Порядок прокачки тормозов ваз 2107: Как прокачать тормоза | ВАЗ-2107 «Семерка»

Содержание

Как прокачать тормоза | ВАЗ-2107 "Семерка"

После работ с тормозами рекомендуется прокачивать тормозную систему, если конечно речь не идет о замене колодок или настройке ручника.
Прокачивание тормозов — процедура вроде бы не слишком сложная, но требует скрупулезности, внимания и некоторой сноровки. Если есть специальное оборудование, то можно прокачать тормоза самостоятельно. Но, как правило, прокачку тормозов делают с помощником, этот процесс мы и опишем.

Что нужно для прокачки тормозов

Надо озаботиться следующим набором для прокачивания тормозов:

  1. Специальный ключ для штуцеров на рабочих тормозных цилиндрах. Он круглый с прорезью, есть ключи с зажимным болтом. Можно попробовать обойтись и обычным ключом на 10.
  2. Трубка длиной где-то 40 см, лучше прозрачная. Я брал трубки от капельниц, хотя они на холоде твердеют, можно использовать только когда тепло.
  3. Прозрачная емкость. Подойдет банка до 0,5 л. Можно использовать бутылку, но если она высокая, то не везде подлезешь.
  4. Тормозную жидкость. Если прокачиваете тормоза в первый раз, то лучше взять 1л, чтобы два раза потом не бегать.
  5. WD-40. Может понадобиться, если штуцеры закисли.
  6. Помощник 🙂

Тут нужно несколько пояснений.
Специальный ключ, особенно если он с затягивающим винтом, позволяет не сорвать шлицы на штуцере. А штуцер без шлицов — бо-ольшой геморрой, до этого лучше не доводить. Трубка должна быть не слишком длинной, иначе пока она вся заполнится — много жидкости понадобиться слить. Но и не короткой, иначе может не хватить и она не будет погружена в тормозную жидкость.
Емкость лучше брать не высокую, и не широкую. Высокая под машиной может не встать, а в широкую придется влить много жидкости.

Как прокачивать тормоза

Прокачивают тормоза каждого колеса по очереди, начиная с самого дальнего и заканчивая самым ближним. Для вазовской классики последовательность должна быть такой: правое заднее — левое заднее — правое переднее — левое переднее. Чтобы добраться до штуцеров на передних колесах надо снимать колеса.

  1. Машину загоняем на яму или эстакаду.
  2. Глушим двигатель, ставим на передачу. Ручник не затягиваем!
  3. Открываем пробку бачка, доливаем тормозную жидкость до самого верха
  4. Садим помощника за руль, сами лезем под машину.
  5. Снимаем колпачок со штуцера рабочего цилиндра нужного колеса, если он есть. Очищаем сам штуцер от грязи, брызгаем wd-шкой
  6. Одеваем ключ. Если решились делать обычным — то хотя бы не рожковым, а накидным.
  7. Одеваем на штуцер трубку
  8. Другой конец трубки погружаем в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.
  9. Кричим помощнику, чтобы начинал качать (Кричим “Качай!”)
  10. Помощник должен несколько раз нажать на педаль тормоза (4-6 раз) и остановиться, при этом педаль должна быть нажата (Кричит “Держу!”)
  11. Откручиваем штуцер на пол-оборота. Из трубки должна пойти тормозная жидкость. У помощника в это время “провалиться” педаль.
  12. Повторяем процедуру, начиная с 9-го пункта, пока из трубки не начнет выходить тормозная жидкость без пузырьков, либо чистая тормозная жидкость, если мы ее меняем.

Перед тем, как переходить к другому колесу, обязательно надо проверять уровень жидкости в бачке и доливать при необходимости.

Как самостоятельно прокачать тормоза на ВАЗ 2107 (Видео,фото)

[important]Тормозная система, как все автомобильные системы, требует периодической проверки и обслуживания. Кроме контроля состояния тормозных колодок необходимо периодически удалять пузырьки воздуха, появляющиеся в тормозной жидкости. Для удалений воздуха необходима прокачка системы. Выполнить операцию можно без обращения к специалистам СТО. Для этого не нужны специальные знания и квалификация. Потребуется специальный инструмент и помощник.[/important]

Когда необходима прокачка тормозов ВАЗ 2107

Прокачивать тормозную систему приходится в четырех случаях:

  1. Замена тормозной жидкости. Срок службы тормозной жидкости ограничен. Со временем она поглощает влагу из воздуха, что может стать причиной коррозии поверхности тормозных цилиндров и выхода их из строя. Также вода ухудшает основное свойство тормозной жидкости – снижает температуру кипения.
  2. Рекомендуемый срок службы тормозной жидкости на автомобилях ВАЗ – 2 года, после чего стоит произвести его замену. Это касается стандартной тормозной жидкости на гликолевой основе.
  3. Устранение неисправности тормозной системы. При замене тормозных шлангов и цилиндров неизбежна утечка тормозной жидкости и попадание воздуха в систему. Поэтому после ремонтных работ обязательно проводится прокачка тормозов ВАЗ 2107.
  4. Попадание воздуха во время эксплуатации. Это проявляется в ухудшении эффективности торможения, «мягкой педали» или в неравномерном торможении отдельных колес.

Что необходимо для прокачки тормозной системы

Прокачать тормозную систему самому практически невозможно. Работы выполняются вдвоём. Один человек («слесарь») работает с тормозной системой, откручивает штуцера. Второй («напарник») находится в салоне автомобиля и должен по команде нажимать или отпускать педаль тормоза.

Также нужны такие инструменты:

  • накидной ключ на 8/10;
  • трубочка из ПВХ или резиновая шлангочка, внутренний диаметр которой соответствует диаметру штуцера;
  • емкость для сбора отработанной жидкости.
  • Так же необходима тормозная жидкость.

[tip]Если на автомобили установлены штуцеры под ключ на 8, их лучше заменить на аналогичные под шестигранник на 10. Последние впоследствии будет проще открутить, не сорвав грани.[/tip]

Как прокачать тормоза на ВАЗ 2107

Для удобства работ и обеспечения свободного доступа к штуцерам тормозных цилиндров следует воспользоваться смотровой ямой. Конструкция передних тормозных механизмов требует снятия колес для прокачки тормозной системы.

Перед началом работ необходимо заполнить до максимума тормозной бачок, а во время прокачки необходимо следить, чтоб он был постоянно наполнен тормозной жидкостью. Если упустить этот момент, в рабочий цилиндр попадет воздух и придется начинать работу заново.

Порядок действий для каждого из 4 рабочих цилиндров следующий:

Непосредственно прокачка выполняется следующим образом:

  • «Напарник», сидящий в салоне, по команде «слесаря» выжимает педаль до упора.
  • «Слесарь» откручивает штуцер на половину оборота, чтобы жидкость вместе с пузырьками воздуха вышла в емкость по надетой трубке. Педаль тормоза «проваливается» до пола.
  • «Слесарь» закручивает штуцер, «напарник» по команде отпускает педаль.

Процедура повторяется, пока из трубки не перестанут выходить пузырьки воздуха. Во время прокачки коне трубки должен быть постоянно опущен в тормозную жидкость, чтоб воздух не попал в цилиндр.

Таким образом прокачиваются все четыре рабочих тормозных цилиндра. Следует придерживаться определенной последовательности при прокачке цилиндров. Прокачивают их «от дальнего к ближнему»:

  1. Правый задний.
  2. Левый задний.
  3. Правый передний.
  4. Левый передний.

После завершения прокачки каждого цилиндра необходимо затянуть штуцер и надеть защитный колпачок.

Прокачка тормозов ВАЗ 2107 вполне осуществима в домашних условиях и для этого не нужны дорогостоящие специальные инструменты и приспособления. Особой квалификации тоже не требуется. Отпускать и нажимать тормозную педаль по команде «слесаря» может даже ребенок.

Нередко владельцы модернизируют тормозную систему, устанавливая более эффективные, качественные и дорогие детали. Однако это никак не меняет методики прокачки и не отменяет необходимости периодических работ по замене тормозной жидкости.

https://youtu.be/Zz5lBYsXajo

Прокачка тормозов ваз 2107 самостоятельно (фото и видео)


Тормозная система автомобиля ВАЗ 2107, как и любая другая, требует проведения периодического технического обслуживания и ремонта. И вопреки расхожему мнению, никакая доработка отдельных элементов или всей системы, не освобождает от выполнения этой обязанности. При этом кроме контроля состояния тормозных колодок и дисков, может возникнуть необходимость прокачать систему, для удаления из нее пузырьков воздуха.

Необходимость прокачать тормоз может возникнуть в следующих случаях:

  • Замена жидкости в системе, согласно регламенту технического обслуживания;
  • Ремонт системы;
  • Утечка жидкости;
  • Ухудшение эффективности тормозов, после проверки состояния тормозных дисков и колодок.

Тормоза обычно прокачиваются при участии двух человек: один (слесарь) работает непосредственно с системой тормоза, второй (помощник) находится в салоне автомобиля ВАЗ 2107. Из инструментов для работы понадобится:

  • Ключ 8/10 «трубочка» или накидной;
  • Ключ 8/10 рожковый или специальный, для тормозных трубок;
  • Шлангочка соответствующего диаметра;
  • Емкость для отработанной жидкости.

Кроме этого, в случае если на вашем автомобиле установлены штуцера под ключ на 8, настоятельно рекомендуется доработка данного недостатка, заключающаяся в их замене на аналогичные, но с шестигранником под ключ на 10. Перед началом работы в тормозной бачок доливают жидкость до максимального уровня.

Порядок прокачки системы тормоза имеет определенную последовательность — начиная с самого удаленного колеса от главного цилиндра:

  1. Правое заднее;
  2. Левое заднее;
  3. Правое переднее;
  4. Левое переднее.

Прокачка задних колес ВАЗ 2107 производится снизу автомобиля, поэтому лучше воспользоваться смотровой ямой. Для прокачки передних тормозов нужно снимать колесо. В остальном процедура прокачки для всех колес одинаковая. Сняв защитный резиновый колпачок, нужно ослабить штуцер при помощи накидного ключа 8/10. Следует проявлять особую аккуратность, так как существует риск зализывания граней, после чего открутить штуцер будет затруднительно.

Ослабив штуцер, на него одевают шлангочку, другой конец которой опускают в емкость. После этого помощник 3-5 раз (до появления ощутимого давления в системе) нажимает педаль тормоза, после чего продолжает ее удерживать в нижнем положении. Слесарь рожковым ключом 8/10 на половину оборота откручивает штуцер, в результате чего через шлангочку в емкость выходит жидкость с пузырьками воздуха, педаль «проваливается» до полика. Пока не перестанет вытекать жидкость, педаль не отпускают. Штуцер закручивается, и процедура повторяется до тех пор, пока при отпускании штуцера через шлангочку не перестанут выходить пузырьки воздуха.

Аналогичную работу выполняют на остальных колесах автомобиля. Периодически необходимо контролировать уровень жидкости в бачке, при необходимости доливать. Если не восполнить объем вовремя, и жидкость в бачке закончится, в систему попадет воздух и все придется начинать сначала.

Как видите, никаких особых трудностей в прокачке тормозов автомобиля ВАЗ 2107 не предвидится. Все этапы работы вполне можно выполнить своими руками в домашних условиях.

Следует отметить тот факт, что в последнее время получила широкое распространение доработка стандартной системы, заключающаяся в замене стандартных элементов (суппорта, диски, колодки) аналогичными деталями импортного производства, более качественными и эффективными. Однако доработка не исключает необходимости проведения периодической прокачки системы, поэтому описанный порядок останется актуальным.

Как самостоятельно прокачать тормоза на классике ВАЗ 2107

Добрый день, дорогие друзья. Все прекрасно знают, насколько важны исправные тормоза на любой машине, не только на вазовской классике. Чтобы они надежно служили нужно уметь их правильно обслуживать и ремонтировать. Одним из главных факторов надежности тормозной системы – умение правильно прокачать тормоза.

Это нужно делать после ремонта, при проявлении неисправностей. Как это правильно сделать, в какой последовательности прокачивать тормоза ВАЗ 2107, с какими трудностями можно столкнуться, поговорим в этом обзоре.


Реклама:

С какого колеса начинать

Начнем разговор с последовательности, а потом перейдем к описанию процесса. Вы знаете, что тормозная система ВАЗ 2107 и другой отечественной классики имеет два контура, если быть точнее – три. Первый – передние колеса, она состоит из двух отдельных магистралей, ее принято объединять в один контур передних тормозных механизмов. Второй – задние колеса. От главного тормозного цилиндра идет на «корму» машины одна тормозная трубка, разделяющаяся на каждую сторону задней оси. Исходя из конструкции, прокачивать нужно начинать с самого дальнего элемента системы – правого заднего колеса.

Важно! Каждый контур качается в отдельности, с начало занимаемся исключительно одним, допустим задним, затем переходим к переднему. Если нарушить последовательность, то могут возникнуть проблемы в адекватности работы тормозов.

Выпустив воздух из правого заднего механизма, переходим к левому заднему. Закончив с ним, переходим к правому переднему, а потом к левому переднему. Прокачивать начинаем с самого дальнего участка от ГТЦ (он находится под капотом с левой стороны) – это задний контур, правая сторона, потом левая, затем дальний участок переднего контура – правая сторона, потом левая.

Если вы меняли главный цилиндр, то сперва нужно стравить воздух из него

  1. Заливаем тормозную жидкость в бачок
  2. «Наживляем» штуцера тормозных трубок в выходные отверстия цилиндра. Не затягиваем их, накручиваем на пару витков. Это нужно чтобы воздух свободно мог выйти из места соединения трубок и корпуса ГТЦ

  1. При заливании в бачок «тормозухи» она может самотеком вытекать из штуцеров. В противном случае, просим помощника нажать на педаль тормоза несколько раз. Жидкость не ударит фонтаном из слабо закрученных трубок. Сначала выйдет воздух, увидите характерные пузыри, потом начнет сочиться сама жидкость
  2. Убедитесь, что из всех соединений равномерная течь. Только после этого затягиваем штуцера магистралей и протираем эти места сухой ветошью

Видео, как прокачать главный тормозной цилиндр или почему не прокачивается система:

Что нужно делать для поддержания полной работоспособности системы остановки

Через неделю, или после прохождения пробега в 500 км.

1. Проверка показателей давления в колесах.

2. Диагностика уровня и состояния рабочей смечи в тормозной системе.

Как известно, смесь имеет важную роль в системе. Использование мало качественной или отработанной жидкости, приводит к преждевременной износу компонентов совокупности остановки.

3. Диагностика чувствительности тормозной педали и проверка плавности ее хода.

4. Диагностика работоспособности стоп-сигналов и контрольной лампы.

1. Диагностика компонентов передней тормозной оси.

2. Проверка герметичности проводников системы.

Каждый год или после прохождения пробега в 20.000 км.

1. Диагностика задней тормозной оси.

2. Диагностика кронштейна тормозной педали и проверка рабочих втулок.

3. Тщательная диагностика состояния рабочей жидкости в системе. Замена тормозной жидкости при выработке.

Через два года или после прохождения пробега в 50.000 км.

1. Принудительная замена рабочей смеси.

2. Диагностика ГТЦ. В ходе проверки необходимо рассмотреть элемент системы на предмет утечек и нарушения герметичности уплотнителя.

После пяти лет или 120.000 км.

1. Ремонт ГТЦ, переборка суппортов и колёсных цилиндров.

В ходе эксплуатации транспортного средства также необходимо уделять должное внимание состоянию дисков и колодок. Колодки нужно менять в обязательном порядке при превышении максимально допустимого износа

Уровень допустимого износа указывает производитель определённых колодок.

В настоящей статье мы подробно рассмотрим один из наиболее важных этапов обслуживания тормозной системы – замена и прокачка главного тормозного цилиндра. Но, для начала, ознакомимся с устройством и принципом функционирования данного элемента, а также его предназначением в транспортном средстве.

Основная роль ГТЦ в системе транспортного средства – преобразование энергии, возложенной автолюбителем на педаль торможения.

Почему в такой последовательности?

А фиг его знает! Все специалисты утверждают, что прокачивать тормоза на семерках нужно именно в такой последовательности, но логического объяснения никто не дает. Если вы знаете – пишите в комментариях, любопытно обсудить эту тему.

Почему нужно начинать именно с задних колес? – потому что они самые дальние, ответите вы. Хорошо, но ведь контуры задних и передних разделены между собой манжетами поршней главного тормозного цилиндра! Передний контур начинает работать первым в случае торможения, почему его не качнуть в первую очередь?

Выскажу свою теорию, основанную на опыте и наблюдениях. Так как за задние тормоза отвечает вторая камера главного цилиндра, последняя по ходу поршня, значит, прокачав ее, первую будет проще качать. Если сделать наоборот, то до конца «выгнать» воздух из заднего тормозного контура будет проблематично. Нажимая педаль тормоза, поршень будет сжимать жидкость в первой камере, и вы не сможете ощутить ногой степень упругости педали после прокачивания. Есть шанс, что не весь воздух выйдет, и задняя ось тормозить не будет.

Но в семействе переднеприводных ВАЗов очередность иная, крест на крест. Первой прокачивается камера, ближе к вакуумному усилителю, то есть, наоборот. Об этом поговорим подробно в других статьях.

«УАЗ БУХАНКА » | Автор темы: Максим

мужики помогите, уаз буханка 2020 г, постоянно приходится прокачивать сцепление, жидкость не уходит, педаль берёт в самом низу, ногу не успеваешь убрать машина уже едет, прокачка немного помогает(но не надолго), воздух наблюдается в жидкости,

Рома (Jager) Смотри в резьбе где то воздух

Максим (Kristie) где именно в резьбе?

Рома (Jager) Смотри от главного до рабочего у меня так было на тормозной системе нечего не где не текло а воздух шел. Ну и чисто случайно нашел в резьбовой соединение сосал воздух в систему

Костя (Well) возможно дело в манжете главного цилиндра.

Максим (Kristie) спасибо буду проверять

Николай (Aksita) Открути трубку от главного и прокачай его, пальцем зажимай, чтобы воздух не засасывал

Правильная прокачка тормозов

Для этих целей понадобится:

  1. Ключ на «8», желательно накидной
  2. Резиновая шланга, емкость. Обязательно прозрачные, чтобы видеть, как выходят пузырьки воздуха. Так будем контролировать развоздушивание системы
  3. Тормозная жидкость для доливки

Прокачиваем задние тормоза

Напарника садим в салон машины, сами лезем в яму. Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки и надеваем на него шланг. Набираем немного тормозухи в емкость и опускаем конец шланга в нее.

Важно! Ее конец должен быть обязательно полностью погружен в жидкость. В противном случае можно «засосать» воздух через нее обратно в систему.

Просим помощника нажать на педаль тормоза несколько раз и упереть ногу в нижнем крайнем положении, полностью выжатой педали. Ключом на «8» приоткрываете штуцер. Наблюдаете, как по шлангу выходит тормозная жидкость с пузырьками воздуха.

В это время педаль должна «провалиться», ее сопротивление ноге пропадет. Он сообщает об этом. Закручиваете штуцер и просите напарника нажать еще несколько раз. Он фиксирует ногу в нажатом положении. Повторяете процедуру, пока со шланга не пойдет чистая жидкость без воздуха.

Затягиваете штуцер, обязательно надеваем защитный колпачок на него. Он защитит его от попадания грязи. Переходим к противоположному заднему колесу, повторяем операцию.

Важно! Если на автомобиле установлен регулятор тормозных усилий задних тормозов и он неисправен, то прокачать не получится. Если его шток закис в закрытом положении, то передавать давление тормозной жидкости в цилиндры не будет, или это будет происходить очень медленно. Не факт, что получиться полностью «выгнать» воздух.

Прокачиваем передние тормоза

Переходим к передним колесам, помощника не выпускаем из салона, как бы он не сопротивлялся. Процесс идентичен задним колесам, только место положение штуцера другое.

Добиваемся полного развоздушивания переднего контура и проверяем педаль тормоза на адекватность. При заглушенном моторе она должна быть тугой. Пару раз качнули, если нужно прилагать определенное усилие, чтобы ее продавить «в пол» — все в порядке, если «вялая» — качаем вновь. Можно снять передние колеса и визуально увидеть, смыкаются колодки на диске. Задние попробовать крутить руками в момент нажатия на педаль. Не крутятся – все хорошо.

Важно! Не забываем доливать жидкость в бачок. По мере прокачивания, ее уровень будет уменьшаться. Есть шанс завоздушить по-новому систему, и выполнять всю работу заново.

Видео, как правильно нужно прокачивать тормозную систему ВАЗ классика:

А можно ли доливать тормозную жидкость другого производителя или марки в бачок

Сходить купить 1 литр ТЖ – казалось бы, что тут особенного. Пришел в магазин, заказал, оплатил и с довольным видом пошел в гараж. Так было раньше, когда из всех предприятий автохимии на слуху был лишь один – Дзержинский завод. Сейчас же можно не только с легкостью перепутать дизельное и бензиновое масло , а и составы системы торможения. Ведь на рынке даже у экспертов порой разбегаются глаза. Тут тебе и Rosdot, и Sintec, и еще пачка схожих названий.

Что сделает недобросовестный водитель? Возьмет любую, да и пойдет себе с мыслью побыстрее решить вопрос. Автолюбители спешат предупредить такое безразличие. Операция смешивания конечно допустима и производитель даже указывает, с какими составами удобоварим его продукт. Вопрос в том, можно ли доливать тормозную жидкость другой марки, когда потребитель не в курсе происхождения уже залитой эмульсии.

Несомненно, шифр текущего состава можно подсмотреть в книге по эксплуатации. А что, если она потеряна, или автомобиль куплен с рук. В общем, при неясности положения рекомендуется полностью менять рабочее тело. Чего уж точно не стоит делать – так это вливать ТЖ с низкой температурой кипения. Опасно.

Исправная и эффективно работающая тормозная система автомобиля – гарантия не только безопасности на дорогах, но и зачастую сохранности жизни водителя, пассажиров пешеходов. И один из признаков появления серьезных проблем у автомобиля и его владельца – ситуация, когда проваливается педаль тормоза. Процесс этот может происходить как медленно, так и быстро. Бывает, что утопленная педаль вообще не возвращается на место. В любом случае все вышеперечисленные признаки – повод к серьезной диагностики тормозной системы. Однако сначала стоит выяснить, что стало причиной появления внештатной ситуации.

Ответим на некоторые частые вопросы

Можно ли прокачать отдельно передние или задние тормоза на классике?

Можно. Более того, можно отдельно качнуть левые и правые механизмы одной оси. Задний и передний контуры не связаны между собой, если целые манжеты в ГТЦ. Поэтому риск завоздушить соседа минимален. Согласитесь, при замене переднего тормозного цилиндра прокачивают только его, не всю же систему. Это касается и задних колес. Неоднократно, меняя задний цилиндр на классических Жигулях, я прокачивал только его. После этого все механизмы продолжали исправно работать.

Почему не прокачиваются тормоза?

Часто бывает такое, что после долгих мучений педаль остается «вялой», мало информативной.

  1. При не герметичности системы или отдельного элемента. Просто не доглядели утечку. При нажатии на тормоз часть давление травится в дырку, а не идет в цилиндры, может происходить завоздушивание.
  2. При замене главного тормозного цилиндра. Если не выпустить воздух из его камер, то выдавить через узкие проходы трубок к штуцерам для прокачки сложно. Нет гарантии, что он полностью выйдет. Как это правильно сделать – объяснялось в начале статьи.

Прокачка тормозов ВАЗ 2107 своими руками

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Тормозная система любого автотранспортного средства требует особо внимательного отношения к себе, ведь от ее состояния зависит жизнь и здоровье людей.

К сожалению, из-за ненадлежащего обслуживания тормозов ежегодно в мире происходит большое количество дорожно-транспортных происшествий.

Прокачка тормозов ВАЗ 2107

Неэффективное торможение, а иногда и его полное отсутствие может быть вызвано различными причинами. Одна из них – наличие воздуха, который может попасть в систему тормозов.

Как может попасть воздух в тормозную систему ВАЗ 2107

Попадание воздуха в тормозную систему может быть различным, например, после произведенной профилактики системы или ее ремонта, замены тормозных цилиндров, уплотнительных колец, трубок, шлангов.

В другом случае разгерметизация системы может произойти в результате попадания воздуха через бачок из-за отсутствия в нем тормозной жидкости, а также в результате ее утечки или механического повреждения гидравлической системы транспортного средства.

Утечку тормозной жидкости можно определить, внимательно осмотрев всю систему тормозов ВАЗ 2107. Также рекомендуем прочитать статью регулировка ручного тормоза.

На присутствие воздуха указывает характерное поведение педали тормоза – ее свободный ход становится большим. А при неоднократном резком нажатии на нее педаль становится жестче, а ход уменьшается.

Чтобы удалить воздух нужно произвести прокачку тормозов. Эта статья поможет понять, как прокачать тормоза.

Тормозная система ВАЗ 2107 – гидравлическая, состоящая из двух независимых контуров (переднего и заднего), обеспечивающих надежную работу тормозов передних и задних колес.

При отказе в работе одного из контуров другой продолжает работать, обеспечивая автомобиль торможением. Эта унифицированная тормозная система применена на всей вазовской «классике» (01 — 07 модели).

Завод изготовитель предусматривает плановую замену тормозной жидкости и прокачку тормозной системы через 30 тысяч километров пробега.

Порядок прокачки тормозов ВАЗ 2107

Рекомендуемая заводом-изготовителем прокачка тормозов ВАЗ 2107 требует постоянного контроля и доведения уровня жидкости в тормозном бачке до максимальной отметки.

В течение всего процесса прокачки тормозной системы бачок не должен стать пустым, так как это приведет к попаданию воздуха в систему.

Прокачку контуров необходимо начать с рабочих тормозных цилиндров находящихся наиболее удаленно от главного цилиндра.

К примеру, для переднего и заднего контуров самыми дальними будут правые (по ходу) тормозные цилиндры. При прокачке контуров гидравлики очередность не имеет никакого значения.

Очередность прокачки тормозов:

  • Правое заднее.
  • Левое заднее.
  • Правое переднее.
  • Левое переднее.

Прокачка переднего контура тормозной системы:

Снимаем правое переднее колесо, чем обеспечивается легкий доступ к штуцеру прокачки тормозов. Очистить штуцерок от загрязнения и удалить с него резиновый пыльник-колпачок.

Один конец резиновой или ПВХ трубки надеть на штуцер, а другой конец опустить в небольшую емкость, предварительно налив в нее немного тормозной жидкости — это позволит контролировать выход воздуха из системы в виде пузырьков. С помощью помощника произвести несколько (3-5) резких «качков» педалью тормоза и зафиксировать ее нажав до упора.

Открутить штуцерок прокачки необходимо приблизительно на пол оборота, используя подходящий по размеру ключ 8 мм или 10 мм (в случае закисания штуцера для его откручивания необходимо воспользоваться специальным ключом для прокачки, позволяющим сорвать штуцерок не повредив его).

Помощник удерживает педаль тормоза, которая начнет двигаться вниз, выталкивая из системы тормозную жидкость. Опустившись в крайнее нижнее положение до упора, тормозная педаль, удерживаемая помощником, должна быть зафиксирована в таком положении. Пузырьки, содержащиеся в тормозной жидкости, будут указывать на наличие воздуха в системе.

Закрутить штуцер прокачки. Отпустить педаль тормоза. Долить тормозную жидкость до максимальной отметки. Проделать операции, описанные выше до тех пор, пока выходящая из системы тормозная жидкость не перестанет содержать пузырьки воздуха.

Снять трубку и надеть защитный пыльник-колпачек. Установить на место колеса. Прокачать тормозной механизм левого колеса, повторяя все выше указанные операции. В случае необходимости произвести аналогичную прокачку заднего контура. Удачной дороги и без поломок.

Прокачка гидропривода тормозной системы Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Инструкции по регулировки и проверке тормозов у автомобилей лада 2107 своими руками, поиск неисправностей в тормозной системе ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Эксплуатация и ремонт тормозов лада 2104. Проверка усилителя и цилиндра тормозов лада 2107. Обслуживание передних и задних тормозных механизмов, регулятора лада 2105.

Воздух, попавший в гидропривод рабочей тормозной системы при замене трубопроводов, шлангов, уплотнительных колец или негерметичности гидропривода ваз 2107 вызывает увеличение рабочего хода педали тормоза, ее "провалы" и "мягкость", а также снижает эффективность торможения.
Перед удалением воздуха из гидропривода убедитесь в герметичности всех узлов рабочей тормозной системы ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 и их соединений, проверьте и при необходимости заполните бачок до нормального уровня жидкостью "Нева" или "Томь". Затем тщательно очистите от грязи и пыли штуцеры для удаления воздуха и снимите с них защитные колпачки.
Воздух удаляют сначала из одного контура, затем из другого, начиная каждый раз с наиболее удаленного от главного цилиндра колеса контура.
Прокачку гидропривода проводите в следующем порядке.

Удаление воздуха из трубопроводов системы гидравлического привода тормозов левого переднего колеса: 1 — шланг для прокачки; 2 — сосуд для тормозной жидкости

Наденьте на головку штуцера резиновый шланг 1 для прокачки, а другой его конец опустите в прозрачный сосуд 2, частично заполненный жидкостью.
Резко нажав на педаль тормоза 3–5 раз, с интервалами между нажатиями 2–3 с, отверните на 1/2–3/4 оборота штуцер при нажатой педали. Продолжая нажимать на педаль ваз 2105, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд. После того, как педаль достигнет крайнего переднего положения и жидкость не вытекает через шланг, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа. Эти операции надо повторять до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков из шланга.
Удерживая педаль в нажатом положении, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа и снимите шланг. Протрите насухо штуцер и наденьте защитный колпачок.
Повторите операции для других колес, сначала на втором колесе этого же контура, а затем последовательно на обоих колесах второго контура.
При удалении воздуха поддерживайте нормальный уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов ваз 2107.
При отсутствии в гидроприводе воздуха педаль тормоза ваз 2105 не должна проходить более 1/2–2/3 своего хода.
Чтобы исключить влияние регулятора давления на прокачку привода тормозов, удаление воздуха проводите при нагруженных задних колесах ваз 2104 (не допускается вывешивание задней части автомобиля).

Если тормозная жидкость полностью была слита из системы, то перед удалением воздуха из системы:

— отверните на 1,5–2 оборота штуцеры удаления воздуха на цилиндрах всех колес;
— резко нажимая на педаль тормоза и медленно отпуская ее, завертывайте штуцеры по мере вытекания из них жидкости. Затем проведите прокачку привода, как указано выше.

Если даже при длительном удалении воздух продолжает выходить из шланга в виде пузырьков, значит он проникает в систему через повреждения в трубопроводах из-за недостаточной герметичности соединения или вследствие неисправности главного или колесных цилиндров лада классика.
Если удаление воздуха выполняется на автомобиле, тормозная система которой проработала длительный срок, то находящуюся в системе жидкость замените новой.
Жидкость, пригодную для дальнейшего использования, необходимо тщательно профильтровать и затем дать отстояться в герметично закрытом сосуде.

Порядок прокачки тормозов и основные элементы системы

Необходимо знать, какой порядок прокачки тормозов соблюдается для того, чтобы вся система работала максимально стабильно. При этом важно, чтобы в трубках и шлангах не осталось ни одного кубического миллиметра воздуха, ведь именно он является помехой при осуществлении торможения. Но сначала стоит рассмотреть всю тормозную систему, чтобы знать ее принцип работы и понимать, для каких целей необходим тот или иной узел.

Вакуумный усилитель тормозов

Это тот самый узел системы, который обеспечивает максимальную степень комфорта, улучшает управление автомобилем. Конечно, на порядок прокачки тормозов ВАЗ 2109 он не влияет, но для полной картины необходимо о нем поговорить. Устанавливается вакуумный усилитель между главным тормозным цилиндром и педалью. По сути, это промежуточное звено, которое позволяет увеличить усилие, которое поступает на педаль тормоза от ноги водителя.

Внутри вы сможете увидеть мембрану, а шток от главного тормозного цилиндра соединяется (не жестко) с ней. С другой стороны произведено подключение педали тормоза. Работает усилитель за счет вакуума, который создает карбюратор или специальный насос. Все зависит от того, инжекторная или карбюраторная система впрыска топлива используется на конкретном автомобиле. Но дальше идет более интересное устройство – ГТЦ. О нем будет рассказано ниже.

Главный тормозной цилиндр

Он монтируется на корпусе вакуумного усилителя при помощи двух шпилек. Его замена не представляла бы проблем, если бы не тормозные трубки, у которых наконечники выполнены из мягкого металла. Вот именно главный цилиндр и влияет на порядок прокачки тормозов ВАЗ 2107 и других моделей. Дело в том, что с его помощью создается в системе давление, которого оказывается достаточно для сжатия суппортов колодок. А там необходимо большое усилие, ведь остановить машину со скорости даже 60 км/ч – это сложная задача.

Внутри главный цилиндр полый, в нем движутся два поршня. Причем их движение синхронно совершается, что позволяет создать одинаковое давление во всех контурах системы тормозов. Но есть огромное преимущество у использования такой конструкции главного тормозного цилиндра – при нарушении герметичности одной трубки второй контур продолжает стабильно работать. Следовательно, улучшается показатель безопасности. Даже при обрыве одного шланга машина сможет без проблем остановиться.

Суппорты привода колодок

А вот это уже силовые устройства системы тормозов. И порядок прокачки тормозов ВАЗ 2110 подразумевает, что вы должны стравливать воздух из суппортов. Причина для этого проста – именно суппорты являются конечной точкой для тормозной жидкости. Дальше она не уходит. А что такое суппорт, зачем такое название придумали конструкторы? По сути, его можно было назвать и цилиндром, так как конструкция идентична.

Это алюминиевый корпус, внутри которого имеется полость. Она при работе тормозной системы наполняется жидкостью. При нажатии на педаль происходит повышение давления, вследствие чего стальной поршень, плотно установленный в суппорте, выдавливается и приводит в движение колодки. При снижении давления колодки под действием пружин возвращаются в исходное положение. Задние барабанные тормоза оснащаются цилиндрами, в средней части у них отверстие для подачи жидкости, а по краям поршни, которые приводят в движение колодки.

Расширительный бачок

Неотъемлемый элемент системы устанавливается либо на корпусе главного тормозного цилиндра, либо в непосредственной близости от него. Помните, что порядок прокачки тормозов ВАЗ 2114 подразумевает наличие жидкости в бачке. Он изготовлен из пластика, снизу имеет отверстия для подключения к тормозному цилиндру. Сверху отверстие для заправки жидкостью, оно закрыто пробкой.

Последняя имеет весьма специфическую конструкцию. Это не просто пробка, а симбиоз с датчиком уровня поплавкового типа. Установлена металлическая ось, на нижнем ее конце находится легкий поплавок, который погружается в тормозную жидкость. Вверху же находятся два контакта. При понижении уровня происходит их замыкание и подается напряжение на лампу накаливания, которая установлена в приборной панели. Это говорит о том, что нужно заливать жидкость в систему, а также провести осмотр на предмет потери герметичности.

Как осуществить прокачку

Чтобы провести прокачку тормозов, вам нужны:

  1. Тормозная жидкость.
  2. Прозрачная трубка и банка.
  3. Ключ на 19 (для выкручивания болтов колес).
  4. Ключ на 8.
  5. Специальный ключ обжимного типа на 8.
  6. Помощник.

Первым прокачивается заднее колесо с правой стороны. Оно находится дальше всех от главного тормозного цилиндра. Необходимо соблюдать порядок прокачки тормозов, иначе эффективность от проведенной работы будет нулевой.

Помощника усаживаете на водительское место. Сами на штуцер прокачки надеваете трубку. Свободный ее край опускаете в банку с небольшим количеством жидкости. Бачок наполняете по максимуму, помощник несколько раз выжимает педаль тормоза, после чего фиксирует ее в крайнем у пола положении. Вы же выкручиваете штуцер (половины оборота достаточно). Смотрите на трубку, по ней начнет идти жидкость с пузырьками воздуха. И так несколько раз, пока не останется воздуха. Затем приступаете ко второму заднему колесу. После него правое переднее. И самым последним прокачивается левое переднее колесо.

Заключение

Вот и все, прокачка тормозной системы завершена. Перед сборкой обязательно проверьте, надежно ли затянуты все штуцеры. Желательно на них надеть резиновые колпачки, чтобы не произошло засорение. Это окажется вам плюсом, при следующем ремонте будет проще выкручивать штуцеры.

Прокачка тормозной системы ВАЗ 2107.

Образец простоты и надежности сегодня и предмет роскоши 30 лет назад ВАЗ 2107, похоже, никогда не состарится. Он из серии тех автомобилей, которые стали палочкой-выручалочкой, для тех, кому нужны надежные и недорогие колеса и за 30 лет производства не думают подешеветь. В свое время это был один из самых скоростных автомобилей в стране, с которым мог сравниться только Москвич 2140, а по комфорту ему не было равных.В обслуживании, как и все остальные заднеприводные Lada, это простой и неприхотливый автомобиль ... Сегодня мы подробнее рассмотрим, что смог остановить этого короля скорости 80-х - его собственные тормоза.

Конструкция тормозов ВАЗ 2107 отсылает нас к тем временам, когда на месте города Тольятти был пустырь, вся страна ехала на Москвич и Волгу с барабанными тормозами, а о дисковых тормозах читайте только в рубрике «Их нравы» журнал За рулем. Капиталисты используют роскошные охлаждаемые и вентилируемые дисковые тормоза с 1930-х годов, но это конструктивное новшество дошло до нас только во второй половине 1960-х годов, а затем по предложению Fiat. Более того, на семёрку был установлен пневматический усилитель тормозов, что в целом делало машину почти линкольном на фоне автомобильного кошмара, продаваемого в то время частным владельцам.

Правда, на рабочую тормозную систему это никак не повлияло. Она была и надежной, и нерушимой, и осталась с усилителем.И все работало нормально, кроме случаев износа диафрагмы. Двухконтурная тормозная система была новинкой для отечественного автомобилиста. Москвичи первых 408 лет выпуска хоть и производились с гидравликой, но все же имели допотопные барабанные тормоза, а контур был только один, как на ГАЗ 53. Это значит, что при выходе из строя какого-либо рабочего цилиндра колеса вся система выходит из строя и разгерметизируется. Автомобили ВАЗ изначально были лишены такого недостатка, поскольку тормоза были разделены на две цепи - переднюю и заднюю. Следовательно, в случае протечки одного из колес еще как минимум два могли затормозить. Это не сильно, но повлияло на процесс прокачки тормозов, о котором мы сегодня поговорим более подробно.

Устройства для прокачки тормозов


Завод официально признал только один способ прокачать тормоза - тот, который описан в руководстве пользователя. Но изобретательные автомобилисты находили все больше и больше вариантов, как прокачать тормоза на ВАЗ 2107. Прокачивать тормоза в принципе надо было вместе.По старой привычке, когда магистральные системы были ненадежными, тормозные цилиндры были громоздкими и громоздкими. В семёрке можно было полностью заменить тормозную жидкость за 15 минут без особых трудностей даже в одиночку.

Прокачка тормозов с помощником


Прокачка тормозов ВАЗ 2107 предполагает, что за рулем сидит помощник и по команде производившего замену слесаря ​​ответил на крики «качели!» активно нагнетая давление в системе, чтобы удалить из нее воздух. "Ну вот!" - означало, что слесарь открутил штуцер и воздух вместе со старой жидкостью выходит через трубку. Педаль должна была быть в самом низу перед командой «Отпусти!» В этом случае из специальных устройств для откачки необходимо было иметь:

Позже в продаже уже даже появились, в период расцвета кооперативной торговли, специальные крышки бачка тормозной жидкости, в которые встраивалась ниппель от бескамерной шины. Хит конца 80-х.Мы расскажем, как им пользоваться прямо сейчас.


И тормоза накачивались с помощью этого устройства в отличной изоляции, без всяких помощников, и можно было лучше и быстрее прокачивать тормоза. Вместе, конечно, веселее, но если время поджимает, то для прокачки использовался вентиль. Процесс прокачки тормозов на ВАЗ 2107 выглядит так:

Единственное, что было важно, это следить за уровнем жидкости в баке.Он не должен опускаться ниже минимума. Таким образом, можно в одиночку прокачать тормоза автомобиля ВАЗ 2107. Вовремя меняю тормозную жидкость, удачи всем дорогам и плавного торможения!

  1. Воздух может оставаться в трубопроводах после каждого ремонта тормозов, при котором система была открыта. В этом случае следует прокачать систему. Воздух находится в системе, если давление плавает при нажатой педали тормоза. В этом случае необходимо устранить утечки и удалить воздух из тормозной системы.
  1. Если был заменен или отремонтирован только один суппорт, обычно достаточно стравить воздух только из него.
  2. Перед прокачкой открутите крышку расширительного бачка и залейте тормозную жидкость до максимальной отметки.
  1. Тормозная система только с АБС: включите зажигание и нажмите педаль тормоза 4–5 раз. Затем при необходимости долейте тормозную жидкость в бачок до максимальной отметки. При прокачке задних тормозов , оставляют зажигание включенным в течение всего цикла прокачки. Открытие спускного клапана включит гидравлический насос системы aBS и создаст давление.
  1. Попросите помощника качать педаль тормоза до тех пор, пока не появится давление, которое ощущается по возрастающему сопротивлению при нажатии на педаль.
  2. Когда будет создано достаточное давление, полностью нажмите педаль тормоза и удерживайте ее в этом положении.
  1. Когда давление упадет, немедленно закройте клапан. На моделях с ABS давление жидкости вряд ли упадет из-за работы насоса, и в этом случае закройте спускной клапан через 2 секунды, чтобы предотвратить повреждение гидравлического насоса.
  2. Повторяйте процесс откачки, пока давление не будет повышено. Нажмите на педаль и зафиксируйте ее в этом положении. Откройте спускной винт, когда давление упадет, закройте клапан.
  3. Повторите этот процесс с одним цилиндром, пока пузырьки воздуха не исчезнут в тормозной жидкости, текущей в баллон.
  4. Затем при нажатой педали затяните болт вентиляционного отверстия 10 Нм .
  5. Снимите шланг, наденьте пыльник на клапан.
  6. Удалите воздух из остальных цилиндров таким же образом.
  7. После удаления воздуха закрутите крышку расширительного бачка. При необходимости долейте тормозную жидкость до отметки «MAX».

05.03.2015, Рубрика & nbsp |

В процессе эксплуатации автомобиля или после ремонта отдельных узлов тормозов возникает необходимость прокачать всю тормозную систему. Также раз в два-три года необходимо менять саму тормозную жидкость.

Процесс прокачки тормозов ВАЗ 2106 - 2107.

Для работы понадобится рожковый ключ на 8, прозрачный шланг и прозрачная емкость для жидкости.Эту операцию нужно проделывать сообща, один человек будет накачивать давление в системе педалью тормоза, а второй в это время будет внизу и сливать жидкость из штуцера тормозного цилиндра ... Во-первых, нужно попробуйте открутить штуцер рабочих тормозных цилиндров. Снятие грязезащитного колпачка

попробуйте повернуть штуцер ключом на 8 против часовой стрелки. Если штуцер не поддается, возьмите гаечный ключ или головку на 8. После этого штуцер нужно прикрутить и надеть на него прозрачный шланг.

Последовательность прокачки тормозов.

Прокачку нужно проводить в определенной последовательности, так как тормозная система ВАЗ 2106-07 имеет два контура, сначала прокачивается задний правый цилиндр, затем задний левый. Чтобы создать давление в системе, второй человек начинает его накачивать педалью тормоза. После того, как педаль станет «жесткой», он должен нажать на нее и не отпускать. Второй человек, находящийся под машиной, должен опустить шланг в прозрачную емкость с тормозной жидкостью и примерно на 1/3 оборота открутить штуцер рабочего тормозного цилиндра.


По шлангу пойдет тормозная жидкость с пузырьками воздуха, при этом педаль тормоза должна «упасть» в пол. Не отпуская педаль, затяните штуцер и повторяйте операцию до тех пор, пока пузырьки воздуха не исчезнут в жидкости, вытекающей из тормозного цилиндра. После этого затяните штуцер цилиндра и наденьте грязезащитный колпачок. Проделайте те же действия с передним левым и передним правым цилиндрами. Все это время необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливать.

Всем привет!

Столкнулся с такой проблемой, как накачка тормозов на своей машине, ВАЗ 2105 классика, не важно какой у тебя модели, с 2101 на 2107, все абсолютно одинаково.

А причиной стала замена передних тормозных цилиндров и колодок, скоро напишу как это сделать на примере ВАЗ 2105.

Перед тем, как начать, вам нужен второй человек, который нажмет на педаль тормоза. А если есть возможность, то перекачай в яму, чтобы не снимать задние колеса.

Устройства, которые нам нужны для прокачки тормозов и их описание

1. Ключ для снятия колес, на фото он слева.

2. Банка пустая, будем в нее заливать жидкость, прокачивая тормозную систему.

3. Посередине - ключ, он нужен для снятия трубок тормозных цилиндров, а также для размотки сапунов для прокачки тормозов, если они сухие , обычным рожковым ключом , можно края облизывать.

4.Шланг желательно прозрачный, чтобы было видно, как выходит воздух при прокачке тормозов.

5. Не зря на фото две бутылки, потому что с одной наливаем в расширительный бачок, а в другую бутылку из самой системы, потом та же жидкость, что была слита, заливается обратно в тормозную систему для экономии жидкости , но лучше залить новый.

6. В качестве сита используем марлевую салфетку, через нее пополняем тормозную систему жидкостью (если не используете новый тормоз).

7. Ключ на 8 (колпачок, это важно), для откручивания дренажных сапунов.

Процесс прокачки тормозов на классических автомобилях ВАЗ

Этот процесс начинается со снятия колес (кроме задних колес, если вы находитесь на эстакаде), второй человек садится за руль, готовый нажать на педаль тормоза, чтобы накачать их по вашей команде.

Важно знать, что на классических ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 прокачка тормозов начинается с дальнего колеса, то есть с заднего правого, затем заднего левого, затем передний правый и заканчиваться передним левым.

Когда откручиваешь сапун и надеваешь на него шланг, окунаешь его в пустую банку, то даешь команду накачать тормоза педалью.



Важно знать, что нажатие должно быть плавным, без резких ударов, до самого конца накачки тормозов, так как при нажатии на педаль скопившийся воздух разорвется на мелкие шарики, которые потом будет сложно удалить из тормозная система.

Качайте, пока жидкость не начнет литься без пузырьков воздуха, когда наступит этот момент, скажите оппоненту прижать педаль к полу и удерживать, пока не затянете сапун.Не забывайте доливать тормозную жидкость после каждого прокачанного колеса, если есть новое, если нет, то при помощи марлевой тряпки, процеживая через нее, слейте ее в бачок.

После первой прокачки тормозов они могут появиться не сразу. Попробуй еще раз, трижды прокачали, чтобы тормоза как были.

Процесс прокачки тормозов на всех ваз с 2101 по 2107 совсем не сложный и абсолютно такой же, как могут представить их владельцы.

Видео в помощь.

Важность качественных тормозов для автомобиля невозможно переоценить, ведь это одна из важнейших систем автомобиля, отвечающая за безопасность водителя и пассажиров во время движения.Качество тормозов влияет на расстояние, необходимое для полной остановки автомобиля в случае возникновения опасной ситуации. Поэтому тормоза автомобиля необходимо всегда поддерживать в исправном состоянии и регулярно проводить профилактические мероприятия и своевременно устранять любые неисправности, возникающие в процессе эксплуатации транспортного средства.

Если в тормозной системе образовались микротрещины, через которые постоянно протекает тормозная жидкость, необходимо как можно скорее их устранить.Кроме того, после замены части какого-либо агрегата необходимо прокачать всю систему, чтобы в ТД не было пузырьков воздуха. Это очень важно, поскольку находящаяся в воздухе жидкость значительно снижает эффективность тормозов. Это связано с химическими свойствами тормозной жидкости, которая очень несжимаема.

В автомобиле ВАЗ 2107 тормозная система состоит из заднего и переднего контуров. Такая конструкция позволяет одному контуру оставаться в рабочем состоянии в случае отказа другого в результате разгерметизации или различного рода механических повреждений.

Что нужно для прокачки?

Чтобы процесс прокачки тормозной системы прошел без особых проблем, необходимо заранее подготовить все необходимое оборудование, которое понадобится для выполнения всех работ. Первым делом нужно найти помощника, который поможет вам прокачать систему, так как самому все сделать будет очень сложно. На выполнение всей работы вместе потребуется несколько часов, поэтому можно только догадываться, сколько времени на это уйдет один человек.Далее нужно сходить в автомобильный магазин и купить баллончик с тормозной жидкостью той же марки, которая сейчас используется в автомобиле. Стоит отметить, что использование разных моделей ТГ крайне нежелательно из-за разницы в химических и физических свойствах жидкости. Также нужно заранее подготовить вместительную емкость, в которую будет сливаться аэрозольная тормозная жидкость, и шланг длиной около полуметра для слива ТГ. Мы рекомендуем использовать шланг из прозрачного материала, так как он облегчит обнаружение пузырьков воздуха.Последнее, что вам понадобится в процессе откачки, - это набор гаечных ключей.

Следует отметить, что в семерке, в отличие от многих других моделей автомобилей, нет необходимости вешать задние колеса, так как это заблокирует регулятор давления и тормозная жидкость не будет вытекать по шлангу. Но передние рекомендуется снять, чтобы они не мешали процессу работы.

Выполнение работ

Итак, помощник готов, весь необходимый инструмент под рукой, можно приступать непосредственно к прокачке тормозов.Сделать это на семерке будет очень легко даже неопытным автомобилистам. Прежде всего, мы устанавливаем автомобиль на домкрат, подложив под поперечную балку деревянную доску для смягчения и устранения разного рода повреждений.


Прокачка тормозов на семерке осуществляется в определенной последовательности. Сзади идет первое правое колесо ... Вашему партнеру нужно будет несколько раз, примерно 20 раз, нажать на тормоз до упора. При последнем нажатии педаль блокируется в утопленном положении. Как только это будет сделано, второй человек надевает шланг и слегка приоткрывает штуцер.В этот момент по шлангу потечет воздушная жидкость, которую необходимо слить в заранее подготовленную емкость. После полного слива тормозной жидкости штуцер перекручивают и педаль тормоза отпускают.

Аналогичным образом прокачивается заднее левое колесо, после чего можно переходить на передний контур. Следует отметить, что при прокачке тормозов необходимо следить за уровнем жидкости в расширительном бачке ... Если она упала, ее необходимо долить до указанной отметки.

Когда тормоза всех четырех колес обескровлены, воздух выходит из главного тормозного цилиндра.Эту процедуру также выполняют два человека: один удерживает педаль тормоза, а другой спускает воздух. На этом процедура прокачки тормозной системы завершается, однако для дальнейшей эксплуатации автомобиля необходимо проверить качество тормозов. Если обнаружены какие-либо проблемы, следует выполнять описанную выше процедуру до тех пор, пока не будет достигнута высокая надежность торможения.

Как самостоятельно накачать тормоза на ВАЗ-2107

Вам нужно знать, как накачать тормоза на ВАЗ-2107, для самостоятельного обслуживания автомобиля.Процедура простая, нужно лишь соблюдать определенную последовательность. Для обеспечения максимальной эффективности тормозной системы необходимо своевременно проводить ее диагностику, обслуживание и ремонт. От качества проделанной работы зависит удобство использования автомобиля, а главное - безопасность пассажиров и водителя.

Когда шагать

Перед тем, как правильно прокачать тормоза на ВАЗ-2107, нужно определиться, нужна ли вообще эта процедура.Есть несколько случаев, когда необходима откачка:

  1. Появление воздуха в системе.
  2. Обрыв шлангов или трубок - нарушение герметичности.
  3. Ремонт или замена основных узлов - тормозного цилиндра, суппортов.
  4. Замена жидкости.

Иными словами, при любом вмешательстве в тормозную систему автомобиля требуется делать прокачку. Это позволит максимально избавиться от воздуха, что обеспечит наилучшее торможение.А это напрямую влияет на величину тормозного пути.

Инструменты для прокачки

Перед прокачкой задних тормозов на ВАЗ-2107 нужно подготовить все необходимые инструменты. Если такая процедура проходила очень долго, то проблем вряд ли удастся избежать - дымоход прикреплен, открутить его очень сложно. Но все будет возможно, если под рукой будет такой инструмент:

  1. Ключ специальный для обжима «8» и «10». Он называется - ключ для тормозных трубок.
  2. Каретки и ключи на «8» и «10».
  3. Смотровая яма или эстакада. К инструментам они не относятся, но при ремонте работать на яме удобнее.
  4. Может потребоваться домкрат и опоры.
  5. Обшивка обуви.
  6. Банка прозрачная и трубка (идеально подходит та, которая подходит в систему омывателя лобового стекла).
  7. Как минимум половина тормозной жидкости.

Перед началом работы все соединения необходимо обработать проникающей смазкой.Если плохо вылезут, специальным ключом не получится, придется вооружиться острыми клещами, чтобы немного сдвинуть.

Когда менять тормозную жидкость?

Жидкость содержит множество компонентов, благоприятно влияющих на все элементы системы. Эти добавки могут уберечь металлические поверхности от коррозии. К сожалению, трубки изготовлены из материала, подверженного разрушению. Попадание в систему посторонних предметов крайне нежелательно - если это произошло, необходимо прокачать тормоза, чтобы из трубок ушло лишнее.

При нажатии педали тормоза происходит резкое повышение давления в системе. Следовательно, температура тоже повышается, причем до больших значений. С помощью добавок можно обеспечить более быстрое охлаждение до нормальной температуры. Но вот нагрев и высокое давление плохо влияют на присадки - они со временем испаряются. Максимальный срок службы тормозной жидкости - около двух лет.

Если считать по пробегу, то не более 100 тыс. Км. Это максимальный ресурс, при достижении которого требуется полностью заменить жидкость и провести диагностику всей системы.Но нужно уметь прокачивать тормоза на ВАЗ-2107 - самостоятельно эти действия выполнять нельзя, потребуется воспользоваться услугами помощника. Но если немного подумать, можно и самому.

Прокачка тормозной системы

Суть процедуры - полностью избавиться от воздушных пробок. Поэтому нужно выполнить следующие действия:

  1. Залейте жидкость в расширительный бачок до максимального уровня.
  2. Наденьте на штуцер для прокачки прозрачную трубку.Второй край обязательно нужно опустить в банку с небольшим количеством жидкости - это позволит следить за выходом воздуха.
  3. Убедитесь, что все четыре тормозных механизма откручивают соединения нормально и не вызывают проблем во время процедуры.

А теперь о том, в каком порядке прокачивать тормоза на ВАЗ-2107:

  1. Сначала поработайте дальше всего от главного тормозного цилиндра - на механизме правого заднего колеса.
  2. Затем, когда педаль тормоза нажата с усилием, а по трубке не идет воздух, можно перейти к левому заднему колесу.
  3. Третий прокачивается по контуру, идя к правому переду.
  4. Последняя - прокачка левого переднего контура - колесо максимально приближено к ГТЦ.

Как конкретно качать?

Главное создать давление в системе. Для этого можно воспользоваться услугами помощника - вы сажаете его за руль и заставляете нажимать на педаль. Его задача сделать 4-6 щелчков, а затем зафиксировать педаль как можно ближе к полу. В это время давление в системе максимальное, поэтому при откручивании дренажного клапана воздух будет выходить.

Но есть альтернатива. Надо упомянуть, как прокачать тормоза на ВАЗ-2107 простой камерой. Для этого делается переходник - гайка устанавливается с двух сторон трубы под штуцер патронника. В старой крышке расширительного бачка делается отверстие и в него устанавливается штуцер с золотником. Главное - обеспечить герметичность. В камере, прокачивающей воздух, подключаем ее к расширительному бачку и просто по очереди откручиваем все спускные штуцеры.

Прокачка тормозов на ВАЗ-2107 с помощником и без

При прокачке тормозов на ВАЗ-2107 необходимо строго соблюдать последовательность. Однако делать это необходимо при аналогичном обслуживании любого автомобиля. Самое главное - переместиться при прокачке от самого дальнего тормозного механизма к ближайшему (относительно главного тормозного цилиндра). Другими словами, если ГТЦ находится в ВАЗ-2107 напротив водителя, первым делом нужно прокачать механизм правого заднего колеса.И последнее, но не менее важное - передняя левая.

Когда нужно прокачивать тормоза?

Необходимость подкачки возникает в следующих случаях:

  1. Отремонтирован главный тормозной цилиндр.
  2. Заменены тормозные трубки.
  3. Поменял тормозные шланги.
  4. Отремонтировать или заменить передние тормозные суппорты или задние цилиндры.
  5. Планируется замена тормозной жидкости в системе.

При прокачке тормозов на ВАЗ-2107 необходимо соблюдать последовательность действий, чтобы впоследствии КПД системы оказался максимальным.


Все причины, по которым проводится прокачка, можно назвать как плановыми, так и внеплановыми. Замена элементов может производиться как в случае поломки, так и при достижении максимального ресурса. Что касается последнего пункта, о нем стоит поговорить отдельно.



Когда менять жидкость?

Жидкость подлежит замене в соответствии с графиком технического обслуживания. В составе любой тормозной жидкости большое количество присадок, которые со временем испаряются.Режим работы системы очень сложный, чувствуется высокая температура и давление. Все присадки, влияющие на металлические и резиновые элементы системы, испаряются. Тормозная жидкость теряет свои положительные качества. Более того - тормозные трубки могут быть разрушены действием пришедшей в негодность жидкости.


Поэтому полную замену жидкости рекомендуется производить каждые 80–100 тыс. Км пробега. Это такой максимальный ресурс присадок, которые есть в тормозных жидкостях. Соответственно нужно прокачивать с полной заменой.

Что нужно для прокачки системы

Для того, чтобы прокачать тормоза на ВАЗ-2107, нужно обзавестись набором инструментов. В первую очередь нужно определиться, где вы будете проводить ремонт. Лучше всего это делать на яме, эстакаде или подъемнике. На ровной поверхности можно, но будет немного сложнее. Поэтому рекомендуется найти эстакаду.


Вам понадобится такой набор инструментов:



  1. Ключи на «8» и «10».
  2. Специальный ключ на "8" для тормозных трубок.
  3. Вам может понадобиться домкрат.
  4. Емкость прозрачная объемом около 0,5 литра.
  5. Гибкий прозрачный шланг.
  6. Жидкость для розлива.

Перед заменой жидкости тормозную систему необходимо тщательно проверить и при необходимости установить изношенные компоненты.

Как качать с напарником?

Это первый способ накачать тормоза на ВАЗ-2107. Он же и главный, вы можете встретить его в официальном руководстве по ремонту и обслуживанию автомобиля.


Суть процедуры проста:

  1. Вы садитесь на водительское место помощника и объясняете ему, в чем состоит его задача. Но это не очень сложно - вам нужно нажимать педаль тормоза до упора по вашей команде. И по вашей команде закрепите педаль к полу.
  2. Залить жидкость в бачок до краев.
  3. Оторвать штуцер специальным ключом.
  4. Наденьте прозрачный шланг на штуцер для прокачки тормозов на заднем правом колесе.Второй конец необходимо опустить в банку с небольшим количеством тормозной жидкости.
  5. Дайте команду помощнику нажать на педаль 4-5 раз и заблокировать ее. В этот момент вы откручиваете штуцер на 0,5-1 оборот и смотрите, как вытекает жидкость. Как только она остановилась, вы крутите фитинг, и партнер делает еще несколько штрихов.
  6. Выполните действия из предыдущего шага до тех пор, пока воздух не перестанет течь через трубку. Своевременно заливать жидкость в расширительный бачок.

Аналогичные манипуляции необходимо провести с другими тормозными механизмами автомобиля.

А если без помощника?

Прокачать тормоза на ВАЗ-2107 можно и без помощника, но для этого придется немного доработать конструкцию крышки расширительного бачка. Вам нужно купить новый чехол, в который будет устанавливаться штуцер от обычной камеры. Теперь нужно создать давление в системе - это можно сделать с помощью камеры или бескамерного колеса. Накачать с помощью компрессора, выполнить следующие действия:

  1. Залить в расширительный бачок тормозную жидкость.
  2. Установите на него крышку с фитингом.
  3. Соедините штуцер на крышке и камеру с помощью трубки.
  4. При этом устанавливать катушки внутрь не нужно - они будут лишними.
  5. Выполните ремонт, соблюдая описанную выше последовательность прокачки тормозов.

Не забудьте долить жидкость в систему, иначе в ней появится воздушная пробка. Придется заново прокачивать тормоза. На ВАЗ-2107 используется марка жидкости РосДот-3 или РосДот-4.Старайтесь использовать только те жидкости, которые рекомендованы производителем.

Что входит в сцепление ВАЗ 2107 и порядок замены

В этой статье мы рассмотрим муфту ВАЗ 2107, ее основные узлы и порядок замены на автомобиле. Также следует отметить, что этот узел конструктивно аналогичен тому, что используется на «копейках», «шестерках», иными словами, на всей классической серии заднеприводных автомобилей ВАЗ. И процедура замены, ремонта аналогична.Разницу можно наблюдать только в снятии рычага переключения передач при разборке коробки передач. А именно - в удалении элементов «борода».

Основные узлы сцепления

Двумя основными силовыми агрегатами автомобиля являются двигатель и коробка передач. Между ними расположено несколько элементов: маховик, диск, втулка, прижимной подшипник, корзина. Сцепление ВАЗ 2107 состоит именно из этих деталей. Они позволяют во время движения отсоединить первичный вал двигателя от коробки передач.Это делается с помощью гидравлического привода, расположенного снаружи.

А теперь немного о том, как все работает. Допустим, вам нужно переключить скорость. Для этого вы нажимаете педаль сцепления. При этом вилка с выжимным подшипником воздействует на лепестки корзины. В результате между поверхностью диска и корзиной образуется небольшой зазор. Следовательно, валы коробки и мотора разъединяются, начинают вращаться независимо друг от друга. Именно в этот момент можно проводить переключение передач, коробка максимально разгружена.

Привод сцепления

Можно даже провести аналогию с тормозной системой. Содержит рабочий цилиндр сцепления ВАЗ 2107 и главный. Первый устанавливается на картер сцепления и крепится к нему двумя болтами. Второй прямо напротив педали привода. От него идут два шланга - на расширительный бачок и на рабочий цилиндр. С помощью расширительного бачка поддерживается постоянный уровень жидкости. Опять же аналогия с тормозной системой.

Даже по конструкции оба цилиндра очень похожи на ГТЗ.Однако функции немного отличаются. На более современных автомобилях вместо баллонной системы используется трос. Это вызвано двумя причинами - дешевле и проще. Если сравнивать стоимость кабеля и баллона, то она более чем в два раза ниже. Поэтому обслуживание ВАЗ 2107 оказывается довольно дорогим. Цена цилиндра не менее 500 руб. Правда, надежность у него довольно высока.

Как снять коробку передач?

Если чувствуется, что начинает работать неправильное сцепление, появляется посторонний шум, ведет, при резком нажатии педали акселератора скорость увеличивается, но скорость не меняется, это говорит о необходимости замены.Сцепление ВАЗ 2107, как и любой другой машины, меняется только после полного снятия коробки. Для этого необходимо провести ряд мероприятий. Ремонт лучше всего производить на автомобиле, установленном на яме или подъемнике.

Первая работа проделана сверху - снята клемма с аккумулятора, демонтирован рычаг переключения скоростей, отсоединены провода массы, стартера, штанов. Стоит отметить, что необходимо приобрести новую прокладку и гайки под штаны. Далее ведутся работы снизу - карданный вал откручивается, гайки крепления подушки к корпусу откручиваются, рабочий цилиндр сцепления снимается.Отсоедините привод спидометра и разъем сигнала заднего хода. После этого необходимо будет открутить четыре болта, которыми трансмиссия крепится к блоку двигателя. Учтите, что под ящик необходимо установить опору, чтобы она не упала в момент снятия.

Порядок замены сцепления

Сцепление ВАЗ 2107 меняется, цена комплекта которого около 2000 рублей, недолго. Большую часть времени занимает снятие и установка коробки передач.Постарайтесь не повредить корзину сцепления при снятии коробки передач. Ведь он меняется гораздо реже, чем диск и подшипник. Но в любом случае нужно будет поставить новые болты. Дело в том, что при работе над резьбой на старых слегка деформированных, возможно, что они не смогут обеспечить надежное соединение.

Как при снятии корзины, так и при ее установке необходимо вкручивать / откручивать болты по диагонали. Это обеспечит равномерную затяжку. Не забудьте поменять выжимной подшипник и внимательно осмотреть состояние вилки.Если есть дефекты, замените. Также не обделите вниманием и корону маховика. Если зубы стерты, то придется либо перевернуть, либо поставить новый. Установка корзины и диска должна производиться только после совмещения с помощью трубки (или сегмента первичного вала коробки передач).

Система регулировки и прокачки

После замены сцепления и сборки проведите регулировку. Без этой процедуры не будет работать должным образом сцепление ВАЗ 2107.Рабочий цилиндр нужно немного отрегулировать. На штоке есть регулировочная гайка, которую нужно закручивать или откручивать для достижения максимальной эффективности. Если прокачка необходима, то заполните расширительный бачок тормозной жидкостью. Помощник выжимает педаль сцепления, и в этот момент вы включаете воздушную заслонку и выпускаете воздух из системы. Все делается так же, как и прокачка тормозов, только намного быстрее.

Заключение

Вот и все, что можно сказать о том, как производится замена.Сцепка ВАЗ 2107 после этой процедуры будет работать стабильно и без сбоев. Не забудьте после сборки поставить все заглушки на свои места. В частности, разъем для подключения реверсивного сигнала. При необходимости замените трос привода спидометра.

Тормозная система Лада Грант. Зачем отключать АБС на машине есть АБС на гранте

Тормозная система Lada отвечает за безопасность водителя и пассажиров транспортного средства, поэтому ее необходимо регулярно проверять.Уровень тормозных колодок следует проверять не реже 1 раза в месяц.

Конструкция тормозной системы Гранта

Накладка тормозная

Прежде чем приступить к регулировке и проверке, следует выяснить, что такое тормозная система Жигулей, каковы ее особенности. В конструкцию входят следующие детали:

  • контроллер тормозов;
  • трубопроводов;
  • тормозные колодки и цилиндры;
  • усилитель.

Для обеспечения эффективного и безопасного торможения на гранате предусмотрена двухконтурная (диагональная) трубопроводная система.В задачу первого контура входит блокировка левого заднего и правого переднего колеса. Второй контур предназначен для блокировки левого переднего и правого заднего колеса. На передние колеса установлены дисковые тормоза, а на задние - барабанные.

Процесс управления главным цилиндром в Ладе Гранта осуществляется вакуумным усилителем. Это устройство предназначено для повышения управляемости тормозной системы. Для этого вам нужно будет нажать на соответствующую педаль. Стоит учитывать, что антиблокировочная тормозная система может входить в комплектацию Lada Grant или вообще отсутствовать АБС.
Рассматриваемая система Lada Grant оснащена ручным тормозом, блокирующим задние колеса за счет развода соответствующих колодок в барабанах. Эти детали разводятся рычагами и перемещением стального троса, находящегося в кабине автомобиля.

Вакуумный усилитель диафрагменный. Этот элемент разделяет разряженную атмосферу вакуумного усилителя с внешним давлением. Перепад давления помогает снизить усилия, прилагаемые к соответствующим педалям. При отпускании тормозов атмосферная и вакуумная камеры соединяются между собой с помощью специального клапана.

Проверка и прокачка тормозов

Подкачивающие тормоза

Чтобы проверить тормоза на Grant Lade, вам понадобится домкрат. С его помощью приподнимается задняя часть машины. Затем снимаем колеса. На следующем этапе производится разборка барабана. Если направляющие штифты откручиваются, необходимо будет ослабить трос ручного тормоза и снять штифт, удерживающий колодку. Затем демонтируется рычаг, пружины и тормозные колодки.

При выполнении новейших процессов необходимо обеспечить поступление тормозной жидкости. Для этого автомеханикам рекомендуется отсоединить специальную трубку, предназначенную для подачи этого вещества в баллон. Таким образом, доступ тормозной смеси будет перекрыт. Затем снимите соответствующий цилиндр. Установка демонтированных деталей производится в обратной последовательности. Понадобится смазать каждый агрегат специальной графитовой смазкой.

Тормозная система любого транспортного средства требует прокачки. Этот процесс выполняется после каждого ремонта тормозов. Следует отметить, что в одиночку провести такую ​​работу сложно.Поэтому автомеханики советуют прокачать тормоза, чтобы привлечь помощника. Кто-то должен оказаться в машине, нажав на соответствующую педаль 5 раз, прежде чем она остановится внизу. Второй участник процесса с помощью ключа ослабляет винт, расположенный возле тормозного диска. Этот агрегат предназначен для опускания жидкости. Когда винт откручен, нажмите на педаль тормоза. Если поднимается, то винт крутится. Такая операция проводится несколько раз.

Если на выходе вместо воздуха появилась жидкость, то процесс откачки произведен правильно.Главное, чтобы вещество выходило без пузырьков воздуха. Завершающий этап - установка колес на прежние места. Для проверки работы потребуется прокрутить каждое колесо, несколько раз нажав на педаль тормоза. Если барабан слегка цепляется за блоки, значит, процедура прошла успешно. По аналогичной схеме регулируются передние тормоза LADA.

Необходимо контролировать скорость машины. Они отвечают за плавное снижение скорости до полной остановки автомобиля.Основная задача тормозной системы - обеспечение безопасности находящихся на ней людей.

Лада Гранта появилась на отечественных дорогах примерно в 2011 году. Автомобиль относится к бюджетному классу. Сразу скажу, что это достаточно надежный и неприхотливый в обслуживании автомобиль. У нее хорошая управляемость и экономичный расход топлива.

Разработанный грант. Изначально автомобиль выпускался в кузове седан. С 2013 года создается Хэтчбек. Есть три основных комплекта грантов: стандарт, нормальный и люкс.Автомобиль укомплектован силовым агрегатом объемом 1,6 л, его мощность 80-90 лошадиных сил. МКПП - пятиступенчатая. Автомобиль имеет передний привод.

Комплект тормозной системы Гранты

По сравнению с Фрик Калины, Гранта имеет более "продвинутую" тормозную систему. Некоторые автомобили оснащены системой ABS. В этом случае используется четырехканальная тормозная схема. В этом случае подключение каналов осуществляется по диагональной схеме.

Основным исполнительным элементом антиблокировочной системы является гидромодулятор.Это сложная конструкция, которая включает в себя гидравлический насос, а также электромагнитные клапаны. Его установка осуществляется в отсеке, в котором расположен мотор. Гидравлический генератор управляется электроникой. Передние и задние тормоза оснащены датчиками скорости вращения колес. Работой тормозов Lada Grant управляют две системы: рабочая и стояночная. Первый имеет следующее устройство:

Управление колесами при торможении по диагонали - одно переднее и одно заднее.Конструкция контура состоит из тормозных механизмов, которые расположены на правом переднем и левом заднем колесе. Если на одном из контуров произошла поломка, второй контур сможет остановить машину.

Для ограничения поступления жидкости в рабочие механизмы, расположенные на задней подвеске, используется регулятор давления жидкости. При недостаточной нагрузке на задний мост, при резком торможении он уклоняется от задней части Лады Гранты. Конструкция исключает возможность блокировки заднего моста.

В корпусе регулятора имеется отверстие, закрываемое пластиковой заглушкой. Если происходит масло, это признак того, что уплотнены кольца, которые находятся в регуляторе. Вакуумный усилитель предназначен для уменьшения силы нажатия на педаль, которая приводит в действие тормозное устройство. Принцип его работы заключается в разрежении, возникающем во впускном трубопроводе при работе силового агрегата.

Корпус главного цилиндра рабочей системы снабжен баком, в который наливается жидкость.В свою очередь крышка бачка оснащена датчиком, контролирующим недостаточный уровень жидкости. Когда уровень жидкости в бачке становится критическим, на панели приборов загорается контрольная лампа.

Проверка и прокачка тормозов

Для исправной работы системы состояние тормозных колодок рекомендуется не проверять хотя бы раз в месяц. Тормоза в автомобиле Lada Grant могут быть задействованы с помощью ручного механизма. При разводе колодок в их барабанах начинается блокировка задних колес.

Для того, чтобы контролировать безопасность автомобиля на нужном уровне, проверьте и прокачайте тормоза.

Проверка выполняется после поднятия автомобиля на домкрате. После этого демонтируем колеса. Затем снимите барабан. Если штифты забракованы, необходимо уменьшить трос ручного тормоза. После осмотра тормозное устройство производит смазку и сборку в обратном порядке.

После ремонта в любом из узлов тормозного устройства произвести прокачку.Выполнять эту работу нужно вместе. При накачивании тормозов один человек находится в салоне автомобиля, а второй нажимает на педаль тормоза до пяти раз. В это время помощник должен ослабить винт, который находится рядом с диском. Это позволяет опустить жидкость в тормозное устройство. Эта процедура выполняется несколько раз. Таким же образом регулируются передние тормоза.

Полезная информация о задних дисковых тормозах на Лада Грант Обновленная система охлаждения Lada Grants Плюсы и минусы АКПП и МКПП Лада Грант

Тормозная система - это такая автомобильная система, благодаря которой можно контролировать замедление или снижение скорости, вплоть до полной остановки, а также избегать движения или перекатывания при парковке автомобиля.

Тормозная система автомобиля Лада Грант включает в себя такие элементы, как тормозные колодки, тормозные цилиндры, тормозные шланги и трубопроводы, вакуумный усилитель тормозов, распределитель тормозных сил, главный тормозной цилиндр и др.

Тормозная система Гранты во многих отношениях повторяет такую ​​машину Лада Калина. Система двухдверная. Это означает, что 2 контура работают независимо друг от друга. То есть при потере герметичности одного контура 2-й остается рабочим. Именно поэтому в один контур включены левая и правая сторона автомобиля.Для более надежного торможения в случае выхода из строя одного из тормозных контуров правая и левая сторона должны замедляться одинаково. Это достигается за счет подключения к одному контуру паровых колес: левый передний - правый задний; Правая передняя - левая задняя.

Для более эффективного и комфортного торможения на автомобиле Лада Грант применяется вакуумный усилитель тормозов (ВУТ). Это увеличивает усилие на педаль тормоза в несколько раз. Следует отметить, что Wout эффективен только при управляемом двигателе.Поэтому не стоит выключать зажигание автомобиля при езде скатывающимся с горки - у вас будет ощущение, что пропали тормоза.

Гидравлическая схема тормозов Лада Грант (версия без АБС)

  • 1, 25 - тормозные механизмы правого переднего и левого переднего колеса;
  • 2, 24 - тормозной шланг подачи тормозной жидкости к правому и левому переднему колесу;
  • 3, 4, 15, 18, 21, 5, 10, 13, 22, 27-трубопроводы гидравлической тормозной системы;
  • 6 - пластиковый бачок главного цилиндра тормозов;
  • 7 - главный цилиндр гидравлических тормозов;
  • 8 - вакуумный усилитель;
  • 9, 30 - держатели трубопроводов;
  • 12, 17-тормозной механизм правого заднего колеса;
  • 14, 31 - кронштейны крепления гибких шлангов;
  • 16- Гибкий шланг тормозного механизма левого заднего колеса;
  • 19 - Рычаг привода упругого регулятора давления;
  • 20 - регулятор давления;
  • 23 - педаль тормоза;
  • 24 - гибкий тормозной механизм левого переднего колеса;
  • 26 - контур правого переднего - левого заднего тормоза;
  • 28 - Тройник контурный Левый передний - правый задние тормоза;
  • 29 - болты крепления тройников
  • В зависимости от комплектации на Лада Грант может быть установлена ​​антиблокировочная тормозная система, которая не дает тормозить колесам, повышая эту устойчивость и оставляя машину управляемой при экстренном торможении.

    Гидравлическая тормозная схема Лада Грант с системой АБС

  • 1, 14, 22 - кронштейны крепления гибких шлангов;
  • 2 - тормозной механизм правого переднего колеса;
  • 3 - гибкий шланг тормозного механизма правого переднего колеса;
  • 4, 5, 15, 18, 26 - Контурные трубопроводы Передний правый - задние тормоза слева;
  • 6, 10, 13, 27, 28 - Контурные трубопроводы Передний левый - задний тормоз правый;
  • 7 - пластиковый бачок главного тормозного цилиндра;
  • 8-вакуумный усилитель;
  • 9, 24 - держатели трубопроводов;
  • 11 - гибкий шланг тормозного механизма правого заднего колеса;
  • 12 - тормозной механизм заднего колеса;
  • 16 - механизм заднего левого колеса;
  • 17 - гибкий шланг тормозного механизма левого заднего колеса;
  • 19 - педаль тормоза; 20-тормозной механизм левого переднего колеса;
  • 21 - Гибкий шланг тормозного механизма левого переднего колеса;
  • 23 - главный цилиндр гидролинии тормозов;
  • 25 - Гидроэлектронный модуль АБС
  • В этом разделе вы можете найти описание замены тормозных колодок, шлангов вакуумного тормозного цилиндра.

    Несмотря на все усилия инженеров по оснащению новых автомобилей самыми разнообразными системами активной помощи при вождении, многим автовладельцам не нравится работа некоторых из них. Наибольшие нарекания у большинства водителей вызывает антиблокировочная система. Он предназначен для предотвращения полной блокировки колес при торможении автомобиля, что позволяет избежать потери управляемости автомобилем и сократить тормозной путь.

    АБС особенно удобна для неопытных водителей, но у нее есть одна особенность - способность сокращать тормозной путь сохраняется только на гладком покрытии.Если дорога грязная, ухабистая, заснеженная, наличие АБС не только не помогает снизить скорость, но и может привести к увеличению тормозного пути. Поэтому для водителя становится достаточно актуальным вопрос - можно ли и как отключить АБС на машине. Это можно сделать, но совсем не так, как может показаться.

    Можно ли без негативных последствий отключить АБС?

    Сразу надо учесть, что при неправильном отключении системы, установленной на заводе, бортовой компьютер зафиксирует факт постороннего вмешательства, что может привести к дополнительным проблемам во время обслуживания.Если необходимо обратиться в гарантийное обслуживание, факт самостоятельного отключения АБС вполне может стать причиной отказа в гарантии, а соответственно и бесплатного ремонта.

    Для кратковременного отключения АБС можно использовать следующий алгоритм действий.

    1. Открыть монтажный блок с предохранителями, расположенный рядом с аккумулятором. На большинстве автомобилей для отключения АБС придется извлекать предохранитель на 15 ампер, но перед этим лучше уточнить этот вопрос в инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля.
    2. После этого для проверки необходимо включить зажигание - стоп-сигналы и гири не должны истощаться, будут слышны гудки. Зажигание выключается.
    3. Сам монтажный блок откручивается, его нижняя крышка снимается.
    4. Надо будет найти провод, ведущий к уже схваченному предохранителю, разрезать его вдоль и зачистить концы на 1,5-2 см.
    5. Перед началом работы необходимо приобрести в автомагазине простейшее пятиконтактное реле.

    Перед подключением следует посмотреть схему контактов, расположенную на корпусе. Пусковая работа следует с контактов 85 и 86, идущих на обмотку. Он соединяет провод, ведущий к массе, а второй будет служить для подачи управляющего сигнала от замка зажигания через тумблер заслонки ТВС. Контакт с номером 30 подключается к проводу, идущему от предохранителя, а 88-й - к АБС. Для этого удобно заранее подготовить провода, с одной стороны, выбритую клемму «Мамочка».Впоследствии потребуется установить реле в пустой блок, а кнопку отключения монтировать в любом месте кабины. Как это делается на практике, и какие впечатления могут после этого у водителя, можно посмотреть на видео:

    Время блокировки антиблокировочной системы

    Если все вышеперечисленные действия выполнять не хотят, а автомобиль стоит эксплуатируется исключительно на твердых и гладких покрытиях, отключение АБС может не потребоваться. Прежде чем отключать ABS описанным выше способом, вы должны знать, что в нормальных условиях она может фактически сократить тормозной путь, оставляя контроль над автомобилем водителя.Кроме того, зная некоторые тонкости управления, вы можете просто заблокировать его работу без предварительного отключения.

    Достаточно распространенная ситуация, когда антиблокировочная система препятствует быстрой остановке автомобиля - это необходимость экстренного торможения на скользкой заснеженной дороге при внезапно появившемся внезапно появившемся ожирении. В этом случае, когда нажатие на педаль тормоза не приводит к желаемому результату, и уже нет времени выключать систему кнопкой, следует резко перетянуть ручник, заблокировав задние колеса автомобиля.При таком поведении водителя система позволит полностью выжать педаль тормоза, и остановить машину получится намного быстрее. Таким образом, вопрос об отключении АБС может сопровождаться другим - а нужно ли это делать, но решать нужно уже каждому водителю.

    Как удалить воздух из тормозов на вашем автомобиле проекта восстановления автомобиля

    УГОЛ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

    Том Бенфорд

    Примечание редактора: при работе с любой из жизненно важных систем безопасности вашего автомобиля, если вы не уверены, что делаете, попросите кого-нибудь с опытом работы с вами.Нет права на ошибку.

    Тормозную жидкость можно рассматривать как подвижный стержень, который задействует механические части, которые фактически останавливают транспортное средство. При прокачке тормозов старая тормозная жидкость вымывается из главного цилиндра, тормозных магистралей, суппортов и колесных цилиндров и заменяется свежей жидкостью.

    Кровотечение необходимо по двум причинам:

    Во-первых, для удаления пузырьков воздуха, которые могли попасть в систему во время ремонта, из-за утечки или из-за слишком низкого уровня жидкости.Необходимо удалить воздух, потому что он сжимаемый и может помешать нажатой педали.

    Это краткий обзор компонентов тормозной системы и процедур, используемых для удаления воздуха из системы. Однако не забудьте прочитать всю статью!


    Отдельные тормозные магистрали необходимо прокачивать в определенной последовательности (которая варьируется от автомобиля к автомобилю в зависимости от конструкции тормозной системы), чтобы удалить весь воздух из магистралей. На некоторых транспортных средствах, оборудованных АБС, могут потребоваться специальные процедуры удаления воздуха (в некоторых случаях для этого также требуется специальное оборудование, такое как диагностический прибор для переключения соленоидов АБС).Однако только очень поздние модели коллекционных автомобилей (например, 1984 года и более поздние Corvettes) оснащены тормозными системами с АБС.

    Тормоза можно удалить вручную, прикрепив кусок прозрачной трубки к спускному винту на каждом суппорте и колесном цилиндре, открыв винт и вручную нажав на педаль тормоза, чтобы пропустить жидкость через трубопроводы, или с помощью оборудования для удаления воздуха. Большинство профессионалов используют оборудование для удаления воздуха, потому что это быстрее и проще.

    Mityvac - это вакуумный насос с триггерным управлением, который позволяет одному человеку успешно прокачать тормозную систему за рулем, не нажимая на педаль и не тратя жидкость впустую.Этот универсальный маленький насос перемещает около 1 куб. дюйма жидкости при каждом движении, вытягивая грязь, старую жидкость и воздух. Он создает и удерживает примерно 25 дюймов вакуума. В комплект входят насос, руководство пользователя пакета переходника для прокачки тормозов, 3 трубки с внутренним диаметром 1/4 дюйма (1 1/2, 3 и 18 дюймов), трубки 3 дюйма или 5/32 дюйма и сосуд с резервуаром с крышки для передачи и хранения.


    А во-вторых, удалить загрязнения от влаги. Тормозная жидкость должна необходимо периодически заменять, поскольку тормозные жидкости DOT 3 и 4 изготовлены на основе гликоля и со временем впитывают влагу.Это происходит независимо от того, проезжает ли автомобиль 50 000 миль в год или просто стоит в гараже, потому что загрязнение жидкости зависит от времени и влажности, а не от пробега. Влага попадает в систему через уплотнения и через микроскопические поры в шлангах. Он также попадает каждый раз, когда резервуар с жидкостью открывается (что является хорошей причиной не открывать его без надобности).

    Чтобы дать вам представление о том, в чем может быть проблема с влажностью тормозной жидкости, примите во внимание следующее: всего через год эксплуатации жидкость DOT 3 может содержать до 2% воды.Через 18 месяцев уровень загрязнения может достигать 3%. И после нескольких лет эксплуатации нет ничего необычного в том, чтобы тормозная жидкость впитала от 7% до 8% воды. Многие автомобили шести, семи или восьми лет никогда не меняли тормозную жидкость!

    Устройство для прокачки тормозов Motive Products - это эффективное и простое в использовании устройство для прокачки тормозов под давлением. Просто снимите крышку главного цилиндра, прикрепите адаптер, заполните резервуар, создайте давление в резервуаре с помощью присоединенного насоса и откройте штуцеры для удаления воздуха.Прокачка доступна для старых отечественных, современных отечественных (на фото) и иностранных моделей автомобилей. Он поставляется с инструкциями, гарантией производителя сроком на 1 год и сделан в США - что в наши дни является редкостью.


    По мере того, как тормозная жидкость впитывает влагу, она густеет и становится менее устойчивой к нагреванию и коррозии. Результатом является значительное падение температуры кипения жидкости, что при правильных условиях может привести к кипению жидкости в суппортах или колесных цилиндрах.Когда тормозная жидкость закипает и превращается в пар, пузырьки вызывают увеличение расстояния, которое педаль должна пройти, чтобы задействовать тормоза. Это состояние не следует путать с «потускнением тормозов», которое происходит, когда тормозные накладки становятся слишком горячими в результате длительного торможения. Затухание тормоза требует все большего и большего усилия педали для остановки автомобиля, в то время как кипение жидкости увеличивает ход педали и делает педаль мягкой или мягкой. Полуметаллические футеровки усугубляют проблему нагрева, проводя тепло от роторов к суппортам.Если жидкость содержит много влаги и не выдерживает высокой температуры, она, вероятно, закипит.

    Тормозная жидкость DOT 3, которая давно используется в большинстве отечественных легковых и легких грузовиков, имеет минимальную температуру кипения в сухом состоянии 401 ° по Фаренгейту. Уровень загрязнения воды 3% снизит его на 25% или 100 °. Тормозная жидкость DOT 4 для особо тяжелых условий эксплуатации, которая используется во многих европейских автомобилях, имеет более высокую температуру кипения в сухом состоянии, равную 446 ° F. DOT 4 впитывает влагу медленнее, чем DOT 3, но имеет большее падение термостойкости. по мере накопления влаги.Только 2% влаги в жидкости DOT 4 понизит ее точку кипения почти на 50% или 200 °.

    ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА используйте тормозную жидкость, указанную производителем автомобиля. Никогда не заменяйте DOT 3 на DOT 4, хотя вы можете смело заменять DOT 4 на DOT 3.

    Хотя в руководствах по эксплуатации большинства отечественных автомобилей нет конкретных рекомендаций по замене тормозной жидкости по времени или пробегу, замена тормозной жидкости каждые два года для профилактического обслуживания - хороший способ минимизировать опасность кипения жидкости и внутренней коррозии в тормозной системе.По крайней мере, жидкость всегда следует заменять при замене тормозной системы.

    Speed ​​Bleeders - это автомобильные винты для удаления воздуха со встроенными обратными клапанами, благодаря которым прокачка тормозов действительно выполняется одним человеком. Просто удалите винт для прокачки OEM и замените его на Speed ​​Bleeder. Когда вы будете готовы прокачать тормоза, ослабьте Speed ​​Bleeder на 1/4 оборота. Нажимайте тормозной рычаг или педаль, пока не увидите жидкость без пузырьков. Закройте Speed ​​Bleeder, и все готово.


    Некоторые сторонники утверждают, что использование силиконовой жидкости DOT 5 полностью устраняет проблемы загрязнения влаги.Дорогостоящая жидкость на основе силикона не впитывает влагу и, таким образом, теоретически является «пожизненной» тормозной жидкостью. Жидкость DOT 5 также имеет более высокую точку кипения в сухом состоянии, по крайней мере, 500 ° F и точку кипения во влажном состоянии, равную 356 ° F. Однако, с другой стороны, силиконовая тормозная жидкость DOT 5 очень дорога (в десять раз больше, чем обычная). тормозная жидкость). Он не смешивается с жидкостью DOT 3 или 4, что означает, что вся старая жидкость должна быть удалена при переходе на DOT 5, чтобы предотвратить образование «пробок» загрязненной влагой жидкости DOT 3 и 4 в системе.Жидкость DOT 5 не рекомендуется для любых транспортных средств, оснащенных АБС, поскольку она содержит более высокий процент растворенного воздуха, который может вызвать вспенивание при быстрой циркуляции жидкости. Кроме того, это отличная тормозная жидкость.

    Хорошо, теперь, когда вы знаете немного больше о тормозной жидкости, вот как прокачать тормоза на вашем инкассаторском транспортном средстве.

    НЕОБХОДИМЫЕ ТОВАРЫ:

    • Накидной гаечный ключ
    • Прозрачная пластиковая трубка
    • Пинта тормозной жидкости
    • Ластер из индейки
    • Прозрачная пластиковая бутылка
    • Прокладка (эл.г., кусок пиломатериала 1х4 или 2х4)
    • Еще один помощник

    ПЕЩЕРЫ:

    • Всегда используйте тормозную жидкость, рекомендованную производителем для вашего автомобиля. Использование неподходящей жидкости (например, моторного масла) может привести к поломке тормозов, а это очень плохо. Если вы переживете отказ тормозов, вам придется заменить некоторые довольно дорогие детали.
    • Тормозная жидкость мерзкая штука. Вы захотите держать это подальше от ваших глаз и подъездной дорожки.Если возможно, используйте шланг и банку, чтобы поймать его, когда он брызжет, а затем утилизируйте его.
    • Тормозная жидкость разрушит краску на вашем автомобиле! Следите за тем, чтобы не пролить краску!
    • Точно так же тормозная жидкость разрушит покрытие асфальта на подъездной дорожке или испортит окрашенный пол гаража; по этим причинам убедитесь, что он тоже не ладит.

    ПРОЦЕДУРЫ:

    1. Снимите верх бачка главного цилиндра.
    2. С помощью насадки для индейки слейте как можно больше старой тормозной жидкости.
    3. Удалите осадок из резервуара чистой тканью без ворса. (Не проливайте тормозную жидкость на окрашенные поверхности - краска немедленно удалится.)
    4. Заполните главный цилиндр чистой тормозной жидкостью.
    5. Заменить верхнюю часть бачка главного цилиндра.
    6. Несколько раз нажмите на педаль тормоза (10-15 раз или больше).
    7. С помощью накидного гаечного ключа, подходящего к спускному болту, ослабьте спускные клапаны, но оставьте их закрытыми.(Небольшая капля проникающего масла, нанесенного на болты накануне, поможет ослабить их, поскольку они иногда бывают стойкими).
    8. Используя кусок прозрачной пластиковой трубки (трубка для аквариума подойдет), протолкните один конец трубки через болт для прокачки тормоза.
    9. Поместите другой конец трубки в небольшую прозрачную бутылку с дюймовым или двумя дюймами чистой тормозной жидкости (это предотвратит засасывание воздуха обратно в тормозной цилиндр).
    10. Подложите кусок бруса 1x4 или 2x4 или другую «прокладку» под педаль тормоза, чтобы педаль не опускалась до дна.
    11. Снимите верх бачка главного цилиндра.
    12. Долейте свежую жидкость в бачок главного цилиндра.
    13. Заменить верхнюю часть бачка главного цилиндра.
    14. Попросите помощника сесть на сиденье водителя и медленно с равномерным усилием нажмите педаль тормоза и удерживайте ее. Помощник должен крикнуть «вниз», когда педаль нажата до упора.
    15. Начиная с заднего пассажирского колеса (заднее правое), поверните спускной болт влево на четверть оборота.Старая жидкость и воздух будут стекать по трубке в бутылку. Когда жидкость остановится, закройте спускной клапан.
    16. Крикните «вверх» своему помощнику, который в этот момент должен снять ногу с педали, чтобы она могла двигаться вверх.
    17. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока новая прозрачная жидкость не пойдет из спускной трубки. (После каждых пяти (5) нажатий педали тормоза доливайте в резервуар главного цилиндра свежую жидкость. Никогда не позволяйте резервуару опуститься слишком низко, иначе в главный цилиндр будет всасываться воздух.)
    18. Затяните болт для прокачки.
    19. Повторите шаги с 14 по 18 для левого заднего колеса.
    20. Повторите шаги с 14 по 18 для правого переднего колеса.
    21. Повторите шаги с 14 по 18 для левого переднего колеса.
    22. Утилизируйте старую тормозную жидкость экологически ответственным образом (т. Е. Отнесите ее в Auto Zone или другое хранилище, которое принимает отработанные автомобильные жидкости).

    data-matched-content-ui-type = "image_card_stacked" data-matched-content-rows-num = "3" data-matched-content-columns-num = "1" data-ad-format = "autorelaxed">

    .

    Автор: alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *