Схема тормозов ваз 2114: Описание и схема тормозной системы на ВАЗ 2114 » НаДомкрат

Содержание

Описание и схема тормозной системы на ВАЗ 2114 » НаДомкрат

Из чего состоит тормозная система ВАЗ 2114

Тормоза ВАЗ 2114 – жизненно важная система автомобиля. Это не громкие слова и каждый водитель согласится с этим. Также каждый водитель знает, что своевременный, качественный ремонт тормозной системы ВАЗ 2114 – залог ее безотказной работы.

Тормозная система на ВАЗ 2114 состоит из двух основных частей:

  • Колесные механизмы – непосредственно воздействуют на крутящиеся с колесом элементы и замедляют его вращение.
  • Привод – система передачи усилия от нажатой педали на колесные механизмы.

На «четырнадцатой» установлена двухконтурная система с гидравлическим приводом. Это означает, что усилие, созданное нажатием на педаль, создает давление жидкости (гидравлика) во всей системе. Это же давление заставляет работать колесные цилиндры. Понятие «двухконтурная» означает, что усилие педали передается по двум независимым друг от друга линиям (контурам) на пары колес. Контуры имеют диагональное распределение: заднее правое колесо работает совместно с передним левым, заднее левое – с передним правым колесом. При отказе одного из контуров такое решение позволяет сохранить устойчивость автомобиля при торможении, особенно на скользкой дороге и повороте.

Важно: главное условие работоспособности системы – ее герметичность. Поэтому крайне опасно эксплуатировать автомобиль с подтеканием жидкости. Также крайне опасно попадание воздуха в систему. По своим физическим свойствам воздух при сжатии многократно уменьшается в объеме, в отличии от жидкости, которая сдавливаясь практически не меняет объем. При торможении автомобиля с негерметичной системой педаль может «провалиться» и тормоза ВАЗ 2114 не сработают.

Схема тормозной системы ВАЗ 2114

Схема тормозной системы ВАЗ 2114 имеет классическую компоновку, аналогичную как вазовским моделям, так и автомобилям многих мировых брендов.

  1. Главный тормозной цилиндр.
  2. Металлические патрубки 1-го контура.
  3. Гибкий шланг передних механизмов.
  4. Бачок для жидкости.
  5. Вакуумный усилитель тормозов.
  6. Металлические патрубки 2-го контура.
  7. Цилиндры задних колес.
  8. Рычаг привода регулятора давления тормозов.
  9. Гибкий шланг задних механизмов.
  10. Регулятор давления.
  11. Кронштейн регулятора давления.
  12. Педаль.

Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2114

Общий вид главного тормозного цилиндра (ГТС) под капотом автомобиля с бачком для жидкости и вакуумным усилителем.

Главный тормозной цилиндр создает давление в системе, распределяет его по контурам и передает на цилиндры колес. Состоит из двухсекционного корпуса, внутри которого движется поршень, приводимый педалью. Давление жидкости, созданное в ГТС, передается по контурам в колесные механизмы.

Вакуумный усилитель уменьшает усилие, прикладываемое к педали. Это делает систему более эффективной. Работа вакуумника напрямую зависит от работы двигателя. Вакуумный усилитель гибким резиновым шлангом связан с впускным коллектором двигателя. Разрежение (вакуум) в усилителе создается путем создания низкого давления во впускном коллекторе от движения поршней двигателя на такте впуска.

Регулятор давления задних тормозов изменяет усилие, прикладываемое к тормозным механизмам в зависимости от нагрузки на заднюю часть автомобиля. Он уберегает автомобиль от раннего или запоздалого замедления задних колес и повышает его устойчивость.

Устройство переднего тормозного механизма

Устройство переднего тормозного механизма на ВАЗ 2114

Передний тормозной механизм состоит из таких составляющих:

  1. Тормозной диск. Непосредственно связан со ступицей колеса и вращается вместе с ним. Замедление вращения и остановка диска приводит к замедлению и остановке колеса.
  2. Направляющая колодок. Служит обоймой для колодок и основанием для направляющих пальцев.
  3. Суппорт. Объединяет в единый узел колодки, цилиндр, поршень и обеспечивает равномерную передачу усилия от обеих колодок на диск.
  4. Тормозные колодки. Непосредственно воздействуют на диск, сжимая его с двух сторон и замедляя движение.
  5. Цилиндр. Герметичная полость, в которой движется поршень.
  6. Поршень. Под воздействием давления гидравлической жидкости прижимает колодку к диску. Благодаря системе «плавающая скоба», синхронно прижимается и вторая колодка. Это обеспечивает равномерный износ их накладок, диска и гарантирует эффективное торможение.
  7. Кольцо для уплотнения. Предотвращает утечку жидкости и обеспечивает герметичность системы
  8. Чехол для защиты направляющего пальца от попадания грязи, что дает беспрепятственное перемещение колодок.
  9. Направляющий палец. Позволяет колодкам равномерно перемещаться и прилегать к диску всей плоскостью.
  10. Защитный кожух. Защищает диск от попадания дорожной грязи.

Колеса спереди оборудованы дисковыми тормозами. Они автоматически регулируют зазор от колодки до диска. Суппорт и цилиндр образуют плавающую скобу, что создает одинаково равномерное усилие на обеих колодках. Этим достигается равномерный износ накладок. Для контроля их износа на внутренней колодке есть сигнализатор.

Тормозное устройство заднего колеса

Тормозное устройство заднего колеса на ВАЗ 2114

  1. Ступичная гайка
  2. Фланец ступицы. К ней крепится тормозной барабан
  3. Нижняя стягивающая пружинка
  4. Левая колодка
  5. Упорная пружина
  6. Цилиндр
  7. Верхняя стягивающая пружинка
  8. Направляющая планка
  9. Эксцентрик
  10. Правая колодка
  11. Накладка колодки

Совет: при движении по глубоким лужам или через речку вброд, тормозные механизмы намокают. Это резко снижает эффективность торможения. Сразу после преодоления водного препятствия на прямом участке и малой скорости несколько раз затормозите. Накладки колодок, диски и барабаны нагреются и высохнут. Эффективность системы восстановится.

 

В целом тормозная система ВАЗ-2114 простая и надежная. Для человека, имеющего опыт управления автомобилей других марок, ее обслуживание на «четырнадцатке» не составит проблем. Но и  те водители, кто впервые сел за руль автомобиля, легко смогут разобраться с принципом работы и особенностями эксплуатации тормозной системы ВАЗ-2114. Но помните: обслуживать тормозную систему лучше на гарантийных СТО у опытных мастеров.

Схема тормозной системы. Виды и принцип работы тормозной системы

В данной статье будет рассмотрена схема тормозной системы легкового автомобиля. Также вы узнаете о том, как произвести прокачку системы правильно. Будут рассмотрены конструкции с антиблокировочной системой. На данный момент без них не обходится ни один качественный автомобиль. Речь, конечно, о машинах средней ценовой категории и выше. Бюджетные автомобили могут комплектоваться данной конструкцией, но она идет как дополнительная опция. В целом же тормозные системы всех машин одинаковы, они состоят из идентичных элементов.

Немного теории о тормозной системе

Как вы понимаете, она необходима для того, чтобы изменить скорость машины. Сигналом к этому может служить либо действие водителя, либо электронная система управления. Также оно необходимо, чтобы удерживать машину неподвижно во время стоянки.

Выделяют три типа тормозных систем. Первая — это, конечно же, рабочая. Она необходима для нормальной эксплуатации машины. С ее помощью осуществляется торможение с больших или малых скоростей. О том, какие особенности имеет тормозная система «Нива-2121″, схема которой является классической, будет рассмотрено ниже.

Второй тип — это стояночная. Она больше известна как ручной тормоз, если нужно машину поставить на длительный срок. В частности, если имеется уклон дорожной поверхности, эта система просто необходима. Ручником можно пользоваться во время экстренной остановки. А есть еще системы запасного типа. Они сравнительно недавно начали использоваться на автомобилях. Чаще всего их можно встретить на тех машинах, на которых имеется электрический ручной тормоз. Главное ее назначение — дать возможность водителю остановить автомобиль, если откажет рабочая система. Монтируется она на машины с электрическим ручным тормозом по одной причине: стояночный тормоз не может быть выжат, если скорость автомобиля больше нуля.

Принцип функционирования

Мы привыкли, что при нажатии на педаль тормоза автомобиль начинает замедляться. Но не все вдаются в подробности того, какие процессы при этом протекают. Не каждый знает, как работает тормозная система ВАЗ-2109, схема которой приведена в данной статье. Если проще сказать, то остановка автомобиля происходит только за счет сжатия жидкости в трубках и шлангах. Давление создается с помощью главного тормозного цилиндра, он является основным узлом системы.

К тормозной жидкости предъявляются определенные требования. Она не должна терять свои свойства при сжатии и нагреве, испытывает колоссальные перегрузки во время торможения, равно как и остальные элементы. О том, какие требования предъявляются к жидкости, будет рассказано немного ниже. Давление в трубках приводит в движение суппорты, которые, в свою очередь, перемещают колодки. Последние трутся о поверхность барабана или диска, замедляя движение колеса вокруг своей оси. Тем самым автомобиль постепенно останавливается.

Главный тормозной цилиндр

Необходимо рассказать немного о конструкции главного тормозного цилиндра. Это основной элемент системы, причем не имеет значения, есть ли ABS либо нет. Он необходим для одной цели — преобразовать усилие, которое прилагается к педали, в давление жидкости. Также с его помощью происходит распределение последней к суппортам.

Например, тормозная система ВАЗ-2109, схема которой представлена в статье, оснащена главным цилиндром, устанавливаемым в подкапотном пространстве (он крепится двумя шпильками к вакуумному усилителю). Сверху на него фиксируется расширительный бачок. В последний выбрасываются излишки жидкости, когда педаль полностью отпущена. Из него забирается жидкость во время выжимания педали. Главный тормозной цилиндр внутри полый. В нём перемещаются поршни, которые и создают давление в системе. Время от времени необходимо проводить ремонт. В его процессе полностью заменяются все резиновые элементы.

Регулятор давления

Он крепится на задней части автомобиля, так как имеет специфическое назначение. А стоит отметить, что примерно 75 процентов торможения происходит передними колесами. Остальные 25 процентов — задними. При этом нужно учитывать, что нельзя допускать блокировки задних колес, так как возникает сила, которая стремится опрокинуть автомобиль. Следовательно, тормозная система ВАЗ-2110, схема которой рассмотрена в статье, содержит регулятор давления.

Он способен уменьшить давление, поступающее к приводам механизмов задних колес. Причём изменение данного показателя зависит от того, насколько загружена задняя ось. Дело в том, что при остановке без регулятора передняя часть машины начинает проседать, а задняя же — приподниматься. В результате происходит блокировка задних колес и неуправляемый занос. Регулятор позволяет избежать блокировки полностью либо сделать так, чтобы она наступала позже.

Рабочие контуры

Итак, теперь о том, что представляет собой тормозная система ВАЗ-2110, схема которой есть в статье. Имеется рабочий тормозной контур, который, в свою очередь, состоит из вспомогательного и основного. В том случае, если нет неисправностей, вспомогательный с основным работают совместно. Но вот если происходит разгерметизация какого-нибудь контура, второй продолжит свою работу в качестве аварийного. Имеется несколько схем разделения контуров: тормозные механизмы, включенные параллельно, — передний плюс задний. Могут механизмы подключаться по диагонали, например, правый задний и левый передний находятся в одном контуре. Может встречаться схема, в которой один из контуров содержит все механизмы привода. А второй — только контур, к которому подключены механизмы лишь передних колес. Говорить о преимуществах или недостатках этих схем сложно, так как аварийная ситуация может случиться по различным причинам. И повредиться могут все контуры, а не один.

Антиблокировочная система

Конечно, тормозная система ВАЗ-2106, схема которой является классической, как и сам автомобиль, не содержит ABS. Но поговорить о такой системе все равно необходимо, так как за этими конструкциями — будущее. В ней имеется несколько датчиков, центральный блок управления, модуляторы. Когда происходит остановка автомобиля, включается в работу блок управления. Его микропроцессор начинает следить за показаниями всех датчиков. Он анализирует сигналы датчика скорости автомобиля. Также происходит слежение за угловой скоростью каждого колеса. Ничто не уходит от внимания микроконтроллерной системы управления тормозными механизмами.

Конечно, не имеет таких устройств тормозная система 2110, схема ее намного проще. Специальные модуляторы являются исполнительными устройствами. С их помощью происходит регулировка давления тормозной жидкости во всех контурах. Другими словами, каждое колесо тормозит по-своему. Многое зависит от качества дорожного покрытия, от скорости машины. Но в любом случае система ABS не даст ни одному колесу полностью заблокироваться, если вы совершаете экстренное торможение. А именно блокировка опасна при мокром покрытии асфальта либо же при гололёде. Это позволит обезопасить вас, так как вероятность уйти в занос крайне мала.

Дисковые тормоза

Это один из видов приводов тормозов, который является наиболее распространенным. Например, схема тормозной системы 2106 включает в себя два дисковых тормоза на передней оси. Задние колеса останавливаются при помощи барабанных, о них будет рассказано немного ниже. Не стоит думать, что дисковые механизмы все одинаковые. У них суппорт может быть, как неподвижным, так и подвижным. Но последние встречаются в автомобилях намного чаще. Для водителя главное — это надежность. А подвижный суппорт имеет такую конструкцию, которая полностью исключает неравномерное стирание тормозных колодок. Но имеется еще одна особенность механизмов, в которых суппорт подвижен.

Расстояние от тормозного диска до внешнего края суппорта постоянно меняется, зависит оно от того, насколько изношены колодки. Кроме того, можно сказать про главное достоинство дисковых тормозов. Они являются более эффективными, нежели барабанные, и способны работать при высоких температурах. Также используются зачастую диски с вентиляцией. Увеличение толщины дает возможность установить несколько ребер жесткости. Они могут обеспечить приток воздуха к металлу. Причем во время вращения колеса центробежная сила всасывает воздух и распределяет его равномерно от центра к краям. Именно за счет этого происходит охлаждение металла.

Барабанные тормоза

На большинстве бюджетных автомобилей они установлены на задней оси. Но если взять, например, 21-ю «Волгу», то у нее все четыре колеса имеют барабанные тормозные механизмы.

Встречаются схемы, которые полностью состоят из дисковых механизмов. Такие конструкции все чаще используют при тюнинге отечественных автомобилей, так как при увеличении мощности и крутящего момента двигателя необходимо проводить полную модернизацию всех остальных систем. И в первую очередь, конечно же, тормозной. А вот схема тормозной системы ВАЗ-2121 такая же, как и у «десяток», и у «девяток», и у остальных моделей этого производителя. Различаются только качество и надежность. «Нива» — это внедорожник, а поэтому он подвергается куда большим нагрузкам, нежели обычная легковушка.

Барабанные механизмы имеют меньшую эффективность, но все равно способны выполнить основное свое предназначение — остановить автомобиль. Правда, со временем колодки изнашиваются, увеличивается зазор между барабаном и рабочей поверхностью ее. В таком случае используют специальные регуляторы механического типа. С их помощью осуществляется подводка колодок. Происходит это во время резкого выжимания педали тормоза. Обратите внимание, какова тормозная система ВАЗ-2114, схема ее приведена в статье. На задней оси колодки можно разжать и ручником. В конструкциях с дисковыми механизмами сзади в контур включается дополнительный цилиндр, шток которого приводится в движение ручником стояночного тормоза.

Исполнительные механизмы тормозов

Если посмотреть на то, какая схема тормозной системы УАЗ, можно увидеть, что в ней имеется несколько типов исполнительных механизмов. Речь идет, конечно же, о приводах колодок. Системы могут содержать дисковые механизмы и барабанные. В них имеются существенные отличия. Например, дисковые тормоза работают при помощи суппортов специальной конструкции. А вот барабанные механизмы оснащены цилиндрами. Подача жидкости происходит в середину этого цилиндра. С обоих краев расположены поршни, которые приводят в движение колодки, разжимая их.

Суппорты передних колес отечественных автомобилей ВАЗ расположены по двум сторонам диска. Одна половина суппорта является рабочей, в ней находится тормозная жидкость под давлением. Также в нейимеется стальной поршень, который под действием давления выдавливается из корпуса и толкает колодку в сторону диска. Одновременно с этим с обратной стороны диска прижимается вторая колодка. Следовательно, диск оказывается с обеих сторон зажат. А колодки изнашиваются максимально равномерно. Стоит также отметить, что схема тормозной системы «Нива» содержит пусть те же элементы, что и «шестерка», но они прочнее и долговечнее.

Как прокачивать тормоза

Стоит упомянуть немного о такой процедуре, как прокачка тормозных механизмов. Без этого вы не сможете нормально ездить на машине, так как в системе будет очень много воздушных пробок. Из-за этого эффективность торможения становится намного ниже.

Чтобы избавиться от воздушных пробок, вам необходимо все трубки и суппорты наполнить жидкостью. Все работы лучше всего проводить вдвоем. Один человек должен нажимать педаль. Второй своевременно открывает и закрывает штуцеры для прокачки. А находятся они на всех суппортах. Правда, потребуется постоянно поднимать все стороны автомобиля, снимать поочередно колеса. Намного проще эту процедуру выполнять на смотровой яме. Прокачку необходимо проводить по определенной схеме. И ее обязательно нужно придерживаться, иначе воздух останется и никакой эффективности от тормозов не добиться.

Вот как прокачивается тормозная система ВАЗ, схема довольно проста. Начинать необходимо с того механизма, который расположен на максимальном удалении от ГТЦ. Это правое заднее колесо. После него только можно заняться левым задним, затем идет правое переднее. И самым последним у вас окажется то колесо, которое находится возле водительской двери. Можно даже всю процедуру произвести самостоятельно. Но для этого вам потребуется изготовить из автомобильной камеры своеобразный ресивер для хранения воздуха. Необходимо обеспечить систему тормозов давлением. Поэтому камеру нужно соединить при помощи штуцера с расширительным бачком. По вышеизложенной схеме избавляетесь от воздушных пробок во всех контурах. При этом не забывайте следить за тем, чтобы в расширительном бачке был необходимый уровень жидкости.

Заключение

В этой статье вы узнали о том, из чего состоит тормозная система современного автомобиля. Также было немного рассказано про современные средства обеспечения безопасности. В частности, это система ABS. Она используется как дополнительная опция, но все чаще ее можно увидеть даже на бюджетных автомобилях стандартной комплектации. Кроме того, к тормозной системе можно отнести круиз-контроль, различные усилители для экстренного торможения, механизмы курсовой устойчивости, антипробуксовочную конструкцию, блокировку дифференциала.

Все привыкли видеть гидравлические тормоза, но имеются конструкции, в которых используется не давление жидкости, а сжатый воздух. Они идентичны с гидравлическими, только надежность у них оказывается намного выше. Элементы, используемые в пневматических тормозах, должны выдерживать очень большое давление. Правда, оно сопоставимо с тем, которое находится в гидравлическом приводе. Необходимо только внедрять ресивер для хранения сжатого воздуха. Существуют также электромеханические тормоза. Они приводятся в движение электродвигателями и специальными тросами.

Источник

Еще никто не прокомментировал новость.

Регулятор давления тормозной системы ВАЗ 2113, 2114, 2115: схема, принцип работы

Его главной функцией является регулировка давления в гидравлическом приводе в зависимости от нагрузки на заднюю часть автомобиля.

С помощью регулятора давления тормозная жидкость попадает в задние тормозные механизмы.

Привод регулятора давления

Регулятор давления (под номером 1 на рисунке) прикреплен к кронштейну (под номером 9) с помощью двух болтов (под номером 2 и 16).  При этом первый болт держит вильчатый кронштейн (под номером 3) и прикрепляет его к рычагу привода регулятора давления (под номером 5).

К части кронштейна также крепится штифтом (под номером 4) двухплечий рычаг (под номером 5). Верхнее плечо кронштейна связано с упругим рычагом (под номером 10), который через серьгу (под номером 11) шарнирно соединен с кронштейном рычага задней подвески.

Регулятор давления

В регуляторе есть четыре камеры: D и А (на схеме), которые соединены с главным цилиндром, С – с левым, а В – с правым колесными цилиндрами.

Во время нажатия на педаль тормоза через камеру В и С, зазоры Н и К жидкость поступает в колесные цилиндры. Когда давление жидкости увеличивается, то возрастает усилие на поршне, которое стремится выдвинуть его за пределы корпуса. Если усилие от давления тормозной жидкости будет превышать усилие от рычага, то вслед за поршнем под влиянием пружин (под номерами 12 и 17) начнет перемещаться толкатель (под номером 20) с кольцами (под номером 10) и втулкой (под номером 19). Во время этого зазор (на схеме М) будет увеличиваться,  а зазоры (на схеме М и К) наоборот уменьшаться.

Когда зазор (на схеме Н) полностью выберется, а клапан (под номером 18) изолирует камеры (на схеме D и C) друг от друга, тогда толкатель (под номером 20) со всеми его деталями перестанет перемещаться за поршнем.

Когда нагрузка автомобиля увеличивается, упругий рычаг (под номером 10) нагружается еще больше, а усилие от рычага на поршень (под номером 5) также увеличивается, иными словами касание уплотнителя (под номером 21) и головки поршня достигается в главном цилиндре при большом давлении. Следовательно, с увеличением такой нагрузки эффективность работы задних тормозов также увеличивается.

В корпусе регулятора давления (под номером 1) есть отверстие, которое закрыто заглушкой (под номером 24).  Если жидкость будет вытекать из-под заглушки, то это соответственно будет свидетельствовать о не герметичности используемых колец (под номером 10).

Тормозная система ваз 2114 схема – Всё об автомобилях Лада ВАЗ

Тормозная система на ваз 2114 – устройство и ремонт вы найдете всю информацию по тормозной системе в этой статье.

Из чего состоит тормозная система ВАЗ 2114

Тормоза ВАЗ 2114 – жизненно важная система автомобиля. Это не громкие слова и каждый водитель согласится с этим. Также каждый водитель знает, что своевременный, качественный ремонт тормозной системы ВАЗ 2114 – залог ее безотказной работы.

Тормозная система на ВАЗ 2114 состоит из двух основных частей:

  • Колесные механизмы – непосредственно воздействуют на крутящиеся с колесом элементы и замедляют его вращение.
  • Привод – система передачи усилия от нажатой педали на колесные механизмы.

На «четырнадцатой» установлена двухконтурная система с гидравлическим приводом. Это означает, что усилие, созданное нажатием на педаль, создает давление жидкости (гидравлика) во всей системе. Это же давление заставляет работать колесные цилиндры. Понятие «двухконтурная» означает, что усилие педали передается по двум независимым друг от друга линиям (контурам) на пары колес. Контуры имеют диагональное распределение: заднее правое колесо работает совместно с передним левым, заднее левое – с передним правым колесом. При отказе одного из контуров такое решение позволяет сохранить устойчивость автомобиля при торможении, особенно на скользкой дороге и повороте.

Важно: главное условие работоспособности системы – ее герметичность. Поэтому крайне опасно эксплуатировать автомобиль с подтеканием жидкости. Также крайне опасно попадание воздуха в систему. По своим физическим свойствам воздух при сжатии многократно уменьшается в объеме, в отличии от жидкости, которая сдавливаясь практически не меняет объем. При торможении автомобиля с негерметичной системой педаль может «провалиться» и тормоза ВАЗ 2114 не сработают.

Схема тормозной системы ВАЗ 2114

Схема тормозной системы ВАЗ 2114 имеет классическую компоновку, аналогичную как вазовским моделям, так и автомобилям многих мировых брендов.

  1. Главный тормозной цилиндр.
  2. Металлические патрубки 1-го контура.
  3. Гибкий шланг передних механизмов.
  4. Бачок для жидкости.
  5. Вакуумный усилитель тормозов.
  6. Металлические патрубки 2-го контура.
  7. Цилиндры задних колес.
  8. Рычаг привода регулятора давления тормозов.
  9. Гибкий шланг задних механизмов.
  10. Регулятор давления.
  11. Кронштейн регулятора давления.
  12. Педаль.

Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2114

Общий вид главного тормозного цилиндра (ГТС) под капотом автомобиля с бачком для жидкости и вакуумным усилителем.

Главный тормозной цилиндр создает давление в системе, распределяет его по контурам и передает на цилиндры колес. Состоит из двухсекционного корпуса, внутри которого движется поршень, приводимый педалью. Давление жидкости, созданное в ГТС, передается по контурам в колесные механизмы.

Вакуумный усилитель уменьшает усилие, прикладываемое к педали. Это делает систему более эффективной. Работа вакуумника напрямую зависит от работы двигателя. Вакуумный усилитель гибким резиновым шлангом связан с впускным коллектором двигателя. Разрежение (вакуум) в усилителе создается путем создания низкого давления во впускном коллекторе от движения поршней двигателя на такте впуска.

Регулятор давления задних тормозов изменяет усилие, прикладываемое к тормозным механизмам в зависимости от нагрузки на заднюю часть автомобиля. Он уберегает автомобиль от раннего или запоздалого замедления задних колес и повышает его устойчивость.

Источник: http://NaDomkrat.ru/ustroistvo-avtomobiley/tormoznaya-sistema/tormoznaya-sistema-vaz-2114

Современная тормозная система ваз 2114, ремонт и надежное техническое обслуживание

О важности своевременного технического обслуживания главных узлов и механизмов любого автомобиля понимает каждый ответственный водитель, однако тормозная система ваз 2114 является, пожалуй, одной из самых важных составляющих частей авто. Представляя собой двухконтурный тип с гидравлическим приводом, данный узел зарекомендовал себя в качестве одного из наиболее надежных и устойчивых к износу. В то же время никоим образом не следует экономить на хорошей диагностике авто, поскольку от этого напрямую зависит жизнь и здоровья не только водителя, но и пассажиров.

Источник: http://ladafakt.ru/tormoznaya-sistema-vaz-2114-shema.html

Устройство переднего тормозного механизма

Устройство переднего тормозного механизма на ВАЗ 2114

Передний тормозной механизм состоит из таких составляющих:

  1. Тормозной диск. Непосредственно связан со ступицей колеса и вращается вместе с ним. Замедление вращения и остановка диска приводит к замедлению и остановке колеса.
  2. Направляющая колодок. Служит обоймой для колодок и основанием для направляющих пальцев.
  3. Суппорт. Объединяет в единый узел колодки, цилиндр, поршень и обеспечивает равномерную передачу усилия от обеих колодок на диск.
  4. Тормозные колодки. Непосредственно воздействуют на диск, сжимая его с двух сторон и замедляя движение.
  5. Цилиндр. Герметичная полость, в которой движется поршень.
  6. Поршень. Под воздействием давления гидравлической жидкости прижимает колодку к диску. Благодаря системе «плавающая скоба», синхронно прижимается и вторая колодка. Это обеспечивает равномерный износ их накладок, диска и гарантирует эффективное торможение.
  7. Кольцо для уплотнения. Предотвращает утечку жидкости и обеспечивает герметичность системы
  8. Чехол для защиты направляющего пальца от попадания грязи, что дает беспрепятственное перемещение колодок.
  9. Направляющий палец. Позволяет колодкам равномерно перемещаться и прилегать к диску всей плоскостью.
  10. Защитный кожух. Защищает диск от попадания дорожной грязи.

Колеса спереди оборудованы дисковыми тормозами. Они автоматически регулируют зазор от колодки до диска. Суппорт и цилиндр образуют плавающую скобу, что создает одинаково равномерное усилие на обеих колодках. Этим достигается равномерный износ накладок. Для контроля их износа на внутренней колодке есть сигнализатор.

Источник: http://NaDomkrat.ru/ustroistvo-avtomobiley/tormoznaya-sistema/tormoznaya-sistema-vaz-2114

Рабочая тормозная система:

  • Основной тормозной цилиндр.
  • Рабочие тормозные механизмы (с цилиндрами) каждого из колес.
  • Пневмовакуумный усилитель тормозов.
  • Соединительные трубопроводы высокого давления.
  • Расширительный бачок (ёмкость) для тормозной жидкости.
  • Тормозные диски колес передней оси.
  • Тормозные барабаны колес задней оси.

Источник: http://ladafakt.ru/tormoznaya-sistema-vaz-2114-shema.html

5. Вакуумный усилитель

1 – шток; 2 – уплотнительное

кольцо фланца главного цилиндра; 3 –

чашка корпуса усилителя; 4 –

регулировочный болт; 5 – уплотнитель

штока; 6 – возвратная пружина

диафрагмы; 7 – шпилька усилителя; 8 –

уплотнительный чехол; 9 – корпус

усилителя; 10 – диафрагма; 11 –

крышка корпуса усилителя; 12 –

поршень; 13 – защитный чехол корпуса

клапана; 14 – воздушный фильтр; 15 –

толкатель; 16 – возвратная пружина

толкателя; 17 – пружина клапана; 18 –

клапан; 19 – втулка корпуса клапана;

20 – буфер штока; 21 – корпус клапана;

А — вакуумная камера; В —

атмосферная камера; С, D — каналы

Источник: http://ppt-online.org/373222

Источник: http://maslo-5w30.ru/avto/tormoznaya-sistema-vaz-2114-shema-vsyo-ob-avtomobilyah-lada-vaz

Тормозное устройство заднего колеса

Тормозное устройство заднего колеса на ВАЗ 2114

  1. Ступичная гайка
  2. Фланец ступицы. К ней крепится тормозной барабан
  3. Нижняя стягивающая пружинка
  4. Левая колодка
  5. Упорная пружина
  6. Цилиндр
  7. Верхняя стягивающая пружинка
  8. Направляющая планка
  9. Эксцентрик
  10. Правая колодка
  11. Накладка колодки

Совет: при движении по глубоким лужам или через речку вброд, тормозные механизмы намокают. Это резко снижает эффективность торможения. Сразу после преодоления водного препятствия на прямом участке и малой скорости несколько раз затормозите. Накладки колодок, диски и барабаны нагреются и высохнут. Эффективность системы восстановится.

 

В целом тормозная система ВАЗ-2114 простая и надежная. Для человека, имеющего опыт управления автомобилей других марок, ее обслуживание на «четырнадцатке» не составит проблем. Но и  те водители, кто впервые сел за руль автомобиля, легко смогут разобраться с принципом работы и особенностями эксплуатации тормозной системы ВАЗ-2114. Но помните: обслуживать тормозную систему лучше на гарантийных СТО у опытных мастеров.

Источник: http://NaDomkrat.ru/ustroistvo-avtomobiley/tormoznaya-sistema/tormoznaya-sistema-vaz-2114

Полезное видео

Дополнительную информацию вы сможете получить из видео ниже:

Источник: http://remontvazov.com/tormoznaja-sistema-vaz-2114

Как заменить трос стояночного тормоза

Тросик ручного тормоза

В процессе эксплуатации автомобиля тросик ручного тормоза может заржаветь, оборваться или сильно вытянуться. В этом случае нам понадобится замена троса ручника (стояночного тормоза).

Если Вам понадобилось заменить только один трос стояночного тормоза (2 троса ручника, каждый из которых идёт к заднему колесу), всё равно меняйте оба тросика, дабы избежать неравномерного износа и, в скором времени, встречи с этой же проблемой.

Прежде чем узнать, как поменять трос ручника, ознакомьтесь со статьёй Как подтянуть ручной тормоз? , чтобы избежать лишних вопросов.

Источник: http://mashinaa.ru/avtovaz/vaz-2114/7929-tormoznaya-sistema-na-vaz-2114-ustrojstvo-i-remont.html

Этапы самостоятельной работы

Внимательно изучив нижеприведенные этапы работ по замене колодок, любой автовладелец поймет, как починить данную поломку и продолжить безопасно эксплуатировать свою машину, а именно следующее:

  1. Автомобиль загоняется на ровную поверхность в помещение желательно со смотровой ямой. Тут важным моментом является то, что необходимо подождать некоторое время для остывания тормозных барабанов, во время езды они и постоянного торможения, они нагреваются и для проведения работы, им надо остыть.
  2. Подложив под переднее колесо противооткатный упор, ослабеваем болты крепления колеса баллонным ключом, домкратим машину, и полностью его демонтируем.
  3. Сняв колесо, приступаем к демонтажу тормозного барабана, предварительно проверив, не стоит ли автомобиль на ручном тормозе, иначе это доставит большие трудности при его снятии и может привести к механической поломки детали. Барабан крепится к задней ступице двумя болтами на 12 мм, откручиваем их, обрабатываем посадочное место корщеткой и специализированным съемником демонтируем его. При отсутствии съемника, можно воспользоваться молотком, через деревяшку простукиваем его с обратной стороны, постоянно вращая после каждого удара.

После снятия барабана, необходимо ослабить натяжения тросика стояночного тормоза, делается это на специальном регулировочном штифте, расположенном под днищем машины, рядом со средней частью глушителя

Ослабив трос ручника, приступаем к снятию тормозных колодок. В первую очередь вытаскиваем фиксирующий шплинт на штифте механизма стояночного тормоза на задней колодке, далее отжимаем фиксирующую пружину (солдатик так называемый), снимаем с нижней части колодки нижнюю и верхнюю возвратные пружины, распорную планку тормозного механизма и вынимаем старые, изношенные колодки со своих посадочных мест тормозного цилиндра.

  • Сняв старые колодки, и внимательно осмотрев тормозной цилиндр барабан на наличие выработки, необходимо тщательно зачистить от застарелой грязи защитный щиток и все посадочные места новых деталей. Далее приступаем к установке новых колодок, желательно весь тормозной механизм собрать заранее (распорную планку и верхнюю возвратную пружину) и после этого монтировать все на посадочные места. Аккуратно установив новые колодки, фиксируем их нижней пружиной и солдатиками, после чего монтируем обратно тормозной барабан и все ранее снятые детали. Собрав полностью одну сторону, приступаем к замене колодок со второй стороны, выполняя все этапы заново.
  • Поменяв колодки, приступаем к регулировке ручного тормоза, натягивая тросики до тех пор, пока рычаг в салоне автомобиле не будет подниматься на две трети вверх или до четырех щелчков его трещетки.

Также смотрите подробное видео замены задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2113, 2114, 2115:

Источник: http://avtonomnaya-gazifikaciya.ru/granta/shema-tormoznoj-sistemy-vaz-2114.html

Как снять ручку ручника?

  1. Прежде чем начать снимать ручку стояночного тормоза, не забудьте поставить авто на передачу.
  2. Снимаем с регулировочной тяги уравнитель тросов ( Как снять уравнитель смотрим здесь: Как заменить трос стояночного тормоза?
  3. С регулировочной тяги снимаем резиновый защитный чехол. В этом нам поможет шлицевая отвёртка.
  4. Затем снимаем декоративную накладку туннеля пола.
  5. Берём крестовую отвёртку и отворачиваем саморез переднего крепления кронштейна выключателя стояночного тормоза.
  6. Торцовым ключом на «10» отворачиваем 2 последних болта крепления кронштейна.
  7. Вынимаем рычаг вместе с кронштейном и регулировочной тягой.

Источник: http://mashinaa.ru/avtovaz/vaz-2114/7929-tormoznaya-sistema-na-vaz-2114-ustrojstvo-i-remont.html

Тормозная система ВАЗ 2110: схема устройства, принцип работы

Содержание:

  1. Принцип работы
  2. Устройство системы торможения
  3. Зачем нужен регулятор давления
  4. Усовершенствование тормозной системы
  5. Проблемы и их устранение

На автомобиле ВАЗ 2110 тормозная система имеет гидравлический двухконтурный привод. Не секрет, что без тормозов на машине далеко не уедешь и безопасность в таком случае близка к нулю.

Сегодня мы поговорим с вами о том, как устроена тормозная система на отечественном автомобиле ВАЗ 2110, или проще говоря «десятке», разберем ее основные неисправности, а также способы устранения потенциальных и образовавшихся проблем.

Принцип работы

Гидравлические двухконтурные тормоза с диагональным распределением преимущественно работают эффективно и надежно. Это обусловлено тем, что при выходе из строя одного контура, второй позволит вашему автомобилю затормозить.

Система контуров устроена следующим образом — один из них отвечает за левое заднее и право переднее колесо, а второй контур — за левое переднее и право заднее колесо.

Таким образом, вы сумеете затормозить без ущерба износу тормозам и появления других проблем с системой.

Устройство системы торможения

Важнейшим составным элементом схемы тормозной системы ВАЗ 2110 является вакуумный усилитель и двухконтурный регулятор. Последний отвечает за создание давления в задних тормозных устройствах.

Тормозной привод оснащается системой трубопроводов, которые разделены на два контура, тормозными устройствами и шлангами. Именно они позволяют передним и задним колесам тормозить.

Чтобы привести в действие тормозную систему, внутри салона в ногах водителя расположена специальная педаль. В автомобиле ВАЗ 2110 она находится посередине. Основными элементами гидропривода являются:

  1. Вакуумный усилитель. Его конструкция способствует созданию давления, направленного на поршень главного цилиндра. Это создает эффект торможения.
  2. Привод регулятора давления. Через него тормозная рабочая жидкость направляется к задним устройствам тормозной системы.
  3. Непосредственно регулятор давления тормозов ВАЗ 2110. Его функция — отвечать за силу давления. Узел снижает или повышает этот показатель, в зависимости от нагруженности задней оси автомобиля.
  4. Главный цилиндр с бачком и поршнями. На заливной горловине этого бачка располагается датчик, следящий за аварийным уровнем тормозной жидкости.
  5. Тормозной механизм передних колес. В его конструкцию входят цилиндры, колодки и диск, плюс специальный оповещатель, которые предупреждает об износе или неисправности накладки.
  6. Тормозной механизм задних колес. Здесь система не дисковая, а барабанная. По крайней мере, заводом предусматривается именно такая конструкция. Некоторые владельцы ВАЗ 2110 считают, что барабанные механизмы недостаточно надежные и эффективные, в связи с чем устанавливают на их место дисковые устройства.

Зачем нужен регулятор давления

Далеко не каждый владелец отечественной «десятки» поймет, зачем нужна замена регулятора давления тормозов на ВАЗ 2110. Попросту такое название знакомо не всем. Популярное обозначение регулятора — колдун.

Этот самый колдун расположен на задней подвеске вашего автомобиля. Он имеет рычаг с подвижным положением. В зависимости от момента нагрузки на пружину, его положение меняется.

Напряжение, возникающее при срабатывании, направляется и распределяется на поршень тормозной системы. Нажатие на педаль поршня ведет к уменьшению нагрузки в задних колодках. Если система тормозов работает исправно, нагрузки распределяются равномерно.

Чтобы узел функционировал эффективно и без ошибок, необходимо выполнить регулировку регулятора давления тормозов на вашем автомобиле ВАЗ 2110. Так вы сможете предотвратить несвоевременную блокировку колес.

Усовершенствование тормозной системы

Многие владельцы ВАЗ 2110 сходятся во мнении, что заводская тормозная система далека от совершенства. Потому они решаются на модернизацию, усовершенствование узла по средствам технического тюнинга.

Популярное решение вопроса эффективности тормозов — это замена барабанных механизмов на дисковые. Разумеется, в случае с «десяткой» речь идет о задних колесах. При замене тормозов обязательно принимайте во внимание тот факт, что задние колеса обязаны тормозить мягче и несколько позже передних. Так автомобиль не занесет, и вы не вылетите с дороги.

Другой вариант — демонтаж заводского тормозного главного цилиндра и вакуумного усилителя. Вместо них отлично подходят узлы от Приоры. Подобный тюнинг избавит от вибраций, а также позволит эффективно и без чрезмерных усилий использовать педаль тормоза.

Вне зависимости от внесенных изменений в тормозную систему, после каждой доработки в обязательном порядке проводится прокачка тормозов.

Проблемы и их устранение

Существует несколько распространенных проблем, связанных с тормозами на автомобиле ВАЗ 2110. Причины их появления могут быть разными, но решение всегда одно — своевременный и качественный ремонт.

  1. Тормоза полностью утратили свою эффективность, нажатие на педаль не вызывает никакой реакции. В такой ситуации ехать своим ходом никуда категорически нельзя, даже если речь идет о поездке на станцию технического обслуживания? Как вы затормозите? О стену или столб? Вызывайте эвакуатор и приступайте к ремонту. В некоторых ситуациях проблему можно решить самому на месте, но это временные меры.
  2. Во время торможения наблюдаются сильные вибрации, чаще всего — в рулевой колонке. При этом при нажатии на педаль руль с трудом удерживается в руках. Причин тому может быть несколько:
    1. Если у вас установлены невентилируемые диски, подобные ситуации могут возникнуть во время дождя, при торможении по луже. Такие устройства не любят влагу, потому чтобы избавиться от вибраций, замените диски на вентилируемые;
    2. Другая причина вибраций — неисправные барабаны. Если на рабочей поверхности барабанов имеются темные пятна, узел изнашивается неравномерно. Необходим незамедлительный ремонт или полная замена механизмов;
    3. Обязательно проверьте наличие следов деформации на передних тормозных дисках. Из-за них часто возникают вибрации.
  3. Нажатие на педаль тормоза очень тугое, физически тяжело как следует на нее надавить. Причины тоже бывают разные:
    1. Воздушный фильтр вакуумного усилителя, возможно, засорился, что привели к тугости педали тормоза;
    2. Неисправен сам вакуумный усилитель, разрушены наконечники, диафрагма, нарушен ход обратного клапана, имеются повреждения на соединительном шланге. Каждая из этих проблем ведет к тому, что педаль становится тугой. Решение — ремонт вышедших из строя узлов;
    3. Накладки могут изнашиваться со временем, что также не редко становится причиной тугой педали.
  4. Нажатие на тормоз приводит к появлению шипения. Проверьте, в какой именно момент начинается шипение. Если при непосредственном нажатии на педаль тормоза, тогда проверяется в первую очередь вакуумный усилитель. В зависимости от степени повреждения, он меняется или ремонтируется. При шипении во время отпускания педали тормоза, тогда ничего страшного не происходит. Это вполне естественное явление. Разумеется, если шипение не очень громкое и интенсивное.

Как видите, тормозная система у автомобиля ВАЗ 2110 далека от совершенства в заводском исполнении, однако эффективно и надежно выполняет свои функции. Все возможные неисправности легко устраняются самостоятельно, но в некоторых ситуациях желательно обратиться на профессиональную станцию технического обслуживания.

 Загрузка …

Тормозная система ваз 2109. Схема, устройство и возможные неполадки

Тормозная система ваз 2109 такая же, как и у всех автомобилей, выпущенных в далекие 90-ые. До сегодняшнего дня она так и не претерпела значительных изменений.

Систему можно считать уже классической, по той простой причине, что в ней используется гидравлический привод и двухконтурная конструкция.

Главным недостатком такой системы можно считать большое давление, которое требует использование надежно армированных шлангов и металлических трубок. В случае пренебрежения этими элементами, может произойти утечка жидкости.

Преимуществом является то, что если оборвется один шланг, то это не повлияет на торможение и оно будет проводиться так же в два колеса. Это позволяет избежать аварийных ситуаций, а в крайнем случае появляется возможность использовать стояночный тормоз.

Схема

Схема тормозной системы ваз 2109 достаточно проста и не имеет каких-то сложных деталей. Это упрощает ее ремонт и делает идеальной машиной для начинающих автовладельцев.

Если говорить обобщенно, то она состоит из:

  1. Основного тормозного цилиндра;
  2. Рабочего механизма тормоза;
  3. Усилителя тормозов пневмовакуумного типа;
  4. Контактных трубопроводов с высоким давлением;
  5. Расширительной емкости, в которую заливают тормозную жидкость;
  6. Тормозных дисков колес, расположенных на оси спереди;
  7. Барабаны тормоза колес, расположенных на оси сзади.

Ниже представлен чертеж тормозной системы ваз.

Главные элементы тормозной системы

Тормозная система автомобиля ваз 2109 включает в себя множество вспомогающих деталей, но главными элементами конструкции являются:

  • ГТЦ. Главный тормозной цилиндр. Самая важная часть системы, которая создает давление в трубах. Этот элемент сделан из поршня, двигающегося по идеальной, плоской поверхности. Резиновые кольца используются для того, чтобы уплотнить соединения между составными частями.

На заметку, эти кольца необходимо менять во время ремонта независимо от того, целые они или нет.

  • Тормозная жидкость, которая заливается в ГТЦ достаточно агрессивна. В ее состав входит множество присадок. Но именно они гарантируют качественную работу двигателя. Минус такой системы в том, что составные части этой жидкости быстро улетучиваются. Поэтому лучше менять тормозную жидкость хотя бы раз в год;
  • Усилитель вакуума. Он расположен между салоном и отсеком, где расположен мотор. Представляет собой большую емкость, формы цилиндра. Усилитель соединен с главным тормозным цилиндром и усилителя протянут шланг к системе впрыска горючего (карбюратор).
  • Функция этого элемента — сделать проще управление транспортным средством. А заключается это упрощение в снижении усилия, требующего для нажатия на педаль тормоза.

На заметку. Если вы считаете, что этот элемент тормозной системы не особо важный, то проедьтесь на «Жигули» старого образца, в которых отсутствует усилитель вакуума. Разница просто огромная, как в удобстве управления, так и в эффективности торможения;

  • Тормозные суппорты. Функция этих суппортов — прижимания тормозной колодки к верхней части диска. При ремонте автомобиля модели ваз 2109 суппорты заменяют очень в редких случаях по той причине, что ресурс их использования очень большой. Конструкция состоит из корпуса, сделанного из алюминия, в котором есть два отверстия. В одно из отверстий подключается трубка при помощи шланга. В другое — вставляется штуцер. Внутри самого устройства есть поршень, сделанный из стали, который активирует колодки;
  • Регулятор давления. Элемент, предназначение которого является повышение эффективности тормозной системы. Весь процесс торможение на 70-80 процентов делается колесами передней оси. Остальной процент торможения выполняет задняя тормозная система ваз 2109. Конечно, этот параметр условный и зависит от множества факторов вроде нагрузки на автомобиль и т.д. Поэтому разработчики сделали так, чтобы тормозная система модели ваз 2109 смогла, независимо не от кого, регулировать усилия на суппортах колес передней и задней оси.

Эта простая технология позволяет снизить давление в трубе, подающей жидкость к задним колесам.

Все о тюнинге автомобилей читайте здесь, актуальные новости в мире седанов тут.

Возможные неисправности тормозной системы

Неисправности тормозной системы ваз 2109 могут носить разный характер и их достаточно много. В этом пункте мы разберем самые основные:

  1. Неисправность педали тормоза. В этом случае она может не только не работать, но и работать не так, как нужно. Имеется в виду, что при нажатии на педаль повышается нагрузка. То есть водитель слабо нажимает, но торможение происходит слишком резко. При такой поломке автомобиль может тормозить скачками;
  2. Длительный путь торможения. В этом случае, при нажатии на тормоз, само торможение не происходит или в несколько раз увеличивается тормозной путь автомобиля;
  3. Колеса тормозят не одновременно. Этот случай достаточно редкий, но если он происходит, то тормозной путь транспортного средства возрастает в несколько раз и автомобиль начинает при торможении вилять.
  4. Что касается стоимости ремонта этих неисправностей, то тут все неоднозначно. Ведь цена тормозной системы ваз 2109 может зависеть как от региона проживания автовладельца, так и от сервиса, которым вы пользуетесь.

За капитальный ремонт в среднем уходит около 10-15 тысяч, с учетом замены/ремонта всех деталей.

Несмотря на свою простоту и относительно устаревшую конструкцию, тормозная система ваз 2109 имеет больше преимуществ, чем недостатков. Следует отметить дешевизну ремонта тормозной системы, что позволяет обслуживать машину людям даже с небольшим уровнем достатка. На нашем сайте вы также можете посмотреть видео о тормозной системе ваз 2109.

Устройство тормозной системы ваз 2114

Рис. 6.1. Схема гидропривода тормозов: 1 – тормозной механизм переднего колеса; 2 – трубопровод контура «левый передний-правый задний тормоза»; 3 – главный цилиндр гидропривода тормозов; 4 – трубопровод контура «правый передний–левый задний тормоза»; 5 – бачок главного цилиндра; 6 – вакуумный усилитель; 7 – тормозной механизм заднего колеса; 8 – упругий рычаг привода регулятора давления; 9 – регулятор давления; 10 – рычаг привода регулятора давления; 11 – педаль тормоза; А — гибкий шланг переднего тормоза; В — гибкий шланг заднего тормоза

На автомобиле применена рабочая тормозная система с диагональным разделением контуров (рис. 6.1), что обеспечивает высокую активную безопасность вождения автомобиля. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой — левого переднего и правого заднего.

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

В гидравлический привод включены вакуумный усилитель 6 и двухконтурный регулятор 9 давления задних тормозов.

Стояночная тормозная система имеет привод на тормозные механизмы задних колес.

  • Схема гидропривода тормозов
  • 1 – тормозной механизм переднего колеса
  • 2 – трубопровод контура «левый передний-правый задний тормоза»
  • 3 – главный цилиндр гидропривода тормозов
  • 4 – трубопровод контура «правый передний–левый задний тормоза»
  • 5 – бачок главного цилиндра
  • 6 – вакуумный усилитель
  • 7 – тормозной механизм заднего колеса
  • 8 – упругий рычаг привода регулятора давления
  • 9 – регулятор давления
  • 10 – рычаг привода регулятора давления
  • 11 – педаль тормоза
  • А — гибкий шланг переднего тормоза
  • В — гибкий шланг заднего тормоза

На автомобиле применена рабочая тормозная система с диагональным разделением контуров, что обеспечивает высокую активную безопасность вождения лада самара 2. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой — левого переднего и правого заднего.

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку с достаточной эффективностью.

В гидравлический привод включены вакуумный усилитель 6 и двухконтурный регулятор 9 давления задних тормозов.

Стояночная тормозная система имеет привод на тормозные механизмы задних колес.

Тормозная система ВАЗ-2114, 2115, 2113 предназначена для остановки или уменьшения скорости движения автомобиля. Она также удерживает от самопроизвольного движения транспортное средство, поэтому очень важно чтобы она всегда была в исправном состоянии.

Проверка вакуумного усилителя ВАЗ-2114, 2115, 2113

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ-2114, 2115, 2113 предназначен для создания усилия на педаль тормоза. О том, как правильно проверить и отрегулировать вакуумный усилитель автомобиля можно более подробно прочитать на сайте в статье «Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ-2114, 2115, 2113»

Проверка трубопроводов и их соединений ВАЗ-2114, 2115, 2113:

– на металлических трубопроводах не должно быть царапин, натиров, забоин;

– все болты крепления должны быть хорошо затянутыми и целыми;

– тормозные шланги должны быть без видимых трещин и следов натирания;

– на тормозных шлангах не должно быть смазки или минеральных масел, так как они растворяют резину;

– обнаруженные неисправности нужно устранить, заменяя детали на новые;

– гибкие шланги после 125000 км пробега или 5 лет эксплуатации заменять на новые.

Проверка привода тормозов и его регулировка
ВАЗ-2114, 2115, 2113:

Во время неработающего двигателя ход педали тормоза дожжен быть в пределах от 3 до 5 мм. Для ее регулировки необходимо переместить выключатель стоп-сигнала, при этом гайки должны быть опущены.

Внимание! Регулировку свободного хода педали тормоза нужно проводить только когда двигатель не работает.

Выключатель устанавливаем так, чтобы буфер в упор упирался в педаль. В таком положении затягиваем гайки.

Проверка и регулировка стояночной тормозной системы ВАЗ-2114, 2115, 2113

Если вы заметили, что автомобиль не удерживается на уклоне 25%, то необходимо отрегулировать стояночную тормозную систему:

– ослабляем контргайку, закручивая регулировочную гайку, при этом натягивая трос;

– проверяем полных ход рычага, который должен составлять от 2 до 4 зубьев по сектору, после чего затягиваем контргайку. Более подробно читайте статью: Как потянуть ручной тормоз?

Проверка и регулировка работы регулятора давления тормозной системы ВАЗ-2114, 2115, 2113

– проверьте регулятор давления на наличие на нем и его деталях повреждений;

– заглушка должна быть утоплена на 1-2 мм в корпус;

– отсутствие, чрезмерный или недостаточный ход поршня свидетельствует о плохой работе регулятора и его привода. В данном случае нужно заменить или отремонтировать регулятор давления и его привод.

Замена вакуумного усилителя ВАЗ 2114

Вакуумный усилитель на автомобилях семейства ВАЗ играет важную роль не только в функционировании тормозной системы, но и в работе двигателя. Так, например, если вакуумный усилитель не герметично закрывает воздух, то, скорее всего, двигатель утроится и будет плохо держать обороты.

В этой статье мы рассмотрим схему замены вакуумного усилителя ВАЗ 2114, также стоит отметить, что замена производится аналогично в автомобилях ВАЗ: 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115.

Инструменты

  • ключи на 13, 17;
  • плоскогубцы;
  • отвертки.

Как проверить вакуумный усилитель

Проверить работоспособность ВУТ можно разными способами. Вот 2 разных метода, а именно проверка с тормозной системой, а также проверка ранее снятого ВУТ.

Конечно, первая проверка — это осмотр всех тормозных шлангов и трубопроводов на предмет утечек и утечек. Мы советуем вам делать это регулярно вместе с проверкой уровня тормозной жидкости, так как ваша безопасность зависит от тормозов.

1 способ проверки следующий:

  • выключить двигатель;
  • несколько раз нажать на педаль тормоза, она должна стать туже;
  • , затем снова нажмите на педаль и удерживайте ее в среднем положении;
  • Затем, не изменяя усилия на педали, запустить двигатель. Если педаль вышла из строя, то с пылесосом все в порядке, а если нет, то, скорее всего, его нужно заменить.

Способ 2 можно использовать, если вы заранее уже разобрали ВУТ.Добавить любой очиститель (пену) в соединение 2-х колец усилителя и продуть воздухом в отверстие, где идет шланг от впускного коллектора. Необязательно делать это герметично, можно просто направить воздушный поток от компрессора или насоса. В месте стравливания ВУТ будет пузыриться воздух. Вы можете наглядно увидеть этот метод на видео ниже.

Процесс замены вакуумного усилителя

Для замены ВУТ не нужно откручивать тормозные трубки, которые подходят к бачку тормозной жидкости.Все можно сделать намного проще.

  • 1 шаг : Отпускаем педаль тормоза, для этого необходимо снять небольшой шплинт в верхней части педали;
  • 2 шага … Снимите бочку тормозной жидкости. Сначала отключаем клемму, расположенную в самом верху бака, а затем откручиваем гайки, которыми бачок крепится к усилителю вакуума;
  • 3 шаг : Вы можете приступить к снятию самого пылесоса. А сделать это можно двумя способами, либо открутить сам ВУТ от кронштейна, на котором он крепится, либо открутить его вместе с кронштейном, который уже закреплен на корпусе 13 гайками.Здесь вы можете выбрать то, что вам удобнее. ВУТ закрепляется на кронштейне гайками 17;
  • 4 шаг : Отсоединить шланг от ВУТ, идущий от впускного коллектора.

После демонтажа можно приступать к установке нового усилителя. Если вы открутили старый ВУТ вместе с кронштейном, то переставьте кронштейн со старого на новый и переустановите все в обратном порядке.

АНАЛОГИЧНЫЕ АРТИКУЛЫ

Технические характеристики ВАЗ 2114.Все автомобили ваз

Хэтчбек ВАЗ 2114 пришел на смену на рынке СНГ столь любимой потребителями «девятке». Модернизация, конечно же, прошла на высшем уровне — машина получила и новые бамперы, и молдинги, и капот новой формы и геометрии, и новые фары, и решетку радиатора, и салон.

Спойлер со стоп-сигналами, накладки на пороги, молдинги по бокам придали автомобилю столь необходимую спортивность. Кроме того, за счет внешних элементов у ВАЗ 2114 значительно улучшились аэродинамические характеристики, а как следствие — управляемость на трассе при движении автомобиля на большой скорости.

Как и некоторые иномарки, часть ВАЗ 2114 была оформлена в западном стиле — все навесное оборудование было окрашено в черный цвет. Другая часть серии, в свою очередь, поддержала любителей более спокойных решений, раскрасив все элементы в один цвет. Однако форма и особенности экстерьера этого автомобиля настолько удобны для создания поистине эксклюзивных экземпляров посредством тюнинга, благодаря чему ВАЗ 2114 стал фактически первым отечественным автомобилем, который привлек любителей внешней индивидуализации транспортного средства.

Характеристики двигателя

Для ВАЗ 2114 применялись двигатели объемом 1,6 л, с применением технологии непосредственного впрыска топлива, или, другими словами, впрыска. Никаких новых модификаций для этой модели разработано не было. силовой агрегат, поэтому аналогичные двигатели можно встретить и на других моделях ВАЗ.

Трансмиссия легковая

Как и в других моделях ВАЗ, в ВАЗ 2114 применялась механическая коробка передач. Ручное управление до сих пор является своеобразной «маркой» Волжского автозавода и других предприятий, собирающих автомобили разработки ВАЗ.Механические трансмиссии более надежны, долговечны и просто удобны.

Тормозная система и гидроусилитель руля

Размер резины

Размеры (редактировать)

Габариты ВАЗ 2114 принципиально не отличаются от других автомобилей серии, и в значительной степени — по причине, корень которой лежит в периоде разработки «единицы». Его название — максимальная взаимозаменяемость элементов, которая требует от производителей практически неизменной базовой конструкции автомобиля.

Динамика

Расход топлива

Из истории ВАЗ-2114

ВАЗ-2114 «Лада 2114» — пятидверный хэтчбек Волжского автозавода, созданный на базе автомобиля ВАЗ 2109.Создан в середине 90-х в рамках развития семейства Самара-2. Автомобиль представляет собой доработанный ВАЗ-21093 с передней частью от известной модели ВАЗ-2115 (оптика, решетка радиатора, передний спойлер) и с немного измененным дизайном задней части кузова (изменен задний бампер, установлен дополнительный стоп-сигнал. ). Бамперы окрашены в цвет кузова с боковыми накладками и обтекателями порогов. Внутри ВАЗ 2114 установлена ​​новая панель приборов (т.н. «европанель»), регулируемая рулевая колонка, руль из «десятого» семейства, отопитель новой конструкции… При откидывании заднего сиденья автомобиль трансформируется в грузопассажирский автомобиль, похожий на «универсал». Автомобиль укомплектован электростеклоподъемниками, тонированными стеклами, противотуманными фарами, подогревом сидений, центральным замком дверей, литыми дисками.

Первые экземпляры ВАЗ 2114 были собраны на заводском конвейере в 2000 году, в 2001 году собрана опытная партия — 50 автомобилей. Серийное производство автомобиля началось в 2003 году.

Аэродинамика ВАЗ-2114 аналогична ВАЗ-2115, у которой немного уменьшился Сх, уменьшилась подъемная сила и заметно улучшилось ее распределение по осям.Коэффициент лобового сопротивления Cx обновленного хэтчбека снизился незначительно — 0,45 против 0,46 у обычной «девятки». Но баланс подъемных сил кардинально изменился: общая подъемная сила немного увеличилась, но теперь она равномерно распределена по осям. А это обещает более сбалансированное поведение автомобиля на высокой скорости.

На автомобиль установлен инжекторный двигатель объемом 1,5 л. (ВАЗ-2111) с распределенным впрыском топлива, улучшающим динамические свойства и повышающим топливную экономичность.

С 2007 года на автомобиль устанавливается новый двигатель 1,6 л (ВАЗ-11183) экологического класса Евро-3, модель получает индекс ВАЗ-21144. Отличительные особенности от старого двигателя — катализатор находится не под днищем, а рядом с ним. двигателя, на двигатель надета пластиковая декоративная крышка, вместо алюминиевого ресивера установлена ​​пластиковая. Помимо нового двигателя автомобиль получает новую приборную панель (верхняя часть идет без бардачка, что увеличивает прочность и снижает возникновение посторонних шумов), новую панель приборов с функцией бортового компьютера (показывает температуру за бортом, напряжение в бортовой сети, текущее время и другие параметры).

Выпускается в 2-х комплектациях — «Стандарт» или «Люкс». Внешне «люксовые» версии отличаются от «стандартных» только противотуманными фарами и колпаками на колеса. В интерьере — подголовники заднего дивана. Кроме того, сиденья и двери имеют более приятную (но в то же время маркую) обивку, а вместо заглушки на центральной консоли установлен маршрутный компьютер, который фиксирует расход топлива, время в пути и среднюю скорость.

Модификации ВАЗ-2114

  • ВАЗ-2114 — Выпускался с 2003 года.ВАЗ-2111 двигатель 1499cc
  • ВАЗ-21144 — Выпускается с 2007 г. Двигатель 1596 куб.

Технические характеристики ВАЗ-2114

Длина автомобиля — это расстояние между передним и задним бампером. Часто автовладельцы устанавливают на свои автомобили фаркопы, что, в свою очередь, делает вашу машину длиннее. Ширина автомобиля — это расстояние между боковыми зеркалами. А высота машины будет равна самой высокой части вашей машины. Будь то крыша, антенна или спойлер.

Габаритные размеры ВАЗ 2114

показаны на рисунке 1.

Рисунок 1- Габаритные размеры ВАЗ 2114.

Машины во многом отличаются друг от друга. Эти параметры принято называть техническими характеристиками. Они указываются автопроизводителями для всех марок и моделей выпускаемых автомобилей. Сравнение технических характеристик — это самый простой способ сравнить разные автомобили между собой.

В данном разделе представлены технические характеристики автомобилей: как новые, так и давно существующие на рынке. Выбрав марку и модель автомобиля, вы можете ознакомиться с его подробными характеристиками.

Технические характеристики включают:

  • — Кузов
  • — Двигатель
  • — Трансмиссия
  • — Подвеска
  • — Тормозная система
  • — Рулевое управление
  • — Показатели эффективности

В последнее время для большинства горожан личный автомобиль превратился не только в средство передвижения, но и в своеобразный атрибут, формирующий образ человека. Именно по этой причине большинство производителей включились в гонку за «лучший» дизайн автомобиля.Все чаще в автомобильной рекламе делается акцент на новаторском, спортивном, стильном, женском, брутальном или просто современном дизайне, а доминирующие ранее технические характеристики отходят на второй план. Технические характеристики ВАЗ 2114 представлены в таблице 2

.

Таблица 2 — Технические характеристики ВАЗ 2114.

Модификации автомобиля

Двигатель

Расположение двигателя

Передняя продольно

Объем двигателя

Количество цилиндров / клапанов на цилиндр

Ход поршня

Диаметр цилиндра

Степень сжатия

Система снабжения

Распределенный впрыск с электронным управлением

Мощность (л.с. / об / мин)

Крутящий момент (Нм / об / мин)

Вид топлива

Трансмиссия

Колесная формула / ведущие колеса

4X2 / перед

Трансмиссия

механическая

Количество передач

5 вперед, 1 назад

Рулевое управление

Усилитель

Тормозная система

Передние тормоза

Диск

Задние тормоза

Барабан

Подвеска

Тип передней подвески

Амортизатор

Тип задней подвески

Продольный рычаг

Тип кузова / количество дверей

Хэтчбек / 5

Количество мест

Колесная база

Колея передних колес, мм

ВАЗ-2114

ВАЗ-21144

Тип корпуса
Кол-во дверей
Мест
Объем багажника, дм3
Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота
Собственная масса, кг
Колесная база, мм
Колея передних колес
Колея задних колес
Колеса рабочие

перед

Дорожный просвет до низа
Зазор до картера сцепления
Двигатель ВАЗ 2114
рабочий объем, куб. См
количество клапанов
Максимальная мощность, кВт (при об / мин)
Максимальная мощность, ч.п.
Максимальный крутящий момент, Нм (об / мин)
система подачи

Распределительный впрыск

иммобилайзер
адсорбер, нейтрализатор
КП
Количество ступеней шестерни
Передаточные числа КП:
я
II
III
IV
В
обратный
Передаточное число главной передачи
Максимальная скорость, км / ч
разгон до 100 км / ч, с
Расход топлива, л / 100 км:
расход топлива при 90 км / ч
расход топлива при 120 км / ч
городской расход топлива
Марка топлива
Емкость топливного бака, л
Тормоза передние

диск

Задние тормоза

барабан

Тормозной путь с нагрузкой от 80 км / ч
Привод стояночного тормоза

кабель

Привод сцепления

кабель

Передняя подвеска

Макферсон

Задняя подвеска

рычание продольное.

Рулевое управление

травмобезопасный, реечный, без усилителя

Наименьший радиус поворота
Максимальный подъем без разгона
Шины ВАЗ 2114

165 / 70R13-79, 175 / 70R13-80

Колесо
Панель приборов
Комбинация приборов
Коврики

оборванный

Обогрев заднего стекла
Электрические стеклоподъемники перед.дв.
Электрозамок дверных замков
Вентилятор охлаждения

В литрах объем такой же, как в кубах (кубических дециметрах).


Такая вместимость машины позволяет ей перевозить в ней даже негабаритные грузы, что особенно важно для тех, кто часто сталкивается с необходимостью доставить какой-либо товар или груз другого назначения к месту разгрузки.При сложенных сиденьях объем багажника увеличивается почти в 2 раза.

Кроме того, если вам нужно перевезти большое количество груза или, например, вы отправляетесь в поездку всей семьей, вам не нужно ограничиваться 330 литрами пространства для размещения вещей. В продаже имеются различные крепления и крепления для данной модели автомобиля, которые позволяют перевозить гораздо больше вещей, чем поместится в багажном отделении.

Например, можно установить багажник на крышу.В продаже имеются различные варианты таких креплений:

  1. Автобоксы.
  2. Крепления для спортивного инвентаря.
  3. Корзины.
  4. Багажники Expedition.

Таким образом, вы сможете сделать свой автомобиль еще просторнее и освободить место для пассажиров.

Кнопочное управление


Очень удобно, когда управление (открывание багажника) осуществляется с кнопки. Каждый автовладелец знает, что очень важно следить за тем, чтобы багажник, как и двери машины, был надежно закрыт.Надежная работа замков багажника так же важна, как и надежность замка в гаражной или квартирной двери. Все современные модели автомобилей оснащены механизмом открывания багажника с помощью пульта управления или специальной кнопки. Установка механизма с кнопкой не только делает работу удобнее, но и решает ряд проблем. В частности, это решает проблему обледенения замка, который открывается ключом.

Первый коммерческий экземпляр ВАЗ 2114 появился в 2002 году.Этот автомобиль представляет собой рестайлинговую «девятку» и привлекает российского автомобилиста своим современным внешним видом, самовыражением технических возможностей за счет профессионального тюнинга.

Элементы технических характеристик ВАЗ 2114

К ним относятся:

  • Аэродинамические характеристики;
  • Габаритные размеры;
  • Дорожный просвет;
  • Вес автомобиля;
  • Основные данные кузова;
  • Характеристики ходовой части;
  • Данные передачи;
  • Технические показатели мотора.

Улучшенная аэродинамика

Автомобиль ВАЗ 2114 выигрывает по аэродинамическим характеристикам благодаря продуманным линиям кузова, обеспечивающим отличную обтекаемость. В результате изменения внешнего вида снизился коэффициент лобового сопротивления.

Внешние аэродинамические улучшения Lada2114Samara-2 коснулись и изменения положения точки разделения воздушного потока. Для этого конструкторам пришлось изменить угол наклона наиболее аэродинамически активной передней части автомобиля — капота.Передние крылья также претерпели изменения.

В результате перераспределения воздушного потока меньшая его часть направляется под днище, а большая часть направляется в вытяжку с распространением по корпусу. Эти характеристики изменяют значение общей подъемной силы, в результате чего передняя и задняя оси … Равномерное распределение подъемной силы позволяет хэтчбеку вести себя сбалансированно при движении на высоких скоростях.

Внешние и внутренние характеристики

Салон автомобиля оборудован панелью приборов «европанель», регулируемой рулевой колонкой, новой системой обогрева и рулевым колесом, позаимствованным у модели ВАЗ 2110.Машину можно превратить в грузопассажирскую, для этого нужно только разложить заднее сиденье.

Дополнительные улучшения внешнего вида и внешнего вида некоторых опций включают:

  • Установка стеклоподъемников;
  • Комфортный обогрев сидений;
  • Оборудование с центральным замком двери;
  • Наличие заводской тонировки стекол, выпускаемой по ГОСТ;
  • Обеспечение обтекателями порогов, боковыми накладками;
  • Обеспечение колес литыми дисками;
  • Наличие противотуманных фар.

В комплектацию «люксовой» модели Лада 2114 Самара-2 входит бортовой компьютер, предоставляющий точную информацию о средней скорости, расходе топлива, времени в пути, температуре за бортом, напряжении в бортовой сети и других параметрах.

Общие технические характеристики

Отдельными техническими характеристиками, отличающими «четырнадцатый» хэтчбек от предшественников, являются параметры пятидверного кузова. Его длина составляет 4,122 метра, ширина — 1 метр.650 м, высота — 1,402 м. Автомобиль отличается от базовой модели (ВАЗ 21093) небольшим удлинением. Вес станка — 985 кг.

Колесная база характеризуется шириной передних колес в 1,4 метра, задних — 1,37 метра. Объем багажника (при поднятом заднем сиденье) составляет 330 дм³, в разложенном — 600 дм³.

Зазор от асфальта до картера 160 мм, зазор до поддона на 10 мм больше.

Двигатель 1,6 л, 8-кл.(Евро-3)
Длина, мм 4122
Ширина, мм 1650
Высота, мм 1402
База, мм 2460
Колея передних колес, мм 1400
Колея задних колес, мм 1370
Объем багажного отделения, дм 3 330
Снаряженная масса, кг 985
Полная масса, кг 1410
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг 750
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг 300
Колесная формула / ведущие колеса 4×2 / передние
Компоновка автомобиля передний привод, расположение двигателя спереди, поперечное
Кузов / кол-во дверей хэтчбек / 4
Тип двигателя бензиновый, четырехтактный
Система подачи Распределенный впрыск с электронным управлением
Количество и расположение цилиндров 4, рядный
Объем двигателя, см 3 1596
Максимальная мощность, кВт / об / мин 59,5 / 5200
Максимальный крутящий момент, Нм при об / мин 120/2700
Топливо Бензин неэтилированный АИ-92 (мин)
Расход топлива по ездовому циклу, л / 100 км 7,6
Максимальная скорость, км / ч 160
Трансмиссия Ручное управление
Кол-во передач 5 вперед, 1 назад
Передаточное число главной пары 3.7 или 3,9
Рулевое управление Травматологическое, реечное, без усилителя
Шины 175 / 70R13-80 (T, N)
165 / 70R13-79 (S, T)
Емкость топливного бака 43 литра

Особенности силового агрегата

Первые «четырнадцатые» модели ВАЗ оснащались инжекторными двигателями рабочим объемом 1499 см³ и мощностью 57,2 кВт. С 2007 года под капотом Лады 2114 Самара-2 находился четырехтактный бензиновый двигатель рабочим объемом 1599 см³, обеспечивающим мощность 59.5 кВт или 80 л. с участием. Такой двигатель по параметрам соответствовал экологическому стандарту Евро 3. Последняя модернизированная модель с индексом 211440-24 имеет шестнадцатиклапанный двигатель мощностью 89 лошадиных сил.

Система питания с распределенным (поэтапным) впрыском топлива обеспечивает высокие динамические возможности, обеспечивая разгон до 100 км / ч всего за 13 секунд. Максимальная скорость ВАЗ 2114 — 160 км / ч. При этом автомобиль экономно расходует бензин — всего 9 л / 100 км пробега по городу.

Особенностью характеристик двигателя данной модели является оригинальное расположение керамического катализатора — около самого двигателя (в отличие от своих предшественников, у которых катализатор находился под днищем). Отличие блока цилиндров ВАЗ «четырнадцатой» модели Лада Самара-2 заключается в его измененном объеме, достигнутом за счет увеличения высоты каждого из цилиндров на 0,23 см.

Трансмиссия и ходовая часть

Все переднеприводные автомобили семейства ВАЗ имеют принципиально аналогичную конструкцию шасси.Передняя подвеска устроена по системе Макферсон, задняя — на продольных рычагах. Рулевое управление, типичное для всех моделей, реечное.

Лада 2114 Самара-2 комплектуется механической коробкой переключения передач. Автомобиль комплектуется пятиступенчатой ​​коробкой передач (КПП) с кулисным приводом. В принципе, его конструкция аналогична установленным на других вазах. Главная пара имеет характерное передаточное число 3,7.

Видео тест-драйв

дизайн.Поменять или отремонтировать?

В статье рассказывается о таком элементе, как главный тормозной цилиндр ВАЗ-2109, а также его функциях и конструктивных особенностях. Но сначала следует рассмотреть устройство тормозной системы «Девятки». Он предельно прост и не содержит сложных элементов. Ведь на этой машине нет такой функции, как например, антиблокировочная система. Следовательно, никаких датчиков и органов управления. Даже износ обуви водитель оценивает визуально. Стоит отметить, что на более новых версиях — ВАЗ-2114 и 2115 — установлены датчики, сигнализирующие об износе колодок.

Конструкция тормозной системы

В системе всего два контура, они работают относительно независимо. Другими словами, если с одним из них что-то вдруг случится, второй продолжает работать. Таким образом, главный тормозной цилиндр ВАЗ-2109 может иметь негерметичность. И если это не смертельно, то машина продолжит нормально функционировать. Конечно, при работе на одной трассе вы почувствуете некоторые неудобства — при нажатии на педаль машина обязательно уведет в сторону.

Кроме того, эффективность торможения становится чрезвычайно низкой.Поэтому нельзя ездить с неисправными и негерметичными тормозами. Основным элементом является главный тормозной цилиндр ВАЗ-2109, именно с его помощью прилагаемое к педали усилие преобразуется в давление жидкости. Приводы — это цилиндры на задних колесах и суппорты на передних колесах. С их помощью колодки и барабаны прижимаются к дискам и тормозят автомобиль. А теперь подробнее о том, какие бывают задние и передние тормоза.

Передние тормоза

На ступице находится диск из прочного металла.Эти два элемента тесно связаны. Например, на автомобиле ВАЗ-2109 это делается, во-первых, с помощью конических шпилек, которые также являются направляющими. Во-вторых, болты крепления колеса к ступице. Следовательно, скорость вращения колеса и тормозного диска всегда одинакова. А чтобы колесо остановилось, нужно зажать диск, как в тисках.

И делается это с помощью простого механизма, который называется опорой. Он состоит из двух половинок — внутренней и внешней. С внутренней стороны есть своеобразный цилиндр, в котором находится поршень.Именно он движется и прижимает внутреннюю колодку к поверхности диска, внешнюю движется навстречу. При потере давления в системе все колодки под действием возвратных пружин перемещаются в исходное положение. Учтите, что при замене тормозного цилиндра ВАЗ-2109 необходимо прокачать систему, чтобы избавиться от воздуха.

Задние тормоза

Практически такая же конструкция и система тормозов на задней оси. Отличие только в том, что диска нет, его функции выполняет барабан.Он сделан из сплава алюминия внутри тяжелого металла. Колодки имеют металлическую основу, а снаружи накладки — фрикционный материал. Приведены в движение тормозные колодки тормозного цилиндра специальной конструкции (задний) ВАЗ-2109. С его помощью колодки разжимаются и упираются во внутреннюю поверхность барабана.

Благодаря этому происходит процесс торможения. Стоит отметить, что практически во всех автомобилях происходит следующее распределение силы по передней и задней осям:

  1. Большую часть процесса выполняют передние тормоза — около 70%.
  2. На задние тормоза приходится не более 30%.

Следовательно, износ передних и задних колодок будет разным. Задние служат примерно вдвое дольше. Поэтому большинство автомобилистов обращают внимание на те, что стоят на передней оси. И наступает время спинки, когда ручка перестает работать (впрочем, для многих это тоже не имеет значения), и появляются посторонние скрипы и звуки.

Главный цилиндр

Главный тормозной цилиндр ВАЗ-2109 не очень сложной конструкции, выполнен из сплава алюминия.Корпус неразъемный, к нему крепятся патрубки и расширительный бачок для поддержания уровня жидкости в системе. Внутренняя полость ГТЦ идеально гладкая, сделана из стали. Внутри под действием силы, передаваемой от педали, перемещаются два поршня. Они предназначены для различных контуров системы. Поршни выполнены в виде гильзы, но снаружи имеют резиновые кольца, призванные повысить герметичность. Такие запчасти для ВАЗ-2109, как кольца СТС, можно встретить в ремонтных комплектах к этим агрегатам.С их помощью получается создать максимальное давление в трубках, идущих к колодкам. Расширительный бачок выполнен из пластика, внутрь ввинчивается заглушка с датчиком уровня поплавкового типа. К нему подключен микровыключатель, который закрывает лампы низкого уровня тормозной жидкости.

Техническое обслуживание главного цилиндра

Вы прекрасно знаете, что запчасти на ВАЗ-2109 дороже классической серии. А вот тормозная система в этих автомобилях очень похожа. Разница лишь в том, что на «Девятках» все элементы намного мощнее, прочнее, так как нагрузка на всю машину и систему выше.Необязательно обслуживать ГТЦ, если он работает в идеальном режиме. Своевременно необходимо залить жидкость и убедиться в отсутствии протечек. Но если они появились, необходимо решить, отремонтировать или установить новый.

Заменить или отремонтировать?

Обратите внимание, что стоимость тормозного цилиндра ВАЗ-2109 около 500 рублей. И неважно, меняете вы его или ремонтируете, вы должны его слить. И прокачки не избежать. Но при замене резиновых уплотнительных колец есть большая вероятность, что детали из ремкомплекта (обычно КНР, а еще хуже — подземные) не подойдут.И не забывайте, что на внутренней поверхности баллона есть развертка, которая не позволит развить необходимое давление. Поэтому замена тормозного цилиндра ВАЗ-2109 — наиболее подходящий вариант.

p>

ВАЗ 2114 1.6 МП (21144-126) Технические характеристики. 1,6 MT (21144-126) и другое оборудование в AutoTras

Технические характеристики
Двигатель
Двигатель 1.6
Тип двигателя ДВС
Вид топлива Бензин
Рабочий объем, куб. См 1596
Расположение цилиндров рядный
Количество цилиндров 4
Клапаны 8
Сжатие 9.6
Мощность, л.с. 81
Макс. Мощность, об. / мин. 5200
крутящий момент Нм 120
Макс. баллы, т. / мин. 2500-2900
Производительность
Максимальная скорость, км / ч. 160
Время разгона (0-100 км / ч), с 13.2
Расход топлива (городской цикл), л. 100 км 10
Расход топлива (городской), л. 100 км 6,3
Расход топлива (смешанный), л. 100 км 7,6
Уровень токсичности Евро III
Размеры
Количество мест 5
Длина мм 4122
Ширина 1650
Высота мм 1402
Колесная база, мм 2460
Колея передняя, ​​мм 1400
Колея задняя, ​​мм 1370
Снаряженная масса, кг 985
Масса общая, кг 1410
Объем груза, л 300
Топливный бак, л 43
Диаметр поворота, м 10
Клиренс, мм 165
Трансмиссия
Трансмиссия 5-мех (ВАЗ-2181)
Коробка передач Механика
Кол-во передач 5
Компания КПП АвтоВАЗ
Страна КПП Русский
Привод Вперед
Тормозная система
Тормоза передние Диск
Задние тормоза Барабан
Оборудование
Внешний вид
Стоп-сигнал на спойлере +
Задний спойлер +
Бамперы в цвет кузова +
Багет +
Комфорт
Регулируемые подголовники +
Регулируемая рулевая колонка +
Колеса
Диаметр диска 13
Тип привода Сталь
Колесо наклона Полноразмерный
Шины 175 / 70R13
Стекла и зеркала, люк
Передний привод +
Тонированные стекла +
Безопасность
Противоугонные системы
Блокировка +

Что делать если абс.Основные приемы торможения на льду

Многие из нас, переходя на автомобили с АБС, толком не умеют на них тормозить. Вопросы возникают даже у опытных водителей. Но если честно — когда я сам перешел на свой FORD FUSION, такое торможение стало для меня неожиданностью, потому что на ВАЗ 2114, который у меня был раньше, такой системы не было и процесс торможения там был немного другим (особенно зимой и в дождливая погода). Поэтому нужно знать и понимать, как работает эта система, и правильно на ней остановиться…


Немного об устройстве

Про систему АБС я уже писал — почитайте, будет интересно. Но сегодня я хочу немного напомнить о принципе работы этого устройства.

БЕЗ АБС

Автомобиль, не имеющий такой системы, на скользкой дороге (будь то снег или дождь) при нажатии на педаль тормоза блокирует все 4 колеса, особенно при экстренном торможении. Таким образом, тормозной путь растет, ведь пятно контакта резины с покрытием всего одно — на обледенелой (заснеженной) дороге она быстро забьется снегом, а на асфальтовой дороге (дождь) будет плавать.

Траектория не будет линейной, и, скорее всего, произойдет занос. Многие профессиональные водители сознательно заводят автомобиль в небольшой занос, затем отпускают и снова нажимают педаль — своего рода имитация антиблокировочной тормозной системы.

с АБС

В колесном приборе автомобиля установлены специальные устройства, это зубчатая передача, а также датчик, определяющий блокировку колес. После этого сигнал отправляется на специальный контроллер, где принимается решение о разблокировке той или иной стороны.

Таким образом, колеса блокируются не полностью, и торможение происходит более эффективно (если грубо, то тормозной путь можно описать как — точка — тире — тире — точка). Таким образом — поверхность шины всегда заменяет новую часть колеса, затем заменяется другая часть для торможения и т. Д. Все это происходит автоматически.

Думаю, это понятно. Теперь о самом уроке.

УРОК

1) Во-первых, ребята, нужно понимать, что чудес не бывает и АБС не всегда спасает.Например — зимой на обледенелой дороге с экстремальным торможением, а не 100% защитой. ДА и шипы тоже не спасут. Поэтому первое правило в экстремальных условиях (снег, дождь) обязательно соблюдать увеличенную дистанцию ​​(там все подробно расписано).

2) В таких ситуациях не советую разгоняться до максимальных скоростей, опять же, эта система может вас не спасти. Повторяю — чудес не бывает.

3) Для тех, кто переходит с обычных автомобилей на варианты с АБС.Так уж вышло — мы привыкли останавливать машину либо накатом (легко блокируем колеса — отпускаем — снова блокируем и т. Д., Не вводя машину в занос), либо по скорости понижаем передачу (Имею ввиду зимнюю езду). Ребят тут не выйдет — здесь исключена блокировка, потому что АБС не даст заблокировать колеса, педаль начнет сопротивляться нажатию, издавая специфические звуки. ДА, а если есть автомат, то и со скоростью не сбавишь.

4) для новичков и тех, кто только что «переехал», заключается в том, что когда педаль сопротивляется нажатию, они сразу перестают ее нажимать.Таким образом, их положение только усугубляется, потому что машину не остановить. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТО НИ В КАКИХ СЛУЧАЯХ — НЕ ДЕЛАЙТЕ … На педаль нужно нажимать изо всех сил — до остановки машины. И характерный звук и сопротивление педали не должны вас пугать, так работает АБС, она не позволяет заблокировать колеса.

5) Если применительно к автомату, то принцип работы следующий — едем правой ногой на педаль газа

— если необходимо экстренное торможение — просто убрать ногу с газа и нажать на тормоз изо всех сил

В Москве обильно выпал снег.Согласитесь, довольно странное явление для января месяца в нашей полосе. Мокрые хлопья покрывали наши дома и дороги. Температура ноль градусов. Снежная каша на дорогах. Во дворах сугробы. Под снегом лужи грязной талой воды. Воду из салонного коврика приходится выливать каждый день, так как коврик представляет собой желоб. Отличная погода, чтобы проверить работу АБС на вашем автомобиле. А по вашему — нет? Затем читайте дальше, чтобы узнать, стоит ли доплачивать при покупке следующего автомобиля.

Антиблокировочная тормозная система (АБС) устанавливается на многие иномарки.Вы знаете принцип работы, я думаю, что подробно останавливаться не стоит. Он заключается в предотвращении заноса и скольжения колес по дороге (подробнее, кстати, схема АБС с того же сайта). На машинах, которые были в моем распоряжении до недавнего времени, этого не наблюдалось, хотя на ВАЗах 10-го семейства уже предусмотрена возможность установки как подушек безопасности, так и АБС, кстати, для желающих LADA Priora и Kalina с АБС и подушками. , он только что поступил к дилерам… Правда, меня это не слишком волнует, так как некоторое время назад я поменял наш автопром в пользу иномарки и, думаю, надолго. Лучшие годы своей жизни я отдал российскому автопрому, а точнее двенадцать лет водил разные машины исключительно российского производства. и это не считая поездок на ЗИЛ 130 за годы службы в рядах Советской Армии.

У меня очень теплые воспоминания о ЗИЛе, особенно о том моменте, когда с помощью резкого торможения зимой мне удалось повернуть его почти поперек дороги, кстати, на нем не было АБС.Но вернемся к суровому (ноль градусов) московскому климату.

Корпус 1: это было осенью, я еще ездил на ВАЗе. Регулярное мигание зеленого светофора означает, что он скоро станет желтым. Передо мной одна машина. Чтобы потом не стоять на красном, немного прибавляем газа (дурная московская привычка, мы всегда торопимся). Но что это, тот, что впереди тормозит, «ничего, просто аккуратный водитель, не глядя на перекресток не вылетает», в голове мелькает мысль, «Я просто догоняю его на желтом, Но горит «стопарис» идущей впереди машины, она не тормозит… она уже СТОИТ на мигающем зеленом! Отжать педаль газа до тормоза! Острый! Ну давай же! Тормозить! Слишком быстро … слишком быстро. Колеса скользят по мокрому асфальту, руль не работает, машина поворачивается на правый бок и уносит вперед. Визг шин по мокрому асфальту выводит меня из ступора. «Отпустите тормоз, — щелкает в мозгу, — если хочешь остановиться, отпусти». Я на мгновение отпускаю тормоз и снова нажимаю на него. И… колеса «зацепились» за асфальт, началось торможение! Машину кидает в сторону, ловлю за руль и тормозлю дальше.В метре от того, что впереди, я останавливаюсь, повернувшись на пол-бок. Глубокий вдох, выдох «Итак, с водителем спорить не будем, ничего не произошло. Осторожно едем дальше. Блин манекены на иномарки с АБС! ”

Случай второй: Еду на машине с АБС, вторая полоса, скорость около 60, даже для Москвы не много. Впереди меня Газель. Повинуясь внутреннему порыву, «Газель» со второй полосы резко врывается в правый боковой проезж. Он конечно нарушает, так как движение правое, ну да ладно, успеет.Расстояние достаточное. Но почему он остановился? Итак, проход загружен, пропускает кого-то, но «Газель» грузовая и ее хвост все еще в моей полосе. Помедленнее … Помедленнее! Мы уже ТОРМОЖЕМ! Какие? Притормозить явно недостаточно! Конечно же, шипы и мокрый маслянистый асфальт. Колеса скрипят, но не цепляются. Итак, я слышу чириканье АБС, это означает, что машина исправна и управляема. Спокойно поверните руль влево, не отпуская тормоза, и объезжайте его, мы никого не назовем, и едем как ни в чем не бывало.Но я бы точно в нее вошел. Хочу сказать спасибо производителям.

Теперь несколько правил вождения с АБС, которые я вывел для себя.

1. Скорость и интенсивность торможения должны быть такими, чтобы автомобиль мог тормозить без использования АБС, если АБС подключена, то вы не рассчитали расстояние или не учли скользкую поверхность, и автомобиль пытается исправить ваша ошибка, насколько это возможно.

2. При заносе машина будет двигаться дальше, чем при использовании АБС, поэтому я не рекомендую ее выключать (на некоторых автомобилях это возможно).Говорят, АБС не сильно помогает на снежной целине или песках (но вы не собираетесь участвовать на своей машине в ралли Париж-Даккар) в таких случаях просто не можете затормозить «в пол», пытаясь удерживать педаль в нажатом положении. грани срабатывания АБС.

3. Если подключена АБС, то замедление автомобиля будет постоянным (но все равно будет, даже на льду!), Независимо от силы нажатия на педаль, возможно, этого замедления будет недостаточно для предотвращения столкновения , так что маневрировать можно и нужно, так как АБС позволяет.

4. Прерывистое торможение не требуется, возможно, в середине торможения полностью отпустите и снова нажмите педаль тормоза, стараясь не тормозить до пола. Тогда АБС немного меняет режим торможения в зависимости от скорости и интенсивности нажатия, и автомобиль может тормозить более эффективно. Попробуйте его на своей машине и найдите золотую середину. Но в аварийных ситуациях, конечно, ни о чем не думайте и «давите до упора», не отпуская педаль, и полностью полагайтесь на АБС.

Наконец, попробуйте вести машину так, чтобы АБС срабатывала как можно меньше.Удачи на дорогах!

Система ABS предотвращает блокировку колес при экстренном торможении. Казалось бы, польза очевидна. Однако каждый год, как только дороги засыпаются снегом, появляются жалобы на то, что система ABS ухудшает поведение автомобиля на снегу, в результате чего автомобиль либо вообще не реагирует на нажатие педали, либо значительно увеличивается. тормозной путь. В этом случае отключить АБС нельзя.

Попробуем разобраться, действительно ли ABS приносит вред только на заснеженных дорогах.

По словам сторонников отключения ABS, «в условиях ограниченного сцепления, такого как снег, лед или грязь, ABS действительно наносит ущерб вашей безопасности, поскольку значительно увеличивает тормозной путь».

Противники антиблокировочной тормозной системы сообщают примерно следующее: «Если система ABS включена, а это можно понять по тому, как педаль тормоза ударяет ногу водителя, тормозной путь на льду или рыхлом снегу становится еще больше. чем обычно.» Другой водитель добавляет: «Мне не нравится, когда моя машина решает задействовать тормоза или нет.Некоторые даже предлагают свои собственные решения проблемы: «Я бы хотел настроить АБС так, чтобы система активировалась при более сильном нажатии на педаль, тогда она будет работать лучше, чем сейчас. Я смогу выбрать, когда нужно использовать антиблокировочную тормозную систему ».

Между тем автопроизводители считают, что отключение антиблокировочной системы тормозов на снегу — крайне плохая идея. Поэтому Майк Риццо, специалист по шасси General Motors, уверен: «Если я буду вести машину и позволю передней оси блокироваться раньше задней, я попаду в ситуацию, когда автомобиль не будет полностью подчиняться рулевому колесу.«

Обратите внимание, что отключение антиблокировочной тормозной системы также отключает контроль тяги. По данным американского регулятора безопасности NHTSA, наличие ABS снижает вероятность несчастных случаев со смертельным исходом на 30% для седанов и 63% для кроссоверов.

Между тем, как отмечает все тот же Майк Риццо, идея отключения АБС не совсем безосновательна. На рыхлом грунте или гравийном покрытии тормозной путь увеличивается. В этом случае торможение может оказаться бесполезным на небольшом расстоянии.Автомобиль просто не успевает остановиться, что значительно увеличивает вероятность аварии. Однако автомобиль без АБС продолжит движение накатом, а водитель автомобиля с АБС продолжит маневрировать. Для безопасного вождения зимой рекомендуется увеличивать расстояние между автомобилями, как движущимися впереди вас, так и следующими за вами.

«Около 20 или 30 лет назад водителей начали учить, как вести себя на льду. Рекомендуется периодически нажимать на педаль: блокировать и отпускать колесо, чтобы оно быстро набирало предыдущую скорость вращения, необходимую для поддержания заданной скорости автомобиля.Это то, что делает антиблокировочная тормозная система — и она делает это намного быстрее: компьютеру удается найти оптимальное решение в сложной ситуации быстрее, чем водитель », — сказал Майк Риццо. Колеса блокируются и разблокируются до нескольких десятков раз в секунду. Повторить этот фокус для человека физически невозможно. В этом случае особенно важно, чтобы автомобиль оставался управляемым, чтобы водитель успевал маневрировать в нужном ему направлении.

Он также сказал, что компания часто получает письма, в которых автопроизводителя спрашивают, могут ли инженеры запрограммировать контроллер ABS так, чтобы он распознавал, когда колеса находятся в прямом положении, и блокировал их.

В тестовых условиях это решение оптимально, — отметил технический специалист, — но в реальной жизни оно не всегда применимо. Блокировка колес фактически сделает автомобиль неуправляемым, когда вы налетите на очень скользкую поверхность. ABS на мгновение заблокирует колеса, после чего они снова попытаются раскрутиться до скорости автомобиля. Трения будет достаточно, чтобы растопить лед, слой воды между колесом и поверхностью снизит сцепление с дорогой, уменьшит управляемость и увеличит тормозной путь.Даже шипованные шины полностью не решают эту проблему.

На льду, особенно при подъеме или спуске, не рекомендуется делать резких движений. Старайтесь поддерживать среднюю скорость двигателя, избегая резких колебаний скорости от низкой к высокой и наоборот. Повышение тяги к еде следует давать постепенно, небольшими порциями. Также будет полезно задействовать овердрайв.

Нажимать педаль тормоза в автомобилях, оборудованных АБС, нужно уверенно. Часто водители, почувствовав «биение» педали, отпускают ее.Необходимо уверенно нажимать на педаль тормоза и удерживать ее до остановки автомобиля. Прерывистое или неустойчивое нажатие только увеличит время до полной остановки.

Неопытным водителям, впервые управляющим автомобилем в снежную погоду, рекомендуется потренироваться и сначала потренироваться на пустой дороге или на парковке, чтобы понять, как автомобиль ведет себя в различных условиях на скользкой поверхности, а также опробовать различные методы управления. тормозная система в такой ситуации.

Зимой каждый водитель должен перейти от агрессивного стиля вождения к более расслабленному и мягкому.

Даже опытные водители должны быть осторожны на дороге, чтобы избежать столкновений с другими транспортными средствами. Это правило также распространяется на водителей, которые управляют автомобилем с АБС (антиблокировочной тормозной системой).

Как работает АБС

На обледенелой дороге (а также после дождя) торможение становится проблемой для водителей. При резком нажатии на тормоз колеса блокируются, и автомобиль начинает скользить. В качестве дополнения — отсутствие контроля над автомобилем. Колеса заблокированы, а значит, повернуться и совершить маневры не получится.И если на обычной дороге это грозит только столкновением с препятствием впереди или стоя, то на скользкой поверхности занос неизбежен.

ABS — система блокировки. Работает только при резком торможении и снимает блокировку с колес. Это позволяет вам управлять транспортным средством и безопасно увести его от препятствий. Но для того, чтобы система работала, необходимо одновременное выполнение двух условий:

  1. Педаль тормоза нажата.
  2. Как минимум одно заблокированное колесо.

Когда эти условия соблюдены, срабатывает АБС, которая немного опускает тормозные колодки, удерживая автомобиль под контролем.

Но у системы есть и недостатки, которые следует учитывать:

  • Снижение производительности системы на неровной дороге с выбоинами и камнями, что приводит к увеличению тормозного пути автомобиля. Это связано с тем, что когда колеса цепляются за камень и подпрыгивают, в этот момент срабатывает АБС. А когда колесо снова выходит на дорогу, сцепление с поверхностью увеличивается, а тормозное усилие уже снижается.Поэтому такие препятствия рекомендуется преодолевать на пониженной скорости.
  • Система может распознавать тип покрытия, но не восстанавливает его на смешанных дорогах. Например, если машина сначала ударится по льду, затем по асфальту, а затем по луже, то система будет работать так, как будто везде лед. Это снижает эффективность АБС.
  • Снижение эффективности системы на заснеженных участках дороги.
  • АБС перестает работать при снижении скорости до 5 км / ч.А если машина окажется на скользкой трассе, по которой машина уверенно катится вниз, затормозить будет невозможно. В этом случае придется искать другой метод торможения — ручной тормоз или нейтральную скорость на автоматической коробке передач.

Но главный недостаток системы — излишнее доверие к ней. Помните, что ABS — это автоматическая функция, которая, как и любая программа, имеет тенденцию сбиваться с толку и ломаться. Прежде всего доверяйте своим водительским инстинктам и всегда имейте при себе запасной план экстренного торможения.И никогда не превышайте установленную скорость на скользкой дороге.

Как правильно тормозить с АБС?

Техника экстренного торможения автомобиля с АБС и без нее бывает разной. Если в вашей машине нет системы разблокировки колес, то на скользкой поверхности нужно быстро и быстро нажать на педаль тормоза для остановки. Не вдавливайте тормоз в пол — это приведет к потере контроля над автомобилем.

Но с установленной системой технология экстренного торможения другая.Необходимо плавно нажать на педаль тормоза (и сцепление, если оно есть) до упора и удерживать до полной остановки. И помните несколько нюансов:

  • При экстренном торможении вы услышите хруст — это нормально, так работает АБС. Не нужно пугаться этого звука и, тем более, нельзя отпускать педаль тормоза.
  • Не отпускать педаль газа до ее полной остановки. Даже если скорость автомобиля значительно упала, подождите, пока машина не затормозит, после чего можно сбросить давление.
  • Управляйте автомобилем. Помните, что ABS дает вам возможность двигаться, а не двигаться в одном направлении. Старайтесь избегать столкновений с другими автомобилями.
  • Доверяйте, прежде всего, себе и своей интуиции. Не забывайте, что система может выйти из строя в самый неподходящий момент.
  • Перед поворотом начните торможение на расстоянии 20-30 метров, медленно нажав на педаль тормоза. На перекрестке система обеспечит плавный маневр без заноса.

Также запомните основные правила вождения зимой:

  • Соблюдайте максимально возможное расстояние между машинами.Не полагайтесь на то, что АБС сокращает тормозной путь. Этого может не произойти, что приведет к столкновению с другим участником движения.
  • Не превышайте допустимую скорость, особенно на скользкой дороге и в плохих погодных условиях. Лучше прибыть к месту назначения немного позже, чем вовсе.
  • Внимательно следите за ситуацией на дороге, не отвлекайтесь. Многие люди игнорируют опасность превышения скорости, которая приводит к заносу. Будьте готовы к любой ситуации и заранее составьте план действий.
  • Оперативно меняйте шины. Зимой ездить на летней резине очень опасно.

Следите за дорогой и будьте особенно осторожны зимой!

Новые автомобили сегодня оснащены множеством систем, с которыми легко справятся даже начинающие водители. Одна из самых первых систем — антиблокировочная тормозная система. Система ABS устанавливается даже в базовых комплектациях автомобиля. Это электромеханический блок, который контролирует торможение автомобиля в сложных дорожных ситуациях, например, на скользкой, мокрой или обледенелой дороге.По сути, это правая рука водителя, особенно новичка.

Правильное торможение без АБС

Каждый водитель должен знать, что недостаточно просто вовремя нажать на педаль тормоза. Так как при резком нажатии на тормоз на большой скорости колеса автомобиля блокируются, в результате чего сцепление колес с дорожным покрытием не происходит. Дорожное покрытие может быть разным, следовательно, и скорость скольжения колес будет разной.В результате автомобиль теряет управляемость и может легко заносить. Если владелец автомобиля неопытен, то управлять направлением автомобиля ему может не удастся.


Самое главное при таком торможении — предотвратить жесткую блокировку колес, которая может привести к заносу автомобиля. Во избежание таких случаев рекомендуется использовать технику прерывистого торможения. Чтобы осуществить такое правильное торможение, необходимо периодически нажимать и отпускать педаль тормоза с короткими интервалами, и ни в коем случае нельзя удерживать педаль тормоза нажатой до ее полной остановки.С помощью такой простой техники торможения можно управлять транспортным средством независимо от качества дорожного покрытия.

Однако необходимо учитывать простой человеческий фактор — водитель в непредвиденной ситуации может растеряться и все правила торможения могут просто вылететь из головы. Для управления автомобилем в таких аварийных ситуациях была разработана антиблокировочная тормозная система.

В чем секрет работы АБС

Важно знать, по какому принципу работает АБС, ведь она имеет тесную связь с системой управления, а значит, соответственно с уровнем безопасности водителя и пассажира.Итак, основная идея системы заключается в том, что при нажатии водителем на педаль тормоза происходит мгновенное управление, и тормозное усилие перераспределяется на колеса. Таким образом, транспортное средство управляемо в любых условиях, и достигается эффект снижения скорости. Однако нельзя полагаться только на различные дополнительные системы, ведь водитель должен осваивать собственную машину — длину тормозного пути и поведение в аварийных ситуациях. Рекомендуется протестировать возможности автомобиля на специализированных гоночных трассах, чтобы в будущем не допустить неловких ситуаций на дороге.


Есть еще некоторые особенности АБС. Например, когда водитель решает остановить движение автомобиля, оснащенного системой ABS, то при нажатии на педаль тормоза ощущается легкая вибрация педалей и слышен сопутствующий звук, похожий на «храповик». . Вибрация и звук являются признаком того, что система работает. Тем временем датчики считывают значения скорости, а блок управления следит за давлением внутри тормозных цилиндров. Таким образом, он не допускает блокировки колес, но тормозит быстрыми рывками.За счет этого падает скорость автомобиля, и при этом не уходит в занос, что позволяет ехать на автомобиле до самой остановки. Даже на скользкой дороге с системой ABS водителю нужно только контролировать направление движения автомобиля. Это идеальное и контролируемое торможение возможно только благодаря системе ABS.

Следует выделить следующие шаги:

  1. Сброс давления в тормозном цилиндре.
  2. Поддерживайте постоянное давление в баллоне.
  3. Увеличьте давление до соответствующего уровня в самом тормозном цилиндре.

Важно знать, что гидрораспределитель в автомобиле установлен в тормозной системе в ряд сразу после главного тормозного цилиндра. Что касается электромагнитного клапана, то это своего рода клапан, который пропускает и блокирует поток жидкого вещества к самим тормозным цилиндрам.

Мониторинг, а также рабочие процессы тормозной системы автомобиля осуществляются в соответствии с информацией, поступившей в блок управления АБС от датчиков скорости.


В процессе торможения АБС декодирует информацию с датчиков скорости вращения колес, благодаря чему скорость автомобиля равномерно снижается. В случае остановки любого колеса сигнал с датчиков скорости мгновенно отправляется на блок управления. При получении такого сигнала модуль управления снимает блокировку, активируя выпускной клапан, который блокирует попадание жидкости в тормозной цилиндр колеса. В этот момент насос возвращает жидкость в аккумулятор. Когда частота вращения колеса увеличивается до допустимой, блок управления подает команду на закрытие выпускного клапана и открытие впускного клапана.После этого запускается насос, который нагнетает давление в тормозной цилиндр, в результате чего колесо продолжит тормозить. Эти процессы выполняются мгновенно и длятся до конечной остановки транспортного средства.

Обсуждаемая суть работы АБС, представляет собой новейшую четырехканальную систему, в которой контролируются все колеса автомобиля.

Другие известные типы

  1. Одноканальный датчик состоит из расположенного на задней оси датчика, задача которого — синхронно распределять тормозное усилие на четыре колеса.Такая система имеет только одну пару клапанов, благодаря чему давление изменяется одновременно по всему контуру.
  2. Двухканальный — осуществляет попарное управление колесами, которые расположены с одной стороны.
  3. Трехканальный состоит из трех датчиков скорости: один установлен на задней оси, а остальные отдельно на передних колесах. В этом типе системы есть три пары клапанов (впускной и выпускной). Действие этого типа ABS заключается в индивидуальном управлении передними колесами и парой задних колес.

Сравнивая разные типы АБС, можно сделать вывод, что их различие проявляется только в разном количестве самих клапанов и датчиков регулирования скорости. Однако суть системы в транспортном средстве, а также порядок происходящих процессов идентичны для всех типов систем.

История внедрения системы

Инженеры ведущих автомобильных компаний усердно работали над разработкой ABS в первой половине 70-х годов. Даже самые первые системы были достаточно успешными, и уже в то десятилетие аналогичные системы стали устанавливать на серийные автомобили.


Изначально механические датчики монтировались только на одной оси, которые отправляли в модуль управления данные об изменении давления в тормозных контурах. Разработчики из Германии пошли еще дальше в этой области и начали использовать бесконтактные датчики, а это, в свою очередь, ускорило передачу информации на логический блок. Кроме того, уменьшено количество ложных срабатываний, а за счет устранения трущихся поверхностей исчез износ. Современная система работает по тому же принципу, что и первые антиблокировочные тормозные системы.

Компоненты антиблокировочной тормозной системы

Гипотетически конструкция АБС абсолютно проста и состоит из следующих устройств:

  • корпус клапана
  • датчики скорости
  • электронный блок управления

Последний играет роль «интеллекта» системы (компьютера), поэтому нетрудно представить, какую роль он играет. Что касается датчиков контроля скорости и гидроблока, нужен более глубокий анализ.

Как работает датчик скорости


Датчики, контролирующие скорость, работают по принципу электромагнитной индукции. Катушка с магнитопроводом жестко закреплена в редукторе ведущего моста. Также в ступице находится зубчатое кольцо, которое вращается параллельно колесу. Затем это вращение изменяет параметры магнитного поля, что в ответ вызывает появление тока. Сила электрического тока будет увеличиваться прямо пропорционально скорости вращения колес.На основе этой силы, в свою очередь, генерируется сигнал и передается в электронный блок управления. Импульсы передаются от четырех датчиков скорости, которые бывают двух типов: активные и пассивные, а также различаются по конструкции.

Датчик активного типа работает с магнитной гильзой. Передача двоичного сигнала осуществляется путем чтения его метки. Благодаря скорости вращения нет ошибок и, как следствие, точные данные пульса.

Пассивный тип использует специальную гребенку в ступице.Благодаря таким сигналам датчик может определять скорость вращения. Важно учитывать один недостаток этой конструкции — на малых оборотах возможна неточность.

Корпус клапана

В состав корпуса клапана входят:

  • бак для хранения тормозной жидкости — гидроаккумулятор;
  • впускных и выпускных электромагнитных клапанов, регулирующих давление, подаваемое в тормозные цилиндры автомобиля. Каждый тип АБС отличается количеством пар клапанов;
  • благодаря универсальному насосу в системе создается необходимое давление, в результате чего тормозная жидкость подается из гидроаккумулятора, а при необходимости забирает ее обратно.

Некоторые недостатки АБС

Одним из самых больших недостатков антиблокировочных тормозных систем является то, что их эффективность зависит от качества и состояния дорожного покрытия. Если дорожное покрытие недостаточно хорошее, тормозной путь намного больше. Это связано с тем, что колесо время от времени теряет контакт или сцепление с асфальтом и перестает вращаться. АБС определяет такую ​​остановку колеса как блокировку и, таким образом, прекращает торможение. В момент сцепления колес с асфальтом запрограммированная команда не согласуется с необходимой в этом случае, и самой системе необходимо заново перестраивать, что требует времени и увеличивает тормозной путь.Этот эффект можно свести к минимуму, только снизив скорость автомобиля.


В случае неровного дорожного покрытия, например снега — асфальта или льда — асфальта, попадания на мокрый или скользкий участок дороги, АБС оценивает поверхность и регулирует процесс торможения для этой дороги. При этом при ударе колес об асфальт снова восстанавливается АБС, что снова увеличивает длину тормозного тупи.

На грунтовых дорогах обычные тормозные системы работают намного лучше и надежнее, чем антиблокировочные системы.Действительно, при обычном торможении заблокированное колесо толкает землю, образуя небольшой холм, который не позволяет транспортному средству двигаться дальше. Благодаря этому машина очень быстро останавливается.

Еще один недостаток антиблокировочной тормозной системы состоит в том, что на малых скоростях система полностью отключается. В случае, когда дорога пологая и в то же время скользкая, нужно помнить, что для торможения может потребоваться надежный ручной тормоз. Поэтому он всегда должен быть в рабочем состоянии.

Регулярное отключение антиблокировочной тормозной системы в автомобилях не предусмотрено.Иногда водители хотят отключить эту систему. Для этого вытащите заглушку из блока. Также необходимо учитывать, что в новых автомобилях перераспределение тормозных сил между осями зависит от АБС. Следовательно, при торможении задние колеса полностью блокируются.

Важно отметить, что система ABS — отличное дополнение к тормозной системе автомобиля, благодаря которому вы можете управлять автомобилем в самых сложных и нестандартных ситуациях. Тем не менее, не следует забывать, что нельзя полностью полагаться на машину.Со стороны водителя тоже нужно приложить большие усилия, чтобы держать ситуацию под контролем.

Видео

Термостат ВАЗ-2114 — замена своими руками

К сожалению, качество сборки отечественных автомобилей существенно не лучшим образом отличается от зарубежных. Все комплектующие наших машин служат на порядок меньше импортных, и термостат не исключение. И сегодня мы рассмотрим, как производится замена термостата ВАЗ-2114 («инжектор» и «карбюратор») своими руками.

Диагностика

Для начала необходимо определить, является ли состояние данным элементом или нет. Как проверить термостат? ВАЗ-2114 может сигнализировать о своей поломке частым перегревом двигателя, а также недостаточной температурой прогрева внутри. Также машина теряет динамические характеристики, то есть медленно идет на разгон. Если вы обнаружили хотя бы один из этих симптомов, вам стоит обратить внимание на термостат.

ВАЗ-2114 — замена термостата и причина неисправностей

Почему вышла из строя эта деталь? Наиболее вероятная причина — скопление различных отложений в системе охлаждения автомобиля.Накипь, образующаяся внутри, значительно ухудшает работу терморегулятора, делая его менее подвижным. В результате эта деталь перестает нормально реагировать на перепады температур в системе. Чаще всего накипь образуется у тех автомобилистов, которые вместо качественного антифриза заливают обычную воду. В этом случае термостат может заклинить в открытом положении. Тогда «охлаждающая жидкость» (то есть простая вода) будет циркулировать по большому кругу. Впоследствии двигатель очень долго достигает своей рабочей температуры, а зимой это делать вообще нельзя.Поэтому, чтобы уберечь свой автомобиль от накипи, необходимо заливать только качественный антифриз и вообще не использовать воду. Это все основные причины, из-за которых выходит из строя термостат.

ВАЗ-2114 — замена термостата. Процесс демонтажа

Для начала нам необходимо подготовить следующий набор инструментов и материалов:

  1. Несколько металлических зажимов.
  2. Тройник диаметр 19.
  3. Новый термостат. ВАЗ-2114 (замена термостата описана ниже) хорошо работает с деталью марки WEEN и Metal Incar.
  4. Рукав длиной 50-60 сантиметров (подойдет от старых «Москвичей»).

Итак, приступим к работе. Для начала нам нужно снять заглушку с расширительного бачка. Далее откручиваем сливную пробку и ждем, пока из радиатора стечет охлаждающая жидкость. Предварительно рекомендуется поставить любую емкость на 5-10 литров, где будет скапливаться антифриз. Далее закручиваем сливную пробку и ослабляем затяжку хомутов шланга патрубков крышки гнезда термостата.Вытаскиваем передний и задний шланг, предварительно продев его по патрубку водяного насоса.

После этого откручиваем несколько крепежных болтов крышки и вынимаем ее вместе с термостатом. Затем аккуратно удерживайте крышку в тисках. Следует отметить, что на стенках этого инструмента должны быть мягкие резиновые губки. Если у вас нет таких тисков, положите с двух сторон по кусочку резины. Затем отожмите фиксирующую пластину устройства и выньте ее из пазов. Теперь снимаем термостат с крышки.Все, дальше можно приступать к установке нового.

Процесс установки

Ну а теперь вторая часть ремонта системы охлаждения автомобиля ВАЗ-2114. Как поменять термостат и установить новый? Для этого нам понадобится несколько минут свободного времени и минимальный набор инструментов. Теперь осталось только установить в машину только что купленный термостат. ВАЗ-2114 (замену этой детали не следует проводить без специальной проверки) следует предварительно провести диагностику на исправность элементов системы охлаждения.Перед установкой термостат необходимо проверить на пригодность для использования. Для этого кастрюлю прокипятите с водой до 80 градусов по Цельсию и бросьте туда. При температуре 87 градусов шток механизма должен выдвигаться из силового элемента. Если этого не произошло, скорее всего, вы приобрели неисправный термостат. ВАЗ-2114 (замена этой детали на неисправную не решит проблему с системой охлаждения) просто закипит, что непременно сократит ресурс двигателя. В этом случае нам понадобится исключительно рабочий термостат.

И эта деталь устанавливается аналогично снятию в обратной последовательности. Правда, здесь необходимо обратить внимание на несколько моментов. При установке внимательно посмотрите состояние уплотнительного кольца в пазу гнезда. Если он поврежден или сильно деформирован, лучше заменить его новым. Кроме того, уплотнительное кольцо должно обладать эластичными свойствами.

Заключительный этап

Далее заливаем антифриз в систему охлаждения (заливаем через расширительный бачок до верхнего края ремня крепления бачка).После закрытия пробки запустите двигатель и проведите диагностику системы на герметичность через соединения форсунок термостата. И наконец на холостом ходу прогреваем двигатель до температуры 90 градусов Цельсия. Это поможет нам удалить воздушные пробки, образовавшиеся в системе охлаждения.

Стоит отметить, что данная инструкция может применяться как на инжектор, так и на карбюратор ВАЗ. Однако в последнем случае отверстие для датчика температуры в новой детали необходимо надежно заглушить — только тогда этот термостат сработает.

Вывод

Как видите, замена термостата на автомобиле «ЛадаСамара 2» не сложная процедура, на все работы нужно потратить всего 30 минут свободного времени, по деньгам это будет около 400 рублей. .

Проверить вакуумный усилитель. Вакуумный тормозной насос или усилитель тормозов, как это работает, как проверить качество усилителя тормозов

Не лишним будет узнать, как проверить вакуумный усилитель тормозов. Тормозная система автомобиля — это, пожалуй, основная система, обеспечивающая безопасность водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.Он должен работать как часы, без сбоев и накладок. Тормоза автомобиля нуждаются в регулярной проверке.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов? Основная причина, по которой вакуумный усилитель считается неисправным — создает недостаточный уровень вакуума в специальной камере … Даже небольшое отклонение от нормы уровня вакуума может привести к нестабильной работе всей тормозной системы.

В чем причина?


Основная причина того, что вакуумный усилитель тормозов перестал стабильно работать, заключается в происходящем полном или частичном нарушении специальной диафрагмы … Его поверхность либо трескается, либо лопается, но в любом случае теряется способность откачивать вакуум. Кроме того, в самом механизме есть впускной клапан, который тоже иногда дает сбой и приводит к выходу из строя усилителя.

Но начнем по порядку. Чтобы убедиться, что эта деталь нестабильна, нужно пройти определенные тесты.


Проверка усилителя


Первый способ, доступный от помощников любому водителю, заключается в том, что нужно запустить двигатель, дать ему поработать на холостом ходу около 5 минут … Тогда заглушите.

Нужно выжать до упора. В этот момент в системе усилителя создается разрежение, которое натягивает диафрагму, поршень движется в тормозном цилиндре.

Если система усилителя неисправна, то в момент второго нажатия вакуум уже не может создаваться, при этом водитель отметит нехарактерный небольшой ход педали тормоза … Как вы понимаете, суть в Метод заключается в том, чтобы отметить изменение хода педали тормоза между первым и последующим нажатиями.Если его нет, значит, усилитель в порядке, если есть даже небольшое отклонение, вакуумную систему нужно отремонтировать.

Если первый способ ни к чему не привел, то будет полезно провести второй тест. При выключенном двигателе нажмите педаль тормоза несколько раз, не менее 5-7. Вы подозрительны?



Полностью выжмите педаль тормоза и запустите двигатель. Если вакуумный усилитель работает исправно, то с помощью двигателя начнёт формироваться нагнетаемый воздух, педаль плавно опускается (на шток воздействует мембрана, притягивающая толкатель, а затем срабатывает педаль тормоза).

Суть метода в том, что если усилитель как-то неисправен, то такого взаимодействия механизмов не происходит.

Для убедительности проведите еще одно тестовое измерение … Запустите двигатель, нажмите педаль до упора и, удерживая ее в этом положении, поверните ключ зажигания, чтобы выключить двигатель. Педаль должна оставаться в этом положении секунд 30 … Если механизм усилителя неисправен, то давление внутри рабочей камеры возрастет и, как следствие, усиливается воздействие на педаль — она ​​начнет подниматься .

Если нет признаков поломки, тормозная система работает нормально. Как проверить вакуумный усилитель тормозов, надеемся, теперь у вас не возникнет подобного вопроса.

Вакуумный усилитель четырнадцатого тормоза представляет собой кожух с клапаном внутри. Он разделен на две части слоем резины — диафрагмой — одна часть атмосферная, а другая представляет собой вакуумное пространство, которое соединено с впускным патрубком от двигателя.

Бустерный клапан представляет собой пластиковый корпус, в котором находятся основные детали, которые подвержены износу и вызывают проблемы у водителя в виде дребезжания коробки передач.Состав такой: на опорной втулке есть шток, который примыкает к поршню и собственный буфер. Собственно сам клапан стоит на толкателе и возвратных пружинах вместе с фильтром.

Вакуумный усилитель работает следующим образом: вы прижимаете тормоз к полу, в это время поршень и толкатель клапана перемещаются таким образом, что это открывает пространство между двумя отсеками устройства. Затем вакуумный отсек перемещается в это пространство и всасывает воздух.Воздух давит на заслонку между двумя частями усилителя, создавая давление разного уровня в одной и второй частях. Из-за этой разницы перемещается сам клапан и шток соответственно. При опускании педали все детали возвращаются на свои места, система перестает функционировать.

Как и все, что касается деталей системы любого автомобиля, ремонт вакуумного усилителя тормозов неизбежен. Для того чтобы определиться с ремонтными работами — будет ли это гаражный ремонт своими руками или вам стоит обратиться в сервис — сначала необходимо определить признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114.


Проверка усилителя в сборе

Ответ на вопрос, как проверить вакуумный усилитель тормозов, подходит не только для четырнадцатой модели ВАЗ, но также может применяться к тринадцатой и пятнадцатой.

Процесс выглядит следующим образом:

  1. Прижимаем тормоз к полу 4-5 раз при неработающем двигателе. Это создаст равномерное давление в двух частях усилителя. При нажатии на тормоз клапан сразу же покажет себя: если скрипит, значит, нужно серьезно задуматься.
  2. После выравнивания давления включите четырнадцатый. Но при этом нужно держать тормоз к полу. Если с системой усилителя тормозов все в порядке, то после запуска двигателя педаль поднимется. Если этого не произошло, то ремонт однозначно необходим.
  3. В том случае, если вы понимаете, что возникла проблема с усилителем, нужно посмотреть, как закреплен шланг, в каком состоянии фланец. Если крепления в какой-то момент не соответствуют норме, это может сказаться на том, что педаль не приподнята, а ведь грешить нужно будет на отдельное неправильное крепление, а не на всю систему в целом.

Причины замены усилителя тормозов

Тормоза — это целая система. Поэтому, как только вы проверили усилитель, не поленитесь и проверьте, течет ли тормозная жидкость, исправна ли сама педаль. Может стоит посмотреть на главный тормозной цилиндр и вообще покататься на диагностике. И если все же проблем в тормозной системе вы не обнаружили, то можете подумать, как поменять вакуум на ВАЗ 2114.

Важно понимать, что замена пылесоса на ВАЗ 2114 или любую другую модель ВАЗ — процесс обязательный.Если неисправен агрегат, то и двигатель соответственно тоже. Мощность, которую будет выдавать двигатель, зависит от правильной работы усилителя. Какой русский не любит быструю езду? Как говорится, любишь кататься, любишь пылесос и менять.

Как заменить?

Для этого вам потребуются следующие инструменты:

  • Отвертка простая
  • Плоскогубцы
  • Гаечные ключи 13, 17
  • Ключ специальный для откручивания тормозных трубок
  • Купить новые фитинги и заглушки

Вопрос, как поменять вакуумный усилитель на ВАЗ 2114, очень частый.Если восприятие текста для вас недостаточно точное, вы всегда можете положиться на нашу статью.

Пошаговый процесс:

  1. Тормозной цилиндр будет мешать снятию усилителя. Поэтому можно сначала его снять, либо просто отсоединить от него фитинги труб и отодвинуть в сторону. Это так, как желает твое сердце.
  2. Но главное препятствие — не цилиндр. Откручивать крепления усилителя в принципе непросто, а точнее неудобно.Начинаем с клапана: снимаем крепление шланга, вытаскиваем опорную втулку и вытаскиваем тормозной штифт.
  3. Затем берем ключ на 13 и начинаем откручивать 4 крепления усилителя.
  4. Перенеся хлопоты и неудобства, готовимся к установке нового на прежнее место. Но для начала на купленный усилитель нужно надеть специальную рамку из крепежа. Пробуждаем ключом на 17. и только потом вставляем внутрь тачки.
  5. последовательность сборки проста, но, что немаловажно с точки зрения удобства, основное действие — соединение тормоза (педали) и усилителя (это все с помощью всего лишь пальца).А потом закрепите весь блок в четырнадцатом.

Стоимость единицы

О том, сколько стоит вакуумный усилитель тормозов на ВАЗ 2114, лучше узнавать прямо в магазинах. Так как регионы разные, то и ценовые категории разные, и локально ориентироваться проще. Примерная стоимость колеблется от 2000 до 3000 рублей. Установка его в сервис обойдется в треть, а то и половину, по сути, стоимости. Несмотря на недоступность агрегата и некоторые неудобства, самостоятельно поменять усилок намного проще.Частота поломок или замен напрямую зависит от качества гусеницы, стиля вождения и общего износа деталей машины, в частности шасси. Поэтому сложно сказать, что есть определенный нормативный период. Единственное, о чем нужно помнить, — это своевременная диагностика: иногда стоит растеряться и перебрать свой четырнадцатый глазами неравнодушного хозяина. И, конечно же, не откладывайте ремонт или замену агрегата.

Если вакуумный усилитель тормозов выходит из строя, сама тормозная система остается в рабочем состоянии, но вы должны приложить приличное усилие на педаль тормоза, что фактически затрудняет управление.

Наиболее частая причина:

Обрыв шланга, соединяющего впускной коллектор двигателя с вакуумным усилителем или утечка воздуха через этот шланг
Обрыв отверстия в самом усилителе
Старение резиновых клапанов в усилителе

Проверка работоспособности вакуумного усилителя не требует особых навыков. Так что если произойдет обрыв шланга от усилителя до впускного коллектора, то двигатель сразу начнет работать втрое. Это связано с тем, что во впускном коллекторе начнется несанкционированная утечка воздуха, которая резко обеднит смесь в цилиндре.

Характерное шипение воздуха также указывает на неисправность вакуумного усилителя тормозов .

Следующим шагом для проверки работы вакуумного усилителя тормозов является нажатие педали тормоза. Для этого при неработающем двигателе необходимо сделать несколько ходов (3-5) педалью тормоза и зафиксировать ее в нажатом положении. Если усилитель исправен, педаль после пуска двигателя «выйдет из строя», то есть упадет в пол.В противном случае, если педаль остается неподвижной, усилитель необходимо отремонтировать или заменить.

При поиске неисправности вакуумного усилителя тормозов всегда обращайте внимание на стык между главным тормозным цилиндром и корпусом усилителя. Если в этом месте есть следы протечек, то это говорит о том, что протекли крайние манжеты главного цилиндра и их необходимо заменить. Иногда в таких случаях хозяин автомобиля «кормит» главный цилиндр целым баллоном тормозной жидкости, гадая, куда она может пойти.

Ответ здесь прост, жидкость через поврежденную манжету главного цилиндра уходит в корпус вакуумного усилителя. Проверить несложно, для чего можно временно снять обратный клапан с корпуса усилителя и опустить в открывшееся отверстие палец или что-то вроде импровизированного щупа, если не хотите испачкаться.
Обратный клапан прикреплен к концу шланга, ведущего к впускному коллектору.

Для ремонта вакуумного усилителя тормозов вам понадобится соответствующий ремонтный комплект и необходимый набор инструментов.

Если он заменен, то просто устанавливается новый вакуумный усилитель.
Отдельная статья будет посвящена ремонту вакуумного усилителя тормозов.

Вы можете при желании оставить свое мнение о статье в комментариях или в обзоре на странице сайта, просто нажав на соответствующую кнопку.

Трудно представить работу тормозов без вакуумного усилителя тормозов. Работу этого устройства сложно переоценить, но он, как и все остальные, не «застрахован» от поломки.Сегодня предлагаю рассказать об основных неисправностях вакуумного усилителя тормозов и способах их устранения.

С одной стороны, ремонт вакуумного усилителя тормозов не представляет особой сложности, если вы решили отремонтировать данное устройство самостоятельно. Самое главное — учесть все конструктивные особенности той или иной марки автомобиля, сам принцип проведения ремонта особо не отличается.

Немного об устройстве вакуумного усилителя тормозов.



Конструктивно вакуумный усилитель тормозов представляет собой единый блок, совмещенный с ГТЦ.Опытному автомобилисту устройство данного агрегата не покажется сложным. Корпус разделен на две части: вакуумная часть расположена со стороны главного тормозного цилиндра, атмосферная часть — со стороны педали тормоза.

Вакуумная камера соединена с впускным коллектором обратным клапаном, который является источником вакуума. Чаще всего в дизельных двигателях используется электровакуумный насос с целью, чтобы работа вакуумного усилителя была постоянной. В случае остановки двигателя вакуумный усилитель отключается от коллектора с помощью обратного клапана, поэтому вакуумный усилитель тормозов очень зависит от работы двигателя и может работать только с работающим двигателем.

После нажатия педали тормоза с помощью следящего клапана атмосферная камера соединяется с вакуумной камерой и атмосферой. Педаль тормоза соединена с толкателем, за счет чего движется следящий клапан. Диафрагма соединена со штоком ГТЦ со стороны вакуумной камеры, благодаря чему тормозная жидкость перекачивается поршнем к рабочим цилиндрам.

Возвратная пружина возвращает диафрагму в исходное положение после окончания торможения.В конструкцию усилителя также может входить электромагнитный привод штока. В системе ESP используется активный усилитель тормозов, и его основная цель — предотвратить опрокидывание.

Возможные неисправности вакуумного усилителя тормозов .

В первую очередь следует обратить внимание на неэффективную работу тормозной системы, то есть ухудшение управляемости автомобиля (ТС), необходимость прилагать больше усилий для торможения. Классическими считаются неисправности:

1.Неисправности внутри самого вакуумного усилителя (разрыв диафрагмы или старение резины клапанов). В этом случае клапан отравит воздух.

2. Сброс давления или полный обрыв шланга, соединяющего коллектор двигателя с вакуумным усилителем тормозов. Как правило, такая неисправность сопровождается шипением этого устройства. Обязательно проверьте затяжку хомутов, а также шланг на предмет трещин и разрывов.

Как самостоятельно проверить вакуумный усилитель тормозов?


1.Если мотор начинает работать неравномерно (с перебоями или троит), необходимо провести диагностику исправности вакуумного усилителя. Часто разгерметизация сопровождается засасыванием воздуха в патрубок впускного коллектора, в результате чего воздушно-топливная смесь, поступающая в цилиндры, резко обедняется.

2. Как вариант, можно попробовать диагностировать неисправность следующим образом: сделать 5-6 нажатий на педаль тормоза при «заглушенном» двигателе. После этого в середине хода зафиксируйте педаль, затем запустите мотор.Если педаль выходит из строя при запуске, вакуумный усилитель можно считать исправным. Если педаль остается неподвижной, требуется ремонт или полная замена вакуумного усилителя тормозов.

3. Проведите визуальный осмотр и внимательно посмотрите, нет ли пятен на корпусе вакуумного усилителя.


Основным фактором неисправности вакуумного усилителя тормозов является его полная или частичная неспособность создавать разрежение в рабочей камере. Потенциальным источником проблемы является обрыв или отсутствие давления в шланговом соединении между впускным коллектором двигателя и усилителем.

Помехи в работе блока также вызывают дефекты внутри усилителя — из-за нарушения целостности рабочей поверхности диафрагмы или потери эластичности клапаном. Для выявления неисправностей вакуумного усилителя тормозов проводятся определенные тесты.

Методы и признаки обнаружения неисправностей вакуумного усилителя тормозов

  1. Например. Запустите двигатель и выключите его через несколько минут. Затем нажмите педаль тормоза несколько раз с обычным усилием.При исправном усилителе в момент первого нажатия педаль будет нажата, как положено, до упора. Система будет работать, и созданный вакуум притянет к себе диафрагму, которая помогает проталкивать поршень главного тормозного цилиндра через шток поршня.

    Затем клапан уравняет давление в камере с атмосферным. Во время второго и последующих нажатий на педаль разрядке не будет места, из-за чего ход педали будет становиться все меньше и меньше.Если нет разницы между первоначальным и последующим нажатием на педаль, то ясно: это устройство не дает дополнительной силы в главном тормозном цилиндре.

  2. После проделанного опыта стоит провести еще один. Двигатель выключен. Педаль тормоза была нажата несколько раз подряд. Ее ход о чем-то свидетельствовал. Либо результаты эксперимента казались неубедительными, либо было желание провести контрольную апробацию. Выполняются следующие действия.Педаль тормоза нажата, и двигатель запускается при нажатии педали.

    При работающем усилителе вакуума в его вакуумной камере образуется разрежение, за счет которого мембрана давит на шток, шток тянет за толкатель, связанный с педалью, и последний немного опускается.

    В случае, когда педаль осталась на месте, делается вывод: ожидаемая цепочка событий не произошла из-за неисправности вакуумного усилителя тормозов. Такие проверки выявляют значительные повреждения детали.

  3. Еще один тест позволяет определить наличие небольших утечек воздуха. При работающем двигателе автомобиля нажмите педаль тормоза, затем, не отпуская ее, заглушите двигатель. Удерживайте педаль в том же положении полминуты.

    Из-за негерметичности усилителя давление в вакуумной камере повысится. Диафрагма под действием возвратной пружины, потеряв опору силы, уравновешивающей ее положение, будет давить на толкатель и поднимать педаль тормоза.

Если этого не наблюдается, значит неисправностей нет, и вакуумный усилитель тормозов работает нормально. В любом случае, если возникает необходимость ремонта какого-либо тормозного блока, учитывается, что второго шанса на ремонт может не быть, поэтому обращаются к специалистам автосервиса за помощью в диагностике и ремонте. Они могут произвести

шт. .

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *