Настройка зажигания: Настройка зажигания — с чего начинать?

На слух

Здесь  не нужны  особые приспособления, этим методом пользуются многие опытные мастера.

Здесь все просто. Для начала нужно завести автомобиль. Затем слегка откручиваете гайку крепления трамблера и слегка поворачиваете его корпус. Из-за поворота обороты двигателя начнут изменяться. Методика в поиске позиции корпуса, когда обороты у автомобиля будут максимальные, при этом стабильные. При такой позиции необходимо быстро нажать на газ. Если установлено верно, двигатель начнет набирать обороты стремительно, без рывков и задержки.

Крутите трамблер на 1-2 градуса по часовой стрелке, избавляясь раннего зажигания, и закручиваете гайку.

По искре

Сперва необходимо в верхнее положение установить поршень 1-го цилиндра. Вращением коленвала, совмещаем метки на шкиве с первой меткой на блоке ГРМ. Стоит иметь в виду, что раздатчик должен направлен на контакт провода цилиндра. Ослабляется крепежная гайка и начинается легкое вращение трамблера против часовой стрелки. Так происходит поиск появления искры. Когда искра исчезает трамблер фиксируется.

Совмещаете метку на шкиве ГРМ с выступом на крышке. Тем самым расположив ВМТ на первом цилиндре. Подсоединяете лампочку, одни проводом на массе, другой с проводом, который соединяет катушку зажигания к распределителем. Откручиваете слегка гайки трамблера. Включается зажигание (не заводя мотор) и поворачивается корпус трамблера пока лампочка не погаснет. После этого крутите трамблер в другую, до того момента пока не загорится. И закручиваете трамблер.

Проверка правильности установки зажигания на двигателе.

Для это необходимо выехать на трусу и разогнать автомобиль до стабильных 50 км/ч. Нажав резко на педаль газа, происходит детонация (металлический стук), и она происходит на 1-2 секунды, то угол выставлен верно. Если детонация слишком долгая, то угол опережения выставлен неверно, его следует уменьшить по часовой стрелке. Если детонация не произошло, то увеличивайте угол опережения, повернув трамблер против часовой стрелки.

В заключение…

Неверно установленный угол опережения зажигания губительно воздействует на двигатель. К тому же увеличивается расход горючего, проявляется потеря мощности и нестабильная работа мотора. Поэтому как выставить зажигание на двигателе необходимо знать и понимать, как важна грамотная настройка данного узла.

Проверка правильности установки зажигания в автосервисах Москвы:

Загружаем автосервисы…

Регулировка угла опережения зажигания на лодочном моторе Yamaha 9.9G-15F

Сегодня расскажем про регулировку опережения зажигания на лодочном моторе Yamaha 9.9 GMHS (15 FMHS) и на некоторых китайских моделях. Настройку необходимо производить по инструкции, которая идет в комплекте к вашему ПЛМ, не запуская двигатель. Все это важно, т.к. правильная настройка угла опережения зажигания влияет на работу мотора как на холостых оборотах, так и на максимальных или близких к ним оборотах. При позднем зажигании мотор будет плохо заводится и на холостых будет “чихать” или даже глохнуть. При слишком раннем зажигании, будет работать жестко на повышенных оборотах и регулировка карбюратора в таком случае не всегда помогает. Чихание двигателя так же может быть связано со слишком обедненной топливно-воздушной смесью. На максимальных оборотах неправильно настроенный угол опережения зажигания приводит к снижения мощности, неровной работе, выстрелами в глушитель или карбюратор.

Настройка угла опережения зажигания на Yamaha 9.9 GMHS по инструкции

При повороте ручки газа открывается дроссельная заслонка в карбюраторе и одновременно момент зажигания становится ранним. При первом запуске или на холодную, закрытие воздушной заслонки влияет на опережение зажигания и вот эта вот тяга делает опережение зажигания ранним.

Если на механизме опережения зажигания и открытия дроссельной заслонки зазор (см картинку) будет более 1 мм. его необходимо отрегулировать.

Для этого нужно открутить гайки на тросах 1 и 2 и либо верхним, либо нижним тросом выставить нужный зазор.

Так же нужно обратить внимание на то, чтобы при выкручивании ручки газа на максимум, дроссельная заслонка открывалась полностью. Если она открывается не до конца, тогда нужно выкрутить винт, который фиксирует тягу, а затем зажимаем её так, чтобы она открывала заслонку как надо.

На пластмассовом корпусе ручного стартера лодочного мотора Yamaha 9.9 GMHS  (15 FMHS) есть метка. Так же на одной стороне маховика есть метки, отмеряющие каждые 5 градусов. Среди них есть метка TDC (Top Dead Center), т.е. Верхняя Мертвая Точка.

Под маховиком есть еще одна метка. Но такую метку вы найдете не на всех лодочных моторах, к примеру китайцы не всегда удосуживаются поставить её на свои выпускаемые модели.

На лодочном моторе Yamaha 9.9 (15) и его аналогах, максимальный угол опережения зажигания составляет 30 градусов. Для того, чтобы настроить этот угол нужно прокрутить маховик мотора по часовой стрелке (против часовой маховик крутить нельзя, т.к. это вывернет лепестки крыльчатки системы охлаждения) до отметки 30 градусов. Метку 30 градусов совмещаем с меткой на корпусе ручного стартера.

Под маховиком можно обнаружить флажок желтого цвета. А на противоположной его стороне находится датчик момента искрообразования. Толкая механизм опережения зажигания до предела, до того, как конструкция с желтым флажком упрется в ограничитель, она должная совпасть с меткой под маховиком. Если он не совпадает (как на картинке ниже) то нужно снять пластмассовую тягу, которая сидит на стальном шарике (просто поддеваете её отверткой). Затем с помощью ключа (а данном случае на 8) ослабляем контргайку и укорачиваем или удлиняем тягу так, чтобы она в итоге совпала с меткой под маховиком. Ставим все обратно и проверяем. Если флажок совпал с меткой под маховиком, затягиваем контргайку. Таким вот образом выставляется максимальный угол опережения зажигания в 30 градусов на лодочном мотора Yamaha 9.9 GMHS.

Угол опережения зажигания на холостом ходу

Что касается угла опережения зажигания на холостом ходу, то для этого сначала прокручиваем маховик по часовой стрелке до метки верхней мертвой точки (TDC) и докручиваем еще немного, до 5 градусов после TDC, т.е. в 5 градусов в позднюю. Так же нижняя метка на маховике должна быть совмещена с желтым флажком.

Если же нижняя метка не совпадает с флажком, то нужно ослабить контргайку на тяге и подкрутить винт отверткой. Таким образом вы выставляем первичный угол опережения зажигания в меньшую или большую сторону. В этом положении дроссельная заслонка находиться в минимально открытом состоянии.

Основные работы по регулировке опережения зажигания на лодочном моторе закончены. Выполнялись они по инструкции, которая прилагается к мотору (в данном случае это Yamaha 9.9 GMHS). Стробоскоп не использовался. Двигатель не заводился.

Донастройка угла опережения зажигания на работающем моторе

Ранее мы отрегулировали угол опережения зажигания на холостом ходу на 5 градусов. При открытии дроссельной заслонки опережение зажигания становиться более ранним. Если при таких настройках уже на работающем моторе наблюдается его неустойчивая работа, то нужно закрутить винт регулировки минимального угла опережения зажигания  так, чтобы двигатель работал устойчиво и ровно.

Если ваш мотор не перестает чихать, то нужно отрегулировать качество топливно-воздушной смеси с помощью винта. Если же и это не помогает, то у вас скорее всего есть подсос воздуха через сальники или прокладки.

Регулировка угла опережения зажигания на китайских моторах

На китайских копиях Yamaha 9.9 (15) часто отсутствует нижняя метка на маховике лодочного мотора.

На Ямахе расстояние от метки до выступа составляет 16 мм. На китайском моторе может быть меньше или больше, но возьмем это число на референс. Отмеряем и делаем такую метку самостоятельно. Все остальные регулировки можно делать по ямаховской инструкции (см. выше).

Если на маховике меток вообще никаких нет, то их все равно можно нанести самостоятельно и отрегулировать угол опережения зажигания. Для этого сначала выкручиваем свечу на первом цилиндре. Для определения верхней мертвой точки нам понадобится индикаторная головка. Если ее нет, то подойдет и простая отвертка, но в этом случае возможны небольшие погрешности.

Получив метку TDC нужно сделать и остальные метки. Для этого замеряете диаметр маховика (перед этим его придется снять, как это сделать смотрите тут). И использую формулу нахождения длины окружности (C=π*D/360) получаем расстояние между метками, которое будет равно одному градусу. А так как нам надо разметить каждые 5 градусов умножаем полученный результат на 5.

Наши данные такие: C=3,14*161,5/360*5=7 мм.

Таким образом делаем метки на маховике. В нашем случаем мы получили 7 мм=5 градусам.

В качестве завершения хотелось бы отметить то, что в теории все так гладко и прекрасно, но на практике все может быть совсем не так как в инструкции. По инструкции минимальный угол опережения зажигания должен составлять -5 градусов, но мы, по своему опыту рекомендуем выставлять его в диапазоне от 0 до +5 градусов. В идеале после всех настроек нужно все проверить стробоскопом и провести потом дорегулировку, если вас что-то не устроило в первоначальной настройке. Но перед тем как брать в руки стробоскоп крайне желательно убедиться, что карбюратор чистый, т.к. причиной неустойчивой работы двигателя может быть не зажигание а неправильная топливно-воздушная смесь.

Инструкции

Пока, что есть, то есть, но будем добавлять по мере поступления.

Yamaha 6 и 8 л.с.
Tohatsu от 2,5 до 40 л.с.
Suzuki DT9.9-15
Yamaha 9.9-15
Yamaha 40

регулировка зазора между магнето и маховиком

На бензиновых триммерах используются как двухтактные двигатели внутреннего сгорания (ДВС), так и четырехтактные. Но система зажигания в них ничем не отличается друг от друга, поэтому ремонт и настройка данной системы воспламенения топлива будет одинаковой для разных типов ДВС.

Как функционирует система зажигания на триммере

Система зажигания двухтактного ДВС состоит из 2-х элементов: маховика и катушки (магнето). На рисунке ниже показано, как они выглядят.

На маховике находится крыльчатка, которая работает как вентилятор для охлаждения двигателя. Также на одной стороне маховика находятся постоянные магниты, на рисунке показаны стрелкой.

При вращении маховика в катушке вырабатывается электрический ток, который служит для произведения искры на свече зажигания. Искра появляется в момент, когда магниты находятся непосредственно под магнето.

Зачем нужна регулировка зажигания

В некоторых случаях, когда двигатель не запускается, потребуется регулировка зажигания. Конечно же, сначала нужно проверить исправность свечи и высоковольтного кабеля с колпачком.

Регулировать зажигание на двухтактном двигателе нужно для того, чтобы обеспечить своевременное воспламенение горючего в камере сгорания двигателя. Ниже приведена схема, из которой можно понять принцип работы ДВС.

Искра в свече должна появляться в момент сжатия топлива поршнем, когда он самую малость не доходит до верхней мертвой точки (ВМТ). Когда поршень проходит ВМТ, происходит возгорание топливной смеси, в результате чего поршень под действием энергии взрыва уходит вниз.

Поэтому, если по каким-либо причинам (в основном это происходит из-за смещения маховика на валу относительно его первоначального положения) возгорание топлива происходит раньше, чем поршень пройдет ВМТ, то он возвращается назад, а коленвал прокручивается в обратном направлении. Такое движение может повредить узел стартера, оборвать шнур запуска и т.д. В данном случае происходит раннее зажигание топлива.

Также может быть позднее зажигание на триммере: поршень после сжатия топлива, которое не воспламенилось, уходит вниз, и в этот момент появляется искра. В таком случае двигатель либо не будет запускаться, либо значительно потеряет мощность и будет плохо набирать обороты.

Но такие проблемы с ранним или поздним зажиганием на двухтактных ДВС встречаются довольно редко, поскольку маховик с магнитами установлен уже в правильном положении, которое идеально синхронизировано с движением поршня. К тому же, маховик зафиксирован на валу с помощью шпонки и гайки. Поэтому неправильная установка детали исключена.

В основном, регулировка зажигания заключается в выставлении правильного зазора между магнето и маховиком.

Как проверить исправность магнето

Магнето является главной деталью в системе зажигания двигателя и представляет собой катушку с первичной и вторичной обмотками, расположенными вокруг сердечника. Часто по причине неисправности магнето пропадает искра на свече зажигания, и воспламенение горючего не происходит. Чтобы проверить катушку, потребуется воспользоваться тестером, и выполнить следующие действия.

1. На тестере, перейдя в режим измерения сопротивления, нужно выставить 200 Ом. Этим способом будет проверяться первичная обмотка.
2. Подсоедините один электрод тестера на “массу” катушки, а второй — к контакту, выходящему из магнето. В норме, сопротивление должно быть от 0,4 до 2 Ом.
3. Для проверки вторичной обмотки потребуется установить переключатель прибора на 20 ком. Далее, один щуп прибора вставляется в колпачок свечи, а второй – подсоединяется к “массе”. В норме, показатели сопротивления должны находится в диапазоне от 4-6 ком и выше (зависит от модели).

При обрыве цепи прибор будет показывать бесконечность, а при замыкании — 0 (ноль).

Если же тестера у вас нет, то можно воспользоваться следующим способом, проявляя большую аккуратность, чтобы электрод не коснулся цилиндра, иначе катушка перегорит.

1. Снимите со свечи колпачок. Свечу выкручивать не нужно, чтобы сохранить компрессию.
2. В колпачок необходимо вставить гвоздь без шляпки. Гвоздь должен быть такого диаметра, чтобы хорошо держался в колпачке.
3. Привяжите колпачок с гвоздем к цилиндру, используя диэлектрик, таким образом, чтобы зазор между электродом и корпусом цилиндра был в пределах от 5,5 до 7 мм (но ни в коем случае не касался к “массе”).
4. С помощью стартера произведите несколько раз имитацию запуска двигателя. Кнопка зажигания должна быть включена.
5. Наблюдайте за тем, появляется ли искра, и какой она имеет цвет.

В норме, искра должна быть сильной, белого цвета или иметь голубоватый оттенок. Если искра слабая, и цвет ее оранжевый либо желтый – это говорит о неисправном магнето.

Также следует учитывать тот факт, что иногда магнето в холодном состоянии может давать хорошую искру. Но после нагрева из-за внутренних неисправностей перестает производить ток. Как только катушка остывает, триммер снова запускается и работает некоторое время, пока магнето снова не нагреется. Такую катушку необходимо заменить.

Иногда аналогичную проблему с нагревом может вызывать свеча зажигания, даже если катушка исправна, поэтому нужно проверять обе детали.

Алгоритм регулировки зажигания

Зажигание на триммере регулируется довольно просто.

1. Снимите кожух с двигателя, открутив все удерживающие его болты. К примеру, на бензокосе Patriot (Патриот) PT 2540, чтобы снять кожух, потребуется открутить корпус воздушного фильтра, и плоской отверткой снять его с защелок. После этого пластиковый корпус легко снимется.
   

2. С помощью отвертки открутите 2 болта (полностью выкручивать не требуется), удерживающие магнето.
3. Поверните маховик таким образом, чтобы магниты оказались наверху.
   
4. Далее, чтобы правильно выставить наилучший зазор межу маховиком и катушкой, можно воспользоваться обычной визиткой или карманным календариком. Если ни того, ни другого у вас нет под рукой, то, чтобы настроить зажигание, можно воспользоваться листом бумаги А4, свернув его 2 раза (в итоге, у вас получится толщина в 4 листа). Данной толщины будет достаточно, чтобы получить оптимальный зазор и отрегулировать зажигание. Вставьте визитку либо бумагу между катушкой и магнитами.
   
5. Магнитное поле притянет катушку к маховику. Придерживая магнето пальцами в таком положении, закрутите удерживающие его болты.
6. Извлеките визитку. После этого зажигание на триммере будет отрегулировано.

Настройка угла опережения зажигания стробоскопом

Перед началом работ двигатель автомобиля должен быть прогрет до рабочей температуры. После этого мотор следует заглушить и подключить питание к стробоскопу. Для этих целей прибор имеет два разъема разной полярности, подключать которые необходимо к клеммам аккумуляторной батареи. Кроме того, сигнальный провод стробоскопа должен быть закреплен на высоковольтном проводе первого цилиндра. Провода стробоскопа разложите на кузове автомобиля так, чтобы они не попали в движущиеся части силового агрегата. Далее нужно найти на шкиве коленчатого вала и корпусе двигателя необходимые метки.

Перед началом работ обязательно снимите с себя все металлические предметы, так как они могут повлиять на работу прибора. Кроме того, перед запуском двигателя рекомендуется ослабить крепежный болт трамблера. Запустите мотор и дайте ему поработать несколько минут в режиме холостых оборотов. По завершении этого, лампу стробоскопа направьте на шкив коленчатого вала. Метки на его корпусе и риски на двигателе должны быть отчетливо видны. Корпус трамблера медленно вращайте в нужном направлении. Работу можно считать оконченной после полного совпадения двух меток. В этом случае можно закручивать крепежный болт трамблера и отключать стробоскоп. Стоит отметить, что все работы по подключению и отключению стробоскопа должны производиться только на неработающем двигателе. Это поможет избежать поражения электрическим током.

По завершении настройки специалисты обычно рекомендуют проверить угол опережения зажигания в движении. Для этого автомобиль нужно разогнать на ровном участке дороги до 40 км/час, а затем резко нажать на педаль тормоза. Если в этот момент будет замечена кратковременная детонация, то угол опережения зажигания можно считать оптимальным.

Установка времени зажигания (подробнее)

3 января 2010 года Брюс Майо написал:
«Вы описываете методы установки опережения зажигания и то, как можно установить статическую синхронизацию на 7-10d BTDC. Затем вы говорите, что на низких оборотах холостого хода механическое опережение не будет работать, но динамическое опережение может быть установлено примерно на 20d. BTDC.Как это может быть? Если механическое движение вперед не работает, разве динамические настройки, измеренные с помощью светового индикатора хронометража, и статические настройки при неработающем двигателе не должны быть одним и тем же?

Это немного другие обстоятельства. Я рекомендую установить скорость холостого хода около 1000 об / мин, и в этом случае некоторое механическое продвижение уже происходит. Когда статическая синхронизация установлена ​​на 7d BTDC, вы должны ожидать, что показание динамической синхронизации будет немного раньше, например, может быть 12d BTDC, если вы не установите ненормально низкую скорость холостого хода (500 об / мин).

Еще в конце 60-х годов я узнал от опытного механика-дилера MG, что понижать обороты холостого хода в диапазоне 700-800 — бесполезное дело, особенно с оригинальным тяжелым маховиком. Отклик дроссельной заслонки на мертвом холостом ходу будет вялым (мягко говоря), а любая экономия топлива на медленном холостом ходе будет минимальной, не стоит беспокоиться, если только вы не проводите много времени, стоя на месте с двигателем на холостом ходу. Если это так, то вы можете время от времени отключать его и экономить больше топлива. Так что установите скорость холостого хода в диапазоне 900–1000, и вы, возможно, будете намного более довольны тем, как он едет в условиях останова и движения.Один характер, о котором следует знать, заключается в том, что он может иметь тенденцию работать после выключения, но с этим легко справиться с помощью тормозов, 3-й передачи и сцепления, чтобы убить его сразу после выключения (и нет необходимости устанавливать анти- выбегающий клапан).

Дело в том, что при частоте вращения холостого хода около 1000 уже может быть какое-то механическое продвижение, поэтому динамический тайминг может быть больше похож на 12d. Это всего лишь 2-1 / 2d опережения веса боба при головокружении (но у вас также может быть небольшое опережение вакуума Вентури, если скорость холостого хода установлена ​​немного выше).Тогда разница между 12d и 20d заключается в том, что синхронизация увеличивается еще на 8d за счет вращения распределителя 4d, что затем преобразуется в статическую синхронизацию, которая больше похожа на 15d.

Это не так уж и далеко, как может показаться. Заводские спецификации угла опережения зажигания были первоначально установлены в свете различного качества топлива в различных частях мира в 1955 году. Топливо в Мексике, например, в целом отстой по сравнению с топливом в США. класс, поэтому он намеренно консервативен, чтобы приспособить плохое топливо (которое мы здесь редко видим).Когда у нас лучшее топливо (как правило, с более высоким октановым числом), мы можем использовать большее количество опережения зажигания с большим преимуществом.

Есть и другие факторы, например, двигатель с большим пробегом может иметь более низкую компрессию, а сильно изношенный распределитель может давать меньшее механическое продвижение, чем новый. Если вы перейдете на нового дистрибьютора неоригинального типа, все ставки будут сняты, и вы сможете начать с нуля, чтобы определить, как установить время. Итак, оригинальная спецификация книги и мое предложение попробовать динамический тайминг 20d основаны на стандартном дистрибьюторе и, возможно, не совсем новом дистрибьюторе или двигателе.

 40448 DM2 1957 MGA
40510B / D / F DM2P4 1956-1962 - 12.25d макс. мех. нареч.
40797A 25D4 (заменяемый) - 17d @ 2500 об / мин
                                      - 9д @ 1100 об / мин
                                      - 2d @ 475 об / мин
                                      - 0d при 220 об / мин 

От самого распространенного дистрибьютора, DM2P4, 12.25d мех. advance x2 + 7d static даст 31,5d на высокой скорости (без вакуума). Если вам нравится 32d max, тогда статический 7d станет статическим 9,5d, а синхронизация строба при 1000 об / мин может быть 15d. В зависимости от того, где механическое продвижение начинает нарастать, оно может иметь что-то близкое к 12d (или больше) со стробоскопом на 1000 об / мин (даже при 7d статической синхронизации).Если вы пытаетесь сравнить показания стробоскопа со статической настройкой, стробоскоп необходимо использовать на ОЧЕНЬ низких оборотах двигателя, прежде чем механическое продвижение начнет двигаться.

Где-то в моем разделе «Уход и кормление» я подробно рассказываю о настройке случайным образом, устанавливая время простоя на слух, не глядя на временные метки. По существу, при низких оборотах двигателя (менее 1000) продвигайтесь вперед, пока он не встряхнет, замедляйте, пока дрожание не исчезнет, ​​и еще больше замедляйте, пока он немного не замедлится (падение примерно на 200 об / мин). Это даст наилучший характер реакции дроссельной заслонки на холостом ходу и на низких оборотах.Если все детали стандартные, вы можете остановиться на этом и получить удовольствие от вождения. В качестве продолжения, если он пингует, используйте лучшее топливо или немного замедлите синхронизацию. В моем случае мой двигатель не может быть настроен на пинг ни при каких обстоятельствах, поэтому попытки опередить время до тех пор, пока он не пингует, бесполезны.

Если вы хотите поиграть и проверить что-то, вы можете потянуть индикатор времени, чтобы проверить и записать, где вы установили время холостого хода, запись динамического времени при 1000 об / мин, а также синхронизацию на очень низких оборотах холостого хода (надеясь не увидеть никаких механических продвигать).Затем, используя световой индикатор задержки, проверните его до 3500 об / мин или чего-то еще, чтобы получить максимальное механическое ускорение, и запишите время на высокой скорости с отключенным вакуумом. Если вам повезет, это может быть очень близко к 32d. Если он окажется больше 34d, то во что бы то ни стало замедлите синхронизацию примерно до 32d (определенно не превышая 34d) на высокой скорости (без вакуума). Затем вы можете вернуться и сбросить скорость холостого хода, а затем проверить синхронизацию на холостом ходу, чтобы убедиться, что время холостого хода и ходовые качества достаточно разумны, чтобы вас порадовать.

Спецификация руководства магазина для статического хронометража 7d основана на идее, что у простых людей не было таймера в 1950-х годах, а механические характеристики распределителя ограничивали бы общий опережение искры до разумного максимума без необходимости проверки. Если у вас есть индикатор времени, вы можете подойти ко всей процедуре с другого конца шкалы, установить время на 32d на высокой скорости (без вакуума), а затем проверить, как это происходит на холостом ходу. Если вы не можете заставить работать оба конца одновременно, то вам потребуется механическая работа над распределителем, чтобы изменить величину механического продвижения.

Вы могли заметить, что я все время говорю «нет вакуума» при установке времени. Вакуумный агрегат выполняет две полезные функции. Во-первых, он обеспечивает улучшенный отклик дроссельной заслонки (быстрое продвижение) на медленном холостом ходу, поэтому он будет хорошо отрываться от линии, когда светофор станет зеленым. Во-вторых, это дает улучшенную экономию топлива при движении на частичном открытии дроссельной заслонки (значительно больше, чем 32d опережения). Но когда вы нажимаете педаль громкости до упора для достижения максимальной мощности, вакуум падает, и его продвижение исчезает. Это когда вы получаете 32d max тайминга на высокой скорости при высокой нагрузке.С более легкой дроссельной заслонкой и более низким давлением сгорания двигатель может выдерживать большее опережение искры, и вакуумный блок делает это. Вы можете увидеть, что делает вакуумный блок, наблюдая за стробоскопом, когда вы нажимаете дроссель на низкой скорости или подключаете / отсоединяете вакуумную линию на высокой скорости.

Одна проблема с вакуумным агрегатом заключается в том, что он срабатывает быстрее при довольно низкой скорости и небольшом дросселе. Это может привести к слишком большому продвижению вперед и пингу в диапазоне 2500 об / мин. Некоторые люди увлекаются идеей, что вы можете использовать сигнал проверки связи, чтобы определить лучшее место для установки времени, но в большинстве случаев это не работает.Например, мой двигатель никогда не будет пинговать при любом количестве опережения зажигания.

Как бы то ни было, я использую распределитель Mallory Dual Points без вакуумной установки уже почти 20 лет. Без вакуума он может быть немного вялым ниже 1500 об / мин (аналогично быстрому распределительному валу), но я все равно не сильно на нем работаю, более легкий маховик помогает компенсировать, и это только вопрос привыкания к предвкушению тыкать педаль немного быстрее, когда индикатор загорится зеленым (или немного увеличьте ее, прежде чем запускать ее).На дорожной скорости я должен признать, что, вероятно, у него немного не хватает топлива (возможно, 5% на крейсерской скорости), но мне все равно нравится Mallory за его долговечность и меньшее обслуживание (сейчас на 200000 миль и все еще в порядке) . Детали тюнинга тоже очень качественные и служат долго. 10000 миль при 25 миль на галлон — это 400 галлонов или около 1000 долларов в год на топливо. Пылесос от головокружения может сэкономить 1 доллар в неделю для тех, кто много водит машину, но это не самый высокий приоритет в моей жизни.

Есть еще одна отличная особенность дистрибьютора Mallory.Он регулируется для максимального механического продвижения, поэтому вам не нужно менять механические детали, чтобы изменить эту спецификацию. Я могу установить время на холостом ходу на все, что мне нравится, для лучшего характера на низких оборотах, а затем отрегулировать максимальное механическое продвижение, чтобы оно давало ровно 32d при 3500 об / мин. Приятно не идти на компромисс ни на одном конце шкалы. Когда несколько лет назад я изменил характеристики двигателя и распредвал, я смог перенастроить распределитель, чтобы он соответствовал новому двигателю, без необходимости отправлять его на замену весов и пружин.

Если это не ответило на все ваши вопросы, не стесняйтесь спрашивать больше.

Дистрибьютор — Начальная установка угла опережения зажигания

Терминология —

Головокружение — Дистрибьютор

ВМТ — Верхняя мертвая точка

BTDC — Перед верхней мертвой точкой

ATDC — После верхней мертвой точки

CR — Степень сжатия

Тахометр, тахометр (не путать с мексиканским деликатесом!)

Vac — вакуум (труба, блок и т. Д.))

При любом отклонении от исходной стандартной спецификации двигателя или при появлении головокружения от другого источника в двигателе, который у вас есть, угол опережения зажигания обычно будет отличаться от установленного производителем.

Головокружения, кривые опережения которых были изменены специалистом в соответствии с конкретной спецификацией, должны иметь какую-либо начальную настройку — статическую или стробированную. Даже указание значения строба имеет свои подводные камни — меньше всего отсутствие надежной или точно установленной отметки / указателя ВМТ на шкиве коленчатого вала! Для запуска двигателя для обкатки или перехода на катящуюся дорогу для первоначальной настройки или там, где нет катящейся дороги, где нет такой информации, важно установить угол опережения зажигания в правильном рабочем диапазоне, чтобы избежать повреждений, вызванных неправильным зажиганием. сроки.Результаты могут быть плачевными. Даже терминал.

Нет никаких жестких правил или методов, высеченных в камне, с гарантиями того, как это должно быть сделано. Но очевидно, что нужна отправная точка, поэтому следующий метод, который я использую, когда информации немного на земле!

Этот метод состоит из двух этапов. Первый запускает и прогревает двигатель — статическая настройка, второй — позволяет максимально эффективно использовать неизвестное количество без дорогостоящих повреждений — рабочая настройка.

С первым очень быстро разобраться, так как он просто обеспечивает легкий запуск для разогрева. Независимо от того, какой у вас дистрибьютор, можно установить статическую настройку зажигания так, чтобы угол опережения не превышал 5-6 градусов (включение BTDC). Вы, конечно, не хотите, чтобы он запускал ATDC — это вызывает всевозможные проблемы, включая выхлопные трубы, раскаленные докрасна на холостом ходу! Поэтому просто выполните стандартный метод статической настройки зажигания (см. Соответствующую отдельную статью).

Убедившись, что статическое зажигание установлено, запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не достигнет максимально возможной температуры работы или, по крайней мере, пока не откроется термостат, если он установлен.Легко обнаруживается по внезапному повышению температуры верхнего шланга на ощупь. Выключите зажигание, удерживая дроссельную заслонку широко открытой, чтобы избежать любой возможности продолжить движение. Слегка ослабьте болт зажима головокружения, чтобы головокружение можно было легко устранить вручную. Подключите тахометр, чтобы его было легко прочитать, или попросите сообщника сообщить вам, что говорит установленный на приборной панели. Также отсоедините вакуумную трубу, если применимо.

Перезапустить двигатель. Используя винт регулировки холостого хода на карбюраторе, увеличьте скорость холостого хода почти до 2000 об / мин.Теперь медленно и осторожно увеличьте угол опережения зажигания, поворачивая головокружение по часовой стрелке, не отрывая глаз или вашего помощника от тахометра. Когда закружится голова, обороты должны начать расти. Продолжайте продвигать зажигание, пока обороты не перестанут расти, затем замедлите зажигание, повернув головокружение против часовой стрелки, пока обороты не упадут примерно на 250 об / мин. Если обороты не повышаются, замедлите зажигание, пока не получите заметное снижение показываемых оборотов, затем продолжайте, как описано ранее. Как только вы довольны, выключите зажигание и прижмите головокружительный болт зажима вверх.Постарайтесь сделать это достаточно быстро, чтобы не допустить возможного перегрева. Дайте двигателю немного остыть, затем перезапустите и снова установите обороты холостого хода. Не забывайте — для кулачков с очень спортивным профилем, которые вызывают грубую работу на холостом ходу — НЕ устанавливайте стандартную скорость холостого хода (750-800 об / мин). Это вызовет преждевременное повреждение клапанного механизма, не говоря уже о механической какофонии! Вашей целью должна быть скорость холостого хода от 1000 до 1100 об / мин.

Чтобы дважды убедиться, что у вас нет проблем с детонацией, ведите машину с минимальной нагрузкой (частичный дроссель и используйте коробку передач), чтобы прогреть двигатель до рабочей температуры.Затем ведите автомобиль со скоростью около 25 миль в час / 40 км / ч на третьей передаче и медленно задействуйте ручной тормоз до двух третей, а затем резко увеличьте скорость (т.е. не просто опустите его). Если слышен какой-либо дребезжание / постукивание (детонация), статически уменьшите время зажигания на очень небольшую величину и попробуйте снова, пока детонация не исчезнет. В качестве альтернативы, если детонация не происходит, вы можете увеличить время статического зажигания до тех пор, пока детонация не зарегистрируется, а затем уменьшить его. Идея состоит в том, чтобы проверить двигатель в наиболее критическом диапазоне оборотов для детонации — около 2500–3500 об / мин (в зависимости от типа кулачка).Если двигатель просто заглох, попробуйте немного увеличить скорость с учетом вышеупомянутого диапазона оборотов.

Убедившись, что вы достигли требуемых целей, проверьте, какое опережение зажигания у вас есть при 2000 об / мин, используя стробоскоп, двигатель горячий, отсоединенный вакуумный трубопровод, используя стандартные метки / указатели времени, если они есть. Если нет — придумайте простой в использовании указатель. Необязательно быть точно в ВМТ, это просто справка, если вам понадобится по какой-либо причине в будущем нарушить работу любого из компонентов системы зажигания.Запишите чтение в безопасном месте.

Что происходит, когда вы включаете зажигание?

Автомобили имеют систему выключателя зажигания уникальной конструкции. Переключатель управляет всеми необходимыми компонентами в автомобиле. Возможно, вы долго ведете машину и при этом не замечаете стоящий за ней механизм. В автомобиле есть разные положения переключателя зажигания. Традиционные автомобили со стандартной системой зажигания имеют четыре ключевых положения.Но у современных автомобилей всего три ключевые позиции. Каждый раз, когда вы включаете зажигание , выполняется определенное действие.

Современные автомобили имеют систему зажигания с интеллектуальным ключом. Поэтому в нем на одну ключевую позицию меньше. Замок зажигания — основная часть автомобиля. Вы не сможете провернуть двигатель при плохом или неисправном зажигании. Важно, чтобы этот переключатель был в правильной форме.

Давайте подробно обсудим положения и работу переключателя.

Что происходит, когда вы включаете зажигание в машине?

Выключатель зажигания — важнейший элемент салона автомобиля. Вы не можете запустить двигатель или включить аксессуары без замка зажигания. Не следует нажимать на ключ или какой-либо инструмент внутри замка зажигания. Это может привести к повреждению всей системы зажигания, что приведет к неприятностям. Не прилагайте чрезмерных усилий, вставляя ключи.

Давайте найдем здесь механизм за четырьмя положениями зажигания.

1. Замок — первое положение

Это первое положение переключателя зажигания. Производители описывают блокировку как положение ВЫКЛ. Вы должны повернуть ключ по часовой стрелке, чтобы на 90–120 включить замок зажигания. Положение блокировки — только для вставки ключей. В заблокированном положении это не влияет на рулевое колесо или другие аксессуары. Вынуть ключи можно только в положении блокировки.

СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ:

2.Аксессуар / Аксессуар — Вторая позиция

Интересно, , что означает акк в системе зажигания автомобилей ? Это вспомогательный режим. В этом режиме вы можете использовать некоторые стандартные аксессуары. Аксессуар или Acc — это вторая позиция в замке зажигания. Акк оживляет магнитолу, стереосистему, электрические стеклоподъемники и сиденья.

3. ВКЛ или зажигание — третье положение

Следующее — положение зажигания. Все электронные аксессуары активируются, когда вы включаете ключ зажигания в этом режиме.Согласно советам экспертов по техническому обслуживанию, положение ON является положением по умолчанию в автомобилях. Вы не можете вынуть ключи из замка зажигания.

4. Старт — четвертая позиция

Теперь вы можете провернуть двигатель. Это не положение остановки системы зажигания. Ключи возвращаются в положение ВКЛ или зажигание, что является положением по умолчанию. Стартер двигателя может выйти из строя, если вы остановите ключи здесь надолго. После запуска двигателя дайте ключам повернуться в положение по умолчанию.

Нижняя линия

Это все, что происходит, когда вы включаете зажигание. Надеюсь, это поможет вам лучше понять выключатель зажигания и его механизм.

— Руководство пользователя Ignition 8.1

Настройки SSL / TLS

На экране веб-сервера вы можете просмотреть подробную информацию о сертификате SSL, экспортировать ключи, удалить установленный сертификат SSL и перейти к сертификату, подписанному ЦС.

На веб-странице шлюза нажмите Config> Networking> Web Server . На странице веб-сервера нажмите кнопку Просмотреть подробности .

Отображаются сведения о сертификате. Отсюда вы можете сгенерировать запрос на подпись сертификата (CSR), нажав кнопку «Создать CSR» в правом верхнем углу.

Для получения дополнительной информации см. Безопасная связь (SSL / TLS).

Настройки HTTP и HTTPS

Перезапуск соединителей HTTP и HTTPS

Определенные действия приведут к перезапуску порта HTTP и / или порта HTTPS. См. Подробную информацию в следующей таблице.

Настройки общедоступного адреса HTTP

Если вы разрешаете пользователям доступ к шлюзу извне сети (через Интернет), вам необходимо настроить параметры общедоступного адреса HTTP.

Как: статическое время зажигания | Зажигание Powerspark

Статическая синхронизация

Во-первых, необходимо понять статический метод настройки зажигания, см. Ниже….

Статическая синхронизация выполняется при включенном зажигании, двигатель вручную переводится в статическое положение с помощью указателя синхронизации на двигателе и метки на шкиве коленчатого вала на большинстве двигателей и останавливается в этом положении.

Метки показаны ниже «Штифт регулировки ГРМ» — это указатель на двигателе, а белые метки 5 ВМТ 5 10 15 и т. Д. Находятся на шкиве.

Итак, если посмотреть на фотографию ниже (помните, что шкив вращается по часовой стрелке, так что он прошел за установочные штифты 10 и 5, и вы можете видеть, что настройка находится между 5 и ВМТ), скажем, на 2 градуса.Это предположение, особенно если вы не можете расположить голову прямо над указателем, как показано ниже, чтобы точно выровнять их.

Если двигатель был повернут и остановился в этом положении, все, что вам нужно сделать, это повернуть распределитель до тех пор, пока точки не откроются, вы можете использовать свет или наблюдать за небольшой искрой в точках контакта.

Распределитель будет установлен, скажем, на 2 градуса или около того, как вы думаете. Однако, когда вы запускаете его и проверяете с помощью стробоскопа, вы можете обнаружить, что на самом деле он установлен на 4 градуса или что-то еще +/- 2 или 3 градуса, потому что выравнивание метки является предположением, и распределитель при его повороте дает другую настройку на холостом ходу, когда двигатель тикает.В основном статическая настройка неточна.

Любой, кто использует стробоскоп и дино, знает, что статические заводские настройки — это всего лишь ориентир для среднего двигателя, и, поскольку двигатели различаются и изнашиваются, каждый двигатель должен быть оптимизирован с помощью динамических настроек.

Необходимо отрегулировать установку угла опережения зажигания электронного комплекта с помощью стробоскопа.

Вы можете узнать, как это сделать с помощью таймера Powerspark, здесь.

Всегда рекомендуется перед снятием старого распределителя с двигателя или удалением точек для установки электронного комплекта повернуть двигатель в положение ВМТ №1 и подтвердить положение плеча ротора, которое должно совпадать с выводом разъема №1.

Электронный модуль зажигания был разработан и установлен на опорной плите, поэтому его можно легко установить вместо точек. Однако, поскольку каждый распределитель отличается из-за производственных допусков, опорная плита с положением зажигания модуля установлена ​​как можно ближе к тому же положению, что и точки, распределитель, возможно, придется повернуть на +/- 5 градусов от того места, где он был зажимается точками. После установки одного из наших электронных комплектов рекомендуется динамическая установка времени.Мы можем предложить стробоскопы, которые очень просты в использовании.

Нет простого способа увидеть или услышать, когда черный спусковой крючок находится в боевом положении с красным модулем, который сравнивается с точками контакта, которые только что открываются.

Можно использовать запасную свечу зажигания, прикрепленную к концу провода №1, опирающуюся на двигатель с надежным заземлением, поэтому статическое положение синхронизации можно проверить, когда двигатель переворачивается вручную. Это ненадежный метод и может зависеть от заземления и типа вилки.

Распределитель в двигателе.

Если вы можете установить двигатель в его правильное статическое положение вперед (или вы уверены, что он работает в этом положении в настоящее время), вы можете просто установить электронный комплект на распределитель, все еще находящийся в двигателе, и синхронизация потребует очень небольшой регулировки. Ent из этой позиции, чтобы оптимизировать динамический тайминг.

Распределитель снят с двигателя.

Электронный комплект Powerspark может быть установлен на распределителе на стенде так же, как если бы он был установлен в двигателе.Поверните двигатель в положение ВМТ №1 и проверьте положение плеча ротора, которое должно совпадать с выводом вилки №1, прежде чем снимать распределитель с остриями.
Настройку можно выполнить, заметив, что на черном спусковом кольце есть отдельные магниты, вставленные в пластик, и один из них должен быть совмещен со слабой тенью, которая присутствует на лицевой стороне красного модуля Powerspark. Статическое положение стрельбы, которое соответствует рычагу ротора в положении №1, может быть достигнуто путем поворота распределителя в это положение до того, как распределитель будет зажат в этом положении.Мы действительно рекомендуем установить конечный угол опережения зажигания для динамической установки с помощью стробоскопа.

Приобретен новый электронный дистрибьютор, установлен красный комплект для переоборудования.

Перед снятием старого распределителя с двигателя поверните двигатель в положение ВМТ №1 и проверьте положение плеча ротора (должно совпадать с выводом №1). Установите новый распределитель и убедитесь, что плечо ротора совмещено с проводом №1, оставьте зажим распределителя достаточно ослабленным, чтобы повернуть распределитель после запуска двигателя, и завершите динамическую настройку синхронизации и затяните зажим.

Как это:

Нравится Загрузка …

Руководство по настройке интеграции Practice Ignition

Интегрируя Practice Ignition с Karbon, вы можете автоматически запускать рабочий элемент, который будет создан из выбранного вами шаблона, когда клиент принимает предложение Practice Ignition.

Это руководство проведет вас через шаги по подключению вашей учетной записи Practice Ignition к Karbon.

Перед тем, как начать

Перед подключением двух приложений рекомендуется убедиться, что вы создали шаблоны Karbon для каждой службы Practice Ignition.

Шаг 1. Установите соединение

Вы связываете Practice Ignition и Karbon вместе, используя свой уникальный токен соединения.

1. Найдите токен подключения в Karbon, перейдя в Настройки> Подключенные приложения> Практика зажигания .

2. Скопируйте этот токен в буфер обмена.

3. В рамках Practice Ignition перейдите в раздел приложений.

4. Щелкните плитку приложения Karbon (доступно только в планах Practice Ignition Professional или Scale).

5. В панели настроек Karbon введите свой ключ API.

6. Нажмите «Подключить учетную запись».

Изображение или вложение недоступны.

Эти шаги установят соединение с Practice Ignition и импортируют ваши шаблоны Karbon в Practice Ignition. Интеграция не будет включена до тех пор, пока вы не выполните шаги сопоставления служб, которые описаны ниже.

Шаг 2. Связывание ваших сервисов Practice Ignition (отображение сервисов)

Изображение или вложение недоступны.

Связывание ваших шаблонов Karbon со службами Practice Ignition автоматически создаст рабочий элемент из указанного шаблона всякий раз, когда клиент принимает связанное предложение.

После установки начального подключения щелкните карту Work Templates в Practice Ignition, чтобы начать связывание ваших сервисов.

Ваши существующие Услуги показаны слева, а импортированные рабочие шаблоны Karbon доступны справа для выбора в раскрывающихся меню.

Просто выберите один или несколько шаблонов для каждой соответствующей услуги. Вы можете оставить некоторые службы без связанного рабочего шаблона, но эти службы не будут создавать рабочий элемент Karbon при выборе в предложении.

По завершении щелкните Подтвердить настройки .

Шаг 3. Включение интеграции Karbon

Изображение или вложение недоступны.

После того, как вы подключили и связали свои службы, вы готовы включить интеграцию.Нажмите Включить Karbon , и интеграция будет включена.

С этого момента каждый раз, когда предложение принимается, соответствующая работа будет создаваться в Karbon.

Подсказка:

Другая информация и ответы на часто задаваемые вопросы

Miata Ignition

Последнее обновление: 2 июля, 2016

Содержание

Распространенные проблемы с зажиганием

• Пинг

  Звон возникает при попадании топливной смеси в цилиндр. воспламеняется и сгорает до того, как поршень достигает максимального сжатия точка в своем путешествии.Звучит так, будто упала горсть шариков в двигатель и обычно возникает при резком ускорении под нагрузкой.

  Есть несколько возможных причин пинга. Среди их:

  Октановое число топлива — это мера способности газа к самопроизвольно воспламеняется. (Для получения дополнительной информации об октане см. Бензин FAQ.) Когда октановое число слишком низкое, топливо в цилиндре тоже горит быстро вызывающий пинг. Стандартная Miata рассчитана на работу на октане 87 . топливо.Если вы изменили свой впускной тракт, вашему Miata может потребоваться более высокая топливо с октановым числом более 87.

• Время зашло слишком далеко

  Усовершенствованная синхронизация означает, что искра, которая зажигает топливная смесь в цилиндре возникает до того, как поршень достигает верхних мертвых центр своей экскурсии. Заводская спецификация Miata указывает стандарт синхронизация как 10 до верхней мертвой точки (10 BTDC) 1 на холостом ходу скорость (850 об / мин). Если у вас больше времени, чем это, вы можете при некоторых условиях возникает пинг.

• Неправильный диапазон нагрева свечи зажигания

  Размер керамической изоляции на свече зажигания определяет тепловой диапазон вилки. Если диапазон нагрева слишком высок (более длинный изолятор) сама свеча может начать перегреваться, что приведет к детонации топливовоздушной смеси. смесь. Если другие методы не помогут, вы можете попробовать переключиться на вилку, разработанную работать круче. Как правило, более холодная вилка лучше, если большую часть времени вы ведете машину. большое расстояние, высокая скорость передвижения.Для остановки и движения, более горячая вилка якобы лучше. Штекеры OEM обычно находятся где-то посередине.

Колебания

Распространенная проблема! Заводские провода зажигания на Miata, кажется, продержится от 30 000 до 50 000 миль. Если вы испытываете пропуски зажигания и колебания, и вы не меняли свои провода, это, скорее всего, причина. Поменять провода! Если вы забыли, какие вилки какие, см. к приведенной ниже схеме порядка розжига.

Это вызвано пробоем изоляции на проводах. что приводит к искрообразованию через изоляцию к металлическому клапану. крышка вместо электродов свечи зажигания.

Дэйв Weckerle прислал эту информацию относительно колебания. Хотя провода — самая частая причина, если у вас 96-й модель, вы можете попробовать это решение:

В апреле прошлого года я купил Miata 1996 года выпуска. К сожалению, это не ездил так, как 1995 год, который я тестировал.Мой бы поднялся или колебался ускорение и на нормальной крейсерской скорости. Я провел несколько часов в магазине где они пытались продвинуть TPI до 0,8 и несколько других маленьких «уловок» ни один из которых не работал. Затем мне сказали, что проблема нормальная для Модель 1996 года, потому что у одного из их заводских представителей по обслуживанию была такая же проблема. Вчера я прочитал статью о переводе тайминга на 14 или 16 градусов. и решил попробовать. Теперь машина едет так, как я думаю.Нет всплеска или колебания.

Есть еще одна возможная причина колебаний и плохого на холостом ходу:

Вода в двигателе — если очистить моторный отсек напорный шланг и опрыскайте верхнюю часть блока цилиндров, могут возникнуть проблемы. Резиновые уплотнения в верхней части свечей зажигания не так хороши, поэтому немного воды может просачиваться в цилиндры, особенно нет. 1 цилиндр. Как только он высохнет, все должно быть хорошо. Возможно, вам понадобится выпустить воду под высоким давлением. воздух.

Стоянка

Многие владельцы жаловались на остановку или нахождение на граница сваливания после остановки на светофоре. Наиболее частая причина кажется быть холостым ходом. Обороты холостого хода Miata указаны как 850 50 об / мин. если ты имеют тенденцию глохнуть, попробуйте отрегулировать скорость холостого хода на максимум диапазон или 900 об / мин. Отрегулируйте винт холостого хода.

Неравномерный ход

Если ваша Miata работает неравномерно, иногда глохнет, иногда колеблясь, может быть другая проблема.Ваш ремень ГРМ мог подскочить зуб или того хуже, ваш коленчатый вал может быть сломан.

Самый простой способ проверить — потянуть за свечу зажигания №1 и опустить щуп в отверстие. Проверните мотор вручную и следите за щупом, пока он достигает максимума в верхней мертвой точке. Это покажет вам, что коленчатый вал находится в ВМТ. Теперь проверьте, где совпадает метка синхронизации на шкиве коленчатого вала. Если это к слева от 0, значит, шпонка могла быть изношена или ремень ГРМ мог выскочить зуб (или был неправильно установлен).В любом случае вам нужно снять ремень ГРМ. Пока он выключен, проверьте шпоночную канавку на головке кривошипа.

Есть еще одна возможная причина колебаний и плохого на холостом ходу:

Вода в двигателе — если очистить моторный отсек напорный шланг и опрыскайте верхнюю часть блока цилиндров, могут возникнуть проблемы. Резиновые уплотнения в верхней части свечей зажигания не так хороши, поэтому немного воды может просачиваться в цилиндры, особенно нет. 1 цилиндр. Как только он высохнет, все должно быть хорошо.Возможно, вам понадобится выпустить воду под высоким давлением. воздух.

Потери мощности

• Слишком долгая задержка времени

  Когда время замедляется до такой степени, что сгорание происходит позже , чем 9 BTDC (что означает, что время установлено на минус чем 9), горение топливовоздушной смеси больше не происходит в наиболее эффективное время. Поршень уже начинает возвращаться вниз по цилиндру, когда происходит сгорание.Таким образом, поршень движется меньшее расстояние под напряжением, что приводит к потере мощности. Время на стоковой Miata должно быть установлено значение 10 до верхней мертвой точки (10 BTDC) 1 при частоте вращения холостого хода 850 об / мин.

  С двигателем с турбонаддувом или наддувом это может не верна. Установите время в соответствии с рекомендациями производителя.

• Зазор свечи зажигания не соответствует спецификации.

  По мере износа свечей зажигания зазор между электродами имеет тенденцию становиться немного шире.Стандартный зазор на свече зажигания Miata должен быть 1мм. Более широкий зазор может привести к пропуску зажигания из-за отсутствия напряжения. достаточно высоко, чтобы на электродах возникла искра.

Предупреждение о проверках компрессии

Мы получили это сообщение от Райана Растона:

У меня недавно был неудачный опыт использования катушек на моей Миате 1995 года. Вы можете поделиться этим на сайте.

Недавно я купил Miata 1995 года и попросил друга сделать проверка компрессии на моторе.Вытащил предохранитель впрыска топлива и приступил к удалению по одной свече и свечному проводу за раз и проверке компрессии. Когда закончили, мы собрали все обратно, и машина не заводилась. Оказалось, что катушки в сборе где зажарились. Видимо, оставив один из разомкнутые провода вилки слишком сильно нагружали воспламенители и сжигали их из. К счастью, мы нашли катушку в сборе от Mazmart в Атланте всего за 125 долларов. Теперь машина едет нормально. Дело в том, что не выполняйте проверку сжатия без либо вытаскивая разъемы из катушек, либо удерживая свечу зажигания в провод при переворачивании двигателя.Надеюсь, это поможет кому-то другому.

Свечи зажигания

• Свечи Splitfire

  Хотя в журнале Miata Magazine сообщалось, что увеличение мощности на 1 или 2 лошадиных силы может быть достигнуто с помощью свечей зажигания Splitfire, многие владельцы не сообщают о заметной разнице в производительности. Вам следует также ознакомьтесь с действием Федеральной торговой комиссии, касающимся Splitfire, прежде чем принять решение. Помимо существенно более высокая стоимость Splitfires (5-6 долларов за вилку вместо 1-2 долларов), есть две другие проблемы, о которых сообщалось:

  1. Шайба иногда остается при снятии заглушки.
     Дробильная шайба не прикреплена к заглушке постоянно. Это привело в шайбе, оставшейся после снятия свечи зажигания с голова. Затем становится необходимым использовать какой-то умный инструмент для извлечения стиральная машина.
  2. Пыльники на проводах зажигания иногда остаются на заглушках.
     Керамический изолятор на свече зажигания имеет прямые стороны, а не выступы. вроде заводские пробки NGK. В результате резиновые сапоги на искре провода вилки иногда так сильно захватывают керамический изолятор, что ботинки оставаться позади, когда провода будут удалены.Когда это происходит, нет способ установить гнездо свечи зажигания на свечу и, следовательно, невозможно удалить розетка. (Когда это случилось со мной, мне пришлось использовать скальпель, чтобы разрезать снимите резиновый чехол с заглушек и извлеките детали длинным пинцетом.)
     Некоторым людям повезло, если они нанесли диэлектрическую смазку на керамические поверхности. изоляторы и кабельные наконечники перед установкой проводов. Я не пробовал Это.

• NGK, Bosch Platinum, другие… Вилки

  NGK являются OEM-оборудованием. Некоторые владельцы сообщили лучшая производительность при использовании вилок Bosch Platinum, но любая разница быть мизерным — под 1л.с. Маловероятно, что разница быть обнаруживаемым. Тем не менее, если вы путешествуете по автокроссу и вам нужен каждый дополнительный бит power, вы можете рассмотреть возможность использования вилок с более высокими характеристиками.

Замена свечей зажигания

Необходимые инструменты:

• Головка свечи зажигания 5/8 «
• 6 «Удлинитель с фиксатором
• Динамометрический ключ
• Инструмент для зазора
• состав противозадирный

• Силиконовая смазка (необязательно, но рекомендуется)

Как заменить свечи зажигания:

1. Снимите провода свечей зажигания со свечей
   Не хватайте , а не сами провода! Снимите провода зажигания, плотно захватывая пыльник, хорошо закрывающий свечу зажигания.
2. Снимите свечи.
   Используя гнездо для свечи зажигания и удлинитель на 6 дюймов, осторожно открутите пробки. Будьте осторожны, чтобы не уронить в лунки посторонние предметы.
3. Проверьте зазоры на новых свечах
   Большинство свечей зажигания поставляются с зазорами. Убедитесь, что зазор составляет 1 мм, используя зазор. орудие труда.
4. Нанесите тонкий слой противозадирного состава на резьбу пробки.
5. Установите свечи — не затягивайте
   Используйте только удлинитель на 6 дюймов и гнездо для свечи зажигания (не используйте трещотки), аккуратно вкручиваем новые свечи в двигатель.Будьте предельно осторожно, чтобы не перекрестить резьбу заглушки! Делайте их только вручную.
6. Момент затяжки в соответствии со спецификацией
   Используя динамометрический ключ, затяните свечи зажигания с усилием 11-17 фут-фунт.
7. Нанесите силиконовую смазку на внутреннюю часть нижних уплотнений плунжера. провода (то есть внутренняя поверхность провода вилки, которая соединяется с керамическими изоляторами на заглушки)
8. Установить на место провода зажигания и запустить его!

Провода зажигания

The Провода зажигания Miata, пожалуй, самое слабое место в машине.Еще 20000 миль (но обычно ближе к 40000 миль) изоляция начинает ломаются и образуются небольшие отверстия, в результате чего искра проходит отверстие в блоке, а не поперек электродов свечи зажигания. Эта проблема проявляется в виде колебаний на низких оборотах.

Провода зажигания в Miata необходимо заменять каждые 50 000 миль или раньше, если у вас начнутся колебания или пропуски зажигания на низких оборотах.

Заводские провода vs.NGK

Синие провода NGK явно превосходят по долговечности оригинальные черные провода на ранних моделях Miata. Более новые модели могут поставляться с синие провода NGK. Даже с проводами более высокого качества в конечном итоге они будут авария. Есть несколько компаний послепродажного обслуживания, которые также обеспечивают высокую производительность. провода и другие, предъявляющие «сомнительные» характеристики. Магнекор считается проводом с высокими характеристиками. У них также есть отличный рецензия, которая опровергает многие претензии менее уважаемых компаний.

Момент зажигания

Проверка времени

Необходимые инструменты

• Индуктивный индикатор времени
• Джемпер или скрепка
• Внешний тахометр

Начать найдя большой шкив в передней нижней части двигателя, должно быть небольшой кусок пластика в правом верхнем углу с отметками на нем. На Нащупайте задний обод шкива, пока не найдете на нем выемку. Это может потребовать включать и выключать автомобиль несколько раз, пока он не окажется в доступном месте.Когда вы найдете отметку, поставьте на нее точку или что-нибудь еще, чтобы отметить ее. (вы знаете, материал, который покрывает ошибки чернильного пера). Этот На фото видна пластиковая штуковина и небольшая вытравленная выемка ГРМ.

Убедитесь, что все аксессуары (кондиционер, фары, радио, обогреватель и т. Д.) выключаются, и двигатель прогревается до рабочей температуры.

Далее, найдите диагностический разъем (крупный план). вид) на водительской стороне моторного отсека возле воздухозаборника.Он будет на виду у водителя. Откройте его и найдите GND и ДЕСЯТЬ мест. Возьмите скрепку или кусок проволоки и, пока двигатель работает вставьте его в правильные отверстия GND и TEN. (Это ставит бортовой компьютер в правильный режим для установки времени.) Когда вы сильно нажимаете вы можете услышать, как двигатель замедляется. Теперь проверьте тахометр (или, если вы этого не сделаете, есть один, используйте его на приборной панели), чтобы увидеть, на что он способен. Это должно быть рядом 850. Если нет, то это легко исправить.Найдите большой винт поверх впуска (большая металлическая деталь со стороны пассажира). Должно быть закрытым черной резиновой заглушкой, но некоторые отсутствуют. Просто поверните этот винт пока вы не наберете скорость на холостом ходу до 850 об / мин.

Подключите кабель питания таймера к источнику 12 Вольт. власть. Поскольку аккумулятор находится не в моторном отсеке, вам следует использовать Разъем вспомогательного питания предусмотрен для этой цели. Есть синий разъем, который не подключен ни к чему, расположенному на водительская сторона моторного отсека рядом с бортом автомобиля примерно на полпути между диагностическим разъемом и электродвигателем фары.Снимите манекен разъем, чтобы обнажить провод. Это то место, где индикатор времени положительный красный провод можно запитать от. Подключите заземление индикатора времени (черный провод) к подходящей точке заземления, такой как один из неокрашенных болтов или другой неокрашенный металл соединен напрямую с кузовом. Поместите индуктивный датчик провод свечи зажигания номер 1, ближайший к передней части автомобиля. Выдергивать провод вилки не нужно. Будьте осторожны, не позволяйте никому из них свисающие провода застревают в вентиляторе или ремнях.

Сейчас убедитесь, что ваша машина работает на холостом ходу со скоростью около 850 об / мин с установленной перемычкой и всем остальным связаны. Поверните переключатель или нажмите на курок, или что-то еще на вашем индикаторе времени и наблюдайте за этим большим шкивом с желтой или белой отметкой времени. Когда свет мигает, он будет сделайте так, чтобы метка на шкиве «остановилась». Ты увидит, что метка появится рядом с определенным местом на пластике маркировка. См. Фото. Выгравированный знак должен висеть справа на отметке 10 BTDC.Если нет, сначала проверьте скорость холостого хода. В противном случае вы будете необходимо установить время, как описано в следующем разделе. Каждая отметка представляет 2 степени опережения времени. Заводская спецификация — 10 до верхней мертвой точки (10 BTDC) 1. Если это не там, где вы этого хотите, будь то 10 или повышенный до 14 для большей мощности вам нужно установить время.

Установка времени

Примечание: Время для Miata 99-го года не указано. настраиваемый. Двигатель ’99 разработан с регулируемой фазой газораспределения и датчиком детонации. что автоматически замедлит отсчет времени, если двигатель пингует.Однако кто-то нашел способ изменить тайминг ’99 (хотя мы не рекомендуем это и у нас нет данных о производительности для его резервного копирования.) Подробнее о это здесь.

Необходимые инструменты

• Головка 12мм
• Торцевой ключ с шарнирной головкой (если возможно)
• Индикатор времени (Примечание: многие индикаторы времени с тахометром / опережением особенности измерения немного сбивает с толку двойной импульс зажигания Miata. Использование стробоскопа не сбивает с толку (визуально работает просто нормально), но тахометр / индикатор продвижения будет показывать вдвое больше, чем должен, потому что двойного импульса.)

Установите индикатор времени и перемычку диагностики, как описано в разделе «Проверка времени» выше. С джемпером установлен, ваш холостой ход должен быть около 850 об / мин. Если он неправильный, отрегулируйте его. винтом перепускания воздуха холостого хода, расположенным на корпусе дроссельной заслонки. Винт находится под черный резиновый колпачок. По часовой стрелке холостой ход понижается, против часовой стрелки — повышается.

Для 1,6-литровые двигатели найти датчик угла поворота коленчатого вала (вид крупным планом) сзади со стороны пассажира крышка клапана, рядом с брандмауэром.Это круглый металлический блок, который сидит прямо на задней части клапанной крышки. Найдите стопорный болт датчика. Он находится на нижней стороне кронштейна датчика, ближайшей к стороне пассажира. Используя гаечный ключ на 12 мм, ослабьте этот болт ровно настолько, чтобы можно было повернуть датчик угла поворота коленчатого вала. Поскольку датчик угла поворота коленчатого вала повернут на (только на небольшую величину за раз) , вы увидите изменение времени с помощью светового индикатора. Когда ты вернуть синхронизацию в спецификации, затянуть стопорный болт.(Фото болта CAS Lock на ’97 1.8)

Вы можете найти датчик кулачка на своем 1,8-литровом Miata , проследив за выступом со стороны водителя в клапанной крышке до затылка.

На задней стороне головы вы найдете круглый блок с вилкой на Это. Это датчик. На нем есть один болт с головкой на двенадцать мм, прижим. Если бы вы сидели на водительском сиденье и смотрели назад головки болт находится около пяти часов. Не забудьте прыгнуть через ДЕСЯТЬ и контакты GND в диагностическом разъеме (крупный план view) перед установкой.

Примечание: при вращении CAS для настройки времени убедитесь, что проверить на утечки. Вы также можете подумать о замене кольцевого уплотнения CAS. Если уплотнение старое, вращение CAS может привести к повреждению уплотнения. Утечка масла начнется под CAS, а затем масло будет отстаиваться на нагревателе. шланг.

Используйте правильную окрашенную точку на шкиве кривошипа. В зависимости от того, какой у вас год, это может быть белая отметка или желтая отметка.

• 89-93 белая отметка в ВМТ.
• 94 желтая отметка в ВМТ и белая отметка при 10 градусах BTDC.
• 95 белая метка в 10 градусах до ВМТ и желтая метка в ВМТ. (Некоторые говорят, что желтой метки нет.)
• 96-98 то же, что 94.
• 99 синхронизация не регулируется

Джаред Стек указывает: Лучше всего устанавливать время, когда автомобиль прогрелся до тех пор, пока не установились холостые обороты и двигатель соответствует рабочей температуре, но все еще относительно холодно.Мотивация к выполнению это необходимо для того, чтобы при проверке времени работы вентилятора радиатора не бегать. Если он сработает, отсчет времени замедлится на 1-2 градуса. В Следствием установки этого параметра является то, что вы находитесь на открытой дороге в скорость вентилятор обычно не будет работать так много, и время будет выше чем то, на что вы рассчитывали. Должен быть предохранитель радиатора вентилятор … просто не забудьте положить его обратно, когда закончите. 🙂

Если вы настроите холостой ход, это повлияет на базовое значение времени.Отрегулируйте холостой ход с установленной перемычкой и исправьте синхронизацию. После регулировка холостого хода (неправильно, без перемычки) для компенсации тока розыгрыш Hella h5, мой тайминг замедлился примерно на 3 градуса!

У Гарри Сью хорошая запись о сроках с большим количеством фотографий на http://www.rivercityroad.com/garage/timing.html

Рик Фишер ([email protected]) помогает прояснить утверждение Джареда:

Время должно быть установлено с двигателем в состоянии холостого хода. на указанной скорости холостого хода.Электрическая нагрузка генератора отнимает количество лошадиных сил, тянуть мотор — тормозит. Следовательно, обороты не те. Время метка может двигаться, когда двигатель падает, но это зависит от оборотов. не роняйте электрическую нагрузку.

Эллада не повлияла на его тайминг на 3 градуса потребляемый ток и замедление мотора сделали. Увеличение сроков компенсации приведет к только что опередили время — точка.

Это может вызвать проблемы, если лицо, выполняющее повторную синхронизацию не противоречит общим принципам определения угла опережения зажигания и соглашается с мнением Mr.Стека комментирует их номинальную стоимость. Кто-то продвигает время до 16 или 18-градусные отметки, а затем компенсация того, что, по их мнению, является еще одним фактором может значительно опередить время до точки, где может произойти детонация; то есть 16-18 плюс 2 для вентиляторов и 3 для освещения = от 21 до 23. Pinging может ну будет очень дорогой шум, ломающиеся кольца и треск поршней в крайнем случаи.

Очень просто, затяните любой мотор — без нагрузки. Нет кондиционера, нет света, нет фанатов.

• 89-93 белая отметка в ВМТ.
• 94 желтая отметка в ВМТ и белая отметка при 10 градусах BTDC.
• 95 белая метка в 10 градусах до ВМТ и желтая метка в ВМТ. (Некоторые говорят, что желтой метки нет.)
• 96-98 то же, что 94.
• 99 синхронизация не регулируется.

Дополнительная мощность при продвижении

Большинство двигателей Miata могут выиграть от опережающего зажигания сроки.Насколько безопасно вы сможете продвинуть сроки, будет зависеть от нескольких факторов. Одним из основных факторов является октановое число топлива. Чем выше октановое число вы готовы купить, тем больший временной интервал вы сможете запустить. Температура окружающей среды тоже играет роль — чем жарче погода, тем меньше времени выдержит ваш двигатель. Другой Миаты также имеют свои особенности в отношении времени. Когда двигатели наваливаются на миль они развивают октановый аппетит из-за отложений углерода при сгорании камера, которая может вызвать горячие точки и фактически повысить степень сжатия двигатель за счет уменьшения размера камеры сгорания.

Многие энтузиасты обнаружили, что они получают несколько дополнительных лошадиных сил. путем увеличения сроков до 14 BTDC. Некоторые из них достигли 18 BTDC без проблема. Разница между переходом со стоковой 10 на 14 намного больше заметно, чем переход от 14 до 18. Пинг обычно ощущается при жестком вождение с грузом — не простаивать на подъездной дорожке. Так что вам нужно будет установить время и управляйте им некоторое время, прежде чем вы действительно ощутите эффект.

Сроки для модифицированного впускного тракта

Если вы изменили воздухозаборник с помощью установки турбокомпрессора, нагнетателя, забора холодного воздуха или других модернизированных система впуска с высоким расходом, правила выбора времени могут измениться.Вы должны следовать совет производителя вашего устройства.

Регулировка холостого хода

Билл Карделл из Flyin ‘Miata делится своим методом:

Штатный тач достаточно близок к что ты делаешь. Просто посмотрите, где вы работаете без перемычки, прежде чем связываться с чем-либо. Это то праздное, которым вы хотите закончить. После установка времени (с установленной перемычкой) отрегулируйте винт перепуска воздуха на корпус дроссельной заслонки, чтобы довести холостой ход до 850 (при еще установленной перемычке).В перепускной винт находится под черной резиновой заглушкой наверху корпуса дроссельной заслонки. Корпус дроссельной заслонки расположен на стороне пассажира двигателя. Дроссель к нему идет кабель. После установки холостого хода дважды проверьте время. я предложил бы сделать отметку на датчике кулачка * перед * перемещением чего-либо. Этот Таким образом, вы можете вернуться на склад, не подключая снова индикатор времени. Я говорю это, потому что, несмотря на то, что говорит ММ, кажется, что каждая Miata терпит разные количество таймингов.Если он пингует, просто вернитесь к запасу, пока он не остановится.

(Примечание: фото выше для двигателя 1.6. Вид спереди, 1.8. Боковая сторона вид, 1.8.)

Фил Логан вносит вклад:

Тахометр подключается к клемме IG. на диагностическом разъеме.

Диагностика разъем находится на стороне водителя и хитро замаскирован под ДИАГНОСТИКУ РАЗЪЕМ (крупный план) Приятно, когда вещи идентифицировать себя 🙂

Если открыть крышку диагностического разъем, вы увидите кучу клемм и небольшую схему внутри крышки. говоря, что это за терминалы.

Для установки холостого хода поставить перемычку между клеммой TEN и массой и подключите тахометр к клемме IG. (это ближе к нижнему правому углу соединительного блока. TEN <-> заземляющий провод необходим для правильной установки холостого хода и сроки.

Вы можете найти, как и я, что когда вы подключаете внешний тахометр, тахометр автомобиля показывает ноль — не волнуйтесь, вы его не сломали, просто у большинства бюджетных аналоговых счетчиков изрядно низкий импеданс и влияет на тахофильтр, поэтому внутренний тахометр не видит любые импульсы.

Холостой ход регулятор (вид крупным планом) находится спереди впускной коллектор со стороны пассажира и должен быть покрыт резиной затыкать. Когда я рассчитал время, я немного искал эту вилку, прежде чем понимая, что пробки там нет, а винт регулятора скорости обнажился. Поэтому ищите винт с утопленной головкой или резиновую заглушку, которая похоже, что он прячет один.

Для увеличения холостого хода поверните винт против часовой стрелки.Похоже на пол-оборота около 500 об / мин. В руководстве я сказал, что обороты холостого хода должны быть между 800 и 900. оборотов в минуту, но я поставил немного выше, чтобы избавиться от провисания холостого хода, которое я получал время от времени.

Когда все будет готово, закройте штекер регулятора газораспределения, снимите перемычки, закрепите верхнюю часть диагностического разъема, брось капюшон и взрывайся.

Я предполагаю, что ваша машина с левым рулем. Если нет, вещи можно немного сдвинуть.

Роберт Меушоу делится своим опытом работы о точной настройке его холостого хода.

Из интеллектуального любопытства я решил исследовать корреляция между показаниями тахометра Miata и IG-сигналом на диагностической разъем. К счастью, у меня есть цифровой запоминающий осциллограф и цифровой частотомер измерительный мультиметр. Сигнал, поступающий от контрольной точки IG. представляет собой импульс шириной примерно 2 миллисекунды и прибл.Амплитуда 12 вольт. Замерил частоту импульсов, когда тач показывал, что машина работает на холостом ходу между 700 и 1000 об / мин. Показания осциллографа и частотомера указаны примерно 29 импульсов / сек. Умножение на 60 дает 1740 импульсов / мин., Что не является правильным. Но деление на 2 дает 870 импульсов в минуту, что примерно правильно. Следовательно, преобразование из IG-сигнала в об / мин составляет

об / мин = (PPS x 60) / 2 или PPS x 30

Возможно, это больше усилий, чем требуется для получения правильного обороты читаются, но пытливые умы хотят знать.Обратите внимание, что эти измерения были сняты без замыкания контакта ТЭНа на массу, но корреляция сигнала оборотов все равно будет то же самое.

Опережая сроки на Miata

Это было на автомобиле американской спецификации в Пуэрто-Рико. У нас нет дополнительных информация относительно производительности, надежности или чего-либо еще. Miata.net не рекомендую это процедура.

«Я увеличиваю зажигание на 14 градусов на своем 1999 году.Это дело обмануть ЭБУ. Как ?, Перемещение датчика положения коленчатого вала больше наверх. CPS находится на правой нижней стороне шкива коленчатого вала. Первый, Я отключил разъем CPS, снял крышку, затем снял CPS. болт. Как-то раз вытаскивая из машины, продолжаю увеличивать отверстие (внизу сторона) болта CPS, чтобы получить перемещение вверх. Используя мой портативный Dremer я отрезал («расточку») примерно 2-2,5 мм от встроенной шайбы. в указанном отверстии.Наконец, я снова установил CPS, рассмотрев следующее: Воздушный зазор между зубьями пластины шкива и CPS (спецификация: 0,5-1,5 мм) а момент затяжки болта CPS составляет 69,5-95,4 фунт-силы-дюйм. Прошлые характеристики были взяты из Руководства по ремонту Miata’99.

После завершения установки. Я использовал таймер, чтобы проверьте мой новый тайминг и СЮРПРИЗ !: тайминг теперь колеблется между 14-16 градусами на холостом ходу вместо заводских качается 9-11 градусов ».