Куда уходит тормозная жидкость ваз 2114: причины утечки и устранение неисправности

Содержание

причины утечки и устранение неисправности

Наличие тормозной жидкости (ТЖ) можно определить по уровню в бачке. Желательно, чтобы ТЖ всегда находилась на отметке max. Если же вы заметили, что уровень жидкости падает, следите, чтобы он не опустился ниже минимума. Для подстраховки на центральной панели в салоне автомобиля загорится красный восклицательный знак (чаще всего это происходит при торможении).

При снижении уровня ТЖ нужно сделать следующее:

  • долить ее;
  • при первой же возможности найти и заменить неисправный элемент тормозной системы.

Уязвимые места автомобиля

Потек тормозной цилиндр (ТЦ). Чтобы его найти, нужно снять колеса и осмотреть передние диски на наличие подтеков с суппорта, на задних колесах нужно скинуть еще и барабан. Чаще всего из строя выходит задний ТЦ из-за некачественных резиновых уплотнителей. И такие проблемы, как правило, начинаются в морозы (Как заменить задний тормозной цилиндр?).

Потек главный цилиндр тормозного узла (ГТЦ). Необходимо провести внешний осмотр для поиска подтеков. Чаще всего ГТЦ течет именно из-за самой близкой к вакуумному усилителю резинки-уплотнителя. ТЖ с ГТЦ течет на коробку передач, затем стекает на левый шрус. Но также может быть, что ГТЦ течет именно в вакуумник без наружных подтеков. Обнаружить это можно только сняв ГТЦ.

Потек/слетел тормозной шланг. Опять же, неисправность определяется визуальным осмотром на присутствие подтеков. Шланг мог слететь с самого суппорта, потечь на стыках, лопнуть.

Поэтому для начала оцените состояние патрубков, цилиндров на суппортах, а затем уже приступайте к главному из них.

Обнаружив неисправность, проведите ремонтную работу с заменой деталей при необходимости. После чего обязательно прокачайте тормоза, т. к. в системе будет находиться воздух. Также не забывайте, что ТЖ гигроскопична и требует регулярной замены (Как часто менять тормозную жидкость?).

Уходит тормозная жидкость ваз 2110: основные причины

Система торможения в автомобилях семейства ВАЗ является одной из самых важных узлов, ввиду того, что речь идет о безопасности не только водителя, но и других участников дорожного движения. Типовая схема системы автомобиля ВАЗ 2109, 2110-2114 представлена на рисунке:Причины падения уровня тормозной жидкости:

  1. Уменьшение толщины фрикционных накладок колодок.
  2. Износ торцевой манжеты главного цилиндра.
  3. Износ манжет рабочих цилиндров передних или задних колес.
  4. Утечка жидкости через порванные шланги.
  5. Течь через неплотности в местах соединений.

Обнаружить место утечки довольно просто из-за того, что тормозная жидкость при вытекании оставляет характерные пятна. Например, при утечке через рабочие цилиндры следы жидкости можно обнаружить на суппортах передних колес или на тормозных барабанах задних колес. При этом для диагностирования места утечки часто даже не нужно снимать колеса.


Причин, приводящих к подтеканию жидкости около передних или задних колес может быть несколько, основные из них это:

  1. Неплотность присоединения гидравлических трубок к механизму;
  2. Износ (царапины, риски) «зеркала» тормозных цилиндров;
  3. Износ резиновых уплотнительных манжет.

Для определения и устранения этих неисправностей нужно поднять заднюю часть автомобиля и снять колесо. Затем необходимо снять тормозной барабан, предварительно выкрутив две направляющие шпильки для колеса.

СОВЕТ: Как правило, из-за выработки внутренних поверхностей барабанов возникают трудности с их снятием. Существует два способа решения проблемы

Первый способ заключается в сбивании барабана ударами по его диаметрально-противоположным внутренним частям, при этом рекомендуется применять РЕЗИНОВЫЙ молоток, металлический использовать нельзя, так как имеется большая вероятность повреждения тормозных барабанов.

В основе второго способа лежит принцип «выдавливания» барабана со ступицы. Для этого на барабанах имеется два резьбовых отверстия. Нужно подобрав два болта достаточной длины вкрутить их в отверстия до упора и после этого продолжать вкручивать поочередно до снятия тормозного барабана.

После этого нужно открутить гидравлическую трубку от тормозного механизма. Для этого нужно воспользоваться специальным гаечным ключом (см. фото):Во избежание лишних потерь жидкости свободный конец трубки желательно заглушить, используя для этого деревянную заглушку подходящего диаметра, либо кусок полиэтиленовой пленки, обернутый вокруг трубки и перевязанный любой резинкой.

СОВЕТ: Наиболее оптимальным решением проблемы будет замена рабочего тормозного цилиндра автомобиля ВАЗ в сборе. Если же такой возможности нет, то необходимо проводить замену изношенных частей старого цилиндра.

Сначала, надо снять пыльники с обеих сторон. Затем аккуратно плоскогубцами с узкими губками вытянуть поршни вместе с резиновыми уплотнителями каждый в свою сторону. После этого необходимо осмотреть все детали на предмет износа.
ли поверхность цилиндров или поршней имеет царапины или следы коррозии, то такая деталь подлежит ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЗАМЕНЕ. Резиновые уплотнители подлежат замене, в случае если они имеют надрывы, порезы или потеряли эластичность, то же самое, касается и пыльников. Перед сборкой все детали необходимо тщательно очистить безворсовой тканью и промыть свежей тормозной жидкостью. Аккуратно, чтобы не повредить одеваем резиновые уплотнители на поршни, после чего вставляем поршни в цилиндр, каждый со своей стороны. При этом необходимо обращать внимание, чтобы рабочая кромка манжет не загибалась. В заключении аккуратно одеваем пыльники, после чего собранный рабочий цилиндр готов для установки на автомобиль.

ВАЖНО! Перед установкой барабана нужно тщательно очистить все фрикционные поверхности от остатков тормозной жидкости. Для этого можно воспользоваться ветошью, смоченной в уайт-спирите.

В заключении необходимо произвести удаление воздуха из системы. Методика «прокачки» тормозного контура автомобилей ВАЗ подробно описана в литературе и особой сложности не представляет.

Утечка жидкости со стороны передних колес устраняется по аналогии с задними механизмами. Существует разница в конструкции передних тормозов в зависимости от марки авто. Так, например, у «классики» 2107 суппорт представляет собой устройство, состоящее из двух половин в каждой из которых установлены свои поршни.

Такая конструкция довольно сложна ввиду того, что количество возможных неисправностей удваивается. Поэтому в отличие от ВАЗ 2107 на более современных Ладах (2109, 2112, 2114 и др.) установлены самоцентрующиеся суппорты, в которых имеется только один поршень. В связи с этим при ремонте ВАЗ 2107 (и им подобным) необходимо еще разобрать суппорт на две половины и произвести замену изношенных деталей на каждой половине, после чего собрать суппорт.

Очень часто жидкость уходит через трещины в тормозных шлангах, которые приходят в негодность из-за сложных условий работы, а также в виду естественного старения материалов, из которых они изготовлены. Шланги передних тормозов с повреждением, даже с наружного слоя подлежат замене. Демонтаж шлангов начинается с откручивания того конца, который прикручен к трубке системы. Для этого потребуется два гаечных ключа. Придерживая одним ключом тормозной шланг, и удерживая его, таким образом, от проворачивания вторым ключом открутить скользящую гайку, находящуюся на трубке.


После разъединения необходимо заглушить свободный конец трубки любым вышеописанным способом. Второй конец шланга откручивается от тормозного механизма переднего колеса. Новый шланг монтируется в порядке обратном снятию, после чего нужно провести удаление воздуха из системы.

Падение уровня тормозной жидкости связанной с неисправностью манжет главного тормозного цилиндра.

Для устранения этой неисправности необходимо

  1. Откачать шприцом как можно больше жидкости из бачка, сделать это можно с помощью шприца без иглы, открутив крышку бачка.
  2. Отсоединить отходящие трубки от главного тормозного цилиндра
  3. Открутить главный тормозной цилиндр от корпуса главного тормозного цилиндра

После этого используя клещи для снятия упорных колец демонтировать кольцо с внутренней части цилиндра, аккуратно вынуть поршни первого и второго тормозного контура и пружины. Осмотрев внутреннюю поверхность цилиндра на наличие повреждений и следов коррозии (если таковы имеются, то заменить его) и произведя замену уплотнительных манжет, тщательно очистив все детали от загрязнений и используя свежую тормозную жидкость, собрать главный тормозной цилиндр. При этом необходимо быть очень внимательным, чтобы не перепутать последовательность установки комплектующих.


После установки узла на место присоединить к нему все отходящие трубки, залить в бачок тормозную жидкость до максимальной отметки и произвести полную прокачку (очистку от воздуха) всей тормозной системы автомобиля.

Утечка тормозной жидкости это довольно неприятная ситуация, решение которой ни в кой случае нельзя откладывать. Определившись с местом, откуда уходит жидкость нужно как можно скорее провести все необходимые ремонтные работы.


Уходит тормозная жидкость в ВАЗ 2114, 13, 15?

Автор: remontnik · Опубликовано 12. 09.2016 · Обновлено 07.12.2018

Вы заметили, что при торможении загорается восклицательный сигнал на панели приборов. Проверьте не уходит ли тормозная жидкость.

Если она все-таки уходит, то попробуйте сделать следующее:

  • Долейте тормозную жидкость;
  • как только появится возможность, найдите и замените неисправный элемент.
Куда может уходить тормозная жидкость?
  1. Тормозной цилиндр. Чтобы найти протечку, снимите колеса и осмотрите тормозные диски на предмет потеков с суппортов. На задних колесах придется скинуть еще и барабан. Чаще всего протечку можно обнаружить на задних тормозных цилиндрах. Как правило, проблемы с тормозами начинаются в морозную погоду.
  2. Порвался или слетел тормозной шланг. Чтобы найти протечку, достаточно осмотреть его.
  3. Потек главный тормозной цилиндр. Чаще всего протечку можно найти на резинке уплотнителя. Тормозная жидкость может стекать по коробке передач на левый шрус. Но может быть, что тормозная жидкость стекает в вакуумник. В таком случае наружных подтеков может быть и не быть. Обнаруживается это только после снятия главного тормозного цилиндра.

Не экономьте на безопасности. Сразу же замените неисправный элемент. После замены нужно обязательно прокачать тормоза.

На примере тормозной системы автомобиля ВАЗ 21093 определим причины неисправности «уходит тормозная жидкость». Причем, не внезапного ее ухода, а постепенного, при котором автомобиль можно эксплуатировать периодически подливая ее в бачок.

Признаки неисправности «уходит тормозная жидкость»

Периодическое или постоянное небольшое снижение уровня тормозной жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре, без видимых причин.

Причины неисправности «уходит тормозная жидкость»

Стерлись тормозные колодки

Поршни при этом выдвинулись вперед из тормозных колесных цилиндров, увеличив внутри них объем для жидкости. Уровень в бачке на главном тормозном цилиндре снизился. Особенно актуальна эта проблема при манере езды с частым торможением и (или) некачественных накладках тормозных колодок.

Помимо этого максимально выдвинутые поршни при имеющейся коррозии внутреннего зеркала цилиндров позволяют тормозной жидкости просачиваться через их уплотнения (резиновые кольца) так как нарушается герметичность рабочей пары: зеркало — резиновое уплотнительное кольцо поршня. Просачивание жидкости может быть незаметно визуально (особенно в задних барабанных тормозных механизмов).

Вода в тормозной жидкости

Если тормозная жидкость долго не менялась (более 5 лет) в ней скапливается значительное количество воды так она гигроскопична. При нагреве вода испаряется.

Также присутствие воды в тормозной жидкости вызывает коррозию элементов тормозной системы автомобиля. Например, внутреннего зеркала тормозных колесных цилиндров. Что вызывает их разгерметизацию.

Пообочным эффектом наличия воды в тормозной жидкости будет снижение эффективности торможения так как плотность ее уменьшается.

Микротрещины в шлангах и трубках

Резиновые тормозные шланги рекомендуется заменять новыми раз в пять тет. В противном случае возможно появление микротрещин в резине через которые просачивается тормозная жидкость. Помимо этого возможно раздувание шланга при торможении и их прорыв.

Металлические трубки так же подвержены растрескиванию в местах сгибов, изломов. Особенно если они не закреплены как требуется и болтаются при движении автомобиля.

Главный тормозной цилиндр не герметичен

При выходе из строя уплотнений главного тормозного цилиндра тормозная жидкость может постепенно уходить по штоку во внутрь корпуса вакуумного усилителя. Что практически невозможно отследить визуально.

Детали главного тормозного цилиндра автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099)

Трещина в бачке под тормозную жидкость

Возможно просачивание тормозной жидкости через трещину в бачке, либо через его уплотнения.

Не герметичны соединения элементов тормозной системы

Это штуцера на тормозных трубках и шлангах, штуцера прокачки на тормозных колесных цилиндрах.

Что делать, если уходит тормозная жидкость?

В первую очередь проводится тщательный визуальный осмотр элементов тормозной системы автомобиля ВАЗ 21093 на предмет подтекания тормозной жидкости. Желательно на смотровой канаве и с помощником. Особое внимание резиновым шлангам передних и задних тормозных механизмов.

Проводится тест на герметичность тормозной системы, когда водитель в салоне (двигатель запущен) нажимает на педаль тормоза, а помощник тщательно осматривает детали тормозной системы. При такой проверке можно увидеть даже распыление жидкости из микротрещин на шлангах и трубках.

Проверяем тормозные механизмы передних и задних колес (суппорта и барабаны). Для этого необходимо понажимать на педаль тормоза, а потом по очереди снимать колеса и осматривать каждый из тормозных механизмов для обнаружения мест ухода тормозной жидкости.

Детали тормозного цилиндра заднего колеса автомобиля ВАЗ 21093

Отсоединяем главный тормозной цилиндр от корпуса вакуумного усилителя (можно вместе с трубками), отводим его вперед и осматриваем его заднюю часть. Если имеется не герметичность там будут потеки тормозной жидкости.

После определения причин неисправности необходимо заменить или отремонтировать вышедшую из строя деталь и «прокачать» контуры тормозной системы.

Примечания и дополнения

Тормозная система автомобиля ВАЗ 21093 двухконтурная, при наличии утечки тормозной жидкости из одного контура, срабатывает другой и автомобиль тормозит, хотя и менее эффективно.

При падении уровня тормозной жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре автомобиля ВАЗ 21093 срабатывает установленный в крышке бачка датчик уровня и на панели приборов загорается лампочка (табло STOP ), сигнализирующая, что движение на автомобиле без тормозов опасно.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Добавить комментарий

Отменить ответ

Искать информацию

Наш канал TWOKARBURATORS в Яндекс Дзен — вопросы и ответы по самостоятельному ремонту автомобиля. Читайте и подписывайтесь на новые статьи.

Проблема утечки тормозной жидкости затронула многих автолюбителей. Если уходит тормозная жидкость на ВАЗ 2114 и других авто, необходимо в первую очередь выявить «слабые места» — то, куда жидкость может уходить.

Как понять, что тормозная жидкость уходит

Распознать течь в тормозной системе можно по уровню жидкости в бачке. Если его уровень приближается к минимальной отметке, то происходит утечка. Также на приборной панели должен загореться индикатор «!», который сигнализирует о критической нехватке жидкости для тормозной системы. Но это происходит не всегда, поэтому контролировать уровень нужно вручную.

Точно понять, что происходит утечка жидкости, можно, сделав контрольный долив в расширительный бак. Если после этого происходит резкое падение её уровня, то тормозная жидкость уходит.

В первую очередь в такой ситуации нужно проверить сам расширительный бачок на отсутствие трещин. Если они есть, бак для тормозной жидкости подлежит замене.

Уязвимые места ВАЗ 2114

К наиболее уязвимым местам в тормозной системе ВАЗ 2114 относятся:

  1. Главный тормозной цилиндр – чаще всего утечка происходит из-за изношенности уплотнительного манжета, который подвергается нагрузкам в процессе работы. Также бывают случаи установки изначально некачественных уплотнителей. Обнаружить эту утечку наиболее проблемно, поскольку жидкость может уходить в вакуумный усилитель. При этом подтеки не образуются. Если есть подтеки на левом шрусе и коробке передач – ГТЦ течет.
  2. Тормозные цилиндры задних колес – в ВАЗ 2114 их манжеты подвержены разрушению, особенно в морозную погоду. Утечка определяется наличием следов от вытекающей тормозной жидкости на суппортах. При сильной утечке могут быть следы и под колесами, на поверхности дороги.
  3. Тормозные шланги – они также подвержены механическим повреждениям. Если резина пересохла, на ней образуются трещины. Следует также провести осмотр на наличие потеков.

Как найти причину утечки

Чтобы найти куда уходит тормозная жидкость ВАЗ 2114, следует провести тщательный визуальный осмотр.

Тормозные шланги

Проще всего обнаружить утечку на тормозных шлангах – здесь достаточно проверить резину на ощупь. Если она жесткая, неэластичная и при сгибании образуются трещины – шланг подлежит замене, даже если нет подтеков.

Иногда тормозной шланг неверно подобранного диаметра спадает со штуцера. В этом случае следует его заменить на аналогичный, но меньше в диаметре. Можно одеть тот же шланг, но в этом случае придется его закрепить при помощи специальных хомутов.

Тормозные цилиндры колес

Чтобы обнаружить утечку жидкости на тормозных цилиндрах, следует снять колеса, и осмотреть тормозную систему на наличие следов подтечки на суппортах.

ВАЗ-2114 оборудован барабанной системой торможения. Чтобы обнаружить утечку в цилиндрах колес, необходимо снять также тормозные барабаны. Обычно при снятии это вызывает сложности из-за того, что их поверхность изнашивается.

В этом случае их снимают двумя способами:

  1. Можно «выдавить» барабан со ступицы – подобрав болты необходимого диаметра, вкручивать их в резьбовые отверстия на барабане. Это делается до тех пор, пока барабан не снимется.
  2. Сбивать тормозной барабан ударами молотка по его внутренним частям с противоположных сторон.

Важно! При втором способе следует использовать только молоток с резиновым бойком. Металлический применять нельзя, т.к. можно повредить барабан.

Оптимальный вариант для ВАЗ-2114 – заменить сразу весь тормозной цилиндр в сборе. Иначе следует разбирать цилиндр, и осматривать его детали на повреждения.

Нужно внимательно осмотреть:

  • саму поверхность цилиндра;
  • поршни – нужно менять при наличии на них следов коррозии или царапин;
  • уплотнители – при изношенности и в случае неплотного прилегания следует заменить;
  • пыльники – проверить на наличие разрывов, царапин, порезов и других повреждений.

Внимание! Перед сборкой все детали цилиндра следует очистить и промыть тормозной жидкостью.

Главный тормозной цилиндр

При явной изношенности манжет главного тормозного цилиндра, следует произвести их замену.

Для этого нужно:

  • выкачать шприцем как можно больше жидкости из бачка;
  • отсоединить все трубки от цилиндра;
  • снять и разобрать сам цилиндр.

Нужно произвести осмотр, аналогичный осмотру колесных цилиндров. Поршни тормозных контуров не должны иметь следов коррозии и других повреждений.

Если поверхность самого цилиндра имеет механические повреждения, нужно заменить его весь в сборе. Уплотнительные манжеты должны плотно прилегать и не иметь царапин или трещин.

После замены комплектующих, следует:

  • долить тормозную жидкость в бачок до максимума;
  • выполнить прокачку тормозной системы – это обязательное требование, поскольку после ремонтных работ в ней находится воздух.

Таким образом, утечка тормозной жидкости ВАЗ 2114 – проблема, которая не составит труда при её решении для опытного автолюбителя.

В случае, если у владельца авто недостаточно опыта, нет условий для ремонта или нужного инструмента, рекомендуется обратиться на СТО или в автосервис. Квалифицированный мастер поможет справиться с данной проблемой.

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

  • Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
  • Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
  • Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
  • Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
  • Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

Если с вашей машиной случилась такая поломка, главное решать ее комплексно. Бывает, неисправности связаны сразу с несколькими причинами. Если проблема в том, что педаль просто заржавела – ее нужно заменить. Легко исправить ситуацию, заменив тормозную жидкость на более качественную. Кстати, обновлять жидкость придется в любом случае – чтобы “обновить” всю систему. Иначе со временем педаль при нажатии точно начнет проваливаться.

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

  • педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
  • вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
  • главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
  • рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
  • трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

  • тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
  • подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
  • ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

  1. Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
  2. Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
  3. Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
  4. Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
  5. Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Уходит тормозная жидкость. Как найти причину

В перечень необходимых процедур во время проведения технического обслуживания автомобилей ВАЗ входит контроль уровня тормозной жидкости. Если при этом вы обнаружили, что уходит тормозная жидкость (уменьшение уровня в бачке главного тормозного цилиндра), то в срочном порядке необходимо найти причину ее утечки, так как это может являться следствием поломки и разгерметизации тормозной системы, что может вызвать отказ тормозов во время экстренного торможения.


Куда уходит тормозная жидкость. Возможные причины

  1. Если вы обнаружили, что в бачке уходит тормозная жидкость, первым делом необходимо проверить на наличие подтеков рабочих тормозных цилиндров. Для этого снимаем колеса и визуально осматриваем тормозные механизмы на наличие следов тормозной жидкости. При выявлении подтеков необходимо заменить, либо реставрировать, использую ремонтные комплекты, протекающий рабочий тормозной цилиндр.
  2. На автомобилях ВАЗ девятого и десятого семейства, из-за некачественных резиновых манжетов, с наступлением морозов, часто выходят из строя рабочие тормозные цилиндры задних колес.

  3. Еще одной причиной уменьшения уровня тормозной жидкости автомобилей ВАЗ может быть нарушение герметичности вследствие износа резиновых манжетов главного тормозного цилиндра ГТЦ. Выявить такую неисправность несложно, достаточно проверить ГТЦ на наличие протеканий. При выявлении следов тормозной жидкости необходимо либо заменить его на новый либо, как и в случае с рабочим тормозным цилиндром, с помощью ремкомплекта выполнить его реставрацию.
  4. При визуальном осмотре всех элементов тормозной системы, чтобы определить, куда уходит тормозная жидкость не стоит забывать о резиновых шлангах. Со временем резина пересыхает, при этом на их поверхности могут образовываться трещины, через которые и происходит утечка “тормозухи”. При обнаружении следов тормозной жидкости на поверхности или в местах соединения тормозных шлангов необходимо заменить их на новые.

И в заключении хочется обратить ваше внимание на то, что при износе тормозных колодок, ход поршня рабочих цилиндров увеличивается, что может служить уменьшением уровня тормозной жидкости в бачке. Как правило, при этом уровень не должен опускаться ниже отметки MIN. При необходимости, чтобы воздух не попал в систему, долейте жидкости в бачек.

Уходит тормозная жидкость в ВАЗ 2114: разбираем проблему

Проблема утечки тормозной жидкости затронула многих автолюбителей. Если уходит тормозная жидкость на ВАЗ 2114 и других авто, необходимо в первую очередь выявить «слабые места» — то, куда жидкость может уходить.

Уходит тормозная жидкость ваз 2114

Как понять, что тормозная жидкость уходит

Распознать течь в тормозной системе можно по уровню жидкости в бачке. Если его уровень приближается к минимальной отметке, то происходит утечка. Также на приборной панели должен загореться индикатор «!», который сигнализирует о критической нехватке жидкости для тормозной системы. Но это происходит не всегда, поэтому контролировать уровень нужно вручную.

Индикатор уровня тормозной жидкости

Точно понять, что происходит утечка жидкости, можно, сделав контрольный долив в расширительный бак. Если после этого происходит резкое падение её уровня, то тормозная жидкость уходит.


В первую очередь в такой ситуации нужно проверить сам расширительный бачок на отсутствие трещин. Если они есть, бак для тормозной жидкости подлежит замене.

Уязвимые места ВАЗ 2114

К наиболее уязвимым местам в тормозной системе ВАЗ 2114 относятся:

  1. Главный тормозной цилиндр – чаще всего утечка происходит из-за изношенности уплотнительного манжета, который подвергается нагрузкам в процессе работы. Также бывают случаи установки изначально некачественных уплотнителей. Обнаружить эту утечку наиболее проблемно, поскольку жидкость может уходить в вакуумный усилитель. При этом подтеки не образуются. Если есть подтеки на левом шрусе и коробке передач – ГТЦ течет.
  2. Тормозные цилиндры задних колес – в ВАЗ 2114 их манжеты подвержены разрушению, особенно в морозную погоду. Утечка определяется наличием следов от вытекающей тормозной жидкости на суппортах. При сильной утечке могут быть следы и под колесами, на поверхности дороги.
  3. Тормозные шланги – они также подвержены механическим повреждениям. Если резина пересохла, на ней образуются трещины. Следует также провести осмотр на наличие потеков.

Как найти причину утечки

Чтобы найти куда уходит тормозная жидкость ВАЗ 2114, следует провести тщательный визуальный осмотр.

Тормозные шланги

Проще всего обнаружить утечку на тормозных шлангах – здесь достаточно проверить резину на ощупь. Если она жесткая, неэластичная и при сгибании образуются трещины – шланг подлежит замене, даже если нет подтеков.

Тормозные шланги ваз 2114

Иногда тормозной шланг неверно подобранного диаметра спадает со штуцера. В этом случае следует его заменить на аналогичный, но меньше в диаметре. Можно одеть тот же шланг, но в этом случае придется его закрепить при помощи специальных хомутов.

Тормозные цилиндры колес

Чтобы обнаружить утечку жидкости на тормозных цилиндрах, следует снять колеса, и осмотреть тормозную систему на наличие следов подтечки на суппортах.

ВАЗ-2114 оборудован барабанной системой торможения. Чтобы обнаружить утечку в цилиндрах колес, необходимо снять также тормозные барабаны. Обычно при снятии это вызывает сложности из-за того, что их поверхность изнашивается.

В этом случае их снимают двумя способами:

  1. Можно «выдавить» барабан со ступицы – подобрав болты необходимого диаметра, вкручивать их в резьбовые отверстия на барабане. Это делается до тех пор, пока барабан не снимется.
  2. Сбивать тормозной барабан ударами молотка по его внутренним частям с противоположных сторон.

Важно! При втором способе следует использовать только молоток с резиновым бойком. Металлический применять нельзя, т.к. можно повредить барабан.

Оптимальный вариант для ВАЗ-2114 – заменить сразу весь тормозной цилиндр в сборе. Иначе следует разбирать цилиндр, и осматривать его детали на повреждения.

Тормозной цилиндр ваз 2114

Нужно внимательно осмотреть:

  • саму поверхность цилиндра;
  • поршни – нужно менять при наличии на них следов коррозии или царапин;
  • уплотнители – при изношенности и в случае неплотного прилегания следует заменить;
  • пыльники – проверить на наличие разрывов, царапин, порезов и других повреждений.

Внимание! Перед сборкой все детали цилиндра следует очистить и промыть тормозной жидкостью.

Главный тормозной цилиндр

При явной изношенности манжет главного тормозного цилиндра, следует произвести их замену.

Для этого нужно:

  • выкачать шприцем как можно больше жидкости из бачка;
  • отсоединить все трубки от цилиндра;
  • снять и разобрать сам цилиндр.

Нужно произвести осмотр, аналогичный осмотру колесных цилиндров. Поршни тормозных контуров не должны иметь следов коррозии и других повреждений.

Главный тормозной цилиндр ваз 2114

Если поверхность самого цилиндра имеет механические повреждения, нужно заменить его весь в сборе. Уплотнительные манжеты должны плотно прилегать и не иметь царапин или трещин.

После замены комплектующих, следует:

  • долить тормозную жидкость в бачок до максимума;
  • выполнить прокачку тормозной системы – это обязательное требование, поскольку после ремонтных работ в ней находится воздух.

Таким образом, утечка тормозной жидкости ВАЗ 2114 – проблема, которая не составит труда при её решении для опытного автолюбителя.

В случае, если у владельца авто недостаточно опыта, нет условий для ремонта или нужного инструмента, рекомендуется обратиться на СТО или в автосервис. Квалифицированный мастер поможет справиться с данной проблемой.

Почему тормозная жидкость вытекает из бачка

Уходит тормозная жидкость, причины

На примере тормозной системы автомобиля ВАЗ 21093 определим причины неисправности «уходит тормозная жидкость». Причем, не внезапного ее ухода, а постепенного, при котором автомобиль можно эксплуатировать периодически подливая ее в бачок.

Признаки неисправности «уходит тормозная жидкость»

Периодическое или постоянное небольшое снижение уровня тормозной жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре, без видимых причин.

Причины неисправности «уходит тормозная жидкость»

Стерлись тормозные колодки

Поршни при этом выдвинулись вперед из тормозных колесных цилиндров, увеличив внутри них объем для жидкости. Уровень в бачке на главном тормозном цилиндре снизился. Особенно актуальна эта проблема при манере езды с частым торможением и (или) некачественных накладках тормозных колодок.

Помимо этого максимально выдвинутые поршни при имеющейся коррозии внутреннего зеркала цилиндров позволяют тормозной жидкости просачиваться через их уплотнения (резиновые кольца) так как нарушается герметичность рабочей пары: зеркало — резиновое уплотнительное кольцо поршня. Просачивание жидкости может быть незаметно визуально (особенно в задних барабанных тормозных механизмов).

Вода в тормозной жидкости

Если тормозная жидкость долго не менялась (более 5 лет) в ней скапливается значительное количество воды так она гигроскопична. При нагреве вода испаряется.

Также присутствие воды в тормозной жидкости вызывает коррозию элементов тормозной системы автомобиля. Например, внутреннего зеркала тормозных колесных цилиндров. Что вызывает их разгерметизацию.

Пообочным эффектом наличия воды в тормозной жидкости будет снижение эффективности торможения так как плотность ее уменьшается.

Микротрещины в шлангах и трубках

Резиновые тормозные шланги рекомендуется заменять новыми раз в пять тет. В противном случае возможно появление микротрещин в резине через которые просачивается тормозная жидкость. Помимо этого возможно раздувание шланга при торможении и их прорыв.

Металлические трубки так же подвержены растрескиванию в местах сгибов, изломов. Особенно если они не закреплены как требуется и болтаются при движении автомобиля.

Главный тормозной цилиндр не герметичен

При выходе из строя уплотнений главного тормозного цилиндра тормозная жидкость может постепенно уходить по штоку во внутрь корпуса вакуумного усилителя. Что практически невозможно отследить визуально.

Трещина в бачке под тормозную жидкость

Возможно просачивание тормозной жидкости через трещину в бачке, либо через его уплотнения.

Не герметичны соединения элементов тормозной системы

Это штуцера на тормозных трубках и шлангах, штуцера прокачки на тормозных колесных цилиндрах.

Что делать, если уходит тормозная жидкость?

В первую очередь проводится тщательный визуальный осмотр элементов тормозной системы автомобиля ВАЗ 21093 на предмет подтекания тормозной жидкости. Желательно на смотровой канаве и с помощником. Особое внимание резиновым шлангам передних и задних тормозных механизмов.

Проводится тест на герметичность тормозной системы, когда водитель в салоне (двигатель запущен) нажимает на педаль тормоза, а помощник тщательно осматривает детали тормозной системы. При такой проверке можно увидеть даже распыление жидкости из микротрещин на шлангах и трубках.

Проверяем тормозные механизмы передних и задних колес (суппорта и барабаны). Для этого необходимо понажимать на педаль тормоза, а потом по очереди снимать колеса и осматривать каждый из тормозных механизмов для обнаружения мест ухода тормозной жидкости.

Детали тормозного цилиндра заднего колеса автомобиля ВАЗ 21093

Отсоединяем главный тормозной цилиндр от корпуса вакуумного усилителя (можно вместе с трубками), отводим его вперед и осматриваем его заднюю часть. Если имеется не герметичность там будут потеки тормозной жидкости.

После определения причин неисправности необходимо заменить или отремонтировать вышедшую из строя деталь и «прокачать» контуры тормозной системы.

Примечания и дополнения

Тормозная система автомобиля ВАЗ 21093 двухконтурная, при наличии утечки тормозной жидкости из одного контура, срабатывает другой и автомобиль тормозит, хотя и менее эффективно.

При падении уровня тормозной жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре автомобиля ВАЗ 21093 срабатывает установленный в крышке бачка датчик уровня и на панели приборов загорается лампочка (табло STOP ), сигнализирующая, что движение на автомобиле без тормозов опасно.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Советы: как заменить тормозную жидкость одному человеку без помощника

Еще с «детства», то бишь с автошкольных лет, инструктор учит ученика практически не пользоваться средней педалью. Дескать, тормозите, молодой человек, двигателем – так безопаснее. В ответ на это студент твердит о неэффективности такого процесса замедления во всех случаях. И он прав, поскольку нога тянется к тормозу в непредсказуемых и опасных ситуациях. Стало быть, этот узел наряду с баранкой не менее важный орган управления и за его исправностью следует послеживать.

Моно: как заменить автомобильную тормозную жидкость одному человеку без посторонней помощи

Способ решения вопроса, как заменить тормозную жидкость одному человеку, всего один. Его цель – обновить состав в бачке и магистралях, не пользуясь помощью напарника. Особенности этого метода аналогичны прокачке тормозов:

  • Для ускорения процесса рекомендуется сразу же извлечь рабочую эмульсию из расширительной емкости с помощью груши или шприца с насаженной трубочкой.
  • Подготовительный этап заключается в приобретении тормозной жидкости в количестве 1 литр и трубки длиной 1 метр, подходящей по диаметру к выпускным штуцерам на тормозных цилиндрах. Также понадобится обрезанная бутылка с некоторым количеством рабочего тела, чтобы воздух через штуцер не прошел в систему.
  • В процессе замены/прокачки состав постепенно уходит с бачка. Уровень необходимо регулярно пополнять, иначе завоздушится система.

Технология процесса


Суть замены заключается в стекании рабочего тела под действием силы тяжести. Ведь бачок находится в самой верхней точке. На самом деле операция не сложнее, чем проверить форсунки дизельного или бензинового двигателя. В итоге совокупность действий такова:
  • Опустошить расширительную емкость и наполнить ее новой жидкостью до граничной метки MAX.
  • Очистить все 4 сливных штуцера и надеть на них трубки. Опустить последние в пластиковые емкости с «тормозухой».
  • Отвернуть все штуцерные гайки слива поочередно:
    • правое заднее;
    • левое заднее;
    • правое переднее;
    • левое переднее.
  • Наблюдая за тем, как сливается состав, не забываем доливать новый препарат в бак.
  • Когда объем вылитой жидкости с левого переднего колеса достигнет примерно 200 мл, завернуть штуцеры на нем и на всех остальных цилиндрах в обратной очередности:
    • переднее левое;
    • переднее правое;
    • заднее левое;
    • заднее правое.
  • Восстановить уровень жидкости в бачке.

Прокачка

Метод актуален в случае отсутствия воздуха в системе замедления. Если же воздушные пузырьки в узле есть, под действием силы тяжести эмульсия не стечет. Требуется избыточное давление для его стравливания – все как на производстве. В этом случае замена состава сводится к прокачке тормозов:

  • Очистить штуцер и надеть на него трубку, опущенную в тормозную жидкость.
  • Создать давление в системе замедления.
  • Отвернуть штуцерную гайку и дождаться пока напор жидкости уменьшится до малого.
  • Завернуть штуцер.
  • Повторять до тех пора, пока не пойдет жидкость без пузырьков.

Избыточное давление в системе можно создать несколькими способами:

  • Найти помощника или самому покачать педаль тормоза и зажать ее газовым упором от капота/багажника, установленным между ней и сидением.
  • Вставить шриц с эмульсией в крышку от бачка, загерметизировать. Открыв штуцер, нажимать на толкатель шприца.
  • Инсталлировать в крышку автомобильный сосок. Загерметизировать герметиком или суперклеем. Извлечь ниппель и надеть трубку. Обратный конец шлангочки установить на быстросъемный наконечник насоса. Избыточное давление брать от запаски. Можно сделать еще проще – на золотник подать давление от компрессора.

Процедура повторяется до достижения результата, на что укажет отсутствие в системе воздуха. Прокачать самому систему можно по следующей схеме:

  • Правое заднее.
  • Фронтальное левое.
  • Тыльное левое.
  • Переднее правое.

Где копать: проваливается педаль тормоза на автомобиле и тормозная жидкость не уходит из бачка

Страх утопленной педали часто возникает у новичков. Ведь они толком не знают конструкции этого узла. Между тем, бояться нечего, если в работу вступает вакуумный усилитель. Обычно он это делает после пуска двигателя. Если давить на рычаг в этот момент, он, при пуске мотора, провалится, и им вмиг легче станет оперировать.

Бить тревогу стоит, когда на запущенной силовой установке проявляется неисправность в виде того, что проваливается педаль тормоза и тормозная жидкость никуда не уходит из бачка. Если бы она уходила, диагноз был бы сразу же поставлен – протечка в системе.

Впрочем, и поставленная проблема всем механикам известна. Суть ее в том, что в системе имеется воздух. Симптом игнорировать не рекомендуется. Лучше сразу же прекратить эксплуатацию автомобиля или, если это случилось в гараже, не выезжать. При этом следует считаться с правилами. Согласно им буксировка авто на АКПП или роботе, да и на механике в этом случае тоже запрещена – замедляться невозможно. Эвакуатор с полной или частичной погрузкой – единственный вариант добраться до СТО или домой.

Способ решения проблемы – прокачать систему. Процесс уже описан и вполне осуществим в домашних условиях. В технологии важно соблюдать схематику. Не лишним будет повторить схему прокачивания раза 3-5.

Часто при проваливающейся педали винят систему ABS. Однако это ошибочно – на начальную работу узла замедления она не влияет. Это элементарно можно проверить и самому, деактивировав АБС и прокатившись на безопасном участке. Заключение тест-драйва будет отрицательным – проблема не уйдет.

Задача: после замены тормозной жидкости на машине педаль стала мягкой и неинформативной

Меняя «тормозуху» автолюбитель выполняет одно из требований регламентных работ по машине. А именно – заменить жидкость по истечении двух-трех лет. Производитель уверенно заявляет, если этого не сделать, то будет худо. На самом деле эмульсия гигроскопична и может на протяжении этого времени «хапануть» влагу из воздуха. Конечно же, это негативно скажется на функционировании системы в целом.


Безопасность превыше всего – меняем. Все заправили, закрутили, заводимся и едем. И тут замечаем, что после замены тормозной жидкости педаль стала мягкой и малоинформативной. Что же делать? В сети блуждает несколько причин этой неисправности:
  1. Система заполнена некачественным составом.
  2. Не притерлись замененные элементы узла.
  3. Плохо прокачана система.

Первая особенность – чаще миф, нежели реальность. Вторая – может проявляться при замене колодок вследствие того, что они не притерлись к диску и вдавливаются в пазы выработки. Выхода два – подождать 900-1 000 км, пока все приработается или проточить диски для получения мгновенного эффекта. Однако наиболее часто проблема мягкой педали сопряжена с иными проблемами:

  • Не прокачан главный тормозной цилиндр.
  • Не прокачан распределитель тормозного усилия между задом и передом (колдун) – касается не всех авто.
  • Один из компонентов узла течет (ТЖ из бачка будет уходить).
  • Надувается один из резиновых шлангов.

А можно ли доливать тормозную жидкость другого производителя или марки в бачок

Сходить купить 1 литр ТЖ – казалось бы, что тут особенного. Пришел в магазин, заказал, оплатил и с довольным видом пошел в гараж. Так было раньше, когда из всех предприятий автохимии на слуху был лишь один – Дзержинский завод. Сейчас же можно не только с легкостью перепутать дизельное и бензиновое масло , а и составы системы торможения. Ведь на рынке даже у экспертов порой разбегаются глаза. Тут тебе и Rosdot, и Sintec, и еще пачка схожих названий.

Что сделает недобросовестный водитель? Возьмет любую, да и пойдет себе с мыслью побыстрее решить вопрос. Автолюбители спешат предупредить такое безразличие. Операция смешивания конечно допустима и производитель даже указывает, с какими составами удобоварим его продукт. Вопрос в том, можно ли доливать тормозную жидкость другой марки, когда потребитель не в курсе происхождения уже залитой эмульсии.

Несомненно, шифр текущего состава можно подсмотреть в книге по эксплуатации. А что, если она потеряна, или автомобиль куплен с рук. В общем, при неясности положения рекомендуется полностью менять рабочее тело. Чего уж точно не стоит делать – так это вливать ТЖ с низкой температурой кипения. Опасно.

Течёт тормозная жидкость: в чём причина утечки?

Жидкость, как нам известно, вещество текучее. Тормозная жидкость, как и все технические жидкости автомобиля, не являются исключением. С той лишь разницей, что утечка тормозной жидкости, равно как и любой другой технической жидкости, грозит как минимум – выходом из строя какого-нибудь агрегата, а как максимум…аварийной ситуацией во время движения.

Контроль уровня тормозной жидкости

Именно по этой простой причине, чтобы постоянно визуально контролировать уровень тормозной жидкости, а также моторного масла и антифриза, вы должны ежедневно перед началом движения из гаража, заглядывать под капот автомобиля. Таким образом, вы сможете наблюдать, сколько тормозной жидкости в системе, и гарантировать себе относительную безопасность во время движения.

Визуальный контроль уровня тормозной жидкости осуществляется по заливному бачку. На нем существуют отметки: «min» и «max». Самый оптимальный вариант – это уровень жидкости между отметками. Если же он стал снижаться к отметке min, то значит, у вас где-то течёт тормозная жидкость и необходимо срочно приступать к выявлению места утечки. Предварительно протестируйте систему. Долив тормозную жидкость проследите, уходит ли она, и с какой быстротой.

Одновременно с визуальным контролем, с периодичностью раз в полгода-год, нужно проводить проверку качественного состава тормозной жидкости. Такая проверка производится тестером тормозной жидкости. Периодичность проверки зависит от режима эксплуатации вашего автомобиля.

При визуальном наблюдении за уровнем ТЖ, обращайте внимание и на наличие отложений на внутренних стенках бачка. Если вы наблюдаете грязевые отложения, каких-либо посторонних частиц или капель воды, то это ещё один «звонок» в пользу замены тормозной жидкости.

Характерные причины утечки тормозной жидкости

Если во время визуальной проверки уровня по бачку, вы заметили, что у вас уходит тормозная жидкость, приступаем к выявлению утечки. При чём, заметьте, что в случае утечки тормозной жидкости, не обязательны явные её следы, как, например, в случаях с утечкой моторного масла или при неисправностях амортизаторов.

Итак, низкий уровень тормозной жидкости может быть следствием:

  • Чрезмерного износа тормозных колодок
  • Износ манжет главного тормозного цилиндра (при этой неисправности тормозная жидкость может попадать в вакуумный усилитель). В этом случае трудно сразу визуально определить наличие утечки ТЖ.
  • Износ манжет тормозных цилиндров колес (в этом случае при снятии колеса можно заметить следы от утечки).
  • Дефект в системе тормозных шлангов, трубок

Тщательная дефектовка всей тормозной системы просто необходима. Особенно она нужна в зимнее время года, когда все резино-технические изделия «дубеют» от низкой температуры. Этим самым, потратив время, вы обезопасите себя от закона «падающего бутерброда», когда тормоза откажут в самый ответственный момент.

После обнаружения места утечки тормозной жидкости, естественно требуется произвести ремонт (замену) вышедшего из строя узла, и полную замену тормозной жидкости.

Если произошла утечка тормозной жидкости, не стоит пренебрегать этим, с неисправными тормозами эксплуатировать автомобиль запрещается, от этого зависит безопасность. Если в автомобиле предусматривается электронное контролирование уровня тормозной жидкости, не следует всецело полагаться на работу датчиков и периодически самостоятельно проверять уровень в бачке. В тех случаях, когда вышел из строя один или несколько элементов тормозной системы рекомендуется сразу их заменить, чтобы не провоцировать аварийные ситуации на дороге.

Удачи вам, при регулярной проверке тормозной жидкости. Пусть её уровень никогда не понижается на вашем автомобиле.

Уходит тормозная жидкость в ВАЗ 2114: разбираем проблему

Проблема утечки тормозной жидкости затронула многих автолюбителей. Если уходит тормозная жидкость на ВАЗ 2114 и других авто, необходимо в первую очередь выявить «слабые места» — то, куда жидкость может уходить.

Как понять, что тормозная жидкость уходит

Распознать течь в тормозной системе можно по уровню жидкости в бачке. Если его уровень приближается к минимальной отметке, то происходит утечка. Также на приборной панели должен загореться индикатор «!», который сигнализирует о критической нехватке жидкости для тормозной системы. Но это происходит не всегда, поэтому контролировать уровень нужно вручную.

Точно понять, что происходит утечка жидкости, можно, сделав контрольный долив в расширительный бак. Если после этого происходит резкое падение её уровня, то тормозная жидкость уходит.

В первую очередь в такой ситуации нужно проверить сам расширительный бачок на отсутствие трещин. Если они есть, бак для тормозной жидкости подлежит замене.

Уязвимые места ВАЗ 2114

К наиболее уязвимым местам в тормозной системе ВАЗ 2114 относятся:

  1. Главный тормозной цилиндр – чаще всего утечка происходит из-за изношенности уплотнительного манжета, который подвергается нагрузкам в процессе работы. Также бывают случаи установки изначально некачественных уплотнителей. Обнаружить эту утечку наиболее проблемно, поскольку жидкость может уходить в вакуумный усилитель. При этом подтеки не образуются. Если есть подтеки на левом шрусе и коробке передач – ГТЦ течет.
  2. Тормозные цилиндры задних колес – в ВАЗ 2114 их манжеты подвержены разрушению, особенно в морозную погоду. Утечка определяется наличием следов от вытекающей тормозной жидкости на суппортах. При сильной утечке могут быть следы и под колесами, на поверхности дороги.
  3. Тормозные шланги – они также подвержены механическим повреждениям. Если резина пересохла, на ней образуются трещины. Следует также провести осмотр на наличие потеков.

Как найти причину утечки

Чтобы найти куда уходит тормозная жидкость ВАЗ 2114, следует провести тщательный визуальный осмотр.

Тормозные шланги

Проще всего обнаружить утечку на тормозных шлангах – здесь достаточно проверить резину на ощупь. Если она жесткая, неэластичная и при сгибании образуются трещины – шланг подлежит замене, даже если нет подтеков.

Иногда тормозной шланг неверно подобранного диаметра спадает со штуцера. В этом случае следует его заменить на аналогичный, но меньше в диаметре. Можно одеть тот же шланг, но в этом случае придется его закрепить при помощи специальных хомутов.

Тормозные цилиндры колес

Чтобы обнаружить утечку жидкости на тормозных цилиндрах, следует снять колеса, и осмотреть тормозную систему на наличие следов подтечки на суппортах.

ВАЗ-2114 оборудован барабанной системой торможения. Чтобы обнаружить утечку в цилиндрах колес, необходимо снять также тормозные барабаны. Обычно при снятии это вызывает сложности из-за того, что их поверхность изнашивается.

В этом случае их снимают двумя способами:

  1. Можно «выдавить» барабан со ступицы – подобрав болты необходимого диаметра, вкручивать их в резьбовые отверстия на барабане. Это делается до тех пор, пока барабан не снимется.
  2. Сбивать тормозной барабан ударами молотка по его внутренним частям с противоположных сторон.

Важно! При втором способе следует использовать только молоток с резиновым бойком. Металлический применять нельзя, т.к. можно повредить барабан.

Оптимальный вариант для ВАЗ-2114 – заменить сразу весь тормозной цилиндр в сборе. Иначе следует разбирать цилиндр, и осматривать его детали на повреждения.

Нужно внимательно осмотреть:

  • саму поверхность цилиндра;
  • поршни – нужно менять при наличии на них следов коррозии или царапин;
  • уплотнители – при изношенности и в случае неплотного прилегания следует заменить;
  • пыльники – проверить на наличие разрывов, царапин, порезов и других повреждений.

Внимание! Перед сборкой все детали цилиндра следует очистить и промыть тормозной жидкостью.

Главный тормозной цилиндр

При явной изношенности манжет главного тормозного цилиндра, следует произвести их замену.

Для этого нужно:

  • выкачать шприцем как можно больше жидкости из бачка;
  • отсоединить все трубки от цилиндра;
  • снять и разобрать сам цилиндр.

Нужно произвести осмотр, аналогичный осмотру колесных цилиндров. Поршни тормозных контуров не должны иметь следов коррозии и других повреждений.

Если поверхность самого цилиндра имеет механические повреждения, нужно заменить его весь в сборе. Уплотнительные манжеты должны плотно прилегать и не иметь царапин или трещин.

После замены комплектующих, следует:

  • долить тормозную жидкость в бачок до максимума;
  • выполнить прокачку тормозной системы – это обязательное требование, поскольку после ремонтных работ в ней находится воздух.

Таким образом, утечка тормозной жидкости ВАЗ 2114 – проблема, которая не составит труда при её решении для опытного автолюбителя.

В случае, если у владельца авто недостаточно опыта, нет условий для ремонта или нужного инструмента, рекомендуется обратиться на СТО или в автосервис. Квалифицированный мастер поможет справиться с данной проблемой.

Уходит тормозная жидкость газель - Все о Лада Гранта

Еще с «детства», то бишь с автошкольных лет, инструктор учит ученика практически не пользоваться средней педалью. Дескать, тормозите, молодой человек, двигателем – так безопаснее. В ответ на это студент твердит о неэффективности такого процесса замедления во всех случаях. И он прав, поскольку нога тянется к тормозу в непредсказуемых и опасных ситуациях. Стало быть, этот узел наряду с баранкой не менее важный орган управления и за его исправностью следует послеживать.

Моно: как заменить автомобильную тормозную жидкость одному человеку без посторонней помощи

Способ решения вопроса, как заменить тормозную жидкость одному человеку, всего один. Его цель – обновить состав в бачке и магистралях, не пользуясь помощью напарника. Особенности этого метода аналогичны прокачке тормозов:

  • Для ускорения процесса рекомендуется сразу же извлечь рабочую эмульсию из расширительной емкости с помощью груши или шприца с насаженной трубочкой.
  • Подготовительный этап заключается в приобретении тормозной жидкости в количестве 1 литр и трубки длиной 1 метр, подходящей по диаметру к выпускным штуцерам на тормозных цилиндрах. Также понадобится обрезанная бутылка с некоторым количеством рабочего тела, чтобы воздух через штуцер не прошел в систему.
  • В процессе замены/прокачки состав постепенно уходит с бачка. Уровень необходимо регулярно пополнять, иначе завоздушится система.

Технология процесса


Суть замены заключается в стекании рабочего тела под действием силы тяжести. Ведь бачок находится в самой верхней точке. На самом деле операция не сложнее, чем проверить форсунки дизельного или бензинового двигателя. В итоге совокупность действий такова:

  • Опустошить расширительную емкость и наполнить ее новой жидкостью до граничной метки MAX.
  • Очистить все 4 сливных штуцера и надеть на них трубки. Опустить последние в пластиковые емкости с «тормозухой».
  • Отвернуть все штуцерные гайки слива поочередно:
  • правое заднее;
  • левое заднее;
  • правое переднее;
  • левое переднее.
  • Наблюдая за тем, как сливается состав, не забываем доливать новый препарат в бак.
  • Когда объем вылитой жидкости с левого переднего колеса достигнет примерно 200 мл, завернуть штуцеры на нем и на всех остальных цилиндрах в обратной очередности:
  • переднее левое;
  • переднее правое;
  • заднее левое;
  • заднее правое.
  • Восстановить уровень жидкости в бачке.
  • Прокачка

    Метод актуален в случае отсутствия воздуха в системе замедления. Если же воздушные пузырьки в узле есть, под действием силы тяжести эмульсия не стечет. Требуется избыточное давление для его стравливания – все как на производстве. В этом случае замена состава сводится к прокачке тормозов:

    • Очистить штуцер и надеть на него трубку, опущенную в тормозную жидкость.
    • Создать давление в системе замедления.
    • Отвернуть штуцерную гайку и дождаться пока напор жидкости уменьшится до малого.
    • Завернуть штуцер.
    • Повторять до тех пора, пока не пойдет жидкость без пузырьков.

    Избыточное давление в системе можно создать несколькими способами:

    • Найти помощника или самому покачать педаль тормоза и зажать ее газовым упором от капота/багажника, установленным между ней и сидением.
    • Вставить шриц с эмульсией в крышку от бачка, загерметизировать. Открыв штуцер, нажимать на толкатель шприца.
    • Инсталлировать в крышку автомобильный сосок. Загерметизировать герметиком или суперклеем. Извлечь ниппель и надеть трубку. Обратный конец шлангочки установить на быстросъемный наконечник насоса. Избыточное давление брать от запаски. Можно сделать еще проще – на золотник подать давление от компрессора.

    Процедура повторяется до достижения результата, на что укажет отсутствие в системе воздуха. Прокачать самому систему можно по следующей схеме:

    • Правое заднее.
    • Фронтальное левое.
    • Тыльное левое.
    • Переднее правое.

    Где копать: проваливается педаль тормоза на автомобиле и тормозная жидкость не уходит из бачка

    Страх утопленной педали часто возникает у новичков. Ведь они толком не знают конструкции этого узла. Между тем, бояться нечего, если в работу вступает вакуумный усилитель. Обычно он это делает после пуска двигателя. Если давить на рычаг в этот момент, он, при пуске мотора, провалится, и им вмиг легче станет оперировать.

    Бить тревогу стоит, когда на запущенной силовой установке проявляется неисправность в виде того, что проваливается педаль тормоза и тормозная жидкость никуда не уходит из бачка. Если бы она уходила, диагноз был бы сразу же поставлен – протечка в системе.

    Впрочем, и поставленная проблема всем механикам известна. Суть ее в том, что в системе имеется воздух. Симптом игнорировать не рекомендуется. Лучше сразу же прекратить эксплуатацию автомобиля или, если это случилось в гараже, не выезжать. При этом следует считаться с правилами. Согласно им буксировка авто на АКПП или роботе, да и на механике в этом случае тоже запрещена – замедляться невозможно. Эвакуатор с полной или частичной погрузкой – единственный вариант добраться до СТО или домой.

    Способ решения проблемы – прокачать систему. Процесс уже описан и вполне осуществим в домашних условиях. В технологии важно соблюдать схематику. Не лишним будет повторить схему прокачивания раза 3-5.

    Часто при проваливающейся педали винят систему ABS. Однако это ошибочно – на начальную работу узла замедления она не влияет. Это элементарно можно проверить и самому, деактивировав АБС и прокатившись на безопасном участке. Заключение тест-драйва будет отрицательным – проблема не уйдет.

    Задача: после замены тормозной жидкости на машине педаль стала мягкой и неинформативной

    Меняя «тормозуху» автолюбитель выполняет одно из требований регламентных работ по машине. А именно – заменить жидкость по истечении двух-трех лет. Производитель уверенно заявляет, если этого не сделать, то будет худо. На самом деле эмульсия гигроскопична и может на протяжении этого времени «хапануть» влагу из воздуха. Конечно же, это негативно скажется на функционировании системы в целом.

    Безопасность превыше всего – меняем. Все заправили, закрутили, заводимся и едем. И тут замечаем, что после замены тормозной жидкости педаль стала мягкой и малоинформативной. Что же делать? В сети блуждает несколько причин этой неисправности:

    1. Система заполнена некачественным составом.
    2. Не притерлись замененные элементы узла.
    3. Плохо прокачана система.

    Первая особенность – чаще миф, нежели реальность. Вторая – может проявляться при замене колодок вследствие того, что они не притерлись к диску и вдавливаются в пазы выработки. Выхода два – подождать 900-1 000 км, пока все приработается или проточить диски для получения мгновенного эффекта. Однако наиболее часто проблема мягкой педали сопряжена с иными проблемами:

    • Не прокачан главный тормозной цилиндр.
    • Не прокачан распределитель тормозного усилия между задом и передом (колдун) – касается не всех авто.
    • Один из компонентов узла течет (ТЖ из бачка будет уходить).
    • Надувается один из резиновых шлангов.

    А можно ли доливать тормозную жидкость другого производителя или марки в бачок

    Сходить купить 1 литр ТЖ – казалось бы, что тут особенного. Пришел в магазин, заказал, оплатил и с довольным видом пошел в гараж. Так было раньше, когда из всех предприятий автохимии на слуху был лишь один – Дзержинский завод. Сейчас же можно не только с легкостью перепутать дизельное и бензиновое масло , а и составы системы торможения. Ведь на рынке даже у экспертов порой разбегаются глаза. Тут тебе и Rosdot, и Sintec, и еще пачка схожих названий.

    Что сделает недобросовестный водитель? Возьмет любую, да и пойдет себе с мыслью побыстрее решить вопрос. Автолюбители спешат предупредить такое безразличие. Операция смешивания конечно допустима и производитель даже указывает, с какими составами удобоварим его продукт. Вопрос в том, можно ли доливать тормозную жидкость другой марки, когда потребитель не в курсе происхождения уже залитой эмульсии.

    Несомненно, шифр текущего состава можно подсмотреть в книге по эксплуатации. А что, если она потеряна, или автомобиль куплен с рук. В общем, при неясности положения рекомендуется полностью менять рабочее тело. Чего уж точно не стоит делать – так это вливать ТЖ с низкой температурой кипения. Опасно.

    Куда тормозная жидкость уходит? Это я проехал 20-25 км по городу немного пробок было — вот результат! Главному цилиндру сцеплению хана пришла? подтеков не видно… меняли недавно рабочий цилиндр ! Помогите, Подскажите За ранее Спасибо !

    Комментарии 21

    У меня подобное было.Жидкость уходила в камеру вакумника, через манжеты главного целиндра

    возможно это сам стакан треснул, я таких уже пару сменил, трещину увидишь когда его снимешь…

    Всем спасибо кто отклинулся ))

    Ну как говорится магии не бывает поставь в гараж покачай сцеплением если жидкость под капотом сцыт ( к примеру не затянутые магистраль медная, треснутая шланга, похудевшие резинки в ГЦС, РЦС. ) Если подтёков под машиной не замечено, посмотри там где педали, на пол водилы.
    Ещё может сам бачёк неплотно прикручен и весь ГЦС будет внизу влажным.
    Бери и смотри. Там не сложно как кажется!)
    Удачи (а про качество нынешних резинок промолчу… если и брать то пр-ва ЯРТИ)

    11.7. Основные неисправности тормозов
    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

    Отремонтировать или заменить цилиндр.

    Перешлифовать или заменить диски в комплекте на одну ось.

    Как накачать тормоза на ВАЗ-2106 своими руками

    Каждый автомобилист должен знать, как прокачать тормоза на ВАЗ-2106 или аналогичной модели. Грубо говоря, прокачка тормозной системы абсолютно одинакова для всех автомобилей (без АБС), даже схема аналогична. Отличия могут быть только в машинах с правым положением руля - на них зеркальная схема прокачки. Но так как у автомобилей «классической» серии руль левый, воздушные пробки из гидротормоза вытесняются по штатной схеме.

    Когда нужно проводить откачку?

    Работы выполняются по таким случаям:

    1. Замена тормозных трубок.
    2. Замена суппорта передних дисковых тормозов на ВАЗ-2106.
    3. Замена тормозных шлангов.
    4. Установка нового главного цилиндра (как и ремонт).
    5. Замена жидкости в системе гидропривода.
    6. Установка новых цилиндров на задние колеса.
    7. Замена регулятора тормозного давления.

    Если вам пришлось залезать в конструкцию тормозной системы, обязательно ее подкачайте - это повысит эффективность работы, сократит тормозной путь.

    Что требуется для работы?

    Для проведения работ соберите такой инструмент:

    1. Найдите небольшую прозрачную банку. Можно вырезать пластиковую бутылку объемом 0,5 литра.
    2. Обязательно потребуется прозрачная трубка - идеально подходит та, которая установлена ​​в системе омывателя лобового стекла.
    3. Тормозная жидкость (обязательно той же марки, что лили ранее).
    4. Смазка проникающая типа ВД-40. Ей нужно будет обработать все резьбовые соединения.
    5. Ключ обжимной для тормозной системы.
    6. Клавиши на «8» и «10»

    Также могут потребоваться плоскогубцы, домкрат, обувь и другие инструменты.

    Подготовка к ремонту

    Перед тем, как накачать тормоза на ВАЗ-2106, нужно проделать подготовительные работы. Для этого:

    1. Поставьте автомобиль на смотровую яму.С его помощью удобнее проводить прокачку - облегчается доступ к штуцерам.
    2. Обработайте все фитинги проникающей смазкой и подождите 10-20 минут, можно больше.
    3. Убедитесь, что все спускные ниппели отвинчены. Для этого нужно использовать колпачок или обжимной ключ - рожк не может работать, так как повредит только края.
    4. Убедитесь, что в расширительном бачке достаточно жидкости, при необходимости долейте.
    5. Проверить герметичность системы.Если есть, устраните.

    Недопустимо наличие посторонних предметов в расширительном бачке - это приведет к повреждению главного тормозного цилиндра и засорению трубок.

    Порядок откачки

    А теперь подробнее о том, как прокачать тормоза на ВАЗ-2106. Для начала нужно прокачать задние колеса:

    1. Установите прозрачную трубку на штуцер прокачки правого колеса, второй конец ее нужно опустить в банку с тормозной жидкостью, чтобы можно было контролировать отток воздуха из системы.
    2. Помощник должен несколько раз нажать педаль тормоза до упора, а затем зафиксировать ее в нажатом положении.
    3. Ослабьте воздушную заслонку - жидкость пойдет по трубке, и педаль упадет на пол.
    4. Повторите пункты «2» и «3» несколько раз, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить через трубку.

    Прокачав правое колесо, пройдите влево и проделайте аналогичные манипуляции - избавьтесь от воздуха в системе.

    Затем выполните те же действия с правым передним тормозом.В этом случае педаль нужно нажимать сильнее - в системе становится меньше воздуха. Вот как правильно прокачать тормоза на ВАЗ-2106 своими силами - только соблюдайте порядок. И внимательно следите за уровнем жидкости в расширительном бачке.

    Всю работу можно делать без помощника - для этого нужно создать в баке высокое давление. Обычно для этого используют простую автомобильную камеру и заглушку с дроссельной заслонкой и задвижкой. Но в этом случае потеря жидкости будет несколько больше.

    Снять панель приборов ваз 2114 в ремонт

    Автомобили ВАЗ 2114 комплектуются более новой и улучшенной панелью приборов, которую еще называют европанелью. При необходимости ремонта или тюнинга ВАЗ 2114 необходимо снять панель приборов ВАЗ 2114. Несмотря на то, что предполагается делать с панелью, нужно научиться ее снимать.

    Снятие приборной панели ВАЗ 2114

    Для этой процедуры необходимо подготовить следующие инструменты.Это фигурная отвертка и обычная, два ключа на 8 и 21. Машинку нужно поставить в удобном месте, чтобы никто не мешал работе, и приступить к снятию.

    Первым делом откручиваем винты, которыми крепится левая сторона. Затем колодка снимается и передвигается панель приборов ВАЗ 2114. После этого выкручиваются правые винты. Всего их пять. После этого снимаем капот и отсоединяем аккумулятор от минусовой клеммы. Потом удалил магнитолу.После отсоединения провода от прикуривателя. Подсветку пепельниц тоже убираем.

    Перейти к рычагам управления и обогрева. Все это тоже удалено. Винты выкручиваются, находятся под инструментами и над ними. Теперь можно снять панель приборов ВАЗ 2114. И поделать с ней все, что угодно: на ВАЗ 2109 можно установить панель ВАЗ 2114, тем самым серьезно улучшив интерьер девятки.

    Сборка производится в обратной последовательности. Если вы проводите эту процедуру впервые, обязательно запомните последовательность действий.Это поможет избежать различных ошибок. В целом новый приборный щиток ВАЗ 2114, цена которого не превышает 15000 рублей, всегда можно найти на рынке или в магазине.

    Разборка панели приборов ВАЗ 2114, как и ее сборка, процессы несложные, но требуют аккуратности и аккуратности. При необходимости процесс разборки можно зафиксировать на фото, чтобы потом было проще собрать.

    Рекомендуемая статья: Метан на машине - выгодный ход

    Распиновка приборной панели ВАЗ 2114

    На панели приборов отображаются контакты, отвечающие за тот или иной индикатор на приборной панели.Таких выводов 26, их можно увидеть на схеме панели приборов ВАЗ 2114. Первый касание при подаче плюса указывает на уровень тормозной жидкости. И так каждый контакт при постановке плюса дает информацию о состоянии автомобиля и различных его параметрах.

    Это электронный блок, который управляет приборной панелью и установленными на ней датчиками и индикаторами путем преобразования электрического сигнала. Распиновка панели приборов ВАЗ 2114 следующая. Две подушечки белого и красного цвета, условно пронумерованные.Каждой вилке соответствует связь с контроллерами, приборными входами и выходами, предохранителями и т.д.

    Ремонт панели приборов ВАЗ 2114

    Доработку панели приборов стоит начать с снижения ее шума. И хотя эта панель скрипит намного тише, чем ее предшественники, но этот шум можно убрать. Сделать это можно с пеной. Поможет значительно уменьшить погремушку.

    Есть несколько проблем, которые могут возникнуть с панелью приборов.Комбинация датчиков может выйти из строя. Придется делать ей замену. Если в приборах неисправен датчик, то на его место необходимо установить новый датчик. Если возникла проблема с проводами, их нужно проверить. Если провода повреждены или окислены, их необходимо заменить.

    При выходе из строя контрольных ламп щиток приборов ВАЗ 2114 проводит такой ремонт. Если лампа перегорела, то ее заменяют на новую. Если вышел из строя датчик лампы, то его тоже заменят на новый датчик.Также могут быть проблемы с проводами, например, их окисление или обрыв. Поэтому необходимо заменить поврежденные участки и произвести чистку концов. Если имеется плохое соединение контактов лампы с платой, то стоит погнуть контакты или заменить сам патрон лампы.

    Рекомендуемый артикул: Какой ксенон лучше всего установить на свой автомобиль

    Если вышла из строя панель приборов и все остальное: магнитола, фары и прочие элементы, то следует проверить исправность предохранителя.Если он неисправен, замените его. Если предохранитель исправен, то нужно проверить проводку и в случае его повреждения произвести замену. Также из-за короткого замыкания может перегореть предохранитель.

    А вот видео о том, как девушка снимает панель приборов ВАЗ 2114:

    Туго педаль тормоза ВАЗ 2110. Что делать, если в машине молния или тугая педаль тормоза? Уровень шипения при нажатии на педаль

    Сцепка при нажатии на педаль тормоза - одна из самых частых проблем, встречающихся при эксплуатации автомобилей как отечественного, так и иностранного производства.

    Дело в том, что большинство водителей чутко реагируют на различные звуки, сопровождающие работу механизмов автомобиля. Исключение составляет не тот случай, когда слышен звук тормоза, когда слышно нажатие педали тормоза.

    Но впадать в панику не всегда стоит - особенно в тех случаях, когда шипение педали тормоза при нажатии не влияет на эффективность работы тормозной системы. Чтобы понять природу этого звука, рассмотрим подробнее работу вакуумного усилителя тормозов.

    Тормоза - один из основных узлов любой машины. А если при нажатии на педаль тормоза слышна вышивка, выходит из строя сам дизайн или наоборот, в нем нет необходимости - нужно срочно поправлять положение, не затягивать и не откладывать возможный ремонт в длинном боксе. Или хотя бы диагностировать причины неприятностей. Знание и понимание проблемы сопутствуют ее быстрому решению, а своевременное исправление может уберечь от непредвиденных ситуаций в дороге.

    Сцепка при нажатии на педаль тормоза - основные причины

    И так, а почему до сих пор скрывают тормоза при нажатии на педаль? На самом деле причин этой проблемы не так много - всего две:

    1. Вышел из строя вакуумный усилитель.
    2. Тормозная система поставлена ​​

    Об этих проблемах и способах их решения мы поговорим в нашей текущей статье.

    Уровень шипения при нажатии на педаль - что нормально, а что нет

    Есть категория водителей, которые очень внимательно прислушиваются к каждому малейшему экрану или звуку и стараются услышать в них признаки поломки. Автомобиль представляет собой механическое транспортное средство, в котором достаточное количество узлов и механизмов, способных создать небольшой допустимый уровень шума. Такого не стоит особо прислушиваться и сразу же отправляться в сервисный центр, в котором вы при большом упорстве обязательно обнаружите неисправности и предложат устранить.Педаль тормоза при нажатии в большинстве случаев слышно легкое шипение.

    Надо сказать, что проверка тормозов на наличие различных шумов нужна в заведенном состоянии авто. При этом стекла и двери должны быть закрыты, а все устройства, которые могут издавать дополнительный шум, необходимо по возможности выключить. Небольшой уровень шума в салоне может возникать из-за конструктивных особенностей тормозной системы, которая, как правило, имеет две вакуумные камеры. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, на них оказывается разное давление, из-за чего возникает небольшое шипение.Если оно минимальное, и практически незаметное, то с торможением проблем не возникнет.

    Если на холостом ходу при нажатии на педаль слышен громкий, удушающий звук или сильное шипение, и она сильно нажата, то нужно искать неисправности. В первую очередь проверяется вакуумный усилитель. Туго натянутая педаль - не признак поломки этой детали, особенно на сильном морозе, но вместе с шипением она говорит о необходимости его проверки.

    Тормозная система используется водителем постоянно, поэтому элементы системы находятся под нагрузкой.Какой стиль вождения не проповедует водитель, со временем необходимо проверить тормоза на исправность. Это обеспечит безопасность всех участников движения.

    В вакуумном усилителе есть диафрагма, которая со временем, как и любой резиновый материал, начинает лопаться, трескаться. Это не позволяет полностью выполнить функциональное назначение - накачать необходимое давление. Выйти из положения можно всасывающим вакуумом, но чаще это первый вариант.

    Усилитель тормозного вакуума - как диагностировать неисправность

    Диагностировать неисправность вакуумного усилителя тормозов несложно, она становится заметной - при нажатии на педаль тормоза становится твердой. Но косвенным признаком неисправности может быть изменение оборотов холостого хода при нажатии педалей . Это происходит из-за истощения топливной смеси, вызванного «избыточным» воздухом в цилиндрах двигателя, который может даже споткнуться, если «SUPPLC» будет слишком сильным.

    Чаще всего это связано с повреждением диафрагмы тормозного усилителя. Причем на старости это совершенно необязательно - иногда уплотнительные кольца главного тормозного цилиндра пропускают тормозную жидкость, и она попадает в корпус усилителя.


    Некоторые автовладельцы взяли на себя обязательство самостоятельно разбираться с усилителем тормозов - даже на отечественные машины продаются ремкомплекты. Но, в общем, это занятие неблагодарное - корпус «Вакуумника» не объезженный, а аккуратно и плотно соединяющие его части вообще нет.

    Кроме того, на работу тормозной системы влияет еще и регулировка выступа штока «Вакуумник» из корпуса - неправильная настройка может снизить КПД усилителя или вызвать неполную «разрядку» рабочих тормозных цилиндров. .Есть способ проверить усилитель среди автомобилистов - запускаете двигатель, задев тормоз. При запуске мотора педаль должна «упасть в пол».


    Процесс снятия вакуумного усилителя тормозов

    Если усилитель неисправен, педаль тормоза все равно останется «натянутой». Вообще шипение, связанное с работой вакуумного усилителя тормозов - нормальное явление. Но в случае, когда его объем увеличился без видимых причин, готовьтесь к замене вакуумного усилителя, пока он не откажется.

    Как проверить вакуумный усилитель тормозов

    Тормозная система автомобиля в постоянном режиме подвергается нагрузкам, а в так называемом агрессивном стиле езды по городским улицам эти нагрузки все возрастают. В общем, эффекты такого рода проводятся постоянно, даже если вы предпочитаете лояльный уровень скорости. Поэтому диагностику тормозной системы следует проводить с завидной регулярностью, чтобы обеспечить автомобилисту максимальную безопасность.Неисправность в вакуумном усилителе происходит, как правило, из-за выхода из строя диафрагмы под этим узлом. Она может лопнуть или покрыться трещинами, также имеет место естественное устаревание резины и потеря ее качеств. Что в итоге? Диафрагма перестает образовывать вакуум. В некоторых случаях может поставляться выпускной клапан.

    Для проверки работоспособности вакуумного усилителя нужно прибегнуть к следующим манипуляциям:


    В целом при каждом нажатии на педаль тормоза обороты двигателя будут немного снижаться, однако, если разница станет существенной , стоит визуально диагностировать шланг, соединяющий усилитель с блоком питания.Если в нем есть какие-либо дефекты, то коллектор станет невыпущенным, соответственно нормальный смесительный пласт не обязательно должен иметь мотор и мотор будет работать нестабильно. Выход простой - поменять испорченный шланг.

    Замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2107 видео


    Воздух в тормозах как устранить проблему

    Тормозной вакуум является наиболее частой причиной другого, если текстура звука существенно отличается на слух.То есть шипение получается довольно громким и как бы задыхающимся.

    В то же время при нажатии на педаль тормоза на морозе чувствуется излишняя жесткость ее хода. А также - плавучесть ротора двигателя (а иногда и глохнуть). В таких случаях пристальное внимание следует уделить вакуумному усилителю как возможной причине Устранение неисправностей

    Ну и тугая педаль Конечно, тоже может быть от мороза, например, пока основная не греется. Но повороты и довольно сильное шипение - уже прямые признаки того, что нужно заглядывать под капот! Как это проверить?

    Тормозная система автомобиля подвергается постоянным нагрузкам, а при так называемой спортивной езде по городу - еще и перегрузкам.Бывает регулярно даже при размеренном и неспешном ритме - от этой проблемы никуда не денешься. Поэтому этот узел необходимо регулярно проверять, чтобы водитель и пассажиры могли максимально безопасно ездить. Так в истории с вакуумом для тормозов. Как правило, неисправности возникают из-за выхода из строя специальной диафрагмы, расположенной внутри устройства.

    Лопается, трескается, перестает выполнять возложенные на него обязанности - откачивать вакуум. Иногда сбои выдает выпускной клапан.Доступно каждому водителю, который самостоятельно проверяет работоспособность вакуума следующим образом. Подводим двигатель и даем ему немного поработать на холостом ходу, чтобы он доехал;

    1. Двигатель Moach;
    2. Нажмите на тормоз;
    3. Первое нажатие не будет отличаться от обычного, стандартного при работающем агрегате.
    4. Педаль должна быть выжата как можно сильнее: в этом случае в усилителе выступает диафрагма и создается разрежение;

    Отпускаем педаль, снова выжимаем.Если с системой безлопастной, то во время второго захода вакуум создать не удастся, и вы сможете тактильно наблюдать нехарактерный небольшой ход самой педали. Эти изменения говорят о поломке тормозного усилителя.

    Как накачать тормоза за 5 минут - видео

    Авто с неисправными тормозами - опасное оружие, способное привести к массовому уничтожению. Различные технические проблемы могут довести автомобиль до состояния неуправляемости.В то же время остановить машину, отказавшуюся от всего, может только столкновение, произошедшее с любой другой машиной, ближайшим строением или опорами. В такой ситуации нельзя исключить даже падения в канаву. Хотя, если водитель опытный и внимательно относится к каждой неисправности, такой дефект, как мягкая педаль тормоза, он сразу заметит и примет все необходимые меры, чтобы избежать неприятного очагового случая.

    Безупречная работа тормозов очень важна в поездке

    Если не обратить внимание на столь существенный недостаток тормозной системы, то вскоре автовладельца будут ждать безупречные перспективы - вы можете либо стать жертвой ДТП, либо или его виновник.И все только из-за собственной невнимательности или лени. Своевременная диагностика позволит устранить все дефекты и при необходимости заменить тормозную жидкость. Автолюбитель должен чувствовать состояние педали тормоза и при любом ее отклонении четко реагировать, так как исправное устройство обеспечит тихую езду.

    Педаль тормоза «ушла в пол» - что делать?

    Если педаль тормоза стала мягкой, т. Е. Стала сильно падать, - необходимо без промедления проверить всю тормозную систему машины.Скорее всего, потребуется диагностика в сервисном центре и дальнейший ремонт.


    Главное вовремя обратиться в сервисный центр.

    Важно помнить, что все неисправности подобного рода чреваты своими последствиями. Тормоза с неисправностью могут выйти из строя при движении, вполне вероятно, что это может произойти на оживленном проспекте, остановить такую ​​машину даже на средней скорости можно только при столкновении с каким-либо другим транспортным средством или конструкцией. Если педаль тормоза нажимается легко, причин может быть несколько:

    • тормозной цилиндр не в состоянии удерживать жидкость и соответствующее давление может иметь значительный износ манжет и прокладок из резины;
    • в тормозном баке залита неподходящая жидкость;
    • возникли неисправности с колодками или дисками;
    • В вакуумном насосе обнаружено
    • дефектов;
    • на педалях тяги возможно проявление ржавчины.

    О проблемах с тормозной системой однозначно говорит наличие вибрации, шипения и постукивания в педали при ее зажатии.

    Решите проблему педали софта

    Итак, самая популярная проблема - это плохая некачественная жидкость, из-за того, что она может не подходить к определенной модели Автомобиля, постепенно может появиться коррозия шлангов. Резиновые элементы не выдерживают такой жидкости, они расслаиваются, увеличиваются в диаметре, что приводит к потере герметичности. Если педаль тормоза стала мягкой, лучше всего пройти диагностику всей тормозной системы и неисправных элементов.

    Вторая причина - ржавчина в сцеплении. Выход здесь один - полная замена. Определить такую ​​неисправность можно, удерживая педаль тормоза, если она останется внизу и ее придется «поднимать» прогрессивными инструментами - проблема в тяговом усилии однозначно.

    Неправильный зазор, который находится между педалью и цилиндром, также определяется зажимом педали. Если нажатие сразу происходит легко и плавно, а в итоге прилагаемая сила должна удвоиться - скорее всего, зазор отрегулирован неправильно, настоящее давление не позволяет нормально проигнорировать и поднять педаль.Приходится регулировать и прокачивать тормоза.

    Анекдоты про авиашоу тоже доставляют немало опасений, которые возникают из-за износа шлангов, влекут за собой поломки вакуумного насоса. Тормозные цилиндры теряют часть давления, колодки не перемещаются, в связи с чем их нельзя прижать к диску. Следует проверить колодки на степень существующей.

    Жесткие педальные тормоза - что делать?

    Причин, почему педаль тормоза стала твердой, может появиться несколько. Стоит отметить, что есть неисправности как традиционные, характерные для большинства автомобилей, так и специфические, которые могут возникать только в некоторых моделях тормозной системы.

    Жесткая педаль тормоза может появиться по таким причинам:

    • Ворарий сформирован в воздушном фильтре. Неисправность исчезает после замены фильтра;
    • стреляющий клапан. Починить все можно, заменив усилитель;
    • повреждение диафрагмы. Педаль тормоза исчезнет после замены усилителя;
    • неисправностей стяжки в вакуумном усилителе. Необходимо будет заменить наконечник;
    • плохое функционирование обратного клапана, клапан необходимо заменить;
    • нарушения герметичности, вызывающие истечение топлива;
    • дефектов шланга идущего от усилителя к коллектору.Лучше всего заменить шланг. Следует регулярно проверять состояние шланга. Обычно он функционирует только в холодном состоянии, любой перегрев делает его гибким и эластичным, из-за чего могут появляться пучки. Они уменьшают пропускную способность и вызывают сбои в работе тормозов.
    • ослабление крепления резинового шланга на штуцере. Лечится вытягиванием зажима крепления.

    Педаль тормоза туго затянута, что может быть связано с наличием объемных уплотнительных колец в цилиндрах.Такой дефект возникает после того, как топливо и смазочные материалы начинают отслаиваться на поверхности. В этом случае необходимо отремонтировать тормозные цилиндры и.

    Не меньшее беспокойство вызывает неправильная работа вакуумного усилителя. Проверять необходимо регулярно, для этого перед пуском силового агрегата следует нажимать педаль, если педаль тормоза сильно нажата - неисправен усилитель или шланг.

    Чтобы точно определить место неисправности, после повторного выключения двигателя требуется 5 минут, чтобы удержать педаль.Если педаль тормоза подтянулась второй раз - неисправен клапан усилителя.

    Заключение

    Многие проблемы, которые доводит автовладельца до тугой или мягкой педали тормоза, можно попробовать устранить самостоятельно. Однако для этого потребуется «багаж» определенных знаний и навыков, если есть неуверенность в себе, лучше отправить машину на полную диагностику в сервисный центр.


    Если тормоза все-таки подведены, то надежда на торможение двигателем

    Даже несмотря на кажущуюся предусмотрительность и исправность автомобиля, тормозную систему можно вывести во время движения, возможен выход из такой ситуации, двигатель тормозит.После полной остановки нужно вызвать эвакуатор, так как неисправная тормозная система может преподнести новые сюрпризы.

    Бесперебойное функционирование тормозной системы автомобиля (ТС) - залог водителя и окружающих его людей на дороге. Любое внештатное поведение тормоза (основного или стояночного) является поводом для немедленного ремонта. Ремонт машины желательно в автосервисе, так как только опытные «профи» могут с точностью сказать, что с ней произошло на самом деле.Ведь причины одной и той же проблемы у разных автомобилей бывают совершенно разные.

    Примером может служить ситуация, когда педаль тормоза затвердела, и необходимо приложить лишние усилия, чтобы сдвинуть ее с места и провести торможение.

    Такая неисправность не менее опасна, чем ослабление педали, в результате чего она выходит из строя. В конце концов, и то, и другое делает машину практически неуправляемой в экстремальных условиях на трассе. ТК - сложное устройство, и его неудовлетворительная работа может быть вызвана разными причинами, наиболее распространенные из них приведены ниже:

    • неисправности вакуумного усилителя;
    • колец отеков;
    • повреждение педали.

    Неисправности «Вакуумник».

    Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), или просто «Вакуумник», создает в автомобиле давление, необходимое для их правильной работы.

    Если усилитель работает плохо, педаль просто не засасывает. Поскольку вакуумный усилитель - довольно сложная деталь, состоящая из множества компонентов, неисправность любого из них может привести к такой ситуации. А поскольку поломка усилителя, как правило, требует его замены, правильная диагностика поможет сэкономить автовладельцу не только время, но и средства.

    Если засорился фильтрующий элемент Вакуумника, достаточно заменить только его, чтобы усилитель заработал нормально. Это также относится к поврежденной диафрагме вакуумного усилителя, проблемам с наконечником или обратному клапану. Достаточно заменить один поврежденный компонент, и ТК снова будет работать как новый. Важно точно диагностировать, что именно нужно менять.

    Иногда серьезной замены не требуется. Например, в ситуации, когда было изображено транспортное средство.Герметизация может быть нарушена в двух случаях: либо поврежден шланг между «вакуумом» и впускным коллектором, либо ослаблен хомут. И если в первом случае замена шланга все же необходима, то во втором хомуты достаточно затянуты. Сделать это можно в автосервисе, но автовладелец вполне способен самостоятельно справиться с такой проблемой.

    Но бывает, что непригодность только одного компонента полностью приводит к неработоспособности ВУТ. С наибольшей вероятностью это происходит в ситуации, когда ТК длительное время не обращает внимания.В результате сильно поврежденный клапан перемещается в такое положение, которое отображает весь «Вакуум». Примером может служить поломка клапана в усилителе, который необходимо полностью заменить. Это один из самых дорогих видов ремонта автомобиля.

    Кольца выдувные в цилиндрах.

    Состояние тормозов во многом зависит от того, какая тормозная жидкость используется во время работы. Если это продукт хорошо зарекомендовавшей себя компании, ТК редко выходит из строя или выходит из строя.Но при некачественной жидкости один или несколько цилиндров могут плохо работать из-за того, что уплотнительные кольца закопаются. То же самое происходит, когда горючее и смазка образуют кольцо.

    Раньше, особенно в эпоху советского автопрома, автовладельцу рано или поздно приходилось перебирать рабочие цилиндры. Такое занятие было долгим и обременительным даже для профессионалов. Но сейчас вряд ли кто-то будет это делать при неисправности ТК. С точки зрения экономии времени поменять их намного проще, а заодно и тормозную жидкость.Однако избежать лишних финансовых затрат можно, если с самого начала использовать качественную, хоть и дорогую жидкость, так как стоимость ремонта всегда выше.

    Повреждение педали.

    Иногда причиной поломки ТК является неисправность самой педали тормоза. Дефекты бывают разные, но все они связаны исключительно с механическими поломками. Иногда педали тормоза ломаются или разъединяются рычагами. Безошибочный признак такой поломки - характерный звук при нажатой педали.Иногда поломка педали возникает по очень простой причине - попадание под нее инородного тела или скрученного коврика.

    Методы самодиагностики.

    При нестабильном двигателе сразу можно определить разгерметизацию автомобиля - «Троит». Это вызвано попаданием воздуха внутрь впускного коллектора. Цилиндр топливовоздушной смеси при этой поломке резко обеднел. Признаком неисправности вакуумного усилителя служит также шипение. Чтобы указать поломку, следует нажать на педаль через несколько минут после выключения двигателя.Если не пропала жесткость педали, то, скорее всего, сломался обратный клапан.

    При исправном усилителе вакуума "прокачивается" без запуска педали мотора при запуске двигатель выходит из строя.

    Личный опыт автовладельцев.

    Алексей:

    «Я водитель с небольшим стажем, поэтому было очень сложно определить причину жесткости педали. Я даже не мог понять, как снять тот или иной предмет для диагностики конкретных проблем.В итоге я свою аудиосистему А6 отогнал на СТО. Мастера, работавшие там, определяли характер повреждений, даже не снимая агрегатов. Правильная диагностика помогла мне заметно сэкономить на ремонте. «

    Иван:

    «Когда у моего ВАЗ 2114 сломался усилитель, я убедился, что он неисправен, простым способом. Для этого снимается шланг, а усилитель заглушается. Наличие разряда при запуске двигателя говорит о том, что« Вакуум » неисправен.«

    Роман:

    «Вакуумный усилитель и цилиндры очень сложно диагностировать. Только те автосервисы, где есть манометры, могут обеспечить лучшую диагностику автомобиля.

    Видео.

    Без тормозов, как известно, ни в жизни ни на машине далеко не уедешь, потому что, кроме разгона, еще нужно вовремя останавливаться, предотвращать столкновение с препятствием и т. Д.

    Рассмотрим, как Устроена тормозная система ВАЗ 2110, какие неисправности встречаются чаще всего, а какие дорабатываются с целью улучшения тормозного устройства.

    Схема гидравлической магистрали тормозов

    Устройство

    Машина установлена ​​и, в основном, гидравлические тормоза надежно работают. Они двухконтурные, имеют диагональное распределение. То есть, если вдруг вышла из строя одна деталь, то возможно торможение другим контуром. В целях безопасности тормоза ВАЗ 2110 срабатывают по диагонали, один контур - это правое переднее и левое заднее колесо, другой - также по диагонали.

    Такое устройство позволяет замедлить (без движения и других неприятностей) замедлить даже в случае неисправности, если тормоза ушли в один из контуров.

    Рассмотрим тормозную систему. Гидравлический двигатель включает вакуумный усилитель, а также двухконтурный регулятор, создающий давление в задних тормозах.

    Устройство тормозного суппорта Находится в этой статье:

    Кроме того, гидропривод снабжен разделенными двумя контурами трубопроводами, шлангами и тормозными механизмами, обеспечивающими торможение переднего и заднего механизмов.

    Усилить педаль гидросистемы, расположенная в салоне (средняя).Вот основные компоненты гидравлической линии:

    1. Вакуумный усилитель. Он сконструирован таким образом, что создает давление на поршень главного цилиндра и тем самым вызывает торможение;

      Вакуумный тормозной усилитель

    2. Привод регулятора давления. Именно через него к задним механизмам поступает рабочая тормозная жидкость;

      Привод привода регулятора давления

    3. Сам регулятор давления. Уже по названию понятно, что это устройство отвечает за силу давления, ее уменьшение или усиление.Зависит ли это от того, насколько нагружен задний мост автомобиля;

      Регулятор давления

    4. Главный цилиндр с поршнями, снабженный баком. Горловина цистерны оборудована датчиком аварийного уровня;

      Главный тормозной цилиндр

    5. Тормозной механизм переднего колеса. Его основные детали - диск, колодки и колесные цилиндры. В механизме также имеется сигнальное устройство для предотвращения полного износа и повреждения футеровки;

      Тормозной механизм переднего колеса

    6. Тормозной механизм заднего колеса.В отличие от передних, дисковые тормозные механизмы задних - барабанные. Таково заводское оборудование. Однако многие автовладельцы считают, что их устройство не обеспечивает качественного торможения, и меняют их на дисковые.

    Тормоза требуют внимания. Не дожидаясь контрольной лампочки, подписи о критическом уровне ДВД или износе накладок, а тем более не доводя до тормозов в целом, необходимо проводить профилактические проверки.

    Особое внимание - все соединения и шланги, так как «заправочная» тормозная жидкость не допустит торможения, а значит и трагедия недалеко.

    Аварийные сигналы

    Следующие признаки довольно небезопасны, обратите внимание:

    1. Если полностью пропали тормоза, то однозначно - дальше даже до сотни идти нельзя! Если ремонт своими руками Нет электричества на месте, или просто невозможно, необходимо вызвать эвакуатор;
    2. При торможении возникает сильная вибрация, особенно чувствуется в рулевой колонке. Нажимаешь на педаль, а руль просто крепко держишь в руках.Причин вибрации может быть несколько:
      Многие утверждают, что вибрация может возникать из-за того, что есть невентилируемые диски. Их устройство таково, что им не нравится, когда происходит торможение под дождем или даже прямо в бассейне. Тут никакой ремонт не поможет - нужно заменить диски на вентилируемые;
      Вибрация также возможна при неисправности задних вальцов. Если вы обнаружите темные пятна на рабочей поверхности на рабочей поверхности, это свидетельствует о неравномерном износе. В то же время вибрация обычно очень сильная.Такие барабаны нуждаются в срочном ремонте, а возможно - и замене дисковых тормозных механизмов;
      Проверить передние тормозные диски на предмет деформации. При этом также наблюдается вибрация.
    3. Педаль тормоза слишком туго затянута. Причин для любой также может быть несколько:
      Блокировка воздушного фильтра Для вакуумного усилителя может сказаться то, что педаль стала туго натянута;
      Проверьте сам вакуумный усилитель. Его возможные неисправности - разрушение диафрагмы, наконечника, обратного клапана, повреждение шланга, соединяющего впускной коллектор с усилителем.Во всех этих случаях может наблюдаться синдром тугой педали, и устранять любую неисправность из указанной;
      Педаль тоже может затянуться по мере износа накладок, проверьте их тоже.
    4. Поставляется при нажатии на тормоз. Если он попадает в момент нажатия на педаль - нужно срочно проверить вакуумный усилитель, а затем решить, что ему нужно - ремонт или замена. Но если он ударяется, когда отпускаем тормоз, это явление из разряда обычных. Если, конечно, попадет не слишком четко.

    S. Поможет самостоятельная замена Колодки тормозные задние Этот материал:

    Доработка

    Многие, считая, что тормоза плохие, и они им не помогают, решаются на существенные переделки и тюнинг. Например, тюнинг тормозной системы ВАЗ 2110 может включать замену задних барабанных механизмов на диск.

    Здесь особенно важно знать, что торможение задних колес должно быть более мягким и шагать позже, чем передние, чтобы предотвратить движение.

    Еще одна возможная идея настройки - это также замена вакуумного усилителя. Вместо штатных комплектов от Лады Приоры. Обычно помогает в первую очередь то, что не чувствуется вибрация, а педаль работает с оптимальным усилием.

    И не забывайте - после каждого вмешательства в работу тормозов нужна их прокачка.

    Подробнее о замене вакуумного усилителя тормозов вы можете прочитать в этом материале:

    В сегодняшней статье я хочу рассказать о педали torkefather , а именно какая она должна быть в идеале, тугая или наоборот мягкая, как найти эту золотую середину?

    По большому счету педаль тормоза Может иметь несколько положений и состояний.

    Состояние первое - которое предусмотрено производителем при нажатии на педаль тормоза Никаких отказов, рывков и особых усилий прилагать не нужно. Есть еще две неприятные для пропуска водителя неприятности, способные вызвать беспокойство у водителя.

    Имеется в виду состояние педали, когда она слишком тугая или противоположная, сильно мягкая. И одно, и второе явление одинаково недопустимы и указывают на недостатки и необходимость.срочный ремонт тормозной системы.

    Туго педальные тормоза Это может стать по нескольким причинам, и они не обязательно могут быть связаны с традиционными «болячками», которые характерны для всех моделей тормозов. Тем не менее, я все же предлагаю рассмотреть наиболее распространенные из них, а также постараюсь дать конкретные советы по их устранению.

    2. Пение гидроблока в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

    3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя.Решено заменой вакуумного усилителя;

    4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Его следует заменить наконечником;

    5. Поющий или обратный клапан в усилителе вакуума. Для устранения необходимо заменить обратный клапан;

    6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, в результате чего топливо попадает в камеру вакуумного усилителя. Необходимо заменить вакуумный усилитель с обратным клапаном;

    7. Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускной коллектор, или ослабление на штуцере крепления шланга.Лечится заменой шланга, а если есть возможность - притяжением хомута крепления. За состоянием шланга следует регулярно следить, особенно это касается холодного времени года. Пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жесткость - тормоза работают нормально. Однако уже через несколько десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, например, при осмотре вы не обнаружили жгутов - пропускная способность шланга уменьшится, что в свою очередь может вызвать проблемы с педалью тормоза.

    8. Пробуждение уплотнительных колец в рабочих колесных цилиндрах, не редко происходит в результате попадания на их поверхность. горюче-смазочные материалы, либо в результате использования некачественной тормозной жидкости. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо отремонтировать рабочие тормозные цилиндры и заменить тормозную жидкость

    Вот несколько способов самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

    В первую очередь для того, чтобы система разряжалась в системе. После этого нажмите педаль тормоза, если педаль жесткая - это явный признак неисправности шланга или усилителя.Затем заглушите мотор и подождите 5-7 минут, не нажимайте на тормоза.

    Необходимо указать неисправность, для этого нажмите на педаль. Если он все-таки жесткий - скорее всего, неисправен клапан вакуумного усилителя.

    Есть еще один тест. При неработающем двигателе нужно несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы убрать разряд в тормозной системе. После этого, не отпуская педаль, нужно запустить двигатель, если педаль начинает постепенно опускаться - усилитель в порядке.

    Причина мягких тормозов

    Мягкая педаль тормозов, как правило, свидетельствует одновременно о нескольких поломках в тормозной системе. Точнее, есть много причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой. Иногда такое явление еще называют выходом из строя педали тормоза.

    Значок двигателя

    на приборной панели ВАЗ 2114. Кнопки, лампочки, значки, индикаторы. Кнопки и их обозначение

    Автомобиль ВАЗ 2114, он же Самара-2, имеет кузов хэтчбек и оборудован пятью дверями.Выгодно отличавшийся от предыдущих моделей ВАЗ дизайном кузова, он нашел своих поклонников и любителей. В салоне установлена ​​новая панель приборов ВАЗ 2114, обозначения на ней рассмотрим ниже.

    ВАЗ 2114 Обозначения панели приборов

    На верхней панели приборов две стрелки посередине. Это сигнальные устройства. Стрелка влево начинает мигать зеленым, когда водитель поворачивает налево. И стрелка вправо делает то же самое при включенном правом повороте. Зеленое мигание стрелки сообщает о срабатывании сигнального устройства в данный момент.

    Имеет обозначение панели приборов ВАЗ 2114 и скорость автомобиля. В правой части панели расположена шкала с делениями и индекс. Скорость измеряется в км / ч. Диапазон измеряемых значений от 0 км / ч до 200 км / ч.

    В правой верхней части находится индикатор количества топлива со шкалой. Вверху шкалы находится заправочная станция, которая указывает на полный бак ... Ниже есть отметка дна бака, а затем красная зона, указывающая на небольшое количество топлива в баке.Чуть ниже шкалы находится индикатор, предупреждающий своим миганием и светом о небольшом количестве топлива в баке.

    В правом нижнем углу находится еще один сигнализатор, оповещающий о включении габаритных огней. Слева от этого сигнализатора есть еще один символ, который своим свечением предупреждает о поломках тормозной системы ... Далее слева - индикатор включения дальнего света, который светится синим светом.

    ВАЗ 2114 имеет приборную панель, описание которой мы приводим, устройство достаточно простое, поэтому и проходит без особых затруднений.Под шкалой скорости находится кнопка сброса счетчика и дисплей с данными о пробеге за сутки и за все время до сброса счетчика.

    Схема панели приборов ВАЗ 2114

    Панель приборов сконструирована таким образом, что водителю очень удобно следить за всеми показателями и сигналами систем автомобиля. Схема щитка приборов ВАЗ 2114 выполняет все те функции, которые лежат на этой части автомобиля. Это высокая визуальная видимость всех индикаторов на панели, датчиков и сигналов тревоги.Кроме того, дашборд очень прост и в то же время информативен.

    Полезная информация, которую можно получить с панели:

    • состояние автомобиля во время движения и его безопасность
    • информация о состоянии движения: скорость, обороты и т. Д.
    • о работе различных частей car
    • иная информативная информация. Например, дата и время.

    Помимо этих функций, на приборной панели ВАЗ 2114 есть все необходимые датчики и измерительные элементы, с помощью которых водитель может распознать полезную информацию о своем автомобиле.не превышает 15000 рублей, поэтому купить ее может каждый обладатель девятки, кто по каким-то причинам захочет.

    Панель приборов ВАЗ 2114, инструкция которой говорит о ее видимых улучшениях по сравнению с предыдущими моделями автомобилей, сделана из хорошего пластика и имеет современный вид. Благодаря этому панель не скрипит. При желании всегда можно найти недостатки в любой модели. Так и с панелью ВАЗ 2114, но ее недостатки легко и быстро можно исправить самостоятельно.

    Сегодня тюнингом панели ВАЗ 2114 интересуются многие автолюбители.Это связано с его дизайном, который идеально подходит для этого занятия.

    В целом, если мы говорим о 2114-й модели, следует отметить, что это одна из последних, хорошо продуманных и выполненных моделей автомобильного «семейства» ВАЗ. Для большинства в целом и улучшения салона в частности, это просто замена чехлов на сиденья.

    Однако это глубокое заблуждение, в салоне много предметов, которые можно красиво обновить. На протяжении всей истории марки ВАЗ 2114 считалось, что тюнинг салона - это масштабный, многоуровневый комплекс работ, который состоит из множества различных действий по улучшению различных элементов и, конечно же, в том числе и панели приборов.

    Комплексная модернизация щитка приборов ВАЗ-2114: первые шаги

    Чаще всего комплекс работ по доработке - это важное и необходимое, но в то же время интересное и серьезное занятие. Основная задача - правильно выбрать детали и красиво их расположить. Все действия, которые касаются различных обновлений, всегда лучше продумать наперед, заранее.

    В итоге это позволит избежать лишних ошибок и мешающей суеты. Правильным решением будет составить план работы, по которому вы будете следовать и благодаря которому вы не совершите ошибок, а весь процесс будет для вас сплошным удовольствием.

    Настройку приборной панели можно производить в следующей последовательности:

    1. Для начала необходимо разобрать автомобильный «прибор». Уметь снимать должен каждый автомобилист. Здесь нет ничего сложного, все достаточно понятно, а сам процесс не требует особых навыков или знаний.
    2. Затем необходимо завершить доработку элементов и деталей. Здесь всегда может быть много нюансов. Они зависят от того, что вы хотите изменить и улучшить в своей машине.Все должно быть очень тщательно продумано.
    3. В итоге нужно провести установку переделанной, обновленной «панели» на место.

    Как легко обновить "приборку" ВАЗ 2114

    Улучшение приборной панели 2114 на самом деле не такой сложный, как может показаться на первый взгляд, процесс. Приобрести такое «устройство» довольно просто. Следует продумать, какие варианты могут использовать владельцы для обновления гардероба ВАЗ 2114 (примеры на фото и видео).

    1.AMC. Эта модель имеет несколько особенностей.

    • для начала стоит отметить, что его конструкцию вы можете заказать самостоятельно;
    • Эта панель оснащена встроенным индикатором масла, которого нет в классической версии. Его появление связано с очень настойчивыми просьбами многих автолюбителей установить этот «компонент» в стандартной комплектации.
    • такая приборная панель выглядит интереснее за счет цветовых гамм с хромированной окантовкой.

    2.ПРО-СПОРТ. Эта «приборка» выполнена в виде накладки на панель приборов на представленной модели. Обновленный дизайн этого устройства придает ему впечатляющий, совершенно новый вид ... Возможны два варианта его исполнения: со светлой и темной подложкой. Подсветка панели ВАЗ 2114 имеет особую регулировку яркости, но цвет только один - синий. Весы приклеиваются после установки вкладыша. Это сделано для того, чтобы придать этому элементу машины оригинальный вид.

    3. АМС-2.Центральным элементом был тахометр, который был перемещен слева в центр. Белые циферблаты придают всей панели спортивный вид. Это позволяет быстро читать с него необходимую информацию. Переделана подсветка, использованы светодиоды, с помощью которых читать информацию в ночное время не сложно. Монтаж рекомендуется проводить квалифицированным специалистам, так как при его установке предусмотрена значительная «перепланировка» классической модели.

    4. УЛИЦА БУРЯ. Главная особенность этой модели - ее цветовая гамма. В классическом расположении приборов ничего не меняли,

    упор сделан на цветовую гамму ... «Внешний вид» приборной панели претерпел определенные изменения, однако, вместе с тем, ее стиль гармонично вписывается в существующий интерьер. Стоит отметить, что еще одна особенность данной модели - это подсветка. Днем он светится красными символами. В темное время суток можно смело менять не только яркость, но и цвет.

    5. «Северный ветер». Эта модель отличается внешним видом ... Разработчики показали, что даже при стандартном расположении инструментов вся панель выглядит динамично и ярко. Она четко показывает спортивные черты. Цвет подсветки зависит от оттенка чешуек вставки.

    Тюнинг в свое удовольствие

    Главное в процессе модернизации любого автомобиля - эффектность. Каждому владельцу хочется, чтобы его автомобиль выглядел оригинально и при этом в нем было комфортно.Как ни странно, но одна из любимых деталей фанатов - это приборная панель. Его можно по-разному модифицировать и, таким образом, выделить собственный автомобиль среди огромного количества подобных машин.

    На начальном этапе необходимо подготовить материал для работы. Замена панели ВАЗ 2114 или ее оригинальное обновление требует демонтажа штатной панели. Нужно будет снять только защитное стекло спидометра. Важно не сломать его.После снятия защитного стекла необходимо «удалить» стрелки-указатели.

    Важно соблюдать осторожность, так как стрелки довольно хрупкие. После этого вынимаем стандартную вкладку. Затем нужно поменять лампочки подсветки. Стандартные были зелеными, приобретенные - синими. Заменяем стандартные лампочки на покупные, потом проверяем, как они работают. После этого установите новую вкладку.

    Все это будет смотреться очень эффектно. В завершение устанавливаем стрелки направления и защитное стекло.Если модифицировать таким образом свою машину, то она будет смотреться очень красиво.

    Подсветка стрелы: красиво и оригинально


    Рассматривая стандартный «ВАЗ», приходишь в определенное уныние. Сама панель светится зеленым, подсветка ТЭНа желтая, кнопки зеленые, а индикация вообще оранжевая. Такое сочетание оттенков не устраивает многих владельцев, и часто они задумываются о полном изменении внутреннего освещения автомобиля.

    Вождение автомобиля ночью и при этом не видеть приборов - дело опасное и неблагодарное.В этой ситуации вы можете сделать так, чтобы каждая стрелка загорелась с помощью красного светодиода. Для этого нужно разобрать панель приборов, поместить ее под стрелки на красном светодиоде и надеть специальную термоусадочную пленку. Это поможет предотвратить рассеяние красного света, он будет светить прямо.

    Провода от каждого должны быть выведены за экран и затем подключены к проводам подсветки нагревателя. После этого стрелки засветятся насыщенным ярко-красным светом.

    Европанель на ВАЗ-2114

    Для начала возникает вопрос: для чего она нужна? Старая панель сделана, мягко говоря, быстро: руль прикрывает некоторые приборы, сама «приборка» ночью отражается на лобовом стекле, превращая дорогу в компьютерный квест.

    Пластик, а точнее его качество не выдерживает критики. Пройдя несколько сотен километров, вся кабина наполняется навязчивым скрипом и жутким грохотом. Позже бардачок начинает открываться. Плохая вентиляция, зимой в машине холодно. Однако все эти проблемы решаемы. Однако стоит ли покупать машину и сразу думать о ее ремонте?

    Европанель - другое дело. Она выглядит современно и модно. Материал мягче и богаче.Это, конечно, менее шумно. Вентиляция тоже хорошая.

    Отечественная сборка чувствуется повсюду. Рычаги управления воздухом двигаются плотно, не доходят до краев прорезей. Есть и другие мелочи: где-то большой люфт, там все равно что-то отваливается, бардачок иногда открывается сам по себе. Но по количеству и частоте это совершенно несравнимо со старой версией.

    Вдобавок несколько ящиков для мелочей греют душу. - это современное и оригинальное решение многих проблем, связанных с «приборами» отечественных автомобилей.

    При покупке нового или подержанного автомобиля первое, что должен сделать владелец, - это выяснить, как именно управлять автомобилем и всеми его системами. Для этого следует знать распиновку панели приборов на ВАЗ 2114, так как мы сегодня говорим об этой машине.

    Предлагаем вашему вниманию подробное описание кнопок на панели приборов ВАЗ 2114, иконок, лампочек и других устройств и индикаторов.

    Базовые устройства и их расшифровка

    Конечно, наиболее значимыми инструментами на приборной панели являются:

    • Спидометр;
    • Тахометр;
    • указатель температуры охлаждающей жидкости;
    • Указатель уровня топлива в баке.

    Рассмотрим их подробнее.

    1. Спидометр. На ВАЗ 2114 предусмотрена установка индукционного спидометра, который получает данные о скорости благодаря датчику, расположенному на коробке передач. Спидометр показывает текущую скорость автомобиля. Шкала разбита от 0 до 200 километров в час с шагом 10 километров в час. Такие устройства имеют погрешность не менее 5 километров в час. Внизу по центру спидометра расположен двухстрочный дисплей.Она сообщает о текущем пробеге, а вторая - об общем пробеге, сделанном на этой машине.
    2. Тахометр. Находится слева от спидометра. Тахометр - электронный прибор, который принимает сигналы с бортового компьютера и отображает текущий оборот коленчатого вала ... Шкала выполнена в 5 единицах. Оцифровка - каждые 10 единиц шкалы. Максимальная шкала тахометра - 80. Умножая это число на 100, получаем количество оборотов. Например, если шкала 40, то коленчатый вал вращается со скоростью 4000 об / мин.Диапазон от 55 до 60 имеет красную заливку, а 80 - полностью красный. Это критические скорости, при достижении стрелкой которых двигатель работает при экстремальных нагрузках и может выйти из строя. Внизу тахометра, посередине отображается время и температура воздуха.
    3. Указатель температуры охлаждающей жидкости. За температурой охлаждающей жидкости следует постоянно следить, поэтому для этого на приборной панели предусмотрен соответствующий индикатор. Он расположен слева от тахометра, сообщает текущую температуру охлаждающей жидкости.Данные поступают с соответствующего датчика. Деление выполняется с шагом 20 градусов. Оцифровка начинается с 50, затем идет до 90 и 130. Опасная зона начинается с 105 градусов. Если стрелка находится в этой области, двигатель необходимо немедленно остановить, иначе произойдет перегрев и повреждение.
    4. Указатель уровня топлива. Он расположен справа от спидометра. На шкале нанесены числа и изображения, означающие:
      1. 0 - емкость пуста;
      2. 1/2 - бак наполовину заполнен;
      3. бак полный;
      4. Изображение АЗС вверху - бак заполнен до предела;
      5. Изображение заправки справа внизу с оранжевой подсветкой - в баке осталось менее 6 литров топлива.

    Лампочки, индикаторы значки

    Имея перед собой фото значков, будет намного легче понять их обозначение на панели приборов ВАЗ 2114.

    Иконки выполнены в строгом соответствии с нормами и требованиями, что позволяет понять их назначение вне зависимости от модели, производителя. Все автомобильные компании должны унифицировать обозначения. Это позволяет каждому водителю понять их суть.

    На ВАЗ 2114 с инжекторным двигателем символы последних версий расположены в нижней части приборной панели.Предлагаем соответствующую таблицу с расшифровками.

    Изображение Обозначение
    Значок канистры с жидкостью Изображение указывает на снижение уровня масла в картере двигателя ниже допустимого уровня, выделено красным цветом
    Стеклоочистители и значок фонтана Указывает на недостаточное количество омывающей жидкости. Если объем стиральной машины меньше литра, значок горит оранжевым цветом
    Значок термометра Указывает на снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке на холодном двигателе ниже допустимого уровня.Горит оранжевым
    Иконка Автомобиль с открытыми дверями Сообщает, что некоторые двери не закрыты. Выделено красным цветом
    перечеркнутый значок лампочки Сообщает о неисправности габаритов или стоп-сигналов
    Значок в виде круга с штрихами по бокам Речь о неисправных тормозах, складывающихся колодках
    Значок ремня безопасности Сообщает, что кто-то не пристегнул ремни безопасности.
    Значок с двумя зелеными стрелками Сигнализируют о включении левого или правого указателя поворота
    Значок проверки двигателя Загорается красным при неисправности двигателя
    Значок синей лампочки Речь о включенном дальнем свете
    Значок зеленой лампочки Речь о включении ближнего света.
    Обозначения для ВАЗ 2114 более ранних модификаций
    Красный значок канистры с каплей жидкости Указывает на падение масла, означает аварийное давление масла
    Икона буквой «Р» в круге Указывает, что ручной тормоз не выключен
    Изображение батареи Загорается при разряде аккумулятора

    Восклицательный знак в круге

    Загорается красным светом, указывает на снижение уровня тормозной жидкости.

    Кнопки и их обозначение

    Теперь перейдем непосредственно к кнопкам, которые также занимают достойное место на приборной панели ВАЗ 2114.

    1. Кнопка в правом нижнем углу спидометра позволяет переключать температуру и время на цифровом дисплее. Если на стоящей машине удерживать ее в течение 5 секунд, текущие данные о пробеге будут сброшены.
    2. Двойная кнопка с двумя переключателями. Кнопка с двумя фарами включает габариты, а кнопка с одной фарой включает ближний свет.
    3. Кнопка с наклонными штрихами и фарами включает передние противотуманные фары.
    4. Кнопка горизонтального хода включает задние противотуманные фары.
    5. Кнопка с прямоугольником включает обогрев заднего стекла.

    На самом деле разобраться во всех кнопках, индикаторах и указателях несложно. Наше описание кнопок приборной панели ВАЗ 2114 позволит вам разобраться. Но лучше всего сесть в машину вместе с инструкцией и все четко увидеть.

    Никогда не игнорируйте сообщения на приборной панели. Если, например, вы своевременно ответите на сигнал о пустом баке, то сможете вовремя развернуться на заправку и не заглохнуть посреди дороги.

    Крупнейший российский производитель «легковых автомобилей» АвтоВАЗ пользуется парадоксальной репутацией среди автомобилистов. Ругая «Ладу» за посредственное качество по сравнению с иномарками, они по-прежнему становятся владельцами отечественных автомобилей, что делает ВАЗ самой популярной маркой на российском рынке... Когда во главе концерна не было Бо Андерссона или технологий Nissan-Renault, наиболее востребованной линейкой продукции было семейство автомобилей Samara (ВАЗ 2113/2114/2115).

    Невыразительный дизайн и плохое оснащение компенсировались грамотным тюнингом, способным буквально преобразить машину. Вариантов тюнинга сегодня очень много. Многие останавливаются на улучшении внешнего вида автомобиля, небольшом рестайлинге экстерьера и легком тюнинге интерьера.

    Остальные идут дальше, «дорабатывая» практически все системы автомобиля: форсирование двигателя, тюнинг тормозной системы и сцепления, детальную стилизацию кузова и салона, замену и тюнинг панели. В результате получился автомобиль с претензией на комфорт и оригинальность. Доработки подходят ко всем моделям семейства Самара. Одним из основных улучшений можно считать тюнинг панели приборов ВАЗ 2114.

    Особенности Самарской приборной панели

    Приборная панель, или приборная панель, помимо основных функций, также эстетична, поскольку именно на нее направляются взгляды водителей и пассажиров. Поэтому, если автовладелец решился на рестайлинг четырехколесного друга, то тюнинг на панели ВАЗ 2114 просто необходим.Прежде чем приступить непосредственно к настройке панели ВАЗ 2114, следует изучить основные составляющие щита, характеристики и информацию, которую он отображает.

    Пятидверный хэтчбек «Самара» стал одним из первых автомобилей Волжского автозавода, на приборной панели которого была установлена ​​электронная комбинация. Подсветка приборной панели ВАЗ 2114 «Самара» второго поколения осуществляется изнутри, в отличие от предшественника «девятки», где подсветка осуществлялась снаружи.Панель приборов ВАЗ 2114 отображает 19 параметров автомобиля, основными из которых являются спидометр, тахометр, датчики уровня топлива и охлаждающей жидкости.

    Стрелка датчика температуры охлаждающей жидкости находится на левой стороне панели приборов ВАЗ 2114. Красная «зона» начинается при 105 градусах и заканчивается на 130. Если стрелка датчика находится в этой зоне, двигатель необходимо выключить во избежание закипания. За температурной шкалой следует тахометр, показывающий обороты двигателя, и спидометр.

    Последняя шкала справа - датчик уровня топлива. Также на панели приборов ВАЗ 2114 размещены информационные сигнальные приборы, указатели поворота, контрольная лампа включения габаритов, индикатор аварийного состояния рабочей тормозной системы, масла недостаточного давления, дальнего света фар, проверки двигателя, итого и счетчики суточного пробега.

    Способы тюнинга панели приборов

    Есть несколько способов придать вашей приборной панели оригинальный вид.Можно изменить поверхность, обтянуть кожей, покрасить, украсить специальными накладками, использовать сочетание материалов. Покраска торпеды или ее обшивка любыми материалами (кожа, карбон) - задача не из легких и требует снятия детали, но конечный результат того стоит.

    Перед тем, как приступить к преображению поверхности, необходимо ознакомиться с паспортом транспортного средства и ППД. Есть ряд материалов, которые нельзя использовать для тюнинга приборной панели (мех, обычные ткани).Берите только те краски, которые предназначены для покраски. автомобильные детали ... Краски других типов могут разлагаться при повышении температуры (например, при работающей духовке).

    Особое внимание следует уделить подбору цветов, если планируется их сочетание. Выбирая краску для торпеды, нужно учитывать цвет крышек и даже корпуса, особенно если стекло прозрачное. Черно-белое будет хорошо сочетаться со всеми остальными. Если планируется другая комбинация, специалисты по дизайну советуют обратиться к различным таблицам комбинаций цветов, которые помогут вам определиться с выбором.

    Для обтяжки кожей или карбоном торпеда разбирается, оклеивается готовой выкройкой с вырезами под детали. После подготовки поверхности можно переходить к следующему этапу. Выполнение тюнинга на панели ВАЗ 2114 - задача не менее интересная, чем подготовка поверхности. Огромную роль в этом играет подсветка инструментов, стрелок и датчиков. В идеале подсветка приборной панели должна соответствовать цветовой гамме мультимедийной системы.

    Панель приборов ВАЗ 2114 можно настроить с помощью специальных накладок со стилизованным изображением спидометра и тахометра.Такие накладки могут изменять тонировку подсветки за счет прозрачности элементов рисунка и встроенных светофильтров. К таким накладкам следует относиться с умом, так как в результате вы можете получить неравномерное освещение (яркое слева, тусклое справа) или яркости имеющихся ламп будет недостаточно, чтобы пробить накладку, и им придется заменить на более сильные.

    На панели ВАЗ 2114 тюнинг начинается с демонтажа штатной приборной панели. Затем при необходимости меняют лампочки.Например, зелень, поставляемую с завода, можно заменить на красную. Затем устанавливается новая накладка, стрелки и защитное стекло. Новая приборная панель ВАЗ 2114 готова. Сделать тюнинг на панели ВАЗ 2114 своими руками вполне по силам многим автолюбителям.

    При этом опытные водители советуют не изменять форму за счет наращивания дополнительных стен пенополиуретаном или обрезания лишних деталей. Объясняется это тем, что торпеда, как и приборная панель ВАЗ 2114, сделана на основе сложных расчетов, оказывающих серьезное влияние на безопасность водителя и пассажиров.

    Формирование индивидуальности отечественного автомобиля в результате преследует несколько целей. Одна из них - обеспечить комфортную работу своему железному коню. Персонализация также позволяет снизить риск кражи, потому что автомобиль, который выделяется среди трафика, сложнее украсть, а позже его легче найти. Применяя тюнинг панели приборов ВАЗ 2114, автовладелец максимально настраивает машину на свой вкус.

    При таком редизайне салона водителю удается настроить информативную приборную панель, выделив необходимые индикаторы персональной подсветкой.Однако следует учитывать, что стоит такой декор довольно дорого. Сэкономить можно будет, если всю работу проделать сам.

    Важно не только выбрать понравившуюся панель в интернет-магазине, но и обеспечить ее правильную установку в месте, предусмотренном производителями. Действия по сборке / разборке следует продумать заранее, чтобы минимизировать проблемы с установкой.

    Следует учитывать, что автомобили хорошо поддаются внутреннему тюнингу, поэтому накладка на панель приборов ВАЗ 2114 сторонних производителей обычно легко помещается в отведенное пространство.

    Схема работы в такой ситуации довольно проста:

    • Правильно разбираем заводскую панель. Для этого рекомендуем использовать схему крепления из автомобильного атласа, выданного автопроизводителем. При этом можно обойтись без съемников, ограничившись классическими отвертками и плоскогубцами.
    • На следующем этапе монтируем новый информационный блок перед водителем или полностью меняем приборную панель по желанию, что будет существенно дороже, но в результате даст более положительный эффект.
    • Не стоит сразу выкидывать устаревшую панель, так как от нее могут понадобиться какие-то детали. Могут пригодиться колпачки или элементы «родных» застежек. Также у новичков часть крепежа может быть повреждена в процессе установки, и их можно заменить в старой панели.

    Перед началом всех работ мастер должен внимательно прочитать инструкцию по установке, предлагаемую производителем. Обычно в нем подробно описывается пошаговый алгоритм действий.

    Простая модернизация приборной панели

    На самом деле тюнинг приборки ВАЗ 2114 оказывается не таким сложным, как может показаться на первый взгляд.На рынке представлен широкий выбор моделей для преображения интерьера, поэтому каждый водитель получает возможность изменить пространство собственной машины по своему вкусу.

    AMC. Автолюбители, выбирающие эту модель, должны знать о некоторых ее особенностях:

    • Вы можете самостоятельно выбрать понравившийся дизайн от производителя;
    • в комплекте есть индикатор уровня масла, которого нет в традиционном «заводском» варианте, так как этого захотело большое количество пользователей, сменивших свой стандартный внешний вид на костяной;
    • особый внешний вид достигается за счет выбора интересных цветов и использования хромированной окантовки на каждой шкале.

    Производитель также выпускает улучшенную версию AMC-2.

    ПРО-СПОРТ. Вставка для панели приборов оригинальная. Приятная разноцветная подсветка помогает быстро ориентироваться в инструментах. Производители выпускают модель в двух вариантах подложки:

    .

    В связи с тем, что в автомобилях ВАЗ 2114 предусмотрена возможность настройки разной степени яркости, водитель может настроить эту опцию по своему желанию. Минус именно этой модели в том, что цветовой вариант всего один - синий.Весы приклеиваются после монтажных работ. В результате получилась красивая спортивная приборная панель.

    УЛИЦА БУРЯ. Особенностью данной тюнинговой накладки является необычная цветовая гамма, при этом производители не внесли никаких изменений в «заводскую» компоновку устройств. Основной упор в дизайне был сделан на цвет.

    Также использовались

    вариантов с подсветкой. В дневное время это облегченная версия с красными символами, а при движении ночью у водителя есть возможность переключать не только яркость, но и цвета.

    АМС-2. В обновленной версии полюбившихся водителям тюнинговых накладок центральное место отведено тахометру. Его производители переместились в самое заметное место. Спидометр сдвинули влево. Белое поле за стрелками добавляет спортивности и позволяет легко считывать данные, не задерживая зрение на устройствах на долгое время.

    В освещении используются светодиодные элементы. Их равномерная яркость помогает легко считывать текущие параметры ночью и вечером.Важно учитывать, что установку должны проводить более опытные мастера, так как в процессе установки требуется значительная перепланировка части интерьера.

    Северный ветер. Дизайнерская модель внешне отличается от более распространенных аналогов. Специалисты-разработчики не внесли изменений в традиционное позиционирование устройств. Однако даже при таком подходе им удалось обеспечить динамичный вид.

    Часы, встроенные в панель, выглядят стильно в спортивном стиле.Цветовая гамма обложки зависит от используемых вставленных шкал.

    Тюнинг с использованием европанели

    Одним из кардинальных способов модификации интерьера 14-й модели является установка европанели. Такое решение позволяет избавиться от ВАЗовских «болезней», к которым относятся такие факторы:

    • руль не имеет возможности регулировки;
    • рулевое колесо закрывает значительную часть устройств при управлении;
    • затруднений с видимостью ночью связаны с отражением рабочего устройства на лобовом стекле;
    • материалов не самого лучшего качества через небольшой промежуток времени существенно ухудшают восприятие интерьера;
    • используемый пластик создает множество скрипов, ударов и горошин, которые возникают вскоре после начала работы;
    • самопроизвольное открывание бардачка может быть связано с некачественным замком, использованным в конструкции;
    • классный салон в зимнее время связан с плохо продуманной системой вентиляции в салоне.

    Установка новой передней панели в салоне не только создает комфорт, но и решает многие практические проблемы. К ним относятся как вопросы звукоизоляции, так и успешная изоляция пространства.

    При производстве европанели используется высококачественный пластик. К тому же его сборка оказалась без особых нареканий. Драйвер снабжен еще всевозможными ящиками для мелочей и полками для современных гаджетов .

    Установка новинки занимает немного времени. Поэтому ждать машину после перепланировки не приходится.

    Самостоятельно разрабатывать такие варианты конструкции с внесением конструктивных изменений не стоит. Это связано с тем, что после переделки приборы, например, спидометр или тахометр, будут показывать неверные значения. Этого нельзя допускать, так как факт может негативно повлиять на работу транспортного средства, поскольку в этом случае водитель вводится в заблуждение из-за неверных показаний, что в конечном итоге может привести к аварии.

    Снятие переднего бампера ВАЗ 2114. Снятие заднего бампера. Причины снятия переднего бампера

    Бампер - амортизирующее устройство автомобиля (на случай легкого удара) в виде пластикового бруска, придающее автомобилю эстетичный внешний вид.

    Современный бампер ВАЗ 2114/2115 выполняет такие функции :

    1. Защитный - В автомобиле ВАЗ 2114 бампер служит первой преградой для любого препятствия, будь то забор, столб или бампер впереди другого стоящего автомобиля.В случае касательного столкновения с другим автомобилем или человеком, бампер наносит скользящий удар , тем самым сводя к минимуму повреждение автомобиля и травмы. Создает условия правильной и бесперебойной работы автомобиля в целом и двигателя в частности, защищая радиатор от мелких камней, гравия, насекомых, влаги и обеспечивая доступ воздуха к радиатору.
    2. Декоративный - в силу конструктивных особенностей (закругленные края, выдувная форма) и расположения бампер является частью Unique I.уникальный вид Авто.
    3. Каретка - В компоновке с усилителем бампера, т.н. «ТВ», является несущей частью противотуманных фар и государственным лицом, обеспечивая их эргономичность с автомобилем.
    4. Aerodynamic - Бампер сначала рассекает потоки воздуха, благодаря его изгибу создается минимальное сопротивление, что делает автомобиль более устойчивым и обтекаемым, что сказывается на расходе топлива и сберегает безопасность мотора.

    Для замены бампера ВАЗ 2114/2115 потребуется :

    • ключей или трещотка с головками «на 10», «на 13»;
    • ключ цилиндровый;
    • WD 40 жидкость;
    • металлическая щетка;
    • магазин плоский и крестообразный.

    Как снять задний бампер ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

    1. Если капельки остались на автомобиле, открутите винты их крепления к бамперу или снимите задние колеса.
    2. Ключом с головкой «на 10» переворачиваем две гайки бокового крепления бампера с правой стороны автомобиля и снимаем накладку. Таким же образом переворачиваем две гайки бокового крепления бампера и снимаем накладку с другой стороны.
    3. Головка «На 13» переворачивает две гайки крепления правого кронштейна бампера к кузову.
    4. Удерживая бампер, поверните две гайки крепления левого кронштейна к кузову.
    5. Снимаем бампер с автомобиля.
    6. Установите бампер в обратной последовательности.

    Шайбы регулировочные устанавливаются на шпильки крепления бампера.

    Как снять передний бампер ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

    1. Снять колодки передних колес.
    2. Ключом «на 10», под левым передним крылом, повернуть две гайки бампера с правой стороны.
    3. Головка "на 13", изнутри откручиваем две гайки крепления кронштейна бампера к кузову. Аналогичным образом переворачиваем две гайки правого переднего крепления бампера.
    4. При необходимости снимите бампер. Откручиваем саморезом четыре винта крепления винта переднего бампера ВАЗ 2114/2115 и вытаскиваем его.
    5. Заворачиваем три винта бокового кронштейна и вытаскиваем. Аналогичным образом снимаем вторую скобу.
    6. Собираем и устанавливаем бампер в обратной последовательности.

    Зачем снимать или менять бампер ВАЗ 2114/2115

    • при небольших авариях или неаккуратной езде с последующим повреждением бампера.
    • с кузовными работами, ремонтом двигателя и сопутствующими узлами, такими как замена радиатора и т.д.
    • при установке декоративной облицовки и защитной алюминиевой сетки.
    • с мелким ремонтом, если есть "надежда" с поклейкой, шпатлевкой и покраской бампера.

    Какой бампер выбрать на ВАЗ 2114/2115

    Конструктивное расположение и возложенные на бампер функции создают риск поломки, стало, перед автолюбителем иногда возникает вопрос о замене и выборе бампера.Современные автомобильные бамперы изготавливаются из пластиков и других полимерных материалов, различающихся по весу, составу и конструкции.

    Для ВАЗ 2113/2114/2115 выпускается передний бампер с артикулом,. Бамперы задние на ВАЗ 2113/2114 с артикулом, на ВАЗ 2115 с артикулом. Средняя цена на передние бамперы составит 2800 р., А на задние - 3000 руб.

    Цены указаны весной 2017 года по Москве и области.

    На ВАЗ 2114 подходит бампер от 15 снайперских моделей с местами для тумана.

    При замене очень важно выбрать бампер и цвет . Для автомобилей производителя ВАЗ 2113/2114/2115 в данный момент установлен выпуск этих частей следующих цветов: (192) Portver, (240) White cloud, (328) Nice, (429) Perseus, (630) кварц, (665) Космос, (672) Пантера, (690) Снежная Королева. Также в специализированных автосервисах подбирают пластиковые автокомпоненты и производят по современным технологиям.

    Бампер - это часть автомобиля, предназначенная для того, чтобы отбирать и возвращать часть энергии при столкновении с любым препятствием.Если говорить об автомобиле ВАЗ 2114, то передняя и задняя части здесь выполняют чисто декоративную функцию - в их конструкции не предусмотрена демпфирующая энергия. Поэтому при любом столкновении даже самый легкий персонаж требует ремонта или замены переднего или заднего бампера.

    Чаще всего владельцы ВАЗ 2114 сталкиваются со следующими проблемами:

    • нарушение целостности из-за столкновения;
    • скол или трещина - очень сильно портит внешний вид автомобиля;
    • Деформация кузова, приводящая к разрушению бампера.

    В результате действия всех вышеперечисленных факторов довольно часто возникает необходимость в замене переднего или заднего бампера.

    Задний бампер автомобиля ВАЗ 2114 выполнен из пластика, поэтому говорить о его защитных качествах просто не приходится. Крепление осуществляется на усилительной балке и кузове автомобиля гайками. Его отличие от модели ВАЗ 2114 еще и в том, что в ней нет отверстий для регистрационного номера.

    Крепление заднего бампера (1) на задней балке (2) с помощью скоб (3)

    Замена заднего бампера в автомобиле ВАЗ 2114

    Как показывает практика, чаще это выгоднее и дешевле заменить задний бампер, чем отремонтировать.Цена у него достаточно низкая, а проблем просто не существует. Это экономит много времени и нервов.

    При необходимости замены обращаться за помощью на СТО не нужно. - Снятие и установка этого элемента машины вполне под силу любому человеку, даже не имеющему навыков автомеханика.

    Рассмотрим пошагово, как производится самостоятельная замена данной детали автомобиля ВАЗ 2114:

    Установка производится в обратной последовательности.Все резьбовые соединения необходимо обработать солидолом. При сборке нужно обращать внимание на то, чтобы все расстояния до корпуса были одинаковыми.

    Желательно периодически осматривать эту часть машины на предмет наличия сколов, трещин и повреждений другого персонажа. Небольшое повреждение, не устраненное вовремя, может вызвать серьезные коррозионные процессы. В результате может прийти в негодность весь бампер.

    Вывод

    Благодаря конструктивным особенностям бампер в автомобиле ВАЗ 2114 ломается от самых легких ударов. Следовательно, довольно часто возникает необходимость в ремонте или замене. Снятие и установка этой детали не требуют особых знаний и навыков - с ними справится любой, кто умеет держать в руках ругань и гаечный ключ.

    Неукоснительно следуйте инструкции, будьте внимательны, и вы сможете успешно выполнить несложную операцию по замене заднего бампера в автомобиле ВАЗ 2114.

    Снять передний бампер ВАЗ 2110, 2111 и 2112 не сложно.Причем задний и передний бамперы ВАЗ 2110, 2111 и ВАЗ 2112 абсолютно одинаковые. Особенно с бампером, на этой машине было просто, так как ни охраны, ни туннелей здесь не было.

    Для замены бампера на ВАЗ 2110 понадобится следующий инструмент - это торцевые и рожковые ключи на 8 и 10, а также отвертка двусторонняя. И «всякое существо в паре» (двуглавый и рогатый) просто не везде удобно пользоваться тем или иным ключом.


    Так вот, если на машине умельцы, придется откручивать их от бампера по колесной арке бампера.


    Далее с правой и левой стороны переднего бампера держим по одному болту по 8 с каждой стороны. Как правило, они ржавеют и часто даже шляпки с болтами. Болт остается в гайке и тогда бампер со стороны закрепить сложно. Чтобы снова вставить в него болт, придется просверлить и нарезать новую резьбу. Чтобы этого не произошло, опрыскайте его «воздушной» или тормозной жидкостью, подождите 5 минут и осторожно закрутите болт против часовой стрелки. Если он начинает туго закручиваться, слегка затяните болт, снова смажьте и продолжайте откручивать.


    То же относится и к шпилькам «Фартука», к которым гайки бампера притягивают гайки на 10. Чаще всего на подавляющем количестве автомобилей деформируется эта часть «Фартука», ломаются шпильки. и бампер на нем снизу (удары о бордюры, поездки по бездорожью и тд). Но бампер все равно держится крепко. Можно не волноваться ни куда не денется. И так, гайки откручиваем ...


    А чтобы открутить последние 2 болта под ключ на 10, которые держат бампер в верхней части, придется снимать решетку радиатора, а как снять решетку ВАЗ 2110? Да очень просто...открываем капот и откручиваем два винта под ключ на 8 с обеих сторон решетки (фото внизу).


    После этого необходимо освободить нижние ушки крепления решетки радиатора. Подцепите пальцами и слегка затяните в направлении радиатора на порядок всех 4 зубчика.


    Итак, мы подошли к заветным болтам. Вам просто нужно их немного открутить (необязательно до конца), чтобы шайбы болтов освободили край бампера.


    Если еще есть замена противотуманных фар ВАЗ 2110, их предварительно нужно отключить от питания (в подбамповой части). Просто отключите вилки. А на самом бампере они держатся всего по два самонажима с двух сторон.

    Как снять бампер на ВАЗ 2110 (видео)

    Бампер передний Ваз 2110, цена - в среднем 1700 рублей

    Бампер задний ВАЗ 2110, цена такая же 1700 руб в среднем

    Сетка радиатора ВАЗ 2110, цена 250-300 руб.

    Замена бампера ВАЗ 2110 производится со значительным повреждением этой детали из-за коррозионного воздействия или проникновения внутрь. Другая причина - желание заменить его уникальным или более новым.

    Снятие переднего бампера на моделях 2110, 2111 и 2112 идентично из-за отсутствия хитрости и защиты на них. А инструкций и видео, как снять передний бампер, как заменить бампер ВАЗ 2110, в интернете - десятки.

    Снятие переднего бампера на модели ВАЗ 2110

    Для работ по демонтажу заднего бампера ВАЗ 2112 или 2110 воспользуйтесь следующими инструментами:

    • торцевые и рожковые ключи на 8 и 10;
    • Отвертка двусторонняя.

    Если передний бампер на ВАЗ треснул, и вы хотите починить самостоятельно, посмотрите ,. Поисковая система выдаст вам такие результаты, как Novol.

    Ключ торцевой на 10

    Демонтаж переднего элемента

    Замена переднего бампера ВАЗ 2110, 2111 и 2112 производится следующим образом:

    • отсоединить «минус» от АКБ, а также проводка от противотуманки. Подготовьте отвертку и ключи;
    • снимаем решетку радиатора переднего бампера ВАЗ 2112;

    Снимите два винта верхнего крепления решетки радиатора

    • снимите пару саморезов с решетки;
    • освободите фиксаторы на нижнем креплении решетки радиатора и снимите его;
    • ослабить затяжку 5 гаек, защищающих двигатель;
    • откручиваем односторонние винты с двух сторон, где передний бампер на ВАЗе соединяется с алкашами.В его верхней части откручиваем пару саморезов;
    • откручиваем пару болтов крепления переднего бампера ВАЗ 2112 к кронштейнам при помощи ключа на 8;
    • откручиваем два крепления к передней панели ключом на 10 и снимаем бампер ВАЗ 2111.

    Установка переднего бампера ВАЗ проходит в обратной последовательности.

    Разборка узла заднего

    Тем, кто ищет как снять бампер ВАЗ сзади, стоит обратить внимание на следующую инструкцию:

    • взять ключ на 10, внизу открутить пару гаек, где сзади бампер крепится к кузову;
    • отмасштабируйте крепеж на верхней части того же приспособления.Далее снятие заднего бампера ВАЗ 2110 предполагает выгрузку детали из кузова во избежание повреждения электропроводки;
    • снимаем заглушку с резины сзади, отсоединяем провода в колодке, предварительно ее вытягивая.

    Снятие заднего бампера на автомобиле ВАЗ 2110

    Чтобы понять, как снять бампер ВАЗ 2110, достаточно ознакомиться с тем, как снять задний обвес на модели 2111 или 2112. Замена заднего типа Компонент на моделях идентичен.главная особенность - 2 ключа при установке должны попадать в кронштейны корпуса.

    Бампер автомобиля - первая преграда и опора при столкновении с любым предметом. И речь не только о пластиковых накладках, ведь бампер - это набор разных элементов. Среди этих элементов можно выделить основные, но передний и задний бампер они различаются.

    Элементы переднего бампера

    Облицовка.
    Балка.
    Передний и боковой кронштейн.

    Элементы заднего бампера

    Облицовка.
    Балка.
    Задний кронштейн.

    Как снять передний бампер

    Поскольку конструкции немного отличаются, замена и ремонт этих деталей будет осуществляться немного иначе. Сначала разберем замену бампера ВАЗ 2115 перед.

    1. Отсоедините проводку от противотуманки.
    2. Отвинтите гайки крепления переднего кронштейна.
    3.Открутите гайки крепления кронштейна под пайку.
    4. Выверните винты.
    5. Снимите боковые скобы с бампера.
    6. Отвинтите винты с цифровыми знаками.


    7. Снимите номерной знак.
    8. Отсоедините балку и передние кронштейны от бампера, открутив два болта.
    9. После снятия можно установить новый передний бампер в обратном порядке.

    Как снять задний бампер

    Нет необходимости заменять все элементы, осматривать и определять неисправные или поврежденные.Теперь поговорим о заднем бампере.

    1. Отсоедините жгут проводов, идущий к номерному знаку номерного знака.
    2. Отвинтите гайки крепления бокового бампера.
    3. Открутите гайки кронштейнов.
    4. Снимите номерной знак с бампера.
    5. Снимите бампер.


    6. Выкрутите болты балки.
    7. Разделите балку скобами бампера.
    8. Сделайте замену.

    Опять же, меняем только необходимые реквизиты.Замена бамперов производится и теперь даже в ситуациях, когда приходится менять какой-либо бампер прямо в дороге, вы не запутаетесь и быстро произведете необходимые манипуляции.

    Автор: alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *