Сильный конденсат из выхлопной трубы: Как по цвету конденсата из выхлопной трубы узнать о проблемах с автомобилем — Лайфхак

Что делать, если замерзает выхлопная труба и глушитель? Простые действия

Иногда у водителя может возникать вопрос, что делать, если замерзает выхлопная труба и глушитель. Причем проблема эта обычно возникает довольно неожиданно. Вроде бы с вечера приехал и ничего странного не происходило, а утром машина отказывается заводиться, по причине забитого льдом глушителя. Особенно часто такая ситуация встречается на средствах передвижения с автозапуском. Владельцам таких автомобилей нужно быть особенно внимательными, при регулярном прогреве машины в зимнее время. Но, что же делать с этой проблемой, и откуда в глушителе берется столько конденсата. Ниже мы рассмотрим все эти вопросы подробнее.

Содержание

Что делать, если замерзает выхлопная труба и глушитель? Перед тем, как рассмотреть варианты решения данной сложности, лучше разобраться в причинах подобного явления. Казалось бы, что выхлопные газы достаточно горячие, и вся вода, которая попадает в глушитель из двигателя, не должна задерживаться в трубе.

Во время движения — это действительно так. Но, при работе мотора на малых оборотах или в режиме короткого запуска, когда глушитель не успевает прогреться, водяной пар, соприкасающийся с стенками выхлопной трубы, переходит в жидкую форму. Особенно ярко это проявляется при запуске мотора на пару минут для прогрева. За это время глушитель просто не успевает нагреться, и практически весь пар оседает там. Буквально несколько циклов прогрева могут «законопатить» отверстие глушителя наглухо.

Для начала давайте посмотрим, что делать нельзя. От этого будет зависеть дальнейшая работоспособность автомобиля. Если вы попробовали завести авто, но оно сразу заглохло, то осмотрите глушитель. При наличии полностью забитого льдом отверстия категорически запрещается продолжать попытки запуска силового агрегата. Прогреть таким образом глушитель не выйдет, а двигателю можете навредить. Выхлопные газы будут искать выход, и наверняка пробьют какую-нибудь из прокладок. Об этом будет свидетельствовать дым из-под капота. Если он появился, то вероятнее всего вы попали на частичную переборку мотора, и это в лучшем случае.

Также ошибкой является попытка разогреть глушитель открытым огнем. Иногда водители используют для этого паяльные лампы и газовые горелки. Не стоит забывать, что в глушителе могут присутствовать остатки топлива, в этом случае использование открытого огня может привести к воспламенению. Не используйте огонь, ваша задача отогреть глушитель, а не поджечь машину.

Как мы уже выяснили, пытаться заводить машину нельзя. Но, что же делать, не ждать же весны. Собственно, ваши действия напрямую зависят от ваших возможностей, а также времени. Давайте рассмотрим наиболее простые в исполнении варианты.

Наверно проще всего будет загнать автомобиль в теплый бокс. Если от вас неподалеку имеется автосервис, или сосед с теплым гаражом, то проще всего просто отбуксировать машину туда. Договориться обычно удается без особых проблем. Достаточно чтобы она постояла в тепле 3-4 часа. После этого лед растает, и постепенно вытечет из трубы. Вам даже не придется производить никаких дополнительных телодвижений.

Если нет возможности поместить машину в тепло, то можно поступить по-другому. Воспользуйтесь для этого строительным феном, в крайнем случае подойдет бытовой. С его помощью можно отогреть глушитель довольно быстро. Единственное неудобство, необходимость источника электроэнергии под руками. Тут можно найти несколько выходов из ситуации. Первый, и наверно самый сложный – тянуть удлинитель из квартиры. Но, это возможно, если вы живете на первом или втором этаже, а машина стоит возле подъезда. В остальных случаях проделать такой трюк не получится. И дело даже не в необходимости покупки большого количества удлинителя. Фен потребляет довольно много энергии, а большой удлинитель имеет свойство нагреваться под нагрузкой.

При длине провода больше 50 метров имеется риск возгорания изоляции. Если в пределах досягаемости имеется гараж или иное помещение с подведенной туда электроэнергией, то всегда можно запитаться оттуда. Также не стоит забывать о специальных автомобильных фенах, которые подключаются непосредственно к прикуривателю. При наличии такого прибора, достаточно просто попросить знакомого постоять со включенным двигателем рядом с вашей машиной, пока вы отогреваете глушитель.

Но, иногда отсутствует возможность использовать фен, и времени для буксирования автомобиля в сервис просто нет. Тогда можно попробовать следующий метод. Если повезет, то через 10-15 минут, вы сможете завести свою машину. Как правило, лед намерзает в виде пробки непосредственно на самом окончании трубы. Поэтому, можно попытаться проковырять маленькую дырочку в этой пробке.

Для этого можно воспользоваться отверткой с плоским жалом, она должна быть достаточно прочной, иначе сделать отверстие не получится. Аккуратно пробейте дырочку в ледяной пробке. После этого можно попробовать запустить двигатель. Если все хорошо, то проблем с запуском не возникнет. Но, иногда и после этого произвести запуск не получится. Это будет говорить о полностью замерзшем глушителе, когда труба забита льдом целиком. Такое редко, но случается. В таком случае, придется просто отогревать выхлопную трубу одним из описанных выше способов.

Другой способ подойдет людям, которые любят активно использовать автозапуск. На многих сигнализациях можно изменять время работы двигателя при прогреве. Вам потребуется настроить прогрев таким образом, чтобы через один запуск мотор работал до полного прогрева глушителя. Это позволит просушивать трубу. Полностью от конденсата вы не избавитесь, но и много льда не намерзнет.

Также всегда заправляйтесь на хорошо знакомых вам АЗС. Не стоит забывать, что вода в глушитель попадает из двигателя вместе с отработанными газами. Если в топливе будет большое количество воды, то она будет активно конденсироваться в выхлопной трубе. Если заправляетесь на незнакомой заправке, то всегда наливайте сначала в прозрачную емкость. Это позволит определить наличие воды в топливе, если оно там есть, то вы можете получить большое количество проблем, включая и замерзший глушитель.

Заключение. Зимой водителя может поджидать большое количество самых разных сюрпризов, связанных с этим сезоном. Среди прочих вопросов, часто встречается и такой: что делать, если замерзает выхлопная труба и глушитель. Как ни странно, данная ситуация встречается не так уж и редко. Для борьбы с этим явлением существует несколько способов. Обратите внимание, что лучше принимать профилактические меры.

Что делать, если замерзла выхлопная труба автомобиля?

Что делать, если замерзла выхлопная труба автомобиля

В том случае если замерзла выхлопная труба автомобиля полностью, заводить двигатель крайне не рекомендуется. Даже если отработавшие газы и будут выходить сквозь микротрещины льда и место, где лед прилегает к глушителю, этого недостаточно для работы двигателя, и он будет глохнуть. Не стоит стремиться завести мотор несколько раз, чтобы нагнать теплый воздух в выхлопную систему. Подобная тактика приведет лишь к тому, что дым пойдет из-под капота, а это чревато последствиями.

Имеется несколько рекомендаций что делать, если замерзла выхлопная труба автомобиля:

• Самый верный способ – отогреть выхлопную трубу автомобиля при помощи строительного фена или обычного. Сложность данного метода в том, что далеко не все водители в городских условиях могут позволить себе раздобыть и подключить фен для обогрева глушителя;
• Вызвать службы, которые специализируются на отогреве выхлопных труб в зимний период времени. Подобные специалисты имеются практически в каждом городе;

Отбуксировать автомобиль в гараж или крытое помещение, где установлена плюсовая температура, а после дождаться пока лед в глушителе растает. Данный способ действенный, но если срочно нужно ехать на автомобиле, он не подойдет. Также имеется вариант отбуксировать машину на мойку или к месту, куда есть возможность подвести теплую воду. Внимание: Не следует сразу поливать выхлопную трубу кипятком, иначе велик риск появления на ней трещин в результате резкого перепада температур;

Если вы удалили лед из глушителя автомобиля, но автомобиль все равно не заводится или сразу глохнет, значит, обледенение образовано не только на краю выхлопной трубы, но и внутри нее.

Как можно препятствовать замерзанию глушителя

Лучший способ избавиться от проблемы с обледенением выхлопной трубы автомобиля – это регулярная профилактика. Ежедневно рекомендуется не только осматривать автомобиль на наличие льда на глушителе, но и препятствовать этому, выдувая образовавшийся конденсат из выхлопной системы. Для этого достаточно завести машину, несколько раз поднять обороты, чтобы выдуть имеющийся конденсат из выхлопной системы, и после этого можно глушить двигатель.

Следует отметить, что при сильно низких температурах необходимо форсировать график выдувания конденсата из выхлопной системы автомобиля. К примеру, если на улице температура ниже -30 градусов по Цельсию, рекомендуется каждые 12 часов заводить двигатель и продувать образовавшийся конденсат.

Что делать, если замерзает выхлопная труба и глушитель? простые действия

Совсем недавно моя машинка (ОКА) стояла несколько суток на автозапуске. Нужно было находиться в «боевой готовности», потому и воспользовался этой функцией. Но однажды утром брелок пропищал мне, что запустить двигатель не может. Может бензин кончился? Да нет, полный бак был. Вышел на улицу, проверил — нет, все в порядке. Начал заводить вручную — вроде схватывает, но не заводится. При чем постоит не много, а после чего серия вспышек в стиле «вот-вот уже почти завелась. «, но тут же все исчезает, словно серпом по ногам. Уже выкручивал свечи, и менял их, и проверял наличие бензина в карбюраторе, и метки ГРМ — все нормально, но не заводится. Потом заметил, что после указанных выше серий вспышек идет некая обратка в карбюратор. При чем не смесь, а густой дым. А вот из глушителя НИ ЗВУКА. Потом специально просил соседа послушать — «Тишина, словно картошку вставили, замерз глушитель!». Стало понятно, что перемерз выхлоп. А где именно? Возможно, что в самой «банке». Приехала бригада с тепловой пушкой, отогрели ее, после чего двигатель запустился как ни в чем не бывало.

Помятуя недавние события с перемерзанием банки глушителя, подхожу к использованию автозапуска осторожно. Чтение форумов подкрепило меня во мнении, что автозапуском пользоваться можно, если:

1. Увеличить время работы двигателя с 10 мин до 20. За 10 минут работы видно, как влага, содержащаяся в выхлопе, оседает на внутреннюю стенку выхлопной трубы, как изморозь. Происходит примерно тоже самое, если занести какой нибудь металлический предмет с мороза — он тут же покрывается белым налетом (влага, находящаяся в воздухе, на нем конденсируется и замерзает). В выхлопной трубе происходит тоже самое (теплый влажный выхлоп и охлажденный металлический предмет), только с каждым пуском намерзает все больше и больше. Если дать двигателю поработать дольше, то труба успевает прогреваться, а все намороженное — стаивать.

2. Хотя бы раз в сутки надо куда то ездить. Обороты при этом желательно держать выше средних, что бы быстрей прогреть трубу и выгнать конденсат по максимуму. При невозможности сделать выезд надо хотя бы выйти к машине, прогреть хорошо до момента, пока конденсат не начнет капать из трубы, и хорошенько прогазовать (прям тысяч до 5 об/мин). Что бы быстрей прогреть выхлопную трубу, надо педалью газа подержать обороты 2000-2500 в течение 1-2х минут. При необходимости, время можно продлить. Машины конечно разные, и глушители на них тоже, но на «ОКЕ» этого времени хватает.

3. Парковать автомобиль надо на небольшой горочке, что бы двигатель был выше уровня выхлопной трубы. Это будет облегчать выход (капание) конденсата и препятствовать его скапливанию. При этом вторую часть пукта 2 делать все равно очень желательно.

Выполняя эти не сложные правила вы максимально гарантируете то, что утром не будете плясать вокруг машины с паяльной лампой, отогревая замерзший глушитель.

Добавлено спустя несколько часов:

Фигушки.. И 20 минут прогрева поставил, и днем выходил газовал.. но к вечеру на конце трубы начал скапливаться конденсат и перекрыл примерно до половины ее сечения. Специально не стал ничего сбивать, проехался кружок по массиву (4км) на повышенных оборотах (

4500) — как рукой сняло, все сухенько, как после памперса.

Вывод: ездить надо каждый день, хоть и не много.

Блин, и все таки не пойму я — прошлый год стояла на автопрогреве неделями, крайне редко выезжал по делам и на заправку. Под трубой глушителя накопилась пол-ведерная сосулька. В этом же году конденсат ну никак не хочет добровольно (то есть без прогазовок и тд) выходить! Конечно я связываю это с отсутствием снега и горки, который он образовывал на нашей парковке, благодаря чему автомобиль принимал положение капотом вверх. Сейчас она стоит почти горизонтально. А может еще потому, что провисли резиновые «пряники», на которых банка висит. ХЗ в общем..

Комментарии разрешены только зарегистрированным пользователям

Что делать, если замерзла выхлопная труба автомобиля?

С проблемой образования конденсата в выхлопной трубе автомобиля сталкивался практически каждый водитель. Конденсат образуется по причине перепада температур, и зимой в глушителе его образуется больше, чем летом. Если в теплую погоду главная проблема, которая может возникнуть из-за образовавшегося конденсата, это коррозия глушителя, то в зимний период жидкость приведет к замерзанию выхлопной трубы. Лед, образовавшийся из конденсата в глушителе, частично или полностью блокирует возможность выхода отработавших газов, что приведет к проблемам с пуском двигателя. Предлагаем в рамках данного материала разобраться, что делать, если замерзла выхлопная труба автомобиля, и как избежать подобных проблем в зимний период.

Что делать, если замерзла выхлопная труба автомобиля

Глушитель автомобиля может обледенеть полностью или частично.

В том случае если замерзла выхлопная труба автомобиля полностью, заводить двигатель крайне не рекомендуется. Даже если отработавшие газы и будут выходить сквозь микротрещины льда и место, где лед прилегает к глушителю, этого недостаточно для работы двигателя, и он будет глохнуть. Не стоит стремиться завести мотор несколько раз, чтобы нагнать теплый воздух в выхлопную систему. Подобная тактика приведет лишь к тому, что дым пойдет из-под капота, а это чревато последствиями.

Имеется несколько рекомендаций что делать, если замерзла выхлопная труба автомобиля:

• Самый верный способ – отогреть выхлопную трубу автомобиля при помощи строительного фена или обычного. Сложность данного метода в том, что далеко не все водители в городских условиях могут позволить себе раздобыть и подключить фен для обогрева глушителя;
• Вызвать службы, которые специализируются на отогреве выхлопных труб в зимний период времени. Подобные специалисты имеются практически в каждом городе;
• Отбуксировать автомобиль в гараж или крытое помещение, где установлена плюсовая температура, а после дождаться пока лед в глушителе растает. Данный способ действенный, но если срочно нужно ехать на автомобиле, он не подойдет. Также имеется вариант отбуксировать машину на мойку или к месту, куда есть возможность подвести теплую воду. Внимание: Не следует сразу поливать выхлопную трубу кипятком, иначе велик риск появления на ней трещин в результате резкого перепада температур;
• Взять шило или отвертку, и с ее помощью пробить дыру во льду. Если обледенел только конец выхлопной трубы, то проделав небольшое отверстие, можно будет завести машину, и выходящие отработавшие газы отогреют глушитель. Данный способ не самый быстрый, но действенный, если фена под рукой нет, а отбуксировать автомобиль некому.

Если вы удалили лед из глушителя автомобиля, но автомобиль все равно не заводится или сразу глохнет, значит, обледенение образовано не только на краю выхлопной трубы, но и внутри нее. Проверить это довольно просто – сделайте снежок во весь диаметр глушителя и вставьте его, после чего вновь попробуйте завести автомобиль. Если снежок останется в выхлопной системе, значит, имеет место глубокое обледенение. В таких случаях вариантов отогрева значительно меньше: вызов специалистов по отогреву или буксировка машины в отапливаемое помещение. Некоторые водители советуют самостоятельно отогреть выхлопную трубу автомобиля при помощи газовой горелки, но для этого требуется знать, в каком месте конкретно образовано обледенение, и нет ли в выхлопной трубе остатков несгоревшего топлива, иначе велика опасность возгорания.

Как можно препятствовать замерзанию глушителя

Лучший способ избавиться от проблемы с обледенением выхлопной трубы автомобиля – это регулярная профилактика. Ежедневно рекомендуется не только осматривать автомобиль на наличие льда на глушителе, но и препятствовать этому, выдувая образовавшийся конденсат из выхлопной системы. Для этого достаточно завести машину, несколько раз поднять обороты, чтобы выдуть имеющийся конденсат из выхлопной системы, и после этого можно глушить двигатель.

Следует отметить, что при сильно низких температурах необходимо форсировать график выдувания конденсата из выхлопной системы автомобиля. К примеру, если на улице температура ниже -30 градусов по Цельсию, рекомендуется каждые 12 часов заводить двигатель и продувать образовавшийся конденсат.

Что делать, если замерзла выхлопная труба?

Практически каждый автолюбитель сталкивался с таким явлением, как конденсат в выхлопной трубе автомобиля. Причина такого явления, это разница температур и естественно, что зимой конденсата скапливается значительно больше. Летом, когда на улице относительно постоянная, теплая погода, влага в глушителе собирается, но быстро высыхает.

Единственной проблемой летом, может стать быстрая коррозия выхлопной трубы. А вот зимой обилие конденсата может попросту заморозить глушитель. Образовавшийся лед может запечатать трубу, что полностью заблокирует вывод выхлопных газов. А это в свою очередь создаст проблемы с пуском мотора. В статье мы постараемся разобраться с тем, как избежать подобных проблем и что делать если проблема уже произошла.

Что делать, когда замерзла труба?

Рассмотрим случаи, когда глушитель замерз частично и полностью. Если выхлопная труба замерзла частично, то в этом случае все немного попроще. В данном случае автомобиль заведется. Следует запустить мотор и подождать некоторое время. Важно время от времени повышать обороты. Горячие выхлопные газы быстро растопят лёд и если его много можно будет просто вытащить его из трубы наружу.

В случае если глушитель полностью запечатан льдом, то не следует запускать двигатель. Некоторые водители думают, что если стараться несколько раз заводить машину, то этого хватит чтобы немного разморозить лед. На самом деле это очень вредно. Даже если автомобиль сможет завестись, то выхлопные газы будут искать выход и пойдут под капот. Это крайне вредно для машины. Другими словами, заводить двигатель с замёрзшим глушителем категорически не рекомендуется. Так что же делать?

• Практически в каждом городе есть служба, которая занимается именно такими вопросами. За определенную плату они приедут на место и с помощью специального оборудования избавят глушитель от льда.
• Также неплохой способ — это постараться отогреть глушитель с помощью обычного фена, а в идеале строительного. Проблема этого способа в том, что не всегда у водителя под рукой оказывается розетка или фен.
• Также можно попробовать оттащить автомобиль на буксире на теплую подземную парковку или в теплый гараж. Но это подойдёт только в том случае, когда у автомобилиста есть достаточно времени. Быстрее будет оттащить автомобиль на автомойку или в то место, где будет доступ к горячей воде. Важно отметить, что нельзя поливать глушитель кипятком. Резкий перепад температур может привести к появлению трещин.
• Ещё можно воспользоваться длинным шилом или отвёрткой. Иногда глушитель замерзает только с краю. Если это так, то можно с помощью отвёртки или шила попробовать пробить в ледяной пробке отверстие. Если получится пробить ледяную пробку, то можно смело заводить двигатель.

К сожалению, все эти способы хороши, но только в том случае, если лед заморозил глушитель в самом конце выхлопной трубы. Другими словами, иногда очистив автомобильный глушитель от льда, машина по-прежнему не заводится. Это может означать, что лёд собрался где-то в глубине глушителя. Чтобы узнать это наверняка, надо сделать небольшой снежок и вставьте его в выхлопную трубу. Главное, чтобы снег полностью ее закрывал. После этого попробуйте снова завести машину. Если снежок остался на месте, то это верный знак что глушитель замерз где-то внутри.

В подобной ситуации есть только два выхода. Первый — это вызов специальной службы, которая сможет отогреть глушитель полностью и второй вариант — это буксировка автомобиля в теплое помещение. Некоторые автовладельцы могут самостоятельно отогреть глушитель с помощью газовой горелки. Для этого нужен опыт и знания. Если подобного опыта нет, то от подобной процедуры лучше воздержаться в противном случае можно просто сжечь свой автомобиль. Дело в том, что помимо льда в глушителе может скопится и несгоревшее топливо, которое может воспламенится.

Как не допустить замерзания глушителя.

Теперь поговорим о том, как можно избежать скапливанию конденсата в выхлопной трубе. Самым надёжным способом избежать подобной проблемы, будет регулярная профилактика. Дело это совсем не сложное, но оно позволит не столкнуться с проблемой утром перед работой.

Важно стараться постоянно осматривать глушитель на наличие в нем конденсата. А также можно препятствовать его появлению. Для этого каждый раз перед тем как заглушить мотор и оставить машину, нужно несколько раз хорошо нажать на газ. Это позволит сильному напору выхлопных газов выдуть из глушителя всю влагу. После нескольких нажатий на педаль газа машину сразу надо заглушить.

Также надо помнить, что если на улице очень сильный мороз ниже тридцати градусов, то частоту процедур продувки глушителя надо увеличить. То есть надо стараться каждые двенадцать часов заводить машину и продувать глушитель от содержащегося в нем конденсата.

Советы.

На автомобильных форумах на этот счёт есть два совета. Если у автомобиля наблюдается проблема со скапливанием конденсата, то многие рекомендуют ставить на ночь ее так, чтобы передняя часть автомобиля был немного выше задней части. Таким образом, конденсат будет вытекать из глушителя. Другой совет — это помещать в глушитель металлический прут. Если конденсат запечатает глушитель, то вытащив прут, можно будет получить отверстие для отвода выхлопных газов и тем самым разморозить глушитель работающим двигателем.

Не забудьте подписаться на канал «Автоколонка» в Яндекс.Дзене. Мы намерены и дальше рассказывать нашим читателям то, что будет вас удивлять.

Сохранить себе в:

Adblock
detector

Что делать если замерзла выхлопная труба? | Авто по жизни

Практически каждый автолюбитель сталкивался с таким явлением, как конденсат в выхлопной трубе автомобиля. Причина такого явления, это разница температур и естественно, что зимой конденсата скапливается значительно больше. Летом, когда на улице относительно постоянная, теплая погода, влага в глушителе собирается, но быстро высыхает. Единственной проблемой летом, может стать быстрая коррозия выхлопной трубы. А вот зимой обилие конденсата может попросту заморозить глушитель. Образовавшийся лед может запечатать трубу, что полностью заблокирует вывод выхлопных газов. А это в свою очередь создаст проблемы с пуском мотора. В статье мы постараемся разобраться с тем, как избежать подобных проблем и что делать если проблема уже произошла.

Что делать, когда замерзла труба?

Рассмотрим случаи, когда глушитель замерз частично и полностью. Если выхлопная труба замерзла частично, то в этом случае все немного попроще. В данном случае автомобиль заведется. Следует запустить мотор и подождать некоторое время. Важно время от времени повышать обороты. Горячие выхлопные газы быстро растопят лёд и если его много можно будет просто вытащить его из трубы наружу.

В случае если глушитель полностью запечатан льдом, то не следует запускать двигатель. Некоторые водители думают, что если стараться несколько раз заводить машину, то этого хватит чтобы немного разморозить лед. На самом деле это очень вредно. Даже если автомобиль сможет завестись, то выхлопные газы будут искать выход и пойдут под капот. Это крайне вредно для машины. Другими словами, заводить двигатель с замёрзшим глушителем категорически не рекомендуется. Так что же делать?

· Практически в каждом городе есть служба, которая занимается именно такими вопросами. За определенную плату они приедут на место и с помощью специального оборудования избавят глушитель от льда.

· Также неплохой способ — это постараться отогреть глушитель с помощью обычного фена, а в идеале строительного. Проблема этого способа в том, что не всегда у водителя под рукой оказывается розетка или фен.

· Также можно попробовать оттащить автомобиль на буксире на теплую подземную парковку или в теплый гараж. Но это подойдёт только в том случае, когда у автомобилиста есть достаточно времени. Быстрее будет оттащить автомобиль на автомойку или в то место, где будет доступ к горячей воде. Важно отметить, что нельзя поливать глушитель кипятком. Резкий перепад температур может привести к появлению трещин.

· Ещё можно воспользоваться длинным шилом или отвёрткой. Иногда глушитель замерзает только с краю. Если это так, то можно с помощью отвёртки или шила попробовать пробить в ледяной пробке отверстие. Если получится пробить ледяную пробку, то можно смело заводить двигатель.

К сожалению, все эти способы хороши, но только в том случае, если лед заморозил глушитель в самом конце выхлопной трубы. Другими словами, иногда очистив автомобильный глушитель от льда, машина по-прежнему не заводится. Это может означать, что лёд собрался где-то в глубине глушителя. Чтобы узнать это наверняка, надо сделать небольшой снежок и вставьте его в выхлопную трубу. Главное, чтобы снег полностью ее закрывал. После этого попробуйте снова завести машину. Если снежок остался на месте, то это верный знак что глушитель замерз где-то внутри.

В подобной ситуации есть только два выхода. Первый — это вызов специальной службы, которая сможет отогреть глушитель полностью и второй вариант — это буксировка автомобиля в теплое помещение. Некоторые автовладельцы могут самостоятельно отогреть глушитель с помощью газовой горелки. Для этого нужен опыт и знания. Если подобного опыта нет, то от подобной процедуры лучше воздержаться в противном случае можно просто сжечь свой автомобиль. Дело в том, что помимо льда в глушителе может скопится и несгоревшее топливо, которое может воспламенится.

Как не допустить замерзания глушителя.

Теперь поговорим о том, как можно избежать скапливанию конденсата в выхлопной трубе. Самым надёжным способом избежать подобной проблемы, будет регулярная профилактика. Дело это совсем не сложное, но оно позволит не столкнуться с проблемой утром перед работой.

Важно стараться постоянно осматривать глушитель на наличие в нем конденсата. А также можно препятствовать его появлению. Для этого каждый раз перед тем как заглушить мотор и оставить машину, нужно несколько раз хорошо нажать на газ. Это позволит сильному напору выхлопных газов выдуть из глушителя всю влагу. После нескольких нажатий на педаль газа машину сразу надо заглушить.

Также надо помнить, что если на улице очень сильный мороз ниже тридцати градусов, то частоту процедур продувки глушителя надо увеличить. То есть надо стараться каждые двенадцать часов заводить машину и продувать глушитель от содержащегося в нем конденсата.

Советы.

На автомобильных форумах на этот счёт есть два совета. Если у автомобиля наблюдается проблема со скапливанием конденсата, то многие рекомендуют ставить на ночь ее так, чтобы передняя часть автомобиля был немного выше задней части. Таким образом, конденсат будет вытекать из глушителя. Другой совет — это помещать в глушитель металлический прут. Если конденсат запечатает глушитель, то вытащив прут, можно будет получить отверстие для отвода выхлопных газов и тем самым разморозить глушитель работающим двигателем.

Фото: 8h.ru

Не забудьте подписаться на канал «Автоколонка» в Яндекс.Дзене. Мы намерены и дальше рассказывать нашим читателям то, что будет вас удивлять…

Читайте также:

Самые дешевые автомобили на планете

Автоэксперт: правительство может поддержать ГАЗ для сохранения рабочих мест

ГАИ намерена отменить право на ошибку на экзаменах в автошколах

Интересные автомобильные лайфхаки

Всем кто ставит на автозапуск или машина умерла — ВАЖНО!!!

Ganc

Заслуженный Цефировод

• 02.2009″ data-time-string=»22:01″ title=»19.02.2009 в 22:01″ itemprop=»datePublished»>19.02.2009

• #1

Всем кто ставит на автозапуск и машина умерла — ВАЖНО!!!

Уже 5 раз сталкиваюсь с банальной проблемой у знакомых на разных автомобилях, когда просят помочь найти неисправность в исправной машине, которая отказалась заводиться после того как простояла ночь на автозапуске при -35 или просто сдохла на холостых в сильный мороз с ветром. Причем даже при отогреве в гараже в течении дня (не совсем теплом, на полу снег не таял) машины не заводятся, только очень теплый гараж исправлял ситуацию.
И так симптомы:
1.При заводке почихивает но не набирает обороты либо вообще не чихает а после нескольких оборотов движок подклинивает и стартер не может крутить при этом напряжение АКБ в норме;
2.Свечи мокрые искра в норме;
3. После прокала опять мокрые;
4. Иногда при выкручивании свечей из некоторых горшков травит давление (шипит).

Итог: труба либо полностью перекрыта льдом (конденсата) либо выхлоп очень затруднен.

Немного хотелось разобрать саму «засаду», обычно машина глохнет когда еще небольшое но всеже отверстие в выхлопе остается незамерзшим, что дает двигателю крутиться стартером, так как при полностью замерзшей трубе стартер не может провернуть двигатель когда давление в трубе достигает примерно 15-18 Бар. Иногда при этом выдавливает прокладку из под коллектора выхлопного.

Вывод, если машина сдохла на холостых стоя на морозе за -40 длительное время, либо на автозапуске стояла ночь — проверь наличие выхлопа!!!
Конденсат в трубе при сильном морозе и ветре, не успевает собираться, он сразу намерзает на стенки по всей длине трубы и машина «задыхаясь» глохнет. Для того чтобы снизить риск замерзания трубы, надо ставить автозапуск по температуре либо таймеру так чтобы машина работала не менее 30 мин, а интервал между запусками делать более долгим.
P.S.
Аналогично ведет себя движок при выходе из строя катализатора, когда он поврежденными сотами полностью перекрывает трубу, иногда перекрытие происходит на оборотах чуть выше холостых, однако летом на это реже обращают внимание и долго возятся в поисках неисправности. Но есть довольно простой способ проверки, необходимо извлечь одну из свечей и попробовать завести двигатель (если в автомобиле трамблер то перед таким пуском, надо обеспечить контакт выкрученной свечи с корпусом двигателя, чтобы не повредить катушку зажигания, в наших автомобилях достаточно отключить снятую катушку зажигания) если двигатель с выкрученной свечкой заводится и продолжает хоть и не уверенно но работать на холостых оборотах, то 100% труба забита. При такой работе не рекомендую газовать, так как выхлоп будет происходить через выкрученную свечу, труба автомобиля в таком режиме работает как ресивер компрессора и выхлоп происходит когда в отключенном горшке открывается выхлопной клапан, естественно длительная работа в таком режиме тоже на пользу не пойдет.

Развернуть подпись

Cefiro GF-A33, VQ20DE, AT 2001′

kamir

Пока больше читатель

• 20.02.2009

• #2

Именно так моя прошлая машинка мицубиси шариот и замёрзла!
Только стояла она на автозаводе по температуре 3 суток (пока я в командировке был), приехал вечером, пошёл, завёл с ключа, погазовал на месте и успокоенный пошёл спать… млин надо было покататься
Утром все перечисленные симптомы, я как бы сразу понял что замёрз выхлоп, привёз с работы фен промышленный на 1.5 кВт и провёл под машиной в мороз -30 где то с пол часа, результата недало. Вызвал эвакуатор и загнал на автомойку (не жарко, в районе пола где то +3) и уже там грел феном где то часа 2!!! Только после этого удалось завести машину! Говорят воды в выхлопе скапливается до 10!!! литров.

Slayer Yozhik

Цефировод

• 20.02.2009

• #3

Симптомы и болезнь есть, давайте поговорим об эффективных мерах профилактики!

Развернуть подпись

Cefiro a32 VQ20 1997 был
Subaru Legacy Lancaster EZ30 2000 Едет и везет!)

kamir

Пока больше читатель

• 02.2009″ data-time-string=»06:24″ title=»20.02.2009 в 06:24″ itemprop=»datePublished»>20.02.2009

• #4

В выхлопной трубе должен быть маленькое сливное отверстие, которое на старых машинах давно забито грязью… после этого случая я его искал так и не нашёл, говорят оно совсем маленькое…

Андрей_Сургут

Заслуженный Цефировод

• 20.02.2009

• #5

1. Перед тем как поставить машину следует дать ей хорошо про$раться (я ставлю на 1 или 2 селектора АКПП и еду с оборотами 4-5 т. ).
2. Найти опытным путем хороший бензин (100% результат, но где его найти )
3. Не ставить слишком часто прогрев на ночь (до 40 градусов хватает заводки через каждые 4 часа — проверенно опытным путем).
4. Как вариант в морозы применять присадки вытесняющие влагу из бензина (видел такие в продаже но сам не пользовался, так как меня сей трабл не коснулся ни разу).
Еще варианты? :write:

Развернуть подпись

7 раз прочитай поиск и напиши в найденом, 1 раз заведи тему.

Рекомендации

La_Costa

Цефирядник

• 20.02.2009

• #6

влага не из бензина, это конденсат, выхлоп горячий, выхлопной тракт холодный. Когда по трассе долго едешь и и всё включая последнюю бочку прогревается, конденсата нет!!
Просраться перед стоянкой….ночью опять соберётся

ИМХО лучше реже, но на подольше, чтобы тракт лучше прогревался.

Развернуть подпись

CEFIRO WA32 Cruising 20 10th ANNIVERSARY

StepSC

Цефирядник

• 20.02.2009

• #7

У меня прогорела прокладка между катализатором и трубой… сейчас воде мне не грозит, как поменяю — буду следить…. видел с форика с выхлопной сосульку 3 см. в диаметре.. . приколько….

SecorD

Заслуженный Цефировод

• 20.02.2009

• #8

была такая фихня на предыдущей машине… решил эту проблему просто… после того как глушишь затыкаешь тряпкой глушак и все… утром заводилась легче…
ЗЫ главное утром не забыть про нее…)))

Развернуть подпись

Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!

12volt

Цефировод

• 02.2009″ data-time-string=»10:35″ title=»20.02.2009 в 10:35″ itemprop=»datePublished»>20.02.2009

• #9

Slayer Yozhik сказал(а):

Симптомы и болезнь есть, давайте поговорим об эффективных мерах профилактики!

Нажмите, чтобы раскрыть…

Все очень просто.
Просто машину надо ставить под небольшой уклон,тогда конденсат и не будет скапливаться в выхлопной системе 8)
И ни каких тряпок!!!

Развернуть подпись

Пока Nissan делает автомобили,я без работы не останусь…

SecorD

Заслуженный Цефировод

• 02.2009″ data-time-string=»10:43″ title=»20.02.2009 в 10:43″ itemprop=»datePublished»>20.02.2009

• #10

12volt сказал(а):

Просто машину надо ставить под небольшой уклон,тогда конденсат и не будет скапливаться в выхлопной системе 8)
И ни каких тряпок!!!

Нажмите, чтобы раскрыть…

кто это казахи?! я не казах! это во первых… а во вторых теоретически от тряпки эффект тоже буит… (у меня практический был) так что не нуна тут бочку кастати! и еще вопрос где взять уклон если нету его?!

Развернуть подпись

Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!

cefirik86

Цефирёнок

• 02.2009″ data-time-string=»10:52″ title=»20.02.2009 в 10:52″ itemprop=»datePublished»>20.02.2009

• #11

Всем привет.тоже сталкивался с такой проблемой,был в тюмени на сессии за 2 дня до отъезда домой позвонил попросил што бы поставили на автозапуск,день поработала всё ок,на следующий день на улице было -42,пару раз завелась и потом всё,думали аккум сдох,когда я приехал увидел огромную сосульку висящую с глушака,отверстия в глушителе вообще не было.Машину в тёплый гараж,сделал машине клизму,потихоньку просовывал шланг с горячей водой в глушитель.

Развернуть подпись

Были:Cefiro A32 2.0 96г.в.STouring
Galant EA7A 00г.в.VR-G
Cefiro A33 99г.в. 2.0 Excimo
Есть: Cefiro A33 01г.в. 2.0 Excimo

Реклама

Slayer Yozhik

Цефировод

• 02.2009″ data-time-string=»12:15″ title=»20.02.2009 в 12:15″ itemprop=»datePublished»>20.02.2009

• #12

12volt сказал(а):

Slayer Yozhik сказал(а):

Симптомы и болезнь есть, давайте поговорим об эффективных мерах профилактики!

Нажмите, чтобы раскрыть…

Все очень просто.
Просто машину надо ставить под небольшой уклон,тогда конденсат и не будет скапливаться в выхлопной системе 8)
И ни каких тряпок!!!

Нажмите, чтобы раскрыть…

Хм, все-таки выхлопная система не прямая труба, что бы из нее как по желобу все вытекало. ИМХО, не 100 % вариант. ..

Развернуть подпись

Cefiro a32 VQ20 1997 был
Subaru Legacy Lancaster EZ30 2000 Едет и везет!)

kamir

Пока больше читатель

• 20.02.2009

• #13

Честно говоря про тряпку я непонял, разговор идёт о том что машина работает с автозапуском!
А вот идея поставить под наклоном мне понравилась! За одну ночь конденцат полюбому несоберётся, а вот если уезжаешь на 2 дня и более в командировку или что то типа того то можно и загнать на какой нить сугробчик передними колёсами!
Вариант не ставить автозавод если несобираешся 2-3-4 дня ездить неподходит! Пусть лучше заводится, т. к. уверен что если машина простоит на морозе 30 градусов 4 дня без прогрева то 100 % пото незаведётся и уже не изза выхлопа!

Ganc

Заслуженный Цефировод

• 20.02.2009

• #14

Дополняю выводы еще одной аксиомой:

Конденсат в трубе при морозе -40 и ветре, вообще не собирается он сразу намерзает на стенки по всей длине трубы и машина глохнет с уже почти замерзшей трубой. Скорее всего самое правильное решение дал Андрей, надо ставить запуск как можно реже и на больший срок, других вариантов нет. Вот только плохо что обороты ХХ нет возможности поднять в режиме автозапуска, ИМХО надо делать устройство которое не даст упасть оборотам ниже 1000 в мин.

Развернуть подпись

Cefiro GF-A33, VQ20DE, AT 2001′

12volt

Цефировод

• 21.02.2009

• #15

Сергей,это не аксиома…
У нас почти 3 недели морозы держались от -35 до -40 ( с ветром доходили до -48 )
Машину прогревал по таймеру и по температуре,за ночь получалось 4-5 запусков по 20 минут.Выхлопная не перемерзала,на прогреве капал конденсат очень активно,замерзал он только на срезе трубы.Но обязательно при этом передок чуть приподнять,например заехав на бордюр или сугробчик.
зы
На зиму многие владельцы Ниссанов просят поднять обороты хх,консалтом это можно сделать прибл до 900rpm

Развернуть подпись

Пока Nissan делает автомобили,я без работы не останусь. ..

Андрей_Сургут

Заслуженный Цефировод

• 21.02.2009

• #16

Антон, Сергей, насколько я понимаю у нас на VQ25DD стоит электронная ДЗ которой в принципе можно принудительно поднять обороты.
Возможно ли это в кустарных условиях (ну типа поставить переменный резистр в какой-нибудь разрыв цепи ДЗ)?
И на VQ**DE можно ли сделать что-то подобное?

Развернуть подпись

7 раз прочитай поиск и напиши в найденом, 1 раз заведи тему.

12volt

Цефировод

• 02.2009″ data-time-string=»10:04″ title=»21.02.2009 в 10:04″ itemprop=»datePublished»>21.02.2009

• #17

На VQ25DD такой возможности нет.

Развернуть подпись

Пока Nissan делает автомобили,я без работы не останусь…

Alex-®

Цефирядник

• 21.02.2009

• #18

у приятеля на хонде недавна была такая проблема. оставлял машину на автозапуске на 3 дня, потом не завелся. Пришлось ему на мойке с аппарата горячей водой глушак отогревать, потом еще пару часов гонять по городу, воду сливать.
ИМХО за одну ночь с редкими, но более продолжительными запусками (даже при -40) глушак не перемерзнет. а при длительной стоянке в такие морозы либо искать какой нибудь бокс, либо оставлять без прогрева, а потом уж отогревать в теплом боксе. И лучше оставлять с полным (или почти полным) баком, чтобы конденсата в баке меньше было.

Развернуть подпись

Cefiro A32, 2.0 Excimo, 98 год, серебристый металлик

Виталик

Цефирянин

• 21.02.2009

• #19

Была такая проблема на прошлой Цефире А32, вообще не заводилась, пока газ в пол не нажмешь, так из выхлопной вода со льдом вылетала. Также пробовал погазовать перед тем как заглушить машину, но было только хуже…
В итоге на СТО просверлили мне пару небольших дырочек, черех которые вода и стекала, стало заметно лучше

Развернуть подпись

BMW 316i М43B16 1994г. — продана
Cefiro A32 VQ25DE 1995г. S.Touring — продана
Cefiro A32 VQ25DE 1997г. S.Touring — владею
Cefiro A33 VQ25DD 1999г. Excimo — у отца

Реклама

Павел Геннадьевич

Цефирядник

• 22.02.2009

• #20

Вот только плохо что обороты ХХ нет возможности поднять в режиме автозапуска, ИМХО надо делать устройство которое не даст упасть оборотам ниже 1000 в мин.

Нажмите, чтобы раскрыть…

а если вечером втыкать пластинку 0,3мм в узел ДЗ? Неудобно, конечно, но -40 не каждый день.

а во вторых теоретически от тряпки эффект тоже буит… (у меня практический был) так что не нуна тут бочку кастати! и еще вопрос где взять уклон если нету его?!

Нажмите, чтобы раскрыть…

в Алматы что-то замерзает???

Белый дым из выхлопной трубы на газу

В данном материале будут рассмотрены возможные причины белого дыма из выхлопной трубы, которые в большинстве случаев свидетельствуют о наличии неисправностей в системах двигателя внутреннего сгорания. Штатное горение топливно-воздушной смеси на прогретом моторе должно происходить без ярко выраженного дыма, свидетельствующего о присутствии в выхлопных газах посторонних продуктов сгорания.

Автор: Raul_
Механик по ХЧ и сход-развалу; стаж — 3 года.
Консультант по сервисному обслуживанию/ремонту в ДЦ Тойота; стаж — 4 года.

Белый дым при работе исправного двигателя

В условиях высокой влажности воздуха и в холодное время года в контуре выхлопной системы на стенках образуется конденсат. При работе двигателя глушитель нагревается, а влага испаряется, смешивается с выхлопными газами, и из трубы идет белый дым. Подобное продолжается, пока весь конденсат, образовавшийся в глушителе, не испарится. Для этого бывает недостаточно разогреть двигатель до рабочей температуры, и может потребоваться проехать несколько десятков километров.

Однако это не дым, а водяной пар, и он быстро рассеивается в воздухе. Также можно заметить капли воды на конце выхлопной трубы. Если же выхлопной тракт на выходе совершенно сухой, а дым от работы двигателя висит наподобие облачка или тумана, это говорит о неполадках и необходимости диагностики двигателя.

О чем может говорить цвет выхлопа

По характеру цвета выхлопных газов можно делать выводы о следующих нарушениях в работе мотора:

• черный выхлоп – переобогащенная топливом горючая смесь;
• сизый выхлоп – попадание в камеру сгорания масла;
• белый выхлоп – попадание в цилиндры охлаждающей жидкости.

Одной из причин выхлопа черного цвета становится слишком обогащенная горючая смесь. В цилиндры поступает переизбыток топлива, и оно не успевает полностью сгореть за такт работы двигателя. Через выхлопную трубу выбрасываются продукты недогоревшего топлива в виде частицы сажи. Причины неполадки могут крыться как в системе впрыска, так и в системе зажигания.

Нередко переобогащенная горючая смесь – результат сильной загрязненности воздушного фильтра, что приводит к существенной нехватке воздуха для горения. Возможно, неисправность заключается в некорректной работе форсунок или инжекторов и связана с неэффективным распылением смеси или «переливанием» топлива. Часто черный дым выхлопа сопровождается нестабильной работой двигателя и потерей мощности.

Нехарактерный синеватый или белый цвет выхлопных газов выдает присутствие в цилиндрах тех компонентов, которые обеспечивают функционирование двигателя, но при нормальных условиях остаются изолированными и не участвуют в процессах горения топливной смеси. Это становится возможным, если нарушается герметичность одного из контуров двигателя – масляного или охлаждающего.

Когда посторонняя жидкость попадает в цилиндры двигателя, продукты ее сгорания также придают выхлопным газам соответствующую окраску. Так, например, угар моторного масла сопровождается выхлопом синего цвета, а густой белый дым из трубы статновится следствием попадания в камеру сгорания охлаждающей жидкости.

Белый выхлоп на бензиновом автомобиле

Белый дым из выхлопной трубы бензинового двигателя – признак присутствия в составе продуктов сгорания большого количества влаги. Такое можно наблюдать даже на исправном двигателе в следующих случаях:

• в условиях повышенной влажности воздуха, или в дождливую погоду;
• зимой, при температуре ниже -10С, на непрогретом двигателе;
• при экстремально низких температурах (ниже -25С) даже на прогретом до рабочей температуры двигателе.

Вышеперечисленные причины, почему идет белый дым из выхлопной трубы, объясняются элементарным перепадом температур и повышенным парообразованием при определенных погодных условиях и температуре воздуха. Выхлоп при этом достаточно плотный, но быстро растворяется, поскольку состоит по большей части из водяных паров.

Если авто используется для коротких поездок, такое явление можно наблюдать постоянно, так как вся влага не успевает испариться полностью за недолгое время работы двигателя. Можно даже заметить, как из выхлопной трубы вытекает вода при ускорении или летят брызги на заведенном моторе. Следует иметь в виду, что при таком режиме эксплуатации авто постоянное присутствие воды в выхлопной трубе приведет к ее преждевременному разрушению коррозией.

Образование плотного белого выхлопа, долго висящего в воздухе, на выходе прогретого двигателя – это верный признак попадания охлаждающей жидкости, которая наполовину состоит из воды, в камеру сгорания. При работе мотора дым выхлопных газов приобретает белый цвет, свидетельствующий о горении вместе с топливом посторонних компонентов. Его плотность бывает такова, что напоминает дымовую завесу и полностью перекрывает видимость.

Белый выхлоп у дизеля

Белый дым из выхлопной трубы дизельного двигателя – также, как и на бензиновом, это явный показатель присутствия в камере сгорания жидкости из охлаждающего контура ДВС. Нормальная работа дизеля при прогреве также предполагает образование пара, который со временем исчезает. К тому же, дизеля при неполадках топливной аппаратуры или перегрузках коптят черным. Явно выраженный белый цвет выхлопа у мотора, потребляющего солярку, невольно обращает на себя внимание.

Методы диагностики при появлении белого выхлопа

Если установлено, что белый дым не вызван естественным испарением конденсата в выхлопной системе, следует проверить и убедиться в наличии неисправности, проверив следующее:

• вытащить щуп и посмотреть на цвет и состояние моторного масла;
• проверить уровень охлаждающей жидкости двигателя;
• проверить наличие следов масла в охлаждающей жидкости;
• проверить охлаждающий контур на предмет попадания в него выхлопных газов;
• проверить изменение давления в охлаждающем контуре при запуске ДВС;
• проверить чистоту свечей зажигания (на бензиновом моторе).

При смешивании охлаждающей жидкости с маслом образуется масляно-водная эмульсия, которая очень отличается от нормального масла как по цвету, так и по своей консистенции. Можно безошибочно определить, что со смазывающей жидкостью явно не все в порядке, путем визуального осмотра – просто вытащив щуп.

Если есть расход охлаждающей жидкости, значит ее уровень в радиаторе и расширительном бачке должен снизиться. Существенное уменьшение количества жидкости в системе при отсутствии внешних протечек красноречиво говорит о наличии утечек внутрь двигателя. Параллельно нужно заострить внимание на состоянии ОЖ: если видны масляные пятна, значит в систему просачивается масло из соседнего смазывающего контура.

Если есть вероятность попадания охлаждающей жидкости в цилиндры, значит по тому же пути в контур охлаждения будут прорываться и выхлопные газы. Для проверки сжимаем верхний патрубок радиатора и заводим мотор. Если рукой чувствуется, что патрубок «надулся» с пуском ДВС, значит в контур прорываются газы из камеры сгорания и давление в системе охлаждения повышается.

На бензиновом двигателе дополнительно стоит выкрутить свечи зажигания и осмотреть их состояние. При наличии влаги в цилиндрах рабочая часть вместе с электродом будут выделяться своей чистотой, как будто только что помытые. Хотя при естественных условиях там все должно быть покрыто черным нагаром.

Возможные причины нарушения герметичности контуров ДВС

Причины попадания жидкости из одного независимого контура в другой обычно связаны с нарушением целостности прокладки головки блока цилиндров. Прокладка имеет множество отверстий с уплотнителями для каналов масла и охлаждающей жидкости. Она чаще всего подвергается деформации и разрушению в результате перегрева двигателя. Как следствие, прокладка дает трещину или изнашивается уплотнитель, в результате чего и происходят утечки. В особо сложных случаях трещина может получиться и на самом корпусе блока цилиндров.

Охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания. Ее остатки, которые не успевают испариться и вылететь в трубу белым дымом, стекают по стенкам цилиндров в картер, разбавляя масло. Помимо вышеперечисленных вариантов попадания воды в масло, необходимо проверить и все другие возможные причины.

Также при диагностике рекомендуется обратить внимание на факторы, которые могли вызвать значительное повышение температуры двигателя. Например, некорректная работа термостата, который также нужно заменить вместе с прокладкой ГБЦ. В поиске причины неисправности скорее всего потребуется разбор двигателя, а также квалифицированные специалисты, которые обладают достаточным опытом и знаниями для качественного выполнения задачи.

Плотный белый дым выхлопа – серьезная неисправность с последствиями

Разбавленное охлаждающей жидкостью масло превращается в эмульсию белого цвета, полностью утрачивая свои рабочие свойства и качества. Такая смазывающая жидкость уже не способна эффективно выполнять свои функции и неизбежно приведет к повышенному износу компонентов силового агрегата, вплоть до полного выхода его из строя.

Поэтому причины белого дыма из выхлопной трубы необходимо диагностировать и принимать меры к их устранению как можно быстрее, а эксплуатацию автомобиля следует приостановить в целях избежания больших проблем с мотором.

При перегазовке бывает белый дым и из трубы. Конденсат, масло в норме, охл. жидкость тоже. Что это может быть?

• При движении в равномерном режиме теряется мощность двигателя ВАЗ Самара? – 7 ответов
• Не заводится авто, печка не работает, не светится панель приборов – 6 ответов
• Пробило прокладку головки блока цилиндров ВАЗ Самара – 6 ответов
• Глохнет двигатель ВАЗ 2108 – 5 ответов
• ВАЗ Samara на горячую не запускается – 4 ответа

Белый дым

Как для карбюраторных, так и для инжекторных авто причины одинаковы. Прогорание прокладки ГБЦ: в следствии неправильной дотяжки при установке, длительная езда на повышенных оборотах, серьезный и неоднократный перегрев двигателя, деформация плсокости ГБЦ (перегрев). Трещины в ГБЦ или блоке цилиндров — ОЖ попадает в масло или цилиндр.

Диагностировать попадание ОЖ в цилиндр можно так:

пузыри и запах выхлопа в расширительном бачке при повышении оборотов, эмульсия на масляном щупе. Некоторые обращают внимание на эмульсию в крышке маслозаливной горловины. Как правило, это обычный конденсат. Пропуски в зажигании, о чем на инжекторных авто сообщает ЧЕК, очень чистые свечи — как будто вымытые, выхлоп на вкус сладковатый. У меня, при прогаре прокладки, авто ехало нормально, щуп был чистый, но ОЖ уходила примерно 1,5 литра на 20 км.

Неисправности, связанные с силовым агрегатом и топливной системой автомобиля, можно с высокой степенью точности диагностировать по некоторым внешним симптомам. Изменение технического состояния мотора и появление серьезных проблем нетрудно отследить по окрасу выпускных газов. Различный цвет дыма из выхлопной трубы бензинового двигателя указывает на попадание в цилиндры технологических жидкостей либо подачу слишком обогащенной горючей смеси. Нужно лишь уметь различать оттенки выхлопа и сопоставлять с другими признаками.

Выхлоп исправного мотора

Нормальный цвет газов, выходящих из выпускного тракта на холостых оборотах бензинового двигателя, – светло-серый либо прозрачный. Когда силовой агрегат находится в удовлетворительном техническом состоянии, дым практически не виден. На дизеле может наблюдаться едва заметный черный выброс в момент резкого нажатия педали акселератора.

Выполняя диагностику мотора по расцветке дымовых газов, учитывайте следующие особенности:

1. Силовой агрегат необходимо прогреть до минимальной температуры 60–70 градусов. Пока двигатель холодный, блок управления подает в цилиндры обогащенную топливную смесь с повышенным содержанием бензина, отчего дым становится темнее.
2. Вырывающиеся из трубы капли воды – это конденсат, образующийся при контакте горячих поверхностей и деталей системы с окружающим воздухом. Хорошо заметен на непрогретом моторе и не является симптомом какой-либо неполадки.
3. При влажной погоде (туман, дождь) содержание водяных паров в воздухе существенно увеличивается. Проникая в цилиндры, влага испаряется и выбрасывается наружу через трубу, дым приобретает слегка белесый оттенок, а количество конденсата увеличивается.
4. В темное время суток выхлопные газы визуально кажутся белыми, поэтому заниматься диагностикой ночью нельзя.

Важно! Четко установить характер неисправности мотора по цвету дыма невозможно без анализа вторичных признаков. О протекающих внутри цилиндров процессах многое скажут свечи зажигания – состояние и окрас электродов поможет точнее выявить источник проблемы.

Определение неполадок по цвету дымовых газов

Существует 3 аномальных расцветки выхлопа, указывающих на неполадки силового агрегата машины:

1. Синий либо сизый дым из выхлопной трубы говорит о забросе в камеры сгорания моторного масла.
2. Непрозрачный белый дым – это пар, образующийся при попадании в цилиндры значительного объема воды или охлаждающей жидкости.
3. Выбросы черного цвета и хлопьев сажи свидетельствуют о переобогащении горючей смеси.

В редких случаях отработанные газы приобретают красноватый оттенок. Причина – добавление в бензин различных присадок либо щадящей промывки. Явление не относится к симптомам неисправности двигателя.

Чтобы точно обнаружить источник возникшей проблемы, необходимо подробнее рассмотреть каждый случай и произвести дополнительную диагностику.

Темно-сизый выброс

Если в процессе работы двигателя в камеры сгорания забрасывается масло, на выходе выпускного тракта наблюдаются клубы синего цвета. Интенсивность и густота дыма зависит от количества проникающей смазки. Режим эксплуатации роли не играет – сизые выбросы видны на любых оборотах и при различных нагрузках.

Неисправность сопровождается увеличенным расходом моторного масла и появлением толстого слоя нагара на электродах свечей зажигания. Поскольку смазка уплотняет щели и повышает компрессию, рабочее давление в цилиндре возрастает, отчего доля жидкой смазки пробивается сквозь уплотнительное кольцо и резьбовую часть свечки.

Попадание масла в камеры и синий дым на выходе выхлопной трубы возникает из-за нескольких причин:

• выработали ресурс маслоотражающие колпачки (сальники клапанов), смазка стекает по клапанным штокам в зону горения;
• критическое истирание поршневых колец – основных (компрессионных) и маслоотражающих;
• в результате выработки гильзы приобрели эллиптическое сечение, тогда поршневые кольца неспособны остановить проникновение масла снизу, со стороны картера;
• после перегрева мотора кольца получили отпуск, потеряли упругость и перестали прилегать к стенкам цилиндров;
• заброс возможен через глубокие царапины на рабочей поверхности гильз.

Примечание. На моторах с наддувом причиной расхода и проникновения масла в камеры зачастую становится неисправная турбина. Системы смазки двигателя и нагнетателя объединены и в случае износа сальников турбина кидает масло вместе с воздухом. Иное дело – компрессор, представляющий собой отдельный агрегат.

Как точно определить поломку:

1. Выверните свечи зажигания и убедитесь в наличии масляного нагара на электродах. Заодно определите, в какой цилиндр масло забрасывается сильнее.
2. Измерьте компрессию во всех цилиндрах в 2 этапа – «на сухую» и с добавкой 30–50 грамм моторной смазки. Если давление вырастет, проблема наверняка кроется в износе цилиндропоршневой группы. В противном случае снимайте клапанную крышку и проверяйте колпачки – маслоотражатели.
3. При работающем на холостом ходу моторе отключите от воздушного патрубка шланг вентиляции картера. Если оттуда повалит сизый дым, готовьтесь к замене колец либо капитальному ремонту силового агрегата. При отсутствии окрашенных газов меняйте сальники клапанов.

Когда раскаленные газы под высоким давлением прорываются через изношенные кольца в картер, масляные пары проникают в патрубок вентиляции, а оттуда – на дроссельную заслонку. Если снять участок воздуховода от фильтра, внутри обнаружится масло, а на дросселе – черный нагар.

Сизый дым, постоянно вырывающийся из выхлопной трубы дизельного двигателя, говорит о проблеме того же рода – повышенном угаре масла. Поиск неисправности выполняется аналогично диагностике бензинового мотора.

Густой белый пар

Высокое содержание испарений в выпускных газах свидетельствует о затекании охлаждающей жидкости в камеры сгорания. Побочные признаки неполадки выглядят следующим образом:

• электроды свечей зажигания чистые, без нагара, на резьбовой части может наблюдаться влага;
• если запустить двигатель и поднести к срезу трубы белую бумагу, на ней появится мокрое пятно без следов сажи и смазки;
• уровень жидкости в расширительном бачке снижается;
• меняется поведение автомобиля в процессе езды – падает мощность, ощущаются рывки.

Важный момент! Если из выхлопной трубы идет белый дым, а уровень в расширительной емкости увеличился, имеет место смешивание антифриза с маслом. Последнее пробивается в систему охлаждения под воздействием давления, создаваемого поршнями. Аналогичная картина наблюдается в картере – вместо чистой смазки в поддоне появится пенная эмульсия.

Вода либо антифриз затекает в цилиндры работающего мотора тремя путями:

• через поврежденную прокладку между головкой и блоком двигателя;
• сквозь пробитую прокладку коллектора, работающего на впуск топливной смеси;
• через трещину, образовавшуюся в самой головке вследствие критического перегрева либо гидравлического удара (дефект характерен для дизельных агрегатов).

Убедиться в проникновении тосола внутрь камер сжигания довольно просто. Проверьте состояние электродов на свечах зажигания и уровень технологических жидкостей – антифриза и моторной смазки, изучите их цвет и консистенцию. Также не помешает снять клапанную крышку – на постели распределительного вала можно обнаружить белый налет от водно-масляной эмульсии. Самый точный диагноз устанавливается только после разборки силового агрегата – демонтажа ГБЦ.

Какие бы ни были причины белого дыма, продолжать эксплуатировать машину категорически не рекомендуется. Поломку следует устранить немедленно, иначе вы рискуете довести мотор до капитального ремонта.

Черный дым с хлопьями сажи

Выбросы подобного рода образуются при неполном сжигании горючей смеси. Доля бензина или солярки в ней слишком велика, поэтому часть топлива просто вылетает в трубу в виде черной сажи. Неполадка сопровождается следующими вторичными признаками:

• расход топлива существенно возрастает;
• электроды свечей покрываются черным налетом, ухудшающим искрообразование;
• двигатель «захлебывается», снижается мощность, падает разгонная динамика;
• при резком нажатии педали газа из трубы вырываются клубы черного дыма.

Аналогичные симптомы проявляются на дизельных моторах. Переизбыток солярки или бензина в составе топливовоздушной смеси возникает по множеству причин, зависящих от типа системы питания. На инжекторе и дизеле встречаются такие неполадки:

1. Неисправности либо износ форсунок. Клапаны элементов неспособны держать рабочее давление и пропускают топливо внутрь коллектора – форсунка «течет».
2. Проблемы в системе топливоподачи. Насос развивает чересчур высокое давление или вышел из строя регулятор (он же – перепускной клапан).
3. Пришел в негодность один из основных датчиков. В подобных случаях электронный блок управления переходит в аварийный режим работы и готовит смесь с избытком топлива.

Примечание. К ключевым датчикам, влияющим на работу контроллера и приготовление смеси, относится измеритель расхода воздуха (либо абсолютного давления), положения дроссельной заслонки и лямбда – зонд. Обычно блок управления оповещает водителя о неисправности, включая надпись Chek Engine на приборной панели.

Если черный дым из выхлопной трубы появился на машине с карбюратором, проверяйте такие неполадки:

• превышение уровня бензина в поплавковой камере по причине выхода из строя игольчатого клапана;
• износилась резиновая мембрана экономайзера либо насоса – ускорителя;
• засор воздушного жиклера или канала холостого хода;
• забит главный воздушный жиклер;
• дроссельные заслонки истерлись по краям и начали пропускать горючее в коллектор за счет разрежения;
• разболтались оси дросселей.

Иногда на автомобилях с бензиновыми двигателями бесконтрольное обогащение топливной смеси происходит из-за длительной езды на неисправных свечах зажигания. Бензин, сгорающий в камерах не полностью, уходит в картер, смешивается с маслом и в виде испарений подается через патрубок вентиляции обратно в двигатель. При высокой концентрации топлива в картере давление масла падает, а мотор «задыхается». Проблема устраняется путем замены свечей и моторной смазки.

Материалы выхлопной системы

Материалы выхлопной системы

Ханну Яаскеляйнен

Это предварительный просмотр статьи, ограниченный некоторым исходным содержанием. Для полного доступа требуется подписка DieselNet.
Пожалуйста, войдите под номером , чтобы просмотреть полную версию этого документа.

Резюме : Наиболее распространенные типы стали, используемые в выхлопных системах, включают ферритные и аустенитные нержавеющие стали, а также различные марки алюминизированных сталей. Материалы выхлопной системы подвергаются воздействию различных суровых условий и должны быть устойчивы к таким механизмам разрушения, как высокотемпературное окисление, конденсатная и солевая коррозия, механическое разрушение при повышенных температурах, коррозионное растрескивание под напряжением и межкристаллитная коррозия.

• Обзор
• Отказ материала
• Алюминированная сталь и алюминированная нержавеющая сталь
• Компоненты выхлопной системы

Материалы, используемые для выхлопных труб, глушителей и других компонентов выхлопной системы, которые обсуждаются в этой статье, состоят в основном из ферросплавов. Алюминиевые сплавы иногда используются в качестве покрытия на ферросплавах для придания им дополнительной коррозионной стойкости. В некоторых случаях сплавы цветного никеля и титана используются в компонентах выхлопной системы в особо требовательных и/или высокопроизводительных приложениях. Керамика также нашла ограниченное применение в выхлопных системах из-за ее изолирующих свойств.

Керамика и специальные металлические сплавы, хотя и с другим составом и свойствами, чем те, которые используются в трубопроводных системах, также широко используются в подложках для устройств доочистки — керамических и металлических подложках для катализаторов и подложках для сажевых фильтров. Эти материалы более подробно обсуждаются в статьях, посвященных доочистке.

Черные сплавы основаны на сплавах железа с углеродом и включают углеродистую сталь, легированные стали, нержавеющую сталь и чугун. Легирующие элементы добавляются в:

• обеспечивают упрочнение феррита твердым раствором,
• вызывают осаждение карбидов сплава, а не цементита Fe ₃ C,
• улучшают коррозионную стойкость и другие специальные характеристики.

Выбор материалов для выхлопной системы определяется рядом факторов, включая стоимость, гарантийные требования, а также законодательные и потребительские требования к длительному сроку службы. В результате материалы, используемые в выхлопных системах OEM, резко изменились и продолжают развиваться.

Мягкая углеродистая сталь была предпочтительным материалом для выхлопных систем на протяжении многих десятилетий. Покрытие из оксида железа на выхлопной системе в разной степени защищало ее от атмосферной коррозии. Однако он страдал от плохой коррозионной стойкости при воздействии дорожной соли и конденсата выхлопных газов. В результате выхлопные системы, изготовленные из этого материала, имели очень короткий срок службы при воздействии окружающей среды, с которой сталкиваются многие дорожные транспортные средства. Применение углеродистой стали в настоящее время ограничивается отдельными видами внедорожного оборудования, работающего в относительно неагрессивных средах. Коррозионная стойкость углеродистой стали может быть значительно улучшена за счет использования алюминиевого покрытия горячим погружением. Его часто называют алюминированная сталь .

Одним особенно важным легирующим элементом ферросплава является хром. При добавлении достаточного количества хрома образуется нержавеющая сталь . Когда нержавеющая сталь нагревается, хром образует защитное покрытие из оксида хрома, которое задерживает дальнейшее окисление. Обычно требуется минимум около 10,5% хрома, чтобы пассивировать поверхность и классифицировать материал как нержавеющую сталь. Пока этот оксидный слой стабилен и непрерывен, металлическая подложка хорошо защищена от коррозии. Следует отметить, что никель, хотя и используется во многих марках нержавеющей стали, содержится не во всех марках нержавеющей стали.

Примерно с середины 1990-х годов простая углеродистая и низколегированная сталь была заменена нержавеющей сталью в качестве основного материала для выхлопных систем после выпускного коллектора или турбокомпрессора. Этот переход произошел из-за рыночного спроса на расширенные гарантии, а также из-за требований, предусмотренных стандартами выбросов. Технологии, отвечающие все более строгим стандартам выбросов, могут повышать температуру выхлопных газов, что делает выполнение требований по прочности и долговечности особенно сложной задачей. Стандарты выбросов также требуют, чтобы выхлопные системы были спроектированы таким образом, чтобы облегчить сборку, установку и эксплуатацию без утечек в течение всего срока службы автомобиля.

С начала 21 ^-го -го века цены на сырьевые товары, включая многие легирующие элементы, используемые в нержавеющей стали, подвержены сильным и быстрым колебаниям (см., например, Рисунок 4). В некоторых случаях стоимость этих материалов увеличилась до ~ 1000%. В ответ производители нержавеющей стали добавили надбавку к сплаву, которая может быть скорректирована по мере необходимости с учетом этих ценовых колебаний. Многие производители сосредоточили значительные исследовательские усилия на снижении чувствительности цены готовой продукции к этим надбавкам на сплавы.

Системы контроля выбросов, такие как активно регенерируемые сажевые фильтры (DPF) и селективное каталитическое восстановление мочевины (SCR), также предъявляют новые требования к свойствам материалов. Активная регенерация DPF может привести к повышению температуры выхлопных газов до 800°C в тех частях выхлопной системы, которые в противном случае работали бы при гораздо более низких температурах. Кроме того, было обнаружено, что некоторые широко используемые нержавеющие стали, такие как тип 304, подвергаются коррозии после воздействия продуктов разложения мочевины в условиях высокой температуры.

Общие легирующие элементы, содержащиеся в нержавеющей стали, и их влияние приведены в таблице 1 [1510] [1570] .

Таблица 1
Общие легирующие элементы, встречающиеся в нержавеющей стали

Элемент	Эффект
Хром	Необходим для формирования пассивной пленки. Стойкость к окислению повышается при содержании Cr выше 10,5 % Высокое содержание Cr может отрицательно сказаться на механических свойствах, технологичности и свариваемости
Никель	Стабилизация аустенитной структуры для улучшения механических свойств и технологических характеристик Стойкость к коррозионному растрескиванию под напряжением является наихудшей при содержании никеля примерно от 8 до 10 %, но восстанавливается при содержании никеля примерно 30 % Может свести к минимуму растрескивание поверхностного оксида при циклическом изменении температуры
Марганец	В умеренных количествах и при наличии никеля выполняет многие функции, приписываемые никелю Взаимодействует с серой с образованием сульфидов марганца, которые могут снижать коррозионную стойкость Может улучшить адгезию оксидной пленки и улучшить стойкость к окислению
Молибден	В сочетании с хромом очень эффективен для пассивной стабилизации пленки в присутствии хлоридов Особенно эффективен для повышения сопротивления возникновению точечной и щелевой коррозии
Углерод	Обеспечивает прочность при высоких температурах Вредно для коррозионной стойкости из-за реакции с хромом с образованием карбидов хрома Ухудшает ударную вязкость ферритных марок
Азот	Повышает стойкость к точечной коррозии в аустенитных сплавах Ухудшает механические свойства ферритных марок
Алюминий	Повышение стойкости к высокотемпературному окислению
Ниобий и титан	Стабилизаторы, используемые преимущественно в сочетании с углеродом и азотом для уменьшения образования карбидов и нитридов хрома. Это снижает вероятность межкристаллитной коррозии. Оксид титана может негативно повлиять на способность к пайке
Медь	Обеспечение коррозионной стойкости к серной кислоте Улучшить формуемость
Кремний	Обеспечивает стойкость к высокотемпературному окислению Обеспечивает устойчивость к коррозионному растрескиванию под напряжением и коррозии под действием окисляющих кислот

Из доступных разновидностей нержавеющей стали два важных материала для выхлопной системы:

.

• Ферритная нержавеющая сталь и
• Аустенитная нержавеющая сталь.

Черные сплавы могут содержать три важные структуры зерен: феррит, аустенит и мартенсит. В феррите атомы железа образуют объемно-центрированную кубическую структуру (ОЦК или α-железо) с атомами железа в каждом углу куба и одним в центре куба, рисунок 1. Аустенит представляет собой гранецентрированную кубическую (FCC или γ-железо) структура с атомами железа в каждом углу и в центре каждой грани куба. Промежуточные отверстия в структуре FCC позволяют аустениту вмещать большее количество атомов углерода, до 2,11% по весу, чем структура феррита BCC, которая может вмещать до 0,0218% углерода. Аустенит может быть преобразован в мартенсит, очень твердую и хрупкую зернистую структуру, которая обычно не используется в системах выхлопных труб.

Рисунок 1 . Структура феррита и аустенита

###

Как избавиться от конденсата в вентиляторе в ванной? (5-этапное руководство)

Хотите узнать, как остановить конденсацию вентилятора в ванной комнате?

Влага внутри вентилятора для ванны может быть вызвана несколькими причинами, но есть несколько очень распространенных способов ее остановить.

В этом руководстве я рассмотрю…

• Как остановить образование конденсата на вентиляторе ванны путем улучшения воздушного потока
• Почему неизолированные вентиляционные шланги для ванны являются частой причиной образования конденсата
• И как покупка более мощного вентилятора (в CFM) может остановить накопление влаги

Давайте начнем с этого руководства!

Как остановить конденсацию вентилятора в ванной?

Нет ничего более раздражающего, чем вентилятор в ванной, который образует конденсат каждый раз, когда вы им пользуетесь. Может быть несколько причин, почему это происходит.

С моей точки зрения, как лицензированный домашний инспектор, первое, что я должен сделать, чтобы остановить конденсацию вентилятора в ванной комнате, это проверить надлежащий поток воздуха . Если вентиляционное отверстие засорено или нет сильного потока воздуха наружу, то в вентиляторе в ванной может легко образоваться конденсат, что приведет к капанию воды. И после проверки притока воздуха и чердака прямо над ванной, вероятно, проблема с изоляцией — либо чердак плохо изолирован, либо вентиляционный шланг ванной нуждается в изоляции .

Давайте рассмотрим все способы предотвращения образования конденсата от вентилятора в ванной…

#1. Удалите засорение вентиляционных отверстий и улучшите воздушный поток

Одной из причин, по которой в вентиляторе может образовываться конденсат, является засорение вентиляционного шланга в ванной.

Многие домовладельцы не понимают, что птицы любят гнездиться в вентиляционных шлангах ванной комнаты и сушилки. Как домашний инспектор (и владелец компании по очистке воздуховодов), я, вероятно, видел более сотни птичьих гнезд в вентиляционных отверстиях. Когда птица вьет гнездо внутри вентиляционного шланга в ванной комнате, она может частично или полностью перекрыть поток воздуха.

Универсальная защита от птиц

Кроме птичьего гнезда внутри стены может быть сломан вентиляционный шланг или может быть какое-либо другое препятствие.

Только потому, что ваш вентилятор в ванной шумит, когда вы его включаете, не думайте, что он на самом деле вытягивает воздух из дома. Простой способ проверить, действительно ли работает вентилятор в ванной, — включить его и подложить небольшой кусочек туалетной бумаги к вентилятору в ванной. Всасывания должно быть более чем достаточно, чтобы удержать этот маленький кусочек туалетной бумаги на вентиляторе.

Еще один тест, который я люблю делать, это включить вентилятор в ванной и найти вентиляционную крышку снаружи. Если он находится близко к земле, вы можете поднести руку к вентиляционному отверстию и почувствовать силу воздушного потока. Если поток воздуха слабый, возможно, у вас есть какое-то препятствие, или вентиляционный шланг может иметь слишком много поворотов, или вентиляционный шланг может быть слишком длинным.

Также самое время убедиться, что заслонка или заслонка действительно работают.

Когда вентилятор в ванной комнате включен, заслонка должна открываться, позволяя воздуху выходить наружу. Сломанная заслонка может значительно затруднить поток воздуха.

Читайте также: Какие вытяжные вентиляторы лучше всего подходят для небольших ванных комнат?

#2. Изолируйте вентиляционный шланг

Изолированный гибкий воздуховод Dundas Jafine

Если ваш вентилятор в ванной проходит через чердак и не изолирован, то причиной может быть это. Вы можете проверить мои полные 9Руководство 0243 по вентиляции вентиляторов для ванных комнат на чердаки прямо здесь.

Каждый раз, когда холодное встречается с горячим (или наоборот), может образоваться конденсат. Поэтому, если вы выбрасываете холодный воздух из помещения через очень горячий чердак, внутри и снаружи вентиляционного шланга, а также внутри вентилятора в ванной комнате может образоваться конденсат, в результате чего капает вода. И это также верно в противоположной ситуации, вытягивая теплый внутренний воздух через очень холодный чердак.

Это встречается реже, но если ваш вентиляционный шланг идет вертикально вверх по неизолированной внешней стене, это также может быть проблемой.

#3. Замена вентиляционного шланга для ванны

Еще один способ избавиться от конденсата внутри вентилятора для ванной комнаты — заменить его жестким металлическим вентиляционным шлангом.

В большинстве вентиляторов для ванных комнат используется гофрированный вентиляционный шланг из фольги, что означает, что он имеет множество крошечных выступов. Эти выступы на шланге могут препятствовать потоку воздуха, а гибкость этого типа шланга может создавать изгибы, в которых может скапливаться влага.

Заменить вентиляцию, если она проходит через чердачное помещение, будет проблематично, но оно того стоит.

Кроме того, вы должны убедиться, что вентиляционный шланг наклонен наружу, а не назад в сторону ванной комнаты. Когда он слегка наклонен к внешней вентиляционной крышке, любой конденсат будет стекать наружу, а не обратно на вентилятор в ванной. И если в шланге есть какие-либо изгибы, вы хотите, чтобы их было как можно меньше, и избегайте резких поворотов.

Читайте также: Какие вентиляторы для ванных комнат лучше всего оснащены Bluetooth-колонками?

#4. Увеличить изоляцию чердака

Если ваш вентилятор в ванной получает конденсат на верхнем уровне, а чердак находится прямо над ним, и если этот чердак плохо изолирован — это также может быть причиной.

Даже если вентилятор в ванной выходит на наружную стену, а не на крышу, плохо изолированный чердак может создать большую разницу температур. Если на чердаке очень холодно, а из ванной вытягивается влажный и теплый воздух, в вентиляционном шланге и вентиляторе в ванной может образоваться конденсат, и вода будет капать вниз.

Довольно часто, осматривая чердаки, я визуально вижу вентиляторы в ванной комнате, не покрытые изоляцией. Похоже, это просто большая металлическая коробка, это легко увидеть.

Читайте также: Какие у вас есть варианты вентиляции вентилятора в ванной?

#5. Купить более мощный вентилятор для ванны

Еще один возможный способ устранить конденсацию вентилятора для ванной комнаты — заменить его на более мощный блок.

Скорость вентилятора в ванной комнате измеряется в кубических футах в минуту, то есть в кубических футах в минуту — это объем воздуха, который вентилятор выпускает за одну минуту. Большинство вентиляторов для ванн имеют мощность 50 куб. футов в минуту (низкая) и вплоть до 150 куб. футов в минуту (очень высокая). Я бы сказал, что средний вентилятор для ванной комнаты CFM находится в диапазоне от 70 до 120 кубических футов в минуту.

Минимальная мощность, рекомендуемая для вентиляторов для ванных комнат, составляет не менее 50 кубических футов в минуту.

Если у вас средняя или большая ванная комната, а мощность вентилятора всего 50 куб. футов в минуту, проблема может заключаться в этом. Вы можете прочитать мое полное руководство по выбору правильного CFM для вашей ванной комнаты .

#6. Очистка грязного вытяжного вентилятора в ванной комнате

Подобно проблемам с забитым или сломанным вентиляционным шлангом в ванной комнате, наличие очень грязного вентилятора в ванной комнате может серьезно препятствовать потоку воздуха и может быть связано с конденсацией.

Также может стать причиной возгорания.

За свою карьеру я видел несколько очень грязных вентиляторов для ванных комнат, и удивительно, что некоторые люди либо не замечают этого, либо даже не удосуживаются их чистить.

Крышка вентилятора для ванной комнаты обычно имеет множество крошечных отверстий или прорезей, которые со временем легко забиваются пылью. Если эти вентиляционные отверстия забиты, то вентилятор в ванной комнате может всасывать только 5% или меньше всего количества влажного воздуха в ванной комнате.

Простая очистка этого кожуха вентилятора для ванной комнаты может значительно увеличить поток воздуха и устранить или уменьшить количество скопившегося конденсата в вентиляторе. В моей статье об очистке вытяжных вентиляторов в ванной подробно описаны этапы очистки.

#7. Use The Fan More

Это вроде как ежу понятно, но здравый смысл не всегда здравый.

Вы хотите убедиться, что все члены вашей семьи пользуются вентилятором во время купания и примерно через 20-30 минут после душа или ванны. Если вы недостаточно используете вентилятор в ванной комнате во время и после купания, в нем может скапливаться конденсат.

И хотя большинство людей понимают, что вентилятором следует пользоваться во время принятия душа, не все понимают, что после этого им нужно пользоваться как минимум 20 минут.

Я подозреваю, что некоторые домовладельцы выключают вентилятор после душа, потому что хотят сэкономить энергию. Но есть простое решение: купить таймер для ванной.

Существуют специальные настенные выключатели с регулируемыми таймерами, которые можно установить на 10, 20 или 30 минут. Таким образом, когда вы включаете вентилятор в ванной, он автоматически выключается в заданное вами время.

Читайте также: Какие вентиляторы Panasonic для ванных комнат лучше всего оснащены датчиками влажности?

Заключительные мысли

И вот он, мой список возможных способов остановить образование конденсата в вашем вентиляторе в ванной.

Первое, что я бы сделал, это проверил, есть ли надлежащий поток воздуха. Самый простой способ — приложить кусок туалетной бумаги к вентилятору в ванной и посмотреть, не прилипнет ли он. Затем я включал вентилятор, находил внешнюю вентиляционную крышку и проверял поток воздуха.

Поток воздуха сильный?

А заслонка работает?

Если поток воздуха сильный, я бы перешел к некоторым другим возможным способам остановить конденсацию и капание воды.

Читайте также: Как вентилировать вентилятор в ванной через стену?

Открытый доступ SCIRP

Издательство научных исследований

Журналы от А до Я

Журналы по темам

• Биомедицинские и биологические науки.
• Бизнес и экономика
• Химия и материаловедение.
• Информатика. и общ.
• Науки о Земле и окружающей среде.
• Машиностроение
• Медицина и здравоохранение
• Физика и математика
• Социальные науки. и гуманитарные науки

Журналы по тематике  

• Биомедицина и науки о жизни
• Бизнес и экономика
• Химия и материаловедение
• Информатика и связь
• Науки о Земле и окружающей среде
• Машиностроение
• Медицина и здравоохранение
• Физика и математика
• Социальные и гуманитарные науки

Публикация у нас

• Подача статьи
• Информация для авторов
• Ресурсы для экспертной оценки
• Открытые специальные выпуски
• Заявление об открытом доступе
• Часто задаваемые вопросы

Публикуйте у нас  

• Представление статьи
• Информация для авторов
• Ресурсы для экспертной оценки
• Открытые специальные выпуски
• Заявление об открытом доступе
• Часто задаваемые вопросы

Подпишитесь на SCIRP

Свяжитесь с нами

	клиент@scirp. org
	+86 18163351462 (WhatsApp)
	1655362766
	Публикация бумаги WeChat

Недавно опубликованные статьи

Недавно опубликованные статьи

• Оценка ветровой энергии 17 станций штата Рио-де-Жанейро, Бразилия, тематическое исследование за 2020-2021 годы()

  Лаиса Прата Морейра Фернандес, Лаис Феррейра Назарет, Ярло Энрике Друмон Пирес Паскоаль, Карлос Эдуардо Фидель де Соуза и Силва, Андре Луис Ксавьер Гимарайнш Насри, Педро Скарпини Гомеш Гнапп, Густаво Раймес Богеа Феликс, Рожерио Габриэль де Кастро Москейра, Карлос Альберто Жуниор Москейра де Оливейра, Сара Налия де Оливейра Коста, Ханс Шмидт Сантос

  Журнал библиотеки открытого доступа Том 9 № 9, 14 сентября 2022 г.

  DOI: 10.4236/oalib.1109215 2 загрузки  17 просмотров

• Антиоксидантные свойства и антимикробная активность экстрактов двух съедобных грибов, Pleurotus sajor caju и Schizophyllum commune ()

  Суджат Аль-Азад, Вивиан Чонг Ай Пинг

  Достижения в области биологических наук и биотехнологий Том 13 № 9, 14 сентября 2022 г.

  DOI: 10.4236/абб.2022.139023 1 загрузок  14 просмотров

• Эпидемиологические аспекты диабетической ретинопатии в Центре применения диплома специализированных исследований в области офтальмологии (Cadeso)/Donka-Conakry()

  Сонасса Диане, Ибрахима Фофана, Тьерно Мадиу Бах, Мусса Диавара, Закари Адаму Туре, Оскар Адебайо Тонухеуа, Тамба Мина Миллимуно, Северин Бони

  Достижения в области инфекционных заболеваний Том 12 № 3, 14 сентября 2022 г.

  DOI: 10.4236/помощь.2022.123039 2 загрузки  30 просмотров

• Гаплотипы MDR1 и полиморфизм G2677T/A предсказывают ответ на иматиниб у тунисских пациентов с хроническим миелоидным лейкозом()

  Мариам Аммар, Соня Ктари, Моез Медхаффар, Ханен Гоззи, Моез Эллуми, Аднен Хаммами, Халед Зегал, Лобна Бен Махмуд

  Journal of Biosciences and Medicines Vol.10 No.9, 14 сентября 2022 г.

  DOI: 10.4236/jbm.2022.109009 2 загрузки  19 просмотров

• Насилие, связанное с выборами, в Нигерии: перспективы здравоохранения, образования и безопасности. Качественное исследование ()

  Гамалиэль Аджоку, Оби Питер Адигве

  Открытый журнал социальных наук Том 10 № 10, 14 сентября 2022 г.

  DOI: 10.4236/jss.2022.1010010 1 загрузок  19 просмотров

• Уровни тяжелых металлов и потенциальные экологические риски, оцененные на участке агроэкосистемы в тропическом регионе()

  Люк Календеле Лундеми, Стефани Салуму Нима, Эммануэль Казингуву Атибу, Криспин Кьела Муладжи, Тьерри Табу Тангу, Камилла Ипей Нсиманда, Роберт Буэя Суами, Мари Онококо Эсако, Дьедонне Эюл’Анки Мусибоно, Фернандо Пьедаде Карвальо

  Журнал наук о Земле и охране окружающей среды Том 10 № 9, 14 сентября 2022 г.

  DOI: 10. 4236/gep.2022.109003 4 загрузки  34 просмотра

Подпишитесь на SCIRP

Свяжитесь с нами

	клиент@scirp.org
	+86 18163351462 (WhatsApp)
	1655362766
	Публикация бумаги WeChat

Почему из выхлопной трубы идет дым?

Главная страница блога — Предыдущий пост | Следующее сообщение

Компоненты вашей выхлопной системы работают вместе, чтобы гарантировать, что вредные газы, которые производит ваш двигатель, безопасно выбрасываются из вашего автомобиля. Ваша выхлопная система важна для общей работы вашего автомобиля, от обеспечения максимального расхода топлива до защиты окружающей среды и вашего здоровья.

Выхлопная система регулярно вызывает больше беспокойства, чем любая другая. Наши специалисты иногда сталкиваются с вопросом «Почему идет дым из выхлопной трубы?»

Точно так же, как ваш врач может определить состояние вашего здоровья на основе вашей продукции, наши сертифицированные специалисты могут определить состояние вашего автомобиля на основе цвета выхлопного дыма.

Итак, почему из твоей машины идет дым? И что означает цвет выхлопного дыма? Наши профессионалы отвечают на эти вопросы, которые регулярно звучат в наших автомобильных магазинах по всей стране.

Первоначально опубликованный в 2015 году и обновленный в 2020 году с учетом технических и отраслевых изменений, наши специалисты по ремонту автомобилей в Christian Brothers Automotive объясняют, почему из выхлопной трубы идет дым, что означают различия в цветах и ​​что вам следует делать дальше для обслуживания вашего автомобиля. вытяжная система.

ЧТО ПРИЧИНА ЧЕРНОГО ДЫМА?

Если из вашей выхлопной системы начинает выделяться черный дым, важно как можно скорее проверить автомобиль. Черный выхлопной дым означает, что вы чрезмерно сжигаете топливо.

Конечно, это не только превращает пробег вашего автомобиля в нечто менее желательное, но и требует больших затрат.

Это может быть вызвано несколькими причинами, включая:

• Засорение воздушного фильтра
• Засорение топливных форсунок
• Повреждение регулятора давления топлива
• Засорение линии возврата топлива

тратить топливо и тратить деньги. Запланируйте визит в компанию Christian Brothers Automotive как можно скорее, чтобы быстро вернуть свой автомобиль в рабочее состояние.

ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕЛЫМ ВЫТЯЖНОЙ ДЫМ?

В общем, тонкий белый дым из выхлопных газов (похожий на водяной пар) может не вызывать беспокойства. В зависимости от температуры наружного воздуха внутри выхлопной системы вашего автомобиля будет накапливаться конденсат, а тепло, проходящее через трубы, будет создавать пар.

Если из выхлопной системы идет густой белый дым, возможно, у вас проблема. Во многих случаях этот густой дым возникает из-за пробитой прокладки головки блока цилиндров, поврежденного цилиндра или треснувшего блока цилиндров, что вызывает возгорание охлаждающей жидкости.

Густой белый дым из выхлопных газов обычно указывает на утечку охлаждающей жидкости , которая может вызвать перегрев и серьезно повредить двигатель. Если это так, немедленно позвоните в нашу автомастерскую для проверки.

ПОЧЕМУ ВЫТЯЖНОЙ ДЫМ СЕРЫЙ?

Подобно белому дыму, серый выхлоп трудно диагностировать напрямую. Есть несколько возможных причин, по которым ваш автомобиль испускает серый дым из выхлопной системы.

Возможные причины:

• Проблема с жидкостью автоматической коробки передач
• Заклинивший клапан PCV
• Неисправный вакуумный модулятор коробки передач
• Чрезмерный расход масла
• Неисправный турбонагнетатель

чтобы профессиональный автомобильный специалист проверил это как можно скорее, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ СИНИЙ ВЫТЯЖНОЙ ДЫМ?

Одной из причин появления синего дыма из выхлопной трубы вашего автомобиля может быть сжигание масла в двигателе. Если уплотнения направляющих клапанов или поршневые кольца изношены, масло будет просачиваться в камеру сгорания, которая, в свою очередь, сгорит.

При появлении синего дыма из выхлопной системы необходимо проверить уровень масла и продолжать регулярно следить за расходом масла в автомобиле. Если повреждение обширное, проблема может быть сложной и дорогостоящей для устранения. Тем не менее, минимальную утечку можно легко устранить, контролируя уровень масла и регулярно доливая его.

Если ваш автомобиль оснащен турбонаддувом и выбрасывает сизый дым, это может означать, что вентилятор необходимо восстановить или заменить. В любом случае, синий дым из выхлопных газов всегда требует немедленного внимания. Если из вашего автомобиля идет сизый дым, обратитесь к специалисту для проведения полного осмотра.

Служба обслуживания автомобильных выхлопных систем Christian Brothers

Если вы когда-нибудь увидите дым, исходящий из выхлопной трубы вашего автомобиля, важно определить его цвет. Когда из выхлопной трубы исходит необычный дым, это обычно указывает на то, что проблема нарастает или возникает в настоящее время.

От чрезмерного сжигания топлива до масла проблема с выхлопной системой может быстро опустошить ваш кошелек, если ее игнорировать. Убедитесь, что ваш автомобиль работает должным образом, позвонив сегодня в компанию Christian Brothers Automotive, чтобы запланировать проверку выхлопной системы.

Категории:

• Выхлопная система
• Общие советы

5 Общие проблемы с высокоэффективными печами

Многие проблемы с печью легко устранить

По

Боб Формисано

Боб Формисано

Боб Формисано — лицензированный архитектор и строитель с почти 40-летним опытом строительства новых домов и восстановления старых домов. Одной из его специальностей является ремонт старых систем 19-го века.20-х годов, включая оцинкованные водопроводные трубы, проводку с ручкой и трубкой и многое другое. Его статьи о ремонте дома для The Spruce написаны более 10 лет назад.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 05.09.21

Рассмотрено

Ричард Эпштейн

Рассмотрено Ричард Эпштейн

Ричард Эпштейн — лицензированный мастер-сантехник с более чем 40-летним опытом работы в сфере сантехники для жилых и коммерческих помещений. Он специализируется на оценке, а также проектировании и инжиниринге сантехнических систем и работает в одной из крупнейших в Нью-Йорке профсоюзных строительных компаний по сантехнике.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Высокоэффективная конденсационная печь немного сложнее, чем обычная печь, и поиск и устранение неисправностей несколько сложнее, поскольку существует больше потенциальных проблем. Высокоэффективные печи часто называют конденсационными печами , потому что они имеют второй теплообменник, извлекающий дополнительное тепло из воздуха, проходящего через первый теплообменник. Эти процессы отвода тепла привели к тому, что водяной пар конденсировался из воздуха, который отводился через трубу, которую обычно помещают в слив в полу. Таким образом, по наличию этой дренажной трубки можно определить высокоэффективную конденсационную печь.

Предупреждение

Ремонт газовых печей и других приборов лучше доверить профессионалам, так как любительский ремонт может привести к серьезным проблемам и даже к утечке газа. Если вы чувствуете себя комфортно, выполняя мелкие проверки и ремонты не на самой печи, сделайте это. Если ваша печь требует более интенсивного ремонта, действуйте с осторожностью и подумайте о том, чтобы вызвать профессионала.

Вентиляция в высокоэффективных печах

Основное различие между обычной печью и конденсационной печью заключается в технологии теплообменника, используемой для извлечения тепла из процесса сгорания и отвода дымовых газов. Визуально вы обычно можете определить конденсационную печь, потому что выхлопные газы будут выходить из вашего дома через относительно небольшую трубу из ПВХ, а не через большой металлический дымоход, который есть в обычных печах. Часто вы увидите две трубы из ПВХ, идущие от печи через боковую стену или крышу вашего дома: одна — это воздухозаборное отверстие, а другое — вытяжное. Это указывает на  система прямого сброса .

Но в некоторых высокоэффективных конденсационных печах используется однотрубная система вентиляции, в которой воздух для горения забирается из системы подачи воздуха в помещение, а одна труба из ПВХ служит для отвода выхлопных газов сгорания. Некоторые печи могут быть адаптированы для однотрубной или двухтрубной установки с прямой вентиляцией.

Когда конденсационная печь имеет слабое пламя или вообще не зажигается, есть пять различных условий, которые вы можете относительно легко проверить, большинство из них связаны с проблемами вентиляции:

Слабое пламя из-за засорения воздухозаборника

Закупорка воздухозаборной вентиляционной трубы в двухтрубной системе с прямой вентиляцией вызовет серьезные проблемы со сгоранием в конденсационной печи.

Во-первых, проверьте, не вызвана ли проблема горения в топке закупоркой трубы подачи воздуха, сняв крышку отсека горелки. Это обеспечит свободный приток воздуха в камеру сгорания. Если при снятии крышки горение улучшается, возможно, засорилась специальная вентиляционная труба подачи воздуха для горения.

Затем проверьте наличие препятствий, таких как птичьи гнезда или листья, в вентиляционном отверстии, которое обычно представляет собой трубу из ПВХ, выходящую через боковую стену дома. При необходимости очистите вентиляционное отверстие с помощью сантехнического инструмента, известного как сливной шнек. Вы можете установить металлический экран на конце впускного отверстия, чтобы предотвратить будущие препятствия.

Слабое пламя из-за неправильной рециркуляции отработавших газов

Когда в системе прямой вентиляции воздухозаборные и вытяжные вентиляционные отверстия неправильно установлены снаружи дома, это может создать проблему «короткого замыкания», которая позволяет выхлопным газам попадать обратно во впускную трубу воздуха для горения.

Это может произойти, когда впускное и выпускное отверстия расположены слишком близко друг к другу, а выхлопные газы, состоящие в основном из водяного пара, двуокиси углерода и угарного газа, втягиваются обратно в отверстие для впуска воздуха для горения. В результате воздух, поступающий в топку, не имеет достаточного количества кислорода для нормального горения.

Этой проблемы можно избежать, используя концентрический вентиляционный комплект или правильно установив отдельные вентиляционные трубы, используя двухтрубную систему. Устранение этой проблемы – это, вероятно, работа для квалифицированного подрядчика по ОВКВ.

Отсутствие воспламенения из-за засорения слива конденсата

В дополнение к сбоям зажигания, характерным для обычной печи, таким как неисправный воспламенитель, проблемы зажигания в конденсационной печи могут быть связаны с засорением линии отвода конденсата дымохода. Частично засоренная линия конденсата или засор в коллекторе конденсата возле вентилятора нагнетателя часто приводит к срабатыванию реле давления печи.

Если слив конденсата заблокирован мусором или замерзшим конденсатом, или если он просто сливается неправильно, реле давления может разомкнуться, препятствуя воспламенению. Поскольку реле давления определяет накопление конденсата в дренажном поддоне печи, печь не будет работать до тех пор, пока дренаж конденсата не будет очищен и конденсат снова не сможет свободно течь. Еще одним признаком засорения линии слива конденсата является чрезмерное количество воды, вытекающей из дренажного отверстия меньшего вторичного теплообменника, когда линия слива отсоединена.

Проблемы с зажиганием, вызванные засором слива конденсата, могут быть периодическими. Они могут запускаться и останавливаться по мере того, как ограниченный поток воды со временем стекает и позволяет печи снова включаться, но, если проблема не будет устранена, симптомы появятся снова, как только конденсат снова появится.

Отсутствие воспламенения из-за засорения дымохода

Реле давления также может сработать из-за закупорки трубы отвода дымовых газов. Как и в случае с засоренной воздухозаборной трубой, проверьте наличие препятствий, таких как гнезда или листья, а также проверьте неправильный наклон вентиляционной трубы и убедитесь, что выхлопная труба поддерживается через каждые 5 футов ее горизонтального участка. Минимальный уклон вверх от печи составляет 1/4 дюйма подъема на каждый фут горизонтального участка. Провисшая или неправильно наклоненная выпускная вентиляционная труба может собирать конденсат и ограничивать поток воздуха, что приводит к срабатыванию реле давления.

Отсутствие зажигания из-за неисправного реле давления

Реле давления печи — это защитное устройство, предназначенное для измерения отрицательного давления, создаваемого устройством создания тяги при запуске. Эта функция обеспечивает работу нагнетательного вентилятора и выключает зажигание печи, если потока воздуха недостаточно для поддержания надлежащего горения. Как и в обычной печи, реле давления в конденсационной печи иногда может выйти из строя или застрять в открытом положении.

Для проверки исправности реле давления печи вам понадобится мультиметр (вольтметр/омметр). Во-первых, установите термостат на вызов тепла. На печи отсоедините провода питания, присоединенные к клеммам реле давления.

Установите мультиметр на сопротивление (проверка сопротивления), затем подсоедините каждый провод мультиметра к отдельной клемме реле давления. Измеритель должен показывать 0 или близко к 0 (указывая на отсутствие сопротивления). Показание сопротивления, указывающее большее число или бесконечность, означает, что реле давления неисправно и должно быть заменено.

Кроме того, вам следует проверить шланги, идущие от реле давления, на наличие трещин или поломок, поскольку это также может привести к срабатыванию реле.

Home-Cost.com 2011

Вода, выходящая из выхлопной трубы 🏎️ Увидеть здесь h30 — хороший знак?

Основы работы автомобиля, если их достаточно сжать, довольно легко понять. Воздух и топливо сжимаются, воспламеняются и сгорают внутри двигателя. Следовательно, создавая мощность для вращения ряда механических деталей, помогая двигаться вашему автомобилю. Между тем, газы выбрасываются из двигателя и через ваши выхлопные трубы. А как насчет воды, выходящей из выхлопной трубы?

Конечно же, это ненормально, верно? Как вы можете себе представить, вода вовсе не является уравнением в отношении процесса сгорания вашего автомобиля. Итак, почему вы ясно видите, как h30 выдыхается из ваших выхлопных труб, как будто вы сжигаете воду? Что ж, это нередкий сценарий, и для вас вполне нормально видеть воду, выходящую из выхлопной трубы. По большей части это можно отнести к простой конденсации.

В конце концов, ваш двигатель — крутая штучка. В этом случае вам вообще ни о чем не придется беспокоиться. Тем не менее, бывают ситуации, когда капание или выброс h30 из выхлопной трубы может стать причиной для беспокойства. Это может указывать на наличие серьезных неисправностей внутри двигателя, которые, если их не устранить сразу, могут привести к катастрофическому отказу. Итак, вот почему из выхлопной трубы течет вода.

Первый шаг во всем этом — не паниковать и логически диагностировать, почему вы видите воду, выходящую из выхлопной трубы. Методические рассуждения всегда помогали людям точно определить проблемы с их автомобилями и понять, что делать дальше. Первое, что вы должны предпринять, увидев, что из выхлопной трубы вытекает вода, — выключить двигатель. Это на тот случай, если причиной может быть что-то серьезное.

• Что делать?
• Причины
• Прокладка ГБЦ
• Поршневые кольца
• Охладитель рециркуляции отработавших газов
• Решения
• Заключительные мысли

Что делать, если из выхлопной трубы идет вода?

После этого выполните следующие действия, чтобы определить, действительно ли у вас есть проблема с водой, выходящей из выхлопной трубы. Или, если это просто конденсат…

• Аверс, если из выхлопной трубы вместе с каплями воды идет дым.
  • Да – Запишите цвет и густоту дыма. Это белый, черный или синий дым? Кроме того, появляется ли он в виде густых шлейфов или в виде тонкого тумана? Это может привести к чему-то совсем плохому.
  • № – Если это тонкий туман в холодный день, это, вероятно, просто конденсат. Так же, как вы могли бы видеть свое дыхание на выдохе зимним утром.
• Теперь вы можете проверить, есть ли запах, и, если хотите, попробовать жидкости (конечно, окуните их на кончик языка, а затем тщательно выплюньте), вытекающие из выхлопной трубы.
  • Да – Имеет ли он сладковатый запах (и вкус)? Если это так, то это может быть охлаждающая жидкость (или антифриз, как ее называют некоторые), которая выходит из выхлопной трубы, а не вода.
  • Нет – Вы чувствуете только запах выхлопных газов? И разве эта жидкость не имеет характерного запаха или вкуса, просто нейтральна? В этом случае, скорее всего, это просто вода.
• Когда это будет сделано, нанесите немного этой жидкости на руки и запишите, как эта жидкость ощущается в руке. Он кажется скользким или жирным?
  • Да – Если на ощупь ощущается жирность, это может быть моторное масло или несгоревшее топливо (бензин или дизельное топливо). Вы также можете увидеть, есть ли где-нибудь рядом с выхлопом блестящая лужа или капли.
  • № – Эта жидкость не стекает с рук и не оставляет их мокрыми? Если это так, то вы снова имеете дело с водой.

Что заставляет вас видеть воду, выходящую из выхлопной трубы?

Установив тип жидкости, которая вытекает из выхлопной трубы, вы можете начать собирать воедино то, что вызвало это в первую очередь. Мы должны подчеркнуть, что в большинстве случаев появление следов воды, выходящей из выхлопной системы, вполне нормально. Это особенно актуально, если вы живете в холодном месте, если идет снег или холоднее, чем обычно. Другими словами, причин для паники или беспокойства пока нет.

В большинстве случаев капание воды из выхлопных труб является признаком конденсата. Многие люди считают это хорошим признаком, поскольку он говорит им о том, что двигатель остыл должным образом. А у тебя выхлоп работает нормально. В других случаях вода является признаком того, что ваш двигатель немного прогрелся. Этого следовало ожидать, особенно после дня дальних поездок или жесткой езды по трассе.

В качестве альтернативы вы можете видеть, как вода вытекает из ваших выхлопных труб, что свидетельствует о том, что ваши каталитические нейтрализаторы находятся в хорошем состоянии. Опять же, не только нормально, но и может быть истолковано как хорошая вещь. Но также довольно много случаев, когда из выхлопной трубы вытекает вода. Кроме того, это не является хорошим признаком чего-либо, кроме симптома серьезных проблем, назревающих в вашем автомобиле.

Итак, вот обзор наиболее распространенных причин появления воды из выхлопных газов и способы их обнаружения…

1. Конденсация из двигателя виден тип воды, выходящей из выхлопной трубы; конденсат из двигателя.

Как мы подчеркивали ранее, это не является чем-то из ряда вон выходящим. Когда двигатель проходит свой типичный процесс сгорания, воспламенение топлива и воздуха создает загрязняющие вещества.

Затем эти загрязняющие вещества выбрасываются в виде паров из двигателя, прежде чем сжигается дополнительное количество топлива и воздуха для создания большего количества загрязняющих веществ. И цикл повторяется, пока ваш двигатель работает. Итак, что это за загрязнители (или побочные продукты)? Большая тройка включает углекислый газ, азот и водяной пар.

Это означает, что вода почти всегда выходит из ваших выхлопных труб. Хотя большую часть времени вода сильно перемешана с углекислым газом и азотом. Таким образом, вода испаряется в виде тонкого тумана, который едва можно ощутить или увидеть невооруженным глазом. Так что насчет больших объемов?

Когда двигатель находится в процессе охлаждения или если вы только что его выключили, водяной пар может скапливаться в виде конденсата в выхлопных трубах. Иногда вы также можете увидеть, как он капает с кончиков выхлопных труб. Это не является чем-то необычным, так как капли останавливаются и исчезают через несколько минут.

Однако глубоко внутри выхлопной трубы может остаться немного воды. Вот почему в некоторых случаях, когда вы включаете двигатель, через выхлопные трубы выбрасывается поток воды. Когда ваш двигатель заводится, это вполне нормально. Новый цикл сгорания просто удаляет конденсат.

2. Ваш двигатель прогревается или нагревается

Двигатели сильно нагреваются. Нормальная рабочая температура двигателя внутреннего сгорания составляет от 195°F до 220°F. Максимальная температура может достигать 250°F. Теперь большая часть этого тепла создается во время первоначального запуска и зажигания двигателя.

Все очень просто, и на этом раннем этапе, когда двигатель вашего автомобиля едва запускается, его охлаждение еще не достигло оптимального состояния. Другими словами, пока ваш двигатель запущен, маслу и охлаждающей жидкости требуется немного больше времени, чтобы циркулировать и охладить двигатель (а также его многочисленные движущиеся части).

В то время как охлаждающая жидкость и масло медленно циркулируют, двигатель продолжает накапливать тепло, а затем снижается до более комфортной рабочей температуры. Между тем, по мере того как тепло двигателя распространяется по всему автомобилю, ваша выхлопная система тоже сильно нагревается.

Опять же, это приведет к образованию конденсата в выхлопной системе, особенно если на улице довольно морозно. Когда ваш двигатель начинает выхлопные газы, водяной пар внутри выхлопной трубы выветривается наружу. Как и в предыдущем пункте, это не указывает на проблему.

ПРИМЕЧАНИЕ : В большинстве случаев это довольно рутинная процедура. Дайте ему пару минут, и вы перестанете видеть воду, выходящую из выхлопной трубы. Тем не менее, и если вода продолжает капать из выхлопных труб после этих нескольких минут, это может быть признаком того, что что-то не так (мы обсудим их ниже).

3. Побочные продукты вашего каталитического нейтрализатора

Практически каждый автомобиль за последние несколько десятилетий имел каталитические нейтрализаторы. Процесс сгорания, происходящий в двигателе, невероятно токсичен. Выхлопные газы, образующиеся в результате, привели к загрязнению и быстрому увеличению выбросов углерода, не говоря уже о повышении опасности для здоровья для всех.

К счастью, наш воздух стал немного чище благодаря появлению каталитических нейтрализаторов. В процессе катализа каталитический нейтрализатор улавливает пары, выходящие из вашего двигателя. Затем они могут очистить его, превратив или расщепив наиболее токсичные загрязнители на относительно безвредные.

К последним относится углекислый газ (не идеальный, но все же гораздо менее смертоносный, чем другие), а также вода, или h30. Да, тонкие следы воды создаются в процессе химического катализа. Тем не менее, вы все равно сможете обнаружить эти капли, вытекающие из выхлопных газов. Опять же, этого следовало ожидать.

4. Взорванная или неисправная прокладка головки блока цилиндров

К сожалению, на этом (краткий) список безобидных, невинных и обычных причин появления воды из выхлопной трубы заканчивается. С этого момента мы получаем не что иное, как плохие новости одна за другой, так как признаки воды, просачивающейся из ваших выхлопных труб, могут означать серьезные неисправности.

Первым из многих будут прогоревшие прокладки ГБЦ. Прокладка головки блока цилиндров представляет собой тонкую прокладку, которая по существу образует уплотнение между блоком цилиндров и головками цилиндров. На практике это помогает изолировать продукты сгорания внутри двигателя, а также предотвратить утечку внешних элементов.

В частности, вы не хотите, чтобы охлаждающая жидкость (антифриз), моторное масло или другие камера сгорания, которая в противном случае сгорела бы вместе с топливом. К сожалению, прокладка ГБЦ не вечна, и со временем она может дать течь или, как говорят, «продувается».

Когда это происходит, уплотнения изнашиваются, и это позволяет газам выходить из камеры сгорания. Между тем, масло, охлаждающая жидкость и т. д. могут легко просочиться в двигатель, вызывая дополнительные проблемы. Одним из признаков пробитой прокладки головки блока цилиндров является попадание воды из выхлопной трубы, а также:

• Из выхлопных труб вылетают клубы белого дыма.
• Постоянные проблемы с перегревом или двигатель работает горячее, чем обычно.
• Пузырьки воздуха и пузыри в бачке охлаждающей жидкости (антифриза).
• Низкий уровень масла и охлаждающей жидкости, поскольку они бесшумно просачивались в двигатель.
• Капание масла или охлаждающей жидкости из выхлопных труб.

ПРИМЕЧАНИЕ : Пробитая прокладка головки блока цилиндров является серьезной проблемой для любого автомобиля. Поэтому вам следует немедленно обратиться к механику для проверки и замены прокладки головки блока цилиндров. Задержитесь намного дольше, и вы продолжите испытывать перегрев. Последнее может привести к необратимому повреждению двигателя.

5. Поврежденные поршни или поврежденные поршневые кольца

Что ж, вот еще одно тревожное, дорогое и сложное решение проблемы с водой, выходящей из выхлопных труб. В автомобиле поршни находятся внутри цилиндра как часть камеры сгорания. Когда воздух и топливо воспламеняются, сила этого небольшого взрыва толкает поршень вниз.

При движении вниз поршни вращают коленчатый вал. Повторяющееся движение вверх и вниз всех поршней в вашем двигателе будет продолжать вращать коленчатый вал, поскольку мощность передается на трансмиссию и, в конечном итоге, на ваши колеса. Вот как ваш двигатель передает мощность через сгорание.

Между поршнями и стенками цилиндров находится ряд поршневых колец. Эти кольца предотвращают физический контакт стенок цилиндров и поршней друг с другом, что может привести к их повреждению. Кроме того, это помогает удерживать топливо в камере сгорания герметичным.

И предотвратите попадание моторного масла (которое свободно течет в картере двигателя для смазки под поршнями) в камеру сгорания. Хотя они играют жизненно важную роль, поршневые кольца подвержены износу из-за старости. Кроме того, сами поршни могут быть неисправны.

В любом случае либо поврежденный поршень, либо изношенное поршневое кольцо могут привести к появлению воды, выходящей из выхлопной трубы. Хотя это случается редко, если только вместе с ним не выходят из строя прокладки головки блока цилиндров. Помимо капель воды из выхлопных труб, они могут иметь и другие симптомы, такие как:

• Большое количество картерных газов в двигателе, что отрицательно сказывается на его характеристиках.
• Значительное количество темного сажистого дыма, иногда синего цвета.
• Масляные пятна и остатки вокруг выхлопных труб.
• Запах гари, который ощущается в салоне.

ПРИМЕЧАНИЕ : Так же, как и пробитая прокладка головки блока цилиндров, неисправные поршни или изношенные поршневые кольца следует устранять незамедлительно.

6. Неисправный охладитель рециркуляции отработавших газов

Как и каталитические нейтрализаторы, система рециркуляции отработавших газов является обычным явлением во многих современных автомобилях. Они призваны помочь устранить более мелкие, но смертоносные загрязнители из выхлопных газов вашего автомобиля, такие как оксид азота. Они могут быть установлены как на бензиновых, так и на дизельных автомобилях.

Как следует из названия (рециркуляция отработавших газов), система рециркуляции отработавших газов предназначена для рециркуляции части выхлопных газов обратно в двигатель. При этом эти пары могут действовать как абсорбенты, поглощая часть тепла сгорания двигателя. С меньшим количеством тепла в двигателе он может работать более эффективно.

Кроме того, более низкая теплота сгорания обеспечивает более плавную, надежную и оптимальную работу двигателя. Среди многих компонентов, составляющих систему EGR, есть и охладитель. Этот охладитель системы рециркуляции отработавших газов предназначен для охлаждения выхлопных газов перед их возвращением на впуск двигателя.

Плохая новость заключается в том, что при некоторых обстоятельствах охладитель EGR может выйти из строя. В частности, мы должны посмотреть на участки, где охлаждающая жидкость используется для охлаждения выхлопных газов. Эта конкретная часть охладителя EGR уязвима для растрескивания.

Когда он, наконец, поддается, охлаждающая жидкость может попасть в выхлопную систему, прежде чем позже будет обнаружено, что она капает из выхлопных труб. Если вы случайно почувствуете сладкий запах этих жидкостей, вытекающих из выхлопной трубы, есть большая вероятность, что вы чувствуете запах охлаждающей жидкости, а не воды.

ПРИМЕЧАНИЕ : Технически вы еще можете некоторое время ездить, даже с треснутым и негерметичным охладителем EGR. Тем не менее, вы сразу же начнете замечать, что ваш автомобиль работает более неровно, трясется или вибрирует гораздо сильнее, а также слышите хлопки из выхлопной трубы.

7. Вода, оставшаяся после наводнения

К счастью, это не так плохо, как другие. Есть вероятность, что вода, которую вы видите выходящей из выхлопных труб, может исходить даже не из вашего автомобиля. Возможно, это вода извне, просто пробравшаяся в выхлопную систему.

Это не относится к большинству из вас, но все же может случиться. Это обычно наблюдается во время наводнения, когда ваш автомобиль плывет по воде, которая находится явно выше выхлопных труб. Или, возможно, если вы переходите реку или ручей вброд на своей машине и, возможно, не замечаете, насколько они глубоки.

Вода может попасть в выхлопную систему. Это нехорошо, так как может заглохнуть двигатель. Но как только вы окажетесь на возвышенности, вода стечет и вытеснится из выхлопных труб не займет много времени (всего пару минут).

Что делать, если из выхлопной трубы течет вода?

Теперь, когда вы узнали, что заставило вас заметить воду, выходящую из выхлопной трубы, как вы можете решить эту проблему? Ну, а если дело в конденсате из вашего двигателя, выхлопа или в побочном продукте каталитических нейтрализаторов, то вам ничего не придется делать. Однако, допустим, ваши симптомы или диагноз совпадают с пробитой прокладкой головки блока цилиндров, неисправными поршнями или неисправной системой рециркуляции отработавших газов, необходимо принять меры.

И быстро, так как эти проблемы, если их не решить сразу, могут привести к серьезным проблемам с двигателем в будущем. Вот краткое руководство по их решению:

• Пробитая прокладка головки блока цилиндров . Для постоянного ремонта достаточно только замены, так как вам придется заменить всю прокладку головки блока цилиндров. В большинстве случаев это может стоить вам не менее 1000 долларов. Хотя известно, что стоимость взлетает до 2000 долларов и более. Это не считая других повреждений двигателя.
• Поршневые кольца – подлежат полной замене. Вы можете посмотреть на цену от 1500 до 2500 долларов за полную замену. Но в зависимости от того, сколько цилиндров (и, следовательно, поршней) у вас в машине или сложности двигателя, эти расходы могут возрасти до 5000 долларов и более.
• Охладитель рециркуляции отработавших газов – Увы, это не так просто починить, и придется делать полную замену. В среднем вы можете заплатить всего 500 долларов. Тем не менее, в основном он составляет в среднем около 1000 долларов, а максимальная оценка составляет около 1500 долларов или выше.

Заключительные мысли о воде, выходящей из выхлопной трубы

Как видите, проблемы, о которых может предупредить вода, выходящая из выхлопной трубы, недешевы. Чаще всего вы платите тысячи долларов. В первую очередь они пойдут на оплату труда, так как решение этих вопросов требует значительного количества времени и энергии. Во многих случаях затраты на ремонт настолько астрономические, что экономически выгоднее просто утилизировать автомобиль.

Замена прогоревшей прокладки головки блока цилиндров, поршневого кольца, поршня или охладителя EGR не является идеальным сценарием. По крайней мере, вы можете быть уверены, что вода, выходящая из выхлопной трубы, — это не что иное, как простой конденсат. Немного пара время от времени можно считать очень здоровым признаком. Например, зная, что каталитические нейтрализаторы работают нормально, выбрасывая немного воды, как и должно быть.