что регулировочная шайба на хвостовике стоит большей необходимой толщины. Немного поджимаем гайку хвостовика, тем самым подвигая ее подшипник, что дает возможность подвинуть зубья шестерен друг к другу, то есть как бы «уменьшая» толщину регулировочной шайбы. Регулировочными гайками подшипников дифференциала выставляем примерный зазор (немного уменьшая).

Затем вновь наносим краску на зубья планетарной шестерни и вновь начинаем проворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного поднялось, но еще недостаточно и необходимо вновь немного подтянуть гайку хвостовика. Подобные действия с краской и проворачиванием шестерни необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не расположится точно посередине зубьев, и звук проворачиваемых зубьев станет тише.

После правильной (окончательной) регулировки звука будет практически неслышно.

Не забывать при каждой подтяжке гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала. В итоге пятно контакта расположилось точно по всей поверхности зубьев. Нужно отметить, что это условие расположение пятна контакта для старых (работавших) пар. Для новых главных пар пятно контакта, как говорилось выше, должно расположиться в центре зубьев.

Далее. Отдаются крышки крепления планетарки и дифференциал снимается. Откручивается гайка хвостовика и снимается. Так как хвостовик ставился только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и шестерней хвостовика остался промежуток, где встанет шайба. Набором щупов замеряется этот промежуток, тем самым высчитывается необходимая толщина регулировочной шайбы.

Получается, как и в случае с использованием приборов и приспособлений, размер под искомую регулировочную шайбу составил также 3.36 мм. Снимается подшипник хвостовика, ставится регулировочная шайба (3.36мм), ставится подшипник на место и выполняется сборка редуктора. Ставится хвостовик, затягивается гайка хвостовика, мин 12 кгс. Ставится дифференциал с планетарной шестерней, крышки и болты затягиваются, но не окончательно.

Кстати, крышки нельзя путать местами. Ставятся регулировочные гайки подшипников дифференциала и выставляется предварительно зазор на главной паре. Затем болты крышек дифференциала затягиваются окончательно. Окончательно регулируется зазор в главной паре и ставятся фиксаторы регулировочных гаек.

Видео 3 замена сальника редуктора на заднем мосту:

На этом работа по сборке и регулировке редуктора ваз 2107 заканчивается.

Ремонт редуктора

Установив редуктор на верстаке, ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала и снимаем пластины.

Керном наносим метки на постели и соответствующей крышке подшипника, чтобы при сборке установить крышки на свои места.

Ключом «на 17» отворачиваем болты крепления крышек подшипников.

Вынимаем из корпуса дифференциала наружные кольца подшипников и регулировочные гайки.
Если подшипники не меняем, то помечаем наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.к. подшипники индивидуально приработались и разукомплектовывать их нежелательно.

Проверяем отсутствие радиальных люфтов в шестернях полуосей.

Съемником спрессовываем внутренние кольца подшипников.

Ключом «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала и снимаем ее.

Бородком выбиваем ось сателлитов.

Проворачиваем шестерни полуосей и вынимаем шестерни-сателлиты.

Вынимаем шестерни полуосей с регулировочными шайбами, пометив их положение.

Вынимаем из картера ведущую шестерню и деформированную распорную втулку. При сборке редуктора заменяем втулку новой.

Выколоткой из мягкого металла сбиваем внутреннее кольцо конического подшипника с вала ведущей шестерни.

Под подшипником установлено регулировочное кольцо, обеспечивающее правильное взаимное расположение шестерен главной передачи.

Подходящим инструментом выбиваем внешние кольца конических подшипников из картера.
Детали редуктора тщательно промываем в керосине и внимательно осматриваем. При повреждении хотя бы одного зуба (выкрашивание, волны, риски, задиры на рабочих поверхностях) заменяем шестерни новыми.

Грани между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должны быть острыми. Если видны малейшие забоины или закругления – главную пару заменяем новой.

Незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий устраняем мелкой шкуркой с последующей полировкой. При сборке манжету, гайку фланца и распорную втулку заменяем новыми.

Если сборка редуктора будет производиться в прежнем картере, то изменение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни можно рассчитать как разницу в отклонениях размеров старой и новой шестерен. Отклонение в размере со знаком «+» или «–» в сотых долях миллиметра выгравировано на валу ведущей шестерни.

Например, на старой шестерне выгравировано –12, а на новой 4. Разница двух поправок составит 4–(–12)=16. Значит, новое регулировочное кольцо должно быть на 0,16 мм тоньше старого. При обратном соотношении поправок (на старой 4, а на новой –12) кольцо должно быть на 0,16 мм толще старого. Для более точного определения толщины регулировочного кольца изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни.

Привариваем пластину длиной 80 мм и торцуем ее в размер 50–0,02 мм относительно плоскости под подшипник. На конической части вала выгравирован заводской номер и отклонение в размере.
Посадочные места под подшипниками обтачиваем (можно обработать мелкой шкуркой) до скользящей посадки.

Запрессовываем наружные кольца переднего и заднего подшипников в картер.

На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника и вставляем приспособление в картер. Устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и затягиваем гайку моментом 0,8–1,0 кгс•м.

Выставляем картер в горизонтальное положение по уровню.

В постели подшипников дифференциала кладем круглый ровный стержень (удлинитель из набора торцевых головок) и плоским щупом определяем величину зазора между ним и пластиной приспособления.
Толщину регулировочного кольца определяем как разницу между величиной зазора и отклонением размера новой шестерни (с учетом знака).

Например, величина зазора составляет 2,8 мм, а отклонение размера шестерни –15. Значит необходимо установить регулировочное кольцо толщиной 2,8–(–0,15)=2,95 мм.

Извлекаем приспособление из картера.

Устанавливаем регулировочное кольцо требуемой толщины на вал ведущей шестерни и с помощью отрезка трубы подходящего размера напрессовываем внутреннее кольцо подшипника.
Вставляем вал в картер. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, манжету и фланец ведущей шестерни.

Постепенно затягиваем гайку динамометрическим ключом до момента 12 кгс•м.

Определяем момент проворачивания вала ведущей шестерни.
Для этого на шейку фланца плотно наматываем в несколько оборотов прочную нить и крепим к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начнет равномерно проворачиваться, должно составлять 7,6–9,5 кгс (что соответствует крутящему моменту 16–20 кгс•см) (для новых подшипников). Если усилие недостаточно – дотягиваем гайку фланца. При этом момент затяжки не должен превысить 26 кгс•м.

Если при затягивании гайки момент проворачивания превысил 20 кгс•см (9,5 кгс), разбираем редуктор и заменяем распорную втулку.

Устанавливаем корпус дифференциала вместе с подшипниками в картер и затягиваем болты крышек подшипников.
Если был обнаружен осевой люфт в шестернях полуосей, то при сборке устанавливаем новые, более толстые опорные регулировочные кольца. Полуосевые шестерни должны встать в корпус дифференциала плотно, но проворачиваться от руки.

Из стального листа толщиной 2,5–3 мм изготавливаем ключ для затяжки регулировочных гаек.
Регулировку зазора в главной паре и предварительный натяг подшипников дифференциала проводим одновременно, в несколько этапов: заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до полного устранения зазора в зацеплении;

штангенциркулем измеряем расстояние между крышками;
заворачиваем вторую гайку до упора и дотягиваем ее на 1–2 зуба гайки. Расстояние между крышками должно увеличиться приблизительно на 0,1 мм;

вращением первой гайки выставляем требуемый зазор в зацеплении 0,08–0,13 мм. Это минимально ощутимый пальцами люфт, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб;

рукой контролируем постоянство величины зазора в зацеплении и постепенно затягиваем обе гайки до тех пор, пока расстояние между крышками не увеличится на 0,2 мм. Это обеспечит необходимый натяг подшипников.

Медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота и одновременно «прощупываем» люфт в зацеплении каждой пары зубьев.
Если он равномерен во всех положениях шестерен, то устанавливаем стопорные пластины. Уменьшение (увеличение) люфта в каком-либо секторе говорит о деформации корпуса дифференциала и необходимости его замены или торцевания на токарном станке.

Стопорные пластины бывают двух типов: с одной или с двумя лапками. В зависимости от положения прорези гайки устанавливаем одну из них.

Сама по себе замена редуктора заднего моста ВАЗ-2107 – это процедура, которую проводят достаточно редко. Все дело в том, что данный узел считается одним из наиболее надежных и устойчивых к воздействию внешних факторов.

О том, как именно сделать все своими руками, мы расскажем ниже.

В большинстве случаев разобрать редуктор требуется для замены сальника. Как и все прокладки из резины, он нередко начинает протекать, так как:

  • утрачивает с течением времени эластичность;
  • может иметь заводской брак;
  • изначально неправильно был установлен.

О проблемах с сальником говорят, в частности, следующие признаки:

  • у заднего моста периодически обнаруживаются пятна масла;
  • у хвостовика редуктора образуется люфт (всегда радиальный).

Последний также свидетельствует и об износе одного подшипника либо сразу нескольких.

О том, что задний мост неисправен, также вам подскажет нетипичный шум, доносящийся со стороны багажника. Здесь важно выяснить, при какой скорости он возникает. Для этого:

  • разгонитесь до 20 км;
  • продолжайте плавно ускорятся до 90;
  • зафиксируйте обороты мотора на момент появления шума;
  • газ отпускайте, однако передачу не включайте;
  • в процессе торможения силовой установкой следите за характером звуков.

Точно говорит о поломке редуктора следующий тест:

  • разгоните ВАЗ-2107 до 100 км;
  • выставьте «нейтраль»;
  • отключите зажигание.

Если и при этом гудение будет слышно, то виноват именно редуктор.

Прежде чем приступить к демонтажу редуктора, слейте из него все масло. Помните – никогда не используйте старую смазку повторно.

Для того чтобы задний мост освободить, поставьте автомашину на нейтралку.

  • приподнимают задок домкратом;
  • шарнир кардана, осторожно придерживая монтировкой (чтобы он не провернулся в процессе), отсоединяют от ведущей шестеренки;
  • откручивают 4 фиксирующие его гайки;
  • взяв плоскую отвертку, производят отсоединение фланца;
  • кардан подвешивают на веревке, закрепив на днище машины;
  • скручивают гайку обеспечивающую фиксацию ведущей шестеренки;
  • удаляют шайбу;
  • сам фланец демонтируется;
  • отключают тормоза и отвинчивают колеса.

Поскольку без снятия полуосей замену редуктора провести невозможно, демонтируйте и их.

После этого остается только снять сам редуктор. Его отсоединяют от балки, выкрутив 8 болтов.

Какая бы причина ни заставила вас разбирать задний мост, всегда попутно проверяйте состояние других подвижных элементов. Как уже ранее отмечалось, чаще всего приходят в негодность сальники.

Главные подшипники также из-за высоких нагрузок нередко изнашиваются. Обнаружив на этих элементах видимые дефекты, их обязательно меняют. Кстати, этот элемент предназначен обеспечивать правильное передаточное число силового агрегата. Тем, кто намеревается заняться тюнингом своей «семерки», полезно знать – установка превосходящей передачи непосредственно в редуктор позволяет понизить вышеупомянутый показатель и, следовательно, поднять скорость. Для 2107 наибольшее допустимое число составляет – 4,4.

После того как ремонт был завершен и все пришедшие в негодность элементы заменены, необходимо произвести сборку заднего моста и обязательно убедится, что редуктор больше не шумит при езде.

Процесс выглядит таким образом:

  • новый узел фиксируют на предназначенном для него месте;
  • возвращают полуоси на мост;
  • фланец шестеренки присоединяют к кардану;
  • устанавливают колеса и тормозные приводы.

Тестировать автомобиль необходимо как на маленьких оборотах, так и на высоких. В первую очередь, оставив машину на нейтральной передаче, нажимайте на газ. Затем разгоняйтесь плавно, и после этого выключите мотор. В ситуации если шум по-прежнему слышен, следует сделать однозначный вывод: вы допустили какую-либо ошибку или причина была не в редукторе.

Когда же автомобиль передвигается без посторонних звуков – можете его спокойно эксплуатировать в привычном режиме.

При отсутствии должного опыта не пытайтесь производить ремонт автомашины самостоятельно. Обратитесь с проблемой в автосервис или на крайний случай призовите на помощь товарища, имеющего запас необходимых знаний и умений.

Лучше разобраться в вопросе замены редуктора вам поможет это видео:

На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.6 проголосовавших: 14

Редуктор заднего моста. Устройство и замена редуктора заднего моста ВАЗ

Редуктор заднего моста на автомобилях ВАЗ как правило ходит долго. Но встречаются случаи, когда после покупки новеньких Жигулей владелец слышит во время езды неприятное “подвывание” в задней части автомобиля. Такой звук является явным признаком нарушений в работе редуктора заднего моста, а значит ремонт автомобиля неизбежен.



Для начала кратко об устройстве редуктора заднего моста на заднеприводных ВАЗах

Редуктор заднего моста состоит из двух основных узлов:

  • Межколесный дифференциал
  • Главная передача
  • Главная передача – это пара шестерен, которые входят в гипоидное зацепление под углом 90 градусов. Благодаря такой конструктивной особенности улучшается продольное скольжение зубьев, что существенно облегчает процесс притирки во время работы шестерен, и в свою очередь положительно влияет на срок службы и бесшумность работы редуктора.

    Межколесный дифференциал – устройство, которое распределяет крутящийся момент ведущих колес автомобиля, что позволяет им вращаться с разными угловыми скоростями по отношению друг к другу во время поворота автомобиля. Дифференциал работает в паре с главной передачей и состоит из ведомой шестерни, шестерен полуосей и шестерен-сателлитов.

    А теперь о замене заднего редуктора

    Прежде чем приступить к замене заднего редуктора сразу хочу акцентировать ваше внимание на том, что покупать его лучше в сборе, так как все его составляющие при сборке на производстве проходят тщательную притирку, что исключает повышенную шумность при работе.

    Перед снятием редуктора необходимо слить масло с заднего моста. Для этого нужно открутит сливную пробку в нижней его части. Вывешиваем задний мост автомобиля на упоры и снимаем колеса, чтобы в будущем вытянуть полуоси.

    Снимите с колес тормозные барабаны, колодки и с помощью торцевого ключа на 12 открутите крепления полуосей. После чего следует вытянуть правую и левую полуось.

    После этого переходим к снятию карданного вала. Здесь есть некоторые нюансы. Прежде чем начать откручивать болты крепления, нужно пометить взаимное положение фланца кардана и фланца редуктора, чтобы во время сборки совместить прежнее положение и тем самым исключит дисбаланс. Также хочется обратить ваше внимание на гайки, с помощью которых крепится кардан к редуктору. Они в обязательном порядке должны быть заменены на новые, в противном случае при вращении кардана, возможно, их произвольное ослабление, что повлечет за собой обрыв карданного вала время движения автомобиля.

    Теперь с помощью торцевого ключа на двенадцать откручиваем восемь болтов, которыми прикреплен редуктор к мосту. Остается вытащить поломанный редуктор заднего моста и на его место установить новый или же отремонтированный старый. Сборку производим строго в обратном порядке. Слитое трансмиссионное масло лучше не заливать, так как в нем могут содержаться частицы метала. После замены редуктора заднего моста лучше использовать новое масло.

    Редуктор ВАЗ заднего моста.


    о проекте: «Редуктор ВАЗ от А до Я»


    У вас задне- или полноприводной автомобиль ВАЗ или род вашей деятельности каким либо образом связан с эксплуатацией автомобилей данных моделей? Тогда, с большой долей вероятности, вам приходилось слышать или самим испытать определенные трудности при решении проблем, связанных с устранением шумов и причин их вызывающих, со стороны редуктора заднего моста.

    В подавляющем большинстве случаев виновником повышенного шума со стороны заднего моста автомобилей ВАЗ классической компоновки (2101-2106) является задний редуктор. Нет шума, нет проблемы. Но вот, как всегда «внезапно», таковой шум со стороны редуктора заднего моста возник, а вместе с этим неизбежно встала задача по его устранению! При обращении за решением задачи, касающейся ремонта редуктора заднего моста автомобилей ВАЗ, в различные авторемонтные мастерские и сервисы в 99-ти случаях из 100 вы наверняка получите отказ в проведении ремонта. В лучшем случае вам предложат заменить неисправный редуктор на новый. Не верите? ПРОВЕРЬТЕ сами! Не будем на наших страницах рассматривать великое множество причин таких ответов (хотя автор с ними очень хорошо знаком). Назовем лишь одну, основную из них — невежество! Именно невежество, т.е. недостаток специальных знаний в данной области не позволяет авторемонтникам квалифицированно выполнить необходимые работы по ремонту и регулировке редуктора.

    Однако не будем косо смотреть и огульно ругать работников автосервиса. В большинстве случаев автовладельцы сами становятся виновниками своих проблем. Неправильная эксплуатация , отсутствие должного периодического сервисного обслуживания автомобиля  и, в частности,  редуктора заднего моста, приводят в конечном итоге к возникновению появившихся со временем «болячек». Причина здесь всё та же: невежество, только теперь с нашей, автовладельцев стороны. Автору данных строк, имеющему за плечами огромный практический опыт по обслуживанию трансмиссии автомобилей  в целом и ремонту редукторов заднего моста ВАЗовских моделей в частности, хорошо известно то чувство боли, которое возникает при одном лишь взгляде на «смертельно» больной агрегат, когда понимаешь, что при своевременном оказании ему минимальной помощи, редуктор можно было спасти.

    Запуская настоящий проект в  сеть, я ставлю своей целью борьбу с этим невежеством, а так же страхом перед решением практических задач по ремонту вызываемым таковым. Не буду утверждать, что ремонт редуктора автомобилей ВАЗ дело простое, но и сложного в этом, как бы парадоксально не звучало настоящее утверждение, то же ничего нет. Руководствуясь поговоркой «не боги горшки обжигают», вспомним о том, что на заводе данные агрегаты трансмиссии собирают и регулируют абсолютно обычные люди.

    На данном сайте попытаемся вместе разобраться в таких вопросах как: устройство и принцип работы редуктора ведущего заднего  моста автомобиля ВАЗ, диагностика неисправностей и причин их вызывающих, виды и способы ремонта, ремонт и регулировка редуктора, инструмент и оборудование для производства ремонта, обслуживание редуктора и заднего моста, применимость смазочных материалов. Каждому из этих вопросов будет посвящен соответствующий раздел, проиллюстрированный рисунками, чертежами и фотографиями. (см. таблицу ниже).

    Итак, эти строки вызвали у вас определенный интерес? А возможно вы являетесь агрегатчиком в мастерской или владельцем автосервиса, производящего услуги по ремонту редукторов ведущих мостов   автомобилей ВАЗ (либо собираетесь создать такой участок)? В любом из перечисленных случаев этот сайт адресован именно ВАМ !

    разделкраткое описание
    1устройство редуктора заднего моста автомобилей вазРаздел посвящен изучению устройства редуктора ВАЗ, знакомству с модельным рядом редукторов заднего моста автомобилей семейства ВАЗ. Рассмотрены вопросы взаимозаменяемости для различных модификаций автомобилей ВАЗ.
    2диагностика неисправности редуктора Раздел посвящен диагностике неисправностей редуктора как со снятием агрегата с автомобиля, так и без такового (вероятные неисправности определяемые на слух).  Рассматриваются причины, вызывающие неисправности редуктора.
    3снятие — установка редуктора на автомобилях вазВ данном разделе освещаются поэтапные операции по снятию (установке) заднего редуктора.  Приводятся практические советы, облегчающие проведение данного рода работ.
    4ремонт редуктораРаздел посвящен классификации видов ремонта, созданию осознанного подхода к проведению ремонтных и регулировочных работ. Так же как и в предыдущем разделе приводится поэтапное описание выполняемых операций.
    5ремонт и восстановление деталей редуктора «Вскрытие» показало изношенность деталей? Не будем торопиться отправить их в металлолом! Кое что ещё, в том числе и дорогостоящую главную пару можно восстановить. Как это сделать читайте в данном разделе.
    6инструмент и оборудование для ремонта редуктораОсобенностью данного раздела является то, что наряду с представлением списка штатного инвентаря для ремонта редуктора ваз, приводятся все необходимые чертежи и схемы для самостоятельного изготовления такового в условиях небольшого сервиса или обычного гаража.
    7виды и применяемость трансмиссионных масел Настоящий раздел посвящен рассмотрению таких вопросов как: свойства и классификации трансмиссионных масел, виды и составы таковых. Приведены практические рекомендации по подбору масла для редуктора задне-  и полноприводных моделей ВАЗов. Рассматриваются вопросы о сроках и порядке замены масел, их совместимости и взаимозаменяемости.
    8обкатка и обслуживание редуктораВ разделе приводятся практические советы по обкатке и обслуживанию заднего редуктора ВАЗ после ремонта.

    новости ресурса

    11.10.09

    расширен раздел «автомобильный бензин»

    11.11.09

    начата публикация раздела «ремонт и регулировки редуктора заднего моста  ВАЗ»

    21.02.10

    начата публикация раздела «ремонт редуктора ВАЗ в вопросах и ответах»

    05.09.10

    добавлена возможность просмотра фотографий в увеличенном формате»

    06. 10.10

    добавлен раздел «ещё по теме»

    09.10.10

    добавлена возможность поиска  по сайту



    Автоуслуги и мотоуслуги в Украине, услуги для авто и мото на OLX.ua

    Одесса, Киевский Сегодня 17:43

    Софиевская Борщаговка Сегодня 17:37

    Ремонт редукторов в Ростове-на-Дону

    Редуктор моста грузового автомобиля испытывает огромные нагрузки при работе. Своевременное ТО и ремонт намного продлевают срок его службы.
    «Арена Трак» производит ремонт и обслуживание редукторов любой сложности, всех производителей.

    Ремонт редуктора моста грузового автомобиля

    У нас имеется необходимая аппаратура и квалифицированные мастера, необходимые для профессионального ремонта и обслуживания редукторов

    Признаком неисправности редуктора является характерный звук при движении, сильный нагрев ведущего моста, утечки масла, люфт хвостовика, вибрация при исправных крестовинах. Неисправности рулевого редуктора грузовика связаны с техническим износом агрегата или нарушением его герметичности.
    Ремонт редукторов грузовиков – это сложный процесс, требующий современного оборудования и соответствующей квалификации.

    Также важную роль играет качество применяемых запасных частей Все работы, связанные с ремонтом, регулировкой и настройкой, это дело компании с большим опытом, специальным оборудованием и высококлассными специалистами – агрегатчиками.
    «Арена Трак» предоставляет гарантийный срок на все работы. У нас вы всегда можете рассчитывать на квалифицированную проверку редуктора, трансмиссии и при необходимости дополнительным регулировкам и обслуживанию. Мы проводим следующие работы:

    • Замена сальников
    • Регулировка и ремонт
    • Демонтаж, установка
    • Разборка, сборка
    • Шлифовка
    • Проверка на стенде
    • Замена деталей
    Безусловным плюсом нашего сервиса является комфортная зона ожидания с мягкими диванами, телевизором,теннисным столом и кофейным автоматом.

    Также мы поставляем оригинальные запчасти и расходные материалы для кпп. Это избавит вас от лишних хлопот и позволит существенно сократить расходы на ремонт.

    Ремонт редукторов мостов в Москве

    Ремонт редукторов мостов автомобилей всех марок. Диагностируем, проверяем техсостояние, определяем степень износа редуктора переднего и заднего моста. Устраняем все неполадки, меняем детали, выполняем техническое обслуживание. Полностью восстанавливаем рабочее состояние механизма в течение дня. Цены доступные. Даем гарантию, предоставляем скидки — автосервис Remont-MKPP, Москва, тел. +7 (909) 624-64-64, +7 (495) 979-10-47.

    От исправности редуктора моста зависят безопасность передвижения и управляемость автомобилем. Поэтому лучше контролировать состояние этого механизма и вовремя его ремонтировать. Причем делать это надо в профильных мастерских, так как процесс восстановления агрегата специфичный и трудоемкий. Для возобновления его работоспособности требуется специальное оборудование, высокая квалификация мастеров и опыт в выполнении подобных ремонтных операций.

    Замена или ремонт редуктора моста – что лучше?

    Это узел является частью трансмиссии. Он действует как посредник между мотором и колесной базой транспортного средства.  Конструктивно делится на два устройства. Состоит из сальников, шестеренок, дифференциала, подшипников. Чаще всего из строя выходят подшипники и дифференциал.

    Бывают случаи, когда изнашивается весь агрегат. Некоторые водители убеждены в том, что при серьезных поломках лучше заменить узел донорским и забыть о проблемах. Да, действительно, в некоторых случаях это будет лучшим решением. Однако не стоит забывать, что любая деталь б/у имеет ограниченный ресурс, а значит, через какое-то время вы снова столкнетесь с поломками.

    Поэтому там, где это возможно, мы возвращаем к жизни родной редуктор, автомобиль при этом только выигрывает. Зачастую, чтобы вернуть комфорт управления, достаточно просто заменить элементы с дефектами. И стоит такой вариант ремонта меньше, чем полная замена агрегата. Все необходимые запчасти, в том числе новые и б/у агрегаты, есть на складе компании.

    Ремонт редуктора заднего моста в Москве

    Редуктор заднего моста ставят на машинах с ведущим задним приводом. Этот механизм принимает крутящий момент, уменьшает его и отправляет дальше узлам трансмиссии.

    При возникновении неполадок, мы тщательно продиагностируем задний редуктор, ремонт будем делать на основании результатов проверки. Анализ имеющихся сколов, повреждений, степени износа и причин неисправностей используем для составления плана работ и расчета цены. В одних случаях бывает достаточно провести регулировку, а в других – может понадобиться капитальный ремонт редуктора моста или его замена.

    Задний мост и редуктор – причины поломок

    Рассмотрим самые распространенные дефекты. Мы подробно опишем, как они проявляются, чтобы вы могли вовремя отреагировать и поставить автомобиль на ремонт. Окончательные выводы о причинах неисправностей будут делать механики после детального осмотра и дефектовки.

    6 признаков, которые указывают на то, что нужен ремонт редуктора моста вашей машины

    1. Со стороны заднего моста периодически доносится шум. Он может появиться, если износились или разрушились подшипники ступицы моста. Или если ослабилось крепление колеса.
    2. Если повышенный шум не прекращается, то возможно были неправильно отрегулированы или изношены шестерни либо подшипники дифференциала. Такой же побочный эффект будет, если деформировались полуоси.
    3. Шум при разгоне/ торможении появляется, когда сильно износились подшипники главной шестерни, появились зазубрины. Еще одна причина – изменение зазора между ведущей шестерней и зубьями.
    4. Если вы слышите шум на поворотах, значит, вышли из строя подшипники ступицы моста.
    5. Стук на старте движения говорит о том, что в коробке дифференциала деформировалось отверстие под ось сателлитов, либо увеличились зазоры. А возможно, ослабилось крепление штанг подвески.
    6. Утечка масла может быть следствием того, что повредились уплотнительные прокладки, отработал свой ресурс сальник ведущей шестерни или ослабилось крепление кратера.

    Ремонт редуктора переднего моста в Москве

    На транспортных средствах с передним приводом редуктор монтируют на передний мост. О том, что он работает с дефектами и требует ремонта, можно судить по сопутствующему шуму, стуку, прерывистому шарканью, хрусту, течи масла. Диагностировать транспорт надо в автосервисе, так как эти симптомы  могут указывать на поломку и других составляющих трансмиссии.

    Обычно ремонт редуктора моста требуется в случаях, когда:

    1. Вышли из строя шестерни.
    2. Износились подшипники.
    3. Требуется замена сальников.
    4. Сломался картер.
    5. Оборвались или ослабли крепления.
    6. Вышли из строя отдельные узлы агрегата.
    7. Неправильно отрегулированы шестерни переднего редуктора.

    Чтобы все узлы трансмиссии служили дольше, не забывайте о своевременном обслуживании. Плановые техосмотры позволят выявить неисправности и предупредить последующие поломки. Обращайтесь в автосервис при первых же дефектах и повреждениях, тогда ремонт редуктора моста будет наиболее эффективным и менее дорогим.

    8 причин обратиться в автосервис «Remont-MKPP»

    1. Доступные цены. Система скидок.
    2. В наличии необходимые детали, узлы в сборе новые и б/у.
    3. Восстанавливаем элементы трансмиссии по срочным заказам за 1 день.
    4. Предоставляем гарантию.
    5. Делаем полное обслуживание и бесплатную диагностику всех узлов трансмиссии.
    6. Проверяем, меняем трансмиссионную жидкость.
    7. Работаем на профессиональном оборудовании в специально оснащенных цехах.
    8. Делаем качественный и оперативный ремонт редукторов мостов любой сложности.

    Фотоотчет ремонта редуктора переднего моста Сузуки Гранд Витара

    Фотоотчет cборка переднего моста Сузуки Витара 2.0

    Ремонт редукторов заднего моста в г.Уфа

    Проведение работ в сервисе

    Обслуживание и ремонт современных редукторов автомобилей одна из самых сложных и продолжительных операций, выполняемых в сервисе. Большое количество предшествующих ремонту операций предъявляет к квалификации исполнителей работ особые требования. Перед тем, как начать плановый ремонт поступивших в сервис неисправных редукторов, автомеханики сливают масло, проводят отключение бортовых приборов и маслопривода.


    Особенности конструкции

    Сборочный узел, предназначенный для изменения угловой скорости с вращательным моментом, с использованием зубчатой передачи, носит общее название – редуктор. По своей конструкции редуктора делятся на несколько видов: червячные, цилиндрические или конические. Все они, в свою очередь делятся на одноступенчатые, двухступенчатые и трехступенчатые. Ремонт некондиционных, поступивших к нам, редукторов проводится по следующему алгоритму:

    • Производится дефектовка сборочных единиц и отдельных деталей;
    • Проведение диагностики состояния и работоспособности;
    • Разборка, настройка, проверка работоспособности редуктора;
    • Ремонт приводящих механизмов редуктора, проведение замены сателлитов;
    • Проведение работ с коронной шестерней, в случае необходимости, её замена.

    Причины, по которым редуктор выходит из строя

    Редуктор, один из наиболее напряженно работающих элементов авто. Очень часто причиной неправильной работы редуктора является некачественное проведение сборки. Чем это вызвано? Причин несколько:


    • Неправильный выбор толщины регулировочного кольца;

    • Усилие натяжных подшипников подобрано неверно;

    • Плохо подогнаны главные пары;

    • Смазка отсутствует или подобрана смазка с неподходящими техническими характеристиками;

    Признаки неполадки

    Ремонт неработоспособных редукторов проводится в случаях:


    • Если диагностируется течь масла из корпуса;

    • Отмечается сильная вибрация;

    • У хвостовика фиксируется повышенный люфт;

    • Во время движения автомобиля слышен сильный шум.


    Проведение ремонта редуктора заднего автомобильного моста

    Ремонт неисправного редуктора автомобильного заднего моста подразумевает под собой проверку деталей узла, так или иначе принимающих участие в процессе передачи крутящего момента. Последовательность работ следующая:


    • Снимается крышка редуктора, верхние вкладыши подшипников зажимаются с помощью специальных скоб;

    • С помощью измерительных щупов замеряется радиальный зазор в зацеплении зубчатых шестеренок;

    • Проверяются зазоры в подшипниках, между вкладышами и валом, наружной поверхностью вкладыша и корпусом редуктора.
    Самым простым вариантом ремонта является замена поврежденного заднего редуктора. Этот способ достаточно дорогостоящ, поэтому чаще проводят восстановление редуктора, при котором поврежденные детали заменяются на новые.

    Задний мост, особенности ремонта

    Принципы ремонта редуктора переднего моста такие же, как и описанные выше принципы ремонта редукторов поврежденного заднего моста. Имеется только одна особенность, отсутствует карданный вал, поэтому работы по его демонтажу проводить не нужно.

    Преимущества ремонта в автосервисе «Автоформен»

    В нашем автосервисе проводятся работы по ремонту редуктора переднего и заднего мостов, а также элементов рулевого управления в короткие сроки и с предоставлением гарантии. Если Вам требуется ремонт автомобильного редуктора в городе Уфа, обращайтесь в сервис «Автоформен». Наши производственные мощности обеспечены всем необходимым инструментарием и средствами диагностики. На складе предприятия в достаточном количестве находятся запасные части и расходные материалы. Доступные цены и высокое качество работ, те принципы, которыми мы руководствуемся. Автосервис «Автоформен», ремонт автомобильных редукторов различной конструкции и все сопутствующие работы по ремонту транспортных средств. Наш адрес: г. Уфа, ул. Трамвайная, 2 В. Телефон для справок: +7 (347) 216-67-97.


    Каталог автомобилей — ВАЗ-2121, CHEVROLET-NIVA

    ВАЗ-2121, ВАЗ-21214, ВАЗ-2131, ВАЗ 2123, CHEVROLET-NIVA

    << назад к содержанию

    Применение подшипников

    Обозначение подшипников по ГОСТ Обозначение подшипников VBF
    Генератор 6-18020119 6201. 2RS
    Генератор 6-18030219 6302.2РС
    Втулка гидроопоры
    21214-1007077-36
    Дифференциал 6-2095 6209
    Дифференциал 6-502095 6209N
    Шаровая опора шибера переключения передач
    2123-1701033
    Шаровая опора шибера переключения передач
    2123-1703360
    Коробка передач
    62202. 2RS
    Коробка передач (выходной вал) 6-205 6205
    Коробка передач
    6305.2RSN / 6306.2RSN /
    Коробка передач (выходной вал) 6-50306 6306N
    Коробка передач (выходной вал) 6-464904 К19,3х25,3х19,8ТН
    Коробка передач (выходной вал) 6-50706 50706
    Коробка передач (первичный вал) 6-18050219 62202. 2RS
    Коробка передач (промежуточный вал) 6-156704 156704E1
    Дифференциал

    6209N / A3
    Дифференциал

    6209N / A1
    Задний мост 6-18050829 62208.2RS
    Задний мост (карданный вал) 6-305 6305
    Передний мост (карданный вал) 6-305 6305
    Водяной насос 6-330 330902E
    Раздаточная коробка (ведущий вал) 6-50306 6306N
    Дистанционная шайба 6-7690906 7690906
    Рулевой механизм 6-776900 776900X
    Рулевой механизм 6-9968051 996805E1
    Рулевой механизм 6-9969051 996905E1
    Сцепление 6-36070817 360708K3
    Втулка выключения сцепления 2101-1601180 2101-1601180
    Подвеска карданного вала в сборе 2105-2202078 2105-2202078
    Задний мост 7705
    Передний мост 7705
    Задний мост 7707
    Передний мост 7707
    Задний мост 7807
    Задний мост 7807

    Что такое дифференциальная жидкость и для чего она нужна?

    Дифференциальную жидкость вашего автомобиля, грузовика или внедорожника следует менять каждые 30 000–60 000 миль в зависимости от того, что рекомендует производитель вашего автомобиля. Большинство людей не думают о дифференциальной жидкости; это не в их головах, как замена масла. Тем не менее, эта жидкость имеет решающее значение для коробки передач вашего автомобиля, поэтому Righter’s Auto Repair предлагает услуги дифференциала. Давайте поговорим о жидкости дифференциала и о том, как она помогает вашему автомобилю каждый раз, когда вы им управляете.

    Что такое дифференциал?

    Ваша коробка передач официально называется дифференциалом. Эта часть работает с карданным валом и передает вращение трансмиссии на ведущие колеса.Внутри дифференциала вы найдете множество шестерен, отсюда и другое название «коробка передач». Если вы управляете автомобилем, ведущие колеса которого расположены в стороне от трансмиссии, то есть на другом конце транспортного средства, или если вы ведете автомобиль с полным или полным приводом, у вас, вероятно, есть дифференциал. В случае с 4WD и AWD у вас могут быть дифференциалы как на передних, так и на задних колесах. Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, есть ли у вашего автомобиля дифференциал или дифференциалы.

    Что такое дифференциальное масло?

    Там, где есть шестерни, есть трение.Введите масло в дифференциал, чтобы предотвратить трение. Шестерни работают вместе, и чем больше они работают, тем горячее становятся. Как и моторное масло вашего автомобиля, масло для дифференциала смазывает шестерни дифференциала, чтобы уменьшить создаваемое ими трение и, как следствие, тепло. Фактически, дифференциальное масло очень похоже на моторное масло с некоторыми отличиями. Дифференциальное масло гуще моторного и более вязкое. Он прилипает к зубчатым колесам, покрывая их, и проникает во внутренние механизмы зубчатых колес. Однако не думайте о дифференциальном масле как о моторном масле.Они классифицируются отдельно и выполняют разные роли.

    Что делает масло дифференциала?

    Как мы упоминали в предыдущем абзаце, дифференциальное масло смазывает шестерни дифференциала. По мере старения масло может разрушаться и становиться менее эффективным. Старое, сломанное или даже протекающее масло дифференциала может повредить шестерни. Общие проблемы, связанные с отказом масла в дифференциале, включают перегрев, блокировку или поломку шестерен. Вот почему важно проверить руководство по эксплуатации, чтобы узнать, есть ли у вас коробка передач и, если да, то когда вам нужно заменить масло в дифференциале.Это предотвращает дорогостоящий ремонт автомобилей, хотя мы можем отремонтировать и даже заменить вашу коробку передач, если она была повреждена.

    Центр ремонта автомобилей

    Righter расположен в Гранд-Ледж, штат Мичиган, и мы можем удовлетворить все ваши потребности в автомобильных трансмиссиях, включая замену масла в дифференциале.

    Ремонт дифференциала Сан-Антонио | Эксперты по автосервису

    Обслуживание и ремонт трансмиссии, дифференциала, коробки передач и раздаточной коробки у специалистов по автосервису

    Система переключения передач на задний дифференциал Toyota 8 «5.29 от Auto Service Experts

    Дифференциальная служба

    Дифференциалы

    рассчитаны на длительный срок службы и рассчитаны на большие нагрузки. Регулярное обслуживание помогает обеспечить максимальный срок службы и максимальную производительность вашей коробки передач. Дифференциальная жидкость (или трансмиссионное масло) охлаждает и смазывает шестерни и другие движущиеся детали. Он обеспечивает важную защиту от чрезмерного трения и износа. Смазочная жидкость в дифференциале со временем выходит из строя из-за сильного теплового воздействия.Со временем текстура становится похожей на смолу. Биты шестерен также могут сломаться, загрязняя жидкость и сделав ее абразивной. Старая, загрязненная или с низким содержанием жидкости не обеспечивает адекватной смазки шестерен. Это вызывает ненужный износ шестерен и может привести к более серьезному ремонту, если не проводить регулярное обслуживание опытным автомехаником. Дифференциальное обслуживание в Auto Service Experts включает в себя слив использованной жидкости дифференциала вашего автомобиля и заправку ее смазочной жидкостью, рекомендованной производителем, чтобы продлить срок службы вашего дифференциала.

    Ремонт заднего дифференциала в автосервисе, самом надежном центре трансмиссии в Сан-Антонио

    Важно как можно скорее проверять любые утечки и следовать рекомендованному производителем графику замены жидкости дифференциала. Интервалы обслуживания довольно сильно различаются в зависимости от конкретной марки и модели. Дифференциалы переднего привода являются частью коробки передач, поэтому отдельное обслуживание не требуется.Обслуживание дифференциала FWD входит в услугу трансмиссии. Имейте в виду, что, как и обслуживание трансмиссии, обслуживание дифференциала необходимо чаще в тяжелых условиях вождения, таких как буксировка, бездорожье, суровые погодные условия и т. Д. Правильное обслуживание — лучший способ избежать ремонта или замены дифференциала. Если вы не уверены в графике обслуживания вашего конкретного автомобиля, позвоните и поговорите с одним из наших дружелюбных и знающих механиков. Мы всегда рады ответить на любые ваши вопросы.

    Бесплатная диагностика дифференциала с ремонтом!

    Первый шаг к правильному ремонту дифференциала — это точная диагностика. Один из наших главных технических специалистов ASE выполнит компьютерную диагностику, осмотрит все компоненты, проверит жидкость и проведет тест-драйв автомобиля. Таким образом мы можем определить точную причину проблемы и правильный способ ее устранения. В зависимости от характера и серьезности проблемы вам может потребоваться только незначительный ремонт определенных компонентов или замена жидкости.В случае серьезного повреждения отличным долгосрочным вариантом является замена или восстановление дифференциала. Специалисты по автосервису имеют профессиональную сертификацию по дифференциальному ремонту Национальным институтом автомобильного сервиса. У нас есть соответствующее обучение, опыт и оборудование для обслуживания и ремонта дифференциалов всех марок и моделей, включая автомобили с передним, задним и полным приводом.

    Гарантия 3 года / 36000 миль на восстановленные дифференциалы

    Специалисты компании

    Auto Service Experts уже более 20 лет предоставляют услуги по восстановлению дифференциалов высочайшего качества в Сан-Антонио. Если вам потребуется полная перестройка, мы разберем устройство, очистим и осмотрим все детали и при необходимости заменим их. Мы используем только высококачественные запчасти OEM и обеспечиваем наши ремонтные работы лучшей гарантией в отрасли.

    Техник ASE, устанавливающий шестерни 5,29 на заднюю часть 8-дюймового фиксатора Toyota

    Ремонт трансмиссии

    Автомобильная трансмиссия имеет две основные цели. Первый — это равномерная подача мощности двигателя на каждое ведущее колесо.Второй — регулировать величину крутящего момента. Типичная трансмиссия состоит из дифференциала и трансмиссии. Трансмиссии полноприводных и полноприводных автомобилей также имеют раздаточную коробку.

    Что такое автомобильный дифференциал и для чего он нужен?

    Трансмиссия транспортного средства — это система, состоящая из нескольких компонентов, которые работают вместе для передачи мощности двигателя на ведущие колеса транспортного средства. Дифференциал — это часть трансмиссии, которая позволяет автомобилю поворачивать повороты без блокировки, пропуска колес или потери сцепления с дорогой.При повороте автомобиля внешнее колесо должно двигаться немного дальше внутреннего колеса. Дифференциал работает с трансмиссией, позволяя правому и левому колесам вращаться с разной скоростью. Разница в скорости вращения колес компенсирует небольшую разницу в расстоянии хода и обеспечивает плавный поворот. Дифференциал содержит множество шестерен, которые помогают передавать мощность от трансмиссии на колеса. По этой причине его также часто называют коробкой передач. Это последняя коробка передач перед передачей мощности двигателя на колеса вашего автомобиля.Дифференциалы бывают разных передаточных чисел в зависимости от области применения. Некоторые из них предназначены для низкого крутящего момента, некоторые — для максимальной скорости. В большинстве современных автомобилей производители находят золотую середину между мощностью и топливной экономичностью.

    Измерение глубины шестерни для переключения передач на 8-дюймовом дифференциале Toyota

    На переднеприводных автомобилях дифференциал расположен внутри коробки передач. На заднеприводных автомобилях дифференциал расположен в задней части автомобиля.На полноприводных и полноприводных автомобилях передний и задний дифференциалы имеют одинаковое передаточное число. Чтобы изменить передаточное число на полноприводном или полноприводном автомобиле, вам необходимо заменить кольцо и шестерню на переднем и заднем дифференциалах. На высокопроизводительных и рабочих грузовиках большинство из них оснащено либо дифференциалом повышенного трения, либо дифференциалом с позицией, который обеспечивает равномерный крутящий момент на обе задние шины одновременно.

    Восстановление дифференциала на Jeep 1984 года, выполненное ASE Master Tech в Auto Service Experts

    Признаки дифференциальных проблем

    Если вы слышите воющий шум при повороте, замедлении или движении со скоростью более 20 миль в час, это может быть признаком неисправного или плохого дифференциала. Другие признаки проблемы включают утечку масла из сальника дифференциала или вибрацию во время движения. Эти симптомы указывают на отсутствие смазки, и их следует немедленно проверить, чтобы избежать серьезных повреждений.

    Что такое раздаточная коробка?

    В полноприводных и полноприводных автомобилях раздаточная коробка — это коробка передач, обеспечивающая питание от двигателя переднего и заднего мостов. Он также разделяет эту мощность и передает ее назад и вперед между осями в соответствии с условиями тягового усилия.Даже если вы не используете 4X4 или полный привод, раздаточная коробка все равно нуждается в обслуживании, потому что выходной вал трансмиссии проходит через раздаточную коробку, которая обеспечивает питание вашего заднего дифференциала. Даже если вы не используете полный привод или полный привод, в раздаточной коробке все равно есть движущиеся части, когда автомобиль движется.

    * Примечание по буксировке. Полноприводные и полноприводные автомобили необходимо буксировать на тележке или бортовой тележке, либо перед буксировкой необходимо снять оба приводных вала. Неправильная буксировка приведет к серьезному повреждению раздаточной коробки и трансмиссии и повлечет за собой дорогостоящий ремонт.

    Обслуживание раздаточной коробки

    В раздаточной коробке используется жидкая смазка, которая предотвращает перегрев шестерен и обеспечивает их бесперебойную работу. Регулярная замена этой смазки поможет поддерживать работу трансмиссии вашего автомобиля с максимальной производительностью и избежать более дорогостоящего или преждевременного ремонта в будущем. Позвоните специалистам по автосервису, сертифицированному автомеханику ASE, чтобы задать вопросы по ремонту автомобиля или запланировать обслуживание!

    проверить и заменить, сколько и какое масло заливать.Автомобильные масла и все, что нужно знать о моторных маслах Объем масла в задней оси ВАЗ 2107

    1. Выкрутите наливную пробку задней оси.
    2. Подставьте емкость объемом не менее 1,5 л под сливное отверстие задней оси.
    3. Используя шестигранный ключ на 12 мм, открутите пробку сливного отверстия задней оси.
    4. Слить масло из заднего моста автомобиля ВАЗ 2107. Сливная пробка снабжена магнитом, притягивающим куски износа с деталей коробки передач.
    5. Очищаем сливную пробку и устанавливаем обратно в задний мост автомобиля ВАЗ 2107.

    Примечание
    Если слитое масло из заднего моста на автомобиле ВАЗ 2107 темное и в нем хорошо видны частицы металла, на автомобиле ВАЗ 2107 рекомендуется промыть редуктор заднего моста.

    Для промывки редуктора заднего моста на автомобиле ВАЗ 2107 залейте около литра маловязкого масла (например, шпинделя). Вывесив одно из задних колес (см. «Колесо автомобиля ВАЗ 2107 — замена») заводим двигатель на автомобиле ВАЗ 2107 и включаем первую передачу. Через пять минут выключите двигатель, слейте масло из заднего моста, снова очистите его и заверните сливную пробку.
    6. Залейте в задний мост свежее трансмиссионное масло до уровня заливного отверстия и заверните пробку.
    7. Очистите сапун снаружи щеткой или тряпкой. Несколько раз поворачиваем крышку сапуна, чтобы прочистить ее канал.

    Согласно техрегламенту масло в редукторе заднего моста ВАЗ 2107 подлежит замене раз в два года. Как правило, для замены используется специальное трансмиссионное масло. Рекомендуется проводить периодическую замену масла в летний и зимний период, непосредственно перед активным использованием автомобиля.

    Масло в коробке передач заднего моста автомобиля ВАЗ 2107 нужно менять на горячем двигателе (после 5-километрового пробега), чтобы быстрее прогревалось и стекло от картера. Затем выполните следующие действия:

    1. Отвинтите сливную пробку и полностью слейте старое трансмиссионное масло из коробки передач. Если отработанное масло имеет характерный черный цвет или содержит серебристые крупинки, это говорит о загрязнении коробки передач металлической стружкой, т.е. о ее неисправности. Чтобы решить эту проблему, нужно снять коробку передач и отнести в сервисный центр.

    2. Тщательно промойте коробку передач от масляных отложений. Для максимальной эффективности промывка выполняется маслом с более высоким уровнем вязкости.

    3. Откройте заливную пробку и с помощью обычного шприца закачайте новое масло в редуктор заднего моста. Нормальным считается уровень масла, который соответствует верхнему краю наливной горловины. После заливки масла плотно закрутите пробку.

    В конце процесса замены масла проверьте, не загрязнен ли сапун. При необходимости его необходимо очистить специальной латунной щеткой.

    Замена масла в коробке передач заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

    Масло в коробке передач со всем механизмом, который вращается и трутся друг о друга, требует масла, так же, как и в коробке передач, внутри нее есть шестерни (Они железные), которые трутся друг о друга во время работы и если их ничем не смазывать, они быстро выйдут из системы (появятся на их задирах или вообще деформируются и коробку передач придется менять), а при смазке, они уже будут вращаться и тереться друг о друга даже с наименьшим трением и, в связи с этим, будет снижен износ деталей (они не выйдут из строя так быстро), кроме того, шестерни в коробке передач по-прежнему будут работать тише и поэтому он не будет гудеть и очень сильно вибрировать, как это будет, если полностью слить масло и завести машину.

    Для замены масла понадобится минимум инструментов и минимум времени, так что из инструментов пригодится: гаечный ключ примерно на «17», а также шестигранник, запаситесь где-то «12» соответственно , тряпка пригодится для очистки сливной пробки от всей грязи, ну и самого масла, так кстати примерно 1,3 л трансмиссионного масла поступает в коробку передач (емкость для слива примерно 2 л.

    Где находится Редуктор заднего моста расположен?

    Он расположен в задней центральной части под днищем автомобиля, также есть карданная передача (ее карданный вал некоторые называют) проходит и соединяется с этой самой коробкой передач, на фото ниже Вы можете четко создать коробку передач, потому что она обведена по кругу, на ней есть еще две пробки, которые нужны только для слива масла (это заливная пробка, обозначенная красной стрелкой) и для его слива (эта сливная пробка обозначена синей стрелкой) запомните их сразу, так как, читая статью, Мы не будем указывать их на фото, а просто скажем: открутите пробку заливного отверстия, открутите слив, поэтому вам необходимо знать их расположение.

    Когда нужно менять масло в редукторе заднего моста?

    Нет определенного порога для замены масла, потому что у разных производителей они имеют разные свойства, кто-то утверждает, что масло вообще никогда не следует менять (Есть много утверждений о том, что масло не нужно менять, это касается КПП, по сути, со временем все изнашивается и необходимо заменять) но в каждом масле есть присадки, благодаря которым шестерни меньше изнашиваются, а их антикоррозионные характеристики также расположены так, чтобы шестерни не гниет, поэтому после определенного порога масло 100% надо будет менять, что касаемо редуктора заднего моста, то масло в нем заменяется на 20 000-40 000 тыс. км.пробег, в зависимости, как мы уже говорили, от свойств масла, помимо эксплуатации автомобиля (куда оно едет) нужно еще смотреть, например, если вы живете в сельской местности, где есть только пыль и грязное дорожное покрытие, по которому приходится заносить под дождем, то масло в этом случае менять надо чаще, это касается и машин, которые едут и тормозят на небольшом расстоянии, а потом снова двигаются ( в городе очень много машин ездят, все время стоя в пробках) и быстрее всего масло приходит в негодность при движении на высоких скоростях (так как двигатель там много крутится) и при буксировке разного рода прицепов.

    Читайте также:

    Помимо вышеперечисленного, масло также необходимо менять по истечении срока годности (он указан на коробке и равен примерно 5 годам), потому что в течение этого периода все его характеристики и присадки теряются и масло после этого не назовешь, просто тупо жидкостью становится, кстати, есть еще и внеплановые замены масла, которые нужно проводить при покупке б / у машины (обязательно), сразу после обкатки на последней машине ( Просто в новые автомобили заливают масло, которого хватает только на кратковременную заливку, они так хорошо экономят, а уж тем более после обкатки масло нужно менять, потому что все детали втираются и во время при шлифовании они немного изнашиваются, и весь их износ необходимо удалить заменой масла), и это касается и старых автомобилей, потому что если вы установили новую коробку передач, например, после обкатки (2500-3000 тыс. км), то масло необходимо заменить, чтобы удалить все рона стружки от новых шестерен (износ, так сказать)!

    Замена масла в коробке передач и задней оси ВАЗ

    2106 CLASSIC

    Замена масла в КПП и задний мост ВАЗ 2106 CLASSIC.

    Уровень масла в редукторе заднего моста.

    проверить и долить масло до уровня в картере коробки передач заднего моста , рекомендации в процессе. группа ВКонтакте.

    Читайте также:

    Кстати, при установке новой коробки передач, если вы ее меняли, то после заливки масла советуем проехать на ней почти 50-100 км и потом слить масло в чистую емкость и дайте ему настояться месяц или два (это нужно смотреть по тому, как мутный осадок на 100% перевоплотился), а затем его можно профильтровать и использовать снова, и необходимо слить через такой небольшой промежуток времени, так как будет пыль и грязь на его стенках внутри новой коробки передач, и вы удалите всю эту грязь при кратковременной замене масла!

    Как поменять масло в редукторе заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    1) Во-первых, масло нужно прогреть, нагретое масло быстрее вытекает, а также все грязные частицы изнутри картера коробки передач отклеиваются и смешиваются с маслом, так что вы выливаете все масло и вся грязь, которая находится на стенках картера коробки передач (картер коробки передач — это место, в котором находится масло), чтобы прогреть масло, запустите двигатель возле автомобиля и дайте ему поработать некоторое время, так как стрелка температуры двигателя покажет рабочую температуру закончить прогрев и выключить двигатель возле автомобиля, в этот момент масло в коробке передач нагревается до достаточно высокой температуры (примерно 75-90 градусов), поэтому будьте осторожны, чтобы не обжечься себя, когда вы его сливаете.

    2) Теперь запаситесь какой-нибудь железной щеткой и протрите ею заливную пробку и слив от грязи, нельзя этого делать, но если под рукой щетка, то все же следуйте совету, после этой операции , выверните сливную пробку и, когда почувствуете, что пробка вот-вот откроется, отложите шестигранный ключ в сторону и открутите эту самую пробку рукой, как показано на фото ниже, обратите внимание, что после того, как вы вывинтите пробку из отверстия, она закрывается, масло будет выливаться, поэтому сразу приготовьте пустую емкость для слива.

    Если вы хотите полностью вылить все масло и всю грязь из коробки передач, то приподнимите домкратом немного правую заднюю часть автомобиля, чтобы машина упала на левую сторону (в направлении движения автомобиля) и все масло будет лучше сливаться из коробки передач, потому что сливные отверстия расположены не прямо внизу, а немного сбоку (это вы можете создать на небольшом фото ниже)!

    Читайте также:

    3) Далее дождитесь, пока все масло стечет и протрите сливную пробку насухо от всей грязи (внутри протрите самое главное, снаружи протирать нельзя), поверните его на место, затем обратите внимание на слитое масло из коробки передач, на нем не должно быть заметно железной стружки (если есть, то это очень плохо, в этом случае поменяйте свой стиль вождения, потому что шестерни в коробке передач не выдерживают таких нагрузок и немного крошатся, или просто вовремя менять масло) может быть видна серебристая пыль, но это тоже не очень хорошо, но лучше, чем явно видимая железная стружка, а если в вашем масле соединился кофе, это может указывать на то, что коробка передач на вашем автомобиле не герметична и в нее попадает вода, смешиваясь с маслом, это дает цвет кофе (этот цвет также может быть в машинах той зимой или просто долгое время стоявшей в неотапливаемом гараже, в этом случае внутри картера коробки передач появляется конденсат, который превращается в в воду, смешивая со всем этим маслом) ну самый обычный цвет просто черный, масло на этот цвет можно поменять, если налить его в грязный редуктор (просто время от времени редуктор еще нужно промывать от всей грязи, как это сделать, читайте в статье: «Промывка заднего редуктора моста на автомобилях ВАЗ»), также со временем масло может поменять цвет на черный, когда исчезнут все присадки и оно уже не сможет защитить и смазать коробку передач.

    После того, как пробка будет завернута, пробегите, чтобы залить масло, вам пригодится специальный шприц, который можно приобрести в автосалоне, а если у вас есть бутылка с очень маленьким горлышком, то можно воспользуйтесь им, открутите наливную пробку в КПП для заливки (помните, мы указали расположение сливной и заливной пробок ранее на картинках) и залейте масло через отверстия, его нужно заливать до тех пор, пока оно не начнет выливаться из вас через заливное отверстие, потому что оно начинает возвращаться, долейте масло до конца и заверните пробку на место и до упора.

    Добавим немного к артикулу, сверху редуктора есть сапун (он указан стрелкой), он должен двигаться просто и без сторонних заклиниваний, поэтому вращайте и тоже нажимайте на него, путем кстати, если не получится, то масло через сальники может просто начать выдавливаться при прогреве КПП (Чем выше температура КПП, тем большее давление создается внутри него), про этот сапун читайте в статья: «Замена сальника редуктора заднего моста на авто»!

    Хорошо видно, как менять масло в коробке передач, это видно на видео, которое чуть ниже.

    Какое масло заливать в КПП ВАЗ 2107?

    В сегодняшней статье мы поможем разобраться, какое масло лучше всего подходит для коробки передач ВАЗ 2107 и сколько нужно на его замену? Эти вопросы часто задают владельцы этих отечественных автомобилей, так что кому стоит знать эти тонкости.

    Какой

    заливать маслом ?

    Многие заливают масло в КПП ВАЗ 2107 рекомендованным производителем. Эти автомобили отечественного производства оснащались четырех- и пятиступенчатыми коробками передач, требующими качественной смазки для надежной и долговечной работы.Мы разберемся с классами вязкости и группами масел ниже, но сначала рассмотрим смазочные жидкости конкретных марок, которые могут заливать в коробке:

    • UFALUB UNITRANS 85W-90;
    • ЛУКОЙЛ ТМ-5 85W-90;
    • SAMOIL 4404 80W-90 или 85W-90;
    • FAIR SUPER E-80W-90 или T-85W-90;
    • ТНК ТРАНС ГИПОИД 85W-90 или 80W-90;
    • AGIP ROTRA MP 80W-90 или 80W-95;
    • NORSI TRANS 80W-90 или 85W-90;
    • NOVOIL SUPER T 80W-90;
    • SPECTROL FORWARD 80W-90;
    • MP GEAR LUBE-LS 80W-90 или 85W-140 (GL-5).

    Классификация масел

    На каждой канистре с трансмиссионным маслом для ВАЗ 2107 указаны определенные характеристики с указанием класса и группы вязкости.

    Читайте также:

    Группы масел

    Выбрать какое масло в коробке передач ВАЗ 2107 залив, нужно знать группы этих смазочных составов:

    Какое масло заливать в коробку ваз 2110.
    1. GL-4. Масло в коробке передач ВАЗ 2107 данной группы содержит много добавок.В основном эти смазочные материалы используются для машин со ступенчатыми редукторами, работающих на высоких скоростях с малым крутящим моментом, а также работающих на низких скоростях с высоким крутящим моментом.
    2. ГЛ-5. Это масло для коробки передач ВАЗ 2107 предназначено для так называемых гипоидных передач (шестерни вращаются под углом). В этих моделях отечественных автомобилей гипоидная трансмиссия расположена внутри коробки передач, поэтому в редукторе можно заливать только смазку группы GL-5. Такое масло тоже иногда заливают в трансмиссию, но только в тяжелых условиях эксплуатации.

    Замена масла в КПП и КПП моста ВАЗ-2107.

    Читайте также:

    Классы вязкости

    Чтобы выбрать, какая трансмиссия масло лучше для ВАЗ 2107 нужно определиться с классом вязкости:

    1. SAE75W90. К этому классу относятся полусинтетические или синтетические масла, подходящие для всесезонного использования. Смазка может работать при температуре от 40 до 35 градусов Цельсия. Такие масла можно использовать в автомобилях, которые эксплуатируются в суровых условиях нашей страны.
    2. SAE75W85. Этот класс вязкости также подходит для всесезонного использования в ящике, а температура удерживания составляет от 40 до 45 градусов.
    3. SAE80W85. Масла этой вязкости кипятят при 35 градусах, а замерзают при 30 и более.
    Какое масло заливать в ВАЗ 2109 зимой.

    Минеральные смазочные материалы

    Самое главное и, пожалуй, единственное преимущество минеральных масел — низкая цена по сравнению с синтетическими и полусинтетическими. Например, канистра минерального масла на четыре литра в коробке ВАЗ 2107 стоит около 400 рублей, а аналогичная канистра полусинтетики стоит более 1000.

    Смазочный состав обладает хорошими смазочными свойствами, поэтому без замены может проехать до 60-70 тысяч километров. К тому же в зимнее время такая смазка быстрее застывает на морозе и затрудняет запуск холодного двигателя.

    Полусинтетика и синтетика

    Читайте также:

    Единственный недостаток такого трансмиссионного масла для ВАЗ 2107 — сравнительно высокая цена по сравнению с обычной минеральной водой. В среднем канистра стоит от 1000 до 1500 рублей.Эти недостатки ограничены, а что касается преимуществ, то к ним можно отнести высокотехнологичную смазку и содержание присадок, снижающих износ элементов трансмиссии, продлевающих срок службы коробки передач.

    Температура замерзания этих масел намного ниже, поэтому они подходят для использования в сильные морозы. Вы можете отпустить педаль сцепления через несколько секунд после запуска силового агрегата и КПП заработает нормально. Смазка нагревается быстрее и возвращается к нормальной текучести по сравнению с минеральной смазкой.

    Некоторые говорят, что синтетическое масло трансмиссия для ВАЗ 2107 может выдавливать сальники и вытекать из пазов. Это неправда, и если это все же произойдет, то это совпадение, а настоящая причина кроется в заведомо изношенной коробке передач.

    Какое масло заливать в двигатель ваз 2115.

    Сколько масла требуется?

    Многих владельцев отечественных автомобилей интересует не только какое масло заливать в коробку ВАЗ 2107, но и сколько его нужно.Важно не только сколько масла в коробке, но и сколько его попадет в трансмиссию при ее замене.

    В автомобилях с четырехступенчатой ​​коробкой передач в коробке передач содержится всего 1,35 литра масла, а в случае пятиступенчатой ​​коробки передач емкость достигает 1,6 литра.

    Масло в коробке передач — весь механизм, который вращается и трутся друг о друга, нуждается в масле, так же, как и в коробке передач, внутри него находятся шестерни (они металлические), которые трутся друг о друга во время работы и если они не смазаны что угодно, они быстро выйдут из системы (у них будут потертости или даже деформации, и коробку передач придется менять), а при смазке они уже будут вращаться и тереться друг о друга с гораздо меньшим трением и, следовательно, износом частей будет уменьшено (они не будут выходить из строя так быстро), кроме того, шестерни в коробке передач по-прежнему будут работать тише, и, следовательно, она не будет слишком сильно гудеть и вибрировать, как это будет, если масло полностью слито и автомобиль запущен.

    Сколько заливать (объем)

    Хотите верьте, хотите нет, но есть некоторые владельцы, которые даже не знают, что задний мост автомобиля тоже нуждается в регулярной смазке, хотя и не так часто, как двигатель. Также есть такие водители, которые считают, что если масло не выезжает и не сочится, то менять его вообще не нужно. Это все неправильно и эта процедура тоже обязательна, как в ДВС, так и на КПП.

    Количество смазки должно быть 1,3 литра. Для заполнения необходимого уровня нужно дождаться, пока масло не вытечет из заливной горловины, это будет считаться оптимальным объемом.

    Замена

    Масло меняют по тому же алгоритму, что и масло в коробке передач, после пробега, чтобы масло было горячее и лучше сливалось:

    — открутить пробку заливного отверстия

    — под сливное отверстие поставить емкость для отработанного масла

    — откручиваем сливную пробку

    — после полного слива масла затянуть сливную пробку

    — заливать масло в заливное отверстие до тех пор, пока масло не потечет из него

    — затянуть пробку заливного отверстия

    Что залить

    По объему: 1. Для замены достаточно 5 литров жидкости. Меняйте с интервалом 30-40 000 км или каждые 3 года, в зависимости от того, что наступит раньше.

    КПП ВАЗ-2110: устройство и ремонт

    С автомобилем ВАЗ-2110 знаком каждый автовладелец. Несмотря на то, что производство было давно остановлено, до сих пор эти модели активно используются в небольших провинциальных городах и поселках. Автомобиль во всех доступных комплектациях оснащался механической коробкой передач. Мало кто из владельцев задумывается о конструкции коробки передач ВАЗ-2110.Однако очень полезно знать, из чего состоит этот механизм, какие у него «врожденные заболевания», как его исправить.

    Назначение КПП в автомобиле

    Двигатель имеет так называемую отсечку. На любой передаче машина может двигаться с разной скоростью.

    Но в то же время, если передача выбрана не оптимально, машине будет не хватать тяги, и она будет двигаться очень медленно. Для этого устройство КПП ВАЗ-2110 имеет пять ступеней или шестерню. Благодаря разным передаточным числам вы можете достичь максимального крутящего момента на разных скоростях.

    Редуктор

    Рассмотрим подробно устройство КПП ВАЗ-2110. Это пятиступенчатая коробка передач, состоящая из двух валов. Есть пять передач для движения вперед и одна для движения назад. Механизм снабжен синхронизаторами, облегчающими переход от одной ступени к другой. Конструктивно механизм совмещен с главной передачей, а также дифференциалом.

    Входной вал

    Это агрегат, сочетающий в себе две передачи. Последние находятся в постоянном зацеплении с ведомыми элементами.Вторичный вал полый, на нем установлена ​​ведущая шестерня главной передачи. На этом же механизме находятся ведомые механизмы передней передачи и синхронизаторов. На обоих валах спереди установлены роликовые подшипники, а сзади — шариковые.

    Под передним подшипником вторичного вала находится поддон картера. Для чего это? Его функция — направлять поток масла на ведомые шестерни.

    Выбор дифференциала и ведущей передачи

    Дифференциал здесь двухсателлитный.На фланце редуктора закреплена ведомая шестерня главной передачи. Управление МКПП — это рычаг переключения передач, тяга, шаровая опора, тяга переключения передач, а также система выбора и переключения скоростей. Винты, с помощью которых фиксируются шарниры и рычаги, отличаются разной длиной, покрытием, а также моментом затяжки.

    Когда машина движется, движется силовой агрегат. Возможно отключение той или иной передачи. Чтобы этого не произошло, в коробке передач ВАЗ-2110 установлена ​​реактивная тяга. Один его конец подсоединяется к двигателю, а к другому концу подходит держатель шарового шарнира рычага переключения передач.

    Возможные проблемы при эксплуатации

    Часто коробка в процессе работы гудит и шумит. Это говорит о том, что внутри слишком мало масла. Лучше проверить щупом.

    Если шестерни долгое время работали без смазки, то даже капитальный ремонт трансмиссии ВАЗ-2110 не поможет. Потребуется полная замена агрегата. Во избежание этих неприятностей лучше заранее и своевременно проверять уровень масла.Также передача может происходить плотно. Эта проблема может быть связана со сцеплением или изношенными синхронизаторами. Следует проверить уровень тормозной жидкости в бачке. При выходе из строя главного цилиндра сцепления привод не будет работать должным образом. Если главный цилиндр сухой, рекомендуется проверить выжимной подшипник. Если подшипник шумит при нажатии на сцепление, то потребуется ремонт трансмиссии ВАЗ-2110, а именно замена выжимного подшипника.

    Бывает и так, что слетают передачи.Если в процессе движения они отключаются, то стоит проверить, в каком состоянии опора двигателя. Когда возможна вибрация вне передачи. Если скорости не включаются так легко, как раньше, или есть характерные звуки, это говорит об изношенных синхронизаторах. Для ремонта необходимо точно знать устройство коробки передач КПП ВАЗ-2110.

    Как разобрать коробку передач

    Для ремонта необходимо разобрать механизм. В первую очередь с автомобиля снимается коробка передач, затем ее чистят и промывают снаружи.Затем выньте указатель уровня масла из коробки. Далее трансмиссию устанавливают в вертикальное положение.

    Лучше это сделать на картере сцепления, потом открутить болт и две гайки, удерживающие трос сцепления. Далее снимается скоба. При необходимости регулировки используют приспособление для регулировки коробки передач ВАЗ-2110. В этом случае коробку снимать не нужно.

    Разобрать блок-картер

    Рядом видна крышка. Что они с ней делают? С нее откручиваем болты — их всего четыре.Затем эта крышка снимается — отверткой нужно поднять отлив на крышке. Далее откручиваем болт с пружинной шайбой, удерживающий вилку пятой передачи. После этого заблокируйте валы ящика, чтобы они не прокручивались. Когда трансмиссия выключена, вилка и муфта синхронизаторов перемещаются вперед. Затем сцепление и шестерня соединятся. Затем можно включить третью или четвертую передачу.

    Затем отверните и отверните гайку, фиксирующую первичный вал. После этого такие же манипуляции проделываем со вторичным валом.На пятой передаче нужно поднять ведомую шестерню. Вместе с ним поднимется также вилка выходного вала и синхронизатор.

    В синхронизаторе снимаем упорную пластину и вытаскиваем заглушку. Также снимаем с него стопорное кольцо и шестерню пятой передачи. Затем снимаем втулку выходного вала. На последней идет главная передача пятой передачи. Он тоже снимается, но нужно помнить, в каком положении он был установлен.

    Далее снимаем пластину с подшипников.Четыре болта откручиваются отверткой. Снимите упорную шайбу с вторичного вала. Затем поднимите два вала и снимите стопорное кольцо. После того, как открутите фиксаторы и вытащите шарики, открутите фиксатор задней передачи, снимите уплотнительное кольцо и затем выпустите пружину. Наклоняя корпус, вынимаем мяч. На креплении кратера откручиваем гайки и болт. Вдоль корпуса есть три прорези. Туда вставляем отвертку и отсоединяем картер сцепления. Затем под действием силы картер выходит из картера сцепления.

    Продолжаем разбирать коробку передач ВАЗ-2110. Для этого откручиваем боты, удерживающие вилки первой и четвертой передач. Штанга переключения поднята, нужно вынуть ее из опоры. Далее стержень поворачивается влево и снимается. Если повернуть его, можно снять 3-ю и 4-ю передачу с рычага селектора передач. Затем шток снимается вместе с заглушкой. Далее вынимаем элемент пятой передачи из опоры. Затем можно снять ось промежуточной шестерни заднего хода.Далее можно снять валы и дифференциал. Все изношенные предметы подлежат замене. После этого собираются элементы трансмиссии. Выполняется в обратном порядке.

    Заключение

    Зная коробку передач ВАЗ-2110, ремонт ее не требует особых навыков. Главное, чтобы все работы были выполнены максимально качественно.

    .

    Автор: alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *