Почему двигатель не набирает обороты: Двигатель не набирает обороты: причина и решение проблемы

Двигатель не набирает обороты: причина и решение проблемы

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально.  Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.

Содержание статьи

Частая неисправность: двигатель не набирает обороты и что делать водителю

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.

Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.

Если же вы столкнулись с тем, что без видимых причин троит двигатель, не набирает обороты, машина периодически глохнет и т.д., тогда в этом случае мотор нуждается в углубленной диагностике. Причины такой поломки можно условно разделить на простые и сложные, возникающие сразу или получившие предпосылки.

Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет  эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.

Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:

1. Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
2. Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
3. Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
4. К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.
5. Если свечи зажигания или высоковольтные провода не работают должным образом, тогда воспламенение смеси может оказаться нарушенным. В результате поджиг топливного заряда в цилиндре может происходить несвоевременно, падает мощность мотора, обороты не растут. К таким последствиям приводит замасливание или загрязнение свечей (особенно на ДВС с солидным пробегом), повреждения корпуса свечи, неправильно выставленные зазоры на электродах.
6. Также на появление искры и ее качество напрямую может влиять пробой высоковольтных свечных проводов зажигания, а также их обрывы. Двигатель в таких случаях начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания и воспламенения, ухудшается набор оборотов.

Большую часть указанных выше причин водитель может определить и относительно дешево устранить самостоятельно. Необходимо проверить свечи и провода системы зажигания на искру, измерить давление в топливной рампе на инжекторных ДВС, осмотреть воздушный фильтр на предмет загрязнения, заменить топливный фильтр, почистить сетку бензонасоса и т.п.

Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.

• Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
• К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
• В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
• Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов  будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
• В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
• На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
• Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.

Что в итоге

Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок.  Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.

Отметим, что достаточно редким, но также возможным случаем является выход из строя ЭБУ. Это часто происходит после мойки двигателя, а также в результате непрофессиональных вмешательств в заводскую прошивку контроллера. Признаком проблем с электронным блоком является то, что двигатель набирает, но сбрасывает обороты.

Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива.  Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.

Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки,  а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

Читайте также

• Почему глохнет двигатель на горячую

  Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

7 причин — Российская газета

На динамические показатели автомобиля, как известно, может влиять большое количество факторов — от очевидных, типа повышенной загрузки транспортного средства, до погодных условий, и, конечно, технического состояния машины. Давайте разберемся в наиболее актуальных причинах того, почему автомобиль, как говорят, «не едет».

Кислородное голодание

Многие водители наверняка замечали, что автомобили теряют в динамике в жаркую погоду. Это связано с уменьшением плотности воздуха.

Если нулевой температуре в одном кубическом метре содержится 1,7 кг воздуха, то при +25 его содержание снижается до 1,2 кг на кубометр. Соответственно, в жару в цилиндры попадает меньшее количество кислорода, в результате температура горения снижается, а значит, падает и отдача силового агрегата.

Похожее падение приемистости сильно ощущается также и в горной местности — из-за меньшей плотности воздуха здесь опять-таки ухудшается наполнение цилиндров.

Подсчитано, что при подъеме на каждые 1000 метров атмосферный силовой агрегат будет терять примерно по 10% мощности. А именно, на высоте 1 км 100-сильный мотор будет выдавать около 90 л.с., на 2 км — 80 л.с.. на 3 км — лишь 70 л.с. А вот турбированные двигатели гораздо лучше «атмосферников» приспособлены к работе и в жару, и на высоте, поскольку такие агрегаты качают воздух под давлением турбины, и она в любом случае создает нужное давление воздуха.

Давление в шинах

Не секрет, что уровень накачки шин ощутимо влияет не только на расход топлива, но и на разгонную динамику.

Если говорить грубо, не докачивая покрышки до требуемых значений, вы увеличиваете пятно контакта и, соответственно сцепление с дорогой, перекачивая — наоборот, уменьшаете пятно контакта. При этом в обоих случаях ухудшается также и разгонная динамика.

Еще один проблемная ситуация — когда существует разница в давлении шин. К примеру, при «перекачанных» колесах на одной стороне — машину будет тянуть в эту самую сторону. Отсюда — ухудшение управляемости, курсовой устойчивости и опять-таки — разгона. Так что оптимальные показатели ускорения автомобиль демонстрирует на шинах, накаченных до заданной нормы.

Засорение и поломки элементов топливной магистрали

В результате заправки некачественным топливом, случается, забивается сетка бензонасоса, топливный фильтр, образуется нагар на свечах.

Неисправный регулятор давления, пережатый топливопровод (например, после неосторожных выездов на бездорожье), засорившиеся форсунки, — все это также провоцирует потерю разгонной динамики.

Автомобиль либо плохо набирает скорость или, того хуже, дергается при подаче «газа». Некачественный бензин, как вариант, примеси воды в топливе, также могут вызвать перебои в работе мотора и, как следствие, ухудшение разгона. Наконец, вызвать потерю динамики может также поломка различных датчиков, в частности — датчика массового расхода топлива (ДМРВ), датчика детонации, датчика кислорода и других.

Пробуксовка сцепления

Когда сцепление автомобиля исправно, крутящий момент без потерь передается от двигателя к трансмиссии. Однако если сцепление пробуксовывает, иначе говоря, включается не полностью, происходит резкая, а потому очень ощутимая, потеря динамики.

Со стороны это выглядит так — двигатель набирает обороты, ревет, но автомобиль набирает скорость неадекватно медленно. Особенно это становится заметно при подъеме в гору.

Примечательно, что «буксовать» может сцепление как у автомобилей с «механикой», так и «роботами», «автоматами» и «вариаторами». В случае с АКП виновником оказывается неисправный гидротрансформатор, у вариатора и «робота» — дефектные элементы сцепления.

Проблемы в работе системы зажигания

Свечи, отработавший свой ресурс, равно как высоковольтные провода с пробоями могут негативно повлиять на разгонную динамику.

Поэтому необходимо произвести проверку и по возможности заменить отработавшие детали. С этим не стоит медлить в том числе потому, что плохое состояние системы зажигания может спровоцировать, к примеру, пробой катушки зажигания, а ее замена вылетит в копеечку.

Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень компрессии в одном или нескольких цилиндрах двигателя — еще одна частая причина того, что машина тупит при разгоне. Такую ситуацию могут спровоцировать, к примеру, повреждение клапанов или их износ, или, скажем, поломка или залегание поршневых колец.

Чтобы уточнить диагноз, следует произвести необходимые измерения специальным прибором — компрессометром. Косвенными признаками падения компрессии являются затрудненный запуск силового агрегата, неустойчивые обороты на холостом ходу, характерные хлопки, дым из глушителя и повышенный расход масла и топлива.

Некорректная работа системы торможения

Бывает и так — из-за неадекватного состояния элементов тормозной системы колеса притормаживаются колодками во время движения.

Чаще всего такая проблема вызвана неверной регулировкой стояночного тормоза. Однако не исключены также и такие сценарии, как заклинившие поршень в тормозном цилиндре, колодки в скобе. Лечение очевидное — разобрать, почистить, смазать или заменить.

Почему двигатель не набирает обороты

Одним из признаков неисправности двигателя обычно является то, что двигатель не набирает обороты («не раскручивается», как говорят многие автомобилисты). Причин того, что двигатель плохо набирает обороты, может быть очень много, точный диагноз может поставить только опытный диагност, но  первоначальную проверку можно провести и самостоятельно. Итак, по каким причинам двигатель не набирает обороты?

Двигатель не набирает обороты. Что проверять в первую очередь?

Система подачи топлива. Обычно проверку причин, по которым бензиновый или дизельный мотор не набирает обороты, начинают именно с нее. Если речь идет о бензиновом двигателе, то в первую очередь следует проверить исправность бензонасоса – неважно, механический он или электрический. 

У дизелей проверку начинают с аппаратуры с форсунками, потому что именно она чаще всего является причиной потери мощности двигателем. Кроме того, следует исключить вероятность подсоса воздуха в топливной системе. 

Как и бензинового, так и у дизельного двигателя стоит проверить и по возможности заменить топливный фильтр, так как он мог забиться и влиять на тягу двигателя. 

Система зажигания. Для начала проверьте, не троит ли двигатель. Затем вспомните, не менялся ли в последнее время ремень или цепь ГРМ. Очень часто ремень или цепь ГРМ устанавливаются неправильно, из-за чего двигатель не набирает обороты и «тупит».

Кроме того, следует внимательно осмотреть провода и свечи, чтобы убедиться в их целостности и исправности. На тягу двигателя также может влиять вышедший из строя датчик (ДМРВ, ДХХ, датчик коленвала, датчик распредвала, датчик положения дроссельной заслонки и т.д.).

Подача воздуха. Еще одна распространенная причина, по которой двигатель не набирает обороты, – это подсос воздуха на пути топливо-воздушной смеси в цилиндры. Кроме того, следует проверить воздушный фильтр и при необходимости заменить его. 

Выхлопная система. У многих автомобилей забитый катализатор заметно влияет на тягу, так что проверку выхлопной системы стоит начать именно с катализатора (если он есть). 

Еще одна очень распространенная причина, по которой двигатель не набирает обороты, – это плохое топливо. Если вы заправились на неизвестной заправке, возможно, проблема именно в качестве топлива. 

Если все вышеперечисленное в норме, то за более детальным исследованием лучше обратиться к специалистам, которые смогут точно определить причину неисправности. 

Почему двигатель не набирает обороты

Причин этому бывает множество. Тут все зависит от марки и типа машины, ведь у одних чаще всего виноват датчик фаз, у других – система питания, у третьих – контакт массы. А в некоторых случаях ремень перелетает на зуб либо перестает контачить педаль газа. Но даже самый маленький пустяк способен перерасти в огромную проблему, поэтому лучше отреагировать сразу, чтобы избежать капитальных расходов.

Двигатель плохо набирает обороты, не тянет: что делать?

Во-первых, не паниковать.

Во-вторых, вспомнить, в каких обстоятельствах это случилось впервые.

В-третьих, проследить, как все проявляется.

Затем на основе полученных данных технически проанализировать ситуацию, выявляя сопутствующие факторы. Это поможет уяснить: силовой агрегат начал вести себя так внезапно и сразу или же проблема усугублялась медленно и постепенно?

Чтобы получить точный ответ, стоит углубиться в несколько аспектов:

пропорция воздуха и жидкого горючего;
полноценность подачи смеси;
скорость воспламенения;
энергоэффективность сгорания топлива.
Неисправности в модуле зажигания, в узлах подкачки топлива и подачи воздуха – самые частые поводы для неполадок. Сюда же входят проблемы с инжектором, карбюратором и вообще действие автомобиля на газе. Специалисты выявляют несколько причин, которые можно отнести к простым и быстро решаемым.

Грязь или инородные объекты в воздухоочистительном фильтре. Поскольку воздушная масса не проходит через фильтрующий слой, силовой агрегат нередко сбоит. В такой ситуации он просто не может набирать обороты, что сказывается на мощности.

Подсос воздушных масс. Тут виноват только впускной модуль. Причем дефект способен появиться как неожиданно, так и постепенно. Ведь структура топливно-воздушного микса иногда меняется не резко, а плавно – со временем утрачивая оптимальное соотношение воздуха/горючего. В итоге на бедной смеси ДВС перестает нормально работать: он заводится, но дает сбои.
Забивается топливный фильтр. Нехватка подкачки горючего в должном объеме – тоже нередкая причина того, что мотор не дает оборотов. Даже если топлива достаточно для поддержания ХХ-режима, после запуска двигатель начинает сильно дергаться. Как результат, авто трясет во время передвижения, педаль газа не всегда реагирует на нажатие, а при увеличении мощности возникают провалы.

 

Загрязнение бензонасосной сетки. На ней постепенно оседают отложения. Они-то и вызывают плохую работу силового агрегата, в результате чего он попросту не тянет. Так и появляется цепочка: снижение производительности помпы – утрата давления – глохнущий мотор.

 

Дефекты свечей (замасливание, повреждение). В данном случае момент поджига смеси оказывается нарушенным. Воспламенение топливного заряда проходит неравномерно, что влияет на мощность ДВС: она намного уменьшается, отчего обороты попросту не нарастают. Среди причин могут быть и неверно выставленные зазоры на электродах.

 

Пробои и обрывы электропроводки. При таком раскладе двигатель начинает подтраивать, снижается количество оборотов и возникают осечки по ходу зажигания искры.

Сложные причины того, почему двигатель не набирает обороты, не тянет

Существует ряд дефектов, требующих не только квалифицированных знаний, но и специальных диагностических приборов. Все это – весомый повод, чтобы лишний раз заглянуть на СТО.

Вышел из строя элемент питания, зажигания, ЭСУД. И речь тут совсем не о расходных деталях, а об узлах. Параллельно надо учитывать, как произошла поломка – с постепенным или резким ухудшением (сразу). Без услуг автосервиса в данном случае никак не обойтись.

Сбился ГРМ. Несовпадение фазы газораспределяющего узла с промежутками впуска/выпуска становятся виной запоздалого открывания клапанов. Причем такой выход из строя возникает при неправильной замене ремня либо при его перескоке на несколько зубцов. Неверно отрегулированные клапаны тоже приводят к проблемам с цепным приводом.

Поломка узла и дефект катушек зажигания. Это грозит пропуском поджига в цилиндрах, отчего двигатель подтраивает и перестает оптимально тянуть, не набирая должным образом обороты.

Отсутствие подачи питания на инжекторные форсунки. Тут виновна электропроводка: из-за того, что сигнал поступает с перебоями или не доходит вообще, форсунка перестает вовремя расхлапываться. В цилиндрах (одном или нескольких сразу) отмечаются пропуски воспламенения смеси, что приводит спаду количества оборотов ДВС.

Поломка бензонасоса и ТНВД на дизельных агрегатах. Такую проблему сразу не определишь. Спад производительности помпы возникает постепенно, однако рано или поздно она все-таки дает о себе знать. Признаки – недостаток давления и сбой мотора под нагрузкой.

Вывод

Некоторые из отмеченных проблем водители могут устранить самостоятельно. Для этого надо лишь вовремя прочистить сетку бензонасоса, заменить засоренные фильтры, проконтролировать давление в топливной рампе, пересмотреть свечи, проверить электропровода в модуле зажигания. Выгодно купить все необходимое можно на сайте https://autoflesh.com.ua/. Расходы минимальные, а решение капитальное!

Двигатель заводится но не набирает обороты – АвтоТоп

Почему двигатель не набирает обороты, которые необходимы для корректной работы? Такой вопрос задают себе очень многие водители. В период эксплуатации двигателей разного типа, они часто сталкивается с ситуацией, когда при нажатии на педаль газа двигатель никаким образом не реагирует и не набирает необходимые обороты.

Часто такие проблемы встречаются с автомобилями, оборудованными ГБО, хотя при переключении на бензин проблема улетучивается. Неисправности разного плана могут повлечь за собой как достаточно серьезный ремонт, так и простые профилактические меры. Рассмотрим подробнее, почему двигатель плохо набирает обороты, как на бензине, так и солярке.

При первом же случае, очень важно попытаться проанализировать, при каких условиях это произошло и как проявляется. Обязательно нужно постараться выявить все сопутствующие симптомы.

Отказ полностью исправного ДВС набирать необходимые обороты после сервисных работ или ремонта обычно является результатом неправильной сборки, ошибок подключения и т.д. такие ситуации позволяют мгновенно определить неисправности путем осмотра или возврата авто на станцию ремонта.

Возможные причины, по которым не развивает обороты двигатель, делятся условно на категории. Вначале разберемся с более простыми, можно сказать незначительными неисправностями. Набор нужных показателей при езде очень зависит от полноценности сгорания, состава смеси, эффективности подачи ее в нужном объеме и своевременного воспламенения.

Одна из частых причин, по которым обороты не могут набираться до нужного значения — нарушенная работа систем зажигания, подачи топлива и воздуха:

1. Значительное загрязнение воздушных фильтров уменьшает возможность проникать воздуху через фильтры. Двигатель в такой ситуации начинает работать неровно, теряет мощность, вследствие чего не сможет набрать обороты. Одна из частых причин — появление в воздушном фильтре веток, грязи, пакетов и т.д.;
2. Уделить внимание нужно подсосу на предмет впуска излишков воздуха. Проблема может возникнуть неожиданно, либо в результате постепенного прогресса. Работая на сильном подсосе, мотору очень сложно набрать обороты. Пропорции топлива и воздуха в топливно-воздушной смеси значительно отклоняется от нормального показателя. Смесь в итоге получается очень скудной на бензин и богатой на воздух. Двигатель с такой смесью заводится без проблем, но не будет работать без перебоев и не сможет набрать оборотов при малейшем движении;
3. Агрегат не получает достаточного количества топлива. Обычно в роли виновника выступает фильтр, который запросто может забиться посторонними предметами. Обычно проблем с запуском ДВС не возникает, так как уровень горючего в норме, но автомобиль дергается, несвоевременно реагирует на манипуляции с педалью газа. Обороты могут не достигать уровня определенной отметки тахометра;
4. Загрязненная фильтр-сетка на бензонасосе, так как со временем образование на ней налета из бака — естественны процесс. Отсутствие нужного давления в системе приводит к падению производительности насоса. Нормальная работа мотора невозможна на разных режимах: двигатель будет набирать, необходимы обороты и тут же глохнуть из-за забивания сеточки;
5. Нарушенная работа проводов и свечей делает проблемным воспламенение горючей смеси. Процесс поджога топливного заряда несвоевременен, мощность падает, соответственно обороты не будут расти. Причиной этих проявлений обычно становится загрязнение и замасливание свечей, повреждение ее корпуса, зазоры при монтаже на электродах;
6. Троение двигателя при обрывах высоковольтных проводов, пропуск момента зажигания, ухудшенная динамика набора ДВС оборотов.

Серьезные неполадки, требующие определенного уровня мастерства, знаний и специального оборудования или обращения на станцию техобслуживания. Речь пойдет уже не о расходных материалах, а именно о деталях:

• Пожалуй, важнейшая причина — нарушенные фазы работы ГРМ. Сбалансированная работа газораспределительного механизма нарушается за счет несвоевременного открытия клапанов. Такие неприятности обычно появляются после неудачных попыток замены ГРМ ремня, особенно при перескакивании зубчиков. Также к причинам относится клапаны, которые неправильно отрегулированы, неполадки в фазах газораспределения и даже поломка привода ГРМ;
• Нарушенная работа зажигательного модуля и катушек. Пропуски зажигания становятся привычным делом, а двигатель попросту не может достичь необходимых для нормальной работы оборотов;
• Стоит обратить особое внимание на питание форсунок на инжекторе. На форсунку не действует управляющий сигнал, либо это происходит с перебоями из-за неправильной работы проводки;
• Нарушения в работе бензонасоса, а если дизельный двигатель, то ТНВД. Проблема развивается постепенно, все начинается из-за постепенного ослабления возможностей перекачивания топлива, и как следствие — нехватки давления. В итоге, при большой загрузке двигателя, он начнет глохнуть все чаще;
• Проблема загрязнения инжектора происходит при работе агрегатов с топливом крайне низкого качества. Обязательно стоит прочищать форсунки минимум на 30 тысячах;
• Некорректная работа датчиков электрической системы могут повлиять даже на состав горючей смеси.

Что в итоге?

Учитывая все проблемы с тем, что ДВС медленно набирает обороты, целесообразно будет как можно скорее провести диагностическую проверку на предмет наличия ошибок. В срочном порядке такую процедуру нужно провести, в случае, когда загорается «check» на приборке.

Редко бывают случаи, когда двигатель не развивает обороты по причине выхода из строя ЭБУ. Такие неприятности могут возникнуть из-за мойки двигателя и халатного диагностического обслуживания прошивки.

Результатом такого вмешательства является неадекватное восприятие ЭБУ оборотов: низкие принимаются за высокие, и наоборот. Максимальную мощность ДВС можно получить при условии своевременного проведения всех регламентных работ, предусмотренных заводом изготовителем и прочих не менее важных сервисных мероприятий.

В процессе эксплуатации своего автомобиля, многие водители начинают замечать, что движок не набирает должным образом обороты. Соответственно, падает динамика, снижаются возможности маневрирования, обгонов. Мириться с такой проблемой нельзя.

Обороты не растут

Причины

Причин отсутствия должного набора оборотов может быть несколько:

• Возникли проблемы при подаче воздуха;
• Вышло из строя зажигание;
• Возникли неисправности топливной системы;
• Появились проблемы с выхлопной системой.

Проблемы с топливной системой широко распространены для бензиновых двигателей. Они наиболее распространенные. Потому начинать следует именно с ее проверки.

Топливная система

Если при разгоне авто возникают проблемы, начните проверку с инспекции топливной системы.

1. Наиболее часто движок перестает набирать обороты, поскольку выходит из строя бензонасос. Сначала это может сказываться незначительно, порой незаметно. С течением времени, по мере износа насоса, начнут падать обороты, мощность, снизится динамика разгона.
2. При частичной поломке бензонасоса он еще частично выполняет свои функции, но прежние объемы топлива подавать уже не способен. Отсюда возникает топливное голодание, падает мощность.
3. Оптимальный вариант решения проблемы с насосом — его замена. Ремонт лучше доверять специалистам.

Зажигание

Если подводит зажигание, здесь придется провести комплексную проверку всех узлов системы, которые могут послужить причиной падения мощности и оборотов мотора.

Что проверять

Особенности

Проверка меток ГРМ

Если метки установлены неправильно, топливо начнет впрыскиваться не своевременно, нарушится правильная периодичность подачи искры

Придется проверить все датчики, которые принимают участие в работе системы зажигания. Особое внимание обратите на датчики положения коленвала и распредвала. Обычный тест позволяет достаточно быстро определить, действительно ли виноваты датчики

Если ремень используется на вашем автомобиле достаточно давно, эксплуатационный срок может подойти к концу. Либо при замене его неправильно установили. Ведь достаточно ошибиться на один зубец, и работоспособность автомобиля нарушится, машина не сможет разгоняться должным образом

В некоторых случаях они вообще не позволяют завести машину при неисправности, но иногда приводят к заметному падению мощности. Извлеките их, проверьте состояние, очистите, замерьте расстояние между электродами. Если они вышли из строя, просто замените на новые

Чтобы окончательно удостовериться в наличии или отсутствии проблем в системе зажигания, рекомендуется провести более детальную диагностику.

Диагностика

Предлагаем ознакомиться с несколькими шагами, направленными на диагностику состояние системы зажигания. Это может помочь определить, почему движок не набирает обороты.

1. Убедитесь, что электронный блок управления выполняет свои функции. Первым делом включите зажигание и послушайте, включается ли в работу топливный насос.
2. Замерьте давление в топливной магистрали. Если показания укладываются в 2,5-3,0 кг/см3, тогда все хорошо.
3. В случае нормальных показаний замеров, проверьте параметр BitStop, используя диагностические приборы при проворачивании коленвала. Если указывается «нет» параметра, тогда ЭБУ получает команду о создании искры на свечах и работает хорошо.
4. С помощью высоковольтного разрядника можно проверить наличие искры. Ведь не редко виной всему оказываются изношенные, загрязненные свечи.

Подача воздуха

Не редко тяга двигателя ухудшается из-за нарушения нормальной подачи воздуха на создание топливовоздушной смеси.

Если воздуха окажется больше, смесь получится бедной, поскольку количество кислорода превысит количество топлива. Отсюда падение мощности, снижение тяги.

Самый простой способ решения проблемы с подачей воздуха — это замена воздушного фильтра. С целью профилактики и недопущения появления проблем этот элемент следует менять дважды в год.

Проверяем ДМРВ

Если обороты двигателя увеличиваются, но скорость при этом не повышается, есть несколько вариантов объяснений такому явлению:

• В топливной системе слишком малое давление;
• Нарушена работа ДМРВ. Датчик чаще всего возвращается к прежней работоспособности после чистки. Если не поможет, замените;
• Засорился воздушный фильтр. Его лучше заменить;
• Закоксовалась форсунка. Это связано преимущественно с низким качеством топлива, которым вы заправляете авто.

Материал в тему:

Выхлопная система

Значительно реже падение мощности и оборотов может быть вызвано проблемами с выхлопной системой.

Чтобы убедиться в этом, проверьте состояние катализатора на предмет отсутствия загрязнений, засорений.

Именно загрязнения забивают катализатор, из-за чего при всех возможностях, автомобиль не может выжать из себя всю доступную мощность.

Нельзя сказать, что у ВАЗ 2110 очень капризный мотор. Хотя это во многом зависит от того, какой именно силовой агрегат расположен под капотом вашей «десятки». Первые версии не отличались надежностью, но со временем инженерам удалось добиться определенного прогресса.

Многим хотя бы однажды доводилось сталкиваться с ситуацией, когда прекрасно работавший до этого мотор «сдувается», машина словно отращивает якорь сзади. Причины, по которым двигатель не тянет и не набирает обороты, различные, но распознать признаки большинства нетрудно и без навыков автомобильного диагноста или моториста.

Общие причины для всех двигателей

Характеристики мотора, указанные в паспортных данных автомобиля, обеспечиваются при определенных условиях. Это соответствующее норме наполнение цилиндров воздухом, который в ДВС является рабочим телом. Это и возможность вовремя нагреть его до нужной температуры – подать определенное количество топлива надлежащего качества и вовремя его поджечь (пик давления для максимального КПД должен приходиться на момент перехода поршнем верхней мертвой точки).

Рабочий цикл ДВС

Потеря мощности двигателя независимо от его конструкции становится следствием ряда общих причин. Начнем с топлива: его качество остается лотерейным, мотор же настроен на определенный сорт. То есть и прописанная в карты впрыска или заданная настройками карбюратора смесь может уйти от идеальной, и скорость горения смеси изменяется. Так что, если проблемы появились сразу после заправки, сами понимаете, в какую сторону смотреть.

Наполнение цилиндров воздухом жестко связано с фазами газораспределения. Достаточно уйти меткам, как такты работы ДВС окажутся смещенными: уже разница в 1 зуб способна ощутимо снизить мощность мотора. Причем ремню или цепи необязательно перескакивать – все больше моторов получают бесшпоночные шкивы, которые требуют жесткой фиксации валов спецприспособлениями при установке. При замене ремня ГРМ не дотянете шкив, и однажды он сместится с заданного положения. И хорошо, если мотор просто потеряет тягу, а не ударит поршнем по не успевшим вовремя закрыться клапанам, вбивая их в головку блока цилиндров.

У моторов с изменяемым газораспределением распредвалы (как минимум один) имеют возможность смещаться, чтобы при достаточной приемистости на низах (малое перекрытие фаз) не терять и на верхах (распредвалы смещаются «друг к другу», увеличивая фазу перекрытия, что на высоких оборотах увеличивает мощность). Возможные причины, по которым машина не набирает скорость – это отказ клапана управления VVTi либо проблемы с муфтами-фазовращателями. Этот вопрос мы уже разбирали, говоря об ошибках системы впрыска.

Кроме того, наполнение цилиндров завязано на сопротивление впуска и выпуска. Забить воздушный фильтр настолько, чтобы он потерял пропускную способность – это надо умудриться, а вот выбросы масла через систему вентиляции картера, особенно, если поршневая уже изношена, а маслоуловитель примитивен, нередки. На ВАЗ-2106 заставить мотор «хлебнуть масла» через вентиляцию картера нетрудно, да и на свежих переднеприводных автомобилях (2109, 2110, 2114) такие случаи возможны. У замасленного воздушного фильтра резко вырастает сопротивление, отсюда и потеря тяги мотора.

Выпуск на карбюраторных автомобилях и старых дизелях прост, и достаточно сильно снизить пропускное сечение, чтобы мотор начал «давиться» выхлопными газами, можно разве что мощным ударом (при переезде неровностей, к примеру) или каноничной картофелиной – но ее хотя бы сразу заметно.

Если же не тянет двигатель с электронным впрыском, то под подозрение в этом случае попадает катализатор. Перегрев, попадание топлива из-за неисправностей системы питания способны вызвать спекание его сот. У дизелей с сажевыми фильтрами главным врагом становится сажа: автоматический прожиг фильтра на ходу малоэффективен, и как минимум нужно выполнить принудительную регенерацию.

Проблемы с выпуском легко выдают себя: заглушенный мотор при последующей попытке запуска выбрасывает во впуск дым, меняется звук работы двигателя, сразу «выползают» наружу неплотности (выхлоп начинает «сечь» до поврежденного участка).

Мотор должен не просто получить нужное количество воздуха и топлива – оно должно вовремя воспламениться. На бензиновом моторе нужен соответствующий угол опережения зажигания, у дизеля – угол опережения впрыска. Так как на современных впрысковых моторах отдельной системы зажигания нет, проблемы с опережением зажигания свойственны в первую очередь карбюраторным машинам и старым инжекторным системам с трамблером (у японцев такие системы использовались аж до начала 2000-х годов). Проверяйте базовый угол опережения, настраиваемый трамблером, и работу автоматов опережения в нем (при неисправностях угол, нормальный на холостом ходу, начнет «уходить» при наборе оборотов).

Отдельный случай – моторы, где трамблер приводится отдельным шкивом от ремня ГРМ (старые «Ауди» и «Фольксвагены»). Здесь при замене ремня шкив трамблера ставят «как придется» (меток на этом шкиве нет!), забывая, что трамблер при замене ремня нужно ориентировать кулачком по риске на картере под ним. После такой замены автомобиль ехать перестает, так как меняются углы зажигания. У дизелей с механическим ТНВД выставляется начальный угол впрыска, кроме того, работает регулятор опережения – их проверяют согласно данным из инструкции по ремонту и обслуживанию.

На бензиновых моторах заносим в подозреваемые и свечи зажигания: даже если мотор нормально работает на холостых, не факт, что свечи будут хорошо работать и под нагрузкой, когда давление в цилиндрах в конце такта сжатия вырастает, и условия для искрообразования становятся хуже. Стоит для пробы поставить другой комплект: без осциллографа, позволяющего снять кривые напряжения с работающей системы зажигания, трудно определить, как реально свеча ведет себя под нагрузкой. На иллюстрации ниже посмотрите на пиковые напряжения, соответствующие моменту искрообразования: в третьем цилиндре чрезмерно увеличен зазор, искра разгорается на слишком большом напряжении, а ее длительность падает (мощности, накопленной в катушке зажигания, не хватает для нормального горения искры).

Если же говорить о компрессии, то в нормальных условиях она снижается по мере износа настолько медленно, что снижение мощности происходит для водителя незаметно. Исключение – это быстро развивающиеся поломки (трещины поршневых колец, разрушение перегородок между кольцами, прогар клапанов). Одновременно с падением мощности резко упадет стабильность холостого хода, окончательный диагноз однозначно поставит компрессометр.

Что касается моторов с турбонаддувом, то на их динамике состояние турбокомпрессора отражается хорошо. Идеальный центробежный насос (крыльчатка турбокомпрессора) имеет квадратичную зависимость производительности от оборотов: стоит оборотам упасть в два раза, как давление наддува упадет в четыре. Подклинивание ротора из-за разрушения или закоксовки подшипников, обгорание «горячей» крыльчатки – вероятная причина, по которой турбированная машина не тянет. Здесь, как и с компрессией, выручит манометр.

Причины потери мощности у карбюраторного мотора

Здесь стоит сразу проверить уровень топлива и работу бензонасоса: «недолив» топлива сразу выдает себя под нагрузкой потерей в динамике, прострелами в карбюратор. Перелив из-за неисправной запорной иглы карбюратора точно так же приведет к потере двигателем мощности, здесь уже характерным признаком станут черный дым и стрельба из глушителя.

Лучше динамика автомобиля воспринимается при разгоне, так что возможной причиной «отупения» машины может стать и дефект ускорительного насоса. Дело в том, что все системы карбюратора рассчитаны на работу в статических режимах, при наборе оборотов же смесь переобедняется. Для борьбы с этим переобеднением и служит ускорительный насос: при нажатии на педаль газа диафрагма проталкивает дозу бензина через запорный клапан в распылители, выходящие в диффузоры. При разрыве диафрагмы ускорительного насоса или засорении распылителей разгон машины сразу ухудшится настолько, что это трудно не заметить. Проверить ускорительный насос нетрудно – сняв воздушный фильтр или «черепаху» с карбюратора, нужно резко нажать на привод дроссельной заслонки: пальцы почувствуют сопротивление (диафрагма создаст давление в ускорительном насосе), а из распылителей во впуск должны ударить струйки бензина.

На рабочих режимах состав топливовоздушной смеси задается статически набором топливных и воздушных жиклеров. Стоит продуть их, а при заметных отложениях промыть очистителем: даже если проблема не в этом, поддержать исправность главной дозирующей системы будет не лишним.

Не тянет инжекторный двигатель

Почему машина не тянет, если системы впрыска оснащены обратной связью и могут выполнять саморегулирование в «замкнутой петле»? Увы, возможности саморегулирования не так широки, как хотелось бы.

Первый враг систем впрыска – это недостаточное давление топлива. Когда расход горючего минимален, то запаса коррекции хватает для работы на холостом ходу. Но стоит только дать на двигатель нагрузку, как коррекция подскочит к предельному порогу, но форсунки все равно будут «недоливать».

Давление в топливной рампе задается тремя узлами: собственно бензонасосом, регулятором давления и набором фильтров (грубой и тонкой очистки). Производительность исправного бензонасоса в разы превышает потребности мотора на максимальном расходе – это сделано, чтобы износ насоса как можно меньше отражался на работе мотора. Поэтому и используется регулятор давления топлива, сбрасывающий «лишнее» топливо либо сразу на выходе насоса, либо с топливной рампы после фильтра тонкой очистки.

В первом случае топливная рампа называется бессливной (16-клапанные моторы ВАЗ, современные иномарки), во втором – сливной. Разница между этими системами в месте установки регулятора и в его работе. На сливных рампах регуляторы давления управляются разрежением во впускном коллекторе, давление в рампе меняется в зависимости от нагрузки (при нормальных для ВАЗ 3 бар на холостом ходу оно составляет 2,3-2,4 бар, учитывайте это при диагностике!). На бессливных давление поддерживается постоянным относительно атмосферы и составляет в зависимости от модели автомобиля 3,5-4 бар. Исключение – системы непосредственного впрыска, где рабочее давление колеблется от 20 до 70 бар.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Сопротивление топливных фильтров не влияет при измерении давления топлива «в затык» ( насос принудительно включается на заглушенном моторе, когда потока топлива в рампе нет) и минимально на холостом ходу. Но зато под нагрузкой чрезмерное увеличение сопротивления фильтров снижает топливоподачу в рампу, что приведет к потере скорости. Поэтому давление измеряйте на холостом ходу и под нагрузкой (например, вывесив ведущую ось и притормаживая колеса на включенной передаче). В тех случаях, когда холостой ход нормален, а проблемы идут именно на ходу, мерить давление только на холостом ходу (ХХ) бессмысленно.

Этапы исключения при проверке:

1. Извлечь фильтр грубой очистки («сеточка» на входе). У ряда машин это известная проблема – например, на втором поколении «Фокусов».
2. Заменить фильтр тонкой очистки.
3. Измерить давление под нагрузкой.
4. На моторах со сливной рампой пережать или заглушить другим образом обратку, чтобы исключить влияние регулятора давления топлива. На моторах с бессливной рампой РДТ установлен в модуле бензонасоса, здесь проще временно установить под него шайбу-заглушку из полиэтилена или другого материала, который не разрушается бензином.
5. Вторично измерить давление: если оно выросло, то необходима замена РДТ, в противном случае – замена насоса.

Вторая причина «недолива» — засорение форсунок. Даже при нормальной работе фильтров образование отложений на распылителях со временем неизбежно. Оценить в «домашних» условиях можно только форму факела распыла, сняв рампу и прокрутив мотор стартером (Внимание! Эта процедура пожароопасна!). Чистая форсунка должна равномерно «пылить», а не давать отдельные струйки или лить в сторону. Оценить производительность форсунок и сравнить ее с номинальной можно только на стенде.

Потеря динамики — следствие и излишнего обогащения смеси. Здесь винить регулятор давления топлива нельзя (производительность насоса даже при работе без РДТ не так высока, чтобы запас коррекции ЭБУ впрыска не перекрыл обогащение). Гораздо вероятнее негерметичность форсунок (опять-таки, проверяется на стенде) или отказ датчиков, на которые завязан расчет времени впрыска.

Здесь бесспорный лидер — датчик массового расхода воздуха – прибор точный, но чувствительный. По мере загрязнения и старения ДМРВ завышает показания, автомобиль начинает ощутимо больше расходовать горючее. В итоге переобогащение смеси уже не может корректироваться по лямбда-зонду. Но такую неисправность видно сразу: автомобиль начнет коптить, свечи обрастут черным нагаром. На моторах с датчиком абсолютного давления более вероятен отказ датчика температуры воздуха (здесь он – отдельный узел, в то время как в ДМРВ встроенный).

На автомобилях с электронным дросселем стоит проверить работу сервопривода, сняв с дросселя патрубок и дав прогазовку. Дроссель должен открываться равномерно, без пауз и подклинивания, указывающих на проблемы с редуктором привода или критическое загрязнение заслонки (ось, обрастая нагаром, подклинивает в корпусе).

Видео: Потерялась мощность. Потеря мощности

Квадроцикл не набирает обороты — причины, что делать и как устранить проблему

Одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются любители off-road – падение оборотов мотовездехода или «провалы» при разгоне. Интересно то, что двигатель может работать идеально, но динамика аппарата ощутимо снижается. Поэтому райдеру важно разобраться, из-за чего квадроцикл не набирает обороты, и как решить эту проблемы.

Как должен работать мотовездеход?

Мотолюбители, которые купили квадроцикл в салоне, знают, как он работал изначально. Но с подержанной техникой все сложнее. Райдер не знает, как изначально работал аппарат.

Также стоит учитывать, что маломощные модели не отличаются особой динамикой. Это касается аппаратов с двигателем от 50 до 110 кубов. Но если 150 кубовый квадроцикл не развивает обороты, нужно искать причину неполадки.

Распространенные проблемы

Причиной ухудшения динамики и падения оборотов может стать практически любая мелочь, начиная от забившегося глушителя и заканчивая некачественным топливом. Но чаще всего, проблема возникает из-за:

• Неисправности топливной системе.
• Разрыва ремня вариатора.
• Засорившегося воздушного фильтра.
• Ухудшения компрессии.

Помните, что избежать подобных проблем поможет регулярное ТО. В идеале, обслуживание нужно проводить 1-2 раза в сезон.

Регулировка топливной системы

Владельцы карбюраторных мотовездеходов довольно часто сталкиваются с падением оборотов. Это происходит из-за неправильной настройки системы. Если карбюратор не настроен, райдер столкнутся с:

• Ухудшением динамики. Квадрик будет неохотно набирать скорость.
• Перегревами двигателя, из-за чрезмерного образования нагара.
• Проблемами с запуском. Техника начнет глохнуть либо вообще откажется заводиться.
• Снижением оборотов и падением мощности.
• Повышенным расходом бензина.

Чтобы двигатель квадроцикла держал обороты, следует провести регулировку карбюратора. Процедура включает в себя настройку: холостого хода, уровня бензина и качества топлива. Начинающим райдерам будет сложно разобраться в нюансах процедуры, поэтому им лучше обратиться в специализированный сервис.

Помните, что слишком богатая или бедная топливная смесь приводит к образованию нагара и падению оборотов. Но обращать внимание стоит и на само топлива. Если бензин некачественный, аппарат будет «вялым» или вообще откажется заводиться. Поэтому в первую очередь мотолюбителю нужно слить старое топливо и залить «свежее» горючее.

Снижение компрессии цилиндра

Если вы заметили, что квадрик начал плохо заводиться, упали обороты и техника работает не очень стабиль, следует проверить компрессию. Обычно она снижается из-за:

• Повреждения колец цилиндра.
• Высоких нагрузок (что естественно для квадроциклов).
• Неправильной расточки цилиндра.
• Ошибки при установке или выборе комплектующих.

Оптимальный показатель для подержанного квадроцикла – 10 бар. И чем выше эта цифра, тем лучше. В большинстве аппаратах компрессия доходит до 12-13 бар.

Но что же делать, если компрессия еле дотягивает до 8-9 бар? В этом случае нужно осмотреть весь узел, заменить изношенные детали (кольца) и хорошо смазать все компоненты.

Примечание: Если компрессия низкая, сразу проверьте все патрубки. Возможно, одна из трубок потеряла свою герметичность.

Диагностика ремня вариатора

Еще одна причина, почему квадроцикл не держит обороты – повреждение ремня или ролика вариатора. Чтобы устранить проблему следует тщательно осмотреть узел. Если ремень сильно износился или истончился более чем на 1-1,5 см, его необходимо поменять.

Для замены нужно:

• Снять крышку вариатора. Возможно, придется демонтировать подножку.
• Раздвинуть шкив вариатора. Для этого следует открутить одну из гаек и снять компонент.
• Демонтировать провисший ремень.

Примечание: Рекомендуется устанавливать английские или европейские комплектующие, поскольку китайские ремни служат на порядок меньше.

Также нужно удостовериться, что ролик вариатора подходит по размеру. Если элемент слишком большой, динамика квадрика ухудшится. А при установке ролика меньшего размера мотовездеход не сможет развить максимальную скорость.

Проверка масла

Поскольку на большинстве квадроциклов стоят четырехтактные моторы, их силовые агрегаты нуждаются в качественной смазке. И нередко, двигатель квадроцикла не набирает обороты из-за отсутствия масла или его низкого качества.

Кроме того, недостаток смазки приводит к:

• Повышенному износу элементов двигателя.
• Снижению мощности техники.
• Перегреву силового агрегата.

Но много масла – тоже плохо. Поэтому нужно проверить, как работает масляный насос. Если устройство закачивает много смазки, мотор будет «захлебываться» или греться. При обнаружении такой проблемы стоит посетить специальную мастерскую и отрегулировать систему.

Двигатель не набирает обороты: причина и решение проблемы

Почему двигатель не набирает обороты (перестал тянуть) или плохо набирает?

Если двигатель вашего автомобиля не набирает обороты, или с этим плохо справляется, перестал тянуть, чихает, икает, согласитесь это весьма неприятно.
Давайте здесь попробуем разобраться, в чём кроются причины такого нездорового поведения мотора, которых уверяем вас, существует великое множество, начиная от какого-нибудь проводка или патрубка, до весьма доставляющих хлопот с железом или электроникой.

Наиболее частые причины плохой тяги мотора и набора оборотов

1) Неисправность или в самой системе подачи топлива, или же её изношенность. Как у бензинников, так и у дизельных двигателей, сей пункт всегда первым проверяется, если двигатель перестал тянуть и/или начал плохо набирать обороты.
У бензиновых двигателей чаще всего из строя выходит бензонасос, так что первым делом проверяют его, и здесь неважно какого он типа, механический он или электрический, из жизни примеров хватит. Вот, например один: водитель на пассате, оснащённый моновпрыском приезжал на сервис, жалуясь на то, что пропала тяга у мотора.
Как вы думаете, в чём могло быть причина? Верно, бензонасос потихоньку начал выйти из строя, в результате чего, начался «недоедание» топлива, а двигатель, когда голодает, уже не столь бодрый.

Что же необходимо делать? Проверить сам бензонасос, а если там всё в порядке, то смотреть также и орган распределения и подачи топлива, то  есть, впрыск, карбюратор, моновпрыск или инжектор.

А что насчёт дизелей, то в большинстве случаев, когда аппаратура с форсунками выходит из строя, начинаются проблемы, которые описаны в заголовке.
Концовка распылителей форсунок и выход из строя плунжерных пар ТНВД может привести к значительной потере мощности мотора, причём, вплоть до того, что последний и вовсе заводиться перестанет.
А если же проверка показала, что аппаратура с форсунками живы и Вы уверены в этом, а мотор упорно, по-прежнему, никак не хочет как положено набирать обороты, то вероятнее всего, у Вас позднее зажигание, что означает, необходимо копаться в настройках с углом опережения зажигания, а точнее сделать его раньше. В топливной системе дизельного мотора подсос воздуха является настоящим ЗЛО. Начинает подсасывать как через убитые уплотнительные шайбы, которые бывают медными или алюминиевыми, так и через маленькую дырочку, которая появилась в одном из шлангов узла подачи топлива авто. В общем, необходимо подсос найти и нейтрализовать. Топливные фильтры, что в ровной степени относится к дизелям так и бензинникам, если их давно не меняли и они забиты, то тяги от мотора в таком случае можно не ожидать. Нужно очистить, или менять фильтры, «очистив» заложение в носу вашей машины.

2) Перейдём к следующей причине – неисправности системы зажигания. Необходимо здесь выяснить, не троит ли ваш мотор, если троит-то можете найти соответствующую статью на нашем сайте, и читать. Итак, если же не троит, то начинать следует с простого, с трамблёра.

Во-первых, на работающем двигателе следует его покрутить, и попробовать поймать момент – если будет такой конечно, когда мотор начнёт более приёмистей работать. Если не получиться, то осмотрите внимательно свечи и провода, и прочую электрические узлы.
Если же мотор у вас инжекторного типа, то начинать стоит с меток ГРМ, ибо именно от правильности их установки у инжекторных двигателей зависит момент подачи, как искры, так и впрыска топлива. Далее, если с метками всё ОК, то вероятно из строя вышел какой-нибудь датчик.
Если Вы не в курсе, то в инжекторном моторе количество всяких там датчиков и сенсоров тьма тьмущая! В список входят и датчик массового расхода воздуха, и датчик положения коленчатого вала, и датчик распредвала, и лямбда зонды, и датчик холостого хода , да  всех их просто невозможно перечислить.

  Вот и всю эту «массовку», и предстоит проверить на работоспособность либо вам самому, либо автоэлектрику, если вы обратитесь к нему.

Ещё одна тема: если ваш мотор начал набирать обороты плохо после обновления ремня или цепи ГРМ, то вероятно при установке ошиблись, так как здесь зуб влево, или вправо играет огромную, решающую роль, в итоге ошибка всего лишь на один зуб может вас лишить удовольствия при вдавливании газа в пол, и вместо «прыжка» с места с пробуксовкой Вы получите лишь неуверенное, жалкое смещение с места с таким «бонусом», как повышенный расход топлива.
3) Следующая причина – это проблема с подачей воздуха.
Также чреват потерей мощности подсос воздуха на пути в цилиндры, который идёт после датчика массового расхода воздуха, ибо компьютер постоянно рассчитывает состав топливно-воздушной смеси на основе тех показаний, которые базируются на информации количестве поступившего воздуха. Так вот, эти данные передаются ему ДМРВ, и если воздуха будет больше положенного, то, как следствие нам гарантирована обедненная смесь при слабой тяге мотора. Воздушный фильтр, который желательно обновлять раз в полгода, однако попадаются умники, которые его годами не меняют. В результате этого получаем затрудненное поступление воздуха, двигатель, который плохо набирает обороты и положенную мощность не выдает, и  черный дым. Так что, простая замена фильтра эту проблему решит.
4) И наконец, завершим наш обзор последней распространённой проблемой, которая бывает по вине выхлопа. Итак, прежде чем попасть в океан прозы на данную тему, мы бы советовали проверить состояние катализатора, если он конечно еще стоит. Рассмотрим ещё пример с Ауди, из которого следует, что если он забит, то это печально. Итак на Ауди 100 С4, с 2.

3литровым пятицилиндровым  движком был случай, когда он не набирал обороты, 4 тыс. на тахометре это был предел! Мастера долго ломали голову, в итоге на всякий случай проверили катализатор и выкинули его, и мотор стал как зверь.

Думается, что для многих не секрет, что моторы с отсутствующей выхлопной системой выдают на 10-17% больше мощности – в зависимости от модели, и в связи с этим в мире автомобильного тюнинга известен такой девайс, как «прямоток».
Это сленговое сокращение от понятия прямоточный выхлоп, то есть выхлопные трубы с увеличенным диаметром, а забытый мусором и шлаком катализатор, это, наоборот – для мотора «антитюнинг», ну это так, для общей эрудиции. А теперь перейдём к прозе, также реальный случай. Привезли на капремонт мотор КамАЗа, причина: мощность пропадает, и обороты не набираются.
Вскрытие головки показало, что там мотору «крышка», судя по всему он хорошо кушал масло, а масло это помимо этого, ещё и догорало как раз внутри выхлопного коллектора! В итоге на стенках выхлопного коллектора нагара было немереное количество, оставалось лишь отверстие диаметром почти четыре см, и это равносильно тому, что у человека запор, и он не лечится без вмешательства извне!

Пока что на эту тему всё – здесь мы рассмотрели все распространённые проблемы, однако если у вас найдётся интересный случай, есть что добавить, и Вы бы хотели своим опытом поделиться, то просим в комментариях отписаться, кому то это поможет и будет весьма полезно. Удачи.

Двигатель не набирает обороты: причины и как устранить. Почему двигатель не набирает обороты. Причины, по которым двигатель не раскручивается. Способы устранения

В ходе эксплуатации дизельного либо бензинового силового агрегата автомобилист может столкнуться с ситуацией, когда при нажатии на газ мотор не набирает обороты.
Стоит отметить, что после установки ГБО на автомобиль не редко появляется такая проблема, когда двигатель не набирает обороты на газу, хотя едет нормально на бензине.
Неисправности различного рода могут крыться в простых вещах, а могут указывать на потребность серьезного ремонта двигателя. Об этом далее в статье. 

Почему двигатель не набирает обороты

Если ДВС перестал набирать обороты, в первую очередь, нужно проанализировать, как и когда это проявилось. То есть, двигатель отказался раскручиваться неожиданно или проблема с развитием оборотов прогрессировала постепенно. Также необходимо обратить внимание на отсутствие либо наличие других симптомов.

Суть в том, что если ранее исправный двигатель отказывается набирать обороты после выполнения какого-либо ремонта либо прочих операций, это может быть результатом ошибок во время сборки, не подсоединенного датчика и так далее. В таких случаях поломку удается точнее и быстрее определить с помощью самостоятельного осмотра либо немедленного возврата автомобиля в сервис, где ТС ремонтировали до этого.
Если же двигатель без видимых причин не набирает обороты, троит, автомобиль систематически глохнет и так далее, значит мотор требует углубленной диагностики.  Причины такой неисправности можно условно поделить на сложные и простые, появляющиеся сразу либо получившие предпосылки.

Почему двигатель медленно набирает обороты

На набор оборотов при езде сильно воздействует состав, эффективность подачи, полноценность сгорания и своевременность воспламенения воздушно-топливной смеси.  Частой причиной того, что ДВС не набирает обороты (дизель, карбюратор, инжектор, автомобиль на газу), являются неисправности в системах подачи топлива и воздуха, а также в системе зажигания.

Почему двигатель набирает обороты и глохнет

Не редко бывает, что ДВС набирает обороты и глохнет в результате забитой сеточки-фильтра бензонасоса. Дело в том, что на данном фильтре со временем скапливаются отложения из бензобака.
Из-за давления в системе становится недостаточно топлива, производительность насоса снижается, а сам двигатель не может нормально функционировать на различных режимах. Чтобы устранить проблему, необходимо почистить или заменить сетку.
Однако это лишь одна возможная причина из многих других, которые мы рассмотрим далее.

Простые причины из-за которых двигатель не набирает обороты, как их устранить

Специалисты выделяют такое:

• Сильно загрязненный воздушный фильтр уменьшает способность воздуха проникать посредством фильтрующего элемента, из-за чего работа мотора становится неровной, ДВС теряет мощность и перестает набирать обороты. Еще одной частой причиной, из-за которой могут возникнуть проблемы с подачей воздуха, является посторонний предмет, случайно оказавшийся в корпусе воздушного фильтра (полиэтиленовый пакет, ветошь и так далее).
• Также необходимо обратить внимание на подсасывание лишнего воздуха при впуске из-за разных дефектов впускной системы. Такая проблема может появиться неожиданно либо постепенно прогрессировать. Стоит отметить, что двигатель, как правило, перестает набирать обороты в результате сильного подсоса воздуха. В такой ситуации в составе воздушно-топливной смеси оптимальное соотношение топлива и воздуха существенно отклоняется от нормы. Рабочая смесь получается очень «бедной» (минимум топлива и много воздуха). На таком заряде мотор заводится, однако не набирает обороты при езде, а также функционирует с перебоями.
• Такая же картина наблюдается тогда, когда в ДВС не подается требуемое количество топлива. Виновником этого может стать сильно забитый топливный фильтр. Стоит сказать, что с запуском ДВС проблем может не наблюдаться, поскольку топлива хватает для работы на ХХ. При этом во время езды ТС может дергаться, с большой задержкой реагировать на нажатие газовой педали, при наборе оборотов появляются провалы либо же двигатель не раскручивается больше определенной отметки на тахометре.
• Если высоковольтные провода или свечи зажигания не функционируют должным образом, то воспламенение смеси может нарушиться. В итоге топливный заряд в цилиндре может поджигаться несвоевременно, обороты не растут, мощность мотора падает. Такие последствия влечет загрязнение либо замасливание свечей (особенно на моторах с существенным пробегом), некорректно выставленные зазоры на электродах, повреждения корпуса свечи.
• На возникновение и качество искры также может воздействовать пробой или обрывы свечных проводов зажигания (высоковольтных). В таких случаях мотор начинает троить, ухудшается набор оборотов, наблюдаются пропуски воспламенения и зажигания.

Большую часть вышеуказанных причин автовладелец может определить и устранить своими силами. Нужно выполнить проверку проводов системы зажигания и свечей на искру, в топливной рампе измерить давление (на инжекторных моторах), произвести осмотр воздушного фильтра на наличие загрязнений, заменить топливный фильтр и так далее.

Сложные, внезапно возникшие причины по которым двигатель не набирает обороты, как их устранить

Теперь рассмотрим неполадки, которые могут потребовать некоторых навыков, знаний, оборудования для диагностики или являться поводом для поездки в автосервис.
В этом списке неисправностей, как правило, находятся такие, когда мотор не набирает обороты из-за выхода из строя одного из элементов ЭСУД, системы питания, зажигания и так далее. То есть, здесь идет речь уже не о «расходниках» (патрубки, фильтры, провода, свечи), а о деталях.
Одновременно с этим учитывайте и то, прогрессировала ли неисправность постепенно или поломка произошла неожиданно.

• Одна из причин — сбитые фазы ГРМ. Нарушение синхронной работы газораспределительного механизма относительно тактов выпуска и впуска влекут за собой несвоевременное открытие впускных и выпускных клапанов. Неисправность появляется из-за ошибок при замене ремня ГРМ, если ремень перескочил на один или несколько зубьев. Еще одной причиной могут оказаться некорректно отрегулированные клапана (проблема не проявляется резко), неисправности цепного привода ГРМ, разные поломки в системе изменения фаз газораспределения и так далее.
• К неожиданным поломкам необходимо отнести выход модуля зажигания из строя, а также неполадки катушек зажигания. В данной ситуации начинаются пропуски зажигания, мотор троит и уже не может нормально набирать обороты.
• Также проверьте питание инжекторных форсунок. При возникновении проблем с проводкой управляющий сигнал на форсунку доходит с перебоями или не подается вовсе. В итоге форсунка своевременно не открывается, в одном либо нескольких цилиндрах появляются пропуски воспламенения, мотор теряет мощность и не набирает требуемого числа оборотов.
• Может выйти из строя топливный насос либо ТНВД на дизеле. Как правило, данная неисправность не появляется сразу (за исключением повреждений электропроводки на насос). Гораздо чаще производительность насоса уменьшается постепенно. Но рано или поздно бензонасос начнет очень слабо качать топливо, давления будет хватать лишь для работы на ХХ. Повышение оборотов и нагрузки будет приводить к тому, что мотор не раскручивается, глохнет под нагрузкой и так далее.
• Иногда аналогичные симптомы влечет за собой сильное загрязнение инжектора. Езда на низкокачественном топливе, а также игнорирование требуемой процедуры очистки форсунок каждые 40 тыс. км. пробега может указывать на то, что производительность одной либо нескольких форсунок существенно упала.Ультразвуковая чистка форсунок
• На обороты мотора также может воздействовать состояние системы EGR, а также пропускная способность сажевого фильтра либо катализатора. В результате забитого катализатора отвод выхлопных газов ухудшается, двигатель буквально «задыхается» и не набирает нормальные обороты.
• Параллельно нужно проверять разные датчики ЭСУД (ДМРВ, ДПДЗ и другие). Их некорректное функционирование может воздействовать на состав смеси (количество подаваемого воздуха и топлива в двигатель).

Несвоевременное обслуживание двигателя, к чему приводит безответственное отношение к автомобилю

Напоследок хотелось бы сказать, что своевременная замена проводов и свечей зажигания, фильтрующих элементов и фильтров топливного насоса, чистка инжектора, дроссельной заслонки, корректная регулировка дросселя и другие сервисные процедуры дадут вам возможность получить максимум мощности вашего двигателя. Несвоевременное обслуживание ДВС, напротив, может привести к дестабилизации работы мотора и другим более серьезным проблемам вплоть до капремонта.

Что касается авто с ГБО, то от правильности настройки и установки, своевременной замены фильтров, а также обслуживания других элементов ГБО будет зависеть как мощность мотора и его обороты, так и общий срок службы ДВС.

Советы профи

Рекомендуем посмотреть следующее видео:

• Трещины и сколы на лобовом стекле, ремонт лобового стекла своими руками
• Отопитель ваз 2107. Плохо греет печка ваз 2107: как отремонтировать печку на ВАЗ 2107
• Незамерзайка, что это такое и как правильно её выбрать
• Подогрев сидений автомобиля, накидки с подогревом на сиденье автомобиля, отзывы пользователей
• Как заменить лампочку в автомобиле
• Масло в коробке передач, почему пенится масло
• Как правильно произвести полировку кузова автомобиля своими руками
• Выбираем легкосплавные диски, положительные стороны легкосплавных и кованых колесных дисков.
• Как поменять фильтр на автомобиле своими руками
• Атермальная тонировка пленкой «Хамелеон», что это такое, как правильно выбрать пленку
• Преимущества и недостатки штампованных металлических дисков по сравнению с литыми, полезные советы
• Жесты и световые сигналы водителями
• Медкомиссия на водительское удостоверение 2018
• Тюнинг Ваз 2114: доработка ваз 2114, обо всем понемногу
• Дроссельная заслонка, чистка дроссельной заслонки своими руками
• Lada Vesta официальные версии. Преимущества и недостатки Lada Vesta
• Как отремонтировать моторедуктор печки ВАЗ 2110
• Блок управления печкой Калина: устройство, ремонт и замена блока управления печки Калина
• Что такое пневмотестер, как оценить его показания?
• Масляный насос ВАЗ 2107, ремонт и замена масляного насоса своими рукам
• Что делать если автомобиль застрял в снегу, полезные советы
• Потеет фара изнутри, что делать
• Автолампы: светодиодные, галогенные, лед лампы Как подобрать лампы в автомобиле
• Причины утечки антифриза: неисправна система охлаждения, радиатор охлаждения, радиатор печки, неисправности в соединениях, антифриз в моторном масле.
• Как сфотографировать автомобиль для продажи, полезные советы
• Как выбрать автосервис (и при этом сэкономить), полезные советы
• Как завести машину зимой, полезные советы
• Что может стучать в автомобиле? Как определить причину стука?
• Как провести диагностику автомобиля своими руками
• Автономный предпусковой подогреватель, автономный подогреватель с дистанционным или программируемым запуском
• Замена сайлентблока рычага передней подвески, как заменить сайлентблоки передней подвески своими руками?
• Датчик холостого хода неисправности ВАЗ Признаки неисправности датчика холостого хода ВАЗ 2110, 2107, 2109. Замена датчика холостого хода своими руками
• Надо ли прогревать двигатель?
• Как самому почистить дроссельную заслонку?
• ВАЗ инжектор плохо заводится в мороз, что делать
• Как заменить вилку сцепления ВАЗ?
• Замена диска сцепления 2110. Как заменить диск сцепления 2110 без снятия коробки передачи?
• Что такое кодграббер, как он работает и существует ли защита от него
• Как заменить наконечники рулевых тяг ВАЗ своими руками?
• Генератор 2115 замена и ремонт своими руками

Почему двигатель не набирает, или плохо набирает обороты, не тянет. — DRIVE2

Если ваш двигатель не набирает, или плохо набирает обороты, не тянет, чихает и пукает, согласитесь это очень не приятно. Здесь же давайте попробуем разобраться в причинах такого не здорового поведения двигателя, которых уверяю вас великое множество, от какого нибудь проводка или патрубка, до весьма доставляющих проблем с электроникой или железом.
Итак, приступим к перечислению причин.
1) Неисправность или изношенность системы подачи топлива. Как у бензиновых так и у дизельных моторов, этот пункт всегда проверяется первым, если двигатель не тянет и плохо набирает обороты.
У бензиновых моторов часто из строя выходит бензонасос, так что первым делом проверяется он, и здесь неважно электрический он или механический, примеров из жизни хватает.

Даже вот один, недавно знакомый на пассате с моновпрыском приезжал, жаловался на отсутствие тяги, и как вы думаете где была зарыта собака? Правильно, потихоньку умирал бензонасос, в результате недостаточно топлива, а голодный двигатель уже не такой бодрый.

Также смотреть и сам орган подачи и распределения топлива, карбюратор, моновпрыск или инжектор, но это уже на сайт к топливщикам а не ко мне. Пускай проверяют, регулируют, ремонтируют.Что касается дизелей, в большинстве случаев, когда умирает аппаратура с форсунками, появляются проблемы описанные в заголовке.
Смерть распылителей форсунок и кончина плунжерных пар ТНВД приводят к большой потере мощности двигателя, вплоть до того, что тот и вовсе перестанет заводиться.

Если же вы уверены что аппаратура с форсунками живы, но двигатель упорно не хочет набирать обороты как положено, вероятно у вас стоит позднее зажигание, то есть, нужно колдовать с углом опережения зажигания, сделайте раньше.Подсос воздуха в топливной системе дизеля есть настоящее ЗЛО. Подсасывать может как через убитые уплотнительные шайбы (медные или алюминиевые), так и маленькую дырочку в каком либо из шлангов системы подачи топлива. В общем подсос нужно найти и обезвредить.
Топливные фильтры, касается как дизеля так и бензина, если они давно не менялись и забиты, тяги от двигателя тоже можно не ожидать.
2) Неисправность системы зажигания. Здесь стоит определить, не троит ли ваш двигатель. Если же не троит, то начнем с простого, с трамблёра. Во первых стоит его покрутить на работающем двигателе, попробовать поймать момент (если такой конечно будет), когда двигатель будет работать более приёмистей.

Если не получится смотрите внимательно провода и свечи, и прочую электрическую хрень.Если же двигатель у вас инжекторный, начинать с меток ГРМ, ведь именно от правильности их установки у инжекторного двигателя зависит момент подачи искры и впрыска топлива.

Если с метками порядок, возможно из строя вышел какой то из датчиков, коих в инжекторном моторе тьма, начиная с датчика массового расхода воздуха, датчика положения коленвала, датчика распредвала, датчика холостого хода, заканчивая лямбда зондами и прочей электронной ересью, которую предстоит проверить на работоспособность либо вам, либо авто электрику к которому вы обратитесь.
Если ваш двигатель стал плохо набирать обороты после замены ремня или цепи ГРМ, возможно ошиблись при установке, ведь здесь зуб влево, зуб вправо играет большую роль, ошибка всего лишь на один зуб может лишить вас удовольствия при вдавливании педали в полик, вместо рывка с места с пробуксовкой можно получить неуверенное смещение с места с повышенным расходом топлива.
3) Проблемы с подачей воздуха.
Подсос воздуха на пути в цилиндры после датчика массового расхода воздуха тоже также чреват потерей мощности, ведь компьютер рассчитывает состав топливной смеси исходя из тех показаний о количестве поступившего воздуха, которые передаёт ему ДМРВ, если же воздуха будет больше, то как следствие обедненная смесь и слабая тяга.
Воздушный фильтр, его следует менять раз в полгода, но бывают умники, которые не меняют его годами. В результате затрудненное поступление воздуха, черный дым, двигатель плохо набирает обороты и не выдает положенную мощность. Замена фильтра решает проблему.

4) Проблемы с выхлопом. Прежде чем пуститься в прозу на эту тему, советую проверить катализатор, если он у вас еще стоит. Если он забит, это печально, был случай на ауди 100 С4, 2.

3 движок, не набирает обороты, 4000 предел, долго ломали голову, выкинули катализатор, движок стал как зверь.
Думаю не секрет для многих, что двигатель без системы глушителей выдаёт на 10-15% мощности больше, поэтому при тюнинге движков часто ставят прямоток с увеличенным диаметром выхлопных труб, но это так, для общего развития.
А теперь проза, случай из недавнего прошлого. Двигатель камаза, привезли на кап ремонт, причина: нет мощности и не набирает обороты.

Вскрыли головки, а там жопа вообще, судя по всему двигатель хорошо жрал масло, и масло это догорало как раз в выхлопном коллекторе, короче нагара на стенках выхлопного коллектора было нереально много, оставалось отверстие диаметром 3-4 см, это все равно что у человека запор, и без вмешательства из вне он не лечится.

Двигатель не развивает обороты – где искать проблему и как ее решить?

Каждый водитель хочет, чтобы его автомобиль функционировал исправно. Но любая техника зачастую выходит из строя, это же касается и транспортных средств.
Одной из самых распространенных проблем является невозможность развивать оптимальные обороты двигателем внутреннего сгорания. Вовсе не обязательно, что причиной неисправности будет именно мотор.
Как показывает практика, вариантов достаточно много. Как и способов лечения подобной проблемы своими руками.

Опытные водители прекрасно знают возможности своего «железного коня» и отлично чувствуют любую нехарактерную его особенность. Недостаток количества оборотов двигателя определить довольно просто. При нажатии на педаль акселератора двигатель не развивает обороты, что сопровождается слабым разгоном, ухудшением динамики и повышенной температурой нагрева двигателя.

Следствием продолжительного нажатия на педаль газа без отдачи со стороны мотора является перерасход топлива. Автомобиль сильно дымит, а выхлопная система при этом извергает клубы газов черного или сизого цвета.
При нормальной работе двигатель внутреннего сгорания мгновенно отвечает на любое действие, связанное с педалью газа, будь то дополнительное усилие или уменьшение давления на акселератор.

Если же никакого обратного ответа не следует, необходимо искать причину возникновения такой проблемы.

По заявлениям специалистов причин того, что мотор не набирает мощность, существует много, начиная непосредственно с мотора и заканчивая топливной системой.

Чтобы определить источник возникновения проблемы, следует тщательно и поэтапно проверить основные функциональные системы автомобиля.
В некоторых ситуациях требуется очень серьезный и дорогостоящий ремонт с использованием профессионального оборудования на станциях технического обслуживания. Но причина может скрываться и в другом.
Так, недостаточно прогретый мотор оптимально работать не способен, поэтому при включении, особенно в холодное время года, необходимо позволить ему несколько минут работать на холостых оборотах.
Некоторые водители утверждают, что движение на малой скорости без быстрого разгона позволяет лучше прогреть все основные детали двигателя, но это большое заблуждение. Без прогревания автомобиль дергается, двигается рывками и издает характерные звуки. Если есть возможность, то отдавать предпочтение следует именно прогреву авто в статике.

Но если даже по прошествии необходимого промежутка времени мотор не прогрелся до оптимальной температуры, то проблема может заключаться в системе охлаждения. Очень часто из строя выходит термостат, это в большей степени касается работы во время зимних морозов.

В транспортных средствах используется множество фильтров, но ключевая роль отведена воздушному и топливному. Если данные расходные материалы не способны полноценно исполнять свои прямые обязанности, то результатом становится снижение количества оборотов, поэтому двигатель не тянет на всю мощность.
Задача воздушного фильтра заключается в удалении грязи и лишних веществ при создании топливовоздушной смеси. Этот элемент постоянно находится в работе, поэтому засоряется очень быстро. Поры забиваются мельчайшими частицами грязи и пыли, происходит снижение подачи воздуха, что крайне негативно влияет на оборотистость мотора.
Выделяют три основных типа воздушных фильтров:

• Панельный.
• Цилиндрический.
• Бескаркасный.

На сегодняшний день используются бескаркасные фильтры, которые отличаются большим сроком службы, прочностью применяемого материала и невысокими ценами. При покупке фильтра необходимо обращать внимание на срок замены этого элемента.
Обычно срок службы составляет порядка 20 000 километров пробега, но эксплуатация транспортного средства в условиях загрязненных и запыленных городов предусматривает необходимость установки нового фильтра уже через 10 тысяч километров.

Когда двигатель плохо раскручивается, помочь должна замена фильтра. Процедура не вызывает сложностей, ведь необходимо всего лишь поднять крышку капота и открутить искомый элемент. Он крепится к основанию на четырех болтах, найти его не составит труда.

Изъяв старый расходник, рекомендуется тщательно прочистить место его расположения, удалив всю грязь, пыль, остатки насекомых или пуха. Протерев поверхность влажной тряпкой, останется лишь установить новый фильтрующий элемент и осторожно закрутить болты.

Топливный фильтр менять можно несколько реже, чем воздушный, что и указано в документации на товар. Но частота замены связана с качеством используемого горючего.
Задача данного элемента мало чем отличается от воздушного фильтра, с той лишь разницей, что очистке подвергается уже топливо. Засоренный фильтр не очищает его в полном объеме, что плохо отражается на пропускной способности.
Все это в совокупности влияет на двигатель автомобиля, которому не хватает мощности, чтобы нормально раскрутиться.

Изготовители фильтрующих элементов для топлива заявляют о необходимости их замены после 60 000 км пробега, но отечественным автомобилистам менять фильтры следует значительно раньше, поскольку наше топливо уступает в качестве европейским и американским аналогам.

В зависимости от типа мотора фильтры для топлива разделяются на несколько категорий:

Инжекторные – степень очистки до 10 мкм.

Карбюраторные – уровень очистки достигает 20 мкм.

Дизельные – менее 5 мкм.

Покупая фильтр, необходимо убедиться, что он соответствует вашему ДВС. Для каждого типа моторов производители подбирают материал с такой степенью очистки, при которой мусор не проникает во внутренние узлы конструкции.
Замена много времени у водителя не отнимет, но во время работы нужно соблюдать правила техники безопасности, например выполнять все операции под открытым небом или в проветриваемом гараже, не курить и не пользоваться зажигалкой поблизости.
Элемент располагается рядом с мотором, но в некоторых машинах его можно обнаружить возле бензонасоса. Во время извлечения отработанного расходного материала двигатель находится в работающем состоянии. Достается предохранитель бензонасоса, что приводит к автоматическому заглоханию силового агрегата.

Когда мотор заглох, отключается «масса» бензонасоса, болты старого фильтра аккуратно откручиваются, сам же расходник помещается в какую-либо емкость, чтобы не испачкаться.

Опять же выполняется очистка участка, где находится расходный материал, удаляются все остатки мусора и топлива. Теперь можно установить новый фильтр, попутно вставив ранее изъятые прокладки и уплотнительные шайбы.
Финальный этап – подключение предохранителя и установка его массы.

Сразу же после замены двигатель с первого раза не заведется, потому что давление горючего упало до критической отметки. После нескольких попыток двигатель начнет работать на холостых оборотах. Если проблема заключалась именно в фильтрующих элементах, то после их замены двигатель должен набирать оптимальное количество оборотов даже при подъеме в гору на крутом склоне.
Следующая возможная причина неисправности двигателя – это зазор между электродами в свечах зажигания.
Минимальные изменения, на миллиметр и даже меньше, в обязательном порядке станут причиной негативных последствий при использовании автомобиля.
Результатом будет затруднительный запуск машины, увеличение расхода топлива, а также уменьшение тяги и количества оборотов двигателя.
Между электродами проходят искры с конкретной силой тока. Изменение расстояния между этими элементами влияет на скорость возгорания топливовоздушной смеси в цилиндрах. Разница составляет десятые доли секунды, но этого более чем достаточно для нарушения оптимального режима работы мотора.

Для проверки зазора потребуется специальный щуп, приобрести который можно в любом автомобильном магазине. Обратившись к документации на транспортное средство, можно узнать правильное расстояние между электродами, причем это расстояние должно быть одинаковым на всех свечах зажигания.

В случае необходимости щуп позволяет отогнуть или загнуть верхний электрод. Это позволит избежать любых погрешностей. Чаще всего именно свечи являются основной причиной того, что автомобиль едет при разгоне нестабильно, а двигатель не развивает нужное количество оборотов. После проведения ремонтных мероприятий эти проблемы останутся позади.
В системе зажигания может быть нарушена работа и других важных элементов, влияющих на раскручивание двигателя. Большую роль играет такой параметр, как угол опережения зажигания. Если он определен неправильно, то негативные последствия не заставят себя долго ждать.
Обнаружить проблему в инжекторных силовых агрегатах несколько проще, поскольку здесь имеется встроенный бортовой компьютер, и именно этот элемент в автоматическом режиме отвечает за настройку угла опережения. Сюда поступает техническая информация о работе всех основных узлов и агрегатов автомобиля. Собирается она при помощи многочисленных датчиков:

• положения дроссельной заслонки;
• кислорода;
• расхода воздуха;
• положения распредвала;
• детонации топлива;
• положения коленвала.

Выход из строя указанных датчиков приводит к сбою определения угла опережения, из-за чего двигатель не в состоянии рассчитать необходимое количество оборотов для оптимальной работы. Самостоятельно восстановить работоспособность этих элементов не представляется возможным, поэтому единственный вариант – посещение СТО.
Что касается карбюраторных моторов, угол опережения в них можно настроить вручную. Найти правильное значение довольно трудно, но все же возможно, причем без привлечения дорогостоящих специалистов. Но если есть возможность, то эту работу лучше оставить для мастеров, которые справятся с поставленной задачей быстро и надежно.
Когда двигатель не набирает обороты, проблемы могут быть связаны с топливной системой автомобиля. Так, для карбюратора при образовании топливовоздушной смеси большое значение имеет предел топлива в поплавковой камере.

Если параметры верхнего предела установлены на низком уровне, то результатом становится небольшой объем горючего в камере.

Это ощутимо влияет на двигатель, который не имеет достаточного количества топлива, чтобы раскручиваться до нужной мощности.
Слишком высокий предел тоже ничего хорошего не принесет. Топливная смесь становится слишком насыщенной, что хорошо, но ей не хватает времени на полноценный прогрев. Проблема устраняется очень быстро и просто – поплавок, отвечающий за определение предела уровня дизеля, аккуратно перемещается в нужном направлении.
В некоторых ситуациях проблемы могут быть посерьезнее. Так, неполадки, связанные с форсунками, негативно сказываются на работе как дизельных, так и бензиновых агрегатов.
Чтобы проверить работоспособность этих элементов, их следует демонтировать и подключить к источнику питания. Если при распылении получается кривая и несимметричная струя, то инжекторы топливной системы рекомендуется заменить на новые.

Если же распылитель формирует красивый и ровный «факел», то претензий к данному механизму быть не должно.

Самый неприятный сценарий развития событий связан со снижением компрессии. Износ и выход из строя конструктивных элементов поршневой группы приводит к уменьшению ее уровня и, как следствие, уменьшению мощности силового агрегата. Убедиться в неисправности поршня можно при помощи специального прибора – компрессометра.
Нормальными считаются показания в пределах от 10 до 14 кг/кв. см. Если же прибор выдает меньшие значения, то потребуется капитальный ремонт двигателя внутреннего сгорания. В этом случае без длительного и затратного ремонта обойтись не удастся.

Двигатель не набирает обороты: причины и способы ремонта

Для каждого автомобилиста важно чтобы его транспортное средство работало исправно, и без каких-либо проблем было способно развивать собственную оптимальную мощность.
Однако по ряду причин силовой агрегат машины со временем может перестать набирать необходимое для его нормальной работы количество оборотов.
В таком случае автомобиль утратит былую резвость, и его тяговые качества значительно снизятся.

Признаки неполадки

Определить недостаток количества оборотов довольно просто и каждый водитель способен отличить нормальную мощность своей машины. Снижение мощности всегда сопровождается ухудшением динамики, тяги, слабым разгоном, а также повышенной температурой ДВС. Нередко автомобиль с данной проблемой расходует гораздо больше топлива, а выхлопные газы могут иметь сизый либо чёрный цвет.

Исправный мотор всегда без промедлений реагирует на нажатие педали акселератора и начинает развивать больше оборотов. В случае если этого не происходит или ощутимой разницы не наблюдается, то следует уделить внимание как двигателю, так и топливной системе.
Что касается неисправностей, из-за которых силовой агрегат не способен набирать необходимое количество оборотов, то стоит отметить, их довольно много.

Недостаточный прогрев ДВС

В первую очередь стоит понимать, что непрогретый двигатель неспособен полноценно функционировать.
По этой причине перед началом движения рекомендуется дать агрегату поработать в холостом режиме несколько минут либо начинать движение на холодном двигателе без стремительного разгона.

Но стоит помнить, что если автомобиль снабжён карбюраторным двигателем, то лучше отдать предпочтение прогреву, нежели щадящему старту. В противном случае движение может происходить рывками, и мотор может заглохнуть.

В случае когда прогрев занимает значительное количество времени стоит уделить внимание системе охлаждения. Вполне возможно, что термостат вышел из строя.

Засорение фильтров

Засорённые фильтрующие элементы воздуха и топлива неспособны обеспечить полноценное смесеобразование, в связи с чем обороты заметно снижаются.
Воздушный фильтр
Воздушный фильтр обеспечивает чистоту всасываемого воздуха для создания топливовоздушной смеси, но в тоже время он подвергается серьёзному засорению. Поры фильтра забиваются пылью, что снижает подачу воздуха, из-за чего и снижается оборотистость.
Засоренный воздушный фильтр
По конструкции различают три основных вида воздушных фильтров: цилиндрический, панельный, бескаркасный. В современных автомобилях чаще всего применяются именно панельные виды.
Как правило, в технической документации к транспортному средству сказано, что замену данного фильтра рекомендуется через каждые 20 000 км пробега, однако на практике, при эксплуатации автомобиля в запылённых городах, устанавливать новый элемент лучше после 10 000 км.

Провести замену довольно просто и для этого вовсе не обязательно обращаться в автосервис. Открыв капот, следует открутить крышку воздушного фильтра. Обычно она зафиксирована четырьмя болтами, для которых потребуется специальная отвёртка TORX 25.

Далее, старый фильтр необходимо изъять. Обычно он вытаскивается без каких-либо проблем. Посадочное место рекомендуется протереть влажной тряпочкой, если заметны крупные отложения пыли и видны пух или насекомые.
А затем, устанавливается новый фильтр и фиксируется крышкой.
Топливный фильтр
Что касается топливного фильтра, он засоряется несколько меньше, однако многое зависит и от качества используемого топлива. Как и воздушный, топливный фильтр обеспечивает чистоту подаваемого компонента для дальнейшего смесеобразования. При значительном загрязнении фильтра, его пропускная способность уменьшается, от чего, в конечном счёте, страдает и мощность транспортного средства.
Засоренный топливный фильтр
Производители утверждают, что ресурс детали около 60 000 км пробега, но это при условии использования исключительно качественного топлива. По этому топливный фильтр многие опытные автомобилисты рекомендуют менять вместе с воздушным.
Топливные фильтры в зависимости от типа двигателя делятся на три вида:
• Карбюраторные – степень очистки от 15, до 20 мкм. • Инжекторные – степень очистки от 5, до 10 мкм.
• Дизельные – степень очистки менее 5 мкм.
К каждому типу двигателя подобраны именно такие степени очистки, которые не допускают проникновения в двигатель частиц способных привести к его поломке.

Замена топливного фильтра в целом проста, но требует соблюдения техники безопасности. При работе запрещено курить, рекомендуется проводить замену в проветриваемом помещении. Фильтр обычно находится под капотом недалеко от ДВС, но в некоторых автомобилях он расположен в баке рядом с бензонасосом.

Работу стоит начинать именно на запущенном агрегате. С топливного насоса вытаскивается предохранитель, через некоторое время мотор заглохнет.
Делается это для того, чтобы из системы при замене не вытекло топливо.
После того как двигатель перестал работать обязательно отключается «масса» насоса, поскольку неосторожное движение может спровоцировать короткое замыкание и, в конечном счёте, возгорание.
Далее, демонтируется старый фильтр, его рекомендуется обернуть ветошью, так как может вытечь немного горючего. Перед снятием стоит запомнить нюансы крепления прежней детали.

Все уплотнительные шайбы и прокладки должны быть расположены строго на своём месте. После демонтажа устанавливается новый элемент. В его комплект входят крепежи, поэтому старые лучше выбросить.

На конечно этапе предохранитель снова вставляется в насос и подключается его масса.
Завезти ДВС с первого раза получается не сразу, это связано с тем, что давление топлива упало, но после нескольких попыток мотор снова начнёт работать нормально.

Нарушение зазора в свечах зажигания

Стоит понимать, что зазор между электродами в свечах зажигания крайне важный момент в работе мотора. Его изменение на десятую долю миллиметра обязательно повлечёт за собой негативные последствия при эксплуатации транспортного средства. Как правило, происходит снижение оборотистости и тягового усилия, увеличение потребления горючего, а также затруднительный пуск агрегата.

Проверка свечи зажигания
Искра между двумя электродами проходит с конкретной силой тока, но изменение зазора, так или иначе, влияет на этот показатель. Разность зазора изменяет скорость возгорания смеси в цилиндре на долю секунды, но даже при этом сбивается нормальный режим работы двигателя.
Проверяется зазор специальным щупом определённой толщины. Их можно приобрести в любом автомагазине. Во всех свечах зажигания двигателя зазор должен быть одинаковым, в случае обнаружения погрешности верхний электрод необходимо загнуть или отогнуть.
Для каждой машины зазор между электродами разный и как правило он указан в технической документации. Однако и у всех производителей данной детали эта величина также различная. Поэтому перед заменой рекомендуется проверить и отрегулировать зазор в каждой отдельной свечи.

Неправильный угол опережения зажигания

Нередко при диагностике данной проблемы водители забывают о том, что система зажигания, а именно его момент также имеет важную роль в этом вопросе. От этого зависит своевременность воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах агрегата.
В случае когда угол опережения зажигания установлен неверно, добиться нормальной работы ДВС не удастся.
Инжекторный двигатель
Что касается инжекторных двигателей, в них угол устанавливается благодаря бортовому компьютеру, на который поступает информация о работе агрегата с помощью различных датчиков.
Погрешность может быть связана с поломкой следующих датчиков:
• Датчик положения коленчатого вала
• Датчик детонации
• Датчик положения распределительного вала
• Датчик массового расхода воздуха
• Датчик кислорода
• Датчик положения дроссельной заслонки

Если эта система даёт сбой, то собственными силами обойтись не получится и следует обязательно посетить автосервис.

Карбюраторный двигатель
В случае с карбюратором всё несколько проще – угол устанавливается исключительно в ручном режиме, прокручивая распределитель зажигания. Верно установить его довольно трудно, но всё же возможно.
Если зажигание смеси происходит, когда поршень находится в верхней мёртвой точке, то взрыв смеси произойдёт, когда он начнёт движение вниз. Для того чтобы такого не происходило угол зажигания корректируется.
Чтобы правильно выставить угол необходимо выявить такт сжатия в первом цилиндре. Для этого можно взять кусочек ватки, и закупорить отверстие свечи цилиндра. После этого коленвал прокручивается за хроповик и при начале сжатия ватка вылетит под давлением.

При этом метки на шкиве и лобовой крышке должны соответствовать друг другу. Когда метки сошлись необходимо уделить внимание ротору трамблёра, он должен быть направлен именно на контакт первого цилиндра (нумерация цилиндров обозначена на крышке трамблёра).

В случае если всё именно так, то с углом опережения зажигания всё в порядке.
Далее, при обнаружении погрешности необходимо послабить нижнюю гайку фиксирующую трамблёр. После чего слегка приподняв трамблёр, следует прокрутить ротор, пока он не станет на контакт первого цилиндра. Установив ротор фиксирующую гайку можно подтянуть, но не до конца.
Теперь следует провести наладку угла зажигания. Делается это следующим образом. Тестер, или контрольная лампа подключаются к плюсовой клемме катушки зажигания и к «массе» автомобиля. Включается зажигание, и начинается настройка.

Для этого ротор прижимается одной рукой, а другой медленно прокручивается вакуумный регулятор по часовой стрелке, до тех пор, пока контрольная лампа не погаснет. После в противоположную сторону прокручивается корпус трамблёра до момента возгорания лампы или выявления показания на тестере.

Как только это произошло, прокручивание завершается, и гайка плотно затягивается. Таким образом, регулируется угол опережения зажигания на карбюраторных двигателях.

Уровень бензина в поплавковом отсеке карбюратора

В процессе образования топливовоздушной смеси предел горючего в поплавковой камере карбюратора играет огромную роль.
При слишком низком уровне количество бензина в смеси заметно уменьшается, вследствие чего ДВС неспособен развивать достаточную мощность.

Когда уровень высокий топливная смесь обогащённая, но полноценно прогреться, прежде чем попасть в цилиндр она неспособна, отчего также оборотистость снижается.

Для того чтобы отрегулировать уровень топлива достаточно согнуть крепление поплавка в нужном направлении и до необходимого предела.

Неполадка в ускорительном насосе и засорение магистралей

При диагностике немаловажно уделить внимание состоянию ускорительного насоса ведь именно благодаря его безотказности двигатель реагирует на нажатие педали акселератора. Расположенные в насосе жиклёры в нормальном состоянии должны подавать топливо тонкой струйкой.
Проверить это довольно просто. Необходимо демонтировать воздушный фильтр для того, чтобы открылся обзор первой камеры.

После этого следует открыть дроссельную заслонку и держать её в таком состоянии несколько секунд.

Вследствие этого из жиклёра выйдет мощная и тонкая струя горючего, которая должна быть направлена чётко во вторую камеру. В случае если струйка слабая или идёт неровно – жиклёр засорён и требует срочной очистки.

Подсос воздуха во впускном коллекторе

Кроме всего прочего, причиной значительного падения оборотов силового агрегата может быть также и обычный подсос воздуха во впускном коллекторе. При этом мотор плохо запускается, троит, повышается расход бензина, возникают проблемы даже на холостом ходу. Связано это с тем, что в топливную смесь дополнительно проникает лишний воздух.
Выяснить, что инжекторный агрегат перестал полноценно развивать обороты именно по этой причине довольно затруднительно, и ещё сложнее найти то самое место где пропускает воздух.
Наиболее часто происходит это вследствие износа прокладки коллектора. Для проверки можно обильно покрыть место стыковки коллектора топливом при помощи шприца по всему периметру соединения.

Далее, следует запустить двигатель и если получится развить нормальные обороты, значит проблема кроится именно здесь.

Однако стоит понимать, что этот способ довольно примитивен. Для полноценной диагностики впускного коллектора рекомендуется посетить автосервис, поскольку самостоятельно это сделать весьма трудно.

Нарушение газораспределения

При разрыве ремня ГРМ происходит нарушение фаз газораспределения в агрегате. Случается это и после его замены, если новый ремень был установлен со смещением хотя бы на один зуб шестерни коленвала и распредвала. В таком случае нарушается цикл работы ДВС, повышается потребление топлива, а также выхлоп приобретает различные цвета из-за неполноценного сгорания смеси.
В связи с тем, что замена ремня требует определённых познаний в работе двигателя, доверить эту процедуру лучше автосервису, а не пытаться выставить цикл самостоятельно.

Низкая компрессия

Пожалуй, наиболее серьёзная проблема из-за которой снижается мощность двигателя – снижение компрессии.
Происходит это при износе деталей поршневой группы. Последствием данной проблемы становиться потеря энергии при работе ДВС. Компрессия проверяется компрессометром, и если показатели ниже оптимальных, то данная проблема требует обязательного капитального ремонта двигателя. Нормой считается компрессия в пределах 10 – 14 кг/см2, но для каждого автомобиля она своя и указана в документации.

10 распространенных причин отсутствия разгона автомобиля

(обновлено 15 сентября 2020 г.)

В автомобилях с бензиновым двигателем для движения используется сложная система. Проблемы с подачей топлива или воздуха, выбросами выхлопных газов и т. Д. Могут быть причиной того, что ваш автомобиль тормозит или не разгоняется.

Для двигателя внутреннего сгорания требуется определенное соотношение воздуха и топлива, которое должно быть в каждом цилиндре в нужное время, за которым следует тщательно рассчитанная искра. Выхлопные газы тоже нужно выпускать должным образом.

Эти переменные могут изменяться в зависимости от того, что автомобиль делает в каждый момент, и от окружающей среды, в которой вы едете. Автомобиль на холостом ходу, например, имеет другие требования к воздуху / топливу, чем автомобиль, быстро ускоряющийся, чтобы выехать на автостраду. . Холодные температуры требуют больше топлива, потому что воздух более плотный.

Электронный блок управления (ЕСМ) или электронный блок управления (ЭБУ) — это мозг автомобиля. Он использует входные данные от многих датчиков для контроля времени зажигания и определения необходимого количества топлива.Он также выполняет сложную работу по отслеживанию системы выбросов, чтобы гарантировать, что автомобиль работает настолько экологически чистым, для которого он был разработан.

Существует множество возможных причин проблем с ускорением, поэтому поиск и устранение неисправностей может оказаться сложной задачей. Ниже рассматриваются десять основных категорий: начните устранение неполадок с проблем, которые проще и дешевле исправить / заменить, и приступайте к делу. Скорее всего, вам понадобится помощь механика для некоторых из этих систем.

10 основных причин, по которым ваш автомобиль не ускоряется

1) Включен аварийный тормоз / закончилось топливо

Это может показаться очевидными причинами медленного ускорения, но важно убедиться, что аварийный тормоз выключен и автомобиль газа хватает.Одна или обе из этих проблем обязательно приведут к медленному ускорению автомобиля или даже к его остановке.

Хотя это случается редко, об этом стоит упомянуть в первом месте, прежде чем приступить к дальнейшему устранению неполадок.

2) Проблемы с топливом

Все, что препятствует попаданию топлива в камеру сгорания в надлежащих количествах, может вызвать проблемы с ускорением.

Топливный фильтр — это компонент, на который часто не обращают внимания, но забитый или грязный топливный фильтр является распространенной причиной.Со временем топливные фильтры заполняются отложениями и мусором из топлива, и их следует регулярно заменять.

Засоренные или грязные топливные форсунки могут вызвать пропуски зажигания или нерегулярную струю, нарушающую процесс сгорания. Иногда их можно очистить, добавив в бензобак топливную присадку.

Неисправный топливный насос также может обеспечивать недостаточный поток топлива. В этом случае его необходимо заменить. Топливные насосы могут со временем ослабнуть, если вы часто ездите с пустым бензобаком.Топливные насосы охлаждаются топливом, в которое они погружены, поэтому, если топлива недостаточно для охлаждения насоса, это может сократить срок его службы.

Плохой бензобак, неправильное октановое число или загрязнения в топливе (например, грязь или вода) также могут вызвать медленное ускорение. В этом случае слить воду из бака и залить в него свежее топливо должно решить проблему.

3) Проблемы с синхронизацией искры или искры

Неисправные катушки зажигания, распределители или свечи зажигания также могут вызывать пропуски зажигания.Если искра отсутствует в цилиндре, взрыва не будет (и, конечно же, взрывы в нужное время — вот что в конечном итоге приводит в действие транспортное средство). Искра в неподходящий момент не принесет пользы, а в некоторых случаях может даже повредить двигатель.

Катушки зажигания преобразуют низкое напряжение аккумулятора в высокое напряжение, необходимое для того, чтобы искра преодолела промежуток на свече зажигания. Распределитель передает это напряжение от катушки (ей) зажигания на сами свечи зажигания. В большинстве современных автомобилей распределитель больше не используется, так что это может даже не стать для вас проблемой.

4) Механические проблемы

Поскольку в двигателе внутреннего сгорания много движущихся частей, есть много частей, которые могут сломаться или выйти из строя.

Смещенный ремень или цепь привода ГРМ может привести к неправильному открытию впускных и выпускных клапанов двигателя. В этом случае вы можете заметить скудный холостой ход. Если ремень ГРМ был недавно заменен, возможно, у него нет зуба или неправильно настроено натяжение. Если ремень ГРМ слишком ослаблен, синхронизация может быть неправильной.

Пробуксовка сцепления или жидкость муфты низшей передачи могут вызвать проблемы, поскольку коробка передач не может правильно взаимодействовать с двигателем. Проскальзывающая муфта приводит к быстрому увеличению скорости двигателя (об / мин), в то время как ваша путевая скорость остается примерно постоянной.

Если клапан рециркуляции выхлопных газов (EGR) застрял в открытом положении, то слишком много выхлопных газов может попасть в систему, что приведет к сбою датчиков. Это также снижает количество кислорода в баллоне, что означает меньшую мощность. Обратите внимание, что застрявший в закрытом положении клапан рециркуляции отработавших газов не должен влиять на мощность, если только он не заставляет ЭБУ перевести автомобиль в аварийный режим.

Забитый или неисправный каталитический нейтрализатор может привести к слишком большому противодавлению в двигателе. Забитый каталитический нейтрализатор очень опасен и может даже загореться! В этом случае лучше всего припарковать автомобиль, пока его не отремонтируют.

5) Проблемы с электрооборудованием

Если какой-либо из датчиков не работает должным образом, ECU / ECM транспортного средства может сбиться с толку и реагировать на неверные данные, что приводит к таким проблемам, как медленное ускорение.

В разных типах транспортных средств используются разные типы датчиков.К ним могут относиться датчик массового расхода воздуха, датчик MAP, датчик кислорода, датчик положения дроссельной заслонки, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик коленчатого вала, датчик распределительного вала и другие.

Поскольку время сгорания и смешения газов должно быть точным, чтобы транспортное средство работало эффективно и, как ожидалось, неправильные данные о том, что происходит внутри и вокруг транспортного средства, может привести к проблемам с ускорением или даже с запуском двигателя. машина.

6) Проблемы с воздушным потоком

Поскольку воздух является основным требованием для горения, ограничение воздушного потока каким-либо образом приведет к проблемам с ускорением.Это может быть вызвано засорением или загрязнением воздушного фильтра двигателя. Производители рекомендуют заменять воздушный фильтр через регулярные промежутки времени — проверяйте руководство по обслуживанию и записывайте, когда это будет сделано.

Имейте в виду, что воздушный фильтр салона выполняет другую функцию, поскольку он является частью системы HVAC, а не двигателя. Однако при поиске в Интернете его можно назвать просто «воздушным фильтром». При замене фильтра обязательно приобретите подходящий.

Корпус дроссельной заслонки — это трубка, в которой находится дроссельная заслонка (также известная как дроссельная заслонка).Этот клапан изменяет количество воздуха, попадающего во впускной коллектор, и подключается к входам от вашей правой ноги. Если он застрял в одном месте или скопился мусор, автомобиль не будет работать должным образом. Неровная работа на холостом ходу возможна, если это то, что происходит в вашем автомобиле.

7) Тормозной режим

Некоторые автомобили переходят в «экстренный режим» при обнаружении неисправности. Эта неисправность может быть связана с неисправным датчиком, чрезмерной детонацией двигателя или проблемой с системой контроля выбросов. Обычно вялый режим сопровождается индикатором проверки двигателя и значительным снижением мощности.

Он предназначен для обеспечения безопасности двигателя, позволяя доставить автомобиль в ближайшую ремонтную мастерскую. Если ваш автомобиль переходит в безвыходный режим, как можно скорее обратитесь к механику, чтобы он диагностировал и устранял неисправность.

8) Негерметичные или засоренные вакуумные шланги

Вакуум в двигателе — это измерение давления воздуха внутри впускного коллектора по отношению к атмосферному давлению. Когда дроссельная заслонка полностью закрыта (холостой ход, педаль газа выключена), разрежение в двигателе достигает максимума.

В этом состоянии цилиндры пытаются втянуть во впускной коллектор больше воздуха, чем позволяет дроссельная заслонка, и, следовательно, давление во впускном коллекторе намного ниже атмосферного давления окружающей среды.

Когда дроссельная заслонка полностью открыта, давление во впускном коллекторе примерно равно атмосферному давлению окружающей среды. В этом состоянии почти нет вакуума. На автомобиле с турбонаддувом (или наддувом) в нем может появиться положительное давление, поскольку турбонагнетатель или нагнетатель проталкивает сжатый воздух в коллектор.Это давление больше атмосферного давления окружающей среды.

Вакуумные шланги управляют поведением многих компонентов автомобиля, включая усилитель тормозов, регулятор давления топлива и клапан рециркуляции ОГ. Если в любом из этих шлангов есть утечка, связанный компонент может работать нестабильно.

Кроме того, утечка воздуха внутрь (или наружу) не измеряется датчиками MAF или MAP и влияет на соотношение воздух-топливо в автомобиле. На транспортных средствах с турбонаддувом это может проявляться в виде утечки наддува, которая снижает количество воздуха, поступающего в камеру сгорания, намного ниже ожидаемого объема.

9) Низкое сжатие

Соотношение между объемом цилиндра, когда поршень находится в самой низкой точке, и объемом, когда поршень находится в самой высокой точке, называется степенью сжатия. Сжатие имеет решающее значение для работы и эффективности двигателя внутреннего сгорания, поскольку более высокое сжатие означает более сильный взрыв.

Все, что вызывает утечку газов из двигателя, может вызвать низкую компрессию, что приведет к проблемам с питанием.

Возможные причины низкой компрессии включают, но не ограничиваются ими: изношенные / потрескавшиеся поршневые кольца, изношенные пружины клапанов, изношенные клапаны, накопление углерода вокруг седел клапанов и изношенные гильзы цилиндров, зазоры клапанов, не соответствующие спецификации, и взорванные прокладки головки.

Все это приведет к утечке продуктов сгорания за пределы камеры сгорания, уменьшая сжатие и уменьшая мощность взрыва в этом конкретном цилиндре.

10) Большая высота

При движении на большой высоте вы можете заметить, что ваш автомобиль борется или тормозит, особенно при движении в гору. Кислород является важной частью смеси в камере сгорания, и на больших высотах кислорода меньше.

У автомобилей с естественным наддувом эта проблема выше, чем у автомобилей с принудительной индукцией (с турбонаддувом или наддувом), поскольку нагнетание воздуха в двигатель может в некоторой степени компенсировать меньшее количество кислорода в окружающей среде.

Датчики должны определять, что кислорода меньше, и всасывать больше воздуха, чтобы восполнить его.

11 причин, почему ваш автомобиль медленно ускоряется

(обновлено 3 ноября 2020 г.)

Были ли вы когда-нибудь в ситуации, когда вы нажимаете на педаль газа, чтобы ускориться, но не набираете скорость ? Проблема медленного ускорения обычно встречается у транспортных средств, которые проехали много миль.

Это может быть опасной ситуацией, если вы выезжаете на загруженную государственную дорогу или межштатную автомагистраль, требующую быстрого ускорения.Проблема также может возникнуть, если вы пытаетесь ехать в гору, но не можете быстро ускориться, чтобы подняться на гору.

В этих случаях станет ясно, что ваш двигатель просто не имеет мощности или поддержки, чтобы обеспечить требуемое ускорение, которое вы ему предъявляете.

Основные причины, по которым ваш автомобиль не ускоряется должным образом

Если вы не можете набрать скорость достаточно быстро, это не обязательно означает, что ваш двигатель неисправен. Это просто означает, что какой-то компонент вашего автомобиля неисправен и не позволяет вашему двигателю справляться с этими требованиями к более быстрому ускорению.Вот несколько возможных виновников:

1) Проблема с датчиком кислорода

Функция датчика кислорода заключается в отслеживании выбросов выхлопных газов автомобиля и определении количества топлива, необходимого в камере внутреннего сгорания, путем отслеживания воздуха. топливной смеси.

В случае неисправности кислородного датчика в процессе сгорания сгорело бы неправильное количество топлива. Это создаст богатую топливную смесь, что приведет к медленному ускорению при нажатии на педаль газа.

2) Проблема с расходомером воздуха

К воздухоочистителю прикреплен расходомер воздуха. Когда воздух попадает в воздухоочиститель, расходомер воздуха рассчитывает массу воздуха и затем передает эту информацию в блок управления двигателем.

Получив эту информацию, ЭБУ знает, как рассчитать правильную смесь воздуха и топлива. Если есть проблема с расходомером воздуха, то он даст неверную информацию блоку управления двигателем.Это приведет к медленному ускорению.

3) Плохой ремень ГРМ

Ремень ГРМ должен быть в отличном состоянии. Если на ремне изношен только один зуб, возможно, у вас проблемы с ускорением во время вождения.

Если вы не замените ремень ГРМ, когда это необходимо, у вас могут сломаться и пропасть целые зубья на ремне, или ремень ГРМ может вообще порваться. Обрыв ремня ГРМ оставит вас в затруднительном положении. Если в вашем автомобиле установлен интерферирующий двигатель (где клапаны могут контактировать с поршнями или другими клапанами при неправильном времени), вы получите дорогостоящее повреждение двигателя в случае обрыва ремня.

4) Загрязненный топливный фильтр

Если ваш топливный фильтр забит грязью и мусором, то топливо не будет пропускать через него топливо. Это означает, что топливо не может попасть в двигатель, а это значит, что вы не сможете правильно разогнаться, когда нажмете на педаль газа. В этой ситуации необходимо просто заменить топливный фильтр.

5) Электронная ошибка

Если центральный компьютер (ЭБУ) или электронная система, которая управляет вашим автомобилем, выдает сбои или ошибки, то они могут ошибочно определить, что ваш автомобиль производит чрезмерное количество дыма.Из-за этого компьютер ограничит вашу способность ускоряться.

6) Неисправный датчик положения дроссельной заслонки

Датчик положения дроссельной заслонки — это то, что анализирует угол открытия дроссельной заслонки. Как только он обнаруживает эту информацию, датчик положения дроссельной заслонки отправляет ее блоку управления двигателем.

В случае неисправности этого датчика педаль газа больше не сможет управлять скоростью двигателя, поскольку педаль управляет дроссельной заслонкой.

7) Нейтральная передача

Некоторые водители не могут набрать скорость в своих автомобилях, потому что они случайно переключают передачу на нейтральную, а не на ведущую.Либо так, либо они случайно переключат его на нейтральный, поскольку уже едут.

Иногда это может случиться, если рычаг переключения передач легко перемещается. Если вы едете в нейтральном режиме, ваша машина просто наберет обороты и не будет ускоряться вообще.

8) Неисправные свечи зажигания

В бензиновых двигателях свечи зажигания воспламеняют топливовоздушную смесь для питания вашего автомобиля. Если ваши свечи зажигания изношены, зазор между свечами зажигания может быть слишком большим, чтобы искра могла постоянно зажигаться, когда должна.Это может привести к пропускам зажигания и снижению производительности.

9) Плохие провода свечей зажигания / катушки зажигания

Плохие провода свечи зажигания или катушки зажигания могут проявлять симптомы, аналогичные неисправным свечам зажигания. Если изоляция на проводах свечи зажигания изношена, электричество, которое должно питать свечу зажигания, может пройти более короткий путь, предотвращая возникновение электрической дуги через зазор свечи зажигания, как это должно было быть.

10) Забит выхлопная труба

Если у вас есть значительные ограничения в выхлопных газах, газы сгорания не смогут очень быстро выйти из выхлопной трубы.Это приводит к накоплению противодавления, которое в конечном итоге снижает способность транспортного средства создавать мощность. Эти симптомы проявляются при засорении каталитического нейтрализатора.

Если вы считаете, что выхлоп забит, лучше как можно скорее устранить проблему. Выхлопные газы очень горячие и могут вызвать пожар, если они не будут выпущены должным образом.

11) Пробуксовка сцепления

Если ваше сцепление пробуксовывает, вы не сможете быстро разогнаться, даже если ваш двигатель работает идеально.Муфты проскальзывают, когда они стареют, а также когда они загрязнены маслом или смазкой.

Если у вас есть утечка заднего главного уплотнения или уплотнения трансмиссии, возможно, были загрязнены фрикционные поверхности сцепления, маховика или нажимного диска.

5 самых популярных причин отказа автомобиля от ускорения Проблема

Как это может раздражать, когда вы нажимаете на педаль газа, но автомобиль не разгоняется до ? Могут произойти две вещи: автомобиль не разгоняется совсем или не так быстро, как должен.Вы можете определить проблему по нескольким причинам, и некоторые из них могут быть достаточно сложными, чтобы заслужить посещение механика.

Причины, по которым автомобиль не разгоняется

Регулярное обслуживание — ключ к минимизации вероятности возникновения различных проблем. Однако иногда он становится достаточно взрослым, чтобы избежать неприятностей. Фактически, автомобили с большим пробегом также могут иметь эту проблему с ускорением. Итак, что делать, если ваш автомобиль не разгоняется до ? Вам следует диагностировать симптомы и принять соответствующие меры.

1. Загляните в сцепление

Моя машина не ускоряется, когда я нажимаю на педаль газа , что мне делать? — Вы смотрели в сцепление?
Почти в 90% случаев это сцепление! Когда он не может должным образом задействовать трансмиссию с двигателем, ваш автомобиль показывает проблемы с ускорением. Это может быть изношенная педаль сцепления или жидкость сцепления. Жидкость не должна опускаться ниже минимального или превышать максимальный уровень.

Сцепление — самая частая причина проблем с ускорением.(источник фото: Cartoq.com)

Наблюдайте за работой сцепления. Если он кажется ослабленным или двигатель меняет скорость без ускорения или замедления, сцепление определенно является источником проблемы.

2. Проблемы с ЭБУ

Ошибка в электронном блоке управления (ЭБУ) также может быть причиной того, что ваш автомобиль не разгоняет при нажатии на педаль газа. Например, ошибка загрязнения может заставить компьютерную систему думать, что автомобиль производит чрезмерное количество дыма.В ответ это заставит двигатель медленно терять мощность, что постепенно приводит к проблемам с ускорением.

ЭБУ может выдавать неверные показания, если один или несколько его датчиков не работают должным образом. Вы должны пойти в автосервис, чтобы узнать, что с ним не так.

ПОДРОБНЕЕ:

3. Грязный топливный фильтр

В топливе со временем может накапливаться осадок, который часто выходит из топливного бака. Грязь делает топливо тяжелым, не позволяя ему свободно перемещаться из бака в двигатель.Правильная смазка жизненно важна для быстрого реагирования на ускорение.

Для решения этой проблемы необходимо очистить фильтр или заменить его новым.

4. Неисправности ремня ГРМ

Изношенный или поврежденный ремень ГРМ влияет на ускорение. Но виновником может быть и недавно замененный ремень. Почему это происходит? Это случается, когда он неуместен или смещен. Для замены выберите профессионального механика, потому что неправильная установка приведет к худшему ускорению, чем раньше.

Заменить изношенный ремень ГРМ. (источник фото: yourmechanic.com)

5. Утечки в вакуумных шлангах

Внутри автомобильного двигателя множество вакуумных шлангов. Они транспортируют топливо и воздух от и к двигателю и к различным точкам подачи и соединителям. Ваш автомобиль не разгонится до , если в шлангах есть дыры или скопления грязи.

Часто задаваемые вопросы: Моя машина не ускоряется при нажатии на газ. Что мне делать? (источник фото: Shutterstock)

>> Ищете качественный подержанный автомобиль из Японии? Нажмите здесь <<

1.Почему у моей машины проблемы с ускорением?

Представьте, что вы ведете машину и обнаруживаете, что она теряет мощность при ускорении. В чем причины этого? На это есть всего 2 причины. Либо у вашей машины заканчивается топливо, либо у нее недостаточно мощности. И есть много причин, по которым ваш автомобиль теряет МОЩНОСТЬ, особенно при ускорении, некоторые из них:

• Неисправности исполнительных механизмов, такие как: неисправные свечи зажигания, неисправный топливный насос, неисправные форсунки.
• Неисправность датчиков, таких как: датчик кислорода, датчик массового расхода воздуха, датчик коленчатого вала, датчик положения распределительного вала и все датчики, относящиеся к системе EFI.
• Механические проблемы, такие как: засорение выпускного коллектора, грязный воздушный фильтр, засоренный топливный фильтр, низкая компрессия.

2. Следует ли игнорировать проблемы с ускорением?

Как мы показали выше, проблемы с ускорением не слишком серьезны. Но если вы испытываете какие-либо проблемы с ускорением, не стоит игнорировать это.Проблемы с ускорением — это вопрос, который никуда не исчезнет, ​​если вы ничего не сделаете, чтобы их исправить. Чем дольше вы пытаетесь их игнорировать, тем больше несчастных случаев. Большинство владельцев автомобилей не обладают достаточными знаниями в области механики, чтобы полностью разобраться в своей машине. Они склонны концентрироваться на одном вероятном источнике проблемы, не обращая внимания на то, что является причиной. Это приведет к появлению других проблем в будущем.

3. Нужно ли мне доставить машину в профессиональный сервисный центр?

Поскольку вы не совсем разбираетесь в транспортном средстве, лучше доставить его в профессиональный сервисный центр для проверки проблем с ускорением.Профессиональный сервисный центр будет иметь квалифицированных механиков и оборудование для проверки и устранения неисправностей вашего автомобиля. Ремонт может совсем не стоить вам слишком дорого. Если ремонт стоит немного дороже, не стесняйтесь платить за него, так как от этого будет зависеть ваша безопасность. Вы должны быть уверены, что сможете набирать нужную скорость каждый раз, когда вы ускоряетесь или замедляете движение.

Автомобиль не разгоняется, когда я нажимаю на педаль газа ❤️ Что нужно знать

При выяснении того, почему ваша машина не ускоряется, когда вы нажимаете на педаль газа, очень важно помнить о наиболее распространенных причинах того, почему это происходит, и выяснять, как решить проблему, прежде чем она станет еще хуже!

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

Почему у моей машины проблемы с ускорением?

Есть общие причины, по которым ваша машина не разгоняется.Управлять автомобилем только тогда, когда вы обнаруживаете, что он медленно теряет мощность, когда вы ускоряетесь и нажимаете на педаль газа, может быть довольно неприятным. Вы, должно быть, спрашиваете себя — почему это происходит? »

Есть две основные причины, по которым это происходит: либо в автомобиле заканчивается топливо и его уровень в двигателе слишком низкий, либо мощность недостаточна для поддержания работы автомобиля. Есть много причин, по которым ваш автомобиль может терять мощность, особенно когда вы ускоряетесь и нажимаете на педаль газа.

Наиболее частые причины, по которым ваш автомобиль не разгоняется, можно разделить на три основные категории:

1. Неисправность привода — неисправные свечи зажигания, неисправный топливный насос, поврежденные топливные форсунки, старая топливная проводка и другие проблемы с компонентами топлива
2. Неисправность датчика — поврежден датчик кислорода, неисправен датчик массового расхода воздуха, неисправен датчик коленчатого вала, неисправен датчик положения распределительного вала и датчики в системе EFI
3. Механические проблемы — грязный и забитый выпускной коллектор, сломанный или грязный воздушный фильтр, забитый топливный фильтр, пониженная компрессия

Признаки того, что автомобиль не ускоряется

Признаки того, что ваш автомобиль не ускоряется, как обычно или как раньше, могут возникать на самых разных автомобилях, причем чаще всего возникают на автомобилях с большим пробегом или старых автомобилях, на которых ездили много лет.Водитель может не обязательно замечать эти симптомы каждый день за рулем своего автомобиля, но со временем они будут накапливаться и становиться более очевидными в обстоятельствах, которые увеличивают нагрузку на двигатель, например, при движении в гору или ускорении мимо автомобиля при переключении полосы движения.

Существует множество распространенных причин, по которым ваш автомобиль не разгоняется, когда вы нажимаете на педаль газа. Некоторые из них незначительны, а некоторые более серьезны и требуют немедленного внимания.

• Засорен датчик массового расхода воздуха

При попытке ответить на вопрос «почему автомобиль не ускоряется, когда я нажимаю на педаль газа», наиболее частой причиной может быть засорение или повреждение датчика массового расхода воздуха.Датчик массового расхода воздуха, также известный как датчик массового расхода воздуха, подключен к воздухоочистителю. Поскольку датчик воздушного потока измеряет воздух, поступающий в двигатель, засоренный датчик может привести к отправке неверных данных в блок управления двигателем для расчета необходимого соотношения воздуха и топлива.

Если у вас автоматическая трансмиссия и вы замечаете, что трансмиссия пробуксовывает, наиболее частой причиной отсутствия ускорения у вашего автомобиля является низкий уровень трансмиссионной жидкости.Трансмиссионная жидкость необходима для смазки деталей и поддержания правильной работы вашего автомобиля.

Если вы спрашиваете себя: «Почему моя машина не ускоряется, когда я нажимаю на педаль газа», это означает, что двигатель автомобиля вращается, но на колеса не передается мощность для движения автомобиля. Если недостаток мощности вызван низкой трансмиссионной жидкостью, ситуация будет только ухудшаться из-за перегрева трансмиссии и увеличения трения во время использования.

Проверка трансмиссионной жидкости

Чтобы выяснить, почему вашему автомобилю не хватает мощности при ускорении, вам необходимо научиться проверять уровень трансмиссионной жидкости.Во многих автомобилях это легко сделать с помощью щупа в моторном отсеке. Щуп будет выглядеть как масляная версия, но будет красным. Масломерный щуп коробки передач находится рядом с моторным отсеком у брандмауэра.

Сначала убедитесь, что трансмиссионная жидкость теплая и готова к проверке. Вставьте щуп в трансмиссионную жидкость — когда вы вытаскиваете щуп, обратите внимание на цвет и состояние жидкости. Если вы не можете заметить какие-либо характеристики жидкости, поднесите трансмиссионную жидкость к яркому свету и поищите любые загрязнения.Любой мусор или стружка могут указывать на внутреннее повреждение трансмиссии.

Теперь вы должны решить, менять ли трансмиссионную жидкость. Если вам необходимо заменить трансмиссионную жидкость, осмотрите фильтр трансмиссии и убедитесь, что в нем нет мусора. Если фильтр очищен, вы можете продолжить замену, чтобы ваша машина не теряла ускорение, когда вы нажимаете на газ.

Иногда отсутствие ускорения при нажатии на педаль газа может быть связано с сгоранием трансмиссионной жидкости, а не с уровнем ниже номинала.Если жидкость неправильного цвета, например, черного, а не красного цвета, или вы заметили запах гари, то, скорее всего, виноват в этом. Сгоревшая жидкость может возникнуть при перегреве трансмиссии и слишком большом трении. В этом случае вам необходимо заменить трансмиссионную жидкость, чтобы ответить на вопрос «почему моя машина не ускоряется, когда я нажимаю на педаль газа».

Как в автоматической, так и в механической трансмиссии используются сцепления. Хотя проблемы со сцеплением чаще встречаются в автомобилях с механической коробкой передач, у автомобилей с автоматической коробкой передач все еще могут быть проблемы со сцеплением.Эти проблемы со сцеплением могут заставить вас спросить себя: «Почему моя машина не ускоряется, когда я нажимаю на педаль газа». В автомобиле с автоматической коробкой передач трансмиссия и гидротрансформатор имеют диски сцепления, которые могут изнашиваться и повреждаться из-за недостатка трансмиссионной жидкости.

Пропуски воспламенения свечи зажигания могут напрямую вызвать недостаточное ускорение. Недостаточная мощность вашего автомобиля — еще один заметный признак того, что в вашем автомобиле неисправные свечи зажигания, которые могут давать пропуски зажигания. Отсутствие ускорения означает, что ваш двигатель не может зажечься и не сможет увеличить мощность, когда водитель нажимает на педаль газа.

Набор передач — частая причина, по которой вы можете спросить себя: «Почему моя машина не ускоряется, когда я нажимаю на педаль газа». Коробке передач в вашем автомобиле необходимы муфты и ленты для переключения передач. Ремни автоматической коробки передач обычно являются ключевой проблемой, когда дело доходит до пробуксовки и отсутствия ускорения. Если проблема не в жидкости, проскальзывание трансмиссии может быть признаком изношенной ленты. Изношенный ремешок и поврежденный ремешок могут позволить частям трансмиссии продолжать вращаться в течение нескольких секунд после переключения передач.

• Неисправность датчика кислорода

Датчик кислорода контролирует выбросы выхлопных газов в вашем автомобиле, чтобы при необходимости регулировать надлежащее соотношение воздуха и топливной смеси для поддержания оптимальной производительности двигателя. Если в автомобиле слишком мало топлива с точки зрения соотношения воздуха и топлива, двигатель не сможет вовремя сгореть изнутри. Не говоря уже о том, что угол опережения зажигания будет отключен, что приведет к нехватке мощности и ускорению.

Если датчик кислорода поврежден, он не сможет отправлять информацию о топливе в блок управления двигателем вашего автомобиля. Тогда двигатель вашего автомобиля не будет знать, как отрегулировать соотношение, что приведет к получению слишком бедной или слишком богатой топливной смеси. Неправильно настроенная топливная смесь может заставить вас задать вопрос: «Почему моя машина не ускоряется, когда я нажимаю на педаль газа».

Датчик положения дроссельной заслонки, также известный как TPS, отвечает за контроль за воздухозаборником в вашем двигателе.Обычно расположенный в клапане, который регулирует поток жидкости из вала, датчик положения контролирует положение дроссельной заслонки, отправляя эти данные в блок управления двигателем.

Один из самых важных датчиков в вашем автомобиле отправляет сигналы в модуль управления коробкой передач и называется датчиком положения дроссельной заслонки. Если датчик положения дроссельной заслонки не может отправить правильные данные в трансмиссию, это даст вам знать, что ваш модуль управления трансмиссией неисправен.Чтобы определить, неисправен ли датчик положения, вам может потребоваться выполнить тест датчика положения дроссельной заслонки.

Выполнение этого теста в автомобиле может помочь вам выяснить, «почему моя машина не ускоряется, когда я нажимаю на педаль газа». Некоторые общие признаки неисправности датчика положения дроссельной заслонки — это рывки при ускорении, проблемы с переключением передач, остановка автомобиля во время использования, помпаж двигателя, включение сигнальных ламп на приборной панели и снижение топливной экономичности.

Наряду с вышеупомянутыми причинами того, почему вашему автомобилю может не хватать ускорения и мощности, есть и другие причины проблем с трансмиссией и двигателем.Переключение передач в автоматической трансмиссии инициируется электромагнитными клапанами трансмиссии, которые позволяют жидкости автоматической трансмиссии двигаться, а муфты и ленты отсоединяются от системы.

Проблема с проскальзыванием автоматической коробки передач при ускорении и недостатком мощности заключается в том, что бывает трудно определить, что именно происходит внутри автоматической коробки передач. Без инструментов в мастерской механика или без разборки трансмиссии для поиска изношенных или поврежденных деталей этот диагностический процесс может занять много времени.Коробки передач с компьютерным управлением имеют коды ошибок, которые вы можете определить с помощью диагностических инструментов, подобно тому, как ваш двигатель может заметить световой индикатор двигателя.

Как только вы поймете, что у вас могут быть неисправные соленоиды, вы сможете еще на один шаг приблизиться к вопросу «почему моя машина не ускоряется, когда я нажимаю на педаль газа».

Отсутствие шестерен может произойти из-за низкого количества трансмиссионной жидкости в результате попадания воды внутрь трансмиссии, отсутствия регулярного технического обслуживания, загрязнения жидкости или утечки трансмиссионной жидкости.Если вы не устраните эту проблему, это может привести к перегреву двигателя, чрезмерному трению и серьезным повреждениям, из-за которых вы можете спросить себя: «Почему моя машина не ускоряется, когда я нажимаю на педаль газа».

• Проблемы с блоком управления двигателем

Ошибка в компьютере вашего автомобиля, также известном как блок управления двигателем или ЭБУ, может напрямую относиться к проблемам, возникающим при ускорении при нажатии на педаль газа.Например, загрязнение внутри системы или скопление мусора может заставить компьютер думать, что автомобиль производит чрезмерные выбросы, в результате чего автомобиль меняет топливно-воздушную смесь. Это может привести к потере мощности двигателя и медленному снижению выходной мощности.

Если вы не меняли топливный фильтр в течение рекомендованных интервалов времени, и при выполнении своей работы на нем образовался мусор и грязь, это может привести к недостаточному ускорению и недостаточной мощности.После длительного использования топливный фильтр может собирать загрязнения и шлам, которые обычно поступают из топливного бака. Грязь делает топливо тяжелее, чем должно быть, не позволяя ему перемещаться по топливной системе и перемещаться к другим частям, что приводит к недостатку смазки.

Как вы уже знаете, правильная смазка является ключом к быстрому ускорению, предотвращению перегрева и предотвращению чрезмерного трения. Если топливный фильтр поврежден, вы можете спросить себя: «Почему моя машина не ускоряется, когда я нажимаю на газ?”

Хотя топливный фильтр может показаться маленьким, но он играет решающую роль в автомобиле. Этот небольшой компонент предотвращает попадание грязного топлива в систему, предотвращает засорение топливной системы и предотвращает попадание грязи в топливный фильтр. Ремонт двигателя является одним из самых оперативных и дорогостоящих.

Поэтому неудивительно, что вам необходимо следить за тем, чтобы топливный фильтр всегда работал с максимальной производительностью и не забивался.Для этого вам необходимо знать, как определить, что у вас плохой топливный фильтр, ваш топливный фильтр поврежден или ваш топливный фильтр со временем изнашивается.

Заключение

Выявление основных причин того, почему вашему автомобилю может не хватать ускорения и мощности, может помочь вам найти ответ на ваш вопрос «почему моя машина не ускоряется, когда я нажимаю на газ». Если это постоянно происходит в вашем автомобиле, это может привести к повреждению двигателя, трансмиссии и внутренних систем.

Автомобиль не разгоняется ❤️ Все, что нужно знать

Вы кладете ногу на педаль, и ваша машина не набирает скорость. Вы пытаетесь снова, но без разгона. Итак, вы выкрикиваете объяснения, которые заставят покраснеть даже Джоан Риверс, и ищете причину своей проблемы.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

Нажать на педаль газа совсем не раздражает, и ваша машина не разгоняется. Проблему можно разделить на две категории.Вы либо столкнулись с тем, что автомобиль не разгоняется вообще, либо ваш автомобиль не ускоряется так быстро, как должен. Вы можете определить проблему с помощью нашего контрольного списка возможных причин, по которым ваш автомобиль не разгоняется. Посмотрите их ниже:

Проблемы со сцеплением

Согласно отчетам, примерно в 90% случаев автомобиль не ускоряется из-за сцепления. Когда ваше сцепление не может правильно соединить двигатель с трансмиссией, у вашего автомобиля начнутся проблемы с ускорением.Возможно, изношена педаль сцепления или возникла проблема с жидкостью сцепления. Фактически, вы можете проверить свою жидкость, убедившись, что она не ниже минимального уровня.

Проблемы с вашим электронным блоком управления

Другая причина, по которой вы не можете разогнаться, связана с проблемой с вашим ECU или вашим электронным блоком управления. Посмотрите на этот пример: у вас может быть ошибка загрязнения, которая заставляет вашу компьютерную систему думать, что ваш автомобиль производит какие-то чрезмерные испарения.Автомобиль реагирует на это тем, что ваш двигатель начинает медленно терять мощность, что постепенно приводит к проблемам с ускорением.

Ваш электронный блок управления может выдавать неверные или неверные показания при выходе из строя датчиков. Чтобы исправить это, вам нужно пойти в автосервис или посетить своего механика, чтобы узнать, в чем проблема.

Грязный топливный фильтр

Топливо в транспортном средстве со временем может собирать грязь и шлам, и часто это происходит из топливного бака.Пыль и грязь могут сделать топливо тяжелым и даже неподвижным. Фильтр не сможет свободно перемещаться и скользить от вашего бака к вашему двигателю. Важно иметь надлежащую смазку, чтобы ваше ускорение быстро и эффективно реагировало. Итак, чтобы исправить эту проблему, вам придется заменить или очистить фильтр.

Неисправность ремня ГРМ

Возможно, причина того, что вы не можете ускориться, — плохой ремень ГРМ. Поврежденный или изношенный ремень ГРМ может И повлиять на ваше ускорение.С другой стороны, совершенно новый ремень ГРМ также может вызвать проблемы с ускорением. Почему? Что ж, этот совершенно новый ремень ГРМ может быть смещен или не на своем месте. Итак, убедитесь, что в этом случае вы доставите свой автомобиль к сертифицированному автомобилю или автопрофессионалу, чтобы ваш ремень ГРМ был правильно установлен правильно, ВПЕРВЫЕ. Неправильная установка этого жизненно важного компонента может привести к худшему ускорению, чем раньше.

Утечки в вакуумном шланге

Внутри двигателя автомобиля можно найти множество вакуумных шлангов.Их работа заключается в транспортировке воздуха и топлива к двигателю и от него. Так что, если в ваших вакуумных шлангах есть грязь, протечки или дыры, у вас будут проблемы с ускорением.

Засорение или неисправность датчика массового расхода воздуха

Еще одна причина, по которой вы не можете разогнаться, может быть из-за неисправного датчика массового расхода воздуха. Этот компонент предназначен для измерения массы воздуха, попадающего в воздухозаборник. Итак, если у вас неисправный или забитый датчик массового расхода воздуха, ваш автомобиль может отправлять неверную информацию в ЭБУ двигателя для измерения и расчета воздушно-топливной смеси.

Неисправность датчика кислорода

Если у вас неисправен кислородный датчик, возможно, вы сможете отследить по нему проблемы с ускорением. Кислородный датчик — это компонент автомобиля, который отслеживает выбросы выхлопных газов автомобиля. Это важно для того, чтобы датчик мог оценивать и анализировать соотношение воздух-топливо, проходящее через двигатель. Каждое транспортное средство нуждается в достаточном запасе топлива, чтобы топливо могло сгорать с надлежащей скоростью в цилиндрах сгорания.Это приводит к плавному и обтекаемому ускорению. Датчик кислорода отправляет данные о количестве используемого топлива в компьютерный блок двигателя. Если ваш кислородный датчик выйдет из строя или будет поврежден, ваш автомобиль не будет иметь представления о соотношении воздух-топливо. Это приводит к медленному ускорению или его отсутствию, даже если вы нажмете на педаль изо всех сил.

Неисправный или неисправный TPS

Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) определяет угол открытия дроссельной заслонки, который контролируется педалью акселератора вашего автомобиля.Затем TPS отправит эту информацию в ЭБУ. Если TPS выходит из строя или выходит из строя, значит, скорость двигателя не регулируется педалью акселератора. Кроме того, частота вращения двигателя будет уменьшаться или увеличиваться без нажатия на педаль.

Почему моя машина работает, но не ускоряется?

Если ваш автомобиль набирает обороты, когда вы нажимаете педаль автомобиля, но он не ускоряется так, как вы ожидали, у вас может быть проблема, которая может привести к полному сбою коробки передач.Пробуксовка передач или проскальзывание трансмиссии — одна из самых больших и наиболее распространенных проблем трансмиссии, как автоматической, так и ручной. Итак, если это проблема, когда ваш автомобиль переключается на другую передачу, то вы смотрите на отказ трансмиссии, а также на реальную опасность для вас, если вы решите водить машину с этой проблемой.

Так почему ваша трансмиссия вообще пробуксовывает? Может быть:

• У вас забит фильтр трансмиссии
• Низкий уровень трансмиссионной жидкости
• Дополнительные компоненты в трансмиссии выдают
• Сцепление изношено или полностью отключилось.

Может ли низкий уровень масла вызвать медленное ускорение?

Если у вас хорошо смазанный и плавный двигатель, то у вас есть отличная вещь! Когда там есть масло, заполненное частицами и грязью, масло не может смазать все, что ему нужно. Это может привести к вялому и медленному ускорению. Ваш двигатель также может не работать.

Что можно сделать с автомобилем, который не разгоняется?

Позвольте нам дать вам совет по поводу проблем с ускорением вашего автомобиля:

Не игнорируйте проблему!

Первое, что нужно исправить, — это не игнорировать проблемы с ускорением вашего автомобиля.Проблемы с ускорением могут стать для вас угрозой безопасности. Если вам трудно заставить вашу машину двигаться быстро, несмотря на все ваши усилия, то это то, что вы не можете игнорировать и молиться, чтобы уйти. Представьте, что вы едете по оживленному шоссе, и у вас возникают проблемы с ускорением. Есть надежда, что вы включите эти аварийные огни и остановитесь. Но вы также рискуете, что кто-то ударит вас или попадет с вами в аварию из-за вашей способности никуда не ехать в своей машине.

Суть в следующем…

Автомобиль, который колеблется или не может правильно разгоняться, должен быть доставлен к сертифицированному механику.Мы рекомендуем вам отказаться от идеи самостоятельной работы в этом случае, если вы не механик, читающий это. Тогда тебе будет, что делать. Но всем остальным автовладельцам нужно немедленно передать эту машину профессионалу.

Если вы решите водить машину с плохим ускорением, вы в конечном итоге нанесете ей дополнительный ущерб, которого раньше не было. Даже если слабое ускорение вашей машины вызвано просто грязным фильтром, вам следует проявить осторожность и как можно скорее отвезти эту машину к механику.Позвольте профессиональному автору осмотреть вашу машину и дать вам полную картину того, почему ваша машина не ускоряется должным образом.

Сколько мне будет стоить устранение проблемы с ускорением моего автомобиля?

Это отличный вопрос, и ответ зависит от проблемы. Современные автомобили оснащены датчиком положения педали. Этот датчик передает на компьютер вашего автомобиля информацию о необходимом количестве топлива для подачи в двигатель. Каждый раз, когда вы нажимаете на эту педаль, датчик срабатывает и регулирует подачу топлива в ваш автомобиль, обеспечивая подачу правильного количества топлива в двигатель.Этот датчик напрямую влияет на эффективность использования топлива.

Итак, если у вас неисправен датчик положения педали, вам нужно отнести свой автомобиль в автосалон или к проверенному механику и заменить его. Полная замена этого датчика должна стоить от 200 до 250 долларов. Не забывайте учитывать труд. Стоимость датчика будет зависеть от марки и модели вашего автомобиля.

Готовы избавиться от автомобиля, который не разгоняется?

Вы устали иметь дело с машиной, которая не может разгоняться? Продайте эту машину Покупателю наличных денег ! Мы покупаем все марки и модели, даже те автомобили, у которых есть проблемы с ускорением.Не нужно привозить нам эту машину. Наши офисы по продаже автомобилей мы доставляем прямо к вашим дверям! Мы также предлагаем:

1. БЕСПЛАТНЫЙ вывоз автомобиля
2. БЕСПЛАТНЫЕ услуги! Вы нам ничего не платите, чтобы продать свою машину!
3. Возможность продать свою машину без титула! Просто покажите нам свое удостоверение личности, регистрацию автомобиля и многое другое!

Нажмите здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНОЕ онлайн-смету на вашу машину, и давайте БЫСТРО превратим ее в отличные деньги!

Почему моя машина не набирает скорость? — Найдите здесь ответ!

Вы заметили, что, несмотря на сильное нажатие на педаль газа, кажется, что ваш автомобиль не ускоряется? Узнайте 7 причин, по которым ваша машина не набирает скорость!

Практически любой, включая нас в Naijauto.com не может отрицать, что никогда не сталкивался с ситуацией, когда автомобиль звучит так, как будто его педаль газа сильно нажимается, но в действительности мы, очевидно, можем видеть, что автомобиль движется так же медленно, как и всегда. Иногда мы будем продолжать задаваться вопросом, а не только ли двигатель нигерийских автомобилей всегда слишком шумный. Что ж, это неправда! Вот что происходит;

Многие водители и автовладельцы время от времени сталкиваются с этой проблемой в Нигерии, где они продолжают сильно нажимать на педаль газа, чтобы разогнать автомобиль, но единственное, что они получают, — это сверхгромкий рев двигателя, когда автомобиль не выбирает набирать скорость вообще.Правда в том; автомобили с большим пробегом с большей вероятностью столкнутся с проблемой медленного ускорения, чем автомобили с пробегом в несколько миль.

Это медленное ускорение иногда может быть очень опасным, особенно на шоссе или «экспрессе» в Нигерии, когда другие транспортные средства уезжают на очень высокой скорости рядом с затронутым автомобилем. Когда вы путешествуете на коммерческом автобусе, это действительно раздражает, а поездка, которая обычно занимает всего 2 часа, теперь увеличивается до 3-4 часов из-за медленного ускорения автомобиля.Эта проблема также часто обнаруживается, когда транспортное средство движется в гору, но не может вовремя разогнаться и подняться на гору.

Ниже приведены некоторые из причин, по которым ваш автомобиль не набирает скорость :

1. Проблема с датчиком кислорода

Датчик кислорода в автомобиле предназначен для отслеживания выбросов выхлопных газов автомобиля и, отслеживая соотношение воздуха и топлива, определяет необходимое количество топлива в камере внутреннего сгорания автомобиля.

Всякий раз, когда возникает проблема, приводящая к неисправности датчика кислорода, вы можете предположить, что неправильное количество топлива будет продолжать гореть во время сгорания в двигателе такого поврежденного автомобиля, что приведет к медленному ускорению, поскольку вы продолжаете очень сильно нажимать на педаль газа.

Сильное нажатие на педаль газа, когда автомобиль все еще не набирает скорость, временами может стать очень неприятным

2. Проблема с расходомером воздуха

В автомобиле очиститель воздухозаборника — это компонент, к которому прикреплена еще одна важная деталь, называемая «измеритель расхода воздуха».Поскольку воздух продолжает поступать в компонент воздухозаборника, подключенный расходомер воздуха вычисляет массу этого воздуха, а затем передает эту самую информацию непосредственно в блок управления двигателя.

Когда блок управления двигателем получает эту информацию, он использует ее для расчета соответствующей смеси воздуха и топлива. Таким образом, когда возникает проблема с подключенным расходомером воздуха в автомобиле, он будет продолжать отправлять неверную информацию в ЭБУ, что в конечном итоге приведет к наблюдаемому медленному ускорению в таком автомобиле.

3. Ошибка нейтральной передачи

Иногда проблема медленного ускорения может быть вызвана простой ошибкой, обычно совершаемой водителями; они могли неосознанно переключить передачу автомобиля в нейтральное положение во время движения. В этом случае дальнейшее нажатие педали газа вызовет только шум, а машина вообще не наберет скорость. Вот почему водитель не должен забывать проверять свою передачу всякий раз, когда испытывает медленное ускорение или какие-либо общие проблемы с ускорением.

>>> Между тем, это переживают многие! Автомобиль дергается при разгоне — обратите внимание на эти детали!

4. Неисправен ремень ГРМ

Ремень ГРМ в автомобиле всегда должен быть в хорошем состоянии. Если изношен или поврежден только один зуб ремня ГРМ, следует ожидать проблем с ускорением.

5. Загрязнен топливный фильтр

Всякий раз, когда топливный фильтр транспортного средства забивается мусором и грязью, становится трудно пропустить топливо, что приводит к уменьшению количества топлива, поступающего в двигатель автомобиля.А меньшее количество топлива буквально означает меньшее возможное ускорение, как бы сильно вы ни нажимали на педаль газа. В таком случае рекомендуется как можно скорее заменить топливный фильтр.

6. Произошла электронная ошибка

Когда электронная система или центральный компьютер, который управляет транспортным средством, продолжает выявлять ошибки или сбои, возможно, это может быть определение чрезмерного или неправильного количества дыма, выделяемого таким автомобилем. Это также приведет к тому, что компьютер ограничит способность транспортного средства ускоряться быстрее.

Автомобиль теряет мощность | Потеря ускорения | Поиск неисправности с помощью FIX

7. Неисправен датчик положения дроссельной заслонки

Этот компонент анализирует угол открытия дроссельной заслонки в автомобиле. Как только ему удается обнаружить эту необходимую информацию, он отправляет ее в ЭБУ автомобиля.

Итак, когда датчик положения дроссельной заслонки неисправен, педаль газа в таком автомобиле больше не сможет напрямую управлять частотой вращения двигателя, потому что педали фактически управляют дроссельной заслонкой автомобиля в реальном времени.Следовательно, сильное нажатие на педаль газа никак не повлияет на скорость затронутого автомобиля.

Заключение

Теперь, когда вы знаете все перечисленные выше 7 основных причин, по которым ваш автомобиль не набирает скорость, мы надеемся, что вы не предполагаете, что ваш двигатель в будущем перестанет работать. Мы также надеемся, что вы поделитесь этими знаниями с другими автовладельцами или водителями в Нигерии и порекомендуете им Naijauto .

>>> Вам следует чаще заходить сюда, чтобы получить полезные советы и рекомендации по обслуживанию автомобилей. Гудлак!

Олувасын Соломон

Автомобиль кажется вялым (17 наиболее распространенных причин) — Rustyautos.com

Я знаю это чувство… «это я, или машина потеряла часть своей привлекательности?» Вы правы, полагаясь на это интуитивным чутьем, ваша машина предупреждает вас, прежде чем она в конечном итоге остановится.

Автомобиль кажется вялым? Наиболее частой причиной вялого движения автомобиля являются пропуски зажигания в двигателе, обычно вызываемые:

1. Плохой газ
2. Неисправная вилка
3. Неисправность катушки
4. Неисправность топливного насоса
5. Неисправность топливной форсунки
6. Неисправность EVAP
7. Забит воздушный фильтр
8. Неисправность турбонагнетателя
9. Неисправен датчик MAP

9029 Неисправен 9029 Датчик МАП

Неисправен 9024 9029 Датчик MAП

10. Неисправность датчика кислорода
11. Неисправность датчика детонации
12. Неисправность корпуса дроссельной заслонки
13. Неисправность педали акселератора
14. Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости
15. Датчик положения распределительного вала 9029 механик уже более двадцати лет, а автомобили стали больше На протяжении многих лет они работают по одним и тем же основным принципам.

    Современный автомобиль часто тормозит, потому что неисправность двигателя приводит к срабатыванию бездомного автомобиля. Лимп-режим является отказоустойчивым, он ограничивает скорость до 30-40 миль в час.

    Симптомы вялого режима включают:

    • Медленное ускорение
    • Ограниченная скорость
    • Проверьте индикатор двигателя на

    В этом посте мы более подробно рассмотрим вероятные причины вялости двигателя.

    Итак, что такое пропуски зажигания?

    Двигатель работает в заданной последовательности, цилиндры заправляются смесью газа и воздуха и зажигаются от свечи зажигания в заданном порядке.

    Когда зажигается свеча, зажигается смесь газа и воздуха, которая направляет поршень вниз по цилиндру, производя мощность, которая передается на колеса трансмиссией.

    Однако, если один из этих мини-контролируемых взрывов не происходит, это называется пропуском зажигания.

    Пропуски зажигания — это неудачная возможность для двигателя выработать мощность. Обычно двигатель в наши дни имеет четыре цилиндра, и хотя двигателю нужны все они, он все равно будет работать (плохо) на трех цилиндрах.

    Признаки перебоев в зажигании двигателя:

    • Нет мощности
    • Неуверенность
    • Медленный подъем на холм
    • Плохое ускорение
    • Неровный холостой ход
    • Двигатель вибрирует
    • Двигатель шумит
      7
    Горит свет двигателя -Бортовая диагностика

    Если ваш автомобиль был произведен в последние двадцать лет, он будет соответствовать стандарту OBD 2.По сути, это означает, что вы получите преимущества встроенной диагностики.

    OBD чрезвычайно полезен для диагностики неисправностей современных автомобилей. Бортовой компьютер запрограммирован на регистрацию всех неисправностей и включение сигнальной лампы двигателя при регистрации более серьезной ошибки.

    Некоторые модели запрограммированы на переход в аварийный режим. Как вы знаете, это режим пониженной производительности двигателя, который защищает двигатель от повреждений, а также побуждает водителя посетить мастерскую.

    Имеет смысл иметь собственный ручной сканер.Современные сканеры недороги, просты в использовании и достаточно малы, чтобы поместиться в перчаточном ящике.

    Знание — сила, правда? Если вы знаете, какие коды ошибок регистрируются, и, очевидно, можете использовать Google, значит, вы уже на пути к диагностике причины.

    Я использую сканер Autel ABS SRS OBD2, он прост и удобен в использовании и не так дорог, как вы думаете. Он идеально подходит для начинающих или профессиональных механиков, и, конечно же, его удобно продавать и доставлять на Amazon.com.

    Другие причины медлительности

    Хотя пропуски зажигания в двигателе, как вы знаете, являются наиболее вероятной причиной медленного отклика дроссельной заслонки, встречаются и другие причины, в том числе: Засоренный катализатор

16. Неисправность автомобильного аккумулятора
17. Неисправность генератора
18. Неисправность муфты кондиционера
19. Утечка вакуума во впускной системе
20. Открыт клапан продувки испарителя
21. Неисправен соленоид VVT
22. Неисправность коробки передач
23. Плохой газ 14
900 Автомобиль нуждается в двигателе

Я не хочу здесь углубляться в сорняки, поэтому я в общих чертах обрисую, что двигателю нужно для работы.

1. Правильная воздушно-топливная смесь
2. Spark
3. Компрессия
Воздушно-топливная смесь:

Газовый двигатель работает с максимальной эффективностью, когда топливо и воздух смешиваются в соотношении 14,7 частей воздуха к одному часть топлива. Он известен как соотношение воздух-топливо (AFR), и хотя современный двигатель с компьютерным управлением лучше поддерживает это соотношение, чем его предшественник, карбюратор, он все же не всегда обеспечивает правильное AFR.

Передаточное число постоянно корректируется компьютером, поскольку постоянно меняются другие факторы, такие как нагрузка двигателя, реакция дроссельной заслонки, температура и т. Д.

AFR поддерживается бортовым компьютером в пределах верхнего и нижнего пределов. Если AFR выходит за пределы этих верхнего и нижнего пределов, двигатель работает либо слишком бедной (недостаточно газа), либо слишком богатой (слишком много газа).

В любом случае двигатель, скорее всего, начнет пропускать зажигание, и вы заметите вялость в работе.

Бортовой компьютер получает информацию от нескольких датчиков, неверная информация может привести к неправильному соотношению топлива. В этом случае должен загореться индикатор двигателя, чтобы предупредить водителя и побудить его посетить мастерскую, но индикатор двигателя не всегда предупреждает о проблеме.

Spark:

Искра также важна, и ее легко объяснить. Газ плюс искра равняется взрыву. Без искры, без взрыва и без взрыва нет энергии.

Основные компоненты системы зажигания включают:

• Аккумулятор — аккумулятор производит начальную энергию для работы системы.
• Модуль управления двигателем (ЕСМ) — управляет синхронизацией и зажиганием свечей зажигания.
• Датчик положения коленчатого вала — Датчик коленчатого вала передает идентификационную информацию цилиндра в модуль управления.
• Датчик положения распределительного вала — Датчик положения распределительного вала передает в модуль управления информацию о ходе распределительного вала.
• Катушка — Катушка вырабатывает высокое напряжение, необходимое для зажигания свечи зажигания.
• Свеча зажигания — Свеча, как вы знаете, производит искру.
Компрессия:

Это тоже простая концепция, в основном камера сгорания должна иметь способность сдерживать сжатие. Если энергия давления от взрыва выходит через слабые клапаны, прокладку головки блока цилиндров или поршневые кольца, мощность на колеса теряется.

Точно так же, если давление в цилиндре падает, это означает, что может быть втянут лишний кислород. Слишком много кислорода приведет к обедненной смеси и пропускам зажигания, которые мы рассмотрели ранее.

Более подробно о причинах пропусков зажигания

В этом разделе описываются пропуски зажигания в двигателе, поскольку это наиболее распространенная неисправность. Но вы не узнаете наверняка, в чем ваша вина, пока не просканируете бортовой компьютер.

Первым шагом в процессе диагностики транспортного средства, совместимого с OBD, является сканирование текущих и исторических кодов неисправностей.

Помните, что автомобиль часто тормозит, потому что неисправность двигателя приводит к срабатыванию аварийного режима. Это режим, разработанный производителями, чтобы вы могли отвезти свою машину в ближайший гараж, скорость ограничена 30-40 милями в час, машина кажется вялой и, вероятно, будет гореть индикатор двигателя, также известный как MIL (индикатор неисправности).

Некоторые из перечисленных здесь неисправностей сами по себе вызывают вялые симптомы и, кроме того, могут также вызывать пропуски зажигания в двигателе.

Коды неисправности для пропусков зажигания включают:

• P0300 Случайные пропуски воспламенения
• P0301 Пропуски зажигания в цилиндре 1
• Po302 Пропуски зажигания в цилиндре 2
• P0303 Пропуски зажигания в цилиндре 3
• P0304 Пропуски зажигания в цилиндре 3
• P0304 9029 Пропуски зажигания в цилиндре 5305
• P0306 Пропуски зажигания в цилиндре № 6
• P0307 Пропуски зажигания в цилиндре № 7
• P0308 Пропуски зажигания в цилиндре № 8

Здесь мы рассмотрим каждую из распространенных причин пропусков зажигания.Помните, что это наиболее распространенный список, означающий, что возможны и другие возможные причины, но с меньшей вероятностью.

1 Плохой газ

Плохой газ когда-то был очень распространенным явлением, но теперь газ обычно довольно хорошего качества. Однако газ действительно становится несвежим примерно через месяц, если его не лечить. Если ваш бензин пролежал в машине несколько недель, возможно, он несвежий. Старый газ может быть причиной вашей медлительности. Долейте свежий газ и избегайте его низкого уровня. Если вы не используете свой автомобиль на тонну, держите бензобак полным и подумайте об использовании присадки для стабилизации газа.Стабилизатор прост в использовании и сохраняет газ свежим до 2 лет. Я использую продукт под названием Sta-bil, вы можете проверить его здесь, на странице расходных материалов.

Плохой газ обычно вызывает коды неисправности P0300 (множественные случайные пропуски зажигания).

2 Неисправная вилка

Если вилки не менялись за последние 20 000 миль, пришло время для настройки. Некоторые автомобили могут быть оснащены свечами с длительным сроком службы, которые могут работать до тысячи миль. Вынимая свечи зажигания, держите их в порядке, может быть полезно знать, из какого цилиндра они пришли.

Осмотр всех свечей зажигания часто позволяет определить, в каком цилиндре возникла проблема. Типичные состояния пробки следующие:

• Мокрая пробка — показывает, что в баллон поступает газ, возможно, слишком много.
• Сухая свеча — предположите, что в цилиндр не поступает газ, подозревайте, что топливная форсунка неисправна.
• Масляная пробка — указывает на механическую проблему.

Заглушки — довольно простые компоненты, и их легко заменить. Случайные пропуски зажигания или идентифицированный цилиндр являются обычным явлением с неисправными изношенными свечами.

3 Bad Coil

Современные автомобили будут иметь систему зажигания без распределителя (DIS). Это означает, что нет дистрибьютора, точек или конденсатора для диагностики, и это хорошо.

В современных автомобилях используется отдельный змеевик на цилиндр, они известны как «Катушка над заглушкой» (COP) и «Катушка на цилиндр» (CPC).

COP легко заменить, это простая работа. Эти парни выходят из строя довольно часто, и код неисправности будет установлен для конкретного цилиндра. Я написал сообщение о том, как найти катушку, в ней также рассказывается о ее замене, вы можете проверить это здесь — Где моя катушка зажигания?

4 Неисправен топливный насос

Топливный насос перекачивает газ из бензобака в двигатель.Насос электрический и обычно погружается внутрь бензобака. Насос управляется модулем управления и активируется при нажатии на ключ зажигания.

Можно услышать, как в течение нескольких секунд работает бензонасос в задней части автомобиля, когда ключ зажигания повернут в положение два. (зажигание включено)

Езда в автомобиле с низким уровнем бензина приведет к перегрузке насоса, и этого следует избегать. Топливные насосы часто выходят из строя, реле и предохранители топливного насоса тоже могут вызывать проблемы.

Неисправный топливный насос можно заменить в домашних условиях с помощью обычных инструментов, но это потребует терпения и хороших навыков.Неисправный насос вызовет несколько случайных кодов пропусков зажигания и, возможно, код низкого давления топлива. Недавно я написал этот пост о поиске неисправности топливного насоса, вы можете проверить это здесь — Как проверить предохранитель топливного насоса.

5 Неисправность топливной форсунки

Топливные форсунки распыляют газ во впускной коллектор, где он смешивается с воздухом и подается в каждый цилиндр.

Топливные форсунки представляют собой очень точные частицы комплекта, грязь или химические загрязнения не проходят через форсунку. В результате неисправная форсунка будет подавать слишком много или слишком мало газа.Оба приведут к пропуску зажигания в двигателе.

Если форсунка работает, вы можете попробовать использовать очиститель форсунки в бензобаке. Форсунки не выходят из строя вместе, поэтому будет идентифицирован код пропуска зажигания в одном цилиндре.

6 Evap Fault

Функция системы Evap заключается в улавливании и предотвращении выброса вредных паров топлива в атмосферу. В первую очередь он улавливает пары из бензобака и отправляет их в камеру сгорания, где они сгорают.

Система довольно прочная, частыми проблемами являются утечки в системе, которые обнаруживаются датчиком давления в бензобаке.

Однако единственная неисправность системы EVAP, которая нас интересует, — это заклинивание открытого продувочного клапана. Это вызовет обедненную смесь и, вероятно, несколько случайных кодов неисправности пропусков зажигания.

Клапан продувки СУПБ легко заменить.

7 Засоренный воздушный фильтр

Засоренный воздушный фильтр приведет к засорению двигателя и, в зависимости от системы, может перегрузить топливо и вызвать несколько случайных пропусков зажигания.

Проверьте свой воздушный фильтр и воздушный ящик на наличие ограничений, грызуны любят строить здесь свои дома.Если ваш воздушный фильтр засорен, замените его, это легко исправить.

8 Turbo Fault

Не все автомобили имеют турбонаддув, но они становятся все более распространенными на повседневных моделях, а не только на спортивных автомобилях. Турбонаддув — это эффективный способ получить больше мощности от небольшого более экономичного двигателя.

Если в двигатель набить холодный воздух, он станет более мощным и эффективным. Турбонагнетатель делает именно это, используя отработанные выхлопные газы для привода крыльчатки компрессора, которая нагнетает воздух в двигатель.

Конечно, слишком много воздуха было бы плохо, так как это называется избыточным наддувом, и поэтому открывается перепускной клапан, чтобы выпустить воздух из системы.

Мусорные заслонки являются частой причиной отказов турбонагнетателя, равно как и управляющие соленоиды перепускных заслонок, ослабленные шланги наддува и сами отказы турбонагнетателя.

Неисправный турбонагнетатель должен регистрировать код неисправности наддува и часто регистрировать коды пропусков зажигания двигателя. Перегоревший или неисправный турбонагнетатель сам по себе сделает вашу машину очень вялой.

Замена всего турбонагнетателя будет сложной задачей, однако трубка наддува или соленоид наддува — очень простое решение.Посмотрите этот пост, в нем более подробно рассматриваются неисправности турбонаддува — турбо не работает.

9 MAP Fault

Датчик MAP (абсолютного давления в коллекторе) отправляет информацию о нагрузке на двигатель в модуль управления двигателем ECM (компьютер). Датчик MAP устанавливается во впускной коллектор или подсоединяется к нему с помощью вакуумной трубки.

Неисправный датчик MAP может вызывать медлительность и должен регистрировать код неисправности. Заменить датчик MAP очень просто.

10 Неисправность MAF

Датчик массового расхода воздуха (MAF) расположен внутри воздушного короба и представляет собой датчик, который измеряет количество воздуха, поступающего в двигатель.Датчик также включает датчик температуры всасываемого воздуха.

Контроллер ЭСУД должен знать, сколько воздуха попало в двигатель, чтобы рассчитать, сколько топлива он должен подать (рабочий цикл форсунки).

Датчики действительно доставляют много проблем и известны тем, что вызывают вялую, нерешительную реакцию двигателя.

Неисправный датчик массового расхода воздуха обычно устанавливает код неисправности, но иногда этого не происходит. Датчик часто хорошо реагирует на очистку, распылите немного очистителя датчика массового расхода воздуха на датчик и дайте ему высохнуть, не нужно его тереть.Вы найдете очиститель MAF, который я использую здесь, на странице расходных материалов.

Замена датчика — простая процедура.

11 Ошибка системы рециркуляции отработавших газов

Клапаны рециркуляции отработавших газов (EGR) предназначены для снижения температуры камеры сгорания, так как это также снижает количество вредных выхлопных газов, называемых NOx.

Система рециркуляции отработавших газов сокращает выбросы NOx, отводя отработавшие отработавшие газы обратно в цилиндры двигателя. Для этого используется клапан, который сейчас на большинстве автомобилей имеет электронное управление.

Общие проблемы с клапанами рециркуляции ОГ включают скопление углерода, которое препятствует открытию или закрытию заслонки клапана. Клапан, который не закрывается полностью, будет переполнять двигатель выхлопными газами, что часто вызывает пропуски зажигания.

Любая неисправность системы рециркуляции отработавших газов должна регистрировать код неисправности, но, по моему опыту, это не всегда срабатывает.

Заменить EGR на некоторых автомобилях несложно, а на других — настоящая головная боль.

12 Неисправность датчика кислорода

Датчик кислорода (O2) расположен в выхлопной системе и измеряет количество кислорода.Он отправляет показания в контроллер ЭСУД примерно раз в секунду.

Большое количество кислорода в выхлопе сообщает ECM, что двигатель работает на обедненной смеси, а небольшое количество кислорода сообщает ECM, что двигатель работает на богатой смеси, он использует низкие и высокие напряжения для сигнализации об изменениях.

Контроллер ЭСУД внесет соответствующие корректировки в заправку. Это процесс, который начинается, как только двигатель нагревается до рабочей температуры, известный как «замкнутый цикл».

Любые ошибочные показания датчика кислорода, очевидно, приведут к неправильной заправке топливом, что может привести к снижению производительности и пропускам зажигания.

Общие проблемы включают неправильные показания датчиков, вызванные простой утечкой выхлопных газов.

Старые датчики работают «лениво», что приводит к задержке регулировки заправки.

Замена датчика O2, как правило, не представляет особого труда, но некоторые из них могут устанавливаться в неудобных положениях. Специальная открытая розетка O2 значительно облегчает жизнь.

Любые неисправности датчиков O2 должны регистрироваться, но я часто обнаруживал, что ленивый датчик может не регистрировать неисправность, и негерметичный выхлоп тоже.

13 Неисправность датчика детонации

Датчик детонации — это любопытный маленький датчик, его задача — обнаруживать детонацию в двигателе и сообщать о них в ECM.Он расположен на блоке двигателя, чтобы он мог их четко слышать.

Особый звук, который он слышит, — это стук перед зажиганием или детонация. Это вызвано воспламенением топливно-воздушной смеси без помощи свечи зажигания. Стук повреждает двигатель и, в конечном итоге, может вывести его из строя.

Проблема решается регулировкой ГРМ (срабатывание вилки). Двигатель будет стучать, когда синхронизация выключена, поэтому ECM продолжает регулировать синхронизацию (зажигание свечей) до тех пор, пока стук не исчезнет.Это непрерывный процесс.

Неисправный датчик детонации может сообщать некорректно или работать медленно, в любом случае производительность двигателя ухудшится, автомобиль будет вялым.

Код неисправности должен регистрироваться для неисправного датчика, но не всегда.

Большинство датчиков не так сложно заменить, но доступ к ним иногда может быть затруднен.

14 Неисправность корпуса дроссельной заслонки

Корпус дроссельной заслонки отвечает за регулировку скорости двигателя в соответствии с командами педали акселератора водителя.

Корпус дроссельной заслонки на современных автомобилях представляет собой блок с электронным управлением. Они довольно прочные, но их нужно время от времени чистить.

Скопление нормального нагара на дроссельной заслонке не позволяет ей плавно открываться и закрываться.

Очистка с помощью очистителя корпуса дроссельной заслонки обычно решает проблему.

Плохая реакция дроссельной заслонки и грубый холостой ход — все это симптомы грязной пластины корпуса дроссельной заслонки.

Код неисправности может регистрироваться, а может и не регистрироваться.

На некоторых автомобилях после очистки требуется повторное обучение корпуса дроссельной заслонки.Это необходимо, поскольку контроллер ЭСУД делает поправку на накопление нагара и со временем меняет положение дроссельной заслонки. Вы найдете очиститель MAF, который я использую здесь, на странице расходных материалов.

При очистке ECM необходимо заново запомнить свое новое положение.

15 Неисправность акселератора

В большинстве современных автомобилей настроена функция «пролететь по проводам», что означает, что корпус дроссельной заслонки и педаль акселератора соединены проводами, а не механической связью.

Педаль акселератора посылает в ECM сигнал, пропорциональный ходу педали.Затем ECM регулирует подачу топлива и посылает сигнал на корпус дроссельной заслонки, который открывает заслонку для пропорциональной регулировки потока воздуха.

Если педаль акселератора не подает правильный сигнал, ECM не отрегулирует должным образом. У всех педалей акселератора есть сдвоенные датчики, которые измеряют ход, и они должны согласиться, любая разница установит код неисправности.

Из-за неисправности педали акселератора ваш автомобиль будет вялым.

16 Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости

Датчик ECT (температура охлаждающей жидкости двигателя) отправляет показания охлаждающей жидкости двигателя в контроллер ЭСУД.Эта информация необходима, поскольку температура играет большую роль в плавном запуске холодного двигателя.

Холодным двигателям требуется дополнительный газ, пока они не прогреются до рабочей температуры. Если контроллер ЭСУД получает неверные показания датчика, он будет подавать топливо ниже или выше в двигатель, в зависимости от показаний.

Неисправный датчик регистрирует неисправность, а датчик температуры легко заменить. Я написал сообщение о тестировании и замене датчика ECT, вы можете проверить это здесь — Можете ли вы ездить с плохим датчиком охлаждающей жидкости?

17 Неисправность датчика положения распределительного вала

Задача датчика CKP (положения коленчатого вала) — определять движение коленчатого вала, эта информация отправляется в ECM и является критически важной информацией.Без сигнала ECM не запустит свечу зажигания или не включит топливный насос.

Связанный с CKP датчик CMP (положение распределительного вала), его функция заключается в отслеживании положения клапанного механизма. Контроллер ЭСУД использует сигналы CKP и CMP, чтобы точно заправить и рассчитать время зажигания свечей зажигания.

Неисправный датчик положения коленчатого вала часто вызывает затруднения при запуске или резкую работу на холостом ходу, неисправность регистрируется. Заменить датчик CKP довольно просто на большинстве моделей, однако некоторые справляются с этим.