Разбор генератора ваз 2107: Как разобрать генератор ваз 2107

Ремонт генератора на ВАЗ 2107 своими руками

Сразу хочу сказать, что досконально все процедуры ремонта данного устройства описывать не буду, но приведу основные, которые довольно часто приходится выполнять владельцам ВАЗ 2107. Начну с необходимого инструмента, который понадобится для ремонта и разборки генератора на «классике»:

1. Ключ на 19 — накидной удобнее
2. Торцевые головки на 8 и 10
3. Удлинитель
4. Молоток

Теперь ниже буду описывать более детально о порядке разборки, а также демонтаж каждой детали разберу отдельно.

Замена щеток на генераторе

На самом деле данный вид ремонта настолько прост, что останавливаться именно в этой статье на этом я не буду. Но если кому нужна подробная информация, то можно ознакомиться с деталями здесь.

Полная разборка на детали

Сначала откручиваем 4 гайки, которые находятся на задней крышке устройства, и на нижнем фото они очень хорошо видны:

Затем пытаемся отвернуть гайку крепления шкива ключом на 19.

Обычно, она очень сильно закручена и на снятом генераторе сделать это довольно проблематично, если не зажимать его в тиски. Но есть выход из положения — можно с обратной стороны, где мы выкрутили гайки, надавить на болты, чтобы они уперлись в лопасти крыльчатки, тем самым зафиксировав ее в неподвижном состоянии. Далее, можно попытаться открутить эту гайку, зажав генератор в неподвижном состоянии.

Теперь берем молоток и легкими постукиваниями пробуем разъединить генератор на две части, как это наглядно продемонстрировано на фотографии ниже:

В итоге, должно получиться примерно следующее:

Как видите сами, с одной части будет находиться ротор, а в другой — статор (обмотка).

Снятие и Замена ротора

Снимается он очень просто, сначала отводим шкив, извлекая его с вала:

Затем вынимаем шпонку:

И теперь можно без труда снять ротор генератора ВАЗ 2107, так как он легко освобождается от корпуса:

Теперь можно идти дальше.

Снятие обмотки (статора)

Для этого необходимо отвернуть головкой три гаечки с внутренней стороны, как это представлено на картинке:

И после этого статор без проблем вынимается, так как он отсоединен от диодного моста:

Если он нуждается в замене и снимать его вам нужно полностью, то разумеется, что необходимо будет отсоединить штекер с проводком, который виден на верхнем фото.

О замене диодного моста (выпрямительного блока)

Так как после снятия обмотки, диодный мост практически свободен, то о его замене сказать почти что нечего. Единственное, что нужно сделать, так это надавить на болты с внутренней стороны, чтобы они выскочили снаружи:

И все диодный мост снят полностью и можно производить его замену:

После проведения требуемого ремонт вашего генератора, производим его сборку в обратной последовательности и не забываем подсоединить правильно все провода обмотки.

Разборка генератора Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Разборка и сборка генератора лада 2107 своими руками, снятие и установка щеток на генератор ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Диагностика электрооборудования лада 2105. Инструкции по ремонту электрооборудования: системы зажигания, стартера лада 2104. Эксплуатация генератора, аккумулятора, очистителя. Схема лада 2107.

Генератор 37.3701. Очистите и продуйте генератор сжатым воздухом. Застопорьте шкив генератора захватом, входящим в комплект приспособления 67.7823.9504, отверните гайку крепления шкива и съемником спрессуйте шкив. Снимите шпонку и коническую шайбу шкива.
В комплект приспособления 67.7823.9504 входит обычный съемник и захват. Последний состоит из двух стальных полуколец, которые вкладывают в ручей шкива. Полукольца имеют такое же сечение, как и ремень привода генератора. С одной стороны они соединены шарнирно, а с другой снабжены рычагами, которые сжимаются одной рукой при снятии шкива.

Детали генератора ваз 2107 — 37.3701: 1 — регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем у генераторов выпуска с 1996 г.; 2 — регулятор напряжения и щеткодержатель у генераторов выпуска до 1996 г. ; 3 — колодка вывода дополнительных диодов; 4 — изолирующие втулки; 5 — выпрямительный блок; 6 — контактный болт; 7 — статор; 8 — ротор; 9 — дистанционная втулка; 10 — внутренняя шайба крепления подшипника; 11 — крышка со стороны привода; 12 — шкив;13 — наружная шайба крепления подшипника; 14 — стяжной болт; 15 — передний шарикоподшипник ротора; 16 — втулка; 17 — крышка со стороны контактных колец; 18 — буферная втулка; 19 — поджимная втулка; 20 — конденсатор

Отсоедините провод от штекера «В» регулятора напряжения. Отсоедините провода регулятора и конденсатора от клеммы «30» генератора ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 и отверните винты крепления регулятора напряжения. У генераторов выпуска до 1996 г., чтобы не сломать щетки при снятии щеткодержателя, вставьте лезвие отвертки между корпусом регулятора 2 и щеткодержателем и частично выдвиньте регулятор из генератора, оставив на месте щеткодержатель генератора ваз 2105. После этого наклоните и извлеките регулятор совместно с щеткодержателем из генератора.

Снимите конденсатор 20, отвернув винт крепления.
Отверните гайки стяжных болтов 14 и снимите крышку 11 генератора и ротор 8. Отверните гайки болтов, соединяющих наконечники диодов с выводами обмотки статора и извлеките статор 7 из крышки 17 генератора.
Отверните гайку контактного болта 6, отсоедините от колодки 3 штекер провода дополнительных диодов и снимите выпрямительный блок 5.

Детали передней части генератора Г-222: 1 — кожух; 2 — регулятор напряжения; 3 — основание; 4 — щеткодержатель со щетками; 5 — крышка генератора со стороны контактных колец; 6 — колодка штекера центрального вывода обмотки статора; 7 —вывод «15» генератора (вывод «Б» регулятора напряжения)

Генератор Г-222 разбирается в таком же порядке. Для снятия регулятора напряжения надо отвернуть винты крепления и снять кожух 1 в сборе с регулятором 2, основанием 3 и щеткодержателем 4. Затем, отвернув винты, разъединить регулятор, основание и щеткодержатель со щетками.
Дальше разборка генератора ваз 2104 Г-222 аналогична разборке генератора 37. 3701.

Ремонт ВАЗ 2107 (Жигули) : Разборка генератора

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту ВАЗ 2107 (Жигули) 1982+ г.в.
3. Разборка генератора

Генератор 37.3701. Очистите и продуйте генератор сжатым воздухом. Застопорьте шкив генератора захватом, входящим в комплект приспособления 67.7823.9504, отверните гайку крепления шкива и съемником спрессуйте шкив. Снимите шпонку и коническую шайбу шкива.

В комплект приспособления 67.7823.9504 входит обычный съемник и захват. Последний состоит из двух стальных полуколец, которые вкладывают в ручей шкива. Полукольца имеют такое же сечение, как и ремень привода генератора. С одной стороны они соединены шарнирно, а с другой снабжены рычагами, которые сжимаются одной рукой при снятии шкива.

Рис. 8–12. Детали генератора 37.3701: 1 — регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем у генераторов выпуска с 1996 г. ; 2 — регулятор напряжения и щеткодержатель у генераторов выпуска до 1996 г.; 3 — колодка вывода дополнительных диодов; 4 — изолирующие втулки; 5 — выпрямительный блок; 6 — контактный болт; 7 — статор; 8 — ротор; 9 — дистанционная втулка; 10 — внутренняя шайба крепления подшипника; 11 — крышка со стороны привода; 12 — шкив;13 — наружная шайба крепления подшипника; 14 — стяжной болт; 15 — передний шарикоподшипник ротора; 16 — втулка; 17 — крышка со стороны контактных колец; 18 — буферная втулка; 19 — поджимная втулка; 20 — конденсатор

Отсоедините провод от штекера «В» регулятора напряжения. Отсоедините провода регулятора и конденсатора от клеммы «30» генератора и отверните винты крепления регулятора напряжения. У генераторов выпуска до 1996 г., чтобы не сломать щетки при снятии щеткодержателя, вставьте лезвие отвертки между корпусом регулятора 2 ( рис. 8–12) и щеткодержателем и частично выдвиньте регулятор из генератора, оставив на месте щеткодержатель. После этого наклоните и извлеките регулятор совместно с  щеткодержателем из генератора. Снимите конденсатор 20, отвернув винт крепления.

Отверните гайки стяжных болтов 14 и снимите крышку 11 генератора и ротор 8. Отверните гайки болтов, соединяющих наконечники диодов с выводами обмотки статора и извлеките статор 7 из крышки 17 генератора.

Отверните гайку контактного болта 6, отсоедините от колодки 3 штекер провода дополнительных диодов и снимите выпрямительный блок 5.

Рис. 8–13. Детали передней части генератора Г-222: 1 — кожух; 2 — регулятор напряжения; 3 — основание; 4 — щеткодержатель со щетками; 5 — крышка генератора со стороны контактных колец; 6 — колодка штекера центрального вывода обмотки статора; 7 —вывод «15» генератора (вывод «Б» регулятора напряжения)

Генератор Г-222 разбирается в таком же порядке. Для снятия регулятора напряжения надо отвернуть винты крепления и снять кожух 1 ( рис. 8–13) в сборе с регулятором 2, основанием 3 и щеткодержателем 4. Затем, отвернув винты, разъединить регулятор, основание и щеткодержатель со щетками.

Дальше разборка генератора Г-222 аналогична разборке генератора 37.3701.

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

 

---

1. Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля
1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля 1.1. Эксплуатация автомобиля 1.2 Техническое обслуживание автомобиля

2. Общие данные
2.0 Общие данные 2.1 Техническая характеристика автомобилей 2.2 Органы управления и контрольные приборы 2.3. Управление вентиляцией и отопление салона

3. Двигатель
3.0 Двигатель 3.1 Снятие и установка двигателя 3.2 Разборка двигателя 3.3 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения 3.4 Сборка двигателя 3.5 Стендовые испытания двигателя 3.6 Проверка двигателя на автомобиле 3.7. Блок цилиндров 3.

8. Поршни и шатуны 3.9. Коленчатый вал и маховик 3.10. Головка цилиндров и клапанный механизм 3.11. Распределительный вал и его привод 3.12. Система охлаждения 3.13. Система смазки 3.14. Система питания

4. Трансмиссия
4.0 Трансмиссия 4.1. Сцепление 4.2. Коробка передач 4.3. Карданная передача 4.4. Задний мост

5. Ходовая часть
5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска 5.3. Амортизаторы

6. Рулевое управление
6.0 Рулевое управление 6.1. Осмотр, проверка и регулировка рулевого управления 6.2. Рулевой механизм 6.3. Тяги и шаровые шарниры рулевого привода 6.4. Кронштейн маятникового рычага

7. Тормоза
7.0 Тормоза 7.1. Проверка и регулировка тормозов 7.2 Возможные неисправности тормозов, их причины и методы устранения 7.3 Кронштейн педалей сцепления и тормоза 7.4. Вакуумный усилитель 7.5. Главный цилиндр тормозов 7.6. Передние тормоза 7.7. Задние тормоза 7.8. Регулятор давления задних тормозов 7. 9. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование
8.0 Электрооборудование 8.1 Схема электрооборудования 8.2. Аккумуляторная батарея 8.3. Генератор 8.4. Стартер 8.5. Система зажигания 8.6. Освещение и световая сигнализация 8.7. Звуковые сигналы 8.8. ОЧиститель ветрового стекла 8.9 Очиститель фар 8.10. Электродвигатель отопителя 8.12. Контрольные приборы

9. Кузов
9.0 Кузов 9.1. Двери 9.2 Возможные неисправности кузова, их причины и методы устранения 9.3. Капот, крышка багажника, бамперы 9.4. Остекление кузова 9.5. Омыватели ветрового стекла и стекол фар 9.6. Панель приборов 9.7. Сиденья 9.8. Отопитель и вентиляция салона кузова 9.9. Ремонт каркаса кузова 9.10. Лакокрасочные покрытия 9.11. Противокоррозион-ная защита кузова

10. Модификация и комплектация автомобилей ВАЗ-2107
10.0 Модификация и комплектация автомобилей ВАЗ-2107 10.1. Автомобиль ВАЗ-21072 10.2 Автомобиль ВАЗ-21074 10.3. Автомобиль ВАЗ-21073-40

11. Приложения
11. 0 Приложения 11.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений* 11.2 Приложение 2. Инструмент для ремонта и технического обслуживания* 11.3 Приложение 3. Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 11.4 Приложение 4. Основные данные для регулировки и контроля 11.5 Cхема

Снятие и разборка генератора ВАЗ-2107-20 9412.3701

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Снимаем передний грязезащитный щиток силового агрегата

Для удобства работы снимаем аккумуляторную батарею.

1. Отсоединяем колодку провода от вывода «D» генератора.

Сдвинув защитный колпачок, ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления наконечников проводов к выводу «В+» генератора и снимаем наконечники проводов.

Ключом «на 13» отворачиваем гайку болта крепления генератора к регулировочной планке и гайку болта нижнего крепления генератора к кронштейну.

Ослабляем натяжение ремня, сдвинув генератор к блоку цилиндров и снимаем ремень со шкива генератора.

3. Удерживая генератор, вынимаем болт его нижнего крепления…

и снимаем генератор.

Отжав три защелки кожуха, поддеваем его отверткой…

и снимаем

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора напряжения

и, приподняв регулятор…

отсоединяем от его вывода наконечник провода.

Снимаем со щеткодержателя резиновый уплотнитель

Ключом «на 10» ослабляем затяжку гайки контактного болта (вывода «В+»)

Отворачиваем гайку, удерживая при этом контактный болт от проворачивания отверткой, вставленной в прорезь пластмассовой втулки болта.

Снимаем с контактного болта пружинную шайбу втулку и наконечник провода конденсатора

Отвернув крестообразной отверткой винт…

снимаем конденсатор.

Маркером или чертилкой помечаем положение крышек относительно друг друга.

Надеваем на гайку крепления шкива накидной ключ «на 24».

Ослабляем затяжку гайки, используя инерцию массивного ротора. Для этого…

удерживая рукой шкив, наносим молотком удары по ключу

Отворачиваем гайку крепления шкива и снимаем конусную шайбу.

Снимаем наружную и внутреннюю части шкива.

Снимаем шайбу

Крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта, стягивающие крышки

Снимаем переднюю крышку.

Крестообразной отверткой отворачиваем три винта крепления наконечников обмоток статора (1) и винт крепления выпрямительного блока (2).

Головки винтов прижимают наконечники обмоток через изолирующие шайбы.

Отгибаем наконечники обмоток.

Снимаем выпрямительный блок (при этом выпадает контактный болт).

Помечаем положение статора относительно задней крышки…

и вынимаем статор из крышки

Надавив пальцем на пластмассовую втулку (опору подшипника) выталкиваем ее вместе с ротором из задней крышки

Поддев отверткой снимаем пластмассовую втулку с подшипника.

Подшипник спрессовываем с вала ротора съемником.

Тестером проверяем обмотки статора и ротора на обрыв или замыкание на корпус.

Сборку генератора проводим в обратной последовательности.

Для напрессовки заднего подшипника на вал ротора опираем передний конец вала о деревянный брусок.

Подшипник напрессовываем на вал подходящим отрезком трубы, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

Статор и крышки устанавливаем по ранее нанесенным меткам.

При установке пластмассовой втулки в заднюю крышку выступ на втулке должен войти в выемку на крышке.

При установке контактного болта квадратный выступ на пластмассовой втулке болта должен войти в отверстие квадратного сечения в нижней пластине выпрямительного блока

При установке на вал ротора конусной шайбы ориентируем ее выпуклой поверхностью к гайке.

Устанавливаем генератор в обратной последовательности.

Устройство и ремонт генератора, ремонт генератора своими руками

Назначение автомобильного генератора – преобразование механической энергии в электрический ток, и снабжение электроэнергией систем и узлов автомобиля во время движения. Генератор отвечает за зарядку аккумулятора и передачи электропитания системам двигателя автомобиля.

Неисправности генератора серьезно могут ударить по кошельку, но лучше заняться ремонтом генератора своими руками, чем обращаться к замене генератора. Ведь замена генератора достаточно не дешевое удовольствие.

Если вам не повезло, и вы столкнулись с поломкой генератора, давайте попробуем выяснить, с какой неисправностью генератора мы столкнулись.

Неисправности генератора

 

1. Генератор генерирует ток с очень низким напряжением.
2. Генератор перестал вырабатывать электрический ток.
3. Лампа приборной панели сигнализирует о поломке генератора.
4. Генератор генерирует ток выше оптимальной нормы.
5. Возникли посторонние шумы при работе генератора.

Прежде чем приступить к ремонту генератора проверьте состояние приводного ремня генератора на износ, натяжку ремня (проверка проводится нажатием на него, ремень не должен прогибаться больше чем на 2мм). Если ремень не сильно изношен, натяжку можно исправить, немножко его подтянув. Проверьте натяжной ролик генератора, он должен легко прокручиваться и не издавать лишних звуков (если ролик плохо прокручивается и издает лишние звуки, следует его заменить). Затем следует снять и разобрать генератор для проверки технического состояния генератора.

 

Диагностика генератора

В дальнейшем, вам пригодятся следующие измерительные приборы для проверки технического состояния генератора:

• амперметр;
• вольтметр;
• реостат.

Многое нам может сказать частота вращения ротора генератора, которую мы можем проверить по тахометру на панели приборов. Нормальные показатели тахометра при рабочем генераторе должны находиться в пределах от 2000 до 5000 об/мин.

Причины неисправности и ремонта генератора, возможные причины поломки генератора:

Если при проверке вы обнаружили, что генератор не вырабатывает заряд, этому могут быть следующие причины:

1. Перегорели контакты или предохранитель.
2. Поломка или износ щеток генератора.
3. Неисправность реле регулятора.
4. Обрыв в статорной или роторной цепи, вследствие замыкания в обмотке.

Устранение выше перечисленных неисправностей генератора решается заменой изношенных деталей.

Как снять и разобрать генератор. Разборка генератора своими руками.

1. Снять щеткодержатель с регулятором напряжения, предварительно открутив все крепления.
2. Снять натяжные болты и крышку со статором.
3. Отсоединить фазные обмотки от выводных проводов блока выпрямления, после чего снять крышку со статора.
4. Снять шкив с вала генератора и переднюю крышку с помощью съемника.

Ремонт генератора

В случае замыкания обмотки генератора или обрыва обмотки необходимо заменить провода новыми. Обычно обмотка обрывается в непосредственной близости с контактными кольцами. Обратите внимание на концы обмотки, не произошла ли распайка. Чтобы устранить эту неисправность достаточно отмотать виток в области разрыва назад с обмотки ротора. Снимите отломанный конец обмотки с контактного кольца и припаяйте отмотанный провод.

Если вы обнаружили, что генератор генерирует слабый или чрезмерно сильный заряд, это является признаком неисправности реле генератора. Устранить поломку можно путем замены реле генератора. Если генератор исправен, а лампочка мигает, это свидетельствует о поломке диода питания лампочки в индикаторе. Такая поломка устраняется заменой диода в генераторе.

Посторонние шумы при работе генератора указывают на износ подшипника ротора. Следует разобрать генератор, снять подшипник, осмотреть на дефекты. Если подшипник генератора изношен, замените его.

Для сборки генератора следует провести все действия в обратной последовательности. Ремонт генератора можно выполнить своими руками, в своем гараже, главное соблюдайте технику безопасности, аккуратнее с электроприборами, внимательно запоминайте последовательность разборки генератора, для того, чтобы долго не сидеть над его сборкой.

Устройство генератора ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110

1– «отрицательная» щетка; 2 – щеткодержатель; 3 – «положительная» щетка; 4 – колодка штекера нулевого провода; 5 – изолирующие втулки контактного болта; 6 – выпрямительный блок; 7 – контактный болт; 8 – статор; 9 – ротор; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – вентилятор в сборе со шкивом; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – передний подшипник ротора; 15 – дистанционное кольцо; 16 – стяжной болт; 17 – поджимная втулка; 18 – крышка со стороны контактных колец; 19 – буферная втулка; 20 – втулка

Ваз 2105 — разборка и ремонт генератора 372.3701

03 октября 2013

Разборку генератора серии 372.3701 на автомобиле Ваз 2105 выполняют для ремонта с целью замены вышедших из строя элементов. Подготовьте стандартный набор инструментов, так же потребуется трех лучевой съемник для подшипника, металлическая оправка для запрессовки новых подшипников. При наличие всего необходимого, проделайте нижеследующую последовательность действий:

• В первую очередь со шкива необходимо снять крыльчатку. Для этого удерживаем ротор от проворачивания, установив отвертку между лопастями крыльчатки и уперев ее в корпус генератора по типу рычага.
• Откручиваем гайку крепления крыльчатки, снимаем ее и расположенные под ней ограничительные шайбы и сегментную шпонку на валу.

• Теперь необходимо снять регулятор напряжения. Отсоединяем от него колодку с питающими проводами.
• После чего крестовой отверткой откручиваем два винта его крепления к корпусу генератора.

• Вынимаем регулятор со своего посадочного места и убираем в сторону, чтобы он не мешал.
• Теперь необходимо снять крышку генератора. Для этого торцовой головкой на десять откручиваем четыре гайки крепления крышек и вынимаем болты.

• Упираем крышку в деревянный брусок, после чего резиновым молотком или обычным (через деревянную проставку) наносим легкие удары в торец вала, тем самым спрессовывая с него подшипник передней крышки, который так же остается на своем месте.
• Снимаем крышку и расположенную под ней дистанционную втулку.

• Если необходимо производим замену подшипника крышки. Для этого торцовой головкой на восемь откручиваем и снимаем четыре винта крепления его крышки.
• После чего, подходящей по диаметру оправкой выпрессовываем подшипник.

• Снимаем ротор. Переворачиваем генератор задней крышкой к верху и устанавливаем его на деревянные прокладки.
• Берем небольшую трубку из мягкого металла и через отверстие, где был установлен регулятор напряжения, наносим легкие удары по ротору.
• При необходимости замены подшипника ротора, используем трех лучевой съемник.

• Теперь необходимо снять статорную обмотку из корпуса генератора. Для этого с внутренней части торцовым ключом на восемь откручиваем гайки крепления выпрямительного блока, которые так же являются креплением для выводов обмоток статора.
• Вынимаем два болта и извлекаем статор из корпуса.

• Глубокой торцовой головкой на десять откручиваем гайку вывода «30» и сняв ее, снимаем расположенную под ней изолирующую прокладку.
• После чего снимаем выпрямительный блок с корпуса.
• Откручиваем винт крепления и снимаем конденсатор.

На этом ремонтные работы по разборке генератора 372.3701 на автомобиле Ваз 2105 завершены. Произведите необходимый ремонт и замену вышедших из строя элементов, после чего сборку выполните в обратной последовательности.

Генератор Ваз 2107

Устройство генератора Ваз 2107: 1 — регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем у генераторов выпуска с 1996 г.; 2 — регулятор напряжения и щеткодержатель у генераторов выпуска до 1996 г.; 3 — колодка вывода дополнительных диодов; 4 — изолирующие втулки; 5 — выпрямительный блок; 6 — контактный болт; 7 — статор; 8 — ротор; 9 — дистанционная втулка; 10 — внутренняя шайба крепления подшипника; 11 — крышка со стороны привода; 12 — шкив;13 — наружная шайба крепления подшипника; 14 — стяжной болт; 15 — передний шарикоподшипник ротора; 16 — втулка; 17 — крышка со стороны контактных колец; 18 — буферная втулка; 19 — поджимная втулка; 20 — конденсатор.

Разборка и ремонт генератора Ваз 2107

Для ремонта генератора Ваз 2107 его нужно снять с автомобиля и разобрать для выявления неисправностей и их устранения, для того чтобы разобрать генератор выполните следующие действия: Застопорьте шкив генератора захватом, отверните гайку крепления шкива и съемником спрессуйте шкив. Снимите шпонку и коническую шайбу шкива. Отсоедините провод от штекера «В» регулятора напряжения Ваз 2107. Отсоедините провода регулятора и конденсатора от клеммы «30» генератора и отверните винты крепления регулятора напряжения. У генераторов выпуска до 1996 г., чтобы не сломать щетки при снятии щеткодержателя, вставьте лезвие отвертки между корпусом регулятора и щеткодержателем и частично выдвиньте регулятор из генератора, оставив на месте щеткодержатель. После этого наклоните и извлеките регулятор совместно с  щеткодержателем из генератора. Снимите конденсатор, отвернув винт крепления. Отверните гайки стяжных болтов и снимите крышку генератора и ротор. Отверните гайки болтов, соединяющих наконечники диодов с выводами обмотки статора и извлеките статор из крышки генератора. Отверните гайку контактного болта, отсоедините от колодки штекер провода дополнительных диодов и снимите выпрямительный блок. На этом полная разборка генератора завершена. Ремонт и сборка генератора Ваз 2107 выполняется в последовательности, обратной разборке с учетом дефектовки и замены непригодных деталей.

Расскажите друзьям:

Новый комментарий

ГПП ВАЗ 2107: Инструкция по эксплуатации

КПП ВАЗ 2107 — одна из основных частей автомобиля. Если неисправна КПП, то на трассу выходить не стоит, так как это может привести к аварийной ситуации. В связи с тем, что устройство КПП ВАЗ 2107 достаточно простое, то его можно починить самостоятельно, для людей, хоть немного разбирающихся в автомобилях, не составит большого труда.

Если говорить в целом, то ремонт КПП условно состоит из двух этапов:

КПП снята с автомобиля
1. ;
2. Непосредственно пусковой ремонт;

Каждая фаза имеет свою последовательность действий. Мы рассмотрим их для каждого этапа отдельно.

На заметку. Процесс ремонта обычной коробки передач и ремонта КПП 5 ВАЗ 2107 одинаков.

Основные машины ЦПП ВАЗ 2107

Неисправностей КПП может быть много, но самые частые из них:

1. Шум на КПП. Причиной может быть стирание подшипников, отсутствие масла в КПП;
2. Коробка передач меняется с трудом. Частой причиной может быть поломка рычага, отвечающего за изменение скорости;
3. Отлив масла.Причины: Изношенные сальники, ослабленное крепление крышек картера.

Конечно, это далеко не все проблемы, которые могут возникнуть с коробкой передач.

Первый этап. Снимаем коробку передач с автомобиля

• стартер очищен;
• удален «Крест»;
• отключение эталонного перехода силового устройства;
• необходимо снять гибкий вал, который крепится к приводу спидометра;
• гидроцилиндр необходимо отделить от картера. Важный! Присоединять к нему шланг не нужно;
• снимаем болты, обеспечивающие фиксацию крышки картера сцепления, с помощью десяти ключей;
• необходимо установить опору для КПП;
• необходимо взять удлинитель и надеть на ключ 19 торцевого типа;
• при помощи ключа и петли «Крестовины» нужно открутить болты крепления блока цилиндра сцепления;
• отверткой, которую вставляли в зазор, необходимо выдавить рукоятку из цилиндра;
• снимаем стартер с втулки направления;
• Дерево первичного ППС ВАЗ 2107 нужно снять со ступицы ведомого диска;
• я перемещаю вал первичного типа изнутри кольца подшипника, которое находится в коленчатом валу;
• наконец-то снимаем коробку передач с автомобиля.

Вторая фаза. Разбор и прямой ремонт

Перед началом ремонта необходимо очистить щеткой внешнюю часть КПП и промыть ею керосин. Теперь можно начинать. КПП снимает заглушку, разъединяя сцепление и выжимной подшипник в муфте. Вал вторичного типа отделяется от вала кардана ЭФ и отсоединяет край ЭФ от вторичного вала. Затем отделите весь блок силового агрегата. Осуществляем извлечение привода спидометра.

1. С шаровой опоры необходимо снять манжету;
2. Снимите три гайки крепления, которые фиксируются рычагом переключения к кардиру сзади;
3. Снята уплотнительная прокладка с пятки;
4. Ключом торцевым ослабляют гайки крепления опор (кронштейна) приемной трубы;
5. Эта опора снимается и снимается болт, который находится между ними;
6. Гайки, которые крепят крышку сзади, необходимо на тринадцать отвернуть ключом;
7. С помощью проти ключа на 10 откручиваем 10 гаек, фиксирующих нижнюю крышку ящика;
8. После чего снимается крышка и вынимается прокладка из-под нее;

В том случае, если гайки поворачивают одновременно со шпильками, целесообразно использовать клеевой клей.Перед нанесением на отверстия нити и на шпильки необходимо все предварительно промыть растворителем. После выполнения этой процедуры нужно вывести ключ на 30 и открутить гайку, фиксирующую заднюю крышку. Вы можете увидеть это внутри самого Картера.

После этого нужно снять крышку багажника. Важный! Надо поставить вторую передачу. Отдайте заглушку из пластика, которая находится на крышке спинки, с помощью пинцета или пинцета нужно получить упорное кольцо.Наконец, достаем кольцо вторичного вала, которое находится внутри.

Иногда возникает необходимость замены подшипников. Итак, замена Подшипников КПП ВАЗ 2107 будет осуществляться по следующему алгоритму:

1. Кольцо запорного типа снимается с зажима, расположенного снаружи;
2. С помощью съемника снимается кольцо;
3. После этого достаем старый подшипник и вставляем новый, после чего ставим на место кольцо стопорного типа.

На этом разборка КПП ВАЗ2107 закончена. Теперь вы можете заменить все неподходящие детали.

Сколько весит лада гранта в загруженном состоянии? Сколько весит легковая машина Сколько кг весит ВАЗ 2107

Курсовая устойчивость и управляемость автомобиля также напрямую зависят от его веса. Пик популярности крупногабаритных большегрузных автомобилей за рубежом пришелся на 50-60-е годы прошлого века. Тогда автопром производил поистине гигантские автомобили.Например, Cadillac Eldorado модификации 8.2 весил почти 3 тонны. Согласитесь, что для такого веса и довесок нужен соответствующий.

Но со временем выяснилось, что для дальнейшего развития и улучшения важнейших характеристик автомобиля необходимо прибегать к уменьшению его общей массы. А если сравнивать середину прошлого века и сегодня, то автомобили потеряли половину, а то и больше собственного веса. Пластик, углепластик, легкие металлы — все эти нововведения позволили значительно снизить вес легкового автомобиля.

Конечно, для любителей всего большого и тяжелого выпускаются машины, похожие на пароварки, которые пьют бензин ведрами, но это скорее исключение из правил.

Вес легкового вагона в табличной форме

Представляем вашему вниманию таблицу с указанием веса автомобиля по маркам.

модель автомобиля	Снаряженная масса
Масса машины Ока 1111, масса окушки	635 кг
Масса автомобиля Ока 1113	645 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2101, вес копейки	955 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2102	1010 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2103	965 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2104, вес десятков 2110	1020 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2105, вес пятерки	1060 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2106, масса шестерки	1045 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2107, вес семерки	1049 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2108	945 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2109, вес девятки	915 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2111	1055 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2112, вес двух	1040 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2113	975 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2114, вес четверки	985 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2115, вес борта	1000 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2116	1276 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2117	1080 кг
Масса автомобиля Нива 2121	1150 кг
Сколько весит Chevrolet Cruze (вес Chevrolet Cruze)	1285-1315 кг
Сколько весит Шевроле Нива (вес Шевроле Нива)	1410 кг
Сколько весит ГАЗ (Волга), вес Волги 24	1420 кг
Сколько весит ГАЗ 2402, ГАЗ 2403, ГАЗ 2404	1550 кг
Сколько весит ГАЗ 2407	1560 кг
Масса автомобиля Москвич 314	1045 кг
Масса Москвич 2140	1080 кг
Масса Москвич 2141	1055 кг
Масса автомобиля Москвич 2335, 407, 408	990 кг
Сколько весит УАЗ 3962, УАЗ 452, сколько весит буханка УАЗ	1825 кг
Сколько весит УАЗ 469?	1650 кг
Сколько весит УАЗ Патриот?	2070 кг
Сколько весит УАЗ Хантер	1815 кг
Сколько весит Nissan (вес автомобиля nissan x-trail)	1410-1690 кг
Сколько весит Qashqai (вес автомобиля nissan qashqai)	1297-1568 кг
Сколько весит Nissan Juke (вес Nissan Beetle)	1162 кг
Вес автомобиля Ford Focus (сколько весит Ford Focus)	965-1007 кг
Вес автомобиля Форд Фокус 2 (сколько весит Форд Фокус 2)	1345 кг
Вес автомобиля Форд Фокус 3 (сколько весит Форд Фокус 3)	1461-1484 кг
Вес автомобиля Ford Kuga (сколько весит Ford Kuga)	1608-1655 кг
Вес автомобиля Ford Escort (сколько весит Ford Escort)	890-965 кг
Вес Рено Логан (сколько весит Рено Логан)	957-1165 кг
Вес Рено Дастер (сколько весит Рено Дастер)	1340-1450 кг
Вес автомобиля Рено Сандеро (сколько весит Рено Сандеро)	941 кг
Масса Опель Мокка (сколько весит Опель Мокка)	1329-1484 кг
Масса автомобиля Опель Астра (сколько весит Опель Астра)	950-1105 кг
Вес автомобиля Mazda 3 (сколько весит Mazda 3)	1245-1306 кг
Масса автомобиля Mazda CX-5 (сколько весит Mazda CX-5)	2035 кг
Вес автомобиля Mazda 6 (сколько весит Mazda 6)	1245-1565 кг
Вес автомобиля Volkswagen (сколько весит Volkswagen Tuareg)	2165-2577 кг
Вес Volkswagen Polo (сколько весит Volkswagen Polo)	1173 кг
Вес автомобиля Volkswagen Passat (сколько весит Volkswagen Passat)	1260-1747 кг
Сколько весит Toyota Camry (вес Toyota Camry)	1312-1610 кг
Сколько весит Toyota Corolla (вес Toyota Corolla)	1215-1435 кг
Сколько весит Toyota Celica (вес Toyota Celica)	1000-1468 кг
Сколько весит Toyota Land Cruiser (вес Land Cruiser)	1896-2715 кг
Сколько весит Skoda Octavia (вес Skoda Octavia)	1210-1430 кг
Сколько весит Skoda Fabia (вес Skoda Fabia)	1015-1220 кг
Сколько весит Skoda Yeti (вес Skoda Yeti)	1505-1520 кг
Сколько весит Kia Sportage (вес KIA Sportage)	1418-1670 кг
Сколько весит Kia Sid (вес KIA Ceed)	1163-1385 кг
Сколько весит Kia Picnto (вес KIA Picanto)	829-984 кг

Таким образом, получается, что если брать, так сказать, «в целом для больницы», то средний вес автомобиля примерно от 1 до 1. 5 тонн, а если говорить о внедорожниках, то целиком уже перекладывается с 1,7 тонны на 2,5 тонны.

Двигатель	1.2л, 8-кл.	1.2л, 8-кл.	1,3л, 8-кл.
Длина, мм	4073	4043	4043
Ширина, мм	1611	1611	1611
Высота, мм	1440	1440	1440
Колесная база, мм	2424	2424	2424
Колея передняя, ​​мм	1349	1349	1349
Колея задняя, ​​мм	1305	1305	1305
Клиренс, мм	170	170	170
Минимальный объем багажника, л	325	325	325
Тип кузова / количество дверей	Седан / 4
Расположение двигателя	Передний продольный
Объем двигателя, см 3	1198	1198	1300
Тип цилиндра	Рядный
Количество цилиндров	4	4	4
Ход поршня, мм	66	66	66
Диаметр цилиндра, мм	76	76	79
Степень сжатия	8,5	8,5	8,5
Количество клапанов на цилиндр	2	2	2
Система подачи	Карбюратор
Мощность, л. с. / об.мин.	64/5600	64/5600	70/5600
Крутящий момент	89/3400	89/3400	96/3400
Вид топлива	АИ-92	АИ-92	АИ-92
Привод	Задний	Задний	Задний
Тип коробки передач / количество передач	МКПП / 4	МКПП / 4	МКПП / 4
Передаточное число главной пары	4,3	4,1	4,1
Тип передней подвески	Двойной поперечный рычаг
Тип задней подвески	Винтовая пружина
Тип рулевого управления	Червячная передача
Объем топливного бака, л	39	39	39
Максимальная скорость, км / ч	140	142	145
Снаряженная масса, кг	955	955	955
Допустимая полная масса, кг	1355	1355	1355
Шины	155 SR13	165/70 SR13	155 SR13
Время разгона (0-100 км / ч), с	22	20	18
Расход топлива в городском цикле, л	9,4	9,4	11
Загородный расход топлива, л	6,9	6,9	8
Комбинированный расход топлива, л	9,2	9,2	—

Краткое описание и история

Именно ВАЗ 2101 — старейшая модель Волжского автозавода, с которой началась история отечественного автопрома. 19 апреля 1970 года с конвейера завода сошел первый малолитражный автомобиль. Модель была основана на модели Fiat 124 1966 года выпуска. По сути, первые «копейки» были практически итальянскими автомобилями, ведь технические характеристики ВАЗ 2101 и фаит 124 мало чем отличались друг от друга: двигатель объемом 1,2 литра и отделка салона начального уровня. Разницы между машинами практически не было.

В дальнейшем отечественные автоконструкторы существенно доработали конструкцию автомобиля под условия эксплуатации в нашей стране.Дорожный просвет увеличен, потому что качество дорожного покрытия не всегда позволяло перемещаться с комфортом и удобством. Кузов и подвеска были значительно усилены, тем самым улучшив технические характеристики ВАЗ 2101. Задние дисковые тормоза от fiat заменили на барабанные. Это было связано с их прочностью и устойчивостью к пыли и грязи, чего всегда хватало.

Изменениям подверглось практически все, в том числе конструкция двигателя.Увеличено расстояние между цилиндрами (это дало возможность растачивать диаметр цилиндров), распредвал перенесен на ГБЦ. Помимо двигателя, изменениям претерпели сцепление, коробка передач и задняя подвеска. В результате масса автомобиля увеличилась на 90 кг. Всего в конструкции ВАЗ 2101 произошло более 800 изменений и отличий.

С 1970 по 1986 год на заводе было собрано около трех миллионов автомобилей ВАЗ 2101. Спустя 19 лет после того, как машина сошла с конвейера, первый коммерческий экземпляр занял почетное место в музее АвтоВАЗа.

Тюнинг ВАЗ 2101

В металлолом может оказаться любая машина, даже самая новая, купленная в салоне, причиной этого может быть крупная авария, поджог, вандализм и т.д. это просто куча металлолома. Стоимость такой машины на металлолом будет равна стоимости старой Жигуленки, которую тоже отправляют в печать.

Новая машина — большая редкость на металлоломе, как правило, часть этих машин пытаются восстановить, а часть продают на запчасти.В основном старые «москвичи», «волги», «копейки», казаки и прочая наследие Советского Союза уходят на металлолом. В основном молодые люди стараются арендовать машину на металлолом, они берут в аренду машины, оставшиеся от дедов, такие машины просто занимают драгоценное место в гараже и вроде бы машину «на ходу» можно использовать, но цена такой автомобиль на рынке стоит не дороже 10 тысяч рублей, и продать его можно проблематично и трудоемко, поэтому арендовать машину на металлолом проще, чем «возиться» с ней.

Еще один вариант ломовой машины — это брошенные машины во дворах и на улицах города, такие машины видел каждый из нас, особенно много их появляется после зимы, поэтому такие машины называют «подснежниками». Причиной бесхозности автомобиля может быть смерть владельца, его посадили в тюрьму, переезд или он ему просто больше не нужен. Если такая машина стоит несколько лет, то хозяина точно не будет. В этом случае ТСЖ (если машина стоит во дворе), а также муниципальные службы города имеют право избавиться от такой машины, предварительно решив все вопросы с ГИБДД города.

Какие автомобили чаще всего сдают в аренду

Чаще всего, конечно, сдают в аренду старые советские автомобили, которые уже отжили свои дни. Ниже мы подготовили список самых арендованных марок автомобилей, вы можете перейти на соответствующую страницу и увидеть всю информацию — сколько весит машина, какая, сколько примерно денег вы можете получить, сдав эту марку на металлолом.

ВАЗ 2106 (шестерка)

ВАЗ 2101 (копейка)

ВАЗ 2105, 2107

Москвич 412

Запорожец

Стоит сказать, что такие автомобили, как НИВА, УАЗ, не так часто утилизируются из-за крепких шасси. и крепкий кузов этих машин — многие пытаются восстанавливать такие машины и ездить дальше, особенно в сельской местности, где такие машины просто необходимы.

Также бывшие владельцы Святогора, Таврии, пытаются сдать машину на черный металл, а Daewoo Nexia часто встречается из-за невысокой рыночной цены.

Выгодно сдавать авто на металлолом или нет?

Средний вес автомобиля 1 тонна, устанавливается завал, если автомобиль целиком (стекло, элементы салона, резина и т. Д.) — не менее 30%. Те. Фактически вес машины снижен на 300 кг и на металлолом уходит всего 600 кг = 0,6 тонны. Теперь самое интересное, что стоимость металлолома в каждом регионе разная. Самая высокая цена на металлолом наблюдается в Санкт-Петербурге (сейчас около 9000 рублей за тонну), в Москве 7-8 тысяч рублей за тонну, в Новосибирске 4-5 тысяч и т. Д. не сможет назвать точную сумму здесь и сейчас. Узнайте в своем городе, что принимают металлолом категории 5 А (а именно машина будет относиться к этой категории) и умножьте на вес вашего автомобиля минус 30% от засора.

Теперь стоит учесть затраты на транспортировку до места, где вы хотите сдать машину на металлолом. Если машина в движении, то проблем нет, доберетесь самостоятельно и получите деньги без лишних трат. Если хотя бы колеса машины крутятся, а подвеска с кузовом «живёт вместе», а рулевое управление исправно, вы легко можете попросить друга потянуть вас за трос, чтобы принять металлолом. Если не работает рулевое управление, можно буксировать с жесткой сцепкой.

А что делать, если машина хлам и никак не доезжает. Здесь следует учитывать затраты. Эвакуатор или самопогрузка 5 тонн. Средняя цена на такую ​​технику составляет 800-1000 рублей в час, рабочее время принято за 2 часа (так называемый минимальный размер оплаты труда), то есть вывоз машины на металлолом обойдется в 2000 рублей. Если цена металлолома в вашем городе 6 тысяч рублей, то за машину вы получите около 1600 рублей (1 тонна — 30% засорения х 6000 рублей — транспортировка 2000 рублей).

Если вы думаете, что сможете позвонить по телефону и заказать «вывоз автомобилей на металлолом» у компании, принимающей металлолом, то вы должны огорчиться. Как правило, вывозом 3 или 5 тонн металла занимаются крупные компании, они вам окажут услугу, если вы только предложите сразу вывозить минимум 3 машины в металлолом с одного места.

Если вам просто нужно избавиться от машины, не получив за нее ни цента, то есть много желающих. Также можно обратиться к посредникам, а их в этом бизнесе очень много, ведь заработок на металлолом привлекает многих.Посредникам нужно что-то заработать, но и они не могут вас обидеть, поэтому за свою машину в этой версии вы получите не больше 500 рублей.

Здесь мы написали реальные числа, конкретизируем их на примере вашей машины и вы получите точные цифры, а сдавать машину на металлолом или нет, решать вам, возможно, есть вариант выкапывать металлолом, забивая багажник и салон всякими железками, таким образом, за 2-3 года вы соберете 3-4 тонны металла и без транспортных расходов сдадите за приличные деньги.

Разбор машины

Еще один вариант поставить машину в черный металл — разобрать ее. Если у вас много свободного времени, есть место и все условия, то можно поймать небольшую выгоду:

— продать рабочие детали и элементы интерьера

— перебрать черный лом и

— выбросить ненужное и снизить процент засорения

С запчастями все понятно — разбираешь, рабочие детали откладываешь и продаешь по.Не думайте, что такие запчасти не востребованы, например зайдите на авито и посмотрите, сколько существует похожих объявлений, сколько у них просмотров. Этот рынок живет, на что угодно всегда есть покупатели, помните об этом.

Сортировать. Это, пожалуй, самый длительный и сложный процесс, но он принесет наибольшие выгоды наряду с продажей запчастей. Цветной металл содержится в трансмиссии, в кожухе двигателя, в навесном оборудовании двигателя, в кабине и т. Д. Для каждого вида лома цветных металлов заводите отдельный контейнер и сортируйте, т.к. никто не купит у вас несортированный лом .

Уменьшите засорение. Если нет желания заниматься сортировкой и разбором, то просто выкиньте из машины все, что не металлическое. Облицовка, стекло, резина и т.д. В этом случае мастер приема металла может снизить процент засорения до 10%, что будет намного выгоднее, если избавиться всего от 100-200 килограммов.

Разбор машины — это, конечно, дело каждого и стоит задуматься, будет ли потраченное время соответствовать той пользе, которую вы получите.Разбирать не рекомендуем, так намного быстрее, проще и безопаснее сдать всю машину.

Программа утилизации автомобилей

О программе утилизации автомобилей знают многие, мы посвятили этой теме целую статью. С утилизацией вы получите больше преимуществ, чем просто сдача автомобиля в черный металл, НО программа утилизации предназначена только для тех, кто хочет сменить старую машину и готов работать в российском автопроме. Подробности читайте в статье — «Утилизация автомобилей».

Где арендовать машину на металлолом

Если вы все же решили, что пора сдавать старую машину на металлолом, то вам следует обратиться в крупные приемные пункты черных металлов вашего города. Чем крупнее металлический склад, тем выше их цена — это обычно. Но бывает и так, что недавно открывшаяся акция предлагает цены немного выше, чтобы привлечь больше клиентов и продвигать свое имя.

В первую очередь ищите «Вторчермет» в своем городе — это большая сеть баз по всей России, связанных только именами, раньше это было единственное и единственное предприятие СССР по заготовке лома, теперь название «Вторчермет» превратилось в бренд.

Проведите небольшой мониторинг цен — они не будут сильно отличаться, максимальная разница может составлять 300-500 рублей за тонну. Поэтому проще и быстрее связаться с ближайшей к вам базой. Также перед заселением поинтересуйтесь, есть ли на кассе наличные. Часто квитанции рассчитываются только на следующий день — денег на кассе нет.

Вывод

Так что же делать со старой и ненужной машиной. Конечно, оптимальным вариантом будет аренда машины на металлолом.Помните, что арендуя машину из черного металла, вы не разбогатеете, вы просто избавитесь от хлама. Машину вам никто не отвезет — доставка на ваших плечах. Цвета в машине не много. А если вы хотите купить новенькую машину концерна «АвтоВАЗ», то программа утилизации будет для вас оптимальным вариантом.

Легковой автомобиль малого класса, выпускается Волжским автомобильным заводом с 1976 года. Кузов — седан, закрытый, транспортный, четырехдверный. Передние сиденья — регулируемые по длине и наклону спинки, снабжены подголовниками, откидными спинками.Заднее сиденье фиксированное, с центральным подлокотником, который складывается в спинку сиденья.

Модификации

ВАЗ-21061 — с двигателем рабочим объемом 1,45 л и мощностью 71,5 л.с.;
ВАЗ-21063 — с двигателем 1,3 л мощностью 63,5 л.с.

Двигатель.

ВАЗ-2106, бензиновый, рядный, 4 цил., 79×80 мм, 1,57 л, степень сжатия 8,5, порядок работы 1-3-4-2, мощность 55,5 кВт (75,5 л. С.) При 5400 об / мин, крутящий момент 116 Нм (11,8 кгс-м) при 3000 об / мин. Карбюратор 2107-1107010-20.Воздушный фильтр — со сменным фильтрующим элементом. Система охлаждения оснащена электровентилятором, который автоматически включается и выключается.

Коробка передач.

Сцепление однодисковое, с диафрагменной нажимной пружиной, привод отключения — гидравлический. Трансмиссия — мод. 2106 или 2106-10, 4 ступени с синхронизаторами передних передач. Передача. номер коробки передач мод. 2106; 1-3,24; II 1,98; III 1,29; IV-1.0; ZX-3.34. Тот же мод. 2106-10: I 3.67; II — 2,10; III, 36; IV-1,00; ZX-3.53. Карданный привод — два последовательных карданных вала с промежуточной опорой. Главная передача гипоидная. количество — 4.1 с коробкой передач мод. 2106 или 3.9, с коробкой передач мод.2 106-10.

Колеса и шины.

Колесо — диск ободное 5J-13. Крепление на 4 болта. Шины 165R 13 или 175 / 70R13. Давление в шинах 165R13: перед — 1.6. сзади — 1,9 кгс / см. То же в шинах 175 / 70R13: спереди — 1,7, сзади — 2,0 кгс / см. Количество колес 4 + 1.

Подвеска.

Передняя часть — независимая, на поперечных рычагах, с винтовыми пружинами, амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя — зависимая, с винтовыми пружинами, амортизаторами, четырьмя продольными и одной поперечной тягами.

Тормоза.

Рабочая тормозная система: передние тормоза — дисковые, задние — барабанные, с автоматической регулировкой зазора. Привод гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем и регулятором тормозных сил. Стояночный тормоз — с механическим приводом на задние тормоза. Запасной тормоз — это одна из цепей рабочей тормозной системы.

Рулевое управление.

Рулевой механизм — глобоидальный червяк и ролик. Передача. число 16,4.

Электрооборудование.

Напряжение 12В, перем. Аккумулятор 6СТ-55А, генератор Г22 1 со встроенным выпрямителем, регулятор напряжения ПП380, стартер 35.3708, распределитель зажигания 30.3706. катушка зажигания B1 17 или B1 17-A, свечи зажигания A17-D8, A17-DVR, FE65P или FE65PR (Югославия). Топливный бак — 39 л, бензин АИ-93, система охлаждения
— 9,9 л, антифриз А-40 или А-65, система смазки двигателя
— 3,75 л, М-6 / 12Г, при температуре от плюс 45 до минус 20 ° С.
М-5 / 10Г, при температуре от плюс 30 до минус 30 ° С,
корпус рулевого механизма — 0,215 л, ТАД-17И, картер ведущего моста
— 1,3 л. Корпус КПП ТАД-17И,
— 1.35 л, ТАД-17И,
гидравлическая тормозная система — 0,66 л, жидкость «Томь», «Роса»,
выжимная гидроприводная система — 0,2 л, жидкость «Томь», «Роза»,

Амортизаторы:
передние — 2×0,12 л,
задний — 2×0,195 л,

Амортизирующая жидкость МГП-10;
Бачок омывателя лобового стекла — 2,0 л, смешанная с водой жидкость НИИСС-4.

Масса агрегата (кг)

Двигатель — 117,
КПП с картером сцепления — 26,
кузов в сборе без сидений — 275,
задний мост в сборе — 53,
колесо с шиной — 15.Радиатор
— 5.7.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во мест, чел.	5
Вес багажа	50 кг.
Снаряженная масса	1035 кг
В том числе:
на переднюю ось	555 кг.
на заднюю ось	480 кг.
Полная масса	1435 кг.
В том числе:
на переднюю ось	657 кг.
на заднюю ось	778 кг.
Допустимая масса прицепа:
без тормозов	500 кг.
с тормозами	750 кг.
Макс.скорость	150 км / ч
Время разгона до 100 км / ч,	16.0 сек
Максимальный набор высоты	36%
Биение с 50 км / ч,	500 м.
Тормозной путь от 80 км / ч	38 кв.м.
Контрольный расход топлива, л / 100 км:
при 90 км / ч	7,4 л.
при 120 км / ч	10,1 л.
городской цикл	10.3 л.
Радиус поворота:
на внешнем колесе	5,6 м.
Всего	5,9 м.

Практически все современные автомобили типа седан оснащаются кузовом несущего типа, ВАЗ 2101 в этом случае не исключение. Вы спросите, что означает несущее тело? Это означает, что стальной бокс кузова является не только удобным контейнером для пассажиров, водителя и их багажа, но и несет на себе (и в себе) все элементы, узлы и агрегаты автомобиля.

Кузов ВАЗ 2101 воспринимает не только статические нагрузки прикрепленных к нему элементов, но и противостоит их воздействию при движении (в динамике). Это свойство каркаса автомобиля называется жесткостью на кручение, которая составляет около 7300 Нм / град.

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

Состояние его днища, порогов и крыши, которые соединены между собой передней панелью, стойками дверных и оконных проемов, и поперечной панелью багажного отделения, сильно влияет на этот показатель прочности и жесткости кузова ВАЗ. 2101.Вы можете сами убедиться в целостности геометрии, а значит и в общем состоянии вашего автомобиля, сняв своими руками габариты кузова ВАЗ 2101 и сверив их с данными, содержащимися в инструкции по ремонту автомобиля. .

0	Базовая линия автомобиля
1	Кронштейн радиатора верхний
2	Маятниковый рычаг и корпус рулевого механизма
3	Центр оси педали
4	Центральная ось рулевого колеса
5	Центральный мост заднего колеса
6	Крепление заднего амортизатора
7	Глушитель, крепление сзади
8	Глушитель, переднее крепление
9	Поперечная тяга
10	Центральная ось заднего колеса
11	Стержни продольные верхние
12	Тяги продольные нижние
13	Центральная ось переднего колеса
14	Точки крепления передней поперечины
15	Стабилизатор поперечной устойчивости
16	Кронштейн радиатора
17	Центр оси кузова
18	Радиатор, верхнее крепление
19	Подушка двигателя задняя
20	Ручной тормоз
21	Опора приводного вала
22	Амортизатор задний

0	Горизонт
1	Ось болтов крепления переднего стабилизатора крепится на пересечении оси поверхности лонжеронов
2	Ось болтов снизу крепления корпуса рулевого механизма и кронштейна «маятник»
3	Пересечение технологических отверстий в передней части днища с лонжеронами
4	Пересечение технологических отверстий с задними отверстиями передних лонжеронов
5	Ось болтов продольных нижних тяг
6	Ось болтов продольных верхних тяг
7	Болт верхней поперечной тяги
8	Ось задней части этих нижних отверстий усиления / поверхности усилителя
9	Болт переднего стабилизатора оси
10	Пересечение позиции No. 2 с брызговиком лонжерона
11	Номер позиции 3, вид сверху
12	Позиция № 4 вид сверху
13	Позиция № 5 / внешняя поверхность кронштейна корпуса
14	Позиция № 6 / внешняя поверхность среднего лонжерона
15	Номер позиции 7, вид сверху
16	Позиция № 8, центр этих отверстий в нижнем усилителе
17	Центральная продольная ось корпуса

Что следует из сказанного? И то, что усталость кузова напрямую сказывается не только на контрольных точках крепления узлов и агрегатов, которые показаны на описанной выше схеме кузова ВАЗ 2101, это еще и проявляется в «чистоте» геометрии его борта и передние проемы.Распределение нагрузок по кузову в динамике выглядит следующим образом: вибрация и удары от элементов передней подвески переходят на поперечину и затем на подрамник, после чего на область брызговиков и переднего щита, которые уже являются несущими элементами кузова. Сзади происходит примерно такая же картина, только в укороченном виде, то есть без участия силового агрегата, сразу от подвески к кузову автомобиля.

Ваз 2101 схема кузова

Как вы понимаете, при таком кузове и работе его подвески важную роль в устойчивости и безопасности автомобиля играет то, из чего сделан каркас автомобиля.Понятно, что чем больше мы укрепим слабые места кузова, тем жестче и устойчивее он будет, но в этом весь смысл хитрого вопроса: сколько весит кузов ВАЗ 2101?
Усиливая каркас автомобиля, увеличиваем его массу, тем самым увеличивая нагрузку на его конструктивные части. Замкнутый круг? Отнюдь не поэтому умные люди преподают в институтах такую ​​науку, как прочный материал, изучив которую конструкторы рационально подобрали толщину материалов, их соотношение размеров и сечений.В конечном итоге все эти факторы помогли получить высокопрочный каркас ВАЗ 2101.

1	0,7 мм — бленда
2	1,0 мм — брызговики
3	1,0 мм — передняя панель
4	0,9 мм — передний пол
5	0,9 мм — крыша
6	0,9 мм — пол, зад
7	0. 7 мм — ствол
8	0,7 мм — заднее «оперение»
9	0,7 мм — дверные панели снаружи
10	0,9 мм — пороги
11	0,9 мм — переднее «оперение»

Для экономии веса и снижения затрат ненесущие детали (багажное отделение и крышки моторного отсека) изготовлены из более тонкого металла. Толщина стальных листов, из которых состоят наиболее важные для прочности кузова элементы, составляет около одного миллиметра, что не меньше (можно сказать даже больше), чем у других современных автомобилей подобного типа. класс.

Переднее и заднее «оперение» «копейки» приварены к кузову, что позволило им на равных войти в несущую схему автомобиля, что также способствовало снижению его веса, который составляет 955 килограмм.

Но это его общая масса, узнать сколько весит кузов ВАЗ 2101 нам поможет следующая компоновка:

• 140 кг — масса силового агрегата с навесным оборудованием;
• 26 килограмм — коробка передач;
• 10 килограмм — карданный вал;
• 52 килограмма — задний мост;
• 7 килограмм — радиатор;
• 280 килограмм — реальный вес кузова ВАЗ 2101.

Как то цифра не особо впечатляющая. А если умножить это на все автомобили, выпущенные за все годы выпуска (с 1970 по 1988 год) на сумму 4,85 миллиона? Согласитесь, здесь каждый сэкономленный грамм играет не последнюю роль!

Но не все так просто. Долговечность кузова вовсе не в толщине металлического листа, из которого он изготовлен, это зависит от того, насколько качественно проведена антикоррозионная защита на заводе производителя (в нашем случае самим владельцем).

Как правило, после сварочных работ перед окрасочной кабиной кузов ВАЗ 2101 подвергался фосфатированию, в ходе которого вся его поверхность покрывалась химически стойкой фосфатной пленкой. В дополнение к этому результат был закреплен слоем грунтовки, нанесенным электрофорезом, что позволило грунтовочному слою создать ровное покрытие в самых труднодоступных местах. Дно машины в свою очередь было покрыто слоем специальной прочной мастики, которая надежно защищала ее от воздействия агрессивной среды.

Все перечисленное в купе способствовало тому, что ВАЗ 2101 стал популярным не только одно время, но и по сей день уверенно «держит марку» надежного работяга.

Кстати, «копейка» была одной из первых машин знаменитого пилота Формулы-1 Кими Райкконена, отец которого чрезвычайно привязался к нему за неприхотливость и надежность.

Генератор ВАЗ-2107 învățare meșterit-te

УН Апарат Генератор 2107

Orice generator este proiectat pentru a Furniza „șoc electric clienților lor, precum i de încărcare a bateriei bateria.Генератор 2107 представляет собой модель диспозитивной альтернативы 372.3701.

Представляет электрическое возбуждение с синхронным возбуждением и электромагнитным возбуждением. Acesta este ampasat pe motorul la porțiunea din dreapta a acesteia i este condusă de un V-curea de la arborele cotit. Компонент продажи основных солнечных батарей и статора, ротора и ротора i i i. Istoria 2107 de brand stie cazuri când mașinile au fost finalizate i continue să fie echipate cu un dispozitiv de 9412. 3701, уход представляют собой анумит с различной структурой.

Cum este generatorul de înlocuire 2107

nlocuirea generatorului 2107 poate fi efectuată pentru un număr de motive:

• înfășurări ass;
• Sa întâmplat межвитковый контур;
• — это corpul rupt și din alte мотив.

Înlocuirea este cel mai bine face prin partea de jos a vehicleului. Pentru a-l execa, este necesar să se deșurubează antera, care protejează aparatul.Prin urmare, este mai bine să se folosească, в această situație, ascensorul sau o gaură de vizualizare.

1. Pentru a începe, scoateți mufa „minus“ a bateriei.
2. Mufă Disconnect cu O „61“ (Schema secțiunea de mai jos) (на фотографии иллюстрации luat termostat și baterie).

1. Scoateți Capsule izolator și cheia «zeci» deconectați fișa de ieșire «30». Eliminați sârmă.

1. Генератор Scoateți de centura 2107.
2. Utilizarea вкуса «17», deșurubați piulița și scoateți cureaua de reglare.
3. Deșurubați piulița de fixare inferioară, scoateți ștecherul și urubul.
4. Scoateți generatorul.

1. Instalați un nou dispozitiv în ordine inversă. După reglarea tensiunii curelei.

Reparatii si asamblare propriile lor mâini

nainte de acontina cu repararea acestui dispozitiv ar trebui să arate ca generator de circuit arată 2107, părțile sale și cablajul circuitului. În timpul reparațiilor ne vin la îndemână.

Apoi, începe să lucreze:

-Scoateți ansamblul de motor și printr-o cheie «zece», deșurubați piulița de la terminalul «30». Конденсатор Dezasambla sârmă.

-Deșurubați șurubul de fixare și scoateți компактный.

-Scoateți comutatorul de încărcare și aiba corespunzătoare de izolare.

-Opriți piulița fuliei.

-Parse scripetele și agitatorul.

-Scoateți setul de inel cu cheie.

-capacul frontal contabile cu axul rotorului

-Scoateți distanțierul (atunci când instalarea nu uitați să puneți înapoi).

-Cheie «8» deșurubează piulițele care fixează lagărul

-Scoateți Capsule Lagărului экстерьер и интерьер.

-Apăsați încastra un nou lagăr. Pentru a face acest lucru, a pus câteva lovituri ușoare prin suportul special.

-Re nuci kontratim.

-Din емкость din spate bat ancora. Scoateți-l împreună cu lagărul din spate.

-Dacă trebuie să-l înlocuiască, scoateți-l de pe axul rotorului.

-Deșurubați cele trei piulițe care sunt atașate la bornele statorice ale punții de diode.

-Scoateți dinapacul din spate trei uruburi împreună cu distanțiere izolante speciale.

-Scoateți puntea de diode i înfășurării.

Ar trebui să fie înlocuite, dacă este necesar, un ansamblu de punte de diode. Toate components generatorului le curăța de murdărie, praf și ulei. Asamblarea se face în ordine inversă.

Общая информация

Генератор 2107 преобразовывает энергию в электрическую и электрическую. Acesta este conceptput pentru putere în întreaga rețea de bord, i este, de asemenea, necesară pentru reîncărcarea bateriilor.Pentru a converti de curent alternativ la curentcontinu, unitatea este echipată cu o unitate de redresor, заботится о формате диода. Speciale relu-Regulator servește pentru a menține un nivel de teniune preterminat. Acest dispozitiv se află în afara generatorului.

Când contactul este cuplat, tensiunea care trece prin lampa Vehiculului de referință ajunge la autoritatea de reglementare și de acolo se transmite înfășurarea de excitație. Hraneste ei trei диод. Ele sunt în unitatea de redresor.N cazul în care, în timpul lampa de control de pornire și apoi ramâne aprins, atunci nu este suficient de încărcare a bateriei. Trebuie să verificați starea în rețeaua de bord de tensiune. Dacă este mai jos, нормальный апой:

№

• , существующий в районе Речи Посполитой;
• au existat defcte în baterie;
• orice defcțiune a relului de control al motorului;
• 2107 defcțiune generatorului.

аналогичная артикул

npm / yoman установка углового генератора без sudo

Генераторы предназначены для установки по всему миру. В противном случае вам всегда нужно устанавливать генератор, который вы собираетесь использовать в каждом проекте, что излишне болезненно. Кроме того, вы не можете увидеть отличное меню yo , в котором перечислены все доступные генераторы (если, конечно, вы не устанавливаете их локально):

Настройка npm для глобальной установки

Итак, как нам получить npm для установки пакеты по всему миру? Как вы правильно сказали, вы никогда не должны запускать yo с sudo. Есть много разных решений этой проблемы, и вы можете часами религиозно обсуждать свои плюсы и минусы.

Мне лично не нравится устанавливать свои кастомные пакеты в глобальную папку / usr / . / usr / — это программное обеспечение, доступное всем пользователям компьютера. Даже если он используется только на машине, все равно есть веская причина уважать то, как разработана иерархия файловой системы Unix. Например, если вы решите в какой-то момент стереть всю установку узла.