Подключение магнитолы ваз 2109: Ваз 21099, подключение магнитолы своими руками |

Ваз 21099, подключение магнитолы своими руками |

Рассмотрим вопрос подключения магнитолы на Ваз 21099, всю работу будем выполнять своими руками. Если в автомобиле нет аудиоподготовки, то нужно подвести непосредственно к месту установки питающие провода, после чего тянуть акустический кабель от мест установки динамиков. В работе будут использованы ISO-разъемы, которые не составит никакого труда купить в любом специализированном магазине.

Наша задача сейчас – определиться с местом установки динамиков в салоне автомобиля. В 21099 установлена европанель, и у нас есть место для фронтальных динамиков с диаметром 13 см. Если выбор пал на динамики больше и мощнее, то оптимальный вариант – вмонтировать их в передние двери (тогда нам потребуется изготовить или купить акустические подиумы). Снимаем с дверей автомобиля обшивку и прокладываем кабель.

Если рассматривать вопрос установки тыловых динамиков, то их советуем разместить на задней полке за задним сидением. Стандартная полка не совсем подходит для таких идей в виду своей тонкости и недостаточной прочности для выдерживания общего веса динамиков. Но помните, что всегда есть возможность изготовить полку своими руками или купить готовый вариант.

Следующий этап установки магнитолы на Ваз 21099 заключается в протяжке проводки по полу, причем маскируя ее под резиновыми ковриками.

Если вы любите слушать музыку не на самых низких громкостях, то советуем вам провести питание к магнитоле напрямую от аккумуляторной батареи, это обеспечит нужную мощность при пиковых нагрузках.

Медный провод сечение не менее четырех кв. мм выступил в роли питающего провода. В схему нужно врезать предохранитель номиналом 10-20 ампер, причем его месторасположение должно быть в пределах 45 см от плюсовой клеммы АКБ. Минусовой провод подсоединяем к массе и следим за тем, чтобы место присоединения находилось как можно ближе к магнитоле.

Кроме провода, отвечающего за питание, у магнитолы имеется еще один провод питания устройства после включения зажигания автомобиля. Данный провод нужно подсоединить к контакту в замке зажигания (это обеспечит работу магнитолы даже при выключении зажигания). Провод тянем к источнику постоянного питания. Однако обратите внимание на тот факт, что если магнитола будет долго работать во время стоянки, это может привести к быстрой разрядке аккумулятора. Так что подключение выполняется от источника постоянного потока и проходит через отдельный выключатель.

Следующий шаг для установки магнитолы своими руками – это подключение питающего провода активной антенны.

Случается так, что некоторые магнитолы оснащены весьма специфическим разъемом, кабель к которому не так-то просто найти. В этом случае советуем приобрести переходник на ISO-разъем по причине того, что данные штекеры успешно используются на большинстве магнитол. Таким образом было выполнено подключение магнитолы своими руками на Ваз 21099, представленные фото помогут разобраться в схеме работы.

Как подключить магнитолу напрямую к аккумулятору – разные варианты

Главная › Новости

Опубликовано: 27.08.2018

Как подключить автомобильный усилитель

Магнитола – незаменимый атрибут любого современного автомобиля. Как правило, вместо штатного устройства покупается более функциональное оборудование. В любом случае магнитолу надо правильно подключить. Отметим, что существует несколько вариантов решения поставленной задачи. В этой статье мы перечислим основные методы подключения автомобильной магнитолы.

Почти все устройства этого типа сегодня комплектуются универсальным разъемом, благодаря которому с подключением справится даже начинающий автолюбитель. Также в продаже есть различные переходники, которые могут упростить задачу. Ещё один вариант – соединение проводов по цветовой схеме (обычно она идёт в комплекте с магнитолой).

Как проще всего подключить активный сабвуфер в машину к магнитоле

Подключение к АКБ

Многие автомобилисты стремятся подключить магнитолу к аккумулятору напрямую. В таком случае вы сможете обеспечить устройство оптимальным питанием. Также это позволит вам слушать музыку без необходимости включения зажигания или специальной кнопки (эти способы рассмотрим чуть ниже).

Как сделать музыку для скутера (мотоцикла)

Подача питания происходит через три основных провода – желтый, красный и черный.

красный провод – плюсовой, подключается к плюсовой клемме аккумулятора; желтый провод – плюсовой, подключается к плюсовой клемме аккумулятора через предохранитель (10-20 А), отвечает за питание памяти настроек магнитолы; черный провод – масса, подключается в любом удобном месте к кузову автомобиля или соединяется с другим аналогичным кабелем.

Важно! Не забывайте о предохранителе, во избежание короткого замыкания.

Недостатком прямого подключения магнитолы от аккумулятора является то, что во время простоя магнитолы очень часто потребляют энергию (особенно китайская продукция малоизвестных брендов). В итоге, в один прекрасный день двигатель вашего автомобиля может попросту не завестись из-за разрядившегося в ноль аккумулятора. Именно поэтому мы советуем выполнять подключение одним из приведенных ниже методов.

Оптимальные варианты подключения автомагнитолы:

через замок зажигания; через кнопку; через систему сигнализации.

Замок зажигания

Для решения проблемы с возможной разрядкой АКБ при длительных простоях большинство автовладельцев подключают магнитолу к замку зажигания. Необходимо найти провод, питающий контактную группу замка зажигания и прикрутить (припаять) к нему красный провод от магнитолы. Желтый провод при этом подключается к плюсовой клемме АКБ (чтобы настройки всегда хранились в памяти). Черный провод – на массу, как обычно. Послушать музыку с выключенным зажигании уже будет невозможно.

Отдельная кнопка

Один из наиболее подходящих вариантов подключения – вывод отдельной кнопки, которая будет отключать/включать питание автомагнитолы. В данном случае красный провод надо припаять не к проводу замка зажигания, а к одному из выводов кнопки. Второй вывод кнопки соединяется с аккумулятором. По сути, вы сами сможете управлять подачей питания. Перед ночной стоянкой надо просто нажать кнопку. Вы больше не будете зависеть от положения ключа в замке зажигания.

Вариант подключения через сигнализацию также имеет право на существование. Суть заключается в использовании контактных реле и диода. Эта схема не очень распространена, поэтому подробно останавливаться на ней мы не будем.

Выводы

Звуковая система в автомобиле нужна, ведь она делает поездки гораздо более комфортными. Мы рассмотрели самые популярные варианты подключения магнитолы к автомобильному аккумулятору. Какой из них выбрать – решать вам. В любом случае отметим, что делать всё нужно аккуратно, ведь речь идёт об электрической цепи. Пренебрегать правилами безопасности не стоит, поскольку короткое замыкание – не самое приятное явление, которое может иметь очень печальные последствия.

установка, 2115, 2109, как в машине, не включается

Какая сверловка на ВАЗ-2114

Одним из основных параметров, на которые следует обращать внимание при замене штатных дисков на автомобиле ВАЗ-2114 — размеры, расположение и диаметры крепёжных отверстий, PCD, pitch circle diametr, а по-простому, сверловка или разболтовка.

Разболтовка на диске ВАЗ-2114

Разболтовка — эта характеристика выражается двумя цифрами и указывает на расстояние между центрами крепёжных отверстий и их количество.

Сверловка для всех автомобилей ВАЗ (кроме Оки и Нивы) — 4х98, четыре отверстия, центры которых расположены на расстоянии 98 мм друг от друга.

Тем не менее это упрощённое обозначение для пользователя. Производитель дисков обязан учитывать как диаметр отверстия, их количество, расстояние между их центрами, так и диаметр, по которому центра отверстий расположены. Такое обозначение усложнило бы выбор дисков пользователем, поэтому знать сверловку в формате «количество отверстий/расстояние между ними» считается достаточным.

Ещё несколько параметров колёсного диска

Сверловку можно замерить по запаске. Н всех САМАРах сверловка 4*98

Есть ещё несколько параметров, которые касаются родных колёсных дисков ВАЗ-2114 — это ширина стокового диска 5.0J, вынос диска ЕТ45, диаметр центровочного отверстия по ступице — 58,5.

Правила выбора дисков R15 на 2114

Диски на 15 на 2114 являются самым популярным вариантом замены для каждого владельца этой марки авто, так как соотношение цена/качество и внешний вид увеличенных колёс в значительной степени побуждают к покупке.

Прежде всего, нужно сказать про универсальность размера, так как профиль покрышки 60 мм, подходящий под эти колёса, как правило, выполняется во внесезонном варианте, то есть колёса будут обладать необходимыми характеристиками как при скоростной езде по асфальту, так и при передвижении в зимнее время.

Основная размерность, рекомендованная производителем, — это 6,0J х 15 ЕТ45, 6,5J х 15 ЕТ40 или 5,5J х 15 ЕТ45. Предельная ширина резины может быть 205 мм, а вылет — 45 мм, причём он должен варьироваться в зависимости от толщины обода, чтобы центрировать положение колеса под колёсной аркой.

Компании, предлагающие данные колёса в литом исполнении на рынке, — Venti, Tech-Line, Aero, Neo и другие.

Как поставить диск 4х100 на ВАЗ-2114

Большинство престарелых иномарок имеют сверловку 4х100. Это даёт возможность разнообразить выбор дисков практически до бесконечности. Однако надо учитывать, что простая установка, без доработок, дисков 4х100 на посадку 4х98 ни к чему хорошему не приведёт. Дело в том, что допуск при изготовлении диска не превышает 0,7-1 мм. То есть надеть диск с посадкой 4х100 теоретически можно, но это приведёт к тому, что только один болт из четырёх сядет точно по конусу. Остальные крепления просто не прожмутся до конца и, как следствие, диск сядет с перекосом, который на глаз проверить практически невозможно.

Диск с разболтовкой 4*100

Диск не приляжет привалочной плоскостью к ступице, а это приведёт к тому, что он будет иметь биение.

Систематическое биение может не только привести к тому, что единственный закрученный правильно болт быстро ослабнет, но и к мгновенному износу ступичного подшипника, а остальные болты будут ослабляться сами собой. Выход из этой ситуации есть.

Биение диска приводит к быстрому износу подшипника ступицы

Для установки диска с разболтовкой 4*100 нужно либо ставить проставку, либо устанавливать шпильки с гайками вместо болтов.

Менее надёжный вариант — установка болтов со смещённой головкой. Не совсем правильный вариант — установка шпилек, к примеру, от головки блока и гаек от Нивы, но шпильки не рассчитаны на усилие на кручение, поэтому самым надёжным вариантом будет установка проставок. Их можно выточить своими руками, либо купить готовыми.

Но и здесь нужно учитывать несколько нюансов:

1. Ширина проставки должна быть не менее 20 мм, поскольку только в этом случае мы обеспечим надлежащую прочность резьбы.
2. При этом вынос диска увеличится на тех же 20 мм, что нужно учитывать при подборе диска.
3. Диск при этом необходимо выбирать с минимальным вылетом, чтобы снять нагрузку со ступицы и как-то компенсировать разницу в выносе.

Использование болтов эксцентриков со смещенным центром

Установить колесные проставки

Установка шпилек с эксцентриковой гайкой

Видео об установке проставок для изменения сверловки на ВАЗ-2114

Как произвести нужные расчёты

Допустимые размерности шин на 14-дюймовые колеса: 175/65 R14 и 185/60 R14. Причем второй вариант предпочтительнее.

Впрочем, диаметр колеса можно очень просто рассчитать, если знать как расшифровываются характеристики резины. Сделаем это для ВАЗ 2109.

Возьмем стандартное колесо 175/70 R13. 175 – ширина шины в миллиметрах; 70 – высота профиля резины в процентах от ширины, то есть в нашем случае 175 х 0,70 = 122,5 мм

Диаметр диска 13 дюймов = 13 х 25,4 = 330 мм.

Полный диаметр колеса складывается из диаметра диска и двух высот профиля. Итого 330 + 122,5 х 2 = 575 мм.

Аналогичным образом произведя расчеты, получаем следующие цифры для сравнения:

• 175/70 R13 – 575 мм;
• 175/65 R14 – 583 мм;
• 185/60 R14 – 577 мм.

Видим, что последний вариант самый подходящий. Также он на 10 мм шире, что обеспечит нам меньший тормозной путь из-за увеличившегося пятна контакта с дорогой, лучшую управляемость, устойчивость к заламыванию резины в поворотах на высоких скоростях из-за уменьшившейся высоты профиля. Но при этом широкая шина более склонна аквапланированию на высокой скорости, чем такая же по параметрам, но более узкая. Также удары от проезда дорожных выбоин будут сильнее передаваться на кузов автомобиля с колесами малой высоты профиля.

Таблица по подбору подходящих колёс

В подтверждении своих слов данные по допустимым размерам колесных дисков можно найти в заводском руководстве по эксплуатации.

Колесные диски большего радиуса, например диаметром 15 дюймов, также подойдут на «Самары», но они не рекомендованы заводом, поэтому могут быть проблемы с прохождением техсомотра. Для таких колес следует выбирать резину с размерностью 185/55 R15. С натяжкой пройдет и 195/50 R15, но лучше подстраховаться и померить, если есть подобные у друзей. В этом случае колесо может «тереть» уже по причине слишком большой ширины резины.

Допустимые размеры резины и дисков на ВАЗ 2109 «Лада Самара»

Фото 14 и 15 катков на девятке (на штампах, слики, литые)

R15

Штамповка R15

R15

Литые R14

Разварка R14

R14

Параметры дисков 2114

Разболтовка (она же — сверловка дисков, она же — pitch circle diametr) — это величина, показывающая количество крепежных отверстий в диске, а также линейное расстояние между ними. Обозначается она, соответственно, двумя цифрами. Стандартная разболтовка колес на ваз 2114 составляет 4*98. Это означает, что в диске имеются 4 посадочных отверстия под болты, а расстояние между центрами этих отверстий равняется 98 мм.

Стоит отметить, что подобная сверловка является стандартной не только для 14-й модели, но и для всех остальных автомобилей, производимых АвтоВАЗом, за исключением Оки и Нивы.

Кроме разболтовки существует ряд других важных параметров диска, которые могут пригодиться при выборе не оригинальных запасных частей. К ним относятся: ширина, которая обозначается, как 5.0J, вынос диска, маркируемый, как ET45, а также диаметр ступичного центровочного отверстия, равный 58,5 мм. Крепежные болты при этом имеют резьбу М12 с шагом 1,25 мм.

Таблица совместимости разболтовки жигулевских колес

Учитывая приведённые выше описания разболтовки, их можно легко объединить в одну информативную таблицу, в соответствии с которой каждый автолюбитель, имеющий в собственности ту или иную модель «Лады», всегда сможет правильно подобрать параметры колёсных дисков.

Данная таблица соответствия геометрических характеристик маркам и модификациям отечественных авто приводится ниже:

Разболтовка колесных дисков ВАЗ — это очень важный показатель модели, который существенно ограничивает ассортимент предлагаемых в продаже изделий. Если водителю вдруг приглянулся какой-либо диск, имеющий другие характеристики, ему придётся полностью изменять конструкцию ступицы и устанавливать шпильки в новом порядке. Эксперты утверждают, что подобная практика чревата непредсказуемыми последствиями во время эксплуатации транспортного средства.

Марка и модель ВАЗа	Диаметр диска, дюймы	Ширина обода, дюймы	Вылет колеса, ЕТ, мм	Разболтовка, шт х мм	Диаметр центрального отверстия, мм
ВАЗ 1111 («Ока»)	12, 13	4; 4,5; 5	35, 40	3х98	58,1
ВАЗ 2101…2115, «Калина», «Приора»

Как заменить щетки генератора

Чтобы избавиться от ошибки 8, возникшей в ВАЗ-2114 по причине изношенных щеток генератора, следуйте такой инструкции:

1. Извлеките колодку проводов.
2. Отсоедините от наконечников проводов на плюс резиновый колпачок, предназначенный для защиты детали. Для этого вывинтите гайку фиксации проводов, а провода снимите с корпуса генератора.
3. Извлеките черный кожух, сделанный из пластика, отсоединив 3 крепежа на пружинных механизмах, находящиеся согласно периметру блока.
4. Найдите регулятор, отвечающий за корректировку напряжения, и воспользовавшись отверткой с крестовым наконечником, открутите его.
5. Осталось вытащить регулятор вместе с зафиксированными к нему щетками, а затем отключить колодку проводов.
6. Теперь заменить щетки не составит никакой сложности.
7. Установка обновленного генератора напряжения ВАЗ-2114 производится согласно этой же инструкции, но в обратном порядке.

Инструкция по проведению самодиагностики ВАЗ-2114

Чтобы включить самодиагностику в отечественном автомобиле, займите водительское место и последовательно произведите такие манипуляции:

1. Найдите на панели приборов клавишу одометра, нажмите и не отпускайте.
2. В это время проверните ключ в зажигании, установив формат 1.
3. Теперь клавишу одометра можно отпустить.
4. Наблюдайте, какие изменения происходят на панели приборов, а именно должны прыгать стрелки.
5. Снова нажмите клавишу одометра и еще раз отпустите, после этого на спидометре видны цифры с обозначением прошивки бортового компьютера транспортного средства.
6. Осталось нажать клавишу одометра третий раз, а затем убрать руку, как отображение комбинации неисправностей на экране не заставит себя долго ждать. Заметьте, что на СТО ошибка состоит из 4 цифр, при самостоятельной диагностике она предполагает 2 цифры.

Установка на ВАЗ не заводских дисков

Если вы желаете установить колесный диск другой конструкции на автомобиль ВАЗ, стоит уделить особое внимание величине вылета. Условная маркировка данного значения говорит о расстоянии от плоскости прилегания колес до условной середины обода. Этот показатель о и замеряется в миллиметрах.

Самым подходящим можно назвать вылет ЕТ36. Конечно, PCD, точнее диаметр окружности, на котором находятся отверстия крепления колесного диска, обязаны быть в соответствии с заводскими требованиями.

На автомобилях ВАЗ-2114, данное значение равно 98 миллиметров. В технических документациях этот параметр отмечается как PCD = 4×98 миллиметров, это и есть разболтовка.

Оптимальное соотношение ширины колесных дисков, разболтовка которых 4×98 мм:

• 175/65R14 – ширина диска 5,5J;
• 185/60R14 – 6J;
• 185/55R15 – 6J;
• 195/60R1 – 6,5J.

Рейтинг зарубежных и отечественных производителей

Какого изготовителя выбирать? Рекомендуется обращать внимание на те бренды, которые имеют больше всего отзывов автовладельцев. Удобно, когда можно подробно разузнать обо всех плюсах и минусах.

Большинство автолюбителей предпочитают именно литые диски – в народе просто «литьё». Они относительно недорогие и смотрятся привлекательно. Эти «катки» имеют ряд очевидных преимуществ:

• лёгкий вес, двигатель меньше нагружается, динамика пусть и незначительно, но возрастает;
• прочность;
• снижается нагрузка на ходовую часть;
• широкий выбор самых разных дизайнерских решений.

Сегодня на рынке представлена продукция как именитых зарубежных торговых марок, так и отечественных изготовителей. У тех и у других есть как плюсы, так и минусы.

Литые диски зарубежных производителей

Новичку разобраться в огромном ассортименте предложений самых разных компаний очень сложно. Агрессивный маркетинг порой навязывает не самую высококачественную продукцию. Разберемся, каким производителям стоит отдавать предпочтение, а кого надо игнорировать. Чего нужно остерегаться, так это подделок.

BBS. Немецкая компания. На заре становления ее основным направлением было производство колёсных дисков для гоночных автомобилей. После выхода на рынок «катков» для серийных авто бренд практически сразу закрепился в верхних строчках многих рейтингов. Отличаются высоким качеством (ведь оно настоящее немецкое) и строгим дизайном.

Alutec. Надёжные и лёгкие «катки» от ещё одного немецкого бренда. Производятся по уникальной технологии. Дополнительно обрабатываются антикоррозийным покрытием, надёжно защищающим металл от агрессивного воздействия реагентов, которыми щедро обрабатывают дороги зимой в российских городах.

IWheelz. Компания из Сингапура, имеет представительства в Китае и в России. На рынке появилась недавно, но уже успела попасть в топ-лист по соотношению цена-качество.

LS Wheels. с оригинальным дизайном абриса. Кроме классики, среди предложений есть вариант «спорт» и концептуальные модели.

RotiForm. Ранее компания занималась исключительно коваными дисками, недавно появились и легкосплавные. Продукция качественная и надёжная. Отличается нестандартным подходом дизайнеров к цветовому исполнению.

Enkei. Одна из старейших компаний по производству колёсных дисков в Японии. В ассортименте «катки» для любых автомобилей, найдется немало вариантов и для ВАЗ 2114.

Среди лучших производителей нельзя не упомянуть известные американские бренды: HRE Wheels, Vossen, ADV.1, а также итальянского производителя OZ Racing. Но эти торговые марки не вошли в список, во-первых, потому, что их специализация – в основном кованые. Во-вторых, найти их продукцию в наших магазинах практически невозможно. Чтобы купить такие диски, нужно предварительно их заказать в интернете, потом долго ждать, а на это готовы далеко не все.

Литые диски отечественных изготовителей

В последние несколько лет и наши производители могут порадовать неплохим качеством и надёжностью деталей. Но из всех фирм, заслуживающих внимания, можно выделить только две. Первая компания – это СКАД. Цены приемлемые, качество отличное, оригинальный дизайн. А то обстоятельство, что диски поступают на экспорт в такие и «Форд», говорит о престижности наших «катков».

Второй производитель тоже получил мировое признание, это K&K. В производстве используется технология низкого давления. Цена, качество и надёжность – все эти параметры на высоком уровне. Единственная российская компания, которая даёт на свою продукцию вечную гарантию.

Производители штампованных дисков

Такие «катки» производятся многими компаниями как в России, так и за рубежом. Не последнюю роль при выборе штампованных колёсных дисков играет их стоимость, а технические характеристики в большинстве случаев отводятся на второй план.

Dotz. Диски этой немецкой компании известны далеко за пределами Германии. Характеризуются привлекательным внешним видом и отличным качеством, т. к. продукция выпускается в строгом соответствии с европейскими стандартами и нормами. Главный их недостаток – слишком высокая цена для штамповки и большая вероятность наткнуться на подделку.

KFZ. Австрийская компания. Сотрудничает со многими автопроизводителями, их диски многие иномарки получают прямо на заводе. Отличаются высокой ценой и огромным количеством подделок на нашем рынке. Отечественные автолюбители предпочитают выбирать более доступные варианты.

Metro. Известная в России и странах СНГ компания. Модели надёжные и имеют привлекательный дизайн. Как и в предыдущих случаях, недостатком является большое количество подделок.

ТЗСК. Самые массовые и востребованные штамповки в России, моделями этого бренда комплектуются автомобили ВАЗ на заводе. Они недорогие, отличаются неплохим качеством и достаточно надёжные, чем и заслужили популярность среди автомобилистов.

КРКЗ. Известный производитель колёсных штампованных дисков из Украины. Такими штампами оснащаются многие отечественные автомобили непосредственно на конвейере. На сегодня качество неплохое, завод модернизировал производственную линию.

Eurodisk. Производитель из Узбекистана, продукция изготавливается на современном оборудовании по европейским стандартам. Востребованы ввиду невысокой цены, но из-за среднего качества уступают другим брендам.

Magnetto Wheels. Итальянская торговая марка с развитой сетью по всему миру. Диски этого производителя популярны из-за высокого качества и доступной цены.

Trebl. Китайские штамповки, известные в России. Качество довольно низкое, но и цена самая доступная. А значит, такой товар в нашей стране популярен, и слишком низкая цена мало кого смущает.

Оптимальным вариантом для установки на ВАЗ 2114 станут диски КРКЗ, к тому же многие автомобили ВАЗ и так ими укомплектованы с завода. Объяснение этому – кризис на Украине и крайне низкая цена по этой причине. Вторым по популярности вариантом станет продукция ТЗСК, штамповки этого бренда тоже недорогие, а качество на неплохом уровне. Зарубежные бренды не так популярны, в основном из-за стоимости. Исключение – «китайцы», их выбирают многие, так как это самый дешёвый вариант, а на низкое качество принято попросту закрывать глаза.

УГОЛ КАСТЕРА — что это?

Угол продольного наклона (кастер) — угол между осью поворота колеса и вертикалью на виде сбоку. Считается положительным, если ось наклонена назад относительно направления движения.

Этот параметр влияет на поворачиваемость автомобиля в различных условиях: • при разгоне; • торможении; • движении накатом.

Для большей наглядности можно рассмотреть угол кастера на велосипеде. Как известно, ось вращения руля у него не вертикальна, а имеет наклон. Набрав некоторую скорость, велосипедист может отпустить руль, а велосипед при этом будет ехать прямо. Этот эффект достигается благодаря тому, что пятно контакта переднего колеса с поверхностью расположено позади пересечения оси вращения руля с землей.

Чем больше угол кастера, тем лучше центрируются колеса, однако при этом ухудшается поворачиваемость автомобиля, увеличивается радиус разворота и ухудшается сцепление с неровной или скользкой дорогой. С его уменьшением (чем меньше отклоняется от вертикали ось поворота колеса) сцепление передних колес с поверхностью улучшается, однако возникает такое явление, как избыточная поворачиваемость. При настройке подвески гоночного автомобиля инженеры исходят из того, в каких дорожных условиях будет проводиться заезд. Если трасса неровная, медленная, с обилием шпилек, угол уменьшают, если же ехать предстоит по скоростной трассе с ровным покрытием, угол увеличивают.

Про разболтовку колесных дисков ВАЗ (4х98 и 4х100)

Рейтинг 4.5 из 5. Голосов: 46

Какая разболтовка на ВАЗ 2110? 4х98. Не редко бывает так, что почти даром от иномарки достаются диски с разболтовкой 4х100. А Вы знаете, можно ли поставить диски 4х100 на ВАЗ? Как лучше их установить, и безопасно ли это?

Сначала разберемся, что означает разболтовка дисков ВАЗ 4×98 и 4×100.

• 4 — это количество болтовых отверстий.
• 98 и 100 — это диаметр окружности в мм на которой они расположены.

Если посчитать, то расстояние между болтами при разболтовке 4×98 будет 69.3мм., а при 4×100 — 70.7мм. То есть разница в 1.4мм. Погрешности есть везде, в том числе и в разболтовке, но разница в 1,4мм. не позволяет на ВАЗ идеально установить диски с разболтовкой 4×100. Самый простой метод — просто притянуть диск на обычные удлинённые болты, либо вообще только на 3 болта вместо 4. Такой метод не является безопасным, поэтому от него лучше отказаться.

АвтоТюнинг ВАЗ 2111

Внимание! Если у вас что-либо замкнуло или сгорело, я не несу ни какой ответственности за это, т.к. вы внедряли эту схему по собственному желанию!

Очень часто при подключении магнитол вместе скручивают два провода: провод питания магнитолы и провод поддержки (поддерживает энерго-зависимую память, например часы) подключая на постоянный плюс. Таким образом магнитола не может уйти в дежурный режим с минимальным электропотреблением.

У некоторых магнитола подключена правильно: провод питания на постоянный плюс, провод поддержки на плюс после зажигания. Но такой способ не дает возможность слушать музыку без ключа в замке или при не заведенном двигателе. Например если вы оставляете пассажира в машине. Можно конечно оставить ключи пассажиру или оставить двигатель заведенным — но, во-первых, это не безопасно, а во-вторых, при включенном зажигании электропотребление увеличивается. Просмотрев просторы интернета было найдено несколько решений, но я решил их объединить в одно. Хочу предложить вот такую схему подключения магнитолы.

Суть схемы: берем кнопку аварийки и подключаем к контакту 1 постоянный плюс, на него же вешаем провод поддержки магнитолы. На контакт 2 кнопки вешаем плюс после зажигания (можно взять с замка зажигания, с колодки часов или колодки БСК). Провод питания магнитолы вешаем на контакт 5. Таким образом при нормально разомкнутых контактах (кнопка не нажата), питание магнитолы подается через плюс после зажигания. Как только кнопку нажали, питание подается через постоянный плюс.

Впрочем, данная схема подключения будет интересна всем, у кого магнитола много ест и за период длительной стоянки разряжает АКБ. А так же тем, кто совершает частые короткие поездки, ибо двигатель завели — магнитола включилась, двигатель заглушили — магнитола выключилась.

Прежде чем лезть в дебри электрики, решил посмотреть как должно быть подключено. Нашел инструкцию со схемой.

Чутка подумав решил выдернуть провод с контакта 2 и вставить в контакт 6. Все равно телефон подключать не буду, а гнездо подсветки было пустым. Таким образом подсветка магнитолы будет включаться вместе со штатной. Провод подсветки магнитолы подключил к проводу подсветки прикуривателя.

Приступим к переподключению. Тут же видим, что провод поддержки (желтый) и провод питания (красный) магнитолы смотаны вместе и подключены к постоянному плюсу. Разъединяем их.

Плюс «+» после зажигания я взял с колодки часов (оранжевый провод). Все равно он не используется. Все подключаем соответственно нашей схеме. Постоянный плюс «+» и массу «-» взял с прикуривателя.

Вот так получилось в итоге: слева подсветка выключена, справа — включена.

Итог: уменьшили энергопотребление и управление магнитолой стало удобнее.

Что понадобилось:
1. Кнопка аварийной сигнализации 1шт.
2. Колодка кнопки 1шт.
3. Провода одножильные сечением 1мм²
4. Клеммы мама узкая 4шт.

Подключение автомагнитолы в автомобиле своими руками. Как правильно установить и подключить магнитолу. ISO разъем. — Электрооборудование — Каталог статей

  Наш автомобиль может поменять за свою жизнь не одну стерео систему, в следствии того, что она может морально устареть или у хозяина появятся более высокие требования к звуку в автомобиле,  возможно в Вашем автомобиле даже и нет магнитолы. Именно в этих случаях будет полезна следующая информация по установке и подключению магнитолы на автомобиль, тем более что это можно сделать своими руками. Кроме того это статья и для тех случаев, когда  магнитола была установлена ранее (например прежним хозяином или другим человеком), но в последствии история  и пути установки так запутались, что из окошка под магнитолу торчит только связка разноцветных проводов, с которой трудно совладать не обладая определенными знаниями. В статье приведены типовые штекеры для различных марок автомобилей и производителей аудиосистем.

В статье мы расскажем о правильной установке и подключении, назначении проводов на выводах магнитолы и штекеров в зависимости от их цвета. Также постараемся отчасти охватить вариации возможных штекеров подключения магнитолы для различных автомобилей.

Какой размерности бывают магнитолы используемые для установки

  Магнитолы бывают если выражаться русским языком, максимально правильно пытаясь сформлировать политику запада — формата одноблочные и двухблочные (однодиновые и двухдиновые). Наибольшее распространение получили автомагнитолы стандарта 1DIN (одноблочные). Европейские производители автомобилей предлагают нишу именно таких размеров. Американские и японские, а вместе с ними и корейские автомобили имеют вдвое большую по высоте нишу для установки, которая носит название 2DIN. С ростом продуктов мультимедиа востребованность двойного установочного размера значительно возросла в следствии возможности уместить в большем копусе систему с большим количеством функций. Индивидуальные штатные устройства применяемые для конкретной модели автомобиля часто имеют уникальную форму корпуса, что не позволяет установит их на другую машину. Как пример установки магнитолы с уникальным корпусом можно посмотреть в разделе «Снятие установка магнитолы в автомобиле Toyota corolla 2007-2010 года выпуска»

Стандарт штекера ISO для подключения магнитолы.

  Начнем с штекеров по стандаоту ISO. Исполнение и маркировка ISO является международным стандартом для выпускаемых автомагнитол и проводки автомобилей, в следствии чего строго рекомендуем для предотвращения выхода оборудования из строя не использовать при установке и подключении проводку магнитолы и автомобиля  не для целевого использования.
  Часто производители звукового автомобильного оборудования используют для подключения индивидуальные штекеры, но в 99% случаев (если производитель хоть немного задумывается о своем имени) всегда к данным контактам идет переходник на контакты стандарта ISO. Внешний вид штекеров по ISO приведен на рисунке 1 для магнитолы и 2 для проводки автомобиля.

Рисунок 1 (разъем для установки и подключения стандарта ISO в магнитоле)

Рисунок 2 (разъем для установки и подключения магнитолы  стандарта ISO в автомобиле)

Штекеры переходники для подключения магнитолы в автомобиле.

Кроме того, существует множество переходников для установки и подключения электрических сетей автомобиля на стандарт ISO рисунок 3 — штекер для установки и подключения автомагнитолы в автомобилях BMWдо 2001 года, Land Rover, Rover; рисунок 4 — штекер для установки и подключения автомагнитолы в автомобилях Ford, рисунок 5 — штекер для установки и подключения автомагнитолы в автомобилях Honda, рисунок 6 — штекер для установки и подключения автомагнитолы в автомобилях Nissan 2007-2009 года.

 
Рисунок 3 — штекер для установки и подключения автомагнитолы в автомобилях BMWдо 2001 года, Land Rover, Rover

Рисунок 4 -штекер для установки и подключения автомагнитолы в автомобилях Ford

Рисунок 5 -штекер для установки и подключения автомагнитолы в автомобилях Honda

Рисунок 6 -штекер для установки и подключения автомагнитолы в автомобилях Nissan 2007-2009 года

   Для автомагнитол также существуют перходники с оригинальных колодок на стандарт ISO, рисунок 7 — штекер переходник для установки и подключения магнитолы sony; рисунок 8 — штекер переходник для установки и подключения магнитолы kenwood.

Рисунок 7 — штекер переходник для соединения магнитолы sony с штекером по ISO

Рисунок 8 — штекер переходник для установки и подключения магнитолы kenwood

   При установке и подключении магнитолы наиболее простым методом подключения будет обрезать провода непосредственно от штекера магнитолы или от штекера проводки автомобиля, подключить магнитолу согласно цветовой распиновки проводов магнитолы на смотки используя изоленту. Но нам хотелось бы  предостеречь вас от данного поступка, так как это не просто варварски и не эстетично, но не всегда надежно. Соединения проводов особенно в зимний период не гаранитрует облегания и надежное приклеивание изоленты на проводе.  В итоге такие соединения могут закоротить. Если вы все же решили соеденить именно таким способом, то используйте хотя бы термоусадочную трубку или  специализированные зажимные клемы.
   Один раз установив контакты стандарта ISO вам более не придется задумываться о установке и подключении новой магнитолы к вашему автомобилю в случае ее замены, так как процедура установки магнитолы не займет более 5 минут. Вытащить по салазкам магнитолу переключить штекеры рисунок 9 из старой магнитолы в новую и установить ее на штатное место.

Рисунок 9 — штекеры стандарта ISO для подключения магнитолы.

Мы пришли к выводу, что надо придерживаться опредленных стандартов при установке аудиоаппартуры в автомобиле, теперь более подробно о этих стандартах.

Функции и соответствующие цвета для штекеров по стандарту ISO при подключении магнитолы.

По стандарту существуют два штекера:
Коричневый штекер рисунок 2 (нижний) выходы для звукового сигнала на акустику в автомобиле 
Черный штекер рисунок 2 (верхний) питание автомагнитолы и ее дополнительные опции. 
Ниже приведен рисунок 10 с маркировкой вывода цвета провода и соответствующей ему функцией выполняемой магнитолой посредством данной проводки при установке, подключении.

Рисунок 10 распиновка штекера установки, подключения магнитолы по стандарту ISO.

Дополнительно при установке магнитолы хотелось бы отметить следующие важные факторы:

—  Питание лучше всего осуществить отдельной проводкой (если оно не предусмотрено) от аккумулятора до самой магнитолы или в крайнем случае от прикуривателя, то есть от силовых цепей проводки. При этом если проводка будет тянуться от аккумулятора применять питающие провода надо не менее диаметра проводов на выходе магнитолы. 
— Также при питании магнитолы задействованы два провода красный и желтый.  В данном случаежелтый отвечает за питание памяти магнитолы (настройки) а красный (силовой) отключает работу магнитолы и предполагает соединение с замком зажигания. То есть при остановке и выключении зажигания магнитола будет автоматически выключаться. Наиболее удобным на мой взгляд будет параллельное присоединение красного и желтого провода и выключение магнитолы будет осуществляться только с помощью кнопки на панели магнитолы. Но здесь могут быть определенные проблемы, так как некоторые магнитолы выполнены схематично так, что усилитель магнитолы (выходные каскады) постоянно питаются от красного провода и в режиме ожидания, соответсвенно такая магнитола будет потреблять повышенный ток в режиме ожидания, что может привести к быстрой разрядке аккумулятора автомобиля на стоянке. Оптимальным  в этом случае поставить отдельный выключатель на красный провод магнитолы. Соответсвенно отключать питание при длительной стоянке. Для того чтобы не забывать выключать магнитолу, можно смонтировать простую электрическую схему которая будет подключать и отключать магнитолу автоматически от сигнализации.

 

Рисунок 10а Автоматическое включение и отключение магнитолы от сигнализации автомобиля.

   Данная схема подключения и отключения магнитолы работает следующим образом: на автомобиле должен быть установлен двухпроводной соленоид с срабатыванием на закрывание и открывание путем изменения полярности для каждой из этих операций. При открывании дверей положительный импульс с соленоида подается на реле Р1, при этом реле сработает и фактически перейдет в режим самоподхватывания, обеспечивая питание от аккумулятора через выводы своих контактов и реле Р2 и подключая магнитолу к питанию. При положительном импульсе во время закрывания произойдет срабатывание реле Р2, при этом цепь питания реле Р1 и магнитолы оборвется, магнитола отключится а, а реле перейдет в обесточенное состояние.
  У этой схемы есть один минус повышенное энергопотребление за счет дополнительного реле Р1 которое всегда будет включено вместе с работающей магнитолой.

— Подключение на провод питания антенны синий (иногда бело синий) потребителя более 300 мА не допустимо, так как повлечет за собой выход из строя данной функции, а того хуже и самой магнитолы. Данный провод предназначен для питания активных антенн. Питание на антенну автоматически подается после включения магнитолы и соответственно выключается после выключения магнитолы.
Дополнительно хотелось сказать о заблуждениях, когда магнитола на значительной громкости или при воспроизведении низких частот выключается или у нее мерцает экран. Многие думают, что это зависит от питающих проводов и от их сечения, но эта зависимость проявляется от источника питания (аккумулятор, генератор) и его невозможности выдать необходимый ток для питания магнитолы. Наилучшим вариантом при установке магнитолы и решением этой проблемы будет подключение конденсатора обеспечивающего стабильное питание магнитолы. Более подробно о подключении конденсатора можно посмотреть в разделе Подключение конденсатора (емкости) к автомагнитоле, сабвуферу, усилителю в автомобиле. Рекомендации о необходимом сечении провода, обеспечивающем работоспособность и безопасность подключаемой магнитолы можно посмотреть в статье «Выбор сечения автомобильного провода для подключения нагрузки»

Проводка, выбор и размещение акустического провода для магнитолы.

В случае если у вас до настоящего момента не стояла автомагнитола, то кроме ее установки и присоединения придется тянуть и акустический провод для динамиков. 
Настоятельно рекомендуем в данном случае задуматься о том, что бы применить специализированные акустические провода рисунок 11 сечением порядка 1.5-2 мм2. 

Рисунок 11 акустические провода для подключения динамиков (акустики)  магнитолы в автомобиле

Провода по стоимости по сравнению с магнитолой  дешевы, но от  их применения вы однозначно почувствуете качественный скачок. Сопротивление акустики как правило 4 ома, а проводка из комплекта акустики будет соизмерима по сопротивлению с динамиками. Что в свою очередь повлечет значительное рассеивание мощности усилителя магнитолы, именно на вспомогательном оборудовании – акустической проводке, а не на динамиках (акустике). В итоге громкость воспроизведения уменьшится и что еще хуже уменьшится и диапозон воспроизводимых частот (особенности распространения ВЧ заключаются в том, что сигнал идет лишь только по поверхности провода skin* (*от англ. кожа, наружная поверхностная оболочка) эффект, соответственно при меньшем диаметре провода уменьшится его пропускная способность к ВЧ). Кроме того хотелось бы дополнительно сказать о выборе, установке и подключения динамиков в автомобиле, более подробно об этом можно прочитать в сатье «Выбор акустики и динамиков для установки и подключения в автомобиле».

Механическое крепление магнитолы в автомобиле.

При установке магнитолы на автомобиль также возникнут вопросы и не связанные с электронникой, а именно механическое крепление магнитолы и возможность ее извлечь после установки. Магнитолы идут в комплекте с рамками. Данная рамка непосредственно и крепится к панели консоли автомобиля рисунок 12. Как правило в современных автомобилях уже есть слоты для установки магнитолы с стандартными размерами. 

Рисунок 12 установка рамки для магнитолы в автомобиле.

Рамка снимается с корпуса магнитолы, устанавливается в предусмотренное для магнитолы место и в зависимости от толщины лицевого пластика выгибаются лепестки металла на рамке, например отверткой, так что бы рамка надежно крепилась в гнезде предусмотренном под устанавливаемую магнитолу. После этого магнитолу можно подключать к штекерам и вставлять в гнездо до характерного щелчка. Боковые лепески попадают в углубления на корпусе магнитолы, защелкиваются и предотвращают ее перемещение.  Магнитола установлена (Рисунок 13) и готова к эксплуатации, проверяем окончательно ее работу на месте.

Рисунок 13. Магнитола установлена и готова к эксплуатации.

Демонтаж магнитолы как правило заключается в том, чтобы разжать в стороны боковые лепестки (хорошо видны на рисунке 12). Происходит это обычно путем применения пластинок из комплекта магнитолы, которые вставляются с двух сторон до упора, с их помощью отводят в стороны боковые лепестки, тем самым позволяя магнитоле перемещатся в рамке рисунок 14.

Рисунок 14 демонтаж, извлечение магнитолы.

Дополнительная иформация о установке магнитолы в автомобиле (для тех кто слаб в электрике).

Данные рекомендации по подключению и установке магнитолы будут полезны для людей которые слабо представляют принцип работы электрических контуров: источник питания — нагрузка. Установка и подключение автомагнитол сегодня стала профессиональной услугой, поэтому обязательно нужно вспомнить про установочные сервисные центры. Именно здесь работают профессиональные специалисты, которые занимаются монтажом, установкой дополнительного оборудования (магнитолы, усилители, сабвферы). Они знают все тонкости той или иной модели магнитолы, что позволяет выполнять установку в кратчайшие сроки без потери качества, с гарантией на работу. Это один из самых важных факторов, который может стать решающим при выборе.

На данном этапе хотелось бы остановиться, так как для большинства установка и подключения дополнительного оборудования к магнитоле как-то усилитель, сабвуфер, камера заднего вида и так далее не является насущной необходимостью. А загромождать статью всевозможной информацией о установке и подключении данного оборудования было бы не правильно, так как лучше разобрать частные случаи в каждой отдельной последующей статье, тем более что данных случаев довольно много. Как по пословице — хотелось бы отделить мух от котлет. В случае если  все же у вас будет возможность и желание установить что то более чем магнитола, читайте статьи в рубрике Автозвук данного сайта.

Предупреждения о безопасности при установке и подключении магнитолы в автомобиле!!!
Все работы по установке магнитолы в автомобиле проводить со скинутой 
минусовой клеммой аккумулятора. После установки магнитолы, необходимо внимательно проверить все соединения и правильность их подключения.

P.S.: Будьте внимательны в оригинале статьи на http://www.autosecret.net и других сайтах допущена ошибка в рис. 10. В распиновке ISO разъема красный провод идет к А4, желтый к А7.

Правильное подключение магнитолы на автомобиле

Как правило, магнитолы устанавливают либо непосредственно в автосалоне при продаже автомобиля и при выборе его компонентов, либо на СТО во время ремонта и проведения регламентных работ. Как правило, и в том, и в другом случае за это будут брать значительные дополнительные средства. Многие захотят этого избежать, потому идея установки желательной магнитолы собственными руками приходит в голову многим автолюбителям.

Особенности установки магнитолы в автомобиле

И для того, чтобы сделать это правильно, нужно учитывать особенности своего автомобиля. Первой из них является то, как и куда выводятся провода – с задней стороны, либо фронтальные динамики. Ещё провода питания выводятся от аккумулятора, на них стоит отдельный предохранитель. Проводка подключаются к разъёму, который должен совпасть с аналогичным гнездом на магнитоле.

В другом случае в машине есть и питание, и провода можно вывести на динамики. Они подключаются к разъёму на громкоговорителе и данный разъём может категорически к аналогичному на автомагнитоле не подходить. Третий вариант установки – это когда в автомобиле вообще проводников до громкоговорителей (динамиков) нет, провода питания также не выведены, либо же они неправильно подключены и имеют износ или повреждения. Такой вариант самый худший и грозит наибольшим количеством работы и проблем.

В первой из описанных ситуаций никаких проблем не предвидится, магнитолу придётся только переставить и включить. Во втором случае производители часто выпускают магнитолы, оснащённые индивидуальным раъёмом. Даже один производитель может выпускать модели с разными разъёмами. Но часто в комплекте с магнитолой поставляется и специальный переходник, который от нестандартной магнитолы ведёт к стандартизованному ISO-разъёму.

Если его нет, то его можно просто купить, нужно только выбрать тот, который соответствует электрической разводке автомобиля. Второй способ можно назвать нежелательным, но распространённым в практике многих СТО. Разъёмы просто откусываются и провода соединяются напрямую непосредственно на скрутках. Нужно при этом хотя бы убедиться в том, что на автомобильных разъёмах провода по цвету совпадают с такими же на переходниках автомагнитолы.

Перед процедурой нужно отключить аккумулятор автомобиля. Если же цвета проводов не одинаковые, придётся «прозвонить» их и проложить те, которых недостаёт. Для того, чтобы её провести, понадобится ещё батарейка, по которой можно проверить, например, какие провода соответствуют динамику – при подключении его диффузор двинется в какую-то сторону.

Вам будет интересно:

Установка и подключение магнитолы на ВАЗ-2107 в штатное место на консоли | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106

Дорогие друзья. Сегодня мы вам расскажем о том, как грамотно подключить и установить практически любую 1DIN магнитолу в штатное место на ВАЗ-2107. Поскольку бороду от ВАЗ-2107 часто ставят и в ВАЗ-2105 и ВАЗ-2104 то эта инструкция универсальна для любого автомобиля с семерочной бородой. В нашем случае имеем DVD ресивер SOUNDMAX CMD-2039 и акустику овалы DLS M1369. Про то, как лучше устанавливать акустику под заднее стекло и как изготовить акустическую полку на ваз-2107 мы уже писали ранее. Рекомендуем ознакомиться. В этой же статье мы сконцентрируем внимание именно на установке и грамотном подключении самой магнитолы. Итак, поехали. Несем этот моток проводов в машину, где из подкапотного пространства напрямую от аккумулятора через технологическое отверстие в кузове (под блоком предохранителей) заводим силовые кабели в салон:

Укладываем акустические провода. Я провел по левому борту, чтобы избежать лишних наводок, так как по правому у меня идет штатная проводка. Выводим концы через ковролин прямо под консолью:

Поднимаем ковролин, шумоизоляцию и монтируем провода, закрепляя их скотчем…

…таким образом, чтобы не наступать на них:

Тянем проводку для задней акустики вдоль левого борта ваз-2107

Закрепляем провода к кузову чтоб не болтались:

Добрались до задних сидений:

И выводим провода к месту их крепления к задним динамикам:

После чего возвращаемся к консоли, устанавливаем ее на место и подключаем все провода:

Устанавливаем антенну (внутрисалонная BOSCH) и прячем провод антенны сначала под верхней накладкой (на которой противосолнечные козырьки расположены), потом под правой стойкой опускаем их до магнитолы, не забывая прикрутить землю, например, к саморезу накладки, который вкручивается в кузов (кусочек заземления торчит из под накладки):

Cтавим магнитолу на место, включаем и наслаждаемся проделанной работой!

Вот и все, подключение и установка магнитолы завершены, при условии что вы не поленились сделать качественную акустическую полку для акустики можно наслаждаться качественным звуком. Еще можно изготовить подиумы для колонок в передние двери, дабы улучшить нашу звуковую систему, но об этом в следующих материалах. За предоставленные фото и описание мы благодарим нашего форумчанина sergiox из Омска.

Если у вас остались вопросы — будем рады видеть вас у нас на форуме в ветке Автозвук — ответим на любые 🙂 Всем удачи на дорогах!

в чем может быть причина. Подробное руководство по снятию передней магнитной панели CD30MP3 на Opel Astra H, Zafira B, Corsa D

Аудиоустройства на автомобилях сегодня стали привычными и очень полезными не только для водителя, но и для пассажиров. Помимо музыки, они несут много полезной информации для тех, кто находится в машине. Например, вы можете узнать текущее время, температуру воздуха на улице и много другой информации. Отказ от работы этого устройства становится большой проблемой для владельца машины.

Что можно сделать самому

Ответить на этот вопрос достаточно сложно, так как все зависит от типа неисправности самого устройства. Если в магнитоле скрыта поломка, то ее необходимо отремонтировать квалифицированным радиомеханикам. Но есть ряд проблем, решить которые можно самостоятельно. Если автомагнитола не подает признаков жизни, желательно проверить исправность предохранителей. При этом следует учитывать, что Opel Astra H разных годовых выпусков имеют небольшие отличия в монтажных блоках с предохранителями.

Уточнить идентичность того или иного предохранителя можно в инструкции по эксплуатации или в интернете. Это могут быть такие устройства. Число 12 и 36 для тока 7,5 ампер, число 21 для тока, равного 5 ампер, число 35 для тока 20 А. Проверьте их автомобильным тестером или просто установите хорошо.

Где еще могла быть неисправность

Питание от бортовой сети автомагнитолы попадает от замка зажигания, поэтому его отсутствие на разъеме может быть связано с неисправностью контактной группы.Существует множество описаний проверки данного устройства, но это не для всех. Зная, какое напряжение питания подается, можно подавать его прямо от аккумулятора. Этот совет нельзя рекомендовать всем драйверам, так как малейшая ошибка может полностью удалить аудиоустройство. Иногда возникает непроизвольная самоблокировка. Специалисты рекомендуют через несколько минут выключить аккумулятор, а затем снова подключить.

Может потребоваться выполнить такую ​​операцию несколько раз. Бывают случаи, когда авария автомобиля происходит по вине системы CIM.Специалисты советуют добраться до блока и хорошо отсосать все контакты все контакты. Замок можно снять, если вы знаете код для этой модели. Вводится клавишами с цифрами 1, 2, 3 и 4. Операцию можно повторить 10 раз. Код включен в инструкции по эксплуатации аудиоустройства. При его отсутствии придется обращаться к специалистам.

Полноценная магнитола Опель Астра Н может быть нескольких видов. Какие бывают модели, а также для установки магнитолы и устранения различных неполадок читайте ниже.

[Скрыть]

Общие

Приобретая автомобиль, нужно быть готовым к тому, что некоторые комплектующие могут прийтись по вкусу и их придется заменить. Иногда такая необходимость возникает из-за того, что возникли проблемы. О том, какие проблемы могут возникнуть и как их исправить, узнайте из материала ниже.

Перестановка и замена mp3 панелей CD30 и CD30, настройка и улучшение звука и музыки

Разборка и снятие центральной консоли Opel Astra J GTC 2011-2015 гг.H 1 Madcat Customs

Подробная инструкция по снятию передней панели Магнитка CD30MP3 на Opel Astra H, Zafira B, Corsa D

Возможные сбои и неполадки в работе штатной магнитолы

Мультимедиа начинает «капризничать»: включается в раз, внезапно выключить. Конечно, если в это время машина находится на гарантии, лучше обратиться в автосервис, чтобы профессионалы разобрались с неисправностями. А если срок давно прошел, можно решить ситуацию без постороннего вмешательства.

Для его устранения нужно проделать следующие манипуляции:

1. Отсоединить все контакты и снять магнитолу с приборной панели.
2. Отсоедините панель от разъемов и проверьте, не окислились ли провода.
3. Если произошло окисление, необходимо очистить и отрегулировать провода.
4. Вернуть конструкцию на место, установить

Если кнопки Магниттоле не работают, возможно, между ними есть промежуток и затянуть петли.Это тоже сделано, как и в предыдущей версии. Протирать детали нужно очень аккуратно.

Если есть проблемы со звуком, то есть в целом магнитола работает, дисплей горит, кнопки функционируют и даже включают песни, но колонки молчат, можно попробовать поменять усилитель. Если решение не помогло, выход только один — обращаться в ремонт аудио и видео техники.

Параметры для выбора штатного головного устройства

Выбирать стереосистему необходимо в соответствии с маркой и моделью автомобиля.

Для Opel Astra H в приоритете штатная магнитола:

1. CD30 и CD30 MP3. Этот тип штатной автомагнитолы сделан с использованием новейших функций. Магнитол имеет шесть записанных вручную и шесть каналов, записанных в памяти. Есть даже привод для дисков, поэтому возможность прослушивания музыкальных композиций увеличивается. Помимо прочего, вы также можете использовать функцию подключения телефона к автомобильному радиоприемнику.
2. CDC40 Opera. Количество кнопок увеличено до 9, в отличие от предыдущих моделей.Возможности тоже увеличиваются. Например, появилась дополнительная кнопка «ЗВУК». Из других отличий можно отметить улучшение звука по сравнению с предыдущими вариантами.

Инструкция по установке

Автомагнитола изначально нужна была правильно и без ошибок. Это простой процесс, разобраться не так уж и сложно. Однако ошибки могут привести к поломке автомагнитолы или даже к закрытию. При установке автомагнитолы нужно ориентироваться на инструкцию, прилагаемую к технике. У каждой модели маркировка, наличие проводов и разъемов может отличаться.

Схема действий не простая:

1. В приборной панели необходимо установить короб автомагнита в штатную розетку.
2. Подключите все провода с помощью разъема ISO. Блок с контактами от магнитолы необходимо подключить к соответствующему разъему в автомобиле.
3. Типовая схема подключения устройства подразумевает, что с левой стороны разъем ISO отвечает за питание, а также управление стереосистемой.Справа — для подключения к системе динамиков.
4. Проволочная колодка имеет три провода, отвечающие за питание: желтый, красный, черный. Желтый — основной провод питания. Красный контролирует питание устройства от замка зажигания автомобиля. Черная проводка должна быть подключена к минусовой клемме аккумуляторной батареи.
5. В инструкции также можно увидеть рекомендации по подключению проводов динамиков и специальных проводов, отвечающих за отдельные функции.

Цена вопроса

Благодаря фото можно увидеть внешний вид штатного магнита, а также сравнить цену, чтобы иметь представление о том, какое устройство выгоднее приобрести.

Любая поездка на автомобиле становится комфортнее, если она сопровождается любимой музыкой. Поэтому в любой машине очень важную роль играет радио. Поскольку радиоприемник представляет собой сложное электронное устройство, в его работе часто возникают определенные сбои. Одна из частых поломок автомобиля — отсутствие подсветки. Это может доставить очень большие неудобства при использовании автомобильного радио, особенно в темноте. Возможны различные варианты отсутствия подсветки на магнитоле:

• подсветка вообще не горит;
• подсветка периодически гаснет и снова загорается;
• только не подсвечиваются некоторые части дисплея или кнопки магнетола;
• гаснет подсветка при включении фар;
• не горит подсветка автомобиля и приборной панели автомобиля.

Причины этой поломки могут быть самыми разными: от неисправности автомобильной проводки до сгоревшей

. Предохранитель

. Если есть подобная проблема, можно попробовать снять клеммы с АКБ на 10-15 минут. Как правило, должно помочь, если в самом магнитофоне нет поломки. Часто причина в том, что светодиоды Магниттоле перегорают. При этом подсветка может не гореть частично. Сначала какое-то время мигает, а потом вообще перестает работать. В любом случае для устранения поломки необходимо снять и разобрать автомагнитолу.

НЕ РАБОТАЕТ НЕ РАБОТАЕТ МАГНИТОЛ Opel Astra H

Опель Астра Н имеет специальный контроллер подсветки приборной панели и автомагнитолу. В первую очередь при возникновении проблемы нужно проверить, не снижена ли яркость подсветки до минимального уровня. Если проблема не в этом, нужно снять магнитолу, чтобы выяснить причину.

Opel Astra H имеет магнитолу, встроенную в центральную консоль. В нем четыре отверстия, в которые нужно вставить специальный съемник и вытащить магнитолу.Для этого можно использовать обычные ногти, длиной не менее 3,5 см. Для того, чтобы было удобнее снимать магнитолу Opel Astra H, можно снять перчаточный ящик и надавить на него.

Аналогично снимается магнитола у некоторых других автомобилей, например Шевроле Авео.

После снятия магнитолы нужно внимательно проверить светодиоды, если часть из них сгорела, необходимо их заменить. Если вся подсветка не горит, скорее всего дело в сгоревшем кожухе.

Не работает подсветка магнитолы Toyota Carina AT211

Для снятия магнитолы Toyota Carina AT211 необходимо открутить винты в козырьке панели приборов, после чего снять накладку над рулевой колонкой. После этого аккуратно снимаем саму ствольную коробку.

Не работает подсветка магнитная пионер

Торговая марка Pioneer — одна из самых популярных среди производителей автомобильной электроники. Существует множество моделей автомобильных радиоприемников.Если перестала работать подсветка магнитола пионер, нужно снять магнитолу. Как это сделать правильно, должно быть описано в инструкции к ресиверу. После этого нужно проверить светодиоды и предохранитель лобзика пионер. Если решить проблему не удалось, необходимо обратиться в сервисный центр, специализирующийся на ремонте магнитолы pioneer.

Не работает подсветка магнитолы polo

Автомобили Volkswagen Polo, в зависимости от комплектации и года выпуска, оснащаются разными магнитолами.Поэтому, если возникла проблема с магнитом поло, сначала нужно изучить инструкцию к магнитоле. Для ремонта магнитолы поло лучше обратиться в специализированный сервисный центр.

Если отключена подсветка не только на магнитоле, но и на панели приборов, не стоит пытаться решить проблему самостоятельно, если вы не разбираетесь в автоэлектрике. Лучше обратиться в специализированный сервисный центр, где неисправность грамотно исправят.

Если подсветка автомобильной магнитной полосы не работает, выполните следующие действия:

Если все эти действия не помогли решить проблему, скорее всего, проблема кроется в проводке автомобиля, и пытаться решать ее самостоятельно нежелательно.Лучше обратиться к грамотному специалисту в области автоэлектрика. Если вы уверены, что справитесь с проблемой самостоятельно, при работе нужно быть очень аккуратным, так как в автоэлектрике важна каждая деталь, стоит неправильно подключить провода, и вы можете нарушить работу важной машины. системы.

Установка автозвука или пособие для новичков. Создание музыкальной системы в автомобиле для качественного звука в автомобиле

Недоволен звучанием штатных аудиосистем чаще всего у владельцев автомобилей среднего ценового сегмента: от 500 000 до 1 млн руб.

Как правило, всевозможные заводские комплектации таких машин не отличаются разнообразием вариантов аудиоподготовки: в лучшем случае есть возможность выбрать две-три системы. И отличаться друг от друга они будут в основном количеством динамиков или наличием более функционального магнита.

В минимальной версии аудиоподготовки «Middle Hand Frochs» четыре динамика и радио, в «максимальной» — до 13 динамиков. Не хочу особо критиковать производителей, но в машинах среднего ценового сегмента аудиосистема добавляется просто «чтобы быть».И часто, даже заказав сложнейшую аудиоподготовку, хозяин оказывается недоволен звуком. Мы можем все: нужно совершенствоваться.

И лучше всего это делать в лучшем виде, начиная, как говорится, с малого. Ведь часто бывает так, что после того, как вы сделаете одно, другое больше не понадобится.

Поменять динамики

Первое, чего стоит «переработка» штатной аудиосистемы на что-то более приятное на слух, это замена штатных динамиков на более качественные и классом выше.

Затем производится минимальная аудиоподготовка. Здесь, в частности, сделайте отдельную тренировку дверей для установки динамиков, у которых полости гаснут и устраняют вибрации. В этом случае оставьте «родную» магнитолу и все подключите заводской проводкой.

Замена штатной акустики и шумоизоляции в мастерской вывалится на хозяина не в таком большом количестве — за все вместе с работой просят

15000-25000 руб.Однако звук системы существенно изменится, и его качество станет заметным для окружающих.

Многие многие на этом и останавливаются. Если у хозяина нет особых претензий, и он слушает музыку в машине, то часто бывает достаточно замены штатной акустики вместе с шумоизоляцией.

Подключить усилитель

Если нет — то следующий шаг: установка внешнего, дополнительного усилителя. Это не столько ради увеличения громкости, сколько для улучшения чистоты звука.Суть в том, что встроенный в штатный магнетол усилитель при увеличении громкости вносит в аудиокод систему искажений по всему частотному спектру: Т.Н. Обрезка.

Внешний усилитель позволяет обеспечить широкий диапазон сигнала, поступающего на динамики, хорошие параметры для его увеличения и т. Д. Одним словом, с внешним усилителем звук чище и качественнее.

Однако проблема заключается в том, что ни одна конечная магнитола не имеет линейных выходов на внешний усилитель.Такие «выходы» надо получать искусственно.

Самый простой способ — это. «Пассивный»: Когда на трансформаторах собрана схема, снижающая уровень выходного сигнала с магнитолы до желаемого для подключения к внешнему усилителю.

Есть такая схема немного: 1000-2000 руб. Однако все частотные искажения, которые обычный звуковой тракт несет куда угодно и передаются на внешний усилитель. Преимущество такой схемы подключения состоит в простоте установки и минимальном вторжении в штатную головную магнитолу.

Более продвинутый вариант — т. Н. Н. «Активные» схемы, «интеллектуально» обрабатывающие сигнал. Как правило, это готовые устройства, которые в зависимости от производителя стоят от 5000 до 15000 рублей.

Однако самым продвинутым способом является доработка прямо штатной магнитолы и организация в ней максимально линейных выходов. Для этого головное устройство разбирается, находим точку подключения к встроенному усилителю и выводим линейный уровень.Есть такие работы от 7000 руб.

N.B.

Логичной альтернативой вроде бы простая замена штатного магнитного на новый, у которого и линейные выходы уже есть (придумывать не надо — только подключаются), да и функционал выше. За те же 7000-15 000 руб. Вы можете выбрать устройство очень достойного уровня!

Однако основная проблема, которую приносят с собой ненормальные магнитолы, — это заинтересованность в них криминальных элементов: попросту воровство.Любой, даже самый простой прибор, как магнит, привлекает воров. Обнаружение разбитого стекла и декорированной панели при приближении к машине является типичным.

Кроме того, нестандартные устройства часто требуют довольно сложной и дорогостоящей установки в панели, поэтому многие решают ее именно для доработки штатного устройства.

Конечно, если вы хотите иметь «продвинутый» функционал в виде проигрывания MP3, USB-разъемов, слотов для карт памяти, Bluetooth, цветного ЖК-дисплея и прочего, кроме тележек покупателя сейчас, производителям аудиотехники, Магнитолу придется быть изменен.

Кстати, замена магнитолы может потребоваться для того, чтобы поменять штатную автомобильную акустику.

В ряде машин высокого ценового сегмента (например, Ауди и Мерседес) замена некоторых динамиков невозможна — нужно менять всю аудиосистему. А если более полная комплектация — «продвинутая», а аудио завязано на интеллектуальной системе управления, то любое обновление сопряжено с очень серьезными техническими трудностями.В некоторых автомобилях высокого класса невозможно отказаться от штатной аудиосистемы.

Ставим сабвуфер …

Третий этап — установка сабвуфера. Не все доходят до него: более качественные колонки уже начинают «Лучше». Вместе с внешним усилителем звук и так получается очень качественный и чистый, что для обычного пользователя вполне достаточно.

Однако часто хочется большего, и если хозяин слушает современную электронную музыку, то без сабвуфера не обойтись.

Кстати, предупреждение читателей от подростковой чуши и отброшенных денег. А именно: от покупки готовой сабы со встроенным усилителем и подключения к штатной аудиосистеме.

Сейчас существует множество всевозможных «ящиков» и «бочек» по доступным ценам, которые можно хоть за деньги подключить в сервисе «гараж». Только ничего хорошего из таких «установок» не выйдет! Почти наверняка будет расплывчатое бахание и кайф, ни с чем не соглашающийся.

Чтобы сабвуфер звучал правильно и в воздействии красиво дополнял звуковую картину, он должен быть встроен под существующую акустическую систему с учетом пространства автомобиля. И только так!

По цене вместе с установленной «Сабой» доработанная аудиосистема потянет порядка 50 000-90 000 рублей.

… и новое радио.

Сколько вы пошли в сумме?

Ну и последний этап — это замена магнитолы.Как мы уже говорили, это сделано как ради нового функционала, так и ради звука самого устройства. Кстати, многие high-end устройства предоставляют только спартанские возможности: «Direct Purpose» — крутятся диски, да и то же аскетичный дизайн.

Если не брать комплектующие Hi-End класса, а это просто качественные элементы известных производителей, то для замены штатной акустики, установки сабвуфера и плеера придется выложить 50000 -170 000 руб.За машину куплен за 1 млн руб., Наверное, не так уж и много. Хотя можно ли чем-нибудь измерить удовольствие от хорошей музыки? ..

Не любите акустику в машине? Недовольны воспроизведением штатной аудиосистемы в салоне? Такое бывает не раз. Особенно это коснулось владельцев легковых автомобилей, приобретенных по средней цене. Стоимость варьируется от 500 тысяч до миллиона рублей.

В основном заводские комплектации этих автомобилей включают примерно две-три аудиосистемы, которые отличаются различным набором динамиков, наличием магнитолы с широким функционалом или, наоборот, минимальным набором функций.

Считается, что аудиоподготовка «средней» иномарки состоит как минимум из четырех динамиков и одной магнитолы, максимальное количество — до тринадцати динамиков. Просто в автомобили, относящиеся к среднему ценовому сегменту, производители добавляют простейшую аудиосистему. Так что хозяин часто недоволен акустикой в ​​машине . Итак, начнем постепенно улучшать звук, чтобы в будущем было приятнее ездить за рулем, наслаждаясь качественным звучанием любимой музыки.

Если динамики не «

» Обработка «штатной аудиосистемы на» приятный слух «начинается с замены динамиков.Покупайте лучше и качественнее. Затем следует минимальная аудиоподготовка. Дополнительно подготавливаем двери для установки динамиков, при гашении полостей убираются вибрации. Остается «родная» магнитола, а остальное подключается к имеющейся заводской проводке.

Замена штатной акустики в автомобиле и шумоизоляция в обычной мастерской обойдется в общей сложности недорого — примерно от 15 до 25 тысяч российских рублей. Звук существенно изменится, и качество.Многих водителей такая «переработка» вполне устраивает, особенно если музыку в машине слушают в процессе движения.

Требуется усилитель звука

Если претензии к звуку со стороны автовладельца остались, то переходим к следующему этапу — установке дополнительного внешнего усилителя. Покупается не ради громкости, а для чистоты звука. Внутренний усилитель, расположенный в штатном магнетоле, при переключении на более высокий звук добавляет к звуковому коду ошибки системы во всем частотном диапазоне.

Благодаря внешнему усилителю звук в автомобиле становится лучше и чище, обеспечивая широкий диапазон сигнала на динамиках.

В том-то и дело, что в штатных магнитолах нет специальных выходов на внешний усилитель. Они должны быть выполнены сами по себе. Самый элементарный «пассивный» метод — собрать схему с помощью трансформаторов, которые снизят выходной уровень радиоэлектронного сигнала до желаемого для последующего подключения к внешнему усилителю.

Стоимость такой схемы от одной до двух тысяч рублей. Но частотные ошибки стандартного звукового тракта не устраняются и передаются во внешний усилитель. Достоинством такого типа подключения является простота установки и минимум изменений головного звукового устройства.

Можно прибегнуть к «активным» схемам, которые «интеллектуально» обрабатывают выходной сигнал. Это готовые устройства, цена которых напрямую зависит от завода-производителя и варьируется от 5 до 15 тысяч рублей.

Самый прогрессивный способ улучшить звук — это доработка «родной» магнитолы, создание в ней линейных выходов. В этом случае вам понадобится штатное головное устройство, которое нужно разобрать, найти место крепления к имеющемуся усилителю и вывести сигнал. Стоимость работ по организации линейного выпуска от 7 тыс. Руб.

Оценка достоинств и минусов

Некоторые владельцы авто считают, что штатную магнитолу было бы проще заменить, ведь уже не нужно ничего придумывать, подключать уже готовые через линейные выходы! И функциональность новой магнитолы будет выше, и денег потрачено (от 7 до 15 тысяч рублей) практически столько же, да и аппарат за такую ​​сумму можно найти вполне прилично.

Серьезной проблемой, с которой сталкиваются владельцы аномального магнетола, являются их кражи. Как магнит притягивает эти устройства воров, и любой ценой, разбив окно кабины или забрав ключи от замков автомобиля, они похищают оспариваемое радиоэлектронное устройство.

Также нестандартные устройства требуют сложной и дорогостоящей установки в панели, поэтому грамотно взвесив все «за» и «против», многие водители соглашаются на доработку штатной магнитолы.Конечно, если вы хотите иметь «крутой» звуковой функционал с MP3-плеером, слотами для карт памяти, разъемами USB, Bluetooth, цветным жидкокристаллическим дисплеем и т. Д., То «родное» устройство придется заменить. Если вы готовы к полному снятию штатной акустики машины, то магнитола меняется.

Что касается дорогих автомобилей (Audi, Mercedes), то здесь замена одних динамиков на другие практически невозможна — этому подвержена вся аудиосистема.

Технические трудности возникают при «продвинутой» настройке и интеллектуальной системе управления. А есть автомобили высокого класса, где не предусмотрен отказ штатной аудиосистемы.

Установка сабвуфера

Следующим шагом будет подключение сабвуфера. Многие автовладельцы отказываются от него, потому что новые качественные колонки в сочетании с внешним усилителем дают отличный звук, очень чистый, чего вполне достаточно обычному пользователю. Любителям электронной музыки понадобится сабвуфер.Хочется предостеречь от покупки готовой «САБА» с уже встроенным усилителем и установки в штатную систему.

На сегодняшний день по доступным ценам приехали различные «ящики» и «бочки», которые некоторые «специалисты» подключают самостоятельно в гараже. Только сэкономив, вы не получите желаемого результата, который потом искренне разочарует.

Чтобы звуки музыки в машине воспроизводились красиво, сабвуфер подключается под имеющуюся акустическую систему, учитывая пространство машины.И никак иначе.

Стоимость доработки штатной аудиосистемы вместе с «Сабом» вытаскивает от 50 до 90 тысяч рублей.

Замена магнитной

Последний штрих — установка новой магнитолы. Пройдя все эти «испытания», владелец автомобиля пройдет ради нового, улучшенного функционала и крутого звука самого устройства. Многие high-end устройства обладают только такими преимуществами, как только крутятся диски, и их дизайн далек от привлекательности.

ИТОГО, сколько накопилась сумма? Мы откладываем высококачественные компоненты HI-END в пользу качественных компонентов от популярных производителей, тогда в общей сложности замена штатной акустики, установка сабвуфера и плеера увеличится на 50-170 тысяч в национальной валюте. Если учесть, что стоимость машины составляет миллион рублей, то ремонт не покажется таким дорогим. Хотя ежедневное удовольствие от мощная музыка для машины Ни в коем случае не хвалю…

А что говорят специалисты о правильной установке и настройке аудиосистемы в автомобиле, вы узнаете из следующего видео:

Качество и уровень звука в машине — частая проблема, которая портит автовладельцу все удовольствие от езды. Сколько обсуждений велось на эту тему, много автомобилей было переделано, десятки модификаций созданы из различных систем — и все для того, чтобы получить идеальный автозвук, который не вызовет нареканий даже у сданных меломанов.

Правила и способы создания идеального звука

Оборудование установлено в строгом соответствии с рекомендациями производителя. Хотя изучение инструкции не типично для россиян, но пусть автозвук будет исключением из правил. Это правило относится к любой технике, даже к автомобильной антенне.

Если автозвук устанавливается не с чистого листа, но возможности расширяются, то необходимо руководствоваться чувством меры.Переставить очень легко, но стоит ли делать концертный зал из машины? Возможно, это уже будет лишним.

Правильный выбор типа акустики — не последнее значение для создания аудиосистемы, максимально полностью отвечающей требованиям пользователя. Для прослушивания поп-музыки достаточно будет установить аудиосистему, которая будет включать в себя качественную магнитолу и комплект из трех динамиков. При желании включите в общей автомобильной аудиосистеме отсеки без установки сабвуфера и усилителя, который послужит дополнением к описанным выше элементам.

При выборе оборудования стоит обращать внимание только на известные фирмы, продукция которых пользуется большим уважением среди специалистов. Пусть немного переоцените марку, но получите качественный товар, который прослужит долго и не будет перебивать с появлением неисправностей.

Способы создания акустической системы

Два основных метода, которыми можно руководствоваться при желании создать хорошую автомобильную аудиосистему:

1. Выбор отдельных компонентов, которые будут установлены и настроены в будущем.Это сложно, дорого, требует профессионального подхода.
2. Использование готовых систем, проверенных временем и опытом других пользователей.

Характеристики отличного звука в машине

Перед тем, как создавать автозвук, необходимо изучить теоретический материал и четко понимать характеристики и требования, которые предъявляются к качественному звуку в салоне автомобиля.

Принцип соответствия

Не существует единой акустической системы, которая подходила бы для каждой машины.Объяснение этому факту кроется в необходимости подбора системы в соответствии с объемом салона. Для этого необходимо подбирать динамики не только по размеру, но и по типу. Всего различают два типа колонок: коаксиальные и широкополосные. Первый тип колонок более популярен из-за разделения диапазона воспроизведения на некоторые части. Эта функция позволяет добиться объемного звука. Соответственно и цена выше их широкополосного собрата. Не зря эти колонны устанавливаются.В таких дорогих колонках кроется секрет безупречного звука в автомобиле.

Правильный выбор места

Определившись с оборудованием, на базе которого будет производиться установка автозвука, можно приступать к выбору места. Этот момент чрезвычайно важен, потому что он существенно влияет на качество звука. Чтобы облегчить эту задачу, вы можете создать схематическое изображение. Во многих автомобилях есть места для установки колонн еще на этапе их создания.Они оптимальны для организации идеальной аудиосистемы. Если для каждой колонки найдется место, то не стоит следовать рекомендациям производителя и «заново изобретать колесо». Для подбора дополнительных мест стоит обратиться к специалистам, которые купят специальные подиумы для установки колонок.

Вопрос звукоизоляции

Наконец, определившись с местом для размещения, необходимо сделать вопрос о шумоизоляции и виброизоляции.Работа эта будет долгой, кропотливой и изнурительной, но без всякой аудиосистемы не обойтись и все ваши затраты на покупку дорогостоящего оборудования сведутся к нулю. Смысл шумоизоляции состоит в том, чтобы удалить внутреннее покрытие и заменить его на материал с шумоизолирующими свойствами. Тщательность и полнота выполнения работы определяют качество звука.

Когда эта работа будет закончена, можно будет установить автомобильную аудиосистему. Особое внимание стоит уделить тщательности динамики к корпусу, чтобы исключить вероятность образования дополнительного резонанса.

Никто не говорит, что будет легко и не дорого. Все-таки сделать хорошую автозвук — это большой труд, от которого пострадает даже опытный специалист. Но тот мужчина, который чего-то сильно хочет, делает для этого все возможное и зависит от него, обязательно добьется желаемого. Ваш кропотливый труд будет вознагражден в полной мере, а в вашем автомобиле будет присутствовать лучшая автомобильная аудиосистема, которую вы только можете себе представить.

Музыка имеет огромное значение в жизни каждого человека.Ученые уже в очередной раз доказали, что различная музыка способна изменить эмоциональное состояние человека. То тут, то там в прессе и в Интернете появляются интересные факты о ней. Многие любят музыку, а потому аудиосистема в машине вещь довольно важная, может быть, даже вторая после комфорта в салоне. Сегодня предлагается много разных систем: от люксовых и аудиофильских до бюджетных и стандартных, но качество звука также зависит от настройки и правильной установки.

Про штатную аудиосистему

К сожалению, штатная аудиосистема далека от идеала, если не говорить о «лексусе» или BMW. Взять хотя бы динамики в дверях. Сложно добиться хоть немного приличного звука, да и отзывы о них чаще всего отрицательные. Пользователи говорят, что при работе динамика дверь и пластиковый кожух начинают сильно вибрировать. В быту корпус достаточно жесткий, поэтому вибраций в нем нет. Чтобы избежать подобных проблем, производители убирают частоты, вызывающие вибрацию.Затем это делается для того, чтобы производство автомобиля было как можно дешевле. В этом случае не нужно делать дверь жестче. Но бывает даже у уважающих себя производителей.

У многих все иначе. Например, динамик устанавливается не на металл в двери, а на флип-покрытие. К тому же это даже не из бюджетного сегмента, а откровенно дешевые и некачественные. Надо ли говорить, что такая аудиосистема в машине идет под замену сразу на сколько прослушивание и вкус автолюбителя?

Типы существующих систем

Сегодня можно выделить два типа оборудования, отвечающего за звук в автомобиле.Итак, есть компонентные системы и коаксиальные. Малломанские водители отдают предпочтение компонентным системам, так как считается, что они более совершенны. Коаксиальная техника уходит в прошлое, потому что не способна обеспечить хороший или хотя бы нормальный звук.

Что такое компонентная

Эта акустика представляет собой отдельно размещенные динамики. Если провести их правильную установку, можно добиться уникального эффекта присутствия. Водитель услышит каждый инструмент. Даже недорогая аудиосистема в автомобиле сможет обеспечить высокое качество звука.Среди распространенных наборов можно выделить два низкочастотных и среднечастотных динамика, а также два высокочастотных. В более дорогих системах есть дополнительные сабвуферы.

Коаксиальное оборудование

В отличие от этого, все колонки собраны в одном корпусе. Самая простая колонка может состоять совсем не из одного динамика. Преимущество такой акустики в более простой установке, к тому же потребителю нравится ее стоимость. Этот звук используется и сейчас, но он популярен среди тех, кому не важно качество звука.Вы можете увидеть эту технику в маршрутках, грузовиках, дешевых легковых автомобилях.

Типы и размер динамиков

Если вам нужна хорошая аудиосистема в машину, то приобретение одной качественной здесь не подойдет. Звук — это комплекс оборудования. При выборе советуют обращать внимание не на форму, а на размер динамиков в ней. Часто в большинстве автомобилей уже есть штатные динамики, размеры которых составляют 10, 13 и 16 см. Это если динамик имеет круглую форму.Также есть место 15 х 23 см, если форма овальная.

Хороший звук — это правильная установка

Да, именно так. Например, для среднечастотных динамиков очень вредны вибрации. Их следует закрепить как можно жестче. Тогда вы можете рассчитывать на хороший звук. Если установка проводится в двери, следует заранее подготовить автомобиль. Это поможет добиться нормального качества звука. Если установка акустики будет производиться сзади, то важно оставить немного свободного пространства между колонками и сабвуфером.Оптимально, если среднечастотные динамики будут размещены на задних дверях, а сабвуфер будет подниматься в багажнике.

Высокочастотные динамики лучше располагать впереди. Для обеспечения качества звука достаточно всего двух фронтальных акустических систем и двух высокочастотных, установленных на передних стойках.

Специалистам рекомендуется устанавливать высокочастотные динамики как можно ближе к средним частотам. Однако это должно охватывать отделку. Затем эти колонки подключаются возле зеркал.В целом залог высокого качества звука — это правильная и грамотная установка аудиосистемы в автомобиль.

Лучшее из лучшего

Но лучшее вовсе не самое громкое. Громкий звук никогда не будет качественным и чистым, и даже громкий звук легко может испортить слух. Некоторые системы могут производиться в стандартной комплектации для одних брендов, другие необходимо будет приобретать отдельно.

Аудиосистема BOSE в автомобиле

Эта компания является первооткрывателем в производстве стереосистем.Продукция сегодня популярна. Эта техника в свое время перевернула представление о звуке и дизайне.

Полноценную аудиосистему этого производителя можно услышать в Maybach. Есть штатная система. Качество звука смело можно сравнить с живым концертом. Для многих аудиофилов до сих пор остается загадкой, как компания добилась такого качества звука, несмотря на множество внутренних проблем. Bose Media System можно услышать в моделях Ferrari. Система дает идеальное качество звука.Цена переведена, но для настоящих меломанов нет ничего невозможного. В аудиосистемах этого производителя используются самые современные технологии, которые меняют представление о музыке.

Бостон Акустикс.

Эту акустику можно найти в Crysler 300C. Таким образом, система мощностью 360 Вт способна обеспечить максимальное качество звука. В комплекте — 7 динамиков, оснащенных специальными фильтрами и сабвуфер.

Рокфорд Фостейдж.

Эту систему можно услышать в Mitsubishi Lancer.Эволюция. Эта аудиосистема в автомобиле имеет мощность 650 Вт. Оборудование — 9 динамиков и сабвуфер. Качество звука заключается в хорошей обработке. Система способна реагировать на изменение скоростного режима и может быть громкость звука.

Как собрать аудиосистему в машине: бюджетное решение

Недорогое, но звучащее оборудование — это реальность. Пусть на все комплектующие всего 10 тысяч рублей. При этом более дорогие штатные системы будут звучать хуже. Установка и настройка оплачиваются отдельно.

Итак, 10 тыс. Распределить надо так: 3,5 тысячи — на покупку магнитолы, 2,5 тысячи — на переднюю акустику и еще 3,5 — на заднюю. И 500 руб. Будет за покупку и прочие мелочи.

Бюджетная головка

Среди головных устройств большая конкуренция за счет китайской продукции. Отзывы советуют выбирать бюджетные решения от лидеров рынка. Пусть и в убогом собраны, но качество звука здесь существенно выше.

Что касается функционала, то это воспроизведение звука с любых носителей, мощность до 50 Вт на канал, настройки эквалайзера и прочие мелочи.

Передняя и задняя акустика

Вот самый сложный выбор. Как бюджетный, но в то же время качественный вариант Вы можете приобрести модели от Pioneer. В продаже можно найти даже трехгусеничные модели.

Не в каждой машине под тыловые колонки есть места, но их можно в одиночку встроить. За 3000 руб. Можно приобрести хорошие варианты с тремя полосами частот.В качестве примера рекомендуем ознакомиться с продуктами KenwooOD.

Так легко и практически недорого оказалась бюджетная аудиосистема в машине. Теперь осталось узнать об установке и настройке.

Установка аудиосистемы в авто

Даже если в автомобиле не установлена ​​штатная аудиосистема, вся проводка уже установлена ​​по умолчанию. Для крепления головного устройства необходимо вынуть заглушку и вставить магнитолу на штатное место. И, естественно, все разъемы и кабели должны быть подключены.

Для установки колонок необходимо заранее подготовить подиумы из фанеры. По отзывам рекомендуют заранее определить фанер с противопососками. Перед установкой следует провести акустическую тренировку. Затем к дверям прикручиваются подиумы, в них предварительно просверливаются отверстия. Осталось только протянуть провода и подключить их вначале к кроссоверам, а затем к усилителю или магнитоле. Нет ничего сложного, но если возникнут трудности, лучше доверить работу профессионалам.Они точно знают, как установить аудиосистему в машину, чтобы автолюбитель был удивлен результатом.

Будем исходить из того, что в машине уже установлена ​​магнитола и четыре динамика. Де-факто Автомобиль «С музыкой» в подавляющем большинстве случаев представляет собой такой портрет: магнитола импортного производства с выходной мощностью 4 x 20 — 4 x 50 Вт (по надписи на лицевой панели).

Фронтальная акустика — коаксиальные 2–3-полосные динамики диаметром 13–16 см.Устанавливается в передние двери или в штатные места приборной панели.

Задняя акустика — эллиптические коаксиальные 2–4-полосные динамики («блины» 6 х 9), реже — круглые коаксиалы 13–16 см, встроенные в заднюю полку или (реже) устанавливаемые в штатные места сзади.

Дополнительных устройств, влияющих на качество звука нет.

Характер звука с небольшими отклонениями («Погром — Потаче», «Вертепер — Цель», «С сильным цветом — с месмерным цветом») однотипный — звук заполняет весь салон, сзади играет громче.Как правило, при прослушивании с включенной тонкой компенсацией (LOUD) усиление низких частот (D-BASS) искажается либо на высоких, либо на низких частотах. Звук получился «гиняном», басы — размазанные и рыхлые. На большой громкости лопаются колонки, или «поют» панели, подсветка магнита подмигивает в такт музыке. Попытки с помощью фейдера перетянуть звук хоть немного вперед и восстановить тембровый баланс (тембры — по нулям) приводят к значительному снижению уровня высоких и особенно низких частот («блины» — те, что сзади, снижаются ) звук становится совсем неинтересным, музыка играет глухо Из-под панели приборов.Картина печальная, и чаще всего после таких попыток все возвращается в круги с комментарием «так лучше».

Неоднократно проводил эксперимент: пересадил владельцу только что описанной аудиосистемы в машину с более-менее нормальным звуком (с почти таким же набором компонентов).

Есть два типа реакций:

Первое: «Как я могу сделать то же самое?»

Второй: «А раньше играл сзади» (Варианты: «Все так играют — и ничего», «для фона — сойдет»).

Тем, кто склоняется ко второй группе ответов, то вы не умеете читать. О вкусах, конечно, не спорят, но даже для того, чтобы избежать спора о вкусе, его надо хотя бы иметь. Но для тех, кто способен на реакцию «первого типа», я привожу рекомендации, каждую из которых я проверял лично, на автомобиле ВАЗ-2109. Здесь нет ничего сложного, нет больших заглавных букв, а описываемые работы могут выполняться и комплексно, и по частям, в любой последовательности.

Подключение питания Магниттоле.При «бесплатной» установке магнитолы в местах ее приобретения или собственных подключений для питания используются провода от прикуривателя, реже одна из цепей, подключенных к замку зажигания. Критерий выбора — простота. Результат — ограничение мощности магнитолы на пиках нагрузки. При этом подсветка магнитолы на большой громкости может подмигивать в такт музыке, басы теряют эластичность, сильно смазываются.

При подключении магнитопровода «По разуму» используйте медный провод сечением не менее 4 квадратных метров.мм, желательно с утеплителем повышенной механической прочности. Подключите постоянный провод питания Магнитола должна напрямую к клемме аккумулятора. Провод должен быть снабжен предохранителем на 10 — 20 А на расстоянии не более 45 см от клеммы. Минимальный провод можно подключить к массе на минимальном расстоянии от магнитолы, при этом необходимо обеспечить надежный контакт. Очень полезно включение в схему питания магнитофона буферной емкости — электролитического конденсатора номиналом примерно 80000 мкФ на рабочее напряжение 25 В.Можно, конечно, использовать два конденсатора на 40000 мкФ или четыре на 20000 мкФ. Их нужно включать параллельно, с соблюдением полярности. В ВАЗ-2109 на полу за магнитолой есть укромное место, как будто специально для конденсаторов. Если эксплуатация вашего автомобиля предусматривает пробой массы во время стоянки, то перед подключением массы во избежание больших токов и искр нужно зарядить конденсаторы небольшим током. Для этого советую использовать лампу на 12 В, 21 Вт с двумя распаянными проводками.Одна проводка должна быть закреплена постоянно под гайкой массы массы массы на внутренней стороне левого крыла, а вторая проводка замыкается на минусовой вывод перед замыканием цепи массы. При этом загорится лампочка, и начнется заряд конденсаторов. Через пару секунд лампочка погаснет, конденсаторы зарядятся, прерыватель массы можно включать.

Провода питания должны быть выполнены цельными, без промежуточных прилипаний и перекручиваний, аккуратно уложены и закреплены в салоне и моторном отсеке.Лучше потратить на это лишние полчаса, чем мучиться, пытаясь найти место повреждения. Для перехода провода от моторного отсека В кабине есть самое удобное место — отверстие с резиновым уплотнением, через которое проходят гидрокорографические трубки фар. При креплении проводов нужно исключить контакт с подвижными частями: петлями капота, педалями, валом рулевого управления и т. Д. Отдельно отмечу важность абсолютно надежного контакта по всей цепи: на выводе АКБ, предохранителя, предохранителя. конденсатор и колодки магнитолы.Длина проводов должна быть минимальной — без петель «на наростах». Забегая вперед, отвечу на резонный вопрос: «Зачем тянуть толстые провода от АКБ, если сам провод на самих магнитах намного тоньше?». Дело в том, что тонкие провода силовых блоков магнитолы раз в десять короче, чем провода к аккумулятору, а сопротивление, как известно, пропорционально длине. Поэтому предлагаемый вариант блока питания магнитолы по сравнению с базовым «бесплатным» будет на величину меньших колебаний напряжения питания на пиках мощности.

Эффект от проделанной работы будет заметен для «невооруженного уха» при первом включении магнита. Особенно ярким будет улучшенный звук на большой громкости. Басы станут более плотными (появится «мясо»), верхние частоты на фоне сильных ударов, например, большого барабана, перестанут «размазываться». С «легкой музыкой» — миганием дисплея и подсветкой магнитолы, будет покончено. Теперь основным препятствием на пути к силовым трактам остаются акустические провода.

В «Базовом варианте» динамики подключаются к магнитоле с помощью проводов, которыми такие же динамики и оснащены.Все вроде бы логично: и заглушки есть, и плюс это не смущает минус. Но назвать эти провода акустическими можно только в первом приближении, примерно как синусоида в первом приближении прямая. Некоторые фирмы — производители акустики поясняют, что «комплектные» провода предназначены только для проверки работоспособности динамиков. Это и понятно, иначе это не уложиться в бюджет. Итак, в исполнении динамиков с помощью «комплектных» проводов мы убедились.Пришло время открыть новые возможности динамиков с помощью акустических проводов.

Правильнее всего покупать именно акустические провода, если конечно есть где и какие. Дорогие акустические провода в системе начального уровня — роскошь, не оправданная. Но если вы найдете недорогое (1-2 доллара за метр), то оно того стоит.

Второй вариант — сделать или выбрать провода самостоятельно. Правило такое: сечение должно быть в 2 — 4 раза больше сечения «полного» провода. Провод должен быть медным, провод должен быть многожильным, иначе — гол на фикцию клея.

При замене «полных» кондукторов на более солидный эффект будут проявляться в появлении ранее не слышимых нюансов на хорошо известной фонограмме. В некоторых случаях эффект похож на ощущение, вызванное чисткой ушей. Это при удачном выборе или изготовлении проводов. Если эффект безуспешный — как будто по ушам «заехал». Одним словом, это тонкий и неисчерпаемый запас.

Передняя акустика в «Базовом варианте» (для ВАЗ-2109 с невысокой панелью) Основное расположение фронтальных динамиков — передняя дверь.Варианты — нижний передний угол или средняя дверь над подлокотником. Крепление колонок — самоприкрепление к обивке двери. Результат: динамика не зафиксирована жестко или недостаточно жестко. При увеличенной громкости динамиков завораживают двери, слышится гордость. При работе только передней пары водитель, в основном слышит звук «своего», левый динамик, соответственно пассажирский правый. Звук привязан к динамикам.

Как известно, головки в любом случае должны быть закреплены жестко.В очень простом варианте На обивку двери необходимо установить опорное кольцо из фанеры. Наружный диаметр кольца похож на декоративную решетку динамика, внутренний — на диаметр посадочного отверстия, толщина — около 20 мм. Кольцо необходимо установить снаружи обивки и закрепить внутренними винтами через металлические распорки. Стойки разной длины (на месте) могут быть выполнены из стальных полос шириной 10 мм и толщиной 1-2 мм. Благодаря этому приставка повысит жесткость обивки двери.Динамик устанавливается снаружи через резиновую прокладку. Внешний вид — по возможности и по своему усмотрению: от масляной краски до рояльного лака.

Недостатком самого простого способа установки колонок является принудительная ориентация их «лицом к лицу» на одной акустической оси. Так было в «Базовом варианте». Но теперь динамики на большой громкости больше не вибрируют, пропадает гордость, снижается эффект привязки звука к головам, потому что отчасти этот эффект как раз из-за гордости.

Более трудоемкий метод установки фасадной акустики — изготовление подиумов. Описанные ниже варианты позволяют ориентировать колонки в пространстве по мере необходимости, и это касается излучателей диаметром до 200 мм, которые можно установить, не мешая ручному приводу окон. Доказательство — уже упоминавшаяся у меня в ВАЗ-2109 система.

Основными деталями подиума являются опорное кольцо, аналогичное описанному выше, и «подошва». В виде «подошвы» может быть любой желающий при соблюдении простых правил: вся плоскость «подошвы» должна быть бесшовной с плоской частью обивки двери, не выходить за ее пределы и не мешать ручке оконной модели. .

«Подошва» изготавливается из фанеры толщиной 12-20 мм. Приложив его на место к обивке двери, получается отверстие, совпадающее с отверстием для динамика в обивке. Далее необходимо определить, как должно располагаться опорное кольцо относительно «подошвы», чтобы обеспечить правильную ориентацию динамика. Вопрос ориентации часто подсказывают экспериментаторы. Дело непростое, поэтому рекомендую готовое решение, приемлемое для 90% случаев: попробуйте направить оси динамиков в сторону потолочного освещения потолка, а если точнее, правый динамик находится «в голове» водитель, слева — пассажир в голове.Для такого варианта положение опорного кольца относительно «подошвы» будет освобождено: кольцо одним краем касается «подошвы», а диаметрально противоположный край максимально удален от «подошвы». Допускается и даже приветствуется, чтобы выступ колец на плоскость обивки выполнялся для передней части обивки, то есть, чтобы динамик при закрытии двери «въезжал» в салон, закрывая кик-панель. При установке головы диаметром более 165 мм без этой хитрости ничего не произойдет, вы действительно верите.В любом случае при такой геометрии расстояние до динамиков увеличивается, к тому же они оказываются лучше защищены от повреждений.

Установить правильное положение Кольца, он фиксируется длинными шурупами или деревянными распорками, укрепляется эпоксидно-полимерным компаундом с наполнителем, а зазор заполняется монтажной пеной. Изнутри подиум полезно поймать в тонкую пену или войлок, а снаружи — разделить вкус и возможности, это отдельная тема.

Когда подиум закреплен на обивке двери, а докладчик находится на подиуме, этот этап работ окончен, эффект можно оценить.Не замедлит сказаться: у звукового «комбайна» из динамиков исчезнут улусы, добавятся низкие частоты, улучшится прозрачность звука.

В «Базовом варианте» на задней полке установлены «блины» 6 х 9. Задняя полка ВАЗ-2108/09 не предназначена для тяжелых динамиков. Со временем полка спасает, с боков появляются щели. Самый простой способ Усилить полку — прикрепить лист фанеры толщиной 12-20 мм на всю поверхность неоткидной части полки.Учитывая особенности овального динамика (широкая диаграмма по малой оси), желательно их немного развернуть в плоскости полочки, чтобы выровнять задний звук так, чтобы малые оси были направлены на сидящего слушателя. противоположная сторона.

Теперь о том, что звук идет сзади. Попросим музыкантов выйти из галереи и занять место на сцене, как положено. Это требует хирургического вмешательства в тыловые динамики, чтобы они стали компонентами из коаксиальных.Операция проста и не займет много времени. С торца магнита, под фирменной наклейкой, находится винт, удерживающий всю «экономию» в центре коаксиальной системы. Винт аккуратно вывернут, «экономия» снята, при этом, конечно, пропадать провод-провода надо. Теперь необходимо приклеить колпачок к центру диффузора, чтобы он был похож на «настоящие» комплектующие. Отличная заготовка для крышки — сферическое дно из алюминиевой пивной банки. Пиво нужно выпить, и напильником отрезать, сняв фаску с выступающего кольца по периферии дна.Действовать надо в такой последовательности, иначе алюминиевые опилки портят пиво, а у нас строгий бюджет. После операции по удалению ненужного и трансплантации нужный динамик приобретает респектабельный вид, а магнитная система защищена от пыли.

При сборке задней полки с фанерной «арматурой» зазор между полкой и фанерой следует заполнить ватой или поролоном, а отверстия для штатных динамиков и задних ремней герметично заглушить — вот основной источник акустики схема.Насколько выразительно, низкие частоты будут звучать после такой операции, это будет очевидно даже скептически настроенному слушателю.

Освободившиеся после «операции» узлы излучателей SC / RF задних «блинов» выбрасывать не думаю. Они устанавливаются на кронштейны в углах стоек лобового стекла, подключаются как бы параллельно задним динамикам и теперь будут работать с передними балками.

Эффект проделанной работы превратит звук с головы в ноги (только в горизонтальной плоскости).То есть музыканты, разве что бас-гитарист двинутся вперед. Наконец, можно будет серьезно поговорить о звуковой сцене, которая благодаря далеко идущему излучателю sch / RF будет подниматься и двигаться вперед. Высоких частот будет достаточно, а значит, исчезнет желание их «прибавить», внося лишние искажения.

Так как магнитол, динамики, комбинации материалов и геометрия узлов несут на себе многие, можно с уверенностью сказать, что сделанные вами по рекомендациям аудиосистемы уникальны, другие, точно такие же, нет. существуют в природе.И все же некоторые особенности звуковой сцены можно предсказать. До описанных переделок никаких особенностей не было заметно, так как звуковой сцены не существовало. Сейчас она есть, и при ней часто возникает эффект «черной дыры» в ее центре: звук нормально распространяется влево и вправо, а в центре — провал. Локализовать этот эффект можно с помощью фонограммы, на которой записана простая музыкальная композиция с вокальной партией. Послушав ее на домашней аудиосистеме (не обязательно дорогой и вызывающей), нужно запомнить расположение инструментов и вокал.Вокал почти всегда пишется по центру. Если при игре в машине голос «уйдет» из центра, имеет смысл организовать центральный канал в простейшем виде. В качестве динамиков центрального канала я успешно применил ВЧ излучатели от передней коаксиальной акустики. Операция по «разделению сиамских близнецов» аналогична описанной в Рекомендации № 4, с той разницей, что центральные пробки от пивных днищ будут здесь энергично. Мы должны выбрать что-то другое.Например, у меня были отличные капсулы от Kinder Surprise.

ВЧ-головки, освобожденные от коаксиальной конструкции, закрепляются на кронштейне зеркала заднего вида. Направление осей сакэ — в сторону «своей» половины лобового стекла. Помимо заполнения «дыры» в центре вновь обретенной звуковой сцены, диета центрального канала заметно поднимает звуковую сцену над уровнем приборной панели. Недостатком центрального канала в его простейшем виде нужно признать сужение звуковой сцены, но здесь компромисс неизбежен.

Заключение

На переделку звука в своей машине с «Базовой опции» на описанную выше у меня ушло полтора года. Зачем столько, если все так просто? Да потому что львиные доллары пошли на эксперименты, потому что здесь я рассказал только о том, что было выполнено успешно и что могу порекомендовать другим. И оказалось не сразу. Теперь у вас есть возможность продвигаться дальше. Успехов!

Крепление генератора ВАЗ 2110.Замена генератора: снятие и установка

Идея замены генератора на классику древняя, как и история самого автомобиля, ведь каждый, кто ставит на машинку больше наворотов, чем слабенькую китайскую магнитолу, родную 42А G-221, на всех уже не хватит.

Правда, даже тех, кто пренебрегает заморочками с установкой более мощного генератора, раздражает слабый свет ближнего света на ХХ и плохой заряд аккумулятора.
Как-то один знакомый, подогнал меня к шаровому, 55А-му генератору и возникла идея, как рассказать, как его установить в нашей классике. Лазая по просторам интернета в поисках хоть чего-нибудь об установке и подключении к машине, я не нашел ничего путного, кучу комментариев типа «Застрял и забыл» или долгих дискуссий профессиональных электриков, но они говорили в таких язык этот простой русский человек, это как китайская песня, ничего не понятно …))

В связи с этим было решено написать понятную для простых людей статью, чтобы помочь своими руками, без особых хлопот и особых навыков в работе с электриком, но руками проделать эту несложную процедуру по замене генератора.
Приступим:
У штатного генератора есть масса альтернатив, так как генератор, при соответствующих навыках, средствах и желании, разрешается устанавливать хоть какие-то. Я рассматриваю в предоставленной статье только «экономичные» генераторы ВАЗ от других моделей, т. К .:
а) Они дешевле.
б) Они более распространены, поэтому у вас не будет проблем с их заменой, поиском компонентов для их исправления и их поиском.
c) Их проще поменять — не нужно искать и делать какие-то специальные крепления и глобально менять электрику.

Ознакомиться с особенностями генераторов ВАЗ можно по схемам ниже:
42А:

Теоретически видно, что даже более мощный генератор 47А G222 из рода ВАЗ-2105 уже существенно лучше штатного. Хотя на практике, честно говоря, особой разницы между ними нет. По креплению и включению вполне подходит для 42A-mu G-221.
Генератора на 55А будет более чем достаточно для человека, который в основном использует стандартное электрооборудование автомобиля. Это не генератор на 80 А, поэтому, если вы предпочитаете использовать много дополнительного оборудования, я бы не рекомендовал его вам для установки и направил ваш интерес на более новые модели. Хотя, если использовать чисто «Магнитофон плюс противотуманные фары», вполне достаточно. По креплению 55А генератор от ВАЗ-2108 ничем не отличается от штатного г-221, так что проблем тут возникнуть не должно — снимите старую 42-ю и поставьте новую, главное не чтобы забудьте сбросить клемму с АКБ и натянуть ремень перед этим после установки.

Сложности начинаются с включения — как видно из рисунка, к штатному генератору идет 4 провода — 2 на шпильке и 2 вставляются отдельно, а один провод вставляется в 55А. Это объясняется уже встроенным в генератор реле напряжения, так называемой плиткой шоколада. Следовательно, темную проводку от реле (B) нужно изолировать, они нам больше не нужны. Два провода от контакта A должны быть прикручены к контакту 1, а оставшийся желтоватый провод B должен быть подключен к разъему 2.

Поломка может произойти через несколько лет после покупки машины. Чаще всего автовладельцы сталкиваются с проблемой в работе генератора. Для того, чтобы избавиться от проблемы вам понадобится:

• снимите прибор;
• разобрать, обнаружить ошибку, починить или купить новый генератор;
• установить исправное устройство.

Генератор

Чтобы самостоятельно разобрать детали машины, нужно знать, для чего они предназначены.Итак, генератор — это конструкция, которая предназначена для обеспечения электричеством всех частей путем преобразования механической энергии в ток. То есть аккумулятор заряжается при работающем моторе.

Краткая информация:

• генератор расположен в передней части двигателя;
• с помощью коленвала, работа начинается.

Сегодня есть два типа устройств: компактные и традиционные. Между ними есть существенные различия, например, разная компоновка вентиляторов, дизайн корпуса и т. Д.Но основные детали остались прежними. Поэтому, если владелец автомобиля хоть раз самостоятельно разбирался в деталях, то при разборке устройств другого типа он легко сможет работать. Составные части — ротор, щеточный узел, статор, выпрямительный блок.

Крепление генератора к ваз 2112

Ваз 2112, крепление генератора не должно вызвать затруднений, так как практически во всех марках отечественных автомобилей установка аналогична. Но чтобы проделанная своими руками работа не вызывала недовольства, необходимо помнить все нюансы.

1. Перед тем, как монтировать генератор, на ВАЗ 21124 нужно убедиться, что минусовая клемма АКБ отключена. Это один из важных моментов в работе, так как в обратном случае может произойти короткое замыкание.
2. Далее необходимо правильно расположить генератор, при этом постоянно удерживая его. Гаечным ключом №13 затяните болты, как показано на фото ниже.
3. Установить натяжную планку.
4. С помощью специального накидного ключа №10 затяните регулировочный болт в верхнем кронштейне.
5. Правильно натянуть ремень генератора, чтобы в дальнейшем не было поломок.
6. Гаечным ключом №10 навинтить гайку крепления проводов к приводу генератора с положительной полярностью. Таким образом, оба провода установлены.
7. Подключите провод возбуждения устройства.
8. Установить брызговик двигателя.
9. Включите отрицательную клемму, чтобы возобновить работу. После полной установки лучше проверить ремень привода генератора, нужно отрегулировать натяжение.

Процессу крепления предшествует снятие устройства, определение поломки и последующий ремонт. Для того, чтобы убрать конструкцию, нужно выполнить действия в обратном порядке.

Работа машины не может быть продолжена, если есть проблема с генератором. Проверять прибор необходимо после 15000 км пробега. Диагностика определяет состояние и при возникновении неисправностей необходимо срочно исправить ситуацию, не откладывая на потом.Ремонт всегда включает анализ детали. Для этого используются ключи № 10, 13. Чаще всего причина определяется на этапе демонстрации основного болта выпрямительного блока. Если же определить поломку не удалось, нужно продолжить синтаксический анализ до конца.

Возможные негативные последствия

Есть ряд последствий, которые могут возникнуть при установке генератора в каретку. Например, из-за втулки сложно уместить всю конструкцию, натяжение ремня происходит только после того, как будет затянут специальный натяжной болт с помощью штифта No.Гаечный ключ на 10. Гайки (# 13) следует затягивать после проверки ремня, и его следует затягивать, затягивая гайки сверху.

В том случае, если конструкция была затянута намного сильнее, чем следовало бы, произойдет быстрый износ деталей (например, ремень, шкив, подшипники), и, как следствие, быстрый выход из строя. Слабое натяжение приведет к поломке запчастей, своеобразному свисту при работе, к невозможности зарядки аккумулятора и впоследствии к его замене.

Правильная регулировка ремня

Чтобы генератор прослужил долго, необходимо определить положение ремня.

1. Деталь должна немного прогнуться — примерно на 10 мм, при действии силы 10 кгс между устройством и шкивами коленчатого вала. Если цифра другая, то лучше сразу произвести корректировку. Прежде всего, вам нужно ослабить гайки как верхнего, так и нижнего генератора.
2. Затем определите всю конструкцию на блок цилиндров, поворачиваясь справа налево (так, чтобы было ощутимое освобождение ремня). Поэтому для того, чтобы затянуть, нужно делать шаги в обратном направлении — отвести устройство от цилиндра, повернуть болт в направлении слева направо, то есть по часовой стрелке.
3. Используя гаечный ключ, дважды поверните коленчатый вал по часовой стрелке с помощью болта шкива.
4. Далее нужно еще раз проверить крепление. Если результат плохой, лучше сразу повторить действия.
5. Затяните две оставшиеся гайки.

Есть еще второй вариант проверки. Удобнее и лучше работать внизу станка, но для этого нужно снять правое переднее колесо. При замене, снятии ремня ослабьте натяжение гаек в нижней, верхней части.Предназначенный для регулировки болт выворачивают на максимальное значение, генератор прижимают к блоку цилиндров и снимают ремень. Осмотрев имеющийся ремень, можно приступать к установке нового. Вначале лучше надеть его шкив коленвала, а потом — сам генератор.

кронштейн

Чаще всего причина плохих характеристик автомобилей кроется не в самой конструкции, а в ее кронштейне. Кронштейн крепления генератора ВАЗ 2112 хрупкий, так как он не металлический.При неправильной установке деталей происходит скос крепления всех соседних устройств, что, в свою очередь, дает трещину на кронштейне.

Многие автовладельцы жалуются, что автозапчасти нужно менять каждые три месяца. Так, например, из всех автомобилей чаще всего ломается крепление генератора ВАЗ 21124. В этом случае лучше проконсультироваться со специалистами и по возможности изготовить металлический кронштейн самостоятельно или заказать у мастера.

Необходимо помнить, что сломанный кронштейн является своеобразным индикатором, указывающим на наличие перекоса, неправильную установку генератора, чрезмерное натяжение или ослабление ремня.Только после выявления и устранения причины детали будут служить долго.

Приведенная выше инструкция позволяет разобраться в конструкции и этапах установки деталей. Но чтобы лучше понимать последовательность действий, необходимо ознакомиться с информацией, представленной в прикрепленном видео. Исходя из того, что работу нужно делать самостоятельно, то и цена ее будет невысокой.

Снятие и установка, выполняемые последовательно, позволят новичкам лучше понять внутреннюю структуру машины.Главный девиз в таких работах — внимательность, так как при неправильном креплении или небольшом скосе, отклонении в будущем многие детали могут выйти из строя, что приведет к расходам.

Часто многие автовладельцы ВАЗ 2110-2112 слишком спешат с первой неисправностью генератора и предпочитают заменить его на новый, вместо того, чтобы просто выяснить причину поломки и устранить ее. В этом случае мы не будем рассматривать ремонт данного устройства, а только рассмотрим процедуру, которую необходимо выполнить для снятия и установки устройства.

Итак, чтобы его без проблем разобрать нам понадобится такой инструмент как:

1. Головки торцевые на 10 и 13
2. Рукоятки или рукоятки с храповым механизмом

Перед тем, как приступить к ремонту, необходимо в обязательном порядке отсоединить автомобильный аккумулятор, сняв минусовую клемму. В противном случае вы рискуете получить короткое замыкание при отключении плюсовых проводов генератора.

Видео замены

Специально для этого поста решил сделать видеоинструкцию, чтобы все понятно и понятно объяснили.

Если у вас есть вопросы по видеообзору, вы можете задать их на моем YouTube-канале. Ниже все будет представлено в обычном формате.

Фотоотчет по ремонту

Сразу хочу предупредить, что в данном примере моего ВАЗ 2110 генератор слегка зажат монтажным кронштейном, так как при аварии он откололся, поэтому во всех тонкостях показать процедуру снятия не могу. Но все же основные моменты будут достаточно наглядно показаны на фото.

Откручиваем гайку натяжителя, что показано стрелкой внизу:

После этого отодвигаем генератор назад (в сторону салона), и снимаем ремень со шкивов. Теперь вы можете отключить все провода питания. Один «жгут» крепится шпилькой и гайкой, а другой штекер просто фиксируется коннектором:

Затем можно открутить нижнюю гайку крепления генератора, залезть сначала под машину и снять защиту двигателя (если установлена):

Обычно болт сидит плотно, поэтому его можно аккуратно и без особых усилий выбить рукояткой молотка:

После этого с тыльной стороны пробуем снять этот самый болт до конца:

Если менять собранное устройство, то установка производится в обратной последовательности.Но учтите, что модель генератора по возможности должна быть такой же, как и установленная на заводе. То есть в первую очередь посмотрите на применимость конкретно к вашей машине, а потом на показатель силы тока в Амперах.

Что касается цены генераторов на ВАЗ 2110-2112, то она может варьироваться в зависимости от типа и производителя. Но если взять модель КЗАТЭ, которая в большинстве случаев устанавливается заводом, то стоимость может составлять порядка 3500 рублей.Хотя китайские варианты можно получить почти за полцены. Правда, за невысокой стоимостью гнаться не стоит, так как срок службы этих деталей может быть довольно низким.

В автомобиле ВАЗ 2112 генератор предназначен для питания электрооборудования при работающем двигателе. При выходе из строя данного агрегата полноценная работа автомобиля будет невозможна, поэтому водитель может столкнуться с определенными трудностями во время движения. Подробнее о принципе работы, а также о замене некоторых элементов этого агрегата вы можете прочитать ниже.

[Скрыть]

Технические характеристики и принцип работы генераторной установки на «Двенашке»

Для начала рассмотрим принцип работы генератора 2112. Одним из основных конструктивных элементов является ротор, выполняющий функцию создания магнитного поля. Этот компонент представляет собой вал, на котором установлена ​​обмотка возбуждения. Половина этой обмотки установлена ​​в специальных полюсных деталях, а ток на обмотку подается благодаря контактным кольцам.Вращение ротора осуществляется за счет ременной передачи от привода.

Другой не менее важный компонент — статор, который состоит из сердечника и обмотки. Этот механизм генерирует переменный ток, проходящий через электрическую сеть через контактные кольца. Для подачи тока на кольца конструкция сборки дополняется специальными щетками. После них по схеме устанавливается выпрямительный блок, который используется для преобразования напряжения, которое генерирует устройство.В зависимости от модели устройства и его технических особенностей могут применяться разные схемы подключения обмоток.

Реле генераторной установки используется для поддержания напряжения в заданных пределах. Этот элемент при необходимости изменяет частоту, а также длительность электрических импульсов. По своей конструкции реле представляют собой несколько контроллеров, а также исполнительные компоненты. Назначение этих компонентов — определить время, в течение которого обмотка возбуждения должна быть подключена к сети.В случае выхода реле из строя на аккумулятор будет подано нестабильное напряжение.

Что касается технических характеристик, которыми обладает генератор на ВАЗ 3701010-07, то пределы напряжения, формируемые в обмотке, составляют 13,2-14,7 вольт. Сам блок позволяет генерировать ток до 80 ампер. Важно, чтобы ремень генератора ВАЗ был правильно натянут, иначе работа устройства в целом может быть некорректной. Если хотите своими руками проверить натяжение ремня, то учтите, что при давлении на него около 10 килограммов прогиб ремня должен быть не менее 8 мм (автор видео — канал В гараже Сандро) .

Сервисные особенности

Необходимость в ремонте генераторного устройства на ВАЗ 2112 16 клапанов возникает нечасто, но для того, чтобы агрегат не приходился в ремонте, его нужно правильно обслуживать. В целом у данного агрегата достаточно высокий запас прочности.

Какие меры обслуживания необходимо соблюдать, чтобы предотвратить ремонт:

1. Следует помнить, что внешние поверхности агрегата всегда должны быть чистыми.
2. При проведении технического обслуживания также необходимо проверить качество крепления агрегата — он должен быть надежно закреплен в месте установки.
3. Не лишним будет проверить работоспособность регулятора напряжения; для этого используется мультиметр.
4. То же самое и с диагностикой ремня. Как уже было сказано выше, в первую очередь нужно проверить его натяжение — ремень не должен быть слишком тугим, но и его ослабление не допускается. Кроме того, диагностику состояния ремня нужно проводить каждые 10 тысяч км пробега — на нем не должно быть признаков повреждений, трещин, а также ремень не должен расслаиваться.
5. Еще один пункт обслуживания — проверка состояния подшипников. Для диагностики нужно демонтировать ремень, а ротор агрегата нужно провернуть вручную. Если при вращении чувствуется зазор или даже небольшой заедание, то подшипниковые устройства необходимо заменить. То же касается и появления звуков, нехарактерных для их нормальной работы.

Фотогалерея «Основные неисправности устройства»

Возможные неисправности и способы их устранения

Необходимость ремонта агрегата может возникнуть по разным причинам.Как показывает практика, самые распространенные из них — сломанные щетки или подшипники. О ремонте этих компонентов читайте ниже.

Порядок замены щеток

ВАЗ выпускается следующим образом:

1. В первую очередь нужно выдавить три защелки на корпусе прибора, по бокам. Эти защелки крепят крышку к механизму.
2. Саму крышку можно снимать и убирать. Это позволит вам получить доступ к регулятору.
3. На регуляторе есть два болта, которые фиксируют прибор — их необходимо открутить.Затем потяните за регулятор и снимите его.
4. Оцените состояние щеток — если они рабочие, то длина этих элементов должна быть не менее 0,5 см. В случае, если их размер меньше, то у вас есть два варианта — либо отремонтировать, заменив щетки , или изменить сборку. При ремонте понадобится паяльник, так как щеточный узел припаивается к реле. Для начала нужно распаять провода, подключенные к щеткам, а затем демонтировать блок, заменив его новым и надежно припаяв к контактам реле.Или вы просто меняете реле, а потом собираете прибор в обратной последовательности (автор видео — канал ИЗО))) ЛЕНТА).

Как самостоятельно поменять подшипники?

Для замены подшипников действуйте следующим образом:

1. На разобранном генераторе необходимо заблокировать ротор, для этого использовать отвертку, а затем открутить шкив.
2. Далее, отодвинув защелки, нужно снять кожух устройства. На двух половинках корпуса нужно сделать отметки, а затем с помощью отвертки нужно будет демонтировать переднюю крышку.
3. Затем нужно будет выбить подшипник из гнезда, для этого нужно будет навести его на более подходящий предмет. Как вариант, можно использовать головку на 27.
4. После этого можно взять новое подшипниковое устройство и заполнить его смазкой. Этот элемент следует прогнать через старый. Чтобы устройство более надежно закрепилось в месте установки, можно расточить края стамеской.
5. А теперь перейдем к заднему подшипнику. Для этого нужно подставить под нее либо толстую отвертку, либо тонкую стамеску, и несколько раз ударить молотком сверху, параллельно перемещая отвертку в обратном направлении.Устройство можно демонтировать с помощью рожкового ключа.

Видео «Как поменять ремень генератора?»

Наглядная инструкция по замене представлена ​​на видео ниже (автор — канал В гараже у Сандро).

При снятии генератора 37.3701 с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 выполните следующие действия:
1. Отсоедините провод от вывода «-» аккумуляторной батареи.
2. Снимите защиту двигателя (см. Раздел 4 «Двигатель» — «Снятие и установка двигателя»).

ПРИМЕЧАНИЕ
Генератор от автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 необходимо снимать вместе с кронштейном, так как лонжерон кузова мешает снятию болта крепления генератора к кронштейну.

3. Отсоедините разъем с проводом от провода генератора.

4. Сдвиньте резиновый чехол, отверните гайку и отсоедините провода от клеммы «30» генератора.

5. Ослабьте регулировочную гайку и нижнюю гайку крепления генератора.

6. Подвиньте генератор к двигателю и снимите ремень генератора.

7. Выкрутите болт крепления регулировочной пластины генератора.

8. Снизу моторного отсека открутите два болта крепления кронштейна, удерживающего генератор.

9. Снимите генератор вниз с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

10. Установите генератор на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в обратной последовательности.
A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При креплении кронштейна генератора более длинный болт устанавливают ближе к приводу генератора!
11. После установки отрегулируйте натяжение ремня (см. «Замена и регулировка натяжения ремня привода генератора 37.3701»).

Как подключить магнитолу к ВАЗ 2105

Магнитофон в машине просто необходим. Любимая музыка в динамиках намного приятнее монотонного гула двигателя.

Салон ВАЗ-2105

Магнитола в автомобиле — это не столько роскошь, сколько средство развлечения для водителя.Слушать монотонный звук мотора в дальнем путешествии не очень приятно, гораздо приятнее, когда любимая музыка радует слух. Раньше в качестве носителя использовались магнитные ленты, чуть позже стали появляться компакт-диски, а еще позже — флешки, в основе которых лежит микросхема. На такую ​​флешку можно записать много музыки, она всегда будет под рукой, занимает меньше места, чем оптический диск. Поэтому установка магнитолы в автомобиль — задача, с которой столкнулся каждый автомобилист.

Как установить магнитофон

Сам блок плеера монтируется в специальное отверстие, расположенное в панели. Отверстие находится над переключателем вентилятора печки. Если магнитофон ранее не устанавливался, это отверстие будет закрыто пластиковой заглушкой. Для начала нужно установить в отверстие для магнитолы металлический каркас, который будет удерживать магнитофон в панели.

Эта металлическая рама имеет множество вырезов и выступов, которые необходимо согнуть для лучшего соединения с панелью.Сам магнитофон установлен внутри рамки. Войдя в нее полностью, магнитола фиксируется специальными зажимами по бокам. После этого снять его можно будет только специальным ключом, идущим в комплекте с магнитолой. Эти ключи поставляются в двух экземплярах; чтобы снять магнитофон, их необходимо установить по бокам одновременно.

Самое главное, нужно подключить питание к магнитоле. Как правило, на всех магнитолах цветовая кодировка проводов практически одинакова.Черный и синий — это минус мощности, а красный и желтый — плюс. Лучше всего брать питание от прикуривателя. Во-первых, в нем есть сильноточный предохранитель. Во-вторых, это ближайшая точка питания. Можно, конечно, установить в блок новый предохранитель, протянуть новый провод в жгутах. Но это лишняя работа.

Установка акустики

Стандартная акустическая система — это два передних динамика и два задних динамика. Оптимальная прокладка проводов к акустике — под панелью прокладки кабелей для передних динамиков и под бородой, возле ручника, под задним сиденьем, для задних динамиков.Достаточно приподнять крышку, чтобы протянуть под ней провода.

Фронтальные колонки лучше всего устанавливать в дверях. Красиво будет, если использовать подиумы. Тыловые динамики устанавливаются на полке, между полкой и динамиком находится подиум. Постарайтесь протянуть провода так, чтобы при эксплуатации автомобиля они их не касались. Подключение к проводам блока производится по схеме, нарисованной на наклейке на корпусе магнитолы, либо в инструкции.

.