Правильное натяжение ремня грм: Как правильно нужно натягивать ремень ГРМ?

Содержание

[Решено] Как натянуть ремень ГРМ на ВАЗ 2114?

Как подтянуть ремень ГРМ ВАЗ

Автор КакПросто!

Ремень ГРМ является одним из главных в приводе двигателя. Его основная работа – синхронизировать вращения коленчатого и распределительного валов. Поэтому следует периодически наблюдать за его техсостоянием и в случае обнаружения дефектов – заменять. Кроме того, следует правильно осуществлять его натяжение, чтобы он мог полноценно эксплуатироваться.

Вам понадобится

  • — ключ на10;
  • — ключ на 13.

Инструкция

Проверьте техсостояние ремня ГРМ. Его поверхность зубчатой части должна иметь четкий профиль зубьев, не быть изношенной, не иметь трещин, складок, отслоений ткани от резины и подрезов. Обратите внимание на целостность торцевых поверхностей, на них не должно наблюдаться разлохмачивания и расслоения, допускается лишь незначительное выступание бахромы ткани. Осмотрите поверхность наружной плоской части, она должна быть ровной, не иметь трещин, складок, выпуклостей и углублений. На ремне ГРМ не должно быть попаданий машинного масла. В случае обнаружения любого из дефектов, замените его.

Снимите ремень привода генератора и помпы, а затем верхнюю защитную крышку. Установите первый цилиндр в ВМТ, для этого совместите метку на шкиве коленчатого вала со средней меткой на защитной крышке, а метку на шкиве распредвала с меткой на крышке головки блока цилиндров. Открутите торцевой головкой на 10 гайки средней и нижней защитных крышек и снимите их. Отсоедините пружину, ослабьте болты и отведите кронштейн натяжного ролика влево до упора. Снимите ремень ГРМ.

Проверьте механизм натяжения ремня. Для этого осмотрите рабочую поверхность ролика, она должна быть гладкой и не иметь заусениц и забоин. Его подшипник должен вращаться без заеданий, плавно. Проверьте упругость натяжной пружины, если она ослабла, то замените. Поставьте новый ремень. Для этого наденьте его на зубчатый шкив коленвала и, натягивая, наденьте на шкив привода масляного насоса, а затем на шкив распредвала. Надев ремень на натяжной ролик, установите пружину, поджав кронштейн вправо. Держите ремень ГРМ в натяжении и без рывков проверните коленвал на два оборота. Не ослабляйте его при остановке вала. В этот момент пружина автоматически установит его натяжение. Зафиксируйте болты. Проверьте совмещение меток на коленвале и распредвале. Если они не совпали, заново установите ремень. Поставьте защитные крышки и затяните гайки.

  • как проверить натяжение ремень грм
  • Натяжение ремня ГРМ на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Распечатать

Как подтянуть ремень ГРМ ВАЗ

Как поставить и правильно натянуть ремень ГРМ на ВАЗ-2114: видео

Ремень ГРМ должен иметь строго определенное натяжение.

При недостаточном натяжении он может бить по кожуху или перескакивать через зубья, что может повлечь нарушение фаз газораспределения.

Чем грозит не верное натяжение ремня ГРМ двигателю на ВАЗ-2114?

Ремень ГРМ практически сполз. Обратите внимание на зазор от ремня к двигателю, он неравномерный

При значительном смещении ремня может наблюдаться картина аналогичная его полному обрыву. Поэтому необходимо уделять серьезное внимание правильному натяжению ремня ГРМ, как при его замене, так и в процессе эксплуатации автомобиля. Вы можете это сделать самостоятельно, но будьте внимательны и обязательно придерживайтесь инструкции ниже.

Правильное натяжение (порядок и процесс)

Перед тем как приступить к натяжению ремня ГРМ, необходимо заглушить двигатель после работы на холостом ходу на нейтральной передаче. В этом случае коленчатый вал двигателя остановится в том положении, когда все силы действующие на него, будут уравновешены. Теперь приступаем к натяжению.

  1. Снимаем защитный кожух ремня.

    Кожух снят. Проводим осмотр ремня

  2. Вращаем коленчатый вал в сторону движения часовой стрелки. Засечка на маховике встает против промежуточного значения на шкале. Метка шкива распределительного вала совпадает с делением на маховике.
  3. Вращением коленчатого вала в обратную от хода стрелки часов сторону, передвигаем метку на шкиве распредвала ниже, чем метка маховика на два зубца.

    Тут тоже совмещаем

  4. Ремень натянут правильно, когда применив усилие от 1,5 до 2,0 кгс в середине между шкивов распределительного и коленчатого валов, ремень может быть прокручен на 90˚.
  5. Когда степень натяжения меньше требуемой, необходимо вращать коленвал по направлению стрелки часов, пока не совпадут метки распредвала и маховика. Теперь необходимо отпустить гайку фиксирующую ролик натяжения, довернуть коленчатый вал на 10 – 15˚ и зажать гайку крепящую ось.
  6. Делаем два оборота коленчатого вала в сторону движения стрелки часов, пока не совпадут метки на распределительном валу и маховике, после этого необходимо повернуть в обратную сторону, до тех пор пока метка на шкиве распределительного вала сместится ниже метки маховика на два зубца. Повторно определяем степень натяжения ремня ГРМ. Подробнее о выставление меток см. «Выставляем метки ГРМ на 8-ми клапанной ВАЗ-2114».
  7. В том случае, когда натяжение не соответствует нормальному, необходимо снова выполнить все шаги натяжения.
  8. При нормальной степени натяжения ремня необходимо затянуть гайку натяжного ролика приложив усилие 4 кгс*м. Затем устанавливаем защитный кожух ремня. Избыточное натяжение нежелательно, т.к. может повлечь повышенную нагрузку на подшипники помпы и натяжного ролика и их преждевременный выход из строя.
Видео замены и натяжки ремня ГРМ на ВАЗ-2114

Выводы

Не верное натяжение ремня ГРМ приведёт к его ускоренному износу.

Ускоренный износ ремня ГРМ из-за не верной затяжки.

Двигатель на ВАЗ-2114 при обрыве ремня ГРМ клапана не гнёт, но всё-же, существует риск встать ночью в тёмном поле в нашей большой стране. Повезёт, если ремень оборвётся у дома или на работе, а не в дальней поездке. Чтобы этого не произошло, необходимо правильно выставить ремень ГРМ, как мы писали выше!

Как натянуть ремень ГРМ без специального инструмента

Рейтинг 4. 5 из 5. Голосов: 46

Ремень газораспределительного механизма (ГРМ) — резиновый ремень, с насечками с внутренней стороны, предназначенный для синхронизации коленчатого и распределительного валов двигателя. Важно, чтобы он был не только правильно установлен, но и натянут. А Вы знаете, как правильно натянуть ремень ГРМ своими руками?

После замены ремня ГРМ его следует правильно натянуть. Об этом и поговорим.. Для регулирования натяжения ремня поворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы метка на шкиве распределительного вала переместилась вниз от усика задней крышки на два зуба.

Проверка натяжения ремня ГРМ заключается в том, чтобы передняя ветвь ремня закручивалась на 90° большим и указательным пальцами руки с усилием с небольшим усилием 15–20 Н (1,5–2,0 кгс). Тут появляются вопросы: как рассчитать усилие? Усилие пальцев у всех разное, как определить нужную силу? Нужно натянуть ремень ГРМ так, чтобы на самом длинном участке попытаться повернуть его 2мя пальцами на 90 градусов, и если это почти удается, значит ремень натянут нормально. Пробуйте подтянуть ремень ГРМ и учитывайте, что

  • если ремень перетянут, никакими пальцами его на 90 градусов не повернешь.
  • если недотянули — ремень будет болтаться и бить о пластиковый кожух (этого быть недолжно). Подтягиваем до тех пор, пока звук не пропадет на холостых и при прогазовках.

В результате, если выполнено правильное натяжение ремня ГРМ, то при снятом кожухе его длинная часть будет колебаться в пределах 1см. от оси. С помощью специального ключа натягиваем ремень ГРМ натяжным роликом. Если его нет, тогда можно натянуть ремень ГРМ с помощью двух гвоздей и отвертки, которая бу

Как натянуть ремень генератора - правильная натяжка ремня ГРМ

Ротор генератора автомобиля получает вращение от коленчатого вала двигателя через ременную передачу. Основной элемент – эластичное кольцо клинового или зубчатого профиля, усиленное внутренними тканевыми или армированными кордами. Число ежеминутных оборотов исчисляется тысячами, поэтому натяжка ремня генератора регулируется до оптимального входа в ручьи соединяемых шкивов. Проскальзывание исключает полноценную зарядку разряжающегося аккумулятора, а чрезмерное усилие дополнительно нагружает валы и установленные подшипники.

Предпосылки к корректировке натяжения

Изготовители техники рекомендуют проверять состояние ременного привода генератора каждые 10-15 тысяч километров. Обязательная замена – через 60 тысяч. Период службы зависит от качества материалов изделия и аккуратности водителя.

Растянутый ремень буксует в канавках шкивов, что при увеличении нагрузки сопровождается подсвистывающим шелестом, отчетливо слышимым из-под капота.

О нестабильной работе генератора информирует сигнал контрольного датчика, загорающийся на приборной панели перед глазами находящегося за рулем человека. Зачастую причиной тревоги становится сбой из-за вытянувшегося от нагрузок передаточного пояса.

Прогиб определяется замером на середине наиболее длинного свободного участка между соединяемыми деталями. Если при нажатии на ветвь отклонение от исходной позиции превышает 10-15 мм, полагается натяжка ременя генератора и доведение отхода до рекомендуемого значения.

Как натянуть ремень генератора

Производители автомобилей в выпускаемых моделях предусмотрели один из трех методов настройки силы натяжения:

  1. Перемещением генератора вместе с направляющей планкой;
  2. Вращением регулировочного болта;
  3. Фиксацией натяжным роликом.

Способы принципиально отличаются подходом к исполнению, но каждый по-своему хорош и соответствует назначению.

Регулировка направляющей планкой

Крепление генератора на дугообразной пластине с направляющими прорезями свойственно устаревшим моделям.

После ослабления фиксирующей гайки конструкция отжимается от корпуса двигателя, придавая ремню требуемое натяжение, и вновь закрепляется в выбранной позиции обратной затяжкой ключом или головкой.

Натяжение отжимным болтом

Усовершенствованные разновидности подобного способа распространены в современных марках машин. Отличаются плавным натяжением, без резких рывков и нежелательных нагрузок на резиновое изделие. Регулировка потребует больше усилий, чем предыдущий вариант, но прогиб ветвей при педантичном исполнении выдерживается до миллиметра. Последовательность действий:

  1. Дать свободу передвижению генератора по раме, для чего уменьшить затяжку гаек крепления корпуса к станине.
  2. Вращая головку специального болта, добиться желаемого свободного провиса кольцевого соединения.
  3. Вновь жестко закрепить электрогенератор.

Подтягивание роликом

Способ фундаментально отличается от рассмотренных схем. Если ранее натяжка выполнялась смещением генератора, то здесь ремень направляется особым цилиндрическим роликом. Увесистое электрическое устройство остается неподвижным, упрощая труд ремонтника.

Катушка вращающейся корректирующей детали крепится непосредственно на силовой агрегат или через подвижный кронштейн.

Оттяжной каток эксцентриковой конструкции напрямую крепится на корпусе ДВС. Для натяжки достаточно провернуть ролик вокруг смещенной оси.

Автоматическая правильная натяжка ремня генератора обеспечивается консолью для ролика, оборудованной пружиной. Человек участвует только в замене изношенной запчасти.

При закреплении ролика на держателе с направляющими прорезями, регулировка делается также, как в случае с направляющей планкой.

Для окончательной проверки положения передачи ключом на 3 оборота проворачивается коленчатый вал и делается контрольный замер. Нелишними станут короткая поездка и еще одна проверка.

Рекомендации

Принцип работы натяжных устройств может отличаться от описанных из-за совершенствования используемых деталей. Обновленный алгоритм наладки описывается изготовителем агрегатов в сопроводительной инструкции.

Создатели современных автомобилей для комфорта водителей и пассажиров комплектуют модели дополнительной аппаратурой. Нередко ремень ГРМ используется для привода не только генератора, но и гидронасоса усилителя руля или нагнетателя кондиционера. Попытка самостоятельно правильно натянуть ремень генератора и учесть особенности приводимого оборудования, чревата ошибкой и неоправданной потерей мощности двигателя.

Почему сползает ремень ГРМ: 9 основных причин

Вступление

Огромное количество владельцев автомобилей ВАЗ сталкиваются с проблемой сползающего ремня ГРМ и вследствие этого его скорым износом. Ответом данной проблемы будут, является лишь одно – ремень ГРМ имеет несоосность элементов привода газораспределительного механизма и вследствие перекос ремня

Перекос может возникнуть по большому количеству различных факторов и причин. Начиная от кривых шпилек или болтов крепящих ролик и заканчивая износом шестерней привода. Решение каждой из проблем будет являться индивидуальным и требующим наличие необходимого инструмента и навыков в ремонте автомобиля.

