Сальник штока выбора передач ваз 2110: Сальник кулисы (выбора штока выбора передач) ВАЗ 2110, 2170 Приора, 1119 Калина, усиленный сальник, размер 16 х 30,5 х 12, 2108-1703042-12

Сальник штока выбора передач для а/м ВАЗ:2108-21099,2110-2115,1117-1119,2170-2172,2190-2192,1111 «СЭВИ-ЭКСТРИМ»

Фирменные разработки:

Применена модифицированная резина на основе каучука NBR

Прочность +32%

Инновационная форма кромки сальника и насечек

Срок службы +50%

Выгоды автолюбителя:

Увеличен срок эксплуатации
Надежное уплотнение узлов, даже с большим сроком эксплуатации

ОЕМ код 

Применяемость

Марка	Модель	Год выпуска
ВАЗ	2108 (Лада Спутник)	1984-2014
ВАЗ	2109 (Лада Спутник)	1987-2011
ВАЗ	21099 (Лада Спутник)	1990-2011
ВАЗ	2110 (LADA 110)	1995-2014
ВАЗ	2111 (LADA 111)	1998-2014
ВАЗ	2112 (LADA 112)	1998-2008
ВАЗ	2113 (LADA SAMARA)	2004-2013
ВАЗ	2114 (LADA SAMARA)	2001-2013
ВАЗ	2115 (LADA SAMARA)	1997-2012
ВАЗ	1117 (LADA KALINA)	2007-2013
ВАЗ	1118 (LADA KALINA)	2004-2011
ВАЗ	1119 (LADA KALINA)	2006-2013
ВАЗ	2170 (LADA PRIORA)	2007-
ВАЗ	2171 (LADA PRIORA)	2009-2015
ВАЗ	2172 (LADA PRIORA)	2008-2015
ВАЗ	2190 (LADA GRANTA)	2011-
ВАЗ	2191 (LADA GRANTA)	2014-
ВАЗ	1111 (ОКА)	1987-2008

Сальник штока выбора передач КПП ВАЗ 2108-2115, Калина,Приора,Гранта усиленный

Сальник штока выбора передач КПП ВАЗ 2110

Применяемость: Коробка переключения передач. Усиленный с насечкой, размер 16×30,5×12 мм

Каталожный номер: 8021

ОЕМ код: 2108-1703042-12

Производитель: ООО АТР Холдинг SEVI г.Балаково

Модель авто:

Марка	Модель	Год выпуска
ВАЗ	2108 (Лада Спутник)	1984-2014
ВАЗ	2109 (Лада Спутник)	1987-2011
ВАЗ	21099 (Лада Спутник)	1990-2011
ВАЗ	2110 (LADA 110)	1995-2014
ВАЗ	2111 (LADA 111)	1998-2014
ВАЗ	2112 (LADA 112)	1998-2008
ВАЗ	2113 (LADA SAMARA)	2004-2013
ВАЗ	2114 (LADA SAMARA)	2001-2013
ВАЗ	2115 (LADA SAMARA)	1997-2012
ВАЗ	1117 (LADA KALINA)	2007-2013
ВАЗ	1118 (LADA KALINA)	2004-2011
ВАЗ	1119 (LADA KALINA)	2006-2013
ВАЗ	2170 (LADA PRIORA)	2007-
ВАЗ	2171 (LADA PRIORA)	2009-2015
ВАЗ	2172 (LADA PRIORA)	2008-2015
ВАЗ	2190 (LADA GRANTA)	2011-
ВАЗ	2191 (LADA GRANTA)	2014-
ВАЗ	1111 (ОКА)	1987-2008

Описание: Гидродинамическая насечка на сальнике обеспечивает плотное соприкосновение к поверхности.

Диапазон температур работы сальника от -45 градусов до +110 градусов. Высокотехнологический материал NBR

Купить Сальник штока выбора передач КПП ВАЗ 2114

Покупку данного товар можно осуществить положив в корзину или по телефону у менеджера для вас доступны разные способы доставки и оплаты. Онлайн чат, Viber вам помогут быстро получить ответ на интересующий вас вопрос. Цена на товар других производителей вы сможете посмотреть в каталоге или уточнить у менеджера.

 

 

 

 

 

 

 

CS-20 13762Сальник штока выбора передач ВАЗ-2108-2115, 2123, 1111 «CS-20» (16х30,5х12) усил. широкий борт

Свернуть карточку товараСамый дешевый

47 ₽

четверг 04.11

Самый быстрый

47 ₽

четверг 04.11

Уровень цен: ОПТ

Выбрать пункт выдачи заказов на карте

Запрошенный номер

Производитель и номер

Описание

Наличие

Срок

Цена

Сальник ВАЗ-2108 штока выбора передач 16х30. 5 1шт в пакете

12 шт.

47 ₽

Сальник штока выбора передач ВАЗ-2108-2115, 2123, 1111 «CS-20» (16х30,5х12) усил. широкий борт

40 шт.

53 ₽

Аналоги для номера

Производитель и номер

Описание

Наличие

Срок

Цена

На нашем складе

Сальник 2108 штока выбора передач

18 шт.

27 ₽

Другие предложения

Сальник штока выбора передач (16х30х7)

1 шт.

21 ₽

Сальник штока выбора передач в сборе, 21080170304201

3 шт.

23 ₽

Еще 10 предложений из 20 

от 3 дн

от 25 ₽

З/150864/РОССИЯ/Сальник штока КПП 2108-10,2170,1118

49 шт.

21 ₽

Сальник штока КПП ВАЗ 2108-15 2108-1703042-01

5 шт.

25 ₽

Сальник штока КПП ВАЗ-2108 (БРТ г.Балаково)

3 шт.

27 ₽

Сальник штока КПП ВАЗ-2108

100 шт.

41 ₽

Сальник штока КПП ВАЗ-2108

90 шт.

45 ₽

Сальник штока КПП ВАЗ-2108

100 шт.

46 ₽

Еще 8 предложений 

от 3 дн

от 48 ₽

На нашем складе

Сальник штока КПП 16х30х7

4 шт.

28 ₽

Другие предложения

Сальник штока КПП для а/м ВАЗ 2108 (16*30*7) красный Балаково

15 шт.

16 ₽

Сальник штока КПП для а/м ВАЗ 2108 (16*30*7) красный Балаково

15 шт.

17 ₽

Еще 10 предложений из 24 

от 1 дн

от 18 ₽

Сальник штока выбора передач 08 (БРТ)

470 шт.

18 ₽

Сальник штока КПП ВАЗ-2108

18 шт.

18 ₽

Сальник штока КПП ВАЗ-2108

18 шт.

19 ₽

Еще 10 предложений 

от 4 дн

от 20 ₽

На нашем складе

Сальник штока выбора передач 2108-1703042

13 шт.

52 ₽

Сальник штока выбора перед. /2108-10/(16*30,5*12) черный

42 шт.

53 ₽

Другие предложения

Сальник штока выбора передач КПП В_ 2108 16х30,5х12 ROSTECO

5 шт.

46 ₽

Еще 10 предложений из 24 

от 3 дн

от 47 ₽

На нашем складе

Сальники КПП (к-т) ВАЗ 2110 /100/

23 шт.

402 ₽

Сальник КПП /2110/ (4 шт) (фторкаучук)

44 шт.

416 ₽

Другие предложения

Сальник КПП ВАЗ-2110 4шт. (ROSTECO)

28 шт.

287 ₽

Еще 10 предложений из 30 

от 3 дн

от 310 ₽

На нашем складе

Сальник штока выбора передач ВАЗ 2108 РТ442

5 шт.

74 ₽

Сальник штока выбора передач для а/м ВАЗ 2108 (РТ 442)

78 ₽

Другие предложения

Сальник штока выбора передач для а/м 2108 (PT442) TRIALLI

6 шт.

59 ₽

Еще 10 предложений из 171 

от 0 дн

от 61 ₽

На нашем складе

Сальник (материал FKM) ВАЗ-2108-09 КПП штока выбора передач (16*30*12)

2 шт.

83 ₽

Манжета (сальник) (материал FKM-фторкаучук) ВАЗ-2108-15, 1111(ОКА),1117-19(Калина), 2170-72(Приора),

6 шт.

84 ₽

Другие предложения

Сальник штока КПП для а/м ВАЗ 2108 (16*30*7) ESPRA

5 шт.

76 ₽

Еще 10 предложений из 13 

от 1 дн

от 76 ₽

Ремкомплект подшипников с сальн.КПП ВАЗ 2108-15,1118 Калина (8 штук) (42205,42305,50305 (2шт) SKF

1 шт.

1 801 ₽

Ремнабор КПП ВАЗ 2108-15 «Espra» (к-т 8шт) с сальниками (Испания)

1 шт.

1 806 ₽

Ремнабор КПП ВАЗ 1118,2170,2190 (подш,сальники к-т 8шт) «Espra» (Испания)

1 шт.

1 995 ₽

Ремкомплект подш. с сальникамиКПП ВАЗ1117-19(Калина)2192, 2194 (Калина 2) 2170-72 (Приора) SKF

1 шт.

2 004 ₽

ES717555K Ремкомплект подшипников с сальниками КПП ВАЗ 1117-19(Калина) 2192, 2194 (Калина 2) 2170-7

1 шт.

2 022 ₽

Еще 8 предложений 

от 5 дн

от 2 031 ₽

На нашем складе

Сальник штока выбора передач ВАЗ 2108-2115, 1111, 2123

5 шт.

140 ₽

Другие предложения

Сальник CORTECO штока выбора передач 12010803ГР

20 шт.

114 ₽

Сальник штока КПП ВАЗ-2108 (16х30х7) Corteco 12010803B

1 шт.

119 ₽

Еще 10 предложений 

от 3 дн

от 129 ₽

Сальник штока КПП 2108-10,2170,1118

44 шт.

14 ₽

Сальник штока КПП 2108-10,2170,1118 (РОССИЯ)

1 шт.

14 ₽

Сальник штока КПП 2108-10,2170,1118

44 шт.

15 ₽

Еще 2 предложения 

от 10 дн

от 28 ₽

Сальник штока

1 шт.

28 ₽

Сальник штока выбора перед. ВАЗ-2108-10 (16*30,5*12) усилен.

10 шт.

35 ₽

Сальник КПП LADA 2108170304201 штока выбора передач (16*30*2)

2 шт.

136 ₽

Еще 1 предложение 

от 8 дн

от 153 ₽

сальник штока выбора передач КПП ОКА,ВАЗ2108

25 ₽

Резинотехника

Сальник КПП для ВАЗ 2108 штока выбора передач черный (РТ) г. Балаково

25 шт.

28 ₽

Сальник штока выбора передач 08 модерн. широкий(РТ) 12674

89 шт.

33 ₽

Сальник штока выбора передач 08 модерн. широкий(РТ) 12674

112 шт.

39 ₽

Показать еще 

Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.

OZON.ru

• Ozon для бизнеса
• Мобильное приложение
• Реферальная программа
• Зарабатывай с Ozon
• Подарочные сертификаты
• Помощь
• Пункты выдачи

Каталог ЭлектроникаОдеждаОбувьДом и садДетские товарыКрасота и здоровьеБытовая техникаСпорт и отдыхСтроительство и ремонтПродукты питанияАптекаТовары для животныхКнигиТуризм, рыбалка, охотаАвтотоварыМебельХобби и творчествоЮвелирные украшенияАксессуарыИгры и консолиКанцелярские товарыТовары для взрослыхАнтиквариат и коллекционированиеЦифровые товарыБытовая химия и гигиенаМузыка и видеоАвтомобили и мототехникаOzon УслугиЭлектронные сигареты и товары для куренияOzon PremiumOzon GlobalТовары в РассрочкуПодарочные сертификатыУцененные товарыOzon CardСтрахование ОСАГОРеферальная программаOzon TravelОzon ЗОЖДля меняDисконтOzon MerchTV героиПредложения от брендовOzon для бизнесаOzon КлубOzon LiveМамам и малышамТовары OzonOzon ЗаботаЭкотоварыOzon Job Везде 0Войти 0Заказы 0Избранное0Корзина

• TOP Fashion
• Premium
• Ozon Travel
• Ozon Card
• LIVE
• Акции
• Бренды
• Магазины
• Сертификаты
• Электроника
• Одежда и обувь
• Детские товары
• Дом и сад
• Dисконт

Произошла ошибка

Вернуться на главную Зарабатывайте с OzonВаши товары на OzonРеферальная программаУстановите постамат Ozon BoxОткройте пункт выдачи OzonСтать Поставщиком OzonЧто продавать на OzonEcommerce Online SchoolSelling on OzonО компанииОб Ozon / About OzonВакансииКонтакты для прессыРеквизитыАрт-проект Ozon BallonБренд OzonГорячая линия комплаенсУстойчивое развитиеOzon ЗаботаПомощьКак сделать заказДоставкаОплатаКонтактыБезопасностьOzon для бизнесаДобавить компаниюМои компанииПодарочные сертификаты © 1998 – 2021 ООО «Интернет Решения». Все права защищены. OzonИнтернет-магазинOzon ВакансииРабота в OzonOZON TravelАвиабилетыRoute 256Бесплатные IT курсыLITRES.ruЭлектронные книги

Технические характеристики автомобилей ВАЗ 2110. Чем нас привлекает отечественная «десятка»

Лада 2110 — цены, фото и характеристики. Отзывы о ВАЗ 2010 его владельцами.

Строительство ВАЗ 2110 началось еще в 1983 году. Самым первым автомобилем этого класса должен был стать заднеприводный седан. Однако разработка так и не дошла до финиша. Впоследствии началась разработка автомобиля на базе ВАЗ 2108, но цена на такую ​​машину вылилась в довольно значительную сумму, что вынудило разработчиков заморозить и этот проект.В дальнейшем все эти разработки вольют в модель ВАЗ 21099.

Выпуск первой «десятки», в том виде, в каком мы ее наблюдаем, тольяттинский завод «АвтоВАЗ» планировал на 1992 год. Но время оказалось для России не спокойным, и ее день рождения перенесен на лето 1995 года. И 27 июня с конвейера АвтоВАЗа сошла первая и столь полюбившаяся довольно большому количеству людей «десятка» (ВАЗ2110). Выпуск данной модели производился 12 лет, до 2007 года.Потом на смену пришла LADA PRIORA. Сейчас эта машина производится в городе Черкассы на Украине и носит имя Богдан.

Особенности, модификации и характеристики ВАЗ 2110

Десятое семейство АвтоВАЗа включает следующие модификации. ВАЗ 2111, 2112 и конечно сам ВАЗ 2110, конечно. Автомобили оснащены четырехцилиндровыми, восьми- и шестнадцатиклапанными бензиновыми двигателями. Объем от 1,5 до 1,6 л.

Изначально ВАЗ 2110 выпускались с карбюраторной системой питания, а после 2000 года стали поставляться с впрыском топлива (инжектор), передний привод.

Типы кузовов: ВАЗ 2110 (седан), 2111 (универсал), 2112 (хэтчбек). Если коснуться всех доработок с точки зрения ремонта, то особых отличий не обнаружим. Единственная разница — разные типы кузова и двигатель. В остальном машины практически идентичны друг другу.

Производство ВАЗ 2110 в России остановлено еще в 2007 году, но эту разработку АвтоВАЗа по сей день и в большом количестве можно наблюдать на дорогах нашей страны. Эта тенденция закрепилась благодаря достаточной надежности автомобиля, его конструкции и невысокой бюджетной цене автомобиля.

О роскоши внутри салона, конечно, говорить не приходится. Но по сравнению с моделью ВАЗ 21099, в первой десятке, особенно на задних сиденьях, места намного больше. Предохранители и реле основных функций автомобиля расположены в салоне, с левой стороны под рулем, что очень удобно в отличие от 21099. ВАЗ 2110 комплектуется двигателями 2110, 2111, 2112.Двигатели 11 и 12 моделей оснащены инжектором, а модели 10 — карбюратором. При исправном двигателе и аккумуляторе заводится даже в очень сильные морозы, до -25 довольно легко схватится, даже если пару дней простояет без движения. Желательно, конечно, чтобы масло заливалось по сезону.

Ходовая часть, идеальная для наших «качественных» российских дорог. Что касается салона, то он не отличается большими удобствами, о чем говорилось выше. Для комфортной езды будет хорошо, если его возьмут худощавые или средние люди, а усадив кроме водителя 4 здоровых мужчин, можно почувствовать себя скрученной в банке селедкой.

Имея не слишком вместительный салон, ВАЗ 2110 оснащается вместительным багажником на 450 литров. Продуманна перевозка узких, длинных грузов, для этого средняя спинка заднего сиденья полностью откидывается, расположенные по бокам спинки задних сидений также откидываются, но с меньшей амплитудой. В этой модели можно перевозить лыжи, трубы или рулон линолеума до 3 метров.

Недостатки ВАЗ 2110

Ахиллесова пята автомобиля — печка.При движении до -15 ° градусов ничего не стоит, но когда столбик термометра опускается ниже, в салоне получается настоящий контраст. Ноги мерзнут от холода, а верх тела мучает жара.

О шумоизоляции и говорить не приходится, лишь бы довести ее до ума самостоятельно. Грохот салона на российских автомобилях вряд ли кого-то удивит, и ВАЗ 2110 — не исключение. Утюг в области крышки не толстый, поэтому частое нажатие на крышку при закрытии может вызвать вдавливание.

Дорогу держит достаточно уверенно, чему способствуют обтекаемые формы автомобиля. Выше 130 — 140 км / ч становится действительно страшно, но в целом неплохо. Подвеска у машины крепкая, рассчитана на нашу страну. ГУР не входит в базовую комплектацию, но может быть установлен как отдельная опция по запросу.

Запчасти, комплектации и цены на ВАЗ 2110

Обслуживание автомобиля под силу рядовому пользователю. Стоимость запчастей — ШРУСы, стойки, рулевая рейка колеблется от 1500 до 2500 тысяч рублей, но это конечно коммерческий вариант.Заводские запасные части АвтоВАЗа достигают 5 000, 6 000 тысяч рублей.

Цена ВАЗ 2110 колеблется от 100000 до 200000 тысяч рублей. Зависит от года выпуска, состояния автомобиля и региона продажи автомобиля. Украинский Богдан из салона будет стоить от 300 000 и более тысяч рублей.

ВЕРДИКТ: Если вы хотите купить машину, которая хороша с точки зрения ходовых качеств, не дорогая в обслуживании и довольно красивая внешне, и по доступной цене, но с точки зрения комфорта чем-то пожертвовать, то ВАЗ 2110 идеально подойдет вам.

ВАЗ-2110 — переднеприводный автомобиль нового поколения с кузовом седан Волжского автозавода.

Родоначальник нового поколения переднеприводных автомобилей — седан ВАЗ 2110 серийно выпускается с 1996 года. В отличие от предыдущих моделей, ВАЗ-2110 имеет новые оригинальные разработки: использование гальванизированного металла в наиболее открытых частях кузова. от коррозии, крепление капота к газовым упорам, регулируемая рулевая колонка, бортовая система управления, иммобилайзер, система улавливания паров бензина, вентилируемые тормозные диски и ряд других новшеств.Возможна установка кондиционера, который стандартно укомплектован некоторыми машинами. По своим ценовым характеристикам автомобили относятся к верхнему сегменту ценовой категории автомобилей ВАЗ.

Сначала «десятку» оснащали только короткоходными карбюраторными 1,5-литровыми 69-сильными двигателями ВАЗ-21083, которые вкупе с высокой степенью унификации по ряду узлов и агрегатов (к сожалению, не все ) с уже выпущенными автомобилями, несколько упростившим владельцам бывшей «десятки» их эксплуатацию и обслуживание. Хотя было много проблем с «оригинальными», а значит дефицитными запчастями (например, расширительный бачок, передние стойки и т. Д.). А вот эксплуатационные характеристики: максимальная скорость 162 км / ч и средний расход топлива 7,5 л / 100 км значительно улучшены (на 12%) по сравнению с моделью 21099, в основном за счет снижения коэффициента аэродинамического сопротивления. В настоящее время карбюраторный двигатель уступил место двигателям нового поколения с многоточечным впрыском топлива и электронным управлением.

Модель с 8-клапанным 79-сильным двигателем рабочим объемом 1,5 литра с распределенным впрыском топлива имеет индекс ВАЗ 21102. Этот двигатель обеспечивает достаточную мощность (56 кВт) и крутящий момент (118 Нм) при умеренном расходе топлива. Максимальная скорость такой машины достигает 170 км / ч, а разгон до «сотни» занимает 14 секунд. Автомобили с таким двигателем, благодаря своей высокой эластичности и тяговому качеству, особенно хороши при движении в плотном городском потоке.

Для более активных драйверов, версия с 16 клапанами и 1.На базе этого двигателя был разработан 5-литровый бензиновый двигатель. мощность 94 л.с., с двухвальной головкой блока цилиндров, обеспечивающая повышенные характеристики (69 кВт) и крутящий момент (130 Нм), что позволяет автомобилю иметь улучшенные динамические качества. Автомобиль, оснащенный таким двигателем, имеет индекс ВАЗ 21103, максимальная скорость составляет уже 185 км / ч, а разгон до «сотни» занимает всего 12,5 секунды. Эти модификации все чаще встречаются на дорогах, так как двухлитровые 150-сильные версии ВАЗ-21106 CTi довольно экономичны, выразительны и дороги.Все-таки потому, что двигатель Opel X20XEV с двухвальной 16-клапанной ГБЦ и системой точечного впрыска позволяет разогнаться до 205 км / ч. С его помощью сткилометровый барьер преодолевается всего за 9,5 секунды. Еще есть боевой 240-сильный (!) ВАЗ-21107 «Ралли» 2.0 V16 со специальным каркасом безопасности, встроенным в кузов. Его максимальная скорость составляет 220 км / ч, а время разгона до 100 км / ч занимает всего 7 секунд! Но поштучно, только по заказам спортсменов, а стоит — как раллийные иномарки: дорого (22 тысячи долларов). Надо сказать, что некоторые отечественные тюнинговые фирмы создают (даже без использования дорогих импортных комплектующих) вполне удачные скоростные или, наоборот, комфортные версии «десятки», динамика, управляемость которых при движении значительно улучшена. . Также существуют полноприводные версии спортивной «десятки» или вездеходной ориентации, но они либо экспериментальные, либо мелкосерийные, а потому дорогие.

Современный дизайн салона (все же не такой аккуратный, как у зарубежных аналогов), хорошая аэродинамика, просторный багажник (480 литров) с широкими возможностями трансформации (люк на заднем сиденье и крышка багажника, доходящая до бампера, позволяют для перевозки длинномерных грузов), высокая степень ремонтопригодности — все это в пользу ВАЗ-2110.

Переднеприводное «десятое» семейство из Тольятти, спроектированное из листа, — это, конечно, новое слово в отечественном автопроме. По сравнению с предыдущими моделями ВАЗ увеличились мягкость, плавность и устойчивость хода (за что пришлось расплачиваться большей «ватностью» рулевого управления, что, впрочем, допустимо для более высокого класса, в который входила «десятка». «). Повышенная эффективность. Но в то же время — отсутствие опций, незавершенность, некачественные комплектующие.Ах, как далеко до «мирового уровня»! К тому же из-за «мягкой» подвески и 13-дюймовых колесных дисков машина постоянно цепляется за дорогу при недостаточно сильной заводской защите поддона двигателя. Все говорит о том, что идеального баланса между комфортом езды и управляемостью для отечественного автомобиля еще не найдено.

Модельный ряд ОАО «АВТОВАЗ» в 2002 году включает модификации ВАЗ-21102 и ВАЗ-21103. Предусмотрены следующие модификации — «стандарт» (ВАЗ-21102-00), «норма» (ВАЗ-21102-01 и ВАЗ-21103-01) и «люкс» (ВАЗ-21102-02 и ВАЗ-21103-02). .

Отличительные особенности: современный дизайн и интерьер автомобиля, улучшенные эксплуатационные характеристики ВАЗ-2110, отвечающие новым повышенным требованиям автомобильного рынка. Помимо стандартного стандартного оборудования, в «норму» входят электрические стеклоподъемники, окраска кузова металлическими эмалями, велюровая обивка сидений и дверей, подголовники на задних сиденьях. Роскошные автомобили дополнительно оснащаются 14-дюймовыми легкосплавными дисками, бортовым компьютером, подогревом передних сидений, электрическими и обогреваемыми наружными зеркалами, противотуманными фарами.

Помимо основных массовых моделей выпускаются мелкосерийные: «заряженный» седан ВАЗ 21106, стретч-седан 21108 Premier, лимузин 21109 Consul. Дочерние предприятия ВАЗа также предлагают различные модификации, так как фирма Bronto выпускает бронированные модификации седана и стрейч. В единичных экземплярах выпускаются купе 21106К и полноприводные универсалы 4×4 ВАЗ 2111x Lada Tarzan 2. Тюнинговые фирмы предлагают оригинальные комплекты навесного оборудования для кузовного тюнинга: Lada-Lady, Nika, Courage, Tornado, Sprint, Lada BIS.

В ближайшее время «десятое» семейство включает обновление внешнего вида (рестайлинг). Так что уже сейчас ОПП ВАЗ выпускает модернизированные седаны под символическими обозначениями: 2110М и 2110Т.

Модификации Лада 2110

Лада 2110 1.

5

Лада 21101 1.6i

Лада 21102 1.5i

Лада 21103 1.5i

Лада 21104 1.6i

Лада 21106 2.0i

Лада 21108 1.5i

Одноклассники Лада 2110 по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников…

Отзывы владельцев Лада 2110

ВАЗ 2110, 2004 г.

Автомобиль был куплен сравнительно недавно. И, несмотря на то, что когда я его покупал, то никаких недостатков в ВАЗ 2110 я вообще не увидел. Но, покатавшись на нем полтора месяца, все же есть на что обратить внимание. Автомобиль эксплуатируется каждый день. Я работаю на это. Пару раз залетал в яму прямо посреди дороги в темноте (ну вы знаете, как бывает — обычная городская дорога с выбоиной), да так, что подумал, что сейчас что-то действительно отвалится .Нет, не упала. В целом я очень доволен. Не хочу вылезать из ВАЗ 2110, я бы откатал (хотя на нем все равно целый день работать). Кому-то в нем некомфортно, а мне даже очень — кресло удобное, руль идеально расположен, спинка не устает. Вылезать, правда, не всегда удобно, за резинку сбоку задеваешь ботинком, а это мелочи. Поначалу после «классики» сложно было привыкнуть к виду — края капота из-за руля не просматриваются, а расстояние от лба до стекла огромное (в «шестерке» отдыхаете лоб прямо напротив стекла).Проходимость порадовала — если «классика» занесла по ледяному асфальту, в «десятке» я проезжаю такие дворы, что иногда даже удивляюсь, как она проскочила, как не сесть. В гору зимой — без проблем, а вот на «семерки» и «четверки» — заносит и откатывается с ругательствами, а мой ВАЗ 2110 ничего, тянет. Оптика слабовата, но, опять же, по сравнению с чем. У моего друга «девятка», так что тут та же история. Задние сиденья очень удобные, есть выдвижной подлокотник хоть и без фиксации, но важен сам факт.За все (непродолжительное) время эксплуатации машина ни разу не вышла из строя, а «шестерку» за первые три дня эксплуатации трижды таскали на «галстуке». И вообще, что сказать, между «классикой» и ВАЗ 2110 пропасть. Считаю десятку удачным приобретением.

Достоинство : мне показалось довольно надежным. Недорого в обслуживании. Комфортная машина за свои деньги.

недостатки : вечное дребезжание салона.

Владимир, Казань

ВАЗ 2110, 1998 г.

Итак, ВАЗ 2110, 1998 г., карбюратор с двигателем «восьмерка». Цвет капри. Литье, обвес, музыка, спортивные фары. Старый хозяин постарался сделать машину похожей на спорткар; Машину купил у соседа, мне срочно нужна была какая-то машина, чтобы на работу и обратно, и семья росла, по автобусам стало сложно бродить с маленьким ребенком на руках. До ВАЗ 2110 моей машины не было, ездил на служебной машине.Не все так плохо, как написано во многих обзорах. Автомобиль достаточно шустрый, несмотря на свои 70 сил, но двигатель любит обороты, это не БМВ, чтобы ехать с места под сотню. Салон — ничего необычного, спартанская атмосфера от ВАЗ Кутюрье. Слегка зауженная сзади, но со стиснутыми зубами, плечами, руками там нас троих поместится. Но ненадолго, но нам с четверыми хватит. Багажник меня порадовал, чего я в нем просто не возил, давно подлокотник на заднем сиденье снимается и это нормально.Ходовые качества приемлемые при условии, что именно это шасси не бросают, а следят. А так ВАЗ 2110 уверенно держит повороты, все в пределах нормы. Двигатель — самая сильная сторона этой машины. Просто и надежно. Инжектор намного сложнее обслуживать, но вот ключи и отвертка, никакой электроники и сопутствующих проблем. Nirazu, повторяю, этот двигатель ни разу не вызвал нареканий ни у меня, ни у предыдущего владельца. Все работает как часы.При этом не стоит жалеть денег на хорошее масло и фильтры к нему, чтобы потом не было мучительно больно. В итоге могу сказать, что ВАЗ 2110 — нормальный бюджетный автомобиль, для перехода из точки «А» в точку «Б». Кому нужен комфорт, как в квартире, или кто любит «низко летать» — к другим производителям, за бугром.

Достоинство : надежный двигатель. Цена на запчасти (практически в любой аптеке и в наличии). Приемлемые ходовые качества.

недостатки : плохая шумоизоляция. Плохое исходное качество сборки. Это относится ко всему. Плохая печка.

Максим, Нижний Новгород

ВАЗ 2110, 2006 г.

Во-первых, о хорошем: однозначно двигатель. Мотор 1.6 16V очень хорош. И если бы ее не «задушили» евро, было бы еще лучше, но ее можно решить. Степень сжатия ниже 1,5, из-за бороздок, поэтому обрыв ремня не критичен (конечно бывают случаи, но их доля очень мала).По сравнению с 1.5 намного эластичнее, ВАЗ 2110 бодрее едет и до 3500 оборотов. Мотор вращается тихо и любит обороты, но при этом остается тихим благодаря гидравлическим подъемникам. Немного громко работает только на «холоде», но это проблема выхлопа. Да и все равно тише, чем на «Приоре». В целом характеристики для бюджетной машины на высоте. Багажник на 450 литров просто сказка. 3-я передача для меня подобрана очень хорошо: от 30 до 120 км / ч. При обгонах очень помогает, включил 3-ю и если нужно быстро догнать, крути двигатель до 5500. Аэродинамика нормальная и не такая четкая, как на Самарах, на трассе рулевое управление тоже плюс. Автомобиль нормально управляется на высоких скоростях и расход топлива хороший. Проходимость: короткие свесы и дорожный просвет позволяют нормально преодолевать подъемы. Зимой у нас много снега, так что это актуально. Если без фанатизма, то можно без проблем передвигаться. Что не нравится: длинная рейка. Напрягает почти 4 оборота, и меня не смущает отсутствие гидроусилителя руля, а именно длинная рулевая рейка.Металл на капоте над решеткой радиатора склонен к небольшим вмятинам. Вы не можете наклоняться или толкаться сверху. Механизм включения 2-й передачи — это болезнь всех 10 коробок. Быстрее всего изнашивается, включается с усилием. В целом 2-я передача на ВАЗ 2110 подгоняется плохо. При быстром разгоне именно из-за работы трансмиссии при переключении с 1-й на 2-ю в «десятках» наблюдаются наибольшие потери времени. В голове уже зреет план по замене ГП и ряда.Неравномерная стыковка деталей: думаю, Америку здесь открывать не буду. Трещины на «десятках» заметнее, чем на многих других ВАЗах. На первых машинах было меньше, есть мнение, что износ штампов. Обзор не очень хороший: передние стойки и боковые зеркала заднего вида далеки от совершенства (хотя однозначно лучше, чем на Самаре). Сзади спойлер и высокий багажник, хотя на «12» он еще хуже. Впечатления о машине чисто положительные. Я знал, что покупаю, и не ожидал ничего сверхъестественного.ВАЗ 2110 мне кажется честным автомобилем. Его минусы всем известны, но он отрабатывает вложенные в него деньги.

Достоинство : двигатель. Большой багажник. Простота и, в моем случае, надежность.

недостатки : Контрольно-пропускной пункт. Сборка.

Евгений, Новосибирск

ВАЗ 2110, 2001 г.

Выбор пал на ВАЗ 2110. Понравилась и все. Машинке 13 лет.На стороне переднего пассажира и на задней левой двери есть коррозия. И верх заднего стекла. И это все. Дно нормальное. В итоге на диагностике сразу промыли форсунки — и все. Позже поменял коробку. Сама петля от Калины. Позже тормозные колодки, новый аккумулятор, тормозной цилиндр заднего левого колеса. И 3 ремня генератора. В генераторе все нормально. Сами ремни некачественные, не стираются, а просто тянутся, как резинка от трусиков.За что я люблю наши машины, вооружившись парой ключей 10-13-17, отверткой и ножом, можно перебрать половину машины. Фары не светят, контакты снял, почистил ножом — «ништяк» светит. Ну собственно мое мнение о ВАЗ 2110. Удобно, хотя есть ощущение, кто-то криво поставил сиденье ближе к середине, а руль ближе к двери. А ты сидишь чуть криво (ну или мне кажется). Разгон: снизу тянет хорошо, 1-2-3-4 нормально, 5 чтоб скорость держалась и обороты падали, чтоб меньше ел.Если на обгон, то сбрасываю на низкий, с 4 до 3, крутю 4,5 оборота, 4, тоже на 4, а то уже 5. В остальном обгон унылый, потому что на 5 тяжело разогнаться. про двигатель. Но благодаря хорошим дорогам хожу на СТО, по поводу прогулки. Шумоизоляция относительная, у 13-летнего 10 как у 3-х летнего 15-ке. То есть неплохо. Ну что еще, ищу автоэлектрика для настройки контактной группы, иногда заводится через раз, хотя с двигателем все нормально.Аккумулятор и свечи зажигания новые. Тормоза: слабые. Для нормального замедления я тормозлю плавными многократными щелчками.

Достоинство : надежность двигателя. Звукоизоляция хорошая. Относительный комфорт. Оформление. Расход топлива.

недостатки : быстро нагревается. Проблемы с печкой.

Владимир, Белгород

ВАЗ 2110, 1998 г.

В качестве первой машины было решено взять недорогую машину, чтобы не было жалости, а просто для получения навыков (не хотелось одновременно становиться маляром-жестянщиком-диагностом).Смотрели тухлую «восьмерку», потом «десятку» 1998 года. В целом ВАЗ 2110 мне очень понравился как по внешнему виду, так и по эргономике. Сидеть удобно, места достаточно. Другие варианты включали заморские машины 95-96-х годов и «семерки». Решено — купил десятку. На второй неделе владения начал выбивать сальник коленвала, при этом все масло вытекло. По дурному совету проехал километров 5 с горящей лампочкой, ничего страшного не произошло. Но я больше не буду этого делать.В гараже заменены поршневые кольца, прокладка ГБЦ — работа на сутки, материалы за 500 руб. Проблема исчезла. Я познакомился с ремонтом АвтоВАЗа — основное время уходит не на ремонт машины, а на память той самой матери и попытки открутить заклинившие гайки и болты или хотя бы подползти к ним. За более чем год владения заменены ШРУС, прогоревший глушитель, тормозные трубки. Расходники (масла, жидкости), ну и лампочка ближнего света — об этом можно и молчать.Размер резины по умолчанию — R13, что дешевле, чем 15 или 14. Z / h стоит недорого. За весну-лето накатал все окружающие грунтовки, ВАЗ 2110 прет как танк. Зимой тоже проблем с застреванием не было. В целом десяткой остался доволен как слон, по дороге не подводил. Соотношение надежность / цена — просто сказка.

Достоинство : если следить за машиной — надежность. Высокий клиренс.Приемлемый расход. Удобные сиденья.

недостатки : Шильдик АвтоВАЗ портит имидж.

Николай, Дубна

ВАЗ 2110, 2003 г.

Начальный пробег, при покупке 213,8 ​​тыс. Км. Достойно, но кузов в хорошем состоянии. Я третий владелец ВАЗ 2110, первой машине было 8 лет, а второй 3 года. Салон — пилотный, зимнее и летнее литье. Отопление автономное Теплостар.Почти 100 тысяч км назад был проведен капитальный ремонт ДВС, с заменой поршней, чтобы клапан теперь не прогибался при обрыве ремня ГРМ. Сиденья пилотов не родные, и обивка начала трещать по швам, подумаю — перетянуть или обойтись чехлами. Все стеклоподъемники, подогрев сидений. Понравилось, что двигатель живой, коробка и сцепление не замучены. При запуске стартер и постоянный шум от генератора зашумлены. Решил сразу их менять, а не ремонтировать.Отремонтирован, старый, оставлю на запчасти. Ужасно натянуты тросы стояночного тормоза — тоже под замену. Сломаны штанги в дефлекторах отопителя. Сразу после покупки залил антифриз — почти 2 литра, никуда не уходит, заодно поменял крышку расширительного бачка Лузар на синюю иномарку с 2-мя клапанами. Разгон бодрый, педаль ВАЗ 2110 откликается хорошо, тормоза немного тугие (после Ауди — моя машина), люфта рычага КПП и руля нет.Автомобиль стоил 95 тысяч рублей, стартер и ген — 6,5 тысячи рублей, кабель — 0,4 тысячи рублей, крышка и антифриз — 0,5 тысячи рублей. На будущее — внешний вид сидений и нормальная резина на лето и зиму. Больше вложений пока не предвижу. Что еще можно написать об известной машине? Ничего, кроме того, что живой аппарат составит хорошую конкуренцию иномаркам до 100 тысяч рублей.

Достоинство : альтернатива старым иномаркам.

недостатки : срывается по мелочам.

Александр, Омск

ВАЗ 2110, 2005 г.

Имею кормовую «десятку». Нет ГУР, АБС, АКПП и других парктроников. Никаких скидок и поблажек. Хотя, возможно, это не совсем минусы. Паркуюсь без электроники, и зеркала для чего хороши (если нужно повернуть голову), руль легче КрАЗа, да и сам я не дистрофичен.А вот свет на ВАЗ 2110 очень разочаровал — родные фары просто ужасные. Поменял лампочки, установил ПТФ — все было как дохлая припарка. Сейчас на ВАЗе вроде как лучше, по крайней мере, отец на Гранте хвалит. Эргономика салона понравится далеко не всем. Например, фанат группы Prodigy. То есть безобразная эстетика. Четыре переключателя, которые находятся в комбинации с приборной панелью, — хорошая находка, но остальное не ахти. Все как-то мелко, в кучу теснится.Очень неудобная аварийка, часто пользуюсь в городе (при случае скажу кому-то спасибо). Вообще ночью никак не подсвечивается, долго к этому привыкать. Чтобы увидеть время на часах, нужно полностью опустить правую руку. Салон и посадка — тесновато конечно. Но дело не в машине, а в моих размерах. Кнопки стеклоподъемника под ручник. Ноу-хау, конечно, интересно. Хорошо, что сейчас уже холодно и нет необходимости срочно привыкать к такому оригинальному расположению этого оборудования. Зеркала на ВАЗ 2110 сначала не понравились. Но потом привык и к салонным, и к боковым. Вроде все видно. Я даже передумал ставить панорамную. Багажник в принципе вместительный для своего класса, но маловат для меня. Обожаю, когда с собой можно взять практически все, но ВАЗ 2110 не может себе этого позволить. Есть и плюсы: наконец-то появилась машина — это главный плюс. А также: динамика мне достаточная. По городу не тащусь, сзади не пищат.Если ставить обороты выше 3 тысяч, то вообще шустро работает. Я не совершаю рискованных маневров на трассе, если кто-то едет на сотню впереди и ведет себя адекватно, я не стремлюсь обгонять. Был случай, разогнался до 130 обгонов — тянет нормально, но повторюсь, быстрее не надо. Состояние двигателя, работающая компрессия во всех цилиндрах вселяет осторожный оптимизм. Очень экономичный расход. Цикл город-трасса 6,5-8,2 л. За 8 проходил всего пару раз (учет по чекам), а то в приличные морозы и с сильными пробками.Заправляю 92-ю, иногда 95-ю разбавляю. Запаска полноразмерная.

Достоинство : динамика. Потребление. Запаска полноразмерная.

недостатки : мало комфорта. Эргономика.

Антон, Казань

ВАЗ-2110 — переднеприводный автомобиль нового поколения, выпускаемый Волжским автомобильным заводом. Его начали производить в 1996 году и продолжают по сей день (на данный момент производятся в Украине, на заводе ЛуАЗ).По сравнению с предыдущими моделями, этот тип автомобиля был оснащен деталями кузова из оцинкованного металла. Доступны модификации как с 8-клапанными, так и с 16-клапанными двигателями (более поздние версии). Изначально «десятка» оснащалась короткоходным карбюраторным 1,5-литровым 69-сильным двигателем ВАЗ-21083.

Чуть позже начали устанавливать инжекторные двигатели.
Внутренний дизайн этого автомобиля отличается хорошей аэродинамикой, багажник вмещает до 480 литров. При необходимости можно было установить кондиционер.

Отличительными особенностями первой десятки являются ее верхний ценовой сегмент, также необходимо отметить установленную на ней систему улавливания паров бензина и специальную систему управления платой. Можно было установить электрические лифты, с которыми их начали выпускать несколько позже с завода.

Технические характеристики автомобиля ВАЗ-2110

Двигатель	1,6 л, 8кл (Евро-2)	1.6л, 16кл (Евро-2)	1,6 л, 16кл (Евро-3)
Длина, мм	4265	4265	4265
Ширина, мм	1680	1680	1680
Высота, мм	1420	1420	1420
База, мм	2492	2492	2492
Колея передних колес, мм	1410	1410	1410
Колея задних колес	1380	1380	1380
Грузоподъемность, кг
Объем багажного отделения, дм 3
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг	1000	1000	1000
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг
Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / перед
Макет машины	Передний привод, Расположение двигателя переднее, поперечное
Тип кузова / количество дверей	Седан / 4
тип двигателя	инжектор бензин, четырехтактный
Объем двигателя, см 3	1596	1596	1596
Система снабжения	распределенный впрыск с электронным управлением
Количество и расположение цилиндров	4, рядный
Максимальная мощность, кВт (л. с.) / об. м дюйм	59 (80) / 5200	65,5 (89) / 5000	65,5 (89) / 5000
Максимальный крутящий момент, Нм при об / мин	120/2700	131/3700	131/3700
Максимальная скорость, км / ч
Расход топлива по ездовому циклу, л / 100 км
Топливо	АИ-92 (мин)	АИ-92 (мин)	АИ-92 (мин)
Трансмиссия	механический
Количество передач	5 вперед, 1 назад
Передаточное число главной пары
Разгон до 100 км / ч, с	13,5
Рулевое управление	с гидроусилителем, зубчато-реечный рулевой механизм
Шины	175/65 R13	175/65 R13	175/65 R14
Емкость топливного бака, л

Рынок сбыта: Россия.

Первые работы над автомобилем ВАЗ-2110 начались еще в 80-х годах — макет появился в 1983 году, а прототип создан в 1984 году! Но тогда разработку отложили ради более реалистичного развития самарского проекта. И хотя работа над автомобилем, который мог бы стать флагманом модельного ряда ВАЗ и родоначальником переднеприводной техники нового поколения, продолжалась, только в 1992 году появился первый прототип. Экономические обстоятельства не позволили внедрить его в производство.Серийное производство началось в 1996 году. Автомобиль, открывший семейство Lada 110, выгодно отличался от других отечественных автомобилей этого класса современным дизайном и интерьером, просторным салоном и улучшенными эксплуатационными характеристиками.

С появлением «дюжины» покупатели российских автомобилей впервые получили возможность воспользоваться следующими техническими новинками: регулируемая рулевая колонка, иммобилайзер, бортовой компьютер. В отличие от предыдущих моделей, ВАЗ-2110 имеет новые оригинальные разработки: использование оцинкованного металла для деталей кузова, наиболее подверженных коррозии, крепление капота к газовым упорам, система улавливания паров бензина, вентилируемые тормозные диски и ряд других нововведений. .Удалось установить кондиционер, которым серийно комплектуется часть машин. В комплектации «норма» автомобиль получил электрические стеклоподъемники, окраску кузова металлическими эмалями, велюровую обивку сидений и дверей, подголовники на заднем сиденье. В комплектации люкс автомобили дополнительно комплектуются 14-дюймовыми легкосплавными дисками, бортовым компьютером, подогревом передних сидений, электро- и обогревом наружных зеркал заднего вида, противотуманными фарами.

В «десятке» изначально был карбюратор 1.5-литровые 69-сильные двигатели ВАЗ-21083, которые вкупе с высокой степенью унификации по ряду узлов и агрегатов с уже выпускаемыми автомобилями несколько упростили эксплуатацию и обслуживание владельцев. Базой стал собственный двигатель ВАЗ-21100 (73 л.с.), 8-клапанный карбюратор рабочим объемом 1,5 литра. Модель с 8-клапанным 79-сильным двигателем объемом 1,5 литра с распределенным впрыском топлива имеет индекс ВАЗ 21102. Такой двигатель обеспечивает достаточную мощность и крутящий момент при умеренном расходе топлива. Максимальная скорость автомобиля достигает 170 км / ч, а разгон до «сотни» занимает 14 секунд. Для более активных водителей была разработана 16-клапанная версия 1,5-литрового бензинового двигателя мощностью 94 л.с. с двухвальной ГБЦ, обеспечивающая повышенную тяговооруженность. Автомобиль, оснащенный таким двигателем, имеет индекс ВАЗ 21103, максимальная скорость составляет уже 185 км / ч, а разгон до «сотни» занимает всего 12,5 секунды. Автомобиль также оснащался двигателями объемом 1,6 и 2 литра (спортивная модификация 21106) мощностью 81-89 и 150 л.с.

Подвеска передняя — независимая с телескопическими гидроамортизаторами. Задняя — полунезависимая, рессорная, с раскручивающейся балкой. Конструкция во многом повторяет свою предшественницу «девятку», но по сравнению с седаном 21099 «десятка» имела значительно улучшенные эксплуатационные характеристики, в том числе расход топлива, в основном за счет снижения коэффициента аэродинамического сопротивления. Значительным шагом вперед стало вместительное багажное отделение (480 литров) с широкими возможностями трансформации: люк на заднем сиденье и крышка багажника, доходящая до бампера, позволяют перевозить длинномерные грузы.

Безопасность Top 10 также значительно улучшилась по сравнению с предшествующими моделями. Например, автомобиль получил регулируемые верхние крепления ремня безопасности, подушку безопасности водителя в некоторых комплектациях. Дисковые вентилируемые тормоза передних колес стали ключом к сокращению тормозного пути. Автомобиль имеет более безопасную силовую конструкцию салона, с дополнительными балками жесткости в дверях, обеспечивающими прочность «клетки» с пассажирами. Хотя и здесь не обошлось без недостатков, тем не менее по совокупности параметров «десятка» — самая безопасная из всех современных ей отечественных автомобилей.

«Десятке» суждено было выйти на конвейер в непростой период — постепенное завоевание рынка началось с иномарок, в том числе подержанных, демонстрирующих совершенно другой уровень надежности и оснащенности. Но для консервативного российского покупателя большую роль в популярности этой машины сыграла не столько цена и ее соотношение к качеству, сколько высокая степень ремонтопригодности и возможность ремонта в гаражных условиях. Это позволило первой десятке оставаться самым престижным и дорогим отечественным автомобилем до появления новой модели Lada Priora.

Читать полностью

Замена рулевой рейки. Ремонт рулевой рейки

Часто на различных форумах, посвященных автомобильной тематике, можно встретить жалобы автовладельцев на стук в руле. В этом случае чаще всего лучшим решением является замена рулевой рейки. Давайте разберемся, как работает эта деталь, типичные неисправности, и обсудим варианты ремонта.

Как устроен пускорегулирующий аппарат?

Эта деталь выполняет функцию связи между рулем и колесами автомобиля.С помощью этой детали усилие от рулевого колеса передается на колеса автомобиля, и в результате автомобиль вращается.

Коробка передач соединена с колесами рулевыми тягами, а также наконечниками. Эта деталь представляет собой зубчатую передачу. Шестерня, которая установлена ​​на валу колонны, входит в зацепление с зубьями на рельсе. Когда вал вращается, шестерня перемещает эту шестерню в сторону.

В большинстве случаев конструкция регулирующего механизма состоит из вала, сальников, пыльников, уплотнительных колец.Вы можете увидеть, как выглядит рулевая рейка. Фото можно увидеть ниже.

Типичные неисправности

На первом месте среди поломок — стук. Это самый противный и неприятный для автомобилиста из всех тех звуков, которые слышны из-под передней оси автомобиля. Сначала этот стук еле заметен, но затем его интенсивность постоянно увеличивается. Затем со временем эти удары передаются по рукам. Через несколько месяцев езда по неровной дороге становится похожей на смерть.Руль дергается в руках, как раненый зверь.

Интересно, что это проявляется только на небольших дорожных ухабах. Но глубокие ямы машина преодолевает спокойно. Это первый признак того, что требуется ремонт рулевой рейки.

Еще один популярный признак — плотная работа механизма. Бывает, что руль очень туго срабатывает только в одну сторону. После непродолжительной стоянки под автомобилем можно наблюдать масляную лужу и характерный гул в гидроусилителе руля. Все это сигналы о том, что управление машиной скоро станет невозможным. Это касается гидравлических механизмов. Причина таких неисправностей — пришедшие в негодность уплотнители.

Еще одна неисправность. Это обратная реакция. Вы можете почувствовать это руками. Рулевое колесо может свободно перемещаться влево и вправо при движении на низкой скорости. При этом обязательно пропадает резкость и чувствительность реакций на влияние водителя. Среди причин этого можно выделить нарушенный угол контакта зубьев редуктора и шестерен, вертикальное свободное перемещение подшипника, изношенные втулки, а также другие механические повреждения.Лучшее решение здесь — замена рулевой рейки.

Еще одна изюминка — плохой возврат рулевого колеса в центральное нейтральное положение. Здесь, скорее всего, деформируются вал, сам шестеренчатый редуктор или его картер.

Самодиагностика

Чтобы точно знать, нужна ли полная замена рулевой рейки или можно ли это сделать простым ремонтом, стоит провести небольшие диагностические мероприятия. Сделать это самому несложно.

Можно обойтись без ремонта и регулировки, если слышен нормальный стук. Диагностические процедуры потребуют снятия рулевого колеса. Затем потяните вал вверх и вниз. Если есть отчетливое движение, это означает, что в подшипнике рейки нет смазки.

Также можно проверить уровень контакта шестерни и зубчатого редуктора, а также возможный люфт в втулке. Делается это с помощью достаточно надежных тисков, а также места соединения стержней.Это делается следующим образом.

Шарнир находим под капотом и натягиваем вал. Если движения медленные, значит узлы рыхлые, это не страшно. Если все эти действия сопровождаются жутким скрежетом и стуком, то — плохо. Ремонт рулевой рейки неизбежен.

У вас есть три варианта сохранения детали и возврата автоуправляемости.

Это приобретение ремкомплекта и самостоятельные ремонтные работы, поездка на СТО, а также есть еще одно радикальное решение — замена рулевой рейки целиком и полностью со всеми потрохами.

Если есть определенная сумма денег, то, конечно, лучше всего установить совершенно новую деталь. Восстановление на СТО выйдет немного дешевле, но нет никаких гарантий, сколько прослужит коробка передач. Самостоятельный ремонт — самый дешевый, но требует покупки ремкомплекта. Дорогая ли замена рулевой рейки? Цена этой работы для ВАЗа 1500 р, плюс добавьте сюда еще цену на новую деталь. Получается круглая сумма.

Втулка рулевого механизма

Конструкция коробки передач имеет специальную втулку.Если вы чувствуете значительное увеличение усилия при повороте руля, если вы заметили утечки из механизма, если стуки явно передаются на рулевое колесо, если в рулевом колесе есть люфт, то втулка рулевой рейки должна быть заменены.

Процесс замены

Специалисты по ремонту автомобилей не рекомендуют проводить самостоятельный ремонт такого плана, так как этот механизм имеет сложную конструкцию, и для некоторых операций может потребоваться специальный инструмент.Не будем слушать экспертов. Ведь для ремонтных работ достаточно обычного набора инструментов, который легко найти в любом гараже, а также ремкомплект.

В ремкомплект входят пыльники, а также сальники, хомуты, гофрированные кольца.

Как разобрать рейку?

Сделать эту работу в одиночку очень сложно. Эту работу нужно делать с другом, соседом или кем-нибудь еще. Партнер нужен на первых шагах. Именно тогда нужно разобрать и разобрать рулевой механизм.

Первым делом нужно снять правую шину, а лучше колесо полностью.

На следующем этапе откручиваем гайку от наконечника. Если гайка трудно поддается, попробуйте замочить ее в WD-40. Затем поверните руль до упора влево.

Итак, плоской отверткой необходимо отсоединить редуктор от шатунов. Чтобы работать было удобнее, следует немного приподнять машину. На следующем этапе снимаем пластиковую заглушку и откручиваем стопорную гайку. Стопорные кольца также необходимо снять, а затем снизу снимать вал и сальник.Верхний сальник можно снять только после того, как будет удален фиксирующий штифт.

После всех этих действий снимается стопорное кольцо, затем шестеренчатый редуктор, а теперь с него легко и просто снимаются пластиковая втулка и сальник.

Компоненты будут в грязи и масле, поэтому их необходимо тщательно очистить. После очистки можно проводить осмотр и осмотр. Гильзу необходимо заменить, если она серьезно работает. Рукав обычно выходит из строя из-за коррозионных процессов.

Заменить втулку

Это несложное дело, но не всегда получается с первого раза. Работать нужно аккуратно. Вставлять в сиденье свежую втулку не очень удобно. Корпус этой детали имеет полукруглую плоскую форму. Именно в таком виде нужно получить на рукаве особые «ушки». Вместе это удобнее делать. Партнер может управлять рулем — тогда деталь пойдет легче.

После монтажа втулку следует хорошо смазать.Для этого можно использовать специальное средство или использовать обычный литол. Затем после сборки и установки тяги ее суставы также нуждаются в обильной смазке.

Замена пыльника рулевой рейки

Эта небольшая деталь предотвращает попадание воды, грязи и пыли в механизм.

По мере использования этот пыльник может прийти в негодность, например, порваться — тогда его нужно менять. Понять, что этот защитный кожух порвался, не всегда получается. Чтобы убедиться, что пыльник цел, поверните руль до упора вправо и осмотрите интересующую нас деталь.Потом — то же самое, но до упора повернуть налево.

Рулевое колесо необходимо повернуть, потому что оно перемещает тяговую часть и коробку передач. Вместе с этими элементами деформируется защитный кожух.

Итак, попробуем заменить деталь без необходимости разборки.

Для этого снимаем воздушный фильтр, чтобы потом он нам не мешал. Также отсоедините трубу для слива воды. Теперь откручиваем защиту механизма. Это легко сделать, закрутив несколько гаек M10.

Затем ключом на 20 откручиваем стержни и снимаем их, откручиваем хомут, который крепит механизм к кузову автомобиля. Откусите стяжки с крайних сторон пыльника и снимите его.

Теперь стадия очистки. Все следует очистить и хорошенько смазать. Можно использовать смазку для ШРУСов, литоловую или графитовую смазку. Перед тем, как поставить новенькую тряпку, смажьте ее изнутри. Ведь он перемещается с помощью стержней. Поместите его на направляющую и убедитесь, что он свободно движется. Потом перекручиваем все обратно.

Замена рулевой рейки ВАЗ 2110

На примере ВАЗ 2110 посмотрим, как происходит замена этой конструкции. Снятие рейки — самая простая часть работы.

Для этого откручиваем болт, удерживающий муфту. Вы найдете его под педалями. Здесь вам понадобится ключ на 13. Далее — забирайтесь в моторный отсек. Здесь откручиваем гайки, которые крепят всю конструкцию к кузову. Затем продвигайте механизм вперед, пока не выйдет крепление.Теперь к детали можно добраться через колесную арку. Осталось только установить новую деталь и произвести сборку в обратном порядке.

Раздельная передача (шкив Нониуса) или «фазовый сдвиг». Раздельная передача

В автомобиле много интересных деталей, о которых знают только автомеханики или люди, очень увлеченные технологиями. Одна из таких частей — это делитель. Любители тюнинга тоже знают об этом элементе. Разберемся, что это за деталь и зачем она нужна.

Фазовращатели и их функции

Большинство новых двигателей оснащаются фазовращателями, которые позволяют регулировать работу силового агрегата в зависимости от частоты вращения коленчатого вала.Это необходимо для получения максимального крутящего момента в более широком диапазоне оборотов.

Если взять любую инструкцию по эксплуатации автомобиля, то в ней будут указаны такие характеристики, как мощность двигателя в лошадиных силах и максимальный крутящий момент, который двигатель способен выдавать при определенных оборотах коленчатого вала в минуту.

Вот, например, обычная модель Рено Логан. Двигатель способен выдавать 170 лошадиных сил при 6 тысячах оборотов коленчатого вала. Максимальный крутящий момент составляет 270 Нм при 3250 об / мин.Из этих цифр видно, что максимальный крутящий момент может быть достигнут даже на средних оборотах. А максимальная мощность становится доступной только после 6000 об / мин. Если такой двигатель оборудован системой фазовращателя, он будет иметь более широкий диапазон, в котором двигатель будет выдавать наибольший крутящий момент, а не тот, который задан в конструкции производителем.

Разделительная шестерня распределительного вала выполняет примерно те же функции, что и фазовращатель. Эта деталь имеет аналогичную конструкцию и может поворачиваться на определенные углы вперед или назад.

Функция раздельной передачи

Обычная шестерня, установленная на распределительном валу, предназначена для передачи крутящего момента от коленчатого вала к распределительному валу. Деталь представляет собой цельный элемент без движущихся частей. Раздельная передача состоит из двух компонентов — они могут перемещаться относительно друг друга. Такая конструкция позволяет изменять углы поворота распределительного вала, не влияя на натяжение ремня ГРМ или приводной цепи.

Например, эта деталь на двигателях ВАЗ может поворачивать вал на 5 ° в ту или иную сторону. Здесь необходимо понимать, что таким образом можно изменять характеристики двигателя только в определенных режимах — в верхнем или нижнем диапазонах.

Очень часто для увеличения мощности и других характеристик двигателя меняют распредвал и его шестерню. При их замене можно по-другому настроить фазы газораспределения. Также можно будет изменить углы задержки клапанов. Если на двигатель вместо заводской установить делительную передачу без замены распредвала, то можно изменить только углы перекрытия.

Как это работает?

Например, крутящий момент изменится с 4000 оборотов в меньшем направлении, например, до 3000. Этот эффект достигается поворотом распределительного вала в направлении коленчатого вала. При этом регулируют фазы газораспределения так, чтобы был небольшой опережение. Это влияет на уменьшение угла закрытия впускных клапанов.

Но нужно помнить, что если двигатель раскрутится до максимально возможных оборотов, такой плотной заправки в его цилиндрах уже не будет. Это не лучшим образом повлияет на скорость и выходную мощность.

Конструкция

Разрезная шестерня состоит из двух элементов — зубчатого венца и ступицы. Они соединяются между собой при помощи болтов. Отверстия для этого сделаны так, чтобы ступица могла поворачиваться относительно короны. Ступица крепится к распределительному валу с помощью ключа. Эта фиксация обеспечивает вращение ступицы вместе с распределительным валом.

Основные причины установки раздельной передачи

Специалисты по настройке двигателя указывают на две причины, по которым многие устанавливают эту деталь.Следует учитывать, что спортивный распредвал ничего не даст, если не установить разрезную шестерню распредвала (быстрее ВАЗ не поедет). При сборке на заводе производитель часто отклоняется от данных, указанных на чертежах. Поэтому параметры моторов, рассчитанных на одну модель автомобилей, отличаются от оригинальных. Эти погрешности не превышают десяти градусов с каждой стороны. Естественно, это сказывается на силовых характеристиках моторов. Установив делительную передачу, автовладелец получает возможность при необходимости отрегулировать и оптимизировать крутящий момент.

Установка настроенных распредвалов позволяет значительно увеличить крутящий момент силового агрегата. Делитель ВАЗ — еще + 5% к силовым характеристикам. Это очень хорошо.

Регулировочная техника

Сегодня на автомобильном рынке есть шестерни, предназначенные практически для любого автомобиля от АвтоВАЗа. У каждой модели своя методология настройки. Рассмотрим принцип регулировки на примере ВАЗ-2108-2112.

ВАЗ-2108-21099

Итак, первым делом на шестерне отметьте точки на подвижной и неподвижной частях.Они нужны для проведения правильного монтажа — все операции такие же, как и в случае со стандартной деталью. Далее после нанесения точек на место ставится делитель. Установка не отличается от стандартной. Затем на ремень можно надеть только что установленную деталь.

Важно несколько раз проверить точное соответствие этикеток. Для достижения оптимальной производительности необходимо контролировать степень открытия клапанов. Этот показатель строго определяется и устанавливается на этапе проектирования конкретного распредвала.Если клапаны открыты на большую величину от паспортных данных, то ослабьте болты на шестерне, которые находятся снаружи. Затем элемент распределения поворачивается к внешней половине разделения, чтобы параметр можно было легко регулировать.

Когда есть возможность правильно выставить нулевое положение распределительного вала, необходимо провести более точную регулировку фаз. Если верхний вал вращается в сторону вращения нижнего (коленчатого вала), тем самым увеличивается тяговое усилие.Крутящий момент будет доступен в среднем и низком диапазоне. Если разрезная шестерня распредвала (ВАЗ-2108 или другая модель автомобиля не столь важна) и сам вал будет повернут в сторону, противоположную вращению коленчатого вала, то мощность увеличится.

Выполняя эту процедуру коррекции, важно не оставлять начальной точкой больше половины зуба на шкиве. Если шестерня настроена на карбюраторы, то после каждой манипуляции с валом требуется корректировка угла зажигания.В противном случае в системе будут перебои.

16-клапанные двигатели ВАЗ-2110-2112

Если регулировка делителя передач проводится для этих моторов, то с ней также рекомендуется устанавливать настроенные распредвалы. Следует ориентироваться на марки, сделанные на заводе. Они приблизительно регулируют закрытие / открытие клапанов. Затем поршень первого и второго цилиндров приводится в положение верхней мертвой точки. Также ремень аккуратно надевается на шестерню.

После этого нужно установить индикаторы.Они помогут определить, как будут двигаться клапаны. Необходимо найти положение, в котором механизмы четвертого цилиндра полностью закрыты. Затем с помощью шестеренки и индикатора отрегулируйте закрытие. Затем можно затянуть крепежные болты, собрать силовой агрегат и выполнить пробный пуск.

Классика ВАЗ

На классических восьмиклапанных двигателях редуктор выставлен на стандартные заводские марки. Далее настраивается закрытие клапанов. Первый и четвертый поршни установлены в ВМТ.Ножки индикатора должны упираться в коромысло.

Точка устанавливается по очереди, когда клапаны закрываются на первом цилиндре. После этого устанавливается точное положение ВМТ на настроенной передаче. Не забываем про качельки и точку, где установлен индикатор. Далее фиксируется, собирается шестерня и запускается двигатель.

Вывод

Таким образом, с помощью одной передачи можно значительно улучшить исходные параметры двигателей ВАЗ.Это довольно популярный тюнинг отечественных двигателей.

Умному электрику приснилась 3-х фазная женщина: красивая женщина, хозяйка на кухне и куртизанка в постели. Нашел. Дама находилась в фазе сдвига: в гостях куртизанка, красивая женщина на кухне, любовница в постели … Не меньше проблем, которые можно получить, проверив фазы газораспределения на штатной машине.

Вопрос о том, работает ли двигатель лучше при смещении фаз вперед или назад, не является законным. Именно соблюдение эффективных фаз газораспределения (ФРГ) обеспечивает оптимальные характеристики энергоблока. Применение нарезанной шестерни распредвала, пришедшей к нам из спорта, дает возможность, не ослабляя натяжения ремня ГРМ, изменять положение распредвала относительно коленчатого вала. Кроме того, шаг настройки откалиброван с точностью до десятых долей градуса.

Мощность и крутящий момент двигателя определяется его механической частью: рабочим объемом; проходные сечения каналов и длина впускной и выпускной систем; FGR — периоды открытого и закрытого состояния клапанов, выраженные в градусах поворота коленчатого вала относительно верхней и нижней мертвых точек (ВМТ и НМТ).FGR обычно изображают в виде круговых диаграмм. Для простоты рассмотрим ФГР двигателя ВАЗ 21083 объемом 1500 куб. со стандартным распределительным валом 2108 и зазорами впускных клапанов 0,2 ± 0,05 мм и выпускных клапанов 0,35 ± 0,05 мм (рис. 1). Хотя все перечисленное имеет большое практическое значение для любого четырехтактного двигателя внутреннего сгорания.

Как мы видим, моменты открытия и закрытия клапанов несколько раньше, чем поршень достигает ВМТ (33 °), и закрывается намного позже, чем поршень проходит НМТ (под углом 80 °).Во впускном канале перед клапаном расход топливовоздушной смеси переменный — от нуля при закрытом клапане до 100 м / с при открытом клапане. Поэтому в конце такта впуска впускной клапан закрывается после достижения поршнем НМТ, когда он уже идет вверх, сжимая горючую смесь, при этом на высоких оборотах возникает эффект газодинамического наддува — инерционная опора потока свежей смеси способствует уплотнению «заряда», улучшая наполнение цилиндра свежей рабочей смесью.Поэтому угол задержки закрытия после НМТ впускного клапана (угол газодинамического наддува G = 80 °) является одним из основных параметров распределительного вала. Не менее важным параметром является угол перекрытия клапана (P = 33 ° + 17 ° = 50 °). Впускной клапан начинает открываться, пока поршень не достигнет ВМТ, при этом такт выпуска еще продолжается, и поршень движется вверх, вытесняя выхлопные газы из камеры сгорания. В то же время клапаны перекрываются, когда впускной и выпускной клапаны одновременно открыты, и вакуум, который создается в выпускном коллекторе, «набирает» свежую смесь в цилиндр, улучшая его наполнение.Причем возникающий «обдув» цилиндров тем сильнее, чем больше обороты двигателя. Установка режущей шестерни рекомендуется по двум причинам:

1. При крупносерийном производстве двигателей отклонения размеров деталей от заданных чертежей неизбежны. Из-за отклонения размеров деталей газораспределительного механизма и кривошипно-шатунного механизма реальная ФРГ двигателя одной модели может отличаться от номинальной на ± 10 ° в коленчатом валу, что дает погрешность в пределах одного зуба на распределение передач.Для компенсации такой ошибки наша лаборатория практикует установку нарезной шестерни, которая позволяет изменять положение ее зубчатого венца относительно ступицы с шагом 0, в отличие от заводской цельнолитой шестерни, которая фиксируется только одно положение и может перемещаться только вперед или назад на зубец коленчатого вала 17 °. В результате заметная потеря мощности и крутящего момента вместо ожидаемого увеличения.
2. Применение тюнинговых и спортивных распредвалов с увеличенным подъемом кулачков и измененным профилем.Установка такого вала со стандартной шестерней дает прибавку мощности и крутящего момента. Настройка этого на эффективный FGR с обрезной шестерней добавляет еще 3% мощности.

Рис. Слева — внешняя частотная характеристика двигателя при регулировке на высокой (1) и низкой (2) скорости: Re — эффективная мощность, Me — эффективный крутящий момент, n — частота вращения

В качестве примера рассмотрим последовательность настройки эффективной FGR из условий предоставления промежуточного варианта.Необходимо совместить точку перекрытия клапанов с ВМТ. Для этого распредвал поворачивается на 8 ° (рис. 2). Следовательно, угол газодинамического наддува G составляет уже 80 ° + 8 ° = 88 °, что позволит «подзарядить» баллон, улучшив наполнение на высоких оборотах. Также следует учитывать, что слишком раннее открытие впускных клапанов при работе на малых и средних оборотах ухудшает наполнение цилиндров — выхлопные газы проникают во впускной коллектор и обедняют свежую смесь. Следовательно, уменьшая угол опережения открытия впускного клапана до ВМТ в результате поворота распредвала на 8 ° (грубо говоря, на дне зуба шестерни), мы улучшим воспламеняемость горючей смеси в частичном режим загрузки. Результаты испытаний на силовом стенде показывают, что эффективная настройка FGR на стандартном распредвале дает увеличение мощности и крутящего момента до 3% без замены распредвала . А при установке на предельное значение (мощность или крутящий момент) — до 5%.Следует отметить, что при управлении клапанами с помощью одного распредвала можно говорить об эффективной регулировке FGR либо для впускных (что мы только что сделали), либо для выпускных клапанов. На двигателях, где впускной и выпускной клапаны управляются отдельными распредвалами ( внимание владельцев 16 клапанов ) подбор эффективных FGR позволяет получить гарантированный прирост мощности и крутящего момента до 7%.

Шестерни нарезные для ВАЗ 2108-2110 и «Классика»

Зубчатый нож для ЗМЗ 402

Методика установки нарезной шестерни на двигатель ВАЗ 2108 8В — 2110

1. Берем разрезную шестерню (шкив) и наносим на нее (на неподвижных и подвижных частях) стандартную отметку, сравнивая со стандартной шестерней распредвала (шкивом).
2. Устанавливаем на распредвал нарезную шестерню, на шестерню надеваем ремень ГРМ. Проверьте совмещение меток совмещения на шкиве распределительного вала и задней крышке ремня, а также совпадение метки на маховике (в люке картера сцепления) со средней меткой шкалы.
3. Впускной и выпускной клапаны 4-х цилиндров регулируем внахлест: при правильно настроенных фазах впускной и выпускной клапаны должны быть открыты на определенную величину, заданную при проектировании вала (для равнопроходных валов клапаны, как правило, должны быть открыты на равную сумму).Если необходимого перекрытия нет, то ослабить болты наружной шестерни и повернуть распредвал относительно внешней части шестерни, обнажая ее. Таким образом получаем нулевое (оптимальное) положение распредвала.
4. В зависимости от того, что мы хотим получить, возможна дополнительная коррекция фаз газораспределения методом тест-драйва.

• Поворачивая распредвал относительно коленчатого вала в направлении вращения (опережение кривой), увеличивают начальный угол открытия впускного клапана до ВМТ и уменьшают угол газодинамического наддува (задержка закрытия впускного клапана до BDC), тем самым улучшая тягу на низких и средних скоростях.
• Поворачивая распределительный вал относительно коленчатого вала против направления вращения (с задержкой), мы увеличиваем угол газодинамического наддува, перезагружая цилиндры на высоких оборотах и ​​получая дополнительную мощность.
• Практика показывает, что «играя по фазам» нельзя уходить от перекрытия на ± более чем 1 / 3-1 / 2 зубца на шкиве, что соответствует 3-4 градусам на распредвале.
• При регулировке момента времени на автомобилях с карбюратором не забудьте снова установить начальную установку угла опережения зажигания после поворота распределительного вала, так как распределитель распределительного вала имеет жесткое соединение через муфту датчика распределителя зажигания.

Методика установки нарезных шестерен на двигатель ВАЗ 2110-2112 16В

1. Установить новые распредвалы.
2. Выставляем примерно перекрытие клапанов, ориентируясь по меткам штатных шкивов, доводим поршень 1-го и 4-го цилиндра до ВМТ и надеваем ремень.
3. Устанавливаем планку для индикаторов часового типа (нужно 3 штуки: для определения движения впускного и выпускного валов и положения ВМТ) и сами индикаторы.
4. Находим поочередно нулевое (закрытое) положение впускных и выпускных клапанов 4-го цилиндра и положение его ВМТ. После этого выставляем необходимое перекрытие индикаторами с помощью разъемных шкивов.
5. Затяните стопорные болты разъемных шкивов, поверните вал на 1 оборот и проверьте настройки.
6. Собираем двигатель и заводим.
7. В случае, если настройки производителя по тем или иным причинам могут оказаться неоптимальными, необходимо будет отрегулировать положение валов, контролируя циклическую заливку с контрольными замерами в дороге.

Техника наладки режущей шестерни на «классическом» двигателе ВАЗ 8V.

1. Установите новый распредвал.
2. Выставляем, примерно, перекрытие клапанов, ориентируясь по меткам штатной шестерни, доводим поршень 1-го и 4-го цилиндра до ВМТ и надеваем цепь.
3. Устанавливаем планку индикаторов циферблатного типа (нужно 3 шт: для определения движения впускных, выпускных клапанов и положения бмв) и сами индикаторы.Ноги-указатели основаны на качелях.
4. Находим, в свою очередь, нулевое (закрытое) положение впускных и выпускных клапанов 1-го цилиндра и его положение точно. После этого выставляем необходимое перекрытие по индикаторам с помощью делительной передачи (нельзя забывать, что у коромысла есть передаточное число, так же, как имеет значение, где ножка индикатора опирается на коромысло). Если установить однофазный и равновысокий п / вал, то можно просто найти его нулевое положение (когда оба клапана открыты на одинаковую величину), не вдаваясь в значения коромысла-множителя.
5. Затягиваем болты крепления делительной передачи, проворачиваем коленвал на 1 оборот и проверяем настройки.
6. Собираем двигатель и заводим.
7. В том случае, если настройки производителя по тем или иным причинам могут оказаться неоптимальными, придется отрегулировать положение валов, руководствуясь динамическими измерениями или субъективными ощущениями. Ведь вы настраиваете двигатель под себя.

Механизм фаз газораспределения, сокращенно от ГРМ, — это то, без чего четырехтактный двигатель в принципе не может существовать.Он открывает впускные клапаны, пропуская воздух или топливную смесь в цилиндры на такте впуска, открывает выпускные клапаны на такте выпуска и надежно блокирует смесь, горящую в цилиндре во время такта. Мощность и экологичность мотора зависят от того, насколько хорошо он обеспечивает «дыхание» мотора — подачу воздуха и выброс выхлопных газов.

Клапаны открывают и закрывают распредвалы своими кулачками, и крутящий момент передается на них от коленчатого вала, который, по сути, является задачей синхронизации.Сегодня для этого используют цепочку или пояс. Но так было не всегда…

Старый добрый нижний распредвал

В начале двадцатого века проблем с приводами распредвала не было — его крутили обычные шестерни, а от него шли штоки толкателей к клапанам. Затем клапаны располагались сбоку, в «кармане» камеры сгорания, прямо над распределительным валом, и открывались и закрывались штоками. Затем клапаны стали ставить друг напротив друга, чтобы уменьшить объем и площадь поверхности этого «кармана» — из-за неоптимальной формы камеры сгорания моторы имели повышенную склонность к детонация и плохой тепловой КПД: много тепла ушло в стенки ГБЦ.Наконец, клапаны были перенесены в область непосредственно над поршнем, и камера сгорания стала очень маленькой и почти правильной формы.

Наиболее удобным оказалось расположение клапанов сверху камеры сгорания и привода клапана с более длинными толкателями (так называемая схема OHV), предложенная Дэвидом Бьюиком в начале 20 века. Эта схема заменила к 1920 году варианты моторов с боковыми клапанами в гоночных конструкциях. Например, именно она используется в знаменитых двигателях Chrysler Hemi и двигателях Corvette в наше время.Моторы с боковыми клапанами запомнятся водителям ГАЗ-52 или ГАЗ-М-20 Победа, где эта схема применялась в двигателях.

А ведь это было так удобно! Дизайн очень простой. Распределительный вал, оставаясь внизу, находится в блоке цилиндров, где он отлично смазывается разбрызгиванием масла! Даже коромысла и кулачки с регулировочными шайбами ​​при необходимости можно оставить снаружи. Но прогресс не стоял на месте.

Почему отказались от штанги?

Проблема в лишнем весе.В 30-е годы частота вращения гоночных двигателей на земле и авиационных двигателей на самолетах достигла значений, при которых возникла необходимость облегчить механизм газораспределения. Ведь каждый грамм массы клапана заставляет увеличивать как прочность закрывающих его пружин, так и силу толкателей, через которые распределительный вал давит на клапан, в результате потерь в приводе ГРМ они быстро увеличиваются с увеличение оборотов двигателя.

Выход был найден перемещением распредвала вверх к головке блока цилиндров, что позволило отказаться от простой, но тяжелой системы с толкателями и значительно снизить инерционные потери.Увеличились рабочие обороты двигателя, а значит, увеличилась и мощность. Например, Роберт Пежо создал в 1912 году гоночный двигатель с четырьмя клапанами на цилиндр и двумя верхними распределительными валами. С переносом распредвалов на головку блока тоже возникла проблема их привода.

Первым решением было внедрение промежуточных шестерен. Был, скажем, вариант с дополнительным приводом вала с коническими зубчатыми колесами, как, например, на всех танкерах, знакомых с двигателем В2 и его производными.Такая схема применялась и на уже упомянутом двигателе Peugeot, авиадвигателях Curtiss K12 образца 1916 года и Hispano-Suiza образца 1915 года.

Другой вариант — установка нескольких цилиндрических шестерен, например в двигателях автомобилей Формулы 1 периода 60-х годов. Удивительно, но в последнее время начали использовать технологию «multi-gear». Например, на нескольких модификациях Volkswagen дизельные двигатели объемом 2,5 литра, устанавливаемые на Transporter T5 и Touareg, — AXD, AX и BLJ.

Почему пришла цепочка?

Редукторный привод имел много «присущих» проблем, главная из которых — шум.Кроме того, для зубчатых колес требовалась точная установка валов, расчет зазоров и взаимной твердости материалов, а также гашение муфт крутильных колебаний. В целом конструкция при кажущейся простоте была хитрой, а шестерни отнюдь не «вечными». Нужно было что-то еще.

Когда цепь впервые была использована для привода ГРМ, точно неизвестно. Но одной из первых массовых разработок стал мотоциклетный двигатель AJS 350 с цепной передачей 1927 года.Конструкция оказалась удачной: цепь была не только тише и проще в устройстве, чем система валов, но и уменьшала передачу вредных крутильных колебаний за счет работы системы натяжения.

Как ни странно, в авиадвигателях цепь не нашла применения, а в автомобилях появилась намного позже. Сначала оно появилось в приводе нижнего распредвала вместо громоздких шестерен, но постепенно стало набирать популярность в приводах с верхним распредвалом, однако особенно актуальным он стал, когда появились моторы с двумя распредвалами.Например, цепь ГРМ приводилась в движение двигателем Ferrari 166 1948 года и более поздними версиями двигателя Ferrari 250, хотя в более ранних версиях были конические шестерни.

В массовых моторах необходимость в цепном приводе не возникала давно — до 80-х годов. Выпускались маломощные моторы с нижним распредвалом, и это не только Волга, но и Skoda Felicia, Ford Escort 1.3 и многие американские автомобили — до последнего на V-образных двигателях стояли толкатели. Но на сильно ускоренных моторах европейских производителей цепи появились уже в 50-х годах и до конца 80-х оставались преобладающим типом привода ГРМ.

Как появился пояс?

Примерно в то же время в сети появился опасный конкурент. Именно в 60-е годы развитие технологий позволило создать достаточно надежные ремни ГРМ. Хотя на самом деле ременная передача — одна из самых старых, она использовалась для привода механизмов еще в древности. Развитие машинного парка с групповым приводом механизмов от паровой машины или водяного колеса обеспечило развитие технологий производства ремней.Из кожи они превратились в ткань и металлический шнур с использованием нейлона и других синтетических материалов.

Впервые ремень был использован в приводе ГРМ в 1954 году, когда спортивный автомобиль Билла Девина победил SCCA. Его мотор, как описано, имел верхний распредвал и приводной ремень ГРМ. Первым серийным автомобилем с ремнем ГРМ считается модель Glas 1004 1962 года небольшой немецкой компании, позже поглощенная BMW.

В 1966 году Opel / Vauxhall начал производство серии массовых моторов Slant Four с зубчатым ремнем.В том же году, чуть позже, появились двигатели Pontiac OHC Six и Fiat Twincam, тоже с ремнем. Технологии стали поистине массовыми.

Тем более, что двигатель от Fiat чуть не попал на нашу «Жигули»! Мы рассматривали вариант его установки вместо нижнего двигателя Фиат-124 на будущую ВАЗ 2101. Но, как известно, старый двигатель просто переделали для верхних клапанов, а в качестве привода поставили цепь.

Как видите, сначала ремень использовался исключительно на недорогих двигателях.Действительно, главными его достоинствами были невысокая цена и низкий уровень шума привода, что немаловажно для небольших автомобилей, не обремененных звукоизоляцией. Но нужно было регулярно его менять и следить, чтобы на него не попадали агрессивные жидкости и масло, а интервал замены был уже немаленьким на тот момент и составлял 50 тысяч километров.

И все же ему удалось прославиться не очень надежным приводом ГРМ. Ведь достаточно было согнуть одну шпильку или вывести из строя один ролик, так как его ресурс уменьшался в разы.

Серьезно сократился ресурс и смазка — здесь не всегда помогал даже герметичный кожух, ведь у двигателей тех лет была очень примитивная система вентиляции картерных газов и масло все равно попало на ремень.

Однако все нюансы использования некачественного ремня ГРМ знакомы владельцам переднеприводных ВАЗов. Мотор 2108 был разработан как раз в 80-е, на пике увлечения ремнями. Потом даже стали ставить их на большие моторы вроде Nissan RB26, и надежность лучших образцов была на одном уровне.С тех пор споры о том, что лучше — цепочка или ремень, не утихают ни на минуту. Будьте уверены, прямо сейчас, пока вы читаете эти строки, на каком-то форуме или в курилке два апологета разных влечений спорят до изнеможения.

В следующей публикации я подробно разберу все плюсы и минусы цепных и ременных передач. Оставайтесь на связи!

Доброго времени суток дорогие автомобилисты! То есть у вас не оставила мысль увеличить мощность двигателя, за счет более продвинутого? Если это так, то вам просто необходимо познакомиться с такой очень важной деталью в тюнингованном двигателе автомобиля, как делитель распределительного вала.надеюсь, вы уже сделали.

Что такое делитель

Его еще называют скользящей шестерней ремня ГРМ (газораспределительный механизм). Конструктивно разрезная шестерня сконструирована таким образом, что позволяет изменять положение распредвала относительно коленчатого вала, не ослабляя натяжения ремня ГРМ. Шаг настройки, в зависимости от необходимости, можно сделать с точностью до десятых долей градуса.

То есть разделенная шестерня распределительного вала позволяет установить наиболее эффективные фазы газораспределения, тем самым достигая оптимальных параметров двигателя.

Причины установки делителя передач

По мнению специалистов, это две наиболее существенные причины для установки разрезной шестерни распредвала. Следует отметить, что без делителя передач это просто не имеет смысла. Итак, причины:

• при сборке штатного двигателя автомобиля производитель допускает определенные отклонения от чертежей. В связи с этим характеристики двигателей одной модели могут отличаться от штатных с допуском ± 10 градусов.Это, соответственно, влияет на параметры мощности двигателя. Установка делителя передач позволяет регулировать и оптимизировать крутящий момент.
• , когда мощность двигателя увеличивается, а использование разделенной передачи, оптимизирующее фазу газораспределения, добавляет к мощности 3-5%.

Установка промежуточной шестерни распределительного вала

Как правило, шестерня распределительного вала настраивается по стрелочному индикатору на блокировку впускных и выпускных клапанов в момент, когда поршень находится в ВМТ (наивысшая мертвая точка).

Шестерню делителя распределительного вала можно регулировать в зависимости от того, что вы хотите от двигателя. Это может быть режим для нормальной езды с повышенным крутящим моментом на средних оборотах. Или «высокий» режим на высоких скоростях.

Порядок установки делительной передачи

Вы, конечно, понимаете, что в рамках одной темы невозможно описать способы настройки разрезной шестерни распредвала для всех типов двигателей. Но принцип будет очень ясным.Мы представим вам способ настройки делителя на двигатель ВАЗ 2108 — 2110 8В.

• на подвижной и неподвижной частях делительной передачи поставить отметку, сравнив ее с эталонной;
• монтируем шестерни на распредвал, надеваем ремень ГРМ. Далее проверьте совпадение отметок: на шкиве и задней крышке ремня, на маховике, чтобы она была напротив среднего деления шкалы;
• Управление впускным и выпускным клапанами 4-го цилиндра по перекрытию. Оба клапана должны быть открыты одинаково. Если это не так, необходимо ослабить болты и повернуть распределительный вал относительно внешней части шестерни, добившись нулевого положения распределительного вала.

Дополнительная поправка:

Для низких и средних оборотов — повернуть распределительный вал относительно коленчатого вала в направлении вращения. Таким образом мы увеличиваем угол открытия впускного клапана, уменьшая угол газодинамического наддува.

Для высоких оборотов — повернуть распределительный вал относительно коленчатого вала против направления вращения.Тем самым увеличиваем угол газодинамического наддува и, соответственно, мощность.

Важно! Корректируя фазы газораспределения, нельзя забыть после поворота распредвала выставить начальный угол опережения зажигания.

Удачи с регулировкой делителя передач.

Наверняка каждый второй водитель задумывался над улучшением двигателя своей машины. Одни устанавливают турбокомпрессоры, другие. На данный момент существует довольно много способов настройки. Установка спортивного распредвала на ГБЦ не исключение.Однако чаще всего это мероприятие сопровождается установкой другой, не менее важной детали — разрезной шестерни распредвала. Сегодня вы узнаете, что это такое, для чего используется и как правильно установить и настроить.

Роль делительной шестерни в конструкции распределительного вала двигателя

Сама шестерня распределительного вала предназначена для соединения от коленчатого вала двигателя до привода газораспределения с помощью ремня или зубчатой ​​передачи.

Такая шестерня сделана из металла и не имеет движущихся частей, так как она сама по себе.Раздельная передача состоит из двух частей, которые могут перемещаться относительно друг друга. Он позволяет изменять положение распределительного вала, не влияя на натяжение ремня ГРМ или цепи ГРМ, то есть оставляет все остальные части неподвижными.

Чтобы понять назначение такой передачи, нужно помнить, какие факторы влияют на мощность любого мотора. Под этими факторами понимаются: поперечное сечение и длина специальных каналов, по которым подается топливо и отводятся выхлопные газы, а также фазы газораспределения.Их называют теми моментами времени, в которые клапаны находятся в открытом или закрытом состоянии. Для облегчения восприятия этого определения составлена ​​специальная круговая диаграмма, на которой эти фазы показаны относительно коленчатого вала.

Итак, делитель устанавливается в двух корпусах:

• При проектировании деталей двигателя погрешности изготовления оборудования не учитываются. Дело в том, что размеры конечной детали могут отличаться от исходного чертежа.Такой деталью является шестерня распределительного вала. Дело в том, что он сдвигает фазы газораспределения с допустимой погрешностью примерно в 10%. Однако эти отклонения влияют на КПД двигателя и в большинстве случаев снижают номинальную мощность. Это объясняет, что многие двигатели, производимые одним и тем же заводом, могут иметь разные характеристики.

Разделенная передача позволяет изменять фазы газораспределения и минимизировать такую ​​погрешность, что означает повышение КПД двигателя за счет увеличения его мощности.

• Установка спортивного распредвала уже подразумевает быстрое улучшение работы двигателя на различных оборотах, так как имеет особую конструкцию, влияющую на периоды открытия и закрытия клапанов.Комбинация такого распредвала с разделенной шестерней позволяет увеличить мощность двигателя еще на три процента.

Как установить и отрегулировать делительную передачу ВАЗ на 8 и 16 клапанов?

Рассмотрим этот процесс на двух двигателях ВАЗ: 2108 8 и 16 клапанной версии. Для начала нужно снять кожух и клапанную крышку. После этого снимите старую шестерню и, руководствуясь ею, нанесите точно такую ​​же метку на разрезную шестерню, затем установите ее на распределительный вал, совместите метки и. После натяжения ремня можно переходить непосредственно к регулировке.

Далее нам потребуются клапаны четвертого цилиндра: проверьте их положение при заданных настройках по меткам распредвала и маховика коленвала. Если время установлено правильно, впускной и выпускной клапаны должны быть полностью открыты. В противном случае ослабьте болты шестерни и поверните распределительный вал до желаемых значений открытия клапана. Затем затяните болты шестерни. Таким образом, получается, что вы достигли номинальных значений FGR, а значит, мотор будет работать в штатном режиме.

Видео — Монтаж шестерни на ВАЗ 2108

Для достижения прибавки мощности на определенных оборотах можно проделать следующие операции:

1. Ослабить болты разделительной шестерни и повернуть распредвал в ту же сторону, в которую коленчатый вал вращается. Таким образом, фаза газораспределения смещается: впускной клапан откроется позже, а соответственно закроется позже. Эта настройка позволяет добиться увеличения тяги двигателя при работе на малых или близких к средним оборотах.
2. Если повернуть распределительный вал против движения коленчатого вала, оказывается, что клапан откроется раньше, а это значит, что камера сгорания получит больше смеси, если двигатель работает на высоких оборотах. Таким образом, можно сильно увеличить мощность двигателя, но не максимальную скорость.
3. Выполняя эту регулировку, не слишком увлекайтесь этим процессом. Дело в том, что работа распредвала носит циклический характер, а значит, слишком большой угол его распредвала может полностью разрушить двигатель.Регулировка допускается в диапазоне от 3 до 4 градусов по окружности, что составляет примерно половину зубца шестерни.
4. Если ваша машина оснащена карбюраторным двигателем, то после каждой регулировки она необходима заново. Дело в том, что распределитель таких двигателей имеет механическую связь с распределительным валом, а значит, его смещение обязательно приводит к сбросу системы зажигания.

Что касается 16-ти клапанного двигателя, то тут тоже ничего сложного, правда, состав действий немного разнится:

1. Сначала цилиндры 1 и 4 выставляются в верхнюю мертвую точку, а потом нужно ставить на ремень ГРМ.Естественно, перед этим необходимо установить новые шестерни и сделать на них такие же отметки, что и на старых.
2. Для настройки этого времени вам понадобится специальный индикатор, который выполнен в виде часов. Каждый из них устанавливается на специальный кронштейн, установленный в клапанном механизме двигателя.
3. Когда поршень находится в верхней мертвой точке, эти индикаторы должны указывать на перекрытие клапанов. Это значение отображается в виде чисел и должно быть равно нулю. Если этого не произошло, то положение распредвала регулируется в соответствии с приведенной выше инструкцией.

Этот принцип распространяется на двигатель Лада. Для этого они также устанавливают планку и устанавливают цилиндры 1 и 4 в их верхнюю мертвую точку. После этого происходят точно такие же корректировки.

Вот зачем нужна делительная шестерня распредвала ВАЗ. Как видите, с установкой такой детали справится любой автомобилист, имеющий базовые представления о принципе работы ДВС.

Замена заднего сальника коленвала: пошаговая инструкция

Каждый автовладелец старается поддерживать чистоту своего автомобиля.Однако многие забывают о чистоте моторного отсека. Специалисты рекомендуют проводить внешнюю чистку силового агрегата каждые 1-2 года. Но эта операция будет эффективной только в том случае, если не будет утечки масла на прокладки и другие уплотнительные элементы. А сегодня мы разберемся, как заменить задний сальник коленвала своими руками.

Как определить?

Определить эту неисправность очень просто — повесив капли свежего масла между картером сцепления и двигателем.

Стоит отметить, что снятие и установка этого элемента, а также ремонт ходовой части производится в смотровой яме, а лучше всего — на подъемнике.

Как сделать?

Давайте разберемся, как делается замена заднего сальника коленвала своими руками. Для этого снимаем коробку передач. Предварительно зафиксируйте машину с помощью упоров и приступайте к демонтажу трансмиссии.

Снятие коробки передач на заднем приводе

Стоит отметить, что данная процедура имеет отличия на переднеприводных и заднеприводных автомобилях.

Итак, в последнем случае карданный вал крепится к заднему редуктору на болтах. Далее для снятия трансмиссии отключите минусовую клемму и выньте стартер. Еще нам нужно снять рабочий цилиндр сцепления. Специалисты рекомендуют снимать его с помощью шланга. При демонтаже обращайте внимание на негерметичность. Если пыльник цилиндра поврежден или на шлангах и местах уплотнения остались следы жидкости, эти детали следует заменить новыми. Иначе буквально потеряешь сцепление — весь уровень вытечет, через трещины в шланге или пыльнике.После этого ослабьте болты крепления коробки передач по контуру. На рамных автомобилях он крепится к «подвеске» — как правило, держится на 4-х болтах. Также отпущена ручка переключения передач. В будущем нам это будет мешать. Тогда коробку можно смело снимать.

Важно знать

При разборке помните, что вес трансмиссии может составлять несколько десятков килограммов и одному справиться с разборкой будет сложно.

Если возможно, вызовите помощника.Также из трансмиссии будет капать масло, так как отверстий для уплотнения нет — это нормально. Коробка передач ставится на деревянную поверхность. Не кладите его на асфальт — так вы повредите важные детали конструкции трансмиссии. Если демонтажу препятствует труба глушителя, сначала снимите ее снаружи. При сборке компонентов выхлопной системы лучше поставить новые прокладки (между впускным патрубком и катализатором, а также резонатором).

Передний привод

Для этого понадобится домкрат.Откручиваем гайку полуоси, приподнимаем переднюю часть авто и снимаем левое колесо. Если подставка вылезает с трудом, можно демонтировать рулевой палец. Далее откручиваем гайку второй полуоси и прогреваемся с помощью медной направляющей. Надо убрать из коробки все «навесное». Это может быть трос и датчик спидометра, сцепление, блокираторы обратного хода, провода заднего хода.

Затем снимаются крепежные болты коробки в шестерне. Последний сдвигается полуосями. Чтобы отсоединить коробку передач от двигателя, слегка ослабьте ее и сдвиньте назад.Затем необходимо снять корзину сцепления и маховик — для этого воспользуйтесь головкой и храповым ключом.

Наконечник

Замена заднего сальника коленвала — процедура очень серьезная, требующая демонтажа многих узлов. Чтобы сборка не занимала много времени, все болты от каждого блока складываем в отдельную коробку. Каждую из них желательно подписать, например, «Болты крепления карданного вала». Даже имея достаточный опыт, не игнорируйте этот совет. Практика показывает, что сборка элементов таким способом занимает гораздо меньше времени.

Что делать дальше?

После этого замена заднего сальника коленвала производится поровну на переднеприводных и заднеприводных автомобилях. Для демонтажа старого предмета понадобится саморез. Он навинчивается на край сальника коленвала. Закручивая его на несколько витков (до металла), берем в руки плоскогубцы и вытаскиваем сальник наружу. Если размер заднего сальника коленчатого вала слишком велик и его трудно вытащить, вы можете вкрутить второй винт и вытащить элемент двумя руками и инструментами.Также можно использовать специальный съемник.

Далее нужно снять корпус заднего уплотнителя и установить туда новый, поставить обратно. Часто бывает, что прокладка кожуха повреждается, поэтому внимательно смотрим на ее состояние и при необходимости производим замену. Кроме того, замена заднего сальника коленвала предполагает проверку подшипника (в него входит первичный вал трансмиссии). Диагностируется как любой другой подшипник — если при вращении гудит или заедает, дальнейшей эксплуатации он не подлежит.При установке корзины сцепления важно обращать внимание на ее целостность. Если лепестки загнуты внутрь или разъединились, а сам узел треснул, его тоже необходимо заменить. Выжимной подшипник также проверяется на предмет неисправности. Вилка сцепления не должна иметь трещин. Если обнаружены какие-либо дефекты, его следует заменить. Недорого — как правило, для отечественных автомобилей 300-500 руб. При сборке важно центрировать корзину сцепления с диском. Нелайфхак от опытных автолюбителей — используйте для этого первичный вал редуктора.Установите его в отверстие, а затем закрепите механизм сцепления. После этого редуктор можно смело устанавливать на свое место.

Почему течет задний сальник коленвала?

Одна из частых причин — наличие вибрации. С пробегом износ внутренней части сальника увеличивается. Как правило, ресурсная стихия составляет 100 тысяч километров. По достижении этого пробега специалисты рекомендуют не только заменить эту деталь, но и провести диагностику и ремонт ходовой части. Проверяются не только амортизаторы и стойки для гашения вибрации, но и втулки подвески.Так же возможна сушка сальника из-за долгой стоянки. Например, это происходит, если машина «зимует» в гараже. Затвердевание и высыхание уплотнения приводит к преждевременному износу и протечкам (неплотное прилегание детали к плоскости). Новинка пронумерована по марке автомобиля. Например, номер сальника коленчатого вала для «Пенни» — 2101-1005034.

Что касается новых элементов, то уплотнитель имеет протечку из-за неправильной установки. Происходит это из-за его неровного положения на плоскости. Но так бывает не всегда.Утечка сальника происходит из-за повышенного давления картерных газов. В результате просто выдавливают уплотнитель. Элемент смещается, образуется течь. Также неисправность возникает из-за сломанного масляного фильтра. Наличие на нем разводов говорит о плохо подогнанном уплотнительном элементе. Кстати, закручивать новый фильтр нужно одной рукой. Зажать устройство категорически нельзя.

Вывод

Итак, разобрались, как заменить задний сальник коленвала. Как видите, эту операцию можно проделать вручную.Главное правильно рассортировать болты, чтобы сборка не превратилась в сплошные мучения.

Калина

Регулировка рулевой рейки. Как затянуть рулевую рейку на Калине

11.09.2019

Правильность работы системы рулевого управления любого автомобиля — важное требование безопасности на дороге. Ремонт рулевой рейки на Калине необходимо производить при появлении подозрительных звуков.Как показывает практика, многие автомобилисты спокойно относятся к тому, что при повороте руля возникает стук или скрип, а это может свидетельствовать о том, что стучит рулевая рейка. Ремонт рулевой рейки на Калине лучше всего производить на СТО, но можно и самому.

Рулевой механизм: 1 — пыльник; 2, 20 — болты; 3 — шайба; 4 — сальник; 5 — крышка картера; 6, 17 — уплотнительные кольца; 7 — сепаратор; 8 — ведущая шестерня с подшипником; 9 — рулевая рейка; 10 — защитный колпачок левый; 11 — упорная опора; 12 — скоба; 13 — заглушка; 14 — стопорная гайка; 15 — стопорная пружина; 16 — стопорное кольцо; 18 — остановка рельса; 19 — стопорная вставка; 21 — стопорная пластина; 22 — накладка; 23 — хомут; 24 — защитный кожух; 25 — правый защитный колпак; 26 — корпус рулевого механизма

Особенности конструкции

Система рулевого управления Lada Kalina включает в себя электроусилитель и регулируемую по высоте и углу наклона рулевую колонку.Рулевой механизм — рулевая рейка с изменяемым передаточным числом. Рейка входит в зацепление с картером двигателя через шестерню с косыми зубьями, шаг которых различается по длине рейки. На рисунке представлена ​​конструкция рулевой рейки Калины.

Рулевая рейка на Калине прижимается к шестерне пружиной. Трение снижено благодаря пластиковому вкладышу. Сжатие пружины изменяется регулировочной гайкой (заводской зазор между рейкой и валом равен 0.1 мм). Второй конец рейки упирается в пластиковую втулку. Регулировка зазора помогает избавиться от ударов.

Рулевой вал установлен в подшипниках (один в кронштейне колонки, другой в корпусе гидроусилителя). Кронштейн колонки крепится к кронштейну педали (спереди) и к кронштейну кузова. Кронштейн колонны с трубой соединен в виде шарнира из двух пластин, что позволяет изменять положение руля направления, а диапазон перемещения ограничивается прорезями в пластинах.

Для фиксации положения трубы есть рычаг, соединенный с регулировочной втулкой. Он ввинчивается в стяжной болт, расположенный в пазах пластины. При повороте рычага втулка вращается, ослабляя фиксацию пластины, что позволяет изменять положение руля. Пружины между пластинами и кронштейном тянут трубу вверх по мере ослабления крепления.

Рулевое управление Lada Kalina имеет две рулевые тяги и шарнирные рычаги. Шток состоит из внешнего и внутреннего наконечников и регулировочной резьбовой втулки, которая при повороте изменяет длину штока.Желаемые регулировочные стержни фиксируются болтами. Шток соединен с поворотным рычагом через внешний шаровой наконечник.

Электроусилитель «Калины» снижает усилие на рулевое колесо. Он собран на базе электродвигателя с коробкой передач, расположенной под кожухом рулевой системы. Усилитель управляется электронным блоком, который принимает сигналы от датчиков скорости автомобиля, вращения вала и крутящего момента рулевого управления.

Принцип работы усилителя основан на том, что в неподвижном состоянии автомобиля момент на рулевом валу устанавливается наибольшим, а при движении он уменьшается с увеличением скорости.На панели приборов установлен индикатор гидроусилителя руля.

Причины посторонних звуков, снятие рейки

Часто возникают ситуации, когда при повороте руля Лады Калины слышно стук и дребезжание. Такие посторонние звуки могут быть слышны постоянно или появляться после длительного пребывания. Если что-то дребезжит в рулевом механизме, то следует выяснить причины этих шумов. Часто они вызваны износом шаровой опоры. Такой дефект может привести к невозможности движения, а деталь нужно будет своевременно заменять.

Причиной стука или скрипа руля иногда является повреждение гранаты. При неисправности рулевых реек помимо стука возникает отдача руля или появляются признаки прикусывания руля. В этом случае рулевую рейку нужно будет отрегулировать или отремонтировать, а возможно, и заменить. Шумы появляются при износе втулки амортизатора. Стук может быть вызван ослаблением болтов крепления картера.

Конструкция рулевой системы Калина такова, что подтянуть рулевую рейку, регулировку пружины можно только после снятия рейки.Снимается в следующем порядке. Поднимает переднюю часть автомобиля с помощью подъемника или козелка. Со стороны салона вывернут болт шлицевого крепления рулевой колонки.

Точка крепления находится под педальным блоком. Передние колеса автомобиля снимаются. Затем откручиваются и снимаются гайки поворотных кулачков. Аккумулятор вынимается из-под капота вместе с платформой. Отражатель тепла удален. Наконец, откручиваются гайки крепления рулевой рейки к кузову.После этого рейку можно вытащить.

При разборке, регулировке и ремонте рулевой рейки Калина вам понадобится следующий инструмент:

• специальный ключ для регулировки рейки ВАЗ;
• индикатор часового типа;
• отвертка, плоскогубцы, набор торцевых ключей и ключей;
молоток
• ;
,
• молоток;
• съемник рулевого наконечника;
• суппорта;
зубило
• ;
• кисть.

Любые посторонние звуки при повороте руля должны насторожить водителя.Необходимо сразу выяснять причины их появления. Ремонт и регулировка рулевой рейки Kalina может повысить безопасность дорожного движения.

Регулировка пружины и гидроусилителя руля

Очень часто причиной стука при повороте руля является ослабление нажимной пружины. Он обеспечивает необходимое усилие прижатия рулевой рейки к шестерне главного вала, которое устанавливается на заводе регулировкой и фиксацией пружины. Во время эксплуатации автомобиля пружина теряет эластичность, расслабляется.

Для увеличения силы нажатия пружины необходимо ее подтянуть, что делается после отсоединения рулевого механизма, но без снятия рулевой рейки. Ремонт рулевой рейки в этом случае заключается в установке необходимого зазора между рейкой и валом шестерни. Рулевая рейка установлена ​​в среднее положение и зафиксирована от движения.

Заглушка снимается с резины, и индикаторный щуп помещается в отверстие регулировочной гайки упора так, чтобы он касался упора рельса.Лучше использовать циферблатный индикатор. Затем, поворачивая вал-шестерню, толкающую упор, индикатор измеряет величину перемещения упора. Длина хода не должна превышать 0,05 мм.

Если наблюдается превышение этого значения, то оно устраняется поворотом регулировочной гайки. Рулевая рейка фиксируется в положении, соответствующем необходимому зазору, а легкость вращения вала-шестерни проверяется в пределах всего возможного перемещения рейки.

Регулировочная гайка вращается с помощью специального ключа для регулировки рулевых реек ВАЗ.Не рекомендуется затягивать гайку слишком сильно, что может негативно сказаться на максимальных оборотах руля. Если при повороте рулевого колеса есть люфт, пружину можно подтянуть, практически выбрав правильное усилие.

При этом сначала регулировочную гайку поворачивают на 20-25 °, а при повороте рейки проверяют наличие детонации. Если шум не исчез, то гайку снова затягивают на 10-15 ° и так до устранения стука.В случае, когда затяжка пружины не помогает, требуется ремонт рулевой рейки.

Регулировать электроусилитель Kalina лучше всего после снятия рулевой рейки, но это можно сделать и без демонтажа с некоторыми неудобствами. Машину ставят на ремонтную яму так, чтобы спереди был доступ к усилителю снизу.

Зажимная гайка затягивается поворотом по часовой стрелке снизу, а при затяжке гайки сверху соответственно против часовой стрелки.В целях профилактики следует проверять состояние сальника, так как при сильном вывернутом рулевом колесе сальники быстро изнашиваются. При этом смазываются все элементы, особенно пыльники рулевых тяг.

Стук рулевой рейки на Калине — довольно частое явление. Примерно год назад на сломанной грунтовке или щебне стали появляться небольшие вмятины. И со временем стук усилился. Долго собирался сделать этот ремонт, но руки не доходили.Хотя ремонтом это назвать сложно, так как разбирать ничего не придется, а нужно будет только затянуть гайку. Теперь обо всем по порядку и поподробнее. И для начала, как всегда, список необходимых инструментов:

1. Головка с ручкой или обычная 10
2. Ключ на 13 (голова будет максимально удобной)
3. Ключ специальный для затяжки рулевой рейки Калина (ВАЗ 2110)

Как добраться до механизма регулировки рулевой рейки

Чтобы все можно было обойтись без ямы и подъемника, необходимо выполнить предварительные действия, чтобы добраться до регулировочной гайки.

Первым делом отсоединяем аккумулятор, снимаем обе клеммы:

Затем откручиваем крепление аккумулятора открутив две гайки по краям:

Поднимаем пластиковую подставку, под которой еще 4 болта:

Которые тоже нужно открутить:

И после этого нужно немного сдвинуть эту металлическую подушку вперед, чтобы она отсоединилась от монтажной подушки корпуса воздушного фильтра.

А теперь можно просто немного отодвинуть ее, чтобы получить еще больше места и доступ к рулевой рейке. Это будет выглядеть примерно так, как я представил на фото ниже:

Порядок затяжки рейки на Калине

Теперь нам нужно залезть рукой под рулевую рейку в том месте, где она отмечена на фото желтым кружком, прямо под днищем, на внутренней стороне

и нащупайте там резиновый колпачок, который необходимо снять, чтобы ключ лучше подошел:

Как видно на фото выше, вытащить его не удалось, при снятии лопнуло пополам, так как сидело довольно плотно.Постарайтесь не повторять этого. Далее берем специальный ключ, о котором я говорил выше:

И пытаемся залезть рукой под рейку Калины, чтобы вставить ее в нужное отверстие — это показано ниже, сфотографировано снизу, чтобы было понятнее, как все выглядит:

Не затягивайте рулевое управление слишком сильно, так как можно переборщить, и тогда при повороте рельс может заедать, что небезопасно для движения. Лично в моем примере мне пришлось повернуть гайку примерно на 30 градусов.И этого хватило, чтобы все стало нормально. Сразу после выполнения этой процедуры проверьте наличие проблем при повороте рулевого колеса до упора.

Теперь стуков по завалам нет. В дороге только сегодня попадались хорошие по диагностике (при выезде из гаражей — сплошной завал) вроде бы тишина. Другой вопрос, на сколько этого хватит? Давайте посмотрим. Буду в курсе!

.
Спрашивает : Сергей Петров.
Суть вопроса : При езде по неровной дороге произошел стук в рулевой рейке!

Здравствуйте! У меня такая проблема! При движении по неровной дороге или, например, при движении по гравию или просто камням слышен стук в рулевой рейке! Просто хочется отдать все рулю.Подскажите, как это исправить и можно ли как-то исправить эту проблему?

На фото рулевая рейка в разобранном виде для диагностики и замены смазки

Рулевая рейка или рулевой механизм предназначены для передачи мощности от рулевого колеса на специальные стержни.

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Владею автомобилем Рено Меган 2, до этого были Ситроены и Пежо. Я работаю в сервисной зоне автосалона, поэтому знаю конструкцию машины «от и до».»Вы всегда можете спросить меня совета.

Это устройство является одной из самых основных частей рулевого управления и бывает трех типов:

• Механический — сейчас устанавливается все реже.
• Электро — при чрезмерном перегреве электродвигатель может выйти из строя.
• Гидравлический — в такие устройства вмонтирован гидронасос, облегчающий поворот руля.

Видео с посторонним стуком в рулевой рейке на Лада Калина

Наиболее частые причины стуков

Именно эти две причины становятся основанием для появления постороннего стука, исходящего от рулевой рейки.Если диагностика этих проблем ни к чему не привела, то уже необходимо снимать рейку с автомобиля и более внимательно искать проблему на уже разобранном устройстве.

Другие причины стука и неисправности рулевой рейки

Как избежать

Чтобы избежать появления новых ударов после ремонта, необходимо соблюдать несколько простых правил:

• Не двигайтесь на высоких скоростях по неровным и разбитым дорогам, а также по неровностям и ямам.И если все же этого не избежать, обязательно проследите, чтобы руль не находился в крайнем положении в момент соприкосновения передних колес с препятствием.
• Не делайте резких ускорений и замедлений, когда рулевое колесо находится в крайнем положении.
• Не проезжайте по бордюрам или высоким бордюрам.

Благодаря этим простым правилам стуки не будут беспокоить вас долгое время, а рулевая рейка прослужит еще дольше.

Регулируем рулевую рейку Калины-2 для исключения стука

В автомобилях семейства Калина-2 устанавливается рулевая рейка, аналогичная по конструкции рейке Гранта. Эта деталь передает усилие от рулевого колеса на стержни передней подвески. Если при движении автомобиля ощущается стук рельса, его необходимо как следует отрегулировать (подтянуть). Упомянутый здесь эффект можно наблюдать через 10-15 тысяч километров, а чаще он дает о себе знать на неровной дороге.Далее рассматривается, как эта проблема решается на практике. И решение сводится к повороту одной гайки.

Немного теории: конструкция передней подвески

Прежде чем пытаться исправить какую-либо проблему, хочется заглянуть в чертежи или руководство по ремонту. Известно, что каталог запчастей ВАЗ-2192 содержит следующий объект:

Так выглядит рулевая рейка на чертеже.

Произойдет ли стук в рулевой рейке Калины-2, зависит от следующего: насколько точно будет отрегулирован элемент «14».Регулировочная гайка с отметкой «14» здесь выглядит практически незаметной. Но первое впечатление обманчиво. В каталоге, кстати, элемент назван «Стопорная гайка».

Важно знать, что упорная гайка имеет внешнюю резьбу. И крутится по часовой стрелке. А слова «затянуть рейку» означают вкручивание указанной гайки и не более того.

А теперь перейдем к практике и посмотрим, как в реальности выглядит рассматриваемый узел:

Если рельс демонтировать, то это выглядит

Гайка имеет нестандартную выемку и вращается только с помощью специального инструмента.Кстати, выемка закроется заглушкой. В каталоге он обозначен цифрой «15», а теперь посмотрим на специальный ключ, вид сверху:

Ключ регулировки стойки

Стопорная гайка повернута на небольшой угол. Речь идет о значениях 10-15 градусов. Что будет, если переборщить с затяжкой рейки? Стук исчезнет, ​​но руль начнет с трудом вращаться. Поэтому при необходимости гайку можно открутить.

Лирическое отступление

У Лады Калины рулевая рейка ни разу не стучит, если речь идет о новой машине. Это справедливо и для периода обкатки. Допустим, в вашем случае этого не сделано. Тогда не пытайтесь ничего исправить, а идите прямо к дилеру. По отзывам, рассматриваемый дефект — это гарантийный дефект, и большинство автосалонов так и поступают: заменяют рулевую рейку в сборе на новую.

Вот так выглядит замененный блок, рельс в сборе

Здесь есть логика.На заводе регулировка производится правильно (это верно в 99,9% случаев). При обнаружении неисправности дилер меняет сборку, не рассчитывая на то, что регулировка решит проблему. На это хозяину тоже не нужно надеяться. Выбор остается за вами.

Самонастройка

Доступ к регулировочной гайке можно получить из моторного отсека, но для этого необходимо снять аккумулятор, а также монтажную пластину аккумулятора. Лучше загнать машину в яму, а потом снять защиту картера (брызговик двигателя).Если посмотреть снизу, сразу виден нужный элемент:

Вот эту гайку нужно крутить

А когда открываешь капот, то гайка чувствуешь, но не видишь. Его расположение обозначено на рисунке:

.

Принесите ключ сюда, чтобы отрегулировать

Перед регулировкой из выемки вынимается резиновый колпачок. Его внешний вид показан на фото:

.

Снимаем колпачок и устанавливаем ключ

Если не совсем понятно, что именно нужно делать, лучше обратиться в сервис.Ключ устанавливается в углубление и затем поворачивается на 10-15 градусов.

Если смотреть на направляющую сверху, вращение ключа по часовой стрелке соответствует скручиванию. Ручка ключа идет от центра машины — значит, выполняется затяжка. Кстати, последнее верно при условии, что ручка обращена вперед.

Подготовительные действия, демонтаж ненужных деталей

Для снятия защиты картера нужно открутить 4 самореза, расположенных в один ряд возле бампера.Также откручиваются два винта стандартным размером M6x16. В некоторых комплектациях защита состоит из двух частей, но в этом случае они крепятся только саморезами. Эти слова иллюстрирует следующая фотография:

Так работает защита картера в разных комплектациях.

Сначала откручиваем саморез «10», а затем два винта «18». Во втором случае саморезов будет больше (восемь).

А теперь давайте разберемся, как разобрать аккумулятор.Первым делом отключите его клеммы. Затем нужно отложить дополнительный блок предохранителей. В целом действия выполняются по фото:

Необходимо снять саму монтажную площадку, для чего откручивается 4 винта. Вам понадобится ключ на 13, а также гаечный ключ на 10. Повторяем всю последовательность снова:

1. Открутите гайки крепления клемм АКБ ключом на 10;
2. Снимите обе клеммы;
3. Отводим блок предохранителей в сторону, откручивая 2 винта крепления;
4. Откручиваем гайки гаечным ключом на 10, снимаем аккумулятор;
5. Открутите винты ключом на 13 и снимите металлическую площадку.

На всякий случай вот вид крепления блока предохранителей:

Крепежные винты находятся под кожухом

Потребуется : специальный ключ для рулевой рейки Калина (подходит от ВАЗ 2110), снимаем рулевую рейку вместе со тягами (ус).

Закрепляем рулевую рейку в тисках, располагая штанги так, чтобы она не двигалась. Берём руками стержни планок (усов) и расшатывать их, определяя величину люфта.Теперь, чтобы убрать люфт в рулевой рейке Калины, следует воспользоваться специальным ключом. Вставляем и поворачиваем против часовой стрелки примерно на 10-15 градусов, после чего снова встряхиваем усы руками. Если при очередной проверке остался люфт рельса, то снова подтягиваем рельс на 10-15 градусов. Так делаем до полного исчезновения люфта в рейке.

Мощность в каждом случае разная, поэтому нет определенного момента затяжки. Учтите, что перетягивать рулевую рейку тоже нельзя, иначе рулевое колесо будет тяжело вращаться.После регулировки рулевой рейки нужно подтянуть стопорную гайку, намотав резьбу картера.

Кстати, вот так выглядит инструкция по регулировке рейки из сервис-мануала:
Проверка зазора между упором рейки и стопорной гайкой

1. Снимите рулевой механизм с автомобиля.
2. Установите рейку в среднее положение, которое определяется размером (87 ± 0,25) мм от оси шестерни до конца рейки. Используя специальный инструмент, нагружайте рейку силой P = (500 ± 20) Н или (51 ± 2) кгс на расстоянии 84 мм от оси шестерни до упора рейки.
3. Максимально допустимый зазор между упором и гайкой составляет 0,2 мм. Максимально допустимое перемещение рельса X, измеренное посредством относительного перемещения прижимного штампа 1, не должно превышать 0,16 мм.

Как затянуть рулевую рейку на Калине без снятия

Несмотря на то, что в руководстве по ремонту на ВАЗ 1117, 1118, 1119 написано, что для регулировки рулевого механизма его необходимо разобрать, умельцы для экономии времени и сил, рейка натягивается прямо на машину.Удобнее всего добираться до регулировочного болта снизу через смотровое отверстие.

Регулировочная гайка находится снизу, поэтому если смотреть на нее снизу, то тянуть рейку по часовой стрелке, если можно добраться до нее сверху, то против часовой стрелки.