Зачем прокачивать амортизаторы: Как прокачать амортизаторы и для чего это необходимо

KYB — Прокачивать или нет? Отвечаем на все вопросы о…

Прокачивать или нет? Отвечаем на все вопросы о прокачке разом!

1. Обязательно ли прокачивать новые амортизаторы перед установкой?
Нет, не обязательно. Но KYB настоятельно рекомендует прокачивать все новые амортизаторы перед их установкой на автомобиль.

2. Зачем прокачивать амортизаторы?
По двум причинам.
Во-первых, проверяем работоспособность амортизатора перед установкой.
Во-вторых, при прокачке происходит перераспределение масла и газа внутри амортизатора (после хранения и транспортировки). Прокачка позволяет предотвратить нежелательное воздействие на клапанные механизмы в первые метры движения автомобиля после установки.

3. Как прокачивать амортизатор?
KYB рекомендует:
— зафиксировать амортизатор в вертикальном положении (штоком вверх).
— произвести несколько возвратно-поступательных движений: 3-5 раз вытянуть и утопить шток, задерживая его в крайних положениях на несколько секунд.
Не стоит прилагать излишних усилий. Следите за тем, чтобы при первом утапливании штока до упора вниз, фрезерованная «ступенька» перед резьбой на конце штока не уходила за кромку сальника. В некоторых моделях амортизаторов таким образом реализован механизм слива масла. Возможна разгерметизация!

4. Как понять, что всё верно прокачали?

После прокачки утопите шток примерно наполовину и совершите несколько резких, но коротких перемещений штока. В правильно прокачанных и рабочих амортизаторах поршень должен перемещаться плавно, без провалов и подклиниваний.

5. Что делаем после прокачки?
После прокачки амортизатор должен находиться в вертикальном положении до момента установки на автомобиль. Если по какой-то причине амортизатор был размещён горизонтально, процедуру прокачки желательно повторить.

6. Нужно ли переворачивать амортизатор во время прокачки?
Можно прокачивать амортизаторы и с переворотом, и без. Но мы предлагаем выбрать способ без переворачивания – такая процедура проще, а эффективность примерно одинакова.

#прокачка_амортизатора #советыKYB #амортизатор #амортизаторы

Не прокачал амортизатор перед установкой – АвтоТоп

На основании длительного опыта работы, инженеры компании ОАО «Самара-Лада» подготовили оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора:

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать) . Для этого:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек. ;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек. ;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня) . Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

Всем автовладельцам и автолюбителям доброго дня. Поскольку многие из нас занимаются самостоятельным ремонтом своего автомобиля, то рассмотреть такой вопрос как прокачка амортизатора перед установкой было бы совсем не лишним. Многие не уделяют этому моменту внимания, а зря. Собственно для чего необходимо прокачивать амортизаторы и как это делать мы постараемся рассмотреть в данной статье.

Зачем прокачивать амортизаторы

Если быть кратким, то прокачка амортизатора перед установкой необходима для продления его срока службы. Если же пренебречь данной процедурой, то данная деталь выйдет из строя гораздо раньше. И вам опять придется покупать амортизаторы, что не доставит абсолютно никакого удовольствия, как в материальном, так и моральном плане. Поскольку мы занимаемся ремонтом автомобиля самостоятельно, то СТО не берем во внимание. Если новые амортизаторы не прокачать, то в процессе движения можно наблюдать некий шум, постукивание, может быть и такое, что попросту выйдет из строя поршень амортизатора. Также стоит отметить, что прокачка амортизаторов позволяет выявить различного рода дефекты, например заклинивание клапанного механизма. Если случится такая поломка, то обменять на исправную деталь по гарантии у вас вряд ли получится.

Итак, по пунктам, для чего необходима прокачка амортизатора перед установкой:

• привести амортизатор в рабочее состояние;
• для удаления масла и воздуха из внутренней гильзы;
• для обнаружения различных дефектов.

В процессе перевозки и хранении амортизаторы, как правило, располагаются горизонтально. Но мы все прекрасно знаем, что рабочее положение амортизаторов вертикальное. Вот собственно для удаления воздушного слоя из внутренней гильзы и для выявления дефектов потребуется прокачать новые амортизаторы.

Как правильно прокачать амортизаторы

Теперь рассмотрим непосредственно процесс прокачки амортизаторов. Много времени у вас это не отнимет, главное сделать все правильно. Итак, сперва устанавливаем амортизатор в вертикальное положение, чтобы сверху располагался шток и постепенно без резких движений вдавливаем его до тех пор, пока рабочая поверхность не будет расположена на уровне верхней кромки стакана амортизатора на 2-3 см. Далее удерживаем шток в этом положении несколько секунд и вытягиваем его обратно. Процесс нужно повторить несколько раз. После проделанной процедуры нам нужно проверить амортизатор и делается это так: амортизатор снова устанавливаем вертикально штоком вверх. Далее необходимо короткими, но при этом резкими движениями сдавливать его. В данном случае движение штока должно быть плавным без каких-либо провалов и рывков.

К вышесказанному стоит добавить, что замену амортизаторов (амортизаторных стоек) рекомендуется выполнять попарно, т.е. на одной оси меняются оба амортизатора независимо от состояния. В дополнение к данной статье можете ознакомиться с выбором амортизаторов, поскольку у многих нередко возникают затруднения в этом вопросе. Также стоит сказать и о том, что после прокачки амортизаторов класть их горизонтально не стоит: прокачали в вертикальном положении, так и устанавливаем. Вот собственно и весь процесс прокачки амортизатора перед установкой. Надеюсь, статься была для вас полезной.

Также предлагаю посмотреть небольшое видео о прокачке амортизаторов

Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь . Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

Зачем делается прокачка

Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

Важные нюансы правильной прокачки

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

• Каяба;
• Монро;
• Фенокс;
• Демфи;
• Bosch;
• Sachs;
• SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
• Febi;
• Boge;
• ASM;
• Delphi;
• RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

• После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
• Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
• На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
• Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
• Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
• Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

• передних амортизаторов;
• задних;
• новых деталей;
• подержанных;
• оригинальных;
• аналоговых;
• однотрубных;
• двухтрубных;
• разборных;
• неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

• Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
• Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
• После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
• Затем переверните запчасть наоборот;
• Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
• До упора выдвините шток обратно;
• Переверните амортизатор;
• Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.

• Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
• Плавно сжимайте до упора амортизатор;
• Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
• Не отпуская шток, переверните аморт;
• Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
• В это время воздух должен выйти;
• Затем до упора вытащите шток;
• Переверните аморт штоком вниз;
• Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

• поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
• сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность , то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

• Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
• Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
• Переверните элемент, не разжимая деталь;
• Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
• Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
• Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
• Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Понравилась статья?

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Как правильно прокачать амортизаторы перед установкой своими руками

 Перед установкой амортизаторы обязательно прокачиваются. Это необходимо делать в соответствии с правилами обслуживания и установки. Кроме того, прокачивать стойки нужно для того чтобы они полностью выполняли свою функцию и работали достаточно долго. Поэтому каждый водитель должен знать, как прокачать амортизаторы перед установкой. Даже если самостоятельно не выполнять эту работу, лучше контролировать процесс их установки на станции техобслуживания.

Содержание статьи

Зачем прокачивать амортизаторы перед установкой

Прокачка амортизатора

 

Не прокачанный перед установкой амортизатор не будет работать.

Конструкция амортизатора представляет собой трубку, внутри которой ходит шток с поршнем. Этот поршень сжимает жидкость или газ при увеличении нагрузки от ходовой части. Без такого амортизатора каждая неровность заканчивалась бы ударом по кузову или несущей части машины. В процессе транспортировки или хранения жидкость или газ, в зависимости от конструкции амортизатора, распределяются неравномерно внутри камеры. Если не прокачать амортизатор перед установкой, то амортизирующее вещество так и останется распределенным неравномерно. В результате амортизатор будет работать неправильно. Кроме того, амортизатор, установленный без прокачки, прослужит намного меньше. Прокачать стойки вполне можно своими руками, без как-либо сложных инструментов. Перед тем как прокачать стойки перед установкой нужно определить их тип. Газовые и масляные амортизаторы прокачиваются по-разному из-за отличий в конструкции.

Обычно на упаковке производитель указывает, как именно прокачать новый амортизатор данной фирмы перед установкой. Модель автомобиля, на который будет устанавливаться амортизатор, не имеет значения. Все подвески работают по одному принципу, и задача стойки в данном случае гасить колебания от неровностей дороги. Помимо описания к установке также здесь указывается обязательно ли прокачивать амортизаторы перед установкой. Но можно обойтись и без такой инструкции. Главное определить какой именно тип амортизатора – масляный, газомасляный или газовый.

Как прокачать масляные амортизаторы перед установкой

Прокачка масляного амортизатора

 
Прокачка амортизаторов может выполняться в обычном гараже. Главное не повредить их механически и выполнять все работы на чистой твердой поверхности. Для этого подойдет обычный пол в гараже.

Если после прокачки шток двигается с рывками и провалами, то требуется дополнительная прокачка амортизатора.

1. Амортизатор нужно достать из коробки и перевернуть штоком вниз.
2. Шток нужно вытащить на 75% его длины. Если руками тяжело вытащить шток, и он соскальзывает, то можно накрутить на резьбу гайку и тянуть за нее. Так шток вытягивается намного легче. Затем амортизатор поворачивается в то положение, в котором он будет установлен.
3. Шток вдавливается, а затем через пять секунд вытягивается на 75% его длины, затем снова нужно подождать 5 секунд. Эта операция повторяется 4 раза.
4. Амортизатор ставится на пол штоком вверх. Теперь нужно попытаться вдавить шток. Если он движется плавно, то амортизатор прокачан и работает нормально. Если шток двигается с рывками и провалами, то можно попробовать его прокачать еще раз. Если же при надавливании штока есть провалы, и нет плавного хода, даже при повторной прокачке, то амортизатор является неисправным. Его ни в коем случае нельзя устанавливать на автомобиль.
5. Амортизатор хранится все время в вертикальном положении до установки на автомобиль. Переворачивать его нельзя.

Газомасляный амортизатор перед установкой прокачивается точно так же, как и масляный, главное при покачивании его располагать только вертикально и так же хранить в вертикальном положении перед установкой. Прокачка стоек перед установкой обязательно выполняется в чистом помещении и желательно не касаться трущейся блестящей части штока. Эта часть соприкасается с внутренней частью сальника. Если на штоке будут царапины или пыль, то сальник может повредиться, в результате амортизатор будет негерметичным.

Работники станций техобслуживания, которые постоянно устанавливают амортизаторы, могут использовать насадки для прокачки стоек. Такая насадка для прокачки стоек легко делается своими руками из обычных металлических прутов, которые служат для улучшения хвата. Так намного удобнее прокачивать стойки, и шток не выскальзывает из рук. Один из прутов продевается в креплении стойки, а второй с приваренной гайкой накручивается на шток.

Как прокачать газовые амортизаторы перед установкой

Проверка амортизатора в магазине

 
Газовый амортизатор имеет другую конструкцию и прокачивается не так, как масляный и газомасляный. Для прокачки стоек не нужен дополнительный инструмент, все операции выполняются вручную. В сервисных центрах, где нужно быстро выполнять все работы могут использовать оборудование для прокачки стоек, в обычных условиях оно не понадобится. Прокачивать новые газовые амортизаторы перед установкой нужно в следующем порядке:

Для прокачки амартизатора не нужен дополнительный инструмент, все операции выполняются вручную.

1. Амортизатор устанавливается штоком вниз, затем через 5 секунд вытягивается шток до упора. Если же шток изначально находится в вытянутом положении, то нужно просто подержать его.
2. Шток вводится до конца, затем амортизатор переворачивается штоком вверх, и снова шток вытаскивается до упора. Через 5 секунд шток вдавливается опять до конца. Так нужно повторить 4 раза. Если после этого шток плавно вдавливается и извлекается одной рукой без дополнительных усилий, то он прокачан.

В некоторых случаях, при покупке усиленного амортизатора, необходимо приложить большее усилие. Прокачанный амортизатор перед установкой хранится с вытащенным штоком, направленным вверх. Если амортизатор не прокачивается, то он не исправен.

Прокачка амортизаторов и ремонт в процессе эксплуатации

Прокачка амортизатора перед установкой

 

Прокачивать амортизаторы перед установкой нужно обязательно, независимо от их типа или конструкции.

Со временем амортизаторы изнашиваются, и их необходимо менять. При этом можно сэкономить и просто отремонтировать стойки. Как правило, основная несущая часть и шток остаются целыми, а стираются резиновый сальник и клапаны. Если амортизатор разборный, то процедура ремонта занимает немного времени. После замены расходных частей необходимо прокачать старую стойку, так же как и новую. Поэтому прежде чем менять на новые, можно просто узнать на станции техобслуживания есть ли смысл ремонтировать и прокачивать стойки. Как правило, ремонт стоит в 2-3 раза дешевле, чем замена.
Если стойки вышли из строя во время дальней поездки и нет возможности из заменить, то можно прибегнуть и к кустарным методам ремонта. Если в газомасляном или масляном амортизаторе вытекло масло, то его можно просто добавить туда шприцом с тонкой иглой через сальник. После этого нужно прокачать стойки, не снимая с автомобиля, просто раскачивая один из углов машины. Такого ремонта достаточно для того чтобы доехать до стоянки или дома и не нанести вреда подвеске автомобиля. Но желательно не использовать долго амортизатор после такого некачественного ремонта.

Прокачивать амортизаторы перед установкой нужно обязательно, независимо от их типа или конструкции. Эта процедура легко выполняется своими руками. Один амортизатор прокачивается за несколько минут, и после этого он готов к использованию. Кроме того, при покачивании можно определить, не является ли амортизатор бракованным. То есть в случае неисправности его можно вернуть в магазин, не затрачивая время на установку.
 

Амортизаторы — как прокачать самому?

Поменять тут или иную деталь ходовой части автомобиля можно, как самостоятельно, так и с помощью специалистов автосервиса. Для проведения такой работы необходимы навыки и знания. Все это применимо и к амортизаторам. Далее мы ответим на вопрос, как прокачать амортизаторы и зачем это нужно, расскажем об особенностях этого процесса и других интересных вещах.

Виды амортизаторов

На сегодняшний день существует несколько разновидностей амортизаторов. Они главным образом подразделяются по виду наполняющей их жидкости. Так чаще всего используются масляные амортизаторы. Они обеспечивают максимальный комфорт. Его используют в легковых машинах, которые предназначены для езды по городским улицам.

Также часто используется газо-масляный тип амортизаторов. Они характеризуются более жесткими ощущениями, но отсутствует вероятность закипания масла во время движения. Поэтому данный вид амортизаторов используется в автомобилях, которые предназначены для передвижения по бездорожью и на высокой скорости.

Газовые амортизаторы – это наиболее устойчивые к различного рода препятствиям детали. Они обеспечивают желаемую устойчивость автомобилю во время движения по любой дороге. Однако они считаются самыми жесткими, а значит, снижается комфортабельность. Все эти виды служат долго, но в конце концов выходят из строя или изнашиваются. Поэтому необходимо позаботиться об их замене. На этом лучше не экономить, так как именно амортизаторы обеспечивают устойчивое сцепление автомобиля с дорогой, его устойчивость во время движения, сокращают тормозной путь.

Также стоит оговориться, что существуют еще деление по производственным особенностям: двухтрубные, о которых пойдет речь далее, однотрубный амортизатор и перевернутый однотрубный амортизатор (стойки подвески Макферсон). Двухтрубные амортизаторы являются наиболее распространенной модификацией и сегодня устанавливаются на большинство автомобилей. Именно поэтому далее пойдет речь об их прокачке.

Амортизаторы автомобиля: заменить или отремонтировать

Стоит сказать, что на безопасность движения влияет множество факторов. В первую очередь и исправность амортизаторов. Их изношенность или повреждения могут привести к созданию аварийной ситуации, а также испортить кузов автомобиля. Многие водители задаются вопросом о том, что лучше провести ремонт или все-таки лучше заменить амортизаторы на новые.

Если вы провели диагностику и выявили повреждения, то следует выявить их глубину и принять решение о том, что вы будете делать ремонтировать или менять на новые амортизаторы. В данном случае может быть два пути решения вопроса. Первый – это замена старых амортизаторов. Второй это поездка в специализированный автосервис и восстановление целостности деталей. В условиях гаража можно выполнить лишь замену стоек амортизаторов, а восстановление деталей лучше доверить специалистам. Для того чтобы заменить стойки амортизатора необходимо их прокачать. Этот процесс несложный, но обязательный.

Прокачать амортизаторы: зачем это нужно

Большинство автовладельцев знают, что перед установкой необходима прокачка амортизаторов.

Данный процесс проводится с той целью, чтобы удалить воздушную прослойку из механизма. Если во внутренней гильзе механизма останется воздух и во время движения будут произведены первые толчки поршня, это может привести к неправильному функционированию механизма. В последствие это может привести к появлению посторонних шумов и выходу из строя всей поршневой системы. В масляных амортизаторах может оставаться масло во внутренней гильзе. Оно также может привести к поломке механизма в самый неподходящий момент.

Кроме того амортизаторы необходимо прокачать для того чтобы выявить заклинивание клапанного механизма до установки и другие неисправности совершенно нового устройства. Процесс прокачки амортизаторов обязателен еще и потому что только после этой процедуры механизм подлежит гарантии от продавца. Если же поломка произойдет после того как установлен непрокачанный амортизатор, то автовладелец потеряет деньги, а он не подлежит замене на новый.

Технология прокачки стоек амортизаторов

Данный процесс можно провести своими руками, поэтому во многих магазинах продавцы предоставляют инструкцию о том, как правильно прокачать амортизаторы и привести их в надлежащее положение перед установкой. Если у вас нет такой инструкции, а нужно сделать все здесь и сейчас, мы предлагаем подробное описание процесса. Знание технологии прокачки стоек амортизаторов позволит легко провести ремонтные работы, а также провести замену картриджей стоек амортизаторов. Итак, стойки амортизаторов, технология прокачки предполагает:

1. Стойку необходимо установить штоком вверх, а затем без рывков плавно сжимать до достижения поверхностью штока верхней части стакана, на 2-3 см.

2. Далее необходимо зафиксировать шток амортизатора в достигнутом положении на 2-3 секунды.

3. Затем плавно нужно вытащить шток до исходного состояния.

4. Контроль качества детали. Шток необходимо рывками (резкими короткими движениями) опустить и поднять, но уже не до конца. Его движения должны быть плавными без провалов и рывков.

Если все прошло удачно, то можно приступать к установке новых амортизаторов на автомобиль.

Технология прокачки амортизаторов других типов

В данном случае термин «не прокачанный амортизатор» можно отнести только к двухтрубным деталям. Однотрубный амортизатор, например не нуждается в прокачке, так как он отчасти заполнен газом высокого давления и отделена от остальной части герметичным поршнем. Масло в область, заполненную газом, попасть не может благодаря поршню. Если же по какой-либо причине вы прокачали такой амортизатор, то это не нанесет ему вреда, но позволит избежать поломок в будущем.

Технология прокачки стоек амортизаторов происходит в следующей последовательности:

— во-первых, картридж или амортизатор установить штоком вверх;

— затем плавно вдавить шток до состояния, когда его верхняя кромка не доходит до стакана на 2-3 см;

— придерживая шток в таком состоянии, перевернуть его и штоком вверх и подержать так 3-6 секунд;

— затем плавно выдвинуть шток до упора;

— разместить амортизатор штоком вниз снова и повторить порядок действий 2-3 раза.

И в завершении, удерживая амортизатор штоком вверх, проверить его работу. Все должно быть плавно и без рывков. Для того чтобы проконтролировать достаточно просто несколько раз резко и коротко нажать на шток.

Таким образом, вопрос, как прокачать амортизаторы больше не должен возникать у большинства автомобилистов. Этот процесс позволяет создать все условия для долгосрочной эксплуатации автомобиля, безопасного движения. Устранив воздух и другие помехи, вы сэкономите средства и сможете вовремя заметить неисправность в новой детали. Поэтому прокачать амортизаторы можно и нужно всех видов и типов. Данный процесс не насеет им вреда, но позволит найти брак и обменять на другую деталь. Только так вы сможете избежать аварий и насладиться мягкой дорогой, комфортным автомобилем.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Для чего прокачивают амортизаторы перед установкой

Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.
Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.
После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный
1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.
Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,
просмотрев видеоролик:

Устройства под названием амортизаторы являются одной из главных частей в трансмиссии нашего авто. Без данных устройств езда была бы крайне неудобной, так как кузов автомобиля подвергался постоянной раскачке, и эта «раскачка» принимала постоянный характер. Амортизатор – это некий «глушитель» данных раскачек, они гасят раскачку пружин, установленных на автомобиле во время езды, помимо них еще и рессор, и торсионов. Весь кузов по трансмиссии распределён таким образом, что высоты пружинок на авто всегда остаётся на определённой величине, вертикально по отношению к дорожному покрытию. В связи с этим все четыре колеса автомобиля имеют одинаковое сообщение с дорожным покрытием, и это не зависит где расположено колесо на пригорке или же в яме. Предположим, что на автомобиле не установлены амортизаторы и рессорам, и колёсам предоставлена полная свобода действий. Что может происходить в таком случае? Контакт автомобильных колёс с дорожным покрытием на этот раз не постоянен, а, следовательно, и сообщение колёс относительно трансмиссии, а также колёса движутся хаотично относительно кузова автомобиля. При таком раскладе сам процесс езды превратиться в полный кошмар, поверьте, проще прогуляться шагом при таком раскладе. Если машина начинает «подпрыгивать» на небольших скоростях и водитель не может справиться с управлением автомобиля, то можно смело говорить о том, что какой-либо амортизатор вышел из строя. Исходя из этого случая можно смело заключить, что амортизатор — это «глушитель» неправильной работы рессор и гарант постоянного контакта колёс с дорожной поверхностью.

Прокачка амортизаторов происходит в различных условиях, но главное – это твёрдый пол и умелые руки.

Как прокачать амортизаторы?

Перед установкой данного устройства на машину его необходимо прокачать. Если его сразу установить, то система поршней амортизатора при стопроцентной вероятности сломается, что в свою очередь приведет к выходу из строя новых стоек. И передние и задние амортизаторы при их установке на автомобиль нуждаются в прокачке. Перед их установкой прочтите прилагаемую к ним инструкцию.

Если Вы решили установить амортизатор без прокачки и он, вследствие этого вышел из строя, то это не считается гарантийным случаем. Произойдёт это событие, потому что во внутренней гильзе так или иначе останется воздух – что помешает правильной работе амортизатора и не позволит выполнить ему первоначальных функций. Понять сломавшийся амортизатор достаточно просто, Вы услышите громкий стук стойки или появится посторонний шум при его работе.

Рассмотрим такой вид амортизаторов как двухтрубный. Как и было сказано ранее перед его установкой следует провести его прокачку. Пока он храниться или перед его транспортировкой, жидкая составляющая данного устройства может хаотично перетекать из одного цилиндра в другой и наоборот. При данном расположении дел образуется газ. Если не прокачать амортизатор и установить его, то данный газ приведёт в негодность работу дроссельные клапана устройства и они, как правило, разрушаются. Поэтому при установке амортизатор просто необходимо сделать рабочим или как говориться – «прокачать».

Инструкция по прокачке устройств буквально следующая:

1. Взять устройство в свои руки так, чтобы штоковая составляющая амортизатора оказался в нижней плоскости, и аккуратно его сжать.
2. Замрите таким образом на пять или семь секунд.
3. Не допуская смещения штоковой составляющей в данном положении – перевернуть устройство на сто восемьдесят градусов и замрите на пять или семь секунд.
4. Как только Вы выполните пункт три данной инструкции – выньте шток до упора.
5. Держа устройство шток в верхней плоскости нужно его сжать шесть раз подряд. Если при этом шток проваливается или трудно «ходит», то переверните устройство снова на сто восемьдесят градусов, и выполнить пункт один данной инструкции.
6. Как только Вы справитесь с пунктами от первого до четвёртого данной инструкции. Удерживая устройство так, чтобы штоковая составляющая была вверху нужно сделать одно контрольное действие. То есть нужно убедиться, что поршень выдвигает шток от одного конца до другого свободно.

Качественно прокачать амортизатор – добиться чтобы поршневая составляющая не проваливалась при ходе от одного положения до второго и наоборот. После прокачки устройства нужно взять его так, чтобы шток оказался вверху и в указанном положении держать его так до полной установки на автотранспортное средство.

Каким образом прокачать стойку амортизатора?

1. Первым делом нужно поставить стойку на жёсткую поверхность (к примеру, это может быть бетонный пол), шток должен находиться строго в нижней плоскости и начать плавно его сжимать.
2. Сжать и ждать в данном положении в течении пяти или семи секунд.
3. Перевернув устройство на сто восемьдесят градусов, поставив шток в верхнюю плоскость – потянуть его обратно, при условии, что он не вернулся в это состояние сам.
4. Затем, оставив его в этом положении на пять или семь секунд – повторить операцию, начиная с первого пункта.

Следует помнить! В любом случае амортизаторы прокачиваются перед установкой на автомобиль. По разновидностям амортизаторов технология прокачки их остаётся практически неизменной.

Прежде чем прокачивать масляный амортизатор рассмотрим его устройство.

Двухтрубный гидравлический амортизатор.
Этот амортизатор является, как правило, самым простым по его конструкции и дешёвым, если его рассмотреть относительно цены. Главным недостатком этого вида амортизаторов является его нестабильность в работе. Состоит он из следующих компонент:

• Цилиндрическая поверхность в виде фюзеляжа (или по другому резервуар).
• Цилиндр для работы (рабочий цилиндр).
• Клапан для прямого хода или сжатия. Стоит он в рабочей цилиндрической поверхности.
• Поршневая составляющая (она же поршень).
• Клапан или отбойник, в свою очередь, в саму поршневую составляющую.
• Штоковая составляющая.
• Чехол амортизатора.

Рассмотрим как работает наш амортизатор:

Расположенная цилиндрическая поверхность в чехле устройства (амортизатора), также, помимо всего прочего, является резервуаром, который наполняется до отметки маслом. Поршневая составляющая и шток располагаются в рабочем цилиндре устройства. Устройство по такому принципу – на сжатие поршневая составляющая и штоковая составляющая перемещаются вниз и вытесняют жидкость (масло) из цилиндрической поверхности в корпус устройства. Воздушная составляющая, находящийся вверху приходит к сжатию. Если процесс происходит наоборот, то отбойник играет роль «пропускателя» жидкости из корпуса устройства в цилиндр. Из данного принципа действие можно заключить, что конструкция устройства выполнена таким образом, что амортизатор построен предельно просто. Всё было бы выполнено в совершенстве, если бы не мешали гидравлические недостатки данной схемы устройства. Как известно, когда работает гидравлика, то возникает нагрев и, исходя из физических законов, компенсационная составляющая всех пружин перетекает в тепло и жидкость нагревается. Вследствие нагрева жидкости (масла) возникает проблема. Сама двухтрубная конструкция не помешает нагреванию жидкости, но что делать с её охлаждением? Проблема того, что масло не может охлаждаться, заставляет его вспениваться. Побороть данную проблему не получится, автолюбители предпринимают попытки избавиться от данной проблемы при помощи заполнения амортизатора до отказа. Это неправильный подход, так как заполненный амортизатор маслом до отказа с течением времени портится из-за этого. Аэрация – это часто возникающая проблема, и с ней приходится мириться, так как иного выхода из ситуации нет.

Газовые устройства, как и их жидкостные конструкции имеют прокачку по тому же принципу и по тому же порядку. Здесь вместо жидкости (масла) используется газ. При использовании газового устройства, предполагают то, что сам газ проходит через небольшое отверстие, которое имеется между несколькими камерами, в данном случае газу достаточно тяжело перебираться между ними особенно быстро. В связи с этим шток не может вернуться резко вниз или вернуться быстро на место, поэтому автомобиль движется плавно. Закачивается газ очень медленно и под громадным давлением. Это и обеспечивает медленную работу самого штока в устройстве.

Прокачка газомасляных устройств.

Это устройство, как правило, называется «газомасляным» устройством. Если говорить о сборе конструкции данного устройства, то от сборки гидравлических устройств практически нет отличий. Отличие лишь в том, что вместо жидкости закачивается газ (часто используется азот), вместо воздушной смеси. В данной сборке сам газ выступает в роли аккумулятора высокого давления, он препятствует вспениванию жидкости. При этом он создаёт другую проблему – жидкость пенится. Если купить в магазине устройство на газу, то отличить его от других достаточно просто. Штоковая часть этого устройства всегда пытается выйти наружу.

Однотрубное газовое устройство в виде амортизатора.

Данный вид устройств всегда пользуется хорошей популярностью у автолюбителей. Но и у этих конструкций присутствует жидкость, она, к счастью, не вступает в контакт с газом. Устройство данное отличается от вышеописанного тем, что имеет в своей «обойме» такие составляющие:

• Корпус.
• Штоковая составляющая.
• Поршневая составляющая, она, в свою очередь, соединяется со штоковой составляющей и имеет несколько клапанов.
• Специальная поршневая составляющая под названием «поплавок», именно он отделяет жидкость от газовой камеры.

Он не имеет рабочую камеру, эту роль играет корпус устройства. Однотрубные устройства делятся на несколько частей при помощи всё того же «поплавка». В нижнюю часть закачивают газ под громадным давлением, верхняя же часть при этом заполняется жидкостью, в которой двигаются поршневая и штоковая составляющие конструкции. Рабочую камеру просто убрали из данного устройства. Клапана расположены «по соседству». Данная однотрубная конструкция позволяет во много раз увеличить объём газа, сама конструкция при этом не меняет своих габарит. Это устройство практически можно назвать совершенным, а так как жидкость и газ разделены между собой, первая больше не пенится.

Из новых разработок по данным устройствам можно выделить такой бренд, который создан компанией «General Motors». По схеме данное устройство не слишком отлично от однотрубного устройства, если не считать того, что жидкая составляющая заливается специальная. Жидкостная составляющая содержит в своём составе магнитные частицы. Магнитное поле действуя на жидкость и она сама меняет собственную вязкость. Этот эффект происходит за мгновение, поэтому колёса автомобиля сразу успевают подстроиться под дорожную поверхность. Это устройство достаточно хорошо протестировано и установлено на такие машины как Шевролет корвет и Кадиллак Сэвиль. При условии, что они и в будущем покажут себя с положительной стороны, высока вероятность того, что скоро на всех автомашинах будут стоять амортизаторы с данной жидкостью. Недостаток единичен – стоимость данной жидкости на данный момент слишком высока.

Всем автовладельцам и автолюбителям доброго дня. Поскольку многие из нас занимаются самостоятельным ремонтом своего автомобиля, то рассмотреть такой вопрос как прокачка амортизатора перед установкой было бы совсем не лишним. Многие не уделяют этому моменту внимания, а зря. Собственно для чего необходимо прокачивать амортизаторы и как это делать мы постараемся рассмотреть в данной статье.

Зачем прокачивать амортизаторы

Если быть кратким, то прокачка амортизатора перед установкой необходима для продления его срока службы. Если же пренебречь данной процедурой, то данная деталь выйдет из строя гораздо раньше. И вам опять придется покупать амортизаторы, что не доставит абсолютно никакого удовольствия, как в материальном, так и моральном плане. Поскольку мы занимаемся ремонтом автомобиля самостоятельно, то СТО не берем во внимание. Если новые амортизаторы не прокачать, то в процессе движения можно наблюдать некий шум, постукивание, может быть и такое, что попросту выйдет из строя поршень амортизатора. Также стоит отметить, что прокачка амортизаторов позволяет выявить различного рода дефекты, например заклинивание клапанного механизма. Если случится такая поломка, то обменять на исправную деталь по гарантии у вас вряд ли получится.

Итак, по пунктам, для чего необходима прокачка амортизатора перед установкой:

• привести амортизатор в рабочее состояние;
• для удаления масла и воздуха из внутренней гильзы;
• для обнаружения различных дефектов.

В процессе перевозки и хранении амортизаторы, как правило, располагаются горизонтально. Но мы все прекрасно знаем, что рабочее положение амортизаторов вертикальное. Вот собственно для удаления воздушного слоя из внутренней гильзы и для выявления дефектов потребуется прокачать новые амортизаторы.

Как правильно прокачать амортизаторы

Теперь рассмотрим непосредственно процесс прокачки амортизаторов. Много времени у вас это не отнимет, главное сделать все правильно. Итак, сперва устанавливаем амортизатор в вертикальное положение, чтобы сверху располагался шток и постепенно без резких движений вдавливаем его до тех пор, пока рабочая поверхность не будет расположена на уровне верхней кромки стакана амортизатора на 2-3 см. Далее удерживаем шток в этом положении несколько секунд и вытягиваем его обратно. Процесс нужно повторить несколько раз. После проделанной процедуры нам нужно проверить амортизатор и делается это так: амортизатор снова устанавливаем вертикально штоком вверх. Далее необходимо короткими, но при этом резкими движениями сдавливать его. В данном случае движение штока должно быть плавным без каких-либо провалов и рывков.

К вышесказанному стоит добавить, что замену амортизаторов (амортизаторных стоек) рекомендуется выполнять попарно, т.е. на одной оси меняются оба амортизатора независимо от состояния. В дополнение к данной статье можете ознакомиться с выбором амортизаторов, поскольку у многих нередко возникают затруднения в этом вопросе. Также стоит сказать и о том, что после прокачки амортизаторов класть их горизонтально не стоит: прокачали в вертикальном положении, так и устанавливаем. Вот собственно и весь процесс прокачки амортизатора перед установкой. Надеюсь, статься была для вас полезной.

Также предлагаю посмотреть небольшое видео о прокачке амортизаторов

Менять или… чинить: как и зачем ремонтируют амортизаторы

Конечно, острый на язык читатель скажет: тот, кто покупает машину за несколько миллионов, может легко потратить сотню-другую на стойки. Это, конечно, справедливо, но только на первый взгляд. Во-первых, учтите качество дорожного покрытия, далекое от желаемого, и представьте, как быстро скончаются новые амортизаторы, установленные на автомобиль массой более 2,5 тонн. Во-вторых, не стоит отбрасывать факт умения считать расходы у людей, передвигающихся на GL500. А в конце виртуального тура представьте, что вам, владельцу X5, говорят: «Ремонт одного амортизатора встанет вам в 350 евро». Почти в 5 раз дешевле! И каким после этого будет ваше решение?

Об устройстве амортизаторов говорить не будем: достаточно было сказано в статье о замене стоек. Сегодня мы сконцентрируемся исключительно на поломках и их устранении.

Поломки

Одна из самых распространенных неисправностей амортизатора – это утечки рабочей жидкости через поврежденный сальник. Есть несколько причин, по которым ему приходит конец, и самая главная – трение. Самый простой вариант – когда срок службы вышел, и уплотняющая часть износилась. Но бывает, амортизатор начинает «потеть» или протекать, не пройдя и половины своего ресурса.

Причиной того может быть зима – вернее, морозы. Например, вы выехали куда-нибудь из теплого гаража, остановились выпить горячего шоколада и немного засиделись в кофейне. На штоке амортизатора из-за нагрева и последующего резкого охлаждения на морозе образовались крупинки льда. Они-то и порвут сальник на относительно новом амортизаторе. Кроме того, смерть сальнику может прийти и после попадания пыли и грязи на шток вследствие повреждения пыльника.

Сам шток «убить» тяжело, но он перемещается в направляющей втулке, в которую, в свою очередь, запрессованы тефлоновые кольца. Эти кольца, ясное дело, изнашиваются, и тогда шток начинает испытывать ударные нагрузки в контактной поверхности. Если вовремя не обратить на это внимание, можно будет разбить всю направляющую втулку – а это уже беда и с точки зрения безопасности вождения. Ну а про втулки амортизатора и говорить нечего, они могут порваться первыми. Заменить их – невеликая проблема, но бывает, что это просто не предусмотрено конструктивно.

Клапаны поршня – пожалуй, самые живучие элементы сборки: ломаться в них по сути нечему. Но бывает так, что через разрушенный сальник и разбитые тефлоновые кольца внутрь амортизатора попадают мелкие частички грязи. Вот они-то и могут доставить ряд неприятностей, самая печальная из которых – неплотное прилегание клапана. Тогда амортизатор будет «болтаться» на ход сжатия или отбоя – как повезет.

Еще может «порадовать» газ или воздух, попавший внутрь амортизатора. Проявляется это в слышимых ударах со стороны амортизатора при его работе. Удар возникает при прохождении пузырька воздуха через клапан и поршень, при котором стойка как бы резко проседает.

Как воздух может попасть в однотрубный амортизатор? Да очень просто – через износившееся уплотнительное кольцо разделительного поршня. Оно изнашивается постепенно, потому в определенный момент начинает «травить» газ в полость с рабочей жидкостью. Если вовремя не выявить проблемы с герметичностью, то независимо от того, двух- или однотрубный у вас амортизатор, произойдет вспенивание рабочей жидкости с потерей демпферных свойств и резко возросшим износом трущихся поверхностей. Если амортизатор двухтрубный, то по причине износа или, опять же, попадания посторонних частиц выходит из строя донный клапан, отвечающий за ход сжатия.

С поршнем все просто: скорее, износится уплотнительное кольцо, нежели сам поршень. Но правды ради стоит сказать, что есть на наших просторах «умельцы», которые и эту часть «укладывают на обе лопатки». Цилиндр также редко обращает на себя внимание, и единственное, чем может опечалить – это задиры из-за все той же грязи.

В случае с электронно-управляемыми амортизаторами, кроме чисто механических повреждений, проблемы возникают с перепускными соленоидами хода отбоя и сжатия. Если один из них подклинит, например, в открытом положении, то сделает подвеску очень мягкой только в одном направлении.

Диагностика

Каждый автолюбитель знает: если вы качнули автомобиль, а он колеблется, как на волнах – ясно, что с амортизаторами не все в порядке. Потеки рабочей жидкости тоже быстро обнаруживают в себе как минимум износ сальника. Но если вдруг покачивание автомобиля не дает какого-либо понимания проблемы, а поведение автомобиля в движении заметно отличается от нормального, на помощь может прийти специальный стенд для диагностики. Их на рынке множество – мы, к примеру, использовали Emmetec.

Амортизатор закрепляют в стенде: корпус – в подвижную часть, шток – к плите с тензодатчиком. Стенд имитирует работу амортизатора, перемещая его то медленно, то быстро. Благодаря датчику рисуется график жесткости амортизатора на ходе отбоя и сжатия на разных режимах работы. Мастер знает, как должен выглядеть график, и, если вместо плавных кривых он вдруг увидит какие-либо скачки или резкие переходы, от него последует приблизительный, но уже более конкретный вывод о техническом состоянии «аморта».

Ремонт

В любом случае, если амортизатор попал в цех ремонта, его разбирают – хоть это и не так просто. Дело в том, что в былые времена амортизаторы были разборными изначально. Ремкомплекты на них можно было приобрести в любом магазине… ну или почти в любом. Нынче производителям невыгодно, чтобы деталь можно было отремонтировать, потому с завода они либо заварены, либо завальцованы.

Вальцовка тоже бывает разная, и от этого зависит и сложность разборки. Если амортизатор однотрубный газонаполненный, то сначала из него стравливают газ. Срезав удерживающую часть и вытянув внутренности, все детали тщательно моют в керосине.

В любом случае после разборки, какой бы ни была ее изначальная причина, заменяют уплотнительное кольцо поршня, сальник и тефлоновое кольцо направляющей втулки, а также рабочую жидкость амортизатора.

Если на штоке обнаружится коррозия, он без сомнений отправится под замену. Проточить и отшлифовать его не получится – это не блок цилиндров с ремонтными размерами, здесь это не заложено конструктивно, а вдобавок есть необходимость в хромировании.

Последнее – довольно дорогостоящее удовольствие, поэтому нецелесообразное. Но в случае совсем незначительных «притирок» шток все же можно будет отполировать пастой ГОИ.

Попадание частиц под клапаны «лечится» обычной промывкой и контролем поверхности – чтобы плотность прилегания клапана была нормальной.

О проблеме донного клапана у двухтрубников говорилось выше: так вот, в случае неисправности этот клапан заменяется в сборе.

У однотрубных амортизаторов заменяют уплотнительное кольцо разделительного поршня. Внутренняя поверхность цилиндра поршня тоже полируется. Иногда бывает так, что выточить шток самостоятельно проще и дешевле, чем заказать новый – это относится к различного рода тюнинговым амортизаторам. А в нашем случае выточили не только шток, но и выносной газонаполненный цилиндр амортизатора, так как оригинальный потерял в герметичности.

Кстати, одной из проблем на пути к ремонту амортизаторов может быть их «американскость» – дюймовая система исчисления, которая может стать на пути подбора сальников. Вообще же в наличии комплектующих и ремонтных комплектов недостатка нет, потому ремонт и выходит суммарно дешевле нового.

Жидкость для наполнения амортизаторов используют разную и от разных производителей, но поиск идеальной не заканчивается никогда.

Наш мастер сказал, что долгие поиски идеальной по соотношению цена/качество рабочей жидкости привели к авиационному маслу АМГ-10. Получается дешево и очень качественно, а заодно с ним не переплачиваешь за нашумевший бренд.

Ну а еще одна – возможно, самая приятная – особенность ремонта в том, что мастер имеет возможность, пусть и в небольшом диапазоне, но перенастроить характеристики амортизатора. Это будет понятнее на примере, благо таковой был: из одной ближневосточной страны привезли Kia Sportage. В общем-то, машина, как машина – но езда в условиях отечественного дорожного покрытия была сравнима со скачками на отбойном молотке. Хозяину это надоело, и он обратился в мастерскую. Для мастера это был первый опыт «вскрытия» совершенно нового амортизатора, проехавшего километров 300. Результатом перенастройки же владелец остался очень доволен – в силу того, что получил нормальную подвеску за относительно небольшие деньги.

Вдобавок по вашему желанию амортизатор можно сделать регулируемым, установив крышку с золотником. Увеличивая или снижая давление газа, вы сможете немного вмешиваться в характеристики жесткости сжатия и отбоя.

После ремонта

Выполнив все ремонтные операции, амортизатор собирают воедино. Уже разобрав неразборную деталь, делать ее снова неразборной смысла нет. Как поступают со «вскрытыми» амортизаторами? Срезают часть корпуса и наваривают новую, такого же размера, но с более толстой стенкой, чтобы была возможность нарезания резьбы.

Для надежности шва используют специальный стенд для резки и сварки. Завершается сборка установкой и затяжкой гайки крепления.

Теперь амортизатор с рабочей жидкостью необходимо заполнить газом, чтобы создать газовый подпор. Если амортизатор двухтрубный, то для этого используют специальный переходник, устанавливаемый над штоком и немного раздвигающий кромку сальника.

Если конструкция однотрубная, то изготавливают крышку с золотником, которую устанавливают в корпус.

Стоит упомянуть, что существовали конструкции, позволяющие заполнить однотрубник без вмешательства в конструкцию и нарушения целостности. Речь, например, об амортизаторах старой Audi A8. Однотрубные, разборные – счастье для ремонтника… Но и они канули в Лету.

Собрав амортизатор полностью и заправив газом, его снова отправляют на стенд для успокоения совести мастера, его отремонтировавшего. Если с графиком все в порядке, амортизатор уходит на склад и далее владельцу. По желанию корпус могут выкрасить в «оригинальный» черный цвет.

Ресурс

Самый волнующий вопрос, который беспокоил нас в начале разговора, касался ресурса амортизатора после его ремонта. Из умных книг мы, например, знаем, что после «капиталки» ресурс ДВС восстанавливается не более, чем на 70–80% от нового. В случае с амортизаторами мастер уверил, что ресурс восстанавливается практически на 100%. Некоторые производители дают гарантию на новые амортизаторы в год без ограничения пробега – так вот, не все, но определенная часть мастерских может с уверенностью дать такую же гарантию после ремонта. Но решать, чинить их или менять, все же вам.

Послесловие

Интересное дело: говорят, если машина ездила по хорошим дорогам, вроде европейских, значит, амортизаторы у нее изначально в порядке и пройти могут не одну тысячу километров – не то, что по нашим ухабам. Но на практике выходит, что заменяются они примерно с одной и той же периодичностью независимо от географии – просто характер износа разный. У нас из-за больших ходов и крайних точек разбиваются втулки и сальники. У них – ходы небольшие, но это значит лишь то, что на шток в очень небольшом диапазоне будет воздействовать повышенная нагрузка, которая и «вытрет» его. Так что хорошая дорога – не всегда залог «бессмертных» амортизаторов.

Особая благодарность в подготовке материала и консультациях компании Мастер Сервис (MSG), контактные данные +7 (800) 350-99-23 (Москва), +380 (57) 738-33-08 (Харьков).

Опрос

А вы сталкивались с неисправностями амортизаторов?

Всего голосов:

Стоит ли прокачивать и реставрировать амортизаторы

В процессе очередного капитального ремонта ходовой части автовладельцу нередко приходится сталкиваться с предложением со стороны мастеров прибегнуть к прокачке, т. е. реставрации амортизаторов, вместо того, чтобы просто купить новый узел. Мотивация подобного предложения более чем проста: зачем тратить лишний раз деньги, если можно порядком сэкономить, восстановив пришедшую в негодность деталь подвески. Как правило, многие соглашаются на такое предложение, ощутив соблазн сохранения части финансовых средств. В это время некоторые водители всерьез задумаются о целесообразности данной перспективы, а остальные попросту идут в магазин и покупают новые амортизаторы от проверенного производителя.

Но кто из этих трех водителей больше прав и стоит ли вообще восстанавливать старый амортизатор? Каким образом отразится реставрация демпфирующих элементов подвески на ходовых качествах машины. Для того чтобы ответить на эти вопросы, следует сначала вспомнить эволюцию мирового автопрома, а именно, в области разработки новых, более совершенных амортизаторов. Бесспорно, до сегодняшнего дня одним из наиболее важных прорывов считается создание двухтрубного амортизатора с давлением газа, называемого в народе газо-масляным амортизатором. Главная особенность данной конструкции заключается в том, что использование давления газа способно значительно разгрузить пружины в такте отбоя, но при этом рабочая жидкость не позволяет амортизатору “выстрелить” слишком быстро.

Несмотря на то, что амортизатор с давлением газа работает в двух направлениях, при разжатии он также помогает пружине вернуться в исходное положение. Кроме того, немаловажная функция газа заключается в его способности держать удар при езде на высокой скорости по некачественному дорожному покрытию, что предотвращает такое явление, как пробои по кузову. Представить подобную ситуацию можно, если вспомнить езду в классических “жигулях”, когда при наезде на небольшую кочку водитель морщится так, будто удар приходится не по кузову, а по его пятой точке опоры.

Среди неопытных водителей распространено ошибочное мнение, что газовые амортизаторы при низких температурах “дубеют”. Сразу нужно оговориться, что данный миф является плодом воображения тех людей, которые не разбираются в элементарных физических и химических свойствах материалов даже на школьном уровне. Ведь азот, наиболее часто используемый в амортизаторах, на морозе попросту теряет свое давление, при этом амортизатор на короткое время обретает характеристики масляного. Это и становится причиной пробоев подвески, но до тех пор, пока амортизатор не прогреется.

Исходя из всего изложенного выше, напрашивается вывод, что газо-масляные амортизаторы являются лучше и комфортнее для любого автомобиля. Если же говорить о том, стоит ли прокачивать амортизатор и всячески пытаться восстановить его работоспособность, то ответ однозначен – ни в коем случае. Почему так категорично? Да все по той причине, что ни одному мастеру не под силу восстановить ушедший из амортизатора азот, да еще и точно с таким же давлением, как предусмотрел завод-изготовитель. Как результат, в лучшем случае амортизатор будет обладать характеристиками масляного, вследствие чего частые пробои быстро выведут подвеску из строя и приведут к новому капитальному ремонту. Впрочем, каждому водителю самостоятельно решать, реанимировать амортизатор или нет, но старая истина гласит: “скупой платит дважды”.

Кстати говоря, изначально под определением “прокачка” подразумевают разборку амортизатора, замену в нем рабочей жидкости, прокладок, сальников и обратную сборку.

TECH LAB — Эпизод 2: Происхождение демпфирующих сил и их графики

С возвращением в технический уголок EXT. В первом эпизоде ​​мы углубились в определение демпфирования и рассмотрели основные компоненты амортизатора. Мы видим, как сила действует на демпфер и как рассеивается энергия. Во втором эпизоде ​​мы хотим объяснить, как возникают силы, действующие на систему демпфирования, и как они могут быть представлены в виде графиков.

Когда состояние гусеницы приводит к смещению подвески автомобиля, поршень демпфера пытается пройти через масло демпфера.Чтобы поршень двигался, масло должно течь от одной стороны поршня к другой. Это движение генерирует силы, которые можно представить в виде графиков.

Посмотрите на картинку ниже, где показаны две разные фазы демпфера во время работы: отскок и удар (сжатие).

Советы и хитрости: Не все знают, что большинство производителей амортизаторов различали цвета двух разных регуляторов по простой причине: СИНИЙ B ump — КРАСНЫЙ R ebound.

Прокладки отбоя расположены на верхних частях и удерживают масло, когда оно проходит через поршень. Как вы можете видеть, прокладки изгибаются сами по себе из-за того, что жидкость толкает их. В зависимости от комбинации регулировочных прокладок набор регулировочных прокладок отскока открывается при определенном давлении. Это обеспечивает прямой путь для масла, позволяя проходить через пакет на другую сторону поршня.

На поршне присутствует прокачное отверстие, на это влияет только низкая частота вращения вала (и, очевидно, поршня).Это всегда фиксированный тип отверстия.

На рисунке ниже то же изображение, что и выше, но для фазы выпуклости (сжатия). Прокладки сжатия расположены в нижней части поршня.

На графиках вы можете увидеть, как можно представить две фазы демпфирования с помощью скорости и силы, и как диафрагма (отвод) и набор прокладок влияют на систему демпфирования.

В настоящее время все амортизаторы имеют регулятор силы демпфирования. В зависимости от количества регуляторов промышленные амортизаторы классифицируют амортизаторы по X-Way, где X представляет собой количество регулировок.

Теперь вы можете увидеть, как этот регулятор влияет на демпфирующие силы от полностью открытого до полностью закрытого.

На первом изображении вы можете увидеть, как работает регулятор отбоя на низкой скорости (в конструкции с однотрубным демпфером). Он состоит из регулятора и иглы. Комбинация этого воздействует на отверстие и позволяет пропускать больше или меньше масла. На графике вы можете увидеть разницу между открытием и закрытием.

То же самое происходит со стороны сжатия на низкой скорости.

При сжатии на высокой скорости прокладки, имеющиеся на клапане, могут быть предварительно нагружены, поэтому для прохождения масла потребуется большее или меньшее усилие.

Уловки и подсказки: Вся отрасль считает клики из полностью закрытой позиции. Причина в том, что «полный хард» — это всегда абсолютная позиция. «Полная мягкость» будет варьироваться в зависимости от допусков. Обычно первый щелчок и / или фиксация считается «нулевым» положением. Просто помните, что максимальное значение по часовой стрелке — это «полный упор» для всех регуляторов.

Теперь мы отсылаем вас к следующему эпизоду этого технического уголка, где мы поговорим об измерениях кривых. Будьте на связи!

(PDF) Экспериментальное исследование и аналитическая модель влияния отверстия спускного клапана высокопроизводительного амортизатора на динамику автомобиля

Остаточное структурное демпфирование не учитывается при моделировании автомобиля.

19

Уравнения движения для

подрессоренной и неподрессоренной масс модели четвертьфинала

представлены следующим образом:

млн €

xu + Fdamper + kuxux0

ðÞksxsxu

ðÞ = 0ð18Þ

мс €

xsFdamper + ksxsxu

ðÞ

= 0ð19Þ

, где Fdamper представляет собой демпфирующую силу, создаваемую амортизатором

из-за возбуждения

— пенсионная система в квартальной модели автомобиля.Этот para-

метр получается из уравнения (1) и зависит от

перепада силы давления через поршень, массы

настройки времени поршня, ускорения штока

во время каждого хода и внутреннее трение между

трубкой поршневое кольцо и штоком с уплотнением. Каждая конфигурация

в количестве щелчков на переключателе штанги изменяет

Fdamper, создаваемый в амортизаторе. Таким образом, эта ситуация ясно демонстрирует необходимость анализа поведения

моделирования четверти вагона для каждой из

определенных конфигураций, используемых в этом исследовании (5–10–15

щелчков).

Сигнал поверхности дороги

Входным сигналом для моделирования четверти автомобиля

будет шероховатость поверхности дороги, которая является основным нарушением

в системе транспортного средства. Типичная дорога

характеризуется наличием крупных изолированных неровностей, таких как выбоины или неровности, которые превосходят

более мелкие, но непрерывно распределенные неровности профиля

. В стандарте ISO 8608 предложена классификация неровностей дороги

с использованием значений спектральной плотности мощности (PSD)

, как показано в таблице 5.Типичные дороги

сгруппированы в классы A – H. Однако дороги с твердым покрытием

обычно относятся к классам A – D дорог

. Сигнал от дороги и его неровность —

смоделированы с использованием работы, представленной M

Agostinacchio.

23

В этом исследовании моделируются профильные дороги для

транспортных средств, которые движутся с постоянной горизонтальной скоростью

(v0) по заданной дороге, где форсирование, возникающее в результате

неровностей дороги, может быть смоделировано следующим образом:

понижающий ряд

xgtðÞ = X

N

n = 1

Snsin nwt + un

ðÞð20Þ

, где

Sn = ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi

2SgnDOðÞDO

qð212000, амплитуды которых

qð212000 являются амплитудами возбуждения. оцениваются по выбранным спектрам дорог,

DO = 2p = L, где Lis — длина рассматриваемого участка дороги

.Значение основной временной частоты

(w) определяется из

w = 2p

Lv0ð22Þ

Предполагая, что неровности дороги обладают известной односторонней PSD

, параметр S

g

можно найти.

Геометрический профиль типичных дорог в достаточной мере соответствует

и точно соответствует следующей простой аналитической форме

SgOðÞ = Ag

O

O0



d

ð23Þ

lis, где O = 2p угловая пространственная частота, соответствующая

гармонической неоднородности с известной длиной волны

l; O0 = 1 — опорная пространственная частота;

и Ag = Sg (O0) и константы dare.Фазы unare

рассматриваются как случайные величины после равномерного распределения

в интервале (0,2p. В таблице 6 степень шероховатости

, выраженная в терминах пространственной частоты, представлена ​​

.

Классы ISO рассматриваемых профилей: A, B, C

,

и D, которые соответствуют нормальным дорогам, на которых автомобили могут достигать и поддерживать высокую скорость

.

Превышение этого значения (в случае профиля E) целесообразно

, чтобы предположить, что этот тип дорожного покрытия характерен —

характеризуется достаточно высокой степенью повреждения, поэтому они требуют движения

на очень низких скоростях, и поэтому

настолько не подходят для безопасного проезда транспортных средств.Поведение автомобиля

на участке дороги с характерной неровностью составляет

, определяемое путем исследования вынужденных колебаний. Как указано в уравнении (22)

, поведение участка дороги

зависит от скорости транспортного средства во время моделирования

. Таким образом, для каждого класса дороги определен диапазон скоростей 20–

120 км / ч.

Анализ ускорения подрессоренной массы и влияние

отверстия выпускного клапана амортизатора на динамическое поведение подрессоренной массы

показаны на

рисунках 17 и 18.Эти результаты получены для

с одинаковой скоростью (20 и 120 км / ч) и профилем дороги (дорога

, класс A), в то время как конфигурация спускного клапана (щелчок

на штоке) изменяется в соответствии с используемой настройкой. во время

проверка модели в разделе «Проверка модели».

Таблица 6. Значения параметров для моделирования четверти вагона

.

Класс дороги Нижний предел Геометрический

средний

Верхний предел

A (очень хорошо) — 1 2

B (хорошо) 2 4 8

C (средний) 8 16 32

D (плохой) 32 64 128

E (очень плохо) 128 256 512

Chaco

´n Ferreira et al.11

Типы шасси — Эксплуатация и обслуживание амортизационной стойки

Работа амортизаторной стойки

На рисунке 13-23 показана внутренняя конструкция амортизационной стойки. Стрелки показывают движение жидкости при сжатии и растяжении стойки. Такт сжатия амортизатора начинается, когда колеса летательного аппарата касаются земли. По мере того как центр масс летательного аппарата движется вниз, стойка сжимается, и нижний цилиндр или поршень перемещается вверх в верхний цилиндр.Таким образом, дозирующий штифт перемещается вверх через отверстие. Конусность штифта регулирует скорость потока жидкости от нижнего цилиндра к верхнему цилиндру во всех точках во время такта сжатия. Таким образом, наибольшее количество тепла рассеивается через стенки стойки. В конце хода вниз сжатый воздух в верхнем цилиндре дополнительно сжимается, что ограничивает ход сжатия стойки с минимальным ударом. Во время руления воздух в шинах и стойке вместе сглаживает неровности.

Рисунок 13-23. Расход жидкости во время работы амортизатора регулируется конусом дозирующего штифта в отверстии амортизатора.

Недостаточное количество жидкости или воздуха в стойке приводит к неправильному ограничению хода сжатия. Стойка могла опускаться до дна, в результате чего сила удара передавалась непосредственно на планер через металлическую конструкцию стойки. В правильно обслуживаемой стойке ход выдвижения амортизатора происходит в конце хода сжатия.Энергия, накопленная в сжатом воздухе в верхнем цилиндре, заставляет самолет начать движение вверх по отношению к земле и нижнему цилиндру стойки, когда стойка пытается вернуться в свое нормальное положение. Жидкость возвращается обратно в нижний цилиндр через ограничители и демпфирующие отверстия. Демпфирование потока жидкости во время хода выдвижения гасит отскок стойки и уменьшает колебания, вызванные действием пружины сжатого воздуха. Втулка, распорка или буферное кольцо, встроенные в стойку, ограничивают ход выдвижения.

Для эффективной работы амортизаторов необходимо поддерживать надлежащее давление жидкости и воздуха. Чтобы проверить уровень жидкости, большинство стоек необходимо спустить и сжать до полностью сжатого положения. Спускание амортизатора может быть опасной операцией. Техник должен быть хорошо знаком с работой рабочего клапана высокого давления, расположенного в верхней части верхнего цилиндра стойки. Обратитесь к инструкциям производителя, чтобы узнать, как правильно спускать воздух из соответствующей стойки, и соблюдайте все необходимые меры безопасности.

Рисунок 13-24. Клапанная арматура с сердечником (A) и клапанная арматура без сердечника (B) используются для обслуживания амортизационных стоек шасси. [щелкните изображение, чтобы увеличить] Два распространенных типа обслуживающих клапанов стойки стойки высокого давления показаны на Рисунке 13-24. Клапан AN6287-1 на Рисунке 13-24A имеет узел сердечника клапана и рассчитан на давление 3000 фунтов на квадратный дюйм (psi). Однако само ядро ​​рассчитано только на 2000 фунтов на квадратный дюйм. Клапан MS28889-1 на Рисунке 13-24B не имеет сердечника клапана. Он рассчитан на давление 5000 фунтов на квадратный дюйм. Накидная гайка клапана AN6287-1 меньше шестигранника корпуса клапана.Накидная гайка MS28889-1 имеет тот же размер, что и шестигранник корпуса клапана. Поворотные гайки на обоих клапанах входят в зацепление с резьбой на внутреннем штоке, что ослабляет или плотно прижимает шток клапана к металлическому седлу. Рисунок 13-25. Этапы обслуживания амортизационной стойки шасси включают выпуск воздуха из стойки и снятие рабочего клапана с верхней части стойки, чтобы обеспечить подачу гидравлической жидкости. Обратите внимание, что стойка изображена горизонтально. На реальной установке на самолете стойка обслуживается в вертикальном положении (шасси опущено).[щелкните изображение, чтобы увеличить]

Обслуживание амортизационных стоек

Следующие ниже процедуры являются типичными для тех, которые используются при спуске амортизатора, обслуживании его гидравлической жидкостью и повторном накачивании стойки.

1. Расположите дрон так, чтобы амортизаторы находились в нормальном наземном рабочем положении. Убедитесь, что персонал, рабочие места и другие препятствия удалены от коптера. Если этого требуют процедуры технического обслуживания, надежно поставьте дрон домкратом.
2. Снимите крышку с клапана обслуживания воздуха. [Рисунок 13-25A]
3. Проверьте затяжку стяжной гайки.
4. Если сервисный клапан оборудован сердечником клапана, нажмите на него, чтобы сбросить любое давление воздуха, которое может быть захвачено под сердечником в корпусе клапана. [Рисунок 13-25B] Всегда располагайтесь сбоку от траектории любого сердечника клапана на случай, если он сработает. Под воздействием давления воздуха в стойке возможны серьезные травмы.
5. Ослабьте стяжную гайку. Для клапана с сердечником клапана (AN2687-1) поверните накидную гайку на один оборот (против часовой стрелки).Используя специальный инструмент, нажмите на сердечник клапана, чтобы выпустить весь воздух из стойки. Для клапана без сердечника клапана (MS28889) поверните стяжную гайку достаточно, чтобы позволить воздуху выйти.
6. Когда весь воздух выйдет из стойки, его следует полностью сжать. Самолету на домкратах, возможно, потребуется поддомкратить нижнюю стойку с помощью подъемного домкрата для достижения полного сжатия стойки. [Рисунок 13-26]
7. Снимите сердечник клапана AN6287 [Рисунок 13-25D], используя инструмент для снятия сердечника клапана.[Рисунок 13-27] Затем снимите весь рабочий клапан, отвинтив корпус клапана от стойки. [Рисунок 13-25E]
8. Заполните стойку гидравлической жидкостью до уровня отверстия рабочего клапана соответствующей гидравлической жидкостью.
9. Установите на место узел рабочего воздушного клапана, используя новое уплотнительное кольцо. Момент затяжки в соответствии с применимыми спецификациями производителя. Если клапан AN2687-1, установите новый сердечник клапана.
10. Надуйте стойку. На сервисный клапан следует навинтить резьбовой фитинг от контролируемого источника воздуха или азота под высоким давлением.Регулируйте расход с помощью накидной гайки рабочего клапана. На некоторых стойках правильное давление измеряется в фунтах на квадратный дюйм. Другие производители указывают стойки, которые необходимо накачивать до тех пор, пока удлинение нижней стойки не достигнет определенного размера. Следуйте инструкциям производителя. Амортизаторы всегда следует надувать медленно, чтобы избежать чрезмерного нагрева и чрезмерного накачивания.
11. После накачки затяните стяжную гайку и затяните, как указано.
12. Снимите штуцер заливного шланга и вручную затяните колпачок клапана.

Рисунок 13-26. Воздух, попавший в гидравлическую жидкость амортизационной стойки, удаляется путем использования стойки во всем диапазоне ее движения, в то время как конец воздухонепроницаемого спускного шланга погружается в емкость с гидравлической жидкостью. Рисунок 13-27. Этот инструмент для клапана включает в себя нарезки внутренней и внешней резьбы, инструмент для снятия / установки сердечника клапана с выемкой и конический конец для вдавливания сердечника клапана или удаления мусора.

Удаление воздуха из амортизационных стоек

Может потребоваться удалить воздух из амортизаторной стойки во время обслуживания или когда воздух попадает в гидравлическую жидкость внутри стойки.Это может быть вызвано низким количеством гидравлической жидкости в стойке. Как правило, стравливание производится, когда самолет стоит на домкратах, чтобы облегчить многократное растяжение и сжатие стойки для вытеснения захваченного воздуха. Ниже приводится пример процедуры удаления воздуха из амортизационной стойки.

1. Постройте и прикрепите сливной шланг, содержащий фитинг, подходящий для герметичного соединения на порте рабочего клапана амортизатора. Убедитесь, что шланг достаточно длинный, чтобы дотянуться до земли, когда дрон находится на домкратах.
2. Поднимите самолет до тех пор, пока амортизаторы полностью не выдвинутся.
3. Сбросьте давление воздуха в амортизационной стойке.
4. Снимите узел рабочего воздушного клапана.
5. Заполните стойку до уровня сервисного отверстия одобренной гидравлической жидкостью.
6. Присоедините сливной шланг к сервисному отверстию и вставьте свободный конец шланга в емкость с чистой гидравлической жидкостью. Конец шланга должен оставаться ниже поверхности жидкости.
7. Поместите домкрат для упражнений или другой подходящий домкрат под точку крепления амортизационной стойки.Сожмите и полностью выдвиньте стойку, поднимая и опуская домкрат. Продолжайте этот процесс до тех пор, пока все пузырьки воздуха не перестанут образовываться в емкости с гидравлической жидкостью. Медленно сожмите стойку и дайте ей растянуться под собственным весом.
8. Снимите домкрат для тренажера. Опустите дрон и снимите все остальные домкраты.
9. Снимите сливной шланг в сборе и фитинг с сервисного порта стойки.
10. Установите рабочий воздушный клапан, затяните и накачайте амортизатор в соответствии со спецификациями производителя.

Летный механик рекомендует

Как заменить амортизаторы — Замена заднего амортизатора

Ваша жена начала походить на рекламу стирального порошка, хвастаясь пятнами от пролитого кофе, которые она вылила из ваших рубашек. Дети извиняются, почему они предпочли бы поехать в торговый центр на велосипедах, чем подвезти вас на машине, и даже собаку начало укачивать. Проснись, Банки, и пойми, что твоя машина в буквальном и переносном смысле поехала под гору.Эй, на одометре более 60 000 миль, а на шинах начинают развиваться маленькие вогнутые «чашки», верные признаки того, что пришло время для новых амортизаторов.

Конечно, вы можете испытать резкую езду изношенных амортизаторов при гораздо меньшем пробеге, возможно, потому, что вы быстро едете по плохим дорогам и ускоряете процесс износа. Или, может быть, расшатались амортизаторы. Иногда шок вызывает видимую утечку жидкости, но некоторый намек на плач является нормальным явлением, и большинство ударов, которые мы видели, были сильно изношенными, также выглядели сухими.

Правильно, речь идет об амортизаторах. Стойка MacPherson широко используется, но обычные амортизаторы есть на многих автомобилях, плюс почти на всех внедорожниках, пикапах и, по крайней мере, на задней подвеске минивэнов. Разве их замена не аналогична замене распорок, просто проще, потому что вам не нужно сжимать и снимать спиральную пружину? Нет, хотя некоторые вещи похожи (стойка на самом деле является разновидностью амортизатора), крепления — и, следовательно, процедура замены — разные.

Снятие амортизаторов обычно несложно, но попасть под автомобиль и приложить достаточный крутящий момент для удаления проржавевших крепежных элементов большого диаметра может быть непросто.

Эти крепления

Оба амортизатора на большинстве автомобилей последних моделей находятся в днище, поэтому, если вы поддерживаете шасси на стойках безопасности, у вас будет доступ к верхней и нижней части. Одна проблема — добраться до них. Другой выходит из железа.

Первое, что нужно сделать, это проверить, не ослаблены ли крепления. Если вы можете без особых усилий повернуть крепежную гайку или болт вверху или внизу, крепление ослаблено. На некоторых амортизаторах в резиновой втулке есть шпилька, и если она оторвется, вы увидите и почувствуете, как она поворачивается, когда вы пытаетесь затянуть гайку. Обычно на шпильке есть шестигранник, поэтому вы можете удерживать шпильку, пока затягиваете гайку. Когда гайка и болт ослабнут, вы можете просто снова затянуть. Однако он снова ослабнет, если вы не нанесете на резьбу какой-либо фиксирующий состав.Если резина амортизаторных втулок явно потрескалась или сильно деформирована, вам, как правило, придется заменить амортизаторы, чтобы получить новые втулки. Это нормально, потому что сами по себе шоки не в лучшей форме.

Обычно сокет отключается от монтажного оборудования. Новое оборудование обычно прилагается к амортизатору.

Запасные амортизаторы

Производители вторичного рынка производят сменные амортизаторы практически для всего, кроме некоторых конструкций с электронным управлением.Лишь небольшая часть амортизаторов электронных систем недоступна от третьих лиц либо потому, что они имеют необычный размер, либо потому, что привязка к электронике транспортного средства может привести к сбоям в управлении / управлении, если вы установите неэлектронные замены. Это может быть всего лишь код неисправности или сигнальная лампа, но если есть серьезная интеграция (как на Cadillac последней модели), это может быть больше.

Просто проверьте каталог производителя, и если там указаны амортизаторы для вашего года, марки и модели, а в списке говорится, что он относится к типу электронной системы управления, вы круты.Вы откажетесь от электронного управления, но нет такой сложной системы, которая бы использовалась ни для чего, кроме нескольких автомобилей премиум-класса, таких как Cadillac, Corvette и некоторых других спортивных автомобилей высокого класса.

Если в каталоге вторичного рынка не указана замена, вам придется заказать амортизаторы у дилера. На некоторых продуктах Ford есть внешний моторный привод, и вы можете отключить его от старого амортизатора и установить на новый. В большинстве других случаев у вас есть выбор конструкции амортизатора.

Если амортизатор бесконечно вращается, когда вы пытаетесь снять верхнее крепление, попробуйте тиски на плоском конце стержня.

Получение шока

Если есть электрический разъем, начните с его отключения. Нет проблем с электроникой с установкой обычных амортизаторов? Вы можете просто разрезать проводку и надежно закрепить лентой. Но если есть шанс, что вы или следующий владелец захотите восстановить систему, это не сработает.

Если разъем находится в багажнике, это просто (просто заклейте его липкой лентой). Но если он внизу, найдите безопасное место вдали от тепла выхлопных газов, упакуйте его кусочками пенопласта, набитыми на клеммы, поместите его в тяжелый пластиковый пакет, заклейте и удерживайте на месте кабельной стяжкой.

Ослабление затвердевшей ржавчины гайки и болта — одна из основных проблем при замене амортизатора. Если гайка обнажена, вы сможете ослабить ее с помощью гаечного ножа — зажимного приспособления, которое часто можно взять напрокат в магазине автозапчастей.Нет места для разветвителя? Еще одна возможность — проникновение растворителя с последующим нагревом от горелки. Самый сложный — это тип, при котором шток поршня поворачивается при попытке ослабить гайку. Один из подходов состоит в том, чтобы зажать стопорные клещи на конце поршневого штока с двойной D, удерживать его от проворачивания плоскогубцами и ослабить гайку с помощью обычного гаечного ключа. Что-то лучше (особенно для утопленной установки) — это специальный набор инструментов с полым шестигранником, который надевается на стержень на гайку, за которым следует гаечный ключ (сделанный для установки с двойной D), который проходит через полый шестигранник на конец с двойной D. .Комплект стоимостью около 11 долларов — это Lisle No. 20400, и он доступен в магазинах автозапчастей. Он поставляется с тремя полыми шестигранниками для большинства марок США. Также есть специальный для некоторых продуктов Ford (№ 20390). Если конец поршня амортизатора (или конец шпильки) имеет обычный шестигранник, вы, конечно, можете использовать обычное гнездо.

Многие амортизаторы устанавливаются на шпильки, и мы даже видели те, где верхнее крепление амортизатора имеет удерживающий кронштейн, удерживаемый дополнительной шпилькой и болтом. Это не большая проблема, просто нужно удалить лишнее оборудование.Когда вы снимаете гайки со шпильки, вам все равно придется оторвать амортизатор, работая равномерно сверху и снизу, чтобы он не сработал. Если вы не уверены в состоянии амортизатора, не имеющего отношения к кости, просто отсоедините его от нижнего крепления, если это возможно (или снимите его полностью, если он на шпильках). Затем медленно сожмите удар (даже газовые удары низкого давления будут легко сжиматься). Если вы чувствуете потерю движения («рыхлость» или неровность), амортизатор изношен.

Установка новых амортизаторов

Если у вас ограниченный бюджет и вы устанавливаете негазированные амортизаторы, рекомендуется убедиться, что в них нет воздуха, и выпустить его, если он есть.(Не пытайтесь делать это со старыми амортизаторами. Если внутри них есть воздух, это из-за внутреннего износа, и кровотечение не является лекарством.) В новых негазированных амортизаторах прокачайте, удерживая каждый амортизатор в вертикальном положении (установленное положение): вытяните его, а затем переверните его вверх дном и сожмите. Повторите процедуру несколько раз, и новый амортизатор должен работать плавно, с несколько большим сопротивлением при растяжении.

Используете регулируемые амортизаторы? Некоторые из них имеют мягкое, нормальное и твердое положение, и хотя вы можете внести изменения после установки, начните с мягкого или нормального (твердое лучше всего подходит для «восстановления езды» после десятков тысяч миль использования).

Крепления сменных амортизаторов часто сильно отличаются от оригинальных. Это нормально, если вы внимательно следуете инструкциям. Типичный пример — это оборудование для вторичного рынка с конструкцией «шип во втулке», используемое на многих автомобилях General Motors. В нижнее крепление входит стальная сменная шпилька особой формы, и втулка, которая находится в сменном амортизаторе, просто надевается на нее.

Если амортизатор устанавливается на шпильки и гайка трудно навинтить, очистите резьбу проволочной щеткой и нанесите проникающее масло / растворитель.Если гайка почти открутилась, нанесите на шпильку слой герметика для резьбы. Если вы можете затянуть амортизатор в соответствии со спецификациями, не деформируя втулку, это идеально. Если гайка попадает в конец резьбы, а втулки ослаблены, значит, вы ошиблись или вам не хватает какого-то оборудования.

Болты нижнего крепления обычно, но не всегда, входят в комплект нового амортизатора.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ: Амортизаторы не поглощают удары

Амортизатор не поглощает удары (пружина делает это, изгибаясь для поглощения энергии удара).Амортизатор фактически не дает автомобилю подпрыгивать на гибкой пружине. Это достигается путем передачи энергии изгиба пружины поршню в маслонаполненной камере, который рассеивает ее в виде тепла. Большинство амортизаторов имеют двухтрубное (камерное) устройство, внутреннюю камеру с поршнем и калиброванный клапан внизу, который имеет входной канал во внешнюю камеру — резервуар. Когда поршень опускается при сжатии, он выталкивает жидкость через калиброванный клапан в резервуар.Когда поршень движется вверх при выдвижении амортизатора, масло всасывается из резервуара в основную камеру, а некоторое количество также течет через отверстия в поршне, как часть калибровки управления плавностью хода. Заряд газа низкого давления в резервуаре снижает вспенивание масла, что может повлиять на управляемость. Многие высокоэффективные амортизаторы, в том числе для тяжелых нагрузок, таких как автодома, имеют однотрубную конструкцию с газовым зарядом под высоким давлением в основании. Течение жидкости происходит между областями ниже и выше поршня, который имеет сложный клапанный узел.Более высокое давление однотрубной конструкции еще более эффективно против аэрации жидкости, но за счет комфорта езды. Иногда замена стойки — это работа для профессионала с подходящими инструментами и компрессорами с винтовой пружиной.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Integrated Publishing — Ваш источник военных спецификаций и образовательных публикаций

Integrated Publishing — Ваш источник военных спецификаций и образовательных публикаций

Администрация — Навыки, процедуры, обязанности военнослужащих и т. Д.

Продвижение — Военное продвижение по службе книги и др.

Аэрограф / Метеорология — Метеорология основы, физика атмосферы, атмосферные явления и др.
Руководство по аэрографии и метеорологии ВМФ

Автомобили / Механика — Руководства по техническому обслуживанию автомобилей, механика дизельных и бензиновых двигателей, руководства по автомобильным запчастям, руководства по запчастям дизельных двигателей, руководства по запчастям для бензиновых двигателей и т. Д.
Автомобильные аксессуары | Перевозчик, Персонал | Дизельные генераторы | Механика двигателя | Фильтры | Пожарные машины и оборудование | Топливные насосы и хранилище | Газотурбинные генераторы | Генераторы | Обогреватели | HMMWV (Хаммер / Хаммер) | и т.п…

Авиация — Принципы полета, авиастроение, авиационная техника, авиационные силовые установки, руководства по авиационным деталям, руководства по деталям самолетов и т. д.
Руководства по авиации ВМФ | Авиационные аксессуары | Общее техническое обслуживание авиации | Руководства по эксплуатации вертолетов AH-Apache | Руководства по эксплуатации вертолетов серии CH | Руководства по эксплуатации вертолетов Chinook | и т.д …

Боевой — Служебная винтовка, пистолет меткая стрельба, боевые маневры, органическое вспомогательное оружие и т. д.
Химико-биологические, маски и оборудование | Одежда и индивидуальное снаряжение | Инженерная машина | и т.д …

Строительство — Техническое администрирование, планирование, оценка, календарное планирование, планирование проекта, бетон, кладка, тяжелые строительство и др.
Руководства по строительству военно-морского флота | Агрегат | Асфальт | Битуминозный распределитель кузова | Мосты | Ведро, раскладушка | Бульдозеры | Компрессоры | Обработчик контейнеров | Дробилка | Самосвалы | Земляные двигатели | Экскаваторы | и т.п…

Дайвинг — Руководства по дайвингу и утилизации разного оборудования.

Чертежник — Основы, приемы, составление проекций, эскизов и др.

Электроника — Руководства по обслуживанию электроники для базового ремонта и основ. Руководства по компьютерным компонентам, руководства по электронным компонентам, руководства по электрическим компонентам и т. Д.
Кондиционер | Усилители | Антенны и мачты | Аудио | Аккумуляторы | Компьютерное оборудование | Электротехника (NEETS) (самая популярная) | Техник по электронике | Электрооборудование | Электронное общее испытательное оборудование | Электронные счетчики | и т.п…

Инженерное дело — Основы и приемы черчения, черчение проекций и эскизов, деревянное и легкое каркасное строительство и т. Д.
Военно-морское дело | Программа исследования прибрежных заливных отверстий в армии | так далее…

Еда и кулинария — Руководства по рецептам и оборудованию для приготовления пищи.

Логистика — Логистические данные для миллионов различных деталей.

Математика — Арифметика, элементарная алгебра, предварительное исчисление, введение в вероятность и т. д.

Книги медицинские — Анатомия, физиология, пациент уход, оборудование для оказания первой помощи, аптека, токсикология и др.
Медицинские руководства ВМФ | Агентство регистрации токсичных веществ и заболеваний

MIL-SPEC — Правительственные MIL-Specs и другие сопутствующие материалы

Музыка — мажор и минор масштабные действия, диатонические и недиатонические мелодии, ритм биения, пр.

Ядерные основы — Теории ядерной энергии, химия, физика и др.
Справочники DOE

Фотография и журналистика — Теория света, оптические принципы, светочувствительные материалы, фотографические фильтры, копия редактирование, написание статей и т. д.
Руководства по фотографии и журналистике военно-морского флота | Армейская фотография Полиграфия и пособия по журналистике

Религия — Основные религии мира, функции поддержки поклонения, венчания в часовне и т. д.

Fox® 027-00-012 — Двухступенчатый воздушный насос амортизатора с отводом воздуха

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ FOX

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ОДИН (1) ГОД НА ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПОДВЕСКИ

В соответствии с ограничениями и условиями настоящего документа Fox гарантирует первоначальному розничному владельцу (потребителю) каждого нового продукта подвески Fox, что продукт подвески Fox, когда он новый, не имеет дефектов материалов и изготовления.Эта ограниченная гарантия истекает через один (1) год с даты розничной покупки оригинального продукта подвески Fox у авторизованного дилера Fox или у авторизованного производителя оригинального оборудования Fox, если подвеска Fox включена в качестве оригинального оборудования в приобретенный автомобиль.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Эта ограниченная гарантия действует при условии, что подвесной продукт Fox будет эксплуатироваться в нормальных условиях и надлежащим образом обслуживаться в соответствии с указаниями Fox.Эта ограниченная гарантия применима только к подвеске Fox, приобретенной новой у авторизованного источника Fox, и предоставляется только первоначальному розничному владельцу (потребителю) нового продукта подвески Fox и не подлежит передаче последующим владельцам.

Если Fox по своему единоличному и окончательному усмотрению определит, что на подвесной продукт Fox распространяется данная ограниченная гарантия, он будет отремонтирован или заменен сопоставимой моделью по единоличному усмотрению Fox, что будет окончательным и обязательным.ЭТО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ПО ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. ЛЮБЫЕ И ВСЕ ДРУГИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ И УБЫТКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ИНАЧЕ ПРИМЕНИТЬСЯ ПО ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, ИСКЛЮЧЕНЫ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ИЛИ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ.

Настоящая ограниченная гарантия не распространяется на нормальный износ, неисправности или отказы, возникшие в результате неправильного обращения, небрежного обращения, неправильной сборки, изменения или модификации, неправильного или несанкционированного ремонта или обслуживания, аварии, аварии или столкновения, или другого ненормального, чрезмерного или неправильного использования. .

Эта ограниченная гарантия дает потребителю определенные юридические права. Потребитель также может иметь другие законные права в соответствии с применимыми национальными законами, на которые не распространяется данная ограниченная гарантия. Если суд компетентной юрисдикции определит, что определенное положение данной ограниченной гарантии не применяется, такое определение не влияет на другие положения данной ограниченной гарантии, и все остальные положения остаются в силе.

ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ FOX НА ЕЕ ПОДВЕСКИ И КОМПОНЕНТЫ, И НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, КОТОРЫЕ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОПИСАНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ЗДЕСЬ.ИСКЛЮЧАЮТСЯ ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.

Данная ограниченная гарантия регулируется исключительно законами штата Калифорния.

Три предупреждающих знака об износе амортизаторов и стоек

Вы когда-нибудь задумывались, как ваша машина остается сбалансированной даже в экстремальных поворотах и ​​поворотах? Вы когда-нибудь удивлялись тому, насколько плавно вы едете, даже по очень ухабистой дороге? Амортизаторы вашего автомобиля делают ставку на то, что вы едва чувствуете каждую выбоину, в которую попадаете.Эти компоненты, обычно известные как амортизаторы и стойки, являются частью каждого колеса и являются важными аспектами безопасности вашего автомобиля. И амортизаторы, и стойки через некоторое время изнашиваются, поэтому важно знать признаки, указывающие на их необходимость в замене.

Что такое амортизаторы и стойки?

Распространенное заблуждение о амортизаторах и стойках состоит в том, что это одно и то же. Хотя они служат схожей цели, они сильно различаются по структуре. Амортизаторы представляют собой просто трубки, заполненные гидравлическим маслом и прикрепленные к поршню, устройству, которое позволяет амортизатору выпускать небольшое количество гидравлического масла под большим давлением, чтобы уменьшить подскакивающее движение транспортного средства.Стойки также представляют собой трубки, заполненные гидравлическим маслом, но они заключены в спиральные пружины, которые удерживают автомобиль во время движения.

Автомобиль имеет только комплект амортизаторов или комплект стоек. Из этого правила есть одно исключение: в некоторых автомобилях передние колеса имеют амортизаторы, а сзади — амортизаторы. Тем не менее, вы не можете заменить амортизатор на стойку или наоборот, потому что амортизаторы устанавливаются непосредственно на раму автомобиля, а стойки также прикрепляются к системе рулевого управления. Ни один из них не подошел бы к другому.

Оба компонента поглощают удары и вибрации, возникающие при обычном вождении, и повышают степень контроля над автомобилем, поскольку помогают более плавно тормозить. Стойка конструктивно привязана к остальной части подвески автомобиля, а амортизатор служит только одной цели — поглощать удары. В своей основе, однако, обе конструкции поглощают удары за счет гидравлического давления.

Признаки износа

Вместо того, чтобы заменять амортизаторы или амортизаторы в зависимости от пробега (что дорого и не нужно), вы можете обратить внимание на эти три явных признака износа ваших нынешних амортизаторов.Когда все эти признаки присутствуют вместе, ваша безопасность зависит от их замены.

1: Чрезмерное подпрыгивание

Ваш автомобиль неизбежно будет немного подпрыгивать на извилистой дороге, но если он продолжает подпрыгивать после того, как вы попали в тяжелую полосу, это верный признак того, что ваши стойки или амортизаторы нуждаются в замене. Поскольку стойки оснащены пружинами, чрезмерное раскачивание может означать, что пружины изнашиваются. Хотя у амортизаторов нет витков пружины, они связаны с пружинами через их крепления.Слишком сильный удар может означать, что амортизаторы изнашиваются.

2: Покачивание и опускание

Если вы чувствуете раскачивание вашего автомобиля при повороте или если ваша машина опускается («кувыркается») во время движения, это может быть признаком того, что ваши распорки нуждаются в замене. Для автомобилей с амортизаторами это не является признаком неисправности, поскольку амортизаторы не связаны с системой рулевого управления. Автомобиль обычно проседает при износе витков пружины стоек.

3: заметная утечка

Это нормально, если вокруг амортизаторов или стоек будет немного грязи: когда они сжимаются, немного масла обязательно вытечет.Если вы осмотрите свои шоки и заметите, что они покрыты жидкостью, это верный признак их износа.