Категория: Разное

В какую сторону натягивать ролик грм: Page not found — 7gear.ru

 Комментировать

Содержание

Натяжка ГРМ — V — Honda Civic Club

Спасибо за ответ!

Я делаю это так:

1. Кручу КВ пару оборотов при ЗАТЯНУТОМ болте натяжного ролика до совпадения меток ВМТ на РВ и КВ.
2. После этого ослабляю болт натяжного ролика на 180 гр.
3. Делаю метку на ремне и крышке головки блока цилиндра (моя интерпретация мануала) и проворачиваю КВ против часовой стрелки на три зуба распредвала (считаю по вершинам — 3 вершины) по отношению к метке на крышке ГБЦ.
4. Затягиваю в этом положении болт ролика.
Все это я проделывал на холодном двигателе после ночного простоя (температура на улице около 0). Кстати, в приведенной выше ссылке на фотоотчет о замене ГРМ, автор делает то же самое. Это точно по мануалу — читал это по-русски, -английски и -немецки.

Кстати, я не уверен, что будет правильным крутить шкив КВ при ослабленном ролике, да еще на 3 оборота — вполне могут зубья перескочить, поправляй потом метки (проверено мной на практике).

По температуре.


Я бы не сказал, что это не важно. Это, судя по всему, как раз таки очень даже важно. В холодную погоду двигатель сужается, и если действовать по мануалу, то ремень на горячем движке оказывается перетянутым. Это уже проверено мной на практитке! По-моему так. По этой причине мне бы хотелось узнать, что имеется в виду под «холодным» двигателем. Если бы это было летом, то все было бы понятно. В интернете по поводу того, что считается холодным двигателем, очень противоречивая инфа. Я подумал, что у владельцев Honda может быть подобный опыт…
Один раз я делал натяжку на хорошо прогретом движке. Все было хорошо! Наутро, на холодном движке, он оказался слабым — это было видно невооруженным глазом. А заводить то надо! Не хотелось бы, чтобы при пуске перескочили зубья и загнуло клапана….

По зубьям — их можно считать по вершинам, а можно, например, по шагу. В это случае будет 4 вершины. Считаю, что это очень важно.
Если я все правильно понимаю, то проворачивая шкив, мы натягиваем левую, «прямую» сторону ремня, а возникающая слабина правой, «извилистой» стороны ремня убирается силой пружины.

..

Audi 80 | Работы над зубчатым ремнем ГРМ

Работы над зубчатым ремнем ГРМ

На 4-цилиндровом двигателе кожух зубчатого ремня снимается после ослабления обеих крепежных скоб.


Снятие защитного кожуха зубчатого ремня ГРМ 5-цилиндрового двигателя после ослабления обоих крепежных скоб (стрелки).


В 6-цилиндровом двигателе защитный кожух зубчатого ремня ГРМ также закреплен крепежными скобами (стрелки). Для снятия правой половины защитного кожуха нужно дополнительно снять натяжной ролик поликлинового ремня (большой болт с внутренним шестигранником).


Зубчатый ремень ГРМ (2) 4-цилиндрового двигателя натянут правильно, если его можно перекрутить на 90° между шестернями зубчатого ремня распределительного вала (1) и промежуточного вала (позиция (3) указывает на положение).

Проверка натяжения зубчатого ремня 5-цилиндрового двигателя (иллюстрация слева) и 6-цилиндрового двигателя (иллюстрация справа) происходит таким же образом, который уже был описан в подписи к иллюстрации, показывающей 4-цилиндровый двигатель. Зубчатые ремни должны быть натянуты так, чтобы их можно было повернуть на 90°.

Иллюстрации показывают места, в которых нужно проверять.


Здесь показан термочувствительный натяжной ролик 5-цилиндрового двигателя.

1 и 3 – крепежные болты;
2 – шестигранник, в который вставляется ключ при натяжении зубчатого ремня;

4 – термоэлемент;
5 – крепежный болт для натяжного ролика (6).

Слева: натяжной ролик зубчатого ремня 4-цилиндрового двигателя:

1 – зажимной болт;
2 – сюда можно поставить инструмент для натяжения зубчатого ремня. Стрелка показывает направление, в котором нужно вращать, чтобы натянуть ремень.

Справа: натяжной ролик (стрелка) 6-цилиндрового двигателя спрятан справа впереди на блоке цилиндров.

Слева: при работе с 4-цилиндровым двигателем при установке зубчатого ремня маркировка на шестерне промежуточного вала и отметка на шкиве клиноременной передачи (на иллюстрации отмечены стрелками) должны находиться в одной плоскости.

Справа: одновременно должны совпадать маркировки на зубчатом шкиве ремня распределительного вала (2) с отметкой-стрелкой (1) на задней части защитного кожуха зубчатого ремня.


В 5-цилиндровом двигателе отметка распределительного вала ВМТ первого цилиндра находится на обратной стороне зубчатого шкива. Задняя часть защитного кожуха зубчатого ремня снабжена прорезью (стрелка), через которую можно проверить, находится ли отметка точно возле верхнего края крышки головки блока цилиндров.

У 5-цилиндрового двигателя отметки ВМТ расположены также и на шкивах коленчатого вала. Позиции (1) и (2) показывают отметки при установленном защитном кожухе зубчатого ремня, позиции (3) и (4) показывают положение ВМТ при снятом защитном кожухе зубчатого ремня.

Слева: рисунок показывает, как нужно устанавливать у 6-цилиндрового двигателя специальный инструмент 3243 для фиксирования распределительных валов в положении ВМТ.

Справа: на иллюстрации показаны инструмент 3242 и место, в котором его следует ввинтить в корпус картера для фиксирования коленчатого вала.

Снятие шестерни зубчатого ремня распределительного вала с ослабленным стопорным болтом при помощи лапчатого съемника.

Привод клапанов происходит, как уже упомянуто, посредством зубчатого ремня газораспределительного механизма. Он поворачивает распределительный вал на половину оборота коленчатого вала. Зубчатый ремень приводит кроме того: насос охлаждающей жидкости (модели с 5- и 6-цилиндровыми двигателями) и промежуточный вал (модели с 4-цилиндровыми двигателями).

Снятие кожуха зубчатого ремня ГРМ

  1. 4-цилиндровый двигатель: отжать две крепежные скобы вверху на кожухе.
  2. Снять верхнюю часть кожуха.
  3. При установке следить за тем, чтобы нижний край кожуха был правильно вставлен в верхнюю часть, иначе кожух не будет держаться.
  4. Обычно бывает достаточно снять верхнюю часть кожуха. Если же нужно снять и нижнюю часть:
  5. Снять клиновой ремень (см. раздел Генератор)
  6. Открутить шкивы клиноременной передачи на коленчатом валу и водяном насосе.
  7. Ослабить и снять стопорные болты и гайки нижней части кожуха зубчатого ремня.
  8. При установке болты шкива клиноременной передачи необходимо затянуть моментом 20 Н•м, гайки и болты кожуха зубчатого ремня моментом 10 Н•м.
  9. 5-цилиндровый двигатель: отжать две крепежные скобы сверху на кожухе.
  10. Снять верхнюю часть кожуха зубчатого ремня.
  11. Выкрутить и снять стопорные болты нижней части кожуха.
  12. При установке затянуть все болты моментом 10 Н•м.
  13. 6-цилиндровый двигатель: снять поликлиновой ремень, а также натяжной ролик для поликлинового ремня (раздел Генератор).
  14. На каждой половине кожуха сверху и снизу снять по одной натяжной струбцине.
  15. Осторожно вынуть кожух из остальных креплений.

Проверка натяжения зубчатого ремня ГРМ

  1. Снять кожух зубчатого ремня ГРМ.
  2. На зубчатом ремне не должно быть трещин и следов смазки.
  3. Боковые поверхности зубьев должны быть целыми, без следов износа.
  4. Поврежденный зубчатый ремень – заменить!

Проверка состояния зубчатого ремня

  1. Снять защитный кожух зубчатого ремня.
  2. Натяжение ремня проверяется на моделях Audi в следующих местах:
  3. 4-цилиндровый двигатель: между шестернями распределительного и промежуточного валов.
  4. 5-цилиндровый двигатель: между шестернями распределительного вала и насоса охлаждающей жидкости.
  5. 6-цилиндровый двигатель: между шестерней распределительного вала и верхним направляющим роликом.
  6. Холодный зубчатый ремень можно при нормальном натяжении свернуть (скрутить) на 90° (прямой угол) только большим и указательным пальцами.

 Подсказка: свистящий звук после запуска холодного двигателя, усиливающийся при более высокой частоте вращения, указывает на слишком туго натянутый зубчатый ремень.

Натягивание зубчатого ремня

  1. Натяжение зубчатого ремня может быть отрегулировано только при холодном двигателе.
  2. Сначала нужно обязательно снять защитный кожух зубчатого ремня.
  3. При работе с 4-цилиндровым двигателем в мастерской применяют специальный гаечный ключ, например Matra V 159.
  4. Ослабить зажимный болт на натяжном ролике зубчатого ремня.
  5. Проворачивание натяжного ролика гаечным ключом против часовой стрелки натягивает зубчатый ремень.
  6. Затянуть зажимный болт моментом 20 Н•м.
  7. Без гаечного ключа нужно действовать так: вставить прочную отвертку в одно из отверстий зубчатого шкива распределительного вала, немного провернуть его налево, чтобы зубчатый ремень ослаб.
  8. Теперь ослабить зажимной болт и приставить под углом небольшую отвертку. Таким образом можно вращать эксцентрик натяжного ролика, до тех пор пока не установится нужное натяжение зубчатого ремня. Естественно, во время этой процедуры нужно крепко придерживать распределительный вал. Затем следует затянуть зажимной болт и еще раз проверить натяжение зубчатого ремня.
  9. При работе с 5-цилиндровым двигателем слегка ослабить крепежные болты натяжного устройства.
  10. Для натягивания зубчатого ремня вращать натяжное устройство 6-гранным ключом моментом 25 Н•м (динамометрическим ключом) по часовой стрелке.
  11. Держать натяжное устройство в этом положении и снова затянуть болты моментом 10 Н•м.
  12. 6-цилиндровый двигатель: снять поликлиновой ремень, а также натяжное устройство поликлинового ремня.
  13. Ослабить зажимной болт (торцовым ключом 8 мм) на натяжном ролике.
  14. Ключом 8 мм для внутреннего шестигранника надо вращать натяжной ролик вправо до тех пор, пока не установится правильное натяжение зубчатого ремня.
  15. Держать натяжной ролик в этом положении.
  16. Вторым ключом для внутреннего шестигранника 8 мм затянуть зажимной болт натяжного ролика (45 Н•м).
  17. Все типы двигателей: провернуть коленчатый вал на один оборот и еще раз проконтролировать натяжение зубчатого ремня.

Замена зубчатого ремня, регулирование фаз газораспределения

Описание операций по замене зубчатого ремня необходимо не только для работ по собственно замене, но и при снятии и установке головки блока цилиндров, для чего обязательно необходимо снимать зубчатый ремень.

Установка зубчатого ремня логическим образом включает в себя и регулирование фаз газораспределения. Но чтобы не возникало заблуждений: фазы газораспределения не изменяются в процессе износа. Они регулируются только один раз, если перед этим был снят зубчатый ремень.

 Механизм клапанного газораспределения и кривошипно-шатунный механизм работают согласованно (см. начало главы) только при правильно установленных фазах газораспределения. Неправильные фазы газораспределения приводят к низкой мощности двигателя и могут в экстремальных случаях послужить причиной даже серьезнейших повреждений двигателя, например, если днище поршня ударит в несвоевременно закрытые клапаны. У разных типов двигателей регулирование происходит по-разному.

Можно ли сделать это своими руками?

Полная замена зубчатого ремня у 5- и 6-цилиндровых двигателей возможна только с применением специальных инструментов. Поэтому, к сожалению, эта работа не для домашних условий.

  1. При работе с 5-цилиндровым двигателем для снятия зубчатого ремня необходимо снять демпфер спереди на коленчатом валу, а в заключение снова установить его на место, что возможно только со специальным удлинителем (2079) для динамометрического ключа и противоупором (2084). При проведении замены только головки блока цилиндров ремень остается неснятым внизу на шестерне коленчатого вала, поэтому специальные инструменты не потребуются.
  2. При работе с 6-цилиндровым двигателем для регулирования фаз газораспределения (что необходимо после замены зубчатого ремня и снятия головки блока цилиндров) распределительные валы и коленчатый вал должны быть зафиксированы точно в положении ВМТ (инструменты 3242 и 3243).
  3. Работа с 4-цилиндровым двигателем не доставляет проблем. Для замены зубчатого ремня не нужно специальных инструментов.

Замена зубчатого ремня

4-цилиндровый двигатель

  1. Установить поршень в первом цилиндре в положение ВМТ момента зажигания, см. ранее в этой главе.
  2. Снять клиновые либо поликлиновые ремни (раздел Генератор).
  3. Снять шкив на коленчатом валу после ослабления болтов с внутренним шестигранником (не центрального болта!).
  4. Снять защитный кожух зубчатого ремня.
  5. Ослабить зубчатый ремень (см. Натягивание зубчатого ремня) и снять его.
  6. Надеть новый зубчатый ремень. Если положение зубчатых шкивов коленчатого и распределительного вала не было изменено, возможно, что фазы газораспределения еще не сбиты. Но для большей уверенности нужно проконтролировать это перед окончательной сборкой:
  7. Провернуть зубчатый шкив распределительного вала таким образом, чтобы отметка на шкиве находилась под стрелкой на задней части защитного кожуха зубчатого ремня.
  8. Если для этого нужно провернуть распределительный вал, то это можно сделать только в том случае, если ни один поршень не стоит в положении ВМТ, иначе могут быть повреждены клапаны или днища поршней.
  9. Надеть зубчатый ремень на шестерни коленчатого и промежуточного валов.
  10. Укрепить болтом шкив клиноременной передачи коленчатого вала. При этом следить за правильным положением: в зависимости от версии двигателя должен либо стопорный штифт зафиксироваться в шкиве, либо же крепежные отверстия шкива расположены асимметрично. В этом случае все крепежные отверстия должны находиться в одной плоскости с отверстиями коленчатого вала.
  11. Провернуть коленчатый вал таким образом, чтобы маркировка на шкиве клиноременной передачи показывала вверх.
  12. Маркировку на шестерне промежуточного вала совместить с отметкой на шкиве клиноременной передачи.
  13. Наложить зубчатый ремень, следя при этом, чтобы не изменилось положение различных шестерен.
  14. Натянуть зубчатый ремень.
  15. Снять крышку распределителя зажигания и проверить, показывает ли бегунок распределителя на отметку на крае корпуса распределителя.
  16. В противном случае ослабить стопорный винт.
  17. Повернуть распределитель зажигания таким образом, чтобы бегунок и отметка совпадали, возможно, потребуется снять распределитель зажигания и снова установить его (глава Система зажигания).
  18. Снова затянуть стопорные винты.
  19. Два раза полностью провернуть двигатель и еще раз проверить установку фаз газораспределения.
  20. Перед установкой нижней части защитного кожуха зубчатого ремня еще раз снять шкив клиноременной передачи коленчатого вала.
  21. Затянуть шкив моментом 20 Н•м (правильный монтаж см. предыдущий текст).
  22. Отрегулировать зажигание. Если нужно снять зубчатый ремень только с шестерни распределительного вала, чтобы заменить головку блока цилиндров, можно обойтись без специальных инструментов. Просто следует выбрать из описания необходимые операции.
  23. Установить поршень в первом цилиндре на ВМТ момента зажигания, см. в этой главе выше.
  24. Снять клиновой ремень (раздел Генератор).
  25. Снять защитный кожух зубчатого ремня.
  26. Ослабить зубчатый ремень (см. Натягивание зубчатого ремня) и снять его.
  27. Установить противоопору 2084 на шкиве коленчатого вала (с демпфером), ослабить центральный болт с помощью удлинителя 2079.
  28. Снять шкив с зубчатым ремнем.
  29. Отметить направление прохождения зубчатого ремня для установки. Сохранить прохождение при подержанных ремнях.
  30. Установка: надеть зубчатый ремень на снятый зубчатый шкив.
  31. Установить зубчатый шкив коленчатого вала вместе с зубчатым ремнем. Следить за тем, чтобы зубчатый ремень не был зажат.
  32. Установить противоопору 2084 на шкиве коленчатого вала (с демпфером), затянуть центральный болт с помощью удлинителя 2079 (350 Н•м).
  33. Еще раз проверить положение ВМТ распределительного вала и коленчатого вала.

5-цилиндровый двигатель

  1. На обратной стороне зубчатого шкива коленчатого вала совместить метку с левым верхним краем крышки головки блока цилиндров (наблюдать за этим через маленькую прорезь). При вращении распределительного вала ни один поршень не должен находиться в положении ВМТ, в противном случае могут быть повреждены клапаны или днища поршней.
  2. Коленчатый вал: совместить отметку ВМТ на маховике с отметкой в наблюдательном отверстии картера сцепления. Или воспользоваться установочной маркировкой на шкиве клиноременной передачи.
  3. Надеть зубчатый ремень на распределительный вал, натяжной ролик и водяной насос, при этом более не изменять положения распределительного и коленчатого валов.
  4. Натянуть зубчатый ремень.
  5. Провернуть двигатель на 2 оборота и еще раз проверить установку фаз газораспределения.
  6. Проверить позицию распределителя зажигания, как описано для 4-цилиндрового двигателя.
  7. Установить зажигание.

6-цилиндровый двигатель

Здесь вы найдете описание работ, однако в домашних условиях ничего не нельзя сделать без специальных инструментов.

  1. Снять клиновой ремень вместе с натяжным устройством (раздел Генератор).
  2. Снять защитный кожух зубчатого ремня с обоих сторон (см. в этой главе выше).
  3. Провернуть двигатель в положение ВМТ момента зажигания первого цилиндра. Отметки на шкиве коленчатого вала и защитном кожухе зубчатого ремня должны быть совмещены, большие отверстия фиксирующих пластин на шестернях распределительного вала должны быть направлены друг к другу в сторону середины двигателя.
  4. Выкрутить датчик момента зажигания из блока цилиндров и вместо этого вкрутить специальный инструмент «фиксатор коленчатого вала 3242». Инструмент должен входить в расположенное сзади отверстие коленчатого вала. Слегка затянуть.
  5. Снять шкив поликлиновой передачи коленчатого вала, открутить снизу защитный кожух зубчатого ремня.
  6. Обозначить направление прохождения зубчатого ремня для установки. Сохранить направление прохождения при уже употреблявшихся ремнях.
  7. Установить специальный инструмент «фиксатор распределительного вала 3243» на фиксирующих пластинах распределительных валов.
  8. Ослабить болты шестерен распределительного вала на три оборота.
  9. Снова снять специальный инструмент 3243.
  10. Снять оба распределительных вала с конусов. Для этого применить лапчатый съемник. Установить захваты на обратной стороне шестерни зубчатого ремня; болт остается как был (ослаблен на три оборота).
  11. После предварительных работ начинается регулирование:
  12. Если нужно заменить зубчатый ремень, это делается сразу.
  13. Для дальнейших работ нужно надеть зубчатый ремень.
  14. Снова установить специальный инструмент «фиксатор распределительного вала 3243» на стопорных пластинах распределительных валов.
  15. Еще раз проверить специальные инструменты на правильность установки.
  16. Шестерни распределительных валов должны быть так наложены на конус, чтобы они хотя и могли вращаться вместе с валом, но при этом не качались из стороны в сторону (болт закручен от руки).
  17. Натянуть теперь зубчатый ремень.
  18. Затянуть шестерни распределительных валов моментом 70 Н•м.
  19. Убрать специальные инструменты.
  20. Снова установить снятые детали.

Снятие распределительного вала

Эту работу относительно легко провести на моделях с 4- и 5-цилиндровыми двигателями. При работе с 6-цилиндровым двигателем будут необходимы специальные инструменты для заключительного монтажа зубчатого ремня.

  1. Снять верхнюю часть защитного кожуха зубчатого ремня.
  2. Установить коленчатый вал в положение ВМТ момента зажигания первого цилиндра (также см. выше в этой главе).
  3. Снять зубчатый шкив. При ослаблении болта придерживать шестерню траверсой (например, траверсой 3036). При работе с 6-цилиндровым двигателем ослабить шестерню зубчатого ремня съемником.
  4. Снять крышку головки блока цилиндров.
  5. Ослабить зубчатый ремень (см. Натягивание зубчатого ремня) и снять с зубчатого шкива распределительного вала.
  6. Снять с головки блока цилиндров дополнительный вакуумный насос для усилителя тормозов (только 5-цилиндровый двигатель).
  7. У 6-цилиндрового двигателя открутить корпус датчика Холла на левой головке блока цилиндров.
  8. 4- и 5-цилиндровые двигатели: перекрестно по очереди отвернуть сначала крышки подшипников 1 и 3 (глядя спереди), потом крышки подшипников 2 и 4.
  9. 6-цилиндровый двигатель: перекрестно по очереди отвернуть сначала крышки подшипников 2 и 3 (глядя спереди), потом крышки подшипников 1 и 4.
  10. При установке обратить внимание на следующее: 4- и 5-цилиндровый двигатели: установить распределительный вал таким образом, чтобы кулачки у первого цилиндра равномерно показывали вверх.
  11. 6-цилиндровый двигатель: установить распределительный вал таким образом, чтобы стопорная плита была направлена своим большим отверстием к противоположной головке блока цилиндров.
  12. Все типы двигателей: отверстие крышки подшипника расположено не в середине: обратить внимание при установке.
  13. Крышку подшипника распределительного вала установить на соответствующий подшипник согласно маркировке.
  14. 4- и 5-цилиндровый двигатели: затянуть сначала крышки подшипников 2 и 4 перекрестно по очереди, потом крышки подшипников 1 и 3. Момент затяжки: 20 Н•м.
  15. 6-цилиндровый двигатель: затянуть сначала крышки подшипников 1 и 4 перекрестно по очереди, потом крышки подшипников 2 и 3. Момент затяжки: 20 Н•м.
  16. 4- и 5-цилиндровые двигатели: затянуть зубчатый шкив распределительного вала (если снят) моментом 65 Н•м. Позиция при установке: клин на распределительном валу соответствует пазу в отверстии зубчатого шкива.
  17. 6-цилиндровый двигатель: установить шестерню распределительного вала с фиксирующей пластиной, затянуть моментом 70 Н•м.
  18. Все типы двигателей: обязательно проверить регулировку фаз газораспределения.
  19. После установки распределительного вала не заводить двигатель в течение 30 мин., для того чтобы гидравлические толкатели смогли «сесть».

Lada Granta и Kalina: проверка и замена ремня привода ГРМ 8-клапанного двигателя

На автомобиле Лада Гранта и Лада Калина проверку состояния ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) 8-клапанного двигателя проводим согласно регламенту технического обслуживания на холодном двигателе (15-35 °C) через каждые 15 тыс. км пробега.

Снимок5

Схема привода ГРМ: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 3 — натяжной ролик; 4 — задняя защитная крышка; 5 — зубчатый шкив распределительного вала; 6 — зубчатый ремень; А — прилив на задней защитной крышке; В — метка на шкиве распределительного вала; С — метка на крышке масляного насоса; D — метка на шкиве коленчатого вала.

Схема привода ГРМ: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 3 — натяжной ролик; 4 — задняя защитная крышка; 5 — зубчатый шкив распределительного вала; 6 — зубчатый ремень; А — прилив на задней защитной крышке; В — метка на шкиве распределительного вала; С — метка на крышке масляного насоса; D — метка на шкиве коленчатого вала.

2279-4-24-01 (Копировать)

Шестигранником «на 5» отворачиваем четыре винта крепления передней верхней крышки привода ГРМ.

Шестигранником «на 5» отворачиваем четыре винта крепления передней верхней крышки привода ГРМ.

2279-4-24-02 (Копировать)

Снимаем крышку.

Снимаем крышку.

Вывешиваем правое переднее колесо и включаем пятую передачу в коробке передач. Вращая колесо по часовой стрелке, проворачиваем коленчатый вал двигателя и осматриваем ремень привода ГРМ. При нормальном натяжении ремня…

Снимок

…вырез 1 наружного диска натяжного ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки.

…вырез 1 наружного диска натяжного ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки.

Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и разлохмачиваний. При обнаружении дефектов на ремне или значительном несовпадении элементов контроля натяжения ремня (см. фото выше) ремень необходимо заменить. Также следует поменять ремень на новый при обнаружении на нем следов моторного масла (перед монтажом нового ремня причину попадания масла на ремень нужно устранить) или при замене насоса охлаждающей жидкости.

Внимание! Выход из строя ремня привода ГРМ (обрыв и срезание зубьев) может привести к утыканию клапанов в поршни из-за рассогласования углов поворота коленчатого и распределительного валов и, как следствие, к дорогостоящему ремонту двигателя.

Замену ремня привода ГРМ в соответствии с регламентом технического обслуживания проводим через каждые 75 тыс. км пробега или в случае обнаружения на ремне дефектов.

Далее нам следует демонтировать ремень привода генератора или ремень привода вспомогательных агрегатов.

Во избежание повреждения датчика положения коленчатого вала необходимо снять его.

DSC

При выключенном зажигании отжимаем фиксатор колодки жгута проводов и отсоединяем колодку от разъема датчика.

При выключенном зажигании отжимаем фиксатор колодки жгута проводов и отсоединяем колодку от разъема датчика.

DSC4

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления датчика.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления датчика.

DSC_98

Вынимаем датчик из отверстия прилива крышки масляного насоса и откладываем его на место, где нет стальных опилок, могущих впоследствии нарушить работу датчика.

Вынимаем датчик из отверстия прилива крышки масляного насоса и откладываем его на место, где нет стальных опилок, могущих впоследствии нарушить работу датчика.

Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазы газораспределения двигателя — установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия.

2279-4-24-04 (Копировать)

Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора…

Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора…

Снимок1

…до момента совмещения метки 1 на зубчатом шкиве распределительного вала с приливом 2 на задней крышке привода ГРМ.

…до момента совмещения метки 1 на зубчатом шкиве распределительного вала с приливом 2 на задней крышке привода ГРМ.

2279-4-24-06 (Копировать)

Чтобы убедиться в правильном положении коленчатого вала, вынимаем резиновую заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления.

Чтобы убедиться в правильном положении коленчатого вала, вынимаем резиновую заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления.

Снимок2

Риска 2 на маховике должна располагаться напротив прорези 1 шкалы которая видна в окне крышки картера сцепления.

Риска 2 на маховике должна располагаться напротив прорези 1 шкалы которая видна в окне крышки картера сцепления.

Перед отворачиванием болта крепления шкива привода генератора…

2279-4-24-08 (Копировать)

…просим помощника зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, вставив через окно в картере сцепления отвертку между зубьями маховика.

…просим помощника зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, вставив через окно в картере сцепления отвертку между зубьями маховика.

Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива привода генератора,.. 

2279-4-24-09 (Копировать)

…снимаем шкив…

…снимаем шкив…

2279-4-24-10 (Копировать)

…и шайбу.

…и шайбу.

2279-4-24-11 (Копировать)

Шестигранником «на 5» отворачиваем три винта крепления передней нижней крышки привода ГРМ.

Шестигранником «на 5» отворачиваем три винта крепления передней нижней крышки привода ГРМ.

2279-4-24-12 (Копировать)

Снимаем крышку.

Снимаем крышку.

2279-4-24-13 (Копировать)

Накидным ключом «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.

Накидным ключом «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.

При этом натяжной ролик повернется и натяжение ремня ослабнет. Снимаем ремень привода ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов.

2279-4-24-14 (Копировать)

Вынимаем ремень из моторного отсека.

Вынимаем ремень из моторного отсека.

Внимание! После снятия ремня привода ГРМ нельзя проворачивать коленчатый и распределительный валы во избежание утыкания поршней в клапаны.

2279-4-24-15 (Копировать)

Маркировка зубчатого ремня привода ГРМ (ширина 17 мм, число зубьев 113).

Маркировка зубчатого ремня привода ГРМ (ширина 17 мм, число зубьев 113).

Для снятия натяжного ролика ремня отворачиваем болт его крепления…

2279-4-24-16 (Копировать)

…и снимаем натяжной ролик вместе с болтом.

…и снимаем натяжной ролик вместе с болтом.

2279-4-24-17 (Копировать)

…вращаем пластмассовую обойму ролика, удерживая его за эксцентрик.

…вращаем пластмассовую обойму ролика, удерживая его за эксцентрик.

Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить. Заодно можно проверить исправность насоса охлаждающей жидкости, покрутив и покачав его за шкив. Устанавливаем натяжной ролик на место, окончательно не затягивая болт его крепления. Для разных модификаций двигателя в головке блока цилиндров выполнены два резьбовых отверстия под болт крепления натяжного ролика.

2279-4-24-18 (Копировать)

Болт крепления ролика вворачиваем в верхнее отверстие головки блока цилиндров.

Болт крепления ролика вворачиваем в верхнее отверстие головки блока цилиндров.

Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности. Перед установкой ремня убеждаемся в совмещении установочных меток коленчатого и распределительного валов. Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, затем…

2279-4-24-19 (Копировать)

…натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим ее за натяжной ролик, а переднюю — надеваем на шкив распределительного вала.

…натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим ее за натяжной ролик, а переднюю — надеваем на шкив распределительного вала.

При необходимости доворачиваем шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубьев ремня с впадинами шкива. Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставляем в пазы наружного диска ролика…

2279-4-24-20 (Копировать)

…стержни (∅4 мм, расстояние между стержнями 18 мм) специального ключа (для наглядности показано на снятом ролике).

…стержни (∅4 мм, расстояние между стержнями 18 мм) специального ключа (для наглядности показано на снятом ролике).

Такой ключ использовался при регулировке натяжения ремня во всех переднеприводных ВАЗах.

DSC_8

Также для регулировки натяжения можно использовать щипцы для снятия стопорных колец.

Также для регулировки натяжения можно использовать щипцы для снятия стопорных колец.

Натягиваем ремень, поворачивая натяжной ролик ремня против часовой стрелки…

2279-4-24-21 (Копировать)

…до момента совпадения выреза наружного диска ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Н·м.

…до момента совпадения выреза наружного диска ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Н·м.

Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также срок службы подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика. Недостаточное натяжение ремня тоже приводит к его преждевременному выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения. Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке. Проверяем натяжение ремня и совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов. При снятом шкиве привода генератора правильное положение коленчатого вала удобно контролировать…

Снимок3

…по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с ребром 2 крышки масляного насоса.

…по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с ребром 2 крышки масляного насоса.

При необходимости повторяем регулировку фаз газораспределения и натяжение ремня привода ГРМ. Сборку производим в обратной последовательности. Болт крепления шкива привода генератора затягиваем моментом 105–110 Н·м.

[14 операций по техобслуживанию Lada Granta, которые помогут вам сэкономить]

[Как сэкономить на плановом ТО Lada Granta] [Техническое обслуживание Lada Granta на 2,5 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 15 000 и 105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 30 000 и 60 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 45 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta 75 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 90 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Lada Granta] [Лампы, применяемые в автомобиле Lada Granta]

замена ремня ГРМ на моторах BSE/BSF

Замена ремня ГРМ на моторах типа BSE и BSF достаточно проста, не требует специальных фиксаторов и особых навыков,  поэтому её можно производить и в гаражных условиях.

Я попробую максимально подробно описать эту процедуру. Возможно, несколько движений будут лишними, но я ставлю задачу максимально освободить рабочее пространство. Повторять их, или нет – решайте сами.

Первым делом снимаем декоративный кожух

Вот в этом углу и будем работать.

Дальше снимаем пластиковый корпус абсорбера. Он крепится на двух болтах и одной гайке

Снимаем резиновый шланг

Второй шланг, пластиковый, отсоединяем  от магистрали, разъём расположен ближе  моторному щиту

Откручиваем болт крепления заливной горловины бачка омывателя. Сама горловина свободно отводится потом в сторону

Отсоединяем шланг подачи топлива, затыкаем болтом  8 мм и так же отводим в сторону

Поднимаем пластиковую оплётку проводки, огибающую расширительный бачок

Снимаем разъём с датчика на бачке

Откручиваем два винта крепления бачка

Отводим бачок от района работ, можно его закрепить резинкой или проволкой

Теперь можно снять ремень вспомогательных агрегатов и натяжитель. Ролик подпружинен, и что бы его зафиксировать во взведённом состоянии, нужно приготовить шплинт диаметром 4 мм, например, сверло

Берём ключ на 16, надеваем на выступ натяжителя, тянем по часовой стрелке, и толкаем фиксатор, что бы он попал в ответное отверстие на корпусе

Откручиваем три болта крепления натяжителя

Вынимаем и его, и ремень

Теперь нужно нырнуть под машину и снять защиту картера (если она имеется)

А так же пластиковый пыльник с правой стороны. Он крепится тремя винтами в колёсной арке

И двумя – снизу

Теперь появляется доступ к шкиву коленвала, он же демпфер крутильных колебаний.

По ELSA мотор нужно вывешивать с помощью специальной траверсы. В гаражных условиях её можно заменить  домкратом или подставкой под картер. Желательно – из дерева и желательно – большой.

Немного приподняв  мотор, откручиваем  болты правой (по ходу движения) подушки двигателя

Снимаем и откладываем в сторону

Теперь нужно открутить кронштейн крепления. Он прикручен к блоку тремя болтами, два сверху

Один снизу

Вынимаем кронштейн. Просто потянуть вверх не получится, нужно выводить его со стороны моторного щита

А для облегчения можно открутить болт фиксации трубки кондиционера

Теперь кронштейн легче протолкнуть к моторному щиту и вынуть вверх

Что бы не перепутать болты крепления, рекомендую  их разложить сразу так, как были прикручены

Далее снимаем  верхнюю часть кожуха ремня ГРМ

В верхней части она держится на двух защелках

Их можно отщелкнуть с помощью крючка или плоской отвертки

Ниже имеется поворотный фиксатор

Снимаем верхнюю часть кожуха

Теперь нужно выставить ВМТ. Для этого крутим коленвал за центральный болт (потребуется 12-ти гранная головка на 19 мм )

Крутим по часовой стрелке, пока  риска на шкиву не совместится с  меткой на нижнем кожухе

Метка ВМТ для распредвала отлита на верхнем кожухе ремня (буквы ОТ )

С ней должна совпадать риска на шестерне распредвала

Откручиваем 4 болта крепления демпфера крутильных колебаний, потребуется шестигранник на 6 мм, удерживать коленвал можно накидным ключом

Снимаем демпфер

Откручиваем 4 болта крепления нижней части кожуха

И один – сверху

Вынимаем кожух

Который, на самом деле, так же состоит из двух частей. На всякий случай  запомните, что верхняя половинка наложена на нижнюю

Перед снятием ремня рекомендую нести маркёрную метку, на случай, если случайно провернётся коленвал

Откручиваем гайку крепления ролика натяжителя (ключ на 13 мм )

Ослабив ремень, его можно стянуть с шестерёнок

И снять полностью

Небольшое лирическое отступление, на тему необходимости замены помпы при смене ремня ГРМ.

  VAG не регламентирует  её превентивную замену. Рекомендации по совмещению этих процедур давно гуляют по различным форумам. Я, лично, считаю, что это суеверие передаётся по наследству. Дело в том, что фирменная «болячка» помп с пластиковыми крыльчатками мучала и мучает владельцев Гольфов 4-го поколения. Она действительно имела ресурс порядка 150 000 км, после чего плавно разрушалась,

приводя к перегреву мотора. Поэтому, основываясь именно на собственной статистике, мы (тогда я ещё работал в Гольфлаборатории) рекомендовали своим клиентам менять оригинальную помпу на заменители с металлической крыльчаткой. И после этого не трогать, если только не потечёт. Но вот информации о том, что подобное происходило с крыльчаткой помп в моторах Гольфов 5-го поколения у меня, лично, нет.

Однако ремень снят, и для замены помпы нужно открутить всего три болта

Ставим под машину какую-нибудь ёмкость для сливаемого антифриза, и выдёргиваем помпу из блока

Теперь можно (и нужно) открутить крышку расширительного бачка, что бы антифриз полностью слился из блока

Так же желательно наклонить мотор. Даём несколько минут на вытекание,  можно ещё и дунуть в расширительный бачок, потом мотор можно снова выровнять. Очистить посадочное место помпы

Помпу можно использовать и сторонних производителей, но вот уплотнительное кольцо лучше ставить оригинальное

Ставим помпу в блок, и затягиваем болты усилием  15 Nm

Перед обратной сборкой необходимо очистить и осушить пространство привода ГРМ

Посмотрите внимательно на ролик натяжителя. Видите загнутый выступ?

Это фиксатор, он должен попасть в технологическую заглушку на головке блока

Под шестернёй распредвала

Потренируйтесь их совмещать до надевания ремня

А ещё на ролике есть стрелка и выступ с прорезью

Это индикатор натяжения, при правильном стрелка будет расположена как раз напротив прорези.

Но не торопитесь ролик сразу надевать до конца, ремень будет сложно натянуть. Делаем так: просто надеваем ролик на шпильку, затем надеваем ремень на шестерню коленвала, шестерню помпы, через ролик, и на шестерню распредвала

Ролик при этом в положении, обеспечивающем максимальное провисание ремня

А дальше делаем так: плоской отвёрткой толкаем выступ-фиксатор, против часовой стрелки, одновременно надавливая пальцем на ролик.

Момент попадания выступа в углубления легко почувствовать. Удерживая ролик прижатым, затягиваем гайку, пока что усилием  пальцев. Для натяжения ремня существует специальное приспособление

Но можно обойтись и подручным инструментом

Далее небольшая цитата из ELSA:

Натянуть зубчатый ремень. Для этого поворачивать ключ на два отверстия -T10020- на эксцентрике влево (направление стрелки), пока указатель -2- не будет стоять над насечкой -1- (зубчатый ремень перенатянут).

Не у всех глаза на стебельках, поэтому не считаю зазорным использование зеркала

Повторить это рабочий шаг (перетягивание ремня) пять раз, для того чтобы ремень «сел».

Теперь ослаблять зубчатый ремень, пока насечка -1- и указатель -2- не будут стоять друг напротив друга.

Затянуть крепежную гайку моментом 20 Nm.

Ставим на место нижнюю часть кожуха ремня ГРМ

Прикручиваем и затягиваем болты её крепления

Ставим на место демпфер крутильных колебаний.

ELSA настаивает —  прикручивать новыми болтами. Момент затяжки: 10 Nм и довернуть на 1/4 оборота (90°).

Провернуть коленчатый вал на 2 оборота в направлении вращения двигателя и снова установить его в положении, соответствующем ВМТ 1-го цилиндра. При этом важно, чтобы последние 45° (1/8 оборота) были прокручены без остановки.

Повторно проверить натяжение зубчатого ремня. Правильное положение: риска и стрелка стоят друг против друга.

Еще раз проверить фазы газораспределения

Проверить натяжение

Закрываем ремень. Обратить внимание, что бы кожух  вошел в пазы

Верхнюю часть защёлкиваем

Закрываем нижний фиксатор

Запихиваем кронштейн

Наживляем болты крепления

Затягиваем моментом 45 Nm

Если ослабляли крепление трубки кондиционера – затянуть

Вставляем ролик натяжения ремня вспом. агрегатов. Затягиваем их с усилием 23 Nm

Накидываем ремень. Важно убедиться, что он лёг во всех шкивах на своё место

Снова надеваем ключ на 16, тянем сначала по часовой, вытягиваем фискатор, и отпускаем ролик

Ставим на место опору двигателя.

Если его (двигатель) приподнять, то удастся закрутить сначала болты крепления опоры к кронштейну. При этом надо стремиться поставить болты на старые места

Затем мотор можно опустить и наживить болты крепления опоры к кузову

Таблица моментов затяжки:

А-20Nm + довернуть на 90°

В-40Nm+ довернуть на 90°

С-60Nm+довернуть на 90°

примечание: все болты — новые

Ну а дальше остаётся совсем немного: поставить на место расширительный бачок

 Залить антифриз.

Установить на место абсорбер, подсоединить все шланги.

Завести мотор, прогреть, следя за уровнем охлаждающей жидкости. Убедиться, что нет подтёков, и последним штрихом прикручиваем защиту.

И на следующие 100 000 км об этой операции можно забыть. Удачи!

Фольксваген Транспортер Т4 — Замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ

Снятие зубчатого ремня

♦ Для замены ремня ГРМ Фольксваген Т4 отверните болты, крепящие верхний кожух зубчатого ремня, и снимите его.
♦ Ослабьте болты, крепящие генератор, продвиньте генератор к середине и снимите клиновой ремень. Если автомобиль оснащен гидроусилителем рулевой системы или кондиционером, то снимите также ремни привода насоса гидроусилителя и насоса кондиционера.
♦ Обозначьте соответствующим образом положение клинового шкива относительно зубчатого колеса газораспределения на коленвале.
♦ Включите первую передачу, затяните ручной тормоз и отверните болты, крепящие половинки клинового шкива.
♦ Отверните болты, крепящие нижний кожух зубчатого ремня, и снимите его.
♦ Как показано на рис. 125, ослабьте гайку, крепящую натяжитель зубчатого ремня (в направлении «в») и поверните ролик натяжителя против часовой стрелки.
♦ Снимите зубчатый ремень со шкивов газораспределения. После этого нельзя поворачивать коленвал.


Рис. 125 Зубчатый ремень ГРМ Т4 и его натяжитель
а — направление натяжения ремня, в — направление ослабления ремня, с — середина расстояния между шкивами (место проверки натяжения зубчатого ремня), R — ролик натяжителя

Установка ремня ГРМ Т4 при замене

Во время установки зубчатого ремня надо помнить о том, что установочные метки всех шкивов должны совпасть (см. рис. 122). Натяжение зубчатого ремня регулируется следующим образом:
♦ Наденьте ключ на шестигранник ролика натяжителя и поверните его в указанном на рис. 2.58 направлении. Зубчатый ремень считается правильно натянутым, если в месте, показанном на рис. 126 можно большим и указательным пальцами повернуть его не более чем на 90º. Более точную регулировку можно произвести только с помощью специальных приспособлений. Не старайтесь натянуть ремень как можно сильнее — это приводит к снижению его срока службы, а также к ускоренному износу подшипников валов.


Рис. 126 Проверка натяжителя зубчатого ремня ГРМ Т4


♦ Гайку ролика натяжителя затяните моментом 45 Нм.
♦ Поверните коленвал на два полных оборота и проверьте, сохранилось ли натяжение ремня.
♦ Установите кожухи зубчатого ремня, ременный шкив, обратив внимание на метки положения и клиновой ремень. Натяжение клинового ремня генератора отрегулируйте.


Рис. 127 Зубчатый шкив коленвала надо надеть на коленвал так, чтобы его выступ (B) можно было вставить в паз (А) коленвала


♦ Если шкив газораспределения был снят с коленвала, установите его на место, воспользовавшись рис. 128. Болт крепления обильно смажьте и затяните моментом 200 Нм. Коленвал при этом должен быть заблокирован от поворота. Для этого можно включить первую передачу и затянуть ручной тормоз.


Рис. 128 Установка клинового шкива коленвала и зубчатого ремня ГРМ Т4 промежуточного вала во время монтажа зубчатого ремня газораспределения

 

Самоходное шасси Т-16 traktor-t-16.ru. Маховик на Т4.

Замена ремня ГРМ Chevrolet Lanos

На чтение 3 мин. Опубликовано

Сегодня к нам приехал представитель Запорожского автозавода с громким именем Chevrolet Lanos, замена ремня ГРМ на 120 000 километрах пробега и небольшое ТО перед дальней дорогой. Помпу меняем обязательно.

При обрыве зубчатого ремня привода газораспределительного механизма гнет клапана!

Необходимый инструмент и приспособления

Для замены ремня ГРМ нам понадобится помимо стандартного инструмента, головок, накидных ключей и шестигранников еще и специальный ключ для помпы, поскольку на данном двигателе ремень ГРМ натягивается именно ею. Его можно либо заранее заказать в интернете, либо изготовить самому из полутора миллиметрового металла, будет не очень удобно, но на раз его хватит.

Подготовительные операции

Итак, для замены приобретено, ремень ГРМ и натяжной ролик, помпа, две шаурмы и кофе.

Собственно сам пациент перед заменой выглядел так.

Сливаем антифриз. Снимаем воздушный фильтр вмести с корпусом и всеми патрубками. Для этого откручиваем три болта на 10 крепящих корпус и расслабляем несколько хомутов.

Пока не сняли ремни навесных агрегатов, ослабляем, но не выкручиваем три болта крепящих шкив насоса гидроусилителя.

Ослабляем натяжку ремня генератора, открутив гайку на тринадцать, после чего отводим генератор ближе к двигателю.

Внизу ослабляем контрящею гайку натяжного ролика и проворачивая натяжной болт добиваемся ослабления ремня кондиционера. Снимаем оба ремня.

При помощи помощника откручиваем болт шкива коленвала. Последовательность действий следующая: помощник в машине включает пятую скорость и жмет на тормоза, вы легким движением руки через трубу откручиваете болт снаружи.

Выкручиваем четыре болта защитной крышки ГРМ. Крышку вы не снимете, пока не открутите насос ГУР.

Откручиваем два болта крепящих насос ГУР, предварительно сняв шкив.

Откручиваем три болта нижней защитной крышки ГРМ.

Выставляем верхнею мертвую точку

Проворачиваем коленвал по часовой стрелки до совпадения меток на распредвале.

А так же коленвале.

Далее, откручиваем болт натяжного ролика ГРМ и снимаем ремень вмести с ним. Застопорив звездочку распредвала, откручиваем болт и демонтируем ее. Под ней скрываются два маленьких болтика на десять, их выворачиваем.

Сняв защитную крышку, видим чудо, оказывается, течет корпус термостата.

Раз вскрывать заменим и сам термостат. Откручиваем два болта и снимаем корпус термостата.

Замена помпы

Откручиваем три болта шестигранником на пять и снимаем помпу, запоминаем как она стояла.

Ставим новую помпу и термостат, слегка смазав герметикам.

А вот собственно и новая помпа вмести со специальным ключом на 41.

Корпус термостата закручиваем намертво, а вот помпу просто притягиваем, так что бы можно было ее прокрутить.

Ставим на место защитный пластик, звездочку распредвала, натяжной ролик.

Установка нового ремня ГРМ

Проверяем все метки. Устанавливаем новый ремень ГРМ. Сначала надеваем его на звездочку коленвала потом на звездочку распредвала, с натяжкой, потом помпа и натяжной ролик. Если ремень ГРМ не натягивается на натяжной ролик, проверните помпу против часовой стрелки. Оброщаем внимание на направление вращения ремня.

После чего приступаем к натяжке.

Фото с другой машины, так что не обращайте внимание на цвет натяжного ролика.

Проворачиваем помпу до тех пор, пока метки на ролике не совпадут. Показано на снятом ролике.

Затягиваем помпу. Прокручиваем коленвал два оборота и проверяем еще раз метки и натяжку. Если все в норме устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию. Заливаем антифриз. Ну а если что то не так придется повторить процедуру натяжки еще раз.

Ну, вот и все, вся процедура с перекусом заняла два часа.

Видео замены ремня ГРМ на Chevrolet Lanos


Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Как натянуть или ослабить ремень генератора

Думаю, что многие автовладельцы встречались с такой проблемой, когда свистит ремень генератора. Это возникает из-за ослабления натяжителя, особенно отчетливо выявляется в сырую погоду, когда из под капота появляется не очень приятный свист. Натяжка производится довольно просто и не займет много времени, да и инструмента требуется совсем немного:

  1. Ключ на 8 накидной или рожковый, либо головка с трещоткой — тоже вполне сойдет
  2. Ключ на 19

Регулировка ремня генератора на Калине

Первым делом, что нам необходимо будет сделать, так это ослабить контрящую гайку штока натяжителя, немного открутив ее против часовой стрелки:

А потом выкручиваем шток натяжителя, и тем самым ремень будет натягиваться. Чтобы не пришлось прикладывать много усилий  во время натяжения, необходимо рукой надавить на корпус натяжителя и в это время откручивать, как показано на фото ниже:

После того, как подтянули ремень, затяните контрящую гайку и проверьте, нет ли больше свиста при на работающем двигателе. Чтобы убедиться в этом, необходимо на заведенном моторе включить как можно больше электроприборов: дальний свет, печку на высокие обороты, задний обогрев стекла и т. д. Если ремень не свистит после проделывания данной процедуры, значит он натянут нормально.

Но также следует иметь ввиду, что перетяжка тоже не пойдет на пользу устройству. Во-первых будет сильно изнашиваться сам ремень. Во-вторых подшипник не выдержит большой нагрузки, загудит и даже может заклинить в течение довольно небольшого промежутка времени. Однажды на прошлой машине был печальный опыт, слишком сильно натянул его и после недели езды подшипник пошел под замену. Так что не стоит переусердствовать при выполнении этого вида обслуживания с вашей Калиной.

Если же необходимо наоборот ослабить, то нужно будет закручивать шток по часовой стрелке. После чего затянуть контрящую гайку. Вот вроде бы и все рекомендации, которые нужно знать при выполнении этой несложной процедуры. Если остались вопросы или есть замечания по подготовленному мной материалу, отписываемся в комментариях.

Инструкции по установке: Кривошипные звездочки с 9 шпонками

Шпоночные звездочки кривошипа

Cloyes дают установщику возможность корректировать или изменять положение распределительного вала во время сборки двигателя. Как правило, замедление синхронизации кулачка увеличивает мощность на высоких оборотах, а увеличение синхронизации кулачка увеличивает крутящий момент на низких оборотах. Кроме того, некоторые производители распределительных валов инструктируют пользователя опережать или замедлять синхронизацию распределительного вала, чтобы улучшить характеристики своего распределительного вала. Используя нашу звездочку кривошипа с 9 шпонками, распределительный вал может быть продвинут или замедлен, установив звездочку кривошипа на 2 °, 4 °, 6 ° или 8 ° вперед или назад под шпоночную канавку. Помните: угол поворота распределительного вала составляет половину угла поворота коленчатого вала, поэтому распределительный вал соответственно продвигается или замедляется на 1 °, 2 °, 3 ° или 4 °. Шпоночный паз и соответствующие временные метки отмечены буквами «A» или «R» и цифрой («A» означает опережение, а «R» означает отставание). Синхронизация достигается путем размещения желаемой шпоночной канавки над шпонкой кривошипа и совмещения соответствующей метки синхронизации с меткой синхронизации на звездочке кулачка.

Для систем GM и Chrysler см. Рисунок 1 ниже: Чтобы переместить распределительный вал на 1 °, поместите шпоночную канавку 2A на шпонку кривошипа и совместите метку синхронизации 2A с меткой на звездочке кулачка.

Для автомобилей Ford, см. Рисунок 2 ниже: Чтобы переместить распределительный вал на 1 °, поместите шпоночную канавку 2A на шпонку кривошипа и совместите «o» над 2A с меткой синхронизации на звездочке кулачка.

Примечания:

После определения того, какую настройку использовать, мы рекомендуем пометить (белым маркером или аналогичным) соответствующую временную метку и шпоночную канавку. Это упростит их идентификацию во время установки. Для правильной синхронизации распредвала с коленчатым валом рекомендуется использовать градусное колесо.Во время и после установки обратите внимание на возможные помехи между установкой газораспределения и блоком двигателя. При обнаружении помех удалите или отшлифуйте эту область блока, чтобы получить достаточный зазор. При снятии запрессованной звездочки кривошипа следует использовать подходящий съемный инструмент.

Помните: ход кривошипа на 2 ° равен опережению кулачка на 1 °

Пошаговая замена ремня ГРМ Toyota Tacoma для 3,4-литрового двигателя V6 5VZFE (также 4runner, Tundra и T100) — ADVENTURETACO

Недавно я поменял ремень ГРМ и водяной насос на моем Tacoma 2000 года, и все прошло отлично.В дополнение к истории о дне магазина, я подумал, что было бы неплохо составить подробный набор инструкций для всех, кто хочет решить эту проблему самостоятельно, поскольку трудно найти это, записанное в одном кратком месте (возможно, даже невозможно раньше).

Это, конечно, основано на описании Factory Service Manual (FSM), но немного отличается (чтобы упростить задачу) и не требует переключения между разными разделами.

Итак, приступим.

Сбор деталей и инструментов

Как вы можете себе представить, в такой работе есть немало деталей и инструментов, необходимых для ее быстрого и безопасного выполнения! Как оказалось, есть несколько отличных ресурсов, которые упростят эту задачу:

  1. Вы можете купить большинство необходимых деталей в комплекте на eBay. Их несколько, но я выбрал комплект запчастей 100% OEM от aircabinman, который содержал следующие детали:

Есть несколько деталей / расходных материалов, которые вам все еще нужно подобрать для завершения работы и которые не входят в комплект, поэтому я тоже взял их:

  1. Болт шкива коленчатого вала, который, по словам Тойоты, является одноразовым, учитывая крутящий момент 217 фунт-сила-футов, с которым он работает. (

    -16006)
  2. Два галлона красного концентрата охлаждающей жидкости для доливки радиатора при его повторной установке.(00272-1LLAC)
  3. Шесть галлонов дистиллированной воды — опять же для радиатора.

Что касается инструментов, существует несколько специальных сервисных инструментов (SST), которые вам понадобятся для выполнения работы. Я не могу не подчеркнуть, насколько важны эти SST и насколько они облегчили эту работу. Если вы решаете эту проблему самостоятельно, купите всех этих инструментов. Они удвоят стоимость работы, но это все равно меньше половины того, что Toyota сделает это, и у вас есть инструменты для следующего раза.

  1. OTC 6673 Универсальный датчик натяжения ремня
  2. Lisle 58430 Съемник сальников вала
  3. Schley Products SP 64400 Держатель шкива демпфера гармоник
  4. OTC 4518 Stinger 5-тонный съемник / комплект сепараторов подшипников
    1. (2) Метрические болты M8 с шагом 1,25, длиной 100 мм с 4 шайбами ​​- это болты, которые мы использовали вместе со съемником OTC 4518 или другим съемником, который необходим для снятия шкива коленчатого вала.
  5. ИНСТРУМЕНТЫ ЧАСТНОГО БРЕНДА PBT70960 Набор инструментов для уплотнения коленчатого вала и распределительного вала
  6. Lisle 24680 Воронка без пролива
  7. Performance Tool W89208 Держатель шкива кулачка
  8. TEKTON 24320 Динамометрический ключ с приводным механизмом 1/4 дюйма (20-200 дюймов.-фунт / 2,26-22,6 Нм)

Конечно, эти инструменты были в дополнение к стандартному набору инструментов, которые вам понадобились для этой работы — короткие и глубокие головки, удлинители, большие динамометрические ключи, масло, смазка и т. Д. Вот список дополнительных инструментов, которые мы используемый:

  1. Гнезда 10 мм, 12 мм, 14 мм, 17 мм и 19 мм — короткие и глубокие. Это отличный набор, но не дешевый.
  2. Гаечные ключи на 10, 12 и 14 мм. Это хороший набор.
  3. 3-, 6- и 9-дюймовые удлинители торцевых головок
  4. 10-дюймовый удлинитель гнезда
  5. Набор переходников для розеток (от 1/4 «до 3/8» и от 1/2 «до 3/8»)
  6. Игольчатые плоскогубцы 90º (для шланговых хомутов)
  7. Две двухфутовые отбойные брусья
  8. Набор кирок
  9. Магазинные полотенца
  10. Динамометрический ключ на 250 фут-фунтов
  11. Коробка пакетов с застежкой-молнией для снятых болтов.
  12. Блокнот для заметок на указанных сумках.
  13. Емкость 5 галлонов для сбора охлаждающей жидкости (ведро с вкладышем для мусорного мешка)
  14. Емкость 5 кварт для сбора трансмиссионной жидкости

Выполнение работы

Собрав все детали и инструменты, пора приступать к работе. Возможно, очевидно, что работа в основном сводится к снятию нескольких частей, а затем к установке тех же самых частей, а точнее, установке запасных частей. Этот список шагов — это всего лишь список шагов (что делает его отличным ресурсом для распечатки и ссылки, когда вы выполняете работу).Если вам интересно, как выглядит шаг, я предлагаю посмотреть видео, указанное выше.

  1. Снимите все опорные пластины. Примечание. Если у вас есть запасной бампер, вам также может потребоваться снять его, чтобы получить доступ к решетке и радиатору.
  2. Отсоединить отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
Снять радиатор
  1. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора в ведро емкостью 5 галлонов, открыв клапан в нижней части радиатора для пассажира, а затем снимите крышку радиатора, чтобы ускорить слив.
  2. Снимите переднюю решетку, отпустив каждую из выступов, удерживающих ее на корпусе, с помощью длинной плоской отвертки.
  3. Снимите верхний шланг радиатора, сняв хомуты, а затем снимите шланг сначала с радиатора, а затем с двигателя.
  4. Снимите нижний кожух радиатора, сняв металлические зажимы с каждой стороны, а затем снимите нижний кожух с пути.
  5. Ослабьте верхний кожух радиатора, открутив 4 болта 10 мм, удерживающих его на месте (2 сверху, 2 снизу).Снимите кожух.
  6. Если применимо (только автомобили с автоматической коробкой передач)
    1. Поместите отстойник для ATF под радиатор
    2. снимите трубопроводы радиатора коробки передач с нижней части радиатора.
  7. Отсоедините переливную трубку охлаждающей жидкости от радиатора, сняв зажим на стороне радиатора и сняв его с зазубрины шланга.
  8. Поместите уловитель охлаждающей жидкости под радиатор и снимите нижний шланг радиатора, сняв хомуты, а затем шланг с радиатора.
  9. Выверните 4 болта 12 мм, которые удерживают радиатор на месте. Вы можете снять их, чтобы радиатор не выпал, так как он держится за выступы в корпусе.
  10. Поднимите радиатор вверх и вытащите его.
Снять вентилятор и муфту вентилятора
  1. С помощью длинного гаечного ключа открутите гайки 4,12 мм, которые крепят муфту вентилятора и вентилятор к шкиву вентилятора. Чтобы получить доступ к каждой гайке, поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке (направление вращения двигателя). Примечание: если двигатель вращается вокруг вас, когда вы ослабляете гайки, используйте монтировку, чтобы заклинить две гайки в противоположном направлении, пока вы ослабляете гайки.
  2. Снимите муфту вентилятора и вентилятор со шкива вентилятора. (он должен легко сниматься)
Снимите приводные ремни и шкив
  1. Ослабьте (не снимайте) 14-миллиметровый шарнирный болт ремня гидроусилителя рулевого управления (самый верхний шкив пассажира)
  2. Ослабьте (не снимайте) контргайку регулятора 14 мм (снизу двигателя).
  3. Когда два болта будут достаточно ослаблены, поверните шкив и снимите ремень.
  4. Ослабьте (не снимайте) 14-миллиметровый болт, которым крепится натяжной шкив переменного тока на
    5. .
  5. Ослабьте (не снимайте) 14-миллиметровый натяжной болт натяжного ролика переменного тока.
  6. Когда два болта достаточно ослабнут, снимите ремень.
  7. Ослабьте (не снимайте) 14-миллиметровый шарнирный болт генератора переменного тока
  8. Ослабьте (не снимайте) 12-миллиметровый натяжной болт генератора.
  9. Снимите шкивы вентилятора, обращая внимание на их ориентацию.
Снимите масломерный щуп и верхнюю (# 2) крышку ремня ГРМ
  1. Снимите 10-миллиметровый болт, прикрепленный к кронштейну генератора, которым крепится щуп.
  2. Снимите зажимы проводов свечи зажигания с крышки ремня газораспределительного механизма.
  3. Отсоедините зажим свечи зажигания от крышки ремня газораспределительного механизма со стороны пассажира.
  4. Снимите 6, 10-миллиметровые болты, удерживающие верхнюю крышку привода ГРМ. Четыре сверху, два снизу. Примечание: на этом этапе не снимайте электрический зажим со стороны пассажира. См. Шаг 7 ниже.
  5. Необязательно (я этого не делал)
    1. Вытяните щуп вертикально из масляного поддона, убедившись, что уплотнительное кольцо в нижней части щупа также выходит наружу.
    2. Закройте отверстие, ведущее к масляному поддону, чтобы ничего не капало в моторное масло во время выполнения остальной работы.
  6. Осторожно снимите верхнюю крышку привода ГРМ, чтобы получить доступ к задней части.
  7. С помощью плоскогубцев отсоедините электрический разъем датчика положения кулачка от крышки привода ГРМ.
  8. Отсоедините разъем датчика положения кулачка и сдвиньте оба конца в сторону
Снять регулировочный кронштейн насоса гидроусилителя рулевого управления и кронштейн вентилятора
  1. С помощью гаечного ключа на 14 мм открутите гайки, крепящие кронштейн регулятора рулевого управления с гидроусилителем.
  2. Снимите 14-миллиметровую контргайку натяжителя рулевого управления с гидроусилителем, чтобы снять кронштейн.
  3. Снимите 14-миллиметровый болт и гайку, удерживающие кронштейн вентилятора.
  4. Снимите кронштейн вентилятора.
  5. Проверьте подшипник кронштейна вентилятора, чтобы убедиться, что он все еще в хорошем состоянии.
  6. Снимите нижний шланг радиатора с двигателя , ослабив хомут, а затем сняв шланг с двигателя. Примечание: на шланге желтая метка идет к двигателю, белая метка — к радиатору.
Снимите болт шкива коленвала

Примечание: вам нужно только когда-либо вращать шкив коленчатого вала по часовой стрелке , так как это направление, в котором он обычно вращается.

  1. Используйте инструмент для удержания шкива демпфера гармоник SP 64400 SST компании Schley Products и прерыватель, вставленный под под направляющую рамы привода .
    1. Полностью вставьте SST в отверстия на шкиве кривошипа.
    2. Поверните шкив кривошипа по часовой стрелке до тех пор, пока инструмент не будет расположен правильно, чтобы отбойный стержень был вставлен и не лег под направляющую рамы привода.
    3. Вставьте выключатель в SST и под направляющую рамы привода.
    4. Используя торцевой ключ глубиной 19 мм, выверните болт шкива коленчатого вала, приложив давление внутрь, чтобы не закруглить головку болта.
    5. Снимите SST.
  2. Снимите шкив коленчатого вала с помощью 5-тонного съемника стержневого типа OTC 4518 Stinger / набора сепараторов подшипников из нержавеющей стали.
    1. Снова вставьте болт шкива кривошипа, закручивая его только на часть пути (чтобы у шкива было место для скольжения вперед, когда он освобождается).
    2. Используя 2 болта 100 мм M8 1,25, вкрутите их в два больших отверстия на шкиве коленчатого вала, оставив две шайбы на головках каждого болта.
    3. Вставьте съемник подшипников SST между шайбами ​​+ головками болтов и шкивом коленчатого вала.
    4. Прикрутите шток к съемнику подшипников SST (напротив болта шкива кривошипа), чтобы вытянуть шкив вперед.
    5. Снимите SST и болт шкива кривошипа.
    6. Сдвинуть шкив с оставшегося расстояния.
Снимите кронштейн провода стартера и нижнюю (# 1) крышку ремня ГРМ
  1. Снимите 2 болта 10 мм, которые держат кронштейн провода стартера в самом низу нижней (№1) крышки ремня газораспределительного механизма.
  2. Вытащите скобу в сторону.
  3. Снимите 4, 10 мм болта, которыми крепится крышка ремня газораспределительного механизма №1.
Установить цилиндр №1 в верхнюю мертвую точку
  1. Найдите отметку (точку) на шкиве распределительного механизма.
  2. Найдите выемки на каждом из двух шкивов распределительного вала.
  3. Совместите метку / точку на шкиве распределительного вала со стрелкой на двигателе одновременно с тем, чтобы выемки на каждом из двух шкивов распределительного вала совпадали с метками на верхней части крышки ГРМ, вращая двигатель по часовой стрелке с помощью Инструмент Performance Tool W89208 Cam Pulley Holder SST вставьте в кулачковый шкив, пока все три метки не будут совмещены.
Снятие натяжителя ремня ГРМ
  1. Ослабьте передний болт 12 мм натяжителя ремня газораспределительного механизма.
  2. В нижней части грузовика, используя удлинитель и 12-миллиметровую головку, протяните руку между рамой масляного поддона и жгутом проводов, чтобы ослабить задний 12-миллиметровый болт натяжителя ремня газораспределительного механизма.
  3. Снимите оба 12мм болта и натяжитель ремня газораспределительного механизма.
  4. Дополнительно:
    1. Осмотрите натяжитель ремня газораспределительного механизма, если вы собираетесь использовать его повторно.Если у основания штифта нет видимого масла, его можно использовать повторно.
    2. Поместите натяжитель ремня газораспределительного механизма в тиски и сожмите штифт, пока не сможете зафиксировать штифт во втянутом состоянии.
Снятие ремня ГРМ и натяжных шкивов
  1. Снимите шайбу шкива кривошипа, обращая внимание на ориентацию вперед / назад.
  2. Снимите ремень ГРМ, обращая внимание на путь вокруг различных шкивов.
  3. Снимите распределительную шестерню коленчатого вала (для замены сальника за ним).
  4. Снимите 14-миллиметровый болт, удерживающий неподвижный натяжной шкив №2.
  5. Снимите натяжной шкив №2.
  6. Используйте шестигранный ключ на 10 мм, чтобы открутить болт, удерживающий натяжной шкив №1.
  7. Снимите натяжной шкив №1, не забудьте также снять шайбу между шкивом и двигателем. Примечание: вы будете повторно использовать эту шайбу даже при установке нового натяжного ролика №1.
Снимите впускное отверстие для воды с водяного насоса, чтобы получить доступ к термостату
  1. Установите емкость для сбора охлаждающей жидкости под двигатель, чтобы уловить вытекающую охлаждающую жидкость.
  2. Снимите 3, 12-миллиметровые гайки, крепящие впускное отверстие для воды.
  3. Сдвиньте впускной патрубок для воды со шпилек.
  4. Снимите термостат. Обратите внимание, что качающийся клапан опускается ВНИЗ в положении «6 часов».
Снимите датчик положения кулачка, шкивы кулачкового вала и заднюю (# 3) крышку привода ГРМ
  1. Удалите 10-миллиметровый болт, который удерживает датчик положения кулачка.
  2. Используя инструмент Performance Tool W89208, держатель шкива кулачка из нержавеющей стали и отбойную планку (и друга), ослабьте болты, удерживающие шкив распредвала. Примечание. Чтобы сделать это проще, вы также можете использовать SST и ударный гаечный ключ.
  3. Снимите 17-миллиметровые болты шкива коленвала.
  4. Снимите шкивы кривошипа. Обратите внимание, что L — водитель, R — пассажир.
  5. Снимите маленький штифт / шпонку / круглый стержень в валу шкива коленчатого вала и отложите его в сторону.
  6. Снимите 10-миллиметровые болты, удерживающие заднюю крышку привода ГРМ.
  7. Осторожно отсоедините жгут проводов со стороны водителя от задней крышки привода ГРМ, потянув за язычок вперед, а затем за разъем вверх.
  8. Снимите заднюю крышку привода ГРМ, чтобы получить доступ к уплотнениям распредвала.
Снятие и замена сальников распредвала и коленчатого вала
  1. С помощью съемника уплотнений вала Lisle 58430 SST зацепите инструмент между коленчатым валом и уплотнением, а затем вытащите уплотнение.
  2. Нанесите немного моторного масла на новое уплотнение распределительного вала и распределительный вал. Вдавите уплотнение пальцами как можно глубже.
  3. Используйте ИНСТРУМЕНТЫ ЧАСТНОГО БРЕНДА PBT70960 Набор инструментов SST для коленчатого вала и уплотнения распределительного вала (определите правильные проставки и т. Д.)) запрессовать новые сальники распредвала.
  4. Если уплотнение установлено не полностью, постучите по нему до конца.
  5. Повторите то же самое для другого распредвала.
  6. То же самое для коленчатого вала. Примечание: уплотнение коленчатого вала должно быть заподлицо с внутренней кромкой, а не с поверхностью кромки коленчатого вала.
Замена водяного насоса
  1. Установите емкость для сбора охлаждающей жидкости под двигатель, чтобы уловить вытекающую охлаждающую жидкость.
  2. Ослабьте зажим шланга маслоохладителя и снимите шланг с водяного насоса (со стороны водителя).
  3. Снимите 7, 12 мм болты, удерживающие водяной насос на месте.
  4. Снимите водяной насос с двигателя.
  5. Очистите лицевую сторону двигателя, где крепится водяной насос, убедившись, что есть хорошая сопрягаемая поверхность для новой прокладки и водяного насоса.
  6. Наденьте новую прокладку на шпильки водяной горловины и термостата.
  7. Наденьте новый водяной насос на шпильки водяной горловины и термостата.
  8. Затяните вручную все болты, затем затяните все болты водяного насоса с моментом 14 фунт-футов (168 фунт-дюймов). Примечание: чередуйте гайки, доводя их до требуемого момента затяжки.
  9. Подсоедините шланг маслоохладителя (со стороны водителя) и зажим к водяному насосу.
Замените термостат и снова подсоедините впускное отверстие для воды для водяного насоса
  1. Установите новый термостат. Обратите внимание, что качающийся клапан опускается ВНИЗ в положении «6 часов».
  2. Наденьте впускной патрубок для воды на шпильки.
  3. Захватите скобу провода на верхней гайке.
  4. От руки затяните 3, 12 мм гайки, фиксирующие впускное отверстие для воды.Затяните 14 фут-фунтов (168 фунт-дюймов). Примечание: чередуйте гайки, доводя их до требуемого момента затяжки.
Заменить заднюю крышку привода ГРМ и шкивы распредвала
  1. Установите заднюю крышку привода ГРМ на место.
  2. Снова прикрепите жгут проводов со стороны водителя к задней крышке привода ГРМ.
  3. Установите на место 10-миллиметровые болты, удерживающие заднюю крышку привода ГРМ. Затяните с усилием 80 дюйм-фунтов.
  4. Замените маленький штифт / шпонку в валах кулачкового шкива.
  5. Наденьте кулачковые шкивы, постучав по шкиву пластиковым молотком, если необходимо, чтобы он полностью зафиксировался.
  6. Вручную затяните болты шкива кулачка, затем затяните с усилием 81 фунт-фут.
  7. При необходимости выровняйте шкивы распределительного вала с метками на двигателе, повернув их по часовой стрелке с помощью Performance Tool W89208 Cam Pulley Holder SST.
  8. Замените датчик положения кулачка и закрепите оригинальным болтом 10 мм. Затяните с усилием 80 дюйм-фунтов.
Установите новые промежуточные шкивы ремня ГРМ №1 и №2 и ремень ГРМ
  1. Установите натяжной шкив №2. Затяните с усилием 30 фунт-футов.
  2. Установите натяжной шкив №1 с помощью гаечного ключа с шестигранной головкой на 10 мм, не забудьте также установить шайбу между шкивом и двигателем. Затяните с усилием 30 фунт-футов.
  3. Заменить синхронизирующую шестерню коленчатого вала.
  4. Убедитесь, что метка шестерни коленчатого вала находится в верхней мертвой точке.
  5. Поместите ремень привода ГРМ на шкив распределительного вала со стороны водителя, совместив левый шкив распределительного вала со стороной водителя стрелка и выемка.
  6. Проденьте ремень газораспределительного механизма под натяжной шкив №2 и над правым (пассажирским) кулачковым шкивом.
  7. С помощью двух зажимов закрепите ремень газораспределительного механизма на шкивах распредвала.
  8. Навинтите ремень привода ГРМ на шкив водяного насоса (со стороны водителя).
  9. Наденьте ремень ГРМ на шестерню ГРМ, убедившись, что он плотно прилегает к шкиву водяного насоса.
  10. Удерживая ремень на шестерне газораспределительного механизма, при ослабленном натяжителе ремня газораспределительного механизма наденьте ремень на натяжной шкив №1. Примечание: для этого необходимо, чтобы натяжитель ремня газораспределительного механизма (который не должен устанавливаться на этом этапе) не прикладывался к натяжному шкиву № 1 натяжителю ремня газораспределительного механизма.
  11. Установить натяжитель ремня газораспределительного механизма,
    1. Вверните 12-миллиметровый передний болт натяжителя ремня газораспределительного механизма наполовину — этого достаточно, чтобы удерживать натяжитель, но допускает установку заднего болта.
    2. Снизу грузовика, используя длинный удлинитель, вертлюг и 12-миллиметровую головку, протяните руку между рамой масляного поддона и жгутом проводов до вертлюга, чтобы вкрутить 12-миллиметровый болт.
  12. Затяните оба болта натяжителя ремня газораспределительного механизма с моментом затяжки 20 фунт-футов (240 фунт-дюймов — хорошо и туго).
  13. Используя инструмент Performance Tool W89208 Держатель шкива кулачка SST, поверните шкив кулачка по часовой стрелке, пока шестерня шкива кривошипа не совершит два полных оборота, а затем убедитесь, что все отметки на шкиве коленчатого вала и кулачковых шкивах совпадают с верхней мертвой точкой. ПРИМЕЧАНИЕ: метки на ремне ГРМ не совпадают — это нормально. Совместите выемки в металлических деталях (шкивах и шестернях).
  14. Потяните за штифт натяжителя ремня газораспределительного механизма, чтобы натянуть ремень.
Переустановка всего
  1. Установите шайбу зубчатого шкива в исходное положение.
  2. Установите нижнюю крышку привода ГРМ. Затяните болты с усилием 80 фунт-дюймов.
  3. Замените два болта, которыми крепится скоба провода стартера. Затяните с усилием 80 дюйм-фунтов.
  4. Заменить шкив коленвала
  5. Убедитесь, что выемка на шкиве коленчатого вала указывает на 0 (ноль), когда отмеченный зуб на шестерне коленчатого вала совмещен с соответствующей меткой; и шкивы распределительного вала совмещены с их метками.
  6. Установите новый болт шкива коленчатого вала.
    1. Используйте инструмент Schley Products SP 64400 для удержания шкива демпфера гармоник SST и прерыватель, расположенный под направляющей рамы пассажира, чтобы удерживать шкив коленчатого вала в неподвижном состоянии. Затяните болт коленчатого вала с усилием 217 фунт-футов.
  7. Обязательно проложите провод датчика положения кулачка в пластиковом кронштейне и пропустите провод через выемку в крышке привода ГРМ. Это гарантирует, что он не заедет в ремень ГРМ.
  8. Установите на место кронштейн вентилятора, надев его на шпильки.
  9. Установите на место верхний болт и гайку со стороны водителя; затягивайте только пальцами.
  10. Установите кронштейн регулятора рулевого управления с гидроусилителем на шпильку кронштейна вентилятора со стороны пассажира.
  11. Установите на место гайку кронштейна вентилятора со стороны пассажира на шпильку кронштейна вентилятора.
  12. Затяните все болты / гайки кронштейна вентилятора. (надежно; данные по крутящему моменту не приводятся)
  13. Убедитесь, что провод датчика положения кулачка проложен между верхней, нижней и задней крышками привода ГРМ.
  14. Установите на место верхнюю крышку привода ГРМ, убедившись, что разъем датчика положения кулачка зафиксирован и доступен в исходном виде. Затяните все 6 болтов 10 мм с усилием 80 дюйм-фунтов.
  15. Подсоедините зажимы для проводов свечей зажигания.
  16. Установите на место верхний кронштейн масляного щупа. Затяните с усилием 71 дюйм-фунт.
  17. Заменить шкивы вентилятора. Примечание: Передний шкив подходит выпуклой стороной к задней части автомобиля.
  18. Заменить муфту вентилятора. От руки затяните гайки 4,12 мм; затем поочередно затяните с усилием 105 фунт-дюймов.
Установка ремня и окончательная затяжка муфты вентилятора
  1. Смонтируйте ремень генератора. Натяните ремень с помощью универсального датчика натяжения ремня OTC 6673 SST.Напряжение до 120 фунтов. Примечание: через несколько минут использования ремень должен ослабнуть до ~ 100 фунтов.
  2. Затяните стопорную гайку регулятора, но не до конца, так как мы полностью затянем после работы погрузчика в течение нескольких минут.
  3. Смонтируйте ремень переменного тока. Натяните ремень с помощью натяжного устройства SST до 120 фунтов или 100 фунтов после нескольких минут использования.
  4. Затяните гайку шкива, но не до конца, так как мы полностью затянем через несколько минут работы погрузчика.
  5. Смонтируйте ремень рулевого управления с гидроусилителем.Натяните ремень с помощью натяжного устройства SST до 120 фунтов или 100 фунтов после нескольких минут использования.
  6. Затяните стопорную гайку регулятора, но не до конца, так как мы полностью затянем после работы погрузчика в течение нескольких минут.
Установить радиатор на место
  1. Опустите радиатор и возьмитесь за скобы / крючки в корпусе, чтобы удерживать радиатор на месте.
  2. Закрепите 4, 12 мм болтами, которые удерживают радиатор на месте. Затяните с усилием 105 фунт-дюймов.
  3. Если возможно, наденьте трубки охладителя коробки передач водителя и пассажира на штуцеры в радиаторе и закрепите их хомутами.
  4. Заменить нижний шланг радиатора. Сначала прикрепите конец шланга желтой меткой к двигателю; закрепите белую метку в направлении радиатора. Закрепите шланговыми хомутами.
  5. Вставьте верхний кожух радиатора между вентилятором и радиатором. Закрепите болтами 10 мм. (плотно)
  6. Заменить верхний шланг радиатора. Сначала прикрепите конец шланга желтой меткой к двигателю; закрепите белую метку в направлении радиатора. Закрепите шланговыми хомутами.
  7. Заменить переливную трубку радиатора.Закрепите зажимом для шланга.
Жидкости для заправки
  1. Залейте трансмиссионную жидкость, чтобы заменить ту, которая была потеряна при снятии радиатора.
  2. Убедитесь, что сливной клапан в нижней части радиатора закрыт, чтобы жидкость не вытекала просто так.
  3. Установите Lisle 24680 Spill-Free Funnel SST для заполнения клапана радиатора.
  4. Залейте в радиатор концентрат охлаждающей жидкости, при необходимости смешав 50/50 с дистиллированной водой.
  5. Подсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
  6. Запустите двигатель и дайте ему поработать 2-10 минут, пока рабочая температура не достигнет 180 ° F и не откроется термостат.
  7. Контрольный уровень жидкости — трансмиссия и охлаждающая жидкость; заполните по мере необходимости.
  8. Проверить натяжение ремня; при необходимости повторно затяните до 100 фунтов каждый, ослабив шарнирный болт, а затем затянув натяжители.
  9. Проехать на грузовике ~ 10 миль и следить за температурой
    1. Трансмиссионная жидкость — 158 ° F — 176 ° F
    2. Охлаждающая жидкость — 180 ° F — 190 ° F
  10. Проверить уровни жидкости — трансмиссия и охлаждающая жидкость; заполните по мере необходимости.
  11. Проверить натяжение ремня; при необходимости повторно затяните до 100 фунтов каждый, ослабив шарнирный болт, а затем затянув натяжители.
    1. Правильные характеристики крутящего момента
      1. Контргайка генератора — 25 фунт-футов
      2. Болт шарнира генератора — 38 фунт-футов
      3. Гайка шкива переменного тока — 29 фунт-футов
      4. Болт шарнира гидроусилителя руля — 32 фунт-сила-футов
      5. Контргайка для регулятора — 32 фунт-сила-футов

Готово! Поздравляю.

5 признаков неисправного натяжителя ремня ГРМ (и стоимость замены в 2021 г.)

Последнее обновление 18 декабря 2020 г. ).Он отвечает за одновременное вращение распредвала и коленчатого вала.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Таким образом, клапаны двигателя будут открываться и закрываться, когда они должны. Функционирование клапанов предназначается, чтобы быть в синхронизации с впуска и выхлопа ударов цилиндров двигателя.

Две основные частями зубчатого ремня являются его прочной резиной и нейлона, армированного шнуры.Ремень постоянно контактирует с различными шестернями и шкивами.

Через некоторое время ремень становится слишком свободным, потому что из-за износа он растягивается. По этой причине используется натяжитель ремня газораспределительного механизма, чтобы ремень оставался натянутым.

Если натяжитель ремня ГРМ выходит из строя, это будет похоже на неисправный ремень ГРМ, потому что он больше не сможет нормально работать. Это создаст всевозможные проблемы для вашего двигателя, в том числе и с производительностью.

См. Также: Ремень ГРМ и цепь ГРМ

5 основных симптомов неисправности натяжителя ремня ГРМ

Вот пять наиболее распространенных признаков того, что натяжитель ремня ГРМ вышел из строя и нуждается в замене.Если вы заметили комбинацию любого из них, то, вероятно, пора заменить натяжитель.

# 1 — Проверьте свет двигателя

Если ремень ГРМ ослаблен из-за плохого натяжителя, то синхронизация клапанов будет отключена. Это означает проблемы в двигателе, в результате чего на приборной панели загорится индикатор проверки двигателя.

Поскольку один только индикатор проверки двигателя может означать миллион вещей, вы можете использовать сканирование любых кодов неисправностей с помощью автомобильного сканера, чтобы подтвердить проблему.

# 2 — Звуки стука

Когда ремень ГРМ ослабляется, он начинает стучать и ударяется по крышке ГРМ и другим частям внутри нее. Если это не совсем похоже на стук, то это может быть скорее звук хлопка.

# 3 — Двигатель не проворачивается

Распределительный вал и коленчатый вал не могут синхронизироваться, если ремень ГРМ ослаблен из-за плохого натяжителя. Из-за этого вы не сможете зажечь топливно-воздушную смесь в камере.

Вы можете услышать звук мотора после того, как повернете ключ в замке зажигания, но не сможете его перевернуть.

Связано: Причины, по которым автомобиль проворачивается, но не заводится

# 4 — Скрежетание

Если ремень ГРМ не крепко держится на шкивах, это приведет к тому, что шкивы будут изгибаться. скрежет или дребезжание. Это обязательно произойдет, если выйдет из строя подшипник шкива.

# 5 — Пропуски зажигания в двигателе

Если клапаны цилиндра открываются или закрываются слишком преждевременно, это приведет к пропуску зажигания в двигателе.Это произойдет, если ремень ГРМ не может одновременно вращать распределительный вал и коленчатый вал.

Стоимость замены натяжителя ремня ГРМ

Стоимость замены натяжителя ремня ГРМ может составлять от 150 до 500 долларов. Стоимость запчастей может варьироваться от 60 до 350 долларов в зависимости от автомобиля и от того, является ли натяжитель OEM или послепродажным.

Ожидайте, что вы заплатите от 90 до 150 долларов за рабочую силу. К этим ценам могут быть добавлены налоги и сборы.

См. Также: Ремень безопасности не втягивается или не выдергивается? (Как исправить)

Как долго прослужит натяжитель ремня ГРМ?

В отличие от самого ремня ГРМ, натяжитель не обязательно имеет рекомендуемый производителем интервал замены.Почти во всех случаях натяжитель ремня ГРМ следует заменять одновременно с ремнем ГРМ, который обычно составляет от 75 000 до 100 000 миль.

Фактический срок службы натяжителя намного больше, чем у ремня ГРМ, но поскольку до него обычно довольно сложно добраться, вы сэкономите много денег в будущем, если замените натяжитель (а также водяной насос ) во время замены ремня ГРМ.

Регулировка ремня ГРМ распредвала

Натяжение зубчатого ремня, приводящего в движение верхний распредвал должны проверяться с интервалами, установленными в регламенте обслуживания, изложенном в руководстве по автомобилю.Проверяйте это также всякий раз, когда вы снимаете и снова устанавливаете ремень или крышка цилиндра .

Двигатель Ford с верхним расположением распредвала

На двигателе Ford с верхним распределительным валом натяжение устанавливается автоматически при ослаблении двух болтов натяжителя.

Натяжитель ремня регулируемый. пластина несение опорного колеса или ролика. Если он неправильно отрегулирован — слишком ослаблен или слишком затянут — это может вызвать шум и быстрый износ.

Снятие кожуха приводного ремня

Выкрутите болты крепления кожуха ремня.

На большинстве двигатели , перед снятием крышки зубчатого ремня необходимо снять некоторые детали.

Ослабьте генератор регулировочные болты и нажмите генератор навстречу двигатель ослабить поклонник ремень или ремень привода генератора; ослабьте ремень. При установке правильно натяните его, как описано в Проверка, регулировка и установка приводных ремней .

На некоторых автомобилях необходимо снимать шкив коленчатого вала. Откручиваем стопорный болт.

Обычно крышку можно снять, не снимая коленчатый вал шкив. Однако иногда ее приходится удалять; к . освободите его, открутите болт крепления шкива и снимите шкив отверткой.

Отвинтите болты крепления кожуха ремня и осторожно снимите кожух. Ролик натяжителя находится ниже распредвал шкив.

Регулировка натяжения ремня Ford

Ослабьте болт поворотной пружины с помощью специального шлицевого инструмента, прикрепленного к торцевому ключу.

Натяжение устанавливается автоматически пружиной при ослаблении двух болтов — стопорного болта и болта поворотной пружины.

Сначала ослабьте стопорный болт слева. Чтобы ослабить болт поворотной пружины, вам понадобится специальный шлицевой инструмент, который подходит в рукоятку торцевого ключа; его можно купить в отделе запчастей дилера Ford или в большинстве магазинов автомобильных аксессуаров.

Поверните шкив коленчатого вала на два полных оборота по часовой стрелке, чтобы выровнять натяжение ремня.Убедитесь, что зажигание выключено или аккумулятор отключен.

Чтобы выровнять натяжение ремня, используйте гаечный ключ или торцевой ключ на болте шкива коленчатого вала и проверните коленчатый вал на два полных оборота. по часовой стрелке .

Сначала затяните стопорный болт, чтобы удерживать натяжитель в новом положении. Затяните болт шарнирной пружины с точной настройкой крутящего момента.

Затяните стопорный болт, затем используйте шлицевой инструмент в Гаечный ключ для затяжки болта поворотной пружины.Он должен быть затянут с точностью крутящий момент параметр; уточните цифру у дилера или в руководстве по ремонту автомобиля.

Установите кожух приводного ремня и ремень вентилятора.

Регулировка натяжения ремня Leyland серии 0

В двигателях Leyland серии «O» натяжение ремня измеряется с помощью пружинного баланса и регулируется вручную.

Натяжитель ремня не имеет автоматический весна. Чтобы измерить натяжение, используйте пружинные весы с крючком, изогнутым в форме буквы L, чтобы плотно прилегать к ремню.(При необходимости используйте отдельный L-образный крюк). Пружинные весы должны выдерживать нагрузку не менее 13 фунтов (6 кг).

Установите крючок на ремень посередине между распределительным валом и коленчатым валом. звездочки , на уровне Помпа штуцер всасывающего шланга. Потяните пружинный балансир до тех пор, пока край ремня не совпадет с выступом на штуцере всасывающего шланга водяного насоса.

Весы должны показывать 11 фунтов (5 кг) для использованного ремня и 13 фунтов (6 кг) для нового ремня. Если этого не произошло, отрегулируйте натяжение.

Натяжитель — это ролик, который опирается на внешнюю поверхность ремня. Он имеет два регулировочных болта, один из которых расположен над прорезью. Ослабьте оба болта настолько, чтобы можно было сдвинуть натяжитель.

При необходимости переместите натяжитель, чтобы натянуть или ослабить ремень. Зафиксируйте его, затянув болт над прорезью.

Еще раз проверьте натяжение и при необходимости отрегулируйте. Когда все будет правильно, затяните оба болта и снова установите ремень ГРМ крышка и ремень вентилятора.

Как пользоваться пружинными весами

Проверьте натяжение ремня ГРМ с помощью пружинного баланса с L-образным крючком.Потяните за ремень, чтобы совместить его с отметкой на впускной трубе насоса. Ослабьте крепежные болты и переместите натяжитель ремня, чтобы отрегулировать натяжение.

Регулировка натяжения некоторых ремней VW, Vauxhall и аналогичных

На некоторых двигателях VW, Vauxhall и подобных двигателях натяжение ремня проверяется путем скручивания, а натяжитель регулируется вручную.

Натяжитель ремня не имеет автоматической пружины.Проверьте натяжение, повернув ремень большим и указательным пальцами на полпути вдоль самого длинного прямого участка между двумя главными звездочками.

Если натяжение ремня правильное, его можно просто повернуть на 90 градусов. Если вы можете крутить его больше или меньше, необходимо отрегулировать натяжение.

Натяжение ремня правильное, если вы можете просто повернуть его на 90 градусов большим и указательным пальцами.

Ослабьте одиночную гайку в пазу натяжного устройства.Сдвиньте натяжитель по часовой стрелке, чтобы увеличить натяжение, или в другую сторону, чтобы уменьшить его.

Затяните гайку натяжителя и еще раз проверьте натяжение. При необходимости отрегулируйте.

Ослабьте гайку и сдвиньте узел натяжителя по часовой стрелке, чтобы увеличить натяжение.

На некоторых автомобилях VW натяжение ремня регулируется путем ослабления гидропривода. насос фиксирующие болты и отводя насос от цилиндр блокировать.

После правильного натяжения ремня установите на место кожух ремня газораспределительного механизма и ремень привода генератора.

Натяжитель на водяном насосе

На некоторых старых автомобилях VW ремень натянут на звездочку водяного насоса. Чтобы отрегулировать натяжение, ослабьте крепежные болты водяного насоса и отведите водяной насос от блока цилиндров.

Audi TT 225 Quattro Ремень ГРМ, поликлиновой ремень, демпфер натяжения, натяжной ролик, водяной насос и обслуживание охлаждающей жидкости

Ремень ГРМ Audi TT 225 Quattro, поликлиновой ремень, демпфер натяжения, натяжной ролик, водяной насос и обслуживание охлаждающей жидкости
Ремень ГРМ (каждые 60 тыс. Миль) обслуживание — замена ремня ГРМ, Поликлиновой ремень, демпфер натяжения, натяжной ролик, водяной насос и Охлаждающая жидкость :

Эта статья предназначена только для информационных целей.Информация содержание, содержащееся в этой статье, не предназначено для уточнения и должно не могут рассматриваться как таковые. Автор не несет ответственности за использование или интерпретация информации, содержащейся в этой статье. Все решения, основанные на данных или информации, являются ответственностью отдельного пользователя.


Инструменты :
  • Домкрат тележки, стойки оси, динамометрический ключ, набор инструментов + головки, плоскогубцы, фиксатор резьбы Loctite, ведро, шланги



    • Подготовка : Выделите день для работы и начните раньше, если вам нужно сходите в магазины и купите недостающие инструменты / розетки и т. д.Получить автомобиль на ровной поверхности и оставьте достаточно места спереди и спереди / справа для более удобного доступа.

    Шаг 1 : После снятия крышек двигателя и расширительного бачка освободите металлическую напорную трубку.

    Для этого:

    (a) откручивание 2 гаек и снятие 2 скоб (выделено красным на рис. 1) и

    (b) отвинчивание 2 хомутов юбилейных / шланговых на каждом конце напорного трубопровода.

    Теперь трубу можно отодвинуть в сторону.

    Для полного снятия трубы: необходимо снять 2 хомута с защелкой. и отсоединенные шланги (обозначены желтой стрелкой на рис. 1) .

    		 Рис1

    Шаг 2 : Заблокируйте задние колеса и убедитесь, что стояночный тормоз включен. Поднимите спереди / справа от автомобиля с помощью домкрата Audi (или домкрата тележки с подходящую рифленую подушку) в обозначенной точке и поместите стойку оси (+ подходящий резиновый или деревянный брусок) под защитной накладкой или опорная балка .Осторожно опустите автомобиль на ось.

    Шаг 3 : Снимите переднее / правое колесо и поместите его рядом с Джек . Снимите нижнюю шумоизоляционную крышку (под двигателем) и накладки колесной арки, открутив несколько винтов Torx 25 (Рис. 3 — крышки сняты). Затем снимите пластиковый кожух, закрывающий нижний ремень в сборе. Фиг.3

    Шаг 4 : Этот шаг включает в себя слив охлаждающей жидкости (около 5 л):

    1. Снимите крышку с расширительного бачка охлаждающей жидкости

    2. Поставьте ведро под сливной кран и присоедините короткий шланг (рис. 4.1) — винт слива радиатора находится в справа внизу — лицом к автомобилю)

    3. Поверните сливной винт на радиаторе против часовой стрелки и потяните наружу (рис. 4.2)

    4. Отсоедините шланг охлаждающей жидкости в нижней части маслоохладителя и слейте оставшуюся охлаждающую жидкость (доступ сильно ограничен, )

    5. Выдуйте оставшуюся охлаждающую жидкость, «подав сжатый воздух» в расширительный бачок (рис. 4.3)

    6. Когда вся охлаждающая жидкость будет слита, поверните сливной винт по часовой стрелке и снова подсоедините шланг охлаждающей жидкости.

    		 Рис. 4.1

    Шаг 5 : Отсоедините расширительный бачок охлаждающей жидкости, отвернув 2 болта и сняв 2 шланга и электрический разъем (рис.1).

    Отсоедините бачок гидроусилителя рулевого управления, отвернув 1 болт и сняв 2 шланга (Рис. 5.1). Примечание. : при извлечении подложите тряпку и небольшую емкость под резервуар. трубы, чтобы избежать попадания жидкости рулевого управления с гидроусилителем в моторный отсек. При повторной установке при необходимости долейте жидкость.

    Отсоедините фильтр с активированным углем и отодвиньте его в сторону (рис. 5.2).

    Снимите крышку ремня газораспределительного механизма, отвинтив 2 зажима и сдвинув крышку вверх (Рис 5.1) — крышка зацепится за звездочку кулачка, и ее довольно сложно снять.

    Отметьте направление ремня газораспределительного механизма — по часовой стрелке, если смотреть на правую сторону двигателя (рис. 5.3).

    		 Рис. 5.1

    Шаг 6 : На этом этапе снимается поликлиновой ремень и натяжной элемент:

    Примечание: при повторном использовании старого поликлинового ремня отметьте направление вращения. перед удалением используйте мел или фломастер.Если ремень вращается в неправильном направлении при повторной установке, это может вызвать поломку . Убедитесь, что ремень правильно сидит на шкивах, когда установка.

    Чтобы ослабить поликлиновой ремень для снятия, прикрепите подходящий рожковый гаечный ключ. на выступ натяжного элемента и поверните натяжной элемент по часовой стрелке. Натяжной элемент можно заблокировать с помощью подходящий пуансон (диаметр 4,5 мм, длина около 55 мм), который проходит сквозь небольшое отверстие в основании мочки.

    Снять поликлиновой ремень.

    Снимите натяжной элемент, отвернув болты.

    		 Фиг.6

    Шаг 7 : Установить коленчатый вал на отметки ВМТ цилиндра № 1, повернув центральный болт на звездочке коленчатого вала в направлении вращения.

    Сделайте соответствующую отметку на ремне ГРМ с отметкой ВМТ на звездочке коленчатого вала (рис.7.1). Проверьте положение ВМТ на коробке передач и / или сняв свечу зажигания №1.

    Отметьте положение ВМТ на ремне и крышке клапана мелом или фломастером (рис. 7.2).

    		 Рис. 7.1

    Шаг 8 : Убедитесь, что положение ВМТ не изменилось — Снимите гаситель вибрации, открутив четыре болта с шестигранной головкой (удерживайте центр шкива торцевую головку на 19 мм с 12 гранями при откручивании болтов с внутренним шестигранником).

    Снять центральную и нижнюю части кожуха зубчатого ремня.

    		 Fig8

    Шаг 9 : Поместите домкрат (+ подходящий резиновый / деревянный блок) под поддон двигателя (рис. 9.1). Это необходимо для подъема и опускания двигателя соответствующим образом, чтобы болты опоры двигателя могли вылететь из кузова при снятии.

    Отверните опору двигателя от консоли двигателя и консоль двигателя от кузова (рис.9.2).

    Консоль двигателя выделена красным цветом (рис. 9.2).

    Вынуть консоль двигателя.

    Примечание: при замене Audi рекомендует использовать новые растяжные болты (4). которые соединяются от консоли двигателя с кузовом и двигателем служба поддержки .

    Снимите болты опоры двигателя (45 Нм), слегка приподняв или опуская двигатель, если необходимо, с помощью тележки домкрата ( Осторожно: не поднимайте / опускайте слишком сильно). Опора двигателя пока не снимается (рис.9.3).

    		 Рис. 9.1

    Шаг 10 : Ввернуть шпильку M5x55 в натяжной элемент зубчатого ремня.

    Наверните шестигранную гайку на шпильку с помощью большой шайбы.

    Натягивайте поршень натяжного демпфера настолько, насколько необходимо, чтобы зафиксировать его стопорным штифтом (малым шестигранным ключом). Примечание. Учитывая плохой доступ, я обнаружил, что это невозможно.

    Вытяните зубчатый ремень через пространство между опорой двигателя и блоком цилиндров.

    Подсчитайте количество зубцов между маркерами кулачка и кривошипа на ремень ГРМ . Воспроизведите эти отметки на новом ремне, чтобы ремень заменен правильно.

    		 Фиг.10

    Шаг 11 : На этом этапе снимаются натяжной ролик, натяжной демпфер и водяной насос.

    Натяжной ролик : Отверните болт с шестигранной головкой (27 Нм). При повторном использовании ролика будьте осторожны, чтобы не потерять шайбу. Примечание: в этот момент я все еще не мог сдвинуть опору двигателя с дороги, поэтому доступ для снятия демпфера был ограничен.

    Демпфер сцепления : Отверните болты (15 Нм). Как только демпфер будет убран, опору двигателя можно будет снять. Примечание: при повторной сборке опора двигателя должна быть установлена ​​на место перед установкой демпфера натяжения .

    Водяной насос : Отверните болты (15 Нм) и поместите под них емкость. водяной насос для сбора охлаждающей жидкости. Затем откройте водяной насос из двигатель с подходящими рычагами. Примечание: потребуется некоторая сила поскольку насос вклинивается довольно надежно. Вторая пара рук могла бы быть полезным — особенно если вы хотите избежать использования лома (рис. 11.1) и разрушения рабочего колеса насоса (рис. 11.3). Вытрите всю пролитую охлаждающую жидкость (рис. 11.2).

    		 Рис.11.1

    Шаг 12 : Начнется переустановка. Примечание: при необходимости используйте резьбовой фиксатор на болтах.

    Новый Водяной насос : Очистите и разгладьте уплотнительную поверхность для уплотнительного кольца, если необходимо, и смочите новое уплотнительное кольцо G12. Затяните болты моментом 15 Нм.

    Новый Демпфер натяжения : Установите опору двигателя на место и установите демпфер.Затяните болты моментом 15 Нм. Не отпускайте стопорный штифт!

    Новый Натяжной ролик : Убедившись, что шайба на месте, затяните болт с моментом 27 Нм.

    Шаг 13 : Хотя это маловероятно, убедитесь, что звездочка кулачка и звездочка кривошипа все еще находятся в ВМТ и не перемещаются.

    Новый Ремень ГРМ : Направить ремень через зазор между опорой двигателя и двигателем.Запуск от звездочки кривошипа (внизу) совместите отметки ремня с соответствующие отметки, сделанные ранее, и протолкните ремень наполовину на звездочка.

    Протяните ремень вверх вокруг водяного насоса и между натяжным роликом и демпфером и протолкните ремень наполовину на звездочку распределительного вала, убедившись, что метка ВМТ на ремне соответствует отметке ВМТ на крышке клапана. Убедитесь, что все зубья ремня и звездочки совпадают.

    Когда положение удовлетворительное, полностью наденьте ремень на коленчатый / распределительный вал. звездочки и водяной насос, а также между натяжным роликом / демпфером. Примечание. Ремень натянут, и его может быть немного сложно надеть.


    Шаг 14 : Вытяните стопорный штифт, чтобы освободить поршень натяжного демпфера.

    Проверните коленчатый вал на два полных оборота в направлении вращения двигателя, чтобы проверьте правильность установки газораспределения и отсутствие поршня / клапана. контакт .

    Примечание: при повороте рукоятки будет давление сжатия, но , если вы столкнетесь с внезапным сопротивлением, у вас могут быть проблемы — в этом случае вам нужно изменить время или уйти на пенсию и позволить кто нибудь справится с этим .

    Снова установите синхронизацию в ВМТ и проверьте регулировку.

    Установить нижний кожух ремня газораспределительного механизма . Затяните болты моментом 10 Нм.

    Установить центральную защиту ремня газораспределительного механизма . Затяните болты моментом 10 Нм.

    Установить опору двигателя . Затяните болты моментом 45 Нм.

    Установить консоль двигателя . Затяните консоль двигателя -> болты опоры двигателя моментом 60 Нм + 1/4 оборота. . Затянуть консоль двигателя -> болты корпуса с моментом 40 Нм + 1/4 оборота.

    Установить верхнюю крышку ремня газораспределительного механизма .

    Шаг 15 : Установить демпфер Примечание: монтажное положение — отверстие в демпфере находится над выступом на звездочке зубчатого ремня. Затяните болты моментом 25 Нм.

    Установить поликлиновой ремень и натяжной элемент .Освободить пуансон от натяжного элемента до натяжного поликлинового ремня.

    Установить и закрепить расширительный бачок охлаждающей жидкости , угольный фильтр и бачок усилителя рулевого управления . При необходимости долейте жидкость гидроусилителя рулевого управления.

    Установить напорный трубопровод.

    Шаг 16 : Дополнительно — промывка охлаждающей жидкостью.

    Залейте чистую воду и промойте радиатор в расширительный бачок охлаждающей жидкости.

    Дайте двигателю поработать ок. 2 минуты .

    Повторите процесс слива охлаждающей жидкости (шаг 4).

    Шаг 17 : Этот шаг включает замену охлаждающей жидкости двигателя:

    Долейте охлаждающую жидкость (примерно 2 л (40%) G12 и примерно 3 л (60%) воды) до Максимум.отметка на расширительном бачке. Это обеспечивает защиту от замерзания до -25 o C.

    Примечание: рекомендуется смешать правильное количество G12 и воды. в чистую / отдельную емкость перед заливкой в ​​расширитель бак .

    Защита от замерзания G12 Концентрация G12 Количество Количество воды
    -25 o C 40% 2.0 л 3,0 л
    -35 o C 50% 2,5 л 2,5 л
    ~ Доля антифриза не должна быть меньше 40% и не больше 60% ~
    Запустите двигатель и дайте ему поработать прибл. 1500 об / мин для макс. 2 минуты и на Одновременно залейте охлаждающую жидкость до перелива на расширительном бачке.

    Установить крышку расширительного бачка.

    Дайте двигателю поработать, пока не включится вентилятор радиатора.Заглушите двигатель.

    Проверить уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долить. Когда двигатель работает нормальная рабочая температура, уровень охлаждающей жидкости должен быть на макс. отметка, когда двигатель холодный, между мин. и макс. Метки .

    Шаг 18 : Заменил обшивку арки и шумоизоляционные кожухи.

    Заменить колесо. Затяните болты моментом 120 Нм.


    Примечания : Работа довольно трудоемкая и поперечно установленный двигатель означает, что доступ очень ограничен. Много времени тратится на устранение препятствий с пути.

    Не торопитесь и убедитесь, что все правильно удален / переустановлен с первого раза! Особенно важно проверить и дважды проверьте правильность синхронизации перед запуском двигателя!

    Я бы настоятельно не советовал делать тайминг Ремень ремонтируйте самостоятельно, если у вас нет опыта работы с автомехаником .Если установить синхронизацию двигателя, вероятно серьезное повреждение двигателя. неправильно!



    Немецкая замена ремня ГРМ в Анн-Арборе, штат Мичиган

    Стадион Автосервис — это ваш немецкий магазин по замене ремня ГРМ в Анн-Арборе, штат Мичиган. Наши специалисты по ремонту автомобилей, сертифицированные ASE, имеют подготовку, опыт и оборудование для правильной замены ремня ГРМ в г. Анн-Арбор, штат Мичиган, на немецких автомобилях.

    Сколько стоит замена ремня ГРМ?

    Мы специализируемся на замене ремня ГРМ для немецких автомобилей в г. Анн-Арбор, штат Мичиган , поэтому мы можем предложить лучшую замену ремня ГРМ .

    Когда вы сравниваете цены на замену немецкого ремня ГРМ в Анн-Арборе, штат Мичиган, убедитесь, что в предложение включены ВСЕ необходимые детали. Большинство производителей рекомендуют заменять ролик натяжителя ремня газораспределительного механизма, натяжной ролик ремня газораспределительного механизма и водяной насос одновременно, чтобы сэкономить на будущих расходах на ремонт. Некоторые производители автомобилей также рекомендуют заменять шкивы ремня ГРМ одновременно с ремнем ГРМ. На многих автомобилях рекомендуется заменить термостат и вспомогательный или змеевиковый приводной ремень.

    Что такое ремень ГРМ?

    Ремень ГРМ представляет собой зубчатый резиновый ремень, который вращает распределительный вал, открывая и закрывая клапаны двигателя. Ремни ГРМ заменили металлическую цепь привода ГРМ, которая обычно использовалась в прошлом. Преимущество — более тихий двигатель и более низкая стоимость изготовления. Ремни ГРМ также намного дешевле заменить, чем цепь ГРМ.

    Замена ремня ГРМ в Анн-Арборе, штат Мичиган, в Stadium Auto Service. Свяжитесь с нами, чтобы узнать стоимость замены ремня ГРМ.

    Когда заменять ремень ГРМ

    Визуальный осмотр ремня ГРМ не требуется. Ремни ГРМ имеют плановый срок замены, указанный производителем автомобиля (см. Руководство по эксплуатации автомобиля). Рекомендуемый интервал замены ремня ГРМ обычно составляет от 60 000 до 100 000 миль в зависимости от автомобиля и двигателя. Просто свяжитесь с нами, и мы найдем его для вас.

    Насколько важна замена ремня ГРМ?

    Ремни привода ГРМ со временем изнашиваются, трескаются, расслаиваются и, в конечном итоге, ломаются, если ими пренебречь.Пройденное расстояние, возраст автомобиля и загрязнение масла способствуют выходу из строя ремня ГРМ. Если в вашем двигателе слышен шум ремня ГРМ, не игнорируйте его!

    Замена ремня ГРМ является критическим требованием для обслуживания. Невозможно измерить или оценить оставшийся срок службы ремня ГРМ. При обрыве ремня двигатель не запускается и обычно приводит к серьезным повреждениям двигателя. Мы настоятельно рекомендуем заменять ремень ГРМ в соответствии с графиком технического обслуживания, рекомендованным заводом-изготовителем вашего автомобиля.

    Избегайте выхода из строя ремня ГРМ

    Не рискуйте попасть в аварию на дороге. Нет никаких предупреждающих знаков перед выходом из строя ремня ГРМ . При обрыве ремня ГРМ ваш автомобиль немедленно прекратит движение. Единственное лекарство — эвакуатор и неожиданный счет за ремонт двигателя.

    Сделайте одолжение своему кошельку и позвольте нашим специалистам по ремонту автомобилей заменить ваш ремень ГРМ. Подтвердим рекомендуемый интервал замены и правильно установим новый ремень ГРМ.

    Распространенные проблемы ремня ГРМ

    • Обрыв ремня ГРМ
    • изношен шкив ремня ГРМ
    • шум подшипника натяжителя ремня газораспределительного механизма
    • Загрязнение масла из-за течи масла

    Что мы делаем

    • Снимите аксессуары, необходимые для доступа к крышке привода ГРМ.
    • Снимите крышку привода ГРМ, осмотрите ремень ГРМ и шкивы на наличие необходимых деталей.
    • Проверьте, нет ли утечек масла и охлаждающей жидкости (утечки необходимо устранить до установки нового ремня газораспределительного механизма.).
    • Снимите и замените ремень привода ГРМ, водяной насос, шкивы (при необходимости) и натяжитель ремня.
    • Запустите двигатель и проверьте правильность работы двигателя, проверьте / отрегулируйте угол опережения зажигания (при необходимости) и проверьте систему охлаждения на предмет утечек.

    Банкноты

    • При замене ремня ГРМ настоятельно рекомендуется заменить натяжитель ремня ГРМ и водяной насос.
    • Если натяжитель ремня газораспределительного механизма выйдет из строя только после замены ремня, это может вызвать серьезное повреждение двигателя.Ремень ГРМ и натяжитель следует заменять в комплекте.
    • Для автомобилей, в которых водяной насос приводится в действие ремнем ГРМ (верно для 60% автомобилей), замена водяного насоса во время замены ремня ГРМ является хорошей ценой и может сэкономить вам значительную сумму на ремонт в будущем. Затраты на рабочую силу обычно составляют большую часть затрат на замену ремня ГРМ. Если водяной насос выйдет из строя до следующей замены ремня ГРМ, вам придется оплатить работу по снятию ремня ГРМ, чтобы заменить водяной насос.

    Stadium Auto Service
    2405 West Stadium Blvd
    Ann Arbor, MI 48103
    (734) 369-6787

    Замена ремня ГРМ на V-8 2005 года, что бы вы еще заменили?

    Bergmen,

    Я сделал несколько ремней ГРМ на ДРУГИХ автомобилях и изучил Haynes, а также другие печатные копии и видео на YouTube, так что почти уверен, что все будет в порядке.

    При этом опыт работы с настоящим автомобилем ничем не заменит.Если у вас есть какие-либо особые советы по Тундре (которые, я подозреваю, вы могли бы получить после того, как выполнили два из них), я бы от всей души приветствовал их. В конце концов, разве этот форум не для этого?

    Кроме того, у каждого мотора есть свои особенности и специфические элементы, которые, как правило, выходят из строя, поэтому, если у других есть опыт решения подобных проблем снова, ПОЖАЛУЙСТА, сообщите об этом не только мне, но и создайте надежную информационную базу данных, которую все можешь использовать.
    15whtrd, спасибо за предупреждение на Amazon, я пошел дальше и заказал все запчасти у них пару дней назад, хотя наверняка что-то забыл.

    Cheers,

    WaterOp

    Щелкните, чтобы развернуть …

    Хорошо, исходя из памяти, вот несколько вещей:

    У меня был длинный кусок стали (1/8 дюйма толщиной, 2 дюйма шириной, около 3 футов длиной), который я использовал для удержания ведущего шкива. Я просверлил два отверстия ближе к концу, чтобы совместить их с резьбовыми отверстиями, используемыми для съемника. Я также просверлил отверстие достаточно большого размера, чтобы гнездо и удлинитель могли добраться до болта шкива. Затем я прикрутил этот длинный стержень к шкиву, чтобы удерживать его для ослабления центрального болта (а также для затягивания, когда закончите).

    Вместо того, чтобы снимать радиатор, я приклеил с внутренней стороны кусок толстого картона, чтобы не повредить его, когда откручиваю другие предметы. Я повредил его при первой замене ремня и создал утечку, которую не обнаружил, пока не проверил ее после завершения. GRRR !.

    Как я уверен, вы знаете, я просто не торопился и не торопился, когда дело доходило до совмещения ремня и меток ГРМ. Eezee peezee. Дважды проверьте все, прежде чем провернуть кривошип на два оборота, чтобы убедиться, что метки синхронизации совпадают.Кроме того, и я уверен, что вы тоже это знаете, я вытащил свечи зажигания, чтобы было намного легче поворачивать кривошип, поскольку я одновременно проверял зазоры клапанов.

    Как уже говорили другие, оба раза снятый мной ремень выглядел почти так же, как новый, который я устанавливал. Мне даже пришлось быть осторожным, я на самом деле собирал новый для установки. Технология и материалы, используемые для изготовления этих ремней, поистине удивительны, я работал с автомобилями еще в 60-х и 70-х годах, когда клиновые ремни саморазрушались через 20-30 тысяч миль, раскалывались и трескались.

    О, еще кое-что. Я не снимал компрессор кондиционера, я просто вынул болты, которые ввинчиваются в корпус, который необходимо снять, и оставил его висеть на оставшемся болте (или болтах).

    Автор: alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *