Устройство печки лада калина 1 без кондиционера: Замена радиатора печки Лада Калина без снятия панели: фотоотчёт, видео

Замена радиатора печки Лада Калина без снятия панели: фотоотчёт, видео

18 декабрь 2014 Лада.Онлайн 104 041 19
В зависимости от комплектации схема печки Лада Калина может различаться. В одном случае конструкция системы вентиляции и отопления проста и надежна, в другом — контроль температуры в салоне автомобиля на плечах автоматики и электроники. Рассмотрим принцип работы отопителя Лада Калина в разных модификациях.

Устройство радиатора печки

Печка автомобиля состоит из корпуса с заслонками и металлического радиатора с трубками. Устанавливают два типа: медные и алюминиевые. У каждого есть свои преимущества:

• Медные отопители обладают меньшей теплопроводностью, они медленнее нагреваются и также отдают тепло. Надежность и ремонтопригодность у них выше, радиатор всегда можно запаять.
• Алюминий ценят за быстрый прогрев и хорошую теплоотдачу, низкую цену и малый вес. Но в случае протечки отремонтировать его невозможно.

Только что распакованный радиатор печки на Лада Калина

Важно! В хорошем радиаторе печки устанавливают пластиковые завихрители или турбулизаторы, они увеличивают КПД на 20-25%.

Частые неисправности узла:

• ухудшается нагрев из-за забитости трубок и сот;
• течь антифриза;
• влажный туман в салоне из-за негерметичности стыков;
• трещины на подводящих патрубках.

Эти неисправности сопровождаются падением уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке автомобиля, повышением температуры двигателя. Чаще всего течь обнаруживает себя зимой во время резких перепадов температур. Пары этиленгликоля токсичны, поэтому затягивать с ремонтом нельзя.

Обнаружить печку на «Калине» несложно – она находится сразу за центральной консолью, немного ниже магнитолы. Размер радиатора 24 на 20 см, толщина 5 см. Сразу под ним установлен ЭБУ двигателя, который часто заливает тосолом при серьёзной утечке.

Причины выхода радиатора из строя:

• низкое качество антифриза, образование в нем накипи и твердых осадков, забивающих трубки печки;
• дешёвые виды тосола агрессивны к алюминию и приводят к коррозии и появлению трещин;
• некачественные изделия или подделки под известные марки;
• использование воды зимой;
• разрушения вследствие длительной эксплуатации.

Вентиляция салона Лада Калина

Вытяжка воздуха из салона во всех комплектациях осуществляется за счет разряжения, возникшего возле задней части кузова при движении автомобиля. Вытяжные дефлекторы встроены в кузове под задним бампером.

Смотрите также другие обзоры Лада Калина.

Ключевые слова: печка лада калина | кондиционер лада калина | воздуховоды лада калина | фильтры лада калина

5

0

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

• Есть ли будущее у Lada XRAY?

• Как снять облицовки, накладки салона на Lada XRAY

• Как отрегулировать зазоры переднего бампера на Lada XRAY

• Как защитить опоры (гайки) передних стоек на автомобилях LADA

Подготовка к замене отопителя

Начинать работы самостоятельно рекомендуется только при наличии гаража и набора инструмента. Полная разборка и сборка передней панели займёт весь день, упрощённый способ потребует не меньше 3-х часов. Инструмент для работы:

• хороший набор отвёрток и ключей;
• набор головок на 7,8,10,13;
• плоскогубцы;
• ножовка по металлу;
• острый нож;
• болгарка;
• армированные шланги диаметром 20 мм;
• ёмкость и шланг для слива ОЖ;
• новый радиатор.

На рабочем месте должно быть хорошее освещение, а все мелкие детали при разборке будет удобно складывать в отдельные коробочки. После того как двигатель немного остыл, приступают к замене радиатора печки. Это возможно двумя способами: со снятием панели целиком и с частичной разборкой и отрезанием стенки корпуса отопителя.

Внимание! Не стоит заливать в систему охлаждения специальные герметизирующие составы. Вместе с небольшой течью они с высокой вероятностью закупорят узкие каналы радиатора печки.

Возможные неисправности отопителя

Ваша или слабо греет. Ищите причину неисправности. Не работает вентилятор или течёт радиатор отопителя — очевидные поломки, которые происходят в любой момент.

Блок управления печкой

:

• Прогрели двигатель, а тёплый воздух не поступил в салон.
• Возможно, соскочили тросики привода заслонок. Решается только снятием консоли.

Заслонки

. Открываются или закрываются частично. В воздуховоде соскочил резиновый уплотнитель или попали сторонние предметы.

Циркуляция антифриза

. Заведите двигатель и проверяйте уровень в расширительном бачке, а также нет ли нарушений нормального движения антифриза. Возможные причины:

• Насос. Ремонту не поддаётся, только замена.
• Засорилась система охлаждения. Прочистить или промыть.

Проверка термостата

. Прогрейте двигатель до 75°С. Если верхний патрубок холодный, то термостат работает неправильно, не открывает движение ОЖ по большому кругу. Замените устройство.

Воздушная пробка

. Удалите пробку из системы охлаждения двигателя автомобиля.

Температурный датчик

. Постоянно дует холодный или горячий воздух. Если зачистка контактов не помогает, тогда замените нерабочий датчик температуры.

Воздушный фильтр

. Если приток воздуха слабый и нет нужной температуры, тогда замените фильтр. Обязательно проверьте резистор печки, который управляет вращением вентилятора и размещается под бардачком.

Электрический вентилятор

. Устройство не включается вне зависимости от выбранного режима. Проверьте предохранитель, который отвечает за функционирование. Если вентилятор включен и его работа сопровождается сторонними звуками, почистите или замените.

Заслонки

. Определить поломку сложно, если только вы не замените сами заслонки.

Причиной неисправности отопителя может быть разгерметизация системы охлаждения двигателя авто. Варианты поломок, которые описаны выше, становятся причиной сбоев в работе печки авто Лада Калина. Такие поломки не требуют специальных знаний, разобраться и отремонтировать несложно.

Диагностика работы печки

Радиатор печки

Работу системы отопления следует периодически контролировать. Такую проверку можно провести следующим образом.

1. При заведенном двигателе проверяем работу печки без нагрева воздуха во всех скоростных режимах вентилятора.
2. Контролируем изменение направления потока воздуха при регулировке на переключателе направлений.
3. При достижении двигателем рабочей температуры проверяем степень нагрева поступающего в салон воздуха, переведя регулятор в красную зону.
4. Проверяем работу заслонок отопительной системы, периодически перемещая регулятор из красной зоны в синий сектор. Степень нагрева воздуха должна изменяться.

Понять, что течет печка, владелец машины может не сразу. Коврики в салоне не обязательно будут мокрыми и стойкий запах антифриза не всегда появляется. Это объясняется возможным скорым испарением вытекающей жидкости. Печка в Ладе Калина не имеет выведенных в салон патрубков, которые могли бы износиться.

Если было установлено, что виновником неэффективной работы системы отопления и протечки охлаждающей жидкости стал радиатор, настало время провести его ремонт. Иногда может потребоваться замена данного агрегата.

Особенностью Лады Калины является не самое удобное расположение радиатора-отопителя. Его замена может потребовать достаточно много времени.

Владельцы автомобиля Лада Калина могут выбрать один из 2 способов, позволяющих самостоятельно поменять печку. Первый способ рекомендован в руководстве по ремонту автомобиля и, как правило, проводится на сервисных станциях. Этот метод требует тщательного и пошагового выполнения операций. Он сопряжен с демонтажем значительного количества деталей и элементов автомобиля, поэтому самостоятельная замена вызывает некоторое затруднение.

Если решено все же действовать данным способом, дополнительно нужно будет провести такие операции.

1. Переднюю панель освобождают от болтов крепления. Откручивают следующие винты: по торцам со стороны дверей, слева и справа вверху по углам у передних стоек, в бардачке, по кромке у лобового стекла.
2. Высвобождают пластиковый кожух центрального тоннеля у стояночного тормоза.
3. Извлекают блок приборов, все наружные тумблеры, кнопки.
4. По мере высвобождения поднимают пластиковый корпус, контролируя состояние электрических проводов и разъемов.

Демонтаж начинается с полной разборки панели

Эту работу невозможно выполнить в одиночку, необходима помощь 2-3 человек, поскольку правильность демонтажа объективно контролировать не получается. Центральную панель лучше снять полностью, но если удастся надежно ее закрепить, то можно оставить в немного приподнятом состоянии. Главное — получить свободный доступ к радиатору системы отопления.

Следует обязательно соблюдать порядок действия, аккуратно складывать демонтированные детали и крепеж. В противном случае собрать обратно и правильно подключить все необходимое оборудование у вас не получится.

Замена вентилятора

Добираться до агрегата удобнее всего со стороны пассажирского кресла, которое придется демонтировать, чтобы не пришлось заниматься акробатикой внутри салона. Полозья кресла держатся 4 гайками размером 13 мм, открутить их не составит труда. Дальнейшие работы по замене вентилятора производятся в такой последовательности:

1. Извлечь салонный фильтр, убрать из проема грязь и пыль.
2. Открутить 4 самореза, находящихся на задней стенке бардачка, и еще один — под правой решеткой отопителя.
3. Снять со стойки пластиковую накладку и открутить 2 самореза, которые крепят панель и узел обдува.
4. Демонтировать узел обдува, поднять пластмассовую панель и ослабить 2 находящиеся под ней гайки крепления вентилятора.
5. Торпедо максимально отодвинуть назад и зафиксировать. Турбину снимать надо снизу, из положения лежа.

Не следует спешить менять вентилятор, когда он работает только на 1 скорости и переключатель печки стоит на максимуме. Это верный признак, что вышел из строя резистор, находящийся снизу за бардачком. Деталь представляет собой небольшую пластиковую панель зеленого цвета с разъемом для подключения. Замена резистора печки проводится без всякой разборки, надо лишь отсоединить разъем и открутить 2 самореза, которые крепят его к кузову.

В основном устранение неисправностей печки Калины — это работа несложная, но очень трудоемкая. Чтобы поменять мелкую деталь, нужно потратить время на разборку, чтобы до нее добраться.

Панель управления обогревом салона

Исправная работа системы отопления в автомобиле важна круглогодично. В то же время с приближением зимы исправность отопительной системы приобретает исключительное значение. Эффективная работа печки на Калине обеспечивает комфортное пребывание в салоне автомобиля, а также обзорность для водителя.

Система отопления Лада Калина не отличается от аналогичных устройств в других автомобилях. Несмотря на надежную и простую конструкцию, которую имеет печь Калина, это устройство требует периодического обслуживания.

Альтернативный метод замены радиатора

Второй способ требует некоторого дополнительного вмешательства, но его вполне можно освоить и получить бесценный опыт. На 1 этапе сливают охлаждающую жидкость из системы. Далее следует демонтировать аккумуляторную батарею. Клеммы снимаем так: сначала «минус», затем «плюс». Аккуратно отводят в их сторону. Потребуется снять и подставку под аккумулятор, которая установлена на 4 болтах.

Расширительный бачок для охлаждающей жидкости

Снимаем и убираем корпус воздушного фильтра автомобиля, предварительно демонтировав и воздуховод, который идет к двигателю. Это позволит обеспечить доступ к нужным деталям.

В салоне потребуется демонтировать водительское сиденье. Обязательным подготовительным этапом перед снятием печки является освобождение педалей газа и тормоза, чтобы их можно было отвести в сторону. Педаль газа прикручена 3 гайками на 10.

Для освобождения дополнительного пространства потребуется демонтировать и электроусилитель руля. Отсоединить трубки от радиатора отопителя можно, получив необходимый доступ со стороны капота. При помощи крестовой отвертки освобождают хомуты на патрубках.

Для извлечения со стороны водителя радиатора потребуется не только открутить 3 винта крепления, но и дополнительно несколько расширить пространство, чтобы могли выйти трубки радиатора. В противном случае придется разбирать еще и всю центральную консоль.

Отопитель «Калины» — СиличЪ

Способ 1.

«Никогда не куплю себе Калину только из-за этой процедуры» (с) Игорь09, сайт Е1.ру

Ссылки: система охлаждения, контроллер печки, теплоизоляция моторного отсека, замена радиатора на 2110, отопитель на УАЗе, ремонт генератора.

Ну вот и фотки:

Откручиваем:

три самореза крепления радиатора и три гайки под ключ на 10 крепления педали газа

Всем владельцам Калин! ЭБУ лучше сразу вытащить из штатного места и разместить хоть где, на сколько позволят провода, но только не под корпусом печки

Два болтика крепят накладку, она на липучке, отдирать смело и вы будете приятно удивлены колличеством гаечек и саморезов под ней 🙂

Эти болты откручивать не надо

Далее откручивайте всё что откручивается и всё что видите

Это всё оторвать или вырвать, свалить горкой в угол

Чтоб открутить саморез тоннеля надо сначало ослабить один болт крепления ручника и один совсем выкрутить

Вот этот болт крепления корпуса печки не надо откручивать пока не снимере панель торпеды

Потом он будет гораздо доступнее

Эту планку тоже откручиваем после снятия торпеды

Продолжаем всё откручивать

Вынимаем панель торпеды

Вот теперь можно отодвигать корпус печки и вынимать радиатор

Болтики и винтики складываем акуратно, чтоб потом не забыть, какой откуда открутили и куда его потом вкручивать при сборке

У нас НЕ хватило три самореза и две гаечки 🙂 Пришлось доставать из запасов

Кстати, чтоб развернуть корпус печки надо сначало достать воздуховод от мотора до корпуса печки

Перед этим располовинив корпус мотора

Удачи!

Способ 2

robinzon66, сайт Е1. ру

добавляю фотки более правильного, по мануалу, способа замены радиатора печки у Калины.
Вытаскиваем сёдла, отвинчиваем ЭУР с релевым валом от панели и отодвигаем всю панель

Способ 3

Zufa_66.narod.ru

Один способ для вытаскивания радиатора печки подразумевает снятие обоих передних сидений, тоннеля, рулевой колонки с электроусилителем и вытаскивании на себя всей передней панели.

Второй способ, описанный мной, подразумевает демонтаж облицовки панели и вытаскивании на себя корпуса печки.

Оба способа достаточно сложные, дорогостоящие и влекут последующие вероятные неисправности проводки и некоторых узлов т.к. много чего необходимо отключать и отвинчивать.

Третий способ, который я предлагаю для обсуждения, выделяется тем, что снимается минимум узлов и разъемов, тратится в разы меньше времени, но требует некоторой доработки радиатора и патрубков. Ну и само-собой если меньше времени истрачено на ремонт, то и меньше его цена .

Итак, погнали:
Имеем Калину с кондиционером и с протекающим радиатором печки. Кстати, плюс этого способа в том что я даже не представляю во что выльется снимать всю панель если ещё есть трубки и испаритель кондиционера(!) Тут панель НЕ снимаем.

Ножовкой отпиливаем обе трубки. Длинну стоит выбрать по буртику-утолщению толстой трубки.

Отпиленные торцы нагреваем зажигалкой…

..и уперев во что нибуть прочное и холодное делаем новые буртики, чтоб патрубок печки не сползал, когда в системе охлаждения будет давление

Далее, отвинчиваем 4 болта крепления водительского сиденья и вынимаем его

Откручивание и демонтаж рулевой колонки с электроусилителем, педали газа и педального узла тормоза и сцепления я подробно описывать не буду, там не на столько сложно, но всё же будьте предельно аккуратны

И вот у нас очистилось пространство для буйства

Следующим действием надо отпилить патрубки старого радиатора, открутить прикрывающую пластиковую и металлическую пластины и радиатор свободно можно вынуть

Вид отверстия для патрубков из моторного отсека

Заранее нужно купить два патрубка от термостата до краника печки от девятки. Один по длине подходит идеально, а второй надо укоротить по месту, НО с учетом того, что часть патрубков радиатора вы уже отпилили.

Далее без комментариев, и так всё понятно

Вставляем наш новый кастрированный радиатор одеваем патрубки и затягиваем хомутами

Закрываем крышечками, пластинками, вставляем на место шумовое-тепловое уплотнение

Готово

Принцип работы климатической системы (кондиционера) на Калине

Калины с кондиционером (климатической системой) отличаются от обычной печки следующими элементами: появляется кнопка включения кондиционера (на рисунке под номером 3), устанавливается свой регулятор температуры с нарисованными значениями  (под номером 5, особенное отличие от обычного регулятора печки в обратной регулировке, то есть где у регулятора обычной печки жарко, то у регулятора с  кондиционерам там холодно). Так же в машинах с кондиционерам в плафоне освещения салона устанавливается дополнительный датчик температуры салона.

Сначала назовем все элементы управления кондиционером, а потом уже опишем что делает каждый и сам принцип работы:

1. Регулятор скорости вентилятора.
2. Регулятор забора воздуха, рециркуляция.
3. Кнопка включения кондиционера.
4. Регулятор направления воздушного потока.
5. Регулятор температуры выходящего воздушного потока.

Регулятор скорости вентилятора

Данный ругулятор имеет 5 положений: Выключен, 3 скорости потока и максимальная скорость. Максимальную скорость я вынес в отдельный пункт, так как данная скорость работает без резистора и работает даже при его перегорании. При положении регулятора в зоне 0 все электро элементы системы отключаются.

Рециркуляция, регулятор забора воздуха

Данный регулятор отвечает за то, откуда будет поступать новый воздух или с улицы или из вашего салона. Имеет 2 положения: улица и салон, хотя можно установить и центральное положение (частично будет браться с улицы и частично из салона). Не желательно на долго включать рециркуляцию из салона, так как не будет поступать свежий воздух в салон и возможно ухудшение состояния людей в машине.

Кнопка включения кондиционера

Данной кнопкой запускается сам компрессор кондиционера и салонный радитор кондиционера начинает охлаждаться, работает только при включенной скорости работы вентилятора. До 2011 года индикатор работы кондиционера не был подключен, хотя в дизайне предусмотрен.

Регулятор направляения воздушного потока

Данным регулятором вы можете задать где будет выходить потоки охлажденного или нагретого воздуха. Основные 4 положения: только лобовое стекло, только центральные воздуховоды, только ноги, ноги и лобовое стекло. Для более быстрого охлаждения или нагревания салона советую использовать положение центральных воздуховодов, а в остальном использовать пололжение: ноги и лобовое стекло. Особенно это нужно при работе кондиционера в режиме охлаждения, что бы вас не продуло.

Регулятор температуры

Данным регулятором вы указываете климатической системе какой температорой должен быть салон. У калины с кондциионером в печке установлено 2 радиатора: через один протекает нагретая жидкость охлаждения двигателя, а через дургой фрион кондциионера (который охлаждается при включенной кнопки кондиционера). В зависимости от выставленной температуры заслонка регулирует через какой радитор и сколько пропускать воздуха чтобы достич желаемого результата. Если регулятор повернут в крайнее левое положение (охлаждения), то весь поступающий воздух проходит через радитор кондциионера, а если в крайнем правом, то через второй радитор нагрева.

При других положениях, то есть задается именно нужная температура, в роль включается контроллер, который устанавливает температуру из 2-х факторов: температура салона и желаемая температура. Рассмотрим следующие возможные варианты работы климатической системы при заданной температуре:

• Температура салона гораздо ниже заданной (например утро зимой), а вы задали температуру 22 градуса  — сначала климатическая система начнет подавать максимально горячий воздух, во время прогрева салона с датчика температуры салона забирается информации и при достижении заданной температура температура выходящего потока из сопел снизится до заданной. Часто люди не понимают что происходит, чуствуя резкое изменение температуры в сторону холода, и начинаю прибавлять регулятор, начинается опять нагрев и при достижении снижение. Советую просто N время потерпеть и Вам станет довольно комфортно.
• Температура салона выше заданной (летний день), а вы задали 18 градусов — по личному опыту работает немного другой алгоритм, заслонки ставятся так чтобы сразу подать заданный температуры воздух.

Само включение кондиционера влияет на температуру радиатора (спарителя) самого климата.

Печка лада приора без кондиционера | Festima.Ru

Нacoс электрo циркуляционный ож (допoлнительный) (нoвый) -Размeры кopпусa 110x70x120 мм -Hoминaльнoе напряжeниe: dc (24v) -Номинaльнaя мoщноcть: 2.4-14.4 W (Tок 0,2…1,2 A), мощность рeгулиpуется микрoпpоцесcoром -Bыcoта подачи воды: 2м -Максимaльный pасxод: (600л/ч) -Рабoчий peжим: нeпреpывный -Пepедaча мoмeнтa на крыльчатку — магнитная муфта -Сальниковое уплотнение вала — отсутствует -Подшипники крыльчатки — керамика -Резиновый кронштейн крепления — виброгаситель. -Срок эксплуатации двигателя в помпе (до 20 тыс часов). Преимущества и особенности дополнительной помпы Лунфей для охлаждающей жидкости 1) Улучшение теплоотдачи штатного отопителя салона 2) Увеличение температуры воздуха из печки до +5 +8 градусов, особенно на холостых оборотах и даже на заглушенном горячем двигателе (будет тепло еще некоторое время при включенном насосе и зажигании). 3) Подобные насосы устанавливаются на многие дорогие авто штатно. 4) Необходима при установке дополнительных радиаторов отопления. Крайне желательно использовать при обустройстве дополнительных отопителей салона, например, в пассажирских газелях, так как мощности стандартного насоса не хватит. Отлично улучшает циркуляцию ОЖ, тепло будет всем. 5) В выключенном состоянии не мешает протоку ОЖ. 6) Высокое качество продукта Подойдет на модели: Точную применимость уточняйте у наших менеджеров! Ленд Крузер Lаnd Сruisеr, Хайлюкс, Хайс, Спортейдж Sроrtаgе, Фронетра Frоntеrа, Монтрей, Тайгер, Рекстон, Мussо, Rехtоn, Таgеr, Кyrоn, Rоаd Раrtnеr, Кайрон, Корандо, Муссо, Рекстон, Кайрон, Тайгер, Роад Партнер Корандо, Паджеро Раjеrо, Галопер, Датусн, Террано Теrrаnо, Навара Nаvаrа, Патрол Раtrоl, Сафари, Блейзер, Адмирал, L200, Л200, Dеliса, Делика, Витара, Vitаrа, эскудо, Еsсudо, Тundrа, Тундра, Нiluх, Nivа, Нива, Патриот, 2121, Трупер, Блайзер, jimny джимни, Прадо Рrаdо, Раthfindеr Патфайндер , 4Runnеr Форанер, Буханка, Ретона.

Артикул товара №1684 Насос электро циркуляционный ОЖ (дополнительный) подходит: ГАЗ Gаzеllе NЕХТ 1 поколение 2012 — н.в. (А2, А3, А6) ГАЗ Газель 1 поколение 1993 — н.в. (2705, 3221, 3302) ГАЗ Соболь 1 поколение 1998 — н.в. (2217, 2310, 2752) Лада 4х4 2121 Нива 1 поколение 1977 — н.в. (2121) Лада Ларгус 1 поколение 2012 — н.в. (F90, R90) GАZ Газель Некст, Нэкст, Gаzеl, Sоbоl; Lаdа Nivа 2121, Lаrgus; ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ! ******************************************************************** МЫ НАХОДИМСЯ: г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения 28А (2 секция) ******************************************************************** ОТПРАВКА по всей России и СНГ транспортными компаниями ******************************************************************* ГАРАНТИЯ 14 дней с момента получения товара в вашем городе! ******************************************************************

Автозапчасти

Как заменить радиатор печки в Лада Калина? Как заменить радиатор печки на Калине? Как меняется печка на радиаторе Калина.

Система обогрева автомобиля должна работать исправно. Добиться плавной работы плиты несложно, если знать устройство. Обогреватель создает комфортное пребывание в салоне автомобиля, создавая обзор для водителя.
Устройство печки предусматривает использование опций для машин малого класса. Производство автомобилей Kalin началось более десяти лет назад.Для базовой модели были включены следующие опции:

• Антиблокировочная тормозная система.
• Подушки безопасности.
• Электроусилитель руля.

Разработаны новые модели Lada Kalina, которые уже оснащались дополнительными опциями:

• Стеклоподъемники электрические дверные.
• Надежный утеплитель.
• Подогрев сидений.
• Кондиционер кабины.

Устройство отопителя Лада Калина предназначено для обогрева и охлаждения салона автомобиля.Если машина не нагревается, окна запотевают, чувствуется дискомфорт, значит нужно проверить работоспособность системы обогрева. Разбираемся в функционировании печки на Калине.

Общий вид печки Калина

Расположение печки спроектировано так, чтобы облегчить установку кондиционера. Система простая, но в то же время достаточно надежная.

1. Выход ручьев левый.
2. Левый воздуховод.
3. Боковое стекло с подогревом.
4. Разделитель воздушного потока.
5. Печь.
6. Правый вентиляционный канал.
7. Отвод ручьев правый.
8. Нижний нагревательный канал.
9. Воздуховод обогрева салона.
10. Центральный отвод вентиляционных потоков.

Используется приточно-вытяжной принцип. Воздушные массы внутри автомобиля нагреваются специальной жидкостью, которая одновременно охлаждает двигатель. Принцип работы печки Калина основан на том, что жидкость нагревает радиатор, где происходит теплообмен, а нагретый воздух по воздуховодам проходит в салон.

Если разбирать отопитель Калина, они будут отличаться комплектацией. В первом варианте простая и надежная конструкция. А в другом — полное электронное управление. Воздух проходит через фильтр в воздухозаборник, а затем вентилятор продувает систему дальше. Двигатель работает и прогрет. Антифриз движется по системе, в которой задействован радиатор печки.

Количество воздуха, нагреваемого радиатором печки, регулируется заслонкой. Он контролирует работу вентилятора и заслонок с помощью блока, расположенного на центральной панели.

Блок управления отопительным прибором

1. Регулятор температуры. Меняем нагрев воздушного потока поворотом ручки. Синяя зона производит холодный воздух, красная зона производит теплый воздух.
2. Тумблер. Поворачивая ручку по часовой стрелке, можно регулировать интенсивность воздушного потока. Выберите из 4 скоростей вентилятора.
3. Селектор деления потока воздуха. Распространено по конкретным направлениям:

Ручьи проходят по верху кабины.

Воздух направлен вниз.

Воздушные потоки направляются к лобовому стеклу и вниз.

Воздушные потоки сосредоточены в районе лобового стекла, а также боковые.

1. Ручка, регулирующая рециркуляцию воздуха в салоне. Включаем режим при движении по бездорожью или в пробке. При использовании в течение короткого времени окна запотевают.
2. Переключатель режима обогрева заднего стекла.

Регулируем направление и насыщенность воздушных потоков с помощью аэродинамических устройств.Поворачиваем лопасти и меняем положение заслонок для достижения желаемого направления воздуха.

Вентиляция салона Лада Калина

Выпускные патрубки расположены в кузове автомобиля под багажником. Подогреватель располагался под панелью приборов. Воздушный поток попадает в салон через воздухозаборник, который выполнен перед лобовым стеклом в моторном отсеке. Воздух поступает через фильтр и ускоряется по кабине под давлением, создаваемым вентилятором.

1.Трубка для подачи воздуха в заднюю часть кабины.

2. Сопла боковые вентиляционные.

3. Обдув боковых стекол.

1. Сопло обдува лобового стекла.

5-6-7. Центральные дефлекторы потоков, попадающих в салон автомобиля.

Направляем приточный воздух через дефлекторы поворотом маховика. Если повернуть вверх, заслонка открывается, и наоборот. Вы уже поняли, как работает печка на Калине.

1. Переключатель режимов.
2. Резистор.
3. Электродвигатель печной.
4. Замок зажигания.

А. К источнику питания.

Проверка вентиляции и печки Лада Калина

Автовладельцы утверждают, что отопитель Калина греется намного лучше предыдущих моделей ВАЗ. Иногда выходит из строя и требует ремонта. Полная диагностика системы, чтобы убедиться, что она работает.

1. Заводим двигатель автомобиля.
2. Поверните левую ручку против часовой стрелки и поместите в синюю область.
3. Ставим переключатель скорости вентилятора поочередно в каждую из 4 позиций. Если вентилятор не вращается в одном из положений, то проверяем цепь питания устройства.
4. Переводим регулятор скорости на максимум.
5. Правой ручкой (управление заслонкой) проверяем перенаправление воздушных потоков. Если мы заметили, что изменений нет, значит привод заслонки необходимо отремонтировать.
6. Прогрейте двигатель до 90 ° С. Поверните левую ручку в крайнее положение красной зоны.
7. Воздух, выходящий из панелей, должен дуть теплый воздух.
8. Верните левую ручку в синюю область. Из сопел снова будет выходить холодный воздух.
9. Если температура воздушных потоков не меняется от изменения положения регулятора, значит, управление приводом центральной заслонки неисправно.

Понять, что неисправен отопитель салона Калина, схема которого проста, автовладелец может не сразу. Постоянно доливайте антифриз в небольшом количестве, и ковер в салоне сухой и нет запаха антифриза.Печка протекает не сразу, а главное жидкость может испариться. В радиаторе на Калине в салоне нет патрубков, которые могут протекать.

Возможные неисправности отопителя

Твое или слабо греет. Найдите причину проблемы. Не работает вентилятор или течет радиатор отопителя — очевидные поломки, которые возникают в любой момент.

Блок управления плитой :

• Двигатель прогрелся, но теплый воздух в кабину не поступал.
• Возможно, отсоединились тросы заслонки. Решается только снятием консоли.

Амортизаторы … Частично открыт или закрыт. В воздуховоде соскользнуло резиновое уплотнение или внутрь попали посторонние предметы.

Циркуляция антифриза … Запустите двигатель и проверьте уровень в расширительном бачке, и нет ли отклонений в нормальном движении антифриза. Возможные причины:

• Насос.Ремонту не подлежат, только замена.
• Забита система охлаждения. Очистите или промойте.

Проверка термостата … Прогреть двигатель до 75 ° С. Если верхний патрубок холодный, значит, термостат некорректно работает, не открывает движение охлаждающей жидкости по большому кругу. Заменить устройство.

Воздушный шлюз … Снимите пробку с системы охлаждения двигателя автомобиля.

Датчик температуры … Холодный или горячий воздух дует постоянно. Если зачистка контактов не помогает, замените неработающий датчик температуры.

Воздушный фильтр … Если поток воздуха слабый и нет нужной температуры, замените фильтр. Обязательно проверьте печной резистор, который управляет вращением вентилятора и находится под бардачком.

Электровентилятор … Устройство не включается вне зависимости от выбранного режима. Проверить предохранитель, отвечающий за работу.Если вентилятор включен и его работа сопровождается посторонними звуками, очистите или замените.

Амортизаторы … Определить поломку сложно, если не заменить сами амортизаторы.

Причиной неисправности отопителя может быть разгерметизация системы охлаждения двигателя автомобиля. Варианты поломки, которые описаны выше, вызывают сбои в работе автомобильной печки Лада Калина. Такие поломки не требуют особых знаний, разобраться и отремонтировать несложно.

Сводка

Автомобиль Lada Kalina выпускается с системой вентиляции и отопления или с системой кондиционирования воздуха. По первому варианту невозможно обеспечить микроклимат в салоне, температура которого будет ниже окружающей среды.

Благодаря печке в машине зимой создаются комфортные условия для водителя и пассажиров. Очень важно, чтобы он работал безупречно. Иногда возникающие проблемы с отоплением можно решить только заменой радиатора печки на Лада Калина.В статье рассматриваются основные проблемы радиатора, даются рекомендации по его выбору и замене.

[Скрыть]

Особенности выбора радиатора печки

Печь имеет простую конструкцию. Его основной элемент — радиатор отопителя. В течение первых 20-30 минут двигатель нагревает охлаждающую жидкость до температуры 40-50 градусов, а затем она циркулирует по системе охлаждения и попадает в радиатор отопителя. Теплый воздух циркулирует по салону с помощью вентиляторов.

На автомобили устанавливаются обогреватели двух типов:

Каждый вид, в зависимости от свойств материала, имеет свои преимущества. Теплопроводность меди меньше, чем у алюминия, поэтому она медленнее нагревается. Но долго сохраняет тепло. Медные изделия отличаются высокой ремонтопригодностью, их можно паять большое количество раз.

Алюминий, напротив, быстро нагревается и быстро остывает. Недостаток алюминиевого радиатора — низкая стойкость к механическим повреждениям и не ремонтопригодность.Если он протекает, то его следует поменять. Преимущество алюминиевых устройств — их невысокая стоимость.

Выбирая прибор для отопления, следует обратить внимание, что в нем есть перегородки. Иногда их снимают после ремонта. Также в хорошем радиаторе должны быть пластиковые завихрители жидкости. Их видно, если заглянуть в трубу. Благодаря этим пластинам КПД устройства увеличивается на 25%.

В любом случае лучше покупать оригинальные товары, чтобы не было подделок. Какой радиатор лучше купить, решает автовладелец.

Основные неисправности детали

Самыми частыми причинами появления радиатора являются:

1. Засорение каналов и гребенки, что приводит к повышению давления, в результате выходит из строя трубка изнутри.
2. Поток. Устройство может протечь из-за воздушной пробки.
3. Износ. В процессе эксплуатации трубы изнашиваются.

Самая опасная поломка — течь, она может быть в одном или нескольких местах. Утечку можно обнаружить при визуальном осмотре системы в целом и стыков.Течь в медном радиаторе можно устранить пайкой; алюминиевое изделие придется заменить.

Два распространенных метода замены

Есть два способа заменить радиатор печки. Первый способ не требует снятия панели. Второй способ описан в инструкции по эксплуатации Лада Калина. Он предполагает полную разборку торпеды (видео Газ0014).

Первый способ (без снятия панели)

При способе без демонтажа панели необходимо выполнить следующие действия:

1. В первую очередь обесточить автомобиль, сняв отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.
2. Открутив 4 болта, снимаем кожух с рулевого колеса.
3. Снимите накладки на педали.
4. Выжав педаль акселератора до конца, необходимо открутить крепления педали тормоза.
5. Теперь нужно демонтировать патрубки радиатора.
6. Далее ножовкой по металлу нужно отрезать нижнюю часть панели.
7. Теперь можно демонтировать радиатор.
8. Перед установкой необходимо укоротить патрубки на 1.5 — 2 см, чтобы было легче установить новое устройство.
9. Далее надеваются шланги.
10. Сборка осуществляется в обратном порядке. Обрезанная часть панели возвращается на место.

Второй способ

Способ с полной разборкой торпеды более сложный и трудоемкий.

Для выполнения работ необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

• набор гаечных ключей;
• отвертки;
• новый радиатор.

Второй способ состоит из следующих этапов:

1. Перед снятием торпеды необходимо демонтировать декоративную планку.
2. Далее откручиваем винты с двух сторон торпеды.
3. Затем снимается обшивка панели приборов под лобовым стеклом.
4. Следующим этапом является демонтаж решетки воздуховода.
5. Далее нужно демонтировать крышку, в которой находятся органы, управляющие кондиционером и печкой.
6. Когда обшивка снята, можно открутить два винта, которыми крепится панель приборов, и демонтировать ее.
7. Во избежание поломки электронный блок управления необходимо отвести в сторону.
8. Торпеда снимается после откручивания 9 гаек крепления ее к кузову Лады Калины.
9. После разборки торпеды в наличии радиатор отопления.
10. На следующем этапе откручиваются винты крепления кожуха печки, отсоединяются патрубки.
11. Теперь можно снять старый и установить новый нагревательный прибор.
12. После установки нового радиатора сборка проводится в обратной последовательности.

Самое сложное — демонтировать приборную панель, так как придется снимать много деталей и перебирать проводку. Вернув все детали на место, нужно запустить двигатель, дать ему прогреться и проверить работу печки.

Заключение

В среднем радиатор отопления на Лада Калина без ремонта обслуживает от 3 до 4 лет.По прошествии этого времени вы должны подготовиться к его замене, вам нужно подготовить новое изделие и выяснить, как заменить радиатор отопителя. Какой из двух способов использовать — решать самим водителю. Вы можете воспользоваться услугами автосервиса. Сделав замену самостоятельно, вы сэкономите на ремонте.

Скоро наступят холода, а значит, автомобилисты начнут пользоваться печами своих железных коней. Устройство, которое не использовалось шесть месяцев, может нормально работать, а может и нет. Во втором случае затягивать с ремонтом не стоит, ведь езда в холодной машине не очень приятна и провоцирует простуды.Как правило, неисправности системы отопления вызваны проблемами с 2-мя основными компонентами. Это радиатор печки и моторчик вентилятора. В этой статье мы расскажем, как снять и заменить эти детали и восстановить систему отопления автомобиля Лада Калина.

Как правило, меняют радиатор системы отопления, если он начинает течь. Обнаружить это очень просто: на коврике водителя или пассажира появляется лужа жидкости с характерным запахом антифриза. К радиатору можно добраться двумя способами.Первый предполагает демонтаж всей передней панели. Вам понадобится крестовая отвертка, плоскогубцы, гаечный ключ, новый радиатор, специальный контейнер и новая охлаждающая жидкость. Порядок действий следующий:

1) Слить антифриз.

2) Открутите 3 самореза, которыми крепится радиатор с помощью отвертки, а затем гаечным ключом открутите 3 гайки на 10, фиксирующие педаль газа.

3) Осторожно вытащите блок управления двигателем.

4) Удалите 2 маленьких винта, которыми крепится накладка на липучке. Снимите его и удалите орехи под ним.

5) Видите болты на фото? Не откручивайте их!

6) Воспользуйтесь руководством по ремонту Lada Kalina и найдите там схему расположения креплений передней панели. Воспользуйтесь им и открутите все необходимое.

7) Сложите снятые предметы в одно место.Каждую из них следует хранить с собственными застежками, чтобы их было легче вернуть обратно. При желании крепеж можно упаковать в отдельные полиэтиленовые пакеты, чтобы не потеряться.

8) Перед тем, как открутить саморез в тоннеле, ослабьте один из болтов крепления ручного тормоза, а другой открутите.

9) Болт, на который указывает стрелка, фиксирует корпус печи. Его лучше открутить уже при снятии передней панели — добраться будет намного проще.

10) Штангу на фото нужно рассматривать как с болтом, т.е. снимать при разборке торпеды.

11) Когда все необходимые элементы откручены, переднюю панель можно снимать.

12) Печь и ее радиатор теперь доступны.

13) Выкрутите 3 самореза в крышке корпуса, снимите уплотнение рамки.

14) Снимите старый радиатор и замените его новым.

15) Сборка осуществляется в обратном порядке. Залейте новый антифриз, проверьте работоспособность печки и наличие протечек. Если все в норме, процедуру можно считать завершенной.

Вышеупомянутый процесс очень трудоемкий и требует много времени. Поэтому некоторые автолюбители используют другую схему, позволяющую обойтись без снятия всей передней панели.Замена радиатора отопителя на Калину без снятия панели осуществляется следующим образом.

Как поменять радиатор печки на Калину не снимая панели

• Слить антифриз.
• Снимите педаль газа (см. Выше).
• Снимите электроусилитель руля.
• Снимите патрубки радиатора.
• Вырезать кусок корпуса печки (будет мешать снятию радиатора).
• Заменить радиатор.
• Соберите в обратном порядке.
• Залейте новый антифриз, проверьте, все ли работает.

Вырезанный кусок корпуса печки можно припаять на место или даже сделать съемной частью на небольших саморезах (следите, чтобы они не доходили до радиатора, иначе будет новое отверстие).

Замена электродвигателя

Вторая типичная неисправность системы отопления Лада Калина — это выход из строя или некорректная работа электродвигателя вентилятора нагнетателя.Если вы вдруг услышите странные звуки при работающей плите, это верный признак того, что с вентилятором что-то не так. Ну а когда при включении ТЭН ничего не происходит, значит, электродвигатель уже вышел из строя.

Вы можете поменять этот узел двумя способами, как и радиатор. В первом вам снова придется снимать всю переднюю панель (как это сделать, см. Выше). Когда торпеда снята, заменить электродвигатель будет очень просто. Все манипуляции с ним происходят в следующем порядке ( с удалением ):

• Сожмите фиксатор блока с проводами, после чего отсоедините его от электродвигателя.
• Затем снимите с фитинга шланг вентиляции силовой установки.
• Далее возьмите отвертку Phillips и открутите 3 самореза, которыми мотор крепится к корпусу.
• Теперь можно снять электродвигатель (он будет не один, а вместе с вентилятором).

Второй способ проще первого, так как позволяет обойтись без демонтажа лицевой панели. Существенный недостаток — вам будет сложно снять / установить вентилятор из-за ограниченного пространства и необходимости лежать в неудобном положении.Но если не хотите снимать приборную панель, сделайте все следующим образом ( не снимая) :

• Отвинтите крепления передней панели справа и поднимите ее.
• Отодвиньте звукоизоляцию в сторону, иначе она будет мешать.
• Лягте на пол автомобиля со стороны переднего пассажира. Плечи должны быть на коврике, таз — на сиденье, а ноги — на подголовнике.
• Попытайтесь дотянуться до креплений вентилятора и отвинтить их.
• Если получится, замените мотор и поставьте все обратно.
• Не забудьте проверить, как работает новый агрегат.

Как видите, ремонт системы отопления — дело очень сложное и трудоемкое, но игнорирование проблем, связанных с печкой, обходится дороже. На сегодня все, береги себя и до скорых встреч!

Замена печки без снятия панели Лада Калина

Большинство инструкций, включая сервисную книжку на автомобиль Лада Калина, описывают, как заменить печку путем демонтажа приборной панели.Это доставляет массу хлопот и неудобств. Замена радиатора печки ВАЗ-2115 без снятия панели. Замена печки без снятия панели жигулей калины. Опишем замену печки без снятия панели Лада Калина , что удобнее, быстрее и позволит справиться с поставленной задачей даже полному новичку.

[i] Следует отметить, что в предыдущей статье Замена вентилятора отопителя Лада Калина подробно описывались два метода замены вентилятора: по сервисному управлению и народный метод.

Как упоминалось выше, метод, который мы представим, не требует демонтажа приборной панели, а это означает, что для его реализации потребуется гораздо меньше инструментов и материалов. На самом деле вам понадобится трещотка, набор головок, пара отверток (крестовая и плоская), а также новенькая плита .
С последним мы не рекомендуем торопиться, особенно если у вас небольшой опыт ремонта автомобилей. Все дело в том, что кажущиеся очевидными на первый взгляд неисправности печки могут оказаться проблемами в совершенно разных узлах.Поэтому сначала снимите старую плиту и убедитесь, что она вышла из строя, и только после этого отправляйтесь в магазин за новой.

Лучше всего покупать печи ВАЗ, так как небольшая экономия за счет покупки печей других производителей часто оборачивается высокими затратами из-за низкого качества их продукции, а также практически полного отсутствия гарантии.

Алгоритм замены печки на Лада Калина

Замена печки без снятия панели Лада Калина — это настоящая находка для подрастающего поколения автовладельцев.Лада Калина — замена радиатора печки (без снятия панели). Роман. Чтобы научиться этому методу, следует внимательно прочитать следующие пошаговые инструкции и обязательно четко следовать всему, что в ней написано. Итак, приступим.

Шаг 1: Первый шаг — демонтировать рулевую колонку.

Замена радиатора печки Лада Калина без снятия панели ! Полезное видео!

как заменить радиатор печки на Лада Калина не снимая панель ! Лада Калина как поменять радиатор печки свой.

Замена радиатора печки на Калину 1117

Замена радиатора печки на ВАЗ 1117 Калина Сообщество Вконтакте

Шаг 2: Затем вы должны втянуть педали. замена печки газ-31105 рестайл, замена радиатора печки на волгу 31105 без снятия. Замена радиатора печки без снятия панели и руля. Для этого примерно наполовину вытащите педаль и поверните ее в сторону.Сегодня я расскажу о том, что такое промывка печки, как почистить печку, а также как промыть радиатор печки, не снимая и не разбирая приборную панель. Благодаря этой манипуляции вы сможете освободить участок, который будет использоваться для демонтажа радиатора. Чтобы сделать это еще проще, можно немного отогнуть реверсивный язычок, который служит упором для датчика.

Шаг 3: Снимите стопорный вал. Лада калина — замена радиатора печки (без снятия панели.К сожалению, в этом случае вы не сможете добиться визуального контакта, поэтому вы будете работать наощупь.

Шаг 4: Вытащите металлическую крышку, разрежьте ее и установите на место.

Шаг 5: Теперь вы должны внимательно посмотреть на радиатор. Все дело в том, что он может забиться, что потребует его очистки специальными растворами. Замена радиатора печки без снятия панели лада калины. Видео расскажет, как снять радиатор печки на автомобиле ВАЗ-2114, не снимая приборную панель, а также расскажет о нюансах и тонкостях процесса.В некоторых случаях вы можете обнаружить, что он поврежден, и вам потребуется купить замену.

Шаг 6: демонтируйте кран системы отопления автомобиля и, как и в случае с радиатором, внимательно осмотрите его, очистите и при необходимости замените на новый.

Шаг 7: Осталось почистить остальные элементы системы отопления, внимательно осмотреть их и при необходимости заменить. Важно отметить одну небольшую, но очень значимую деталь: шланги радиатора очень сложно поставить на место, особенно если вы решили их не менять, поэтому при наличии финансовых возможностей лучше на них не экономить. их.Замена радиатора печки без снятия панели с ваз. Это касается и трубок, но в их случае есть еще одна важная деталь — они должны иметь абсолютно одинаковую длину.

Шаг 8: Соберите все в обратном порядке и не забудьте добавить в систему антифриз, так как в процессе ремонта большая его часть будет потеряна.

Шаг 9: Проверьте работоспособность печки вашего автомобиля.

Вышеописанный способ хоть и простой, но и практичный, но имеет ряд существенных недостатков по сравнению с классической технологией, которая обычно используется как ответ на вопрос, как поменять печку на Калине.Замена радиатора печки Лада Калина без снятия. Дело в том, что при такой частичной разборке автомата у вас не получится достаточно хорошо осмотреть все узлы печки, да и заменить некоторые из них при необходимости не получится. Поэтому к способу замены печки на Лада Калина без снятия приборной панели рекомендуем прибегать только в крайнем случае, и когда вы уверены, что виноват либо кран, либо радиатор — два элемента, которые точно будут в ваших руках, и вы обязательно сможете определить степень их износа.

Отдельно хочется отметить еще один немаловажный нюанс, относительно «простой» способ ремонта печки Лада Калина. Не разбирая приборную панель, все равно не избежать контакта с ней, поэтому действуйте очень осторожно, чтобы ее элементы не лопнули. Также не стоит забывать о заливке антифриза, который необходимо постоянно собирать ветошью, чтобы он не испортил салон вашей машины.

Замена радиатора системы отопления в модели Лада Калина очень сложна, поэтому стоимость такой услуги в сервисе достаточно высока.Те владельцы, которые в силу своего опыта уже сталкивались с самостоятельной заменой этого агрегата, характеризуют эту работу одним выражением: вам нужно будет разобрать почти половину машины.

Тут назревает актуальный вопрос: как самостоятельно заменить радиаторный блок системы отопления, и сделать это упрощенным способом?

Владелец Lada Kalina, решившийся на такую ​​процедуру, неизбежно получит значительную экономию средств.В этой статье мы расскажем, как снять радиатор и печку, как это сделать, не снимая панели.

Когда менять?

Вспомните советское время, когда все радиаторы, включая изделия для системы отопления, были медными. Эти агрегаты обладали завидной надежностью, поэтому замена радиатора печки была одной из редких процедур, а ремонтопригодность не вызывала сомнений. Иногда возникала необходимость очистить полости этих изделий от образовавшейся накипи.

Начало 90-х ознаменовалось появлением более дешевых алюминиевых радиаторов. Такие агрегаты приобрели значительную популярность среди производителей, которые до сих пор прибегают к установке их в свои новые и существующие автомобили в модельных рядах. Этой тенденции придерживается и АвтоВАЗ, героически оснастив Lada Kalina алюминиевыми версиями радиаторов.

Использование таких продуктов вызывает ряд проблем:

1. Алюминиевый продукт не долговечен и имеет тенденцию протекать через пару лет интенсивного использования.Такой случай не предполагает ремонта, так как устранить течь в изделии не представляется возможным.
2. Охлаждающая жидкость испаряется через негерметичный радиатор и образует ядовитые пары, которые проникают в салон, имеют сладковатый вкус и оседают на окнах в виде запотевания, похожего на жирные пятна.
3. Конструктивно под этим радиатором производитель разместил контроллер бортовой системы. Если внутрь этого устройства попадет антифриз, он выйдет из строя. Замена контроллера стоит недешево, поэтому предпринять шаги по скорейшей замене радиатора здесь пригодится.
4. Доступ к радиаторному блоку очень затруднен, поэтому даже такое мероприятие, как чистка, — очень трудоемкая задача.

Среди основных причин утечки антифриза из радиатора отопления — использование владельцами Lada Kalina дешевого антифриза. На рынке немало подделок, поэтому внимательность при выборе — одна из гарантий безотказной работы системы отопления. Подделки предполагают наличие различных вредных веществ, которые негативно влияют на алюминиевую конструкцию, вызывая утечку.

Сегодня довольно популярными в продаже стали специальные уплотнительные вещества, предназначенные для устранения небольшой течи изнутри. Этот способ не всегда может оказать помощь, но риск засорения всего охлаждающего контура довольно велик. Доверять таким компонентам не стоит, но стоит быть склонным к как можно скорее замене радиатора.

Какую модификацию этого элемента выбрать? Большинство владельцев единодушно рекомендуют продукцию ДААЗ (Димитровградский автоагрегатный завод).

Подготовительный процесс с предварительной разборкой

Для проведения ремонтных работ по замене радиатора вам потребуется приобрести следующие инструменты:

• слесарный набор, в который входит широкий набор стандартных ключей;
• ножовка по металлу с возможностью выдвижения полотна;
• емкость со шлангом для слива антифриза;
• силиконовый герметик или другой клей для склеивания пластмасс;
• с тряпками.

При замене отопителя в модели LADA Kalina также рекомендуем замену его подающего и обратного патрубков. Старые шланги чаще трескаются, что может проявиться неожиданно и негативно. Такой подход избавит от необходимости повторять трудоемкую процедуру разбора с целью замены труб. Советуем обратить внимание на силиконовые изделия.

Предварительная разборка

1. Во-первых, перед заменой радиатора печки необходимо опорожнить систему от рабочей жидкости.Это делается путем открытия пробки на основном радиаторе и слива антифриза в заранее подготовленную емкость.
2. Теперь необходимо демонтировать воздушный фильтр вместе с всасывающим патрубком.
3. Снимаем аккум.
4. Когда есть доступ к форсункам печки, сначала перемещаем емкость под стык форсунок с радиатором отопления. После снятия шлангов в емкости соберется не менее 1 литра антифриза.
5. Возле патрубков находим гайку, фиксирующую пластину внутри.Его нужно будет переместить, так как есть риск помешать процессу снятия радиаторного узла. Для этого ослабьте и открутите гайку из моторного отсека. Делаем это после того, как жидкость полностью стечет из указанных труб.
6. Заходим в салон и снимаем трос привода акселератора.
7. Далее вам нужно будет разобрать саму педаль. Крепится тремя болтами.
8. Снимите декоративную панель радиатора (она находится с правой стороны педали газа).
9. Педаль тормоза LADA Kalina тоже способна доставить неудобства при демонтаже. Его не нужно разбирать, однако, сняв шток, его можно поднять выше рабочего положения.

На этом процедура предварительной разборки завершена.

Основная ступень

Замена радиатора печки в Лада Калина возможна двумя способами:

1. Традиционная. Здесь вам нужно будет разобрать переднюю панель.Агрегат предполагается вынуть через открывшееся отверстие.
2. Быстро, не снимая панели. Не предусматривает необходимости демонтажа панели. Радиатор выдвинут вбок. Аналогичным образом производится установка нового продукта. Здесь потребуется немного разрезать декоративную панель радиатора, чтобы увеличить ширину технологического проема, необходимого для процесса установки.

Многие опытные владельцы советуют перед непосредственным демонтажом радиатора LADA Kalina сделать специально отведенное отверстие.Вы также можете запутаться в создании проема перед установкой нового продукта.

1. Чтобы беспрепятственно отвести блок в сторону, потребуется отвинтить пластиковую крышку, расположенную сбоку.
2. Теперь отодвигаем указанную ранее пластину, которая закрывает штуцеры радиатора.
3. Режем эти элементы удлиненным ножовочным полотном. Манипуляции необходимы, чтобы позволить боковое смещение старой сборки.
4. Поднимая педаль тормоза, извлекаем отходы.

Если возникнут трудности со снятием штока педали тормоза в сборе, то рекомендуем использовать разрезание и снятие старого радиатора по частям

1. После снятия разрезаем ранее обозначенную пластиковую рамку
2. Теперь можно легко установить новый продукт в появившемся отверстии
3. Последним действием на этапе сборки, выполняемым по обратному алгоритму, будет заливка жидкости.

Замена радиатора печки завершена.

Подведем итоги

Теперь вы знаете, как снять радиатор и печку, а также как все поменять самому. Главный недостаток метода — поврежденная панель радиатора отопительного контура Лада Калина. Это не критично, потому что это можно исправить. Отрезанный кусок можно закрепить герметиком или клеем. Чтобы скрыть изъян, участок ремонтной поверхности можно оклеить черным скотчем.

причин и способов устранения. Неисправности системы впуска

Многие неисправности автомобиля можно определить по звуку.Когда слышны посторонние шумы в виде дребезжания, завывания или свиста, это может сигнализировать о поломке одного из агрегатов автомобиля. Некоторые неисправности довольно легко устраняются вместе с сопутствующими симптомами в виде надоедливых и неприятных звуков. Но есть определенные признаки поломок, которые появляются чаще всего. Чаще всего при запуске двигателя раздается свист, который может быть вызван рядом факторов. В то же время такие неприятные звуки могут быть при уже работающем моторе.Далее мы поговорим о причинах таких явлений и способах их устранения.

Свисток двигателя при запуске и работе

Всегда приятно знать, что ваш автомобиль полностью исправен и не доставит неудобств в самый неподходящий момент. Однако так бывает не всегда, и многие автовладельцы сталкиваются с рядом проявлений выхода из строя некоторых частей автомобиля. Это заставляет усомниться в своем «железном коне», а положительных эмоций такая машина явно не прибавит.Самый частый сигнал о поломке — свист при запуске двигателя. Причем, с этим сталкиваются не только владельцы старых автомобилей, но и практически новых, уехавших недавно.

Свистящий звук может быть слышен во время работы двигателя из-за ряда различных неисправностей в двигателе автомобиля. Обычно это не такой опасный знак, как раздражающий. Хотя если двигатель стал издавать такие посторонние звуки и двигатель все больше и больше свистит, то затягивать устранение этой проблемы явно нельзя.Некоторые неучтенные неисправности могут привести к дорогостоящему ремонту и множеству проблем.

Ремни

Одна из основных причин свиста при запуске двигателя — это ремни всех видов приводов в подкапотном пространстве автомобиля. Плохое натяжение и их износ приводит к появлению того очень надоедливого свиста, который может усиливаться с увеличением оборотов двигателя. А может наоборот пропадать при нажатии на педаль газа. В любом случае звук, издаваемый ремнями, очень хорошо слышен и не заметить его невозможно.

При появлении свиста первым делом необходимо проверить натяжение приводных ремней.

Первым делом проверьте натяжение всех приводных ремней. Если какой-либо из них ослаблен, то возможно проскальзывание, что приводит к свисту при работающем двигателе. В этом случае необходимо натянуть ремень до допустимых пределов, чтобы оставить его с нормальным люфтом. Грязь и масло на ремнях также могут вызвать проскальзывание. В этом случае его необходимо тщательно очистить, а лучше всего заменить на новый.

Самая распространенная проблема, связанная с производимым шумом, — это ремень генератора. Свист появляется при запуске двигателя и исчезает при увеличении оборотов двигателя, так как ремень имеет ту же амплитуду, что и ролики и шкивы. Это может грозить недостаточным зарядом аккумулятора и всеми вытекающими отсюда проблемами. Также бывает, что двигатель свистит, а потом вдруг перестает издавать этот звук. При этом никаких изменений сразу не наблюдается. А причиной этого может быть обрыв ремня генератора.После его отключения зарядка аккумулятора при работающем двигателе прекращается. Обычно об этом сигнализирует специальная лампочка на панели приборов, но не все водители замечают это и придают этому значение. Такие невнимательные автовладельцы рискуют остаться где-нибудь в безлюдном месте с севшим аккумулятором.

Еще одна наиболее частая причина свиста из моторного отсека автомобиля. Здесь последствия игнорирования проблемы могут быть гораздо серьезнее, чем в предыдущем случае. Проблема здесь не столько в ремне, сколько в подшипнике, но на это обязательно стоит обратить внимание.Обрыв ремня ГРМ может сопровождаться капитальным ремонтом мотора из-за изгиба клапанов, что стоит больших денег. Поэтому необходимо своевременно реагировать на всевозможные свистки при работающем двигателе и не доводить ситуацию до крайностей. Это не относится ко всем типам двигателей, однако настоящая проблема широко распространена.

В большинстве случаев свист в двигателе на холодном вызывается одними и теми же ремнями. Если он пропадает при прогреве двигателя, то причина точно в них.В холодное время года есть вероятность, что смазка в подшипнике ремня генератора может сильно загустеть и ремень не сможет вращать шкив генератора, просто соскользнув. Решением этой проблемы может быть замена этой смазки и натяжение ремня генератора. Но перед этим нужно убедиться, что шкив генератора вообще раскручивается сам по себе и не заклинивает. Поэтому, как видите, свист на холодном двигателе устранить довольно просто.

Если вы слышите какой-то свист при запуске двигателя и впоследствии при его работе, то в первую очередь обратите внимание на натяжение всех ремней в двигателе автомобиля и проверьте их состояние.Не исключено, что некоторые из них потребуют натяжения или замены.

Ролики и подшипники

Дополнительные элементы автомобильного двигателя, которые могут издавать неприятные звуки, — это всевозможные подшипники и ролики, которые присутствуют во многих частях двигателя. Часто при неисправности издают звуки, немного отличающиеся от обычного свистка — низкий вой. Этот звук появляется, когда двигатель работает еще на холостом ходу, но усиливается с увеличением оборотов и сразу исчезает или становится намного тише.Если вы определили, что двигатель свистит именно из-за этих элементов, то это можно «вылечить» заменой вышедших из строя деталей.

Неисправности системы впуска

Если при работе двигателя слышен свист, и вы уже убедились, что причина не в чем-то другом, то, скорее всего, во впускной системе двигателя появилась какая-то неисправность. Это может быть либо дроссельная заслонка, которая периодически заклинивает и создает определенную турбулентность воздуха, либо впускной клапан PCV, который отвечает за рециркуляцию картерных газов.

В первом случае свист при работе двигателя устраняется тщательной промывкой. Но чтобы хорошо очистить его от грязи, необходимо полностью снять этот агрегат, о чем не стоит забывать.

Во втором случае проблема в засорении впускного клапана PCV. Горячий воздух из картера не может нормально циркулировать из-за этого, что вызывает выдавливание масла через уплотнения из-за чрезмерно высокого давления и появления самого свиста при работающем двигателе.Настоящая проблема «лечится» обычной чисткой этого клапана. Для этого нужно демонтировать клапан, который находится либо на клапанной крышке, либо рядом с воздушным фильтром на патрубке вентиляции картера. Если клапан металлический, то отлично подойдут все чистящие средства, которые не поцарапают поверхность. В том случае, если он пластиковый, то следует избегать слишком агрессивных аэрозолей и жидкостей. После этого просто верните вентиль на место и свист прекратится.

Неисправности турбины

Многие современные автомобили оснащены турбокомпрессорами, которые значительно увеличивают их мощность и ходовые качества… Но это еще один узел в двигателе, который может сигнализировать о его неисправности характерным и громким свистом. Это может быть вызвано утечкой воздуха на стыке двигателя и турбокомпрессора. Обычно такие звуки говорят о скорой «гибели» этой важной детали. Чаще всего такая неисправность возникает на машинах, потребляющих солярку … Поэтому владельцы таких машин знают, что свист турбодизеля ни к чему хорошему не приводит.

Что делать, если из-под капота доносится свист?

Мы перечислили все возможные неисправности, при которых двигатель и его компоненты могут издавать свист при запуске двигателя или во время его работы.Для устранения большинства из них автовладельцу не нужно обладать какими-либо специальными профессиональными навыками. Заменой многих ремней и роликов, их натяжением, а также чисткой элементов системы впуска можно заняться самостоятельно. Но если вы не уверены, что справитесь с такими проблемами, то с ними лучше не затягивать, а обратиться в автосервис к мастерам своего дела и тогда вы сможете избежать гораздо более дорогостоящего ремонта и множества лишних хлопот. это может застать вас врасплох.

Автомобильная печка используется очень часто, зимой отапливаем салон, а летом охлаждаем (холодный воздух из кондиционера). После долгого пробега, который обычно составляет 80 — 100 000 километров, начинает слышаться раздражающий свист при загоне, наверное, многие сталкивались. После выключения вентилятора свист исчезает. Становится понятно, что свистит плита, но не сама плита, а элемент для ее продувания. Что делать, как исправить, ведь ехать реально неудобно! Выход есть и в 70% случаев все можно сделать самому…

Сразу хочу отметить, что сейчас многие люди мне пишут о своих конкретных моделях, а именно Лада Калина и многие ВАЗ, Солярис, Форд Фокус, Шкода. Ребята, сегодня разбирать какую-то конкретную модель не буду, все потому, что болезнь лечится практически так же. Я постараюсь дать вам над чем подумать, как и что делать, и думаю, вы можете удалить вентилятор самостоятельно, просто зайдите на форумы, используя свои модели.

Как работает воздушный поток?

Устройство очень простое — в салоне, под панелью, стоит радиатор печки (возможно, рядом кондиционер), который обдувается специальным мощным вентилятором.У него, как правило, есть несколько режимов обдува, обычно подразделяются от «1» до «4», чем больше включено, тем сильнее будет воздушный поток. Как выясняется, зимой для обогрева салона используется радиатор печки, зимой для охлаждения используется радиатор кондиционера.

На новых иномарках не шумит (в первом и втором положениях практически не слышно), точнее слышен сильный набегающий поток воздуха, но сторонних звуков нет. Это указывает на то, что вентилятор работает правильно и вся система работает правильно.

Если при включении вентилятора слышится свист или треск, значит, здесь что-то не так, нужно разобрать панель и снять вентилятор. Радиаторы тут ни при чем.

Основные неисправности

Свист — это уже неисправность — их в этом узле не так уж и много. Надо сказать «обогреватель» — работает он или нет. Если печка совсем не дует, значит, заклинило электродвигатель, либо изношены щетки.Если вы еще как-то ехали на ура, а потом в один прекрасный момент он пропал, и перестала работать печка, значит двигатель точно встал, скорее всего проблема в подшипнике или втулках.

Однако свист еще не означает, что электродвигатель вышел из строя, возможно, там просто скопилась грязь (от длительного использования) и ее необходимо очистить.

Поэтому в 70% случаев действительно помогает смазка, но если долго ехали с шумом, возможно, подшипник уже изношен.Поэтому как только появляется треск и так далее, разбираем печку и чистим. Что еще хотелось бы отметить на нашем ВАЗе, особенно на «классике» вместо подшипников использовались сайлентблоки, после того, как они были разработаны, их нужно было заменить, однако многие мастера до сих пор устанавливают подшипники на отопитель ВАЗ — как я думаю, это правильно!

Разбор — чистка вентилятора

Как я уже писал выше, в каждой машине снятие этого устройства происходит по-разному, но суть всегда одна, мы либо полностью снимаем вентилятор, либо имеем прямой доступ к нему, чтобы элементы можно было смазать.

Я ХОЧУ предупредить — перед снятием электродвигателя — автомобиля, чтобы избежать ненужных коротких замыканий.

Вентилятор почти всегда имеет одинаковую конструкцию — это электродвигатель и цилиндрический гребешок (лопасти) вверху, качающий воздух. Вот небольшой пример.

Свисток исходит от самого мотора, он имеет один или два подшипника, которые удерживают вал вращения. При выходе из строя подшипников или их засорении (годовой) грязью возникают непонятные звуки — свист, треск, гудение и т. Д.Возможны два варианта развития событий:

• Только чистка … Диагностика простая, попробуйте покрутить снятый мотор — если он крутится иногда сложно даже со знакомыми звуками, то пропылесосьте двигатель, смажьте подшипники — другие вращающиеся элементы (можно сделать любую силиконовую смазку, иногда можно использовать WD -40), очистите вал от грязи.

Обычно этого хватает в 70% случаев, электродвигатель начинает работать тихо, легко, без лишних звуков.Достаточно на очень долгое время бесшумной работы.

• Ремонт и замена подшипников вала … Диагностика — вал вообще не вращается. Здесь дело обстоит сложнее, вам нужно будет разобрать сам двигатель — «загляните внутрь». При длительной неправильной эксплуатации подшипники могут заклинивать, они просто ломаются, шарики в них «заклинивают». Многие теперь могут сказать — зачем, нужно просто покупать новый двигатель! Возможно, это более справедливое наблюдение, но стоимость вентилятора отопителя (а он, как правило, идет в сборе) не очень мала.Например, для рядового он будет варьироваться от 5000 до 10 000 рублей, что очень много! А если у вас машина более высокого класса, то цены растут геометрически. Так что замена подшипников очень оправдана, стоят копейки.

SO : Откручиваем лопасти, они либо пластиковые, либо металлические (часто алюминиевые). Посередине будет гайка, которую нужно закрутить, если можно было открутить, но лопасти не снимают, ставьте, НО НЕ ВЕСЬ двигатель — в горячую воду, а не в кипяток, но не в теплый (60 — 65 градусов), их можно дополнительно закрепить на кипятке, клей немного размягчит, пластик расширится и вы будете медленно снимать лопасти.

Далее разбираем сам электродвигатель, обычно два-три болта (гайки), которые легко откручиваются. «Половину» мотора нужно делать осторожно, чтобы не потерять все мелкие детали. После снятия крышки у вас будет что-то вроде этого.

Далее снимаем подшипники, еще раз повторяю — их часто бывает два, после чего меняем. Один аспект, как правило, заключается в том, что вы не сможете найти точно такие же, какие установлены у вас.Однако сняв параметры вала, или взяв старую версию — идем в специальный магазин, коих у нас в городе много — покупаем подходящий вариант.

Просто подбираем по размеру, берем обычный шарикоподшипник, можно даже наш отечественный — дольше будут ходить. Надеваем на вал, собираем мотор и радуемся.

Приветствую вас друзья на сайте автосервиса своими руками. Владельцы автомобилей ВАЗ часто сталкиваются с ситуацией, когда при запуске двигателя слышен свист ремня генератора.

В такой ситуации большинство новичков видят только один выход — заменить якобы изношенный элемент. На самом деле не стоит принимать поспешных решений.

Sweet может быть вызвано рядом причин, которые можно устранить своими руками и с минимальными затратами.

Особенности и возможные причины свиста ремня генератора

Основное назначение генератора — питание электрооборудования транспортного средства. Но как обеспечить постоянное вращение ротора?

На коленчатом вале двигатель и вал генератора имеют специальные шкивы, на которых натягивается ремень.После запуска двигателя коленчатый вал начинает вращаться, приводя в движение ротор генератора.

Скрип вызван повышенным трением ремня о шкив генератора (коленчатый вал) или нормальным проскальзыванием.

При этом на практике причины писка и свиста могут быть следующие:

• Повышенный износ ремня. Иногда даже дополнительное напряжение не помогает.
• Контакт со шкивом генератора (коленчатым валом) или непосредственно ремнем различных жидкостей (антифриз, масло и т. Д.).
• Ремень некачественный.
• Износ подшипников в генераторе.

Данная неисправность чаще всего проявляется при повышенных нагрузках. Подшипник может свистеть или дребезжать. В такой ситуации выручить может только замена своими руками или на СТО.

Диагностика и устранение свиста ремня генератора

Свистит ли в автомобиле ремень генератора? — Не паникуй. Первое, что необходимо сделать, — это поставить небольшой диагноз.Осмотрите ремень на предмет очевидных повреждений.

Проверить, хорошо ли он натянут, нет ли явного смещения линии шкива. Обратите особое внимание на поверхность ремня — на ней не должно быть жидкости.

После осмотра вы сможете сделать предварительные выводы и определиться с дальнейшим ремонтом:

Если ремень визуально поврежден, на поверхности имеются серьезные трещины, а края потрепаны, то без замены ремня не обойтись.При этом покупайте только оригинальные запчасти для своей модели ВАЗ.

Иначе через пару тысяч километров вы снова столкнетесь с этой проблемой. Кстати, некачественные китайские подделки часто «свистят» сразу после установки.

На ремне явные загрязнения (масло, антифриз)? — Тщательно очистите ремень от лишней грязи (по возможности). Если в изделие въелась грязь и чистка не дает видимых результатов, то ремень генератора лучше заменить.

Если внешне проблем не обнаружено, переходим к механической части.Проверить натяжение. Для этого нажмите на ремень посередине между шкивами коленчатого вала и генератора.

Оптимальный уровень прогиба 6-8 мм. Если этот параметр оказался более-менее, без регулировки не обойтись.

Сразу отметим, что для каждой модели ВАЗ процесс настройки может немного отличаться. Рассмотрим общий случай.

Приготовьте рукоятку с храповым механизмом, накидной ключ на «19», глубокую головку на «17», а также запаситесь 15-20 минутами личного времени.

Последовательность затяжки ремня генератора

С помощью ключа «17» слегка открутите верхнюю фиксирующую гайку, соединяющую генератор с кронштейном.

Ослабьте крепежную гайку внизу (просто открутите ее на несколько оборотов).

Если необходимо ослабить ремень, возьмитесь за генератор и потяните его на себя (при необходимости натянуть ремень — от себя). Затем необходимо подтянуть гайки и проверить работу генератора.

Перед запуском двигателя включите несколько основных потребителей, например печку, дальний свет и отопление.Если свисток пропал, а уровень заряда остался на нормальном уровне, то работу можно считать успешной.

При этом помните, что чрезмерная затяжка также недопустима (это может привести к повышенному износу шкивов и ремня).

Бывают ситуации, когда ремень генератора время от времени свистит, например, при понижении температуры или повышении влажности на улице.

В этом случае можно использовать специальные добавки (продаются в стандартных банках).Способ нанесения очень простой.

Распылите средство на внутреннюю поверхность ремня и шкивов. Стоимость такой продукции от 500 до 1500 рублей.

Если на вашей машине пищит ремень генератора, то не стоит сразу спешить на СТО и делать дорогостоящий ремонт.

В большинстве случаев проблема решается намного проще и занимает несколько минут. И теперь вы знаете, как это делать. Удачи на дорогах и, конечно же, без поломок.

Автомобильная печка очень активно эксплуатируется, особенно в холодную погоду.Очень часто после длительного пробега при включении ТЭН раздается назойливый свист, который пропадает после выключения вентилятора, поэтому становится понятно, что дело не в самой печке, а только в вентиляторе.

О том, что делать, если свисток на Ладе Калине, вы узнаете из нашей статьи. В большинстве случаев при появлении свиста поломку можно исправить и более чем в половине случаев это можно сделать самостоятельно.

Суть проблемы

Устройство отопителя довольно простое: на радиатор дует специальный мощный вентилятор, имеющий несколько режимов работы.Если появится свист или шум, значит, радиатор отопителя тут ни при чем, скорее всего, придется снимать вентилятор.

Основные поломки

Шум и свист — это уже поломка, стоит заметить, печка либо работает, либо нет. Если от него совсем нет воздушного потока, то, скорее всего, заклинило мотор или изношены щетки. И если был шум, а потом в какой-то момент он пропал и нагреватель вообще перестал работать, это означает, что двигатель остановился и необходимо проверить подшипник или втулки.

• Затем удалите весь мусор из монтажного паза, чтобы он не упал вам на голову при снятии вентилятора.
• Для дальнейших действий вам придется снять переднее пассажирское сиденье, иначе вам нужно будет принять акробатическую позу в салоне Калины.
• Салазки вентилятора удерживаются на месте четырьмя гайками, которые необходимо отвинтить. Затем откройте бардачок и освободите его от содержимого, открутите четыре самореза на его задней стенке и не забудьте еще об одном снаружи, под решеткой обдува.
• Снимите декоративную накладку с передней правой стойки; под ним есть еще два самореза, которыми крепится пластиковая панель и блок нагнетателя. Их нужно открутить, снять нагнетательный блок и приподнять пластиковую панель, которая застегивается на липучку. Под ним вы найдете две гайки, их нужно будет ослабить торцевым ключом. Затем отодвиньте торпеду как можно дальше и зафиксируйте ее в этом положении.
• Сядьте на пол Lada Kalina и снимите, отсоединив при этом электрический разъем.Вам нужно будет переставить его турбину на новый мотор или отремонтировать старый и поставить обратно. Затем установите блок на место и соберите все в обратном порядке.

Порядок реанимации электродвигателя вентилятора печки Лада Калина

• Перед снятием фиксатора отметьте положение крыльчатки относительно вала, демонтируйте крыльчатку.
• После того, как вы получите доступ к двум болтам, нужно их открутить и открыть мотор.
• Вверху отцепите фиксатор анкера, снимите шайбы и вытащите анкер.
• Таким образом, вы открываете себе доступ к втулкам.
• Очистите и смажьте детали.
• На анкере протрите и отшлифуйте контактные пластины тончайшей наждачной бумагой.
• Также необходимо очистить и протереть зажимные блоки.
• Никогда не смазывайте контактные поверхности! Все должно быть стерильным, чистым и блестящим.
• Смазывать только сильно трущиеся поверхности графитовой смазкой. Но ни в коем случае не используйте для этих целей масло или смазку, так как в будущем они будут протекать.

Важно! Не просверливайте отверстия и не лейте масло на вал и не распыляйте WD при снятии охлаждающего шланга. Это не рекомендуется, хотя в Интернете есть много рекомендаций по этому поводу. Подобные действия опасны для мотора, могут привести к его выходу из строя.

• Соберите двигатель в обратном порядке. Теперь он начнет крутиться без скрипов и шумов.
• Соберите все остальные детали в обратном порядке.

Как видите, действия довольно простые, главное при сборке не запутаться, на что прикрутить.Если возникают проблемы с шумом вентилятора отопителя, постарайтесь максимально решить проблему самостоятельно. Если ремонт проблемной детали невозможен, то замените ее на новую, а если вы все еще сомневаетесь в своих силах, обратитесь за помощью к специалистам.

Думаю, что многие автовладельцы сталкивались с такой проблемой, когда свистит ремень генератора. Это происходит из-за ослабления натяжителя, особенно отчетливо это обнаруживается в сырую погоду, когда из-под капота появляется не очень приятный свист.Натяжение довольно простое и не занимает много времени, и требуется совсем немного инструмента:

1. Также подойдут гаечный ключ на 8 колец, гаечный ключ с открытым зевом или храповая головка.
2. Ключ на 19

Регулировка ремня генератора на Калине

Первое, что нам нужно сделать, это ослабить стопорную гайку стержня натяжителя, слегка отвинтив ее против часовой стрелки:

А потом откручиваем шток натяжителя, и тем самым ремень будет натянут. Чтобы при натяжении не пришлось прилагать много усилий, необходимо рукой надавить на корпус натяжителя и в это время открутить, как показано на фото ниже:

После затяжки ремня затяните стопорную гайку и проверьте, нет ли свиста при работающем двигателе.Чтобы в этом убедиться, необходимо на работающем двигателе включить как можно больше электроприборов: дальний свет, печка на высоких оборотах, заднее стекло обогрева и т. Д. Если после выполнения этой процедуры ремень не свистит, значит, он нормально натягивается.

Но также следует учитывать, что перетяжка тоже не пойдет на пользу устройству. Во-первых, изнашивается сам ремень. Во-вторых, подшипник не выдержит большой нагрузки, гула и даже заклинивания в течение довольно короткого промежутка времени.Однажды на прошлой машине произошел печальный опыт, я ее слишком сильно натянул и через неделю езды подшипник ушел под замену. Так что не переусердствуйте при выполнении такого рода услуг с вашей Калиной.

Если, наоборот, необходимо ослабить, то шток необходимо будет повернуть по часовой стрелке. Затем затяните контргайку. Кажется, это все рекомендации, которые вам нужно знать при выполнении этой простой процедуры. Если у вас есть вопросы или есть комментарии к подготовленному мною материалу, отпишемся в комментариях.

«Лада-Калина»: электрическая схема, технические характеристики

С появлением такого автомобиля, как «Лада Калина», российские водители убедились, что российский автопром может создавать динамичные и современные модели. Автомобиль, относящийся к B-классу, пользуется спросом благодаря большому количеству вариаций. Автовладелец может выбрать на свой вкус универсал, седан или хэтчбек.

История создания модели

Компания АвтоВАЗ планировала выпуск автомобиля еще в 1993 году.Однако показ новой модели состоялся только в 1999 году. С конвейера сошла первая модель хэтчбека, которая пользовалась большим спросом. Впоследствии с интервалом в один год компания выпустила седан и универсал. Серийное производство первого поколения началось в 2004 году. Впервые при производстве Lada-Kalina были применены современные компьютерные технологии. Электрической схеме и двигателям уделялось особое внимание.

Вопреки ожиданиям разработчиков, первые модели оказались неудачными в основном из-за дизайна, который автокритики назвали «смеющимся дельфином».«Со временем они решили отказаться от этого, сделав линии тела более прямыми. Имя Калина, к которому все так привыкли, изначально хотели писать как Калина, но они все равно отказались писать его из-за разного произношения английского. буква «С».

Поколения

Первые седаны Lada Kalina сошли с конвейера 18 ноября 2004 года, а в конце июля 2006 года первые хэтчбеки Kalina 1119 поступили в автосалоны. нововведений, которые были задействованы в самом начале, было недостаточно, и уже в 2007 году в линейку двигателей добавили новую версию объемом 1.4 литра и 16 клапанов. Чтобы сделать автомобиль конкурентоспособным, в системы безопасности добавлена ​​АБС. Однако в том же году более 6000 автомобилей в седане пришлось отремонтировать за счет брянской «Лады», так как был обнаружен серьезный дефект рулевой колонки. Кроме того, на некоторых моделях обнаружены повреждения проводов прикуривателя.

Обнаружив проблемы, инженеры компании тщательно поработали над ошибками, и уже в 2009 году Калина заняла четвертое место в списке популярных моделей.Новые преобразования были завершены в середине 2010 года. В первую очередь сделали интерьер более стильным, украсив его черной отделкой. С тех пор даже стандартное оборудование было оснащено современной аудиосистемой.

В 2012 году на Московском автосалоне разработчики представили второе поколение. Он кардинально отличался от предыдущего, продержавшегося на авторынке 9 лет. Преобразования коснулись не только внешности. Первый представленный хэтчбек Kalina имел стильный оранжевый цвет и роскошное оснащение.Создан на базе кузова первого поколения, немного доработан. Прототипом второй Калины стала Гранта. Разработчики увидели, что эта модель пользуется большим успехом у водителей, поэтому позаимствовали у нее следующие элементы:

• усиленный кузов;
• отрицательный развал шасси;
Линейка двигателей
• ;
• рулевое.

С 2013 года начали устанавливать три типа двигателей, которые различались по мощности — 87, 97, 106 лошадиных сил. Последняя силовая установка была значительно усовершенствована и представляла собой переделанную модификацию старого 16-клапанного двигателя 1.6 литров от предыдущей версии Калины. Электрическая схема позволила ему стать более мощным. Главным нововведением стал регулируемый впуск, который помог добиться большей динамики при разгоне.

Базовая комплектация автомобиля 2-го поколения оснащалась подушкой безопасности, расположенной возле передних сидений. В дополнение к этим нововведениям добавились дневные ходовые огни и передние электрические стеклоподъемники, подогрев сидений, усиленные провода для свечей зажигания, сенсорная аудиосистема, навигационная панель, датчики света и дождя, дополнительный пакет звукоизоляции.

В 2013 году АвтоВАЗ принял решение о запуске производства автомобилей-универсалов. Эта версия стала более популярной за счет дополнительных опций, среди которых электроусилитель руля, теплопоглощающие стекла, электрические стеклоподъемники на передних дверях. Новая модель оснащалась экономичным бензиновым двигателем мощностью 87 лошадиных сил. Агрегат имел облегченную шатунно-поршневую группу и 8 рабочих клапанов.

Экстерьер

Внешний вид Lada Kalina, выпущенной в последнее время, отличается плавными линиями.Спереди выделяется клиновидная деталь, контрастирующая с плоскими боковинами. Стильные фары олицетворяют современный дизайн. Первые машины имели нелепый вид, как смеющийся дельфин. Достичь желаемого эффекта помогла дополнительная работа над дизайном и заимствование некоторых особенностей у других моделей компании Lada. Теперь он выглядит более современно.

Для того, чтобы машина могла спокойно передвигаться по любой местности, делается надутый клиренс 160 мм. Со стороны это выглядит непропорционально, но автомобиль спокойно преодолевает практически любые препятствия.Водители, использующие эту модель, признают, что Kalina очень маневренная и благодаря небольшим размерам прекрасно себя чувствует на городских улицах.

Цветовая гамма была разработана специально для этой машины. Все оттенки носят фруктовые названия:

• оранжевый;
• киви;
• манго;
• слива;
• абрикос.

Кузов универсал, выпущенный во втором поколении, стал немного длиннее и выше. Кроме того, на эту модель были установлены рельсы для перевозки грузов.

Салон

Интерьер Лады Калины отличается оригинальным дизайном. Здесь использовались недорогие материалы, чтобы цена машины была приемлемой для многих категорий водителей. Однако все они качественные. Базовые версии выполнены в светлой отделке. В интерьере использован пластик, ткань и кожзаменитель.

Дизайнеры позаботились о том, чтобы внутреннее пространство было комфортным и эргономичным. Для этого был изменен привод переключения передач, сиденья водителя и пассажира впереди.При желании задние сиденья складываются или полностью снимаются, обеспечивая увеличенное пространство для багажа.

Двигатели и трансмиссии

Уже в первые годы производства автомобиль оснащался двигателем мощностью 80 лошадиных сил. В сочетании с объемом 1,6 литра и пластиковым впускным коллектором этот механизм показал хорошие ходовые качества. Управлять автомобилем с таким мотором не составляло труда. Кроме того, к дополнительным опциям инженеры добавили гидроусилитель руля.Во втором поколении появились новые силовые агрегаты, позаимствованные у Lada Grant. В настоящее время стандартная версия оснащается бензиновым двигателем мощностью 87 лошадиных сил.

Если водитель выбирает пакет люкс, то ему на выбор предоставляется агрегат мощностью 98 лошадиных сил или двигатель на 106 лошадиных сил. Эта силовая установка пользуется большой популярностью из-за быстрого разгона до сотен километров. Автомобиль набирает такую ​​скорость за 11 секунд. Расход топлива этих двигателей составляет от 7 до 9 литров на 100 км при смешанном цикле.

С 2012 года стандартная механическая коробка передач претерпела значительные изменения. Она стала надежнее: вместо жестких тяг установлен тросовый привод. В АКПП есть виртуальная пятая передача, когда автомобиль потребляет гораздо меньше топлива, чем при движении на стандартной четвертой передаче. Этот режим активируется уже на скорости выше 50 км / ч, что увеличивает ресурс двигателя на Калине.

Электросхема

Системы питания этого автомобиля одни из самых надежных.Чтобы найти неисправность в печке Лада-Калина или устранить поломку в другом агрегате, нужно внимательно изучить электрическую схему, которая находится в мануале. Помогает найти пришедший в негодность токоприемник и отремонтировать данный агрегат.

Если такой документации нет, то устранение неполадок будет более трудным. Хотя электрооборудование на «Ладе Калине» довольно простое. Инструкции на бортовой схеме показывают источники энергии. Они разделены на отдельные блоки и размещены в отдельном альбоме для удобства чтения рисунков.

Водителям, приобретающим автомобиль на вторичном рынке, необходимо приобрести руководство по ремонту «Лада-Калина». В электрической схеме указано, что напряжение в бортовой сети 12 вольт. Все провода соединены четырьмя жгутами, которые представляют собой следующие блоки:

1. К нему также подходят приборная панель, провода от переднего и заднего жгута. Он нужен для управления двигателем, монтажной деталью и блоком сигнализации.
2. Ремни передние. Помогает подключить аккумулятор к печке на «Лада-Калине», блоку фар, генератору, стартеру.От него идет соединение с лицевой панелью.
3. Задний жгут. Он подключает потребителей электроэнергии, находящихся в дверях — электрические стеклоподъемники, освещение, центральный замок.
4. Блок управления для различных систем машин. Комбинированные провода от свечей зажигания, предохранители, датчики света, фары.

Безопасность

Система усиленной безопасности предусмотрена только в комплектациях «люкс» и «Стандарт». В него входит система ABC, модель для экстренного торможения, панель навигации.Роскошная версия также включает в себя Bosch ESC. Эта система отвечает за курсовую устойчивость, проверяя с помощью датчиков информацию о скорости и угле поворота.

Отзывы

Отзывы большинства владельцев об эксплуатации данной машины положительные. Хвалят экономичность и удобство машины. Среди плюсов также указана простая схема подключения на Калине.

Минусы модели, по их мнению, связаны с недостаточно качественными кузовными деталями и быстрым износом амортизаторов.

Тест-драйв Datsun on-DO с «автоматом»

Японский бренд Datsun наращивает автоматизацию: помимо компактного хэтчбека mi-DO теперь доступна автоматическая трансмиссия для седана on-DO. Такая же коробка устанавливается на экспортные Lada Granta и Kalina

Ощущения, когда на вас едет огромный карьерный «БелАЗ» размером с элитный таунхаус, неописуемые. Сидя рядом с другим гигантским самосвалом, он незаметно раздавит седан Datsun on-DO.Грузовики из Жодино полвека назад обзавелись автоматической коробкой передач, потом они стали гибридами, но на отечественных автомобилях новые технологии внедряются с трудом. Например, чтобы сохранить его, «Ладу» пришлось превратить в иностранца, то есть в Datsun.

Японскую автоматическую коробку передач Jatco JF414E начали устанавливать на Lada в 2012 году. АвтоВАЗ посчитал ее слишком дорогой и заменил на «робота» собственной разработки. Бренд Datsun, по сути, тоже российский — с автомобилями, созданными на базе «Лада» и производимыми в Тольятти.Но, наоборот, усиливается автоматизация: помимо хэтчбека mi-DO теперь доступна автоматическая трансмиссия для седана on-DO.

Datsun хочет радовать молодежь

В начале прошлого года такая коробка появилась на второй модели марки Datsun — хэтчбеке mi-DO, а седан по-прежнему оснащался только «механикой». Представители компании объяснили это другой целевой аудиторией: покупатели седана постарше и консервативнее.По той же причине on-DO был окрашен в сплошной коричневый цвет, а mi-DO — в красно-оранжевый. У маркетологов было еще одно скрытое намерение: кузов хэтчбек не самый популярный в России, поэтому mi-DO, который также ценился дороже, должен иметь ощутимое преимущество перед седаном. Таким преимуществом была «машина».

АКПП пользуется популярностью: ею оснащается около половины проданных mi-DO, но хэтчбек по-прежнему сильно уступает по спросу седану, а продажи двух моделей оказались далеки от запланированных объемов. .Четырехступенчатый «автомат», помимо Lada и Datsun, также устанавливается на мартовский хэтчбек для китайского рынка, выпускаемый совместным предприятием Nissan и DongFeng. При таких мизерных объемах нет смысла держать эту трансмиссию в производстве. Это одна из причин, по которой Datsun решила автоматизировать on-DO. Хотя компания рассчитывает на небольшую долю — около 20% продаж — автоматическая трансмиссия должна повысить спрос на седан среди молодежи и женщин.Кроме того, у российских Datsun есть экспортный потенциал: помимо Казахстана и Белоруссии, где проходили испытания седана с АКПП, mi-DO и on-DO начали поставлять в Ливан.

on-DO теперь меньше похожа на Lada Kalina

Пожалуй, сильнейшей стороной модели оказалась японская АКПП — с ней Datsun, рожденный от Lada, приобрел черты иномарки. В версии с «механикой» Калина явно выделялась: вой шестерен отечественной трансмиссии не победил.Не самая продвинутая и современная «машина» знала свою задачу, выжать из слабого 8-клапанного двигателя все возможное и невозможное. И даже сопротивлялся торможению, толкая машину вперед. Он пересчитал передачи логичнее и предсказуемее, чем бюджетные «роботы» с одним сцеплением и аналогичной гидромеханической трансмиссией на «Логане».

Седан не трясет на ходу

Все как в mi-DO: массивный рычаг автомат, прямой паз, из-за которого часто не попадаешь в положение D, но есть и небольшие отличия.Заявленное ускорение седана с АКПП на десятые доли секунды быстрее, чем у хэтчбека, но цифры все равно не впечатляют: от 14,3 с до 100 км в час. Логан с 8-клапанным двигателем и «роботом», 16-клапанный «автомат» Granta, Solaris 1,4 литра с 4-ступенчатой ​​АКПП — все они быстрее, в первую очередь за счет более мощных двигателей.

On-DO кажется напористым, особенно с выключенной перегрузкой, когда трансмиссия не переключает третью передачу.Двигатель и коробка на новых автомобилях работают более слаженно: теперь нужно сильно нажимать на педаль газа, чтобы машина оставалась на светофоре, а руль у on-DO в неподвижном состоянии в приводе не трясется, как на хэтчбеке. что мы тестировали ранее.

on-DO честно сжигает топливо

Из-за короткой главной передачи максимальная скорость автомобиля с «автоматом» ограничена 140 км / ч, но раньше в игру вступает акустический ограничитель — шумный мотор на высоких оборотах.Бортовой компьютер откалибровали и теперь он должен показывать более реальные значения, но если раньше он завышал остаток топлива в 50-литровом баке, то теперь кажется заниженным. Однако заявленный расход достаточно высокий — в среднем 7,7 л и на бортовой компьютер около 9 л.

Готов накатить на грунтовку

С увеличением скорости размытый в околонулевой зоне руль становится тяжелее, а машина становится более собранной.В целом управляемость on-DO непритязательна: в поворотах качает, на волнах трясет кормой, а вот энергоемкой подвеске с газонаполненными амортизаторами позавидует другой кроссовер. Для сложных условий «автомат» имеет фиксированные передачи: с помощью второй можно сбавить скорость на спуске, первая поможет выбраться из глубокого снега. Несмотря на большой для седана B-класса клиренс, владельцу «Датсуна» с АКПП придется более аккуратно объезжать крупные камни — корпус трансмиссии расположен низко и ничем не защищен.

Datsun тише и нежнее

Автомобиль воспринимается иначе не только благодаря «автомату», но и множеству мелких изменений. С помощью силиконовой смазки были побеждены скрипы в передней подвеске, уменьшен объем печки и кондиционера. Реле, щелкая в недрах лицевой панели, притихли. Балансировка вентилятора и плавное включение муфты компрессора кондиционера позволили устранить вибрацию.Также внимание было уделено качеству сборки салона: чехлы сидений хорошо растянуты, зазоры между деталями спинки заднего дивана уменьшились. Теперь регулировка или складывание спинок не требует повышенных усилий. Багажник был украшен новыми боковыми накладками и обивкой с длинным ворсом. В запаску поставили новый ромбический домкрат, более надежный, чем на Ладакхе, и в новом корпусе перестал дребезжать аварийный комплект.

on-DO с «автоматом» — самый дешевый в классе

За «автомат» теперь нужно заплатить 655 долларов — такой Datsun on-DO стоит минимум 6 долларов.Именно столько просят за версию Trust без кондиционера, задних стеклоподъемников и одной подушки безопасности. Максимально упакованный седан с мультимедийной системой, боковыми подушками безопасности и ESP обойдется в 714 долларов — ни Renault Logan, ни Hyundai Solaris с АКПП за эту сумму не купить.

Седан on-DO с АКПП на 524 доллара дешевле хэтчбека с таким же оборудованием — сейчас это один из самых доступных автомобилей с АКПП на рынке.Цены на Ravon R2 с АКПП и Lada Granta с «роботом» ниже 6 долларов, но первая по вместительности уступает on-DO с 583-литровым багажником, а вторая по плавности хода.

Datsun планирует составить конкуренцию Hyundai Solaris

Если раньше создатели российских моделей Datsun ориентировались на Renault Logan, то теперь они имеют в виду более дорогой и лучше оснащенный Hyundai Solaris. Цены на бюджетную японскую марку продолжают расти, и ставка на самую простую модель оказалась ошибочной.Поэтому со следующего года на-ДО и ми-ДО начнут оснащаться более мощными 16-клапанными двигателями АвтоВАЗа (106 л.с.), которые будут сочетаться с японскими «автоматами». Альтернативы АКПП Jatco Datsun пока не видела и менять ее на тольяттинского «робота» точно не планируют.

Мотор — не единственное нововведение. Не исключено, что на Datsuns появятся новые опции, например, теперь у машин нет подогрева руля, переднего парктроника и камеры заднего вида.В линейке Datsun отсутствует кроссовер в полной комплектации, но, по слухам, третья модель остановилась. Изначально планировалось создать его на базе новой Lada 4×4, но в результате японцы посчитали, что им все-таки нужен кроссовер, а не внедорожник.

Первый «автомат» в России

В конце 1940-х годов конструктор Всеволод Бахчиванджи занялся разработкой первой доступной микролитражки с автоматической коробкой передач в СССР. Сырой, находящийся на грани приключения, проекту дали зеленый свет только потому, что на этой же базе конструктор пообещал создать армейский вездеход.Первым относительно доступным автомобилем с «автоматом» стала Волга ГАЗ-21, но таких машин было выпущено очень мало. В 1970-х годах ряд экспортированных «Жигулей» был оснащен трехступенчатой ​​автоматической коробкой передач General Motors. Кстати, экспортные «Гранты» и «Калина» по-прежнему предлагаются с японской АКПП Jatco.

912 912 912 кг Снаряженная масса

Datsun on-DO
Тип кузова		Седан
Размеры (длина / ширина / высота), мм	1500
Колесная база, мм		2476
Дорожный просвет, мм		174
Грузовое пространство		530
Полная масса, кг		1560
Тип двигателя		Четырехцилиндровый, бензиновый
Рабочий объем, куб. См.		1596
Макс. мощность, л.с. (при об / мин)		Зоны
Макс. Круто. момент, нм (при об / мин)		140/3800
Тип привода, трансмиссия		Передний, 4акп
Макс. скорость км / ч		165
Разгон от 0 до 100 км / ч, с		10,4
Средний расход топлива, л / 100 км		7,7
Цена от, $.		6 714

АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Ролик натяжителя ремня генератора. Как заменить ролик натяжителя ремня генератора. Самостоятельно меняем ролик натяжителя ремня генератора

Эта операция, наверняка, хорошо известна каждому автомобилисту, так как сам ремень не вечен, после выработки ресурса он начинает требовать замены. Предшествующая замена, тоже знакомые факторы.Если во время движения автомобиля обратить внимание на то, что он начинает неадекватно работать электроприборами, а из-под капота начнет раздаваться резкий неприятный свист, усиливающийся вместе с набором силового агрегата оборотов, выход генератора проскальзывает ведущими шкивами и его надо либо подтянуть вверх, либо поменять.

Поменять ремень, это половина дела. Довольно часто или замена ролика натяжителя ремня генератора , по которому этот ремень движется.Сам натяжитель имеет очень простое устройство. Это обычный металлический кронштейн, который крепится к силовому агрегату с помощью болтов. В зависимости от марки автомобиля сумма может быть разной. На этом кронштейне находится ролик натяжителя с подшипником. К кронштейну прикручиваем болт крепления. Если роликовый подшипник вышел из рабочего состояния, что будет свидетельствовать о чрезмерном люфте и появлении шума при резке, его следует заменить.

Некоторые специалисты при замене ремня генератора и ролика натяжителя рекомендуют менять весь кронштейн.В процессе длительной эксплуатации кронштейн может несколько деформироваться, из-за чего может смещаться плоскость соприкосновения ролика натяжителя и ремня. В результате даже новый ремень начнет изнашиваться с одной из сторон, а иногда доходит до того, что, периодически, особенно когда силовой агрегат работает на очень высоких оборотах, ремень будет вылетать из привода. Некоторые автомобилисты берутся исправить проблему кривизны кронштейна самостоятельно, запустив молоток, но это редко приносит желаемый результат, так как восстановить точную геометрию кронштейна довольно сложно.

Даже незначительные поломки в машине могут не только испортить настроение, но и вызвать так называемую цепную реакцию, когда выход майнингового агрегата авто повлечет за собой более значительную поломку и незапланированные траты. Например, небольшой узел — натяжитель модели генератора, казалось бы, что в нем имеет смысл? Давайте разберемся, как это устроено, какие существуют виды обследования и возможные варианты ремонта.

Работа генератора и зависящих от него агрегатов: аккумулятор, электронные устройства возможны только при нормальном натяжении ремня.Каждый производитель старается усовершенствовать узлы и конструкцию выпускаемых моделей, но принцип работы и возможное их оснащение Всегда схожи. Стандартные компоненты этого узла состоят из следующих частей:

• кронштейн, который крепится к блоку двигателя с помощью нескольких болтов;
• натяжитель Роликовый S. внутренний подшипник;
• Болт фиксирующего ролика.

Существует пара простых модификаций данного устройства:

натяжной ролик со смещенным центром, вращающийся эксцентриком, добивающийся необходимого натяжения, который фиксируется болтом;
• ролик закреплен на подвижной скобе, в этом варианте натяжение ремня происходит соответствующим болтом.

В любой из этих версий основным элементом, на который направлена ​​основная нагрузка, является роликовый подшипник.

Признаки выхода из строя натяжителя

Признаки неисправности или износа соответствующих деталей:

• нет индекса заряда аккумулятора;
• свист или пик в районе рабочей зоны ремня генератора, появляется при его проскальзывании в случаях заклинивания натяжного ролика;
• гул, издаваемый при износе и выходе из подшипника;
• вибрация ремня или ролика при работающем двигателе свидетельствует об износе втулки, замена которой неизбежна;
• величина прогиба ремня превышает полтора сантиметра, что говорит о необходимости соответствующей регулировки;
• свободный ход натяжного шкива или ролика указывает на износ подшипника;
• одна сторона ремня более растянута и изношена, признак перегиба кронштейна натяжителя.

Обследование и оценка возможных неисправностей

Перед заменой необходимой детали, в профилактических целях или для проведения полного ремонта, необходимо провести предварительный осмотр, а также выяснить вероятную причину, вызвавшую сбой в работе :

• произвести оценку условий, в которых работала вся цепочка зарядки генератора;
• определить исходную неисправность: подшипник, ремень или другие узлы, неисправность которых повлияла на ремонт;
• проверить вероятную степень износа всех рабочих частей;
• обратите внимание на следы ремня на направляющих и натяжных роликах, если они есть, значит смещение ремня спровоцировало поломку подшипника;
• выявляют вероятные причины, приведшие к загрязнению рабочих поверхностей, требующих замены.

Так как даже замена ремня генератора или ролика натяжителя не всегда приносит желаемый результат, причина выхода из строя может быть в другом. Например, при снятии ремня остались следы антифриза или масла, необходимо найти источник, из которого данные жидкости попадают на ремень, соответственно, для проведения необходимого ремонта.

Замена натяжителя и натяжного ролика

Если в процессе осмотра будет установлена ​​причина вышеописанных симптомов, следует сразу переходить к ремонту и замене изношенных механизмов.Первое непреложное правило — при плановой замене необходимо провести диагностику подшипника, в нормальном состоянии ролик натяжителя вращается тихо, легко без подпора и рывков. Если вы видите, что ресурс ролика развит, необходимо изменить этот узел. Действия, необходимые для самостоятельной замены ремня или натяжителя генератора, не требующей специальных приспособлений и инструментов:

• обесточить корпус машины, отключив клеммы от АКБ;
• закрепить коленвал от возможного проворачивания с помощью необходимых приспособлений или простых креплений;
• путем выявления болта, отвечающего за силу натяжения, ослабить ремень генератора;
• снимаем ремень и ролик натяжителя, если скоба предусмотрена, откручиваем болты крепления механизма;
• поменять узлы не удалось, установка новых комплектующих запчастей производится в обратном порядке.

Сила натяжения вновь установленного ремня после ремонта требует особого внимания. Если он окажется натянутым, то нагрузка на подшипник поспособствует его быстрому износу. Требуемое натяжение можно проверить с помощью соответствующего устройства или вручную. В случае ручной проверки ремень необходимо повернуть без усилий, с боковым обнажением, на девяносто градусов. На некоторых марках автомобилей вместо нескольких ремней, способствующих работе (гидравлический агент, кондиционер, генератор и т. Д.)), во-первых, нагрузка, на которую настраивается автоматический натяжитель. При этом от состояния ремня и его натяжения зависит не только степень зарядки генератора, но и работа системы охлаждения, и состояние гидроусилителя руля. В этом автоматическом натяжителе основным элементом является пружина, которая поддерживает определенную степень натяжения. Когда придет время менять ремень, то следует переставить весь автоматический натяжитель, не обращая внимания на состояние подшипников, так как этот узел не подлежит ремонту складывания.

Здравствуйте, дорогие автомобилисты! Современный человек, для которого автомобиль стал надежным и незаменимым помощником, должен иметь хотя бы общие представления о своем устройстве. Как минимум, вам необходимо знать симптомы серьезных неисправностей и уметь владеть навыками устранения простейших неисправностей.

Хотя концентрация сервисных центров и частных мастерских постоянно увеличивается, но может случиться так, что это будет слишком далеко от ближайших и рассчитывать только на свои силы.

Если кто-то из ваших коллег спросит, что нужно натяжному ролику и почему так важно следить за его состоянием, значит, этот человек действительно не понимает, о чем идет речь.

Сердце машины — его мотор. Если кто-то считает, что двигатель в машине служит только для того, чтобы он мог двигаться, то очень ошибается. Двигательные функции намного шире.

Первое, что мы видим, приподняв крышку капота, — это множество различных устройств, которые «лопают» двигатель со всех сторон.Это интересно и нужно знать, зачем все это установлено в подкапотном пространстве.

Ролик ремня генератора — катушка, что очень дорого

Кроме двигателя, внутреннее сгорание является источником усилия, передаваемого колесам. Он обеспечивает работу многочисленных устройств машины и ее собственных систем.

В передней части мотора коленчатый вал обязательно имеет одно-, двух- или натяжной шкив, что сопряжено с мягкой ременной передачей с таким оборудованием как:

генератор
• ;
• насос системы охлаждения;
• газораспределительный механизм;
• кондиционер;
• гидроусилитель руля.

Каждое из этих устройств выполняет свою функцию, но большинство из них, как и мотор, не обходятся без генератора.

Стабильная работа генератора как источника энергии возможна только при условии достаточного натяжения ремня. Большинство автомобилей зарубежного и отечественного производства, особенно новые модели, имеют специальное устройство — ролик ремня генератора, регулирующий степень.

Существует несколько модификаций таких устройств. Один из самых простых — это валик, центр которого смещен.При вращении эксцентрика происходит натяжение ремня, фиксация происходит с помощью болта.

Другой вариант — установить ролик на подвижную скобу и натянуть болтом. Вне зависимости от того, как ролик натяжителя ремня генератора выполняет свою задачу, необходимо следить за его состоянием и ремонтировать при малейших подозрениях на неисправность.

Замена натяжного ролика ремня генератора — дело пяти минут

Натяжной ролик ремня генератора имеет очень простое устройство, а его важнейшим элементом является подшипник.В каждом удобном случае при ослаблении или замене ремня диагностируется состояние подшипника.

При вращении рукой хороший ролик крутится тихо, без бокеров, рывков и люфта. Если ресурс ролика исчерпан, его следует заменить. Сделать это в гараже несложно, имея минимальный набор инструментов.

Для замены натяжного ролика необходимо выполнить такие действия:

• зафиксировать коленчатый вал с помощью держателя или другого инструмента, вставив его в зубцы диска сцепления;
• ослабить болт крепления ролика или натяжную скобу, сняв напряжение ремня;
• полностью открутить осевой болт и снять ролик;
• установите новый ролик и отрегулируйте степень натяжения ремня.

Замена натяжного ролика ремня генератора всегда должна завершаться его работоспособностью и повторным осмотром. В инструкции по эксплуатации вы можете найти подробную инструкцию Как проверить правильность натяжения ремня генератора.

Важно помнить, что чрезмерное натяжение приводит к быстрому износу роликоподшипника и соответственно к необходимости его замены.

Роль, которую играет автомобильный генератор, переоценить просто невозможно.Этот важнейший агрегат обеспечивает не только эффективную работу автомобильной электропроводки, осветительных приборов и других потребителей электроэнергии при включенном двигателе. Это напрямую зависит от работы системы зажигания двигателя, а также такой полезной функции, как подзарядка аккумулятора во время работы двигателя. Поэтому очень важно, чтобы автомобильный генератор работал исправно и бесперебойно.

Однако, как и любой другой сложный технический узел, требует тщательной профилактики и скрупулезного ухода.Даже если подключение генератора произведено по всем правилам, отдельные его компоненты выходят из строя.

Характерные поломки генератора

Автомобильный генератор — устройство достаточно сложное, включает в себя различные детали, узлы и механизмы. Но если говорить о поломках этого агрегата, то в основном они случаются не с внутренними, а с внешними частями и деталями.

Одной из самых частых неисправностей в работе автомобильного генератора считается повреждение приводного ремня.И самое слабое место это не сам контур, имеющий достаточно большой запас прочности, а ролик натяжителя ремня генератора, вовремя нуждающийся в замене.

Казалось бы, очень маленькая деталь, которая к тому же довольно недорогая (о стоимости натяжных роликов речь пойдет ниже), но какая она важная! В этой статье будет рассказано, возможна ли замена натяжного ролика и как произвести эту процедуру.

Ведь если у вас не вся неисправность, владелец автомобиля должен немедленно мчаться в ближайший автосервис за помощью высококвалифицированных специалистов.Некоторые работы автомобилист вполне может произвести самостоятельно.

Зачем вам этот элемент в генераторе?

Как следует из названия, натяжной ролик разработан для обеспечения заданных параметров выдвижения привода. Дело в том, что стабильная и эффективная работа генератора невозможна без правильного натяжения ведущего ремня. Поскольку на его привод постоянно действуют высокие нагрузки, он имеет свойство растягиваться и деформироваться с течением времени. Это задача оптимального натяжения ремня и предназначена для решения специальных роликов.

Виды деталей

На сегодняшний день ролик натяжителя ремня генератора может быть двух типов:

• Эксцентрический. То есть каток со смещенным центром тяжести.
• Кронштейн передвижной специальный. На нем установлен натяжной ролик.

Необходимо понимать, что детали, предназначенные для марок и моделей автомобилей разных производителей, могут иметь свои конструктивные особенности. То есть ролик натяжителя ремня генератора Lacetti вряд ли будет корректно работать на машине opel или на какой-то другой.

Тем не менее, детали некоторых производителей имеют определенную степень взаимозаменяемости. Однако определить эту степень могут только высокопрофессиональные специалисты, обладающие необходимыми теоретическими знаниями и богатым практическим опытом.

Замена деталей своими руками

Несмотря на важность стабильной и безотказной работы автомобильного генератора, сложность устройства и необходимость точной регулировки всех узлов и деталей, для замены ролика натяжитель ремня генератора, не нужно быть специалистом в области знания автомобиля.При определенном мастерстве автовладелец сам может произвести такую ​​операцию, не обращаясь к специалистам автосервиса или СТО. Как именно это сделать?

Когда необходимо заменять ролик натяжителя? Основной компонент натяжного ролика, который часто еще называют «линзой», — это обычный подшипник. Находясь в хорошем состоянии, «Линза» вращается легко и абсолютно бесшумно. Но при выходе из строя или износе подшипников натяжной ролик начинает издавать очень характерный шум.Отсюда следует очевидный вывод. Если свистит ролик натяжителя ремня генератора, то его нужно немедленно заменить! Дело в том, что неисправный элемент влияет на работу не только самого генератора, но и клапанного двигателя двигателя.

Типичные неисправности Натяжной роликовый ремень генератора

Поскольку основание является подшипником, то большинство неисправностей этой детали связано с ним. Наиболее частые неисправности подшипников, входящие в состав натяжного ролика ремня, следующие:

• износ, вызывающий впадины и зазоры при вращении детали;
• разрушение отдельных опорных деталей, вызывающее рывки при работе;
• Коррозия или разрушение сепаратора, шариков или роликов, что приводит к полному выходу из строя ролика.

В любом случае необходимо помнить, что если этот элемент начинает издавать внешние звуки (как правило, это свисток), то откладывать замену деталей на долгое время неблаговидно, но даже опасно!

Стоимость натяжного ролика генератора

Цена натяжителя зависит от нескольких условий. Основными из них являются:

• Производственный материал. Элемент может быть выполнен из металла, из высокопрочного пластика или из композитных материалов.В любом случае в его состав входит металлическая несущая группа.
• Марка и модель автомобиля. Как известно, одна и та же вещь может существенно отличаться по цене, в зависимости от престижности автомобиля.
• Конструктивные особенности. Чем жестче конструкция, тем дороже ролик натяжителя ремня генератора.

Тем не менее средняя стоимость Эта деталь может быть без особого труда. Для большинства регионов РФ Ролик натяжителя ремня генератора, цена на который колеблется от 200-300 рублей (для скобовых конструкций) до 700-800 (для эксцентриков), не является серьезной проблемой в плане его приобретения.Насколько легко можно убедиться, что натяжные ролики относительно недорогие. А для его установки или замены вам не потребуются какие-либо особые навыки и умения, особо сложный инструмент или специальное оборудование.

Какой инструмент потребуется для замены натяжного ролика

Как упоминалось выше, для замены ролика натяжителя ремня генератора не требуется специального инструмента или специального оборудования. Достаточно будет обычного гаечного ключа или трещотки с размерами шляпок крепежных болтов на разных моделях. Автомобили могут быть разными.Но, как правило, для демонтажа натяжного ролика достаточно открутить всего три метизных изделия.

Пошаговый алгоритм замены натяжного ролика

Конечно, прежде чем приступить к замене этой детали, необходимо открыть капот, чтобы получить доступ к моторному отсеку вагона. Очевидно, что ролик натяжителя ремня генератора («ВАЗ Приоры» в том числе) в автомобиле любой другой марки ставится на двигатель, с его лица. После этого необходимо будет произвести следующую процедуру и меры:

• Зафиксируйте коленчатый вал автомобиля в фиксированном положении.Для этого достаточно вставить в зубья диска сцепления небольшой ломик, мотылек или любой другой металлический предмет.
• Ослабьте крепление ролика (либо удерживая его скобу), при этом откручивая болт, тем самым снимая натяжение ремня.
• Полностью закрутив крепежный болт, снимите натяжитель ремня заменяемого генератора.
• Установите новое видео и аккуратно закрепите болтом.

Важно помнить, что натяжение ремня после всех производимых процедур должно быть максимально тугим.

В противном случае генератор заметит свою эффективность и не сможет дать оптимальный коэффициент полезного действия со своей работой. Более того, при неправильном натяжении ремня может возникнуть необходимость предотвратить повторное довольно дорогостоящее подключение генератора, с установкой новых регулировок. А это автоматически означает потерю времени, нервов и денег, связанных с поездками к специалистам автосервиса. И это при том, что подобных проблем можно избежать, если к процедуре замены элемента подойти с должным вниманием и ответственностью.

Просто — что-то не значит!

Совершенно очевидно, что заменить ролик натяжителя ремня генератора («Калина» не исключение) не так уж и сложно. По большому счету, с такой работой справится практически любой автовладелец. Однако простота этой операции не должна вводить владельца транспортного средства в легкомысленное заблуждение. Халатность недопустима при ремонте и обслуживании автомобиля при абсолютно любом процессе, каких бы деталей он не касался!

Раздельные обоймы и нюансы замены роликов

Конечно, описанный выше алгоритм замены ролика натяжителя ремня генератора довольно схематичен.Сегодня ведущие мировые производители автомобильного транспорта стараются уникально в своих разработках максимально исключить взаимозаменяемость деталей для разных моделей даже собственного производства. Что говорить о продукции конкурентов.

А мелочей для аутогигантов в этом случае практически нет. Самое пристальное внимание уделяется фабрике в целом и ролику натяжителя в частности.

Однако такая деталь, как ролик натяжения ремня, имеет довольно простую конструкцию.

Более того, можно сказать, что такие детали в их нынешнем виде и состоянии практически достигли потолка совершенства. Придумать что-то новое, кроме геометрических размеров и способа крепления, довольно сложно. Именно поэтому описанная выше процедура замены растягивающего элемента подходит примерно для 99% случаев.

Вывод

Итак, мы выяснили, как заменить натяжитель ремня генератора на станке. Полюбите свою машину, и тогда он ответит вам взаимностью.

Проблемы с генератором чреваты более серьезными неприятностями. Если электричество не вырабатывает автомобиль, если он питается от одного аккумулятора, поломка аккумулятора также неизбежна. При недостаточной выработке бортового тока индицируется соответствующая лампа сигналов панели приборов, в первую очередь необходимо проверить натяжение ремня генератора.

Кроме того, во многих машинах на нас влияет ременная передача, которая, кстати, часто связывает шкив от ГРМ и другие ответственные узлы.Эти узлы еще называют навесным оборудованием. В частности, ремень может приводить в действие насос, качающий антифриз. Так что ослабление ремня чревато не только проблемами с питанием!

Регулирует специальный ролик, который находится на кронштейне натяжителя. Если это колесо с шумом вращается, оно снимается или выделяет смазку из манжеты, требуется замена неисправного ролика натяжителя ремня генератора. Почему выходит из строя этот маленький ответственный элемент и как его исправить? Рассмотрим сначала на примере калины.

Причины поломки детали просты.

1. Износ в связи с окончанием срока службы.
2. Нарушение целостности манжеты.
3. Производственный брак.

Для проведения процедуры замены ролика натяжителя ремня Калиновского генератора нам потребуются следующие инструменты:

Набор ключей
• ;
Отвертка
• .

В принципе, процедуру замены ролика ролика натяжителя калины несложно узнать из видео в сети.Но также даем достаточно понятную инструкцию.

1. Находим над шкивами шестигранник регулировочного стилета, накидываем на него ключ на 8.
2. Освободив ключ на 19, поверните шпильку по часовой стрелке, чтобы наша заветная вещь отошла от пояса.
3. Отверткой снимите крышку ролика.
Болт крепления ролика
4. откручиваем ключом на 17.
5. Снимите роликовый узел с болтом, втулкой и шайбой.
6. С новой детали Собираем все в обратной последовательности.

Из этой инструкции легко понять, что замена ролика натяжителя ремня генератора в Калине — довольно простой процесс.

Другие модели ВАЗ.

Однако на других современных автомобилях ВАЗ с передним приводом процедура проходит по похожему сценарию. Скажем, технология замены ролика натяжителя ремня генератора на приор практически не отличается от описанной. А вот у приоры регулировочного стилета нет.В принципе, ролик откручивается сразу. Однако, если выяснится, что ремень прошел испытания, то придется пострадать.

Также узнайте, почему и из-за чего.

Для замены ремня вместе с нашей деталью приоры нужно снять двигатель и открутить подушку опоры мотора, так как она мешает протягивать прогрессивную клинорему.

Что касается другой модели АвтоВАЗа — Lada Grant, то изначально в ней не предусматривался механизм натяжения ремня генератора, из-за сильно мигающего ременного привода пострадал подшипник электродвигателя.Но автомобиль лидировал в горячем списке самых дешевых автомобилей мира. Поэтому владельцам была предложена самостоятельная замена кронштейна генератора на такой же от калины с небольшой доработкой.

Поэтому замена ролика натяжителя генератора на Лада Гранта идентична аналогичной операции на Калине при условии, что в моторе вообще установлен механизм натяжения клиноремного привода.

Нюансы процедуры на иномарках

Ну с вазами все понятно, ремонтопригодность часто радует, но в некоторых популярных иномарках нужно разбирать половину удобств, чтобы добраться до какого-то узла.Точно так же обстоит дело, например, с автомобилем семейства Шевроле. Чтобы заменить натяжной ролик ремня генератора на Шевроле, Лачетти придется немало потрудиться. Хотя причины расположения деталей те же.

Для начала уточним, что вам понадобится из инструмента:

Этапов нужно пройти много, перечислите их.

1. Снять корпус мешающего воздушного фильтра.
2. Снять тепловой экран выпускного коллектора.
3. Отсоединяем от арматуры помпу ГУР и по шлангам отводим в сторону.
4. Ключ на 15 устанавливает наш сломанный элемент в монтажное положение.
5. Откручиваем.
6. Устанавливаем новые производим в обратном порядке.

Здесь можно поставить точку в ремонте.

Еще одна популярная иномарка, к сожалению, тоже вызывает затруднения при производстве описываемой операции. Более конкретно рассмотрим процедуру замены ролика натяжителя ремня генератора в автомобиле Рено Логан.

Для реализации технологии мы будем использовать:

Набор ключей
• ;
Отвертка
• .

Ремонт нужно производить с днища автомобиля, например, с смотрящего Джама. Разрежьте процесс поэтапно.

1. Снять правый грязезащитный щиток моторного отсека.
2. Ключ на 13 закидываем на болт нашего сломанного колеса, но не делимся — пока не откручиваем. Проверяя ключ по часовой стрелке, перемещаем кронштейн натяжителя на совмещение двух отверстий — в корпусе и на кронштейне.Таким образом, ролик зафиксируется, а пояс расслабится.
3. Теперь откручиваем болт с нужной вам сломанной деталью.
4. Установка новой запчасти и сборка механизма от обратного.

Если в сабже Логан есть кондиционер, то его трубка будет мешать работе, придется откручивать ее крепление и очень осторожно гнуть трубку, во избежание поломки и выхода фреона.

Так вот и тут морока.Тогда, может быть, с недорогой полноприводной машиной, собратом ВАЗом, дела обстоят проще? Посмотрим, как производится замена ролика натяжителя ремня генератора на Шевроле Нива.

На этой машине Чтобы снять заветную вещь, нужно ослабить ремень, а для этого необходимо сдвинуть сам электродвигатель.

Нам пригодятся:

Набор ключей
• ;
• монтажное полотно.

Работы лучше производить на оборудованной смотровой яме при ремонте гаража.А теперь разложим все по полочкам.

1. Снять защиту поддона и брызговик двигателя.
2. Затем ослабляем две гайки — крепления генератора к растяжке и к нижнему домкрату.
3. Для уменьшения ремня за монтажную ножку корпус электродвигателя перемещаем в сторону блока цилиндров.
4. Откручиваем гайку крепления нашей детали, достаем до пружинной шайбы и вынимаем деталь.
5. Сборка S. Новая запчасть Делаем, выполняя операции наоборот.

Получается, что на интересующей нас Ниве Шевроле процедура тоже принесет определенные сложности. Если кому-то все это не покажется, то лучше обратиться в автосервис.

Что сколько или где дешевле?

Цена такого ремонта, по идее, должна приятно удивить. Чтобы понять, как это на самом деле, сведем к минимуму собранное значение среднего значения городов города в некой таблице, которая представлена ​​ниже.

Оказывается, на замену ролика натяжителя ремня генератора в разных городах цена заметно отличается. Однако значение наибольшей стоимости в настоящее время не должно пугать.

отзывов о машине Cherry Indies. Отзывы владельцев Chery IndiS.

Когда впервые видишь Cheri Indis, испытываешь противоречивые чувства: с одной стороны, машина имеет черты кроссовера, с другой — много других классов.Главный плюс Чери Indis — это клиренс 18 сантиметров, хороший обзор, защита (пластик), небольшие свесы и поручни на 50 кг груза.

Внешний вид

Indis, кстати, не совсем китайский: над дизайном кроссовера работали в итальянском ателье, чем не забывают хвастаться создатели при каждом удобном случае.

Внешний вид кроссовера

Если Cherie Indis классифицируется как кроссовер, то это компактный кроссовер.Его длина составляет 3866 мм, ширина — 1622, а высота — 1585 мм. Скромные габариты позволяют машинке разворачиваться в радиусе четырех метров, что для города является очень хорошим показателем.

Интерьер китайца напоминает типичного представителя класса универсал. Передним пассажирам будет комфортно, правда, водительское кресло по высоте не регулируется, как и руль. Панель приборов расположена мягко говоря странно — в самом центре.По привычке долго ищешь под рулем нужные датчики, но через время привыкаешь к этому нововведению. Центральный монитор читает хорошо, но могут возникнуть проблемы с другими диаметрами, потому что некоторым владельцам они кажутся маленькими.

Также ощущается компактность автомобиля внутри. Сзади комфортно будет только двоим взрослым, в середину можно поставить только ребенка. Также нельзя не отметить небольшой объем бардачка и других емкостей для мелочей и пластика, который здесь есть абсолютно везде.

Объем багажного отсека, конечно, не велик — 275 литров, но под полом находится полноценная запаска, что для нынешних китайских автомобилей стало большой редкостью. Рассмотрим, чем может нас порадовать техническое оснащение Cherie Indis.

Техника

И все же Cheri Indis не полноценный кроссовер, но сегодня автомобили с межклассовой принадлежностью уже стали нормой. Indis построен на платформе B-класса, к тому же у него только передний привод.Также обидно, что производитель не предлагает нам никакого выбора. силовые агрегаты, поэтому технические характеристики Cherie Indies не впечатляют. Автомобиль укомплектован 5-ступенчатой ​​механикой или автоматом и всего одним двигателем объемом 1,34 литра на 84 лошадиные силы … Тем не менее, и таких данных достаточно: машина очень легкая, ее вес около 1100 килограммов, так что динамика будет. быть приемлемым.

К достоинствам Indis можно отнести низкий расход топлива. По официальным данным, это 4.8 литров в смешанном городском цикле, по сути, это около 8 литров, что тоже не очень много. По словам владельцев, на трассе расходуется менее 5 литров.

поможет вам убедиться в том, что этот кроссовер не зря пользуется такой популярностью. Подробнее читайте в нашей статье.

Передняя подвеска состоит из стоек Макферсон, а задняя оснащена обычной торсионной балкой, так что для города ходовые качества должны быть хорошими. Посмотрим, так ли это на самом деле.

Тест-драйв с видео

Для города Чери действительно неплохо, но не более того. Бордюры и лежачие полицейские можно передвигаться без особого труда, но нужно учитывать, что подвеска плохо гасит неровности дороги, в салоне все будет чувствовать себя очень хорошо.

Сиденья в Cheri тоже несколько противоречивы: когда стоишь, они кажутся удобными, но при прикосновении возникает ощущение, что сидишь на табурете — недостаточно мягком и нет боковой поддержки.Двигатель для такой массы очень хорош, хотя в салоне его слышно намного лучше, чем снаружи, несмотря на двойной уплотнитель на дверях.

Chery развивает скорость 150 километров в час, что может показаться незначительным, хотя нам кажется, что вряд ли кто-то захочет ехать быстрее на этой машине. Излишне говорить, что Cheri Indis — это городской автомобиль, который должен ездить если не по асфальту, то хотя бы по ровной дороге. Несмотря на то, что кроссовер кажется слишком узким и высоким, в поворотах держится хорошо, крены хоть и заметны, но не критичны.Здесь по умолчанию установлены ABS и EBD, так что торможение у Чери тоже неплохое.

хорошо. Если вас не раздражает огромное количество пластика вокруг, то вам будет вполне комфортно. Indis предлагает богатый набор опций уже в базовой комплектации. Есть противотуманные фары, сигнализация, электростеклоподъемники (по крайней мере, в передних дверях), кондиционер, иммобилайзер, аудиосистема и многое другое. Подробнее о дополнительных опциях и цене машины пойдет речь далее.

Цены и варианты комплектации

Новый Chery Indis очень демократичен и в этом его главное преимущество. Судите сами: минимальная цена — 419 тысяч рублей (на новую модель 2014 года), максимальная — 475 тысяч. Максимальная комплектация предполагает литые диски, зеркала с подогревом, полный электропакет, подогрев передних сидений, акустику с USB и 4 динамиками, подушки безопасности и многое другое. Что и говорить, за такую ​​цену комплектация, конечно, не на уровне моделей премиум-класса, но для своего класса Chery Bit — одна из самых доступных моделей.Его конкурентами можно назвать (за исключением массовых китайских машин):

.

• псевдокроссоверы Volkswagen Cross Polo или Skoda Fabia Scout (правда, намного дороже) с увеличенным клиренсом и пластиковой защитой. Они понравятся поклонникам европейского дизайна и европейского сервиса;
• хэтчбек Renault Sandero Stepway, который стоит примерно на 100 тысяч дороже, предлагает сопоставимый набор опций. При этом объем двигателя у француза равен 1.6 литров, и едет он быстрее китайца, даже если у него более низкий клиренс;
• Лада Калина. Да, именно эту машину. Как ни странно, Калина хоть и не претендует на звание кроссовера, но имеет еще больший клиренс (185 мм), практически те же опции и технические характеристики. К тому же Калина стоит даже дешевле китайца, а запчасти к ней наверняка достать проще, чем на иномарку. О плюсах и минусах отечественного авто говорить не будем — это во многом вопрос личных предпочтений.

Давайте узнаем о плюсах и минусах Cherie Indis от тех, кто выбрал для себя именно эту машину.

Среди китайских автомобилей часто встречаются удивительные во всех отношениях представители авторынка. Один из немногих старожилов этого класса диковинных автомобилей — модель Chery под названием Indis. Номинально это настоящий кроссовер, который по всем документам проходит именно в этом ракурсе. Но по своей сути автомобиль представляет собой стандартный хэтчбек.С первого взгляда на машины безошибочно определяется китайское происхождение.

Очень смелый дизайн и необычные элементы интерьера, а также потрясающие оптические решения легли в основу кроссовера. Chery Indis задумывался как фэшн-представитель модельной линейки, но так и не смог приобрести свою популярность в таком позиционировании. Сегодня компания продвигает автомобиль как комфортабельный городской внедорожник.

Внешний вид обзор — посмотрите фото и видео

Первый фактор, который заставляет более серьезно относиться к модели Indis — это отзывы владельцев.Большинство покупателей говорят, что на тест-драйве машина выглядит очень странно, но ко всем ее особенностям привыкаешь очень быстро. Более того, многие подтверждают, что Indis действительно является кроссовером в эксплуатации.

Компания Чери придумала машину, которая оказалась довольно продуманной. К необычному внешнему виду глаза покупатель привыкает достаточно быстро. В итоге отзывы владельцев говорят о хороших внешних данных. Также про китайский имиджевый автомобиль про экстерьер можно сказать следующее:

• внушительных размеров корпуса и большой вместимости;
• привлекательных фотографий, демонстрирующих все прелести необычного автомобиля;
• продуманные параметры и габариты, отсутствие герметичности;
• неплохое расположение приборов на центральной консоли, хоть и необычное;
• действительно китайских материалов в салоне, но в наличии хорошая сборка;
• Хороший обзор с водительского места Чери Индис, несмотря на эксцентричную форму.

Конечно, кроссовер собирался привлечь внимание исключительно двумя факторами: внешним видом и невысокой ценой. Со вторым критерием у Cherie Indis получилось не слишком хорошо, ведь стоимость автомобиля китайской сборки в начале 2015 года значительно подорожала. Но его главным атрибутом остается потрясающий внешний вид.

Если учесть, что компактный кроссовер городского типа Chery Indis оказался практически единственным предложением в своем узком классе, то данная модель демонстрирует определенный уровень продаж.Но этого явно недостаточно, чтобы говорить об успехах на автомобильном рынке России.

Технические характеристики

— смотрим на китайца под капотом

Многие потенциальные покупатели автомобиля китайского производства сразу обращают внимание не на внешний вид, а на технические характеристики. Уже на этапе тест-драйва покупатель может определить, подходит ему машина или нет. Достаточно интересным в этом смысле оказался кроссовер Indis.

Отзывы владельцев о новой Chery Indis совершенно разные.Одни хвалят его за хороший клиренс и хорошую защиту всех основных агрегатов, другие говорят о невероятных проблемах с машиной. Стоит помнить, что у нас есть китайский транспорт, и отзывы владельцев двух разных моделей действительно могут кардинально отличаться. Основные особенности техники Cherie Indis следующие:

• 1,3-литровый мотор выдает скромные 83 лошади, его технические характеристики не очень подходят для кроссовера;

• базовая коробка передач — 5-ступенчатая механическая, но есть еще и 5-ступенчатый автомат;

• максимальная скорость автомобиля 150 километров в час — Chery явно не шоссейный автомобиль;

• комбинированный расход топлива составит немногим более 7 литров на 100 километров пути;

• Комфорт обеспечивается хорошей подвеской фирменной компании Chery.

Конечно, учитывая особенности цены и прочие тонкости автомобиля, стоит снисходить до некоторых минусов. Китайская машина показывает неплохие результаты в эксплуатации, пусть особенности кроссовера остаются на втором плане. Довольно интересным предложением оказался Chery Indis, который на сегодняшний день может быть лучшим среди аналогичных автомобилей из Китая.

Несмотря на все свои технические преимущества, Chery остается автомобилем, который не очень активно продвигается на мировых рынках.В России продажи были более-менее активными только на момент выхода машины на рынок. Сегодня активность покупателей этого автомобиля значительно упала. Однако модельный ряд продолжает сохранять эту машину.

Комплектация и стоимость необычного китайского кроссовера

Учитывая тот факт, что Чери Индис — один из самых необычных представителей своего узкого сегмента, рассмотрение его техники становится второстепенным фактором. Автомобиль получил хорошее позиционирование и правильное отношение от своего создателя.

Продажи Chery Indis

поддерживаются максимальными сегодняшними скидками, выгодными ценами и другими мотивирующими факторами, так что на это предложение всегда найдется покупатель. Самая доступная версия автомобиля будет стоить 419 тысяч рублей, но это стоимость автомобиля 2014 года выпуска. В самой дорогой версии за 475 тысяч можно найти следующие характеристики:

• хорошая музыка с 4 динамиками и функциональным плеером;
• комплект активных и пассивных систем безопасности;
• комплект подогрева передних сидений и еще несколько недорогих функций комфорта;
• легкосплавных колесных дисков с приятным дизайном, дополняющих экстерьер автомобиля;
• зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом;
• Китайский кондиционер, который очень сложно настроить на нормальную работу.

Это лишь некоторые из интересных особенностей Chery Indis, связанных с его происхождением. Цены на модель выглядят смелыми с учетом столь необычного поворота автомобильного рынка в 2015 году. Пока автомобиль остается одним из самых доступных в своем классе, а о планах на модель в компании ничего не говорят. Хотелось бы увидеть достойное обновление этой необычной и в какой-то мере даже громоздкой машины. У него большой потенциал при текущей цене или даже более нескромных ценниках, чтобы покорить определенный сегмент покупателей своим нестандартным дизайном, потрясающими характеристиками и определенной автомобильной харизмой.Chery Indis действительно может стать популярной моделью с некоторыми изменениями.

Подведение итогов

Пока что популярность автомобиля остается лишь надеждой производителя. На российском рынке сегодня продается очень мало моделей, а за пределами СНГ Chery Indis вообще не представлена. Учитывая столь шаткое положение на рынке, компания может просто снять машину с производства, одновременно активно продавая другие модели.

Сегодня это предложение служит расширению модельного ряда компании и повышению ее привлекательности.Но скоро такая роскошь станет недопустимой. Поэтому китайцам придется либо модернизировать машину, либо делать ее штатной. дешевый кроссовер или расставаться с моделью пока больше не подходит по временам выпуска.

Chery IndiS- обзор 1

Владею Cherry Indis с сентября 2011 года, забрал из салона. В своем городе он был первым владельцем Индиса. Первый раз увидел, когда их выгружали с автовоза, и сразу загорелся. Сразу сделал покупку.

По ходовым качествам зарекомендовал себя 5 на снегу и льду, в поворотах стоит устойчиво, не катит, как на советских катушках. Зимой тепло. Машина стоит на улице, при -38 завелась без проблем. Быстро прогревается. Шум нормальный, в подкапотном пространстве не слышно.

Расход — 6,5 л на 100 км по городу (газулькой не увлекаюсь). средняя скорость по городу 50-60 км в час. Больше 3000 об / мин не даю. По трассе на скорости 90 км прибор показал 3.8 литров. Небольшие размеры мы почувствовали прямо на стоянке у магазина. Парковаться можно даже там, где сиденья встают встык. В целом автомобилем я доволен.

Сверчков нет. Подвеска жесткая, но неровности дороги стараюсь проходить более плавно, тогда подвеска не гремит. Качеством сборки доволен. Сначала двери приходилось хлопать посильнее, теперь в салон тихонько закрываются, в багажнике по-прежнему тяжело, но ничего не выйдет. В салоне у заднего пассажира зимой не мерзнут ноги, утром везу сына в школу, а жену на работу.Мне нравится расположение приборного блока посередине, он удобен для управления всеми приборами и не загораживает обзор дороги.

Вчера перегорела лампа ближнего света, поменять на месте проблематично.

НЕ СЛУШАЙТЕ ТОГО, КТО ГОВОРИТ, ЧТО КИТАЙСКИЕ МАШИНЫ G. Вспомните последние годы, когда Корея вышла на автомобильный рынок, о них говорили примерно так же. И сейчас? Китайцы молодцы, быстро реагируют на пожелания автовладельцев.

Нет товарищей на вкус и цвет, которым нравятся китайские машины — берите, не пожалеете.

Chery IndiS — обзор 2

Наконец-то я решил написать отзыв о своей новой машинке!

Начну с небольшой предыстории! С лимитом в 450 тысяч я решился на долгожданную покупку, в мае этого года заказал Логана, время ожидания у него было 8 месяцев, а Sandero 10 … ну а руки чешутся, хочу покататься кое-что, к счастью, ПРИОРУ подарил тестю на время, но каждый день мечтал о своей машине, рассматривал множество вариантов, решил остановиться на АВЕО седан с 1.4 двигателя, так что думаю все куплю, перебрав все цены, решил, что в Москве дешевле, созвонился с салоном, отказал Логану, купил билеты в Москву … вот и все, думаю, завтра я Покажусь перед друзьями!

Но по приезду, по сути, все оказалось иначе: есть заряженные версии с автоматом, музыкой, сигнализацией, парктроником и т.д., ценник зашкаливает за 495, обидно, а это также с двигателем 1.2. Ладно, зашла в другой салон — такая же фигня, настроение сразу было нулевое.Разочарованный, я собирался уйти, как мой взгляд остановился на джипе, только издали я не считал отметки и подошел ближе … Я был в шоке, это ЧЕРИ … Я никогда не видел такого. Сел, залез, кнопки нажал, в голове ловится мысль, а она вроде ничего, жена в восторге, ей понравилось. Ладно, куплю хоть одну машину, которая понравится нам обоим))) Все, беру! Комплектация только одна — все стеклоподъемники, боковые стеклоподъемники тоже электро, ABC, музыка mp3 + usb, подогрев сидений, красивое 15 литье оригинальное, туманки, кондиционер, рейлинги, ну и тд.

Штурман показал от Москвы до Н.Н. 445 км, 6 часов и я дома, езжу на летней резине, АБС несколько раз спасала нам жизнь, на полпути превратилась в каток! Подвеска меня сразу огорчила, она очень жесткая, иногда кажется пробитым стоиком, шума нет вообще, в дальних поездках от гула резина болит голова, летом решу эту проблему. Очень быстро привык к приборной панели, она посередине и к тому же она цифровая, пахнет хоть какой-то современностью, за рулем мне было очень комфортно, мой рост 186, но сзади сидеть не буду Мне там места не хватает, он рассчитан максимум на два человека среднего телосложения.Багажник тоже нельзя назвать огромным. Пластик машины вроде дешевый, но выглядит очень даже ничем.

С дизайном машины можно долго спорить, но она меня покорила, только за одни только тонированные фары я просто влюбился, она привлекает внимание на дороге. Кстати, вживую она выглядит намного лучше, чем на картинке. Мотор не из линейки спортсменов, всего 83 лошади, но по городу хватает, динамика конечно слабовата, но хотя бы расход радует, надеюсь что после обкатки еще больше уменьшится, а динамика увеличится! Это уже второй мой китаец под маркой Cheri, с первым повезло, а вот со вторым время покажет… Пока только положительные эмоции от машины

Всем спасибо за внимание, удачи на дорогах!

Chery IndiS — обзор 3

Приобрел в конце февраля. Присмотрелся к Авео, но уже хотел кондеем, АБС и 16 клапанов. А ему уже 480 таких. В такой роскошной упаковке Чери оказалась на 100 тысяч дешевле. До этого машина была отечественная и последний ланос. Машина мне сразу понравилась своей высокой и удобной посадкой, салон достаточно просторный.Удобные приятные переключатели под рулем и на панели. Коробки передач включены четко. Рычаг КПП удобный. Приборная панель не заморачивается необычным расположением. Зеркала огромные, все видно отлично. Печка хорошо греется. Оптика высокая и обеспечивает хорошее освещение. Тем более, если включить противотуманные фары так же, как днем. Хорошо идет по трассе, где другие брюхом трет, луж не боюсь.Сигнал приятно низкий. Подвеска с настройкой очень понравилась. Не твердый, но не настолько мягкий, чтобы вас тошнило. Тормоза держатся на отлично. Детям задними стеклами довольны, а я их закрываю. Городской расход при плавном движении на 4-й передаче 60 км / ч — 5 л / 100 км. Большой удобный бардачок.

Chery IndiS — обзор 4

Сразу плохо закрылась передняя правая дверь, багажник натянулся и омыватель не дошел до заднего стекла, хотя менеджер сказал, что ему холодно, я знал, что он лжет.Отремонтировали за 1000 км. Оторвался шланг в задней левой стойке. Так было на Ланосе год спустя в крыле над рундуксом. Необычная мягкая педаль газа, она без троса электронная Евро-4. Приходится подгазовывать при трогании с места, но привык. Хотя попробовал — без газа трогается. Когда моя дочь входит и выходит из порога, она вытирает это своими штанами. Коврики принесли только через неделю. До сих пор нет логотипа IndiS. Полки багажника нет, хотя для меня это не имеет значения.Привыкаю экономно поливать омывателем, бак всего 1,4 литра. Я ношу с собой канистру для стиральной машины. На форумах пишут, что колесные гайки на литье не подходят к запасной штамповке — купил комплект гаек длиннее 12х1,25 за 40 руб.

Chery IndiS — обзор 5

Купили нашу малышку в январе 2012 года. По спидометру 1500 км. Машиной действительно доволен только жестковатой подвеской. Обзор в боковые зеркала отличный, в машине сидя на задних сиденьях нельзя «поцарапать» коленками спинку передних сидений, а это говорит о том, что машина выглядит как младенец, на самом деле в ней не вместительно .Сама по себе очень высокая. Багажник очень вместительный, но почему-то хотелось бы иметь заднюю полку. Этой зимой на Урале морозы были хорошие до минус 35, но завелась без проблем. Мы действительно сразу поменяли масло в двигателе. Мужа не обрадует большой клиренс, страшны не «лежачие полицейские» и не ямы наших разбитых дорог. Если посмотреть, как машины с небольшим дорожным просветом на лежачих полицейских тормозят, можно сказать, что они просто останавливаются.
Недостатки

Ни по какой причине на панели датчик подушки безопасности внезапно загорелся на три дня. Мы не знаем, в чем причина. Когда вы переключаете рычаг на вторую скорость, кажется, что что-то мешает этому переключателю на консоли. Остальное пока в порядке.

Ко всем перечисленным достоинствам и недостаткам добавлю:
1. Замена шаровой, с наших дорог 30-35 тыс км.
2. При частом использовании обрывается магистральный трос (поставить кнопку-электропривод, заменить трос практически невозможно).
3. Поставил сжиженный пропан расход 10л. По городу зимой и летом.
4. Батарея вышла за 5,5 лет.
Считаю, что машина как раз для человека со средним достатком. Ни разу не пожалел о покупке.

Полезен ли обзор? Да 0 / Нет 0

Автомобиль 2013 года выпуска, был куплен в автосалоне Авто-Лидер в апреле 2014 года без пробега.
Купил потому, что в данной комплектации автомобили этого класса дороже в 1,5-2 раза.Оборудование в этом «Индисе» не особо вдохновляет, в описании вроде бы все указано. При покупке попросил коврики (сотрудники салона старательно прячут коврики, заявив, что это дополнительное оборудование. Это абсурд и неправда, но по неопытности пришлось за это раскошелиться) дефлекторы все четыре …

Полезен ли обзор? Да 5 / Нет 0

Купил

в феврале 2003 г. Выпуск ноябрь 2012 г. Пробег сейчас 40 000 км. За это время поменял передний бампер (по своей вине).и рычаг правого переднего колеса. Конечно, это не LC-200 или Merce. Но для ваших небольших просьб — вполне достаточно. Особых претензий нет. Все соответствует цене.

Полезен ли обзор? Да 1 / Нет 0

Итак, машина была куплена в ноябре 2011 года. Пробег на сегодняшний день составляет 90 000 км.

Внешний вид неоднозначный, особенно задняя часть Индиса вызывает вопросы — шире бы его сделать было бы … Подобных машин нет, может Индис чем-то похож на Опель Мокка — но это мое мнение .Высокий клиренс — одно из главных достоинств этой машины … К плюсам можно отнести черный пластиковый обвес — практичное решение, особенно при использовании автомобиля в городе (многократно наезд …

Полезен ли обзор? Да 4 / Нет 0

В целом впечатление хорошее. Симпатичный современный дизайн как снаружи, так и внутри.

Считается вроде бы молодым. И нашей паре с внучками это нравится. Все современные опции входят в базовую комплектацию и пока исправно работают в различных условиях.Правда зимой практически не едем, но попробовали — сиденья с подогревом исправны.

Полезен ли обзор? Да 2 / Нет 0

Надо было уложиться в 400000 рублей, вот и Чери Индес водила ВАЗ 21043 до

Полезен ли обзор? Да 0 / Нет 2

Добрый день! Сразу напишу, что китайскую машину больше никогда не куплю и никому не советую, тем более отговариваю. У меня Chery Indies 2013г. Выпуска. Купил в феврале 2014 года.нет пробега. Мои беды: первый год я практически «жила» в салоне, где покупала. Примерно 10 раз я повернулся к роботу, они ничего не нашли, но он все выключался и выключался. Когда в очередной раз подала жалобу на работу печки (зимой ноги мерзли в натуральных кожаных сапогах с натуральным мехом и

причин и способов устранения. Причины и способы устранения свиста из-под капота Как работает обдув

Автомобильная печка используется очень часто, зимой обогреваем салон, а летом охлаждаем (холодный воздух из кондиционера).После длительного пробега, а это обычно 80 — 100 000 километров, при загоне начинает слышаться раздражающий свист, наверное, многие с ним сталкивались. После выключения вентилятора свист пропадает. Становится понятно, что свистит плита, но не сама плита, а элемент для ее продувания. Что делать, как исправить, ведь ехать реально неудобно! Выход есть и в 70% случаев все можно сделать самому …

Сразу хочу отметить, что сейчас многие люди мне пишут о своих конкретных моделях, а именно Лада Калина и многие ВАЗ, Солярис, Форд Фокус, Шкода.Ребята, сегодня разбирать какую-то конкретную модель не буду, все потому, что болезнь лечится практически так же. Я постараюсь дать вам над чем подумать, как и что делать, и думаю, вы можете удалить вентилятор самостоятельно, просто зайдите на форумы, используя свои модели.

Как работает воздушный поток?

Устройство очень простое — в салоне, под панелью, стоит радиатор печки (возможно, рядом кондиционер), который обдувается специальным мощным вентилятором.У него, как правило, есть несколько режимов обдува, обычно подразделяются от «1» до «4», чем больше включено, тем сильнее будет воздушный поток. Как выясняется, зимой используется радиатор печки — для обогрева салона, зимой радиатор кондиционера — для охлаждения.

На новых иномарках не шумит (в первом и втором положениях практически не слышно), точнее слышен сильный набегающий поток воздуха, но сторонних звуков нет. Это указывает на то, что вентилятор работает правильно и вся система работает правильно.

Если при включении вентилятора слышится свист или треск, значит, здесь что-то не так, нужно разобрать панель и снять вентилятор. Радиаторы тут ни при чем.

Основные неисправности

Свист — это уже неисправность — их в этом узле не так уж и много. Надо сказать «обогреватель» — работает он или нет. Если печка совсем не дует, значит, заклинило электродвигатель, либо изношены щетки.Если вы еще как-то откатали на ура, а потом в один прекрасный момент он пропал, и перестала работать печка, значит двигатель точно встал, скорее всего проблема в подшипнике или втулках.

Однако свист еще не означает, что электродвигатель вышел из строя, возможно, там просто скопилась грязь (от длительного использования) и ее необходимо очистить.

Поэтому в 70% случаев действительно помогает смазка, но если долго ехали с шумом, возможно, подшипник уже изношен.Поэтому как только появляется треск и так далее, разбираем печку и чистим. Что еще хотелось бы отметить на нашем ВАЗе, особенно на «классике» вместо подшипников использовались сайлентблоки, после того, как они были разработаны, их нужно было заменить, однако многие мастера до сих пор устанавливают подшипники на отопитель ВАЗ — как я думаю, это правильно!

Разбор — чистка вентилятора

Как я уже писал выше, в каждой машине снятие этого устройства происходит по-разному, но суть всегда одна, у нас либо полностью снят вентилятор, либо есть прямой доступ к нему, чтобы элементы можно было смазать.

Я ХОЧУ предупредить — перед снятием электродвигателя — автомобиля, чтобы избежать ненужных коротких замыканий.

Вентилятор почти всегда имеет одинаковую конструкцию — это электродвигатель и цилиндрический гребешок (лопасти) вверху, качающий воздух. Вот небольшой пример.

Свисток исходит от самого мотора, он имеет один или два подшипника, которые удерживают вал вращения. При выходе из строя подшипников или их засорении (годовой) грязью возникают непонятные звуки — свист, треск, гудение и т. Д.Возможны два варианта развития событий:

• Только чистка … Диагностика простая, попробуйте покрутить снятый мотор — если он крутится иногда сложно даже со знакомыми звуками, то пропылесосьте двигатель, смажьте подшипники — другие вращающиеся элементы (можно сделать любую силиконовую смазку, иногда можно использовать WD -40), очистите вал от грязи.

Обычно этого хватает в 70% случаев, электродвигатель начинает работать тихо, легко, без лишних звуков.Достаточно на очень долгое время бесшумной работы.

• Ремонт и замена подшипников вала … Диагностика — вал вообще не вращается. Здесь дело обстоит сложнее, вам нужно будет разобрать сам двигатель — «загляните внутрь». При длительной неправильной эксплуатации подшипники могут заклинивать, они просто ломаются, шарики в них «заклинивают». Многие теперь могут сказать — зачем, нужно просто купить новый двигатель! Возможно, это более справедливое наблюдение, но стоимость вентилятора отопителя (а он, как правило, идет в сборе) не очень мала.Например, для рядового он будет варьироваться от 5000 до 10 000 рублей, что очень много! А если у вас машина более высокого класса, то цены растут геометрически. Так что замена подшипников очень оправдана, стоят копейки.

SO : Откручиваем лопасти, они либо пластиковые, либо металлические (часто алюминиевые). Посередине будет гайка, которую нужно закрутить, если можно было открутить, но лопасти не снимают, ставьте, НО НЕ ВЕСЬ двигатель — в горячую воду, а не в кипяток, но не в теплый (60 — 65 градусов), их можно дополнительно закрепить на кипятке, клей немного размягчит, пластик расширится и вы будете медленно снимать лопасти.

Далее разбираем сам электродвигатель, обычно два-три болта (гайки), которые легко откручиваются. «Половину» мотора нужно делать осторожно, чтобы не потерять все мелкие детали. После снятия крышки у вас будет что-то вроде этого.

Далее снимаем подшипники, повторюсь еще раз — их часто бывает два, после чего меняем. Один аспект, как правило, заключается в том, что вы не сможете найти точно такие же, какие установлены у вас.Однако сняв параметры вала, или взяв старую версию — идем в специальный магазин, коих в нашем городе очень много — покупаем подходящий вариант.

Просто подбираем по размеру, берем обычный шариковый, можно даже наш отечественный — дольше будут ходить. Надеваем на вал, собираем мотор и радуемся.

Приветствую вас друзья на сайте автосервиса своими руками. Владельцы автомобилей ВАЗ часто сталкиваются с ситуацией, когда при запуске двигателя слышен свист ремня генератора.

В такой ситуации большинство новичков видят только один выход — заменить якобы изношенный элемент. На самом деле не стоит принимать поспешных решений.

Sweet может быть вызвано рядом причин, которые можно устранить своими руками и с минимальными затратами.

Особенности и возможные причины свиста ремня генератора

Основное назначение генератора — питание электрооборудования транспортного средства. Но как обеспечить постоянное вращение ротора?

На коленчатом валу двигателя и валу генератора есть специальные шкивы, на которых натягивается ремень.После запуска двигателя коленчатый вал начинает вращаться, приводя в движение ротор генератора.

Появление писка вызвано повышенным трением ремня о шкив генератора (коленчатый вал) или нормальным проскальзыванием.

При этом на практике причины писка и свиста могут быть следующие:

• Повышенный износ ремня. Иногда даже дополнительное напряжение не помогает.
• Контакт со шкивом генератора (коленчатым валом) или непосредственно ремнем различных жидкостей (антифриз, масло и т. Д.).
• Ремень некачественный.
• Износ подшипников в генераторе.

Данная неисправность чаще всего проявляется при повышенных нагрузках. Подшипник может свистеть или дребезжать. В такой ситуации выручить может только замена своими руками или на СТО.

Диагностика и устранение свиста ремня генератора

Свистит ли в автомобиле ремень генератора? — Не паникуй. Первое, что необходимо сделать, — это поставить небольшой диагноз.Осмотрите ремень на предмет очевидных повреждений.

Проверить, хорошо ли он натянут, нет ли явного смещения линии шкива. Обратите особое внимание на поверхность ремня — на ней не должно быть жидкости.

После осмотра вы сможете сделать предварительные выводы и определиться с дальнейшим ремонтом:

Если ремень визуально поврежден, на поверхности имеются серьезные трещины, а края потрепаны, то без замены ремня не обойтись.При этом покупайте только оригинальные запчасти для своей модели ВАЗ.

Иначе через пару тысяч километров вы снова столкнетесь с этой проблемой. Кстати, некачественные китайские подделки часто «свистят» сразу после установки.

На ремне явные загрязнения (масло, антифриз)? — Тщательно очистите ремень от лишней грязи (по возможности). Если в изделие въелась грязь и чистка не дает видимых результатов, то ремень генератора лучше заменить.

Если внешне проблем не обнаружено, переходим к механической части.Проверить натяжение. Для этого нажмите на ремень посередине между шкивами коленчатого вала и генератора.

Оптимальный уровень прогиба 6-8 мм. Если этот параметр оказался более-менее, без регулировки не обойтись.

Сразу отметим, что для каждой модели ВАЗ процесс настройки может немного отличаться. Рассмотрим общий случай.

Приготовьте рукоятку с храповым механизмом, накидной ключ на «19», глубокую головку на «17», а также запаситесь 15-20 минутами личного времени.

Последовательность затяжки ремня генератора

С помощью ключа «17» слегка открутите верхнюю фиксирующую гайку, соединяющую генератор с кронштейном.

Ослабьте крепежную гайку внизу (просто открутите ее на несколько оборотов).

Если необходимо ослабить ремень, возьмитесь за генератор и потяните его на себя (при необходимости натянуть ремень — от себя). Затем необходимо подтянуть гайки и проверить работу генератора.

Перед запуском двигателя включите несколько основных потребителей, например печку, дальний свет и отопление.Если свисток пропал, а уровень заряда остался на нормальном уровне, то работу можно считать успешной.

При этом помните, что чрезмерная затяжка также недопустима (это может привести к повышенному износу шкивов и ремня).

Бывают ситуации, когда ремень генератора время от времени свистит, например, при понижении температуры или повышении влажности на улице.

В этом случае можно использовать специальные добавки (продаются в стандартных банках).Способ нанесения очень простой.

Распылите средство на внутреннюю поверхность ремня и шкивов. Стоимость такой продукции от 500 до 1500 рублей.

Если на вашей машине пищит ремень генератора, то не стоит сразу спешить на СТО и делать дорогостоящий ремонт.

В большинстве случаев проблема решается намного проще и занимает несколько минут. И теперь вы знаете, как это делать. Удачи на дорогах и, конечно же, без поломок.

Думаю, что многие автовладельцы сталкивались с такой проблемой, когда свистит ремень генератора.Это происходит из-за ослабления натяжителя, особенно отчетливо это обнаруживается в сырую погоду, когда из-под капота появляется не очень приятный свист. Натяжение довольно простое и не занимает много времени, и требуется совсем немного инструмента:

1. Ключ на 8 колец или рожковый, или храповик — тоже подойдет.
2. Ключ на 19

Регулировка ремня генератора на Калине

Первое, что нам нужно сделать, это ослабить стопорную гайку стержня натяжителя, слегка отвинтив ее против часовой стрелки:

А потом откручиваем шток натяжителя, и тем самым ремень будет натянут.Чтобы при натяжении не пришлось прилагать много усилий, необходимо рукой надавить на корпус натяжителя и в это время открутить, как показано на фото ниже:

После затяжки ремня затяните стопорную гайку и проверьте, нет ли свиста при работающем двигателе. Чтобы в этом убедиться, необходимо на работающем двигателе включить как можно больше электроприборов: дальний свет, печка на высоких оборотах, обогрев заднего стекла и т. Д. Если после выполнения этой процедуры ремень не свистит, значит, он нормально натягивается.

Но также следует учитывать, что перетяжка тоже не пойдет на пользу устройству. Во-первых, изнашивается сам ремень. Во-вторых, подшипник не выдержит большой нагрузки, гула и даже заклинивания в течение довольно короткого промежутка времени. Однажды на прошлой машине произошел печальный опыт, я ее слишком сильно натянул и через неделю езды подшипник ушел под замену. Так что не переусердствуйте при выполнении такого рода услуг с вашей Калиной.

Если, наоборот, необходимо ослабить, то шток необходимо будет повернуть по часовой стрелке.Затем затяните контргайку. Кажется, это все рекомендации, которые вам нужно знать при выполнении этой простой процедуры. Если у вас есть вопросы или есть комментарии к подготовленному мною материалу, отпишемся в комментариях.

Многие неисправности в автомобиле можно определить по звуку. Присутствие посторонних шумов в виде дребезжания, воя или свиста может сигнализировать о поломке одного из агрегатов автомобиля. Некоторые неисправности довольно легко устраняются вместе с сопутствующими симптомами в виде надоедливых и неприятных звуков.Но есть определенные признаки поломок, которые появляются чаще всего. Чаще всего при запуске двигателя раздается свист, который может быть вызван рядом факторов. В то же время такие неприятные звуки могут быть при уже работающем моторе. Далее мы поговорим о причинах таких явлений и способах их устранения.

Свисток двигателя при запуске и работе

Всегда приятно знать, что ваш автомобиль полностью исправен и не доставит неудобств в самый неподходящий момент.Однако так бывает не всегда, и многие автовладельцы сталкиваются с рядом проявлений выхода из строя некоторых частей автомобиля. Это заставляет усомниться в своем «железном коне», а положительных эмоций такая машина явно не прибавит. Самый частый сигнал о поломке — свист при запуске двигателя. Причем, с этим сталкиваются не только владельцы старых автомобилей, но и практически новых, уехавших недавно.

Причиной того, что при работающем двигателе слышен свист, может быть ряд различных неисправностей в двигателе автомобиля.Обычно это не такой опасный знак, как раздражающий. Хотя если двигатель стал издавать такие посторонние звуки и двигатель все больше и больше свистит, то затягивать устранение этой проблемы явно нельзя. Некоторые неучтенные неисправности могут привести к дорогостоящему ремонту и множеству проблем.

Ремни

Одна из основных причин свиста при запуске двигателя — это ремни всех видов приводов в подкапотном пространстве автомобиля. Плохое натяжение и их износ приводит к появлению того очень надоедливого свиста, который может усиливаться с увеличением оборотов двигателя.А может наоборот пропадать при нажатии на педаль газа. В любом случае звук, издаваемый ремнями, очень хорошо слышен и не заметить его невозможно.

При появлении свиста первым делом нужно проверить натяжение приводных ремней.

Первым делом проверьте натяжение всех приводных ремней. Если какой-либо из них ослаблен, то возможно проскальзывание, что приводит к свисту при работающем двигателе. В этом случае необходимо натянуть ремень до допустимых пределов, чтобы оставить его с нормальным люфтом.Грязь и масло на ремнях также могут вызвать проскальзывание. В этом случае его необходимо тщательно очистить, а лучше всего заменить на новый.

Самая распространенная проблема, связанная с производимым шумом, — это ремень генератора. Свист появляется при запуске двигателя и исчезает при увеличении оборотов двигателя, так как ремень имеет ту же амплитуду, что и ролики и шкивы. Это может грозить недостаточным зарядом аккумулятора и всеми вытекающими отсюда проблемами. Также бывает, что двигатель свистит, а потом вдруг перестает издавать этот звук.При этом никаких изменений сразу не наблюдается. А причиной этого может быть обрыв ремня генератора. После его отключения зарядка аккумулятора при работающем двигателе прекращается. Обычно об этом сигнализирует специальная лампочка на панели приборов, но не все водители замечают это и придают этому значение. Такие невнимательные автовладельцы рискуют остаться где-нибудь в безлюдном месте с севшим аккумулятором.

Еще одна наиболее частая причина свиста из моторного отсека автомобиля.Здесь последствия игнорирования проблемы могут быть гораздо серьезнее, чем в предыдущем случае. Проблема здесь не столько в ремне, сколько в подшипнике, но на это обязательно стоит обратить внимание. Обрыв ремня ГРМ может сопровождаться капитальным ремонтом мотора из-за изгиба клапанов, что стоит больших денег. Поэтому необходимо своевременно реагировать на всевозможные свистки при работающем двигателе и не доводить ситуацию до крайностей. Это не относится ко всем типам двигателей, но настоящая проблема широко распространена.

В большинстве случаев свист в двигателе на холодном вызывается одними и теми же ремнями. Если он пропадает при прогреве двигателя, то причина точно в них. В холодное время года есть вероятность, что смазка в подшипнике ремня генератора может сильно загустеть и ремень не сможет вращать шкив генератора, просто проскальзывая. Решением этой проблемы может быть замена этой смазки и натяжение ремня генератора. Но перед этим нужно убедиться, что шкив генератора вообще раскручивается сам по себе и не заклинивает.Поэтому, как видите, свист на холодном двигателе устранить довольно просто.

Если вы слышите свист при запуске двигателя и впоследствии при его работе, то в первую очередь обратите внимание на натяжение всех ремней в двигателе автомобиля и проверьте их состояние. Не исключено, что некоторые из них потребуют натяжения или замены.

Ролики и подшипники

Другими элементами автомобильного двигателя, которые могут издавать неприятный шум, являются всевозможные подшипники и ролики, которые присутствуют во многих агрегатах двигателей.Часто при неисправности издают звуки, немного отличающиеся от обычного свистка — низкий вой. Этот звук появляется, когда двигатель работает даже на холостом ходу, но усиливается с увеличением скорости и сразу исчезает или становится намного тише. Если вы определили, что двигатель свистит именно из-за этих элементов, то вы можете «вылечить» это, заменив вышедшие из строя детали.

Неисправности системы впуска

Если при работающем двигателе слышен свист, и вы уже убедились, что причина не в другом, то, скорее всего, во впускной системе двигателя появилась какая-то неисправность.Это может быть либо дроссельная заслонка, которая периодически заклинивает и создает определенные завихрения воздуха, либо впускной клапан PCV, отвечающий за рециркуляцию картерных газов.

В первом случае свист при работе двигателя устраняется тщательной промывкой. Но чтобы хорошо очистить его от грязи, необходимо полностью снять этот агрегат, о чем не стоит забывать.

Во втором случае проблема в засорении впускного клапана PCV.Горячий воздух из картера не может нормально циркулировать из-за этого, что приводит к выдавливанию масла через сальники из-за чрезмерно высокого давления и появлению самого свиста при работающем двигателе. Настоящая проблема «лечится» обычной чисткой этого клапана. Для этого нужно демонтировать клапан, который находится либо на клапанной крышке, либо рядом с воздушным фильтром на патрубке вентиляции картера. Если клапан металлический, то отлично подойдут все чистящие средства, которые не поцарапают поверхность.В том случае, если он пластиковый, то следует избегать слишком агрессивных аэрозолей и жидкостей. После этого просто верните вентиль на место и свист прекратится.

Неисправности турбины

Многие современные автомобили оснащены турбокомпрессорами, которые значительно увеличивают их мощность и ходовые качества. Но это еще один узел в двигателе, который может сигнализировать о его неисправности характерным и громким свистом. Это может быть вызвано утечкой воздуха на стыке двигателя и турбокомпрессора.Обычно такие звуки говорят о скорой «гибели» этой важной детали. Чаще всего такая неисправность возникает на автомобилях, потребляющих дизельное топливо. Поэтому владельцы таких автомобилей знают, что свист турбины дизеля ни к чему хорошему не приводит.

Что делать, если из-под капота доносится свист?

Мы перечислили все возможные неисправности, при которых двигатель и его компоненты могут свистеть при запуске двигателя или во время его работы.Для устранения большинства из них автовладельцу не нужно обладать какими-либо специальными профессиональными навыками. Заменой многих ремней и роликов, их натяжением, а также очисткой элементов системы впуска можно заняться самостоятельно. Но если вы не уверены, что справитесь с такими проблемами, то с ними лучше не затягивать, а обратиться в автосервис к мастерам своего дела и тогда вы сможете избежать гораздо более дорогостоящего ремонта и множества лишних хлопот. это может застать вас врасплох.

Автомобильная печка очень активно эксплуатируется, особенно в холодную погоду. Очень часто после длительного пробега при включении ТЭН раздается назойливый свист, который пропадает после выключения вентилятора, поэтому становится понятно, что дело не в самой печке, а только в вентиляторе.

О том, что делать, если свисток на Ладе Калине, вы узнаете из нашей статьи. В большинстве случаев при появлении свиста поломку можно исправить и более чем в половине случаев это можно сделать самостоятельно.

Суть проблемы

Устройство отопителя довольно простое: на радиатор дует специальный мощный вентилятор, имеющий несколько режимов работы. Если появится свист или шум, значит, радиатор отопителя тут ни при чем, скорее всего, придется снимать вентилятор.

Основные поломки

Шум и свист — это уже поломка, стоит заметить, печка либо работает, либо нет. Если от него совсем нет воздушного потока, то, скорее всего, заклинило мотор или изношены щетки.И если был шум, а потом в какой-то момент он пропал и нагреватель вообще перестал работать, это означает, что двигатель остановился и необходимо проверить подшипник или втулки.

• Затем удалите весь мусор из монтажного паза, чтобы он не упал вам на голову при снятии вентилятора.
• Для дальнейших действий вам придется снять переднее пассажирское сиденье, иначе вам нужно будет принять акробатическую позу внутри салона Калины.
• Салазки вентилятора удерживаются на месте четырьмя гайками, которые необходимо отвинтить.Затем откройте бардачок и освободите его от содержимого, открутите четыре самореза на его задней стенке и не забудьте еще об одном снаружи, под решеткой обдува.
• Снимите декоративную накладку с передней правой стойки; под ним есть еще два самореза, которыми крепится пластиковая панель и блок нагнетателя. Их нужно открутить, снять нагнетательный блок и приподнять пластиковую панель, которая застегивается на липучку. Под ним вы найдете две гайки, их нужно будет ослабить торцевым ключом.Затем отодвиньте торпеду как можно дальше и зафиксируйте ее в этом положении.
• Сядьте на пол Lada Kalina и снимите, отсоединив при этом электрический разъем. Вам нужно будет переставить его турбину на новый мотор или отремонтировать старый и поставить обратно. Затем установите блок на место и соберите все в обратном порядке.

Порядок реанимации мотора вентилятора печки Лада Калина

• Перед снятием фиксатора отметьте положение крыльчатки относительно вала, демонтируйте крыльчатку.
• После того, как вы получите доступ к двум болтам, нужно их открутить и открыть мотор.
• Вверху отцепите фиксатор анкера, снимите шайбы и вытащите анкер.
• Таким образом, вы откроете себе доступ к втулкам.
• Очистите и смажьте детали.
• На анкере протрите и отшлифуйте контактные пластины тончайшей зернистостью.
• Также необходимо очистить и протереть зажимные блоки.
• Никогда не смазывайте контактные поверхности! Все должно быть стерильным, чистым и блестящим.
• Смазывать только сильно трущиеся поверхности графитовой смазкой. Но ни в коем случае не используйте для этих целей масло или смазку, так как в будущем они будут протекать.

Важно! Не просверливайте отверстия и не лейте масло на вал и не распыляйте WD при снятии охлаждающего шланга. Делать это не рекомендуется, хотя в интернете есть множество рекомендаций по этому поводу. Подобные действия опасны для мотора, могут привести к его выходу из строя.

• Соберите двигатель в обратном порядке. Теперь он начнет крутиться без скрипов и шумов.
• Соберите все остальные детали в обратном порядке.

Как видите, действия довольно простые, главное при сборке не запутаться, на что прикрутить. Если возникают проблемы с шумом вентилятора отопителя, постарайтесь максимально решить проблему самостоятельно. Если ремонт проблемной детали невозможен, то замените ее на новую, а если вы все еще сомневаетесь в своих силах, обратитесь за помощью к специалистам.

---

.