В данной статье речь пойдет о перекосе ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ и о самостоятельном решении данной проблемы. Прочитав эту статью, вы сэкономите некоторое количество денег на диагностику и ремонт автомобиля в сервисе, и сможете решить данную проблему в кратчайшие сроки.

Основные 9 причин почему съедает ремень ГРМ

Существует огромное количество причин сползания ремня и его износа, но так же существуют и основные виновники этой проблемы, которые описаны ниже.

Некачественный ремень

Как известно подделок на автомобили отечественного производства довольно много и нарваться на подпольно изготовленный ремень ГРМ очень просто. Поддельный ремень может иметь неправильную форму, а именно овальный центр или же наоборот какой-либо из краев может быть неровной, похожей на конус, что приведет к неизбежному перекосу ремня и в скором времени его сползанию в разные стороны. Такие проблемы встречаются из-за неправильной или нарушенной технологии производства ремней.

Натяжение ремня

Неправильное натяжение ремня способствует быстрому съеданию ремня или же его обрыву, что может привести к печальным последствиям и дорогостоящему ремонту ДВС. Необходимо натягивать ремень правильно, соблюдая рекомендации завода изготовителя.

Болт и шпилька ролика

Шпилька и болт необходимы для фиксации натяжного и обводного ролика ГРМ. При их перекосе соосность элементов механизма нарушается, вследствие чего ремень начинает гулять по шкивам, что приводит к его быстрому износу.

Резьба

Резьба в головке блока цилиндров или же самом блоке может быть повреждена, что приведет к неизбежному перекосу шпильки или болта фиксирующего ролики. А как описано выше перекос данной шпильки грозит и перекосу ремня и сползанию его в сторону перекоса.

Помпа

Помпа имеет в своей конструкции подшипник, который подвержен фактору старения и со временем может немного наклонить шкив водяного насоса, что приведет к сползанию ремня и его съеданию.

Неправильно установленная помпа

При замене помпы возможно, что какой-то из болтов ее крепления будет затянут слабее, что под воздействие натяжения ремня может привести к ее перекосу.

Износ роликов

Ролики ГРМ в новых модификациях автомобилей ВАЗ изготавливаются из пластика. Данный пластик хоть и является сверхпрочным, но все же подвержен износу и со временем может износиться в форму конуса, что может привести к сползанию ремня ГРМ.

Износ шестерни распредвала

При пробеге достигающим 150 тысяч км, износ шестерней распредвала обычное дело. Данная проблема встречается довольно часто по достижению данного пробега.

Износ шестерни коленвала

Наиболее вероятная проблема съедания ремня ГРМ это шестерня коленчатого вала. Под воздействием различной грязи и песка, которая попадает под ремень и изнашивает шестерню, что неизбежно приведет к перекосу, съеданию и износу ремня.

Методы устранения съедания ремня

Ниже приведены примеры устранения причин износа ремня и устранения причин его съедания.

Поддельный ремень

Некачественный ремень может быть виновником проблемы, для того чтобы проверить это, необходимо перевернуть ремень и попробовать запустить двигатель, если ремень начнет сползать в другую сторону то вероятнее всего плоскость ремня неровная и имеет конусную форму что приводит к его сползанию и съеданию. Лечится данная проблема заменой на новый более качественный ремень.

Неправильное натяжение

Натяжение ремня ГРМ необходимо осуществлять, как рекомендует завод изготовитель. Данную информацию можно найти в специализированных книжках по ремонту автомобиля ВАЗ или же в интернете. Перетяжка ремня влечет за собой нагрузку на подшипники и может быть причиной износа как роликов так и помпы.

Кривая шпилька

В результате усилий при затяжке ролика случается, что шпилька ролика немного искривляется и вследствие чего появляется наклон ролика. Данная проблема приведет к перекосу ремня.

Проблема решается заменой шпильки на новую либо подкладкой половинок шайб под ролик дабы исправить наклон шпильки и выравнять ролик.

Повреждение резьбы

Повреждения резьбы способы, так же как и искривление шпильки изменить траекторию ремня. Данная проблема решается путем откручивания шпильки и прогонки резьбы мечиком. В худшем случае необходимо демонтировать ГБЦ для расточки или восстановления резьбы.

Водяной насос

Когда помпа получает какие-либо повреждения или износы, то никаких действий кроме ее замены невозможно предпринять. При виновнике помпы ее необходимо заменить.

Перекос помпы

Проблема заключается в том, что при установке новой помпы зачастую большинство автолюбителей используют герметик или же не очищают поверхность от старой прокладки. Все эти моменты могут повлиять на плотность прилегания водяного насоса к корпусу блока, что может сказаться на траектории ремня ГРМ. Следует тщательно очистить поверхность на блоке цилиндров от остатков старой прокладки и не использовать герметик, достаточно лишь установить прокладку, которая идет в комплекте с помпой.

Выработка на роликах

Ролики так же как и помпа подвержены старению и износу и при таких проблемах ролики необходимо только заменить, какие-либо другие способы исправления износа ремня из-за роликов невозможны

Износ шестерни распредвала

Шестерня распредвала выполняется из мягкого метала, который способен быстро вытираться и изнашиваться. Чаще всего шестерня изнашивается уже на пробеге близком к 150 тысячам пробега. При такой проблеме шестерни необходимо заменить.

Шестерня коленвала

Чаще всего шестерня коленчатого вала изнашивается на конус и ремень начинает съезжать в наружную сторону, что приводит к трению о дистанционную шайбу между шестерней и шкивом привода дополнительного оборудования. Из-за данной ситуации ремень может скрипеть и выть, а так же в большинстве случаев этой ситуации ремень съедает.

Проблема решается заменой шестерни коленчатого вала.

Надеемся, наша статья была Вам полезна.

← Ремень генератора Приора Датчик кислорода →

Почему необходимо дождаться, чтобы двигатель остыл перед установкой нового ремня ГРМ

Не все специалисты знают, что требуемого натяжения ремня ГРМ можно достичь только на двигателе, остывшем до комнатной температуры. Чрезвычайно важно дождаться, пока двигатель остынет, — а это по меньшей мере четыре часа. Это относится и к двигателям, оснащенным автоматическим натяжителем ремня.

РАСШИРЕНИЕ

Все двигатели расширяются при нагревании до рабочей температуры. При нагревании их высота и ширина увеличиваются. Это расширение не влияет на характеристики двигателя, однако создает побочные эффекты, связанные с натяжением ремня ГРМ и работой приводной системы.
При расширении блока двигателя увеличиваются расстояния между компонентами привода, в результате чего ремень ГРМ туго натягивается. Точные размеры двигателей при комнатной температуре определяются производителями. На основании этих данных они указывают идеальное натяжение нового ремня (когда двигатель находится на конвейере при температуре окружающей среды). Если ремень устанавливается на горячем двигателе, производитель не может гарантировать идеальное натяжение ремня, так как точная температура двигателя в этот момент неизвестна. Поэтому процедуры натяжения ремня всегда разрабатываются для холодных двигателей, как при натяжении вручную, так и с помощью автоматических натяжителей.

ВРЕМЯ ОСТЫВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Если ремень привода ГРМ устанавливается на двигатель, температура которого отличается от температуры окружающей среды, добиться правильного натяжения в соответствии с рекомендациями производителя транспортного средства будет невозможно — в том числе на двигателях, оснащенных автоматическим натяжителем ремня. Даже если указатель автоматического натяжителя был правильно установлен в соответствии с указаниями по установке оригинального оборудования, он не будет находиться в правильном положении после того, как двигатель остынет. Поэтому натяжение, скорее всего, не будет соответствовать требованиям, а ремень будет провисать. Таким образом, ремень всегда следует устанавливать на холодный двигатель.

ПРИЗНАКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Ремень ГРМ, установленный на горячий двигатель, начнет ослабевать при остывании двигателя. Из-за слишком слабого натяжения ремня ухудшается зацепление зубьев ремня с канавками шкива (зубья ремня отклоняются в верхнюю часть шкива из-за действия центробежных сил). Это можно легко определить по отметкам на самом ремне. Еще одной распространенной проблемой является биение приводного ремня. Под воздействием выделяемого при биении тепла резина затвердевает.

 

Повреждения ремня из-за недостаточного натяжения

Таким образом, замена ремня ГРМ на горячем двигателе повлечет разрушительные последствия:
  • преждевременный износ;
  • возможное перескакивание зуба;
  • срезание зуба;
  • выход ремня из строя до окончания срока службы;
  • дорогостоящий ремонт.

Заключение: от охлаждения двигателя до требуемой температуры зависит то, насколько качественно будут выполнены работы по замене ремня.

Ремень генератора: как натянуть, какая натяжка должна быть и как проверить

Регулировка натяжения ремня генератора

Роль генератора в энергосистеме автомобиля – одна из ведущих. В любом транспортном средстве генератор тока является одним из важнейших узлов.

На нём лежит ответственность за снабжение электроэнергией (постоянным током 12 — 24 V) всех механизмов и узлов машины. Генератор отвечает и за сохранность аккумулятора и нахождение его в постоянно рабочем состоянии.

Поэтому, проверка натяжения ремня генератора должна проводится регулярно даже при отсутствии явных признаков ослабления натяжки ремня.

Признаки слабого натяжения привода генератора

В первую очередь, при слабом натяжении, ремень начинает издавать характерный «визг» при резком увеличении оборотов двигателя.

Это особенно заметно при трогании машины или при вхождении в поворот, когда в момент переключения передачи раздаётся неприятный визжащий звук. Ещё одним признаком является «мерцание» фар в тёмное время суток.

При нормально работающем генераторе с правильной натяжкой, свет фар ровный и яркий. Если натяжение ремня генератора слабое, в темноте свет фар постоянно меняет яркость при работающем двигателе.

Визуальные способы проверки

Автолюбитель должен знать, как проверить натяжение привода генератора. Это просто необходимое знание для правильной эксплуатации автомобиля. Схема натяжения ремня генератора для каждой модели двигателя своя. Она зависит от точки расположения агрегата на двигателе.

От количества подключенных дополнительных модулей (гидравлический усилитель руля, привод кондиционера и т.д.). Следовательно, порядок проверки натяжения для каждой модели мотора свой.

Например, натяжение ремня генератора двигателя j20a происходит по схеме, приведённой на рисунке ниже.

Здесь под №1 сам ремень привода дополнительного оборудования, №2 – ролик натяжителя и №3 – гайка натяжного ролика.

Разные способы установки означают и различные методы проверки степени натяжения, но есть общая черта. Проверка делается на самом большом свободном участке привода.

Так, опытный слесарь проверяет этот параметр лёгким поворотом ручьевого ремня на 45 градусов. На этот угол ремень идёт без особого усилия. Дальше нарастает сопротивление.

Клиновидные ремни прогибаются при нажатии на 5 мм сравнительно легко, дальше усилие возрастает.

Важно! Нельзя допускать и перетяжки ремней привода генератора. Это приводит к быстрому износу втулок и подшипников, выходу из строя узлов и агрегатов двигателя.

Но более надёжна конечно проверка с помощью приборов.

Способы натяжения приводных ремней

На различных моделях двигателей предусмотрены свои методы натяжения ремней генератора и прочих агрегатов. Они делятся на три вида:

  • агрегатный;
  • роликовый;
  • автоматический.

При агрегатном способе, натяжение привода происходит перемещением корпуса какого-либо агрегата на подвижной основе. Это может быть сам генератор, насос гидроусилителя руля или компрессор кондиционера.

Роликовый метод предполагает, что натяжку производит эксцентричный ролик. За счёт смещённого осевого отверстия, при повороте корпуса ролика смещением производится натяжение.

Наконец, автоматический механизм натяжения ремня генератора. Это самый прогрессивный метод натяжки. Ролик натяжения смонтирован в механизм с мощной пружиной с точно рассчитанным усилием. При установке нового ремня ролик отводится в сторону и отпускается, когда тот на месте. Пружина упираясь даёт необходимое натяжение.

Двигатель j20a с автоматическим натяжением

Важно! При автоматическом способе ремень не требует подтяжки или силовой проверки. При ослаблении его только заменяют. При чём очень легко. Пружинный ролик отводится в сторону ослабления и весь привод спокойно снимается.

Для проверки степени натяжения ремней существуют также специальные приборы. Они делятся на два типа:

  • механические;
  • электронные.

Механические приборы выполнены на основе принципа динамометра. С помощью встроенной пружины измеряют прилагаемое для прогиба или оттягивания усилия.

В паспорте автомобиля обязательно указан этот параметр. Поэтому этот инструмент доступен для любого пользователя.

И вполне может занять место в арсенале простого автолюбителя, старающегося собственноручно выполнять хоть часть работ на своей машине

Электронные приборы основаны на принципе улавливания звуков высокой частоты. Пользователь, поднеся прибор к определённой точке ремня, наносит лёгкий удар по его поверхности. Устройство улавливает частоту колебаний и в цифровом формате выдаёт на мини экран результат. Но пользование этим прибором уже требует более глубоких знаний и навыков. Поэтому это скорее профессиональный инструмент.

Такие приборы уже подойдут для солидной станции технического обслуживания, заботящейся о своей репутации и готовой потратиться как на серьёзное оборудование, так и на обучение персонала для работы с ним.

Механический прибор контроля натяжения

Чем грозит слабо натянутый ремень

Слабое натяжение ремня привода генератора снижает, в первую очередь, силу тока зарядки аккумулятора. При слабом заряде расходуется собственный внутренний ресурс батареи и, соответственно, срок службы её резко сокращается.

Может произойти осыпание пластин или короткое замыкание, и аккумулятор современного типа (не ремонтируемый) останется только выкинуть. Кроме этого, скачки напряжения при недостаточном натяжении негативно воздействуют на все электронные системы нынешних автомобилей, вплоть до выхода их из строя.

Слабо натянутый ремень может просто соскочить со шкивов и на большой скорости вращения шкива коленчатого вала наделать бед. Он даже в состоянии пробить капот автомобиля.

Чрезмерное натяжение

Очень сильная натяжка тоже не приведёт ни к чему хорошему. Появляется повышенная нагрузка на различные трущиеся детали дополнительных механизмов. Первым признаком перетяжки является неприятный гул. Чаще всего, так шумит ролик натяжения ремня генератора.

Но это самая меньшая из неприятностей, которая может произойти. Гораздо хуже, когда подобный шум начинают издавать подшипники генератора, компрессора кондиционера или ГУРа, или втулка водяного насоса. В этих случаях ремонт окажется гораздо серьёзней и дороже.

Поэтому регулировка натяжения ремня генератора является очень важным элементом в техническом обслуживании автомобиля. Даже, если установлена автоматическая натяжка как, например, на двигателе j20a или у Пежо 306, необходимо время от времени проверять специальные метки на корпусе натяжителя ремня, сигнализирующие о времени замены в случае необходимости.

Инструменты и материалы для профилактики механизма привода генератора

Разнообразие видов установки на различные виды двигателей огромного числа разных типов генераторов не позволяет однозначно называть какой-то единый инструмент для данной операции. Как правило, для каждой модели он свой. Хотя некоторые общие черты есть.

Инструменты

Обычно для профилактики привода с агрегатной регулировкой необходимы гаечные ключи для ослабления болтов крепления узла и ключ для вращения болта регулировки. Плюс небольшая монтировка для удержания узла в нужном положении.

Для роликовых приводов ключ для ослабления гайки ролика и спецключ для поворота самого ролика. Для автоматического привода только монтировка или гаечный ключ для отжима ролика при замене ремня и гаечные ключи для замены самого ролика.

Ремни и ролики

Для каждого двигателя существует как свой ролик натяжения ремня генератора, так и сам ремень обязательно свой. Все они имеют специальную маркировку и свои знаки.

Важно! Установка деталей, не соответствующих по предназначению именно данной модели мотора, может привести к крупным поломкам с капитальными затратами.

Поэтому самым надёжным способом приобретения запчастей, является идентификация необходимых деталей по VIN-коду. Это современный способ получения запасных частей и деталей для машины. Любое автотранспортное средство имеет свой идентификационный номер, расположенный на специальной табличке кузова

В нормальных магазинах автомобильных запчастей уже не требуют обязательно везти сломанную деталь для идентификации (только в очень редких случаях).

Достаточно продиктовать продавцу этот код, и с помощью специальной программы, связавшись с глобальной базой идентификаторов, продавец уверенно назовёт вам вид и размеры необходимой детали. При необходимости закажет на магазин её доставку в приемлемые сроки.

Именно этот метод лучше всего использовать для приобретения нужных машине приводов навесного оборудования и натяжных роликов.

Замена ремня генератора с натяжным автоматическим роликом хорошо показана на видео на примере Пежо 306:

Источник: http://mashintop.ru/articles.php?id=2330

Натяжение ремня генератора — как проверить?

Абсолютно любой, более-менее, опытный водитель знает, что правильное натяжение ремня генератора обеспечит надежное электроснабжение бортовой сети автомобиля и хорошую зарядку аккумулятора, который так важен при запуске двигателя.

Слабо натянутый ремень может проскальзывать относительно шкива генератора и быстро порваться из-за нагрева, а сильно натянутый ремень создает большую нагрузку на подшипники вала ротора генератора и помпы, в результате чего, они быстро выходят из строя.

Как проверить натяжение ремня генератора

Как вы поняли, такой параметр, как натяжка ремня, всегда должен находиться в пределах нормы. Чтобы проверить натяжение ремня, можно металлическую полоску длиною в полметра и простую линейку.

Практически все отечественные автомобили допускают прогиб ремня, который образуется между шкивом генератора и коленчатого вала, равный 15 миллиметрам. Усилие, при этом, не должно превышать 10 кг/см.

Порядок действий:

1. Чтобы измерить натяжение ремня генератора, на промежуток между шкивом коленвала и генератора положите тонкую металлическую полоску.

2. Подействуйте на ремень, оттянув его от полоски с помощью пальцев руки.

3. Замерьте расстояние от самого верхнего положения ремня генератора до металлической полоски.

Полученная величина и будет означать прогиб ремня генератора. Если она имеет какие-либо отклонения от нормы, то необходимо будет провести регулировку ремня генератора или его замену, в зависимости от степени износа ремня.

Регулировка ремня генератора

Итак, если вы пришли к выводу, что натяжка ремня генератора недостаточна или избыточна, то необходимо приступить к регулировкам. Выполняется она довольно просто, поэтому вы в состоянии обойтись и без сотрудников автосервиса.

Порядок действий:

1. Установите автомобиль на ровной поверхности и исключите любое его случайное перемещение.

Наличие смотровой ямы совсем не обязательно, однако, если ваш автомобиль «классического» семейства, то лучше пользоваться ямой.

Отсоедините «минусовую» клемму аккумулятора, чтобы избежать случайных коротких замыканий токоведущих частей подкапотного пространства (провода, штекеры и корпуса металлических элементов).

2. Ослабьте гайку, расположенную на регулировочной планке генератора. Слишком сильно ее откручивать не нужно, так как вам необходимо только лишь освободить генератор от закрепления. То же самое проделайте и с нижней гайкой. Она закручивается на длинный болт, который является основным креплением любого генератора.

3. Вставьте монтировку в промежуток между двигателем и генератором и отогните генератор, создавая необходимое усилие на ремень. Не ослабляя прилагаемого усилия, затяните гайку регулировочной планки как можно туже. После этого, проверьте натяжение ремня описанным выше способом. Если результат измерений не соответствует норме, то снова ослабьте гайку и повторите натяжение.

4. Как только натяжка ремня станет соответствовать требованиям технического обслуживания, то затяните гайку на длинном болте. На этом регулировка ремня генератора завершена.

Видео — Как подтянуть или ослабить ремень генератора ВАЗ

Замена ремня генератора

В случае, когда натяжка ремня генератора невозможно из-за сильного износа резиновой составляющей, то необходимо провести замену ремня. Замена ремня актуальна в том случае, когда ремень растянут или имеет какие-либо дефекты в виде заусенцев и трещин. Кроме того, в процессе работы, он может издавать характерный свист, по которому не сложно определить его неисправное состояние.

Перед заменой приобретите точно такой же ремень генератора. Изделие от другой модели автомобиля никак не подойдет – это нужно хорошенько запомнить.

Порядок действий:

1. Установите автомобиль на ровную поверхность и обездвижьте. Наличие смотровой ямы, как и в первом случае, является не обязательным, но желательным условием. Обязательно отсоедините «минусовую» клемму аккумулятора.

2. Ослабьте гайку, предназначенную для крепления генератора на регулировочной планке. После этого, ослабьте гайку, которая затягивает длинный болт с нижней части генератора.

3. Оттяните генератор к двигателю и снимите старый ремень.

4. Монтаж нового ремня выглядит сложнее. Самое главное – приложить максимум усилий, при этом, не испортить изделие. Вначале, рекомендуется надевать ремень на шкив коленчатого вала, затем – на шкив генератора. При наличии шкива водяного насоса – в последнюю очередь, надеть ремень на шкив помпы.

5. После этого проведите натяжку ремня и затяните все ослабленные гайки. Не забудьте установить клемму аккумулятора на место.

Вот так выполняется проверка натяжения ремня генератора, его регулировка и замена. Данный комплекс процедур является базовым и выполняется стандартным набором автомобильных инструментов. Для этого не нужны специальные знания, поэтому проверить натяжение ремня вы сможете самостоятельно.

Источник: http://VipWash.ru/elektrika-avtomobilya/natyazhenie-remnya-generatora-kak-proverit

Проверка, регулировка и замена приводных ремней

При использовании приводные ремни понемногу растягиваются под воздействием генератора, водяного насоса и вентилятора (если он есть). Кроме того, состояние ремней зависит от их возраста и степени скручивания.

Принцип работы приводных ремней

Ремень крепится к шкиву с V-образной канавкой и управляет генератором и водяным насосом с вентилятором, передавая вращательное движение от коленчатого вала.

Растянутые ремни часто проскальзывают и соскакивают со шкивов. Потрескавшиеся ремни в конечном итоге рвутся. Необходимо проверять натяжение и общее состояние ремней по меньшей мере один раз в месяц.

О порванном ремне обычно свидетельствует сигнальная лампа зажигания или прекращение работы генератора.

Перегрев двигателя или внезапно разрядившаяся батарея, могут указывать на то, что ремень провис или соскочил со шкива.

Как правило, ремень проскальзывает при большой загруженности генератора — например, когда одновременно включены фары и отопитель заднего стекла. В этом случае сигнальная лампа не загорается, но батарея не заряжается на полную мощность и в конце концов изнашивается.

Перегрев, вызванный проскальзыванием ремня, нарушает работу водяного насоса и вентилятора.

Помимо этого, под влиянием избыточной температуры сам ремень изнашивается гораздо быстрее. Как правило, в первую очередь трескается его внутренняя поверхность.

С другой стороны, избыточное натяжение ремня увеличивает нагрузку на генератор и шестеренки насоса, что вызывает преждевременные поломки.

Перед проверкой ремней извлеките ключ зажигания, чтобы предотвратить возможные травмы от внезапно включившегося двигателя.

При первичной проверке внимательно осмотрите ремень и ощупайте его внутреннюю поверхность, чтобы выявить повреждения. Для более тщательной проверки снимите ремень и последовательно согните каждый участок, чтобы обнажить возможные трещины.

При обнаружении трещин, потертостей, разрывов и выпуклостей ремень необходимо заменить. V-образные канавки на шкивах также нуждаются в осмотре. Убедитесь, что они не являются причиной повреждений. Канавки должны быть чистыми, гладкими и ровными. Проследите за тем, чтобы они полностью совпадали с ремнями и не перекручивали их.

Любое несоответствие обычно означает, что генератор был закреплен неправильно.

Механизм натяжения промежуточного колеса 

В некоторых автомобилях присутствует вспомогательный механизм, который позволяет быстро и четко отрегулировать степень натяжения ремня. Ослабьте гайку на регулировочном винте и вращайте его до тех пор, пока ремень не натянется до нужной степени. Закрепите гайку и проверьте натяжение.

Как правило, провисший или соскочивший ремень издает пронзительный визг. Этот звук меняется в зависимости от скорости вращения двигателя.

Не пытайтесь устранить его, смазав ремень маслом. Это может вызвать непредвиденные повреждения и поломки. Кроме того, липкий и мокрый ремень будет по-прежнему скрипеть даже после регулировки.

Порванный ремень, о котором свидетельствует сигнальная лампа зажигания, может сильно повредить другие детали.

К примеру, его болтающиеся концы часто задевают элементы электропроводки, перерезают шланги или даже проминают радиатор. Если вы предполагаете разрыв, отключите двигатель как можно быстрее.

Составной шкив

В месте крепления генератора к неподвижной опоре обычно присутствует составной шкив, позволяющий снять или отрегулировать ремень. В конструкцию входят два вогнутых диска, скрепленных между собой, и несколько прокладок (шайб).

На рисунке изображена внешняя половина шкива с гайкой, прокладкой и дополнительной шайбой.

Проверка натяжения ремня

Найдите середину ремня, измерив расстояние между шкивами с помощью линейки.

Найдите середину ремня, измерив расстояние между шкивами с помощью линейки. Возьмитесь за середину указательным и большим пальцами и подвигайте ремень из стороны в сторону.

Обратите внимание на то, насколько сильно он отклоняется от исходного положения.

Нормальное отклонение составляет примерно 13 мм. При большем отклонении ремень следует подтянуть, при меньшем — ослабить. При необходимости сверьтесь с руководством к автомобилю.

Регулировка приводного ремня

Для того, чтобы подтянуть ремень, отведите генератор от двигателя с помощью деревяшки или трубки.

Регулировка обычно производится с помощью болта, расположенного в месте крепления генератора к двигателю.

Крепление является подвижным, поэтому генератор можно отвести в сторону. Тем не менее, следует помнить, что траектория движения ограничивается металлической пластиной, прикрученной к свободному краю генератора.

Регулировка ремня производится путем откручивания крепежных болтов и пластины, обеспечивающей свободное движение генератора.

Ослабьте болты на генераторе и регулировочной пластине.

Подложите под генератор прочную деревяшку (например, ручку молотка), а затем натяните ремень.

После этого затяните болты на пластине, удерживая генератор в нужном положении. Проверьте ремень. Если он натянут правильно, затяните болты на генераторе.

Проверьте натяжение ремня, удерживая генератор в нужном положении. Если он натянут правильно, затяните болты.

Если вам необходимо ослабить ремень, немного открутите болты на генераторе так, чтобы его можно быть отодвинуть руками. Постепенно перемещайте генератор по направлению к двигателю до тех пор, пока не почувствуете, что ремень достаточно натянулся.

После этого затяните болты на генераторе и пластине.

В некоторых автомобилях присутствует механизм натяжения, который прижимает ремень к колесу. В этом случае необходимо снять регулировочный болт, повернуть колесо и проверить натяжение ремня. Как правило, этот способ вызывает меньше затруднений, чем перемещение генератора.

Регулировка ремня на составном шкиве

Снимите гайку или гайки, которые скрепляют части шкива.

Уберите переднюю деталь, снимите или установите шайбы так, чтобы сузить или расширить зазор между частями шкива.

При сужении зазора ремень отодвигается от центра к плечам шкива и натягивается. При расширении зазора ремень пододвигается к центру, и натяжение ослабевает.

Снимите переднюю деталь и убедите одну шайбу, чтобы натянуть ремень. Если вам необходимо ослабить натяжение, добавьте одну шайбу.

Постарайтесь не зажать ремень между деталями шкива при обратной сборке.

Установите переднюю деталь шкива и закрепите ее гайкой.

Немного затяните гайку, поверните двигатель на треть оборота, снова затяните ее и т. д. до тех пор, пока детали не сомкнутся достаточно плотно.

После этого проверьте натяжение ремня.

Замена приводного ремня

Искривление нового ремня на верхнем шкиве. Не пытайтесь поддеть его отверткой.

В магазинах и на станциях техобслуживания, где продаются вентиляторы и приводные ремни, всегда есть списки запчастей, подходящих для автомобилей самых популярных марок. Купите ремень нужного размера и качества.

Ремни для генераторов обычно прочнее и дороже, чем ремни для динамо-машин, однако если вы попытаетесь использовать неподходящий ремень, он быстро износится и внезапно порвется.

Если в продаже нет нужных ремней, обратитесь за консультацией к поставщику. Не забудьте взять с собой старый ремень для сравнения. Покупая ремень, отличный от старого, убедитесь в том, что его характеристики соответствуют требованиям вашего автомобиля.

Если шкивы расположены в передней части автомобиля, замена приводных ремней не вызывает особых затруднений. Если же двигатель находится сзади (как, например, в Mini), работа усложняется, т.к. доступ к ремню перекрывается кожухом вентилятора или другими деталями. В некоторых случаях приходится снимать кожух (хотя бы частично).

Для того, чтобы снять старый ремень, ослабьте крепление на опоре генератора и как можно сильнее подвиньте генератор к двигателю.

После этого вам, скорее всего, удастся снять ремень с верхнего шкива (у водяного насоса). Снимите ремень со шкивов у генератора и коленчатого вала и приподнимите его над вентилятором. Если на вентиляторе есть кожух, попытайтесь протащить ремень между ним и лопастями вентилятора.

Если на вентиляторе есть вязкостные муфты, поверните шкив коленчатого вала, чтобы освободить ремень.

Для установки нового ремня проделайте действия в обратном порядке. В некоторых случаях ремень необходимо натянуть на верхний шкив.

Накиньте ремень вентилятор, убедившись в том, что он плотно лег в канавки на нижних шкивах. Как можно плотнее натяните ремень на верхний шкив, а затем медленно поверните вентилятор, надавливая на кромку шкива большим пальцем. Постарайтесь не прищемить его ремнем.

Если в вашем автомобиле установлен электровентилятор с вязкостными муфтами (см. раздел Как работает система охлаждения двигателя), возможно, для натягивания нового ремня вам придется немного повернуть двигатель, т.к. при такой конструкции шкив вентилятора не вращает шкив коленчатого вала, и натянуть ремень иными способами невозможно.

Если на вентиляторе есть вязкостные муфты, поверните шкив коленчатого вала, чтобы освободить ремень.

Как правило, двигатель можно повернуть с помощью гаечного ключа, зажав им шкив коленчатого вала.

Не используйте отвертки и другие подобные инструменты, чтобы направить ремень на шкив. Если ремень невозможно натянуть обычным методом, значит, он слишком мал, и вам необходимо поискать другой.

Если вам необходимо снять ремень с составного шкива, используйте метод, описанный в разделе о регулировке. При установке нового ремня сначала поставьте все нужные шайбы, а затем проверьте натяжение и уберите ненужные.

При первом использовании все новые ремни растягиваются, поэтому повторную проверку рекомендуется осуществить через 300 км (или в соответствии с рекомендациями производителя).

Источник: http://17koles.ru/how/proverka-regulirovka-i-zamena-privodnyh-remney

Ремень генератора, как натянуть ремень генератора. Как натянуть ремень генератора. Проверка натяжения ремня генератора, его регулировка и замена

Большинство автомобилистов знает, что правильно натянутый ремень генератора положительно влияет на срок эксплуатации водяного насоса, аккумуляторной батареи, самого генератора и его подшипников.

И это вовсе не маловажные характеристики, как думают некоторые водители.

Если эта деталь натянута плохо, коэффициент полезного действия генерирующего автомобильного устройства существенно снижается, так как ему не удается вырабатывать зарядный ток необходимой силы.

Из данной статьи вы узнаете, как проверить состояние ремня, отрегулировать и заменить этот элемент своими силами. 

Натяжка ремня, как проверить натяжение своими руками

Для самостоятельной проверки состояния ремня генератора не нужно особых навыков или оборудования. Однако следует помнить, что если ремень натянут слабо, то в результате интенсивного изнашивания способен порваться.

Если же он натянут слишком туго, то вполне может стать причиной поломки подшипников генерирующего устройства. Именно по этому очень важно, что бы ремень генератора был натянут правильно, в соответствии с рекомендациями его производителя.

Для контроля такого показателя необходимо вооружится линейкой и узкой металлической полоской длиной около пятидесяти сантиметров.

Заводы отечественной автопромышленности уверяют, что прогиб ремня, который передает крутящий момент от коленвала на шкив генератора, должен равняться 15 миллиметрам при действующем усилии на него, 10 кгсм.

Что бы определить степень натяжения ремня генератора, следует уложить узкую металлическую полосу сверху шкива генератора и коленвала.

После этого необходимо подействовать сверху на центр ремня оптимальной силой и измерить его прогиб линейкой.

Если вы обнаружили некоторые расхождения с показателем, который установлен в нормативных требованиях, то, зависимо от ситуации, нужно перейти к последующему этапу, то есть к регулировке или замене данного элемента.

Кроме того, при проверке ремня генератора, автомобиль не должен быть заведен. Работать с ремнем натяжения генератора наиболее проще и удобнее непосредственно под транспортным средством. По этому необходимо поднять при помощи домкрата перед автомобиля и снять защиту картера мотора.

Инструменты помощники в работе

Как вы у же сами поняли, неправильное натяжение ремня генератора ни к чему хорошему не приведет, по этому при обнаружении отклонений от нормы, необходимо это исправить. Что бы отрегулировать ремень генератора, который передает крутящий момент генератору от шкива, необходимо использовать следующий инструменты:

1.Линейка.

2. Монтировка.

3. Гаечный ключ на 13 миллиметров.

4. Гаечный ключ на 17 миллиметров.

Регулировка натяжения ремня своими руками, работа пошагово, подробно

1.Для устранения данной проблемы, необходимо ослабить на натяжной планке гайки крепления генератора.

2. После этого следует ослабить нижний болт, которым генерирующее устройство крепится к кронштейну мотора.

3. Теперь требуется отодвинуть генератор от мотора, применяя для этого монтировку, и зафиксировать его в этом положении, затянув на натяжной планке гайки.

4. Затем необходимо заново проверить натяжение ремня генератора.

5. Если показатель сходится с оптимальным значением, следует окончательно затянуть гайки на нижнем и верхнем креплении генерирующего устройства на моторе.

6. Если правильно отрегулировать натяжение ремня генератора не удалось, не стоит расстраиваться — проделайте все операции заново.

Замена ремня генератора, работа пошагово, подробно

Замена ремня генератора является довольно простой процедурой, которую вполне спокойно может выполнить своими силами даже водитель-новичок. Ремень генерирующего устройства необходимо заменить лишь в том случае, если вы в точности уверены, что дальше его использовать нельзя.

Первым и главным признаком того, что ремень генератора пришел в негодность является специфический свист, который появляется во время нагрузки на электрику транспортного средства, например, при включенных фарах. Если вы завели мотор и при желании поддать газу слышите из-под капота свист — это явный признак того, что ослаб ремень генератора.

Однако в свисте ремня генератора ничего катастрофического нет. Это довольно неприятно и свидетельствует о том, что в ближайшем будущем необходимо готовиться к его замене. Когда ремень ослаб, генератор начинает хуже работать и выдает не полный заряд. Намного хуже, когда генератор постоянно шумит и с нагрузкой, и без нее.

Кроме того, о проблемах с генератором сообщит сигнал индикатора на панели приборов.

Ремень генерирующего устройства находится под капотом с левой стороны от мотора.

Непосредственно перед заменой необходимо обязательно заглушить мотор, вытащить ключ зажигания и отсоединить отрицательный провод от аккумулятора.

Теперь следует посмотреть нет ли на нем признаков износа, в частности трещин, разрывов, вытянутостей и так далее. Если замена все же необходима, следует купить на авторынке идентичный ремень генератора.

Что бы ремень было проще снять, необходимо ослабить натяжение. В зависимости от модели транспортного средства, механизм натяжения может быть представлен в виде полуокружности или натяжного болта.

Еще до снятия старого ремня генератора, следует подробно изучить его расположение и последовательность сцепления. Новый ремень необходимо установить в точно такой же последовательности.

Что бы ничего не забыть, вы можете начертить схему или записать на бумаге.

Если натяжение на автомобиле регулируется с помощью болта, подберите ключ подходящий по размеру и поверните в любую сторону. Не нужно вынимать болт полностью, его необходимо просто ослабить, что бы была возможность свободно снять ремень генератора.

Теперь необходимо убедиться, что старый и новый ремни одинаковы. При установке необходимо уделить особое внимание натяжению, так как именно от правильного натяжения ремня генератора зависит срок его эксплуатации.

Что бы проверить работу нового элемента, следует подключить к аккумулятору провод, завести мотор и включить на электрику нагрузку — немного погазуйте, включите фары, отопление, дальний свет и так далее.

Если вы услышите свист, это будет сигналом о том, что ремень натянут с недостаточной силой.

Замена ролика натяжителя ремня генератора, работа подробно

Стабильная работа генератора в качестве источника энергии возможна только при условии правильного и достаточного натяжения ремня. Очень много автомобилей отечественного и зарубежного производства, в особенности новые модели, имеют специальный механизм — ролик ремня генератора, который и призван регулировать степень натяжения передачи ремня.

Можно встретить несколько разновидностей этого приспособления. Самое простое — ролик с смещенным центром. Во время вращения эксцентрика производится натяжение ремня, который фиксируется при помощи болта.

Ролик натяжения ремня генератора имеет довольно простое устройство. Его основной деталью является подшипник. Диагностику состояния подшипника необходимо проводить при каждой замене ремня.

Исправный ролик при вращении рукой должен крутится тихо, без люфта, рывков и закусываний. Если исчерпан ресурс ролика, необходимо произвести его замену. Это сделать несложно, имея минимальный набор инструментов.

Что бы заменить натяжной ролик, следует выполнить такой ряд действий:

1.Обездвиживаем при помощи монтировки или иного инструмента коленчатый вал, вставив монтировку в диск сцепления.

2. Ослабляем болт крепления кронштейна или ролика натяжителя, сняв с ремня напряжение.

3. Выкручиваем полностью осевой болт и снимаем ролик.

4. Устанавливаем новый ролик и регулируем степень натяжения ремня ( как это сделать, описано выше ).

Замена ролика натяжения ремня генератора всегда заканчивается его повторным осмотром и проверкой на работоспособность.

Советы бывалых автомобилистов

Теперь вы знаете, как исправить проблемы с ремнем генератора и собственноручно проверить правильность его натяжения. Таким образом, вы неплохо сэкономите на подобных процедурах, ведь в специализированных автосервисах берут немало за такие услуги.

Источник: https://prosedan.ru/remen-generatora-kak-natyanut-remen-generatora

Решаем проблемы с ремнём генератора

Каждый автолюбитель в курсе, что правильная сила натяжения ремня генератора благоприятно влияет на срок службы его подшипников, его самого, аккумуляторной батареи и водяного насоса.

Это отнюдь не мелочные характеристики, как может показаться на первый взгляд.

Если этот элемент натянут плохо, то значительно снижается коэффициент полезного действия автомобильного генерирующего устройства, так как оно не может вырабатывать зарядный ток требуемой силы.

В этой статье мы расскажем, как проверить показатель натяжения, отрегулировать, подтянуть и заменить такую деталь самостоятельно в собственном гараже.

Содержание

  • Проверяем
  • Регулируем
  • Меняем

Проверяем

Итак, для начала давайте научимся самостоятельно проверять состояние ремня генератора. Учтите, что если он слабо натянут, то может порваться из-за интенсивного изнашивания, а если туго натянутый, то может стать причиной разрушения подшипников генерирующего устройства.

Таким образом, очень важно, чтобы натяжение ремня соответствовало рекомендациям его изготовителей. Для контроля этого показателя вам потребуется узкая металлическая полоска длиной в 50 см и линейка.

Заводы отечественного автопрома заявляют, что прогиб ремня, передающего крутящий момент на шкив генератора от коленвала, должен составлять около 15 мм при действующем на него усилии, равном 10 кг/см.

Для определения степени его натяжения уложите на верх шкива коленвала и генератора узкую полосу из металла. Затем подействуйте на центр ремня сверху требуемой силой и измерьте линейкой его прогиб. Если вы выявили расхождения с показателем, установленным в нормативных требованиях, то, в зависимости от ситуации, перейдите к следующему этапу — регулировке или замене этой детали.

Регулируем

Мы уже писали выше, к чему может привести неправильное натяжение. Если вы измерили этот показатель и определили отклонения, то следует это исправить.

Для регулировки ремня, передающего крутящий момент от шкива до генератора, требуется вооружиться гаечными ключами на 13 и 17 мм, монтировкой и линейкой.

Чтобы устранить возникшую проблему, ослабьте гайки крепления генерирующего устройства на натяжной планке. Затем ослабьте нижний болт, которым он крепится к кронштейну двигателя.

Теперь отодвиньте генератор от двигателя, используя для этого монтировку, и зафиксируйте в таком положении, затянув гайки на натяжной планке. После всех этих действий проверьте натяжение заново.

Убедившись, что показатель сходится с нормированным значением, окончательно затяните верхнее и нижнее крепление генерирующего устройства на двигателе. Если вы при первой регулировке потерпели неудачу, тогда проделайте все операции с самого начала.

На видео рассказывается, как натянуть ремень генератора:

Меняем

Замена ремня генератора — это весьма простая операция, которую может вполне спокойно выполнить самостоятельно даже водитель-новичок.

Ремень генерирующего устройства необходимо заменить, если вы точно уверены, что в дальнейшем его нельзя использовать. Об этом в первую очередь свидетельствует свист, раздающийся во время работы различной электроники в автомашине. О проблемах также сообщит сигнал индикатора.

Для тех, кто не знает: эта деталь генерирующего устройства расположена под капотом слева от двигателя.

Перед проведением замены обязательно заглушите мотор, вытащите ключ зажигания и рассоедините аккумулятор с отрицательным проводом.

Также проверьте, нет ли на нём трещин, вытянутостей, разрывов и т. д. Убедившись, что замена требуется, приобретите на авторынке точно такой же ремень генератора.

Когда всё готово, можно начинать замену. Для этого сперва ослабьте натяжение, так будет легче снять ремень. Внимательно изучите, где расположен натяжитель и как он устроен.

Смотря какой у вас автомобиль, натяжитель может представлять собой полукруглую рейку или натяжной болт.

Помните, что новый элемент необходимо установить так же, как и старый, поэтому хорошо изучите последовательность сцепления и расположение.

На видео происходит замена ремня генератора:

Если натяжитель — это болт, тогда подберите к нему подходящий по размерам ключ и поверните в какую-нибудь сторону. Не вынимайте болт полностью, это лишняя трата времени и сил.

Ослабьте его настолько, чтобы свободно снять ремень. После этого не забудьте проверить, в каком состоянии находится ролик ремённой передачи генератора.

Если он легко вращается, не шумит и не заедает, значит, с ним всё в порядке.

Теперь убедитесь в сходстве нового и старого ремня. Если вы установите новую деталь неправильно, то можете поплатиться поломкой автомобиля. После установки обязательно проверьте степень натяжения нового ремня генерирующего устройства.

Для проверки работы новой детали подключите провод к аккумулятору, заведите двигатель и включите нагрузку на электрику. Присутствие характерного свиста укажет на недостаточную силу натяжения ремня.

Теперь вы в курсе, как исправить любую проблему с ремнём генерирующего устройства и проверить правильность его натяжения собственноручно. Таким образом, вы можете неплохо сэкономить на этих операциях, ведь в автосервисах за них могут взять немало.

Источник: http://365cars.ru/remont/natyazhenie-remnya-generatora.html

Как подтянуть ремень генератора

Главная » Ремонт и сервис » Как подтянуть ремень генератора

Натирать кузов воском или заливать волшебные присадки в масло или в топливный бак — это ещё не значит следить за состоянием своего автомобиля.

Воск и присадки могут быть не только не полезны, но и вредны, а в случае с отечественными переднеприводными ВАЗами, гораздо полезнее проверять перед каждым выездом состояние тормозов и двигателя.

Однако есть одна штука, о которой часто забывают, а потом жалеют об этом. Это — приводной ремень генератора ВАЗ-2114. Присмотримся к нему внимательнее.

Свистит и буксует? Диагностируем ремень генератора

Пока ремень работает нормально и адекватно, мы его не замечаем. Генератор работает в нормальном режиме и обеспечивает надёжное электропитание бортовой электрической сети и подзарядку аккумулятора.

Об этом говорят стабильные показатели амперметра и тихая работа двигателя. Тем не менее в один прекрасный день ремень даёт о себе знать пронзительным визгом или же отсутствием зарядного тока на АКБ. Об этом скажет амперметр на панели приборов и контрольная лампа зарядки аккумулятора.

Ремень привода генератора

Открываем капот и смотрим, есть ли вообще ремень на месте. У некоторых горе-водителей ремни лопаются прямо в дороге, а замену ему подыскать достаточно сложно.

На ВАЗ-2114 двигатель расположен поперечно, поэтому и ремень генератора находится с противоположной стороны КПП, справа по ходу движения. Если ремень на месте, достаточно его подтянуть и работа бортовой электросистемы стабилизируется.

Не хитрый рычаг!

Для этого пригодится всего два ключа из штатного набора инструментов — на 10 и на 13, но удобнее использовать головки с трещоткой. И желательно рычаг! Все готово, можно приступать к работе.

Как подтянуть ремень генератора на ВАЗ-2114

Процедура подтяжки и регулировки ремня займёт от силы пять минут, но при этом важно знать несколько тонкостей, которые спасут в будущем от проблем в дороге.

Тонкость первая — перетягивать ремень так же опасно, как и недотягивать его. Можно угробить подшипники генератора, а их замена обойдётся впятеро дороже самого дорогого ремня. К тому же для замены подшипников придётся полностью разбирать генератор или вовсе менять его. Перетягивать ремень — недопустимо!

Процедура подтяжки ремня проста и с ней справится даже ребёнок, если следовать простому алгоритму и не нарушать определённую последовательность:

Схема привода генератора: 1 — кронштейн крепления к блоку двигателя; 2 — соединение генератора с кронштейном; 3 — винт натяжения; 4 — шкивок генераторной установки; 5 — осевой винт; 5 — приводной ремень; 6 — шкив генератора на коленчатом валу.

  1. Лучше и проще подтягивать ремень генератора ВАЗ-2114 либо на яме, либо просто на ровной и сухой площадке, поскольку придётся поднырнуть под автомобиль, причём несколько раз.
  2. Устанавливаем машину на площадке и ставим её на ручник или на первую передачу.
  3. Если установлена защита картера, то можно попробовать ослабить болт крепления генератора из-под капота. Для этого понадобится головка на 13, но если защиты нет, то проще ослабить болт из-под машины рожковым ключом. Просто срываем гайку и отворачиваем её на несколько оборотов.

    Ослабляем нижний болт крепления генератора

  4. Перед тем как подтянуть ремень генератора на ВАЗ-2114, ослабляем верхнюю гайку крепления, которая прижимает корпус генератора к регулировочному кронштейну. Используем все тот же ключ на 13.

    Ослабляем верхнюю гайку крепления генератора

  5. Для подтяжки ремня необходимо найти натяжной болт, он установлен прямо перпендикулярно оси вращения генератора. Вращая болт натяжителя по часовой стрелке, мы подтянем ремень, против — ослабим. При натяжении ремня корпус генератора будет смещаться от блока цилиндров. Более подробно о натяжке ремня ГРМ на ВАЗ-2114 здесь.

    Подтягиваем ремень генератора

  6. Контролируем натяжение ремня после подтяжки. Сверху это сделать довольно проблематично, поскольку мешает опора двигателя. Проще это сделать снизу, где вся ветка ремня доступна для осмотра. Для визуальной проверки натяжения необходим некоторый опыт, но по ВАЗовской инструкции прогиб ремня не должен превышать 10-15 мм при приложенном усилии 10 кг и после нескольких оборотов коленвала, чтобы ремень уселся на место.

    Проверяем натяжение ремня после подтяжки

  7. Если ремень натянут правильно, затягиваем нижнюю гайку крепления генератора, затем верхнюю, которая фиксирует корпус генератора к регулировочному кронштейну.

Когда необходимо подтягивать?

Собственно, причины, по которым необходима подтяжка ремня, просты — генератор не вырабатывает достаточный ток для работы всех потребителей на борту и не может обеспечить зарядку АКБ. Первичным признаком слабого натяжения ремня станет свист из-под капота.

Тем не менее свистеть ремень может и при попадании воды, иногда — при замасливании шкивов, ещё реже — при выходе подшипников генератора из строя.

Если же ремень не поддаётся натяжению или регулировочная рейка не позволяет отодвинуть генератор дальше, необходима замена ремня.

Тонкость вторая. Резина имеет свойство растрескиваться, и даже учитывая армированную структуру приводного ремня, с трещинами он протянет недолго.

Самая распространённая ошибка — хранение запасного ремня под капотом, в одной из ниш. От постоянной высокой температуры даже самый хороший и новый ремень может прийти в негодность буквально за пару месяцев, если мёртвым грузом лежит под капотом. Новые или запасные ремни стоит хранить или в гараже, или в багажнике.

Подтянуть ремень генератора на ВАЗ-2114 довольно просто, главное — сделать это в меру и придерживаясь простых правил, нормативов производителя. Тогда и генератор (см. «правильный выбор генератора«) прослужит дольше и неприятностей в дороге будет меньше. Прочных всем ремней и добрых дорог!

Видео о том, как подтянуть или ослабить ремень генератора на переднеприповодных автомобилях ВАЗ

carfrance.ru

Ремень генератора: как натянуть, какая натяжка должна быть и как проверить

Как натягивать ремень генератора

Многих автовладельцев интересует вопрос — как натянуть ремень генератора? Ведь от этого зависит уровень заряда аккумулятора и напряжение в электросети автомобиля. Также от того, как натянут ремень генератора зависит и состояние самого ремня, а также состояние подшипников коленвала и вала генератора. Далее разберем подробно, как правильно натянуть ремень генератора с конкретным примером.

Важность уровня натяжки и его проверка

Рассмотрим, к каким неприятным последствиям приведет неверный уровень натяжки. Если он ослаблен, то велика вероятность возникновения проскальзывания. То есть, привод генератора не будет работать на номинальных оборотах, что в свою очередь приведет к тому, что уровень вырабатываемого им напряжения будет ниже нормы.

Как следствие — недостаточный уровень зарядки аккумулятора, недостаточное количество электричества для питания систем автомобиля, работа электросистемы с повышенной нагрузкой.

Кроме этого, при проскальзывании температура самого ремня значительно повышается, то есть, он перегревается, из-за чего утрачивает свой ресурс и может преждевременно выйти из строя.

Если ремень натянут сильно, это тоже может привести к чрезмерному износу самого ремня. А в худшем случае даже к его обрыву. Также чрезмерное натяжение пагубно сказывается на подшипниках коленчатого вала и вала генератора, ведь им приходится работать в условиях повышенной механической нагрузки. Это приводит к их чрезмерному износу и приближает срок их выхода из строя.

Проверка натяжения

Процесс проверки натяжения

Источник: http://autofluids.ru/remont-i-servis/kak-podtyanut-remen-generatora.html

Как правильно сделать подтяжку ремня генератора?

При работающем двигателе бортовая электросеть автомобиля питается от генератора – агрегата, чей ротор приводится в действие вращением коленчатого вала.

Посредник между ними – эластичная ременная передача, которая постепенно растягивается и потому требует периодического контроля со стороны автолюбителя.

Когда нужно проверять данный узел и как правильно натянуть ремень генератора в случае необходимости, читайте в приведенной ниже инструкции.

Признаки и последствия неполадки

Ремень – слабое звено любой передачи. Постоянно вращаясь между шкивами и передавая крутящий момент, элемент постепенно изнашивается и его натяжение начинает ослабевать.

С течением времени возникает проскальзывание и ускоренное истирание резинотехнического изделия, приближающее его обрыв.

Преждевременно ослабить ремень может попавшее на рабочую поверхность моторное масло либо охлаждающая жидкость (или все вместе).

Когда необходима проверка и подтяжка ременной передачи:

  1. Проверять ремень стоит при каждом удобном случае, когда вы открываете капот автомобиля. На подавляющем большинстве машин это не составит труда – достаточно протянуть руку и надавить сверху на резинотехническое изделие.
  2. Если при работе двигателя, особенно после нажатия педали акселератора, из-под капота доносится громкий неприятный писк. Звук однозначно указывает на проскальзывание ременной передачи на шкивах.
  3. Следует проверить натяжение ремня генератора, когда на приборной панели периодически зажигается красный индикатор зарядки аккумулятора.
  4. После разборки и ремонта силового агрегата, предполагающего снятие данного узла.

Проскальзывание или обрыв ремня не несет фатальных последствий, но заметно снижает ресурс аккумуляторной батареи.

Когда вал генератора крутится с перебоями либо не вращается вовсе, бортовая сеть получает напряжение от аккумулятора.

Поскольку для искрообразования и питания систем необходима приличная мощность, он довольно быстро разряжается «в ноль». Восстановить заряд полностью севшего кислотного аккумулятора довольно трудно, а зачастую – невозможно.

На некоторых моделях авто ременная передача задействована для вращения нескольких шкивов одновременно – генератора, насоса гидроусилителя руля, компрессора кондиционера и помпы.

Следовательно, ее проскальзывание или обрыв повлияет на работу указанных агрегатов.

Опасность представляет остановка помпы (возможен перегрев двигателя) и насоса ГУР – водитель не успеет приноровиться к резкому увеличению нагрузки на руле и может попасть в ДТП. Поэтому лучше своевременно проверить и подтянуть ремень генератора.

Как проверяется натяжение?

Чтобы проверить состояние ременной передачи, нужно знать, где она расположена:

  • в переднеприводных автомобилях узел находится на правом (по ходу движения) торце силового агрегата;
  • в машинах, оборудованных задним приводом, передача устанавливается на передней стенке двигателя;
  • ремень, объединяющий шкивы нескольких агрегатов, проще всего отыскать по расположению генератора.

Диагностика выполняется просто: выберите наиболее длинный участок между шкивами и надавите двумя пальцами.

Согласно инструкциям по эксплуатации разных автомобилей, ремень генератора должен быть натянуттак, чтобы при воздействии усилия 10 кг прогиб составил от 6 до 15 мм.

Проверяя элемент «на глазок», лучше ориентироваться на величину 1 см. Если резиновое изделие прогибается сильнее, однозначно требуется подтяжка.

Чрезмерное натяжение ремня недопустимо. Перетянутый элемент слишком нагружает подшипники генератора и остальных агрегатов, которые он вращает. Отсюда ускоренный износ и преждевременная замена деталей. Если сделать сильную подтяжку ранее изношенного ремня, то операция спровоцирует его разрыв.

В некоторых автомобилях доступ к ременной передаче затруднен – мешает пластиковый кожух и другие элементы, обеспечивающие работу двигателя. Придется потратить несколько минут, чтобы их открутить и снять.

Инструкция по подтяжке

Чтобы подтянуть ремень генератора на большинстве легковых авто, понадобится буквально 2 рожковых либо накидных ключа плюс монтажная лопатка. Предварительно снимите пластиковый кожух и другие элементы, перекрывающие свободный доступ к узлу. Ради удобства прогретому двигателю дайте полчаса на остывание и наденьте матерчатые перчатки.

Натяжение ремня переднеприводных автомобилей ВАЗ и импортных машин подобной конструкции лучше производить на смотровой канаве. Из нее удобнее добираться до болта крепления генератора. При отсутствии ямы придется снимать правое переднее колесо или ложиться на землю под авто.

Подтяжка выполняется в следующем порядке:

  1. Зафиксируйте машину ручным тормозом и поставьте на первую скорость, чтобы шкив коленчатого вала не поворачивался в процессе ведения работ.
  2. Если доступ к нижнему болту генератора закрыт защитой поддона картера, то этот кожух придется демонтировать.
  3. Дальше надо ослабить гайку на болте нижнего кронштейна крепления генератора. Открутите ее на 2–3 оборота.
  4. Ослабьте вторую гайку на верхней регулировочной скобе (операция выполняется со стороны капота).
  5. Уперев монтажную лопатку в корпус генератора, аккуратно отодвиньте агрегат дальше от коленчатого вала и сразу затяните гайку на скобе.
  6. Если конструкцией автомобиля предусмотрен натяжной болт, лопатка не понадобится. Закручивание этого болта натягивает ремень, откручивание – ослабляет.

Прежде чем окончательно затянуть нижнее крепление, проверьте натяжение ременной передачи. Если вы перестарались и элемент слишком натянут, нужно снова ослабить верхнюю гайку и откорректировать положение генератора.

Натяжка ремня генератора, вращающего 3–4 шкива одновременно, производится в зависимости от конкретной марки машины.

Например, в автомобилях «Шевроле – Нива» генератор не откручивается вовсе, поскольку конструкцией предусмотрен натяжной ролик, установленный на пластине. Вначале ослабляется крепление этой пластины, потом закручивается натягивающий болт.

Поскольку ролик находится в узком проеме между радиатором и двигателем, для его отвинчивания потребуется короткий торцевой ключ с воротком.

Источник: http://autochainik.ru/kak-podtyanut-remen-generatora.html

Замена ремня ГРМ в зависимости от механизма газораспределения

Силовая установка автомобиля представляет собой довольно сложное устройство, состоящее из механизмов и систем. Работоспособность двигателя обусловлена точным взаимодействием этих механизмов и систем между собой. Нарушение же взаимодействия приводит либо к неисправностям, причем серьезным, либо к невозможности запуска силовой установки.

За своевременную подачу топлива и отвод продуктов горения в двигателе отвечает газораспределительный механизм (ГРМ). Этот механизм производит открытые тех или иных окон, прикрытых клапанами, обеспечивая подачу топлива или отвод отработанных газов с цилиндров.

Очень важно, чтобы открытие и закрытие клапанов происходило в строго определенные моменты, иначе силовая установка не сможет полноценно работать или вообще не запустится. Для того чтобы соблюдалась точность открытия и закрытия клапанов, газораспределительный механизм приводится в действие от кривошипно-шатунного механизма.

Сам механизм газораспределения конструктивно не сложный. Имеется распределительный вал, приводимый в движение от шестерни коленчатого вала. В зависимости от конструкции мотора, этот вал посредством толкателей с коромыслами, либо же через регулировочные шайбы или гидрокомпенсаторы, воздействует на клапана и те открывают впускное и выпускное окно.

Типы приводов ГРМ

Схема газораспределительного механизма

Приводов (ГРМ) на двигателях бывает несколько, и зависят они от конструктивных особенностей самой установки и данного механизма в частности.

  • Шестеренчатый привод. Использовался раньше на некоторых силовых установках автомобилей и тракторов. Надежный тип привода, но очень сложный в обслуживании. У такого механизма распределительный вал находится внизу блока цилиндров, чтобы обеспечить зацепление шестерни коленчатого вала с приводной шестерней распределительного вала. В случае повреждения данного привода ГРМ, требовалась практически полная разборка силовой установки.
  • Цепной привод. Этот привод был раньше очень распространенным, но используется и сейчас, в основном на дизельных установках. Распредвал в данном случае находится в головке блока и в движение приводиться от шестерни посредством цепи. Недостатком данного привода можно отметить сложность замены цепи, поскольку она размещается внутри самого мотора, чтобы обеспечивалась постоянная смазка цепи.
  • Ременной привод. Является самым популярным на бензиновых двигателях легковых авто. Привод распредвала, тоже находящегося в головке блока, осуществляется зубчатым ремнем.

Достоинства и недостатки ременного привода

Достоинств у ременного привода газораспределительного механизма достаточно, поэтому он является и распространенным.

  1. Производство этих ремней хоть и сложное, но намного проще и дешевле цепи.
  2.  Ремень ГРМ не нуждается в смазке, поэтому появилась возможность вынести привод на внешнюю сторону двигателя. Это сказалось на простоте его замены и проверке его состояния.
  3. Шумность двигателя с применением ремня значительно снизилась за счет отсутствия взаимодействия металла о металл, как в случае с цепным приводом.

Но у ременного привода есть и недостатки. По сравнению с цепью ремень служит значительно меньше. Ослабление натяжения цепи приводит максимум к повышению шума при работе силовой установки, перескакивание на шестерни и порыв ее практически исключен, чего не скажешь о ремне.

Последствия ослабления и обрыва ремня ГРМ

Последствия от ослабления или порыва ремня очень плачевны. Если ослабленный ремень газораспределительного механизма перескочит на один зуб на шестерни, то произойдет небольшое нарушение во взаимодействии механизмов и систем. Вылиться это может в затрудненный пуск мотора, падение мощности, повышенную вибрацию. А вот если ремень перескочил на несколько зубьев или вовсе прошел обрыв ремня, то последствия могут быть серьезнее.

Надрывы ремня ГРМ, нужно задуматься о замене

К примеру, нарушение момента открытия клапана из-за перескакивания или порыва ремня приведет к тому, что при достижении поршня в ВМТ клапан будет еще открыт или останется в открытом положении (при обрыве) и произойдет их столкновение. Сила удара там достаточная, минимальным уроном будет изгиб клапана. К более серьезным последствиям от столкновения клапана с поршнем может быть разрушение поршня или изгиб шатуна. Конечно, сейчас на поршнях делают специальные проточки под клапана, чтобы в случае обрыва не происходило столкновение клапанов с поршнями, но как показывает практика, они не всегда спасают от этого.

Поэтому всегда важно следить за состоянием натяжения ремня. На разных авто периодичность проверки натяжения ремня разная, но все же данная процедура входит в комплекс обслуживающих работ. Контроль натяжения ремня – операция не сложная, достаточно снять защитный чехол ремня и проверить его на скручивание. Нормально натянутый ремень ГРМ при скручивании не должен повернуться более чем 90 градусов. Если же он проворачивается больше, нужно его подтянуть натяжными механизмами.

Замену же приводного ремня производят в среднем после пробега в 60-70 тыс. км, или же при обнаружении трещин, сколов на нем или заметны следы расслоения.

Сложность снятия ремня газораспределительного механизма зависит от типа применяемого механизма газораспределения на двигателе. Данных типов на автомобилях сейчас применяется два – с одним распредвалом (SOHC) и двумя распредвалами (DOHC).

Ещё кое-что полезное для Вас:

Замена ремня ГРМ на механизме SOHC

Сначала рассмотрим, как производится замена ремня ГРМ с механизмом SOHC на примере ВАЗ-2108. Для выполнения замены потребуется набор ключей и отверток.

Итак, первым снимается защитный чехол ремня. У этого авто он закреплен болтами, у других могут быть обычные защелки. Сняв чехол, сразу получаем доступ к ремню. Поскольку ремень привода генератора установлен поверх ремня ГРМ, его нужно с автомобиля снять.

Видео:Замена ремня ГРМ ВАЗ

Перед ослаблением ремня нужно будет выставить метки на коленвале и шестерне распределительного вала. На коленчатом валу метки находятся на маховике. За болт крепления шкива коленчатый вал проворачивается до тех пор, пока не совпадет метка на маховике с меткой, нанесенной на корпус. Затем следует проверить, совпала ли метка на шестерне распредвала со специальной выступающей меткой на двигателе. Если метки совпали можно приступать к послаблению и снятию приводного ремня.

У «восьмерки» натяжение производится направляющим роликом с эксцентриковым натяжителем. Для послабления ремня нужно ослабить фиксирующую гайку ролика и провернуть эксцентрик, тем самым убрав усилие, создаваемое им.

Для снятия ремня ГРМ с шестерни коленвала потребуется демонтаж шкива привода ГРМ. Для этого нужно будет авто поддомкратить и снять правое колесо, после чего появиться доступ к болту шкива. У некоторых шкивов имеются специальные отверстия, через которые производится фиксация колен. вала от проворачивания. Если же таких отверстий нет, зафиксировать его можно путем установки в венец маховика мощной отвертки с последующим ее упором в корпус. Зафиксировав колен. вал болт шкива откручивается и шкив снимается.

Теперь ничего не мешает снятию ремня ГРМ. На его место устанавливается новый ремень. Сначала он одевается на шестерню коленвала, затем заводиться в зацепление в водяным насосом, после одевается на шестерню распредвала. В последнюю очередь он заводится за натяжной ролик. Далее все собирается на место и ремень ГРМ натягивается натяжителем.

Перед запуском двигателя нужно сделать несколько оборотов коленчатого вала вручную. Делается это для того, чтобы проверить, что метки совпадают и после проворота вала. После этого можно двигатель запускать. Если прошел успешно и двигатель работает хорошо ничего делать не нужно. Если же он не запустился или работает с перебоями, следует еще раз проверить совпадение меток и при надобности по новой их выставить.

Особенности замены ремня ГРМ на механизме DOHC

Немного о том, как производится замена ремня ГРМ на авто с механизмом DOHC. Примером выступит Лада «Приора». Принцип замены ремня идентичен вышеописанному. Но, доступ к ремню у данного авто несколько сложнее из-за наличия нескольких защитных чехлов, которые посажены на болты.

Видео: Замена ремня ГРМ на Лада Приора своими руками

При совмещении меток важно учитывать, что распредвалов – два, и на обеих метки должны совпасть.

Помимо направляющего ролика с натяжителем у этого авто имеется еще и опорный ролик. Но даже при его наличии в последнюю очередь ремень ГРМ заводится за ролик с натяжителем.

После установки нового ремня нужно очень внимательно проследить, чтобы метки на распредвалах точно совпадали.

Обязательно при замене ремня ГРМ производится и замена всех роликов, поскольку ресурс их одинаков с ресурсом ремня. Попутно, выполняя замену ремня, нужно проверить состояние подшипников жидкостного насоса, чтобы после замены ремня выход из строя помпы не стал неприятной неожиданностью.

Как заменить ремень ГРМ

Перед установкой нового ремня ГРМ стоит задать себе следующие вопросы:

  1. Это обычная процедура обслуживания или старый ремень ГРМ сломан?
  2. Если старый ремень оборван, исправен ли двигатель?
  3. Вы ранее устанавливали ремень ГРМ на этот двигатель?
  4. У вас есть актуальные инструкции по установке и характеристики натяжения из руководства по обслуживанию производителя транспортного средства?
  5. У вас есть необходимые инструменты?

Ваши ответы на эти вопросы очень важны.Если старый ремень был порван, возможно, двигатель получил повреждение, которое необходимо отремонтировать перед установкой нового ремня.


Умная упаковка, которая поможет вам хорошо работать

Замена ремня ГРМ - сложная работа, которую невозможно выполнить без использования специальных инструментов, которые могут варьироваться от приложения к приложению. На нашей упаковке вы найдете ссылку на необходимые инструменты, необходимые для правильной установки ремня ГРМ. Спросите своего поставщика об ассортименте профессиональных инструментов Gates.

Как профессионал вы знаете, что процедура установки ремня ГРМ неодинакова на всех двигателях. По этой причине мы предлагаем инструкции для конкретных двигателей внутри большинства наших коробок.

Для некоторых сложных приводов или повторяющихся проблем мы предлагаем технические бюллетени. В наших коробках для ремня ГРМ также указано, доступен ли бюллетень. Вы можете прочитать или загрузить все наши технические бюллетени здесь.

В большинстве случаев, помимо замены изношенного ремня ГРМ, необходимо заменить все остальные металлические компоненты.Полный комплект ремня ГРМ предлагает решение. Более эффективно заменить натяжитель, натяжные ролики и даже водяной насос, когда двигатель уже демонтирован. В нашем онлайн-каталоге можно найти подходящий комплект ремня ГРМ или комплект ремня ГРМ с водяным насосом для вашего применения.

Ниже приводится общая пошаговая процедура установки ремня ГРМ. Обратите внимание, что это общие рекомендации. Внимательно ознакомьтесь с инструкциями производителя транспортного средства или инструкциями по конкретному двигателю внутри коробки.

Как установить ремень ГРМ за 8 простых шагов

ШАГ 1

  • Убедитесь, что метки синхронизации правильно совмещены
  • Указатель коленвала в ВМТ
  • Ротор распределителя совмещен с установочной меткой на корпусе распределителя
  • Указатель синхронизации шкива распределительного вала совмещен с меткой на блоке цилиндров

ШАГ 2

Наденьте новый ремень на шкивы, но будьте осторожны, не прикладывайте к нему силу.Никогда не переустанавливайте использованный ремень ГРМ, поскольку значения натяжения рассчитываются для новых ремней.

ШАГ 3

Медленно ослабьте регулировочный болт натяжителя, чтобы он мог повернуться к ремню. Будьте осторожны, чтобы ослабить натяжитель на месте. Не допускайте ударов по ремню. Убедитесь, что пружина натяжителя включена правильно.
Если подпружиненный натяжитель отсутствует, натяните ремень в соответствии с рекомендациями производителя транспортного средства.

ШАГ 4

Проверните коленчатый вал (в направлении нормального вращения) не менее чем на два полных оборота, чтобы устранить провисание ремня и позволить зубцам ремня идеально войти в канавки шкива.

ШАГ 5

Ослабьте натяжитель и повторно натяните ремень в соответствии с рекомендациями производителя транспортного средства. Если привод имеет фиксированный натяжитель, проверьте натяжение с помощью звукового тестера натяжения Gates STT-1. Затяните регулировочные и шарнирные болты натяжителя до рекомендованного производителем значения момента затяжки.

ШАГ 6

Установите на место все снятые детали. Установите на место крышку ремня ГРМ. Все болты должны быть затянуты с рекомендованным производителем крутящим моментом.

ШАГ 7

Подсоедините заземляющий кабель аккумуляторной батареи.

ШАГ 8

Запустите двигатель, проверьте угол опережения зажигания и произведите необходимые регулировки.

Deutz 1011/2011 Направляющая натяжения ремня ГРМ

Еще один полезный совет при установке ремня на дизельный двигатель Deutz 1011 и 2011

Как мы отмечали ранее в Техническом совете № 125: Промышленные ремни ГРМ Deutz Diesel и Ford: все, что вам нужно знать о ремнях ГРМ Deutz и Ford, очень важно заменить ремень ГРМ на модели 1011, 1011F, 2011 , и двигателей Deutz 2011 года выпуска.Поскольку это двигатель с натягом, при обрыве ремня ГРМ Deutz поршни ударятся по головкам, что приведет к возникновению дорогостоящих шумов.

Также важно установить правильное натяжение ремня. Если ремень слишком ослаблен, двигатель будет скачивать время. Если ремень будет слишком натянут, это приведет к повреждению подшипников масляного насоса. В любом случае двигатель выйдет из строя.

Другими словами, если шкив кривошипа и кулачковый шкив не совпадают с выемками на ремне с натянутым ремнем, двигатель будет скачивать время.Если выемки не совпадают, не вращайте коленвал или распределительный вал. Вместо этого ослабьте кулачковый шкив и слегка поверните его, чтобы совместить с выемками. Затем, обращаясь к Руководству по обслуживанию, затяните его.

Как установить правильное натяжение ремня на Deutz 1011 / 1011F / 2011

Deutz предлагает датчик натяжения ремня, номер детали 301 095, за 844 доллара. Мы придумали лучший калибр, произведенный OTC, менее чем за треть цены заводского калибра. Вот как использовать наш внебиржевой манометр на вашем Deutz 1011 или 2011.

  1. Закрепите новый ремень ГРМ, шкивы и натяжитель ремня на месте.
  2. Приложите небольшое усилие к натяжителю ремня и затем закрепите его.
  3. Это даст вам хорошую отправную точку.
  4. Затем поместите датчик ремня газораспределительного механизма между шкивом масляного насоса и шкивом распределительного вала так, чтобы датчик был обращен к колоколу двигателя Deutz. Правильная настройка будет прямо в начальной точке в зеленой области шкалы.
  5. При необходимости отрегулируйте натяжение ремня.
  6. Затем, сняв штифты газораспределительного механизма и датчик ремня, поверните двигатель на два полных оборота или на 720 градусов. Еще раз проверьте натяжение ремня.
  7. Если натяжение неправильное, необходимо повторно настроить двигатель и начать процедуру ремня на этапе 1.

Знание - сила. Возможность устанавливать связи с пользователями двигателей. Чтобы наладить отношения с нашими клиентами, мы во многих отношениях делимся с вами нашими 104-летними знаниями. У нас есть специальный раздел под названием «Спросите доктора.Diesel ™ », где вы можете задать вопросы о двигателях, трансмиссиях, промышленных ручных сцеплениях, очистителях выхлопных газов и т. Д.

Двухосная система натяжения G-ремня SimXperience

Срок поставки в настоящее время составляет 5-7 рабочих дней с момента оплаты.

SimXperienceG-Belt - это двухосная, хорошо настраиваемая, активная система обратной связи по натяжению ремня для моделирования полета или гонок. G-Belt может производить сильную устойчивую обратную связь по движению и может реагировать на все перегрузки, возникающие в симуляции.

Вы почувствуете каждое торможение, неровности и повороты G-Force, что упрощает изучение трассы и тормозного порога автомобиля.

Характеристики:

  • Подробная, мощная, устойчивая система обратной связи G-Force
  • Двойные двигатели позволяют имитировать прохождение поворотов и занос, а также торможение G-Force.
  • Легко прикручивается к SimXperience GS-5 G-Seat
  • Легко прикручивается к симуляторам серии SimXperience Stage с помощью дополнительного монтажного комплекта (продается отдельно)
  • Универсальное крепление для сиденья позволяет легко прикрепить болтами к большинству гоночных сидений (продается отдельно)
  • Plug & Play с поддержкой USB
  • Настраиваемые профили движения в реальном времени можно настроить так, чтобы они с легкостью отображали любой автомобиль!

G-Belt также включает в себя бесплатную копию программного обеспечения SimXperience Commander, позволяющее симулятору гонок обеспечивать тактильную обратную связь на основе физики (SimVibe), функции виртуальной приборной панели, функции виртуального блока кнопок и настраиваемые кнопки SimXperience «Sim Setup» для организации и запуск игр-симуляторов.Ремень SimXperience Dual Axis G-Belt полностью интегрирован с программным обеспечением SimXperience Sim Commander и управляется им, предлагая отличную возможность настройки параметров движения, а также поддержку большого количества игр для моделирования.

Требования к оборудованию

Следующие предметы необходимы для завершения G-Belt
  • ПК - четырехъядерный или лучше с не менее 8 ГБ ОЗУ
  • Ремни для гонок 2 дюйма или 3 дюйма
  • Система крепления или болты непосредственно к GS-5 G-Seat

Требования к питанию

Стандартное бытовое питание (110-240В)

Документы

* Пользователям Chrome может потребоваться щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать «Сохранить как» для правильного просмотра файлов PDF.

Симуляторы

SimXperience создают полное погружение с помощью различных техник.В первую очередь мы манипулируем вашим внутренним ухом / чувством равновесия, чтобы создать ощущение движения. Мы сочетаем это с мельчайшими сигналами давления тела, создавая достаточно крен и тангаж, чтобы использовать вес вашего тела для создания этого давления. Наконец, мы объединяем давление тела и манипуляцию чувством равновесия с кинестезией (манипуляция давлением скелета и мышц).

Наши тренажеры разработаны для оптимизации принципов кинестезии и проприоцепции. Эта концепция часто применяется в программах продвинутой олимпийской подготовки.

Дело в том, что ни один симулятор не может обеспечить полную перегрузку, крутящий момент и т. Д., Которые может обеспечить реальный автомобиль, поэтому симулятор должен обмануть мозг, чтобы он воспринимал эти эффекты в захватывающей манере. Мы достигаем этого с помощью трех концепций, описанных выше, с упором на мышечное давление.

Ключ к созданию правильно подобранного мышечного давления заключается в том, что мы решаем двигать не колесо и педали, а перемещать только пассажира. Вы можете легко увидеть, например, как при торможении мы можем оказывать такое же давление на мышцы вашего запястья и предплечий, как в реальном автомобиле.Симуляторы, которые пытаются перемещать всю кабину (включая колесо), могут создавать это давление только в том случае, если они могут создавать точно такие же G-силы, что и реальный автомобиль, И поддерживать их. Простые вибрационные тренажеры с веслом для сиденья не могут создавать мышечное давление или влиять на ваше чувство равновесия.

Наша уникальная комбинация этих методов приводит к одному из самых продвинутых иммерсивных симуляторов, доступных в любом месте за любую цену.

Однако просто создать это погружение недостаточно.Человеческий мозг будет постоянно пытаться нарушить погружение, пытаясь идентифицировать движения, которые не соответствуют движениям реального мира или были неожиданными. Мы делаем все возможное, чтобы каждый созданный профиль движения отвечал строгим критериям, направленным на уменьшение этих «негативных сигналов движения». Однако не все будут погружены по одним и тем же критериям, и могут потребоваться некоторые настройки профилей движения для достижения почти идеального погружения для конкретного человека.Серия симуляторов SimXperience Stage основана на нашем ведущем в отрасли программном обеспечении Sim Commander 4 motion Engine с малой задержкой и параллельной задачей. Это программное обеспечение предлагает непревзойденную простоту использования, производительность и персонализацию погружения.

Программное обеспечение Motion Engine является ключевым отличием симуляторов движения. Механизм движения определяет, как интерпретируются данные телеметрии / физики, и превращает их в инструкции движения. Короче говоря, именно мозг дает симулятору движения движение.Это программное обеспечение определяет общую производительность и возможность настройки симулятора движения. При сравнении симуляторов движения мы предлагаем вам изучить программное обеспечение движка так же внимательно, как двигатель автомобиля.

В прошлом имитаторы движения требовали кластера из нескольких ПК или чрезвычайно дорогостоящих рабочих станций, монтируемых в стойку. Те, которые не обеспечивали такого типа вычислительной мощности, обычно предлагали производительность в стиле аркад, но не более того. Первый в отрасли, наш движок Sim Commander Motion предлагает чрезвычайно продвинутый движок параллельного выполнения задач с малой задержкой, который в полной мере использует преимущества современных многоядерных ПК, таких как Intel Core i7.Используя эту технологию, мы можем значительно превзойти системы моделирования для монтажа в стойку стоимостью 50 000 долларов за небольшую часть стоимости.

Программное обеспечение Sim Commander 4 Motion Engine (входит во все наши симуляторы) обеспечивает различные уровни возможностей настройки, чтобы удовлетворить как новичков, так и профессиональных пользователей симуляторов. Начинающие пользователи могут выбрать использование готовой настройки или просто изменить интенсивность для каждого эффекта. Например, если вы хотите ощутить большее ускорение, просто увеличьте интенсивность ползунка ускорения.

Инженеры группы и другие профессионалы могут захотеть глубже изучить возможности настройки Sim Commanders. Все настройки выражаются в общих терминах, таких как G, градусы, градусы в секунду и т. Д. Кроме того, каждый эффект может быть отфильтрован с точки зрения скорости, ускорения, хода привода, сглаживания и многого другого.


Sim Commander Engine также предоставляет расширенные, но простые в использовании возможности тактильной настройки на разных уровнях. Начинающие пользователи могут выбрать использование готовой настройки или просто изменить интенсивность для каждого эффекта.Например, если вы хотите почувствовать более высокие обороты двигателя или вибрацию шасси, вызванную дорожным покрытием, просто увеличьте интенсивность этих эффектов.

Для инженеров группы или более опытных домашних пользователей мы предлагаем множество дополнительных опций настройки. Все настройки выражаются в общих терминах, таких как G, градусы, градусы в секунду и т. Д., И предлагается полный контроль данных телеметрии относительно частоты и амплитуды колебаний. Наконец, каждый эффект может быть отфильтрован и размещен в правильном месте на шасси.Например, подскакивание колеса в правой задней части фактически происходит в правой задней части шасси симулятора.


Все симуляторы полных гонок SimXperience включают в себя наш лучший в отрасли программный пакет Sim Commander 4. Симуляционные центры, центры обучения водителей и домашние пользователи оценят графически привлекательное меню запуска симуляции Sim Commander. Просто выберите одну из готовых настроек симулятора и дважды щелкните по ней, чтобы начать движение. Если вы можете щелкнуть мышью, вы сможете приступить к моделированию движения.Нет ничего проще!


В дополнение к перечисленным выше функциям, наш симулятор движения предлагает виртуальные панели управления с сенсорным экраном, отображение телеметрии, анализ телеметрии, виртуальные кнопки сенсорного экрана и управление отображением кнопок колесика.

Узнайте больше о движке Sim Commander 4 Motion Simulation Engine

American Truck Simulator

Разработчик: SCS Software
Категория: Truck Simulation
Vehicles Simulator: Truck

American Truck Simulator - это симулятор вождения грузовика, а также симулятор управления бизнесом.В игре игроки водят грузовики и доставляют товары с прицепом в указанное место, чтобы получить компенсацию деньгами и очками опыта. Полезная нагрузка должна быть доставлена ​​на место как можно скорее в течение заданного периода времени и с наименьшим возможным повреждением товаров, чтобы получить как можно больше денег и очков опыта.
ARCA Sim Racing

Разработчик: The Sim Factory LLC
Категория: моделирование гоночных автомобилей
Моделирование транспортных средств: Моделирование автомобилей

ARCA Sim Racing - симулятор гонок на стандартных автомобилях основан на игровом движке GMotor2 компании Image Space Incorporated, который использовался в rFactor.В августе 2006 года The Sim Factory приобрела права на использование движка GMotor2 в своем программном обеспечении [1], и с помощью ISI The Sim Factory смогла перекодировать двигатель для создания реалистичной симуляции серийного автомобиля. Игра производится очень маленькой компанией, состоящей из 10 преданных разработчиков. Программное обеспечение было выпущено для предварительного заказа 1 января 2008 г. [2] Изначально игра включала 10 (теперь 15) треков, которые были созданы с нуля, чтобы воспроизвести реальные треки.
Assetto Corsa

Разработчик: Kunos Simulazioni
Категория: Моделирование гонок
Моделирование транспортных средств: «Open Wheel

GT Cars, Исторический, игрок Assetto Corsa - гоночный симулятор. реалистичный опыт вождения благодаря точной физике и моделированию шин с различными дорожными и гоночными автомобилями из истории автомобилестроения в точно смоделированных местах, включая гоночные трассы (за исключением трассы Зандвоорта, воссозданной с помощью технологии лазерного сканирования), а также подъем на холм , дрифт-парк и драг-полосы разной длины.Контент игры может быть расширен за счет модифицированного стороннего контента. Он поддерживает широкий спектр периферийных устройств, таких как мышь, клавиатура, колеса, геймпад, тройные дисплеи, отслеживание головы TrackIR и дисплеи, закрепленные на голове VR, а также Nvidia 3D Vision и профессиональные системы управления движением.
Auto Club Revolution

Разработчик: Eutechnyx
Категория: Моделирование гонок
Моделирование транспортных средств: «Уличные автомобили

GT Cars, Auto Club Revolution - это бесплатный онлайн-симулятор для ПК. гоночная игра.Игра выпущена Eutechnyx и была разработана при сотрудничестве таких автомобильных брендов, как BMW и Renault. [1] Он был анонсирован в начале 2011 года и официально запущен в конце апреля 2013 года.
Automobilista

Разработчик: Reiza Studios
Категория: Моделирование гонок
Моделирование транспортных средств: «Уличные автомобили

GT Cars, Open Wheel, AUTOMOBILISTA помещает вас в кресло водителя продвинутого гоночного симулятора, чтобы доставить уникальное разнообразие автоспорта!
Dirt 2

Разработчик: Codemasters
Категория: Симуляторы гонок по грязи
Модели автомобилей: Rally

Colin McRae: DiRT 2 представляет собой список современных внедорожных событий, которые переносят игроков в самые разнообразные и сложные условия реального мира.В этом мировом туре игроки соревнуются в агрессивных гонках на нескольких автомобилях и напряженных одиночных гонках на необычных новых локациях, от гонок по каньонам и тропинок по джунглям до городских стадионов. Колин МакРэй: Dirt 2 - первая видеоигра для ПК, в которой по умолчанию используется звуковой движок Rapture3D от Blue Ripple Sound [7]. Кроме того, это была одна из первых видеоигр, в которой реализован недавно выпущенный графический стандарт DirectX 11 на чипсетах серий ATI 5000 и NVIDIA Geforce 400.
Dirt 4 (Steam)

Разработчик: Codemasters
Категория: Моделирование гонок по грязи
Моделирование транспортных средств: «Ралли

Rally X, DiRT 4 воплощает страсть и аутентичность бездорожья. гонки на новый уровень, а также заново знакомят игроков с гонками на грузовиках и багги в Landrush.
DIRT Rally (Steam)

Разработчик: Codemasters
Категория: Dirt Racing Simulation
Vehicles Simulated: Rally

Dirt Rally - гоночная видеоигра, ориентированная на ралли. Игроки соревнуются в хронометражных этапах на асфальте и бездорожье в различных погодных условиях. На момент выпуска в игре было 17 автомобилей, 36 этапов из трех локаций реального мира - Монте-Карло, Поуис и Арголида - и асинхронный многопользовательский режим.
Euro Truck Simulator 2

Разработчик: SCS Software
Категория: Симуляторы грузовиков
Моделирование транспортных средств: Грузовик

Euro Truck Simulator 2 дает вам возможность стать настоящим водителем грузовика, не выходя из дома! Благодаря лицензионным грузовикам с бесчисленными возможностями настройки и продвинутой физике вождения, игра обеспечивает беспрецедентные ощущения от вождения, которые поставили ее на место самого популярного симулятора вождения грузовика на рынке.
F1 2010

Разработчик: Codemasters
Категория: Моделирование гонок F1
Моделирование транспортных средств: F1

F1 2010 - видеоигра, удостоенная награды BAFTA [5], основанная на сезоне 2010 года чемпионата мира Формула-1. F1 2010 имеет самую сложную погодную систему, которую когда-либо видели в гоночной игре [9], которая является неотъемлемой частью F1. В игре есть режим карьеры, состоящий из трех, пяти или семи сезонов (в зависимости от выбора пользователя).Игроки могут выступать за любую команду, у каждой из которых свои цели - например, гонка за Ferrari и все, что угодно, кроме победы в чемпионате пилотов и конструкторов, будет провалом, в то время как финиш всего лишь очков при гонке за Lotus будет огромным успехом
F1 2011

Разработчик: Codemasters
Категория: Моделирование гонок F1
Моделирование транспортных средств: F1

F1 2011 - видеоигра от Codemasters, основанная на сезоне Формулы-1 2011 года.[5] Это продолжение F1 2010. В игре представлены все двенадцать команд и двадцать четыре пилота, стартовавшие в сезоне 2011 года, хотя в середине сезона смены пилотов не происходили из-за лицензионных ограничений. Присутствует полный календарь девятнадцати кругооборотов сезона 2011 года, включая новый Международный автодром Будды в Индии. Некоторые схемы также имеют переходы от дня к ночи.
F1 2012 (Steam)

Разработчик: Codemasters
Категория: Моделирование гонок F1
Моделирование транспортных средств: F1

F1 2012 - видеоигра, разработанная Codemasters.Он основан на сезоне Формулы-1 2012 года и является продолжением F1 2010 и F1 2011.
F1 2013 (Steam)

Разработчик: Codemasters
Категория: Гоночные модели F1
Моделирование транспортных средств: F1

F1 2013 - видеоигра, разработанная Codemasters на основе сезона Формулы-1 2013 года. Это пятая игра Формулы-1, разработанная студией Codemasters после того, как компания продлила лицензию на разработку официальных игр серии
F1 2014 (Steam)

Разработчик: Codemasters
Категория: Гоночные симуляторы F1
Моделирование транспортных средств: F1

F1 2014 - гоночная видеоигра, основанная на сезоне Формулы-1 2014 года, разработанная и опубликованная Codemasters.Это шестая игра Формулы-1, созданная студией.
F1 2015 (Steam)

Разработчик: Codemasters
Категория: Моделирование гонок Формулы 1 гоночная игра, основанная на сезоне Формулы-1 2015 года, разработанная Codemasters. Это седьмая игра Формулы-1, созданная той же студией.
F1 2016 (Steam)

Разработчик: Codemasters
Категория: F1 Racing Simulation
Моделирование транспортных средств: F1

Официальная видеоигра FIA FORMULA ONE WORLD ™, FIA FORMULA ONE WORLD ™ 2016. В 2016 году вы окажетесь в самом сердце самого гламурного автоспорта в мире, как никогда раньше.Соревнуйтесь в роли самого себя или своего любимого гонщика в самых быстрых и захватывающих гонках на трассе в играх с потрясающими зонами гостеприимства, которые станут центром вашей карьеры.
F1 2017 (Steam)

Разработчик: Codemasters
Категория: Симуляторы гонок F1
Моделирование транспортных средств: F1

F1 ™ 2017 - официальная видеоигра FIA FORMULA ONE WORLD 2017. ™, и включает в себя возвращение в серию классических автомобилей F1, а также еще более глубокий режим карьеры, многочисленные улучшения многопользовательской игры и совершенно новый игровой режим «Чемпионат».
Formula Truck

Разработчик: Reiza Studios
Категория: Моделирование грузовиков
Моделирование транспортных средств: Грузовик

Новый симулятор Formula Truck 2013, созданный для обеспечения максимальной реалистичности, объединяет все 26 грузовиков, участвующих в соревнованиях. в сезоне 2013 года, наряду с 16 гоночными трассами с 24 различными схемами расположения. Испытайте гонку на 5-тонных супертяжелых грузовиках с турбонаддувом мощностью 1200 л.с., которые участвуют в этой серии!
Game Stock Car

Разработчик: Reiza Studios
Категория: серийный автомобиль Racing Simulation
Моделирование транспортных средств: Stock Car

Game Stock Car включает в себя 34 машины и водителей, которые соревновались в Чемпионат 2010 года, соревнования на 10 бразильских треках.Машины и трассы были смоделированы до мельчайших деталей, чтобы максимально точно представить эту захватывающую гоночную серию.
Game Stock Car 2012

Разработчик: Reiza Studios
Категория: stock-car Racing Simulation
Vehicles Simulated: Stock Car

Game Stock Car - официальная игра главной бразильской автогонки серия - эволюция оригинальной Game Stock Car, выпущенной в 2011 году.Игра Game Stock Car 2012, разработанная Reiza Studios при поддержке реальных команд и водителей, точно имитирует сезон 2012 года, когда 32 машины и команды мчатся по стране на 12 смоделированных гоночных трассах
GRID 2 (Steam)

Разработчик: Codemasters
Категория: Моделирование гонок
Моделирование транспортных средств: «Уличные автомобили

GT Cars, Open Wheel, Grid 2 - это гоночная видеоигра, разработанная и изданная Codemasters, являющаяся продолжением игры 2008 года.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *