Неисправность генератора ваз 2107 – Ремонт генератора ваз 2107 его неисправности, разборка и схема подключения

Почем генератор не дает зарядку и не заряжает аккумулятор, какое напряжение должен выдавать узел, как возбудить и как прозвонить устройство, как осуществляется разбор, сборка и доработка агрегата?

Для начала рассмотрим основные причины неисправности, по которым устройство в ВАЗ 2107 карбюратор или инжектор не работает:

1. Износ щеток регулятора напряжения (таблетки), эта проблема является одной из самых распространенных и часто встречаемых в отечественных семерках. Эти устройства относятся к категории расходных материалов, поэтому рано или поздно они в любом случае будут изнашиваться. Поскольку регулятор напряжения отвечает за выравнивание этого параметра, при его поломке в электрической сети может случиться перезаряд. При большей зарядке все устройства будут работать нестабильно, но определить это удается не всегда. К примеру, если вы включите оптику, то увидите, что свет фар становится то более тусклым, то более ярким.
2. Перегорание обмоток внутри устройства. Ремонт в данном случае будет заключаться в замене вышедших из строя компонентов, но не всегда обмотки удается перемотать.
3. Произошло повреждение корпуса агрегата, в частности, имеются в виду механические повреждения. Из-за этого в устройство может попадать влага, которая разрушит установленные внутри компоненты.
4. Износ подшипниковых элементов. При износе подшипников работа агрегата будет сопровождаться повышенным шумом или скрипом. В некоторых случаях проблему можно решить путем добавления смазки в подшипниковые устройства, но помогает это далеко не всегда.
5. Сломался диодный мост.
6. Механическое повреждение или износ шкива. Восстановить работоспособность шкива путем демонтажа и ремонта не получится, устройство подлежит замене.
7. Также причина может заключаться в обрыве приводного ремня. Со временем ремешок имеет свойство изнашиваться, в результате чего его интенсивная эксплуатация может привести к обрыву.

Диагностика узла

Проверка работоспособности генераторного узла производится с помощью тестера — мультиметра.

Как проверить агрегат своими руками:

1. Сначала тестер необходимо настроить в режим диагностики замера постоянного напряжения. После настройки нужно произвести проверку рабочих параметром аккумулятора авто. В соответствии с техническим регламентом, уровень напряжения на клеммах должен варьироваться в районе 11.9-12.6 вольт. Допускается незначительное отклонение от этих пределов в меньшую сторону, но только в таком случае, если в автомобиле используется более количество потребителей энергии.
2. Операцию по проверку нужно выполнять с помощником. Когда помощник заводит мотор, нужно также проверить напряжение. Если диагностика показывает снижение этого параметра, то это свидетельствует о том, что агрегат либо вышел из строя, либо функционирует некорректно. Это означает, что один из его компонентов подлежит замене.
3. В том случае, если значение напряжения превысило 14.5 вольт, при этом параметр не снижается, это может привести к выкипанию раствора электролита в аккумуляторе (видео обнародовано каналом Автоэлектрика ВЧ).

Как своими руками снять агрегат?

При обнаружении неисправностей в работе генераторного устройства необходимо произвести снятие агрегата для его дальнейшего ремонта или замены. Если же генератор ремонту не подлежит, что бывает крайне редко, то вам полезно будет узнать, как демонтировать узел для его смены.

Итак, как поменять агрегат самостоятельно:

1. Сначала нужно открыть капот и отключить клеммы аккумуляторной батареи, а затем отсоединить разъем с подключенным проводом от агрегата.
2. Затем необходи

avtomotostyle.ru

Как отремонтировать неисправный генератор Ваз-2107

С помощью прошлой статьи мы убедились, что генератор неисправен. Все, приступаем к ремонту.

Проверяем дополнительные диоды не снимая генератор

Если у вашей «семерки» наблюдался перезаряд, регулятор напряжения точно выведен из строя. Из своего опыта скажу, что регулятор может «пробить» из-за неисправных дополнительных диодов блока выпрямителей. Поэтому лучше их проверить. Для этого потребуется простейший мультиметр с функцией проверки диодов. Перед проверкой нужно отсоединить от генератора второй провод со штекерным разъемом. Он идет к контрольной лампе и будет мешать проверке. Включаем мультиметр в режим проверки диодов. Красный щуп соединяем с проводом снятым с регулятора напряжения. Черный провод соединяем с «массой» и смотрим на показания прибора.  Должно быть примерно как на фото. Затем меняем щупы мультиметра местами и снова смотрим на показания. Прибор должен показать «1».

Проверка диодов дополнительного выпрямителя

То есть, в одном направлении ток идет, а в другом нет. Если ток идет в обоих направлениях (мультиметр показывает цифры больше единицы), то один или несколько диодов пробиты.
Мультиметр показал «пробитый» диод? Такой генератор придется снять, блок выпрямителей- заменить.
Если все в порядке- ставим новый регулятор напряжения, подсоединяем штекер и проверяем работу генератора.

Снимаем генератор с автомобиля

Как его снять? Вся проблема в том, что генератор на Ваз-2107 легче всего снимать снизу. Как минимум, нужно поддомкратить правое переднее колесо. А лучше, если есть яма или подъемник. Получив доступ снизу, снимаем защиту поддона картера и брызговик.

Снимаем защиту поддона и двигателя

Еще раз напоминаю- аккумуляторную батарею отсоединяем и снимаем.
Сверху, ключом на «17» отворачиваем гайку натяжителя.

Отворачиваем гайку натяжителя

Спускаемся под машину.
Ключом на «10» отворачиваем гайку клеммы «+» и снимаем с нее провода.
Отсоединяем штекер от клеммы «61».
Ключом на «19» отворачиваем гайку крепления генератора, но не до конца, а оставив на самом краю.
Повернув генератор к блоку двигателя, снимаем приводной ремень.
Легкими ударами молотка по гайке сдвигаем болт крепления генератора с места. Отворачиваем гайку и вынимаем болт, придерживая генератор рукой.
Снимаем генератор.
Если болты и гайки приржавели и не хотят отворачиваться, брызгаем на резьбу проникающую жидкость, например WD-40.

Разбираем генератор Ваз-2107

В первую очередь снимаем регулятор напряжения. Отвернув два винта крепления вынимаем его из корпуса. Осматриваем щетки, нажав на них пальцем проверяем состояние пружин. Двигаться они должны легко и без заеданий. Исправные щетки должны выступать из корпуса не менее чем на 6 мм. Если вы уже сняли генератор, то предыдущая проверка показала исправность регулятора напряжения. Поэтому продув регулятор воздухом и очистив мягкой щеткой, убираем его в сторону.

Регулятор напряжения в сборе со щетками. Щетки исправны

Осматриваем контактные кольца ротора генератора. На них не должно быть глубоких задиров, трещин и других повреждений. Допускается износ в виде канавки не более 0,5-1,5 мм. Некоторые руководства рекомендуют проточить кольца на токарном станке. По мне, этого лучше не делать. Кольца тонкие, и такой ремонт может их окончательно «прикончить».

Проверяем детали генератора

Проверяем обмотку возбуждения «на обрыв». Включаем мультиметр в режим проверки сопротивления с пределом 200 Ом и прижимаем щупы к кольцам. Прибор покажет сопротивление- это хорошо. Если на шкале «1»- это обрыв. Точное сопротивление обмотки около 3 Ом. У вас при измерении получилось другое число? Не страшно- китайские приборчики далеки от идеала точности.
Проверяем состояние подшипников. Крутаните ротор за шкив. Ротор должен вращаться легко, без громких шумов и заеданий. Покачайте вал за шкив вверх-вниз. Если ощущается большой люфт- придется менять оба подшипника. Передний подшипник менять не так-то просто.
Совет в тему:
Разбирая генератор время от времени задавайте себе вопросы «осилю ли я эту работу?» и «во сколько мне это обойдется?» Если выпрямительный блок и задний подшипник заменить не сложно, то поломка ротора- это уже серьезно. Лучше купить новый или исправный б.у. генератор. Бывало у меня такое, что стоимость замененных деталей и работы превышала стоимость нового генератора! Вам оно надо?
Пусть ротор и подшипники у нас в порядке. Сделав вывод что у нас «полетел» блок выпрямителей, начинаем разбирать генератор. Отворачиваем четыре болта, стягивающих крышки и статор.
Затем аккуратными ударами молотком через деревянную проставку или деревянным молотком отделяем заднюю крышку со статором от передней крышки. Важно! Нельзя заднюю крышку отделять от статора. Оторвете провода!
Ротор с передней крышкой выходят из статора и задней крышки обычно легко. Внимательно осматриваем детали, очищаем их сжатым воздухом и мягкой щеткой. Состояние переднего подшипника проверяем покачиванием крышки. Допустим лишь небольшой люфт. Ротор не должен иметь задиров и царапин на наружной поверхности. Если они есть- сильно изношены подшипники или их гнезда в крышках. С таким генератором возиться не стоит!
А вот если передняя часть генератора в порядке, откладываем ее в сторону и приступаем к проверке обмоток статора.

Проверка обмоток статора

С внутренней стороны отворачиваем тонким торцовым ключом на «8» три гайки, крепящие выводы статора и аккуратненько его снимаем.
Очищаем обмотки статора и смотрим на состояние. Редко, но попадаются сгоревшие обмотки. Выглядят они так- черный цвет изоляции или полное ее отсутствие. Нету на проводах эмали, сгорела вся. Видна красноватая медная проволока. Такую обмотку нужно заменить. И опять вспоминаем про вопрос- сколько это будет стоить? Иногда нужную обмотку можно найти у друзей или соседей.
Если обмотка цела, смотрим на пайку наконечников выводов. Лопнувшую пайку нужно по новой пропаять.

Замена блока выпрямителей

Мы уже все разобрали. Осталось отвернуть гайку с плюсовой клеммы, минусовой вывод и вытащить нерабочий блок выпрямителей. Часто неисправность, а вернее, ее последствия видно невооруженным взглядом. Оплавленные и обгоревшие клеммы, лопнувший диод и т.д. Вот здесь, на фото, один диод вообще рассыпался.

У одного из диодов полностью отгорел вывод

Пытаться отремонтировать блок выпрямителей не стоит. Проще купить новый. Если хотите поставить б/у, знайте что его нужно брать или с точно рабочего генератора, или тщательно проверить мультиметром. Эту запчасть называют «подкова», «диодный мост», а может и еще как-то. Отправляясь за запчастью, возьмите с собой сгоревший блок. Так вы не ошибетесь с выбором. А то, иногда, попадаются выпрямительные блоки у которых не совпадают отверстия, посадочные размеры, выводы.

Собираем все обратно

Купив нужную запчасть, начинаем всё собирать в обратном порядке. Перед установкой ротора хорошо бы добавить смазку в задний подшипник. Для этого осторожно поддеваем тонкой отверткой его уплотнитель и снимаем. Добавляем немного Литола (можно ШРУС-4) и ставим уплотнитель на место. Слишком много смазки пихать не нужно- вытечет.
Некоторые источники рекомендуют смазывать места контакта выводов какой-нибудь смазкой. Я не рекомендую этого делать. Смазка соберет пыль и грязь, из-за этого ухудшиться охлаждение. Но если решили мазать, то только после сборки и затяжки клеммы. Чтобы смазка не попала между контактирующими поверхностями.
Соединяя половинки генератора не допускайте перекоса. Гайки затягиваем поочередно, равномерно со всех сторон. Можно подбить крышку несильными ударами деревянного молотка. После затяжки гаек ротор должен вращаться легко и без заеданий.
Все прошло удачно, генератор собран и установлен на место. Все провода подключены правильно. Осталось поставить на место АКБ и завести двигатель. Смотрим на вольтметр- теперь зарядка в норме!

21074.ru

Неисправности генератора Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104 их причины и методы устранения

vazclub.com

Регулятор напряжения генератора ВАЗ 2107 – проверка и замена

У вас не заряжается аккумулятор, а ночью при включенных фарах может и вовсе разряжаться? Знакомая история! Не исключено, что все дело в неисправном регуляторе напряжения генератора. Выяснить это можно, только проверив его.

Регулятор напряжения ВАЗ 2107 – назначение и первые признаки неисправности

Регулятор напряжения предназначен для автоматического поддержания силы тока такой величины, чтобы вырабатываемое генератором напряжение находилось в заданных определенных пределах, независимо от частоты вращения вала генератора (от оборотов мотора) и тока потребления электросети авто. В автомобилях ВАЗ 2107, как правило, на генераторе установлен электронный регулятор напряжения.

Крайне редко на некоторых моделях может попасться устройство старого образца – реле-регулятор. Они устанавливались на генераторы 37.3701, выпускавшиеся до 1996 г, и на Г-222. Сначала устройство проверяют на работающем автомобиле. Для этого необходим вольтметр с возможностью измерять напряжение постоянного тока. Прибор должен быть оснащен шкалой для значений до 15–30 В и иметь класс точности не ниже 1,0. После запуска двигателя ВАЗ 2107 ему дают поработать при включенных фарах 15 минут на средних оборотах.

Затем замеряют напряжение на выходе с генератора. Для этого положительным щупом прибора касаются клеммы «30» на генераторе, а отрицательным – массы (генератора или автомобиля – все равно, это одно и то же). Вольтметр должен показать напряжение в пределах 13,6–14,6 В. Если результат замера оказался выше или ниже указанного, и в работе автомобиля наблюдается систематический перезаряд или недозаряд аккумулятора, то, скорее всего, регулятор неисправен, и его надо менять.

Проверка снятого регулятора напряжения

Чтобы уточнить состояние регулятора, его необходимо снять. Устройство лучше тестировать в сборе со щетками и щеткодержателем. Это позволит сразу обнаружить:

• плохой контакт в соединении выводов щеткодержателя и регулятора напряжения;
• обрывы выводящих проводников щеток.

Электронные устройства выпускаются уже в сборе со щеткодержателем и щетками, неразъемными. Реле-регулятор надо будет подсоединить к снятым щеткам.

К щеткам устройства, снятого с генератора 37.3701, подсоединяют вольтметр или лампу на 12 В мощностью 1–3 Вт. Для регулятора от генератора Г-222 подключение делают к выводам «В» и «Ш». К выводам «Б», «В» (когда они есть) устройства подключают «плюс» источника питания, а к массе – «минус». Сначала подают напряжение 12–14 В, а после этого – 16–22 В. Признаком исправности устройства будет загорание лампы (отклонение стрелки вольтметра) в первом случае и погасание (обнуление вольтметра) – во втором.

Когда лампа светится в обоих случаях – это означает, что в устройстве пробой. Если в обоих случаях лампа не горит, то отсутствует контакт между выводами регулятора и щетками, или в устройстве имеется обрыв. Еще одной причиной неправильного регулирования напряжения может быть износ или заедание щеток. Они должны выступать из корпуса электронного устройства или щеточного узла реле-регуляторов не меньше, чем на 5 мм.

Замена регулятора напряжения ВАЗ 2107

Если регулятор неисправен, щетки выработались или заедают, то устройство необходимо менять. Ремонту оно не подлежит. Для реле-регулятора в случае неисправности щеток достаточно замены только одного щеточного узла. Обычно меняют на новый электронный, а можно поставить трехуровневый, типа 67.3702-02. Они обеспечивают лучшую, чем штатные регуляторы, стабилизацию напряжения, с учетом температуры окружающей среды и условий эксплуатации автомобиля.

Называют их трехуровневыми за заложенные в них 3 режима регулирования напряжения. Их выбор осуществляется вручную переключателем на регуляторе, который устанавливают отдельно от самого генератора в удобном защищенном месте. Устройство подсоединено к генератору проводами через щеточный узел, который поставляется в комплекте с регулятором.

carnovato.ru

Неисправности генератора ВАЗ 2107

Неисправности генератора ВАЗ 2107 могут быть вызваны различными причинами
Генератор автомобиля представляет собой устройство, которое обеспечивает преобразование механической энергии в электрическую.

Генератор ВАЗ 2107, расположенный на двигателе с правой стороны, а именно его работа, зависят от движения клиновидного ремня.

Генератор ВАЗ 2107 обеспечивает подзарядку аккумулятора электроэнергией путем преобразования ее из механической энергии, полученной от оборотов коленчатого вала двигателя. Также генератор автомобиля своей работой питает бортовую сеть. Наличие 6-ти диодов, составляющих выпрямительный блок, обеспечивает преобразование переменного тока в постоянный. А функция поддержания напряжения на необходимом уровне лежит на регуляторе, который находится отдельно от генератора ВАЗ 2107. При запуске двигателя автомобиля контрольная лампочка зарядки аккумулятора гаснет. В случае если это не происходит, необходимо проверить напряжение электропроводки авто. Если в результате проверки окажется, что напряжение ниже нормы, то необходимо определить причину, путем проверки натяжения ремня генератора автомобиля, посмотреть состояние подшипника, аккумуляторной батареи, определить исправность либо неисправность реле-регулятора. Если ни одна из причин не нашла своего подтверждения, рекомендуется обратиться за помощью к автоэлектрику. Например в наш сервис – СтартСервис.

Нахождение стрелки вольтметра в начале шкалы (в красной зоне) свидетельствует о наличии какой-либо неисправности генератора ВАЗ 2107, среди которых может быть замыкание или обрыв деталей.

Неисправности генератора ВАЗ 2107 и способы их устранения

• Обмотки возбуждения генератора (устраняется путем замены ротора).
• В дополнительных либо в одном или нескольких диодах выпрямительного блока – нужно заменить либо поврежденные диоды, либо выпрямительный блок целиком.
• В обмотке статора – устраняется путем замены статора генератора.
• Обрыв в цепи питания обмотки возбуждения – нужно восстановить соединение.
• Замыкание между винтом крепления щеткодержателя и шиной щетки – производится замена пластмассового основания щеткодержателя.

Также не стоит забывать о возможных: – проскальзывании ремня привода генератора – нужно отрегулировать натяжение ремня; – повреждении регулятора напряжения – необходимо произвести замену самого регулятора; – износе или зависании щеток генератора либо окислении колец контакта – устраняется путем замены щеткодержателя вместе со щетками и протиранием кольца бензином. Автолюбители отмечают, что, вообще, генератор автомобиля ВАЗ 2107 неприхотлив в обслуживании, и для поддержания его в исправном состоянии достаточно лишь предупреждать попадание грязи и воды на него, а также периодически контролировать натяжение ремня и смазку подшипника.

startservice.ru

ВАЗ 2107 | Диагностика неисправностей генератора

automn.ru