Схема включения ближнего света при запуске двигателя: Автоматическое включение ближнего света фар своими руками. Схема

Содержание

Автоматическое включение фар при запуске двигателя автомобиля (ДХО) (видео)

В связи с введение закона о включении света фар в дневное время при движении, возникает желание доработать свой автомобиль автоматизированными умными системами. Которые бы помогли автомобилисту не забывать включать свет при запуске двигателя и выключать свет фар при его глушении. В данной статье приведены различные схемы таких автоматизированных систем по сложности, функциональности, а также комментарии к ним о принципах их работы.

Вариант 1 Автоматическое включение фар при запуске двигателя автомобиля

Вариант 2 Автоматическое включение фар при запуске двигателя автомобиля

Вариант 3 Автоматическое включение фар при запуске двигателя автомобиля

Одна из самых простых схем подключения. Принцип ее работы также прост: При включении зажигания замыкаются контакты реле К1 и размыкаются контакты реле К2. После того как двигатель заведен и лампа зарядки аккумулятора погасла, цепь реле К2 восстанавливается и соответственно на габариты и фары поступает напряжение с аккумулятора.

Для замедления срабатывания реле К2 относительно реле К1 можно поставить конденсатор, параллельно контактом питающей обмотки реле К2 (незначительное задержка за счет протекания тока через параллельную цепь конденсатора относительно реле во время его зарядки будет обеспечена).
Соответственно вместо фар и габаритов — выводы 2 и 3 можно подключить дневные световые огни.

Автоматическое включение дневных ходовых огней (ДХО DRL) на микроконтроллере Attiny 13

Вариант 4. Еще один вариант, который лично я и реализовал, это включение ДХО с помощью микроконтроллера. Алгоритм включения таких ДХО следующий. После включения зажигания ДХО включаются примерно через 8-9 секунд. Это время необходимо для того, чтобы можно было завести машину и не нагружать аккумулятор дополнительными нагрузками во время того, когда работает стартер.
Еще одной особенностью является отключение ДХО во время включения габаритов. То есть когда наступает темное время суток, то ДХО автоматически будут отключаться, так как будет включен ближний или дальний свет фар.

Итак, давайте начнем изучения этого варианта со схемы.

По факту есть микроконтроллер, который питается через стабилизатор напряжения LM 7805 и работает по своему алгоритму. При этом выход на физической ножке 5 управляет силовым ключом и силовым реле, которое как раз и включает ДХО.
Также есть и вход! Это физическая ножка 2.

ВАЖНО!!! При подключении к сети автомобиля, то есть к габаритам, устанавливаем на вход согласующее сопротивление 330 Ом, иначе микроконтроллер сгорит из-за высокого уровня логики на входе. Также ставится сопротивление на вход как здесь!

Если на входе появляется плюс, то есть включаются габариты, то наши ДХО отключаются.

Итак схема есть, посмотрим на плату.

Плата была использована из проекта «Управление двумя нагрузками от одной кнопки». В этой статье можно скачать также исходники PCB для заказа платы и файл для редактирования в программе FreePCB.

Так, теперь переходим к скетчу, то есть к тому, что залито в наш микроконтроллер. Если вы не в курсе как заливать скетчи, то выполняем все в следующей последовательности.

Для этого надо:

— подключить Ардуинку к компьютеру;
— «залить» платы нужного нам микроконтроллера;
— залить СКЕТЧ V-1.0 (версия с delay) или СКЕТЧ V-1.1 (версия с циклом для задержки времени).

Что же, теперь осталось для полноты материала привести видео о том же самом, то есть о воплощении этого проекта в железе и подключенным на машине.

Схема автоматического включения света после запуска авто. Автоматическое включение ближнего света фар своими руками. Схема. Самостоятельное подключение евросвета

Выполняя требования новых изменений ПДД, следует включать ближний свет на транспортном средстве при движении по загородному шоссе даже днем. В городе тоже нужно не забыть засветить огни в условиях недостаточной видимости.

Кроме принудительных случаев, навязанных законом, каждый водитель сам вправе решать, когда следует обезопасить себя и окружающих. Рекомендуется включать свет на машине при проезде участка дороги возле детских садов, школ, игровых площадок. Любой транспорт, особенно серого, черного, белого цвета кузова, становится в разы заметнее при зажигании головных огней.

В ясный день, когда солнце заставляет зажмуривать глаза, нет никаких побудительных причин потянуться к клавише включения фар. Другое дело, когда за тебя будет помнить о важном автоматика. А чтобы схема автоматического включателя света только радовала, а не была выкинута из машины в скором времени, следует соблюсти несколько условий:

Фары должны зажигаться с запаздыванием на 10–15 секунд после пуска двигателя. Это необходимо, чтобы не было большой посадки напряжения при одновременной работе мощной осветительной нагрузки и стартера.
Фары должны выключаться с задержкой (время нужно выбрать индивидуально) после заглушки двигателя. Это важно, чтобы огни не клацались лишний раз, если нужно заглушить машину возле переезда или для быстрой дозаправки. Самодельный .
Электроника должна работать на сравнительно высоких токах . Так нужно, чтобы ни влажность, а также температура, меняющиеся внутри машины в широких пределах, не сильно влияли на работу элементов схемы автоматического включения фар.

Итак, давно проверена, и успешно используется, вот такая простенькая схема:

Вместо приведенных элементов можно использовать другие:

Микросхему К561ЛА7 можно заменить К561ЛЕ5, CD4001, CD4011.
Логика входов никакого значения не имеет, поскольку используется только инверсия выходов .
Диоды КД522 — на КД521, КД105, 1N4148.
Транзистор КТ815А — на КТ817, КТ604.
Все конденсаторы нужно подбирать по напряжению на 25 В.

Ну или попробовать другое, более легкое в сборке .

Подключение к питанию

Анод диода VD1 важно подключить к выходу замка зажигания АСС, от которого подается напряжение в цепь зажигания или включения инжектора. Но только не к клемме включения стартера, так как в этом случае фары или вовсе не включатся, либо сразу погаснут после пуска двигателя.
Микросхема запитывается напрямую от аккумулятора (+Акк, -Акк), а не с выключаемой цепи.
Разомкнутые контакты стандартного автомобильного реле К1 подсоединяются в разрыв провода, идущего от цепи питания до контактов ближнего света фар.

Настройка схемы

Время запаздывания включения фар можно установить больше 10–15 секунд, подобрав резистор R2 большего сопротивления.

Время задержки выключения фар при желании можно уменьшить (по данной схеме оно составляет 5–10 минут), установив резистор R1 меньшего сопротивления.

Изменять время задержек, путем замены конденсатора С1 нежелательно, поскольку такой элемент с необычно высокой ёмкостью (в схеме используется на 2200 мкФ) необходим для выдачи относительно высокого тока. Если во времязадающей цепочке использовать конденсатор малой емкости, то пришлось бы ставить мегаомные резисторы R1, R2, которые не отличаются стабильной работой из-за больших токов утечки. С таким же успехом можно собрать схему для .

Переделка под 24 вольта

Взять все конденсаторы такой же емкости, но на напряжение 50 В.
Поменять резистор R3 на другой в 300 Ом.

Между ножками микросхемы 7 и 14 желательно поставить стабилитрон на 5 вольт.
И не забыть заменить реле на 24-вольтовое.

Можно на .

Удачи на дорогах!!!

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

Приборы, действия и свойства которых вам мало известны, особенно самоделки, подключайте через предохранители.

USB розетка для мотоцикла

Когда автомобиль двигается по загородному дороге, у него должны быть включены фары (и днем, и ночью), этого требует ПДД. А чтобы не забивать каждый раз включить ближний свет, можно добавить прибор, который при заведения двигателя автоматический включает фары.

Такие схемы в интернете, в радиолюбительских журналах куча, ни не смотря на это хочу предложить и свой вариант.

Данный прибор предназначен для автомобилей отечественного производства, во основном применяется в “ВАЗ-21093”.

Ниже принципиальная схема устройства.

Чтобы прибор начал работать, нужно чтобы изменился состояние индикатора недостаточного давления масла. Контакты датчика масла замкнуты когда не работает двигатель. А работа двигателя проверяется конденсатором С1 и резистором R1.

Когда двигатель не работает конденсатор разряжен, а когда дают спуск двигателю контакты датчика размыкаются и конденсатор С1 заряжается через резистор R1. После этого проходит примерно 10секунд и открывается транзистор (VT1-в нашем случае IRF840), далее реле(в схеме-Р1)включает фары ближнего света, при этом габариты остаются выключенными.

После того как выключают двигатель, контакты датчика замыкая разряжают конденсатор через резистор, и через 10секунд фары ближнего света выключатся. Время задержки контролируется параметрами цепиR1-C1, так что вы сами можете изменить его в любую сторону.

Как мы видим система автоматического включения фар работает вместе с двигателем.

Контакты Р1 включены параллельно контактам 87 и 30 реле К11, который расположен в электрощитке машины”ВАЗ-21093″.

Обмотка реле(Р2) включена параллельно цепи габаритных огней, и если освещение включено вручную, его контакты выключают эту схему. Можете использовать такое же реле, какое используется в электрощитке машины.

Список применяемых радиодеталей.

С1-конденсатор с емкостью 10м, кол. 1,
R1-резистор 1м, кол. 1,

На многих современных автомобилях автоматическое включение фар, также называемое «евросвет», давно стало нормой. В странах, где законодательство обязывает автовладельцев ездить со включенным ближним светом фар (а в их числе и Россия), эта функция очень удобна, и ряд владельцев автомобилей, лишенных данной функции, задумываются о ее внедрении.

Плюсы автоматического включения фар

Устраняется фактор забывчивости водителя (в любом случае фары на движущемся автомобиле будут включены, нельзя и забыть их выключить).

При резком изменении освещенности, например, при въезде в тоннель, автомобиль будет освещать дорогу сразу, без задержек на время реакции водителя.

Возможные варианты работы автоматического включения света фар

Включение/выключение синхронно с зажиганием . Этот способ наиболее прост, однако имеет определенный минус: при необходимости стоянки со включенным зажиганием аккумулятор автомобиля можно легко разрядить.
Автоматическое включение фар при запуске двигателя автомобиля. Такой вариант можно назвать оптимальным.

Самостоятельное подключение евросвета

В зависимости от конструкции автомобиля, решение может быть различным, перечислим наиболее характерные моменты:

Важные моменты

В первую очередь, трезво оцените свои умения и опыт, особенно, если речь заходит о ситуации, описанной в третьем пункте предыдущего подраздела. Лучше расстаться с определенной суммой денег за квалифицированную работу автоэлектрика, чем упорно пытаться обойтись своими силами и нажить себе лишние проблемы.

Все вмешательства в электроцепи лучше производить внутри салона, чтобы защитить точки врезки в штатную проводку от влияния окружающей среды. Грамотно выполненная и заизолированная скрутка, вопреки расхожему мнению, не только не уступает пайке в качестве соединения, но и превосходит ее по стойкости к вибрации. Примененное Вами дополнительное реле должно обязательно быть жестко закреплено .

Цепи питания силовых контактов дублирующего реле и его управляющей обмотки в обязательном порядке должны защищаться предохранителями . Это можно гарантировать подключением реле после блока предохранителей.

Ветви проводки не должны иметь натяг при любом ее возможном перемещении, а в местах перегиба ее возле металлических частей кузова обязательным является применение изолирующей поливинилхлоридной трубки (тюбинга).

Часто можно услышать, что того же результата можно добиться без применения дополнительных реле, вставив перемычку в нужное место монтажного блока автомобиля. Нужно крайне скептически относиться к подобным советам, так как зачастую их авторы не имеют никакой квалификации автоэлектрика и выполнение их рекомендаций может привести к печальным последствиям, например, если в реальности эта перемычка приведет к включению фар в обход предохранителя.

Итог

В большинстве случаев внедрение «скандинавского света» на автомобиль не является большой трудностью и может быть выполнено самостоятельно. Важно помнить, что, как и любое вмешательство в электропроводку автомобиля, эта работа требует большой аккуратности и внимания к мелочам, и только в этом случае завершится полным успехом.

Изменения в ПДД, внесенные в ноябре 2010 года, обязывают водителя транспортного средства включать дневные ходовые огни, либо ближний свет фар, либо противотуманные фары независимо от времени суток и условий видимости.

Данное устройство будет хорошим дополнением для тех транспортных средств, которые не оснащены системой автоматического включения ближнего света фар. Приведенная в данной статье схема предназначена для автоматического включения фар при запуске двигателя автомобиля. Как известно, работающий генератор создает напряжение в бортовой сети в районе 14…14,4 В, и это выше чем напряжение аккумулятора (12В).

Схема автомата отслеживает напряжение в сети автомобиля, и если оно превысит 13,2 В, то через примерно 1 секунду активирует два реле. Первое реле служит для питания габаритных огней и приборной панели, второе служит для дневных ходовых огней или ближний свет фар. После выключения двигателя освещение отключается.

Принципиальная схема приведена ниже. Компаратора DD1.1 () сравнивает опорное напряжение, поступающее от стабилитрона на 5,6 В (VD2) с напряжением поступающим с R1, R2, R3. R3 используется для точной настройки, чтобы автомат реагировал на входное напряжение в диапазоне 13,2…13,3.

Материал: АБС + металл + акриловые линзы. Светодиодная подсветка…

Резистор R5 между выходом компаратора и неинвертирующим входом вносит положительно обратную связь, обеспечивая работу компаратора с гистерезисом. Чтобы состояние компаратора снова изменилось, необходимо чтобы напряжение снизилось ниже 10,6 В.

Таким образом, нет никакого опасения, что в результате какой-либо большой нагрузки на бортовую сеть автомобиля свет фар отключиться. Это произойдет только после выключения зажигания, или, например, в момент попытки запуска двигателя стартером.

Цепь из элементов R6, C3 отвечает за задержку включения фар после запуска двигателя. Для указанных значений задержка составляет примерно 1 секунду. Для реализации этой задержки предназначен второй компаратор DD1.2. Он сравнивает напряжение на конденсаторе C3 с опорным напряжением, полученным со стабилитрона VD2.

К выходу компаратора DD1.2 подключен транзистор, который управляет выходным реле. К катушкам реле, параллельно в обратном направлении, подключены диоды VD3 и VD4, защищающие транзистор от всплесков напряжения в момент выключения реле. Диод VD1 защищает от ошибки подключения питания (переплюсовки). Нагрузочная способность схемы зависит от примененных реле.

Для настройки устройства необходим регулируемый блок питания или источник напряжения 13,2 В. Переведите потенциометр R3 в крайнее левое положение. Затем падаем питание 13,2 В. Постепенно вращаем потенциометр R3 право до тех пор, пока не услышим включение реле. Затем уменьшаем напряжение и при этом реле должно отключиться. Снова повышаем напряжение для проверки. Правильно отрегулированная схема должна включаться при напряжении 13,2…13,4 В.

Работа данной схемы проверена в Proteus:

(12,6 Kb, скачано: 617)

Провода от реле должны иметь минимум 1 мм 2 сечения. Стоит дополнительно установить на корпус выключатель питания, чтобы в некоторых случаях иметь возможность отключения автомата.

Небольшим недостатком данной схемы является тот факт, что фары ближнего света будут находиться во включенном состоянии и при переключении дальнего света. Такая работа лампы не рекомендуется и значительно уменьшает ее срок службы. Отсюда рекомендация — во время длительных ночных поездок рекомендуется отключить автомат выключателем на корпусе.

Добрый вечер всем тойотоводам!
Сегодня опробовал на себе упомянутый мной на форуме карибоводов в одной из тем способ включения ближнего света фар при движении автомобиля. Данная фича актуальна в связи с новыми правилами по которым вы обязаны ездить с ближним всегда (!), если, конечно, у вас нет дневных ходовых огней, предусмотренных конструкцией. А как известно таких огней нет почти ни на одной старой машине:)
В этой схеме свет автоматически включается только при включенном зажигании в тот момент, как только вы снимаете селектор с парковочной передачи [P] (модели с АКПП или снимаете с ручника (модели c МКПП) или включаете передачу [D] (этот вариант для тех, у кого на панеле приборов есть соответствующая лампочка [D], обозначающая включение этой передачи).
Тема интересная. Вопросик, как лучше подсоединяться к штатной проводке, врезаться и на скрутку или есть что поинтересней?
Сам я схему опробовал на своем карибе AE95 с АКПП — ее и распишу в подробностях. Для МКПП и других моделей тойот кардинально ничего меняться не должно, соответсвующие поправки в тексте будут даны. Схема подключения очень простая, так что не надо быть семи пядей во лбу по электрике, чтобы ее реализовать — справится любой, было бы желание и времени хотябы пару часов.
Итак, начнем!
Вначале теория (позновательно:).
Принципиальная схема устроства (даны две разный схемы, пояснение ниже):
Первая предназначена только для тех, у кого есть лампочка передачи [D] на панели приборов, обычно это модели от 91-92 года выпуска с АКПП.
Вторая — для всех остальных. Только в случае если у вас МКПП, вместо вывода на датчик включения парковочной передачи (P- на схеме), надо будет подключиться на датчик ручного тормоза.
Действующие на схеме лица:
D+ — плюсовой вывод лампочки [D] в панели, обозначающей включение передачи [D].
EL и «земля» — берем с разъема подрулевого переключателя света фар
H — включение света фар оттуда же
IG+ — вывод «зажигание» с разъема замка зажигания (дает 12 в, когда ключ в положении ON)
P- — вывод с датчика включения парковочной передачи [P].
С первой все просто, если загорается лампочка [D] (поехали!), реле срабатывает и замыкает контакт включения фар подрулевого переключателя — фары включены!
Со второй посложнее, т.к. датчик включения парковки в положении [P] замкнут, а в других положениях разомкнут. Поэтому во втором реле используется нормально-замкнутый контакт 87a чтобы включать фары. Зачем же нужено первое реле? Для того чтобы не разрядить аккумулятор! Т. к. если оставить только одно второе реле и вместо IG+ пустить постоянные 12 в, то реле будет работать всегда, когда машина стоит, что когда-нибудь приведет к тому, что аккумулятор будет посажен. Поэтому мы будем включать нашу схему только при включении зажигания — на IG+ будет подано 12 в, первое реле замкнется и «протащит» контакт EL подрулевого переключателя ко второму реле. Второе же реле будет работать и не даст включить фары.
Как только селектор АКПП переведется в положение отличное от P (или МКПП будет снята с ручника) второе реле перестанет работать и замкнет контакты EL и Н и фары включаться! Кстати, не обязательно будет ставить МКПП на ручник на стоянке (актульно зимой!), т.к. схема не будет работать при выключенном зажигании.
С теорией разобрались, теперь переходим к практике!
Нам понадобятся следующие детали и инструменты:
1. Стандартные автомобильные реле с разъемами (одно или два — смотрите теорию:)
Hint: если у кого остались детали после установки сигнализации, наверняка там завалялась парочка релюх и разъемов:) Я свои оттуда же и взял.
2. Провод около метра длиной. В разъемах к релюхам провода обычно есть, но они коротенькие.
3. Изолента, еще можно двусторонний скотч, но не обязательно.
4. Отвертки, плоскогубцы, кусачки (в крайнем случае ножницы).
5. Желательно иметь тестер (он же мультиметр и цешка). 7 раз проверь один раз отрежь — наш девиз!
6. Запас времени хотябы на пару часов или больше (зависит от вашего опыта в этих делах, а также умении разбирать кариб:).
Все собрали? Тогда вперед, разбирать машину!
Откручиваем нижнюю крышку под рулем в точках, обозначенных стрелочками:
Втыкаем в разъемы реле провода, согласно выше-предложенной схеме:
Подсоединяем выводы EL («земля») и H с наших релюх к выводам разъема подрулевого переключателя. Сам разъем вот такой у кариба 95-х кузовов:
У вас может быть другой, соответсвенно контакты могут в другом месте находиться, смотрите сами по букварю или методом тыка с помощью тестера.
Подключаем к этим контактам наши провода с релюх (белая хрень — это я изоленту намотал уже):
К сожалению, у меня на фото там уже все закручено изолентой, но я схематично отметил там пунктиром соединения. Суть в том, чтобы подключть вывод EL («землю») с нашей схемы к белому проводу, а H к красному. Цвета, конечно могут отличаться, но наверняка такие же.
Если у вас другое — смотрите в букваре или опять же тестером:)
Под рулем всё готово, уводим провод P- вглубь подальше, релюхи крепим где-нибудь рядом, разъем подрулевого переключателя вставляем на место:
Далнейшее актуально только для АКПП и схемы с двумя реле:
Теперь, откручиваем пластиковую декорацию вокруг селектора, вместе с ней придется открутить еще и пластик на котором кнопочки, ручник и подлокотник, иначе до внутренностей селектора не доберемся.
Наш проводок, пущеный вглубь, теперь можно просунуть к селектору (на картинке сверху он уже проложен:). Теперь, надо подключить его к отрицательному выводу датчика парковочной передачи, но не к «земле»! Определить который из них масса если нет тестера можно очень просто: размыкаем разъем датчика, переключаемся на N. Поскольку наша схема уже почти готова и должна по идее уже работать, можно включить зажигание и фары уже должны сами загореться. Если этого не произошло, то что-то из вышенаписанного было сделано не так. Если фары загорелись, то при включенной нейтралке и включенном зажигании надо попробовать подключить наш проводок сначала к одному из контактов разомкнутого разъема, потом к другому. Если при подключении к одному из контактов фары гаснут, значит этот контакт и есть «земля», а это значит, что наш проводок надо подключать к другому контакту этого же разъема:)
Если у вас МКПП, вы можете также, как и в предыдущем случае, провести провод туда же, но подключиться к датчику стояночного тормоза. Или же разобрать панель приборов и подключить этот провод к отрицательному контакту индикатора стояночного тормоза.
Если вы подключаете схему с одним реле (100-е кузова с АКПП), вам надо разобрать панель приборов и нащупать + у лампочки [D] (можно методом перебора пока не заработает) и подключить вывод D+ с релюхи к нему.
Теперь всё собираем в обратном порядке и радуемся, что не надо помнить о включении ближнего света днем, что часы не тускнеют, габариты днем не горят, а панель не подсвечивается, когда и так светло:)
Буду рад, если приведенная информация оказалась кому-то полезной! Спасибо за внимание.
Тема интересная. У меня калдина, хочу на ней сделать нечто подобное. Вопросик, как лучше подсоединиться к штатной проводке, надрезать изоляцию и на скрутку или есть что по надёжней?

автоматическое включение фар при запуске двигателя |

дело не в возбуждении, ща объясню, по схеме выше что происходит:
когда мы включаем замок «engine» +12 вольт попадает на лампочку La1, проходя через спираль лампочки 12 вольт
попадает на якорь, и через обмотку якоря шунтируется на землю, так как напряжение в точке L меньше 14 вольт
то транзистор реле регулятора открыт ( транзистор обратный, т.е. подключает минус) и тем самым шунтирует обмотку
якоря на массу, так как у нас с одной стороны лампочки +12 вольт, а с другой подключен через обмотку якоря минус,
то мы видим как лампочка горит
После запуска двигателя, если всё исправно конечно, вырабатываемое напряжение с обмоток генератора ( не якоря )
через диоды VD9, VD10 и VD11 выпрямляется и поступает в ту же точку L , теперь мы имеем 12 вольт с одной стороны
лампочки, и те же +12 вольт с другой стороны известной нам лампочки, а когда на лампочке с двух сторон плюс она
не горит , т.

е. тухнет

теперь мы вешаем реле на тот же вывод L, там пока генератор не заработает плюса не будет, он появляется только
когда пошла зарядка, соответственно и реле сработает только после того как заведешь пихло (двигатель)

теперь как найти нужный конец на генераторе:
желательно иметь помощника, чтобы он смотрел на приборку во время процесса.
Берем контрольку (обычная лампочка с проводками для удобства), снимаем фишку с тонкими проводами от генератора,
включаем зажигание, один конец контрольки на массу второй тыкаем по проводкам, (у японцев обычно там два или три
тонких провода, один из которых возбуждение, второй питание РР (обозначен пунктиром на схеме)), от которого проводка
загорится лампочка аккумулятора на приборке, тот и есть возбуждение L, от которого загорится контролька тот питание РР S.

вроде всё

забыл, если соединяешь в приборке, надо снять фишку с тонкими проводами с генератора, взять контрольку, один конец контрольки на массу а вторым пощупать
питание на лампочке аккумулятора , с которой стороны будет загораться лампочка аккумулятора, тот конец возбуждение, если загорится контролька значит это
питание, т. е. плюс от зажигания

Нажмите, чтобы раскрыть…

Автоматическое включение ближнего света, как сделать своими руками автоматическое включение ближнего света. автоматическое включение ближнего света, как сделать своими руками, полезные советы

Конечно, сделать работу своими руками качественно смогут водители, которые имеет хотя—бы начальную подготовку по электротехнике и опыт выполнения подобного рода работ своими руками.

Профессионалы—же советуют перед тем как приступить к работе реально оценить свои возможности. В некоторых случаях, дабы избежать проблем, лучше раскошелиться на некоторую суму и поручить выполнение работы профессионалу—автоэлектрику.

Если —же работа будет выполняться самостоятельно, то рекомендуется все точки врезки обустраивать внутри салона. По меньшей мере — они будут защищены от негативного влияния атмосферных осадков.

Сами точки соединений более рационально выполнять путем скрутки проводов — такой метод ни в чем не уступает спайке, а в условиях повышенной вибрации оказывается более стойким к нагрузкам.

Не следует производить монтаж так, чтобы при максимально допустимой траектории перемещения ветвей проводки не возникало их натяжение, все точки перегибов проводки, расположенные возле металлических фрагментов кузова, должны быть защищены при помощи поливинилхлоридной трубки.

Не желательно следовать рекомендациям любителей, которые утверждают, что для получения желаемого результата можно путем установки перемычки в определенном месте монтажного блока авто, не устанавливая дополнительное реле. Несоблюдение элементарных правил электротехники — реальная причина возникновения серьезных проблем, к примеру — фары могут включаться в обход предохранителя.

Выполнение работы по монтажу своими руками потребует от автовладельца максимальной внимательности и аккуратности. В процессе эксплуатации следует исключить возможность попадания влаги и механических деформирующих нагрузок на фрагменты системы. В системах электрооборудования автомобилей не рекомендуется использовать газоразрядные лампы.

В случае опасения использовать самодельные варианты устройств подключения евросвета можно установить приспособления, изготовленные в заводских условиях, к примеру АвтоСвет AS, ФАРАОН, Skybrake M5, Meguna T 7.2 и т.п.

Для начала мы рассмотрим основные плюсы, которые нам дает использование автоматического варианты включения света:

Удобство	Теперь вы не будете забывать включать свет, и вас не будут штрафовать сотрудники ГИБДД. Как показывает практика, большинство подобных правонарушений осуществляются именно из-за того, что водители забывают включать освещение в начале движения. К тому же вам не придется отвлекаться, вы будете знать, что система срабатывает автоматически в определенный момент времени
Сохранение АКБ	Как показывает практика, очень часто после окончания движения водители забывают отключать свет, в результате чего садится аккумулятор, если такие случаи повторяются периодически, то батарея выйдет из строя очень быстро. Наличие такой системы позволяет исключить подобные неприятности, ведь отключение также будет производиться в автоматическом режиме
Простота проведения работ	Любой из нижеописанных вариантов вы без труда можете реализовать своими руками, инструкция по установке проста и понятна, поэтому вы справитесь и без посторонней помощи, тем более что в комплект поставки входят все необходимые для монтажа элементы. Главное – соблюдать аккуратность и использовать только качественные методы соединения, скрутки и изолента недопустимы
Небольшие затраты	Цена требуемых элементов невелика, поэтому вы не понесете больших затрат. Самое главное – подобрать качественный вариант, который обеспечит хорошую работу системы

Автоматический выключатель фар ближнего света в некоторых моделях предполагает передвижения регулятора в специальный режим, иногда его помечают буквой «А»

В третьем способе подключения автоматическое включение фар, кулибины предлагают использовать датчик аварийного давления масла двигателя. Схема подключения идентична описанной ранее, только катушка реле подключается не к генератору, а к датчику аварийного давления масла. В этом случае фары загорятся сразу после появления давления в системе смазки. Недостатком является включение фар не зависимо от исправности генератора. При низком давлении масла на холостых оборотах, если состояние двигателя не лучшее, свет фар начнёт мигать при срабатывании датчика.

Тут рассмотрены только самые простые и возможно примитивные способы реализации автоматического включения фар. В интернете можно найти ещё много схем как простых, так и достаточно сложных. Так же в магазинах Вам могут предложить готовые блоки для реализации данной функции.

admin06/06/2013

комментария 2

Подписаться на комментарии

Danik — Январь 22nd, 2015 в 9:29
Здравствуйте! У меня на ниссан максима идет два провода от фар, левый и правый, на переключатель! Оба через реле и питания плюс! Как быть с подключением?!
admin — Январь 23rd, 2015 в 20:00
На Nissan Maxima несколько схем подключения фар. Зависит от года выпуска и комплектации. Но реле в цепи включения фар мне ни на одной не попадалось. Особенностью схемы является постановка выключателя в цепи фар, между предохранителем и лампой фар и имеющим постоянное питание не зависимо от включения зажигания. Выполнение схемы зависит от того,чего Вы хотите добиться. Самое простое решение постановка реле в цепь фар, катушка которого получает питание при включении зажигания. В данном случае их придётся ставить два со стороны предохранителей. Можно обойтись одним, но его надо будет ставить со стороны минуса, который должен быть объединён у обоих фар.
Ответить

Комментарий

Имя *

Сайт

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

« Хлопки при включении зажигания ВАЗ

Эксплуатация аккумулятора »

Метки

Ваз, неисправности ВАЗ Датчики Зажигание Инжектор Приборы Стартер Схемы Электрокары Электроснабжение ваз 2110 газель газель бизнес регистраторы ремонт автомобиля

Архивы

Архивы Выберите месяц Сентябрь 2019 Август 2019 Июль 2019 Декабрь 2017 Август 2017 Июль 2017 Июнь 2017 Май 2017 Апрель 2017 Март 2017 Декабрь 2016 Ноябрь 2016 Октябрь 2016 Сентябрь 2016 Август 2016 Июль 2016 Июнь 2016 Май 2016 Апрель 2016 Март 2016 Февраль 2016 Ноябрь 2015 Октябрь 2015 Август 2015 Июль 2015 Июнь 2015 Май 2015 Апрель 2015 Март 2015 Февраль 2015 Январь 2015 Декабрь 2014 Ноябрь 2014 Октябрь 2014 Сентябрь 2014 Август 2014 Июль 2014 Июнь 2014 Май 2014 Апрель 2014 Февраль 2014 Январь 2014 Декабрь 2013 Ноябрь 2013 Октябрь 2013 Август 2013 Июнь 2013 Май 2013 Март 2013 Февраль 2013 Январь 2013 Ноябрь 2012 Октябрь 2012 Сентябрь 2012 Август 2012 Июль 2012 Июнь 2012 Май 2012 Апрель 2012 Март 2012 Февраль 2012 Январь 2012 Декабрь 2011 Ноябрь 2011 Октябрь 2011 Сентябрь 2011 Август 2011 Июль 2011 Июнь 2011 Май 2011 Апрель 2011

Аккумуляторная батарея
Видео
Генератор
Датчики
Диагностика
Зажигание
Новости
Оборудование
Приборы
Ремонт
Свечи зажигания
Стартер
Схемы
Устройства
Электрокары
Электроснабжение

Для того чтобы организовать такую работу осветительных элементов необходимо подключить их к источнику питания зажигания, а как многие знают одни приборы могут быть подключены при любой позиции замка зажигания, другие же начинают функционировать только при уже включенном зажигании. Исходя из этого самое удобное место для подключения фар – это кнопка включения печки (крайний правый блок выключателей).

Для этой схемы понадобятся:

любое штатное пятиконтактное реле;
диод;
провода.

Это интересно: Фотошпионы увидели преемника Toyota Supra

Рекомендуем: Какие бывают очистители карбюратора и какой лучше

Далее, нам необходимо:

Вынуть выключатель габаритов (крайний слева блок выключателей).
Отключить плюсовой провод от колодки клавиш отвечающей за работу ближнего света (обычно это зеленый двойной провод) и подключить его к реле.
В плюсовой провод, который идет к выключателю печки, необходимо врезать дополнительный провод и тоже подключить его к реле.
Подвести к реле провод, который питает сами фары.
Кинуть проводок на минус (на корпус).

Соединения можно пропаять, но для полноценной работы хватит и обычной заизолированной скрутки. В итоге, автоматическое включение ближнего света фар будет работать, как только вы включите зажигание.

Однако такой способ считается не самым экономичным, так как фары начинают работать сразу, что не очень актуально в зимнее время, когда двигатель необходимо прогревать или при ремонте автомобиля.

Чтобы избежать таких неудобств, можно немного усложнить схему, чтобы ближний свет отключался во время стоянки, независимо от работающего или неработающего зажигания.

Все электроприборы и оборудование, для которых требуется резервное питание, отдельно выделяются на схеме автозапуска. Остальные потребители остаются подключенными к городской сети по стандартной схеме. Подключение фазы осуществляется через автоматический предохранитель. Сами потребители резервного питания подключаются через розетку на 32 ампера, позволяющую снимать полную мощность генератора.

В схеме в обязательном порядке должен быть предусмотрен заземляющий контур, обеспечивающий защиту и безопасную работу с установкой. Следует учитывать, что розетка и блок автозапуска не рассчитаны на высокие нагрузки. Мощность потребителей, подключенных к резервному питанию, не может быть выше номинальной мощности генератора. В случае перегрузки высока вероятность сжигания обмотки и выхода из строя всей установки.

В некоторых случаях схема автозапуска предусматривает подключение стабилизаторов напряжения. Они используются для тех потребителей, которые чрезвычайно требовательны к качеству электроэнергии в бытовых условиях и на производстве. Подключение стабилизаторов в сеть осуществляется в тестовом режиме. В случае стабильной работы всех потребителей, отсутствии посторонних шумов, прибор устанавливается перед генератором и включается в городскую сеть. Если же ток, выдаваемый генератором, некачественный, то установка стабилизатора производится после него и все потребители будут получать уже стабилизированный ток.

Многие автомобили иностранного производства оснащены специальными устройствами, которые без вмешательства человека включают и выключают свет. Чаще всего такие гаджеты совмещены с датчиком солнечного света в автомобиле. В случае если контроллер понимает, что на улице стемнело, он включает фары, а прибывая на более светлый участок пути, выключает их.

Это очень полезная функция для жителей некоторых стран… Но не для россиян. Правила дорожного движения в России заставляют водителей включать ближний свет (или дневные ходовые огни) при движении в любое время суток и при любой видимости.

Как подключить ДХО, чтобы включались при запуске двигателя, задумались многие автомобилисты. Гаражные умельцы нашли 10 способов включения и выключения дневных огней, как пример:

От ручника;
Аккумулятора;
Вместо противотуманных фар и т. д.

И каждый из способов требует денежных затрат, а так же неплохих знаний в схемах проводки.

Смотрим видео, как установить и подключить дневные ходовые огни через блок управления:

Одна из основных схем заключается в подключении ДХО через 4-5 контактное реле, некоторые умельцы выводят провода на датчик давления. Так как при запуске двигателя на приборной панели автоматически загорается датчик давления, а значит, при подключении к нему ДХО загораются и сами огни.

Подключаем ДХО через 5 контактное реле

Для работы нам потребуется:

Само реле, например, от сигнализации;
Несколько проводов сечением 4 мм;
3 клеммы по типу папа-мама;
Дневные ходовые огни;
Термоусадка.

Первый способ подключения ДХО заключается в следующем:

Возьмите ДХО, закрепите там, где вам будет наиболее удобно. Отрицательный провод припаиваем на кузов и хорошо закрепляем. Положительный провод снабжается «мамой», изолируется термоусадкой и оставляется на некоторое время.
В проводке автомобиля необходимо найти провод, идущий к ближнему свету любой фары. Подсоединяемся к нему, выводим, так же припаиваем «маму» и пока забываем про него. То же самое необходимо проделать с плюсовым проводом зажигания.
Переходим к реле. У него имеется 5 контактов, мы задействуем все кроме 87. Можете убрать его или оставить, решайте сами. Номер 86 нужно будет подключить к минусу на кузов, 85 пустить на фару, 87а подцепляется к плюсу от зажигания. Контакт под номером 30 соединяют со свободной клеммой ДХО. Оцените надежность изоляции клемм на реле, чтобы не происходило замыканий, и контакт был хорошим.

Еще видео, установка ДХО с помощью пяти контактного реле на ВАЗ 2111, обязательно смотрим:

Вот и все, проверьте свою установку на работоспособность. Включите двигатель, посмотрите, как функционируют дневные огни. Затем включите ближний свет, огни должны отключиться. После выключения света ДХО снова должны загореться, а после остановки двигателя – погаснуть. Чтобы угасание проходило плавно, стоит поставить в схему параллельным способом хороший конденсатор.

Подключение ДХО без реле

Если у вас нет под рукой реле, то можно обойтись и без него. ДХО в плане электрики очень просто устроены. На выходе мы имеем всего два провода красный и черный. Красный по всем правилам это «плюс», а черный – «минус». Откройте капот и найдите «+» на любой из систем автомобиля, которая запускается вместе с поворотом ключа зажигания. Как пример, это могут быть провода, идущие к датчику топлива или любые другие. Подключите красный провод ДХО к положительному контакту выбранной вами системы автомобиля. А отрицательный провод подсоедините к другому одноименному по заряду контакту.

Результатом такой схемы подключения будет то, что при включении зажигания ДХО загораются, а при выключении – гаснут. Будьте аккуратны, после установки огней проверьте работоспособность всех электроприборов. И не выезжайте на дорогу при наличии каких-либо неисправностей в автомобиле.

В интернете вы можете найти множество других решений, как подключить ДХО, чтобы включались при запуске двигателя. В этой статье были описаны всего два наиболее популярных и менее затратных способа. Другие схемы подключения требуют более глубокого вмешательства в электронику автомобиля, покупки различных материалов и приспособлений. А, как известно, в замысловатых схемах не каждый разберется.

Новые статьи

Что такое клиренс в машине и как он влияет на характеристики автомобиля?
Меховые чехлы на автомобильные сидения – полезное дополнение для вашего салона

Предыдущие статьи

Как сделать цепи на колеса для легкового автомобиля своими руками?
Что такое чиповка двигателя? Плюсы и минусы чип-тюнинга

Система управления дальним светом АНВ становится все более популярной у автовладельцев. С недавнего времени она стала обязательной для установки для автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн. Ее основная функция – переключение фар с дальнего света на ближний и обратно в автоматическом режиме.

Она создана прежде всего для более безопасного вождения в темное время суток. И, надо сказать, справляется со своей задачей превосходно. Существенно улучшается видимость, и свет вашего автомобиля не слепит встречных. К тому же водитель избавлен от необходимости отвлекаться от дороги, постоянно меняя режимы работы фар.

Кроме того, в соответствии с российским законодательством обязательна езда в светлое время суток с включенным ближним или противотуманным светом. Нарушение грозит штрафом, поэтому необходимо постоянно следить за тем, что у вас горят «правильные» фары.

Вместе с тем свет-ассист не свободен от недостатков. И в первую голову он работает некорректно в межсезонье, в частности осенью. А она наступила уже не только календарно. Туман, изморозь, дождь – с этими некомфортными для вождения атмосферными условиями участники дорожного движения сталкиваются постоянно.

И именно при такой погоде система АНВ функционирует некорректно, точнее, она не активируется, не работает. Связано это с принципиальным изъяном в ее конструкции. Как уже говорилось, она действует без проблем при низком освещении, в темноте.

Вот как она реализована, скажем, в автомобилях Toyota: (видео)

Это происходит потому, что в автомобиле установлен датчик света. Его еще называют датчиком сумерек или освещенности. Он состоит из фотоэлемента, блока управления и реле. Когда автомобиль въезжает в зону низкой освещенности, допустим тоннель, система автоматом включает дальний свет, не отвлекая водителя.

Однако названные и столь характерные для российского межсезонья признаки, как туман, снег или дождь, не влияют на уровень освещенности. Но система автоматической освещенности не определяет их как смену свет–тьма или день–ночь. И в результате, несмотря на опасную плохую видимость, мы все еще едем на дневных ходовых огнях.

Об этом недостатке системы управления дальним светом известно давно. Однако водители уже привыкли к его удобству и порой забывают о возможных каверзах с его стороны в определенных погодных условиях.

Но такая забывчивость может дорого обойтись. И не только вам. Что значит – дорога плохо освещена, видимость ухудшилась, габаритки не горят? Ответ: вы не просто незаметны на дороге. Вас попросту нет для других участников движения. А когда ваше присутствие наконец обнаружится, последствия такой «находки» могут быть непредсказуемыми. Хорошо если только штраф. А если авария?

Поэтому настоятельно рекомендуем автовладельцам, машины которых оборудованы свет-ассистом, не полагаться на хитрости технологий, а задействовать здравый смысл: стало хуже видно, прозрачность воздуха понизилась – включаем ближний свет.

Причем включаем сами, руками. И неплохо к нему добавить и противотуманные фары.

Как видно, изготовленные самостоятельно решения могут иметь больше плюсов, чем штатные. Функциональность также расширяется, стоимость зачастую получается более привлекательной. Другими словами, собрать недорогую схему автоматического включения ближнего света фар вполне реально.

При этом важно понимать, что для сборки схемы своими руками необходим определенный опыт и навыки. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться за помощью к профессиональному автоэлектрику

Если же работы выполняются самостоятельно, точки врезки оптимально располагать во внутрисалонном пространстве, а не под капотом. Такой подход позволит избежать окисления контактов, снижает риски увлажнения и короткого замыкания и т.п.

Если же говорить о том, что лучше, паять или делать скрутку проводов, правильно сделанная скрутка в ряде случаев окажется лучше пайки применительно к автомобилю. Дело в том, что ТС подвержено различным вибрациям, а пайка менее устойчива к вибрационным нагрузкам.

Что касается реле, проводов, предохранителей и т.д., реле нужно надежно закреплять, проводку необходимо прокладывать так, чтобы провода не лежали в «натяг». В местах перегибов проводов и в точках, где провод касается металлических частей кузова, должна присутствовать дополнительная изолирующая термоусадка. В противном случае провод может перетереться и начать замыкать.

Также настоятельно не рекомендуется вместо реле обходиться обычными перемычками, подключаться в обход предохранителей и т.д. Игнорирование данных рекомендаций может не только стать причиной неполадок оборудования, но и замыканий или пожаров.

Lada 2107 › Logbook › Автоматическое включение ближнего света фар после запуска двигателя.

После прошлой машины ( Subaru Forester SF5), у которой фары включались и выключались вместе с запуском двигателя, пришлось заново привыкать каждый раз, перед началом движения, тыкать на кнопку.За чуть больше месяца владения семёркой, уже несколько раз были моменты, когда включать фары я забывал, благо на штраф не попал. Решено было внести небольшие доработки в машину, чтобы автоматизировать включение ближнего света фар.В интернете достаточно много разных вариантов получения такого эффекта, и самодельные, и заводские плюшки. Так как интереснее сделать всё самому, решил с помощью релюшек собрать простую цепь, для себя я решил, что свет у меня должен включаться только после запуска двигателя, не нарушать работу штатной цепи и чтобы при включении света через штатную кнопку моя «схемка» разбиралась.Для реализации данной задачи было приобретено:1) реле 4х контактное — 1шт2) реле 5ти контактное — 2шт3) колодка реле 4х конт. — 1шт4) колодка реле 5ти конт. — 2шт.5) держатель для вилочного предохранителя6) провода, гофра, изолентаСкорее всего найдутся те, кто скажет, что можно было сделать проще, что три реле это много и подключить можно было по другому, но для меня мною придуманная схемка проще и удобнее. На то, что именно так надо выполнять эту доработку, я, естественно, не претендую )

Принцип работы и роль каждого реле. 1) Первое реле подключено 30 контактом через предохранитель к акб. Одним контактом катушки на землю, другим к 15му контакту замка зажигания, 87 контакт подключен к 30му контакту второго реле.2) Второе реле 30м контактом, как уже написано выше к первому реле, одним контактом катушки на 15ый контакт замка зажигания, вторым концом катушки к датчику давления масла. Контакт 87А соединён с 30ым контактом третьего реле. 87 Контакт второго реле ни с чем не соединён.3) Третье реле 30ым контактом к контакту 87А второго реле, один контакт катушки — на землю, второй к 12в от габарита. Контакт 87А подключен к штатному реле включения ближнего света фар, а именно к контакту 85( если не ошибаюсь).

В результате после поворота ключа в положение «зажигание» первое реле передаёт напряжение от акб ко второму реле.Второе реле, пока не заведён двигатель и на датчике давления масла есть масса, размыкает контакты 30 и 87А, тем самым не пропуская 12в на 30й контакт третьего реле. После запуска двигателя и повышения давления масла, масса на датчике давления масла пропадает и контакты 30 и 87А второго реле снова замыкаются. Третье реле передаёт напряжение на штатное реле ближнего света фар, пока не происходит включение ближнего света фар штатной кнопкой, у которой в первом положении происходит подача 12в на габариты, в результате чего третье реле размыкает контакты 30 и 87А.

При подключении к штатному реле, я решил поставить диод в разрыв штатного провода, которое я взял из старого блока питания ПК. Возможно это было лишним, но мне так спокойнее =D

Точки подключения.1) 15ый контакт замка зажигания, на котором появляется 12в при повороте ключа в положение «зажигание».Провод Голубого цвета ( сдвоенный потолще и потоньше ).2) Датчик давления масла. Подключение к нему было сделано в подкапотном пространстве.3) Подключение к 12в габариты. Для левой фары это провод жёлтого цвета идущий к блок фаре в подкапотномпространстве, непосредственно возле самой блок фары.4) Подключение к штатному реле ближнего света фар. Серый провод с красной полосой Колодки Ш1 ( чёрногоцвета) идущей к блоку предохранителей и реле подкапотом. Получить доступ к этому проводу можно толькоиз салона, разобрав бордачёк.

9 когнитивных искажений, которые невольно меняют наше поведение

Как известно, ближний свет обязательно должен быть включен при передвижении на автотранспортном средстве не только вечером и ночью, но и в дневное время. В ситуации, когда ходовые огни не работают, сотрудник ГИБДД вправе выписать водителю штраф. Конечно, это незначительная сумма, но головной боли она создает. В связи с этим большинство автолюбителей столкнулось с рядом неудобств из-за того что многие элементарно забывают включать ближний свет, садясь в машину, либо не выключают огни покидая авто, из-за чего утром обнаруживают аккумулятор совершенно разряженным.

Для того чтобы избавиться от подобных проблем многие решают доработать процесс включения и отключения фар. Благодаря простейшим схемам фары могут включаться одновременно с зажиганием или в момент запуска двигателя. При этом с дневное время зажигаться будут фары ближнего света, но не габариты, а ночью все будет работать в привычном режиме. Рассмотрим оба варианта.

Для этой схемы понадобятся:

любое штатное пятиконтактное реле;
диод;
провода.

Далее, нам необходимо:

Вынуть выключатель габаритов (крайний слева блок выключателей).
Отключить плюсовой провод от колодки клавиш отвечающей за работу ближнего света (обычно это зеленый двойной провод) и подключить его к реле.
В плюсовой провод, который идет к выключателю печки, необходимо врезать дополнительный провод и тоже подключить его к реле.
Подвести к реле провод, который питает сами фары.
Кинуть проводок на минус (на корпус).

Как правило, сами собой такие устройства ломаются крайне редко. При том условии, что вы остановили свой выбор на качественном продукте от известно бренда. Когда речь заходит о безопасности во время движения, экономить не стоит. Причиной поломок обычно служат заводской брак, неграмотная установка или неправильное использование. Очень часто бывает так, что на поиск неисправности уходит много часов, а сам ремонт занимает считаные минуты.

Многие производители указывают некоторые ограничения для своей продукции, поэтому вам следует внимательно ознакомиться с инструкцией

Как правило, это стандартные меры предосторожности: следить за тем, чтобы внутрь элементов девайса не попала влага, оберегать их от механических и прочих воздействий. Также иногда встречаются рекомендации о том, чтобы не использовать на авто газоразрядные лампы

Автоматическое включение дневных огней в автомобиле, датчик работы двигателя

Некоторые автоматические устройства для автомобилей требуют применения датчика работы двигателя, например, чтобы подтвердить факт запуска двигателя, либо чтобы после запуска двигателя выполнить какое-то действие. В радиолюбительской литературе приводились такие схемы, но они используют для своей работы импульсы с выхода датчика тахо-генератора (Л.1).

На мой взгляд, это не совсем верный подход к вопросу. Во-первых, датчик тахогенератора есть только в современных инжекторных автомобилях, а во-вторых, у разных марок и моделей эти датчики существенно отличаются по выходным параметрам.

В то же время, ведь требуется только подтвердить факт работы двигателя. А это можно сделать и другим способом. Вот, например, у всех автомобилей есть датчики давления масла, включающие лампу на приборной панели при низком давлении. Датчик представляет собой подпружиненный контакт.

Если давление масла низко, этот контакт под действием пружины замкнут на корпус датчика — на «массу». Если давление достаточно -контакт приподнят и на «массу» не замкнут. Давление в системе смазки автомобиля возникает от работы масляного насоса, который приводится от двигателя. Двигатель работает — давление высоко и сигнальная лампа не горит.

Двигатель не работает — давление низко, и сигнальная лампа горит.

Принципиальная схема

Таким образом, датчик давления масла является наиболее удобным местом для снятия информации о том, работает двигатель или нет.

На рисунке 1 показана схема датчика «Двигатель запущен», использующего напряжение на сигнальной лампе недостаточного давления масла, обозначенной на схеме как Н1. Сам датчик давления масла — SF1.

После включения зажигания на систему индикации поступает напряжение 12V от замка зажигания. Если двигатель не работает, давление масла низко, контакты датчика давления масла SF1 замкнуты и через них поступает ток на сигнальную лампу Н1. Соответственно, напряжение на базе транзистора VT1 мало, он закрыт.

Как следствие, закрыт и транзистор VT2. На его коллекторе напряжение равно нулю.

Рис.1. Схема датчика работающего двигателя автомобиля.

Если двигатель работает, давление масла достаточное для того, чтобы разомкнуть контакты датчика SF1. Сигнальная лампа выключается. Но, через лампу и резистор R1 на базу транзистора VT1 поступает ток, достаточный для его открывания.

Как следствие, открывается и транзистор VT2. На его коллекторе напряжение равно уровню логической единицы, а светодиод HL1 загорается. Вот такая, достаточно простая схема.

По правилам дорожного движения, автомобиль, днем должен ехать с включенными фарами ближнего света. Фары — большой потребитель тока, поэтому многие автомобилисты устанавливают дополнительные светодиодные фары, так называемые, «дневные ходовые огни» (ДХО), которые включают днем вместо ближнего света фар. При этом, пользоваться ДХО ночью, когда работают основные фары, нельзя, потому что ДХО, выполненные на мощных светодиодах могут слепить встречный транспорт.

На рисунке 2 показана несложная схема для автоматического включения ДХО после запуска двигателя, и выключения ДХО после выключения двигателя, либо после включения основных фар.

Рис.2. Схема автомата включения ДХО в автомобиле.

В основе — схема датчика работы двигателя, почти такая же, как на рисунке 1. Если двигатель не работает, но зажигание включено контакты датчика давления масла SF1 замкнуты, транзисторы VT1, VT2 закрыты и на обмотку реле К1 напряжение не поступает.

При работающем двигателе давление масла достаточное для размыкания контактов датчика давления масла SF1. На базу VT1 поступает ток через лампу Н1, резистор R1 и транзистор открывается. Как следствие, открывается VT2 и через него поступает напряжение на обмотку реле К1. Реле К1 замыкает контакты и подает напряжение от автомобильного аккумулятор на ДХО.

При включении основных фар поступает напряжение на цепь габаритных огней (ГО), это напряжение через R5 поступает на базу транзистора VТЗ, который открывается и шунтирует базовую цепь транзистора VТ1. Напряжение на базе VТ1 падает, и он закрывается. Как следствие, закрывается транзистор VТ2 и реле К1 выключает ДХО.

В завершение

Здесь напряжение на ДХО поступает с положительной клеммы аккумулятора, а не с выхода замка зажигания, это сделано чтобы не перегружать замок зажигания дополнительной нагрузкой.

Светодиод HL1 показывает, что ДХО включены. Реле К1 можно заменить любым аналогичным, с обмоткой на 12V и контактами на так не ниже 10А.

Ладкин А. П. РК-2016-03.

Литература: 1. А. Натненков. «Датчик «двигатель запущен», ж. Р2015-03, стр. 45.

Автоматическое включение и выключение ближнего света на ВАЗ классике

Я думаю многие сталкивались с проблемой — приехал, оставил машину, забыв выключить ближний свет, вернулся, вставил ключ, повернул а машинка никак не реагирует, разве что грустно ложаться стрелки приборов. Аккумулятор сел, приехали. Релюшки, которые есть в магазинах, для автоматизации включения и выключения ближнего света имеют на наш взгляд следующий недостаток — они либо реагируют на уровень напряжения в бортовой сети автомобиля (а в классике просадки могут быть очень немалыми ввиду применяемости в стоке слабых генераторов). Итак, решаем проблему собственной забывчивости своими руками. Нам понадобится реле, мы использовали пятиконтактное, просто оно оказалось под рукой. К выводу под номером «30» нашего реле мы подключаем провод, запараллеленный с красным проводом от колодки замка зажигания, который питает втягивающее реле стартера. К выводу реле «86» подключаем провод с колодки питания ламы заряда генератора. Вывод «85» — подключаем к массе. К выводу «87а» подключаем зелёный провод с кнопки включения наружного освещения.

Вот принцип работы нашей схемы:
Включаем зажигание – на реле нет напряжения и фары не горят.
Зажигание выключаем – на лампу генератора подается минус и фары не горят.
Заводим двигатель – на лампе зарядки генератора появляется плюс, но так же он в момент заводки есть и на втягивающем реле стартера, реле разомкнута и фары не горят.
Двигатель завелся, ключ отпружинивает обесточивая втягивающее, наше реле замыкается и т.к. на лампе генератора плюс, этот плюс подается на трёхрычажный переключатель света согласно схеме:

То есть у нас ближний свет фары работает только тогда, когда двигатель уже завелся, а стартер отключился. Это особенно полезно в холода — при запуске двигателя не включаются лишние потребители.
Вот фотографии процесса реализации данной доработки:

Вот таким вот простейшим образом мы автоматизировали весь процесс включения и выключения ближнего света, и теперь можно не переживать о том, что вы забудете выключить ближний свет и посадите аккумулятор 😉

Установка реле автосвета — Ларгус тюнинг

Немного предыстории. Была у меня раньше двенашка. Тоже много чего в ней доделывал и устанавливал. И все никак не доходили руки до установки устройства автоматического включения/отключения света (реле автосвета). И вот однажды в яркий солнечный день, приехав на работу, случилось то, о чем многие писали. Забыл выключить габариты. Ну и к вечеру аккумулятор и без того не свежий дал дуба! Хорошо, что у охранника на работе по близости был гараж, и он подогнал мне зарядку. Домой пришлось добираться на своих двоих.

На следующий день уже поехал домой на машине. Это и сподвигло меня задуматься о доработке. В сети была простая схема, по которой можно было установить обычное реле, которое включалось после пуска двигателя, а запитывалось оно от лампочки генератора. Все сделал и ездил так пока не продал машину. Недостатком такой схемы была невозможность (без дополнительного выключателя конечно) погасить фары при заведенном двигателе.

[the_ad id=»16097″]

Поэтому на Ларгусе решил ставить реле автоматического включения света 719.3777-02, купленное на сайте Энергомаша www.12v.ru

Установка реле автосвета

Вот описание с сайта:

Реле 719.3777-02 предназначено для автоматического включения/выключения ближнего света и габаритных огней автомобиля. Реле подходит для установки практически на любой автомобиль с напряжением бортовой сети 12В.
За счет автоматического включения/выключения света, реле 719.3777-02 позволяет упростить работу водителя и исключить возможность движения без света (что особо актуально в связи с изменениями в ПДД), а также необходимость выключения света после окончания движения.
Автоматическое включение света происходит после запуска двигателя при достижении напряжения бортовой сети значения «напряжения включения» и удержания его не ниже этого уровня в течение 5с, выключение — сразу после выключения зажигания. Обеспечивая включение фар ближнего света и габаритных огней непосредственно после запуска двигателя, реле позволяет облегчить пуск двигателя, уменьшить нагрузку на аккумулятор (особенно в холодное время) и увеличить срок службы ламп. При этом водитель всегда может отключить автоматический режим «перещелкиванием» штатного переключателя света.
Установка и подключение:
В установочный комплект реле входит колодка со жгутом проводов и коннекторы.
Устанавливается реле автосвета 719.3777-02 в подкапотном пространстве, в любом удобном месте вблизи от АКБ.
Подключение реле осуществляется в соответствии со схемой на рисунке. Для автомобилей, не имеющих штатного реле ближнего света, необходимо извлечь два штатных предохранителя ламп ближнего света.
Реле 719.3777-02 может работать как в автоматическом, так и в ручном режиме.
Схема

Я сделал немного по-другому. Идея не моя, видел в сети. Реле размещаем под приборной панелью и подключаем к левому и правому подрулевым переключателям с помощью коннекторов, как и на рисунке выше.

Схема подключения в соответствии с проводкой Ларгуса…

Красный провод питания подключаем параллельно с красным проводом от контакта В2 (можно В3 или В6) левого подрулевого переключателя.
Белый провод габаритов подключаем параллельно с голубым проводом от контакта B1 левого подрулевого переключателя.
Зеленый провод (+12 вольт после замка зажигания) подключаем параллельно с желтым проводом от контакта А7 правого подрулевого переключателя.
Черный провод массы прикрутил к шпильке массы под панелью приборов.

Белый провод от контакта В5 левого подрулевого переключателя разрезаем.

Синий провод реле подключаем к части провода идущей от переключателя.

Желтый провод к той половине, которая идет на предохранители.

Само реле под приборной доской, прикручено саморезом…

Проверяем и убеждаемся, что все работает! Делал на скорую руку, выходные скоротечны, позже все соединения пропаял и спрятал в термоусадку. Коннекторами категорически не рекомендую пользоваться!!!

[the_ad id=»16097″]

Жаль, что реле не имеет режима возврата из ручного режима в автоматический, без того, чтобы заново выключать и включать зажигание. Ну да ладно, может со временем, сам придумаю схему с такой работой. В остальном действительно удобно, про выключатель можно забыть.

P.S. После двух недель эксплуатации выявился ряд особенностей работы реле:

1. Теперь ближний свет в ручном режиме, на не заведенном двигателе можно включить только при включенном зажигании! Точно так же работало освещение на прежней моей машине ВАЗ 2112, и это правильная схема на мой взгляд.

2. Однако теперь, если вы хотите включить ближний свет в ручном режиме, как уже было описано в предыдущем пункте, нужно сначала включить зажигание. Если вы сначала повернете кольцо переключателя света, а потом включите зажигание, то получите зеркальный эффект! То есть при выключении освещения ближний свет будет загораться, а при включении гаснуть! Вот так вот, будьте внимательны.

3. Дальний свет в автоматическом режиме (при запуске двигателя) невозможно включить в фиксированное положение, только поморгать! Это особенность подрулевого переключателя. Если необходим дальний свет, нужно просто перейти в ручной режим, повернув кольцо переключателя освещения.

4. Противотуманные фонари и фары включаются ручным способом, но в автоматическом режиме при глушении двигателя так же гаснут.

Эволюция цепи фар | ДВИГАТЕЛЬ

В фарах с закрытым светом, которые десятилетиями были частью автомобильной индустрии, нить (и) накаливания, отражатель, корпус и линзы объединены в единый узел. Ранние герметичные лучи были круглыми и включали нити как дальнего, так и ближнего света, поэтому транспортным средствам требовалось всего две такие фары. Старшие специалисты помнят, что переключатель дальнего / ближнего света (переключатель диммера) находился в верхнем левом углу половицы, рядом с тем местом, где находилась левая нога водителя.Ток дальнего и ближнего света фар проходил через этот переключатель и, учитывая его расположение, был подвержен проблемам. Я помню, как заменял довольно много выключателей, установленных на полу, особенно в сезон снега / дорожной соли. Сегодня у нас есть диммерные переключатели на рулевой колонке. Я также заменил некоторые из них. Больше вещей меняется…

Герметичные лучи превратились в фары с четырьмя головками на некоторых транспортных средствах, поскольку правила освещения транспортных средств США изменились. При таком расположении, как правило, внешние лампы имеют двойную нить накала (дальний / ближний свет), а внутренние лампы — только дальний свет.При включении дальнего света нити ближнего света гаснут. У меня есть два автомобиля с таким расположением фар, и я должен сказать, что четыре луча дальнего света обеспечивают чертовски хорошее освещение на сельских дорогах, особенно если внутренние лампы дальнего света направлены немного высоко. Большим преимуществом систем с четырьмя фарами является то, что они обычно обеспечивают независимое наведение четырех ламп. Счетверенные фары также иногда располагались вертикально и наклонно.

Герметичные лучи превратились в прямоугольные лампы, двойные и четырехугольные, опять же с изменением U.S. Правила освещения. В то время как современные и менее современные автомобили имеют фары со сменными лампами (композитные), HID или светодиодные фары, вы все еще можете встретить автомобили со старым стилем. Как мы увидим, схема для фар с герметичным светом и композитных фар аналогична, хотя схемы современных композитных фар могут быть значительно более сложными, особенно если на автомобиле также установлены дневные ходовые огни.

Система управления фарами также претерпела изменения с годами. На рис.1 выше показана схема фары с четырьмя закрытыми лучами для U.Легковой автомобиль S.-spec, выпущенный около 60 лет назад. Обратите внимание, что в цепи нет предохранителей, реле или модулей управления, а переключатель дальнего / ближнего света расположен на половице. Также фары работают независимо от положения переключателя зажигания. Переключатель диммера выбирает дальний или ближний свет, но не оба сразу. Защита от перегрузки по току обеспечивается автоматическим выключателем, встроенным в выключатель фар, который подает ток на все четыре фары. Таким образом, в ситуации перегрузки по току, когда размыкается автоматический выключатель, все четыре фары гаснут и остаются выключенными, пока автоматический выключатель не остынет и не вернется в исходное положение.Это может занять несколько секунд! Испытав это, я могу сказать вам, что должен был быть лучший способ обеспечить защиту фар от сверхтока!

Глядя на копию Motor Auto Engines and Electric Systems 1977 года, я вижу схему фары, аналогичную схеме на рис. 1, за исключением того, что фары и все стояночные / задние фонари находятся на одном предохранителе. Таким образом, в случае перегрузки по току, когда перегорает предохранитель, почти все внешние лампы гаснут и остаются выключенными! Это не лучший способ управления фарами.

Рис. 2 на стр. 36 представляет собой упрощенное изображение более современной схемы управления фарами азиатского автомобиля конца 2000-х годов с композитными фарами (отдельные лампы ближнего и дальнего света) и дневными ходовыми огнями. В этой схеме используются четыре реле, а левая и правая фары (лампы ближнего и дальнего света) имеют индивидуальные предохранители. В случае перегрузки по току на любой из фар лампы дальнего и ближнего света погаснут, если перегорит предохранитель, но это не повлияет на другую фару.Это безусловно лучше, чем схема на рис. 1! Обращаясь к рис. 2, обратите внимание на следующее (для обсуждения я пропустил часть схемы от вспышки к проходу):

Жирными линиями обозначены пути тока лампы. Обратите внимание, что ток лампы не проходит через переключатели фар и регулятора освещенности. Весь ток лампы переключается с помощью реле.
Функция дневных ходовых огней обеспечивается за счет включения ламп ближнего света при пониженном напряжении за счет реле дневных ходовых огней и резистора.
Когда фары включаются ближним светом, на катушку реле дневных ходовых огней подается напряжение, и реле отключает понижающий напряжение резистор из цепи, тем самым приводя в действие лампы ближнего света на полное напряжение.
Если перегорят резистор, понижающий напряжение (или кто-то отключит его), функция дневных ходовых огней будет потеряна, но ближний свет будет работать. В некоторых автомобилях для каждого ближнего света используется отдельный резистор.
Если предохранитель F4 подает управляющее напряжение (катушка) на дальний свет, и реле дневных ходовых огней сгорит, фары останутся в режиме дневных ходовых огней, но функции ближнего и дальнего света не будут работать.
Реле фар при включении питают как дальний, так и ближний свет лампы в каждой фаре. Заземление катушек реле фар обеспечивается модулем управления кузовным оборудованием (BCM), поэтому для работы любой фары BCM должен обеспечивать это заземление. Таким образом, даже несмотря на то, что у нас есть два реле фар и фары с отдельными предохранителями, BCM все равно может привести к потере всех функций фар.
BCM также имеет входы от переключателя стояночного тормоза и предохранителя F4 (зажигание в режиме RUN).При включенном зажигании и включенном стояночном тормозе BCM удаляет массу на катушках реле фар, и дневные ходовые огни гаснут. Точно так же, если фары включены, когда зажигание выключено, BCM снова удаляет массу с реле фар, и фары гаснут. Некоторые контроллеры BCM, обнаружив, что зажигание выключено при включенных фарах, задерживают выключение фар на заданное время.
Обратите внимание, что обе лампы дальнего света заземлены на G3, а лампы ближнего света заземлены на G2.Таким образом, если заземление плохое, дальний или ближний свет будет потерян или лампы будут тусклыми. Вспомните это, когда мы посмотрим на рассмотренный ниже Jeep-проблемный ребенок, у которого есть общая основа для дальнего и ближнего света на каждой фаре — разное заземление.
Для работы фар не требуется связь по последовательной шине. Это не относится ко всем автомобилям; на некоторых вход BCM для стояночного тормоза поступает от комбинации приборов по шине.
Когда включен ближний свет и переключатель фар переведен в положение дальнего света, ближний свет остается включенным.

Рис. 3 на стр. 38 представляет собой схему цепи фар в нашем проблемном автомобиле, Jeep Cherokee с двойными галогеновыми фарами с закрытым светом. Обратите внимание на следующее:

Четыре нити накала фары индивидуально спаяны и соединены проводами. В случае перегрузки по току в одной из четырех цепей накала перегорает соответствующий предохранитель. При таком расположении маловероятно, что все функции фары будут потеряны одновременно. Перегоревший предохранитель приведет к потере дальнего или ближнего света только на одной фаре.
Две фары заземлены отдельно, на G1 и G2, но обе нити накала каждой фары имеют общее заземление. Имейте это в виду, когда мы перейдем к диагностике.
Ток лампы проходит через выключатель фары на стойке.
Переключатель фар обеспечивает включение дальнего или ближнего света, но не обоих одновременно. Это типично для фар с двумя нитями накала.
В цепи нет реле или модулей, а фары работают независимо от положения переключателя зажигания.

Жалоба владельца заключалась в том, что «ночью я плохо вижу, и я только что заменил левую фару, но дальний свет по-прежнему не работает». Я спросил владельца, что он имел в виду, говоря «левая фара», и ответил: «со стороны водителя». Это очень важный вопрос, который следует задать при собеседовании с владельцем транспортного средства, поскольку некоторые подумают, что левая сторона — это сторона пассажира, как если бы вы смотрели на переднюю часть транспортного средства. Я избегаю использования «справа» и «слева», вместо использования «со стороны водителя» и «со стороны пассажира» при разговоре с владельцами транспортных средств.

В магазине я включил фары и переместил переключатель в положение ближнего и дальнего света. В ходе проверки жалобы я заметил следующее:

	ПОВЫШЕННЫЙ ЛУЧ	НИЗКИЙ ЛУЧ
Левая сторона	Из	Яркий
Правая сторона	Яркий	Тусклый

Левая фара оказалась новой. Учитывая схему на рис. 3, что мы можем сделать перед тем, как вскрыть DVOM и прежде чем что-либо нарушить?

Поскольку оба дальнего света получают питание от одного и того же полюса переключателя фар, а левый дальний свет не горит, а правый светит, проблема, вероятно, не в переключателе фар.
Поскольку оба луча ближнего света получают питание от одного и того же полюса переключателя фар, а левый свет ближнего света яркий, а правый — тусклый, проблема, вероятно, не в переключателе фар.
Поскольку фары заземлены по отдельности и каждая фара имеет одну яркую нить накала, проблемы, скорее всего, не связаны с заземлением цепи.
Вероятной причиной того, что новый левый дальний свет не работает, является предохранитель F3, который питает только левую нить дальнего света.
Тусклый правый свет ближнего света может быть вызван чрезмерным падением напряжения между точками A и B.

Хорошо, давайте отключим DVOM и проведем небольшое тестирование, прежде чем нарушать что-либо в проблемной цепи. Первое, что я сделал, это подключил отрицательный провод моего измерителя к отрицательной клемме батареи и исследовал положительную клемму с положительным проводом DVOM. Измеритель показал 12,6 В, что говорит о полностью заряженной батарее. Возможно, что более важно, он подтвердил, что мой измеритель работает и что у меня есть непрерывность в обоих отведениях. Я начал выполнять эту очень простую проверку после того, как недавно изо всех сил пытался диагностировать электрическую цепь вентилятора, в которой мой счетчик показывал 0 В на том, что я считал заведомо надежной точкой. Оказалось, у меня плохой счетчик!

Посмотрев сначала на левый дальний свет и оставив переключатель света в положении дальнего света, я исследовал точку D на рис.4 (стр. 39), оставив отрицательный вывод DVOM зажатым на отрицательной клемме аккумулятора. На диаграмме это сложно увидеть, но я смог проверить прямо на выводе дальнего света на фаре. На некоторых композитных фарах очень сложно или невозможно измерить эту точку, не отключая устройства, поэтому вам, возможно, придется пойти на компромисс и проверить разъем лампы в точке E. Конечно, точка измерения E не обнаружит высокое сопротивление или разрыв цепи между точками D и E.

Я измерил полное напряжение аккумулятора в точке D.Если бы я измерял нулевое или низкое напряжение, я бы переместил датчик в точки E и G и так далее, пока не обнаружил проблему. Новая фара владельца не работала на дальнем свете, но она работала нормально на ближнем свете, предполагая, что заземление G1 было хорошим (обе нити накаливания имеют общий G1). Чтобы перепроверить, я переместил датчик измерителя в точку F и снова переключился на ближний свет, убедившись, что ближний свет снова включен. Замерив пренебрежимо малое напряжение в точке F при ярком свете ближнего света, я подтвердил, что G1 исправен, и пришел к выводу, что новая фара с герметичным светом, принадлежащая владельцу, неисправна.Я установил новую фару с левой стороны, и дальний и ближний свет работали. Я уже установил, что заземление левой фары хорошее, поэтому я перешел к проблеме тусклого правого ближнего света.

Точка измерения B показала полное напряжение аккумулятора с включенным ближним светом, поэтому я снова переместил датчик в точку H, чтобы проверить заземление G2. Я измерил пренебрежимо малое напряжение на H, поэтому я пришел к выводу, что есть какая-то внутренняя проблема с нитью ближнего света в правой фаре. Странно, что дальний свет вроде бы не пострадал.Новая правая фара вернула надлежащую яркость ближнего света, но я был не совсем готов к отправке автомобиля.

Меня беспокоило, что новая левая фара владельца не включала дальний свет. Мне не удалось узнать от владельца, работала ли новая фара на дальнем свете, когда она была впервые установлена, или она была плохой с самого начала. Итак, я сделал две заключительные проверки.

При работающем двигателе и оставив отрицательный вывод DVOM зажатым на отрицательной клемме аккумулятора, я перепроверил положительную клемму аккумулятора, измерив около 14.1В с включенным ближним светом. Хотя могла быть периодическая проблема с высоким напряжением в системе, напряжение в системе было в порядке, когда я его проверил. Однако периодическое высокое напряжение в системе, скорее всего, повлияло бы на ближний свет, который больше, чем на дальний свет. В конце концов, проблема с правым ближним светом.

Я также быстро проверил крепежные винты корпуса левой фары, чтобы убедиться, что корпус надежно прикреплен к транспортному средству и не подпрыгивает на неровной дороге.Опять же, проблема здесь, скорее всего, повлияет на ближний свет, но я все равно проверил.

Джип снова в дороге уже несколько месяцев, и владелец сообщает, что фары работают нормально. Итак, я пришел к выводу, что проблема заключалась в двух неисправных модулях с герметизированной балкой.

Надеюсь, вы потратите немного времени на дальнейшее сравнение схем фар, показанных на рис. 2 и 3. Как бы вы подошли к проблеме с фарами Cherokee, если бы симптомы были такими же, но в автомобиле была цепь фары, как на рис.2? Представьте, что вы пытаетесь устранить проблемы с фарами в автомобиле, подобном рис. 2 (определенно не цепи фары вашего отца!), Без схемы! Это еще один пример того, как схема — ваш лучший друг. Даже с относительно простой схемой джипа, одним взглядом на схему я знал о четырех предохранителях фары и о том, что в цепи нет реле.

Устранение неполадок с тусклыми лампами в автомобиле

Уэйн Скраба, автомедиа.ком

Предположим, в вашем автомобиле или легком грузовике есть пара ламп, не работает должным образом. С чего именно начать? Начнем с начало и изучить, как работают схемы освещения.

Автомобильные фары

Цепь фары состоит из переключателя фар, цепи выключатель или переключатель диммера, и фары. Достаточно просто. Если фары не переключаются с дальнего на ближний свет, или если они гаснут полностью когда диммер включен, проблема в диммере выключатель.В былые годы переключатель диммера был установлен в крайнем левом углу. угол паркетной доски. Задняя сторона переключателя часто подвергалась воздействию элементы, и, как следствие, на нем можно было легко забить.

В большинстве автомобилей переключатель установлен на подрулевой колонке (сигнал поворота двойную обязанность). Там, где выключатель было легко заменить на старых машинах (простой удалить и заменить), для получения информации обратитесь к руководству магазина. по поводу ремонта диммерного переключателя на стойке.

Автомобильные фары

Они могут включать разновидность герметичной балки (старые автомобили) или, что более распространено, сегодня лампы со сменными лампочками.Лампы и лампочки могут гореть или быть поврежденным. Фактические патроны фар регулярно подвергаются воздействию влага и коррозия, потому что они находятся в носовой части автомобиля. Изучите розетки на предмет коррозии или повреждений.

Если не горит только одна фара (или пара фар), это может быть причиной неисправности. самого света, или это может быть проблема с проводкой между фарами. На большинстве легковых и легких грузовиков жгут проводов расположен так, чтобы проходит по внутренней стороне одного крыла до фары, затем по носу автомобиля (часто после опоры радиатора) на противоположный передняя фара. Проверьте жгут проводов на предмет повреждений.

Выключатель фар автомобиля

Этот переключатель управляет габаритными огнями, задними фонарями и освещением номерного знака. Если фары совсем не работают, в первую очередь нужно подумайте о плавком соединении — обычно это автоматический выключатель или, в некоторых случаях, примеры, форма сменного предохранителя.

Автоматический выключатель

Автоматические выключатели — это небольшие устройства, предназначенные для размыкания контакта, как предохранитель; однако, как только перегрузка устранена из цепи, выключатель вернется к нормальной работе.В большинстве случаев автоматический выключатель представляет собой герметичная сборка и, как следствие, не подлежит ремонту.

Очевидно, что при полном выходе из строя автоматического выключателя его необходимо заменить. Автоматические выключатели можно размещать практически в любом месте системы освещения. — даже прикреплены непосредственно к электрическому компоненту, который они защищают. Более часто автоматические выключатели представляют собой отдельные узлы, а не сгруппированы вместе на панели, как предохранители. Электрическая часть вашего автомобиля в сервисном руководстве будет указано точное расположение автоматических выключателей.

Замок зажигания

Прежде чем двигаться дальше, необходимо проверить подключение зажигания. выключатель. Во многих транспортных средствах мощность цепей освещения исходит от клеммы аккумуляторной батареи выключателя зажигания (обычно с маркировкой «ВАТТ»). Питание не проходит через выключатель. Это просто удобный место для подключения проводки. Если и фары, и задние фонари горят out, внимательно посмотрите на это соединение.

Задние фонари и стоп-сигналы

Обычно у пассажира есть два разных типа ламп задних фонарей. легковой или легкий грузовик.На старых автомобилях задний фонарь и стоп-сигналы отключены. комбинированные сборки, в которых используется одна лампочка с двумя нитями накала. Один это для задних фонарей, другой для стоп-сигналов. Современные автомобили и легкие грузовики имеют отдельные лампы тормозов и задних фонарей. Свет переключатель, который включает фары, управляет задними фарами на всех транспортных средств. Стоп-сигналы управляются выключателем стоп-сигнала, который работает при нажатой педали тормоза.

Есть два разных типа выключателей стоп-сигналов:

Простой механический переключатель: Самый распространенный переключатель, это обычно устанавливается на кронштейне возле педали тормоза (обычно на рычаге педали).Когда педаль тормоза нажата, кнопка переключателя отпускается и замыкает цепь, чтобы включить стоп-сигналы. Когда педаль тормоза возвращается в нормальное положение, рычаг педали соприкасается с переключателем и стоп-сигнал гаснет.
Гидравлический переключатель: Этот тип переключателя где-то вмонтирован в тормозную магистраль — чаще всего на главном цилиндре или рядом с ним. Во время работы гидравлический переключатель ощущает повышение давления тормозной жидкости при включении тормозов и замыкает цепь, чтобы включить стоп-сигналы. Как только жидкость давление снижается, переключатель возвращается в положение «нормальное», и свет гаснет.

На большинстве автомобилей задняя часть корпуса заднего фонаря (и стоп-сигнала) имеет легко доступен изнутри багажника. Лампочка-жгут проводов разъемы закреплены на месте и могут быть легко удалены, чтобы получить доступ к лампочкам.

Четыре распространенных проблемы с задними фарами и тормозными фонарями

1. Незакрепленное гнездо для лампочки
Самая распространенная проблема с проводкой задних фонарей (стоп-сигналов) — неплотный контакт. гнездо для лампочки.Если он рыхлый, значит, земля прервана и ток не могу вернуться. Это означает, что металлическая часть лампы не производит хороший контакт с патроном лампы. Как вы понимаете, влажность и Коррозия также может нанести ущерб соединениям ламп. Если у вас есть пикап грузовик с неработающими задними фонарями, это первое место, куда нужно смотреть.

2. Лампы с двойной нитью накаливания более раннего образца
Задние фонари с лампами с двойной нитью накаливания более раннего типа могут фактически потерять один нить, не причиняя вреда другому.Это устранит функция задних фонарей, позволяя при этом работать стоп-сигналу (или наоборот). И еще кое-что: в некоторых ранних автомобилях вполне возможно неправильно установить лампу с двойной нитью накала. Это позволяет более ярким тормозом нить накаливания для функции заднего фонаря. Когда тормоз затянут, вы стоп-сигнал не будет виден, так как задний фонарь пониженной мощности нить горит. Чтобы исправить это, просто снимите лампочку и снова вставьте ее в правильное положение.

3.Электрические нарушения
Если на автомобиле нет задних фонарей (подсветка номерного знака и боковые габаритные фонари тоже будут погашены) проблема в электрике срыв. Сначала проверьте предохранители, а затем проверьте все разъемы в проводка ведущая к задним фарам. Если стоп-сигналы (только) не горят работает, но задние фонари исправны, проблема в тормозе выключатель, предохранитель стоп-сигнала или проводку от выключателя света, который срабатывает огни. На автомобилях, оборудованных переключателем на рычаге педали тормоза, есть большая вероятность, что переключатель просто не отрегулирован.Увидеть ваш руководство по обслуживанию автомобиля для процедур регулировки.

4. Выключатель растяжения
Другая распространенная проблема — когда стоп-сигналы остаются включенными, даже если тормоз педаль не нажата. Чаще всего это вызвано неправильной регулировкой. выключатель. Или, в случае реле гидравлического давления, внутренний тормоз коррозия линии может вызывать остаточное давление, что, в свою очередь, позволяет переключатель, чтобы оставаться закрытым (эффективное включение стоп-сигналов).

Лампы для поиска и устранения неисправностей

Для получения дополнительной информации об устранении неполадок с лампами просмотрите следующие фотографии и шаги:

Устранение неисправностей фар

Ваши фары являются важной системой безопасности при вождении в ночное время и при хорошей видимости. Если ваши фары не работают или не нацелены должным образом, вы не сможете четко видеть дорогу. Вот несколько советов по устранению различных проблем с фарами:

Проблема: не работает одна фара

Обычно это означает, что перегорела одна из лампочек фары. Лампы имеют ограниченный срок службы, который зависит от количества часов использования и от того, насколько сильной вибрации они подвергались с течением времени. Тонкая вольфрамовая нить внутри лампы накаливания со временем перегорит.Чем больше вы ведете машину в ночное время, тем раньше выйдет из строя одна или обе фары. Типичная автомобильная лампа накаливания (галогенная или обычная) имеет срок службы от 600 до 2000 часов. Для среднего автомобилиста, который проезжает от 12 000 до 15 000 миль в год, это означает замену фары, возможно, каждые пять или шесть лет, в зависимости от того, как часто используются фары. Езда по неровным дорогам может сократить этот срок службы из-за преждевременного выхода из строя тонкой нити внутри лампы.

Решение: заменить перегоревшую лампочку.
Но прежде чем вы это сделаете, внимательно осмотрите электрический разъем на задней панели фары на предмет повреждений и убедитесь, что он не корродирован и не ослаблен.
Лампы фар на большинстве автомобилей сегодня заменяются с задней стороны корпуса фары. Корпус представляет собой герметичный пластиковый корпус с лампой и патроном, установленными на задней панели. Патрон, в котором находится лампочка, обычно фиксируется в корпусе с помощью поворотного замка.Вращение против часовой стрелки примерно на четверть оборота разблокирует язычки и позволит вытащить лампочку и патрон из корпуса. Доступ к некоторым автомобилям прост, но на других вам, возможно, придется удалить другие компоненты, которые мешают, или даже удалить болты крепления корпуса и снять корпус, прежде чем вы сможете заменить лампу. Подробные инструкции по замене лампы фары см. В руководстве по эксплуатации или в литературе по обслуживанию автомобиля.
После извлечения патрона из корпуса фары вы можете вытащить старую лампу из патрона и заменить ее новой (должна быть такого же размера и стиля, что и оригинальная лампа).
Для улучшения характеристик фар и улучшения видимости в ночное время и в плохую погоду доступны сменные лампы
с несколько более высокой мощностью и / или тонировкой.
ВНИМАНИЕ: НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ СТЕКЛА НОВОЙ ГАЛОГЕННОЙ ЛАМПЫ ПАЛЬЦАМИ. Масло на ваших пальцах отрицательно отреагирует на специальное кварцевое стекло и приведет к преждевременному перегоранию лампы (иногда в течение нескольких дней или недель после замены!).
Удерживайте лампу за пластмассовое основание, удерживайте лампу салфеткой или тканью или надевайте перчатки при ее установке.
После установки лампы в патрон проверьте лампу, прежде чем вставлять ее обратно в корпус фары. Включите фары, чтобы убедиться, что лампочка загорелась. Если это так, выключите фары, затем вставьте лампочку и патрон обратно в корпус. Не забудьте повернуть гнездо примерно на четверть оборота по часовой стрелке, чтобы зафиксировать его на месте. Забудьте об этом шаге, и вода и грязь могут попасть внутрь корпуса, вызывая коррозию и запотевание внутренней части объектива.
Если новая фара не загорается, когда вы включаете свет, возможно, розетка ослаблена или корродирована, или может быть проблема с проводкой в цепи фары.Если гнездо заржавело, опрыскайте его аэрозольным очистителем для электроники. Если это не поможет восстановить хорошее электрическое соединение, вам придется отрезать неисправную розетку и вставить новую. Нанесите немного диэлектрической смазки на патрон перед установкой лампы, чтобы защитить ее от влаги и коррозии.
Если у вас старый автомобиль или грузовик с фарами с герметичным светом, их обычно снимают спереди. Обычно для этого требуется снять декоративное кольцо вокруг фары или иногда часть решетки.Затем необходимо снять кольцо, удерживаемое несколькими винтами, чтобы освободить фару, чтобы ее можно было потянуть вперед и отсоединить от электрического разъема на задней панели.
.
HID Ксеноновые фары и устройства зажигания могут быть дорогостоящими для замены.
Проблема: одна ксеноновая (HID) фара не работает
Диагноз: Проблема может заключаться в неисправной лампе фары, ослабленной лампе или корродированном патроне лампы, неисправном воспламенителе, плохом заземлении или неисправности жгута проводов на воспламенителе.Ксеноновые лампы накаливания с высокой интенсивностью разряда не имеют нити накала, поэтому, если лампа вышла из строя, она может треснуть или протечь. Лампа также требует высоковольтного воспламенителя, чтобы она включалась и продолжала гореть. В некоторых случаях лампа и воспламенитель представляют собой одно целое и могут быть заменены только в сборе. В других случаях лампа и воспламенитель являются отдельными компонентами и могут быть заменены отдельно. Замена ламп стоит дорого (от 50 до 100 долларов), а замена воспламенителей еще дороже (до 200 долларов!), Поэтому вам нужно убедиться, что вы правильно диагностировали неисправную деталь ПЕРЕД заменой чего-либо.
СОВЕТ: Замените «исправную» лампочку, которая работает с другой стороны, на фару, которая не работает. Если фара теперь работает, вы знаете, что снятая вами лампа вышла из строя и ее необходимо заменить. Если фара по-прежнему не работает, попробуйте заменить «исправный» модуль зажигания с другой стороны на неработающую. Если фара теперь работает, проблема была в плохом воспламенителе, а не в лампе. Заменять нужно только воспламенитель, а не лампочку. Если фара по-прежнему не работает, у вас неисправность проводки, например, слабое соединение с массой, плохой жгут проводов на корпусе фары или корродированный патрон лампы.
Проблема: не работают обе фары
Причина: Скорее всего, нет напряжения на фарах из-за неисправного реле фар, предохранителя, модуля, переключателя фар, переключателя диммера или неисправности проводки.
Чтобы выяснить, что является причиной вашей проблемы, начните с проверки главного предохранителя цепи фары. Расположение предохранителя см. В руководстве пользователя. Он часто находится в центре питания в моторном отсеке, но может также находиться в панели предохранителей под приборной панелью.
Если предохранитель перегорел, замените его новым (с таким же номиналом) и повторите попытку. Если предохранитель сразу перегорает, значит в цепи фары возникло короткое замыкание, которое необходимо найти и устранить, прежде чем фары заработают. Если предохранитель не перегорел, а фары исправны, проблема решена (пока). Возможно периодическое короткое замыкание или перегрузка, которые привели к выходу предохранителя из строя.
Если предохранитель в порядке, используйте вольтметр или 12-вольтную контрольную лампу, чтобы проверить наличие питания на предохранителе.Большинство цепей фар постоянно включены (запитаны), поэтому на стороне питания предохранителя должно быть напряжение. Отсутствие питания на предохранителе будет указывать на неисправность проводки, возможно, в блоке предохранителей или в проводке между блоком предохранителей и аккумулятором. Вам понадобится электрическая схема, чтобы отследить электрическую цепь и найти неисправность.
Если предохранитель исправен и есть напряжение, следующая проверка будет заключаться в поиске реле фары или модуля управления. Если в системе используется реле, вытащите его и встряхните.Если внутри что-то дребезжит, замените реле. Или купите другое реле и подключите его, чтобы проверить, восстанавливает ли это питание фары.
В системах, в которых используется модуль управления модулем или дневные ходовые огни, все, что вы можете сделать, это сначала устранить другие возможные причины, такие как неисправности проводки, неисправное реле или переключатель фар. Если модуль получает питание, когда переключатель фар включен, но фары не включаются, скорее всего, проблема в неисправном модуле. Модуль может быть расположен в передней части моторного отсека (обычно на Ford), под приборной панелью или в другом месте в передней части автомобиля.Обратитесь к документации по обслуживанию транспортного средства, чтобы найти расположение модуля.
Если реле или модуль фары не получают напряжения при включении переключателя фар, проблема в неисправном переключателе. Переключатели сильно изнашиваются, поэтому нет ничего необычного в том, что переключатель изнашивается после многих лет эксплуатации. Замена переключателя фар может быть затруднена в зависимости от того, находится он на панели приборов или на рулевой колонке.
Если ваши фары работают на ближнем свете, но у вас нет дальнего света, или они работают на дальнем свете, но нет ближнего света, наиболее вероятная причина плохой диммер.Переключатель светорегулятора встроен в переключатель фар на рулевой колонке на большинстве автомобилей, поэтому, если светорегулятор не работает, вам придется заменить весь переключатель.
НЕ пытайтесь заменить выключатель фар на рулевой колонке, предварительно не отключив аккумулятор и не дождавшись разряда конденсаторов в цепи подушки безопасности не менее 20 минут. Руль придется снимать для замены переключателя. Пересечение неправильных проводов в рулевой колонке может привести к срыву подушки безопасности и травме.
Если переключатель фар выглядит так, как будто его будет сложно заменить, не пытайтесь сделать это самостоятельно. Отнесите машину к дилеру или в ремонтную мастерскую и попросите их заменить выключатель.
Проблема: фары кажутся тусклыми или яркость меняется при увеличении оборотов двигателя
Причина: Скорее всего, проблема в системе зарядки (неисправный генератор или проскальзывание ремня привода генератора).
Проверить зарядное напряжение на холостом ходу двигателя.Если система зарядки работает нормально, напряжение на аккумуляторе должно составлять от 13,5 до 14,5 вольт. Если оно ниже 13 вольт, что-то не так с системой зарядки.
Проблема: лучи фар не очень хорошо освещают дорогу впереди
Причина: могут быть грязные фары, запотевание крышки линзы фары (влага), запотевание или изменение цвета пластмассовой крышки фары или неправильное наведение фары.
Посмотрите на фары.Грязь снаружи фар или влага внутри крышки объектива будут отражать свет и уменьшать яркость фар. Грязь можно удалить, очистив крышки фар, но влага внутри герметичного корпуса означает, что он протекает. Пластиковый корпус может быть где-то треснут, или прокладка, соединяющая корпус с прозрачной пластиковой крышкой, может протекать.
Влагу бывает трудно удалить из герметичного корпуса. Один из приемов — просверлить пару небольших (от 1/8 до 1/4 дюйма) вентиляционных отверстий в верхней части корпуса фары (не в линзе) в сухую погоду.Припаркуйте машину, чтобы солнце светило прямо в фары. Через несколько часов (или дней в зависимости от количества влаги внутри) вода в конечном итоге испарится и выйдет из просверленных отверстий. Затем заклейте отверстия силиконовым клеем или пластиковой лентой, чтобы влага не попала в них.
На старых автомобилях чистые пластиковые крышки линз фар иногда приобретают тусклый молочно-белый цвет. Пленка образуется под воздействием солнечного света, падающего на пластик и разрушающего его. Иногда пленку можно удалить, отполировав фары мягким абразивным полировальным кремом.Однако, если изменение цвета распространяется ниже поверхности, замените корпус фары.
Дилеры берут целое состояние за новые корпуса фар, так что ищите репродукции корпусов фар на вторичном рынке на ebay или в Интернете.
Плохая работа фар также может быть проблемой, если ваши фары не направлены прямо вперед. Если лучи нацелены слишком высоко, слишком низко или не по центру, они не будут хорошо освещать дорогу. А если они будут наведены слишком далеко влево, они могут ослепить или раздражать встречных водителей.

Чтобы проверить направление фар, припаркуйте машину на расстоянии 10–12 футов от гаражных ворот или стены и включите фары. При ближнем свете оба фары должны быть направлены прямо вперед так, чтобы самая яркая область обоих лучей не превышала линию капота вашего автомобиля. Затем нажмите на дальний свет, чтобы увидеть, не сдвигаются ли самые яркие области обоих лучей немного вверх (но не слишком высоко).
Если необходимо отрегулировать направление фар, обычно есть регулировочные винты на задней или верхней части корпуса фары.Если вы не можете найти регулировки, обратитесь к документации по обслуживанию автомобиля, чтобы узнать, как должны быть направлены фары.
На старых автомобилях с фарами с закрытым светом обычно есть два регулировочных винта, которые можно поворачивать с передней стороны фары. Один регулирует лампу влево и вправо, а другой регулирует лампу вверх и вниз.
Отзывает фару
GM Отзыв фар — декабрь 2014 г.
General Motors отозвала 316 357 внедорожников и седанов, в основном в Северной Америке, потому что фары ближнего света могут перестать работать.Если модуль управления фарами работает неправильно, фары ближнего света и дневные ходовые огни могут периодически или постоянно не гореть. Это состояние не влияет на фары дальнего света, габаритные огни, указатели поворота или противотуманные фары.
Отозванные автомобили GM включают седаны Buick LaCrosse 2006-2009 годов; 2006-2007 Chevrolet Trailblazer, GMC Envoy и внедорожники Buick Rainier; и внедорожники Saab 9-7X и Isuzu Ascender 2006-2008 годов.
Отзыв фар Acura — июль 2014 г.
Acura отозвала 14 078 автомобилей ILX 2013-2014 годов из-за потенциальной опасности возгорания с фарами с галогенными проекторами.Когда автомобиль припаркован с работающим двигателем и включенными фарами ближнего света в течение очень длительного периода времени, фара может перегреться, что приведет к расплавлению пластмассового корпуса и, возможно, к возгоранию. Acura заявляет, что заменит фары бесплатно.
Отзыв фар Volkswagen — март 2014
Volkswagen отозвал 150 000 моделей Passat 2012 и 2013 годов, потому что фары могут перестать работать, если захлопнуть капот. Толчок от удара капота может ослабить корпус лампы внутри узла фары, что приведет к потере мощности лампочек фар.Это может привести к включению контрольной лампы «перегоревшего» на приборной панели для фар. Исправление VW заключается в бесплатной замене оригинального корпуса фары на улучшенный дизайн.
Отзыв фар Chevrolet Corvette — март 2014
Chevrolet отозвала более 111 000 купе и кабриолета Corvette 2005–2007 модельного года, поскольку фары ближнего света могут перестать работать из-за перегрева. Когда двигатель прогрет, центральный электрический кожух под капотом может расшириться, в результате чего провод цепи управления реле ближнего света фар может немного погнуться.После многократного сгибания провода он может сломаться и отделиться, не давая загореться фарам ближнего света. По мере охлаждения и сжатия корпуса функция фары ближнего света может вернуться. Эта проблема не затрагивает дальний свет фар, габаритные огни, указатели поворота, дневные ходовые огни или противотуманные фары. GM заявила, что также отремонтирует Corvettes 2008–2013 годов, не включенные в отзыв, если владелец потерял фары по той же причине.
Отзыв фар Honda — октябрь 2012 г.
Honda отозвала более 800 000 моделей Civic и Pilot из-за неисправности проводки в переключателе фар, которая может привести к выходу из строя фар ближнего света.Озванные модели включают модели 2002-2003 Civic, 2004-2005 Pilot модели, 2002-2004 CR-V и 2003 Pilot.
Отзыв фар Toyota
Преждевременный выход из строя ламп HID фар и блоков управления HID на моделях Prius с 2006 по 2009 год не привел к отзыву, но Toyota продлила заводскую гарантию на эти компоненты на 5 лет или 50 000 миль (с даты изготовления), в зависимости от того, что когда-либо происходило. на первом месте.

Ссылки по теме (внешние)
Поиск лампы Philips для вашего автомобиля
Статьи по теме:
Рабочие фары
Фары с высокоинтенсивным разрядом (HID)
Фары Часто задаваемые вопросы
Проверки системы зарядки (проверка генератора)
Устранение неполадок с электрическими цепями
Электрические нагрузки для автомобильных систем, освещения и аксессуаров
Центры питания: реле и предохранители
Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive
Нужны заводские электрические схемы и информация из руководства по обслуживанию для вашего автомобиля?
Mitchell 1 DIY eautorepair manuals

Как диагностировать электрические проблемы автомобиля путем отслеживания падений напряжения
Дорога впереди похожа на черную дыру.Здесь так темно и уныло, что даже самый храбрый субботний механик предпочел бы быть в стороне от шоссе и в безопасности дома. К сожалению, до пункта назначения еще несколько часов. Вы не видите ничего, кроме небольшой лужицы света, отбрасываемой фарами. И эта лужа, кажется, становится все меньше. И желтее. Быстрая остановка в магазине за бензином и литром морковного сока показывает причину — одна из ваших фар желтая, как ногти сатаны.
У вас падение напряжения.
Назад к основам
Электричество не должно вызывать затруднений, особенно когда дело касается автомобильной проводки. Это простой постоянный ток (DC), и он не обладает достаточной мощностью, чтобы у вас пощекотали пальцы ног, даже если вы стоите в мокрых кроссовках. Я согласен, работа с электрической системой не так интуитивна, как механическая система. Представьте себе связь с карбюратором. Помните карбюраторы? Углеводы легко понять. Если один конец рычага дроссельной заслонки двигается, когда вы его покачиваете, а другой — нет, значит, он сломан.Если вы пошевелите одним концом, но ни один из них не двинется, он застрянет.
А если двигать тяжело, нужно смазать. С другой стороны, диагностика электрической системы — это один шаг вперед — вы не можете увидеть электричество в проводе, как вы можете увидеть шевеление рычага. Несомненно, вы можете провести простую электрическую диагностику, используя только индикатор неисправности. У меня есть пара аварийных световых индикаторов, и я использую их постоянно. Но для диагностики чего-либо более сложного, чем перегоревшая лампочка, нужны более мощные пистолеты.Вам нужен вольтметр. Или, более технически, цифровой мультиметр или цифровой мультиметр. Вы можете получить приличную примерно за пару пицц пепперони.
Встреча с сопротивлением
Вернемся к тусклой фаре. В цепи есть сопротивление, уменьшающее напряжение на фаре. Вы можете использовать шкалу омметра цифрового мультиметра, чтобы найти дополнительное сопротивление, верно?
Неправильно. Мы гонимся за очень маленькими сопротивлениями, часто меньше одного Ом. Шкала сопротивления (Ом) на вашем цифровом мультиметре, вероятно, составляет 200 Ом, что затрудняет измерение однозначных значений. Вместо этого используйте шкалу напряжения, которая на большинстве цифровых мультиметров имеет точность до нескольких милливольт. Давайте копаться.
Начните с включения неисправной цепи — в данном случае ближнего света фар. Теперь замерим напряжение аккумулятора. Нам нужно знать точное число, которое вы видите при измерении на полюсах батареи. И я имею в виду сами свинцовые столбы, а не зажимы. Оно должно составлять от 12,5 до 12,8 вольт, если аккумулятор полностью заряжен.
Проверить разъем на задней фаре.Черный провод цифрового мультиметра должен подключаться к надежному заземлению — предпочтительно к отрицательной клемме аккумулятора. Напряжение, которое вы измеряете на ушке ближнего света, как выясняется, составляет около 11 вольт. Это ниже, чем напряжение нашей системы, около 12,5, но недостаточно, чтобы объяснить серьезное затемнение. Теперь проверьте клемму заземления на разъеме лампы. Сюрприз! Счетчик показывает почти 4 вольта — он должен показывать ноль. Это указывает на сопротивление со стороны заземления проводки, оставляя только 7 вольт для нити накала.
Урок первый: Электричество всегда течет по кругу, и земля так же важна, как и горячая.
Второй урок: используйте небольшой системный анализ. Только одна фара тусклая, поэтому вы можете пропустить поиск и устранение неисправностей в любой части цепи, которая используется совместно с той, которая работает.
Когда вы измеряете сторону земли, внезапно напряжение на измерителе подскакивает. И он не подскакивает до 11 вольт, которые мы видели раньше — он подскакивает прямо до 12,5 вольт, именно то, что мы можем измерить на батарее. Лампочка одновременно гаснет. Что теперь?
Вы измеряете полное напряжение батареи.Это означает отсутствие непрерывности — «разрыв» в цепи где-то между положительным датчиком цифрового мультиметра и массой аккумулятора. Если разрыв произошел из-за перегоревшей нити накала или обрыва провода на горячей стороне, вы увидите ноль вольт. Открытие точно находится на земле. То, что раньше было сопротивлением около 1 Ом в этой цепи заземления, внезапно стало разомкнутым с практически бесконечным сопротивлением. Преступник? Это сломанный провод заземления, вероятно, вызванный тем, что кто-то проткнул проводку заостренной контрольной лампой или измерительным щупом, чтобы исследовать проблему много лет назад.Отверстие в изоляции пропустило воду внутрь провода, что превратило его в зеленую стойкую коррозию, что в конечном итоге привело к выходу провода из строя.
Что дает еще один урок: никогда не протыкайте провод, чтобы проверить электрическую цепь. Итак, вы заменяете провод. Задача решена; по крайней мере, пока вы не обойдете дорогу, чтобы проверить свет. Теперь они оба одного цвета. Поднимая тусклое напряжение, вы внезапно понимаете, что они оба менее чем блестящие — этого я и ожидал, когда измерял 11 вольт на патроне лампы вместо 14, которые я ожидал бы при работающем двигателе.В цепи все еще есть сопротивление, но на этот раз оно находится между батареей и лампочкой. Вернемся к цифровому мультиметру.
Измеритель между плюсовым выводом аккумуляторной батареи и зажимом. Вы должны увидеть очень маленькое напряжение. Когда индикаторы горят, общая потребляемая батарея составляет 15 ампер или более. Любое сопротивление между зажимом и штырем вызовет заметное падение напряжения. Оно не должно быть больше нескольких милливольт. Двигайтесь по цепи к лампе, по одному переходу металл-металл за раз. Зонд между входом и выходом реле фары показывает падение почти на вольт.Включение нового реле снижает это значение до нескольких милливольт. И обе фары горят.
Проблема решена.
Предупреждение: математическое предупреждение
Лампа фары мощностью 55 Вт потребляет от электрической системы автомобиля от 4 до 5 ампер, и мы можем рассчитать, что ее сопротивление составляет около 3 Ом. Наш дешевый световой индикатор неисправности имеет сопротивление от 10 до 12 Ом, что означает, что если мы вставим датчик аварийного сигнала в цепь, он станет частью цепи, изменив значения, которые мы пытаемся диагностировать.Наш цифровой мультиметр имеет сопротивление более 10 миллионов Ом, что исключает возможность того, что подключение измерительного щупа изменит напряжение в цепи. При поиске и устранении неисправностей важно проводить это тестирование с включенной и работающей схемой. Представьте, что наш корродированный провод был на положительной стороне цепи фары, а не на стороне заземления. И батарея немного разряжена, поэтому вы просто снимаете разъем с лампы и измеряете розетку. Если с проводкой все в порядке, вы увидите полное напряжение системы на измерителе, так что все должно быть красивым, не так ли? Но там наш поврежденный провод с внутренним сопротивлением в три Ом.Вы ожидаете, что измеритель покажет пониженное напряжение, и ошиблись. Это ток, протекающий в цепи, вызывает падение напряжения. Цифровой мультиметр с мегомным импедансом не потребляет ток — и вы будете считывать полное напряжение системы, пока цепь не будет разряжена.
Меня не устраивает падение напряжения более нескольких сотен милливольт на любом разъеме. Общее падение напряжения в любой цепи не должно превышать 1 вольт, будь то купольный светильник, потребляющий 500 миллиампер, или стартовый, потребляющий 200.
Советы по отслеживанию цепей
1 Плавкие предохранители имеют контрольные точки сверху, это хорошее место для измерения напряжения в цепи.Попробуйте следующее: измерьте обе контрольные точки в диапазоне милливольт и измерьте падение напряжения на предохранителе. Нет напряжения? Тогда тока нет.
2 Никогда не вставляйте измерительный щуп в гнездовой конец соединителя проводки. Повредить контакты легко. Вместо этого пробуйте от задней части разъема, куда вставляются провода. Это называется обратным зондированием.
3 Чейз-напряжение падает по пути цепи от горячего к земле, как в этом коннекторе прицепа.Здесь мы ищем падение напряжения между вилкой и проводом к ходовым огням.
Физика 101: Закон Ома
Первое правило работы с автомобильной электрической системой: это всего 12 вольт, и вы не можете получить электрический ток. (Ну, кроме, может быть, проводки свечи зажигания, но я отвлекся.) Второе правило: Второе правило — это не просто правило — это закон. В частности, закон Ома. Не волнуйтесь; Я буду медленно заниматься математикой.
I = V / R, где
I = ток, протекающий в цепи
В = напряжение, которое проталкивает ток
R = сопротивление в цепи
Пример: ближний свет фар обычно потребляет 4 ампера или около того, когда он включен.(Это ток.) Напряжение составляет от 13 до 14 вольт при работающем двигателе. Итак,
4 = 14 / R, где R — сопротивление нити накала в колбе. Решая для R, мы получаем 14/4 или чуть менее 3,5 Ом. Представьте, что одна фара выглядит желтой по сравнению с другой стороной. Мы измеряем напряжение на патроне лампы, оно всего около 7 вольт, что объясняет тусклость света. Я оставлю математику для домашнего задания, но это означает, что где-то между батареей и фарой есть сопротивление еще 3,5 Ом.Схема с дополнительным сопротивлением теперь будет иметь общее сопротивление 7 Ом при потребляемом токе 2 ампера, и наша миссия — найти это сопротивление и отремонтировать его. Другой пример: стартер потребляет 200 ампер (примерно) при запуске двигателя, обычно когда напряжение аккумулятора составляет всего около 10 вольт. Итак,
200 = 10 / R, что составляет R = 0,05 Ом
Точно так же, если мы знаем, что электрическое устройство имеет сопротивление, мы можем вычислить, сколько тока оно потребляет. Установить новый комплект из восьми габаритных огней на туристический прицеп? Измерьте одну лампочку с помощью действительно хорошего омметра, и он измеряет сопротивление 12 Ом.Вы можете рассчитывать примерно на 1 ампер тока. Умножьте это на 8 ходовых огней — ваши новые огни будут потреблять в общей сложности 8 ампер. Добавьте ходовые огни, и 10-амперный предохранитель в этой цепи может оказаться недостаточным.
Поверьте, эти числа всегда будут работать правильно. Если они этого не делают, вы чего-то упускаете.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io
49ccScoot.Com Scoot F.A.Q.
49ccScoot.Com
Скут F.A.Q.
Q. Почему мои фары продолжают гореть?
Одна из наиболее частых причин того, что фары, а также задние фонари и ходовые огни постоянно выходят из строя, — это неправильно функционирующий регулятор (иногда называемый регулятором / выпрямителем или выпрямителем), который не контролирует напряжение должным образом. Когда напряжение становится слишком высоким, лампочки выходят из строя. Одним из явных признаков плохого регулятора является то, что свет становится все ярче и ярче, пока в конечном итоге не выходит из строя.Вы также можете обнаружить, что при выходе из строя регулятора в цепи перегорают несколько лампочек.
Вы можете использовать мультиметр, чтобы узнать, гаснет ли ваш свет из-за перенапряжения.
Отсоедините свет от разъема / розетки проводки.

Настройте мультиметр на измерение вольт (В). Если лампа питается от сети переменного тока (загорается только при работающем двигателе и питании статора), установите измеритель на измерение напряжения переменного тока (VAC). Если свет работает от постоянного тока (может быть включен без работающего двигателя, с питанием от аккумулятора), настройте свой измеритель на измерение постоянного напряжения (VDC).

Поместите черный щуп мультиметра на массу в разъеме фары на жгуте. Часто это зеленый или черный провод, но при необходимости обратитесь к электросхеме.

Поместите красный щуп от вашего измерителя на источник питания в разъеме на жгуте проводов. Некоторые лампы имеют два разъема питания. Они могут быть для дальнего и ближнего света, если это фара. В этом случае не имеет значения, к какому устройству вы подключаетесь, если переключатель дальнего / ближнего света настроен на подачу питания на него.Если вы проверяете задний фонарь, у вас может быть один провод для стоп-сигнала и один для заднего фонаря. Подключите к проводу для заднего фонаря. Возможно, вам придется обратиться к электрической схеме или просто попробовать другой провод, если вы не получите показания. Провод задних фонарей должен иметь питание все время, когда самокат работает и фары включены. Провод стоп-сигнала будет показывать мощность только при использовании тормозных рычагов.

Убедитесь, что скутер надежно закреплен и стоит на центральной стойке или иным образом поддерживается так, чтобы заднее колесо не касалось земли, а затем запустите двигатель и включите фары.

Следите за показаниями мультиметра по мере увеличения оборотов двигателя. Вам не нужно разгонять двигатель до такой степени, насколько это возможно, но, по крайней мере, доведите его до 6000 об / мин. Опять же, очень важно, чтобы самокат был в безопасности. Вы же не хотите, чтобы колесо касалось земли, пока двигатель набирает обороты, иначе он взлетит. Будь осторожен.

При правильной работе большинство регуляторов не позволяют напряжению превышать 15 В. Если вы видите напряжение, превышающее 15 В, вероятно, свет перегорел из-за повышенного напряжения.

Стабилизатор напряжения — наиболее вероятная причина, но перед его заменой обязательно проверьте надежность заземления. Вы также должны убедиться, что сама фара имеет хорошее заземление. Настройте мультиметр на измерение сопротивления / Ом (Ом). Подключите один щуп к заземлению, которое вы хотите проверить, а другой подключите к заведомо исправному заземлению, например, к отрицательной клемме аккумулятора. Вы должны увидеть значение почти 0 Ом. Если нет, выясните, есть ли где-то неплотное соединение, вызывающее плохое соединение, и устраните его.Повторите тест напряжения позже, чтобы увидеть, изменилось ли оно до приемлемого уровня.
Прикосновение к стеклянной части лампы голыми руками также может привести к преждевременному выходу из строя. Наденьте перчатки или будьте осторожны, держите лампу только за цоколь.
Связанная информация:
Электрические схемы отдельных систем
Электрические схемы
Руководства
Неисправности фар | Блог Randakk
Фактический симптом может быть разным… тусклый свет, отсутствие света, случайное освещение, некоторые, но не все огни. В любом случае, это должно быть решено немедленно по очевидным причинам безопасности.
Я полагаю, вы проверили все простые вещи, такие как перегоревшая нить (и) лампы, предохранитель фары, главный предохранитель, состояние аккумулятора, соединения аккумулятора, кабель заземления к раме, соединения на реле стартера, разъем главного жгута за аккумулятором, жгут проводов разъем к лампе фары, концевые соединители больших проводов слева от рулевой колонки в «гнезде» проводов, проводка между всеми этими компонентами и т. д.пр.
Проблема №1. Проблема с фарами, которую я чаще всего вижу в своем магазине, — это неисправный блок переключателя на правом руле. Это плохой дизайн и часто дает сбой. Через кнопку стартера проходит цепь, которая питает предохранитель цепи фары (когда кнопка стартера НЕ нажата). Часто контакты внутри этого переключателя вырабатывают высокое сопротивление … в результате тусклый свет или его отсутствие. Отсоедините провода переключателя от путаницы проводов слева от рулевой колонки. Проверьте с помощью омметра, установленного на самый низкий диапазон. Практически не должно быть сопротивления на любом пути через переключатель (фара или пуск). Этот переключатель можно разобрать и очистить с помощью очистителя контактов. Не делайте этого, если вам не нравится утомительный ремонт часов. Часто даже чистка не исправит неисправный выключатель. Итак, я вообще жму пулю и заменяю на новую. Тогда у вас будет еще 10 с лишним лет (если вы не припаркуетесь по погоде).
Проблема №2. Связанная проблема: перестановка больших проводов, которые питают выключатель стартера (расположение, указанное выше), приведет к странной ситуации, в которой фара работает нормально, за исключением того, что она очень тусклая.Если вы присмотритесь, вы заметите, что на одном из больших проводов есть идентификационное кольцо, которое поможет вам сопоставить его с «ответной частью» и правильно прикрепить. Объяснение немного сложное, но это всегда следует проверять, если у вас очень «тусклая» фара.
Задача № 3 . Следующая ведущая проблема — неисправный выключатель зажигания. Вы можете обойти как выключатель зажигания, так и выключатель на правом руле с помощью тестового провода непосредственно от плюсовой клеммы аккумуляторной батареи к входной стороне предохранителя фары.Если это приводит к яркому свету, вы сузили диапазон до одного из этих двух переключателей (схема подключения покажет, как изолировать один от другого). Неисправные выключатели зажигания не подлежат ремонту и подлежат замене.
Если проверка байпаса переключателя не дает подозрений на улучшение…
Проблема №4. Коммутационный центр на левом руле, который управляет включением дальнего / ближнего света. Отсоедините провода от жгута, чтобы изолировать и проверить целостность и сопротивление. Это выходит из строя реже, чем правый переключатель на руле.Логика подсказывает, что если вы устранили перегоревшую нить накала и у вас будет только дальний свет, но нет ближнего света (или наоборот), тогда проблема может быть в переключателе высокого / низкого света. В целом этот переключатель — вещь надежная. Этот предмет особенно опасен, если один из ваших лучей яркий, а другой тусклый.
(Общее примечание: когда вы проверяете пусковой выключатель, выключатель зажигания или левый переключатель на руле, вас волнуют две вещи: целостность цепи и сопротивление. Общая процедура состоит в том, чтобы сначала изолировать рассматриваемый переключатель, отсоединив его от проводки обуздать.Затем проверьте с помощью омметра, установленного на самый низкий диапазон. В рассматриваемой цепи переключателя должна быть идеальная непрерывность. Это означает, что на этом пути практически НЕ должно быть сопротивления.)
Проблема №5. — блок резервного освещения (только модели ’75–’77). Вы должны знать, как обойти отказавший блок резервного освещения. Это очень умное устройство. Он предназначен для компенсации неисправности фары ближнего света или нити накала задних фонарей путем переключения на нить накала дальнего света или стоп-сигнала (при пониженном напряжении). Если устройство работает правильно и все лампы в порядке, вот как вы узнаете, что все в порядке:
• Красный индикатор стоп-сигнала на консоли загорается каждый раз, когда вы нажимаете передний или задний тормоз. Если вы нажмете на тормоз, и красный свет не загорится, у вас либо: ◦ перегоревшая лампа заднего фонаря / стоп-сигнала
◦ неисправная лампа индикатора
◦ проблема с блоком резервного освещения
• Индикатор фар работает противоположным образом (это чистый белый индикатор в нижней левой части консоли).Он не горит постоянно, если только не возникает проблема с одной из 2 нитей фары.
Кроме того, RLU может выйти из строя таким образом, что у вас вообще не будет ни фар, ни задних фонарей! В руководстве Clymer есть красивая диаграмма (показанная ниже), которая показывает, как обойти RLU с помощью 3 коротких перемычек (пунктирными линиями, как показано ниже). Я рекомендую вам сделать 3 коротких провода (с соответствующими штекерными и гнездовыми разъемами на каждом конце) и положить их в перчаточный ящик вместе с эскизом соединений, чтобы выполнить байпас.
Кстати, если вы заинтересованы в сохранении коллекционной ценности своего велосипеда, я рекомендую оставить это устройство в эксплуатации. Это очень изящное устройство, которое было разработано с учетом ожидаемых правил безопасности, которые так и не были реализованы. По моему опыту, сбои случаются редко, и это действительно обеспечивает полезную функцию безопасности. Коллекционеры всегда проверяют, есть ли это устройство в GL1000 и работает ли оно.
Проблема № 6 встречается довольно редко. Возможно, что один из 4 стабилитронов за левой верхней крышкой укрытия вышел из строя и повлиял на работу фар.Объяснение довольно запутанное, но неважное. Просто убедитесь, что все ваши стабилитроны имеют непрерывность в одном направлении, но не непрерывность в другом направлении. Если стабилитрон выходит из строя, вы можете получить проблемы «отсутствие цепи» или «обратная связь».
Есть и другие возможности, но они «причудливые» по своей природе.
Если вы хотите найти в Интернете лучший выбор запчастей для мотоциклов, посетите наши магазины ниже:
www.DimeCityCycles.com | www.Z1Enterprises.com | www.Randakks.com | www.MikesXS.net
Как определить неисправность переключателя фар
Переключатели фар различаются в зависимости от марки и модели автомобиля — некоторые модели имеют автономный переключатель, который управляет только фарами и габаритными огнями, а другие встроены в переключатель указателя поворота. Однако более важно то, что вы точно понимаете, как работает схема для фар вашего автомобиля. На некоторых моделях переключатель передает слаботочный 12-вольтный сигнал, который включает реле или реле фар.Другие могут обеспечивать заземление реле фар или 5-вольтовый сигнал для модуля управления кузовом вашего автомобиля. Конфигурация вашего автомобиля определяет, как именно вы проверяете переключатель и какими должны быть ваши результаты.
Предупреждения
Следующие ниже тесты включают время от времени работу с живым электричеством даже при выключенном ключе зажигания. В то время как электрическая система в вашем автомобиле составляет всего 12 вольт, в случае поражения электрическим током ваше тело может поглотить ток, равный силе тока вашей батареи.Обязательно соблюдайте все меры предосторожности и никогда не пересекайте цепи питания и заземления.
Советы
Чтобы проверить выключатель фар, вам придется разобрать внутреннюю часть. Обычно для этого нужно удалить хотя бы звукоизолятор и коленный валик под приборной панелью. На некоторых моделях, возможно, придется снять крышки рулевой колонки, чтобы получить доступ к переключателю. Чтобы предотвратить случайное повреждение этих компонентов, следуйте инструкциям из руководства по ремонту или обслуживанию, написанного специально для вашего автомобиля.
12-вольтовая система питания
В этом типе системы коммутатор получает слаботочный 12-вольтный источник питания. Когда включены стояночные огни или фары, выключатель посылает это питание на контролируемую сторону реле фар. Реле включается, и питание передается на фары по более сильноточной цепи. Такая конструкция помогает предотвратить перегрев и преждевременный выход из строя переключателя фар.
Советы
Если стояночные огни работают, а фары не работают, возможно, неисправно реле фар.Попробуйте заменить реле другим реле в блоке предохранителей. Если фары начинают работать, замените неисправное реле.
Определите, какие провода нужно проверить.
Просмотрите электрическую схему вашего автомобиля и определите, какой цвет провода является проводом источника питания. Вам также необходимо знать, какой провод подает напряжение на стояночные огни, какой провод подает напряжение на реле фар, а какой провод — на реле дальнего света.
Проверка напряжения на переключателе
Если на вашей электрической схеме показан заземляющий провод в жгуте проводов, проверьте этот провод отрицательным проводом мультиметра.Если на коммутаторе нет заземления, найдите его в непосредственной близости от коммутатора.
Советы
Обычно места для заземления кузова находятся на брандмауэре под приборной панелью, за панелью водителя или на металлической раме приборной панели.
Установите мультиметр на «постоянный» ток по 20-вольтовой шкале. Проверьте провод источника питания, указанный на первом этапе, плюсовым проводом мультиметра. Коснитесь отрицательным проводом земли. Если ваш мультиметр показывает напряжение батареи, ваш переключатель получает питание — переходите к следующему шагу.Если нет напряжения, проверьте предохранитель фары и цепь до выключателя.
Проверить переключатель на целостность
Установите мультиметр на «Ом». Если ваш глюкометр имеет звуковой сигнал непрерывности, следуйте инструкциям производителя, чтобы включить эту функцию. Отсоедините жгут проводов от переключателя фар.
Предупреждения
При проверке непрерывности к коммутатору не должно быть подключено питание. Если вы хотите проверить целостность переключателя, не отсоединяя жгут проводов, сначала необходимо отсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.
Прикоснитесь плюсовым проводом мультиметра к контакту переключателя, на который подается питание. Прикоснитесь отрицательным проводом мультиметра к контакту, к которому подключается выходной провод для габаритных огней. Поверните переключатель фар в положение стояночного света и наблюдайте за своим счетчиком. Если вы читаете что-либо выше нескольких Ом или не слышите звуковой сигнал, замените переключатель. Подсоедините отрицательный провод к контакту, к которому подключается выходной провод реле фары. Установите переключатель фар в положение «Вкл.».Если сопротивление превышает несколько Ом или бесконечно, замените переключатель. Если переключатель соответствует вышеупомянутым характеристикам, проблема в цепи после переключателя фар.
Система заземления
В схеме этого типа переключатель просто обеспечивает заземление для реле фар. Если схема фары вашего автомобиля имеет такую конструкцию, вы заметите, что на схеме подключения реле фары имеет два источника постоянного питания, а земля реле подключена к переключателю фар.
Определите заземляющий и выходной провода
Взгляните на свою электрическую схему и определите, какой провод от переключателя идет непосредственно к заземлению тела — это обозначено тремя черточками на конце провода. Также определите, какой провод идет к габаритным огням и реле фар.
Проверить наличие постоянного заземления
Найдите источник питания на электрической схеме и проверьте этот провод с плюсовым проводом мультиметра. Проверьте постоянно заземленный провод отрицательным проводом мультиметра.Установите измеритель на шкалу 20 вольт постоянного тока. Вы должны получить показание напряжения — либо опорный сигнал 5 В, либо напряжение батареи, в зависимости от того, какую схему вы выберете. Если вы не видите показания напряжения, восстановите положение постоянного заземления переключателя и проверьте правильность работы фар.
Проверить выключатель на целостность
Это почти то же самое, что проверить целостность на выключателе фар, который передает 12 В на реле фар, за исключением того, что вы можете оставить жгут проводов подключенным и проверить провода на жгуте. Установите мультиметр на проверку сопротивления или настройку непрерывности. Подключите плюсовой провод вашего измерителя к проводу постоянного заземления. Подключите отрицательный провод к выходному проводу к габаритным огням. Установите переключатель в положение стояночных огней и наблюдайте за счетчиком. Вы должны увидеть ноль или не более нескольких Ом сопротивления. Подсоедините отрицательный провод к выходному проводу реле фар, затем поверните переключатель в положение фар и проверьте счетчик. Замените переключатель, если в любом из положений имеется чрезмерное сопротивление.
Системы с компьютерным управлением
В системах этого типа большую часть работы выполняет модуль управления кузовным оборудованием. Коммутатор получает опорное напряжение 5 В от BCM. Когда переключатель переводится в положение стояночного света или фары, сигнал отправляется обратно на BCM. Затем BCM действует либо как элемент управления реле фар, либо напрямую управляет фарами. Тестирование этой системы аналогично тестированию 12-вольтовой системы. Это то, что делает возможными автоматические фары и предотвращает необходимость использования внешних конденсаторов для функции задержки выключения.
Определите контрольный и обратный провода
Просмотрите схему. Определите, какой провод подает опорный сигнал 5 В к переключателю, а какие провода подводят этот сигнал обратно к BCM для управления стояночным светом и фарами.
Найдите надежный источник заземления
Если на схеме подключения есть провод заземления, идущий к переключателю фар или рулевой колонке, вы можете использовать его в качестве источника заземления. В противном случае вам нужно будет найти хорошее заземление на межсетевом экране, боковой панели водителя или раме приборной панели.
Проверка опорного сигнала
Предупреждения
Провода, которые вы собираетесь проверить, подключаются непосредственно к модулю управления кузовным оборудованием. Не пытайтесь удалить с них изоляцию. Для проверки используйте только проволочные щупы. Если источник заземления пересекается с опорным или выходным проводом, это может вызвать короткое замыкание в BCM — дорогостоящий ремонт, который часто требует поездки к дилеру.
Выключите и выключите ключ зажигания один раз, чтобы разбудить модуль управления кузовным оборудованием. Установите мультиметр на постоянный ток по шкале 10 или 20 вольт.Проверьте провод, по которому опорный сигнал 5 Вольт подается на переключатель, с помощью плюсового провода. Прикоснитесь отрицательным выводом измерителя к надежному источнику заземления или проверьте провод заземления, если он имеется. Проверьте показания счетчика. Если опорный сигнал 5 В отсутствует, либо проблема в цепи между BCM и переключателем, либо BCM неисправен. Если вы прочитали пять вольт, переходите к следующему шагу.
Тестовый выход коммутатора
Используйте те же настройки, что и на предыдущем шаге.Проверить выходной провод стояночного света плюсовым проводом счетчика. Проверьте заземляющий провод в жгуте с помощью отрицательного провода или прикоснитесь к надежному источнику заземления.