Ремонт редуктора ваз: Ремонт заднего моста ваз 2107

Ремонт заднего моста ваз 2107

Редуктор заднего моста ВАЗ 2107 – это комплект механизмов, требующиеся, чтобы передавать вращающийся момента карданного вала на оси задних колес. Для понимания значения агрегата требуется знать, как передается энергия движка на колеса ВАЗ 2107.

Диск сцепления получает вращение от коленчатого вала, передавая его на первичный вал коробки передач. При выборе необходимой передачи, вращение переходит на вторичный, а затем на крестовину карданного вала, тянущегося под всей подвеской. Самим устройством распределяется момент вращение на полуось, приводящими в действие колеса. То есть, редуктор заднего моста помогает преобразовать вращающийся момент от карданного вала на полуоси.

Диагностика и причины неисправности

Если появляются характерные шумы при работе ВАЗ 2107, то возможно появление поломки редуктора. Для понимания нужно разогнать авто до 25 км/ч, при этом скорость потом набирается плавно. При появлении подозрительных гулов обязательно зафиксируйте показатели скорости.
После набора необходимой скорости медленно отпускается педаль газа, и осуществляется торможение. Снова нужно проверить наличие шумов и скорости, когда они слышны и пропадают.

Определенный шум может появиться и пропасть на одинаковой скорости. При наличии данной проблемы говорят, что требуется ремонт редуктора заднего моста ВАЗ 2107. Однако, для 100% уверенности обязательно нужно поставить машину на тормоз, завести нейтралку и начинать набирать обороты. Если шум появляется и в этом случае, то это никак не относится к редуктору. А вот при отсутствии гула, можно не сомневаться, в его неисправности.

Если говорить о причинах, то часто они кроются в некачественном масле. Бывает и такое, что оно полностью отсутствует. Кроме того, редуктор ломается из-за неисправностей различных деталей. Еще одной причиной может стать перелом полуоси.

Прежде чем приступать к ремонту, важно понять, что механизм хоть и не сложный, но требует точной регулировки. Если вы сомневаетесь в том, что сможете сделать все самостоятельно, то лучше сразу обратиться к специалистам.

Как произвести ремонт

Для начала снимите редуктор с машины, а потом зажмите в тески. Откручиваются оба болта для стопорных пластин и убираются.

Дальше помечаются подшипниковые крышки для их будущей сборки. Для этого потребуется кернер и с помощью молотка наносятся метки. Ключом №14 отворачиваются болты, и снимаются крышки.

Важно отметить, что крышки снимаются совместно с гайками регулировки. Также надо не забыть убрать обоймы роликовых подшипников.

Важно сразу осмотреть подшипники на предмет износа и возможности применения. Помечаются наружные обоймы от каждого подшипника, так как их подбирают парно и разукомплектовке они не подлежат.

Проверяется радиальный люфт, находящийся на шестеренках полуосей. Если его размер превышает 0,5 мм, то коробка заменяется. При нормальном состоянии снимается подшипник и откручивается планитарная шестерня.

Далее необходимо выбить при помощи наставки ось сателлитов и вытащить их.

Из корпуса редуктора нужно вытащить ведущий вал и шестерню. Для этого отлично подойдет выколотка из мягкого металла. Выбивается внутреннее колесо роликового подшипника.

Также требуется заменить регулировочную втулку на новую.

После сбития подшипника нужно снять кольцо регулировки.

Далее выколоткой нужно выбить наружные кольца подшипников.

Теперь можно перемывать все детали в керосине или дизельном топливе. После того, как сделали промывку, проводится диагностика всех деталей. Должны отсутствовать сколы, трещины. Если присутствуют данные дефекты, то детали важно заменить. При небольших задирах их можно заполировать наждачкой.

Правильная сборка

При использовании старых деталей, меняется только сальник и распорная втулка. Заменяя элементы основной пары требуется использовать новую распорную шайбу валовой шестерней и подшипником. Шайбу подбираются по размеру, который можно узнать на самом валу. Кольцо регулировки монтируют и запрессовывают наставкой на внутреннюю подшипниковую обойму.

Требуется установка распорной втулки. Ее помещают в картер. Монтируется новый сальник. Дальше надевается фланец и закручивается все новой гайкой. При монтаже новых подшипников, гайку нужно закрутить с усилием 16-200 кгс метр. После приработки усилие понизится до 6. При применении старых подшипников, затяжка происходит так же как и сальника.

Собирается дифференциал и устанавливается на место. Если полуосевые шестерни имели осевой люфт, то устанавливаются утолщенные шайбы. После этого можно прикручивать крышки.

Изготавливается специализированный ключ, чтобы отрегулировать подшипники.

Регулируется главная пара. С основной шестеренки гайку нужно завернуть до момента, пока не исчезнет зазор. Штангель поможет замерить зазор.

Затем затягивается вторая гайка и подтягивается на парочку зубцов. У первой гайки зазор 0,08-0,13 мм. Будет ощутим, если взять в руки за шестерню: появится слабый стук зубьев.

Контролируя зазор потихоньку подтягиваются обе гайки до момента увеличения 0,2 мм. Благодаря этому правильно натягиваются подшипники.
Далее поворачивается шестерня рукой, и пробуется люфт. Если он одинаковый в разных положениях, то ставятся стопорные пластины, затягиваясь болтами. Если этого нет, то говорят о деформированности коробки дифференциала, а следовательно, ей требуется замена.

Вместо вывода

Теперь вы знаете, как разобрать, отремонтировать и собрать редуктор заднего моста ВАЗ 2107. А, чтобы разобраться в теме еще больше, можете посмотреть наше тематическое видео.

устройство, неисправности и регулировка, замена подшипника полуоси, инструкции с фото и видео

Задний мост классических «Жигулей» является неотъемлемой частью автомобиля, без которой было бы невозможно его передвижение. Узел состоит из нескольких механизмов, к которым через карданную передачу передаётся крутящий момент от двигателя и коробки передач. Являясь владельцем ВАЗ 2106 необходимо знать о возможных неполадках заднего моста и уметь устранять их своими силами.

Задний мост ВАЗ 2106 — назначение

В конструкции автомобиля задний мост (ЗМ) играет важную роль. Посредством этого узла связываются друг с другом ведущие колёса, а также производится их крепление к кузову и передача на них крутящего момента. Узел состоит из нескольких отдельных элементов, которые со временем могут изнашиваться и требовать ремонта либо замены. Поэтому конструкцию заднего моста ВАЗ 2106, его неисправности и ремонт стоит рассмотреть детальнее.

Задний мост расположен в задней части автомобиля и предназначен для крепления колёс, задней подвески и передачи крутящего момента на колёса

Технические характеристики заднего моста

По своей конструкции и характеристикам ведущие мосты всех классических «Жигулей» одинаковы. Разница заключается лишь в передаточных числах главных пар.

Таблица: характеристики заднего моста «шестёрки»

Устройство заднего моста ВАЗ 2106

Конструкция «шестёрочного» ЗМ состоит из таких основных узлов, как чулок, редуктор и полуоси. Каждый из них является неотъемлемой частью, без которой невозможно нормальное функционирование рассматриваемого механизма.

Задний мост состоит из двух основных узлов: балки и редуктора

Корпус

Корпус или чулок заднего моста представляет собой два штампованных кожуха в виде трубы, которые соединены между собой посредством сварки. С наружной стороны кожухов сваркой закреплены фланцы с проточенными посадочными местами под полуосевые подшипники и манжеты, которые препятствуют вытеканию смазки. Во фланцах есть 4 отверстия для болтов, фиксирующих тормозной щит, на котором крепится тормозной цилиндр с колодками. Также посредством этих болтов удерживается маслоотражательный элемент и пластина, которая обеспечивает фиксацию подшипника полуоси в чулке. В средней части корпуса есть уширение, которое является картером заднего редуктора. В картере есть отверстия для сапуна, а также для заливки и слива смазки. Непосредственно на чулке приварены кронштейны для крепления элементов задней подвески.

Задняя балка состоит из двух соединённых между собой пустотелых кожухов

Редуктор

Основная функция заднего редуктора — уменьшение и передача крутящего момента от карданной передачи к колёсам задней оси. Конструктивно узел выполнен из корпуса, шестерён главной пары, коробки дифференциала с роликоподшипниками. Как раз от количества зубьев на коничке и планетарке зависит передаточное число узла. На ВАЗ 2106 число зубьев ведомой шестерни 43, а ведущей 11. Передаточное число определяется так: 43/11=3,9.

В конструкцию редуктора входят главная передача и дифференциал

Полуоси

Основным назначением полуосей является передача преобразованного редуктором крутящего момента на колёса транспортного средства. С одной стороны полуось имеет шлицы, посредством которых она зацепляется с шестернями в редукторе, а с другой — расположен шариковый подшипник, обеспечивающий вращение механизма, и фланец для крепления барабана тормозов и заднего колеса.

Посредством полуоси обеспечивается крепление и вращение заднего колеса

Как проявляются неисправности моста

Задний мост ВАЗовской «шестёрки» наделён своими характерными неполадками, которые проявляются тем или иным образом.

Чрезмерный шум со стороны задних колёс

Причин появления большого шума со стороны колёс задней оси может быть не так много:

• ослабло крепление колеса. В этом случае необходимо проверить и подтянуть крепёж;
• поломка полуосевого подшипника. Подшипник полуоси со временем изнашивается, в результате чего появляется характерный шум. Полуось требуется осмотреть и заменить неисправный элемент.

Постоянный шум заднего моста во время движения

Несвойственные для нормальной работы ЗМ звуки в большинстве случаев указывают на появление неполадок. К основным причинам неисправностей относятся:

• деформация чулка. Если корпус деформирован, можно попытаться восстановить его, но лучше заменить на исправный;
• изгиб полуосей и чрезмерное биение. В этом случае деталь подлежит замене;
• повышенный износ на шлицах. Требуется осмотр шестерён и шлицев полуосей, а после замена повреждённых элементов;
• неправильно отрегулирован редуктор, износ или поломка шестерён либо подшипников. Необходима полная разборка, деффектовка и ремонт механизма;

  При повреждении роликов подшипника могут появляться посторонние шумы в работе заднего моста

• низкий уровень масла. Нужно проверить уровень, довести его до нормы и убедиться, что нет подтекания через манжетные уплотнения и прокладки.

Шум при разгоне машины

Появлению шумов при разгоне транспортного средства могут сопутствовать такие причины:

• изношенные или неверно отрегулированные подшипники дифференциала. Требуется демонтаж, осмотр и ремонт редуктора;
• неправильно выставлено зацепление между зубьями конической и планетарной шестерён. Проблема решается правильной регулировкой;
• износ полуосевых подшипников. Необходимо снятие неисправной полуоси и замена подшипника;
• мало смазки. Проблема устраняется таким же образом, как и при постоянных шумах.

  Отсутствие смазки в редукторе приводит к повышенной выработке и заклиниванию механизма

Шум при ускорении и торможении мотором

Если шум со стороны ЗМ присутствует при разгоне и замедлении мотором, то причина возможна в следующем:

• чрезмерный износ либо повреждение подшипников хвостовика. Требуется разборка и диагностика редуктора;
• неправильная установка зацепления зубьев конической и планетарной шестерён. Устраняется путём проверки целостности деталей и установки правильного зазора.

Видео: выявление причины шумов в заднем мосту

Шумы на поворотах

Посторонние шумы могут проявляться не только при прямолинейном движении, но и при прохождении поворотов. Этому могут сопутствовать такие причины:

• затруднённое прокручивание сателлитов на оси. Требуется разборка, проверка исправности и замена элементов, состояние которых не позволяет использовать их и дальше;
• подклинивание полуосевых шестерён. Если шестерни и поверхности, с которыми они соприкасаются, имеют незначительные повреждения, то их зачищают наждачкой. В ином случае вышедшие из строя элементы необходимо заменить;
• неправильная установка зацепления шестерён дифференциала. Требуется диагностика и правильная регулировка зазора;
• поломка полуосевых подшипников. Неисправные элементы необходимо заменить.

Стук в начале движения

Если «шестёрочный» редуктор заднего моста (РЗМ) издаёт стук, как только авто начинает движение, то это может указывать на следующее:

• чрезмерный зазор между фланцем и коничкой. Требуется осмотр шлицевого соединения и замена изношенных деталей;
• увеличенный зазор между хвостовиком и планетаркой. Устраняется путём выставления зазора;
• повышенный износ места посадки под ось сателлитов. При такой поломке коробка подлежит замене;
• опустился крепёж штанг задней подвески. Требуется проверка и при необходимости подтяжка болтов.

Течь масла

Смазка из ЗМ может вытекать по следующим причинам:

• износ манжеты конической шестерни. При появлении течи со стороны хвостовика, сальник необходимо заменить;
• повреждение полуосевого сальника. Если на тормозных щитках появились следы смазки, то это свидетельствует об износе уплотнения полуоси, что требует его замены;
• ослабло крепление редуктора к чулку ЗМ либо повредилась прокладка. В такой ситуации необходимо подтянуть крепёж либо заменить уплотнитель.

При вытекании масла ускоряется процесс износа шестерён

Ремонт заднего моста

Выяснив, как проявляются неисправности заднего моста ВАЗ 2106, необходимо ознакомиться, каким образом их устранять. В зависимости от возникшей поломки может потребоваться как полная разборка моста, т. е. демонтаж полуосей и редуктора, так и частичная. Поэтому устранение каждой из возможных неисправностей рассмотрим по отдельности.

Замена сальника полуоси

Полуосевой сальник меняется довольно просто и требует минимального набора инструментов:

• домкрат;
• вороток;
• головка на 17;
• ударный съёмник;
• плоская отвёртка.

Манжетное уплотнение меняем в таком порядке:

1. Срываем болты крепления колеса с нужной стороны, поддомкрачиваем машину и полностью снимаем колесо.
2. Демонтируем барабаны тормозного механизма.

   Тормозной барабан снимаем с полуоси, если нужно сбиваем его через деревянную наставку

3. Головкой на 17 с воротком откручиваем крепление полуоси к фланцу чулка.

   Для снятия полуоси необходимо отвернуть 4 гайки головкой на 17

4. Снимаем с болтов гравёрные шайбы.

   Отвернув крепёж, снимаем гравёрные шайбы

5. Специальным съёмником или подходящей наставкой выбиваем полуось из корпуса ЗМ.

   При помощи ударного съёмника выбиваем полуось из чулка заднего моста

6. При помощи отвёртки, раздвижных пассатижей или другого подходящего инструмента вынимаем старый сальник.

   При помощи клещей извлекаем из чулка сальник полуоси

7. Новое манжетное уплотнение устанавливаем с применением подходящей оправки.

   Новую манжету устанавливают при помощи подходящей наставки

8. Слегка смазываем рабочую поверхность сальника Литолом и и монтируем полуось обратно.

Видео: замена роликоподшипника полуоси «Жигулей»

Замена сальника хвостовика

Чтобы заменить манжету конички потребуется следующий перечень инструментов:

• торцовый ключ на 13 и на 17;
• головка на 24;
• вороток;
• динамометрический ключ;
• ёмкость для слива масла;
• шестигранник по размеру маслозаливной пробки;
• раздвижные пассатижи.

Замену сальника производим на эстакаде следующим образом:

1. Ставим авто на ручной тормоз.
2. Выкручиваем сливную пробку картера ЗМ и сливаем смазку в подготовленную ёмкость.

   Отвернув пробку, сливаем масло из заднего моста

3. Отворачиванием четыре гайки, которыми крепится кардан к фланцу редуктора и отводим сам кардан в сторону.

   Для разъединения кардана и фланца заднего моста отворачиваем соответствующее крепление

4. Откручиваем гайку хвостовика.

   Гайку крепления фланца откручиваем ключом или головкой на 24

5. Демонтируем фланец и шайбу.

   Снимаем с хвостовика фланец вместе с шайбой

6. Плоской отвёрткой или другим инструментом зацепляем сальник и достаём его из редуктора.
   Клещами извлекаем старый сальник из редуктора

7. Новое манжетное уплотнение устанавливаем с использованием наставки, после чего собираем всё обратно.

   Для установки сальника используем подходящую по размеру наставку

8. Гайку хвостовика затягиваем динамометрическим ключом с моментом 120–225 Н.м.

   Гайку хвостовика затягиваем динамометрическим ключом с моментом 120–225 Н.м

Из личного опыта могу сказать следующее: если масло из редуктора не «льётся рекой», а едва только появились признаки утечки, то не стоит спешить с заменой сальника. Между подшипниками ведущей шестерни конструкцией предусмотрена установка распорной втулки, которая во время заворачивания гайки хвостовика сжимается, обеспечивая необходимый преднатяг подшипников. При замене манжетного уплотнения, гайка отворачивается, а при её затяжке втулка уже не в состоянии выполнять свою функцию и по-хорошему её нужно заменить, но для этого требуется разобрать редуктор, чего практически никто не делает. В результате гайка конички со временем будет отпускаться, как бы её ни затягивали.

Таблица: параметры сальников заднего моста ВАЗ 2106

Замена прокладки редуктора

Течь смазки между РЗМ и чулком хоть и редко, но возникает. В этом случае потребуется демонтировать узел для замены уплотнителя. Для работы потребуются те же инструменты, что и при демонтаже полуоси. Дополнительно нужно подготовить головку на 12 и трещотку. Ремонт проводится следующим образом:

1. Сливаем масло с ЗМ.
2. Повторяем п. 1–5 по замене полуосевой манжеты, демонтируя полуоси с обеих сторон.
3. Разъединяем кардан и фланец РЗМ.
4. Головкой с воротком или трещоткой срываем и отворачиваем крепление редуктора к корпусу.

   Редуктор крепится к чулку болтами, отворачиваем их

5. Аккуратно демонтируем редуктор, учитывая, что его вес составляет более 10 кг.

   Отвернув крепление механизма, снимаем его с автомобиля

6. Плоскость редуктора и чулка, соприкасающиеся между собой, очищаем от загрязнений. Возможно, придётся удалить ножом старую прокладку.
7. Устанавливаем новый уплотнитель и собираем ЗМ в обратной последовательности.

   После очистки поверхности устанавливаем новую прокладку

Замена подшипника полуоси

Процедура замены подшипника полуоси на «шестёрке» – мероприятие довольно трудоёмкое. Помимо самого шарикоподшипника и новой втулки потребуются следующие инструменты:

• вороток;
• головка на 17;
• молоток;
• плоская отвёртка;
• зубило;
• болгарка;
• паяльная лампа или газовая горелка.

Процесс замены подшипника состоит из следующих шагов:

1. Повторяем п. 1–5 по замене манжеты полуоси.
2. После того как полуось будет снята, зажимаем её в тисах.
3. При помощи болгарки разрезаем втулку.

   Болгаркой разрезаем втулку

4. Наставляем на кольцо зубило и наносим по нему удары молотком.

   Втулку разбиваем при помощи молотка и зубила

5. Подходящей наставкой, например, отрезком трубы, сбиваем подшипник с полуоси. В крайнем случае разрезаем, а затем раскалываем внешнее кольцо и сбиваем внутреннее.

   Сбиваем подшипник с полуоси, наставляя на него деревянный брусок и нанося удары молотком

6. Путём внешнего осмотра полуоси выясняем, можно ли эксплуатировать её и дальше. Если на шлицах либо в месте монтажа подшипника есть следы износа, то полуось меняем на исправную.

   После снятия подшипника нужно обязательно проверить полуось на предмет повреждений и деформации

7. Перед запрессовкой нового подшипника снимаем с него пыльник и набиваем смазку Литол-24, после чего ставим пыльник обратно.

   Набиваем в подшипник смазку Литол-24 или ей подобную

8. Смазываем посадочное место под подшипник.

   Посадочное место под подшипник также смазываем

9. Устанавливаем деталь пыльником к фланцу, используя подходящую наставку.
10. Для установки втулки греем её газовой горелкой, пока она не покроется белым налётом.

    Чтобы кольцо было проще насадить на полуось, его нагревают газовой горелкой или паяльной лампой

11. Зажимаем втулку клещами и накидываем на полуось.
12. Для максимально плотной посадки втулки к подшипнику, забиваем её молотком и даём остыть.

    Когда втулка будет насажена, даём время ей остыть

13. Сборку производим в обратном порядке.

Во время замены полуосевого подшипника, новый сальник необходимо установить даже в том случае, если до этого не было признаков течи масла.

В моей практике однажды был применён способ демонтажа подшипника посредством его нагрева газовой горелкой. После тщательного прогрева, полуось ударялась о землю или деревянный брус шлицевой стороной и подшипник сбивался. Однако при таком способе нужно быть аккуратным, поскольку в процессе нагрева подшипника также нагревается смазка внутри него. При попытке сбить деталь с полуоси, горячее смазывающее вещество легко может попасть на руки. Поэтому, демонтируя подшипник путём нагрева, следует предварительно вымыть его от смазки.

Ремонт редуктора

Ремонт РЗМ ВАЗ 2106 выполняют при замене главной пары, неисправностях подшипников хвостовика или шестерён дифференциала. В этом случае редуктор требуется демонтировать, разобрать и провести деффектовку с последующей заменой неисправных элементов, а после собрать и отрегулировать узел. Для разборки понадобится следующий перечень инструментов:

• набор гаечных ключей;
• молоток;
• съёмник подшипников.

Процедуру выполняем в таком порядке:

1. После демонтажа редуктора зажимаем его в тисках.
2. Ключом на 10 откручиваем крепление и снимаем фиксирующие скобы гаек обоих подшипников.

   Стопорная пластина удерживается болтом, отворачиваем его и снимаем саму пластину

3. Делаем отметки на бугелях бородком, чтобы избежать путаницы при сборке.

   Крышки подшипников помечаем бородком

4. Откручиваем болты крышек.

   Ключом на 17 откручиваем крепление крышки подшипника и вынимаем болты

5. Снимаем бугели, гайки и кольца подшипников.

   Достаём из корпуса регулировочную гайку

6. Достаём из корпуса РЗМ ведомую шестерню вместе с дифференциалом.

   Из корпуса редуктора вынимаем коробку дифференциала с ведомой шестернёй

7. Вынимаем хвостовик хвостовик с роликоподшипником.

   Из картера вынимаем коническую шестерню вместе с подшипником

8. Распорная втулка остаётся внутри картера либо на самом валу, снимаем её.

   Снимаем с ведущей шестерни распорную втулку

9. Оцениваем состояние внутреннего подшипника. Если сепаратор или ролики имеют повреждения, демонтируем деталь, сбивая её с вала шестерни бородком.

   Выколоткой сбиваем задний подшипник

10. Под подшипником стоит кольцо, снимаем его с вала.

    Снимаем с вала регулировочное кольцо

11. Поддеваем и извлекаем из копуса манжету и достаём шайбу маслоотражателя.

    Вынимаем из корпуса редуктора маслоотражатель

12. Вынимаем второй подшипник ведущей шестерни. Он также подлежит замене в случае видимых повреждений.

    Вынимаем из редуктора подшипник

13. Внешние кольца обоих подшипников выбиваем подходящей наставкой.

    Выколоткой выбиваем наружную обойму переднего подшипника

14. При необходимости замены подшипников дифференциала, демонтируем их съёмником. Процедуру можно выполнить также зубилом.

    Демонтируем подшипник с коробки дифференциала при помощи съёмника

15. Для снятия планетарной шестерни фиксируем коробу дифференциала в тисах и отворачиваем крепление.

    Дифференциал крепится к ведомой шестерне при помощи восьми болтов, отворачиваем их

16. Чтобы сбить шестерню достаточно несколько раз ударить по ней пластмассовым молотком.

    Сбиваем шестерню молотком с пластмассовым бойком

17. Достаём из коробки дифференциала ось сателлитов.

    Вынимаем из коробки ось сателлитов

18. Вынимаем сателлиты.

    Достаём из коробки сателлиты дифференциала

19. Извлекаем шестерни полуосей и шайбы.

    Вынимаем полуосевые шестерни и шайбы

Без полной разборки редуктора выполнить деффектовку узла невозможно.

Проверка состояние элементов

Для оценки состояния деталей редуктора очищаем их от остатков масла, возможно, стружки. Элементы промываем в солярке или керосине, после чего внимательно осматриваем их:

• главная пара не должна иметь следов сильного износа либо повреждённых зубьев. В противном случае обе шестерни необходимо заменить;

  При повреждении шестерён главной пары, меняем их комплектом с таким же передаточным числом

• осматриваем шестерни полуосей и сателлитов, а также их посадочные места. Повреждённые элементы заменяем;
• таким же образом оцениваем состояние шайб под шестерни полуосей. Если имеются изъяны, которые не удаётся устранить наждачной бумагой, меняем шайбы на новые;
• проверяем корпус дифференциала и редуктора на предмет повреждений любого характера. Если требуется, производим их замену.

Талица: размеры подшипников заднего моста

Сборка и регулировка РЗМ

Правильная сборка и регулировка — наиболее ответственные этапы в процессе ремонта редуктора и в целом заднего моста. От этих процедур зависит корректная работа механизма и продолжительность его эксплуатации. Собираем узел следующим образом:

1. Наставкой насаживаем новые подшипники дифференциала.
2. Внутрь коробки ставим все составляющие, смазав их трансмиссионным маслом.
3. Перемещаем шестерни и вставляем ось сателлитов.
4. Проверяем осевой зазор каждой из шестерён. Если он превышает 0,1 мм, то подбираем более толстые шайбы. Если с помощью последних не удаётся устранить зазор, шестерни следует заменить.

   Шестерни дифференциала должны вращаться от руки

5. Монтируем внешние кольца подшипников ведущей шестерни в корпус узла.

   С помощью подходящей наставки запрессовываем наружную обойму подшипника конической шестерни

6. Чтобы правильно установить коничку и планетарку друг относительно друга, подбираем толщину регулировочной шайбы. Для облегчения этого процесса делаем приспособление, применяя старый хвостовик, к которому привариваем металлическую пластину 80 мм*50 мм.

   Из старой ведущей шестерни изготавливаем приспособление для регулировки зацепления шестерён главной пары

7. Накидываем подшипник на вал и вставляем в корпус. Ставим второй подшипник и фланец, зажимая гайку с моментом 7,9–9,8 Нм. Зажимаем РЗМ в тисах таким образом, как это показано на фото. На места прилегания подшипников дифференциала помещаем металлическую линейку или пруток.
8. Посредством щупов определяем расстояние между коничкой и используемым инструментом.

   Замеряем зазор между приспособлением и металлическим стержнем

9. Согласно полученным значениям, а также тем, что указаны на валу шестерни, рассчитываем регулировочную шайбу. Если зазор получился 2,9 мм, а значение на шестерне составляет -8 (сотые доли миллиметра), то шайбу нужно установить толщиной 2,9-(-0,08)=2,98 мм.

   На ведущей шестерне указывается отклонение от номинального значения

10. Устанавливаем на коничку шайбу и подшипник.

    Устанавливаем на вал шестерни регулировочное кольцо и насаживаем сам подшипник

11. Помещаем малую шестерню в корпус и надеваем новую втулку, подшипник, маслоотражающую шайбу, монтируем манжету и фланец.
12. Зажимаем фланец динамометрическим ключом усилием 12 кгс*м.
13. Чтобы подшипники хвостовика были затянуты правильно, проверяем момент их вращения динамометром: значение должно быть около 7,9–9,5 кгс. При меньших показателях гайку подтягиваем ещё, осуществляя контроль момента затяжки, чтобы он не был более 26 кгс*м.

    Момент проворачивания фланца должен составлять 9,5 кгс

14. Ставим ведомую шестерню с коробкой в корпус и крепим крышки подшипников.
15. Из металла вырезаем пластину шириной 49,5 мм для проворачивания регулировочных гаек.

    Вырезаем металлическую пластину для регулировки подшипников дифференциала

16. Немного подкручиваем гайку возле ведомой шестерни, убирая зазор между хвостовиком.
17. Закручиваем аналогичную гайку с другой стороны.
18. Ещё слегка зажимаем гайку возле ведомой шестерни, подбирая боковой зазор между коничкой 0,08–0,13 мм.
19. Для установки преднатяга подшипников зажимаем гайки до тех пор, пока крышки подшипников не разойдутся на 0,2 мм, что можно определить штангенциркулем.

    Замеряем расстояние между крышками штангенциркулем

20. В ходе регулировки одновременно проверяем зазор между хвостовиком и планетаркой, а также зажатие подшипников. Если с одной стороны производится подтягивание гайки, то с другой следует отпустить деталь на такой же угол.
21. Когда регулировка будет завершена, устанавливаем все ранее демонтированные элементы и крепим редуктор к чулку.

Видео: ремонт заднего редуктора на «шестёрке»

Не так давно мне пришлось ремонтировать редуктор своими силами. В связи с тем, что специальных инструментов у меня нет, как, впрочем, и у многих владельцев «Жигулей», а покупать их для одноразовой процедуры будет стоить недёшево, регулировку пришлось проводить подручными инструментами. Установку правильного положения конической и планетарной шестерён я производил по пятну контакта. Регулировку взаимного положения шестерён я производил подбором шайб на коничке, а также посредством соответствующих гаек подшипников дифференциала смещал последний вместе с ведомой шестернёй в ту или иную сторону. Для определения пятна контакта я использовал обычную краску в аэрозоле, распыляя её на зубья планетарной шестерни. После её прокручивания на зубьях оставались пятна, соответствующие месту соприкосновения шестерён. Процедура хоть и требует больших временных затрат, но позволяет довольно точно выставить взаимное положение обеих шестерён. Зазор между ними я определял также без специальных инструментов: делал его минимальным, но при этом чтобы не было закусывание, т. е. зубья шестерён друг на друга попадать не должны.

Для определения пятна контакта между шестернями главной пары можно использовать краску

Для понимания того, как регулировать шестерни по пятну контакта, следует обратиться к приведённому ниже изображению.

В зависимости от положения конической и планетарной шестерён, пятно контакта будет отличаться

Масло в задний мост

На ВАЗ 2106 трение внутренних элементов заднего моста снижается посредством трансмиссионного масла класса GL5 вязкостью 85W-90. Объём вещества составляет 1,3 л. Подобных масел сегодня существует немало, но для «Жигулей» можно использовать менее дорогое, например, ТАД-17.

Менять смазку в заднем мосту рекомендуется через каждые 50 тыс. км. пробега.

В задний мост ВАЗ 2106 можно заливать масло ТАД-17

Проверка уровня и доливка масла

Для проверки уровня смазки и доливки потребуется ключ на 17 и специальный шприц. Процедура состоит из таких шагов:

1. Автомобиль устанавливаем на ровную площадку.
2. Отворачиваем маслозаливную пробку и оцениваем пальцем уровень масла: он должен быть на уровне нижней кромки заливного отверстия.

   Проверить уровень масла в ЗМ можно пальцем, открутив заливное отверстие

3. Если требуется, производим доливку при помощи специального шприца до необходимого объёма, после чего заворачиваем пробку и вытираем подтёки ветошью.

   Для заливки масла следует использовать специальный шприц

Если масло требуется заменить, то попросту сливаем его в подходящую тару, давая хорошо стечь, а после заливаем новое в нужном объёме.

Задний мост ВАЗовской «шестёрки» является довольно надёжным узлом и не требует к себе много внимания. Необходимость ремонта если и возникает, то нечасто. Наиболее распространённые проблемы — течь сальников полуоси или хвостовика. Их замена проста и не вызывает вопросов. Более сложная процедура — замена подшипников полуоси или ремонт редуктора. Однако эти механизмы также можно отремонтировать в гаражных условиях, внимательно ознакомившись и следуя пошаговым инструкциям.

Редуктор ваз 2107 | RtiIvaz.ru

Регулировка редуктора ваз 2107 на заднем мосту…

Приветствуем автолюбителей классических моделей ваз в автоблоге RtiIvaz.ru! В этих видеороликах рассмотрим редуктор ваз 2107 и регулировку. Видео Николай Владимирович посвятил владельцам заднеприводных автомобилей, так как сегодня тренд по редуктору заднего моста. Наглядным пособием для ремонта и регулировке показали редуктор заднего моста ваз 2107, распространенный отечественный автомобиль. Рассмотрим редуктор заднего моста…

Главные элементы редуктора косозубые шестерни главной передачи, это так называемые «коничка» и «планетарка», составляющие главную пару редуктора. Завод выпускал четыре варианта главных пар:

• Тихоходная, устанавливаемая на ваз 2102. Пара имеет 9 зубьев на конической шестерне и 40 планетарной. Число передачи момента 4.44, это тихоходный вариант. Снято с производства;
• На ваз 2101 – знаменитая «копейка», главная пара имела 10 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», с передаточным числом 4.3, снята с производства;
• Ваз 2103 соответственно 10 зубьев на «коничке» и 41 на «планетарке»;
• Ваз 2106 – 11 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», передаточное число 3.9, считается скоростным редуктором.

Нужно отметить, что главная пара с передаточным числом 4.44 для ваз 2102 в запасные части, вообще говоря, не выпускалась и предназначалась лишь для комплектации редукторов ваз 2102 на заводском конвейере.

Устройство дифференциала

Планетарная шестерня крепится на корпус дифференциала. Дифференциал состоит из двух шестерней полуоси, двух сателлитов и пальца. Основными, наиболее встречающимися неисправностями дифференциала являются износ пальца сателлитов (люфт) и износ шлицов на шестернях полуосей.

На автомобиле люфт пальца сателлитов можно определить по проворачиванию карданного вала на четверть и более, если люфта нет, то вал практически остается на месте при попытке его повернуть в ту или другую сторону.

Стоит также отметить, что от дифференциала никогда не происходит какого-либо шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и получается, что там просто нечему шуметь.

Причиной возникновения шума от редуктора заднего моста при добавлении газа и пропаданием шума после сброса газа является (практически 99.9%) износ зубьев главной пары. На снятом редукторе это хорошо видно. Та часть стороны зубьев, что используется для хода вперед, имеет значительный износ, тогда как сторона для заднего хода практически не изношена.

Если после разборки и дефектовки деталей главной пары обнаружен износ зубьев, то уже никакой ремонт не поможет и это будет просто пустая трата времени и финансов. Необходима только замена главной пары.

Главная-пара

Шестерни главной пары подбираются на заводе по пятну контакта, шуму и другим параметрам и маркируются. Например, на планетарные шестерни выбито — ваз 2103 (модель), 10 41(передаточное число), 4091 (номер пары). Номер главной пары 4091 замаркирован и на конической шестерне.

После маркировки этих деталей, они стали «главной парой» и не устанавливаются одна без другой, то есть «родные». На «коничке» нанесено еще и «- 6», это поправка для сборки главной пары в редукторе. При дефектовке дифференциала проверяются и его подшипники на предмет их износа и при необходимости заменяются. Зачастую износ подшипников провоцируют при непрофессиональной замене сальника редуктора. Например, после замены сальника затягивают гайку хвостовика без соблюдения момента затяжки (тянут, сколько есть силы) и усилие передается не на распорную втулку, а на подшипники дифференциала.

Подшипник что такое:

Это опоры на вращающихся осях и валах, которые получая нагрузки передают их на различные конструкции…

В итоге через короткий пробег после замены сальника хвостовика появляется шум редуктора. Только в этом случае шум «гул» в редукторе постоянный и непохож на шум от изношенных зубьев главной передачи. При этом гул идет постоянно, независимо от того, добавляется газ или сбрасывается.

Видео сборки редуктора заднего моста

Регулировка редуктора заднего моста. Учебное пособие.Часть1

Watch this video on YouTube
Регулировка редуктора с помощью специальных приспособлений и приборов контроля…

При сборке редуктор регулируется по 4-м параметрам:

1. Подбор регулировочного кольца

Параметры от 2.6 до 3.5. Кольцо служит для регулировки глубины зацепления зубьев «конички» и «планетарки», которая строго задана. Здесь как раз и нужна «поправка -6» для данной главной пары, о которой говорилось выше. Разумеется, для каждой главной пары эта поправка будет индивидуальна.

На данном видео регулировку главной пары будут выполнять с помощью специального приспособления. Понятно, что у подавляющего числа автолюбителей такого приспособления нет и это лишь наглядный пример регулировки параметра глубины зацепления. Будет дан вариант и для регулировки без «приспособы».

На приспособление устанавливается также «приспособа» с микрометром, имитирующая шестерню главной пары. На индикаторе выставлен ноль. Затем ножка индикатора переносится на постель подшипника и в этом случае индикатор показывает значение — 3.25, что не есть хорошо, так как должно лежать в пределах — 3.0. На второй посадочной плоскости получилось – 3.45. Среднее арифметическое — 3.3. Для регулировки воспользуемся поправкой на «коничке» — «- 6». В этом случае (– 3.3)+ (-6) = 3.36. Толщина регулировочной шайбы необходима – 3.36 мм. С помощью микрометра подбираем шайбу необходимой толщины.

Примечание. При износе подшипника хвостовика он начинает проворачиваться на теле «конички». В результате изнашивается торец подшипника, регулировочная шайба и тела шестерни хвостовика. Получается, что при замене сальника хвостовика, даже при правильном моменте затяжки сбивается регулировка глубины зацепления зубьев шестерен главной пары и «вой» пары обеспечен, как и ее скорый выход из строя.

Вернемся к сборке редуктора…

2. Регулировка преднатяга подшипников хвостовика

На «коничку» садится подшипник хвостовика и ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливается НОВАЯ распорная втулка. На видео хорошо видно, что новая втулка ровная без какой-либо деформации, а стоявшая ранее деформирована. Происходит следующее. При затяжке гайки хвостовика предписанным моментом (от 12 до 26 кгс), втулка берет на себя усилие затяжки и деформируясь работает как пружина, создавая натяг. Усилие затяжки гайки редуктора ваз 2107-е значительное и хвостовик необходимо зафиксировать от проворачивания.

На видео мы видим какую «приспособу» использует мастер. Необходимо затягивать гайку хвостовика до исчезновения люфта. При правильной затяжке гайки хвостовик должен проворачиваться с усилием сопротивления 0.3-0.4 кг, стало быть, преднатяг подшипников выполнен правильно. Это правило при сборке применяется для старых (бывших в употреблении) подшипников.

Устанавливается дифференциал с подшипниками и закрепляется крышками (момент затяжки около 8 кгс) и наживляются регулировочные гайки подшипников дифференциала.

3 и 4. Одновременная регулировка теплового зазора главной пары и преднатяга подшипников дифференциала

Для этих целей необходима очередная «приспособа» с двумя индикаторами. Регулировочными гайками на видео хорошо и все показано подвигаем планетарную шестерню к зубьям «конички» добиваясь необходимого зазора. Заводские данные регулировки зазора от 0,08 до 0,12 мм. Однако такой зазор предусмотрен для новой главной пары («конички» и «планетарки»). Зазор проверяется в 4-х плоскостях, проворачивая шестерню. Зазор для работавшей главной пары составляет после регулировки 0.13- 0.14 мм.

После выполнения регулировки регулировочные гайки стопорятся специальным для этого пластинами, с одним или двумя «усиками». На этом сборка и регулировка закончена.

Видео регулировки глубины зацепления главной пары

Регулировка редуктора заднего моста.ЧастьII. Авторская методика Жданкина Н.В.

Watch this video on YouTube
Регулировка редуктора заднего моста своими руками без использования специальных приспособлений (редуктор ваз 2107 тот же).

В этом случае необходимо подобрать толщины регулировочной шайбы.

Итак: Вместо приспособления устанавливаем «родной» хвостовик и заворачиваем гайку до легкого упора, оставляя зазор. Устанавливается дифференциал с планетаркой в сборе, крышки подшипников и затягиваются болты их крепления.

Совет – напоминание…

При замене сальника хвостовика допускается ряд неправильных действий, которые в итоге приводят к выходу редуктора из строя раньше времени. Перед отпусканием гайки хвостовика, по технологии выполнения работы по замене сальника, необходимо снять полуоси (что практически никогда не выполняется, так как объем работы многократно возрастет). Хотя по прейскуранту, снятие полуосей, вероятнее всего, будет внесено в ведомость и за это будет взята плата, так как этого требует технология завода по замене сальника. Это необходимое условие, так как полуоси будет создавать сопротивление при затяжке и правильной регулировки просто будет невозможно добиться.

Перед отпусканием гайки хвостовика, его нужно зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки, в районе 12 кгс. Перед установкой сальника, если его наружная поверхность не обрезиненна, то нужно воспользоваться герметиком для гарантии. Так, риска 0.15 мм на чулке редуктора будет достаточна для пропускания масла через наружную поверхность сальника.

Обратно к сборке…

Ставятся регулировочные гайки, и предварительно выбирается зазор на главной паре (конечный рабочий зазора 0,08 до 0,12 мм). Затем на зубья планетарной шестерни из аэрозольного баллончика наносится краска и с помощью хвостовика необходимо выполнить несколько движение в разные стороны, чтобы зафиксировать по краске пятна контакта.

Теперь вывернув обратно шестерню «планетарки» хорошо видно пятно контакта на ее зубьях с зубьями «конички». По пятну контакта (в этом случае) видно, что регулировочная шайба на хвостовике стоит большей необходимой толщины. Немного поджимаем гайку хвостовика, тем самым подвигая ее подшипник, что дает возможность подвинуть зубья шестерен друг к другу, то есть как бы «уменьшая» толщину регулировочной шайбы. Регулировочными гайками подшипников дифференциала выставляем примерный зазор (немного уменьшая).

Затем вновь наносим краску на зубья планетарной шестерни и вновь начинаем проворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного поднялось, но еще недостаточно и необходимо вновь немного подтянуть гайку хвостовика. Подобные действия с краской и проворачиванием шестерни необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не расположится точно посередине зубьев, и звук проворачиваемых зубьев станет тише.

После правильной (окончательной) регулировки звука будет практически неслышно.

Не забывать при каждой подтяжке гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала. В итоге пятно контакта расположилось точно по всей поверхности зубьев. Нужно отметить, что это условие расположение пятна контакта для старых (работавших) пар. Для новых главных пар пятно контакта, как говорилось выше, должно расположиться в центре зубьев.

Далее. Отдаются крышки крепления планетарки и дифференциал снимается. Откручивается гайка хвостовика и снимается. Так как хвостовик ставился только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и шестерней хвостовика остался промежуток, где встанет шайба. Набором щупов замеряется этот промежуток, тем самым высчитывается необходимая толщина регулировочной шайбы.

Получается, как и в случае с использованием приборов и приспособлений, размер под искомую регулировочную шайбу составил также 3.36 мм. Снимается подшипник хвостовика, ставится регулировочная шайба (3.36мм), ставится подшипник на место и выполняется сборка редуктора. Ставится хвостовик, затягивается гайка хвостовика, мин 12 кгс. Ставится дифференциал с планетарной шестерней, крышки и болты затягиваются, но не окончательно.

Кстати, крышки нельзя путать местами. Ставятся регулировочные гайки подшипников дифференциала и выставляется предварительно зазор на главной паре. Затем болты крышек дифференциала затягиваются окончательно. Окончательно регулируется зазор в главной паре и ставятся фиксаторы регулировочных гаек.

Видео замены сальника редуктора на заднем мосту

На этом работа по сборке и регулировке редуктора ваз 2107 заканчивается.

Удачи Вам и до скорых встреч на страницах блога RtiIvaz.ru!

Вам надо еще почитать:

Ремонт двигателя ваз 2106

Ремонт и восстановление коробки передач

Здесь, в United Gear Works, мы хотим, чтобы наши клиенты были спокойны, поэтому мы предоставляем полный список нашей процедуры ремонта коробки передач.

Мы заберем коробку передач и доставим ее к нам, как только мы получим коробку передач, мы затем отправимся через все механические компоненты, чтобы увидеть, что все нужно отремонтировать, заменить или изготовить, и мы предоставим письменную оценку и время выполнения работ. Мы также предоставим фотографии поврежденных компонентов. Здесь представлен полный процесс ремонта коробки передач.

Шаг 1 Внешняя очистка коробки передач и идентификация
Этап 2 Снимите все болты с коробки передач
Этап 3 Разборка коробки передач Предварительная оценка состояния и требуемый ремонт
Этап 4 Маг осмотр коробки передач
Этап 5 осмотр всех шестерен
Этап 6 Сообщение клиента о состоянии коробки передач
Шаг 7 Детали, подлежащие ремонту, или детали, реконструированные, если это необходимо для восстановления коробки передач
Шаг 8 Анализ отказов во время com полная разборка и оценка износа и повреждений компонентов
Шаг 9 Очистка всех внутренних компонентов и корпуса
Шаг 10 Проверка всех диаметров подшипников в корпусе
Шаг 11 Проверка всех валов
Шаг 12 осмотр всех шестерен
Шаг 13 Настройте отверстие для контрольной линии редуктора
Шаг 14 Отремонтируйте и восстановите шестерни до O.EM
Шаг 15 Замена всех уплотнений и прокладок подшипников
Шаг 16 Отремонтируйте и восстановите все валы до OEM
Шаг 17 Повторно выровняйте все валы шестерен и подшипники обратно на OEM
Шаг 18 Установите циферблатный индикатор на каждый вал и зазор подшипников на конце Ck
Шаг 19 Восстановите изношенные и поврежденные поверхности
Шаг 20 Обратный инжиниринг и производство новых деталей, когда OEM-детали недоступны или время выполнения заказа неприемлемо
Шаг 21 Сборка редуктора в соответствии со спецификациями OEM и инженерными инструкциями, обеспечивающими необходимую подгонку компонентов и с учетом применения в полевых условиях ремонта коробки передач
Этап 22 Пескоструйная очистка всей внутренней и внешней коробки передач
Этап 23 Покраска внутренней коробки передач
Этап 24 Повторная сборка коробки передач, затянуть все болты
Этап 25 Поместите зонды для анализа вибрации на каждую зону подшипника
Этап 26 Установите коробку передач на испытательную машину
Этап 27 Покраска внешнего редуктора

После завершения ремонта редуктора мы предоставим сертификат Связанная документация для всех осмотров MAG
На все работы распространяется 48-месячная гарантия, чтобы не было отслаивания, отслаивания или износа, и гарантия не начнется до ввода в эксплуатацию
Мы также предоставляем нашим клиентам бесплатный вывоз и доставку, а также бесплатную смету
Все работы заказы Не начнут процесс ремонта до тех пор, пока не будет предоставлено подтверждение заказа на поставку или подтверждение по электронной почте для продолжения ремонта
Если работа не будет одобрена
Все работы будут возвращены в исходное состояние по прибытии

еще раз спасибо за выбор экспертов United Gear Works

Круглосуточное обслуживание по запросу клиента

Коробка передач перед работой

Коробка передач после разборки

Коробка передач после окончания работы

---

Свяжитесь с нами

Ремонт АКПП

Расположенный на Эммануэль-стрит, на углу Блэкпул-роуд, в Престоне многие люди каждый день проезжают мимо нашей мастерской, даже не подозревая, что они только что прошли одну из крупнейших мастерских по ремонту автомобилей на Северо-Западе.

Благодаря 10 пандусам, мастерской площадью 11 000 квадратных футов и более чем 100-летнему опыту работы автоматические трансмиссии (Preston) больше и лучше оснащены, чем большинство основных дилерских центров, и мы, безусловно, намного более конкурентоспособны по цене.

Выполнение ремонта — лучшее, что вы можете сделать для своей коробки передач, но когда другие механики не могут отремонтировать автоматические коробки передач, и в результате они обычно берут 3000 фунтов стерлингов плюс за замененную деталь. Как квалифицированная инженерная фирма, специализирующаяся на ремонте автоматических коробок передач более 40 лет, мы обычно можем разобрать неисправную коробку передач и отремонтировать ее до таких высоких стандартов, что мы обычно предлагаем такую ​​же длительную гарантию, как и у основных дилерских центров.

Поскольку вам не нужно платить производителям автомобилей за новую трансмиссию, стоимость нашего ремонта часто может быть меньше половины стоимости новой трансмиссии.

В нашей новой большой зоне ожидания есть удобные кресла и хороший вид на мастерскую. У нас также есть туалеты для клиентов.

Если вы хотите отремонтировать трансмиссию, позвоните нам сегодня по телефону 01772 259 068, чтобы убедиться, что вы получите наилучшее обслуживание и соотношение цены и качества.

Как вы увидите на карте, мы находимся в 10 минутах от автомагистралей M6 и M55.Таким образом, люди из Манчестера, Ливерпуля, Болтона, Уигана, Ланкастера, Карлайла, Пенрита и всех северных городов могут добраться до нас в течение часа или меньше. Помните, что если ваш автомобиль не поедет, мы можем прийти и забрать его за небольшую плату.

Мы — единственный член FATE в Престоне, и поэтому мы являемся единственной фирмой, которая является членом признанной на национальном уровне организации, занимающейся наукой и ремеслом ремонта автоматических коробок передач. Если у вас сломалась коробка передач, мы можем гарантировать ее ремонт.

РЕМОНТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ И РЕМОНТ ПЕРЕДАЧ

СЛУЖБА РЕМОНТА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ .COM

Мы специализируемся на комплексном ремонте коробок передач и ремонте зубчатых передач. У нас есть обученная команда сертифицированных технических специалистов, которые могут отремонтировать оборудование любого размера и стиля.

В большинстве случаев мы можем выполнить любую из наших услуг в течение 1 недели,
При необходимости мы можем выполнить (24-часовой ремонт редуктора и изготовление редуктора)….
(Работаем даже в выходные!)

У нас есть технические специалисты, которые знакомы со всеми основными производителями коробок передач, что дает нам возможность довести заказ на ремонт коробки передач до характеристик оригинального оборудования.

Мы — семейный бизнес, призванный обеспечить быструю и надежную работу, экономя вам
времени и денег от производителя оригинального оборудования.

Мы превосходны в наших срочных услугах по ремонту коробок передач, ремонту зубчатых передач или даже изготовлению новых зубчатых колес с нуля, мы не закроем двери, пока не закончим вашу работу,

Мы с нетерпением ждем возможности предоставить вам и вашей компании полный ремонт коробки передач , ремонт шестерен и услуги по изготовлению новых нестандартных шестерен!

Мы гарантируем высокое качество работы, быстрые сроки выполнения работ и бесплатную доставку по всей стране!

ВСЕ РАБОТА ГАРАНТИРУЕМЫЕ ЧАСТИ, ТРУД И ГРУЗЫ.- «Один звонок — все!»

Подробнее о ремонте коробки передач

При оказании любых наших услуг мы стараемся использовать все оригинальные комплекты / детали.

Если ситуация ухудшится, и у нас нет комплектов для ремонта / замены OEM, а само устройство устарело, мы можем изготовить все детали, необходимые для ремонта всего, что подлежит утилизации.

СПАСИБО ЗА ПОСЕЩЕНИЕ

• Возможности

• Сборка
• Балансировка
• Протяжка
• Покрытие
• Раскрой
• Удаление заусенцев
• Обезжиривание
• Проектирование
• EDM
• Инженерное дело
• Производство
• Шлифовальный
• Хонингование
• Инспекция
• Притирка и закалка
• Механическая обработка
• Техническое обслуживание
• Фрезерный
• Азотирование
• Покрытие
• Плазменное напыление
• Полировка
• Восстановление
• Ремонт
• Ремонт
• Пескоструйная очистка
• Заточка
• Правка
• Тестирование
• Вертикальное точение
• Сварка
• и многое другое!

Контактные методы

Телефон: 310.855.2620
Электронная почта: [email protected]
Адрес: 155 N. Lake Ave # 800 Pasadena Ca 91101

Коробка передач и трансмиссия Subaru

— ВСЕ, что вы хотите знать!

История коробок передач с муфтой толкающего или толкающего типа началась в 1991 году и все еще пишется, причем некоторые модели все еще работают с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач. У более ранних моделей тягового сцепления с турбонаддувом с четырьмя болтами (серия 1, 91-98) было много проблем.В то время как эти коробки передач работали хорошо, с позитивным, быстрым действием и приятными в эксплуатации, мощность, вырабатываемая турбодвигателями, особенно когда их приводили более молодые, более энергичные водители, часто была слишком большой для 2-й и 3-й передач, и часто случались сбои. В 99 году Subaru перешла на коробку передач с 8 болтами (серия 2, 99-01), которая имела лучшее переключение, и в нее были внесены некоторые другие улучшения. Однако были проблемы с поломками 2-й и 3-й передач. Это привело к повсеместному недовольству покупателей, что побудило Subaru модернизировать коробку передач с 8 болтами, установив более крупный и надежный набор передач.Существует множество мелких вариаций прицепной коробки передач 1991-2005 годов, которые не позволяют устанавливать коробки передач между моделями.

В 2006 году компания Subaru внесла серьезные изменения, представив коробку передач с нажимным сцеплением и некоторые изменения внутренней конфигурации коробки передач, которые привели к более плавному переключению передач и повышению универсальности. Коробка передач наконец-то стала всем, чем должна была быть с самого начала с точки зрения удобства использования и долговечности. Однако муфта толкающего типа с удлиненным упорным рычагом принесла с собой новые и другие проблемы.

5-ступенчатые коробки передач

Turbo начинаются с диапазонов: TY752, TY754, TY755, TY757 и TY758. Последующие числа указывают, какие именно компоненты находятся в коробке. Любая ошибка в определении правильной коробки для вашего автомобиля обычно возникает из-за невозможности определить конкретный номер коробки передач, который соответствует VIN вашего Subaru. Все специалисты All Drive Subaroo в курсе всех вариантов коробки передач и полностью разбираются в системе нумерации. Вы можете быть уверены, что коробка передач, поставляемая ADS, будет полностью совместима с вашим Subaru.

Почему бы не купить подержанный

Есть много причин, по которым подержанная коробка передач не самый разумный выбор. Как уже отмечалось, существует множество проблем совместимости, связанных с передаточными числами, и множество незначительных вариаций, которые Subaru внесла в разные модели. Ремонтные мастерские не всегда могут правильно определить для вас совместимую коробку, и вы можете потерять много времени и денег. Существует также проблема, особенно в более ранних моделях, в том, чтобы просто купить те же проблемы.Нет никакой гарантии, что ваша бывшая в употреблении коробка не скоро выйдет из строя так же, как старая.

TAGS — номера передач

TY752VN5BA, TY752VN6AA, TY754VBAAA, TY755VB1AA, TY754VN1AA, TY754VN2AA, TY755VB2AA, TY754VBBAA, TY754VBBBA, TY754VB4AA, TY754VB5AA, TY755Vh5AA, TY757VBBAB, TY754VB6AA, TY755VW5AA, TY754VB7AA, TY755VB7AA, TY758VE1AA, TY758VGZAA, TY758VWABA, TY756U1ZAB, TY756W1ZAB, TY751VIZDA

Лучшая диагностическая коробка передач — Отличные предложения на диагностическую коробку передач от глобальных продавцов диагностических коробок передач

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для диагностики коробки передач.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта лучшая диагностическая коробка передач в кратчайшие сроки станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели диагностический редуктор на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в диагностической коробке передач и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести диагностический редуктор по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

Аккуратные коробки передач

---

Что такое дробеструйная обработка?

Дробеструйная обработка — это процесс холодной обработки, при котором заготовка, такая как шестерня, бомбардируется небольшими металлическими сферами в контролируемой среде. При правильном выполнении (т.е. в соответствии с признанными международными стандартами) дробеструйная обработка добавляет равномерный слой сжатия на поверхность компонентов и тем самым резко снижает возможность образования трещин на поверхности.

Доказано, что дробеструйная обработка увеличивает усталостную прочность зубчатых колес на 30%, а в некоторых случаях на 49%. Neat Gearboxes предлагает дробеструйную обработку в соответствии со стандартами SAE J2441 как часть нашего пакета обновлений, который вместе с нашей изотропной суперфинишной обработкой (ISF) серьезно улучшает усталостную прочность внутренних деталей трансмиссии.

Посмотрите наше короткое видео

Что такое изотропная суперфинишная обработка?

ISF (часто называемый REM, хотя это собственное название аналогичного процесса) является еще одним проверенным в отрасли методом повышения усталостной прочности зубчатых колес.

За счет химической чистовой обработки поверхности металлов до чрезвычайно низких уровней шероховатости на специализированных вибрационных чистовых станках заготовка остается с ненаправленным зеркальным блеском. Эта невероятно однородная поверхность снижает вероятность (повторного) возникновения повышенных напряжений. Исследования SAE доказали, что шестерни, обработанные ISF, служат экспоненциально дольше, чем шестерни, не обработанные ISF. ISF может использоваться как отдельный процесс или, в идеале, в сочетании с дробеструйной очисткой зубчатых колес.

Благодаря очень тонкой отделке поверхности трение зубчатого колеса также значительно снижается, что означает, что ваша коробка передач производит меньше тепла и, таким образом, передает большую мощность на колеса.

Neat Gearboxes гордится тем, что имеет собственное специализированное оборудование ISF.

Что вызывает поломку шестерен?

Не желая казаться слишком классным, при разговоре о прочности зубчатых колес важно понимать, что почти без исключения выход из строя зубчатой ​​передачи происходит из-за усталостных трещин, а не из-за неотъемлемой недостаточности общей прочности (предела прочности на разрыв).Это означает, что повышение усталостной прочности и предотвращение трещин должно быть основной задачей или первым шагом при модернизации трансмиссии.

Есть много факторов, способствующих образованию усталостных трещин в металле, но, безусловно, наиболее распространенными являются участки с повышенным напряжением. Факторы напряжения почти всегда связаны с производственным процессом или внутренними недостатками конструкции. Они являются «слабым звеном» в том, что в противном случае может быть чрезвычайно прочным компонентом, и действуют как катализаторы образования трещин и усиливают усталость металла.Некоторые примеры концентраторов напряжения включают в себя нарушения поверхности, такие как разливы при литье, ковочные швы, острые кромки, оставленные в процессе механической обработки, и другие дефекты поверхности металлов, например, при хонинге или шлифовании. Концы напряжений чаще всего являются первой точкой образования трещин и одной из наиболее распространенных причин выхода из строя компонентов коробки передач.

Стандартные заводские шестерни можно сделать очень прочными, просто исключив эти факторы напряжения. Удаление острых кромок, зачистка поковок и дефектов полировки снижает вероятность образования трещин.Однако чрезвычайно важно, как это делается. Некоторые магазины «полируют» шестерни шлифовальной машиной или заслонкой. На основании глубоких исследований это оказалось нелогичным. Хотя иногда для этого есть место перед другими процессами, его никогда не следует оставлять как есть. Это связано с тем, что сам процесс шлифования и удаления заусенцев может повлиять на упрочнение корпуса шестерен и привести к появлению большего количества концентраторов напряжения. При необходимости, Neat Gearboxes удаляют значительные заусенцы ковки и т. Д., Но только перед дробеструйной обработкой и ISF, чтобы исключить возможность превращения ремонта в сам по себе фактор напряжения.Лучшие способы равномерно предотвратить появление повышенных напряжений — это дробеструйная обработка и ISF.

Другая причина поломки шестерен — выход из строя подшипников. Это может произойти из-за несоосности, отсутствия смазки, перегрева или сочетания всех этих факторов. Вот почему мы проверяем критические размеры, такие как центрирование корпуса , и биение вала , в ходе наших ремонтов. Даже слегка смещенный корпус трансмиссии приведет к чрезмерной нагрузке на зубчатую передачу и преждевременному выходу из строя.Мы также уделяем пристальное внимание смазке и совершенствуем подачу масла и гусеницы, чтобы обеспечить надлежащую смазку вашей коробки передач. Мы можем дать рекомендации в отношении контроля температуры, включая термодисперсионные покрытия, внешние охладители масла и насосы. Мы используем и рекомендуем только лучшие компоненты и жидкости.

Наконец, шестерни могут сломаться из-за загрязнений в масле. Мелкие металлические частицы, которые накапливаются в коробках передач и дифференциалах, со временем проедают затвердевшую поверхность.В стандартных коробках передач фильтрация очень редка, поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать магнитные сливные пробки Dimple. Мы также рекомендуем регулярную замену трансмиссионного масла: один раз в год / 20 000 км для уличных транспортных средств и более короткие интервалы для автоспорта.

Почему плохо нагревается коробка передач или дифференциал?

Тепло — это продукт трения между зацепляющимися шестернями и неизбежный в коробке передач или дифференциале. Поддержание тепла на стабильном уровне имеет решающее значение по ряду причин.Что наиболее важно, правильно собранная коробка передач или дифференциал имеет точно отрегулированные предварительные нагрузки и зазоры, которые позволяют металлическим компонентам расширяться и сжиматься. Эти допуски имеют решающее значение для нормальной работы подшипников. Если компоненты (и трансмиссионное масло) нагреваются сильнее, чем должны; то есть, более горячие, чем допускают предварительные нагрузки и зазоры, детали могут расширяться до такой степени, что вращающиеся компоненты больше не разделяются в достаточной степени для образования масляной пленки. Эта проблема усиливается, когда тепло выходит за пределы рабочего диапазона используемого трансмиссионного масла.Трение металла о металл в большинстве случаев нехорошо. Слишком сильный нагрев может вызвать серьезные повреждения коробки передач или дифференциала, и такого рода повреждения всегда потребуют капитального ремонта и, вероятно, замены многих дорогостоящих компонентов, таких как подшипники, шестерни, шестерни и ступицы. Еще одна важная причина того, почему тепло вредно, заключается в том, что оно фактически отнимает власть. Энергия от двигателя передается через трансмиссию (коробку передач и дифференциал) на колеса. Когда шестерни зацепляются, они выделяют тепло. Это тепло требует энергии — и берет ее из кинетической энергии вашего двигателя.Это часть того, что называется потерей трансмиссии, и является одной из причин, почему у автомобилей больше мощности на коленчатом валу, чем на колесах. Чрезмерный нагрев — это признак того, что трансмиссия потребляет слишком много энергии. Единственный реальный способ контролировать это — снизить трение передачи.

Как я могу контролировать температуру коробки передач или дифференциала?

С помощью Isotropic Super-Finishing (ISF) ваши шестерни: более гладкие поверхности создают меньшее трение. Тепло в коробке передач или дифференциале возникает из-за трения зацепляющихся шестерен.Следовательно, более гладкие поверхности шестерен создают меньше тепла. Просто. ISF — лучший и наиболее экономичный способ снизить тепловыделение шестерен, и точка. Neat Gearboxes предлагает ISF как одну из наших основных услуг — ничто не делает передачи более плавными.

При использовании качественного трансмиссионного масла и его регулярной замене: трансмиссионное масло играет решающую роль в передаче тепла и снижении трения в вашей коробке передач и дифференциале. Есть разница между хорошими маслами и плохими, и у этих хороших масел есть разные области применения. Neat рекомендует ряд качественных трансмиссионных масел для различных применений и рекомендует менять трансмиссионное масло каждые 20 000 км / 1 год при использовании на дорогах.Автомобили, используемые для гонок, могут требовать более частой замены трансмиссионного масла. Свяжитесь с нами, если вы не уверены в интервалах.

Благодаря нанесению на корпус покрытия из термодисперсанта (TD): это помогает трансмиссионному маслу передавать тепло в атмосферу через корпус / кожух. См. «Что такое термодиспергатор (TD) и зачем он мне нужен?

Если после этих модификаций ваша коробка передач или дифференциал по-прежнему слишком сильно нагреваются, лучший способ контролировать чрезмерный нагрев — использовать внешние охладители трансмиссионного масла.Это верный способ предотвратить чрезмерное расширение компонентов коробки передач, поддерживая температуру трансмиссионного масла в пределах указанного рабочего диапазона. Компания Neat Gearboxes в настоящее время работает над сборкой ряда комплектов радиаторов трансмиссионного масла для популярных марок.

Что я должен послать вам за посылкой для обработки и полировки?

В зависимости от коробки передач позиции различаются, но общий список может включать:

• все шестерни, включая группы
• все валы
• ступицы и втулки
• планки переключения передач
• вилки (только сталь / железо)
• концы переключателя
• коронное колесо
• шестерни и валы крестовины
• стволы переключателя

Мы обрабатываем только черные металлы — мы не подвергаем ковке, латуни и алюминию ISF.

Как мне упаковать свое снаряжение для транспортировки?

Это очень важно. Мы уделяем много внимания упаковке оборудования клиентов для обратной доставки, но мы часто видим, что их просто бросают в коробку и отправляют нам, не задумываясь. Кто знает, какие повреждения происходят во время транспортировки — возможно, на этом месте возникли сколы зубов и трещины.

Мы рекомендуем завернуть все в несколько слоев газеты, чтобы компоненты не столкнулись друг с другом при транспортировке.Затем выберите коробку, в которой все будет удобно, и заполните пустоты в коробке более смятой газетой или другим наполнителем. Обычно посылка относительно тяжелая для своего размера, поэтому используйте много клейкой ленты, чтобы коробка не развалилась. Часто бывает полезно вставить еще один слой картона внутрь упаковочной коробки, если она кажется немного хлипкой.

Хотя вам не нужно тщательно очищать предметы (мы нагреваем бак и тщательно очищаем их как часть упаковки), лучше не допускать попадания на них трансмиссионного масла, которое может просочиться в вашу картонную коробку и ослабить ее, вместе с тем, что надоедать бедному курьеру, вызывая вонь от ее блестящего нового фургона.