Пыльник под опорный подшипник на ваз 2114: Пыльник под опорный подшипник на ваз 2114 – АвтоТоп

Содержание

ВНИМАНИЕ! КОНТРАФАКТ!

Продукция ТМ «СЭВИ» востребована на рынке автозапчастей, поэтому её пытаются копировать многие сомнительные производители. В последнее время на прилавках магазинов России и Украины всё чаще попадаются поддельные опоры стоек передней подвески для автомобилей ВАЗ 2108-21099, 2110-2112 под торговой маркой «СЭВИ-ЭКСПЕРТ».

Сомнительные производители подделок копируют внешний вид опор стоек «СЭВИ-ЭКСПЕРТ», но при этом не отвечают за качество, безопасность и длительность работы своей продукции. Подделка никогда не обладает преимуществами оригинала. Стоимость подделок разная, некоторые стоят аналогично опорам «СЭВИ», некоторые в два раза дешевле.

Будьте осторожны! Не рискуйте своей жизнью и жизнью своих покупателей ради сомнительной выгоды! По статистике, каждая десятая авария на дорогах происходит по вине поддельных автозапчастей.

Покупайте качественные и оригинальные опоры стоек «СЭВИ-ЭКСПЕРТ».

В настоящее время опоры стоек передней подвески «СЭВИ-ЭКСПЕРТ», для а/м ВАЗ 2108-21099, 2110-2112 производятся следующих видов:

код СЭВИ	код ОЕМ:	Наименование	Применяемость:
1101	2108-2902820	Опора стойки передней подвески с подшипником АТР	ВАЗ 2108-21099, 2113-2115
1101-ВП	2108-2902820	Опора стойки передней подвески с вологодским подшипником	ВАЗ 2108-21099, 2113-2115
1102	2110-2902820	Опора стойки передней подвески с подшипником АТР	ВАЗ 2110-2112
1102-ВП	2110-2902820	Опора стойки передней подвески с вологодским подшипником	ВАЗ 2110-2112

Для защиты потребителей от поддельной, контрафактной продукции компания ООО «АТР-Холдинг» внедрила ряд мер, позволяющих конечному потребителю распознать подделку и отказаться от её приобретения.

Ниже представлены отличительные особенности оригинальных опор «СЭВИ-ЭКСПЕРТ» для а/м ВАЗ 2108-21099, 2113-2115.

В оригинале на коробке присутствует золотистое теснение в названии «СЭВИ-ЭКСПЕРТ»
В оригинале на коробке изображен графический рисунок опоры.
В оригинале на коробке в правом верхнем углу располагается защитный стикер (только на опорах, продающихся в России), который маркирован уникальным DAT-кодом (код скрыт от прочтения). После покупки опоры, сотрите верхний слой и отправьте SMS с кодом на номер 3888 (проверка бесплатна) или проверьте код на сайте www.3888.ru, в ответ система DAT выдаст ответ о подлинности товара. Если система показала, что код не зарегистрирован или проверялся более одного раза, то товар является поддельным.

В подделке на коробке золотистое теснение отсутствует.
В подделке на коробке изображение опоры отсутствует.
В подделке на коробке нет защитного стикера

В оригинальных опорах код 1101 пыльник подшипника АТР, красного цвета с маркировкой товарного знака «АТР»
В оригинальных опорах 1101-ВП пыльник подшипника коричневого цвета с маркировкой RUSSIA VBF

В оригинале на резиновом виброизоляторе маркировка товарного знака «АТР»
Голограмма с 3D эффектом, название торговой марки SEVI/СЭВИ (меняется при изменении угла обзора) Aspiration to perfection/Стремление к совершенству (меняется при изменении угла обзора)
Индивидуальный семизначный код на каждой голограмме

В подделке на красном пыльнике подшипника отсутствует маркировка «АТР» или нанесена не четко
В подделке пыльник подшипника имеет не стандартный цвет ТМ «СЭВИ»
В подделке голограмма не имеет 3D эффект, название торговой марки написано на одном языке, СЭВИ или SEVI
В подделке семизначный код один на всех голограммах
В подделке голограммы может не быть
В подделке на резиновом виброизоляторе нет товарного знака «АТР» или нанесен не четко
В подделке чертежный номер виброизолятора плохо считывается

Ниже представлены отличительные особенности оригинальных опор «СЭВИ-ЭКСПЕРТ» для а/м ВАЗ 2110-2112

В оригинале на коробке присутствует золотистое теснение в названии «СЭВИ-ЭКСПЕРТ».
В оригинале на коробке изображен графический рисунок опоры.
В оригинале на коробке в правом верхнем углу располагается защитный стикер (только на опорах, продающихся в России), который маркирован уникальным DAT-кодом (код скрыт от прочтения). После покупки опоры, сотрите верхний слой и отправьте SMS с кодом на номер 3888 (проверка бесплатная) или проверьте код на сайте www.3888.ru, в ответ система DAT выдаст ответ о подлинности товара. Если система показала, что код не зарегистрирован или проверялся более одного раза, то товар является поддельным.

В подделке на коробке золотистое теснение отсутствует.
В подделке на коробке изображение опоры отсутствует.
В подделке на коробке нет защитного стикера

В оригинальных опорах код 1102 пыльник подшипника АТР, красного цвета с маркировкой товарного знака «АТР»
В оригинальных опорах 1102-ВП пыльник подшипника коричневого цвета с маркировкой RUSSIA VBF
В оригинале на пластиковом проставочном кольце маркировка товарного знака «АТР», номер детали SV10-2902844 , марка сырья 1 PVC
В оригинале пластиковое проставочное кольцо только красного цвета
Голограмма с 3D эффектом, название торговой марки SEVI/СЭВИ (меняется при изменении угла обзора) Aspiration to perfection/Стремление к совершенству (меняется при изменении угла обзора)
Индивидуальный семизначный код на каждой голограмме

В подделке на красном пыльнике подшипника отсутствует маркировка «АТР» или нанесена не четко
В подделке пыльник подшипника имеет не стандартный цвет ТМ «СЭВИ»
В подделке голограмма не имеет 3D эффект, название торговой марки написано на одном языке, СЭВИ или SEVI
В подделке семизначный код один на всех голограммах
В подделке голограммы может не быть
В подделке на пластиковом проставочном кольце нет маркировки товарного знака «АТР», номера детали и марки сырья
В подделке пластиковое проставочное кольцо имеет не стандартный цвет ТМ СЭВИ

Оригинальные опоры «СЭВИ-ЭКСПЕРТ» комплектуются фирменным защитным колпачком ярко-красного цвета. На корпус защитного колпачка нанесена маркировка SEVI, торговый знак «АТР» и номер детали SV08-2901054 или SV10-2901054

Обращаем Ваше внимание, что в данном разделе представлены основные отличия оригинальных опор стоек «СЭВИ-ЭКСПЕРТ» от поддельных. Но сомнительные производители подделок не стоят на месте, они внедряют новые отличительные знаки. Поэтому, если у Вас возникли подозрения в подлинности продукции «СЭВИ», позвоните на телефон горячей линии СЭВИ 8-800-700-63-23 (звонок по России бесплатный) или отправьте сообщение через сайт http://sevi.ru/voprosy-i-otvety, электронную почту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Замена опорного подшипника Lexus LX470 своими руками

Ремонт передней ходовой форд ескейп +кат№

4802048075; Стойка пневмо пневматическая передняя левая Lexus RX оригинал

Замена амортизатора пневмостойки

Terrano 2 KA24. Спустя 15000 после замены сцепы на Valeo. Или сцепа говно или…

Замена амортизаторов Lexus gs tems

IMG 0862

Lexus Lx570. Замена задних тормозных дисков. Заметки.

Etrailer | Trailer Hitch Installation — 2004 Dodge Intrepid — Hidden Hitch

Как проверить износ опорного подшипника.

Замена подшипника ступици форд транзит.

Комментарии по теме Замена опорного подшипника Lexus LX470

Лейтон написал(а)
Удасный обзор! Недооценивает тачку. Эта япошка все лады переживет на 10 лет! Задачи перед ней не как у порше. Дибил это рабочая машина на каждый день. Едет нормально ест мало. Сам на такой ездил

Жахонгир написал(а)
Б.ля, кто этим парням дизы ставит? Они каждую гайку моментом из мурзилки затягивают! Какие косяки??? Да в этот мотор во Франции меньше души вложили, чем эти чуваки!!! Красавцы!!! Подписка!!!

Натания Демидкова написал(а)
а если нет шестигранника на шарнире?

Катька написал(а)
ставишь на болте развальном риску и когда назад собираешь, просто совмещаешь риски и Всё!

Гуль Островка написал(а)
подскажите пожалуйста.

был осевой люфт полуоси, после замены подшипника на новый осевой люфт все равно остался. как с ним боротся?

Джамиля написал(а)
Ну потпишись на меня я на тебя потписалса пожалуйста потпишись на меня

Зорин написал(а)
Претендует на специалиста, а говорит дексТрон.

Юджин написал(а)
Говорит 100 тыщ пробег, у неё пробега тысяч 250 минимум…

Баглан написал(а)
добрый вечер. хотел узнать есть ли жидкость в подвеске. мне сказали при замене амортизаторов, нужно отрегулировать и поменять жидкость подвески. так ли это?

Асад написал(а)
У меня ваз 2114, на две лямбды.если удалить все содержимое нейтрализатора и после него просто как заглушку поставить лямбду не подключая? так прокатит?

Verdell написал(а)
Вообще нет напряга норм все показал,расказал, ну красава мужик че

Rickey написал(а)
перчатки? не, не слыхал. ..

Aurelius написал(а)
Привет! Подскажи пожалуйста какие ты детали покупал? Только опору стойки? и сколько тебе все обошлось?

Раяна Грызлова написал(а)
Всё так просто кажется, а на деле ведь всё не так! На деле много нюансов может возникнуть!!!

Joaquin написал(а)
Я не чего не слышу…

Аал Багмут написал(а)
Говяная система. У меня открыл заглушку, нахерачил смазки и забыл на 5 лет.

Уштанит Собчак написал(а)
Ребята помогите с проблемой. 4 цилиндр работает с перебоями. Свеча закопчена, чёрная, в первых 3-х цилиндрах нагар на свече рабочий. Менял свечи, провода, крышку тамблёра. Нифига не помогло Думал на ВУТ, так нет заглушил трубу на колекторе куда шланг от ВУТ надевается. и нифига. Как подтраивало так и подтраивает.

Williams написал(а)
60 тысяч к поменять всё ходовые

Гулистан Кругликова-Львова написал(а)
Такой же стук был,бесило очень сильно,заказал бильштайн б 4,. .. ходят,3 года уже.

Андрей написал(а)
Девочка катается..

Атр написал(а)
О Добрый человек) Спасибо Огромное за разъясняющее видео, я по ошибке тоже подумал что рейка, но теперь понимаю что стук может идти от рулевой тяги. ОКтавия ТУР.

Грант написал(а)
ай да молодец!

Леостман Корпус написал(а)
респект и уважуха, автор просто красавчик!!!

Рыбнова Кри написал(а)
Я еще откручиваю провод ABS от кузова всегда. Встречал случаи разрыва, чтоб потом локти не кусать. Всем советую, кто сам меняет.

Артек написал(а)
она оцинкованная?

Богун написал(а)
Toyota и Lexus-национальные автомобили казахов:)

Талгат Черыков написал(а)
Если сразу нормально делать, то ничего не надо по 10 раз снимать и ставить обратно

Андо написал(а)
Огромная благодарность автору за видео. У меня ВАЗ-21124 2007г. Благодаря этому видео я сам заменил радиатор отопителя. Самое сложное было открутить педаль тормоза из салона: мешает резиновый пыльник на валу рулевого колеса-стянул проволокой. И еще, чтобы потом вытащить педаль с вакуумусилителем, пришлось открутить трапецию очистителя ветрового стекла.

Добавить комментарий

Замена пыльника рулевой рейки калина без снятия

Важность своевременной замены

Необходимость контроля за состоянием пыльника вызвана тем, что в случае его повреждения, износа, в шарнирные соединения может попадать грязь, атмосферные осадки. Износ обязательно пагубно отразится на работе рулевой рейки, следовательно, и на эффективности, безопасности вождения, управления транспортным средством. Представим, что в автомобиле порвался пыльник рулевой рейки ваз 2114 и вы двигаетесь по загородной трассе с приличной скоростью, совершаете маневр, выкручиваете руль, а он начинает жить своей жизнью. Руль не предает необходимое усилие для незамедлительного поворота передних колес в необходимое направление. Неприятно? Да. Более того – опасно для жизни и здоровья! Потому с заменой зашитого чехла не нужно затягивать.

Замена пыльника рулевой рейки Ваз 2114

«Следует знать! Важная часть процесса замены узла проходит через подкапотное пространство, поэтому перед выполнением процедуры замены, дождитесь охлаждения двигателя вашего автомобиля». Сегодня рассмотрим способ замены пыльника без снятия рулевой рейки. Конечно, процесс протекает не так легко и непринужденно, нежели в ситуации, когда двигатель предварительно извлечен. Однако на положительном результате это не скажется. Инвентарь, который нам понадобится:

Отвертка
Молоток.
Плоскогубцы.
Ключи на «10», «13» и «22», но лучше трещотки тех же размеров.
Литол для смазки.

Для удобства восприятия, разделим мероприятие по замене на 13 последовательных шагов:

Как говорилось выше, дожидаемся охлаждения двигателя (если ранее он функционировал). Работать будем из довольно тесного подкапотного пространства, потому для того чтобы добраться до рейки необходимо демонтировать некоторые узлы которые будут мешаться. При помощи ключа или трещотки на «10» откручиваем корпус адсорбера и извлекаем его.
Далее находим металлическую защиту, которая прикручена к кузову автомобиля и защищает узел от механических повреждений. Берем ключ на «10» и отворачиваем крепежные гайки (две сверху, одна снизу). Демонтируем защитную резинку.
Теперь невооруженным глазом можно увидеть две рулевые тяги, закрепленные при помощи болтов. Их нам и нужно открутить и развальцевать, для этого используем плоскую отвертку, молоток, ключ на «22».
Когда все элементы крепления выкручены, отсоединяем, отводим рулевые тяги от рейки.
Сейчас самое время для того, чтобы начать работу непосредственно с самой рейкой. Первым делом нам нужно открутить крепление, расположенное на ее правом конце (в районе пассажирского отделения). Вывинчиваем две гайки сверху и снизу (ключ на «13»).
Снимаем крепление, металлическую скобу и защитную боковую резинку.
Вытягиваем старый пыльник. Если он не поддается снятию, покрутите его вокруг узла, расшатайте.
Когда защитный чехол снят, обследуйте рейку на наличие загрязнений. Очистите и смажьте поверхность, нанеся на нее некоторое количество литола. «Важно! При производстве работ, когда рулевые наконечники отсоединены, не вращайте рулевое колесо».
Одеваем новое защитное изделие таким образом, чтобы его не перекрутить (повредить).
Когда кожух нанизан и располагается, так как положено, при помощи болтов закрепляем рулевые тяги непосредственно к рейке (используем ключ на «22»). Завальцевываем гайки.
Ставим боковой чехол, и металлическую скобу крепления. Проверяем, затянуты ли все болты креплений.
Устанавливаем металлическую защиту, резинку.
Возвращаем на место, прикручиваем адсорбер.

Замена пыльника рулевой рейки Ваз 2114 не снимая рейки

Защите важных узлов и механизмов в автомобиле традиционно уделяется особое внимание. Особенно тщательно оберегаются механизмы, которые передают крутящий момент или вращательные движения. Не исключение из этого правила и рулевая рейка. Для того чтобы предотвратить попадание различных микрочастиц (пыли, мусора, грязи, воды) на важные участки обеспечивающие передачу вращательных движений от рулевого колеса в салоне автомобиля к тягам, используется пыльник рулевой рейки ваз 2114.

Это такой защитный чехол, который изготавливается преимущественно их резины. Если готовить о его форме или строении, то внешне он напоминает гофру, такая конструкция обуславливается необходимостью сжиматься и разжиматься в процессе работы механизма. Предназначение и работа пыльника достаточно проста и очевидна, он прикрывает важную часть рейки от воздействия негативных внешних факторов.

Важность своевременной замены

Представим, что в автомобиле порвался пыльник рулевой рейки ваз 2114 и вы двигаетесь по загородной трассе с приличной скоростью, совершаете маневр, выкручиваете руль, а он начинает жить своей жизнью. Руль не предает необходимое усилие для незамедлительного поворота передних колес в необходимое направление. Неприятно? Да.

Более того – опасно для жизни и здоровья! Потому с заменой зашитого чехла не нужно затягивать.

Замена пыльника рулевой рейки Ваз 2114

Инвентарь, который нам понадобится:

Отвертка
Молоток.
Плоскогубцы.
Ключи на «10», «13» и «22», но лучше трещотки тех же размеров.
Литол для смазки.

Что понадобится

Замена пыльника рулевой рейки требует совсем немного инструментов. Скорее всего, можно будет обойтись отверткой и парой гаечных ключей. Также понадобится два новых пыльника и хомуты, для их крепления к рулевой рейке и тягам. Старые металлические хомуты могут проржаветь, и для надёжности их лучше заменить. В некоторых моделях авто, например, в Вазах, пыльник представляет собой чехол, который закрывает сразу и рулевую рейку и две рулевые тяги. В этом случае, понадобится не четыре хомута, а только два.

Отвертка будет нужна для откручивания винтов, стягивающих хомуты, а гаечные ключи для снятия рулевых тяг. Номера гаечных ключей для каждой модели автомобиля могут быть свои. А отвертка может иметь плоское жало или быть крестовой, в зависимости от того, какой винт используется на хомуте.

В том случает, если вместо металлического хомута используется пластиковая затяжка, для её разрезания понадобится острый нож.

Будет также нелишним небольшое количество вязкой смазки, например, солидола. Для чего она может понадобиться, будет указано ниже.

Полезным может оказаться просмотр видео, показывающий технологию замены пыльника именно для вашей модели автомобиля. Почему я рекомендую посмотреть видео? Хоть принцип замены для всех автомобилей один, могут быть нюансы, влияющие на качество и надежность дальнейшей службы элемента. Видео поможет разобраться в деталях и избежать ошибок.

Замена Пыльника Рулевой Рейки Калина ~ AUTOTEXNIKA.RU

я замена

лесопилка
рулевое управлениерельсы

Что вам нужно

Замена пыли

менеджер
рельсы просит очень мало инструментов. Скорее всего, это можно сделать с помощью отвертки и пары гаечных ключей. Два новых также пригодятся. лесопилка
и зажимы, для крепления к
рулевое управление
рельс и тяга. Старые железные зажимы могут заржаветь, и их лучше заменить на надежность. В некоторых моделях автомобилей, таких как автомобили ВАЗ, пила представляет собой крышку, которая закрывается немедленно и
рулевая рейка
и два контрольных стержня. В этом случае полезны не четыре зажима, а только два.

Подготавливаем автомобиль

Подготовительные работы в нашем случае очень простые и заключаются в предоставлении удобного доступа для производства необходимых работ. На некоторых машинах придётся снять защиту двигателя, поддомкратить передок и снять колесо. На других, возможно, понадобится снятие генератора или аккумуляторной батареи. Если есть возможность поставить машину на яму или эстакаду, то это значительно облегчит задачу. Если же используется домкрат, то не забудьте поставить упоры под задние колеса, для предотвращения падения машины. Повреждения кузова и возможные травмы никому не нужны.

Замена Пыльника Рулевой Рейки Калина

Содержание

я замена

лесопилка
рулевое управлениерельсы

Что вам нужно

Замена пыли

Отвертка потребуется для ослабления зажимных винтов и гаечных ключей для снятия стержней управления. Номера гаечных ключей для каждой модели автомобиля могут быть разными. Отвертка может иметь плоский пресс или крест, в зависимости от того, какой винт используется на зажиме.

Если вместо железного зажима используется пластиковый лист, для его резки пригодится острый нож.

Также может быть полезно иметь небольшое количество вязкого масла, такого как твердое масло. Почему это может быть полезно, перечислено ниже.

Может быть полезно посмотреть видео, демонстрирующее технологию замены лесопилка

специально для вашей модели автомобиля. Почему я рекомендую смотреть видео? Хотя принцип замены одинаков для всех автомобилей, могут существовать аспекты, которые влияют на качество и надежность будущего элемента обслуживания. Видео поможет вам понять детали и избежать ошибок.

READ Регулировка Карбюратора Дааз 2105 20

Почему целостность так важна лесопилка

Потому что сапог, как правило, гофрированный резиновый чехол, который защищает рулевая рейка

от воды и грязи, а резина склонна к старению и теряет прочность, затем через некоторое время целостность
лесопилка может быть сломан. Замена рулевой рейки на ВАЗ-2114: фото и видео. Перерыв лесопилка
также может быть результатом механического повреждения. Он показал замену рулевой рейки ВАЗ без снятия рулевой рейки с автомобиля. В этом случае необходимо срочно заменить изношенный элемент.

Почему такая срочность необходима? Ответ прост. Чтобы избежать огромных финансовых затрат, связанных с ремонтом или заменой большего количества рулевых элементов в будущем. Проще и дешевле поменять один или два лесопилка, как заменить рулевое управление
рельсы и связанные элементы, такие как поршень, пружина, подшипники и т. д.

замена лесопилка рулевое управление рельсы. Сделай сам!

показанный Замена багажника рулевой рейки

ВАЗ без взлета
рулевая рейка
с машины.

Ремонт рулевая рейка через 4 минуты

Я постарался показать, как быстро и с минимальными затратами можно сделать ремонт лесопилка

руль
рельсы
Влага и грязь, попадающие в порванный чехол, неизбежно приводят к коррозии и разрушению всех соединений, что обычно приводит к их замене.

READ Замена Прокладки Масляного Насоса Ваз 2109

Если влага попадает в червячный редуктор рельсы, опять же коррозия может просто «съесть» зубы этого механизма. В результате игра начинает появляться на руле, который только усиливается. Может заклинивать зажимной поршневой червячный редуктор. Замена рулевой рейки на ВАЗ-2110. Фото и видео. Также пружина этого поршня может полностью согнуться или лопнуть. Все это может привести к потере контроля над автомобилем, что при езде по дороге приведет к аварии. замена рулевой рейки. Катастрофические видео YouTube также легко найти в Интернете.

Подготовить машину

Подготовительная работа в нашем случае очень проста и заключается в обеспечении удобного доступа для проведения необходимой работы. На некоторых машинах необходимо снять защиту двигателя, поднять переднюю часть и снять колесо. Другим может потребоваться батарея. Если вы можете поставить машину в яму или путепровод, это значительно облегчит задачу. Если вы используете домкрат, обязательно разместите упоры под задними колесами, чтобы автомобиль не упал. Никому не нужны повреждения тела или возможные травмы.

Инструкция по замене

Итак, подготовительная работа завершена, видео просматривается, инструменты готовы. Результат работы. Замена рулевой рейки на десятую модель ВАЗа. одна из самых простых задач для мастера-любителя. Прежде всего, мы отключаем стержни, чтобы убедиться, что поврежденная часть удалена. Замена рулевой рейки на фотках. Если отключение рулевых тяг впоследствии может привести к нарушению юстировки, то во избежание дальнейших поездок на станцию техобслуживания я рекомендую размещать метки, которые помогут вернуть все на свое место. Другим решением было бы измерить необходимые расстояния с помощью штангенциркуля. Однако это не обязательно для всех моделей автомобилей.

READ Как Отключить Глонасс На Машине

Ослабьте и снимите воротник со стороны рулевое управление

тяги. Затем снимите зажим с противоположной стороны. Теперь мы удалим поврежденные
лесопилка
не должно быть сложно. Чтобы облегчить эту задачу, мы поворачиваем ее из стороны в сторону и притягиваем к себе.

Обязательно регулярно проверяйте свой автомобиль, чтобы найти эту и другие проблемы.

После удаления старого багажника, мы проводим тщательный осмотр рельсы

. Будет полезно нанести связующее вещество, такое как твердое масло, которое защитит от возможной коррозии.

Соберите в обратном порядке.

Конечно, у каждой модели автомобиля есть свои особенности во время этой операции. На некоторых машинах нужно снимать рулевая рейка, другим не придется. Также доступ к месту работы потребует различных манипуляций. Я надеюсь, что информация в этой статье поможет решить вашу проблему.

Видео «Поменяй пыльник» рулевая рейка«

Замена пилы рулевое управление
рельсы ВАЗ без снятия рулевой рейки с автомобиля.

Инструктаж по замене

Итак, подготовительные работы выполнены, видео просмотрено, инструменты подготовлены. Первым делом откручиваем рулевые тяги, чтобы обеспечить снятие поврежденной детали. Если отсоединение рулевых тяг впоследствии может привести к нарушению развала-схождения, то для того, чтобы избежать в дальнейшем поездки на СТО, рекомендую поставить метки, которые помогут вернуть всё на свои места. Ещё одним решением может быть измерение необходимых расстояний с помощью штангенциркуля. Однако, это понадобится не для всех моделей авто.

Замена опорных подшипников на ВАЗ 2114 своими руками (видео), диагностика неисправностей

Содержание:

Что это?
Виды
Диагностика
Замена

Выбирая себе автомобиль, часто покупатели принимают во внимание качество дорог, по которым им предстоит ездить. Популярность таких моделей как ВАЗ 2114 обусловлена тем, что они лучше адаптированы под отечественные дорожные реалии, а потому позволяют с меньшими затратами на ремонт и профилактику «покорять» дороги нашей страны.

Опорный

Всегда важно помнить о таком понятии как амортизация. Прыгая по кочкам, наезжая на ямки, машина будет подпрыгивать, если амортизаторы и подвеска не смогут отрабатывать должным образом, гасить колебания, вибрации. В подвеске каждый узел и каждая деталь играет свою важную роль. И опорный подшипник на ВАЗ 2114 исключением уж точно не является.

Что это?

Не редко владельцы отечественной «четырнадцатой» модели ВАЗ замечают, что в передних стойках возникает стук. Причина его появления — вышедшие из строя опорные подшипники.

Опорник марки SS20

Но сразу приступать к замене не нужно. Первоочередная задача — проверить состояние опоры. А уж потом предпринимать соответствующие действия.

Опорный подшипник — это элемент стойки амортизатора, расположенный в конструкции передней подвески. Его задача заключается в поддержании подвижности соединения между кузовом и амортизатором вашего автомобиля. Если подшипник оказывается неисправным, подвижность нарушается, возникает стук, не заметить который сложно. Особенно, когда речь идет о плохих дорогах.

Виды

В разборе

Выделяют несколько разновидностей опорников:

Подшипник со встроенным внутренним или наружным кольцом. Для его установки не требуется использовать прижимные фланцы. Для монтажа имеются соответствующие отверстия;
С открепляемым внешним кольцом;
С открепляемым внутренним кольцом;
Отделочно-разделочная конструкция, характерная особенность которого заключается в сильной жесткости.

Название опорного подшипника говорит само за себя. Это нечто типа опоры стойки на переднем амортизаторе, которая расположена в районе соединения с кузовом. Такое расположение говорит об осевых нагрузках, которые опора должна выдерживать.

Диагностика

Чтобы диагностировать текущее состояние опорного элемента, необходимо выполнить пару простых действий.

Открыть капот и положить ладонь на элемент, то есть подшипник. При этом ваш помощник должен раскачать автомобиль. Если слышится стук, тогда его следует незамедлительно менять.
Выполнить разборку конструкции, чтобы наглядно убедиться, что элемент неисправен и нуждается в замене. Важно заметить — примерный срок службы опорного подшипника на ВАЗ 2114 составляет 40 тысяч километров. Это рекомендованный пробег, после которого элемент подлежит замене вне зависимости от его текущего состояния.

Неисправная опора может привести к достаточно печальным последствиям, таким как нарушение развал-схождения, увеличение риска при движении на высоких скоростях, повышение износа стоек амортизатора.

Если вовремя не обратить внимания, и не предпринять соответствующий действий по устранению поломки, вы рискуете полностью уничтожить подвеску своего автомобиля. Не редко в капоте образуется дыра от стойки. Как вы понимаете, подобные проблемы влекут за собой существенные финансовые потери.

Замена

Первым делом рекомендуем посмотреть обучающее видео о замене. Это позволит вам расширить собственный кругозор, наглядно разобраться в этапах замены, а также последовательно выполнить аналогичную процедуру, тем самым вернув амортизаторам и подвеске прежнюю функциональность.

Строение

Замена опоры выполняется в следующей последовательности ваших действий.

Поднимите автомобиль с помощью домкрата.
Открутите гайки крепления колес и снимите их.
Демонтируйте крышку с гайки, расположенной на ступице.
Ослабьте крепление ступицы.
Снимите рулевой наконечник со стойки. Для этого вам потребуется монтажка и молоток.
Теперь снимаем шаровую опору, демонтируем болты крепления.
Следующий шаг — снятие суппорта тормозной системы. Для этого предварительно отсоединяются крепежные элементы и тормозные шланги.
Гайку штока необходимо ослабить. Нет необходимости в ее полном демонтаже.
Стяните обязательно пружины.
Открутите крепежи подшипника. Стойка вместе с опорником и диском извлекается. Их вам предстоит заменить на новые.
Проводится сборка узла с новым элементом. Процедура выполняется в обратной последовательности.
Гайку желательно поменять на новую и качественно затянуть. Только рассчитайте усилие, поскольку крепежную гайку часто срывают.

Самостоятельно выполнить работу по замене опорного подшипника не так сложно, как вы можете заметить. При этом крайне важно вовремя замечать первичные признаки неисправности опоры, и предпринимать соответствующие действия для решения сложившейся проблемы.

Загрузка …

Пыльник и отбойник переднего амортизатора

Honda Civic › Бортжурнал › Замена пыльников амортизатора, смазка опорных подшипников

Еще при покупке авто пыльники были в весьма печально состоянии, новые то я купил давно, вместе с отбойниками, но вот поставить всё руки не доходили. В сервисе с меня затребовали 1500р за каждую сторону за работу, итого 3000р. Но я легких путей не ищу, да и жаба поджимает горло, поэтому если рукожопить, то сам, только сам.
Затем подумал, если уж снимать стойку, то еще и смажу опорные подшипники, меня они не тревожили и посторонних звуков не издавали, но я люблю смазывать, все болты и подшипники если уж снял, то обязательно смажу. Подшипники и так идут не всегда достаточно смазанные или смазка некачественная, а болты вечно «закисают», чего я ой как не люблю и мажу их графиткой.
Итак, что мы имеем:

Полный размер

пыльнику

Полный размер

С другой стороны

Посмотрев множество БЖ и видеоуроков как самому нарукожопить, принялся за дело. Начал с болтов крепления к поворотному кулаку:

Полный размер

левая сторона

Полный размер

правая сторона

Затем открутил гайки крепления опоры амортизатора (правую сторону решил не фоткать, и так понятно):

Полный размер

левая сторона

Снимаем стойку, но не забываем про гранату!

Полный размер

стойка снята

Полный размер

подпор, чтоб не выстегнуть гранату

Полный размер

вот такая красотка стоит и ждет меня

В одном БЖ говорилось про специальную головку с шестигранником на 17 как на свечном ключе на верху головки. Вот только свечной головки на 17 не бывает, а эта спецголовка от хонды под заказ 2500р стоит. В одном видео вообще откручивали пневмогайковертом (я считаю это вообще нонсенс и использовать такой способ можно только если стойки меняешь и выкинешь их потом). как итог, купил накидной ключ 17-19, на хонде очень ходовые цифры, ключ обошелся в 180р:

Полный размер

когда откручиваешь/закручиваешь гайку крепления амортизатора к опоре, то полное ощущение, что банки закатываешь

Вытащил вот такой кусок говна, который не похож на деталь автомобиля:

Полный размер

фото раз

Полный размер

фото 2

Полный размер

разделил эту массу на опору, пыльник, отбойник и опорный подшипник

Если с отбойником всё было ясно — под замену, то остальное надо было мыть!
Для начала разобрал опорный подшипник, отверткой по периметру подцепил и он победно щелкнул. Я был готов, шарики тот час почуяли свежий запах свободы и рванули кто куда, но поддон с бортиками умерил их пыл!

Полный размер

побежали шарики

Полный размер

опорник в разобраном виде

Промывать подшипник решил в бензине, много кто советует, что к резине и пластику щадящий эффект (не на сутки замачивать, а только промыть — это важно!).

Полный размер

сложил всё в баночку

Полный размер

собственно бензин. Достаточно половины бутыля на 2 подшипника, но я пнул банку с бензином и половину вылил, поэтому ушла вся 🙂

www.drive2.ru

Замена отбойников и пыльников передних стоек — Honda Odyssey, 2.3 л., 2002 года на DRIVE2

Полный размер

Всем здравствуйте, хорошая новость для тех, кто любить комфортно ездить, а не прыгать на отбойниках.
Мне очень не нравилась жесткость машины, хотел и пружины купить новые и амортизаторы другой фирмы, и сразу на пневму перейти. Как оказалось амортизаторы у меня нормальные и пружины тоже! Проблема у Одиссея в другом, это маленький ход переднего амортизатора 125 мм, поэтому отбойник находится рядом, сегодня сам лично все перемерил штангенциркулем. Отбойник находился 20 — 25 мм от стойки, получается я ездил на отбойниках! Решил я изменить это недоразумение, сегодня весь авторынок облазил и нашел другой отбойник (пересмотрел кучу пыльников и отбойников. На Одике родной отбойник 70 мм длиной, я купил 50 мм, теперь у меня примерно 45 мм расстояние до отбойника, а было 25 мм, а на новом сам пыльник был длиннее, пришлось обрезать, чтоб в чашку не упирался и не терся об стойку, не протирался. Прокатился я по тем же ухабам что и раньше, и что вы думаете, машина стала на много мягче по большим неровностям, стойка начала большее работать, всего-то добавил 20 миллиметра ходу стойки до отбойника. Прокатился я и на большой скорости по ямам, стойки не пробивает, если только когда 7 человек будет сидеть в машине, и в багажнике картошки 3 мешка, а я езжу максимум втроем, машина всегда пустая! Теперь машина стала по мягче, но так уже не погоняешь как раньше, это же минивэн, на нем надо мягко ездить, а не прыгать как на спортивной машине. У Хонды вся подвеска на резинках, сайлентблоках, но стойка работает мало.При весе машины 1700, стойка какая-то детская, маленькая легкая, а диаметр штока меня вообще удивил 12.5 мм это смех, на мотоцикле и то наверно больше ! Всем добра и комфортной езды!
Дополнение
Покатался я недельку, могу смело сказать стало мягче и комфортней на большой скорости 100 -150 км машина плывет, также и на больших не неровностях, а на мелких ямках также жесткая и осталась, для мена замена отбойников прошла успешно и с результатом, но все таки эту каябу и пружины буду менять!
P.S. Не советую так делать у кого очень мягкие пружины и амортизаторы, станет не устойчивая! И можно быстрей убить стойки.

Полный размер

Цена вопроса: 500 ₽ Пробег: 163 000 км

www.drive2.ru

Замена отбойника переднего амортизатора. — Mitsubishi Lancer, 1.5 л., 2008 года на DRIVE2

Доброго времени суток!Неделю назад нашлось время для замены отбойника переднего амортизатора.Заказал аналог(фебест из-за отзывов отпал сразу)0423002 AMIWA-посмотрим на сколько его хватит, если что замена на оригинал, (300 р. против 1000 р.)Для замены необходимо демонтировать стойку и разобрать.Перед демонтажом обильно поливаем вдшкой все болты и гайки.

Полный размер

1.Вот подопытный.

Полный размер

2.Оригинал прошел 100000 км…

Прочитав кучу инфы по разбору стойки заказал на всякий пожарный еще стойки стаба, т.к. они еще родные, думал придется обратиться к «болгарину», но все открутилось, стойки в ЗИП(3491101 LEMFORDER).А вот что не учел так резинку под пружину-пришлось искать шланг подходящего размера.(виток пружины 14).

Полный размер

3.Пока машина на земле…

срываем гайку штока(17) и три гайки (14) крепления стойки.

Полный размер

4.ключ- 14

.Далее домкратим машину, скидываем колесо- НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО СТОРОЖНОСТЬ СТАВИМ УПОР ПОД АВТО.

Полный размер

5.КЛЮЧ НА 19

Далее откручиваем два болта крепления стойки к поворотному кулаку.

Полный размер

6.шестиграник на 6…, кто придумал такой способ крепления…

гайка на(14)Откручиваем только верхнюю косточку.Перед тем как все болты вытащить вторым домкратом подпираем, дабы все нужное вышло без сучка и задирки.

Полный размер

7 болты, что крепят стойку к поворотному кулаку.

С завода они смазаны медной смазкой, дабы не закиснуть-похвально.

Полный размер

8.вот и стойка.

Извлекаем стойку.

Полный размер

9.Для правильной сборки-отверстия должны совпадать на чашках.

Полный размер

10 на нижней чашке.

Полный размер

11.гЛЯНУЛ, ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОПОРНИК, скрипов и закусывания нет.

Разбираем стойку-при помощи двух стяжек сжимаем пружину.Как только пружина достаточно сожмется, откручиваем полность гайку штока амортизатора, снимаем опору, верхнюю чашку и пружину.Снимаем порваный пыльник-отбойник, проверив, что стойка еще жива, ставим новый пыльник-отбойник.Долго я искал шланг, надо было заказать и все прошло бы быстрее.Собираем в обратном порядке.

Полный размер

12.Смазал все болты и резьбовые соединения смазкой, дабы меньше прикипали…

Всем спасибо и удачи во всем!На очереди замена задних амортов и пружин.

www.drive2.ru

Стук (грюканье) пыльника передней стойки — устранил — Nissan X-Trail, 2.0 л., 2012 года на DRIVE2

Замучал меня стук (гюуканье) в районе передних стоек (
Вроде бы и не сильно слышно и звук не лязгающий, но неприятный такой… … … …

Стук проявлялся на кочках при небольшой скорости. На повышенных скоростях из-за шума колес и двигателя стук не был слышен.

Облазил весь передок. Вроде бы все в норме. Пробег всего 20 тысяч. Стойки сухие.

Случайно наткнулся на комментарий — «стучат передние пыльники». Загуглил вопрос и нашел несколько вариантов ответов.

Решил тоже попробовать устранить стук (грюк).

Снял переднее колесо. В последствии оказалось, что колесо можно не снимать, а просто поддомкратить машину.

При подъеме машины пыльник приподнимается вверх. Под ним ним я обнаружил кучу маленьких камушков и грязи. Они тоже наверное добавляли шума.

Посмотрев вверх — видно зазор между пыльником и его посадочным местом.

Внизу пыльник тоже толще амортизатора, примерно на сантиметр.

В этом и кроется причина стука (шума).

Смотрим видео.

На видео наглядно слышно, что (сильно) стучит пыльник при движении вверх-вниз. И немного шумит при раскачивании вправо-влево.

Будем колхозить. … … … …

Тянем пыльник двумя руками вниз и он соскакивает с посадочного места.

Синей стрелкой показано кольцо (утолщение) на котором держится пыльник. Красной стрелкой — зазор в котором пыльник двигается вверх-вниз и стучит.

Берем кусок поролона и вырезаем вот такой уплотнитель.

Запихиваем его в посадочное место пыльника.

Заталкиваем пыльник на место (придется попотеть).

Пыльник должен сесть плотно, поролон не дает ему болтаться (двигаться).

На всякий случай зазор между пыльником и посадочным местом замазал остатками аквариумного герметика.

Далее вырезаем кусочек шумоизоляции длиной 15 сантиметров.

Приклеиваем его вокруг амортизатора. Специально оставляем зазор в один сантиметр. Зазор необходим для циркуляции воздуха в пыльнике при его сжимании-разжимании.

На шумку пыльник плотненько натягивается и не болтается вправо-влево)

Пробовал затянуть пыльник на шумке стяжкой. Пыльник вакуумируется, воздух плохо проходит. На бездорожье он просто лопнет при резком сжимании. Стяжку убрал.

Прокатился сегодня по району, по кочкам и ямкам — стук (грюк) пропал!

Время покажет надолго ли пропал стук… … …

Все… комментируем… … …

P.S. Как то так! Не переключайтесь — будет продолжение…

www.drive2.ru

Запрашиваемая страница не найдена!

	Модуль передней подвески 1117, 1118, 1119 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 GOLD (к-т 2 шт.) (SS99135) 15,500.00 р. 14,900.00 р.
	Модуль передней подвески 1117-1119, 2190-2194 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 мастер (к-т 2 шт.) (SS99137) 14,110.00 р. 13,930.00 р.
	Модуль передней подвески 2170, 2171, 2172 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 GOLD (к-т 2 шт.) (SS99133) 15,500.00 р. 14,900.00 р.
	Модуль передней подвески 2170, 2171, 2172 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 мастер (к-т 2 шт.) (SS99133) 14,110.00 р. 13,930.00 р.
	Модуль передней подвески 2190, 2191, 2192, 2194, Datsun on-DO, Datsun mi-DO со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 GOLD (к-т 2 шт.) (SS99137) 15,500.00 р. 14,900.00 р.
	Амортизатор задний SS20 2110,1119,2170 комфорт (2 шт.)(SS20126) 4,650.00 р. 4,310.00 р.
	Амортизаторная стойка для кресла лодочного катера, лодки, яхты «СИТЕК Лидер» низкое для Волжанки. 15,000.00 р. 13,500.00 р.
	Амортизаторная стойка для кресла лодочного катера, лодки, яхты «СИТЕК» Престиж стандартное 15,000.00 р. 13,500.00 р.
	Модуль задней подвески 1117,1118, 1119,2108,2109, 21099,2110, 2111,2112, 2113,2114, 2115,2170, 2171,2172, 2190,2191, 2192,2194, Datsun on-DO , Datsun mi-DO SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.) 12,400.00 р. 11,950.00 р.
	Модуль Передней подвески 1117, 1118, 1119, Калина SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.) 17,650.00 р. 17,350.00 р.
	Модуль Передней подвески 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115 SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.) 15,920.00 р. 15,600.00 р.
	Модуль Передней подвески 2170,2171,2172,Приора SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.) 17,650.00 р. 17,350.00 р.
	Модуль Передней подвески 2190, 2191, 2192, 2194, Гранта, Калина-2, Datsun on-DO , Datsun mi-DO SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.) 17,650.00 р. 17,350.00 р.
	Опора передней стойки SS20 2108 Стандарт ( 2 шт.) (SS10101) 3,500.00 р. 3,340.00 р.
	Опора передней стойки SS20 2170 Приора мастер (с фирменным подшипником SS20 ) ( 2 шт.) (SS10110) 3,850.00 р. 3,670.00 р.
	Опора передней стойки SS20 2190 мастер Гранта с ЭУР (с фирменным подшипником SS20 ) ( 2 шт.) (SS10123) 3,670.00 р. 3,390.00 р.

Замена пыльника на гранате ВАЗ 21011

Как открутить гайку ступицы и снять тормозной барабан. Сделай Сам!
Подозрительные звуки в районе кардана, вибрация и т.д.
Замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2106
Замена ремня ГРМ и роликов на 16 клапанных ВАЗ 2110, 2111 и 2112
Установка троса ручника ВАЗ
Как определить что шумит раздатка или коробка ВАЗ 2121 НИВА.
Люфт руля,наглядно и как его устранить.
Шрус разборка сборка Причина хруста
Как самому снять ШРУС с приводного вала
Уникальная замена пыльников Шрусов mp4 1

Все по теме Замена пыльника на гранате ВАЗ 21011

Карло написал(а)
самое главное вам показали, автор понимает принцип и технологию, а она не нарушена, а остальное …, хоть говном и палками менять. а то есть грамотеи в сервисах, которые впрессовывая ступицу упор делают не под внутреннее кольцо подшипника, а просто кладут поворотный кулак и …

Мишутка написал(а)
Классный и полезный видос,?,на 4.20 на сколько болты нужны под штатные отверстия что б снять тормозной диск?

Джерси написал(а)
Со мной тоже был один случай,на VW Passat 2003г.,когда пришлось тем же способом снять гранату и из этого я извлек для себя 2 урока 1. по моему мнению,бывают шарниры,из которых не возможно снять шарниры,потому что завод изготовитель сделал так,что бы менялось шарнир целиком,а не отдельно гранаты(скажем горячая посадка гранаты на ось шарнира итд)2. перед тем,как отпилить болгаркой гранату,убедитес ь,что новый по размеру точно подходит на ось,а то может так случится,что после снятие старой гранаты,новый не подойдет.В моем случае новая не подошел и мы так и не нашли подходящий по размеру гранату,а собрать обратно старую невозможно,отпилили уже :)Пришлось поставить шарнир целиком б

Дата написал(а)
Номера запчастей. Подшипник AT 33x55x15mm OEM — 91057-SR3-008 NTN — SC07A42LLSAC4L588 Сальник AT OEM — 91260-SR3-003 NOK — BF4717E0 Приветствую Михаил! Из этого видео я понял что сам кронштейн подвесного подшипника отличается в зависимости от типа кпп. А отличается ли сам вал?

Amara написал(а)
ну дед Валера, золотые руки, я простую Г образную латку что бы сделать, подогнать и приварить, пол дня убиваю, а ты здесь столько их налепил. тебе похоже вообще можно не ходить в автозапчасти за кузовнёй, был бы лист железа под рукой!) на счет автопластилина, понимаю что это старая школа, но я поищу банку шовного герметиках под кисточку, или каучукового, или полиуретанового.

Атр написал(а)
Добрый день Александр! Скажите компрессия во всех цилиндрах 12 бар, из сапуна пар, свечи чистые, масло жрет. В чем причина может быть. Двигатель 21011. Спасибо.

Сикора написал(а)
Обычно это только начало. Не помешало бы проверить на ровность чулок заднего моста. При гнутом чулке подшипник полуоси долго не живет.

Ламдон Ваграм написал(а)
Спасибо Андрей, займусь, обязательно еще раз спасибо за ответ.

Lakeisha написал(а)
… благадоря твоему видео у меня болт в гранате сломался) хорошо хоть высверлить и открутить умудрился) три вала с гранатами валяются и ни одном так и не сумел снять(что за …!!!

Ишхан написал(а)
Послушай,звук такой же или другой? K8CWSL5PHBoUDQTg Z7Njzo

Zain написал(а)
твой сраный пластик в -40,…??? не … людям мозг

Олив написал(а)
Класс!!! А на авио т-250 подойдёт такой вариант? Спасибо.

Назер написал(а)
Спасибо, тоже искал причину.

Malyn написал(а)
Лишения прав они слепит встречку

Леонид Премет написал(а)
А не проще было снять сторону, которая вторая с пыльником и одеть через нее новый!?

Оставить комментарий

DANA SPICER 212094X Пыльник для двухсекционного приводного вала с центральным опорным подшипником, ДЛИНА 7,5 ДЮЙМОВ

DANA SPICER 212094X Пыльник для двухкомпонентного приводного вала с центральным опорным подшипником 7.5 ДЮЙМОВ ДЛИННЫМ

Номер детали:

212094X

Ваша стоимость 31,30 долл. США

ДАНА СПАЙСЕР 212094X

Пыльник для серии 1410/1480 / SPL55 для двухсекционного карданного вала с центральным опорным подшипником
Поставляется с (2) зажимами
Поставляется с (1) пакетом смазки
10 сильфонов

DANA SPICER 212094X Пыльник для двухкомпонентного карданного вала с центральным опорным подшипником 7.ДЛИНА 5 ДЮЙМОВ

ДЛЯ БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАКАЗЫВАЙТЕ ВСЕ ДЕТАЛИ ОНЛАЙН

СТАТУС: В НАЛИЧИИ

ВАША СТОИМОСТЬ: 31 доллар.30

ДАНА СПАЙСЕР 212094X

Пыльник для серии 1410/1480 / SPL55 для двухсекционного карданного вала с центральным опорным подшипником
Поставляется с (2) зажимами
Поставляется с (1) пакетом смазки
10 сильфонов

РАЗМЕРЫ КОЖУХА

Расслабленное положение = 7-1 / 2 дюйма
в сжатом состоянии = 4 дюйма
Extended = прибл.От 9 до 10 дюймов
Внешний диаметр чехла 3-1 / 4 дюйма
БОЛЬШОЙ КОНЕЦ Внутренний диаметр = 2,323 дюйма …. Прибл. 2-5 / 16 дюймов
МАЛЕНЬКИЙ КОНЕЦ Внутренний диаметр = 2,185 дюйма …. Прибл. 2-3 / 16 дюйма

DANA SPICER 212094X Пыльник для двухсекционного приводного вала с центральным опорным подшипником 7.ДЛИНА 5 ДЮЙМОВ

Введите свой адрес электронной почты, и мы отправим вам сообщение, когда этот товар появится в наличии

Пожалуйста, введите свой адрес электронной почты, чтобы получить уведомление, когда этот элемент станет доступен.

ВАЗ-2114: замена передней стойки.Как правильно производить?

Одна из сложных частей любого автомобиля — это подвеска. На модели ВАЗ-2114 замена передней стойки занимает небольшое количество времени, если конечно все резьбовые соединения предварительно обработать проникающей смазкой. Это сократит время, затрачиваемое на откручивание гаек. Для ремонта вам понадобится несколько специальных инструментов — съемники рулевых тяг и пружин, а также ключ для откручивания гайки от штока. Для этого нужно, чтобы шток не проворачивался.

Какие элементы стойки регистрации?

Основной частью стойки является корпус, на котором расположены кронштейны для крепления к ступице, поворотный кулак и пластина. Пружина опирается на последнюю, поэтому имеет выемку под краем катушки. Для увеличения дорожного просвета можно использовать специальные проставки из алюминия, пластика или стали. При замене передних стоек ВАЗ-2114 нужно соблюдать последовательность действий.

Второй, не менее важный узел — это упорный подшипник.То, что он позволяет стойке вращаться, в то же время надежно крепится к кузову автомобиля. Следует отметить, что практически такая же функция и у шариковых подшипников, только она установлена с другой стороны стойки. Немного было сказано о пружине, она также является одним из конструктивных элементов, которые придают жесткость и позволяют подвеске плавно двигаться.

Как снять стойку?

В первую очередь нужно надежно установить машину, чтобы она не соскользнула вниз в тот момент, когда вы поднимаете ее на домкрате.Снимите переднее колесо, тогда вы увидите обзор. Присмотритесь: на ВАЗ-2114 замена передней стойки невозможна без снятия наконечника рулевой тяги. Сначала снимите штифт, затем открутите гайку. С помощью съемника снимите палец с поворотного кулака. Использовать только молоток неразумно, так как резьба легко повреждается.

После того, как вы сняли наконечник, можно переходить к дальнейшей разборке. На самом деле их очень мало. Сначала откручиваем три гайки в моторном отсеке, на которых сделаны крепления опорного подшипника.Акцию пока не трогайте. Затем, используя ключи на 17 и 19, отсоедините стойку от передней ступицы. Вытащив тормозной шланг из проушины, теперь можно снять всю стойку в сборе.

Как разобрать стойку и амортизатор?

На некоторых моделях стоек отсутствует возможность разборки амортизатора. Но при замене стойки вряд ли вы решите установить новые пружины. Следовательно, старый придется удалить. Для этого на крайних витках наденьте специальный съемник.Слегка сожмите пружину, чтобы ослабить ее относительно пластин на стойке. Замена передних стоек ВАЗ-2114 своими руками проходит достаточно быстро, и вам понадобится минимальное количество инструментов.

Затем, когда пружина заблокирована, можно открутить гайку от штока. Именно он удерживает всю конструкцию, включая упорный подшипник. Теперь осталось только выбрать металлические шайбы и пружину. Эти элементы пригодятся для установки на новую стойку подвески. Для разборки амортизатора (при использовании ремкомплектов) нужно специальным ключом открутить гайку в верхней части стойки.У нее есть внешняя резьба, после снятия амортизатора все внутреннее можно вывести на поверхность. Но если на автомобиле ВАЗ-2114 она проводится с заменой передней стойки, а не ремонтом, то в разборке амортизатора нет смысла.

Как собрать узел?

Соберите в обратном порядке. Сначала поставил отбойник. Он может быть изготовлен из различных материалов, но самый дешевый — силикон. По характеристикам не уступает конкурентам.Однако в редких случаях возможно появление неприятных звуков, возникающих при трении силикона о гладкую поверхность стержня. Но это явление недолговечно.

После этого ставят пыльник, защищающий амортизатор от попадания посторонних частиц. После установки пружины необходимо произвести замену передних стоек ВАЗ-2114. Подшипники лучше устанавливать новые, чтобы подвеска работала в режиме, близком к идеальному. Крепление опоры осуществляется с помощью гайки.На этом все, теперь снимаем съемник с пружины, и ставим стойку на место. Главное — попасть в отверстия корпуса по три шпильки. Присоедините три гайки и закрепите их на ступице. После этого можно подтянуть все резьбовые соединения и поставить на место наконечник тяги.

находок

Согласно этому принципу, V-2114 заменяется на передней стойке, как с левой, так и с правой стороны. В этой процедуре нет ничего сложного. Особенно, когда устанавливаются все новые элементы, в том числе пружина.Вы даже можете собрать новую подставку, а старую снять и выбросить. И лучше не выбрасывать, а разобрать полностью. Кузов идеально подходит для использования в качестве противооткатных упоров.

Схема генератора ВАЗ 2114

0: 7 0:47

1. Снятие генератора ВАЗ 2114 (проблема нижнего болта на переднем приводе)

0: 1374 1: 1881

Возникла необходимость удалить гены с машины жены для замены подшипников.Быстро открутил верхний болт натяжителя ремня, фиксирующий верхний болт, а вот с нижним впал в ступор) С нижнего быстро открутил гайку, начал вытаскивать болт — упирающийся в лонжерон. Немного отвлекся (когда я вспомнил, давным-давно у друга была похожая проблема — он долго и с опозданием ругался — но в итоге принял это вот так — поставил домкрат под ящик и приподнял ту сторону, сторона с геной стала ниже, и он вытащил) в моем случае не вариант, подошел пилигрим-56, посоветовал отрезать.Решила пойти домой погреться и поискать здесь решения. на D2 очень много упоминаний о срезании болта. И я решил это сделать, только с моей небольшой поправкой /

1: 3174

2: 506

Я протянул болт до упора в лонжерон, разрезал его у самого выхода до середины, а в моем случае я использовал большой газовый ключ, чтобы пару раз ударить его по нему, отогнув болт от разреза.

2: 801

3: 1308

и вуаля — вот он виновник торжества, засняли) ушла середина болта, чтобы от нормального усилия по металлу отвести минут 5 минут) общее время удаления генов 10 минут.(Друг взял ген на диспут за 40 сек с переставленным на зад болт)

3: 1736

В общем после промывки двигателя взревели подшипники генератора, терпения хватило на неделю. Почитал в инете по замене, узнал, что есть 5 типов подшипников: 201, 202 и 301, 302, 303 2 типа передних и 3 типа задних или наоборот точно не помню. Заехал в «Ладу» решил купить 202 и 302 мне оставили по 105 руб, больше переживал, что они не поместятся.Вот они:

3: 2436

4: 506

5: 1011

Приехал к знакомым в сервис начал снимать. Открутил верхнюю шпильку натяжения генератора, снял ремень, открутил болт на генераторе, снял с него клеммы, начал откручивать нижний болт генератора, но он не лезет в лонжерон, открутил крепление генератор из блока 3 на болте 15. В итоге он повод для праздника.

5: 1616

6: 2123

7: 506

8: 1013

Снимите реле регулятора (щетку), открутив 2 болта.
Снимаем пластиковую крышку с генератора, видим диодный мост. Крепится на 4-х болтах.

8: 1265

9: 1772

10: 2279

есть очень важный момент. 3 болта, к которым крепятся клеммы от обмотки, имеют текстолитовую шайбу (выяснилось методом проб и ошибок, об этом позже), не позволяющую замыкать обмотку на массу. Откручиваем 4 болта снимаем диодный мост.

10: 432

11: 939

12: 1446 12: 1665

13: 2172

Откручиваем 4 болта, которые соединяют 2 части корпуса друг с другом, предварительно все обрызгав.Мне лично удалось открутить обычную отвертку всего одним болтом. Остальное открутил ударной отверткой.

13: 395

14: 902

На обе части корпуса наносим по 2 метки, чтобы не перепутали, откручиваем 4 болта, теперь ставим отвертку с 2-х сторон между 2-мя частями корпуса и пытаемся открыть. Сняв заднюю часть пластиковой втулки, легче достать подшипник. Сняли заднюю часть, поместили переднюю часть генератора с якорем между 2-мя кирпичами, на торце навинчиваем гайку, а по верху прибиваем, чтобы снять якорь с подшипника.
В итоге должно получиться вот так.

14: 1689

15: 2196

Берем более тугую переднюю часть, надеваем на что-то твердое, берем голову за 30 или 32, надеваем на подшипник и начинаем чистить то, что есть моча, только аккуратно, чтобы не сломать переднюю часть тела.

15: 353

16: 860 16: 1084

17: 1591

18: 2098

Берем суппорт и замеряем старый и новый подшипники. Повезло, купил нужные.

18: 168

19: 675

Осматриваем контакты якоря, куда прижимается регулятор (щетки), если есть пазы, то зачищаем наждачной бумагой.
до:

19: 909

20: 1416 20: 1431

21: 1938

Смотрим как проверить исправность генератора в мурзилке.

21: 2047

22: 506

Далее вдавить подшипник в переднюю часть корпуса генератора той же головкой на 30 или 32 мощных удара.Берем стамеску и в круге стержневого подшипника вы увидите бороздки. Вставляем якорь в переднюю крышку, снова кладем между 2-мя кирпичами, надеваем задний подшипник и осторожно мощными ударами по центру подшипника вдавливаем до упора. Одеваем заднюю крышку, аккуратно проталкивая через нее клеммы обмотки. Здесь тоже главное с ориентацией выводов обмотки для монтажа диодного моста. Одеваем диодный мост, подгибаем к нему выводы обмотки и затягиваем 4 болта, 3 болта с текстолитовыми шайбами, закручиваем там, где находятся выводы обмотки, берем тестер и проверяем, замыкается ли обмотка с корпусом.Если нет, значит, все как следует раскручено. Одеваем реле-регулятор, пластиковый пыльник, закрепляем генератор на место, натягиваем ремень, заводим. Смотрим, горит ли лампа разряда батареи на панели приборов.

22: 2160

В моем случае он сгорел и генератор 10 сек нагревался так, что трогать было невозможно. Опять же все снял и оказалось, что перепутал болты диодного моста и у меня каратэ обмотка на земле. Хорошо, что не успели сжечь.Я хожу и наслаждаюсь тишиной.

22: 490

Я решил заменить положительный провод от генератора к аккумулятору, отрицательный от аккумулятора к двигателю и к кузову, чтобы перекинуть массу с корпуса генератора на кузов. В процессе работы заменил еще и плюсовой провод от стартера к АКБ.
Перед этим масштабным занятием я купил три метра провода в толстой резиновой оболочке сечением 25 квадратов. Хотя трех метров мне было мало, пришлось взять три с половиной.К счастью, в гараже оказался кусок такого кабеля. Счетчик кабеля мне достался в 115р., Итого 345р. на три метра.
Также купил шесть новых толстых наконечников на провода. Наконечники выбрали медные и луженые, с отверстиями 6мм. Он прикинул, что им понадобятся отверстия 8 мм, но заранее не знал сколько и решил взять такие, а в процессе работы их нужно будет просверлить до 8 мм. Цена одной чаевых — 20 пенсов. Все шестерки поднялись в 120р.
Еще на всякий случай купил шесть медных гильз, но мне они в одиночку почти не пригодились.Но в хозяйстве ничего не пригодится. Цена за один рукав — 15 руб., За шестерку в итоге — 90 руб.
Заодно решил заменить на АКБ обе клеммы. Старшие в последнее время не внушали доверия, уже пару раз подводили, да еще и шестигранником тянутся, а мне это надоело.

22: 2687

23: 506

Старые терминалы. Неплохо, но в последнее время не очень нравилось.

23: 643

24: 1150

Провода, клеммы, наконечники, гильзы (почти не пригодятся).

24: 1262

Я выбрал самые толстые, чтобы они были с покрытием, имели большой главный вход для силовых проводов и дополнительные входы для доп оборудования, и обязательно, чтобы затяжка была обычным рожковым или накидным ключом, мне так удобнее.

24: 1690

25: 2197

Вот они

25:36

Для начала порылся с сеткой, в надежде, что кто-то подскажет, какой из трех проводов генератора идет на аккумулятор. Конечно, я догадывался, что тот, который идет один, а не тот, который дублируется на одном из двух терминалов, — это тот, который я ищу, но все же это серьезно, чтобы быть в безопасности.Ничего не нашел. В основном многие оставляют старый провод и в паре с ним перекидывают новый. Мне этот вариант не понравился. В общем, я нашел нужный мне провод, по нему уже было понятно, что нужно его оставить, он уже сгорел и засох. Вытащил из-под капота

25: 1063

26: 1570

Вот он, тот, который идет с генами напрямую на батарею.

26: 1651

Отрежьте по длине новую проволоку

26: 1716

27: 2223

Старый и новый провода.Сравнение

27:65

Зачистил конец и прижал его с помощью паяльника, который есть у меня в гараже, мощностью 300Вт, с этой задачей он справился легко. Чтобы проволока внутри не окислялась.

27: 371

28: 878 28: 897

После этого поставить на него наводку

28: 967

29: 1474

Наконечник на месте

29: 1514

Ну, а потом зажал в тисках хороший наконечник, прогрел паяльником с вставленным проводом, чтобы они слились в одно целое и для удобства заизолировал термотрубкой под цвет плюсового провода.Заодно просверлил в наконечнике отверстие диаметром 8мм, так как болт на генераторе (у меня приоров 115А) имеет толщину 8мм.

29: 2132

30: 506

Plus почти готов

30: 548

По той же схеме, потом прикрутил все наконечники на все провода.
Заодно заменил кончик на второй и третьей спаренных проволочках генов, так как оказалось, что кончик немного тусклый, не понравился

30: 926

31: 1433

Второй и третий гены проволоки удвоены на одном конце.Теперь по порядку.

31: 1577

Пока занимался этим проводом, обратил внимание на провод питания стартера, — все еще в норме, но уже изрядно повернулось на ощупь. Решил заменить его. Провода на нем не считал. Нашел в гараже такой же провод, кусок, и сделал новый, на стартере. Тогда пригодилась как раз гильза, так как шесть штук даже не учитывались для стартера. Сделал наводку из гильзы, осудил и все. После этого закрепил в плюсовой клемме оба провода (стартера и генератора) и надел на них гофру, для надежности все равно ток через них не хилый.

31: 2574

32: 506

Вот и оказался готовый провод питания генератора и стартера =)

32: 633

Таким же образом заменил провод массы от двигателя и кузова.

32: 741

33: 1248

Провода двигателя и масса корпуса

33: 1312

34: 1819

Готовый минусовой провод двигателя и корпус

34: 1904

В принципе, объемный провод в гофре носить нельзя, а вот гофра у меня была, так почему бы не одеть, чтоб лучше смотрелось и лишним не было.
Пора все это прикрутить на место. Прикрутите плюсовой провод к генератору

34: 2343

35: 506

Приятно смотреть на

35: 552

Потом массивный провод к двигателю и к кузову

35: 637

36: 1144

Объем к двигателю готов

36: 1197

Подошла очередь разбираться с массивным проводом от генератора к кузову. С местом крепления к гену все было ясно сразу, а с местом крепления к телу сразу не определились.Вариант крепления под винт возле шайбы ствола мне не понравился. Мертвый и как-то ненадежный. Да и натяжение ремня генератора затруднит проверку. Короче такой вариант мне не понравился. Решил прикрутить к фаре болтом. Это удобнее и эстетичнее. Чуть не забыл сказать, что под все наконечники я подложил зубчатые шайбы, чтобы их контакт с корпусом и двигателем был оптимальным. Также вот на болт фары я надел зубчатую шайбу, а уже потом кончик проволоки и закрутил.Хотя болт фары имеет мало общего с массой тела, но через зубчатую шайбу провод хорошо запитан на массу и надежен.

36: 2638

37: 506

Провод генератора массы к кузову. Один вывод с отверстием 6 мм для болта фары, другой с отверстием 8 мм для болта генератора.

37: 741

38: 1248

Думаю, на фото все показывает, как находится провод массы генов там, где его прикрутили.

38: 1397

Когда все закончил, закончил с инжектором, все собрал, прикрутил клеммы к аккумулятору, смазал их немного смазкой в месте контакта с аккумулятором

38: 1645

39: 2152

39:17

Завел двигатель.Кстати, до этой операции зарядка на холодном двигателе по показаниям приборки плыла с 13,8 до 14,2, а в тепле последнее время приборка упала до 13,3,12,9. Из-за чего аккумулятор стал плохо заряжаться и один раз пришлось даже зарядить, после чего я забыл завернуть его штекеры и потерял одну. Теперь это похоже на раненого с кляпом.
Результатом работы на холодном двигателе, но не с включенными потребителями, по показаниям приборки зарядки стало 14.6 стабильных.

39: 889

40: 1396

Зарядка на холодном двигателе. Стабильный 14,6

40: 1480

После полного прогрева двигателя заряд падает до 14,3-14,4

40: 1590

41: 2097

Заряд на полностью прогретом двигателе не опускается ниже 14,3

41: 121

Затем включаю подсветку (кстати подсветка не стоковая и берет гораздо большую нагрузку, потеря на подсветке сразу 0,4 вольта), туманки, свет, печка в первом положении (у меня самый ходовой шестерня, влезает хорошо, жарит хорошо) зарядка идет не меньше 13.8 приборка по показаниям.

41: 632

42: 1139

Зарядка на прогретом двигателе с включенными фарами, фарами, ПТФ и печкой на первом водительском положении 13,8

42: 1347

Это самый актуальный сейчас режим моей машины — печка в первом положении, свет, туманки и фары. Для оптимальной зарядки АКБ зарядка непосредственно от АКБ должна быть не ниже 13,6, думаю 14,52 и не закипит и хватит. Короче я доволен.

42: 1804

Всего:
1.Провод 25квадратов, 3метра по 115р. — 345р.
2. Наконечники 6 шт по 20р. — 120р.
3. Рукава 6 штук (пригодилась только одна) по 15п — 90п.
4. Пара клемм АКБ — 530р.
5. Паяльник, олово, тепловые трубки и другие инструменты всегда в наличии.
Если бы у меня была подсветка, то думаю зарядка была бы еще выше, так как подсветка меня принимает прилично.
В дальнейших планах замена двухпроводного генератора, думаю не помешает.
P.S.2 Всем, кто не понимает по замерам — показания сняты с приборной панели, а не напрямую с АКБ.И это большая разница. Приборка показывает остаточное напряжение уже со всеми потерями. И не первый токовый выход из генератора.
Измерения с батареями с обесточенными потребителями показывают 14,62–14,65 на холодном двигателе и 14,52 в целом при всех включенных потребителях на полную мощность. Это немного? 8) На прогретом двигателе мерки еще не делал, времени нет.

42: 3419

Измерения проводились пока только на полностью холодном двигателе, так как на это пока нет времени.Раньше я не мог этого сделать, потому что мультиметр предательски сдох не в тот момент.
Первое измерение — это работающий двигатель без включенных потребителей.

42: 454

43: 961

Первый замер. Двигатель холодный. Потребители не включены.

43: 1072

Второй замер, это ВСЁ СО ВСЕМИ потребителями — Подсветка в салоне и снаружи, Дальний свет, Передние ПТФ, Задние ПТФ, Подогрев заднего стекла, Подогрев зеркал, Печка в третьем максимальном положении, Музыка (без саба).

43: 1475

44: 1982

Второй замер. Двигатель холодный. В общем, включены все потребители. Я решил заменить сдвоенный провод генератора, но еще не принял окончательного решения, как с этим работать. Сначала нашел в блоке возле монтажного блока

44: 2418

45: 506

Вот он, дорогой. А точнее — их две толстые, розовые.

45: 605

Вопрос возник в том, что если вместо двух сдвоенных накинуть один или несколько проводов большего сечения, то может возникнуть проблема с их установкой в блок.Можно конечно и без него, но мне этот вариант не нравится. И еще один момент. Так как провода будут намного толще, боюсь, что на таких маленьких клеммах матери, как бы не было потерь. В блоке нашел свободное место, есть мысли его использовать. Возможно, вариант рассмотрит такой — я прокину три провода большего сечения, чем у меня, но не очень большие, и разложу их трем мамкам, итого получится одно сечение побольше.

45: 1711

46: 2218

Размер мамочки ничего не вдохновляет на подвиги.

46:96

Решил снять блок и посмотреть, что происходит. Снял с машины, разобрал. Состояние в принципе ничего, но по внешнему виду платы сразу стало понятно, что время от времени в агрегат попадает вода, а это плохо. Плата в некоторых местах пайки окислилась и с некоторых дорожек стал отслаиваться лак.

46: 636

47: 1143

Вскрытие показало, что в блок попадает вода.

47: 1227

Белый провод на фото, я как-то продублировал одну из дорожек, так как лак от ее слез она окислилась и было подозрение, что она короткая.Отсек и заменил его на провод.

47: 1542

48: 2049

Вторая сторона платы. Что ж, здесь приличнее.

48:84

Выяснил откуда идут оба провода от генератора. Оказалось, что они идут на общую пластину с клеммами «папа» и, кстати, на этой пластине тоже идет пустой контакт колодки, это уже хорошо …

48: 452

49: 959

Вот такая же контактная пластина. К нему подходят оба провода от генератора и есть еще один свободный контакт.

49: 1164

Единственное, что меня смутило, так это то, что крепление к плате этой пластины на тонких, как мне показалось, ножках. Как бы тут не таились потери … 8) На верхнем фото видна только центральная антенна пластины, что она тонкая, а на нижнем фото видно, что все три антенны одинаковые — тонкие .

49: 1676

50: 2183

Все три антенны тонкие и соединяются одной перемычкой.

50: 102

Так же выяснилось, что все три антенны припаяны к одной общей перемычке.Также перемычка в сечении не очень понравилась. Потому что по сути это продолжение вводных сдвоенных проводов с генами и даже не соответствует их разделу. Сразу такие специфические тормоза сразу у всех потребителей. Думаю, что постараюсь его увеличить.
Еще обнаружил, что на одной из пластиковых половинок монтажного блока закреплены «папаши» клеммы с перемычками между ними. Не понравились и их прыгуны, на мой взгляд они слабоваты.Может, не все, но все бы усилил.

50: 1145

51: 1652

Клеммы с перемычками. На мой взгляд, не помешает усилить.

51: 1758

В общем разобравшись со всеми этими делами, выяснив по части, что к чему, для начала решил помыть плату и крышки. Поскольку у меня нет специального чистящего средства для досок, я промыла его простой теплой водой с помощью старой зубной щетки. Кроме того, на аккумуляторе хорошо просохнет. Смылось практически все, хотя кое-где еще осталась окись, я думаю, она образовалась при высыхании.Ну пока не стал обращать на это внимание, потом займусь, а пока занялся паяльником.
В первую очередь решил начать с самого, как мне показалось, простого и быстрого — с перемычек на крышке блока. В головке было два варианта: либо полностью заменить их на более толстые, либо продублировать их проволокой чуть большего сечения и тем самым снизить их сопротивление. Решил пойти вторым путем.
Я нашел в гараже медную проволоку с защитным лаком, немного большего сечения, чем перемычки, с помощью кусачков и плоскогубцев придал ей форму перемычек.Муторно, я расскажу тебе это занятие …

51: 3526

52: 506

Вроде получилось.

52: 542

Сделал несколько перемычек, потом припаял параллельно родным.

52: 663

53: 1170

Вроде только золото

53: 1227

Я тренировался с ними с семи вечера до трех утра.
Вот результат — ниже.

53: 1373

54: 1880 54: 1896

Места пайки я решил потом обязательно покрыть специальным лаком, чтобы они не окислялись, если вдруг попадет вода.Но это когда я заканчиваю всю работу над блоком.
Тогда решил заменить на плате перемычки. Обратите внимание на то, что они мертвы. Может, их конечно в принципе хватит, но мне они совсем не понравились. На моей плате они сделаны с синей и черной изоляцией проводов, хорошо видно на фото

54: 2612

55: 506

Решил заменить перемычку

55: 576

В гараже стоял одножильный провод, медь 2,5 кв. На фото ниже видно, насколько он толще стандартной джемпера, и в целом видно, насколько он тонкий, капец простой.

55: 879

56: 1386

Слева — замена. Правильно — тот, что был на доске.

56: 1478

После того, как я подготовил новую перемычку, я столкнулся с тем, что старые отверстия в плате под перемычку не подходят к новой, они слишком малы. Покумекав и внимательно осмотрев место боя, определил, что отверстия можно просверливать безопасно и это не создаст помех типа замыкания дорожек при пайке. В этом случае я использовал 2.Сверло 2 мм. Вставил в отвертку и аккуратно просверлил отверстия

56: 2240

57: 506

С помощью отвертки и сверла 2,2 мм просверлите обычные отверстия. Потом припаял первую перемычку и все получилось на ура.

57: 734

58: 1241

Первое изменение, результат. Отличие от сородичей видно невооруженным глазом. Потом он сделал следующее и пошел, пошел.

58: 1463

59: 1970

Бросился

59: 1992

Таким образом, перемычки почти все заменены

59: 2074

60: 506

Результат.Заменены почти все перемычки.

60: 584 60: 948

Перепаял все перемычки новые, в обмен на родные. Операция по их замене прошла довольно успешно, хотя сам процесс занял приличное количество времени. Тогда я решил усилить перемычку основного питания, ту самую, которая соединяет входной разъем клемм от генератора к блоку, так как она показалась мне слишком тонкой по отношению к сечению входного провода. Для чего взял кусок медной проволоки сечением около 6 квадратов, выгнул из него точно такую же перемычку, как и свою, хорошо протрубил

60: 1809

61: 2316

Дополнительная перемычка к родной.

61:59

И припаял поверх старую. Паять по всей длине не стал, так как не считаю нужным, пришлось хорошо припаять в тех местах, где он соединяется с выводами клемм. Чтобы проходимость к ним не тормозила сужение и кое-где по его периметру.

61: 513

62: 1020

Припаял новую перемычку. Она заняла место в паре с его собственным, как и здесь.

62: 1154

Тогда я решил припаять все ножки клемм, которые подключаются к этой перемычке питания, так как сами клеммы в принципе более-менее сделаны широкими, но их крепление к перемычке очень узкое и очень узкое.Именно эти ножки я укрепил по диаметру оловянной пайкой, чтобы они были не меньше самих клемм. Камера не тянет меня с такого близкого приближения, так что как я мог сфотографировать, так получилось. Во второй части фото ножек клемм в креплении к перемычкам, а здесь их фото уже усилено пайкой.

62: 2164

63: 506

Распаянные и увеличенные ножки впускного патрубка.

63: 600

На самом входе клеммного разъема у самых ножек их три. Два проходят через доску полностью по всей ее ширине, а затем резко сужаются, а средний сужается на другой стороне доски и входит только вначале узким. Подумал, что с ним делать, но потом плюнул, и решил оставить как есть, а всю нагрузку отправить на оставшиеся два, я их увеличил как мог.
Когда закончили с этим, возникла мысль убрать все дорожки на плате, чтобы укрепить их и увеличить их объем для лучшей проводимости.Да только вот то, что эту работу, а точнее работа на той стороне, где расположены выводы предохранителей, релюшек и припаяны все перемычки, нужно было сделать до того, как припаивать новые перемычки. В противном случае они мешают, а для этого их нужно снова распаять и так далее. И я убил на это столько времени. Короче, я немного проиграл в этом деле. Решил, ладно, попробую обойтись без этой процедуры. Усиленный для предотвращения первой дорожки, той, которая идет с входом, и первых клемм почти всех предохранителей

63: 2460

64: 506

Усиленный контакт от разъема до выводов предохранителей.

64: 607

При этом работу с агрегатом пришлось приостановить, так как машина была нужна, и агрегат нужно было поставить на место. Конечно, я не мог не обратить внимание на показания приборки … Конечно, я волновался, что вся работа идет, а время, которое я на нее тратила, потрачено зря. Завел машину. Показания приборки, по-прежнему остались не ниже прежних — 14,6

64: 1261

65: 1768

Показания приборки на холодном двигателе не менялись со времен первых модификаций.Не менее 14,6 осталось

65: 1963

Ну все понятно. После полного прогрева двигателя показания снизились до 14,4 8). И это было уже хоть немного, но больше, чем до пайки блока. До этого показания (после замены проводов гена-батарея + масса) были 14,3-14,4, более стабильные были 14,3.

65: 2445

66: 506

Показания приборки после полного прогрева двигателя сталь 14.4. До работы на блоке их было чуть меньше 14.3

66: 711

Дрожащей рукой и онемевшими пальцами начал включать потребителей. 8) Включил — все мои фары (далеко не сток, очень сильно тянет), дальний свет, передние ПТФ, задние ПТФ, обогрев заднего стекла, подогрев зеркал, обогреватель (печка) на полную мощность в третьем положении, музыка (без саба) )… 8) Приборка мне показала 14.0

66: 1312

67: 1819

Показания приборки полностью со всеми потребителями на полную мощность, с прогретым двигателем, 14.0. Пробовал выключать обогрев заднего стекла, так как берет очень большую нагрузку, даже большую, как мне кажется, чем печка, показания приборки поднялись до 14.1

67: 2302

68: 506

Показания приборки на прогретом двигателе, со всеми включенными потребителями, но с выключенным обогревателем заднего стекла, 14,1

68: 739

Ну с обогревом заднего стекла езжу очень редко, в основном после мокрого снега, когда выезжаю со стоянки. Так что его нагрузку я не беру в расчет, в основном он не входит.
Работа была не на вкус. 8) Откатал день, проблем по работе агрегата не выявлено, а приборка стала радовать другими цифрами.
Решил пока закончить работу над блоком, так как полученного результата мне уже достаточно.
Снова снял с машины, разобрал и дважды залил хорошим лаком, чтобы никакая влага в агрегате не коснулась моей работы.

68: 1728

69: 2235

Крышки перемычки, лакированные.

69:59

Он даже промазал все выводы разъемов и предохранителей, хотя бы снаружи, чтобы они тоже не окислялись, или хотя бы минимизировать окисление.

69: 385

70: 892

Залил плату лаком от души.

70: 943

71: 1450

Проливал плату на совесть, дважды. И он промазал по внешним сторонам всех клемм, насколько это было возможно. Правильно просушил плату на аккуме. Потом начал собирать блок. Чтобы влага не попала в блок, я решил промазать стык половины его корпуса силиконовым герметиком. Думаю, что если нужно разобрать блок, он не станет большим препятствием, когда высохнет, и в то же время не даст воде проникнуть внутрь блока.

71: 2240

72: 506

Промазал стык половинки блока обычным черным силиконовым герметиком.

72: 647

Я тоже решил замазать герметиком место расположения выводов верхнего разъема блока, так как скорее всего именно вода попала в блок большинство из них. Намазал герметиком нижнюю часть клемм, в юбках их клеем, который они с завода закрепили в верхней крышке перед разборкой блока

72: 1137

73: 1644

Пропущен герметик нижних клемм верхнего разъема.Через них в агрегат поступает большая часть воды.

73: 1817

И собрал блок в один.

73: 1873

74: 2380

Собранный блок. Потом промазал шов еще раз герметиком для надежности.

74: 130

Наденьте на аккумулятор в собранном виде, до следующего дня, чтобы он хорошо просох на жаре. И пока блок Кокса решил заняться заменой провода от генератора к монтажному блоку. Купив предварительно провод ПВ-3 высотой 5,5 метра сечением 6 квадратов и луженую клемму к нему, я поставил такой же на провода в первой части, диаметром 25 квадратов.Цена за метр провода — 31 р., Цена терминала — 20 р. А еще мне повезло, я нашел автомобильную гофру, и диаметр мне тоже нужен был, причем не кусками по метру за раз, а в нужном мне отрезке по метру. 8) Цена одного метра гофры у меня стояла на уровне 32р за метр. Зачем понадобилось 5,5 метров провода? Есть такая тема, что провод нельзя протолкнуть в разъем блока, в который входят провода от генератора, большего сечения.Родной провод имеет сечение примерно 4 квадрата, а он двойной, то есть его общее сечение примерно 8 квадратов. Я решил увеличить сечение провода и добавить еще один, третий провод к имеющемуся пустому разъему разъема. И эти три провода сечением по 6 квадратов в сумме дали 18 квадратов общего сечения.
Согнул провод втрое и разрезал на три одинаковых отрезка, каждый оказался длиной примерно 1,8 м, чего вполне хватило по всей длине от генератора до монтажного блока, даже с небольшим запасом.
Очистить концы всех трех проводов

74: 2499

75: 506

Очистил концы всех трех проводов, сложил их в один кабель.

75: 617

накрыл их оловом, надел кончик, хорошо прогрел, потом быстро зажал в тиски и протянул от сердца. Затем он все это изолировал красной термоусадочной трубкой. Для удобства и для фен-шуй «плюс» все-таки есть.

75: 1031

76: 1538

Прогрелся, прошелся и закрыл красной термоусадочной трубкой.Я протянул все три провода между собой за кольца тепловых трубок на такое расстояние, чтобы они оказались в одной связке

76: 1864

77: 2371

Практически готов новый кабель от генератора к агрегату. Затем с других концов проводов зачищены и припаяны к ним клеммы «мама». Я также изолировал их красной термотрубкой, так что все во всех смыслах было связкой.

77: 383

78: 890

Вот такая змея-Горыныч

78: 961

Ну и наконец, наденьте получившуюся гофру кабеля.Я прижал его по всей длине через равное расстояние от колец тепловых трубок, а на концах закрыл красным цветом.

78: 1271

79: 1778

Готовый кабель от генератора к агрегату.

79: 1850

Старые провода от генератора к агрегату не чистил. Я посмотрел там слишком много работы, чтобы вытащить их из общей обвязки и из гофры. Решила их просто выключить, отрезать концы, чтобы не болтаться и не смущать. Протянул новый трос по месту старого, закрепив по длине пластиковыми зажимами.
На следующий день агрегат уже хорошо просох, поставил на место. В целях профилактики низ крайнего края блока заделали герметиком, чтобы после установки блока под ним в кабину не попадала вода. Подключаем новый кабель и все в принципе.
Кстати, заменил гофру на ранее сделанных проводах масс и достоинств аккума. Фото проводов с новой гофрой в первой части этой темы, кому интересно посмотреть.
Завел машину. И если честно, показания на моем аппарате нисколько не изменились. Единственное, что при включении таких мощных потребителей, как заднее стекло и печка, кратковременный скачок падения напряжения заметно уменьшился, я почувствовал сразу. А вот на остаточном напряжении приборка по показаниям замена проводов не повлияла. Ну хоть по уменьшению скачка работа проделана не зря.

79: 3838

В целом наибольшее повышение напряжения и снижение потерь у меня произошло после замены провода от генератора до АКБ, замены всех проводов силовых масс, установки доп.провода массы генератора и пропайка монтажного блока. Замена провода от генератора к агрегату на моей машине заметного прибавки не дала.

79: 567

Если у кого-то есть желание усилить дорожки платы, то думаю, что это тоже внесет свои изменения в приборку чтений. Я не дошел до этого, но очень доволен результатами.

79: 930

А вот показания снятые с АКБ на полностью прогретом двигателе, при абсолютно всех включенных потребителях на полную мощность, не знаю как кому, а мне этого хватает на полную зарядку АКБ и что она не выкипает глаза.

79: 1346

80: 1853

Показания. Полностью прогретый двигатель. Все потребители включены на полную мощность. 14,3

80: 2022

Всего:
1. Провод ПВ-3 сечением 6 квадратов, длиной 5,5 м. — 171р. (цена за метр — 31 р.)
2. Клемма луженая, для провода 25 квадратов — 20 р.
3. Терминалы «Мама», три штуки — были в наличии.
4. Термоусадочные трубки различных размеров и цветов — в наличии.
5. Пластиковые жгуты, паяльник с припоем, другие инструменты — всегда под рукой.
6. Автомобильная гофра, диаметр 15,7 мм, длина 5,5 м (все тросы ранее заменены и этот трос) — 176р. (цена за метр — 32 руб.)

80: 827

В машине часто садился аккумулятор, которому меньше года. Вольтметр показал небольшое напряжение. Прочитав в Интернете об увеличении количества вольт, выдаваемых генератором, я сделал то же самое, что и многие.

80: 1332

Начальное напряжение при только заводе (все кнопки, печка и музыка выключены)

80: 1497

81: 2004

Итак, нам понадобятся: толстый провод (у меня еще есть лишний от сабвуфера) и 4 клеммы.Паяльник и изолента

81: 193

82: 700

Отрезал провод, припаял к нему клеммы с двух сторон, на всякий случай заизолировал точку пайки

82: 880

83: 1387

84: 1894

Далее снимаем минусовую клемму АКБ. Берем изготовленный нами провод и прикручиваем одним концом к генератору, другим концом к массе кузова, я прикрутил к болту возле бачка омывателя лобового стекла (можно было на болт, удерживающий фару, а нет независимо от того, где)

84: 2398

85: 506

крупный план

85: 537

86: 1044

общая форма

86: 1065

Напряжение увеличено до 13.5 — 13,6 В.

86: 1133

87: 1640

Следующим шагом будет подключение дополнительной массы к аккумулятору. На минусовой клемме АКБ тонкий черный провод (у меня даже была заводская наклейка). Откручиваем этот провод от клеммы, под него просовываем вторую, нашу самодельную, проводку, после чего скручиваем провод вместе с заводской. Смотрим куда идет заводской провод, идет на левое крыло, параллельно АКБ. Откручиваем провод от земли (от крыла), протираем гайку, вывод этого провода, шайбу тряпочкой.Скрепляем самодельную проволоку и поверх нее заводская. Те. все у нас оказалось два провода идущие на массу с аккумулятором. Заводская опция может быть удалена.

87: 2844

88: 506

89: 1013

РЕЗУЛЬТАТ:

89: 1036

90: 1543

Рад, что хоть немного удалось увеличить зарядку АКБ от генератора. Ближе к зиме планирую установить «трехступенчатый регулятор напряжения».

90: 1799

Как-то на стоянке выл генератор.Я подождал пару секунд и замолчал. Затем снова. Посмотрел под какпот — ремень целый, генератор в полном порядке выглядит. Но напряжение на борту 12,6В вместо 13,8В. Срочно в гараже, пока можно ехать)
Снимаю генератор, снимаю наклейку. Установлен генератор ELTRA 5102.3771, 14В 80А. Подробно о снятии и разборке генератора останавливаться не будем, все это подробно описано в инструкции.
Результат осмотра: часть диодов в мосту обуглены и задымлены, подшипники расшатаны, контактные кольца практически полностью изолированы.
Подшипник выпрессовываем и меняем. Вот примеры подходящих:

90: 2954

Задний:
Nachi 6202DDUCM
Koyo 62022RSCM

90:49

Передний:
Nachi6303 DDUCM
Koyo 63032RSCM

90: 103

Диодный мост и реле-регулятор куплены и заменены тоже без проблем, но с засадными контактными кольцами, нигде их нет в продаже. А если есть генератор ВАЗ, то они к этому ЭЛТР не подходят.
Я сел за каталоги и начал изучать предложенные кольца.Долгие поиски наконец привели к успеху. Вот код подходящих колец: 120950, производитель IKA.

90: 705

91: 1212

Старые кольца отпаиваются и легко снимаются с ротора. Сравнение старых и новых колец. Обратите внимание на изготовление нижнего кольца:

91: 1453

92: 1960

Одеваем новые кольца, предварительно намазывая посадочный цианоакрилат, припаиваем и покрываем открытые места лаком:

92: 2188

93: 506

Платье изолирующая шайба:

93: 559

94: 1066

Ротор вынесен на проточку колец для снятия биений:

94: 1167

95: 1674

Собираем генератор:

95: 1714

96: 2221

Заменены все крепления на нержавеющую сталь, тщательно изолированы все соединения, очищен сам генератор.

96: 181

6. Диагностика генератора ВАЗ 2115 — замеры

У меня проблема с напряжением — вроде дает норму двадцатую, но очень медленно набирает эту норму после отключения потребителей.

96: 512

Вот размеры
После ночного простоя:
Двигатель не заводится, потребители выключены.

96: 658

97: 1165

98: 1672

После небольшой езды примерно 5-7км. Машина завелась.Включил габариты и сосед.

98: 1834

99: 2341

100: 506

Как видите, показания неутешительные, если еще и на тормоз нажимать, то там вообще 12,7-12,8, а это совсем не хорошо.

100: 709

Что нам понадобится для снятия генератора:
Ключ / головка и т. Д. На 8, на 10, на 13 и вроде бы как на 15

100: 927

Приступаем к снятию генератора
Первое, что нужно сделать, это снять клемму с АКБ, можно даже их обе снять, чтобы случайно ничего не замкнуть.

100: 1210

Ну тогда снимаем клеммы с генератора.
Одна клемма сделана по принципу «мама» «папа» — ее просто вытаскивают из генератора.
Второй вывод накручиваем гайкой, эта гайка под резиновой заглушкой. У меня резинка потрескалась, на фото в принципе все понятно.

100: 1670

101: 2177

Клеммы / контакты на генераторе

101: 58

Затем отверните эти болты в порядке

101: 140

102: 647

И переместите генератор к двигателю, чтобы снять ремень.

102: 748 102: 1046

103: 1553 103: 1617

104: 2124

Осторожно, как открутить третий болт, генератор упадет, имейте это в виду! Бросить генератор нельзя, а может и можно, не знаю, но лучше этого не делать!

104: 297

В принципе все, теперь генератор в ваших руках.

104: 399

105: 906

До сих пор не так много текста о том, что нельзя делать и как я откручивал болты.

105: 1038

Чего нельзя делать:

105: 1078

На генераторе есть болт / шпилька, который НЕ НУЖНО откручивать! можно только немного ослабить, но это не обязательно)
К сожалению, фотографий этого нет, но я обвел кругом то место, где он стоит.

105: 1414

106: 1921

Говорят, что для снятия генератора достаточно открутить именно этот болт, но это не так. Этот болт затягивает только внутренние втулки, которые, в свою очередь, удерживают генератор, чтобы прикрепить генератор к блоку двигателя.Короче, даже если потянешь за этот болт, генератор тоже не снимешь.

106: 2445

Вот эта шпилька

106: 31

107: 538

Он упирается в корпус и тянуть его не получается. Пытался толкнуть двигатель, но ничего.

107: 721

108: 1228

Кратко о том, как открутил болты, взял головку и ручку, вставил в болт и пихнул ногой. В остальном ничего — просто руки капец, как неудобно.

108: 1479

109: 1986

На этот раз я позвонил ему, чтобы убедиться, что сам генератор все еще жив.

109: 2198

Итак, по порядку.

109: 46

Что нужно сделать, чтобы проверить генератор, ну сначала нужно снять пластиковую крышку с генератора, под которой расположены диодный мост и реле / регулятор напряжения / щетки

109: 363

110: 870

Снимите крышку

110: 901

Получаем вот такую картинку (не теряем только шайбы)

110: 999

111: 1506

Диодный мост и регулятор напряжения
Теперь откручиваем и отсоединяем регулятор напряжения

111: 1679

112: 2186

113: 506

Смотрим состояние щеток

113: 559

114: 1066

Нижняя щетка 11 мм

114: 1100

115: 1607

Верхняя щетка 12 мм

115: 1643

И тут назрел вопрос: какая заводская длина, новые щетки? В сети ничего толкового не нашел, а обнаружил только то, что самый минимум 5мм.Этим щеткам 7 лет и 67000 пробега. Вперед, продолжать. Снимаем диодный мост. Снимать нельзя в принципе, но снял, просто интересно интересно. Чтобы снять диодный мост, достаточно загнуть 4 контакта. У некоторых генераторов может быть 3.

115: 2320

116: 506 116: 520

117: 1027

Проверка генератора

117: 1070

Проверяем сопротивление обмотки ротора тестером, подключив его к контактным кольцам. Сопротивление должно быть примерно 3-5 Ом.Если показания на тестере покажут бесконечность, значит, обрыв обмотки ротора и ее необходимо заменить.

117: 1538

У меня 3,2 Ом — норма.

117: 1578

118: 2085

Для проверки дополнительных диодов подсоедините «положительный» (красный) щуп тестера к выводам обмотки статора, к которым припаяны выводы дополнительных диодов, и подсоедините «отрицательный» (черный) щуп к противоположным выводам дополнительных диоды. Если диоды в порядке, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.

118: 589

Примерно норма. Точность прибора + плохо запрессованные щупы.

118: 697

119: 1204

Проверить выпрямительный диодный блок. Для этого установите тестер в режим измерения сопротивления и подключите «отрицательный» (черный) щуп тестера к «плюсовой» клемме генератора, а поочередно подключите «положительный» (красный) щуп к восьмиконтактному контакту. выводы диодов. Если диоды в порядке, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.

119: 1820

Я так сделал, по задумке тоже самое

119: 1913

120: 2420

Проверить обмотки статора генератора.Поочередно подключая щупы омметра к обмоткам статора генератора, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва обмотки статора генератора омметр покажет низкое сопротивление (около 10 Ом)

120: 458

В моем случае это 0,9 Ом — тоже нормально.

120: 534

121: 1041

Вот как щетки сам не проверял, потому что нужны батарейка и лампочка и еще что-то в этом роде.

121: 1206

Очистил все контакты, что смог очистить

121: 1430

1.Очистил все контакты на генераторе
2. Очистил крепления генератора к блоку двигателя (как мне сказали, это «масса»)
3. Очистил те места, где крепеж генератора давит на блок двигателя (как я был сказал это «масса»)
4. Очистил контакт «D» (провод в машине)
5. Очистил провода питания, которые подключаются к генератору.
6. Очистил еще клеммы на АКБ

121: 2068

А теперь немного фото

121: 41

122: 548

123: 1055

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ:
Все подключили, завели машину, БК дал показания в 14.2v
Немного покатался по двору (метров 200, так как все доки на машине остались дома, решил не рисковать. Включил музыку, как обычно, тихо, так БК показал 14.1 — 14.2v для себя
В комплекте габариты — 14,1
В комплекте сосед, и о чудо! — 13,9

123: 1570

Раньше было 13,3В — Зачистка контактов прошла успешно и очень помогла. Работа велась не с пустыми руками, это радует.

123: 1783

Щетки не менял.

123: 1817

Как вы помните, я писал о длине своих кистей 11 и 12 мм.Меня очень интересовало, какой длины новые кисти — поэтому я не нашел. Критический минимум 5 мм!

123: 2123

На фото, где изображена небольшая развертка на якоре генератора, в принципе развертка небольшая.

123: 181

124: 688

Ни для кого не секрет, что напряжение в вазах не совсем ровное. Но будьте спокойны, ведь у вас на борту два вольтметра — троцких
1 — приборка VDO
2 — бортовой компьютер. Они соглашаются сделать вам +0.2В к бортовому напряжению.
И когда ты проходишь этот танец, начинается нарастание напряжения. Люди пытаются поднять его разными способами.
Почему спадает стресс?
В обычном регуляторе напряжения есть цепь, которая снижает напряжение с повышением температуры, НО эта цепь внутри регулятора в генераторе, и генератор нагревается вместе с двигателем.
Летом давление было нормально и нормально — батарея не кипела. А зимой? — Не заряжается, не заводился, переразрядился, замерз аккумулятор… не спас акб.

124: 2178

Что делают:
1. Припаиваем диод к регулятору в разрыв.2. купить трехступенчатый регулятор> 300руб.
3. Доработка стандартной схемы регулятора — 120 руб. Это при покупке регулятора (зависит от температуры двигателя)
4. Оптимизированный по температуре регулятор.

124: 565

С покупкой последнего могут возникнуть проблемы, в Туле во многих магазинах не понимают, что я от них хочу, потому что никогда не видел этого регулятора.

124: 849

Встречайте убийственные трехуровневые регуляторы.

124: 935

125: 1442

Терморегулятор с оптимизацией напряжения (Renato) 61.3702-05. (в упаковке)

125: 1577

126: 2084

Инструкции 1 сторона

126: 40

127: 547

2-сторонние инструкции

127: 588

128: 1095

обратная сторона упаковки

128: 1147

Внимательно посмотрите, где это применимо. На сайте производителя данные противоречивы.

128: 1304

129: 1811

На главную

129: 1848

130: 2355

страница с регулятором

130: 45

Ничего не буду писать, «10 отличий» найдешь сам, если глаза будут на месте.

130: 170

Помимо инструкции в упаковке есть

130: 236

131: 743

Регулятор, термодатчик, заглушка, блок, стяжка

131: 837

132: 1344

больше контраста

132: 1379

133: 1886

Стандартный регулятор и термооптимизация

133: 1977

134: 2484

Вид спереди

134: 24

135: 531

Даже крепления такие же.

135: 581

136: 1088

с тыльной стороны

136: 1126

137: 1633 137: 1649

138: 2156

Паять контакты (кстати, залиты лаком — это хорошо)

138: 95

Какие булочки?
1.Поставил и забудь (если не сломается)
2. Нет необходимости переключать напряжения как на 3 уровне.
3. Более грамотная зарядка АКБ в мороз и в жару.
4. Повышенное напряжение в теплом автомобиле.
5. Батарея работает дольше (спорно, но шансы больше)

138: 569

График зависимости напряжения от температуры.
Не секрет, что в холодную погоду для зарядки аккумулятора требуется большее напряжение, чем в теплое время. (характеристики батареи)

138: 873

139: 1378

График зависимости напряжения от температуры датчика

139: 1477

14.7В при -20
14,6В при 0
14,4В при 20
14В при 50
13,8В при 60
В данном случае не температура двигателя, а температура клеммы аккумуляторной батареи, что намного лучше, чем мониторинг температуры корпус генератора.

139: 1809

Демонстрация работы и регулировка напряжения.

139: 1898

Работа регулятора при изменении температуры датчика.

139: 2000

Напоследок хотел сделать замечание производителю.

139: 89

140: 596 140: 608

141: 1115

Возврат слота 2

141: 1152

11.Установка термооптимизированного регулятора напряжения (Ренато) 61.3702-05 ВАЗ 2114

Речь пойдет о напряжении, токе на выходе генератора и прочем.
Имею возможность одновременно измерять напряжение и ток зарядки АКБ и расход авто.

141: 1603

Теперь обо всем по порядку

141: 1655

142: 2162

Сравнение размеров

142: 38

Сейчас я расскажу, почему планшет нового регулятора больше штатного — в результате крышка не встает на место, пока не защелкнется застежка.

142: 298

143: 805

Места, где это мешает

143: 839

Вы можете посмотреть результаты подачи документов об автомобилях, которые оказались неудачными …

143: 979

144: 1486

вид изнутри

144: 1511

Забрал домой, позвонил паяльником.

144: 1570

145: 2077

Плавленый лишний пластик

145: 45

146: 552

Отверстия для охлаждения

146: 595

Пытался разложить на улице и побыстрее — результат неэстетичный.

146: 718

147: 1225

отверстие заполнено термоклеем

147: 1279

148: 1786

Может зря, будем надеяться не потечет (приклеить)

148: 1876

149: 2383

Вот что произошло в итоге

149: 41

Все эти заморочки дали возможность защелкнуть крышку на 1 защелке из 3. Лучше 0/3.

149: 213

После установки регулятора подключил датчик температуры к плюсовой клемме аккумуляторной батареи.

149: 363

Сейчас измерения

149: 392

150: 899

Сравнение генераторов.(найдено в Интернете)

150: 976

Эта картинка про ток генератора, посмотрите сколько ампер и с какой скоростью.
Вот некоторые думают, что я выкину свой генератор на 90А. Куплю ген priar на 120А (или 125А, я хз). Все это конечно, наверное, неплохо, но если в этом генераторе стоит старомодный регулятор выше 14-14,2В, вы его не увидите! А при нагреве генератора и подкапотки напряжение будет уменьшаться — температурная компенсация.

150: 1685

Смотрите видео с аннотациями!

150: 1769 150: 1779

Ну по поводу нынешних

150: 1818 150: 1824

Когда генератору не хватает мощности из-за большого потребления, он начинает падать напряжение, при этом часть тока начинает сниматься с аккумулятора.
Но с увеличением скорости все восстанавливается.

150: 2184

Вывод: тупо ждать 14В на холостом ходу!

150: 83

Для сравнения замерил расход своих «ходовых огней»

150: 189

Запас регулятора от генератора

150: 254 150: 260

151: 767

генератор 90А

151: 794

152: 1301

Генератор проблем — K1216EN1

152: 1354

Этот проблемный генератор тоже жрет 200 мА просто так, и тоже не греется! Скоро зима и тема станет еще актуальнее.

152: 1571

https://www.drive2.ru/l/10

/#post, https://www.drive2.ru/l/10

/#post, https://www.drive2.ru/l/1099359/# пост, https://www.drive2.ru/l/1103867/#post, https://www.drive2.ru/l/2146721/, https://www.drive2.ru/l/2044097/

152 : 1797

https://www.drive2.ru/l/8736943/, https://www.drive2.ru/l/4062246863888360485/, https://www.drive2.ru/l/2520980/, https: // www .drive2.ru / l / 2556082 /, https://www.drive2.ru/l/2582257/, https://www.drive2.ru/l/131557/

152: 2014 248973

Довольно часто автомобилисты задаются вопросом, как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115.Ведь это устройство имеет свойство выходить из строя в самый неподходящий момент. Не секрет, что с неработающим генератором далеко не уедешь. Батарея разряжается довольно быстро, что опять же не пойдет ему на пользу. Поэтому следует немедленно удалить этот узел при первых признаках неисправности. Потом можно поставить новый, либо отремонтировать старый. В большинстве случаев лучшим вариантом является ремонт генератора, это можно сделать самостоятельно. Только нужно определить причину поломки.

Как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115? Обычно спрашивают людей, у которых есть явные проблемы с этой деталью.Обычно обращают внимание на генераторное устройство. плохая зарядка аккумулятора Как правило, водитель замечает лампочку на панели. Это позволяет быстро устранить проблему. Но иногда проблема проявляется в неожиданном разряде батареи. При этом лампа совершенно не реагирует на пониженное напряжение в сети. В этом случае обязательно проверьте работоспособность АКБ, возможно, с генератором все в порядке.

Для проверки не нужно проводить эксперименты со снятием клемм на работающем генераторе.В этом случае произойдет скачок напряжения, который выведет из строя электронику автомобиля. Поэтому для проверки вооружитесь обычным мультиметром. Тест проводится в режиме измерения напряжения. Двигатель заводится, затем дает ему прогреться в течение нескольких минут. Это позволит нормализовать напряжение. После этого доводим обороты двигателя до 3000, и включаем все электроприборы: печку, подогрев стекол, дальний свет.

Измерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи в этом состоянии. Устройство не должно показывать меньше 13.2 В. Если показания меньше, то в генераторе однозначно поломка. Хотя иногда причина неисправности в окислении контактов на аккуме. После очистки проверьте еще раз. Проверить реле-регулятор можно следующим образом: сначала измеряется напряжение под нагрузкой. После этого все устройства выключаются. И еще раз сделаем замеры. С нормальным регулятором показания не изменятся, либо изменятся в пределах 0,1 В. Если прибор показывает повышение напряжения, то, скорее всего, проблема в реле.

Взлет

Перед работой поставить машину на ручной тормоз, подложить под задние колеса колодки. Снимаем в следующем порядке:

Снимите клемму с АКБ, это нужно делать при всех работах с электронными системами автомобиля;
Автомобиль приподнят, правое колесо снято;
Крыло отвинчено;
С генератора снимаем соединительную колодку D;
После этого с помощью ключа откручиваем провод от вывода от вывода B ++.Провода удалены;
Ослаблен регулировочный винт генератора. Ремень снят. Полностью открутите. Демонтировать натяжную планку;
Головкой на 17 откручиваем 3 винта крепления кронштейна генератора к блоку цилиндров;
Генератор снят;
Снимают скобу, для этого откручивают гайку, это делается ключом на 13. Винт снимается.

Разборка

После снятия можно переходить к ремонту.Для этого необходимо разобрать генератор, это делается следующим образом:

Отсоедините фиксаторы, фиксирующие крышку, и снимите ее;
отверткой Phillips откручиваем 2 винта крепления регулятора напряжения;
Блок проводов отключается от регулятора и окончательно снимается с генератора;
Гаечным ключом на 10 скручиваем гайку, фиксирующую провод конденсатора. Далее откручиваем винт крепления самого конденсатора;
Снимите диодный мост.Для этого отверткой с крестообразным шлицем открутите крепежный винт блока. Далее откручиваем несколько винтов крепления выводов обмотки. На винтах есть изолирующие шайбы;
Вытаскиваем пины обмотки, и снимаем диодный блок;
Удерживая головку от проворачивания газовым ключом, открутить шкив шестигранником;
отверткой Phillips откручиваем 4 винта крепления крышки;
Отметьте положение крышек относительно друг друга. Разделите обе половинки;
Снимите статор;
Зажмите крышку с ротором в тисках.Выколтокой выбейте его;
Осталось только снять подшипник съемником.

Немного предыстории …
Утром встал, аккум разрядился … Плохо … Пошел зарядился, погас батарея на панели не загорелась, у меня на напряжение не смотрел, а зря. Заряжал аккумулятор минут 40 так поехал по делам, машину не заклинил, приехал домой — остановил, больше не заводился, пошел заряжать. Ночью стояла на зарядке.Утром сел, завел — по делам уехал. Заряд 11,7 не хватает (очень мало, после ночи то на зарядке), за 30 минут езды заряд обязательно падает 11,2 (генератор сосет вместо того, чтобы давать), подъезжать к дому не стал — все ясно, диодный мост, ремонт Геннадия.
Сам ремонт.

Снимаем крепление крепления генератора, сверху (ключ на 10 и 13), снизу ослабляем поворотный болт (головка 13), скидываем ремень, откручиваем три болта генератора снизу (головка для 15).
Вытаскиваем генератор, откручиваем шкворневый болт крепления к блоку и отделяем генератор от креплений. Снимите крышку генератора. Отключаем диодный мост (в моем случае сгорел один диод), плитку шоколада (съел почти до нуля), конденсатор. Смотрим на медные кольца, по которым ездят шоколадные кисти. Закручиваем якорь (гудит).

Собираюсь в магазин закусок
Беру диодный мост, шоколадку и пару подшипников (задний и передний).Выбирать не из чего, мало выбора в наших магазинах, берут то, что есть (надо ехать). В дальнейшем возьму генератор нивовский (130 ампер) б / у \ переберу на нормальные запчасти. .
Снимите шкив генератора. Отверните головку 22, вставив в генератор отвертку (по возможности не мните лепестки).
Начинаю половину. Вставил кирпичи в плату и попытался сорок минут выбить из WD-40 и, как только смог, никак не встало.

Сел, подумал … Положил на бок, вставил рожковый ключ боком в разрез половинок, аккуратно забил молотком и чудо-процесс начался. Сначала с одной стороны, потом с другой. Затем также отверткой (у нее больший диаметр), затем немного больше и даже больше, пока не расколется. Кто будет делать еще caution , не забивайте пластины заводные внутрь! Якорь крутиться не будет! . Понятно.

Нашел в гараже съёмник для больших подшипников, накрутил на наждачной бумаге, и он стал универсальным съёмником.

Снял свои малые подшипники. В гараже нашел три старых неизвестных подшипника, с их помощью расколол новый маленький.

Большой зажат в тиски (совдеповские) с помощью 30 головок.

В качестве рычага пришлось использовать трубку, иначе я боялся, что крышка лопнет от груза, но нет, я поддерживал весь шум. Назад прижал 32 головы. Не забыть зернить внутри, забыл — пришлось для этого полностью разбирать ген.
Собираем подшипники в обратном порядке, радуемся бесшумности гена.Смотрим медные кольца, по которым ездят шоколадные щетки, если в дороге есть бороздки, нужно их выровнять наждачной бумагой или напильником (кому удобно). Без фанатизма! В остальном, как и мне, поход по бутикам гарантирован. Почему? Потому что у меня была большая шахта, я шлифовал медное кольцо и оно лопалось вместе со мной (Ахтунг!). Пошел домой спать, 12 ночей где я его купил?

Съездил по местным магазинам и слава богу нашел в одном из них комплект для ремонта колец , , советую покупать сразу, если у вас износ .
Опять же полный разбор генератора, выпресовка малого подшипника. Снимаем пластиковую шайбу, откусываем провода, идущие к контактам колец, снимаем старые кольца. Насколько я понимаю, на какой контакт звонить не обязательно; эти два провода просто два конца одной обмотки и кольцо соответственно в любом случае будет замкнуто (могу ошибиться, если что-то меня поправит) . Меняем кольца — одеваем на шкив, припаиваем концевые выключатели (изначально запрессованы), контакты смазал литолом, надеваем защитную шайбу.Собираем генератор. Перед установкой диодного моста накатать новые кольца напильником или наждачной бумагой (по желанию, но я так и поступил).

Не перепутайте болты диодного моста! Три из них, которые выходят на контакты с текстолитовыми шайбами! Ставить на их место четвертую без шайбы, получится короткое замыкание, сжечь что-нибудь!
Ставим на машину.
Радуемся старому-новому генератору. Лично у меня в первый день сетевое напряжение было 13,6 + -0,2 (при ближнем и включенной магнитоле), во второй день 13.8 была устойчива (щетки прижились). Без света 14-14.2.

Всем удачи в ремонте, на дорогах и в жизни!

Основными источниками электроэнергии в автомобиле являются аккумуляторные батареи и генераторная установка. В статье рассматривается генератор ВАЗ 2114: устройство, возможные неисправности, методы их устранения, даются инструкции по снятию, прилагаются фото и видео материалы.

Как работает генератор?

Генератор на ВАЗ 2114 — трехфазный аппарат.Его задача — преобразовывать переменный ток в постоянный.

Конструкция агрегата состоит из следующих элементов:

Передняя и задняя алюминиевые крышки, на каждой из которых установлены подшипники. Задняя крышка снабжена клеммой для подключения питания от аккумулятора и разъемом для подачи тока на обмотку возбуждения. Кроме того, на задней крышке установлен конденсатор для подавления радиопомех, а также прикреплен щеточный узел.
Статор Основной цилиндр представляет собой набор пластин, изготовленных из специальной трансформаторной стали.Обмотки электрогенератора размещаются в пазах статора, которые имеют выводы для подключения к диодному мосту. Обе крышки крепятся к статору с помощью 4-х болтов.
Ротор. Выводы его обмотки возбуждения, расположенной на валу, соединены с контактными кольцами, расположенными на этом же валу. Впереди ротор имеет шпоночную канавку, в которую крепится шкив привода генератора ВАЗ 2114.
На ВАЗ 2114 трехступенчатый регулятор напряжения, который совмещен со щеточным узлом, является неразъемным устройством.Реле-регулятор находится в металлическом корпусе. Щетки передают напряжение от регулятора к обмотке ротора.
С внутренней стороны задней крышки прикреплен диодный блок с девятью диодами. Из них шесть основных и три дополнительных. Чтобы полупроводники достаточно охлаждались, их кладут на алюминиевую пластину в виде подковы.

Генератор ВАЗ 2114 — устройство

Работа генераторной установки обусловлена тем, что в обмотке статора возникает электродвижущая сила, которая создается за счет вращения магнитного поля ротора.

Технические характеристики генераторного аппарата:

для обмотки возбуждения требуется регулируемое напряжение в пределах от 13,2 до 14,7 В;
вырабатывает ток 80 А;
при нагрузке 10 кг прогиб приводного ремня не должен превышать 8 мм.

Генераторная установка находится с левой стороны двигателя. Ротор установлен с правым вращением, что происходит за счет ременной передачи от коленчатого вала двигателя.

Возможные неисправности: признаки и причины

Генераторная установка является электромеханическим устройством. Следовательно, есть два типа неисправностей: механические и электрические.

Признаком появления механических неисправностей является повышенный шум, слышимый при работе генератора. Причина шума — разрушение запрессованного в крышку подшипника. Он постоянно испытывает большие радиальные нагрузки, поэтому имеет небольшой срок службы.

Чрезмерно натянутый ВАЗ 2114 сокращает срок его службы.Поэтому необходимо следить за его напряжением и состоянием. Генератор не будет работать при обрыве ремня.

Признаки неисправности электрооборудования:

генератор не заряжает аккумулятор;
слишком низкое напряжение зарядки;
слишком высокое напряжение зарядки;
агрегат с подогревом.

Определите проблему с помощью мультиметра. О недостаточном заряде можно судить по слабо горящим фарам и медленно работающим дворникам, а также по контрольной лампе, которая мигает или горит постоянно.Если заряд слишком большой, значит в АКБ закипает электролит, а фары светят слишком ярко.

Диагностика узла

Генерация недостаточного заряда генераторной установкой приводит к тому, что поступающего напряжения недостаточно для питания всего электрооборудования. В этом случае на помощь приходит аккумулятор. В результате его можно полностью разрядить. Слишком высокое напряжение еще более опасно для бортовой сети, из-за него могут перегореть предохранители, а компоненты электрической сети — сгореть.

Зная, какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114, можно провести его диагностику для поиска неисправности (видео Ильдара Латыпова).

Диагностика выполняется с помощью мультиметра, установленного в режим измерения напряжения.

Проверка генератора ВАЗ 2114 состоит из последовательности действий:

Для начала необходимо включить зажигание и запустить двигатель.
Если есть повреждение в цепи обмотки ротора, то на панели приборов будет постоянно гореть контрольная лампа.
Блок питания должен быть нагрет примерно до 90 градусов. Частота вращения коленчатого вала должна быть около 2500-3000 об / мин.
Затем следует включить ближний свет и радио.
Теперь нужно измерить напряжение, которое идет на выводы аккумуляторной батареи. Оно должно быть около 13 В.
Выключив магнитолу и потушив ближний свет, снова измерить напряжение. Оно должно возрасти до 14,7 В.

Во время диагностики послушайте ротор. Если подшипник в передней крышке разрушен, будет слышен шум.

Падение напряжения возможно по следующим причинам:

ослабить натяжение ремня генератора;
износ щетки;
неисправность реле-регулятора;
износ всей генераторной установки.

Если генераторная установка полностью изношена, ее необходимо полностью заменить. Прежде чем менять генератор в ВАЗ 2114, следует провести его диагностику. В противном случае причина может быть в обрыве ремня.

Сборка Руководство по снятию

Если подшипник разрушен, это необходимо, а для этого необходимо его демонтировать.Генераторная установка крепится к блоку двигателя на специальном кронштейне. Также есть ремешок для регулировки натяжения ремня.

Для снятия генераторной установки на ВАЗ 2114 необходимо запастись следующими инструментами:

набор гаечных ключей, желательно как колпачковые, так и рожковые;
торцовая головка на «15»;
крепление или кусок металлической трубы.

Возможные варианты демонтажа генераторной установки со снятием защиты силового агрегата и без.Рассмотрим вариант без демонтажа защиты. Перед снятием генераторной установки необходимо отключить отрицательную клемму на аккумуляторной батарее, чтобы избежать короткого замыкания.

Процедура состоит из шагов:

Сначала используйте ключ на «17», чтобы ослабить натяжение ремня генератора. Для этого откручиваем сверху крепежную гайку и перемещаем агрегат к блоку цилиндров.
Далее на болте шпильки «31» необходимо открутить гайку и отсоединить шнур питания, идущий к обмотке возбуждения ротора.
Нижняя часть генератора крепится гайкой и длинным болтом, их нужно открутить.
Чтобы легче достать генератор, нужно открутить штангу, с помощью которой узел крепится к блоку цилиндров двигателя. Для этого откручиваем два болта.
Также аккуратно откручиваем гайку крепления планки к стартеру. Если застежка застряла, можно использовать проникающую смазку, позволяющую удалить ржавчину и грязь.
Чтобы вынуть ось генератора на кронштейн, лучше повернуть ее по часовой стрелке.
Далее ключом на «19» нужно открутить гайку и снять ее и распорную втулку.
Теперь узел генератора можно снять вверх.

В случае демонтажа генератора через днище нужно снять защиту.

Как устранить неисправность генератора четырнадцатой модели ВАЗ?

Устранение неисправностей зависит от причин, их вызвавших:

Если предохранитель перегорел, его необходимо заменить. Все предохранители находятся в монтажном блоке.Перегоревший предохранитель указывает на неисправность в цепи. Его нужно проверить, найти точную причину и устранить.
При отсутствии питания проверить надежность минусовых проводов.
Если есть проблемы в замке зажигания, нужно проверить контактную группу. Если замок не подлежит восстановлению, его следует полностью заменить.
Для определения проблем, возникающих в цепи питания обмотки ротора, используется контрольная лампа. Если он перегорел, его нужно заменить.
Замена щеток генератора производится совместно с реле регулятора напряжения. Отдельно регулятор не ремонтируется.
Не заряжает генератор из-за обрыва приводного ремня, установлен новый расходник. При этом размер ремня должен соответствовать натяжению. Замена ремня генератора ВАЗ 2114 8 и 16 аналогично.
Если низкое напряжение бортовой сети автомобиля вызвано слабым натяжением ремня, натяжение необходимо отрегулировать.
Если вы слышите гул и треск в передней крышке генератора, подшипник заменяют, так как он чаще всего является причиной шума.

Фотогалерея

1. Сборка генераторной установки 2. Разборка узла 3. Диодный мост 4. Щеточный узел

Вывод

Ремонт генератора ВАЗ 2114 зависит от обнаруженных неисправностей. Зная, как проверить генератор, можно обнаружить его неисправности. Некоторые из них даже не требуют снятия генератора.Например, генератор дает слабый заряд или не дает зарядку — причины слабого натяжения или обрыва приводного ремня.

При разрушении подшипников узел придется почти полностью разобрать. При замене диодного моста требуется разборка генератора.

Важно установить точную причину неисправности, чтобы восстановить работоспособность генераторной установки.

В данном видео показано, как демонтировать генераторную установку ВАЗ 2114 без снятия защиты с двигателя (видео от fedot580).

замена передних стоек своими руками

На автомобилях ВАЗ-2110 замена передних стоек производится с периодичностью, которая зависит от многих факторов. Во-первых, большую роль играет стиль езды. Во-вторых, качество продукции. В-третьих, по каким дорогам должна ездить машина. И не думайте, что если перелететь кочки, сломаются стойки. Картина скорее обратная. Конечно, резкие неровности повреждают подвеску. Но зато амортизатор работает, ход штока полный, следовательно, износ его будет равномерным.Все противоречит здравому смыслу, но в большинстве случаев так и бывает. Но в какой-то момент начинаешь понимать, что передние стойки нужно заменить или отремонтировать. Теперь поговорим о том, как это сделать.

Знаки износа передней стойки

Первое, что сразу бросается в глаза, — это наличие масляных пятен на пыльнике, пружине и поверхности стойки. Это связано с тем, что амортизатор используется в маслонаполненной подвеске. А чтобы жидкость из него не вытекала, в верхней части установлен сальник.При разрушении амортизатора он начинает течь, следовательно, полностью нарушается работа системы подвески. Отсюда следует необходимость замены передней стойки ВАЗ-2110. Сделать это своими руками несложно.

Такую неисправность легко диагностировать, достаточно взглянуть на поверхность амортизатора. Комфортность езды ухудшается при ношении подкосов: даже самая маленькая неровность заставит машину надолго подпрыгнуть. Такое ощущение, что ты попал в шторм на корабле.Машина качает, в норму приходит на долго. Недостаток такого поведения проявляется довольно скоро: на торпеде, лобовом стекле могут появиться трещины.

Основные узлы стоек ВАЗ-2110

Основание стойки амортизатора. Именно с его помощью ВАЗ-2110, замена передних стоек которого рассматривается, плавно перемещается по любым неровностям. Он даже немного похож на камерный насос для накачивания шин. Однако принцип их работы очень похож.Стоит отметить, что амортизаторы, применяемые на автомобилях ВАЗ-2110, работают в двух направлениях. Пружина, которая установлена между стойкой и стеклом в кузове, позволяет придать подвеске жесткость. С его помощью автомобиль практически не замечает мелких неровностей дороги, они моментально сглаживаются жесткой пружиной. Опорный подшипник — это элемент системы, позволяющий стойке изменять свое положение относительно кузова автомобиля.

Другими словами, его можно использовать для поворота.Его корпус прикреплен к кузову автомобиля, а внутри закреплен шток амортизатора. Замена опоры передней стойки ВАЗ-2110 необходима даже при ремонте амортизатора. Оказывается, последний соединен с корпусом, но только через буферный каскад — подвижный шарнир. Немалую роль играют более мелкие элементы стойки из резины — отбойники и пыльники. Последние защищают шток от грязи и пыли, а первые не допускают попадания в корпус стойки до упора.

Замена или ремонт?

Стоит поговорить о возможности восстановления амортизаторов. Конечно, замена картриджа передней стойки ВАЗ-2110 может спасти положение, заставить амортизатор работать нормально. Но можете ли вы просто провести все ремонтные работы? Ремонтный комплект амортизатора намного дешевле готового изделия. Но вот только один нюанс: заливать жидкость в корпус нужно как можно точнее.

Если ошибиться на несколько грамм вверх или вниз, амортизатор не сработает.Он либо будет выдавливать масло во время работы, либо шток будет двигаться свободно, не испытывая сопротивления жидкости. Но есть одно преимущество — регулировка углов установки колес не требуется. При условии, конечно, что вы обозначили его положение относительно ступицы перед разборкой стойки. Но если на ВАЗ-2110 заменить передние стойки, регулировка углов установки колес просто необходима.

Подготовка к снятию

Итак, вам понадобятся ключи на 17, 19, 13, 10. Дополнительно потребуется специальный съемник рессор и рулевого наконечника, домкрат, противооткатные упоры, опоры для установки автомобиля на их.Вот и все, теперь можно начинать. Поднимите автомобиль, слегка ослабив болты на колесах. После подъема их можно полностью открутить и положить колесо под переднюю часть станка. Теперь вытащите шплинт из рулевой тяги, открутите гайку.

Отсоедините ступицу и стойку. Если вы планируете замену картриджа передней стойки ВАЗ-2110, то наметьте положение на ступице — проведите линию, по которой вы будете равны при сборке. Это позволит избежать процедуры сноса.На этом все, теперь для того, чтобы снять всю стойку в сборе, нужно снять с нее резиновую ленту, а также открутить три гайки, которые крепят опорный подшипник к корпусу. Дальнейшая разборка проводится тисками не на автомобиле.

Сборка новой стойки

Для сборки новой стойки вам понадобится несколько деталей от старой — пружина, а также верхняя пластина. Он сделан из металла, поэтому редко изнашивается. Также пригодится верхняя шайба, которая надевается на упорный подшипник.Он выполнен в виде широкополой шляпы, также сделанной из металла. Все остальные элементы под замену ничего не оставляем, даже монтируем новые гайки и болты.

При замене подкрылка передней стойки ВАЗ-2110 все второстепенные элементы, такие как упорный подшипник, отбойник, пыльник, болты и гайки, также должны быть установлены новыми. Сначала установите амортизатор вертикально, затем прокачайте его, несколько раз выдвинув шток до упора. Затем зафиксируйте в выдвинутом положении и приступайте к сборке.Сначала поместите пружину, она должна быть сжата. Затем на него укладывается пластина и, при необходимости увеличения зазора, прокладка. После этого монтируют опорный подшипник, накручивают гайку. Теперь съемник можно снять с пружины.

Установка стойки

На ВАЗ-2110 замена передних стоек несложная, их устанавливают в порядке, обратном снятию. Главное, чтобы пальцы опорного подшипника попали в отверстия корпуса. Как только вы это сделаете, вам нужно затянуть гайки.А теперь работы осталось совсем немного — закрепить стойку на ступице, установив два болта, верхний должен быть с эксцентриковой шайбой. Затяните все резьбовые соединения, затем установите рулевую часть на место. Если монтируется новая стойка, то постарайтесь отрегулировать хотя бы схождение колес, лишь бы добраться до места обслуживания. Если вы устанавливаете модернизированные амортизаторы, вам нужно только отрегулировать развал.

выводы

На самом деле замена передней стойки ВАЗ-2110 своими руками проводится довольно быстро.При условии, что все резьбовые соединения предварительно обработаны проникающей смазкой, они легко открутятся. Дальнейшая работа несложная. Если, конечно, есть все необходимые инструменты — ключи и съемники.

Замена передних стоек ВАЗ 2110

Проверка подвески автомобиля, диагностика своими руками

Сколько километров на Киа Серато. Слабые места и недостатки Kia Cerato второго поколения

19.11.2016

Kia Cerato второго поколения — одно из творений всемирно известного немецкого дизайнера Питера Шрайра. После его прихода в компанию «Киа» все автомобили этой марки получили яркий дизайн и фирменный тигрин оскал, и cerato не исключение. Но обычного покупателя больше интересует не внешний вид, а надежность и практичность автомобиля, согласитесь, никому не нужна постоянно ломающаяся, неудобная, но красивая машина. К счастью, инженерам KIA удалось совместить красоту, комфорт и надежность, но не обошлось без недостатков, о них сегодня и расскажут.

Немного истории:
Первое поколение было произведено в Южной Корее. На его родине автомобиль назывался «Kia K3» и поступил в продажу в 2003 году. На других рынках автомобиль поступил в продажу в 2004 году и под разными названиями: в Европе, Австралии, Бразилии и странах СНГ — Cerato, в США. — Спектры. Согласно ряду интернет-изданий, эта модель сразу стала «бестселлером» и во многих странах долгое время удерживала лидерство по продажам. Второе поколение модели было представлено в 2009 году на автосалоне в Лос-Анджелесе.Новинка, по сравнению с предыдущей версией, имела совершенно новый внешний вид, который соответствовал новой концепции дизайна Kia Car.
Если первое поколение выпускалось в кузове седан и хэтчбек, то во втором поколении вместо хэтчбека стали выпускать автомобили в кузове купе (выпускаются с 2010 года). По всему миру модель продавалась под названием «Киа Форте», а в некоторых странах, в том числе в СНГ, прежнее название сохранилось, в связи с желанием представительства сэкономить на продвижении новой модели. .В СНГ автомобиль официально продается с марта 2009 года. Kia Cerato второго поколения строился на дешевой платформе «Kia LED», его же строили и «». По сравнению с предыдущим поколением новинка стала немного шире и длиннее. Также была увеличена и колесная база, что положительно сказывается на устойчивости и управляемости автомобиля. При этом клиренс был уменьшен на один сантиметр, что в свою очередь положительно сказалось на аэродинамических показателях.
В 2009 году гибридная версия автомобиля была представлена на автосалоне в Сеуле, этот концепт корейские инженеры оснастили бензиновым двигателем 1.6 и 15 кВт двигатель мощностью 20 л.с., работающий от литий-полимерной батареи. Стоит отметить, что такой аккумулятор впервые был использован в автомобильной промышленности. В отличие от «», имеющего большую разницу во внешнем виде между американской и европейской версией, у Cerato есть только одно отличие — цвет указателя поворота в задних фонарях (в американской версии он красный, а в европейской — оранжевый. ). Второе поколение автомобиля выпускалось до 2013 года, после чего на смену пришло третье поколение этой модели.

Достоинства и недостатки Kia Cerato с пробегом

Лакокрасочное покрытие, традиционно для автомобилей из Кореи, очень тонкое, плюс выполнено на водной основе, в результате на кузове машины довольно быстро появляются царапины и сколы. На экземплярах старше трех лет начинают лезть хромированные элементы, также может начать набухать краска на крышке багажника, задних дверях, арках и стойках лобового стекла. Несмотря на это, очаги коррозии на машинах в родной краске появляются крайне редко.Как и у большинства бюджетных автомобилей, передние фары при перепадах температур зажаты, а их остекление не редко покрывается трещинами. Из-за некачественного уплотнителя задней двери в дождливую погоду в салон попадает влага.

Силовые агрегаты

Данная модель комплектуется простыми атмосферными бензиновыми двигателями — 1,6 (125 л.с.) и 2,0 (150 л.с.). Европейский и американский экземпляры, помимо перечисленных двух двигателей, комплектуются еще силовыми агрегатами — бензиновый 2.4 (176 л.с.), дизельный 1.6 (140 л.с.) и турбодизель 1.6 (128 л.с.). Некоторые автовладельцы жалуются, что после запуска холодного двигателя от агрегата мощности раздаются посторонние звуки. Этот звук очень сильно напоминает клапаны Кокана, как правило, появляется после 50 000 км пробега. В большинстве случаев источником этого стука является цепь привода ГРМ и ее передаточное число натяжителя, и, если вовремя не заменить натяжитель, происходят скачки цепи, и тогда неизбежна качающаяся встреча клапанов с поршнями.

При покупке машины с пробегом 80-100 тыс. Км рекомендовал бы заменить натяжитель вместе с цепью. Объясню почему, замена будет стоить чего угодно, порядка 200 у.е., но от возможных неприятностей она убережет на 70-100 тысяч километров. Пробег 120-130 тыс. Км Двигатель начинает подметать масло, чтобы устранить этот недостаток, необходимо поменять колпачки и кольца шкалы. В сильные морозы большинство автовладельцев испытывают трудности с запуском агрегата.Это связано с тем, что смазка в втягивающем реле не предназначена для работы на морозе, и как следствие сильно густая. При пробеге 100000 км выходят из строя стартер, термостат и помпа.

Трансмиссия

Изначально на Kia Cerato устанавливали пятиступенчатую механику и четырехступенчатый автомат. В 2010 году произошла небольшая техническая модернизация, после которой стали использовать шестиступенчатую механическую и автоматическую трансмиссию. Коробка механическая Коробка передач, ближе к 500 000 км, начинает гудеть при движении на задней передаче, а с увеличением ходового пробега будет только усиление.Для устранения проблемы необходимо заменить комплект сцепления, в официальном сервисе за это просят около 400 грн. Опорный подшипник на этой машине звучит, поэтому не удивляйтесь, если вы потянете за сцепление, вы услышите свист и писк. Замена подшипника решает проблему на время, максимум пробег 15000 км. Многие владельцы, чтобы не слышать возникающий скрип, смазывают специальной смазкой опорную поверхность и вилку.

К надежности четырехступенчатой автоматической коробки К трансмиссиям претензий нет, а вот шестиступенчатой может быть неприятный сюрприз.Так, в частности, владельцы жалуются на порыв шланга, который назначит трансмиссионное масло на охлаждение. Объяснение проблемы простое, какое-то время на продукцию завозили бракованные шланги. В большинстве случаев этот дефект устраняли по гарантии. Также через 100000 км пробега выходит из строя гидроблок и датчик селектора (ингибитор).

Проблемные цепи Kia Cerato

Шасси по сравнению с предыдущей версией было существенно модернизировано — спереди, как и раньше, устанавливалась подвеска McPherson, а сзади комфортная многомерность стала устанавливать неубиваемую полузависимую балку.Удары в подвеске cerato проявляются достаточно рано, но пугать их не стоит, так как данные неудобства доставляет пыльник амортизатора. Проблема решается легко и недорого, нужно установить пыльник на место и зафиксировать хомутами.

Как и у большинства современных автомобилей, чаще всего придется менять стойки и втулки стабилизатора, примерно раз в 30-40 тыс. Км. Передние амортизаторы в зависимости от условий эксплуатации живут 50-80 тыс. Км, задние до 150 000 км, а вот задние рессоры можно попросить за 100 000 км.После 6 000 000 км необходимо следить за состоянием пыльника шруса, так как на многих экземплярах именно на этом пробеге на нем появляются трещины, что негативно сказывается на ресурсе самого шруса. Сайлентблоки, ступичные подшипники, шаровые опоры при аккуратной эксплуатации прослужат около 100000 км пробега. Рулевой механизм здесь очень слабый и 60000 км на 80% автомобилей требует замены или ремонта.

Итог:

Kia Cerato второго поколения — надежный и достаточно простой в обслуживании автомобиль.Несмотря на все недостатки, Cerato остается одним из самых интересных вариантов с бюджетом до 11000 грн.

Преимущества:

Дизайн
Низкая цена на запчасти.
Умеренный расход топлива.
Вместительный багажник.

Недостатки:

Слабое лакокрасочное покрытие.
Слабая шумоизоляция.
Маленький клиренс.
Со временем в салоне появляются сверчки.

Год выпуска: 2015

Двигатель: 1.6 (130 л. С.) КПП: M6.

Брал то, что подходило по бюджету и что мне нравилось. Можно, конечно, было соврать, залезть в долги и взять Skoda Octavia. Но смысл? Конечно, корейский автопром немного смутил, но с другой стороны, это еще не китайский.
Мне очень нравится внешний вид машины. Линии плавные, лицо в меру агрессивное.Напоминает немного «Хондовского» Сивика, но ненамного. Брал стандартного белого цвета. Считаю, что лучше всего подходит машина.
После мелкой операции начали мазать дворники, особенно со стороны пассажира. Немного напрягает, если честно. Понятно, что сейчас каждый автопроизводитель пытается максимально сэкономить, но это уже разорение. Так что в ближайших планах их замена на что-нибудь более качественное и долговечное. Так как машину я взял в феврале, мне удалось проверить в действии печку «феном».Ее работа выше всяких похвал. При температуре ниже минус тридцати салон прогревается буквально за несколько минут (5-6). Во время дождя постоянно потеет лобовое стекло. Пока не могу понять в чем причина.
Качество материалов отделки салона очень среднее. Руль обтянут откровенным кожзаменителем низкого качества, на потолке — непонятной бумагой. Но зазоры везде одинаковые, а пластик хоть и жесткий, но не скрипучий.
Материал, которым обтянут стул, также не внушает ложных иллюзий.Становится довольно быстро, пока я стараюсь следить за чистотой в машине. Вот и думаю, ехать в чехлы или загнать «стального коня» в химчистку? Я еще не решил.
Сам мотор и его мощность меня вполне устраивают. Динамика отличная (думаю, благодаря чему взял на «ручку»). Резко разогнаться — не проблема. Понравилась работа коробки. Передача короткая, поэтому «щелчок» — одно довольство. А вот педаль сцепления, на мой взгляд, можно было бы сделать немного короче.Так было бы удобнее.
По расходу топлива. Бортовой компьютер берется около 0,5 литра. Показывает 8,5, а на проверках получается 9. Такой хитрый «корейец», ни то не на заправках прикручивается.
Шумоизоляция, конечно, очень слабая. Где-то на 3+. Самое слабое место — колесные арки. Там слышно абсолютно все. Особенно раздражает песок и мелкая галька. Поэтому в ближайшее время планирую доработать эту сторону машины.
Очень понравилась работа подвески в городских условиях.Если честно, такого от машины не ожидал. Никаких лишних звуков, скрипов или чего-то еще я не слышал даже на морозе. На трассе уже подвеска ведет себя чуть хуже и допускает раскол. Не сильно, но нужно привыкнуть.
И, конечно, лучше не переходить с асфальта на «Cerato». Машина заточена только под город, деревенские «покатушки» «обижены» и всячески им мешают.
А теперь лобовое стекло очень нежное и слабо противостоит внешним факторам (песок, камни и т. Д.)). Буквально через несколько недель на нем появились первые следы. Кстати, LCP тоже «мертвый». Фишку поймать проще простого. Но этим, как я понял, грешат все корейские машины.

Преимущества Kia Cerato 1.6:

Внешний вид, динамика, подвеска (только в городе), обогрев салона.

Недостатки Kia Cerato 1.6:

Качество материалов отделки, слабое лобовое стекло и ЛКП, шумоизоляция.

— За каждый минус есть плюс (тест-драйв от test-drive.ru)

Новый Kia Cerato показался очень интересным. Настолько, что удержаться от тест-драйва Киа было просто невозможно. Похож на внешний вид этого Kia Cerato, длиной более 4,5 метров и ценой 559 000 рублей. Изучив Kia Cerato на въезде в Ашан на Белой даче (где его выставили на всеобщее обозрение) было решено взять этот KIA на тест.

Из трех комплектов Kia Cerato было решено выбрать минимальный, тот, который стоит 559 тысяч.Это KIA с двигателем 1.6 и МКПП. Две другие комплектации — 1.6 MCPP (но с рядом дополнительных опций — 599 000 р.) И 1.6 АКПП (639 000 р.).

Отечественные плюсы

Что Kia Cerato способно соблазнить покупателя? Во-первых, очень просторный салон. Сзади водителя, рост которого 180 см, легко сметет даже двухметровый великан! Из-за такой большой длины (193 см) салон кажется узким, но на самом деле он достаточно широкий для трех пассажиров (147 см) — измерьте ширину плеч (примерно 45-50 см).Цифры красивые. Даже не верится, что такой большой салон Kia Cerato оформлен под субтитрами корейцев. В остальном старались специально для Европы. Сразу открываю багажник Киа (видимо в пользу такого большого салона сэкономил на нем) и … что поделаешь — там разбивка места! Даже до задней стенки дотянуться сложно. Но вот загрузочный проем, из-за маленькой дверцы багажника маловат, а порог высокий. К тому же приближение к багажу не дает пухлого бампера (как в предыдущем Kia Cerato).Все загрузки и выгрузки приходилось делать одной рукой, высовывая другую на порог или пол багажника.

Салон Kia Cerato из недорогого пластика, а у выбранной на тест версии однородный серый, без вставок под алюминий. Смотрится вообще празднично, но есть стимул, доплата 40 тысяч, получить отделку алюминием, да еще: регулировка руля, датчик противотуманных и световых сигналов, климат-контроль вместо кондиционера, боковые подушки безопасности, шторки и активные подголовники. , ESP, система подогрева передних сидений и лобового стекла.На это маркетологи KIA и рассчитывали.

Для меня главным плюсом салона Caia Cerato стало не столько наличие аудиосистемы, которая проигрывает MP3 диски, а также портов AUX и USB под флешку и iPod. Закопченные диски занимают много места в бардачке или подлокотнике авто, давно не пользуюсь. Как прогресс достигнут! Люди уже недовольны громоздкостью компакт-дисков!

Шумоизоляция Kia Cerato имеет два недостатка — шум идет из колесных ниш и от мотора, когда скорость достигает 90 км / ч.Допуск, но хотелось бы усилить звукоизоляцию колесных арок. Что касается звука мотора Киа, то это, конечно, не поющая БМВ, но в голосе приятные нотки присутствуют.

В целом салон производит благоприятное впечатление: большой, аккуратный, удобный. Сделаны только сыворотки из конструкции (что поправимо), шумоизоляции (тоже поправимо) и загрузочного проема багажника.

В движении

В движении Kia Cerato не так хорош, как кажется.Не делитесь — это не спортсмен, но не расстраивайтесь — преимуществ походки Kia Cerato вполне достаточно.

Руль

Cerato достаточно информативный, но если сравнивать с рулем Kia LED, то несколько слепой. Для гонок он не подходит, а для гражданского ума и быстрой езды — в самый раз. На скорости 90 км / ч cerato иногда приходится немного подкорректировать траекторию, но к 130 км / ч машина как бы прижимается к дороге и несколько улучшается рулевое управление.Нет, обратная связь с колесами не улучшается, но отпадает необходимость корректировать траекторию KIA. Из-за руля не совсем четкая обратная связь, надо на скорости крутить, а скорость лучше сбавить, а не зашивать.

Подвеска Kia Cerato

имеет и огромный плюс, и скорее минус. Плюс кроется в способности комфортно вести неровные и даже просто убитые дороги. Некоторые ямы на дороге (вырезанные куски асфальта) практически не замечают Kia Cerato, а на грунтовых дорогах выдается только дива, так как красивая подвеска машины проглатывает все неровности, как будто их становится втрое меньше.Ни толчков, ни рациональных — только хлопок в шинах. Я даже попробовал объехать загородную трубу на обочине дороги — отлично! Вот пример: когда сбоку появилась яма, я не успел сбавить скорость, я закрылся, дождавшись хуя в ее правом колесе и сломав подвеску, но для этого ничего не вышло, — кивнула Киа слегка и очень плавно хлопнул покрышкой и вспомнил. При этом ни уравновешивающая, ни собирающая протяжка не сломались, а тяга рулевого управления не пострадала.Подвеска просто для наших убитых дорог!

Минус подвески Kia Cerato — в ее малой вентиляции, но главное — в неважной устойчивости задней оси в поворотах. Иногда, на каком-то перекрестке или неровности, он переставляется. Скорее всего — из-за неравномерного взвешивания по осям.

В целом настройки руля и подвески понравились — они друг другу соответствуют. С такой подвеской, как у Kia Cerato, острый руль. Ездить приятно, просто нужно не забывать о некоторых описанных особенностях.

Небольшое отступление. Не верьте внешнему виду современного авто! Водители часто становятся жертвой обмана, когда спортивный автомобиль не имеет значения и неустойчив на дороге. Пример тому пример — Mitsubishi Lancer (точно так же, как я их делал в кюветах!). Kia Cerato даже правит лучше, но не как старший брат Kia LED, и для отжига не годится.

Одно но 126

Мотор

у Kia Cerato один — 1,6-литровый, но 126-сильный. Как и все современные двигатели, Motor Cerato задушен экологическими стандартами.Он медленно крутится при Переговзовке на нейтроне и тоже медленно тормозит обороты, но разгоняет машину достаточно для своего объема — от 10 секунд до сотни. Правда, под обгонами тяги не всегда хватает. Про экономичность скажу так — тестовый Cerato все еще находился на обкатке (1500 км пробега) и потреблял больше обещанного в технических характеристиках: 30 литров на 400 км при движении со скоростью 70-130 км / ч. Сколько будет сжигать топлива после обкатки — вопрос.

Непостижимая легкость

И хотя по временам тяги мотора Kia Cerato не хватает, но из такого характера автомобиля я встречал только Honda (Civic, Jazz) — машина кажется невесомой, легкой, как игрушка, хотя и весит 1236 кг.Откуда это приятное чувство — до сих пор не задумывался. Это не чувствуется даже на мощных машинах с турбонаддувом (все равно чувствуешь, что поедешь быстро, но на тяжелой инертной машине) — значит, это не моторная мощь. Иначе ведут себя более легкие машины — значит, не в весе. В настройках? Может быть.

Начну с того, что было до этого, потому что будет еда для сравнения. Cadic 1.9 TDI, Трафик 1.9 dtsi, Бензин Бурлинго 1.6 11го года. В эту когорту Cerato Hatch как бы не подходит, потому что первое, что нужно отметить: вместимость.Что касается посадки водителя, то Киа далеко от автобуса, но тоже не китайский, у которого торчит только голова. Вполне приемлемо, обзор приемлемый, стойки не помеха. Эргономика: все под рукой. Приятная обивка торпеды, это не Cadic 12-го г.в., в котором дешевый дубовый пластик. Все мягко и уютно, линии сдержанные. Подсветка у аппаратов приятная, с оливковым оттенком. Руль с интересным сплавом, не стирается и приятен на ощупь, что корпус уже запасной.Регулировка руля только по высоте, чего в принципе достаточно. Регулировки сиденья тоже не фонтан, по высоте-вперед-назад да назад. Пассажирских мест вполне хватает, задняя дверь несколько удлинена для люка, что четко связано с пространством для задних пассажиров. Подлокотник играет роль и вместительность маленьких венчиков. 8 подушек, ремень для детского кресла, блокировка от детей, проколы для очков, электроприводы и климат придают авто семьи. Многое из этого не соответствовало их предыдущим.Двери плотные и работают как в дорожном Мерсе. Шумоизоляция лучше, чем раньше. Объем багажника невелик по сравнению с хэтчбеками, но даст фору остальным конкурентам хэтчбека. Ездовые качества. Разгон до 100 не ракетный, пока дизельный, но при желании этим не спекулирую. Что интересно, машина быстрая и скоростная. В этом Cerato напомнил Cadic. Вообще, по ходовым качествам параллелей с немцем немало, но Киа излишне превосходит по более мягкой подвеске: на дороге все съедает.Двигатель после 110 не напрягает, что проявляется в Cadic. Следует отметить мягкость работы дизеля …, это не ваги, хамство и мыльный пузырь, а что-то из сферы музыки. Далее экономия — главный критерий выбора этой машины. Когда я ехал по многорядной трассе, измерение расхода топлива проводилось в хорошую погоду; Поразился: 3.8 л. С запасом хода 90-110 !!! На баке 55 литров. Он выехал на Днепр из Херсона и обратно, причем за 10 дней по самому Днепру всего 990 км.И это когда убийственная дорога: Ч-З там Никополь, Ч-З обратно Мелитополь. Автомобиль оправдал надежды. Сознаюсь по поводу минусов, немного придавлен какой-то стук в передней подвеске. Отмена Стрикова заставила меня поменять стойки, затем сайлентблоки, стойки, тем не менее, что-то удаленное продолжало слегка напрягать, пока все было нормально. КОТ. Механика, 5-ти ступка. Коробки передач включены четко и сами номера передач довольно длинные, хотя, иногда, на хорошей трассе не помешала бы 6-я как на пробке.Хочу сказать про клиренс; Он не совсем большой, хотя намного больше например BMW E46. Оформление заставляло заглядывать в полотно дороги, например, для выхода на трассу Херсон-Днепр и самой ее беды, участков с глубокими кольцами, которые легко было делать, как шифер, «волчки». Также хочу обратить внимание на качество автомобиля, такого ощущения эксплуатации я не испытывал с предыдущими «коллегами», с которыми мне постоянно приходилось о чем-то беспокоиться. То дымоход, то сток, то подозрительные звуки, то небольшой расход масла, то не заводится, то крутишь.Качество и ремонтопригодность Еще один похожий критерий, к которому подошли при покупке. Многие почитали и изучали автомобили и отзывы казались убедительнее. Топливная система Бош, ничего не обманывала, чем 2-х литровый кореец больше не балует. Поэтому выбрал дизель Cerato1.6, т.к. с газом связываться не хотел. В итоге убедился, что корейцы делают довольно качественные автомобили и если предупреждать, а не лечить болезни, автомобили, впрочем, как и все, дадут добро навсегда. Все ездят без гвоздя да без удочки.

Корейский автопром, пока все мировые рынки уже завоеваны. И, конечно же, на это завоевание в это завоевание попала одна из моделей KIA — это Kia Cerato. Этот автомобиль изначально задумывался как автомобиль высокого класса и рассчитан на рядового потребителя, на которого соответственно повлияло качество и долговечность отдельных узлов и агрегатов. Поэтому, как и другие машины этого класса, Kia Cerato, к сожалению, имеет ряд слабых мест, болезней и недостатков, о которых нужно знать каждому будущему покупателю.

Слабые места Kia Cerato 2nd Generation

Задние пружины;
Натяжитель и сама цепь ГРМ в автомобилях с 1,6 л .;
Втягивающее реле;
Конечный подшипник сцепления;
Руль рулевой;
Водяной насос и термостат.

Теперь подробнее …

Пружины задние.

Можно сказать, что пружины на Kia Cerato — одно из слабых мест. Они совершенно не рассчитаны на заложенную массу, перевозимую в корме (задние пассажиры и груз в багажнике) автомобиля.Соответственно, при частых поездках с нагруженной задней частью автомобиля задние рессоры, как правило, выжимаются или в худшем случае просто закрываются. Осматривая автомобиль перед покупкой, необходимо обратить внимание на этот нюанс.

Натяжитель цепи привода ГРМ в автомобилях с двигателем 1,6 л.

Цепь ГРМ — достаточно серьезный элемент любого автомобиля, требующий постоянного ухода и осмотра состояния. Но помимо состояния цепи в любом случае периодически необходимо проверять ее натяжение, и соответственно натяжитель реагирует на натяжение цепи ГРМ.Именно из-за неисправности натяжителя и растяжения самой цепи может возникнуть неприятное явление — это переход зубцов и, соответственно, возможная встреча клапанов с поршнями. Перед покупкой необходимо проверить натяжение цепи, иначе придется ее менять, но она меняется, как правило, вместе с натяжителем и стоимость ее не будет ни копейки. Характерным признаком обозначенной цепи является «дизельная» исправная работа двигателя.

Реле повторного включения.

Втягивающее реле — еще одна болячка Кия Серат. Конечно, можно сказать, что это дизайнерский просчет, но об этом необходимо знать перед покупкой. Суть проблемы в том, что смазка, заложенная в реле втягивающего, зимой значительно густеет и, соответственно, запускается двигатель. Поэтому этот автомобиль не полностью адаптирован к суровым российским морозам.

Выжимной подшипник на автомобилях с МКПП.

Не менее частая проблема Kia Cerato — подшипник сцепления.Суть проблемы в том, что очень часто владельцы Cerato борются со свистом этого подшипника. И, к сожалению, к настоящему моменту эффективных выходов из ситуации со свистком нет никакого отношения. Может помочь замена или обработка поверхности специальной смазкой, но важно знать, что поможет, но довольно кратко. При проверке машины это можно отметить, но в дальнейшем свисток работать долго не будет. Это тоже можно отнести к дефекту конструкции.

Грабли рулевые.

Если к примеру ресурс рулевой рейки у многих автомобилей около 100 тыс. Км. Пробег, то Kia Cerato в два раза, а то и больше раза меньше. Стук и протекание рельсов могут проявиться при пробеге машины в пределах 40-50 тыс. Км. После последней замены или ремонта. Характерными признаками неисправности рейки являются стуки в рулевом колесе при движении по неровностям или на месте при повороте руля.

По системе охлаждения.

С учетом того, что cerato 2-го поколения не выпускается уже три года, соответственно средний пробег проданного в настоящий момент автомобиля составит от 60 до 110 тыс. Км. Следовательно, во время этого цикла может потребоваться замена термостата и насоса. Важно отметить, что эти механизмы не являются слабыми местами, но обращать на это внимание необходимо.

Недостатки Kia Cerato 2008-2013 года выпуска

Слабая шумоизоляция;
Маленький клиренс;
Салон жесткий пластик;
Жесткая подвеска;
Сверчки в салоне после пробега 20 тыс. Км.;
Некоторые эргономические просчеты.

Выход.

В заключение хочу напомнить поговорку о том, что по недостаткам этой машины «каждому на свой вкус». Но все зависит от индивидуальных требований владельца и от машин, которыми он ранее управлял. Но важно знать, что Kia Cerato не является фаворитом позитивных тусовок среди наших конкурентов других марок и моделей. Самым главным при покупке данной машины необходимо помимо описанных выше слабых мест тщательно проверить все системы, узлы и агрегаты приобретаемого автомобиля самостоятельно или в идеальном случае на автосервисе.

P.S: Уважаемые настоящие и будущие владельцы не забудьте в комментариях охарактеризовать свой Cia Cerato второго поколения, указав больные места и недостатки!

Последнее изменение: 17 октября 2019 г., администратором.

Категория

Еще полезнее и интереснее об автомобилях:

— Джип Гранд. Cherokee 3 поколения (WK) давно известен на авторынке. Первые модели сошли с конвейера в 2005 году. Выпуск длился 5 …
— Наверняка каждого настоящего или будущего автовладельца интересуют возможные слабые места и недостатки своего настоящего или будущего…
— Нельзя поспорить, что Volkswagen Touareg — брутальный и привлекательный по своим габаритам и дизайну автомобиль. Но, как известная машина …

К статье «Слабые места и недостатки kia cerato второго поколения» 10 постов

Весенние девчонки
Очень полезная статья. Средний, освещены почти все проблемные места. Добавьте, хоть бы, неровности пыльников, которые гремят на морозе. Это все я поменял реле втягивающего. (Kia Cerato, 2009 г., 108000 км.Запустить).
Алексей
Kia Serat2, 2012 г. Пробег 110 т.км.
На днях отказало реле стартера.
К 60 тыс поменял стабилизатор тяги.
«Сверчки» поселились в печке,
Колодки передние перебраны почти на 100 тыс. Пока все есть!
Чиновник забил после первого, гарантия фуфло.
Меняю масло через 10тыс. Остальное по регламенту.
Алексей
К минусам отведет очень большой радиус поворота (в результате мелкие откручивания колес).
Юлия
Kia Serato, 2011 г.,
км. Прошло 6 раз. С Алексеем не согласен, 40 тыс км поменял рулевую рейку по гарантии. За время эксплуатации авто ничего не ломалось. Из мелочей хоть бы: кнопки на руле, ручник наверное все. Машиной очень доволен, я не гонщик, комплектации люксовой, вобще хватает. Масло меняю каждые 10 тыс. Км. Багажник действительно большой, но его нельзя нагружать, так как пружины слабые.Подруга сделала, лопнула пружина. А так машина хорошая, рекомендую.
Денис
Пробег 160000км. В машине кроме тормозных дисков поменять нечего, а на задние пружины поставить проставки. Машиной доволен.
Cerato 1.6 MCPP 2011г. Пробег 117 тыс. СМ. Менял только компрессор кондиционера (заводской брак). На 100 тысяч замену ссылок (расход). Тогда по регламенту не в од. Считаю, что все позиции, перечисленные в статье, можно отнести к любому автомобилю.Автомобиль надежный и не прихотливый.
Минусы.
Serat 2011, 1600, 6mcpp, пробег 240 000км. Первые 20 тысяч перестал узнавать ключ (замена иммобилайзера по гарантии). 50 000. Замена передних стоек (поставил какие-то китайские, дешевые, езжу по сей день). Замена 100000 масла в коробке (только что поменял). Передние колодки 110 000 (это Москва!). 160 000 Замена рычагов. 180000 накрытый бензонасос (простой бошевский мотор поставлялся за 1.8 т.р.). 190 000 частично перебрали ходовую (опорные подшипники, кости, наконечники, задние амортизаторы и в деталях (задние колодки родные например.)). 230 000 перестали гудеть фары. Я не хочу идти к одному, но почему-то вы не можете понять, где в них было электричество. Так же внимательно с 10 000 пока не разбирался (левая фара светит нормально, правая «под себя». 240 000 Собираюсь поменять цепь ГРМ, но особых следов износа нет. Двигатель ровный, сток под себя. бензил маленький, посадка низкая, пока ничего не трогал.В целом доволен-нормальная рабочая лошадка.
Александр
Cerato 2012.6VRGG / 1.6 / Пробег 60000. Ничего не менял, одни расходники. Машиной доволен, приема нет. Думаю заехать на подъемник — появился небольшой стук, вроде стойки. Поменял 3 лампочки. Ставить простой, поднялся, на ямах лучше прыгать. Иуды и огромное личное счастье.
Денис
Всем доброго времени суток! Владею Kia Cerato 2010 года выпуска (корейский). За время эксплуатации с 2012 года (в руках) купил с пробегом 34000 км, сегодня пробег 152000км. За все время я дважды менял тайминги и все к этому привязано.Грабли рулевые в отличном состоянии. Все остальные расходники (тормозные колодки, сайлентблоки, поперечные стойки рычагов, амортизаторы по кругу с новыми пружинами). Замена масла OI через 5-7 тыс. Руб. Все прочие противоречия по регламенту. Вроде все !!! В общем, никаких особых проблем я доволен.
Рашид
Очень часто рвет, накручивает шланг, на усилителе руля

Что такое стойки стабилизатора и какую роль они выполняют в автомобиле.Стабилизаторы поперечной устойчивости

Стойка стабилизатора, а точнее стойки стабилизатора — важные детали, входящие в состав подвески автомобиля. Названий и названий у них довольно много — стойки стабилизатора, кости, стабилизатор тяги и даже … Ссылки! В каталогах и технических руководствах чаще всего встречается имя — оно считается наиболее правильным и профессиональным. Но те, кто называют стабилизатор стабилизатором, наглядно демонстрируют некую «необразованность» и незнание. Стойку нельзя назвать звеном, в крайнем случае можно сказать «Ссылка».Это будет правдой, потому что оно происходит от английского. Ссылка — это ссылка, соединение, соединение.

Какие стойки стабилизатора?

Назначение стоек стабилизатора — обеспечение соединения стабилизатора поперечной устойчивости с элементами подвески (например, рычагами и амортизаторами). Наличие такого соединения увеличивает сопротивление автомобиля боковым кренам и улучшает отзывчивость подвески при движении по неровной дороге. По конструкции стойки стабилизатора она может быть разной — это штифт с шариковыми точками по краям, и элемент с двумя проушинами и сайлентблоками в них.Есть еще несколько вариантов исполнения, но выполняемые функции остаются прежними.

Неисправности стоек стабилизатора и их последствия

В процессе эксплуатации стойки стабилизатора испытывают огромные динамические нагрузки. За счет связи с подвеской большая часть энергии ударов при движении по Угхабаму и неровностям воспринимается стойками. Техническое состояние и срок службы, конечно, влияют на манеру вождения автовладельца, но качество дорожного покрытия, пожалуй, является главным вредным фактором.

Стенды стабилизатора современных автомобилей теоретически могут «пройти» около 100 тыс. Км пробега, но в наших реалиях редко доходят до 50 тыс. Км. Признаки неисправности стоек стабилизатора довольно наглядны и ощутимы:

неприятные и навязчивые постукивания в передней подвеске при движении по неровной дороге или поворотах;
чрезмерное смещение автомобиля при повороте;
водорослей автомобиль в сторону при движении по ровной дороге;

Не все перечисленные особенности однозначно говорят о проблемах со стойками, но каждый из признаков должен быть поводом для обращения в автосервис — так как это ненормальное поведение автомобиля.В принципе, можно попробовать предварительно проверить состояние стоек стабилизатора самостоятельно. Для этого нужно поставить руль в каждую из сторон и, удерживая стойку стабилизатора, встряхнуть из стороны в сторону. Ощутимые биения и люфт укажут на необходимость замены!

№

Успокаивает в данной ситуации только одно — стоимость стоек и услуг по их замене довольно низкая. Покупка оригинальных деталей или качественных аналогов не ударит по вашему бюджету.

Вопрос читателя:

« Добрый день.На вашем сайте нашел очень информативную информацию за . Хотя у меня Фокус второго поколения, принцип замены практически такой же. Спасибо автору за столь подробную статью. Но у меня такой вопрос — зачем вообще стойки стабилизатора? Ведь на наших отечественных машинах таких устройств не было! Беру ВАЗ, начиная от ВАЗ 2101 и заканчивая ВАЗ 2114, сейчас не знаю, уже может быть установлена. Ведь мы пошли и уволили. Так зачем они вообще нужны? В инете искал, но информации минимум.Скажи мне, пожалуйста. Спасибо, если не проигнорируете мой вопрос, Артем »

Вопрос действительно интересный, постараюсь вам ответить …

Артем, вы немного ошибаетесь, стабилизаторы на ВАЗе были (даже на заднем приводе), но они не такие, как вы привыкли видеть их сейчас на иномарках. Раньше кузов стабилизировали тягами и гильзами, их еще можно назвать стойками. Вот небольшой ролик, по данным ВАЗ переднеприводный (например), часть стабилизирующих стоек, но это еще не все.

«Прогресс» не стоит на месте, техника развивается, совершенствуется, скорости автомобилей тоже становятся выше, в связи с чем доработана подвеска. Основные требования — должен быть прочным, комфортным, безопасным и хорошо держать дорогу.

Многие производители не только улучшают подвеску, но и упрощают ее обслуживание. Поэтому сейчас на многие «бюджетные автомобили» их очень много во всем мире, их начали устанавливать, они не только простые, но и отвечают многим требованиям производителей.Но для такой подвески требуются стойки стабилизатора, они просто часть этой конструкции. И это только часть стабилизации тела, есть много других элементов.

Так если бы стоек не было вообще?

Это сложно представить. Случилось бы так, что кузов машины живет своей жизнью, а подвеска — своей. Стабилизация кузова нужна для того, чтобы связать кузов и подвеску в одно целое и одновременно улучшить динамические характеристики, а также безопасность автомобиля.

Представляете — при разгоне машину жестко откатывают. При торможении — резко вперед, а на поворотах — в сторону. Если бы их не было, то скорость машин была бы меньше, чем меньше, машины летали бы в повороты, и по мокрому (дождь) или скользкому (лед) покрытию было бы трудно двигаться.

Потребность в стабилизации кузова зародилась не сразу, она разрабатывалась годами. Кузов и подвеска работают как единое целое, равномерно распределяя нагрузку по кренам кузова. Также стойки удерживают и подвес, объединяя его в один механизм.Конечно, это сложно понять на словах, посмотрите это видео, пусть подвеска в миниатюре, однако принцип очень наглядно виден.

В частности, если бы не было стоек стабилизатора (костей), то машина была бы намного хуже, чем при боковых нагрузках — поворотах, деталях препятствий и т. Д., А при разгоне и торможении они помогают — не давая телу раскачиваться.

Так как бы ни казалось, что эти «косточки», это лишние детали подвески, это не так! Они очень нужны! Другой вопрос, как эти элементы — так например во французских машинах стабилизаторы начинают стучать на 30 000 км пробега, и кажется, будто подвеска разваливается, нужно менять.Но это совсем другая история.

Думаю стало понятно что и как!

Или стойка стабилизатора (стабилизатор тяги).

В этой статье мы более подробно поговорим о том, что такое стойки стабилизатора, для чего они нужны и какую функцию выполняют. Также учитываем, какие приметы указывают на необходимость замены стойки стабилизатора и как проверяется тяга стабилизатора, а также менять стойки стабилизатора, какие стойки стабилизатора лучше выбрать и т. Д.

Читайте в этой статье

Стабилизатор тяги: Что такое стойка стабилизатора в устройстве подвески автомобиля

Стойка стабилизатора — деталь, которая крепит стабилизатор поперечной устойчивости к подвеске автомобиля. В свою очередь, стабилизатор поперечной устойчивости необходим для уменьшения горизонтальных случайных кренов в поворотах и при других отклонениях в горизонтальной плоскости.

Итак, шарнирная стойка стабилизатора, штанги стабилизатора или штанги стабилизатора (поэтому они называются стойками стабилизатора, костями стабилизатора) позволяет реализовать подвижное соединение упругого стабилизатора со ступицей или поворотным кулаком за счет петли.

Конечно, в устройстве разной подвески стойка стабилизатора также будет несколько отличаться по конструкции (стойка стабилизатора спереди, стойки стабилизатора сзади). Однако в основе стойки, независимо от типа, всегда присутствует тяга (штанга) в виде стержня, длина которого может составлять 5, 10, 15 см и т. Д. На концах стержня есть часто являются петлями для подвижного соединения.

Как правило, на стойке может быть 2 шаровых петли. Еще есть варианты, где 1 петля и втулка стабилизатора или пара втулок, а также петля с одной стороны, при этом резьба сделана.Часто петли с помощью сварки прикрепляют к стержню под углом, близким к прямому углу.

В месте крепления наконечника к металлической штанге есть просвет, который называется шейкой стойки стабилизатора. Эта шея защищена от слишком высоких нагрузок. Если просто, то корпус ломается именно на доработке. Если стойка сломана в любом другом месте, элемент в этом случае может сломать днище автомобиля и вызвать повреждение автомобиля и т. Д.

Как правило, для повышения безопасности заглушки стойки изначально не делают максимально прочными и толстыми.Более того, не так давно стали производить стойки из пластика. Они легкие и прочные, а также еще более безопасные, так как при аварии или большом количестве груза уничтожаются без вреда для тела, пассажиров, водителя и т. Д.

При этом высокие нагрузки и сознательное снижение прочности элемента с целью повышения безопасности считаются основными причинами, по которым указанные детали часто выходят из строя, а также требуют регулярной диагностики.

На сегодняшний день наиболее распространенным видом является планка стабилизатора с шаровой опорой.В конструкцию входит металлический шариковый палец, пластиковое седло, заполненное специальной смазкой. Верхняя часть пальца прижимается с помощью пластиковых или металлических накладок.

Компаунды этого типа защищены сверху пыльниками, которые набиты смазкой для увеличения срока службы и плавности работы механизма. Смазка не теряет свойств как при высоких, так и при низких температурах.

Если рассматривать принцип работы стойки, то, во-первых, стойка стабилизатора стабилизатора или стойки заднего стабилизатора не имеют жесткой связи с самим стабилизатором.В свою очередь, это позволяет получить соединение с ограниченной подвижностью.

Основная задача сводится к тому, что при прохождении поворотов кузов катится. Примечательно, что на кузов действуют одни силы, а силы, действующие на подвеску, будут направлены в противоположную сторону. Не осознавая компенсацию таких усилий, значительно возрастают риски выхода из строя сопряженных деталей (стабилизаторов и проушин).

Оказывается, стойка стабилизатора — это демпфирующий элемент, способный компенсировать разнонаправленное усилие.Естественно, от таких нагрузок быстро разрушается шарнирное соединение стойки. При движении по плохой дороге усилия заметно возрастают. Из-за стоек стабилизатора может потребоваться замена через 10-15 тыс. Км.

Еще добавим, что на некоторых автомобилях можно встретить регулируемые стойки стабилизатора, где стабилизатор можно вообще отключить и подключить с помощью электроники. Хотя это решение не является массовым, но некоторые модели оснащены такими системами.

Признаки неисправности стойки стабилизатора, проверить и заменить

Итак, учитывая, что такое тяга стабилизатора передней подвески или стойки стабилизатора задней подвески, переходим к основным поломкам.Как правило, если автомобиль стоит на петле, часто указывает:

Отчетливый стук при движении по неровной дороге. Стукнет та сторона, где носится стеллаж. В случае, если стойки имеют гильзы, диагностика затруднена, так как стук негромкий и слышен не всегда.
При езде автомобиль «бросает», машина не держит колею, принимает постоянные нарушения. В поворотах заметны сильные крены, появляется крепкий пучок кузова, особенно при разгоне и торможении.

Как правило, разрушение компаунда приводит к тому, что усилитель стойки стабилизатора приходит в негодность. В результате происходит скопление пыли и влаги, что значительно снижает ресурс детали. Еще бывает, когда в процессе работы задействована подушечка шарового пальца, сначала шаровидный палец стучит и болтается, после чего ломается.

Обратите внимание, ремонт стоек стабилизатора возможен, однако это экономически нецелесообразно. Проще сразу приобрести новую деталь, можно купить как оригинальный, так и качественный аналог.

Теперь перейдем к тому, как проверить стойки стабилизатора. Самый простой способ — это необходимость повернуть машину в обе стороны в том направлении, в котором будет происходить поперечное движение. Если разводка дается легко, это говорит о том, что стабилизатор не работает и может произойти сильный износ стоек стабилизатора. Также о проблеме может свидетельствовать характерный стук.

Другой способ проверки, который позволяет диагностировать солод стойки переднего стабилизатора, — это метод, когда вам сначала нужно повернуть управляемые колеса и получить доступ к стойкам.Далее нужно подтянуть тяги и оценить их состояние на предмет возможных люфтов, которые тактически ощущаются, когда автомобиль смывается с машины.

В случае, если стойки стабилизатора не открываются, когда стойки стабилизатора не открыты или при проверке требуется задний стабилизатор, машину необходимо загнать в яму или на подъемнике. Далее процесс диагностики аналогичен методам, рассмотренным выше (один человек трясет крестовиной корпуса, второй проверяет стабы стоек).

Также важно внимательно осмотреть пыльники. Если сломан пыльник стойки стабилизатора, видны сметания смазки и другие дефекты, то, скорее всего, вышли из строя стойки стабилизатора. Даже если стуков еще нет, такие стойки лучше сразу менять.

Кстати, еще один метод проверки — это диагностика со снятием колес при поднятии автомобиля на домкрат, снятие колеса, после чего упор ставится на шар для снятия нагрузки с самого стабилизатора.Это позволяет проверить крепления тяги стабилизатора. Для проверки следует открутить гайку или верхнее крепление и встряхнуть стойку, чтобы понять, идет ли звук с места крепления.

В случае, если есть звук, необходима замена. Если на стеллаже машина установлена на рукавах, то достаточно посмотреть, не повреждена ли резина или не деформирована. В этом случае металл будет стучать по металлу, и это будет причиной стука.

Если обнаружено, что стойка пришла в негодность и требуется замена стойки стабилизатора, следует знать, как поменять стойки стабилизатора своими руками.Конечно, замена стоек стабилизатора на разных автомобилях будет отличаться, так как конструкция подвески может быть разной. Однако на самом деле процедура несложная.

Сразу отметим, что стойки-заглушки нужно менять попарно по одной оси слева и справа, даже если только одна из них в хорошем состоянии. Для замены достаточно купить стойки стабилизатора, подготовить домкрат, ключи, шестигранники, а также крепление. Кстати, при выборе стоек важно учитывать, что стойки стабилизаторов спереди и корпуса различаются (стойка стабилизатора передняя длиннее, а задняя короче).

Для замены следует провести ось, на которой производится работа. Для этого под мяч ставится подставка. Если этого не сделать, даже при успешном удалении старой стойки не удастся поставить новый предмет без зависания. Игнорирование этого правила приводит к тому, что недавно установленные детали быстро выходят из строя.

Еще очень важно при замене стоек не допустить повреждения пыльников. Если пыльник поврежден, его необходимо заменить. Напоследок отметим, что замена стоек стабилизатора никак не влияет.

Какие стойки стабилизатора лучше выбрать

Учитывая то, что стропа стабилизатора «живет» недолго, многие автолюбители стремятся увеличить срок службы детали, подбирая самые лучшие и надежные варианты. На практике важно понимать, что на ресурс стойки влияет большое количество факторов: качество детали, модель и марка автомобилей, особенности эксплуатации и состояние дорог в регионе, общее состояние шасси и т. Д. .

Например, 50-60 тыс. Км можно запросто оставить оригиналом на европейских дорогах, в то время как в СНГ на плохих дорогах этот же пункт прослужит не более 25-30 тыс. Км. В этом случае не всегда дорогой «оригинал» наверняка прослужит больше, чем качественные аналоги.

По этой причине можно выбрать стойки стабилизаторов Lemforder, CTR, SASIC или GMB. Причем для многих моделей упомянутые фирмы поставляют детали на конвейер. Это значит, что покупка аналогов под собственной маркой позволяет не потерять в качестве, но и не переплачивать за оригинал.

Главное правило — детали должны быть брендированными (на рынке много подделок), а также точно подходить к конкретной модели автомобиля. Не допускается даже малейшее изменение длины на 1-2 сантиметра при попытке поставить стойки, которые на первый взгляд могут показаться вполне подходящими. Дело в том, что такие замены неизбежно скажутся на работе всей подвески и поведении автомобиля, причем негативно.

Подведем итоги

С учетом вышеизложенного становится ясно, что даже при условии относительной простоты конструкции передний стабилизатор, задний стабилизатор и стойка стабилизатора являются наиболее важными элементами в устройстве шасси устройства.В этом случае на практике чаще всего выходит из строя передняя стойка стабилизатора из-за плохого состояния дорог в СНГ.

Так или иначе, эти элементы сильно влияют не только на комфорт, но и на устойчивость, а также на управляемость. Это значит, что возможна регулярная диагностика шасси и индивидуальная проверка стоек стабилизатора на каждой. В итоге отметим, что крайне важно поддерживать подвеску в хорошем состоянии, чтобы контроль над автомобилем был полным.Только такой подход позволяет получить максимальную безопасность при вождении.

Что такое стойки стабилизатора

Многих, особенно начинающих автовладельцев интересует вопрос — стойки стабилизатора то есть ? Для начала опишем в двух словах, что такое прямой стабилизатор напрямую и зачем он нужен. Итак, стабилизатор поперечной устойчивости нужен для уменьшения горизонтального крена кузова автомобиля при поворотах и различных отклонений в горизонтальной плоскости.А стойки стабилизатора служат для крепления последних к кузову автомобиля. Обеспечивает мобильное соединение Упругий стабилизатор и ступицу или поворотный кулак за счет имеющихся петель. В зависимости от конструкции подвески могут быть разные и стойки.

Стойки стабилизатора поперечной устойчивости различных типов

Устройство и рабочие стойки

Обычно стойки — это приклад длиной 5 … 20 см. На обоих концах есть петли, обеспечивающие подвижное соединение.Это может быть либо двухшаровая петля, либо петля и, либо две втулки, либо петля с одной стороны и резьба с другой. Обычно их приваривают непосредственно к стержню или близко к нему.

В месте прилегания наконечника к металлическому стержню имеется утончение («шейка»). Он служит своеобразным предохранителем. В случае, когда механизм испытывает прогенные нагрузки, в этом месте сломается его корпус. В противном случае стойка может сломаться где угодно, пробив днище автомобиля и повредить пассажирам или другим механизмам.

Именно из-за безопасности стойки не делают слишком толстыми, из-за чего они часто выходят из строя. Хотя неоригинальные запчасти имеют чуть больший диаметр, что является своеобразным компромиссом между безопасностью и износостойкостью.

Устройство навески стойки

Наибольшей популярностью в настоящее время пользуются стойки на шаровой петле . Его конструкция состоит из двух частей — стального шарикового пальца и посадочного пластикового пространства с температурно-динамической смазкой. Сверху палец сравнивают с пластиковой или металлической крышкой.

Шарнирные соединения всегда защищены пыльниками с уплотнением Со смазкой. Это обеспечивает более мягкий механизм, а также увеличивает срок его службы. Смазка морозостойкая, обеспечивает нормальную работу ходовой части автомобиля зимой.

Герметичный пыльник

Чтобы лучше понять принцип работы стойки, необходимо помнить, что она не жесткая, соединена со стабилизатором, обеспечивая ограниченное перемещение элементов, объединенных в механизм.При повороте станка на скорости происходит его естественный крен. При этом на корпус действуют одни силы, а на подвеску — направленные в противоположную сторону. Если их не компенсировать, то возникает риск поломки сопряженных элементов — стабилизатора и проушины ступиц. Таким образом, передний стабилизатор — — это амортизатор , который принимает и гасит большие разнонаправленные усилия. Однако в процессе работы под действием усилий усилия происходит постепенное разрушение навесных соединений.В результате стойки приходят в негодность.

Некоторые зарубежные автопроизводители выпускают регулируемые стойки стабилизатора (например, Nissan Patrol Gr имеет стабилизатор поперечной устойчивости с электронным отключением). Есть и внедорожники, у которых работой стабилизатора и его стоек управляет ЭБУ.

Неисправность стоек стабилизаторов

Рассмотрим подробнее, с какими неисправностями стойки стабилизаторов чаще всего приходится сталкиваться автовладельцам.

Признаки неисправности стоек

Итак, основные признаки, свидетельствующие о том, что стойки стабилизатора полностью или частично вышли из строя, это:

Если на автомобиле установлена стойка с шаровой опорой, то в 90% случаев основной признак Из его выхода из строя составляет стук при движении по неровной дороге , в частности, при движении по «лежачим полицейским».«Естественно, стук слышен со стороны колеса, где вышла из строя стойка. Если стойка находится на втулке, то диагностика усложняется. В этом случае стук может быть тихим, и его не будет слышно в салоне.
При движении по ровной дороге заводится машина « led », то есть сложно держать ее в колее, нужно постоянно крутить
При входе в машину carnish Много больше, чем было раньше
Чрезмерное раскачивание кузова Автомобиль при разгоне или торможении.

Характерные проблемы

Оформлены навески стойки

Основные проблемы связаны с крепежом петель. Первый — это пыль . Из-за этого в механизме образуется грязь и мусор, что приводит к его чрезмерному износу. Вторая типичная проблема заключается в том, что со временем шариковый палец стирается , в результате шариковый палец начинает «биться» в месте приземления. Это приводит к его поломке.

Восстановить сломанный стеллаж довольно сложно, а для этого понадобится заводское оборудование.В частности, теоретически можно заменить шаровой палец или втулку. Однако эти работы будут стоить дорого и превысят цену нового стеллажа.

следовательно ремонт стоек стабилизатора не подходит . Заменить их на новые намного проще. В настоящее время на авторынке продается большое количество неоригинальных, но качественных запчастей. О них мы поговорим ниже.

Как проверить стойки стабилизатора

Выполнить проверку стоек на шаровых шарнирах несложно.Самый простой способ — сместить машину из стороны в сторону В направлении поперечно движущейся машины. Если раскачивание происходит без усилий — это первый признак того, что петлевая группа вышла из строя или приблизилась к ней. Если стойка неисправна — со стороны колеса вы услышите знакомый характерный стук.

Второй способ. Вам нужно полностью повернуть колесную пару в сторону. После этого можно сразу перейти к стойкам. Рука Проверьте заднюю часть спины . В одиночку или с помощью помощника встряхните машину.Если есть люфт — вы почувствуете это на ощупь. Если при повороте колеса доступ к стойкам — зажигаем машину до смотровой ямы. Таким образом, вы гарантированно получите необходимый доступ. В остальном процедура аналогична — один человек трясет машину, другой щупает и слушает стойку.

При проверке обязательного обратите внимание на состояние пыльников . Если они порваны или под ними лежат массы масла — велика вероятность значительного или полного износа стоек стабилизатора.Это особенно актуально, если вы купили подержанный автомобиль. Если в плачевном состоянии — чек и стойки.

При использовании другого способа необходимо снять колеса с машины, предварительно обдавив ее и подставив под шаровой надежный упор, чтобы разгрузить стабилизатор. Так вы получите доступ к стойкам. Далее нужно открутить верхнее крепление (гайку) и сделать подобное увеличение, чтобы убедиться, что звук от нижнего крепления не возникает. Если он есть — придется менять стойки.

Если в вашей машине есть стойки на рукавах, то диагностировать их еще проще. Для этого достаточно визуально проверить, не «подана» ли резина с одной стороны. Ведь иначе металлические детали соприкоснутся и возникнет естественный стук.

Примечание! В настоящее время в автосервисе нет специального оборудования, которое показало бы неисправность стойки. Так что прежде чем идти на сотню, проведите самостоятельную диагностику или попросите помощи у опытного мастера. В противном случае есть риск, что мастера возьмут с собой лишние деньги за устранение несуществующих «неисправностей».

Как поменять стойки стабилизатора

Сразу стоит уведомить, что замена стоек стабилизатора будет отличаться у разных марок и моделей машин. Но, как правило, процедура не требует большого количества работы и доступна даже неопытным автовладельцам. Для этого понадобится домкрат и сантехнический инструмент — ключи, шестигранники, крепления (в зависимости от модели станка). Передние и задние стойки у большинства автомобилей разные. Спереди — длинный, сзади — короткий.

Первое, что нужно помнить перед началом работ по замене стоек, это то, что ось автомобиля, где предполагается замена запчастей, должна быть полностью вывешена То есть стабилизатор и стойка должны быть в ненагруженном состоянии.Этого можно добиться, подкладывая его с одной стороны, а затем поставив мяч на подставку. В противном случае, даже если вы сможете разобрать старую стойку, вы не установите новую. По статистике это основная причина преждевременного выхода стойки.

В процессе замены ни в коем случае не не повредить пыльники . Если они в плачевном состоянии — замените. Ведь от их целостности напрямую зависит срок службы стеллажа.

Помните, что после замены стоек стабилизатора проверять развал не нужно, так как они не затрагивают углы расположения колеса.

Замена стойки стабилизатора переднего на Форд Фокус.

Диагностика и замена стоек на Toyota RAV4 2002

Выбор стоек стабилизатора

Многих автовладельцев интересует резонный вопрос — какие стойки стабилизатора лучше ? Сразу стоит сказать, что однозначного ответа на него нет и быть не может. Для этого есть много причин. Во-первых, это зависит от марки автомобиля.Во-вторых, от того, используете ли вы запчасть или неоригинальную. Также в этом случае стоит учесть качество дорог. Например, если оригинальный импортный стек иномарок рассчитан на эксплуатацию на европейских дорогах с пробегом, например, 50 тысяч километров, в наших условиях он будет намного меньше.

Недавно на рынке появились пластиковые стойки. Они полностью соответствуют заявленным характеристикам и безопасны, так как при аварии полностью разрушаются, не причиняя вреда машине и пассажирам.

Почему умирают стойки стабилизатора и на что обращать внимание при покупке

Главное, выбирать те стойки, которые предназначены для вашего автопроизводителя. В первую очередь, это касается размера . Ведь даже 1-2 сантиметра своей длины могут сыграть решающую роль При эксплуатации подвески. Скорость обмена стоек от разных моделей возможна только в рамках одного автопроизводителя (Например, стойки Ford Focus подходят и для Ford Fiesta, Ford Escort, Ford Ka 1995-2001 годов выпуска).Такая информация обычно указывается на упаковке новых стеллажей. Обязательно обращайте на это внимание при покупке.

Лучшие стойки стабилизатора

Мы собрали информацию о популярных производителях в Интернете. Стойки стабилизатора О которых мы вам расскажем.

Лемфордер. (Германия). Солидная компания по производству запчастей для таких автомобилей, как General Motors, Mitsubishi, Toyota, Opel, VW, Mercedes, Audi, BMW, Volvo, Ford, Fiat и других.Продукция отличается отменным качеством и применены инновационные технологии. Примечание! Иногда в упаковке lemforder может находиться стендов Ctr. . Уточняйте это при покупке.

Положительные отзывы	Отрицательный отзыв
Один из продавцов не рекомендовал пробовать продукцию Lemforber, она дешевая и дешевая. По сравнению с другими производителями запчастей для вторичного рынка немцы были на высоте.Ставил свои стойки на Opel Omhega B, Opel Vectra C, теперь ставлю на Höndai Santa Fe New.	Lemforder не производит ничего для японских и корейских автомобилей, а только упаковывает сторонние запчасти. В 2000 году LEMFORDER была поглощена ZF, с тех пор все испорчено.
Да, детали этой компании отличаются своим качеством и долговечностью. Сколько раз ставил на машину, меня удивляли, едут достаточно долго, не меньше 30-35 тысяч думаю пройдешь.	Заказанный Лемфердер; Продержались пол года, опять стук. Кстати летом 2014 поменял одну рулевую насадку, тоже на Лемфердере, вот на пол года дошло до кожи скин.

TOPRAN. (Германия / Китай). В компании упаковщик Различные детали производятся в разных странах мира (всего 23 страны, включая Китай, откуда поступает большая часть запчастей). Поэтому при выборе необходимо смотреть на код страны на упаковке, где производится деталь.

SASIC. (Франция). Все детали производятся в Нормандии (Франция). Они используются для французских автомобилей (Renault, Peugeot, Citroen). Отличается качеством и невысокой стоимостью.

Положительные отзывы	Отрицательный отзыв
До этого «китайцы» стояли, прорвало через 10 тысяч. Решил купить Сасика. Мне понравилось, что корпус такой массовый, или не знаю. Короче, поехали. Уже 15 тыс.	Через 5 тыс. Км уже видели, уже было видно, у меня верхняя часть крепления стойки приподнимается над стеклом при резке опор.Сразу скажу, что клиренс у меня довольно большой, опорные подшипники работали нормально, поэтому в таком состоянии я проехал около 20 тыс. Км.
Что радует, так это цена. Один хрен заботится рано или стат. Зачем переплачивать? У меня Рено Логан. Есть два месяца — полет нормальный, стука нет.	В общем, 2 недели назад поменял стабилизатор стабилизатора на SASIC, аналог не дешевый, вроде популярный, сегодня по делам заехал в сервис поднял машинку, как обычно смотрел подвеску и обнаружил, что у меня лопнули стойки нового стабилизатора !!! ОБА!!! Пипец, товарищи, слов нет !!!

GMB. (Япония). Японская компания, производящая запчасти, в основном для японских и корейских автомобилей (но не только) — Toyota, Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Kia, Renault, Suzuki, GM. Отличается оригинальным японским качеством.

Ctr. (Южная Корея). Компания, которая в свое время отделилась от японского GMB. В настоящее время есть запчасти для таких автомобилей — Hyundai, Kia, GM, Ford и многие другие. Отличается качеством и невысокой стоимостью.

Положительные отзывы	Отрицательный отзыв
Стойки приобрел два месяца назад, стойки очень порадовали, держатся хорошо, на ясе ничего не хрустит, ничего не летает.Советую данные стойки. Стеллажи Простая установка, радует цена и качество.	У знакомого было около 2-3 мес., Потом просто треснули и все, купил который я уже 8 месяцев без проблем, правда цена еще дороже. В общем, если вариантов больше нет, то сначала доходит, но все равно замену искать придется.
Стойки стабилизатора Это только корейский CTD не хуже оригинала на все сто.Достоинства: Увеличенный ресурс применения, адекватная цена по сравнению с оригинальными стойками стабилизатора, отличная устойчивость на дороге, всегда есть в магазинах автозапчастей	Добрый день. Ставим стойки стабилизатора на FF2. Пройдено 10т. км (за 1 год) догнали, пыльники понюхали. Езда аккуратная. Больше не будем ставить. Читал много положительных отзывов, брал в Eciste, правда фейк?

Sidem. (Бельгия). Один из мировых лидеров по производству автозапчастей для рулевого управления различных автомобилей.Имеет официальные представительства в 80 странах мира. Однако есть шанс купить запчасти китайского производства, не отличающиеся качеством.

Положительные отзывы	Отрицательный отзыв
При условии, что вы найдете старых бельгийских проблем не будет.	В общем, Сидем давно занимается производством запчастей для подвески, и мне пришлось приобретать их продукцию. Раньше все было нормально.Но в последний год у меня стойкое отвращение и недоверие. Раньше запчасти действительно служили долго — теперь как лотерея, вы сами не знаете, что из приобретенного выйдет из строя раньше, чем нам обещает Sidem. Хотя отзывы о них в основном все хорошие. В последнее время мне кажется, что начали экономить и перенесли часть производства в Китай.
.	В общем весной установил себе стойки стабилизатора фирмы Sidem. Ставлю впервые для того, чтобы проверить качество продукта.Продукт был полным Гуань. Еще раз поменял масло и решил проверить, как себя чувствуют эти стойки. На тот момент на них проехали восемь тысяч. Просто сходила с ума, когда пыталась их «высунуть», болтались. Кажется, что центральная резинка «сошла» в размерах. Короче подтянул их. Проехав еще три тысячи, я стал слышать стук стоек. Тянуть уже нет смысла, буду менять.

Links Master (Россия, Тверь). Новое российское предприятие, которое только набирает обороты.Продукция относится к среднему и низкому ценовому сегменту. К сожалению, из-за молодости компании мы не смогли найти отзывы о продуктах. Однако бытует мнение, что по качеству эти стеллажи уступают импортным. Поэтому ответственность за решение о покупке полностью лежит на вас (кстати, если есть опыт использования, будем благодарны, если вы напишите отзыв ниже).

Надеемся, что приведенная выше информация поможет вам определиться с ответом на вопрос, какие стойки стабилизатора установить на свой автомобиль и.

Вывод

Помните, что не только некачественные дороги влияют на состояние стоек, но и стиль вождения Автовладелец. Выберите правильный скоростной режим на неровной дороге, позаботьтесь о подвеске машины.

Ни в коем случае не проезжайте неровности «на тормозах». Остановить машину нужно только перед препятствием, а не на нем. Это увеличит срок службы подвески вашего автомобиля, и в частности стоек стабилизатора.

Рекомендуем следить за своим автомобилем и ремонтировать ремонт.Это убережет вас от ухудшения управляемости автомобилем, а также от износа отдельных деталей. А это, в свою очередь, позволит существенно сэкономить на ремонте.

Все особенности стоек стабилизаторов и их слабые места.

Доброго времени суток дорогие друзья, сейчас разберем, какие стойки стабилизатора лучше купить, сколько они должны работать и какие у них есть слабые места. Возьмем для примера такие автомобили, как Hyundai / Kia Suzuki Chery и сравним качество стоек разных производителей:

1.GMB (Япония)

2. CTR (Южная Корея).

3. Lemforder (Германия).

4. Сидем (Бельгия).

5. Zekkert (Германия)

6. Links Master (Россия, Тверь).

Итак, в двух разных стойках под брендом LEMFORDER в одном случае были представлены стойки южнокорейского CTR, а в другом — тайваньского с логотипом «L». Сразу понятно, что Lemforder является только упаковщиком для этих автомобилей и не производит его сам.Цены Данные по импорту на март 2016 года находятся в диапазоне 7-11 долларов за штуку, отечественные стеллажи немного дешевле, примерно на 4-5 долларов, теперь мы разберемся, переплачивать ли за импорт. Предварительно все импортные стойки берутся аккуратно., Пока отечественный товар сделан более корявым, шарниры все стойки двигаются плавно, без перегрева, лучше у CTR, Lemforder, GMB и Sidem, только хуже у Zekkert и Links Master, но это не критично, петли еще новые и не разработаны.

1.GMB (Япония). Известная фирма, производит запчасти к подвеске, рулевому управлению, водяным насосам. Те. Петля и подшипники — ее профиль. Стеллажи ожидалось очень аккуратного изготовления, а в комплекте почему-то прилагался пакетик со смазкой.

2. Lemforder — внутри CTR (Южная Корея). В упаковке под брендом Lemforder оказались стойки южнокорейской компании CTR и будем считать, что тестовый CTR покупается для теста.Фирма уже проверена годами, стойка тоже очень аккуратная, к тому же у нее более плавный из всех образцов ход шарикового пальца.

3. Lemforder-L (Тайвань). На сам стеллаж нанесен логотип в виде буквы «L», вписанной в треугольник. Что за компания не известно, отсюда простой вывод в упаковке с маркой LEMFORDER может быть что угодно, но к самому товару претензий нет, все сделано аккуратно.Ход шарика пальцем плавный.

4. Мастер ссылок (Россия, Тверь). Редкий пример чисто бытовой детали для подвески радиостанции. Судя по внешнему виду, действительно эти стеллажи делались не по заказу за рубежом, а именно в России. А фирма производит только стеллажи и не более того. На сайте производителя очень много супердизайна и суперматериалов, из которых сделаны эти стойки .. Но внешний вид у них совсем не пирог, на фоне импортных конкурентов.Шариковый палец не болтается, но вроде застеклен, ход заметно легче импортных стоек.

5. Сидем (Бельгия). Фирма специализируется на деталях подвески и рулевого управления, имеет достойную историю, производство расположено в Европе. Этот бренд особо не слышен, но, как говорится, «широко известен в узких кругах». Встречал упаковку двух типов дизайна, возможно, недавно был ребрендинг.Стойки взяты аккуратно, нареканий нет. Ход мяча пальцем мягкий.

6. Цеккерт (Германия). Из шести закупленных образцов только Zekkert на пыльники были установлены защитные транспортные пластиковые заглушки, да и сами стойки выполнены аккуратно. Также они отличаются от других образцов «двухуровневыми» шатунами и использованием белой литиевой смазки, у других фирм прозрачной смазкой. В целом впечатление благоприятное, но окончательные выводы сделаем позже.

Меняя эти детали еще раз, каждый из нас думал, почему одни петли служат многие десятки тысяч км, а другие еле доходят до первой палатки в тысячу км? Дизайн у всех примерно одинаковый, материалы тоже. Итак, давайте разберемся, что и как да почему?

Стойки стабилизатора — это первые нижние петли. Верхняя петля еще как живая, а нижняя уже забита.Нагрузки у них примерно одинаковые, и первая — нижняя.

Рулевые наконечники выходят из строя гораздо реже, чем стойки стабилизаторов, Хотя условия их работы тоже не из легких, да и размеры петель примерно такие же. Т. ak В чем дело? Народный опыт говорит, что «грудастая жива — живая и шарнирная». Покупаю качественные подвески, в основном оригинальные, с хорошими резиновыми пыльниками и очень редко облегчающие порванный пыльник.Все пыльники целы, все нормально, а петля еще стучит!

Может, все почернели от ударных нагрузок, поломки петли? Но сняв пыльник со стучащей петли, мы видим совершенно иную картину — петля умирает не от ударов, а от коррозии и абразивного износа, вызванного падением и дорожной грязью.

Это странно? Впускной тканый, петли ржавые.Но, как говорится, причина в мелочах! Ответ пришел, как всегда, случайно. Мы сравнили вышеупомянутые стенды шести различных фирм, 5 импортных и 1 отечественная. Про отечественные стойки это отдельная тема, но все 5 стоек импортного производства были изготовлены достаточно качественно. Фрэнка Халтури не наблюдалось. Проверяя плавность шарового пальца с разных стоек, обнаружил большую разницу в герметичности сцепления пыльника с фиксатором шаровой палец на стойках разных фирм. При отклонении пальца от вертикали стойки петли оставались герметичными, а в других образовывалась щель, через которую в петлю попадала вода и песок!

Думаю причина именно в этом.И этим, кстати, объясняется еще и то, что первым шарниром он ближе к дороге, а первым принимает всю дорожную грязь. Выходит из строя, скажем, колесо в яме, палец шарнира наклоняется, а грязь засасывается под пыльник через образовавшуюся щель. В этом же я вижу причину того, что рулевые наконечники идут длиннее, чем стойки стабилизатора . Во-первых, рулевые наконечники обычно располагаются над дорогой, чем стойки стабилизатора. Во-вторых, к ним обычно обращаются пальцем вниз, т.е.е. Скопление воды в петле происходит сложнее. На стойках шарнир расположен горизонтально, и вода остается в лопасти. В-третьих, рулевые наконечники пальца шарнира, как правило, конические и без перемычки, поэтому пыльник дополнительно прижимается гниющей плоскостью и не пропускает воду. Из шести стоек только две обеспечивают герметичность шарнира! Фотографии располагаются от худших образцов к лучшим. В итоге мой выбор — производственные стеллажи Sidem и Lemforder. Остальные рано или поздно вылезут из воды и погибнут, одни быстрее, другие позже.