Как проверить работу генератора на автомобиле мультиметром: Как проверить генератор на машине, не снимая. Мультиметром и без него + подробное видео

Содержание

ремонт и обслуживание своими руками

Как проверить снятый генератор?



Генератор — один из самых важных элементов авто, он отвечает за корректную работу всех узлов, которым необходима электроэнергия. Конечно, если в авто возникают проблемы с электропитанием, первый «виновник» — генератор. Вот почему важно уметь проверять его самостоятельно. Давайте разберемся, как проверить работу генератора с помощью тестера (мультиметра).

Проверка элементов генератора

У генератора есть 4 главных составных элемента, работоспособность которых дает полную картину о функционировании генератора. Если один из элементов неисправен, значит, и генератор работать корректно не сможет. Таким образом, чтобы проверить генератор, нужно проверить каждый из элементов.

Реле

  1. Включаем мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения.
  2. Заводим авто.
  3. На клеммах аккумулятора измеряем величину напряжения — значение должно колебаться в диапазоне 14 — 14,2 В (в противном случае — реле неисправно).
  4. Нажимаем на акселератор, следим за напряжением — оно должно вырасти на 0, 5 В (в противном случае — реле неисправно).

Диодный мост

  1. Включаем на мультиметре режим звука.
  2. «Прозваниваем» каждый диод (всего их в мосте 6) в обоих направлениях.
  3. Если все диоды «звонятся» только в одном направлении, — они исправны, в противном случае — нет.

Статор генератора

  1. Отключаем диодный мост от статора.
  2. Осматриваем обмотку — никакого нагара и повреждений быть не должно.
  3. Переключаем мультиметр в режим измерения сопротивления.
  4. Измеряем значение сопротивления между корпусом статора и обмоткой.
  5. Если значение много больше 50 кОм, — статор исправен, если значение близко к 50 кОм, — он скоро выйдет из строя, меньше 50 кОм, — неисправен.

Ротор генератора

  1. Вытаскиваем ротор и осматриваем на видимые повреждения.
  2. Проверяем целостность обмотки.
  3. Измеряем сопротивление между контактными кольцами.
  4. Если значение сопротивления равно нескольким Омам, — ротор исправлен, если прибор показывает ноль или бесконечность, — нет.

Вот и все проверки, которые требуется провести с генератором. Если все проверки показали, что генератор исправен, значит, нужно искать проблему дальше.

Аккумулятор автомобиля снабжает его электроэнергией в гордом одиночестве только до запуска двигателя. После старта мотора ему помогает генератор. Задача генератора – обеспечить непрерывную подзарядку аккумулятора на всех режимах работы и при любой нагрузке на него. Но случаются поломки. Как определить, что в них виноват именно генератор?

Признаками его неисправности являются:

Характер неисправности

Причина неисправности

Аккумулятор «выкипает» Большой зарядный ток
Аккумулятор разряжается Зарядный ток мал или отсутствует
Горит лампа «Отсутствие заряда аккумулятора» на панели приборов автомобиля Нет тока заряда
Напряжение в бортовой сети нестабильно Отсутствует стабилизация тока заряда или этого тока нет.
Посторонние звуки в генераторе Требуют замены подшипники или не натянут ремень генератора.

Но обо все по порядку. Генератор не так просто снять и, чтобы это сделать, необходимы веские основания.

Диагностика генератора на автомобиле мультиметром / тестером

Перед проверками проверяется натяжение и техническое состояние ремня генератора

. Ремень не должен быть перетянут, но и ослабление его недопустимо. В первом случае преждевременно износятся подшипники, во втором – ротор будет пробуксовывать при увеличении электрической нагрузки. Проскальзывание, кроме снижения напряжения в сети, приведет еще и к преждевременному износу ремня. Сам ремень не должен быть изношен и на нем не должно быть трещин.

Если при работающем двигателе из-под капота чувствуется запах горелой резины, горит лампа «отсутствие заряда» — заклинило подшипники генератора . Повышенный шум наоборот, вызван причиной увеличения зазора в них . Это проверяют, ослабив ремень и пошатав вал ротора в радиальном направлении. Так определяется только люфт в переднем подшипнике, но он и страдает в первую очередь.

Если с механикой порядок, проверяют электрические характеристики . Для этого потребуется прибор, способный точно измерить постоянное напряжение величиной 12 – 16 В. Причем шкала (или цифровой индикатор) на этом пределе измерения должна показывать значения с десятыми долями, иначе замеры бессмысленны. Годится и стрелочный тестер, и мультиметр.

Прибор подключаем напрямую к аккумулятору, соблюдая полярность. Цифровым приборам переполюсовка не повредит, а у аналоговых стрелка резко упрется в левый ограничитель. Пугаться этого не стоит, прибор это выдержит, но долго задерживаться в таком положении не желательно.

Измерительные щупы лучше зафиксировать на клеммах . Можно воспользоваться услугами помощника, но использовать зажимы типа «крокодил» удобнее. Главное требование – чтобы при старте мотора (он при этом дергается) зажимы не отключились самопроизвольно.


До запуска двигателя фиксируем напряжение аккумулятора. Оно должно быть в пределах 12,5 – 12,7 В , в зависимости от степени его зарядки, а вся нагрузка при этом отключается. Не забудьте, что при открытии дверей в салоне зажигается свет, а это – хоть небольшая, но нагрузка. Если напряжение ниже 12 В, то лучше перед тестом зарядить аккумулятор. Исправный регулятор сильно задерет напряжение, пытаясь исправить ситуацию и поскорее зарядить аккумулятор. А вы сделаете из этого неверные выводы о его неисправности.

Теперь запускаем двигатель, прогреваем его , чтобы число оборотов в минуту равнялось оборотам холостого хода для вашей модели (обычно – в пределах 800). Контролируем напряжение на батарее, можно начать поглядывать на шкалу прибора еще в процессе прогрева. Измеренная величина должна лежать в пределах от 13,5 до 14 В . И так – на всех режимах работы.


Если на холостых оборотах напряжение ниже 13,0 В, то проблемы могут быть следующими:

Неисправности, связанные с нарушением контактов

Следить за чистотой клемм аккумулятора нужно постоянно, но нельзя применять для очистки окислов наждачную бумагу.

Лучше скоблить ножом, а периодически – ослаблять затяжку контактов и притирать поверхности, проворачивая зажимы на клемме из стороны в сторону. А при проверке уровня масла нанесите по паре его капель на контакты аккумулятора.

Контактные соединения, которые стоит проверить в случае низкого напряжения заряда:

  • Плюсовой вывод: от батареи до генератора;
  • Минусовой вывод: от батареи до корпуса автомобиля; от корпуса автомобиля – до корпуса двигателя.

Контакт между корпусами автомобиля и двигателя моделей ВАЗ обеспечивается гибкой связью под днищем в районе коробки передач . Металлический поводок отгнивает, в электрическую цепь добавляется дополнительное сопротивление. А минус генератора связан с минусом аккумуляторной батареи через него. Дополнительное сопротивление вносят и ржавые элементы кузовов старых машин.

Выход из положения – установка дополнительной гибкой связи из проводника на 25мм2, подключенного между любым из подходящих болтовых соединений на двигателе и точкой подключения минусового вывода батареи к кузову.

Неисправности аккумулятора

При сульфатации пластин батареи, выработке ее ресурса напряжение заряда не увеличивается . Сама батарея работает, как ограничитель. Чтобы в этом убедиться – попробуйте полностью зарядить аккумулятор. Если не получится – меняйте на новый.

Если при работе генератора напряжение на аккумуляторе больше 14 В, то либо он сильно разряжен, либо неисправен регулятор напряжения.

Диагностика работы регулятора напряжения

Задача регулятора напряжения – поддержание напряжения на батарее в диапазоне от 13,5 до 14 В на всех режимах работы двигателя и при любой нагрузке. Критерии его работоспособности:

  • При нажатии на педаль газа и повышении числа оборотов двигателя напряжение повышается незначительно, не выходя при этом из допустимых пределов.
  • При включении потребителей: фар, автомагнитолы, отопителя, кондиционера – напряжение снижается ниже допустимого только на холостом ходу. Если при этом увеличить обороты (прибавить газ), то оно возвращается в рабочий диапазон.

Проверяют исправность регулятора на работающем двигателе, изменяя число оборотов нажатием на педаль газа. Сначала опыт проводят без нагрузки, затем включают фары, отопитель, добавляя нагрузку. Напряжение на аккумуляторе при этом не должно существенно меняться.

Если это не так, регулятор меняют. На некоторых моделях это возможно без снятия генератора, но его все равно рекомендуется снять. Цель: дополнительно оценить состояние щеток, убрать загрязнения, накопившиеся во время их эксплуатации, проверить состояние подшипников.

Проверка щеток генератора

Для подробного обследования генератора его снимают с автомобиля. Затем очищают его от загрязнений. Снимают щеточный аппарат, при необходимости – регулятор напряжения. Щетки должны быть изношены равномерно (длина их – одинакова, а выработка от колец ротора – симметрична относительно продольной оси).

Остаточная длина щеток должна быть больше 4,5 мм (нормой считается 8-10 мм) . Если эти параметры не соблюдены – щетки меняют, даже если неисправность кроется не в них.


Попутно потребуется удалить угольную пыль, образовавшуюся при трении щеток о кольца ротора.

Для замены регулятора напряжения или щеток дальнейшая разборка не потребуется, но если неисправность еще не найдена, вскрывают заднюю крышку генератора. Перед этим понадобится раскрутить контактный вывод плюсового выхода.

Проверка выпрямителя

Генератор вырабатывает трехфазное напряжение, выпрямляемое шестью диодами. Плюсовой и минусовой выводы выпрямителя выполнены в виде алюминиевых пластин, одновременно являющихся радиаторами охлаждения диодов.

Для проверки их исправности снова потребуется мультиметр или тестер. Переводим прибор в режим измерения сопротивления. Затем поочередно измеряем сопротивление каждого диода в прямом и обратном направлении. Для этого изменяем полярность подключения щупов прибора.

В прямом направлении сопротивление мало (но не равно нулю). В обратном – равно бесконечности . Если это не так – диод вышел из строя.


При повреждении одного диода выходят из строя еще, как минимум, два. Случайно оставить поломку без внимания не получится. Меняют диоды группой, совместно с радиатором.

Диагностика статора генератора

Обмотка статора выполнена толстым проводом, поэтому обрывы в ней – редкость. Разве что распаяются контакты в местах ее присоединения к диодам, что и нужно проверить.

Затем осматривают обмотку в поисках механических повреждений. Они появляются, если вал ротора из-за увеличения выработки подшипников смещался при работе в сторону. При этом его крыльчатка задевает витки обмотки статора и повреждает их. Результат: обрывы, витковые замыкания или замыкания на корпус.


Изоляцию проводников статора восстанавливают. Для этого между витками прокладывают лакоткань. Для фиксации место повреждения промазывают бакелитовым лаком и высушивают. Применение изоляционной ленты недопустимо, под действием рабочей температуры внутри генератора она расплавится.

При отсутствии видимых повреждений возможно замыкание витков обмотки между собой и на корпус. Витковое замыкание можно обнаружить только по изменению цвета группы витков обмотки. Измерениями выявить дефект не получится, так как сечение провода большое, количество витков наоборот – мало. Изменение сопротивления по фазам настолько невелико, что сравнимо с переходным сопротивлением в месте подключения щупов прибора. Но и вероятность возникновения виткового замыкания, к счастью, небольшая.

А вот замыкания на корпус случаются чаще. Для их выявления измеряют сопротивление между любым выводом обмотки и корпусом. Используют самый большой предел мультиметра для измерения сопротивления. Лучше использовать специальный прибор – мегаомметр, но только при условии, что выдаваемое им напряжение не будет превышать 100 В. Рабочее напряжение генератора – 12-16 В, использование для проверки мегаомметров на большее напряжение приведет к повреждению изоляции.

При любых проблемах с обмоткой статора лучший выход – его замена . Статор продается с намотанной внутри него обмоткой. А перемотка его самостоятельно, даже с привлечением специалистов-обмотчиков, себя не оправдает.

Диагностика ротора генератора

При осмотре ротора обращают внимание на:

  • выработку на контактных кольцах: не должно быть борозд, образовавшихся под щетками;
  • цвет обмотки: однородный, отличный от черного (черный цвет – обмотка сгорела).

Для выравнивания поверхностей контактных колец их можно отшлифовать, зажав ротор в токарном станке, обязательно отцентровав его. Для шлифовки используется наждачная бумага, зерно которой уменьшают по мере приближения к требуемой форме колец.

Для диагностики обмотки ротора измеряют ее сопротивление мультиметром или тестером. У разных моделей генераторов эта величина колеблется от 2,3 до 5,1 Ома .

Подшипники генератора

Для снятия подшипников используются съемники. Использование подручных средств для этой цели возможно только при наличии соответствующего опыта.

Если в ходе диагностики генератора выяснится, что замене подлежит более двух его деталей, лучше приобрести его целиком. А если вы не уверены в своих силах – сразу воспользуйтесь услугами специалистов ближайшей СТО. Так вы сэкономите свое время, нервы, и возможно – деньги.

Существуют аппаратные и визуальные способы, как проверить генератор машины. Однако владелец должен знать устройство и предназначение этого электроприбора, чтобы осуществить диагностику правильно. Данное руководство поможет избежать поездки в СТО и сэкономить эксплуатационный бюджет.

Конструкция и назначение генератора

Перед тем, как проверить генератор мультиметром своими силами, нужны хотя бы минимальные знания о конструкции электроприбора:

  • ремень передает вращение с коленвала ДВС на шкив генератора
  • механическая энергия преобразуется в электрическую
  • диодный мост изменяет переменный ток в постоянный
  • реле регулятора отвечает за подзарядку АКБ при ее разрядке во время запуска ДВС
  • остальное напряжение расходуется на электроприборы машины

Для аккумулятора вреден, как недозаяд, так и перезаряд, поэтому напряжение на клеммах должно обладать стабильными характеристиками на любых оборотах. При этом присоединительный узел, размеры, схема и качество изготовления генераторов могут существенно отличаться у разных производителей и для конкретных модификаций авто.

Схемы и клеммы

Перед тем, как проверить генератор на машине собственными силами, необходимо знать электрическую схему этого узла и назначение клемм на его корпусе. Наиболее востребованы 6 схем, для примера на нижнем фото приведена одна из них.

Для удобства ознакомления цифровые обозначения на всех схемах одинаковые:

  • блок генератора
  • возбуждающая обмотка
  • статорная обмотка
  • выпрямитель
  • выключатель
  • реле лампы контрольной
  • регулятор напряжения
  • лампа контрольная
  • конденсатор для подавления помех
  • блок трансформатор/выпрямитель
  • стабилитрон
  • резистор

Выводы на корпусе обозначаются не одинаково, что может помешать правельной диагностике мультиметром (тестером):

  • положительная клемма выпрямителя силового – ВАТ; В+; 30; В или «+»
  • возбуждающая обмотка – FLD; E; EXC; F; DF; 67 либо Ш
  • вывод для контрольной лампы от выпрямителя дублирующего – IND; WL; L; 61; D+ или D
  • фаза – STA; R; ͠ или W
  • нуль – МР или «0»
  • вывод для «+» АКБ – Б; 15 или S
  • клемма для соединения с бортовым компьютером – F или FR
  • вывод на выключатель зажигания – IG

В РФ чаще всего эксплуатируются генераторы, возбуждающая обмотка регулятора напряжения которых соединена с бортовой сетью «минусом». Хотя существуют варианты, присоединенные к ней «+».

В машинах с дизельными ДВС могут быть установлены двухуровневые силовые установки 14/28 В. Проверка этих генераторов сложнее, лучше осуществлять ее в СТО.

Самостоятельная проверка генератора

Простейшим вариантом, как проверить генератор в домашних условиях без поездки в сервис, является визуальный осмотр и поиск посторонних звуков. Однако этими способами можно выявить не все имеющиеся дефекты. Например, свечение лампы на приборной панели извещает о том, что не производится подзарядка аккумулятора. При этом может быть неисправна сама батарея АКБ или генератор подает недостаточное напряжение на ее клеммы.

Поэтому лучше вооружиться тестером или его более современным вариантом небольших габаритов – мультиметром для высокоточной диагностики. Большинство поломок можно определить по месту, для поиска и починки остальных нужно проверить снятый генератор, разобрав его частично.

Техника безопасности

Чтобы диагностика была безопасной для пользователя и электрической части авто, следует выполнить условия:

  • использование тестера, мультиметра или приборов для измерения сил тока, напряжения и сопротивления по отдельности
  • отключение аккумулятора от бортовой сети и от генератора дополнительно
  • при замене проводки сохранять длину и сечение кабеля, как у исходных деталей
  • убедиться в нормальном натяжении ремня

Запрещено производить действия:

  • использовать источники с напряжением больше 12 В
  • выключать потребители при работающем двигателе и соединенной ременной передачей генератора
  • замыкать с «массой» или клеммой D+ (67) вывод B+ (он же 30)
  • проверять искру на корпус коротким замыканием

Визуальный осмотр

Прежде всего, владельца интересует, как проверить генератор на машине не снимая этот электроприбор. Поэтому неисправности могут диагностироваться следующими способами:

  • лампочка подзарядки – если она зажглась на панели, либо напряжение подзарядки недостаточное, либо АКБ выработала ресурс
  • сторонние звуки – шум, свист и шелест свидетельствуют о слабом натяжении ремня, изношенной втулке или подшипнике
  • запах гари – может проникнуть через печку в салон, вероятна причина высокотемпературный нагрев обмоток
  • перебои в работе электрики – указывают на недостаточный ток, который производит работающий генератор

Ремень можно натянуть, не снимая узел целиком, остальные неисправности устраняются только после демонтажа генератора.

Подшипники (втулки)

Вал генератора вращается в двух подшипниках качения. Первый фиксируется на самом валу, вынимается вместе с якорем. Второй впрессован в статор в его центральной части. В данном случае диагностика производится на слух и визуально:

  • свист и гул при нормальном натяжении ремня являются признаками выработки подшипника или его рассыпавшейся обоймы
  • при проворачивании вала вручную после снятия ремня он должен крутиться свободно, бел поперечного люфта

В противном случае возможны перекосы, заклинивание, перегорание обмоток, высыпание магнитов якоря. В любом случае до аккумулятора будет доходить пониженное напряжение, недостаточное для подзарядки.

Обмотки

Этот узел единственный в генераторе, диагностика которого визуальным способом эффективнее использования тестера по ряду причин:

  • при интенсивном нагреве лаковое покрытие медного проводника темнеет
  • появляется запах гари
  • сопротивление обмоток слишком маленькое, чтобы точно диагностировать их на короткое замыкание

Следует учесть, что перед тем, как проверить генератор на работоспособность, в этом случае придется его разобрать, сняв с посадочного места. Если электроприбор исправный, лаковое покрытие будет по умолчанию светлым.

Коллекторная группа и щетки

Перед тем, как проверить генератор на износ этих деталей трения, нужно его разобрать:

  • щетки прилегают к латунным контактам цилиндрической формы – коллекторам
  • чаще всего изнашиваются щетки, лучше менять их комплектом
  • износ коллекторной группы определяется визуально по появившимся канавкам
  • коллекторы можно шлифовать 3 – 4 раза, затем придется их заменить целиком

На этом этапе проблем у автовладельца не возникает.

Внимание: «Дедовский» метод проверки работоспособности генератора – снятие клеммы «минус» после запуска ДВС и не глохнущий при этом двигатель, для современных авто неприемлем. Мало того, на инжекторых авто лучше не давать «прикуривать» проводами от аккумулятора, подключенного к бортовой системе. Возможно загорание ошибки «чек».

Аппаратная диагностика мультиметром

Лучшим вариантом, как проверить генератор автомобиля собственными руками, является использование приборов: омметр + вольтметр + амперметр или тестера (мультиметра). Последний вариант, как проверить исправность генератора, предпочтительнее, так как универсальным прибором можно так же прозвонить диодный мостик.

Диодный мост

Конструкционно состоит мостик из 6 диодов – 3 из них считаются отрицательными, оставшиеся положительными. На самом деле они развернуты в схеме в противоположные стороны, пропуская ток в одном лишь направлении.

Существует два варианта, как проверить автомобильный генератор на целостность диодного выпрямляющего мостика:

  • без снятия агрегата – диагностика производится после отключения «массы» аккумулятора, проводов с регулятора напряжения и диодного моста, тестер переводится в режим омметра, его плюс (красный провод) подключается к 30 клемме генератора, минус (черный провод) замыкается на корпус электроприбора, все диоды целые, если на шкале мультиметра появится бесконечность, пробитые – если высветится какое то значение в Ом
  • после демонтажа и частичной разборки – положительные диоды проверяются аналогичным образом, отрицательные – наоборот, в обоих случаях конкретное значение сопротивления на индикаторе тестера становится признаком пробоя

Внимание: Если при подключении аккумулятора ошибиться с полярностью, выходит из стоя именно диодный мостик.

Ротор и статор

Если проверка механической части не выявила проблем, работу генератора проверяют дальше после его разборки:

  • статор – проверить обмотку генератора нужно для каждого витка, сопротивление составляет около 0,2 Ом, поэтому потребуется точный прибор, можно использовать безаппаратные способы, рассмотренные выше
  • ротор – если используется модификация на постоянных магнитах, нужно лишь заново установить их внутри обоймы, у обычных роторов всего 2 обмотки, сопротивление каждой из которых составляет 2 – 5 Ом, если тестер покажет бесконечность, значит произошел пробой изоляции или отрыв провода

Для более детальной диагностики, работает ли генератор, стартер нужно проверить дополнительно, но уже в комплекте. Для этого замеряется сопротивление между выводом любой обмотки и их общим «нулем», оно должно составлять 0,3 Ом.

Реле регулятора напряжение зарядки АКБ

Во избежание ошибок перед тем, как проверить зарядку генератора машины, следует учесть нюансы:

  • нормальным для аккумулятора авто считается напряжение 12,5 – 12,7 В на его клеммах, то есть во всей бортовой сети при заглушенном двигателе
  • на холостом ходу при включенном ДВС оно достигает значения 13,5 – 14,5 В, для некоторых иномарок нормальным напряжением считается 14,8 В
  • на повышенных оборотах напряжение генератора снижается до 13,7 В
  • если прибор показывает 13 В при работе ДВС под нагрузкой, генератор однозначно нуждается в ремонте
  • перезарядка 15 В опасна тем, что вскипает электролит, начинают сыпаться пластины кислотного аккумулятора
  • недозарядка 13 В не позволит накопить в АКБ истраченную при прокручивании маховика в момент пуска электроэнергию, следующая поезда будет под вопросом

Операции диагностики нужно производить последовательно:

  1. выполняется запуск двигателя ключом стартера
  2. включаются фары на 15 минут, выставляются средние обороты на все это время
  3. измеряется напряжение между клеммой В+ (30) генератора и его «массой», оно должно быть в пределах 13,5 – 14,5 В

Многие владельцы после установки качественного автозвука, для которых критичны просадки напряжения бортовой сети, решают проблему кардинально:

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Каждый автолюбитель сталкивается с обслуживанием генератора. Бывают случаи выхода его из строя и не всегда верно отдавать его в сервисный центр или покупать новый. Возобновить его работоспособность можно самостоятельно и сделать это довольно просто. В этом случае необходимо знать принцип работы, благодаря которому проверить генератор на предмет исправности очень легко.

Основная информация

Генераторы используются для получения электрической энергии. Они трансформируют другую энергию, при помощи которой получается электрический ток, появляющийся в проводнике за счет электродвижущей силы (ЭДС). Это сила заставляет направлено перемещаться заряженные частицы, которые называются электронами. Электрон имеет отрицательный заряд. При помещении проводника в электромагнитное поле и совершении им движений образуется разность потенциалов.

Это условие можно рассматривать и с обратной стороны: при воздействии движущегося равномерно или равноускоренно в проводнике начинает генерироваться ток. Это явление называется электромагнитной индукцией, получившее широкое применение при изготовлении различных видов устройств и электрических машин. На этом принципе сделаны трансформаторы, электродвигатели и генераторы тока.

Генератор тока — это разновидность электрической машины, преобразующей энергию различного типа в электрическую. Для того чтобы проверить работу генератора на автомобиле, нужно ознакомиться с его устройством и принципом действия.

Устройство электрогенератора

Генераторы любого типа одинаковы по конструктивному исполнению, но есть и некоторые различия. Устройство состоит из таких основных частей:

Корпус является главной частью любого генератора, так как в нем осуществляется крепление основных узлов и механизмов. В нем происходит установка подшипников, продлевающих срок службы электрогенератора (далее ЭГ) и смягчающих удары при вращении ротора. Корпус устройства изготавливается из прочного сплава. Кроме того, он служит для защиты от механических повреждений, попадания пыли, влаги и отрицательного влияния внешних факторов.

Статор, имеющий магнитные полюса, выполняется из специальной электротехнической обмотки. Магнитные полюса — это обмотки, состоящие из определенного количества витков провода, диаметр которого подбирается расчетным путем.

Ротор приводит в движение сторонняя сила, при его вращении образуется разность потенциалов. Напряжение (U) или разность потенциалов поступает через кольца в коробку соединительных проводов. С коробки отводится для дальнейшего преобразования в более качественное напряжение.

Принцип работы

Принцип действия основывается на законе электромагнитной индукции. При вращении в однородном магнитном поле происходит образование U на роторе. Работа ЭГ состоит из следующих моментов:

Кольца, выполняющиеся из медного проводника, вращаются синхронно с ротором, а нужны для протекания тока на кольца. Все ЭГ отличаются по конструкции, методу возбуждения обмоток статора, количеству фаз и типу соединения обмоток. Исходя из конструктивного плана, различают два типа:

  1. Неподвижные полюса, при которых якорь вращается.
  2. Подвижные полюса.

Последний тип получил широкое применение, так как он генерирует сравнительно большой ток при меньших габаритах и получение U, являющимся близкому к синусоидальному. Этот тип имеет 3 основных модификации:

  1. Независимое возбуждение.
  2. Самовозбуждение.
  3. Работа от постоянных магнитов.

Первая модель приводится в действие сторонним источником механического, теплового, водяного и других видов энергий. Вторая модель питается своим же выпрямленным током, а работа последней осуществляется при помощи постоянных магнитов, образующих магнитное поле с постоянной составляющей Ф.

Одним из наиболее востребованных является соединение звездой (схема 1) с нейтральным проводом, который является компенсатором фазовых перекосов. Кроме того, нулевой провод исключает снижение мощности и нагрев статорных катушек при воздействии кольцевого тока (I).

Схема 1 — Соединение звездой.

К обмоткам, соединенным по типу звезды, нагрузка активной составляющей с нейтральным проводом является минимальной. Однако существует еще одна схема (схема 2) соединения статорных катушек ЭГ треугольником. Она применяется редко в бытовых условиях.

Схема 2 — Соединение статорных обмоток треугольником.

При этом виде подключения обмоток следует подключать приборы и механизмы сравнительно небольшой мощности. Все виды генераторов имеют различные технические характеристики (ТХ).

Технические характеристики

ЭГ отличаются между собой еще по основным техпараметрам: генерируемыми U, I и мощностью (Р), а также частотой вращения ротора и коэффициентом по Р (cosф).

Регуляция U осуществляется благодаря изменению Ф. Для этого последовательно подключают в цепь обмоток возбуждения специальных устройств — регуляторов U. Если используется сторонний двигатель для вращения вала ЭГ, то обороты регулируются на нем. При применении генераторов, возбуждение которых происходит от постоянных магнитов, нужно применять регулятор и стабилизатор U.

Для сетевого подключения применяют параллельное соединение электрогенераторов. Нужно следить за равенством ЭДС, фазовый сдвиг при этом равен 0. Этот процесс называется синхронизацией ЭГ с питающей сетью и для этого применяют специальный прибор, который называется синхроскопом. Синхроскоп является обыкновенной лампой с вольтметром. Он подключается последовательно к ЭГ. Во время пуска электрогенератора происходит регулировка I возбуждения на статорных катушках.

Лампа начинает мигать, а при приближении к оптимальной величине тока эти моргания становятся интенсивнее. В конечном счете она гаснет, и в этом случае процесс синхронизации завершен. Кроме того, показания вольтметра, который еще называется нулевым, должны быть равны 0.

Сферы применения

Трехфазные генераторы используются вместе с диодным мостом для , питания бортсети, системы зажигания, световой сигнализации и освещения, бортового компьютера и прочего оборудования авто. Подключение происходит к регулятору U на интегралке (интегральная микросхема), стабилизирующей его значения в пределах нормы.

Генераторы различаются по сферам применения и следует выделить их основные виды: автомобильный, электрический, инверторный, дизельный, синхронный, асинхронный, электрохимический.

Аккумулятор для автомобиля служит для кратковременного вращения коленвала при помощи стартера. Стартер питается от аккумулятора, который является в большинстве современных авто гибридным. При воздействии на обмотку возбуждения при включении зажигания I течет по кольцам и в обмотке возбуждения генерирует электромагнитное поле, благодаря которому и запускается ротор. Ротор создает волны электромагнитной составляющей, пронизывающих обмотки статора.

Электрогенератор необходим для преобразования энергии различных сторонних источников, оказывающих воздействие на вал последнего. Кроме того, сейчас распространены инверторные типы ЭГ. Они производят качественную электроэнергию и являются автономным источником питания. Основной принцип работы такого инверторного генератора сводится к следующему:

  1. Переменный высококачественный ток вырабатывается и выпрямляется при помощи диодного моста, на выходе которого появляется постоянное U.
  2. Постоянное U накапливается в аккумуляторных батареях, из которых при помощи инвертора происходит преобразование в переменный ток.

Часто применяется для бытовых нужд дизельный генератор. Он преобразует энергию при сгорании топлива в электрическую. Топливо представляет собой химический вид энергии, а сгорание — процесс окисления кислородом, содержащимся в воздухе. При сгорании происходит трансформация тепловой в механическую электроэнергию, а дальше, согласно принципу работы генератора, происходит получение электрического тока.

Ротор синхронного ЭГ является постоянным магнитом. У этого магнита есть полюса, число которых может быть в диапазоне от 2 и выше, но это значение всегда кратно двум. При запуске ЭГ ротор производит электромагнитное поле и при увеличении частоты вращения возникает I в обмотках. Вследствие этого, появляется U, которое контролируется спецустройством. Напряжение при этом является стабильным, а следовательно, этот факт является положительной стороной этого типа ЭГ.

В некоторых случаях возможна значительная перегрузка по I. Этот тип требует применения дополнительного оборудования для защиты от перегрузок. Электрогенераторы асинхронного типа отличаются от синхронных тем, что ротор вращается с некоторым опережением.

Источник химической энергии или электрохимический генератор является очень интересным и экологически чистым изобретением. Принцип его работы состоит во взаимодействии водорода и кислорода. Использование этих элементов делает его опасным: водород является взрывоопасным газом, а кислород мощным окислителем (при возгорании водорода пожар только усилится за счет кислорода-катализатора). Следует отметить, что при использовании любого генератора, кроме инверторного, следует применять дополнительные устройства защиты и регуляции параметров выходного U и I.

Способы проверки на автомобилях

Иногда генератор выходит из строя на автомобиле, мотоцикле и других видах транспорта. Существуют такие варианты решения проблемы: ремонт в сервисном центре, покупка нового или ремонт своими силами. Кроме того, непосредственно при покупке нужно проверить зарядку генератора аккумуляторной батареи. Если батарея новая, то при неудачных попытках ее заряда возможен выход последней из строя. Первые два варианта требуют вложения денежных средств, хотя многие автолюбители предпочитают решать проблему самостоятельно. Для устранения основных неисправностей нужно знать типичные поломки:

  1. Заклинивание подшипников.
  2. Сгорание обмоток.
  3. Неисправность щеток.
  4. Выход из строя реле, которое применяется в регуляторе U.

При заклинивании подшипников происходит заклинивание ротора и для устранения этой проблемы нужно разобрать и смазать подшипники. Кроме того, если они пришли в негодность, то нужно заменить их другими.

При сгорании обмоток роторной и статорной катушек ее нужно прозвонить тестером на предмет короткозамкнутых витков, а при необходимости — перемотать. Как правило, щетки подлежат замене, но бывают случаи ослабления пружин, необходимых для амортизации вращения вала и щеточного узла. Пружины нужно в этом случае тоже заменить. Реле регулятора U отвечает за зарядку батареи от ЭГ и при выходе его из строя АКБ не заряжается вообще.

В основном происходят неполадки электрического плана и проверить генератор на машине, не снимая его, достаточно просто. Существует 2 способа проверки: прозвонить генератор мультиметром и проверка работы генератора на автомобиле под нагрузкой.

Проверить генератор автомобиля в домашних условиях при помощи мультиметра можно условно разделить на несколько этапов:

Для проверки нужно точно знать модель и параметры ЭГ: U, I, сопротивление обмоток (R). Его (ЭГ) нужно отсоединить от проводки авто и начинать , а затем сравнить показатели с необходимыми.

Второй способ является простым и дает результат не хуже первого. Основные шаги проверки генератора для ВАЗ (хотя этим способом можно проверять ЭГ для любого вида транспорта):

Таким образом, нет необходимости идти в сервисный центр для ремонта автомобильного ЭГ или покупать новый. Прежде всего нужно разобраться с неисправностью, ведь в большинстве случаев она оказывается достаточно примитивной и легко устраняется даже неопытным автолюбителем.

Электрооборудование современного автомобиля представляет собой сложный комплекс приборов и устройств. Питание бортовой сети осуществляется от аккумулятора, а после запуска двигателя — от генератора. Данное устройство в исправном состоянии обеспечивает напряжение в пределах 14 — 14,2 В. Проверка генератора ВАЗ 2107 не только поможет выявить его неисправности, но и избежать выхода из строя аккумуляторной батареи.

При недостаточном напряжении заряд ее становиться неполным, что вызывает падение плотности электролита. При низких температурах такое явление может вызвать замерзание жидкости. Образование кристаллов льда приводит к постепенному разрушению пластин аккумулятора. Для установления параметров выходного напряжения генератор можно прозвонить обычным мультиметром.

Порядок проверки при разных режимах работы двигателя

Для выполнения данной операции понадобится помощник. Последовательность действий по проверке работоспособности генератора:

  1. Цифровой или индикаторный мультиметр устанавливаем в режим измерения постоянного напряжения. Проверяем параметры на клеммах аккумуляторной батареи. Согласно руководству по эксплуатации напряжение должно быть в пределах от 11,9 до 12,6 В возможно чуть меньше с учетом того, что сеть потребляет небольшое количество энергии.
  2. Помощник запускает двигатель и оставляет его работ на оборотах холостого хода, вновь проверяем напряжение. Если оно упадет, это означает что генератор, либо полностью не работает, либо параметры недостаточны для заряда батареи.
  3. Превышение напряжения значения в 14,5 В в течение длительного времени приведет к закипанию электролита в банках.

При выявлении неисправности генератора потребуется проверить диодный мост, электронный регулятор напряжения, обмотки статора и ротора, а также состояние щеточного узла.

Контроль работоспособности компонентов

Для выполнения данной операции необходимо демонтировать устройство с автомобиля и очистить от загрязнений. Порядок проверки следующий:

  1. Мультиметр переводим в режим измерения сопротивления. Положительный щуп устанавливаем на клемму «30», а отрицательный на массу. Близкие к нулю показания свидетельствуют о том, что мост или статор генератора вышли из строя.
  2. Проверка положительных диодов происходит при установке положительного щупа на вывод один из болтов крепления выпрямительного блока, а отрицательный на массу. Нулевые или близкие к ним показания прибора, говорят о том, что диодный мост неисправен.
  3. Для проверки ротора необходимо измерить сопротивление между контактными кольцами. В рабочем состоянии оно должно быть в пределах нескольких Ом. Если сопротивление около нуля, то в обмотке произошло замыкание.


Как проверить генератор на машине не снимая

Бесперебойная работа современного двигателя внутреннего сгорания невозможна без качественных и стабильных источников электроэнергии. В процессе запуска мотора эту роль выполняет аккумулятор, а после начала работы двигателя функция принимается генератором. Отбирая немного мощности от силовой установки, генератор снабжает напряжением все электрические потребители в автомобиле. Дополнительно проводится подзарядка аккумуляторной батареи.

Если же по какой-то причине генератор не справляется со своими обязанностями, то основным источником тока остается аккумулятор, и выполняет свою работу до полной разрядки. Оставаться же с разряженной батареей и неработающим генератором посредине дороги вряд ли кому-то понравится, поэтому расскажем, как проверить генератор на машине, не снимая его с крепления.

Косвенное выявление проблемы

О наличии проблем с генератором могут сигнализировать сопутствующие факторы. Производители устанавливают на панели приборов контрольную красную лампочку, оповещающую водителя о слабом заряде батареи или полном его отсутствии.

Слабая яркость осветительных приборов как внутри салона, так и у наружной оптики говорит о недостаточном уровне заряда. Также увеличенная нагрузка при одновременном включении нескольких электропотребителей приводит к быстрой разрядке АКБ.

Требуется постоянная зарядка АКБ

Мотор получает небольшую вибрацию и издает слегка приглушенный непрерывный писк со стороны крепления генератора. Часто даже визуально заметно проскальзывание ремня на шкиве.

Необходимо проверить генератор на работоспособность тогда, когда яркость оптики становится напрямую зависимой от оборотов силовой установки. Это не касается небольшого изменения освещенности при прогазовке на холостом ходу. Однако, если во время движения добавить количество оборотов и свет станет интенсивнее, а при сбросе яркость снизится, то это является свидетельством проблем с генератором.

Быстрая диагностика и ремонт неисправностей

Для того чтобы проверить напряжение на генераторе, необязательно эту электрическую деталь демонтировать с посадочного места. Операцию можно сделать с помощью мультиметра.

Замена ремня на шкиве генератора

Также большинство проблем можно устранить без серьезных трудовых или временных затрат.

  1. Основной причиной отсутствия зарядки аккумулятора является слабый натяг на ременном приводе. Прогиб более 10-15 мм при нажатии на середину нужно устранить. Надорванный ремень необходимо поменять, а растянутый часто достаточно подтянуть через натяжитель. Если же усилия недостаточно и резьбы для натяга не хватает, то ремень надо также заменить. Стоимость изделия невелика.
  2. Необходимо убедиться, что вращению ротора ничего не мешает. Корпус генератора должен быть без трещин и вмятин. Ротор обязан крутиться без усилия или без зажимов по всей окружности.
  3. Электрическая часть также должна быть исправной. Предохранитель можно поменять в качестве профилактики. Реле зарядки также нужно осмотреть и заменить при необходимости.

Нужно знать, что существуют неисправности с электрической системой автомобиля схожие по симптомам, но причины у них могут быть разные.

Тестирование с помощью мультиметра

Способ проверки с использованием электронного мультиметра является наиболее популярным. Для этого необходимо выставить прибор в режим контроля сопротивления (омметра). В первую очередь на демонтированном генераторе принято проверять ротор, а затем уже статор. Последним тестируется диодный мостик. Дополнительно можно проконтролировать узел с регулятором напряжения или качество сопряжения щеток с поверхностью. Перед тем как проверить генератор мультиметром, нужно на измерительном приборе установить правильные режимы.

Контрольные замеры мультиметром

При засорении щеточного узла поступление напряжения может не быть, также возможны варианты с его нестабильной подачей на потребителей. Визуальный контроль работоспособности можно начать с исправности щеток и того, как они соприкасаются с кольцами.

Контроль напряжения надо начинать с проверки аккумуляторной батареи в авто. Допустимым принято считать интервал 12,5-12,8 В для полностью заряженного прибора. Далее замеры мультиметром делаются на заведенном двигателе.

После старта дается несколько минут на прогрев мотора, а затем запускаются все потребители электричества, в том числе и печка. Замеры на клеммах аккумулятора должны быть в пределах 14-14,2 В. Нормальным явлением считается возникновение непродолжительных скачков до 0,5 В. При длительной разнице более чем на 1В, проблема может оказаться в поломке генератора. Этим способом проводится проверка реле.

Проверки отдельных узлов генератора

Для получения более точных результатов можно провести проверку узлов в отдельности. Это делается мультиметром, настроенным на режим вольтметра или амперметра.

Проверка демонтированного генератора

Категорически запрещается проверять работоспособность обмоток генератора с помощью короткого замыкания, «на искру»!

При проверке диодного моста выясняют пригодность каждого диода. Для этого мультиметр выставляется в режим звукового сигнала и проводится тест в отдельности для диодов. Замер проводится на каждом элементе два раза, меняя местами щупы. Звук должен быть только в одном направлении. Если же сигнал слышно при прямом и обратном замерах, то диод является неисправным.

Замеры проводятся и со статором. Выявлять нужно пробои проводов на корпус. Присоединяется один щуп мультиметра к концу обмотки, а второй – к корпусу, в результате на экране должно быть бесконечное значение напряжения. Если же показания менее 50 кОм, то это – свидетельство пробоя. Визуальная проверка должна показать отсутствие прогаров или других видимых повреждений.

Разобранный генератор

На роторе замеры делаются также с помощью мультиметра. Показатель контролируется также в режиме «сопротивления» (омметра). Замеры необходимо проводить между контактными кольцами. В результате должно быть несколько Ом. Если же сопротивление стремится к нулевому значению, такая ситуация – признак поврежденной проводки.

Менять обмотку на роторе или статоре в домашних условиях – неэффективно. Придется заменить генератор полностью.

Интересное по теме:

загрузка. ..

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Как проверить работает ли генератор на автомобиле

Как проверить работает ли генератор на автомобиле

У этого поста — пока нет комментариев.

Содержание:

Когда на приборной панели предательски начинает помаргивать лампа заряда аккумулятора, а то и вовсе гореть – следует срочно предпринимать какие-то действия. Ведь данная индикация красноречиво указывает, что на работающем двигателе не происходит заряда аккумулятора, и все «бортовое» питание идет непосредственно от него, продолжая его разряжать. Подобная нештатная ситуация, в конечном итоге грозит полной потерей заряда аккумулятором и прекращением электроснабжения. То есть не будет ничего! Ни освещения, ни искрообразования. Автомобиль попросту заглохнет, когда батарея отдаст всю свою энергию. И хорошо, если это произойдет в пределах города, а не далеко от родного гаража, где-то на трассе!

Почему пропадает зарядка аккумулятора?

Причиной тому наверняка является неисправный генератор. Устройство в автомобиле обеспечивающее бортовое питание сразу после старта двигателя. Давайте разберемся с симптомами и типовыми поломками этого узла автомобиля.

Слабое натяжение или обрыв ремня генератора

Одна из самых распространенных причин отсутствия заряда батареи. Регламентом обслуживания автомобиля состояние ремня и его натяжение следует проверять каждые 10 тысяч км пробега. При ослабленном ремне происходит его проскальзывание на шкивах и как следствие недостаточное вращение приводного вала генератора, что выражается в малых величинах вырабатываемого напряжения и загоранию контрольной лампы на панели приборов. Наиболее явно это выражается в сырую и влажную погоду, когда влага выступает естественной смазкой, вызывая дополнительное проскальзывание. При этом отчетливо слышен характерный «свист» ремня. Лечится данная неисправность натяжением или заменой изношенного ремня.

В качестве доброго совета, возьмите за правило, особенно отправляясь в дальнюю дорогу возить с собой запасной ремень. Поменять его в дорожных условиях на большинстве современных автомобилей не составит большого труда, а его наличие вдали от дома убережет вас ненужных нервных переживаний.

Поломка щеточного механизма

Щетки генератора – это графитные бруски с вживленными в них медными проводами. Графит достаточно мягкий материал, поэтому легко истирается и приходит в негодность. А именно через щеточный узел происходит съем выработанной энергии с якоря генератора и передача ее в бортовую сеть автомобиля. Поэтому если щетки изношены и недостаточно плотно прилегают к коллектору – цепь обрывается, и сгенерированный ток не поступает для питания потребителей автомобиля. Поможет только их замена.

Если ваш автомобиль «пробежал» уже более 60 тысяч км целесообразно в «тревожном чемоданчике» иметь новый щеточный узел. Заменить его даже в дорожных условиях будет несложно, но все же лучше сделать это превентивно, т.е. заранее.

«Пробой» диодного моста

При неправильном подключении аккумулятора (перепутали клеммы) или по другим причинам может произойти выход из строя диодного моста генератора. При сгоревших диодах в бортовую систему подается переменное напряжение, которое не предназначено для работы бортовых систем автомобиля. То есть фактически прекращается генерация электроэнергии и автомобиль переходит на питание от аккумуляторной батареи.

Производить диагностику и замену диодного моста лучше доверить человеку, обладающему достаточными знаниями электротехники и желательно в условиях мастерской. Потому что, скорее всего, придется снимать генератор с автомобиля.

Поломка реле-регулятора

Реле-регулятор в системе автомобиля отвечает за «правильные» уровни питающих напряжений, регулируя их в зависимости от текущей нагрузки электрической системы, регулируя его в диапазоне 13,3-14,5 Вольт. Выход питающих напряжений за эти пределы говорит о его неисправности и необходимости замены.

Владельцы «девяток» первых годов выпуска наверняка помнят, как возили с собой «шоколадки» (так называют электронные реле-регуляторы) чуть ли не пачками и меняли их с завидной регулярностью. Уж очень они были ненадежны.

Заменить реле-регулятор в «полевых» условиях – дело не хитрое, и вовсе не лишним будет иметь его под рукой.
Обрывы и короткие замыкания обмоток генератора

Если генератор достаточно стар, то можно столкнуться с такой неприятностью. От выхода из строя обмоток «повидавшего» на своем веку генератора не застрахован никто, поэтому наиболее целесообразно будет заменить узел целиком.

Подшипники и втулки

Сильно изношенные подшипники и втулки вала генератора приводят к увеличенным зазорам в нем, и как следствие к ненужным биениям и задирам внутренних частей. Необходимо регулярно осматривать, смазывать эти узлы, а при наличии выработки – незамедлительно менять, это продлит срок службы генератора в разы.

Как быстро проверить генератор мультиметром или дедовским способом?

Существует два быстрых способа проверки генератора вашего автомобиля:

1. На клеммах аккумулятора вольтметром или мультиметром проверяем напряжение при заведенном и заглушенном двигателе автомобиля. Сначала проводим измерения при неработающем двигателе, при нормальных условиях прибор должен показать уровни в пределах 12,5 – 12,7В. На заведенном моторе уровни напряжений должны равняться 13,8 – 14,5 В. В случае существенных отклонений – необходимо произвести диагностику электрической системы вашего «железного коня».

2. Не рекомендуется! При работающем двигателе снять «минусовую» клемму с аккумулятора. Если мотор продолжает работать – все в порядке, если заглох – генератор неисправен. Используя этот метод важно понимать, что применять его рекомендуется крайне осторожно! Он относится к категории «дедовских» методов и хорошо себя зарекомендовал на автомобилях разработанных и произведенных в 70-80 годы прошлого столетия. Современные автомобили содержат большее количество электронных компонентов, которые могут не «пережить» подобной проверки. Велик риск выхода из строя диодного моста или другой электроники, например компьютера!

Другие похожие статьи:

Как проверить генератор мультиметром — Авто портал.

Познавай, учись и мечтай…

Автомобильный генератор может выйти из строя по следующим обстоятельствам:

  • износ втулок ротора катушки возбуждения;
  • неисправность регулятора напряжения;
  • пробой диодов выпрямительного моста;
  • замыкание либо обрыв обмоток;
  • неисправность коллекторной территории.

Большая часть из этих неисправностей возможно диагностировать, не снимая генератор с автомобили, потому, что эта работа в некоторых машинах требует наличия специнструмента, доступ со стороны дна, сложных слесарных операций.

Диагностирование износа втулок ротора катушки возбуждения

Износ втулок ротора (якоря) катушки возбуждения приводят к повышению трения скольжения, и как результат, перегреванию генератора, уменьшению коэффициента нужного действия преобразования механической энергии в электрическую, повышению нагрузки на двигатель автомобиля.

Видео — как проверить зарядку аккумулятора от генератора:

В самом критическом случае вероятен заклинивание ротора и разлом втулки. Это может привести к обрыву ремня генератора, что в собственную очередь может привести к значительным проблемам с двигателем.

Как раз исходя из этого своевременная профилактика генератора начинается с втулок. Время от времени вместо них употребляются подшипники, не смотря на то, что втулки надежнее.

Износ втулок в большинстве случаев диагностируют по характерному железному звону при работе генератора, повышению растяжения ремня генератора.

Несложнее снять ремень и рукой проверить биение шкива генератора, двигая его перпендикулярно оси. Наличие кроме того маленького люфта говорит о необходимости замены втулок либо подшипников.

Неисправность регулятора напряжения

Регулятор напряжения снабжает постоянный уровень напряжения на выводах генератора при разных оборотах двигателя. В случае если взглянуть на типовую схему генератора, регулятор напряжения руководит током катушки возбуждения.

Генератор представляет собой саморегулирующую совокупность. В случае если возрастают обороты, напряжение на регуляторе возрастает, он сокращает ток, протекающий через катушку возбуждения. В соответствии с закону индукции значительно уменьшается напряжение на катушках статора, следовательно, и напряжение на выходе генератора.

Видео — как проверить генератор на машине не снимая:

При обычной работе генератор снабжает при трудящемся двигателе стабильное напряжение на аккумуляторе в пределах от 13,3 до 14,5 Вольт независимо от оборотов двигателя.

Превышение, как и меньший уровень напряжения, говорит о вероятной неисправности регулятора, его нужно контролировать.

Конструктивно регулятор возможно сделан в форме блока со щетками или без них.

Время от времени его именуют «пилюлей» либо «шоколадкой».

Как правило его легко демонтировать, не снимая генератор, и проверить в домашних или гаражных условиях. Типовая схема проверки регулятора напряжения изображена на рисунке.

В качестве лампы 6 возможно применять любую салонную лампочку. 1 – аккумулятор, 2 — реле-регулятор, 3 – электронный блок, 5 – клемма для подключения узкого провода, идущего к  генератору. В случае если лампа светится, следовательно, регулятор трудится.

Но в случае если наряду с этим напряжение заряда аккумулятора более 15 Вольт, регулятор напряжения все равно нужно поменять.

Видео — проверка генератора на автомобиле мультиметром:

Кроме этого нужно поменять регулятор, в случае если очень сильно изношены щетки. Но, если вы владеете некоторым опытом ремонта электроинструмента, возможно попытаться поменять изношенную щетку (лучше обе щетки сходу).

Фактически в половине случаев неисправность генератора обусловлена отказом регулятора напряжения.

Пробой диодов выпрямительного моста

Пожалуй, это самая страшная и тяжело ликвидируемая неисправность. Частенько она происходит при переполюсовке аккумулятора. Это, в то время, когда клеммы аккумулятора подключают в обратной полярности.

Наряду с этим смогут перегореть еще пара предохранителей и блоков автомобиля.

Видео — проверка генератора дома:

В большинстве случаев диоды выходят из строя парами, поскольку пробой одного влечет подачу прямого напряжения на последовательный диод. В то время, когда диод пробивается, его сопротивление делается практически нулевым.

В этом случае генератор начинает перегреваться, возрастает нагрузка на аккумулятор. Пробой диодного моста может привести к замыканию электропроводки, возгорание.

В случае если из области генератора чувствуется запах гари, генератор чрезмерно нагревается, срочно отключайте все провода, идущие к генератору, в особенности толстый провод. Шепетильно их изолируйте и следуйте к месту стоянки.

Видео — как проверить диодный мост на генераторе авто:

Проверить пробой диодов выпрямительного моста легко. Генератор обязан «прозваниваться», как диод. Для этого переключите мультиметр в положение «Диод».

После этого отсоедините все клеммы от генератора. Сперва щупы мультиметра включите между клеммой толстого провода и массой автомобиля в одном, после этого обратном направлении. В одном направлении должно «звониться» (сопротивление от 200 до 1000 Ом, как у диодов в прямом включении), в обратном нет (сопротивление большое, свыше сотни килоОм).

Само собой разумеется, лучше снять генератор, разобрать его, демонтировать диодный мост и прозвонить любой диод по отдельности.

Время от времени диодные мосты генераторов именуют «подкова», светло из-за чего. Кругленькие (6 штук)– это силовые диоды, они в большинстве случаев перегорают, их поменять тяжело. При их монтаже употребляется не пайка, а сварка. На худой конец, неисправную несколько из них возможно , не меняя. Генератор будет все равно трудиться, хоть и не на полную мощность.

Диоды цилиндрической формы обслуживают регулятор напряжения. Выходят из строя реже, но контролировать кроме этого нужно, как обрисовано выше.

Замыкание либо обрыв обмоток

В случае если обрыв обмотки еще возможно как-то найти посредством мультиметра, да и то, разобрав генератор, то замыкание диагностируется не хорошо, поскольку сопротивление обмоток мало.

Видео — как проверить трудится ли генератор на машине не снимая:

Главный показатель неисправности обмоток генератора – изменение цвета лаковой изоляции бронзовых проводников обмотки генератора. При повышенных токах замыкания цвет проводов делается существенно чернее. Это сопровождается запахом гари при эксплуатации генератора.

Возможно дать генератор на перемотку, но стоит это на данный момент дорого. В случае если имеется возможность приобрести подобный либо с совпадающими посадочными размерами от другого автомобиля, лучше не перематывать.

Изменение цвета обмоток возможно найти визуально. В генераторе большое количество технологических отверстий для охлаждения, при хорошем освещении возможно изучить цвет обмоток.

Неисправность коллекторной территории

Коллектор – это латунные цилиндрические контакты возбуждающей обмотки, по которым движутся щетки

В большинстве случаев они изнашиваются неравномерно. Это ведет к искрению в области щеток, перегреву коллектора, еще большему изнашиванию коллектора и щёток.

В ходе обслуживания генераторов коллекторы растачивают и шлифуют. Вечно это запрещено, исходя из этого по окончании нескольких ремонтов коллекторы меняют.

Видео — стремительная проверка генератора не устанавливая на авто:

Диагностировать изношенность коллектора возможно при разобранном генераторе. В случае если снять регулятор напряжения со щетками, возможно пальцем прощупать область коллектора. Если она «горбатая», направляться думать о профилактике.

Найти искрение щеток при заведенном двигателе, а это свидетельство изношенности коллектора, возможно ночью, отключив все осветительные устройства.

Генератор – один из самые консервативных узлов автомобиля. Его конструкция фактически не изменялась уже более пятидесяти лет. В случае если своевременно проводить регламентные работы (чистка, замена подшипников либо втулок, ремня, щеток), он прослужит продолжительно.

Как действенны присадки для восстановления двигателя конкретно неизвестно.

Как верно выбрать масло для двигателя и на какие конкретно показатели направляться обращать внимание.

Главные показатели неисправности http://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/to-i-remont/priznaki-neispravnosti-dpdz.html датчика дроссельной заслонки.

Видео — как прозвонить генератор мультиметром:

В обязательном порядке к прочтению:

Как верно проверить генератор


Статьи как раз той тематики,которой Вы интересуетесь:

Как проверить генератор переменного тока

Ваш генератор, возможно, является одной из самых важных частей вашего двигателя. Обычно прикрепленный к передней части блока, он отвечает за поддержание заряда аккумулятора во время движения по дороге. Без него батарея быстро разрядится, и вы окажетесь в затруднительном положении. Думаете, ваш генератор может выйти из строя? Вот как вы можете проверить его здоровье самостоятельно, воспользовавшись советами эксперта.

Road & Track поговорил с Кевином Хайнсом, старшим техником McLaren Philadelphia , чтобы узнать, как правильно проверить, правильно ли работает ваш генератор. Хайнс является единственным сертифицированным специалистом McLaren F1 в Северной Америке , что означает, что его дневная работа связана с экзотикой стоимостью 20 миллионов долларов. Если кто и разбирается во всех тонкостях генераторов, так это он.

Прежде чем читать дальше, мы рекомендуем обратиться к руководству по эксплуатации вашего автомобиля для получения точных инструкций о том, как проверить исправность вашего генератора. Предложения производителя могут отличаться от приведенных ниже инструкций.

Инструменты, которые вам понадобятся

Как минимум, мы рекомендуем взять какой-нибудь мультиметр, чтобы проверить свой генератор.Мультиметр — это портативное устройство, используемое для измерения напряжения и проверки электрических соединений. Доступные по цене образцы можно найти как в Интернете, так и в местном магазине автозапчастей. Вот один, который нам нравится:

Цифровой мультиметр WeePro

На случай, если вам нужно отсоединить или вынуть аккумулятор из автомобиля, мы также рекомендуем иметь под рукой стандартный набор гаечных ключей и головок. В зависимости от того, какой тип автомобиля вы водите, у вас может быть бортовой набор инструментов, в котором есть все необходимое.

Как проверить генератор переменного тока

Чтобы получить окончательный результат относительно того, вышел ли из строя генератор переменного тока, Хайнс говорит, что он использует много необычных инструментов и дорогостоящее оборудование. Подходящие тестеры нагрузки, которые обычно можно найти в профессиональных магазинах и дилерских центрах, стоят около 2000 долларов в низком ценовом сегменте, что не совсем дешево для среднего домашнего мастера. Но есть еще несколько малобюджетных методов, которые вы можете попробовать дать вам хорошее представление о состоянии вашего генератора.

Один из таких методов — проверить напряжение аккумулятора.Просто проверьте напряжение аккумулятора, прикоснувшись штырями мультиметра к клеммам при выключенном автомобиле. Обратите внимание на это число; По словам Хайнса, оно должно быть где-то в диапазоне от 12 до 13 вольт. Затем запустите автомобиль и еще раз проверьте напряжение на аккумуляторной батарее во время движения автомобиля. «В идеале это должно быть около 13 или где-то около 14», — говорит Хайнс. «Это скажет вам, что генератор вырабатывает напряжение».

Вот что показывает напряжение при выключенном автомобиле.

Аарон Браун

А вот что он читает, когда машина едет.

Аарон Браун

Если число остается постоянным или падает во время движения автомобиля, вы можете продолжить расследование, попробовав другие методы, указанные ниже, или отправив автомобиль на осмотр у специалиста.

Другой метод, который предлагает Хайнс, — это большая нагрузка на электрическую систему вашего автомобиля.«На работающем автомобиле вы можете включить все тяжелые грузы; включите электродвигатель вентилятора отопителя, включите свет и т. д. », — говорит он нам. «Затем проверьте напряжение на клеммах аккумулятора. Это даст вам общее представление о исправности генератора ».

Если число значительно упало по сравнению с тем, когда все было выключено, это может быть признаком того, что ваш генератор переменного тока не справляется с потребностями электрической системы.

Аарон Браун

Другой, более рискованный метод проверки генератора заключается в полном отключении аккумуляторной батареи от автомобиля; При работающем автомобиле отсоедините аккумулятор и посмотрите, продолжает ли автомобиль двигаться.Если это так, это означает, что генератор по-прежнему вырабатывает достаточное напряжение, по крайней мере, для того, чтобы двигатель работал, по словам Хайнса. Если этого не происходит, это означает, что генератор не вырабатывает достаточного напряжения.

Обратите внимание: мы не рекомендуем использовать этот метод, так как он может серьезно повредить генератор и оставить автомобиль в худшем состоянии, чем было раньше. Но это может сработать, если вы в затруднительном положении.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Звонит генератор мультиметром. Как проверить генератор мультиметром: Ремонт и обслуживание

своими руками

Как проверить снятый генератор?



Генератор — один из важнейших элементов автомобиля; он отвечает за правильную работу всех агрегатов, которым требуется электричество. Конечно, если в машине возникают проблемы с электроснабжением, первым «виновником» становится генератор.Вот почему важно иметь возможность проверить это самостоятельно. Разберемся, как проверить работу генератора с помощью тестера (мультиметра).

Проверка элементов генератора

Генератор состоит из 4 основных компонентов, производительность которых дает полное представление о работе генератора. Если один из элементов неисправен, значит, и генератор не сможет корректно работать. Таким образом, чтобы протестировать генератор, нужно протестировать каждый из элементов.

Реле

  1. Включаем мультиметр в режим измерения постоянного напряжения.
  2. Заводим машину.
  3. Замеряем напряжение на выводах АКБ — значение должно колебаться в пределах 14 — 14,2 В (иначе реле неисправно).
  4. Нажимаем на акселератор, следим за напряжением — оно должно возрасти на 0,5 В (иначе реле неисправно).

Диодный мост

  1. Включите звуковой режим на мультиметре.
  2. Обзваниваем каждый диод (всего их 6) в обе стороны.
  3. Если все диоды «звенят» только в одну сторону, они исправны, в противном случае — нет.

Статор генератора

  1. Отсоедините диодный мост от статора.
  2. Осматриваем обмотку — нагара и повреждений быть не должно.
  3. Переключите мультиметр в режим измерения сопротивления.
  4. Измеряем величину сопротивления между корпусом статора и обмоткой.
  5. Если значение намного больше 50 кОм, — статор исправен, если значение близко к 50 кОм, — он скоро выйдет из строя, менее 50 кОм, — неисправен.

Ротор генератора

  1. Вытаскиваем ротор и осматриваем на предмет видимых повреждений.
  2. Проверяем целостность обмотки.
  3. Замеряем сопротивление между контактными кольцами.
  4. Если значение сопротивления равно нескольким Ом, — ротор исправлен, если прибор показывает ноль или бесконечность, — нет.

Это все проверки, которые необходимо провести с генератором. Если все проверки показали, что генератор работает исправно, то нужно искать проблему дальше.

Автомобильный аккумулятор обеспечивает его электричеством в полной изоляции только до запуска двигателя. После запуска двигателя ему помогает генератор. Задача генератора — обеспечить непрерывную подзарядку аккумулятора во всех режимах работы и при любой нагрузке на него. Но поломки случаются. Как определить, что в них виноват генератор?

Признаки неисправности:

Характер неисправности

Причина неисправности

Аккумулятор «выкипает» Большой ток зарядки
Аккумулятор разряжен Низкий зарядный ток или его отсутствие
На приборной панели автомобиля горит лампа «Аккумулятор разряжен» Нет тока заряда
Напряжение в бортовой сети нестабильно Нет стабилизации тока заряда или этого тока нет.
Посторонние звуки в генераторе Необходимо заменить подшипники или ремень генератора не натянут.

Но обо всем по порядку. Генератор снять непросто, и для этого нужны веские причины.

Диагностика генератора на автомобиле мультиметром / тестером

Перед проверками проверяется натяжение и техническое состояние ремня генератора … Ремень не следует перетягивать, но и ослабление недопустимо.В первом случае подшипники изнашиваются преждевременно, во втором ротор будет проскальзывать при увеличении электрической нагрузки. Пробуксовка, помимо снижения напряжения в сети, приведет еще и к преждевременному износу ремня. Сам ремень не должен быть изношенным или потрескавшимся.

Если запах горелой резины ощущается из-под капота при работающем двигателе, горит лампа «нет заряда» — заклинило подшипники генератора … Повышенный шум, наоборот, вызван какой-то причиной увеличивая разрыв в них … Это проверяется ослаблением ремня и качанием вала ротора в радиальном направлении. Так определяется только люфт в переднем подшипнике, но страдает он в первую очередь.

Если механика в порядке, проверьте электрические характеристики … Для этого требуется устройство, способное точно измерять постоянное напряжение 12-16 В. Кроме того, шкала (или цифровой индикатор) на этом пределе измерения должна показывать значения с десятыми долями, иначе замеры бессмысленны.И стрелочный тестер, и мультиметр хороши.

Подключаем прибор напрямую к АКБ, соблюдая полярность. Изменение полярности не повредит цифровым устройствам, а для аналоговых устройств стрелка резко упирается в левый ограничитель. Бояться этого не стоит, прибор выдержит, но долго находиться в таком положении не рекомендуется.

Измерительные провода лучше закрепить на клеммах. … Можно воспользоваться услугами помощника, но удобнее использовать зажимы «крокодил».Главное требование, чтобы при запуске мотора (он при этом дёргается) фиксаторы не выключались самопроизвольно.


Перед запуском двигателя фиксируем напряжение АКБ. Оно должно быть в пределах 12,5 — 12,7 В , в зависимости от степени его заряда, при этом вся нагрузка отключается одновременно. Не забывайте, что при открытии дверей в салоне загорается свет, а это даже небольшая нагрузка. Если напряжение ниже 12 В, перед тестом лучше зарядить аккумулятор.Работающий регулятор сильно подтянет напряжение, стараясь исправить ситуацию и как можно скорее зарядить аккумулятор. И вы сделаете из этого неправильные выводы о его неисправности.

Теперь запустите двигатель, прогрейте его , чтобы установить обороты на холостом ходу для вашей модели (обычно около 800). Контролируем напряжение на аккумуляторе, можно начинать смотреть на масштаб устройства, пока он прогревается. Измеренное значение должно находиться в диапазоне от 13,5 до 14 В … Так вот — во всех режимах работы.


Если на холостом ходу напряжение ниже 13,0 В, то проблемы могут быть следующие:

Неисправности контактов

Нужно постоянно следить за чистотой клемм АКБ, но наждачной бумагой для очистки оксидов нельзя . Лучше ножом царапать, а периодически — ослаблять затяжку контактов и шлифовать поверхности, поворачивая фиксаторы на клемме из стороны в сторону. А при проверке уровня масла нанесите пару капель на контакты аккумулятора.

Контактные соединения для проверки в случае низкого напряжения заряда:

  • Положительная клемма: от аккумулятора к генератору;
  • Минусовая клемма: от АКБ к кузову автомобиля; от кузова автомобиля к корпусу двигателя.

Обеспечивается контакт кузова автомобиля с двигателем на моделях ВАЗ гибкое соединение под днищем в районе коробки передач … Металлический поводок распадается, в электрическую цепь добавляется дополнительное сопротивление .А минус генератора связан с минусом аккума через него. Ржавые элементы кузовов старых автомобилей также приносят дополнительное сопротивление.

Выходом из положения является установка дополнительного гибкого соединения из провода сечением 25 мм2, подключенного между любым подходящим болтовым соединением на двигателе и точкой, где отрицательная клемма аккумулятора соединяется с кузовом.

Неисправности аккумулятора

При сульфатировании пластин аккумулятора истощение его ресурса напряжение заряда не увеличивается … Сама батарея действует как ограничитель. Чтобы убедиться в этом, попробуйте полностью зарядить аккумулятор. Если не работает, поменяйте на новый.

Если при работающем генераторе напряжение на АКБ больше 14 В, то либо она сильно разряжена, либо неисправен регулятор напряжения.

Диагностика регулятора напряжения

Задача регулятора напряжения — поддержание напряжения на АКБ в диапазоне от 13,5 до 14 В на всех режимах работы двигателя и при любой нагрузке.Критерии его работоспособности:

  • При нажатии на педаль газа и увеличении оборотов двигателя напряжение немного повышается, не выходя за допустимые пределы.
  • При включении потребителей: фары, автомагнитола, обогреватель, кондиционер, напряжение ниже допустимого падает только на холостом ходу. Если при этом увеличить скорость (добавить газ), то он вернется в рабочий диапазон.

Исправность регулятора проверяют при работающем двигателе изменением количества оборотов нажатием на педаль газа.Сначала эксперимент проводится без нагрузки, затем включаются фары и отопитель, добавляя нагрузку. В этом случае напряжение на аккумуляторе не должно существенно измениться.

Если это не так, заменяют регулятор. На некоторых моделях это возможно без снятия генератора, но все же рекомендуется снимать его. Назначение: дополнительно оценить состояние щеток, удалить грязь, накопившуюся в процессе их эксплуатации, проверить состояние подшипников.

Проверка щеток генератора

Для детального осмотра генератора его снимают с автомобиля. Потом очищают от грязи. Снимите щеточный аппарат, при необходимости — регулятор напряжения. Щетки необходимо носить равномерно (длина у них одинаковая, а выход из колец ротора симметричен относительно продольной оси). Оставшаяся длина щеток должна быть больше 4,5 мм (нормой считается 8-10 мм) … При несоблюдении этих параметров щетки меняют, даже если неисправность не в них.


Попутно потребуется удалить угольную пыль, образующуюся при трении щеток о кольца ротора.

Для замены регулятора напряжения или щеток дальнейшей разборки не требуется, но если неисправность еще не обнаружена, откройте заднюю крышку генератора. Перед этим нужно раскрутить плюсовой вывод.

Проверка выпрямителя

Генератор вырабатывает трехфазное напряжение, выпрямленное шестью диодами. Плюс и минус выпрямителя выполнены в виде алюминиевых пластин, которые одновременно являются радиаторами охлаждения диодов.

Для проверки их исправности снова понадобится мультиметр или тестер. Переводим прибор в режим измерения сопротивления. Затем поочередно измеряем сопротивление каждого диода в прямом и обратном направлениях. Для этого меняем полярность подключения щупов прибора. В прямом направлении сопротивление небольшое (но не нулевое). Противоположное равно бесконечности … Если это не так, диод вышел из строя.


Если один диод поврежден, как минимум два выходят из строя.Случайно оставить поломку без присмотра не получится. Диоды меняют группой вместе с радиатором.

Диагностика статора генератора

Обмотка статора выполнена из толстой проволоки, поэтому обрывы в ней редки. Разве что распаяны контакты в точках его подключения к диодам, что необходимо проверить.

Затем осматривают обмотку на предмет механических повреждений. Они появляются, если вал ротора сместился в сторону из-за повышенных характеристик подшипников.При этом его крыльчатка задевает витки обмотки статора и повреждает их. Результат: обрыв, повороты или замыкание на корпус.


Восстановлена ​​изоляция проводов статора. Для этого между витками прокладывается лакированная ткань. Для фиксации место повреждения покрывают бакелитовым лаком и просушивают. Недопустимо использование изоленты; он расплавится под воздействием рабочей температуры внутри генератора.

При отсутствии видимых повреждений витки обмотки могут замыкаться между собой и на корпусе.Короткое замыкание витка можно определить только по изменению цвета группы витков обмотки. Выявить дефект по замерам не получится, так как сечение провода большое, количество витков наоборот мало. Изменение сопротивления между фазами настолько мало, что сравнимо с контактным сопротивлением в точке подключения зондов. Но вероятность короткого замыкания витка, к счастью, невелика.

Но замыкания на корпус случаются чаще.Чтобы их идентифицировать, измерьте сопротивление между любым выводом обмотки и корпусом. Используйте самый большой предел мультиметра для измерения сопротивления. Лучше использовать специальный прибор — мегомметр, но только при условии, что вырабатываемое им напряжение не превышает 100 В. Рабочее напряжение генератора 12-16 В, применение мегомметров на более высокое напряжение приведет к повреждению генератора. изоляция.

При любых проблемах с обмоткой статора лучший выход — заменить ее. … Статор продается с намотанной внутри него обмоткой. А перематывать самостоятельно, даже с привлечением специализированных фантиков, себя не оправдает.

Диагностика ротора генератора

При осмотре ротора обращать внимание:

  • отработка контактных колец: не должно быть канавок под щетки;
  • цвет обмотки: однородный, кроме черного (черный цвет — обмотка выгорела).

Чтобы выровнять поверхности контактных колец, их можно отшлифовать, зажав ротор на токарном станке, обязательно отцентрируя его.Для шлифовки используется наждачная бумага, зерно которой уменьшается по мере приближения к необходимой форме колец.

Для диагностики обмотки ротора измерьте ее сопротивление мультиметром или тестером. Для разных моделей генераторов это значение колеблется от 2,3 до 5,1 Ом .

Подшипники генератора

Для снятия подшипников используются съемники. Использование подручных средств для этой цели возможно только при наличии соответствующего опыта.

Если при диагностике генератора выясняется, что замене подлежат более двух его частей, лучше приобретать его целиком.А если не уверены в своих силах, сразу воспользуйтесь услугами специалистов ближайшего СТО. Так вы сэкономите свое время, нервы и, возможно, деньги.

Существуют аппаратные и визуальные способы проверки генератора машины. Однако владелец должен знать устройство и назначение этого электрического устройства, чтобы правильно провести диагностику. Это руководство поможет вам избежать поездки в мастерскую и сэкономить операционный бюджет.

Конструкция и назначение генератора

Прежде чем самостоятельно проверять генератор мультиметром, необходимо иметь хотя бы минимальные знания о конструкции электроприбора:

  • Ремень передает вращение от коленчатого вала двигателя на шкив генератора
  • механическая энергия преобразуется в электрическую
  • диодный мост преобразует переменный ток в постоянный
  • реле регулятора отвечает за подзарядку аккумулятора, когда он разряжается во время запуска двигателя внутреннего сгорания
  • остальное напряжение потребляется электрическими приборами станка

Недозаряд и перезаряд вредны для аккумулятора, поэтому напряжение на выводах должно иметь стабильные характеристики при любой скорости.При этом соединительный узел, габариты, компоновка и качество изготовления генераторов могут существенно отличаться у разных производителей и для конкретных модификаций автомобиля.

Схемы и клеммы

Перед тем, как самостоятельно проверить генератор на машине, необходимо знать электрическую схему этого агрегата и назначение выводов на его корпусе. Наиболее востребованы 6 схем, например, на нижнем фото изображена одна из них.

Для удобства цифровые обозначения на всех схемах одинаковы:

  • блок генератора
  • обмотка возбуждения
  • обмотка статора
  • выпрямитель
  • переключатель
  • реле контрольной лампы
  • регулятор напряжения
  • управление лампа
  • шумоподавляющий конденсатор
  • трансформатор / выпрямитель
  • стабилитрон
  • резистор

Выводы на корпусе не имеют одинаковой маркировки, что может помешать правильной диагностике мультиметром (тестером):

  • плюсовой вывод силового выпрямителя — BAT; B +; тридцать; В или «+»
  • обмотка возбуждения — ФЛД; E; EXC; F; DF; 67 Вт или
  • выход для контрольной лампы от резервного выпрямителя — IND; WL; L; 61; D + или D
  • фаза — STA; Р; ͠ или W
  • ноль — MP или «0»
  • выход для «+» АКБ — B; 15 или S
  • , клемма для подключения к бортовому компьютеру — F или FR
  • вывод на замок зажигания — IG

В РФ чаще всего используются генераторы, возбуждающая обмотка регулятора напряжения которых подключена к бортовой сети «минус».Хотя есть варианты, приложенные к нему «+».

В автомобилях с дизельными двигателями внутреннего сгорания могут устанавливаться двухступенчатые силовые установки 14/28 В. Проверить эти генераторы сложнее, лучше проводить в мастерской.

Самопроверка генератора

Самый простой вариант, как проверить генератор дома, не обращаясь в сервис, — это визуальный осмотр и поиск посторонних звуков. Однако эти методы не позволяют выявить все существующие дефекты.Например, световой индикатор на приборной панели указывает на то, что аккумулятор не заряжается. В этом случае неисправен сам аккумулятор или генератор подает на его выводы недостаточное напряжение.

Поэтому лучше вооружиться тестером или его более современным вариантом небольших габаритов — мультиметром для высокоточной диагностики. Большинство поломок можно определить локально; чтобы найти и отремонтировать остальное, нужно проверить снятый генератор, частично его разобрав.

Техника безопасности

Чтобы диагностика была безопасной для пользователя и электрической части автомобиля, должны быть выполнены следующие условия:

  • Использование тестера, мультиметра или инструментов для отдельного измерения тока, напряжения и сопротивления
  • отключение АКБ от бортовой сети и от генератора дополнительно
  • при замене проводки сохранить длину и сечение кабеля как у оригинальных деталей
  • убедитесь, что натяжение ремня правильное

Запрещено выполнять действия:

  • использовать источники с напряжением более 12 В
  • отключать потребителей при работающем двигателе и подключении генератора посредством ременной передачи
  • короткое замыкание на «массу» или клемму D + (67) вывод B + (он же 30)
  • проверить искру на корпусе на короткое замыкание

Визуальный осмотр

В первую очередь владельца интересует, как проверить генератор на автомобиле, не снимая этот электроприбор.Поэтому неисправности можно диагностировать следующими способами:

  • лампочка зарядки — если она горит на панели, либо напряжение зарядки недостаточное, либо разрядился аккумулятор
  • сторонние звуки — шум, свист и шорох указывают на слабое натяжение ремня, изношенную втулку или подшипник
  • запах гари — может проникнуть через печку в салон, причиной вероятен высокотемпературный нагрев обмоток
  • перебои в работе электрика — укажите недостаточный ток, который производит работающий генератор

Ремень можно натянуть без снятия всего узла, остальные неисправности устраняются только после демонтажа генератора.

Подшипники (втулки)

Вал генератора вращается в двух подшипниках качения. Первый закрепляется на самом валу, снимается вместе с анкером. Второй вдавливается в статор в его центральной части. В этом случае диагностика проводится на слух и визуально:

  • свист и гудение при нормальном натяжении ремня — признаки износа подшипника или раскрошившейся клипсы
  • при проворачивании вала вручную после снятия ремня он должен свободно вращаться , боковой люфт белый

В противном случае возможны перекосы, заклинивание, выгорание обмоток, выплескивание магнитов якоря. В любом случае на аккумулятор попадет низкое напряжение, недостаточное для подзарядки.

Обмотки

Этот блок единственный в генераторе, диагностика которого визуально эффективнее тестера по ряду причин:

  • при интенсивном нагреве лаковое покрытие медного проводника темнеет
  • запах гари
  • сопротивление обмоток слишком мало для точной диагностики их на короткое замыкание

Следует отметить, что перед проверкой генератора на работу в этом случае придется его разобрать, сняв с гнезда.Если прибор исправен, по умолчанию покрытие лака будет светлым.

Коллекторная группа и щетки

Перед тем, как проверить генератор на износ этих фрикционных деталей, необходимо его разобрать:

  • щетки примыкают к цилиндрическим латунным контактам — коллекторы
  • чаще всего изнашиваются щетки, лучше заменить их с комплектом
  • износ коллекторной группы определяется визуально по появившимся канавкам
  • коллекторы можно шлифовать 3-4 раза, тогда их придется заменять целиком

На данном этапе у автовладельца нет никаких проблем.

Внимание: «Дедовский» метод проверки работоспособности генератора — снятие «минусовой» клеммы после запуска ДВС и при этом двигатель не глохнет, для современных автомобилей неприемлем. Более того, на инжекторных автомобилях лучше не «загорать» провода от аккумулятора, подключенного к бортовой системе. Возможно, что загорится ошибка «чек».

Аппаратная диагностика мультиметром

Оптимальный вариант, как проверить автомобильный генератор своими руками, — это использовать приборы: омметр + вольтметр + амперметр или тестер (мультиметр).Последний вариант, как проверить исправность генератора, предпочтительнее, так как диодный мост тоже можно прозвонить универсальным прибором.

Диодный мост

Конструктивно мост состоит из 6 диодов — 3 из них считаются отрицательными, остальные — положительными. Фактически, они развернуты в цепи в противоположных направлениях, пропуская ток только в одном направлении.

Есть два варианта, как проверить целостность диодно-выпрямительного моста автомобильного генератора:

  • без снятия блока — диагностика проводится после отключения «массы» АКБ, проводов от регулятора напряжения и диодного моста , тестер переведен в режим омметра, его плюс (красный провод) подключен к 30 выводу генератора, минус (черный провод) замкнут на корпус электроустройства, все диоды целы, если бесконечность На шкале мультиметра появляется проколотое — если отображается какое-то значение в Ом
  • после разборки и частичной разборки — положительные диоды проверяются одинаково, отрицательные — наоборот, в обоих случаях на тестере значение удельного сопротивления индикатор становится признаком поломки

Внимание: Если при подключении АКБ вы ошиблись с полярностью, из стоячего положения выходит именно диодный мост.

Ротор и статор

Если проверка механической части не выявила проблем, работу генератора проверяют после его разборки:

  • Статор — нужно проверять обмотку генератора на каждый виток, сопротивление составляет около 0,2 Ом, поэтому вам нужно точное устройство, вы можете использовать неаппаратные методы, рассмотренные выше ротор
  • — если используется модификация с постоянными магнитами, вам просто нужно переустановить их внутри обоймы, у обычных роторов всего 2 обмотки, сопротивление каждой из которых 2 — 5 Ом, если тестер показывает бесконечность, значит произошел пробой изоляции или обрыв провода

Для более детальной диагностики исправности генератора необходимо дополнительно проверить стартер, но уже включенный.Для этого измерьте сопротивление между выводом любой обмотки и их общим «нулем», оно должно быть 0,3 Ом.

Напряжение заряда аккумулятора реле регулятора

Во избежание ошибок перед проверкой зарядки станка-генератора следует учесть нюансы:

  • Нормальным для прибора считается напряжение 12,5 — 12,7 В на его выводах. автомобильный аккумулятор, то есть во всей бортовой сети с выключенным двигателем
  • на холостом ходу с включенным ДВС он достигает значения 13.5 — 14,5 В, у некоторых иномарок нормальное напряжение 14,8 В
  • на повышенных оборотах напряжение генератора снижается до 13,7 В
  • если прибор показывает 13 В при работе ДВС под нагрузкой генератор точно нуждается в ремонте
  • перезаряд 15 В опасен тем, что закипает электролит, пластины кислотного аккумулятора начинают крошиться
  • недозаряд 13 В не допустит накопления электроэнергии, потребляемой при повороте маховика в момент пуска в аккумулятор, ближайший поезд будет под вопросом

Операции диагностики необходимо проводить последовательно:

  1. двигатель запускается ключом стартера
  2. фары включаются на 15 минут, средняя скорость выставляется на все время
  3. измеряется напряжение между клеммой B + (30) генератора и его «масса», она должна быть в пределах 13.5 — 14,5 В

Многие владельцы после установки качественной автомобильной аудиосистемы, для которых критичны перепады напряжения бортовой сети, решают проблему кардинально:

Если есть вопросы — оставляйте их в комментариях под статья. Мы или наши посетители будем рады на них ответить.

С обслуживанием генератора сталкивается каждый автолюбитель. Бывают случаи его выхода из строя и не всегда правильно отдать в сервисный центр или купить новый.Вы можете восстановить его работоспособность самостоятельно и сделать это довольно просто. В этом случае нужно знать принцип работы, благодаря которому очень легко проверить генератор на исправность.

основная информация

Генераторы используются для выработки электроэнергии. Они преобразуют другую энергию, с помощью которой получается электрический ток, который появляется в проводнике за счет электродвижущей силы (ЭДС). Эта сила заставляет заряженные частицы, называемые электронами, двигаться в направленном направлении.Электрон имеет отрицательный заряд. Когда проводник помещается в электромагнитное поле и он совершает движения, образуется разность потенциалов.

Это состояние можно посмотреть и с обратной стороны: под действием равномерно или равномерно ускоренного движущегося в проводнике начинает генерироваться ток. Это явление называется электромагнитной индукцией и широко применяется при производстве различных типов устройств и электрических машин. Трансформаторы, электродвигатели и генераторы тока сделаны по этому принципу.

Генератор тока — это тип электрической машины, которая преобразует различные виды энергии в электрическую. Для того, чтобы проверить работу генератора на автомобиле, необходимо ознакомиться с его устройством и принципом работы.

Устройство электрогенератора

Генераторы любого типа по конструкции одинаковы, но есть некоторые отличия. Устройство состоит из следующих основных частей:

Корпус является основной частью любого генератора, так как осуществляет крепление основных узлов и механизмов.В нем установлены подшипники, продлевающие срок службы электрогенератора (далее ЭГ) и смягчающие удары при вращении ротора. Корпус устройства выполнен из прочного сплава. Кроме того, он служит для защиты от механических повреждений, пыли, влаги и негативного воздействия внешних факторов.

Статор, имеющий магнитные полюса, выполнен из специальной электрической обмотки. Магнитные полюса — это обмотки, состоящие из определенного количества витков провода, диаметр которого выбирается расчетным путем.

Ротор приводится в движение внешней силой; при его вращении образуется разность потенциалов. Напряжение (U) или разность потенциалов подается через кольца в соединительную коробку. Из коробки он отводится для дальнейшего преобразования в более качественное напряжение.

Принцип действия

Принцип действия основан на законе электромагнитной индукции. При вращении в однородном магнитном поле на роторе образуется U. Работа ЭГ состоит из следующих пунктов:

Кольца из медного проводника вращаются синхронно с ротором и необходимы для протекания тока к кольцам.Все ЭГ различаются по конструкции, способу возбуждения обмоток статора, количеству фаз и типу соединения обмоток. В конструктивном плане различают два типа:

  1. Неподвижные опоры, на которых вращается якорь.
  2. Передвижные столбы.

Последний тип широко используется, так как он генерирует относительно большой ток с меньшими размерами и имеет U, близкое к синусоидальному. Этот тип имеет 3 основных модификации:

  1. Самостоятельное возбуждение.
  2. Самовозбуждение.
  3. Работа от постоянных магнитов.

Первая модель питается от внешнего источника механической, тепловой, водной и других видов энергии. Вторая модель питается от собственного выпрямленного тока, а работа последней осуществляется с помощью постоянных магнитов, формирующих магнитное поле с постоянной F.

Одним из самых популярных является соединение звездой (схема 1) с нейтральный провод, который является компенсатором дисбаланса фаз.Кроме того, нейтральный провод исключает снижение мощности и нагрев обмоток статора при воздействии кольцевого тока (I).

Схема 1 — Соединение звездой.

Для обмоток, соединенных звездой, нагрузка активного компонента с нулевым проводом минимальна. Однако существует и другая схема (схема 2) соединения обмоток статора ЭГ треугольником. Он редко используется в домашних условиях.

Схема 2 — Соединение обмоток статора треугольником.

При таком соединении обмоток следует подключать устройства и механизмы относительно небольшой мощности. Все типы генераторов имеют разные технические характеристики (ТХ).

Технические характеристики

ЭГ различаются между собой основными техническими параметрами: генерируемыми U, I и мощностью (P), а также частотой вращения ротора и коэффициентом P (cosph).

Регулирование U осуществляется за счет изменения F. Для этого в цепь обмоток возбуждения последовательно включаются специальные устройства — регуляторы U.Если для вращения вала ЭГ используется мотор стороннего производителя, то на нем регулируются обороты. При использовании генераторов, возбуждение которых происходит от постоянных магнитов, необходимо использовать регулятор и стабилизатор U.

Для подключения к сети используется параллельное соединение генераторов. Необходимо следить за равенством ЭДС, фазовый сдвиг равен 0. Этот процесс называется синхронизацией ЭГ с питающей сетью и для этого используется специальное устройство, которое называется синхроскопом.Синхроскоп — это обычная лампа с вольтметром. Он подключен последовательно к EG. Во время запуска электрогенератора регулируется возбуждение I на катушках статора.

Лампа начинает мигать, и при приближении к оптимальному значению тока эти мигания становятся более интенсивными. В конце концов он гаснет, и в этом случае процесс синхронизации завершается. Кроме того, показания вольтметра, который еще называют нулевым, должны быть равны 0.

Приложения

Трехфазные генераторы используются вместе с диодным мостом для питания бортовой сети, системы зажигания, света. сигнализация и освещение, бортовой компьютер и другое автомобильное оборудование.Подключение к регулятору U выполнено на интегральной (интегральной микросхеме), что стабилизирует его значения в пределах нормы.

Генераторы различаются по областям применения, и следует выделить их основные типы: автомобильные, электрические, инверторные, дизельные, синхронные, асинхронные, электрохимические.

Аккумулятор для автомобиля предназначен для кратковременного вращения коленвала с помощью стартера. Стартер питается от аккумулятора, который в большинстве современных автомобилей является гибридным.При воздействии на обмотку возбуждения при включении зажигания I течет по кольцам и создает в обмотке возбуждения электромагнитное поле, за счет которого запускается ротор. Ротор генерирует электромагнитные волны, которые проникают через обмотки статора.

Электрогенератор необходим для преобразования энергии различных сторонних источников, воздействующих на вал последнего. Кроме того, сейчас распространены инверторные типы EG. Они производят качественную электроэнергию и являются автономным источником энергии. Основной принцип работы такого инверторного генератора следующий:

  1. Качественный переменный ток генерируется и выпрямляется с помощью диодного моста, на выходе которого появляется постоянная U.
  2. Постоянная U накапливается в аккумуляторных батареях, из которых с помощью инвертора преобразуется в переменный ток.

Дизель-генератор часто используется для бытовых нужд. Он преобразует энергию сгорания топлива в электрическую.Топливо — это химическая форма энергии, а горение — это окисление кислородом воздуха. При сгорании тепловая энергия преобразуется в механическое электричество, а затем по принципу работы генератора получается электрический ток.

Ротор синхронного ЭГ — постоянный магнит. У этого магнита есть полюса, количество которых может варьироваться от 2 и более, но это значение всегда кратно двум. При запуске ЭГ ротор создает электромагнитное поле и с увеличением частоты вращения в обмотках появляется I.В результате появляется U, которым управляет специальное устройство. В этом случае напряжение стабильное, а значит, этот факт является положительной стороной этого типа ЭГ.

В некоторых случаях возможна значительная перегрузка по I. Этот тип требует использования дополнительного оборудования для защиты от перегрузки. Электрогенераторы асинхронного типа отличаются от синхронных тем, что ротор вращается с некоторым опережением.

Химический источник энергии или электрохимический генератор — очень интересное и экологически чистое изобретение.Принцип его действия — взаимодействие водорода и кислорода. Использование этих элементов делает его опасным: водород — взрывоопасный газ, а кислород — мощный окислитель (при воспламенении водорода возгорание только усилится за счет кислородного катализатора). Следует отметить, что при использовании любого генератора, кроме инверторного, следует использовать дополнительные устройства защиты и регулирование параметров выхода U и I.

Методы испытаний на автомобилях

Иногда выходит из строя генератор на автомобиле, мотоцикле и других видах транспорта.Существуют такие варианты решения проблемы: ремонт в сервисном центре, покупка нового или ремонт самостоятельно. К тому же сразу при покупке нужно проверить зарядку аккумулятора генератора. Если аккумулятор новый, то при неудачных попытках его зарядить последний может выйти из строя. Первые два варианта требуют вложения денежных средств, хотя многие автомобилисты предпочитают решать проблему самостоятельно. Для устранения основных неисправностей необходимо знать типовые поломки:

  1. Заклинившие подшипники.
  2. Прогорание обмоток.
  3. Неисправные щетки.
  4. Отказ реле используемого в U.

При заклинивании подшипников заклинивает ротор, и для устранения этой проблемы подшипники необходимо разобрать и смазать. Кроме того, если они пришли в негодность, то их нужно заменить на другие.

При перегорании обмоток ротора и катушек статора необходимо прозвонить тестером на короткое замыкание витков, а при необходимости перемотать.Как правило, щетки подлежат замене, но бывают случаи ослабления пружин, необходимых для гашения вращения вала и щеточного узла. В этом случае также необходимо заменить пружины. Реле регулятора U отвечает за зарядку аккумулятора от ЭГ, и в случае его выхода из строя аккумулятор вообще не заряжается.

В основном возникают электрические неисправности и проверить генератор на машине, не снимая его, довольно просто. Есть 2 способа проверить: прозвонить генератор мультиметром и проверить работу генератора на автомобиле под нагрузкой.

Проверка автомобильного генератора в домашних условиях с помощью мультиметра условно можно разделить на несколько этапов:

Для проверки необходимо точно знать модель и параметры ЭГ: U, I, сопротивление обмотки (R). Его (ЭГ) нужно отключить от автомобильной проводки и запустить, а затем сравнить показатели с требуемыми.

Второй метод прост и дает тот же результат, что и первый. Основные этапы проверки генератора на ВАЗ (хотя этим методом можно проверить ЭГ на любом виде транспорта):

Таким образом, нет необходимости ехать в сервисный центр для ремонта автомобиля ЭГ или покупать новый.В первую очередь нужно разобраться с неисправностью, ведь в большинстве случаев она оказывается достаточно примитивной и легко устраняется даже неопытным автомобилистом.

Электрооборудование современного автомобиля — это сложный набор приборов и устройств. Бортовая сеть питается от аккумулятора, а после запуска двигателя — от генератора. Этот прибор в исправном состоянии обеспечивает напряжение в диапазоне 14 — 14,2 В. Проверка генератора ВАЗ 2107 поможет не только выявить его неисправности, но и избежать выхода из строя аккумуляторной батареи.

При недостаточном напряжении его заряд становится неполным, что вызывает падение плотности электролита. При низких температурах это может привести к замерзанию жидкости. Образование кристаллов льда приводит к постепенному разрушению пластин аккумулятора. Для установления параметров выходного напряжения генератор можно вызвать обычным мультиметром.

Порядок проверки для различных режимов работы двигателя

Для выполнения этой операции вам потребуется помощник.Последовательность действий для проверки работоспособности генератора:

  1. Установите цифровой или индикаторный мультиметр в режим измерения постоянного напряжения. Проверяем параметры на клеммах АКБ. Согласно инструкции по эксплуатации напряжение должно быть в пределах от 11,9 до 12,6 В, возможно, немного меньше, учитывая, что сеть потребляет небольшое количество энергии.
  2. Помощник запускает двигатель и оставляет его на холостом ходу, еще раз проверьте напряжение. Если он падает, это означает, что генератор либо совсем не работает, либо параметров недостаточно для зарядки аккумулятора.
  3. Превышение значения напряжения 14,5 В на длительное время приведет к закипанию электролита в канистрах.

При обнаружении неисправности генератора необходимо будет проверить диодный мост, электронный регулятор напряжения, обмотки статора и ротора, а также состояние щеточного узла.

Мониторинг исправности компонентов

Для выполнения данной операции необходимо снять прибор с автомобиля и очистить его от грязи. Порядок проверки следующий:

  1. Переводим мультиметр в режим измерения сопротивления.Устанавливаем положительный щуп на клемму «30», а отрицательный на землю. Показания, близкие к нулю, указывают на неисправность моста или статора генератора.
  2. Проверка положительных диодов происходит при установке положительного щупа на вывод одного из болтов крепления блока выпрямителя, а отрицательного — на массу. Нулевые или близкие к ним показания прибора говорят о неисправности диодного моста.
  3. Для проверки ротора необходимо измерить сопротивление между контактными кольцами.В рабочем состоянии он должен быть в пределах нескольких Ом. Если сопротивление около нуля, значит в обмотке произошло короткое замыкание.


Как проверить генератор с помощью вольтметра


В этом видео показано, как проверить правильность напряжения на генераторе и определить, вышел ли из строя внутренний диод.

В 1960-х годах наши классические британские автомобили начали поставляться с генераторами переменного тока. Это был качественный скачок. Генераторы были дешевле в изготовлении, чем генераторы, более эффективны при низких оборотах, чем генераторы, меньше, чем генераторы, легче, чем генераторы, требовали меньшего обслуживания, чем генераторы, и поставлялись со своим собственным регулятором напряжения.

Все это создавало дихотомию. Глядя на различия между генераторами и генераторами переменного тока, мы обнаруживаем, что обмотки статора и обмотки якоря поменялись ролями. Регулятор напряжения находится внутри генератора. В генераторах никогда не было части, называемой блоком диодов (или выпрямителем). Есть генераторы переменного тока, и он также живет внутри генератора. Это лучший пакет, но это означает, что нам нужно заново научиться тестировать нашу систему зарядки. Это повторное обучение приводит к приятному удивлению.Вы можете проверить практически все, что вам нужно, с помощью вольтметра.

Человек может удивиться и спросить: «Как я собираюсь диагностировать и обслуживать что-то подобное без коробки с инструментами и испытательным оборудованием?» Вопрос правильный, но он не учитывает реалии нашего современного мира. Учитывая стоимость рабочей силы и трудности с поиском оригинальных внутренних запасных частей для оригинальных генераторов, обычно быстрее и дешевле просто заменить неисправный генератор.Итак, все, что нам действительно нужно знать, это следующее; мой генератор неисправен или нет? Мы можем определить это с помощью вольтметра.

Давай сделаем это. Мы подозреваем, что наша система зарядки неисправна. Может быть, фары тусклые. Может, у нас сегодня утром села батарейка. Генератор в машине. Провода и кабели все еще подключены. Если у вашего измерителя есть шкала для установки диапазона напряжения, установите его на 20 вольт постоянного тока. Если на вашем счетчике есть кнопки для установки диапазона напряжения, снова 20 вольт постоянного тока. Если ваш глюкометр автоматически устанавливает свой собственный диапазон, убедитесь, что он на постоянном токе, и пусть он работает сам по себе.

Подсоедините красный провод измерительного прибора к большому проводу генератора, через который выходит ток. Подключите черный провод от вашего измерителя к хорошему заземлению. Вот и все. Два провода.

Поскольку ваш генератор переменного тока подключен напрямую к вашей батарее, ваш измеритель будет показывать напряжение батареи. Это будет около 12 с половиной вольт. Заводить машину. Поднимите число оборотов примерно до 1500. Измеритель должен показывать в диапазоне от 13 до 14 вольт. Если она это сделает, все в порядке.Полностью заряженная батарея на 12 вольт должна давать напряжение 12,6 об. Таким образом, полностью заряженный аккумулятор в вашем автомобиле, который не заряжается и не разряжается, будет иметь напряжение около 12,6 вольт. Когда мы поставим машину звездой, все изменится.

Счетчик все еще подключен, как указано выше. Когда ваш двигатель работает, система зажигания потребляет энергию от аккумулятора. Если автомобиль работает, и вы видите напряжение от 12,2 до 12,4 вольт (то есть меньше 12,6), это обычно означает, что генератор ничего не делает. Автомобиль разряжается от аккумулятора.Если батарея показывает больше 12,6, генератор включен и заряжается. Однако, если оно не достигает диапазона 13 или 14 вольт, это обычно означает, что генератор слабый. Мы поговорим об этом чуть позже. Представьте: если вы получаете показания (на генераторе) в диапазоне от 13 до 14 вольт, генератор выполняет свою работу. Однако, если бы у нас была причина беспокоиться о нашем генераторе в первую очередь, что-то еще может быть не так где-то еще. (Слабый свет.) Оставьте машину включенной. Обратите внимание на ваше напряжение на генераторе (13.8).

Снимите измеритель с генератора. Теперь подключите глюкометр к батарее. Помните, генератор подключен к аккумулятору. Значение напряжения на батарее должно быть очень близким к тому, которое вы получаете от генератора. Если да, то все в порядке. Если это не так (12.8), возможно, соединение между генератором и аккумулятором загрязнено или повреждено.

ВЫВОДЫ:

  1. Если генератор не выдает достаточное напряжение при первом тесте, это значит, что генератор неисправен.
  2. Если генератор выдает достаточное напряжение, но аккумулятор не получает его, проблема с кабелем.
  3. Если у нас возникла проблема с кабелем, проверка падения напряжения — простой способ найти проблему с помощью того же вольтметра.

Интересные факты:

  1. Старый тест для генераторов заключался в отключении аккумуляторной батареи при работающем двигателе. Это имело смысл. Если бы генератор вырабатывал электричество, двигатель работал бы на нем. Итак, если мы отключили аккумулятор и машина продолжала работать, генератор должен был вырабатывать электричество.НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО с автомобилем с генератором переменного тока. Регулятор напряжения внутри генератора может быть поврежден при выполнении этого теста. Используйте тест, который я вам только что дал, с вашим вольтметром. Быстро (два провода) и безопасно.
  2. Многие люди вытащили генератор из новой машины и установили его в свой классический британский автомобиль. Считается, что генераторы для более новых автомобилей производят больше тока. Они делают. В новом автомобиле есть компьютеры, электрические датчики, кондиционер, обогреватели заднего стекла, электрические стеклоподъемники и многое другое, для чего требуется электричество.Им нужен мощный генератор, чтобы их всех накормить. Оригинальный генератор в вашем классическом британском автомобиле, вероятно, вырабатывал от 35 до 45 ампер. Генератор от более нового автомобиля может производить 60, 70 или более 100 ампер. Генератор в машине, принадлежащей жене этого техника, рассчитан на 200 ампер. Включение этой избыточной мощности в классический автомобиль приводит к двум проблемам. Во-первых, провода в вашей машине никогда не должны пропускать больше определенного количества тока. При подаче избыточного тока вещи могут нагреться и повредиться.Во-вторых, генератор потребляет много энергии от двигателя для производства электроэнергии. Если вы установите в свой классический автомобиль генератор с высокой выходной мощностью, потребляемая мощность может быть настолько значительной, что иногда будет казаться, что вы буксируете лодку. Если более мощные генераторы настолько энергоемкие, как могут их использовать современные маленькие автомобили? Компьютерное управление. Компьютер может выключить множество вещей, когда почувствует, что вам нужно больше энергии. Классическая машина не может.
  3. Наконец, генератор вырабатывает переменный ток (AC).Наша машина хочет и нуждается в постоянном токе (DC). Диоды в генераторе переменного тока фильтруют ток, поэтому в электрическую систему автомобиля попадает только постоянный ток. Если переменный ток выходит из генератора, аккумулятор может не заряжаться должным образом. Неисправный диод может привести к утечке переменного тока. Это может быть немного сложно диагностировать, потому что в вашем генераторе переменного тока есть три обмотки, генерирующие ток. Если один из диодов выходит из строя, вы теряете преимущество одной из трех обмоток. Две другие обмотки все еще работают, так что вы можете запустить машину с неисправным генератором.Поскольку он все еще заряжается, красный индикатор не загорится. Однако он производит на 1/3 меньше тока, чем обычно. В этих классических автомобилях электрическая нагрузка на систему невысока. Если вы не едете с включенными фарами, автомобиль с неисправным диодом в генераторе может работать нормально, за исключением возможных проблем с зарядкой аккумулятора. Как проверить неисправный диод? Снова возьми вольтметр. Подключите вольтметр к генератору переменного тока. Как и раньше. Установите измеритель на 10 вольт переменного тока. 5 вольт переменного тока было бы лучше.Если ваш счетчик не может упасть так низко, подойдет 20 вольт переменного тока. Запустите двигатель, доведите его примерно до 1500 об / мин. Включить свет. Альтернативный рабочий. Примечание: мы устанавливаем наш счетчик на переменный ток. Обычно мы используем DC при тестировании нашей машины. Выбрав переменный ток, ваш измеритель будет игнорировать постоянное напряжение и сосредоточиться на переменном токе. Если переменного тока происходит утечка, ваш счетчик это увидит. Предполагается, что диоды блокируют выход переменного тока из генератора. Если диод выйдет из строя, это приведет к выходу части переменного тока. Для простых генераторов в наших классических автомобилях все, что больше 0.5 вольт переменного тока — это слишком много. Вы, вероятно, увидите небольшой кондиционер. Диоды не идеальны, поэтому всегда будет выходить небольшое количество переменного тока. Чувствительный метр. Обычно это 0,010, 0,020 или 0,030 вольт. Опять же, сверьтесь с вольтметром.

Сегодня мы узнали:

  • Другая технология и другая эпоха требуют различных испытаний.
  • Вольтметр. Идеальный инструмент.
  • Не отключать аккумулятор для проверки.
  • Ваш вольтметр скажет вам, работает ли ваш генератор должным образом.
  • Ваш вольтметр скажет вам, не поступает ли электричество генератора переменного тока в аккумулятор.
  • Ваш вольтметр поможет вам провести тест падения напряжения, если у вас есть проблема с кабелем или грязное соединение.
  • Ваш вольтметр поможет вам диагностировать неисправный диод.
  • Все, что нам нужно знать, — работает ли генератор должным образом или нет. Ваш вольтметр сделает это.

Как проверить Avr с помощью мультиметра

Как проверить Avr с помощью мультиметра

Как проверить генератор AVR

Вы можете выполнить простой тест, пока АРН все еще подключен к генератору переменного тока.Оберните ремень вверх и вниз и посмотрите, что произойдет с генератором. Вы также можете проверить все АРН на динамометрическом стенде с регулируемым выходным трансформатором (Viac) и тестовой нагрузкой, представляющей сопротивление поля генератора.

Вы здесь тестируете регулятор напряжения генератора с помощью мультиметра?

Для проверки автомобильного регулятора напряжения вам понадобится мультиметр, который будет измерять напряжение на аккумуляторной батарее. Как только у вас будет один, закрепите зажимы мультиметра на автомобильном аккумуляторе. Затем установите мультиметр на напряжение и найдите показание чуть выше 12 вольт.

Возникает вопрос: что произойдет, если AVR выйдет из строя?

Если АРН выходит из строя, срабатывает защита, называемая Field Failure Protection, которая отключает генератор. Если сбои поля связаны с пониженным напряжением, которое может произойти из-за серьезной неисправности в непосредственной близости от генератора, и АРН не подает напряжение, генератор будет немедленно выключен.

Я также спросил, почему генератор отключает мое высокое напряжение?

Если генератор выдает слишком большое напряжение, это обычно происходит из-за слишком быстрой работы двигателя.Если что-то глохнет или тянет, двигатель может вращаться слишком быстро.

Почему генератор вырабатывает у меня низкое напряжение?

Конденсатор. Конденсатор выполняет две функции: помимо управляющего напряжения он также индуцирует напряжение в роторе. Низкая емкость приведет к низкому показанию напряжения на генераторе, потому что создаваемый ток исходит из остаточного магнетизма ротора (обычно около 25 В). В противном случае потребуется замена конденсатора.

Как повторно намагнитить генератор?

Ток заставляет обмотки возбуждения в генераторе мигать и снова намагничивать их.Остановите двигатель генератора, если он работает. Подключите дрель к розетке генератора. Запустите генератор и дайте ему прогреться. Попросите второго человека подержать аккумуляторную дрель, пока вы держите дрель.

Что вызывает пониженное напряжение в генераторе?

Низкое напряжение на дизельном генераторе влияет на использование генераторных установок, что является одной из самых распространенных ошибок. 1. Нестабильная частота вращения двигателя вызывает нестабильное напряжение на генераторе. Плохая циркуляция от топливопровода к генератору вызывает нестабильную скорость двигателя, что вызывает нестабильное напряжение.

Почему генератор должен перестать работать?

Самая распространенная причина, по которой портативные генераторы не могут производить электричество, связана с потерей остаточного магнетизма. Генераторы работают, перемещая электрические проводники через магнитное поле. В вашем генераторе нет магнитов. Если оставшийся магнетизм потерян, генератор не будет вырабатывать электричество при запуске.

Что такое АРН в генераторе?

Автоматический регулятор напряжения (АРН) — это электронное устройство, которое автоматически поддерживает выходное напряжение генератора на определенном уровне при различных нагрузках и рабочих температурах.В таких машинах, когда генератор нагружен, напряжение на клеммах падает из-за внутреннего сопротивления.

Как отремонтировать бесщеточный генератор?

Устранение неисправностей бесщеточных генераторов Якоря Найдите якорь в бесщеточном генераторе. Убедитесь, что якорь вращается при запуске двигателя. Держите магнит возле брони и посмотрите, притягивается ли магнит. Подключите вольтметр к красным (положительным) клеммам постоянного тока, подключенным к красному, а черный (отрицательный) к черному.

Какие симптомы неисправности регулятора напряжения?

Признаки неисправного или неисправного регулятора напряжения прибора, затемнение или мерцание дисплеев.Один из первых симптомов неисправности регулятора напряжения — слабые или мерцающие счетчики. Неточные или неправильные показания. Еще один признак неисправности регулятора напряжения — неточные или ошибочные показания регулятора напряжения. Панель приборов непригодна для использования.

Можете ли вы установить неправильный регулятор напряжения?

Вы по-прежнему можете завести автомобиль, но потеряете много информации, например, о скорости, с которой вы едете, из-за того, что не работает спидометр. По этой причине лучше не водить машину до замены регулятора напряжения.

Можете ли вы настроить регулятор напряжения?

Если напряжение, при котором дисплей становится стабильным, выходит за эти пределы, отрегулируйте регулятор, повернув регулировочный винт на четверть оборота по часовой стрелке для увеличения напряжения или против часовой стрелки для его уменьшения. Регулировочный винт расположен на задней панели контроллера перед межсетевым экраном.

Как проверить Avr с помощью мультиметра

Как проверить автомобильный аккумулятор с помощью мультиметра

Проверка аккумулятора с помощью мультиметра — простой процесс.Первое, что нужно сделать, это убедиться, что у вас есть доступ к клеммам батареи (металлические соединения на верхней или передней части батареи).

Аккумуляторы обычно располагаются в моторном отсеке сбоку от двигателя. Если аккумулятор не виден сразу, когда вы открываете капот, обратитесь к руководству пользователя. В современных автомобилях аккумуляторная батарея часто имеет пластиковую крышку, которая отсоединяется, поднимается на петлях или иногда требует снятия с помощью нескольких болтов или винтов. Также может быть красная крышка над положительной (+) клеммой, которая тоже поднимется или откроется.Когда батарея обнажена, будьте предельно осторожны, чтобы никакие металлические предметы не касались клемм и не вызывали короткое замыкание, поэтому не кладите гаечные ключи или другие инструменты на батарею.

Пуск аккумуляторной батареи: правильный и неправильный способы

Как проверить автомобильный аккумулятор мультиметром

Первый тест с вашим мультиметром будет измерять напряжение постоянного тока, обозначенное сплошной линией и пунктирной линией над буквой V. Установите циферблат на 20, что позволит вам точно измерить напряжение в диапазоне 0–20 вольт.

Поднесите красный щуп к положительной клемме, а черный щуп к отрицательной клемме. Клеммы будут отмечены + и — и часто имеют красный цвет для положительного и черный для отрицательного. Если вы получаете показание с минусом перед ним (-12,6, а не 12,6), значит, датчики ошиблись!

Как мы уже говорили, напряжение покоя в идеале должно быть не ниже 12,6 В. Имейте в виду, что когда аккумулятор опускается до 12,2 В, он фактически заряжен только на 50%, а при напряжении ниже 12 В он классифицируется как разряженный!

Следует иметь в виду, что все современные автомобили испытывают «паразитные потери», когда что-то электрическое разряжает аккумулятор даже при выключенном двигателе.Даже при выключенном свете и двигателе цифровые часы, компьютер и некоторые другие системы потребляют некоторое количество энергии. Если вы подозреваете, что это убивает вашу батарею во время хранения, вы можете либо отсоединить батарею, либо полностью вынуть батарею из автомобиля.

Если напряжение ниже 12,6 В, отключите аккумулятор и полностью зарядите его с помощью зарядного устройства. Затем проведите тест после ночного отдыха. Если аккумулятор держит заряд, когда он не подключен к автомобилю, значит, что-то разряжает аккумулятор намного быстрее, чем память компьютера и цифровые часы.

Пора менять аккум? Вот как это сделать

Как проверить генератор с помощью мультиметра

Генератор вырабатывает электричество и заряжает аккумулятор. Когда вы едете, генератор с ременным приводом берет на себя роль подачи энергии в электрические системы автомобиля, а также подзаряжает аккумулятор.

Итак, при работающем двигателе (и помня о движущихся частях) проведите тот же тест батареи, что и выше, с помощью мультиметра.Исправная система зарядки должна давать показания от 13,8 В до 14,4 В на обычных оборотах холостого хода.

В любом месте за пределами этого диапазона, и ваш автомобиль либо недостаточно, либо перезаряжается — оба эти фактора сократят срок службы батареи и потребуют дальнейшего изучения. Для получения дополнительной информации о системе зарядки в вашем автомобиле см. Когда хорошие генераторы выходят из строя (и почему) .

Как проверить автомобильный аккумулятор на наличие мертвых ячеек

Часто батарея не выходит из строя сразу, но одна или несколько ячеек, составляющих батарею, выходят из строя.Когда это происходит, вы сначала замечаете, что при запуске автомобиля это происходит медленно.

Большинство новых автомобильных аккумуляторов относятся к категории запечатанных, «необслуживаемых», но некоторые старые аккумуляторы позволяют получить доступ к отдельным элементам. Ячейки будут иметь либо отдельные крышки, либо пластиковую крышку, закрывающую все ячейки, либо несколько ячеек. Клетки содержат смесь воды и серной кислоты, поэтому вы не хотите возиться внутри них и избегать попадания жидкости на кожу.

Для проверки каждой ячейки вам понадобится тестер аккумуляторов в виде ареометра, который измеряет удельный вес аккумуляторной кислоты. По количеству плавающих шариков можно определить, мертва ли ячейка. Однако знать, что батарея разряжена, для вас не больше пользы, чем знать, что батарея не выдержит заряда 12,6 вольт, потому что вы не можете это исправить. Таким образом, проверка напряжения покоя является столь же эффективной диагностикой.

Pro Tip : Перед отключением аккумулятора убедитесь, что вы знаете код защиты от краж для вашей стереосистемы — в противном случае вы можете обнаружить, что он не будет работать, когда вы снова подключите его!

Как найти и исправить паразитный разряд батареи

Вы подходите к своей машине / грузовику, поворачиваете ключ и слышите великолепный звук щелчка-щелчка.За ночь у вас разрядился аккумулятор, но вы не оставили свет включенным. Кто знает, где находятся кабели аккумулятора, а вы не заряжали свой прыжковый бокс со времени последнего похода. Да, мы все там были. Мы покажем вам простой способ найти паразитный разряд батареи; Другими словами, мы найдем причину разрядки аккумулятора.

Установите на ток постоянного тока — обратите внимание на провода

Необходимые инструменты:

  1. Мультиметр — должен иметь показание ампер (постоянного тока) — не менее 10 ампер (мы использовали Southwire 14090T)
  2. Гаечный ключ / торцевой ключ на 8 мм, 10 мм, 7/16 или 1/2 ″ — для снятия клеммы аккумулятора.
  3. Плоскогубцы или съемник для предохранителей — для снятия предохранителей с панели предохранителей
  4. Застежки-молнии или маленькие зажимы

[adsenseyu1]

Что такое паразитный разряд батареи?

Он не содержит паразитов в вашей батарее, так что это хорошо.Костюмы HazMat пока не нужны! Паразитный разряд батареи — это то, что постоянно и постоянно разряжает вашу батарею. Это может быть неисправное реле, выключатель фар / плафона, генератор или любые другие электрические гремлины. Доставка машины к механику с «неизвестным» виновником тоже может стоить вам больших денег. Большинство механиков не любят диагностировать электрические проблемы.

Как диагностировать разряд батареи

Вы сможете диагностировать проблему разрядки аккумулятора в течение нескольких минут.В этом проекте может помочь дополнительный помощник, но он не нужен. Имейте в виду, что в зависимости от вашего автомобиля, у вас, вероятно, есть более одной панели предохранителей. У большинства автомобилей есть по крайней мере одна панель предохранителей под капотом, а другая — внутри пассажирской зоны. У некоторых иномарок внутри несколько панелей предохранителей, в разных местах. Вы можете проверить руководство пользователя или посетить один из форумов.

Снимите отрицательный кабель

Шаг 1. Снимите отрицательный кабель аккумулятора

Отрицательный кабель удален

Подходящим гаечным ключом или головкой отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи от полюса аккумуляторной батареи.В нашем случае мы работали с Ford Explorer 2000 года выпуска, поэтому для вывода аккумуляторной батареи использовался 8-миллиметровый болт. Вы можете выполнить этот тест / диагностику, используя положительный или отрицательный кабель, но использование отрицательного кабеля намного безопаснее. Заземлить отрицательный провод на землю не проблема; однако заземление плюса может вывести из строя электронику, в том числе мультиметр.

Шаг 2: Проверьте протяжку отрицательного кабеля и клеммы аккумулятора

Включите мультиметр, выберите ампер (А) и убедитесь, что он установлен на постоянный ток (DC).Вы должны увидеть символ в виде сплошной линии со штрихами под ней. Вам не нужен кондиционер (~), это для вашего дома электричество. У вас, вероятно, будет выбор для ампер или мА (миллиампер), поэтому выберите для начала ампер, предпочтительно 10А или 20А. Убедитесь, что провода находятся в правильном месте на мультиметре. На мультиметре должна быть диаграмма, показывающая, где проложить провода измерительных выводов.

Вы собираетесь подключать мультиметр к разрядке батареи или потребляемому току.Это означает, что текущий ток будет проходить через мультиметр. В нашем случае у нас было потребление 4,4 А, так что мощность протекала через мультиметр. Убедитесь, что ваши выводы и циферблат находятся в правильном месте.

Поместите один из проводов мультиметра (неважно, какой) на отрицательный полюс аккумулятора, а другой — на отсоединенный кабель аккумулятора. Вы должны увидеть, как мультиметр отображает количество ампер, которые активно разряжают батарею.Используйте стяжки или небольшие зажимы, чтобы удерживать выводы мультиметра подключенными к клемме аккумулятора и проводу аккумулятора.

Совет: Аккумулятор нормально работающего автомобиля потребляет около 50 миллиампер.

Еще одно отличное видео: Лучшие сверла

Видео о наших лучших сверлах

Шаг 3. Удаление и замена предохранителей

Начните с панели предохранителей под капотом. Убедитесь, что вы видите свой мультиметр, пока вытаскиваете предохранители.Используйте свои острогубцы или съемник для предохранителей, чтобы снимать и заменять предохранители, пока на индикаторе мультиметра не появится значение «Ампер». Будьте осторожны, чтобы каждый предохранитель вернулся в правильное положение.

Удалить предохранители

Если вы прошли через все предохранители под капотом, перейдите во внутренние панели предохранителей. Здесь может помочь дополнительный человек, он может следить за мультиметром, пока вы вытаскиваете предохранители. Если вам не нужна помощь, провода мультиметра должны быть достаточно длинными, чтобы вы могли положить мультиметр лицевой стороной вниз на лобовое стекло.

[adsenseyu2]

Шаг 4. Выявление и устранение проблемы

Как только вы вытащите предохранитель, который является виновником, вы можете исправить проблему. В нашем случае это был генератор переменного тока / регулятор напряжения, который постоянно потреблял более 4 ампер, что оказалось неисправным генератором переменного тока. После того, как мы удалили предохранитель на 30 А, потребляемая мощность упала до 0,2 А, что все еще более чем типично. Мы также обнаружили вторичный недостаток в реле / ​​переключателе освещения салона. Удаление обоих предохранителей снизило расход нашего усилителя практически до нуля.

Мы заменили генератор, заменим выключатель в салоне в другой раз.

Шаг 5. Замените отрицательный кабель аккумулятора

Теперь, когда у вас есть проблема / ы, вы можете удалить стяжки / зажимы с проводов мультиметра и заменить отрицательный кабель аккумулятора. Все должно быть в порядке, и паразитный разряд батареи теперь исправлен.

Напряжение зарядки автомобильного аккумулятора от генератора. Как проверить автомобильный аккумулятор определение состояния аккумулятора

В процессе эксплуатации АКБ Автомобиль всегда нужно помнить, что регулярная проверка уровня его напряжения предотвращает «внезапную» остановку двигателя и позволяет упустить момент, когда АКБ нужно будет подключить к нему зарядное устройство. .Понять, что аккумулятор заряжен, можно, используя такой прибор, как мультиметр. Он обязательно должен быть в арсенале каждого автомобилиста. Любому водителю нужно знать, как проверить заряд аккумулятора мультиметром.

Что такое мультиметр?

Это универсальный электрический прибор, с помощью которого можно измерять как минимум напряжение, ампер и уровень сопротивления. Для простоты его часто называют тестером. Используется во всех сферах электроники.Есть мультиметры с возможностью измерения даже температуры воды или окружающего воздуха.

Любой мультиметр имеет два провода с контактами с возможностью подключения к разным «розеткам» — смотря какие показатели нам нужно измерить. Всегда важно помнить, что красный провод — это «Плюс» Полюс. , а вот черный минус. Основное назначение металлических контактов на конце проводки — прямое соединение с выводами автомобильного аккумулятора.

Проверить заряд аккумулятора этим устройством можно в любом месте: на улице, в гараже, дома. Во время проверки вы можете установить мультиметр в удобном месте на машине. Главное знать правильную последовательность простых действий, чтобы правильно определить все необходимые показатели.

Как пользоваться мультиметром

Измеряя напряжение АКБ, следует помнить, что такая проверка зарядки начинается с установки переключателя прибора в правильный режим.

В этом случае нам понадобится режим напряжения (не путать с пустым) :

  • Переключатель должен быть установлен на 20 Вольт. Это значит, что все индикаторы будут нам доступны ниже 20 вольт.
  • Провода от тестера Важно правильно подвести к автоаккумулятору Путем подключения к его клеммам следующим образом: провод черного цвета выводится на минусовой полюс аккумулятора, а провод красного цвета — на положительный.
  • Теперь мультиметр покажет, какой уровень заряда аккумулятора.

Как узнать, в норме ли индикатор напряжения и нужно ли подписывать АКБ на штатное зарядное устройство? Для этого существует определенная схема, позволяющая проверить, как заряжен аккумулятор и каков уровень разряда аккумулятора, если таковой имеется.

Итак:

  • составляет 12,7 В. (Иногда 13,2 является максимумом). Если после зарядки индикатор выше, аккумулятор должен иметь возможность «простоять» несколько часов.Тогда U будет 12,7 В. Это 100% заряд, аккумулятор хорошо заряжен.
  • Если напряжение АКБ 12,1-12,4 В, разряд составляет около 50%. Скоро вам нужно будет зарядить аккумулятор.
  • С показателями 11,6-11,7 В — полная цифра батареи, 100%. Его нужно срочно зарядить. В противном случае может начаться разрушение внутри аккумулятора. Тарелки начнут засыпать солью, а это будет необходимо. Или аккумулятор может замерзнуть на морозе, потому что упал.

Узнав, как проверить заряд аккумулятора мультиметром, важно принять к сведению, что уровень заряда аккумулятора рабочий, а также уровень его емкости лучше проверять. Мультиметр показывает напряжение без нагрузки, когда машина одна. А вилка помогает измерить u при имитации запуска автомобиля. При осмотре под нагрузкой напряжение «падает» до 9 вольт, а затем должно восстановиться до исходного уровня. Если оно падает ниже 6 В, емкость аккумулятора очень низкая.

Проверка заряда автомобиля от генератора

Чтобы понять, как проверить заряд аккумулятора от генератора, вы должны прежде всего знать, что генератор играет важную роль в текущем питании автомобильного аккумулятора. Когда двигатель автомобиля находится в рабочем состоянии, именно генератор вырабатывает определенное напряжение, благодаря которому аккумулятор машины заряжается на ходу. Точно так же в процессе движения вся бортовая электросистема авто. Идет заряд Батарея от генератора означает, что батарея может всегда находиться в перезаряжаемом состоянии и работать дольше.

Что касается индикатора напряжения, уровень U генератора и положительный полюс батареи всегда одинаковы — за счет того же, соединенного одним и тем же проводом.

Если двигатель машины находится в рабочем состоянии, напряжение должно быть более 12 вольт И не понижаться Независимо от того, включена ли вся бортовая нагрузка автомобиля или нет.

Для того, чтобы проверить, как заряжается аккумулятор от генератора, исправен он или нет, необходимо подключить провода мультиметра к аккумулятору и предварительно измерить показатели напряжения без нагрузки. В данном случае на холостом ходу Уровень U составляет 13,5-14 вольт. .

Только после предварительных измерений мы проверяем напряжение в системе уже под нагрузкой. Вы можете последовательно включить все отопление, вентилятор, аварийную сигнализацию и свет. Учтите, что напряжение не должно «видеть» ниже 13.3-13,8 вольт. Если показатель такой — значит, и генератор, и аккумулятор исправны, и зарядка аккумулятора от генератора хорошая. Если показатель U ниже указанного, скорее всего неисправен генератор.

Прежде чем задумываться о замене генератора, необходимо проверить, как натянут его ремень. Может дело в том, что натяжение ремня ослабло, а сам генератор исправен. Также проверяется сопротивление самого обычного провода, соединяющего аккумулятор с генератором.Проверка сопротивления проводится при выключенном автомобиле, а его показатель должен быть не более 20 Ом. Когда двигатель работает, сопротивление однозначно увеличивается, но ненамного. 40, максимум, 50 Ом.

В случае увеличения сопротивления до нескольких километров попробуйте очистить контакты к массе, а также на кабеле. Установите все обратно и проверьте сервисную функцию. Если все работает нормально, а уровень зарядного устройства U оставлен низким, проблема именно в генераторе, и его необходимо отремонтировать.

Внимательный автомобилист всегда проверяет и снимает все индикаторы, необходимые для контроля уровня заряда аккумулятора и его состояния. Он знает — если у меня есть машина, я прекрасно понимаю, что, если не следить за аккумулятором, можно оказаться в такой ситуации в любой момент, когда он выйдет из строя в самый неподходящий момент.

Инструкция

Аккумулятор перестает заряжаться после достижения определенного значения напряжения. После того, как аккумулятор полностью заряжен, вся энергия, поступающая в него, превышает емкость аккумулятора.Чтобы его получить, аккумуляторная батарея должна отдать часть своей энергии, и происходит перезарядка. Этот процесс очень негативно сказывается на этом устройстве, быстро ухаживает за ним и отображает. Вот почему очень важен точный заряд заряда.

На сегодняшний день многие оснащены цветочными индикаторами заряда. Они расположены в верхней части устройства. Чтобы понять, в каком состоянии, посмотрите на цвет лампочки индикатора. Отсутствие цвета означает отсутствие заряда, белый цвет означает низкий уровень загрязненного электролита, а зеленый цвет означает полный заряд аккумулятора.

Аккумуляторы бывают отремонтированные и непереработанные, различающиеся способностью доступа с электролитами. Если электроблок с опломбированной верхней крышкой горит на белом индикаторе, его можно только выбросить. Больше с ним ничего не поделать. И ни в коем случае не разбавляйте электролит чем-то другим, тем более — серной кислотой.

Но для зарядки отремонтированного аккумулятора в этом случае необходимо налить дистиллированную воду. Для этого приподнимите верх блока, открутите банку из-под бидона и долейте воды до необходимого уровня.После этого останется только дождаться принятия солнечных ванн и отключения аккумулятора от сети.

Если на блоке питания нет индикатора заряда, не заряжайте аккумулятор более 16 часов. Чтобы продлить срок службы батареи, ее лучше заряжать, чем заряжать.

Источники:

  • Как определить, какая батарея заряжена

Уровень заряда аккумулятора часто определяют с помощью специально встроенных индикаторных диодов, которые своим цветом сообщают той или иной информации о его состоянии.

Вам понадобится

Инструкция

Чтобы зарядить уровень батареи, обратите внимание на индикаторы, специально придуманные для этих целей. Некоторые устройства имеют специальные светодиоды, которые позволяют пользователю узнать о том или ином состоянии аккумулятора. Чаще всего используются зеленый, желтый и красный цвета. Зеленый цвет означает, что уровень заряда максимальный или примерно равен этому, желтый — средний уровень заряда батареи устройства, а красный — ниже среднего, или даже в некоторых случаях устройство пытается сообщить о ближайшем завершении работы.Часто такую ​​систему используют различные сетевые зарядные устройства.

Если в вашем устройстве, использующем батарейки, есть специальный индикатор-полоска, просмотрите их. Означает количество заряженных аккумуляторных отсеков. По мере использования устройства их количество уменьшается. Такая система актуальна для портативных, навигаторов, планшетов и тд. При полном их заселении во время зарядки устройство можно отключить от источника электроснабжения.

Все статьи

Одним из важных элементов Авто, требующих проверки, является аккумулятор, или АКБ.Исправность аккумулятора и его работоспособность очень важны, так как именно благодаря аккумуляторам автомобиль будет эксплуатироваться, а системы электроснабжения питаются от всех систем: фар Ближнего и Дальнего Света, мультимедийной системы и многого другого.

Если вы уже встречались с продавцом и хотите быть уверены, что в случае покупки машины вам не придется первым делом ломать голову, чтобы бежать в магазин за новым Акб, стоимость которого составляет обычно больше 10 тысяч рублей, то у вас есть несколько способов проверить аккумулятор На машине:

  • Осмотрите аккумулятор снаружи;
  • Измерьте напряжение аккумуляторной батареи мультиметром;
  • Проверить аккумулятор вилкой нагрузки;
  • Проверить уровень электролита в аккумуляторной батарее.

Каждый вопрос мы рассмотрим подробно, но сразу отметим, что четвертая версия с проверкой уровня электролита доступна только для обслуживаемых аккумуляторов. Но в любом случае существует ряд методов, как проверить автомобильный аккумулятор на работоспособность, и в этой статье мы их рассмотрим.

Вы встретились с продавцом и уже обошли машину по кругу, увидели какая она чистая и красивая. Пора заглянуть под капот, вы поднимаете крышку и видите обычное содержимое виндскарета, двигателя и многочисленных систем, поддерживающих работу автомобиля.

В большинстве случаев здесь, на открытом пространстве, это еще и анкб — прямоугольный ящик с электролитом внутри, к которому подходят два провода — плюс и минус. Эти провода идут к распределительному блоку, и вся машина и все ее системы питаются от этой электролитической массивной «батареи» электричества.

Даже если вы ничего не понимаете в автомобилях и прошли независимый осмотр скорее в рамках соблюдения формальности, вы все равно можете по внешнему виду Акб определить, в каком он состоянии.

При внешнем осмотре следует обращать внимание на большую часть целостности элементов, а аккумулятор и контакты чистые. Есть ряд внешних факторов, наличие которых сразу сообщает о замене или хотя бы чистке аккумулятора.

    • Загрязнение контактов. Чтобы аккумулятор работал, оба контакта, подходящие для его проводки, должны быть чистыми. Если контакты загрязнены, это говорит о том, что аккумулятор не новый, и грязь будет мешать правильной работе контактов.
    • Окисление выводов — невооруженным глазом видно на выводах АКБ, посторонний налог — окисление, что в большинстве случаев связано с утечкой электролита. Электролит — это кислота, которая находится внутри аккумулятора. Если она пролита и упадет на контакты, это может привести к ухудшению срока службы батареи и уменьшению площади контакта.
    • Трещины на корпусе — сам аккумулятор должен быть целым. Пластиковый ящик с электролитом не должен иметь повреждений.Это также хорошо видно без дополнительного оборудования и при хорошем освещении.
    • Грязь, пыль, возвышение электролита — все это устраняется тряпкой, и нельзя позволять машине ехать с грязным аккумулятором, так как токопроводящий налог поспособствует его быстрой разрядке и ухудшению работы.

Кроме внешнего осмотра можно запустить двигатель автомобиля. Особенно показательным будет запуск «на холоде», если двигатель долго не заводился, а на улице холодно.Если машина завелась легко — аккумулятор в порядке, если она не завелась или сильно завелась, фары светят тускло, а приборная панель тоже не ярко подсвечена, аккумулятор надо менять. Или хотя бы проверить с техникой, о которой мы расскажем дальше.

Мультиметр для измерения напряжения

Если вы не хотите проверять состояние батареи «на глаз», или просто хотите иметь точные результаты на руках в числовом выражении, вам понадобится такой прибор, как мультиметр.

Итак, как проверить аккумулятор автомобиля мультиметром: в самом приборе есть два щупа, один из которых красный, а другой черный. Для того, чтобы измерить напряжение аккумулятора, нужно перевести мультиметр в режим измерения и наклонить красный щуп к «положительному» выводу, а черный щуп соответственно к «минусу».

Процедура проводится на выходах АКБ без нагрузки. В том случае, если аккумулятор заряжен, результат на приборе будет около 12.6-12,9 вольт. Это нормальное напряжение, которое должно быть при полностью заряженной батарее. Если вас напугали цвета щупа, цифра будет такой же, только появится со знаком минус.

Если мотор работает, то мультиметром тоже можно проверить работу аккумулятора, но в этом случае вместе с генератором будет проверяться наличие его работы, а также исправность регулятора напряжения. Когда мотор работает, показатели должны быть немного выше — от 13 до 14 вольт.Если индикатор внизу, для аккумулятора это будет означать проблемы с зарядкой, а если индикатор выше — начнется процесс электролиза воды.

Есть метод как по напряжению определить степень разряда аккумулятора. Напряжение 12,5 — говорит, что батарея заряжена на 90%, напряжение 12,1 — на 50%, а 12 — на 10 процентов. Хотя метод и приблизительный, но проверенный.

Замерить прибор тоже желательно «на холоде», так как только что отработанная машина может давать более высокие значения и вводить в заблуждение.Мультиметр проверяет степень заряда, но не дает исчерпывающей информации о его характеристиках. Для этого лучше применить вилку нагрузки.

Нагрузочный штекер — инструмент очень точный, но при «ручном» обращении встречается редко, так как применяется в основном до сотни. Прелесть этого метода проверки в том, что благодаря ему будет известен абсолютно точный результат.

Штекер нагрузки работает аналогично мультиметру: он также подключается к клеммам аккумулятора, но дает ток короткого замыкания.Как мы уже говорили, без нагрузки индикатор должен приближаться к 13 вольт. Штекер нагрузки имитирует работу стартера, из-за чего напряжение в момент использования «шлёт».

Падение должно быть не более 9 вольт. В противном случае это будет означать, что аккумулятор сильно разряжен. После снятия нагрузки индикатор «откатывается» до исходного значения. Если под нагрузкой напряжение «подает» до 5, а то и до 3 вольт, это означает, что аккумулятор не сможет запустить двигатель автомобиля.

Чрезвычайно важное замечание: вилка нагрузки обеспечивает напряжение около 200 ампер на батарею, и ее не рекомендуется использовать при низких температурах. Идеальные условия для «полевого» использования этого агрегата — температура + 20-25 градусов Цельсия.

В случае напряжения на холодном аккумуляторе существует опасность его сильной разрядки.

Еще один удобный и надежный метод, который, однако, годится только для проверки обслуживаемой прислуги, — это проверка уровня электролита.Метод немного сложнее предыдущих, но дает хорошее представление о состоянии аккумулятора и подскажет, что он внутри.

Сначала снимите аккумулятор и полностью очистите его от грязи. Напомним, что лучше обойтись ветошью, грязью и незначительной коррозией тоже можно подумать с помощью аммиачной мойки для тормозов.

Далее нужно открыть две пробки топливных отверстий. Их нужно легко толкать и откручивать, под ними спрятано шесть топливных отверстий.Уровень электролита в них проверяют на глаз, это видно при свете фонарика. Если везде одинаковый уровень жидкости все в порядке, если где-то жидкость не покрывает тарелку, нужно долить дистиллированную воду.

В целом эту процедуру нужно проводить регулярно, так как при каждой зарядке аккумулятора электролит мелкими фракциями разлагается на водород и кислород. При отсутствии регулярного обслуживания аккумулятор просто выходит из строя.

Нормой считается уровень, превышающий высоту пластин примерно на один сантиметр или ниже горловины топливного отверстия на три миллиметра.При необходимости в обслуживаемый аккумулятор стоит долить дистиллированную воду, но еще раз напоминаем: если на аккумуляторе стоит отметка «не несет ответственности», или производители данной конкретной модели Акб не рекомендуют доливать дистиллированную воду. в него можно только прибегнуть к предыдущим методам тестирования и при необходимости заменить аккумулятор.

Знание, как правильно проверить аккумулятор, важно при покупке машины с пробегом. Часто продавцы автомобилей хотят сэкономить на мелочах, в том числе продавая машину с разряженным аккумулятором, что может привести к негативным последствиям для нового владельца.Всегда будьте начеку и проверяйте наяву, что продавец говорит о исправности своей машины.

И не забывайте проверять историю автомобиля перед покупкой. Сделать это можно в онлайн-сервисе Автокод по VIN или гос. количество. Система проверяет автомобиль более чем по 12 официальным базам: ГИБДД, ЕАОСТО, ОГА, таксопаркам и банкам, ФНС, ФТС и другим. Из отчета вы узнаете: реальный пробег, есть ли ограничения ГИБДД, ОСАГО, историю таможни, историю штрафов, участие в ДТП и много другой важной информации.

Если у вас нет повода идти на осмотр или вы просто сомневаетесь в своем опыте, закажите услугу проверки автокода. Специалист приедет на техосмотр и проведет комплексную диагностику автомобиля, не оставив сомнений в выборе автомобиля.

Как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность?

В этой статье расскажем, как проверить автомобильный аккумулятор на работоспособность с помощью мультиметра и штекера нагрузки Какие методы для этого существуют.
Проверить аккумулятор авто с помощью мультиметра
Для этого мультиметр необходим — прибор для измерения напряжения. Если его нет, можно попросить у друзей или купить в магазине. Само устройство не дорогое, а если вы неоднократно проводили ремонтные работы с электрооборудованием, то пригодится не в разы.
Не полагайтесь на напряжение аккумулятора при использовании бортового компьютера машины, т.к. они могут ошибаться. Это связано с тем, что данные вольтметра подключаются напрямую к аккумулятору, а значит, возможны потери. Поэтому напряжение на них может отображаться меньше, чем на самом аккумуляторе.
Проверка АКБ при работающем двигателе
Измеряем напряжение сначала на двигателе способом. Нормальное напряжение должно быть от 13,5 до 14,0 В.

Если напряжение аккумуляторной батареи при работающем двигателе будет больше 14,2 В — это указывает на низкий заряд аккумуляторной батареи и на то, что генератор работает в усиленном режиме для зарядки аккумуляторной батареи. Это случается не всегда, например зимой возможно повышенное напряжение, т.к. аккумулятор мог немного разрядиться за ночь из-за низких температур, либо электроника определяет температуру воздуха и дает больший заряд аккумулятору.

В повышенном напряжении на АКБ ничего страшного нет. Если с электрооборудованием все в порядке, то через 5-10 минут электроника приносит само напряжение в жертву до нормы: 13,5-14,0 В. Если этого не происходит, и напряжение постепенно не сбрасывается до оптимального значения, то может включиться в аккумуляторную перезарядку. Он всегда будет работать с максимальным возвратом и, возможно, сливом электролита.

Если двигатель работает, напряжение ниже 13,0-13.4 В — Там написано, что аккумулятор заряжается не полностью. Необязательно сразу запускать автосервис сразу, для запуска измерение должно происходить при выключенных всех пользователях, то есть выключить музыку, фары, отопление, кондиционер и все приборы энергопотребления.

Какое напряжение на батарее при измерении мультиметром? Для нормальной работы Электроника машины Оно должно быть в пределах от 13,5 до 14. Если ниже, значит, автомобильный генератор не работает.Особенно при напряжении на работающем двигателе и отключенных потребителях ниже 13,0 В.

Также возможно низкое напряжение Если контакты АКБ окислились, поэтому перед тем, как ехать в автосервис, проверьте все контакты и прочитайте их скином.

А как еще проверить работу АКБ и генератора соответственно? Есть один способ. Например, при работающем двигателе и отключенных источниках потребления напряжение на АКБ составляет 13,6. Теперь включите средний свет.Напряжение АКБ должно немного упасть — на 0,1-0,2 В. Далее сначала включаем музыку в машине, потом кондиционер, потом остальных потребителей. Делаем все постепенно и при каждом включении потребителей напряжение на АКБ должно немного падать.

Если напряжение после подачи питания автомобиля на потребляемую мощность значительно упало, это говорит о том, что генератор может работать не на полную мощность Возможен был износ щеток генератора.

Даже при всех включенных потребителях напряжение на АКБ машины не должно опускаться ниже 12.8-13,0 В. Если меньше — значит, аккумулятор просто разряжен, и возможно требует замены и покупки нового аккумулятора, а как это проверить ниже.
Проверка аккумуляторной батареи при неработающем двигателе
Проверить напряжение аккумуляторной батареи при неработающем двигателе с помощью мультиметра. Если напряжение на его выводах меньше 11,8-12,0, значит, аккумулятор разряжен, машина может не заводиться, и ее придется увидеть с другой машины.
Нормальное напряжение на АКБ при неработающем двигателе должно быть примерно от 12.От 5 до 13,0 В.

Есть старая и очень простая методика автолюбителей, чтобы узнать напряжение, чтобы узнать уровень заряда батареи. Итак, напряжение 12,9 — говорит, что аккумулятор заряжен на 90%, напряжение 12,5 — на 50%, а 12,1 — на 10 процентов. Вот такая примерная методика измерения уровня заряда аккумулятора, но очень эффективная, что подтверждено на собственном опыте.

Есть один нюанс при измерении напряжения на АКБ при неработающем двигателе.Если измерение проходит сразу после того, как двигатель был заглушен, то возможно одно показание, а если на следующее утро уже будет другое напряжение. Лучше всего перед поездкой измерить напряжение аккумулятора.

Уровень заряда аккумулятора говорит о его способности сохранять напряжение в течение нескольких дней. Если аккумулятор полностью заряжен, даже если вы не ходили больше недели, напряжение не сильно упадет. В противном случае, если аккумулятор автомобиля разряжен — напряжение быстро упадет, и заряда аккумулятора хватит.

Мы рассказали о простом методе измерения напряжения на аккумуляторе, но он очень приблизительный, хотя и вполне действующий. Если вы хотите узнать больше о производительности аккумулятора, поговорите об этом в следующем разделе.
Проверка аккумулятора с помощью загрузчика
Этот метод проверки аккумулятора с помощью вилки нагрузки является очень эффективным способом проверки работоспособности аккумулятора автомобиля. По его результатам можно заявить, заряжен аккумулятор или нет.

Как проверить заряд аккумулятора? Для этого подсоедините штекер нагрузки, соблюдая полярность.Время присоединения не должно превышать 5 секунд. В начале напряжение 12-13,0 В. В конце пятой секунды напряжение должно быть более 10 вольт. Такой аккумулятор считается заряженным и способным работать под нагрузкой.

Если при проверке вилки нагрузки напряжение упадет ниже 9 вольт, аккумулятор считается слабым и ненадежным. В этом случае придется задуматься о покупке нового (как выбрать аккумулятор на машину).

Автошкола Real имеет филиалы в следующих городах Московской области.

При эксплуатации автомобиля необходимо периодически уделять внимание обслуживанию некоторых его узлов, в том числе аккумулятора. Об этом знают многие автовладельцы, но зачастую просто не понимают, как проверить аккумулятор автомобиля. Для этого существует ряд методов, о которых мы поговорим ниже. Чтобы грамотно проверить аккумулятор на работоспособность, потребуются такие приборы, как мультиметр и вилка нагрузки. Если вы собираетесь постоянно обслуживать аккумулятор самостоятельно, то лучше их приобрести.В магазинах эти устройства можно найти по доступной цене.

При проверке автомобильного аккумулятора стоит начать с его внешнего осмотра. Это простой, но важный этап. Обнаруживает загрязнение поверхности АКБ, окисление выводов, нарушение целостности корпуса. Внешний осмотр анкб следует проводить регулярно, так как его чистота также влияет на производительность. Это можно делать каждый раз, когда вы заглядываете под капот. Разбудить аккумулятор взглядом не займет много времени.


Обратите внимание на соединения клемм с токами. При плохой связи происходит активное окисление. Корпус аккумулятора проверяется визуально на предмет трещин.

Поверхность аккумулятора должна быть чистой. Грязь, пыль, электролит, масло нужно удалить тряпкой. В противном случае аккумуляторная батарея будет постоянно терять заряд из-за этого налога на проводимость, и производительность ухудшится.

Конечно, стоит проверить накопление держателя аккумулятора на месте посадки.Теперь поговорим о том, как проверить аккумулятор автомобиля с помощью различных устройств.

Проверка батарейки мультиметром

Мультиметр может измерять напряжение на аккумуляторе. Для оценки заряда АКБ измеряется напряжение на выходах АКБ без нагрузки. Для этого мультиметр устанавливается в режим измерения напряжения. Затем диплом тогда касается положительного вывода, а черного — отрицательного вывода. Если аккумулятор полностью заряжен, напряжение будет 12.6─12,9 вольт. Ничего страшного, если зонд прикреплен наоборот. В этом случае мультиметр просто покажет напряжение со знаком минус.


Некоторые читатели спрашивают, как проверить аккумулятор автомобиля на работающем двигателе. Дело в том, что проверяется не аккумулятор на двигателе, а наличие на нем зарядки от генератора и исправность регулятора напряжения.

Напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе должно лежать в пределах 12.9─13,4 вольт. Если меньше, то аккумулятор будет плохо заряжен, а если больше ─ активируется процессом электролиза воды.

Стоит отметить, что с помощью мультиметра можно только оценить степень заряда аккумулятора. Чтобы оценить его работоспособность, нужно знать, как проверить аккумулятор автомобиля вилкой нагрузки.

Проверка вилки загрузки аккумулятора


Штекер нагрузки — это устройство, которое создает нагрузку на AKB, аналогичную той, которую испытывает аккумулятор, когда двигатель запускается в автомобиле.Такой осмотр автомобильного аккумулятора позволяет объективно оценить его состояние и работоспособность. Это устройство включает в себя вольтметр, сопротивление нагрузки и клеммы.

Для проверки подключите клеммы вилки нагрузки к выходам батареи. Вольтметр должен показывать напряжение от 12,6 до 12,9 вольт. Если оно меньше этого значения, аккумулятор необходимо полностью зарядить. Затем подается нагрузка 5 секунд. По истечении этого времени выходное напряжение не должно опускаться ниже 10,2 В. Если напряжение ниже 9 вольт, аккумулятор уже сильно изношен.Если значение меньше 9 вольт, то эту батарею однозначно пора менять.

Теперь вы знаете, как проверить работоспособность автомобильного аккумулятора с помощью загрузчика. Здесь есть еще один интересный момент. Мы рассмотрели случай, когда на заряженном аккумуляторе есть штатное напряжение 12,6─12,9 вольт. А что делать, если напряжение АКБ меньше? В большинстве случаев это говорит о том, что одна или несколько банок вышли из строя. Чаще всего это вызвано коротким замыканием различных пластин, что приводит к потере производительности.

Как проверить аккумулятор автомобиля на замыкание? Сделать это можно с помощью того же мультиметра. Подключите щуп прибора к выводам заряженного аккумулятора и посмотрите показания. Если напряжение 10,4─10,7 вольт, одна из банок вышла из строя.

Элемент (или батарея) аккумуляторной батареи в заряженном состоянии имеет напряжение 2,1 вольта. Итак, по показаниям мультиметра можно сразу определить, сколько элементов вышло из строя. Чтобы определить бракованную банку, нужно измерить плотность электролитов во всем.В закрытой банке плотность будет резко отличаться от остальных, и при зарядке не будет выбросов газа (как они называют кипячение).
Дополнительно вы можете ознакомиться с материалом по указанной ссылке.

Проверка реальной емкости аккумулятора

Как известно, номинальная емкость аккумулятора в основном определяется его конструктивными особенностями и технологией производства. Значение номинальной емкости производителя всегда влияет на этикетку аккумулятора. Но реальная стоимость емкости при эксплуатации постоянно меняется в меньшую сторону.Естественно падает мощность и КПД батареи. Как проверить автомобильный аккумулятор по фактическому значению его емкости?

Для этого собрана следующая типовая схема.


Сопротивление в этой схеме рассчитывается по формуле:

I — ток разряда.

Ток разряда выбирается в зависимости от продолжительности цикла разряда. Обычно это 10 или 20 часов.

.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *