Категория: Разное

Тормозной диск когда менять: Attention Required! | Cloudflare

 Комментировать

Содержание

Когда нужно менять тормозные диски


Опытные водители говорят обычно, что «хороший стук себя покажет», имея в виду, что прислушиваться к посторонним звукам в машине не стоит. И уж тем более не нужно по этому поводу бежать сломя голову в сервис. Однако, во-первых, эта пословица больше подходит к машинам отечественного производства, которые, даже новые, не являются идеалом бесшумной работы двигателя или шумоизоляции пассажирского салона. А во-вторых — стук стуку рознь. «Показавший свой стук» тормозной диск на скорости чуть больше 30 км/ч может привести к аварии со смертельным исходом.

Профилактика неисправностей тормозного диска заключается в своевременном осмотре поверхностей. Также, не лишним будет проверить температуру детали. Лучше это сделать до и после эксплуатации транспортного средства, таким образом определив, как быстро нагревается тормозной диск.

Неисправность диска также можно определить во время движения. Биение колеса, дергание, рыскание автомобиля при торможении, неритмичные удары, раздающиеся при значительном торможении, а также кратковременный скрежет – все эти факторы, как правило, свидетельствуют о серьезных проблемах в тормозной системе.

Однако источник этих проблем вряд ли удастся определить на слух.

Если есть опыт в самостоятельном устранении неисправностей, то можно справиться с заменой тормозного диска самому. Впрочем, на сервисе, вполне возможно, сделают все гораздо быстрее и профессиональнее. Однако стоит иметь в виду, что менять диски лучше попарно. То есть, если задний левый тормозной нуждается в замене, то лучше сразу поменять и правый тоже.

Среди владельцев авто есть два непримиримых лагеря. Одни водители утверждают, что при коррозии диска более чем на 50%, искривлении или значительных сколах поверхности его нужно обязательно менять. Другие уверены, что современные средства восстановления настолько хороши, что могут спасти даже абсолютно «убитый» диск. Каждый владелец транспортного средства должен решить для себя сам, каким образом устранить неисправность тормозной системы. Ясно одно: проведя профилактику диска и обнаружив дефекты в его работе, не стоит откладывать проблему в долгий ящик, а нужно постараться предпринять все меры для скорейшего исправления ситуации.

Проточка тормозных дисков автомобиля

«Тормозные диски под замену» — обычный вердикт автосервисов при биении руля или бороздах на рабочей поверхности дисков. Однако цена за комплект новых тормозных дисков кусается. Можно ли продлить им жизнь с помощью проточки? Разбираемся, есть ли смысл точить тормозные диски и как делать это правильно.

Тормозные диски — это основа тормозной системы. Именно они замедляют машину, взаимодействуя с тормозными колодками. Только с идеально ровными дисками тормозной путь минимален, а на рулевом колесе и педали тормоза отсутствуют вибрации. Разница тормозного пути автомобилей с ровными и кривыми дисками при скорости 120 км/ч может достигать 10–20 метров, что весьма существенно. В медленном городском потоке негативный эффект от повреждённых дисков, конечно, будет меньше — но иногда тех самых сантиметров и не хватает, чтобы остановиться вовремя.

Другой важный фактор: большинство современных автомобилей оборудованы ABS и системой стабилизации, которые используют тормозные диски и колодки, притормаживая колёса по отдельности. Алгоритмы работы этих систем рассчитаны на исправное состояние дисков. Если у дисков присутствует биение, работа электронных систем серьёзно нарушается, что может создать опасную ситуацию при резком торможении.

Почему нарушается геометрия тормозных дисков

Устройство тормозных дисков автомобиля сложнее, чем кажется на первый взгляд — это не просто круглые чугунные болванки, а технологичные и довольно хрупкие детали.

Движущийся автомобиль обладает кинетической энергией. При торможении она переходит в тепловую, а образовавшееся тепло рассеивают тормозные диски — для лучшего отвода тепла передние диски делают вентилируемыми. При серии резких замедлений температура тормозных дисков доходит до 500 °C — они в прямом смысле раскаляются докрасна, причём делают это неравномерно. Пик температуры находится в области контакта диска с тормозными колодками; на других участках температура ниже, в том числе за счёт охлаждения воздухом. Из-за температурных перепадов диск постепенно деформируется и изнашивается неравномерно, что и приводит к биению.

Более быстрый способ коробления диска — «шоковое» охлаждение. Если после агрессивной езды с резкими разгонами и торможениями попасть колесом в глубокую лужу, от тормозного диска повалят клубы пара — все автомобилисты видели такую картину. Из-за быстрого охлаждения диск искривляется, возникает биение его рабочей поверхности относительно оси вращения. Результат — вибрации на руле при торможении.

Рабочая поверхность диска страдает не только из-за перепадов температур. Кольцевые неровности, борозды и задиры на дисках возникают из-за тормозных колодок низкого качества, их критического износа (до металла) или попадания песка и грязи между диском и тормозными колодками. Свою лепту вносит и обычная коррозия — тормозные диски делаются из чугуна, поэтому быстро ржавеют.

Зачем протачивать тормозные диски

Любое повреждение рабочей поверхности тормозных дисков влечёт ухудшение их работы. Даже если вы не чувствуете биение на руле, кольцевая выработка на диске или бурт на внешней кромке снижают площадь прилегания тормозных колодок — особенно новых, которые ещё не приработались под его дефекты. Поэтому при плановой замене колодок всегда выполняют проверку дисков.

Проблемный тормозной диск нужно заменить или проточить. Качественные диски стоят дорого (тем более, что менять их нужно парой), а проточка является более дешёвой альтернативой замене. Она представляет собой ремонт диска: с рабочей поверхности стачивают повреждённый слой металла, и диск снова становится как новым, что позволяет отсрочить его замену. Квалифицированно выполненная проточка убирает биение диска и обеспечивает максимальную площадь прилегания новых колодок к рабочей поверхности, что восстанавливает заводскую эффективность торможения.

Правильная проточка тормозных дисков

Перед проточкой обязательно замеряется остаточная толщина тормозных дисков — минимальная толщина указана в инструкции к автомобилю или непосредственно на дисках. Слишком тонкие тормозные диски не смогут полноценно отводить тепло и станут хрупкими при нагреве в процессе работы, поэтому должны быть заменены.

Нужно учесть, что проточка «съедает» 0,25–0,5 мм толщины диска (в зависимости от глубины повреждений), поэтому механик должен определить, останутся ли диски в заводских допусках после процедуры.

Если толщина дисков уже приближается к минимальной, протачивать их нет смысла — проездить на них долго после проточки вы не сможете.

Для выполнения проточки тормозной диск обязательно демонтируется с автомобиля. Установок, которые протачивают диск непосредственно на ступице без снятия с машины, лучше избегать — они не обеспечивают параллельности рабочей и привалочной поверхностей диска. Лучше протачивать тормозные диски со снятием, на стационарном станке. Например, в автосервисах Гиперавто используют полуавтоматические корейские токарные установки Auto Pro-Up DBL-STAR, предназначенные специально для проточки тормозных дисков и барабанов. Параллельность поверхностей в них обеспечивает конструкция станка: диск точно крепится на валу с помощью комплектных оправок.

Рабочие поверхности диска протачиваются в несколько проходов — механик контролирует процесс, регулируя толщину снимаемого резцом металла в зависимости от глубины борозд и биения диска.

В пару к проточенным дискам всегда устанавливают новые тормозные колодки.

Когда не стоит протачивать тормозные диски

К сожалению, тормозные диски невозможно протачивать бесконечно. Регламентный износ диска (разница между номинальной и минимальной толщиной) обычно составляет 3 мм — в среднем запаса толщины хватает на 2–3 проточки. Когда остаточная толщина подбирается к минимально допустимой, тормозные диски нужно заменить на новые.

Также существуют дефекты дисков, при которых проточка просто не поможет. Это трещины, выкрашивания и глубокие механические повреждения — такой диск нужно сразу менять на новый, не пытаясь чинить его.

Подводя итог, проточку можно назвать разумной экономией, позволяющей безопасно восстановить характеристики тормозных дисков. Но только при квалифицированном выполнении на стационарном станке (со снятием), с обязательными замерами остаточной толщины рабочей поверхности и при отсутствии структурных дефектов диска. Если хоть одно из этих требований не соблюдается, лучше купить новые тормозные диски — безопасность важнее.

Замена тормозных дисков и колодок своими руками

На чтение 5 мин. Просмотров 4.3k. Опубликовано Обновлено

Безопасность передвижения на автомобиле зависит от работоспособности всех его узлов и агрегатов. Особое внимание следует уделить тормозной системе, так как именно она помогает предотвратить большинство столкновений. Замена тормозных дисков предполагает проведение комплексных работ по ремонту всех частей системы, а также заливку новой циркулирующей в ней жидкости.

Признаки износа дисков

Тормозная система имеет свой срок эксплуатации. Если для тормозных колодок это

20-40 тыс. км., то для дисков чуть более 100 тыс. км. Иногда замена деталей может понадобиться гораздо раньше. Основными причинами, по которым происходит преждевременная замена деталей, выступают:

  • Некачественные тормозные диски.
  • Резкое торможение и дрифт.
  • Агрессивный стиль езды.
  • Повреждения вызванные механическим воздействием.
  • Неправильная установка деталей.
  • Использование низкокачественных колодок.
  • Непрофессиональная расточка.

Также тормозные диски часто меняются во время тюнинга автомобиля. Считается, что дисковая система надежней чем барабанная.

Самым явным свидетельством износа является уменьшение толщины детали. Узнать толщину диска можно при помощи штангенциркуля. Одним из основных признаков износа выступает изменение траектории движения во время торможения и увеличение тормозного пути. Провалы либо залипания педали торможения, перерасход тормозной жидкости могут также возникнуть из-за износа тормозных дисков. Иногда поврежденный диск может быть источником вибраций либо биения в рулевой колонке.

При возникновении подозрений на неисправность следует обратиться в автосервис либо приступить к ремонту своими руками.

На что обратить внимание при замене

Приобретать нужно только диски, имеющие сертификаты качества и соответствующие международным стандартам. При покупке важно подбирать детали в соответствии с маркой и моделью авто. Для каждой машины предусмотрена различная толщина дисков. При покупке деталей важно учесть есть ли необходимость использовать новые самоконтрящиеся болты. Так как вместе с демонтажем дисков производится снятие и других частей системы, то специалисты рекомендуют одновременно производить замену тормозной жидкости и колодок.

Менять детали на одной оси необходимо одновременно, так как может возникнуть перегрузка. Замена дисковых тормозов на передней оси проводится гораздо чаще, чем на задней, что обусловлено повышенными нагрузками на нее. О том чтобы поменять детали следует задуматься после первой проточки, так как протачивание второй раз недопустимо.

Рейтинг производителей тормозных дисков

Среди производителей недорогих запчастей для автомобилей следует отметить Ferodo, NiBk, Bosh. Эти марки зарекомендовали себя на протяжении не одного десятилетия, как изготовители надежных товаров бюджетной категории. Среди производителей из среднего ценового сегмента заслуживают внимания:

  • Brembo.
  • Lucas (TRW).
  • Schneider.

Процесс замены дисков

Все работы следует проводить на ровной поверхности, на которой нет пыли и грязи. Машину необходимо поднять при помощи домкрата и зафиксировать ее в этом положении при помощи металлических подпорок. После того, как авто было зафиксировано на определенной высоте, производят демонтаж тормозной системы и отжим поршня в работающем цилиндре.

Следующим этапом проведения ремонтных работ в системе является снятие тормозных колодок. В случае, когда доступ к тормозному диску сильно затруднен, следует произвести демонтаж суппорта. Обычно диск соединяется со ступицей 1-2 болтами, поэтому демонтировать его не составляет труда. Посадочную плоскость необходимо очистить от грязи и пыли, так как новая деталь может быть установлена неправильно либо неплотно прилегать.

Процесс замены на примере BMW E39 (видео):

Тормозной механизм поставляется в заводской смазке, поэтому не требует дополнительного применения смазочных материалов. Вытирать поверхность диска перед установкой не нужно, так как недостаток смазки может повлиять на плотность прилегания детали к ступице. Монтаж тормозных дисков требует предельной аккуратности. Излишняя закрутка болтов может привести к появлению радиального биения, как и недокрутка. При монтаже лучше пользоваться ключом с динамометром. Нормальный показатель находится в пределах 100-120 Нм. После установки лучше проверить величину вибрации при помощи индикатора. Для каждой марки авто этот показатель индивидуален и его можно найти в интернете. В случае, когда показатели вне нормы, то следует еще раз закрутить болты.

После установки тормозных дисков нужно очистить их рабочую поверхность от смазки. При необходимости также может быть заменен суппорт. В случае установки старой детали необходимо удостовериться в отсутствии на поверхности стыковочного фланца ржавчины и других механических повреждений. Все крепежи лучше затягивать также при помощи ключа с динамометром. Замену тормозных колодок рекомендовано осуществлять вместе с установкой остальных деталей системы.

Прокачка и обкатка

Прокачка нужна как при замене тормозной жидкости, так и при переоборудовании всей системы. В первом случае обычно есть возможность посетить сервисный центр, то во втором – необходимо проводить эту манипуляцию в домашних условиях. При отсутствии необходимого агрегата можно воспользоваться старым приспособлением, которое состоит из:

  • Шприца.
  • Трубки.
  • Пластмассовой емкости.

Для прокачки тормозов необходимо соблюдать определенную очередность. Праворульные автомобили предполагают прокачку в таком порядке:

  • Левое заднее.
  • Правое переднее.
  • Правое заднее.
  • Левое заднее.
  • Правое переднее.
  • Левое переднее.

Часто бывает, что после замены тормозных колодок и других деталей требуется прокачка, но рядом нет помощника. В таком случае еще понадобится крышка, которая идентична той, что находится на бачке авто. Шприц необходимо герметично установить в крышку и накрутить на бачок с жидкостью набрав перед этим раствор в самодельное устройство. На выходе прокачиваемого контура необходимо открутить штуцер и установить емкость для сбора вытекающей жидкости. Шприцом нагнетается тормозная жидкость.

При замене деталей в тормозной системе также рекомендована замена ремня ГРМ и других агрегатов авто. Своевременный ремонт автомобильных узлов и систем позволит повысить безопасность передвижения, а также сделать езду более комфортной.

Как часто надо менять тормозные колодки?

Эксплуатация5 февраля 2017

Эффективность работы тормозной системы во многом зависит от технического состояния колодок – элементов, прижимаемых к диску или барабану колеса при нажатии на педаль. Они оснащены накладками, которые постепенно истираются и в какой-то момент приходят в негодность. Реальный срок «жизни» деталей может быть разным и зависит от многих факторов. Поэтому каждый автомобилист должен следить за тормозными механизмами колес и четко определять, когда менять колодки. Чтобы контролировать износ накладок, не обязательно ездить на СТО, проверку можно выполнить самостоятельно.

Рекомендации производителей

Тормозная колодка представляет собой основание из толстого металла с прикрепленной к нему накладкой, сделанной из фрикционного материала. Составляющими в нем выступают каучук, графит и минеральные волокна, скрепленные технологическими смолами. Как часто менять эти важные для безопасной езды детали, указано в инструкции по эксплуатации авто. Обычно производители легковых машин рекомендуют соблюдать между заменами следующие интервалы:

  • на автомобилях постсоветских стран предусматривается установка новых деталей через 10-15 тыс. км пробега;
  • на иномарках, чьи запчасти традиционно качественнее, интервал составляет от 15 до 25 тыс. км;
  • отдельная категория – мощные спорткары, где замена производится каждые 5-10 тыс. км.

Практика показывает, что передние тормозные колодки испытывают большую нагрузку, нежели задние, оттого изнашиваются быстрее.

Российским автолюбителям не стоит целиком полагаться на рекомендации в техническом паспорте, поскольку на износ накладок влияет множество факторов:

  1. Чем агрессивнее стиль езды, тем быстрее истираются рабочие поверхности, ведь на 1 км пути вы используете тормоза вдвое чаще среднестатистического водителя.
  2. Условия эксплуатации машины. Если вы постоянно двигаетесь по грунтовым и плохим дорогам, то износ ускоряется из-за попадания грязи на тормозные диски и барабаны.
  3. Качество материала, из которого выполнена деталь.
  4. Техническое состояние тормозных барабанов и дисков. Когда на поверхностях этих элементов появляется выработка в виде канавок, то и накладки истираются гораздо быстрее.
  5. Постоянная перевозка грузов.

Отсюда возникает вопрос, сколько ходят колодки системы тормозов в реальной жизни. Диапазон пробега довольно широк – от 5 до 45 тыс. км в зависимости от марки авто и степени воздействия указанных факторов. Вот почему важно самостоятельно отслеживать состояние накладок.

Симптомы износа деталей

Общее техническое состояние автомобиля, в том числе и его тормозной системы можно проверить при помощи персонального ODBII сканера. Данного рода устройства широко распространены на рынке и помогут сэкономить бюджет и время на посещении СТО. Если вы не хотите тратить больших сумм на приобретение устройства, можем порекомендовать вам бюджетный сканер корейского производства Scan Tool pro Black Edition.

Примерно за 2000р вы получите персональное диагностическое устройство, сравнимое с функционалом с большинством адаптеров, используемых диагностами на СТО. К основным преимуществам Scan Tool Pro относится диагностика всех узлов и агрегатов автомобиля, а не только двигателя, как в большинстве китайских аналогов (сканер диагностирует abs, трансмиссию, подушки безопасности, систему кондиционирования, коробку передач и т. д.). так же вы сможете в режиме реального времени посмотреть работу всех имеющихся датчиков, VIN автомобиля, его реальный пробег, что очень актуально при покупке подержанного автомобиля и многое другое.

В процессе езды отмечается несколько признаков, по которым можно сориентироваться, когда пора менять колодки передних либо задних тормозов, а то и все вместе. Симптомы такие:

  • металлический скрежет при нажатии на педаль говорит о полном износе накладок;
  • увеличенный ход педали тормоза, ее вибрация в нажатом состоянии;
  • при торможении появляется ощущение, что переднюю либо заднюю часть автомобиля уводит в сторону, а на скользкой дороге машина легко уходит в занос;
  • не действует исправный ручной тормоз;
  • для остановки необходимо прикладывать больше усилия на педаль.

Если при торможении со стороны колес слышится металлический скрежет и писк, то вопрос, через сколько менять негодные детали, уже не стоит. Замену необходимо сделать в срочном порядке, поскольку фрикционных накладок уже не осталось и стальное основание трется о рабочую поверхность диска.

Никогда не доводите тормоза до состояния полного износа, иначе вместе с колодками придется заменить диски, что существенно дороже.

Обнаружив один или несколько симптомов, указывающих на проблемы с колесными механизмами тормозов, проверьте состояние накладок. Рекомендации по выполнению диагностики следующие:

  1. Если на автомобиле установлены легкосплавные колесные диски с большими отверстиями, то для обследования передних суппортов ничего разбирать не придется. При необходимости поднимите машину домкратом, чтобы выставить проем диска напротив механизма тормозов.
  2. Колеса со стальными дисками нужно снимать. Осмотрите передние тормозные колодки и оцените толщину накладок. Если она составляет меньше 3 мм, детали следует заменить немедленно. С толщиной 3-5 мм можно проехать еще 1-2 тыс. км, не более.
  3. Задние тормоза бывают дисковые и барабанные. Первые обследуются аналогично передним, а вторые придется разобрать. Снимите колесо и отпустите «ручник», затем открутите барабан и аккуратно сбейте его со ступицы. В отличие от передних колодок, задние надо менять при толщине 1,5-2 мм.

Когда в результате диагностики обнаружен износ элементов, близкий к максимальному, но замена откладывается по различным причинам, ездите аккуратно и без спешки. Случается, что изношенная накладка при резком нажатии на педаль отрывается целиком.

Проводя диагностику, обратите внимание на рабочую поверхность тормозных барабанов и дисков. Если ее выработка составляет 2 мм и больше (определяется по глубине канавки штангенциркулем), то деталь подлежит замене.

Другие причины замены колодок

Помимо ситуации с критическим износом, менять тормозные колодки необходимо в таких случаях:

  • толщина фрикционного материала составляет больше 5 мм, но сама накладка начала отслаиваться от стального основания;
  • на поверхности возникли трещины и сколы, материал начал крошиться;
  • на деталях обнаружены пятна масла либо тормозной жидкости, снижающей фрикционные свойства;
  • когда произведена замена тормозного барабана или диска.

Еще одна причина замены связана с обилием низкокачественных подделок на рынке автомобильных запчастей. Новые колодки, купленные в ненадежной торговой точке, спустя 1-2 тыс. км начинают ужасно скрипеть либо пищать, хотя до полного истирания рабочей части еще далеко. Виновник — материал детали, чья твердость сравнима с металлом, отчего поверхность «зализывается» и появляется скрип. Если сделанные неизвестно из чего элементы не заменить, то резко увеличится выработка на тормозных дисках.

Многие современные авто оборудованы специальными датчиками, регистрирующими уменьшение толщины фрикционного слоя и подающими сигнал водителю, когда она достигает критического уровня. Это тоже причина, чтобы снять детали с изношенными накладками и поставить новые.

Правда, датчики нередко забиваются грязью, и теряют работоспособность, поэтому хозяину машины не помешает самостоятельно проверять состояние тормозов.

Рекомендации по выбору

Правило первое и очень важное: нельзя менять передние либо задние тормозные колодки поодиночке. Нужно ставить комплект новых элементов на переднюю или заднюю ось, иначе при торможении автомобиль может сильно сносить вбок. Даже когда изношена одна накладка, замене подлежат все четыре. В качестве временного варианта допускается установка 2 новых деталей на одном заднем колесе.

Выбирая в магазине новые колодки, пользуйтесь такими рекомендациями:

  1. Изделия должны соответствовать модели авто и продаваться в качественной упаковке с вложенной инструкцией. Надписи на коробке – четкие и без ошибок, указывающих на китайское происхождение.
  2. Смотрите, чтобы фрикционный материал был одинакового цвета, без инородных вкраплений.
  3. Поверхность, прижимаемая к плоскости диска, должна быть ровной. Допускаются маленькие сколы по краям и углубления, если они занимают не больше 1% от общей площади рабочей плоскости.
  4. Трещины на границе металла и фрикционного материала недопустимы.

В идеале следует покупать оригинальные изделия в заводской упаковке. Это избавит вас от неприятных неожиданностей, внеочередных замен и аварийных ситуаций при эксплуатации авто.

Замена тормозных дисков, как снять тормозной диск?

При активном использовании автомобиля владельцем, особенно в городских условиях, могут возникнуть проблемы с тормозами. Бывают ситуации, когда кроме смены колодок нужна замена тормозных дисков.

Когда меняют тормозные диски

Какого-то определенного времени эксплуатации или установленного пробега машины на случай замены ТД не существует. И, тем не менее, с этой проблемой сталкиваются многие автолюбители.

Признаки неисправности тормозной системы определяются достаточно просто:

  • скрип в районе колес при нажатии на тормоз;
  • увеличенный ход тормозной педали, так называемое проваливание;
  • значительное снижение уровня жидкости в главном тормозном бачке;
  • при нажатии тормозов машину уводит в сторону или ощущается биение.

Что послужило появлению таких признаков неисправности в ТС, определяется визуальным осмотром состояния механизмов, в частности определяется степень износа тормозных дисков и колодок на всех колесах. По его результатам принимается решение — нужно ли поменять тормозные колодки или требуется замена тормозных дисков.

Подготовка к замене ТД

Определив неисправность ТД, надо подготовиться к тому, чтобы самому их поменять. Для этого в первую очередь требуется купить новую запчасть в автомобильном магазине.

Выбирая тормозные диски для своей машины, автовладелец должен учитывать стиль своего вождения. Любит ли резко разгоняться и активно маневрировать. Как часто использует тормоза. Ездит много по городу или преобладают междугородние поездки по трассе.

От этих факторов зависит запчасть какого производителя требуется покупать. Диски могут быть штатными и спортивными.

  • Штатный ТД — изготавливается из чугуна, отливка обрабатывается на фрезерном станке. Они бывают вентилируемые и невентилируемые. Без вентиляции — это одинарный диск, который обжимается с двух сторон тормозными колодками. Диск с вентиляцией отличить просто — это два диска соединенных между собой переборками. Вентиляция происходит во время движения за счет попадания воздуха между этими блинами. Одни из уважаемых производителей этой продукции — Bosh, Zimmerman, ATE.
  • Спортивный ТД — делается из прочного и сверхпрочного серого чугуна, а также из аустенитовой нержавейки. Считается, что это более прочная продукция, которая может прослужить значительно дольше и при более агрессивной езде. Такие диски производят — EBC, DBA, Brembo.

Водитель должен помнить, когда производится замена передних тормозных дисков, их надо менять парно, даже если один из них по всем параметрам подходит для дальнейшей эксплуатации. Такое же правило действует и для задних тормозных механизмов.

Объясняется такое правило тем, что неодинаковый вес однотипной запчасти на колесах одной оси приведет к потере курсовой устойчивости.

Таким образом, для ремонта покупается два или четыре ТД, но ни в коем случае один или три.

В гараже или на специальной технической площадке заранее готовится инструмент и материалы необходимые при ремонте.

  1. Домкрат и баллонный ключ.
  2. Ключи на «13» и «17».
  3. Ключ гаечный с трещоткой.
  4. Большая плоская отвертка.
  5. Тонкая плоская отвертка.
  6. Струбцина.
  7. Кусок проволоки, чтобы зафиксировать ступор.
  8. Молоток.
  9. Жидкость WD, для того чтобы открутить прикипевший крепеж.
  10. Тормозная жидкость, на случай прокачки тормозов.
  11. Ветошь.

Машину установить на яму или на подготовленной ровной площадке. Заранее определиться, нужна ли замена задних тормозных дисков или меняются только передние. От этого зависит, каким образом поднимать машину домкратом. Приподнимать весь борт или только передние колеса.

Подняв машину домкратом, с помощью «баллонника» снять колесо. Освободившийся механизм тормозов и поверхность ступицы очистить от грязи и масла с помощью щетки и ветоши.

Как снять тормозной диск

Для того чтобы поменять вышедший из строя ТД, надо последовательно выполнить ряд действий.

  1. Отжать поршень рабочего цилиндра тормозов.
  2. Отсоединить суппорт. Для этого, с внутренней стороны ступицы откручивается два крепежных болта.
  1. Не отсоединяя тормозных шлангов отодвинуть суппорт, тем самым освободить диск. Тормозные колодки разжать и зафиксировать с помощью струбцины.

  1. Зафиксировать суппорт с помощью приготовленной проволоки.

  1. На некоторых моделях автомобилей рамка суппорта мешает снятию диска. В этих случаях, требуется открутить крепление рамки и убрать ее.
  2. Перед тем как снять ТД со ступицы, надо открутить прикипевший крепежный болт, предварительно смазав место крепления жидкостью WD или тормозной жидкостью, при ее отсутствии. Таких болтов, закрепляющих диск на ступице, может быть один или два. Это зависит от модели машины.
  1. После того как крепежные болты удалены, можно приступить к снятию ТД. Часто, он бывает прикипевший к поверхности ступицы. Чтобы облегчить его демонтаж, требуется легким постукиванием молотком добиться его отсоединения от стенки соседней детали.

  1. После снятия старого тормозного диска надо обязательно удалить с поверхности ступицы ржавчину, окалину и грязь. Если этого не сделать, то после установки новой запчасти возникнет биение ступицы больше допустимого значения.

  1. На освободившееся место установить новый диск. Во время его крепления, для закрутки крепежных болтов используется динамометрический ключ. Усилия при закручивании — 100-120 Нм. Если перетянуть крепеж, то это может привести к радиальному биению ступицы.

  1. Сборка тормозного механизма на новом диске производится в обратном порядке.

  1. После того как тормозной механизм с новым диском собран, проверяется биение ступицы с диском. Для этого специальный измеритель устанавливается иглой на расстоянии 5 мм от поверхности нового диска, который надо вращать. Биение не должно превышать значения, разрешенного для конкретной модели автотранспорта.
  2. Таким же образом меняется ТД на противоположном колесе, а также производится замена задних тормозных дисков.

Опыт показывает, что замена тормозных дисков процесс хоть и трудоемкий, но относительно несложный. Однако, если навыков в обращении с инструментом у водителя недостаточно, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Видео по замене ТД. Рекомендуем к просмотру

Как узнать, когда нужно менять тормозные диски?

Даже если вы будете искать и исследовать в Интернете, будет много статей о том, когда менять тормозные диски мотоцикла или квадроцикла, но любая из этих статей объяснит вам, что именно мы, производители, указать.

Обычно пользователи придают особое значение «поцарапанному» эффекту дисков как признаку его замены. Очевидно, что этот сигнал можно принять во внимание, но это не главная причина, чтобы действовать в дальнейшем.Гораздо более проблематично, если диск деформирован (искривлен) из-за перегрева или удара.

Царапины на тормозных дисках возникают из-за трения тормозной колодки и диска, протектор мотоцикла пропускает грязь и небольшие камни, а диск при торможении толкается и в конечном итоге оставляет канавки. Если обычная езда по какой-либо улице, дороге или тропе уже склонна к таким условиям, вы представляете, когда мы будем кататься по бездорожью?

Когда мы говорим об износе диска, мы говорим об уменьшении его толщины.Все это приводит к изменению такта торможения с контундентального ощущения на мягкое, что приводит к восприятию безопасности.

На этот износ влияют все факторы: вид езды, количество тормозов и поле. Дело не в количестве пройденных километров, а в том, как это сделать.

Где посмотреть момент замены тормозного диска по причине его износа? На каждом тормозном диске нанесена трафаретная печать с этим важным коэффициентом MIN.TH. xx (число в мм.) если увидим надпись МИН.Т. 4,5 , это означает, что если наш диск достиг этой минимальной толщины, самое время его заменить.

Минимальная толщина — это обозначение, используемое в секторе, чтобы указать конечный момент диска. Исходя из этого, нам остается только оценить то, что мы делаем, но мы рекомендуем вам заменить тормозную систему, так как сохранение тормозной системы в отличных условиях является «жизненно важным» в буквальном смысле.

Если вам нужно заменить тормозные диски мотоцикла, почему вы не доверяете дискам NG Brake Disc?

Причины срабатывания тормозов и способы их устранения

В тот момент, когда вы нажимаете ногой на педаль тормоза, чтобы замедлить автомобиль, вам нужно быть максимально уверенным в том, что детали, участвующие в безопасной и своевременной остановке вашего автомобиля, работают правильно. Поэтому сейчас не время, когда вы хотите услышать какие-либо неприятные звуки или почувствовать какие-либо неожиданные ощущения, такие как скрежет, визг или дрожание при замедлении движения автомобиля.

Но что вызывает дрожание тормозов ?

В широком смысле дрожание тормоза вызвано вибрацией.

Когда это происходит, он проходит вверх от тормозов, через подвеску и вверх в рулевое колесо, что может привести к сильному дрожанию.Этот эффект может вызвать рефлекторную реакцию, заставляющую вас крепче сжимать руль. По этой причине дрожание тормоза на высокой скорости может быть особенно неприятным.

Но не бойтесь — знание симптомов и причины проблемы очень поможет вам, когда дело доходит до ее устранения — поэтому MyCarNeedsA.com предоставляет вам исчерпывающее руководство по причинам дрожания при торможении, а затем расскажет, что вам нужно сделать, чтобы решить эту проблему. это исправлено.

Получить котировки

Установка дисковых тормозов на пикап 2WD

СТРАНИЦА [ 1] — [2 ]

Если вы похожи на большинство людей, вам нравится иметь возможность быстро и полная остановка при нажатии на педаль тормоза. Когда авто производители начали открывать для себя преимущества использования тормозных дисков на передняя часть вместо барабанов, вариант быстро стал фаворитом для потребителей, так что большинству производителей не потребовалось много времени, чтобы делают передние дисковые тормоза стандартными для большинства своих автомобилей. Однако если вы владелец старого грузовика Ford, скорее всего, он все еще стоит старый, проверенный временем четырехколесный барабан.

Хотя Ford начал устанавливать дисковые тормоза на F-250 в 1968 году, они не устанавливались на заводе F-100 до 1973 года … в первый год они были стандартным оборудованием на всех грузовиках с F-100 по F-350. Тем не менее установка передних дисковых тормозов на грузовиках 73-79 годов осуществляется непосредственно на болтах. Грузовики с двумя двутавровыми балками в 1965 году … если двутавры и шпиндели меняются местами как пара! (Вы МОЖЕТЕ сделать некоторое смешивание / сопоставление, как описано ниже, но всегда лучше правильно хранить двутавры и шпиндели повязан. )

Пока ЕСТЬ дисковый тормоз Доступны комплекты для переоборудования, самый простой способ переоборудовать ваш грузовик на диск тормоза — просто найти грузовик-донор 73-79 годов и спасти все тормоза оборудование. Если у вас есть F-100, вам нужно найти F-100 / F-150 для пожертвования. это детали, так как несколько шпинделей дисковых тормозов F-250 подойдут к вашему F-100 Двутавры. (Кроме того, суппорты F-250 имеют двухпоршневую конструкцию, это не так желательно и даст вам установку с 8 ушками спереди вместо 5-ушек.)

К вашему сведению: Установка дискового тормоза номинально шире, чем у версий с барабанным тормозом, поэтому ширина вашей колеи незначительно увеличится, но не настолько, чтобы заметить или проблема, если вы не используете более широкие колеса / шины, которые едва крыло как / есть.

Однако есть разница в некоторых настройках дисковых тормозов, используемых на грузовиках F250 / F350. В зависимости от номинальной оси в некоторых установках дисковых тормозов F250 используются F-100 или даже детали F-350.И если этого недостаточно, более крупные агрегаты также имеют шпильки колеса 9/16 дюйма по сравнению со шпильками 1/2 дюйма меньших единиц. Поэтому при выполнении этой замены на F250 обязательно проверьте Рейтинг полной массы грузовика-донора, чтобы вы знали, что вы получение. Используйте эту удобную диаграмму, которую я составил после целого вечернее исследование диаметров шкворня:

’65 -’79 FORD TRUCK TWIN I-BEAM ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ ОСИ
МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ KINGPIN
РАЗМЕР (В.)
65-67 F100 6,35 х 0,85
68-70 F100
71 F100 Балка двутавровая кованая C8TA 3008 или 9-B
Балка двутавровая кованая D2TA 3008 или 9-DA
72 F100
65-70 F250 с барабанными тормозами 12-1 / 8 «x 2» 6. 35 х 0,85
66-70 F250 с барабанными или дисковыми тормозами 12 дюймов x 2-1 / 2 дюйма
71 F250 Балка двутавровая кованая C8TA 3008 или 9-B — Перед Сер. M00 001–
с барабанными тормозами 12-1 / 8 «x 2»
Балка двутавровая кованая Д2ТА 3008 или 9-ДА от сер. M00 001–
с барабанными тормозами 12-1 / 8 «x 2»
Балка двутавровая кованая C7TA-8-9-A или C8TA-8-9-B —
с барабанными или дисковыми тормозами 12 дюймов x 2-1 / 2 дюйма
Балка двутавровая кованая Д2ТА 3008 или 9-ДА (с сер.M00,001)
с барабанными или дисковыми тормозами 12 дюймов x 2-1 / 2 дюйма 6100 # — 6900 # Полная масса
Балка двутавровая кованая Д2ТА 3008 или 9-ВВ (с сер. M00,001)
с 7500 # GVW		 6,45 х 1,05
72 F250 w / 6200 # GVW ось двутавровая штампованная D2TA 3008 или 9-DA
(Из сер. M00,001)		 6.35 х 0,85
с осью 6900 # GVW штампованная двутавровая балка D2TA 3008 или 9-DA
с осью 7500 # или 8100 # GVW Двутавровая балка D2TA 3008 или 9-BB 6,45 х 1,05
67-72 F350 6,45 х 1,05
73-74 F100 — 2 / Ш / Г 6.35 х 0,85
75-79 F100 / 150 — 2 / Ш / Г 6,49 х 0,85
73-74 F250 (обычная кабина) — 2 / W / D С 6200 фунтами. G.V.W. 6,35 х 0,85
С 6900 фунтами. G.V.W. и без 460 C.I.D. двигатель
С 6900 фунтами.G.V.W. и 460 C.I.D. двигатель 6,45 х 1,05
С 7500 и 8100 фунтами. G.V.W.
75-79 F250 (обычная кабина) — 2 / W / D от 6200 до 6900 фунтов G.V.W. 6,49 х 0,85
От 7500 до 8100 фунтов G.V.W. 6,45 х 1,05
74 F250 (супер кабина) — 2 / W / D 6300, 6900 и 7500 фунтов.G.V.W.
8100 фунтов G.V.W.
75-79 F250 (супер кабина) — 2 / W / D
73-74 F250 (кабина экипажа) — 2 / W / D
75-79 F250 (Crew Cab) — 2 / W / D
73-74 F350 — 2 / Ш / Г 3.8М 6,45 х 1,05
75-79 F350 — 2 / Ш / Г

Еще одно примечание: я потратил некоторое время сравнивая двутавровые балки F-100 с грузовиков Ford ’67-79 и нашел несколько интересных вещей. Помимо различий в диаметры и высота шкворня, также было изменение отбойника руля останавливаться на двутаврах / шпинделях на определенные годы.Вы можете прочитать всю статью «Сравнение двутавров и шпинделей» для больше информации, но в основном это сводится к следующему:

  • Если вы используете Шпиндели ’75 -’79, использовать двутавровые балки и шкворни ’75 -’79

  • Если вы используете Шпиндели ’68 -’74, использовать двутавровые балки и шкворни ’68 -’74

  • Если вы используете ’67 Двутавровые балки, используйте двутавры и шкворни 73-74 годов.Однако использованный круглый штифт для отбойника в двутавровой балке 1967 года может потребоваться обрезка или модификация, в виде необходимо.

  • 1965 г. Шкворни на один год, поэтому при замене шпинделя и замены Шкворни, используйте шкворни 1965 года.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эти рекомендации основаны не столько на размере шкворня, сколько на они являются конфигурациями рулевого упора (отбойника) между разные годы двутавров и шпинделей.Вы можете найти это смешивание / подгонка двутавровых балок и шпинделей определенных лет, радиус поворота может быть увеличен (имеется в виду вероятное истирание шины на полный оборот) или уменьшился.

Теперь вы можете понять, почему настоятельно рекомендуется просто найти грузовик-донор 73-79 годов и получите ВСЕ детали тормоза от этого грузовика для использования в своем проекте. Это облегчает МНОГО головных болей, возникающих при попытке смешать и спички деталей.

Что ж, хватит болтовни …. приступим! Следите за тем, как я переделываю свой ’67 2WD SWB в дисковые тормоза, используя все запчасти от грузовика-донора Ф-150 79 года выпуска.

ДЕМОНТАЖ ПЕРЕДНЕГО КОНЦА

Шпиндель дискового тормоза соединен с каждой двутавровой балкой с помощью вора в законе. Хотя можно вручную вывести шкворень, пока работая на грузовике запчастей в поле или на свалке, он собирается требуется ОЧЕНЬ много усилий.Однако ВЕСЬ интерфейс можно отбросить как единое целое менее чем за час с помощью ручных инструментов, так что это определенно рекомендуется. Затем вы можете забрать свои части домой и сражаться с вора в законе в вашем магазине или гараже, где у вас есть доступ к инструментам и прохладные жидкие закуски. Вот что вам нужно сделать, чтобы опустить фронт конец:

1) Удалить два болта, удерживающие фиксирующую ленту винтовой пружины вверху.
2) Ослабьте гайку верхнего амортизатора примерно на 90%, но не снимайте ее. полностью.
3) Отсоедините тягу от рычага Питмана рулевого механизма и отделите ссылку перетаскивания от центральной ссылки.
4) Отсоедините тормозные магистрали от суппорта.
5) Снимите большие гайки, крепящие заднюю часть радиальных рычагов к кронштейны рамы.
6) Отверните болты шарнира двутавровой балки и выдвиньте двутавровые балки из рамы. скобки.

В этот момент узел подвески должен висеть на амортизаторе. поглотители. Установите гидравлический домкрат под тормозной механизм с одной стороны и домкрат. немного приподнимите его, чтобы снять напряжение, затем лягте на спину и дайте ему сбоку пара хороших сильных ударов вперед, чтобы вывести радиусный рычаг из рамы скобка. Затем снимаем гайку амортизатора и опускаем на землю. Повторите для другой стороны.

Другие части нужно обязательно прихватить с грузовика-донора в комплекте:

  • Тормоз кронштейны рамы шланга (см. рис.4)
  • Мастер цилиндр / усилитель тормозов
  • Тормоз дозирующий клапан — также отрежьте конец проводки клапана, чтобы соединитесь с существующим ремнем безопасности, чтобы сигнальная лампа тормозной системы работала должным образом.Вам также понадобятся фитинги, идущие в клапан, поэтому, если вы планируете заменить все линии, просто отрежьте их клапан, оставив себе несколько дюймов линии.
  • Передний стальные тормозные магистрали (вероятно, их нужно заменить, но все равно возьмите их использовать в качестве шаблонов для гибки собственных линий)
  • рулевой механизм (и, возможно, рычаг Питмана рулевого механизма Saginaw — подробнее об этом ниже)

Большинство компонентов тормозной системы будет заменено на новые, в том числе роторы, суппорты, подшипники, шланги и колодки.


Рис. 1 — Быстро перед выстрелом. Грузовик садится на подножки, но фронтальный погрузчик также поддерживает грузовик в качестве резервного.


Рис. 2 — Мне потребовалось около 30 минут, чтобы сбросить передок от этого F-150 70 года.


Рис.3 — Вот передняя часть готов к новому дому.


Рис.4 — Я обнаружил, что один из кронштейнов тормозной магистрали приклепан к рама, а другая просто прикручена. Поскольку я не чувствовал возился со снятием заводской заклепки, я просто схватил еще один болт кронштейн от другого грузовика.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Ford произвел редизайн передних компонентов, начиная с грузовики конца ’71, включая «Питман». Если вы устанавливаете установка дискового тормоза на грузовике начала 71-го или ранее и попытка использовать оригинальной рулевой тяги, вы можете обнаружить, что галстук конец штанги не подходит к руке Питмана. Вам либо придется использовать рулевой механизм (или хотя бы рычаг питмана) от грузовика-донора. Читать сканы справа от заводских бюллетеней технического обслуживания для больше информации.


Фиг.5


Фиг. 6

Подробнее информация о различиях в оборудовании рулевого управления, указанная в выше TSB, посетите Варианты компонентов рулевого управления / подвески страница. (Эта страница в настоящее время находится в разработке, но есть некоторые сравнительные фотографии, которые помогут показать вариации.)

О КОРОЛЕВКАХ И ВТУЛКИ

Как только вы доставите детали домой, вы можете приступить к разборке. Удалить суппорты, роторы, пружины, радиусные рычаги и рулевые тяги. Вам следует остаться с двутавровыми балками и шпинделями, скрепленными шкворнями.Хотя в магазине можно убрать шкворни, Я настоятельно рекомендую просто сдать их в ближайший механический цех и выпрессовать их с помощью гидравлического пресса … 15-20 минутная работа для них это не должно стоить вам больше 20–30 долларов. Если ты не планирование очистки и покраски двутавровых балок перед переустановка, обязательно принесите свой новый набор шкворней, чтобы они нажали в то же время.Комплект шкворня должен стоить вам около 50 долларов и его установка будет стоить еще 50-75 долларов … оно того стоит.


Рис.7 — Вот шкворень втулки, которые были сняты с моих шпинделей 79 года. Вы все еще можете видеть логотип Ford. Также обратите внимание на стиль разъема «головоломки». катаная втулка.

Втулки шкворня доступны в версиях из бронзы и нейлона.Бронзовые втулки на самом деле сталь с бронзовой внутренней облицовкой и ее нужно будет развернуть (НЕ заточен!) В мастерской после установки, чтобы правильно подогнать вор в законе. Нейлоновые втулки не требуют развёртывания и могут быть просто устанавливается вручную. Однако пока бронзовые втулки дадут вам 100000 миль или более, нейлоновые версии почти не служат пока. Некоторые пользователи сообщают о необходимости их замены после 30 000–40 000 миль.И хотя их легче заменить, когда они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО изнашиваются, кто хочет снова пройти через это ?? Просто используйте бронзовые втулки, держите их смазаны, и вам, вероятно, больше никогда не придется о них беспокоиться.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *