Какой стороной ставить диск сцепления ваз 2107: Как поставить диск сцепления правильно – важные нюансы

Автоклуб ВАЗ 2101

etric (32), ttaranenko (40), денис1977 (44), maxbaga (38), 234561870 (38), SMULSKIJ (38), Reshuk (36), Саша Дехтяр (27), yuricode (29), vadim2102 (26), Igrodel (39), rfvfcenhf (43), roma_wint (31), АНДРІЙ 1980 (41), вячеслав2340 (32), bodia123 (26), Serjak62 (45), Парамончик (57), Николай Севастополь (31), Евгений ВАЗ 2103 (37), Саня 21011 (35), MAX VAZ-2103 (38), Артём8461 (

31), MAXIM (26), reviva (81), shef (39), Микола2002 (46), Lioness (33), andreybelov (38), Пашка харьков (27), hjsergey (34), ВикторБ (45), pepper (36), Женя2101 (32), Roma1994 (27), Kalmar (32), JohnDoo (59), Malik`s (40), Mara (34), Lokhed (34), 777 (71), Сергей М. (39), Kalyuzha (

30), Вадя (26), Rudoy (31), ШуриК777 (34), mushka_mouse (35), malik (50), yahura (34)

Какой стороной ставить диск сцепления на уаз

Осведомленность в том, как правильно и какой стороной поставить диск сцепления при ремонте или замене узла, позволит избежать повторной разборки агрегата, предотвратит появление дополнительных неисправностей автомобиля и его элементов. Благодаря сцеплению транспортное средство может плавно стартовать без перегрузки силового агрегата, способствуя нормальной и продолжительной работе его блоков и узлов КПП.

Замена диска обычно производиться вместе со всей корзиной сцепления. Существует два способа проведения работ: с демонтажем КПП и без него. Последний метод менее трудоемок и более удобен. Выполняется рабочий процесс на подъемнике или смотровой яме.

Содержание

Демонтаж сцепления

Как правильно и какой стороной поставить диск сцепления, этот вопрос возникает часто у начинающих автомобилистов, не обращающих внимания при выполнении работ на некоторые нюансы, игнорирование которых может привести к бесполезности ремонта и серьезным проблемам с машиной.

Приступая к снятию рассматриваемого узла, необходимо выполнить следующие требования:

• Застопорить транспортное средство специальными клиньями;
• Освободить кардан от КПП и рабочий цилиндр;
• Отключить концевики проводки выключателя световых элементов заднего хода;
• При помощи накидного ключа выкручивается пара крепежных гаек, фиксирующих подушку КПП, которая снимается. Далее, следует на предельно возможное расстояние убрать передающую коробку от движка так, чтобы переключатель уперся в днище;
• Трансмиссия окажется висящей на входящем патрубке глушителя, поэтому желательно подстраховать заднюю часть коробки установкой добавочной подпорки.
  Отведя маховик, нужно отвинтить шесть крепежных болтов на корзине сцепления. Для удобства доступа к фиксирующим элементам, периодически следует проворачивать коленчатый вал;
• В образовавшийся паз, путем сдвижки корзины сцепления, снимается диск. Для снятия самой корзины, потребуется сдвинуть ее в направлении двигателя. Далее, останется демонтировать вилку и выжимной подшипник.

Замена

Монтаж узла производится в зеркальной разборке последовательности. Предварительно следует в отверстие подшипника первичного вала КПП нанести специальную смазку, обработать площадь трения и прижимного диска чисткой тканью. Установка диска на свое место, производится выступающей частью, обращенной к корзине. Предварительно нанесенные метки на кожухе и маховике совмещаются для предотвращения разбалансировки.

В процессе проведения работ требуется отцентрировать ведомый диск по отношению к оси коленвала. Для этой процедуры применяют специальное правило (имитирует шлицевую часть первичного вала), которая после монтажа должна легко выниматься.

Болты крепежа необходимо затягивать равномерными усилиями попеременно для препятствования сдвижки кожуха.

Функции и строение диска сцепления

На боковой стороне кожуха присутствуют три равномерно размещенных выемки в форме прямоугольника. В них впритирку входят три ступицы нажимного диска. Подобное строение гарантирует передачу крутящего усилия на рабочий диск и возможность его перемещения относительно оси при активации сцепления.

Между нажимным дисковым элементом и кожухом находятся 18 пружин, размещенные попарно, которые имеют разносторонние завитки для исключения возникновения заклинивания детали. Чтобы противодействовать перекашиванию рабочего диска и получить оптимальное усилие, пружинные элементы ставятся из одной группы. От чрезмерного нагрева в случае пробуксовки сцепления пружины предохраняют шайбы из теплоизолирующего прессованного асбестового материала.

На концы хвостовых вилок рассматриваемого узла прикреплены сферические гайки с коническими пружинами, обеспечивающие некоторое качение элемента, требуемое для гашения изменения дистанции между осями, когда отводится диск. В пазах выступов направляющего дискового элемента размещены три стальных рычага, которые скрепляются с диском и опорными вилками посредством подшипников игольчатого типа и осей.

Некоторые хитрости

Опытные водители советуют при выполнении процесса замены представленного узла, на рабочую поверхность корзины поставить равномерно небольшие точки клеем (момент или качественные аналоги). Диск кладется на корзину пружинами от себя и выравнивается по краям. Клей позволит зафиксировать детали во время их крепления.

Учитывая, как правильно и какой стороной поставить диск сцепления, этот способ предполагает небольшое продолжение. После монтажа КПП, нужно включить передачу и выжать сцепления и прокрутить механизм стартером. Данный метод подходит для большинства машин.

Какой стороной ставить диск, выпуклой к корзине или к маховику?

• Посторонний звук при запуске ВАЗ 2110 – 3 ответа
• Можно ли без оправки поставить ведомый диск сцепления на 2110? – 2 ответа
• Картер сцепления ВАЗ 2110 – 2 ответа
• На ВАЗ-2110 какое лучше поставить сцепление? – 2 ответа
• Не едет и плохо заводится ВАЗ 2110 – 2 ответа

… А впуклой к маховику.

Вот вам рисунок и фото, на них видно какой стороной, куда ставить

Если интересует процесс снятия и установки, то смотрите видеоролик

сцепление не фурычит. | Автор темы: Rafiq

переставили коробку с движком на другую машину трубки новые раб цилиндр новый.прокачку два дня делали шток ходит 1-1, 5см всего.

Temnila (Sabriyyah) Евгений, Шток по норме если 15 мм. возможно толстый ведомый диск – ставим шайбы под корзину. или гнутая вилка.
Ну это если ведёт и передачи хрен включишь.

Alexander (Mulogo) а диск не могли другой стороной поставить или он здесь универсальный

Temnila (Sabriyyah) на наших авто хрен по другому установить, точнее сильно посторатся нужно

Evgeny (Vaideha) сцепление лапками а когда движок снимали машина до этого ехала и передачи включались.

Temnila (Sabriyyah) Евгений, Диск новый ведомый? если да то подложи под корзину шайбы.

Alexey (Shuusuke) Извините, у меня вопрос, почти по теме. Какую диафрагменную корзину сцепления, можно установить вместо рычажного? Чтоб не повлекло за собой массу переделок или доделок.

Temnila (Sabriyyah) Алексей, КПП какая? точнее вал первичный?

Alexey (Shuusuke) Темнила, КПП полусинхра.А есть ли у старых коробок разные виды валов, и как опознать?

Temnila (Sabriyyah) Алексей, Бывали и с тонкими но редкость. а так скорее всего толстый вал, значит ЛУК ставить или от ГАЗ-52 лапковое. Подшипник выжимной лучше от ГАЗ 24 но нужно муфту проточить под него.
Плюсы
ЛУК – мягко и надёжно
ГАЗ-52 – не спалить сцепу
Минусы
Лук – довольно легко подпалить, как и все диафрагменные.
ГАЗ-52 – лотерея с лапками, тяжесть работы (но привыкаешь быстро)
В принципе если в родное лапковое воткнуть три пружины (место штатное есть) то получим аналог ГАЗ-52 но От газона регулировать удобней прям на машине.

Alexey (Shuusuke) Темнила, вал у КПП явно толстый (когда первый раз разбирал, понял, что УАЗ, это уже не легковушка). Когда буду менять, поставлю именно диафрагменное, спасиб за совет.

Evgeny (Vaideha) с лапками поменять на лепесковое сцеп большой геморрой или так можно поставить без передела маховика?

Temnila (Sabriyyah) Евгений, Они одинаковы по посадочным, при условии, что вы ставите лепестковое того же типа размера, что и лапковое. Образно если КПП с тонким валом то будет некоторая проблемма в установке сцепления под толстый вал и наоборот. но, у многих стоят универсальные маховики (ДВС 421) и там эта процедура проста.
После установки лепесткового сцепления (корзины) после лапкового возможно придётся удлинить шток РЦС или установить РЦС с Волги (тогда пропадёт необходимость регулировки сцепления.

Evgeny (Vaideha) Темнила, у меня 417 а там так же?

Temnila (Sabriyyah) Евгений, если колено под сальник то может такой маховик стоять

Evgeny (Vaideha) Темнила, понятно

Natalya (Afton) поменял сцепление, пол педали холостого хода, решил прокачать педаль провалилась и не прокачивается, даже жидкость не идет педаль в холостую, цилиндр длинный, до этого работало отлично, цилиндр новый

Evgeny (Vaideha) без центровки (вала) поставить можно сцепление было лапчетое ставить пробуем лепстковое?

Natalya (Afton) я валом центровал, но можно чурбаком чтобы плотно в диски входил, но надо ровно выставить щлицевую потом чурбак и затягивай я со второго раза коробку сунул, если новая корзина или диск ведомый подложи под корзину шайбы или проволку

Evgeny (Vaideha) купил новую корзину диск ещё не пртёрся до заклёпок нормальный маховик старый обязательно ставить шайбы? маховик старый только под лапки оказался лепесковая корзина меньше и диск к ней то же меньше чем с лапками.

Замена сцепления СЕНС.

ТРАКТОРА Т-16, Т-150, ЮМЗ, К-701, ЛТЗ, ХТЗ | Автор темы: Простой

кто подскажет как собрать цепления как поставить диски?

Простой (Delmus) т-150

евгений (Aiesha) по идеи диски должны смотреть друг на друга

михаил (Shouko) движок родной Т 150 или

Простой (Delmus) маз цепление уже замучила плохо скорость в ключается причину найти не можем.

михаил (Shouko) длинный шлицевой конец диска первый ставите к маховику второй диск наооборот к коробки только обратите внимание выступы под пружины на диске должны стоять в одном направлении от маховика

Простой (Delmus) спасибо большое. И еще один вопрос там еще стоят пружинки как они должны стоять.

михаил (Shouko) набираешь в яндексе сцепление МАЗ откроется страница там выбираешь двухдисковое сцепление 238 и 236 они одинаковые и внимательно читаешь что не понятно будет обращайся

Простой (Delmus) еще рас спасибо.

Александр (Nayaka) Оба диска ставь длинной стороной к коробке, и пружинки можешь выкинуть тогда легче выжимать педаль сцепления

Простой (Delmus) какие пружинки?

Галаш (Cope) с проставочного диска

Александр (Nayaka) длиной ступицей диска наружу. пружинки ставятся обезательно. если это т-150 их должно быть 8шт. если мазовское то 4шт. между маховиком и промежуточным. без пружин работать не будет.

Александр (Nayaka) посмотри сразу тормозок накладку если стёртая переклепай.

Простой (Delmus) а если их поставить с обоих с торон что будет

Александр (Nayaka) у тебя какое сцепление.

Простой (Delmus) маз цепление там с одной стороны болты стоят на железном диски.

Александр (Nayaka) Я уже 4 года работаю на т-150 пружинки выкинул еще в первый год и на сцепление не жалуюсь

Александр (Nayaka) они направлены в сторону корзины а пружинки стоят между маховиком и промежуточным.

Александр (Nayaka) от этого сцепление жостше не будет а работать будет хуже. они должны быть одинаковые все 8шт.

Какой стороной ставить диск сцепления ока

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Замена Сцепления Ока Без Снятия Коробки

Замена сцепления ВАЗ-2109 без снятия коробки

Даже если следовать всем инструкциям, которые может быть отыскать в руководстве по эксплуатации авто, замена сцепления делается совершенно не просто. Предпосылкой этому то, что совсем не у каждого обладателя автомобиля есть яма, эстакада и, что еще наименее возможно, подъемник.

Если вы обратитесь в 100, сцепление поменяют практически за один час, но цена вас не повеселит, а своими руками на выполнение этой задачки, вероятнее всего, пригодится целый денек, если не два. Все находится в зависимости от ваших знаний и скорости работы. Больше всего времени уходит на разборку и сборку, а на установку самих запчастей тратится 20-30 минут. Граждане! При замене сцепления без снятия коробки на — ока. Как обойтись без ямы и подъемника?

Начало работы

1-ое, что обычно интересует автолюбителя при подмене сцепления: можно ли произвести замену, не снимая КПП? Где бы вы ни искали ответ, просматривали ролики или фото, конкретного ответа нет. Но в итоге, вполне вероятно, что вы наткнетесь на чей-то отзыв, в котором говорится, что процедура вполне реальная. Кроме этого, вам даже примеры привести могут. Замена сцепления ваз 2109 без полного снятия коробки своими руками. Замена сцепления без снятия коробки ока — logbook lada. Подготовка автомобиля к проведению работ, частичное снятие кпп, замена сцепления, центровка. Здесь вам станет все ясно – пора приступать к делу, и менять деталь собственноручно.

Для начала необходимо найти пару больших пеньков, высота которых около 40 сантиметров и несколько брусков. Для того чтобы подстраховаться и машина не упала прямо во время ремонта, нужно под днищем автомобиля установить два простых колеса.

Даже находясь уже под машиной, можно сомневаться, проводить ли замену, не снимая коробку, ведь если КПП упадет на землю, поднять ее будет очень сложно, так как по дну машины с ней подлезть практически невозможно. замена сцепления ока без снятия коробки.Неисправности сцепления могут проявляться в виде слишком большого или слишком малого свободного хода педали, резкого, рывками, включения. Сначала надо полностью отключить АКБ, обесточив всю систему. После этого и начинается весь процесс. Следующий шаг – снятие всех лишних элементов, а именно:

Как заменить сцепление на оке.

ЖМАКАЙ НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ! ?ПОДПИСАТЬСЯ? БУДУ РАД НОВЫМ ПОДПИСЧИКАМ,ЛАЙКАМ И ДИЗЛАЙКАМ))

Замена диска сцепления на автомобиле ОКА Через верх

Хитрости замены диска сцепления на автомобиле ОКА Вы узнаете из данного видео!

• колеса. После снятия их необходимо скрутить и откинуть подальше, чтобы ничего не мешало;
• освободить стойки. Замена сцепления без полного снятия кпп и > ока > отчеты замена сцепления без полного. Для этого необходимо снять рулевые наконечники;
• выкрутить болты, которыми закреплена шаровая опора;
• далее нужно снять защиту двигателя с помощью троса;
• из коробки слить все масло;
• на кулисе ослабить затяжку гайки, после чего снять ее;
• на обеих подушках выкрутить абсолютно все гайки;
• теперь под двигатель следует установить домкрат или другую опору;
• выключить датчик заднего хода;
• от стартера нужно аккуратно отсоединить провода, выкрутить гайки и снять его;
• выкрутить гайки с защиты маховика и вилки;
• далее очень важный момент. Проверка и замена щеток генератора и ваз 2107. Сервисное без снятия генератора. Нужно извлечь ШРУС, но только на правой стороне, левый трогать не нужно;
• выкрутить болты крепления к блоку КПП.
• последний шаг – избавляемся от гайки над правым ШРУСом.

Меняем сцепление

Готово практически все для того, чтобы вырвать коробку от двигателя, но не стоит спешить. Для того чтобы продолжить процесс, нужны два болта с верхнего рычага классики. Они имеют такую же резьбу, как и те, что стянуты блок ДВС и коробка. Вкручиваем их сверху, и уже после этого можно начинать разъединять узлы с помощью небольшого ломика.

Представленная замена сцепления ВАЗ-2109 – достаточно кропотливый процесс, но ради того, чтобы сделать все быстро и надежно, можно пойти на многое. Замена радиатора печки ваз-2115 без снятия панели. Через щель, которая образовалась после предыдущей процедуры, нужно избавиться от выжимного подшипника, болты выкручиваем на корзине. А вот установка несколько отличается от инструкции, что можно найти в пособниках. Новый выжимной ставим на свое место. После этого устанавливаем диск на маховик и сверху него корзина. Болты закручиваем буквально на два оборота, затягивать их нельзя. Ока замена сцепления. Ремонт оки ч1( замена коробки и вилку сцепления без снятия. Дальше очень осторожно начинаем насаживать первичный вал на шлицы диска.

Стоит учитывать, что лепестки корзины данного автомобиля имеют небольшую выработку. Это вполне нормально, так как подшипник работает при постоянном контакте с ними. Так что, если вы заметили такую деталь, не стоит отчаиваться. Совершенно никаких неприятных сюрпризов она вам не принесет, если вовремя проводить замену корзины.

У друга начало буксовать сцепление после 10тыс км. Замена в сервисе стоит 2500р., Комплект сцепления средняя цена 2300р. Было приняьо решение провести эту процедуру самостоятельно, не он не я этого еще сами не делали.

Угрохали на все про всё 6 часов, самое неприятное, что когда мы разобрали пол машины пошел проливной дождь, а до его дома, он планировал на ней вернуться ))))

Самым сложным оказалось, просунуть корзину и диск сцепления в образовавшуюся щель между двигателем и открученной коробкой.

	Вам потребуются
ключ «на 13» отвертка молоток

Перед началом работы

Снимите коробку передач (см. подраздел 11.1.1.).

Причинами неполного выключения сцепления могут быть:
– коробление ведомого и нажимного дисков;
– поломка фрикционных накладок или ослабление заклепок ведомого диска;
– заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.

Причинами неполного включения сцепления могут быть:
– повышенный износ или замасливание фрикционных накладок ведомого диска;
– замасливание рабочих поверхностей маховика и нажимного диска.

Рывки при работе сцепления могут вызываться замасливанием фрикционных накладок ведомого диска, рабочих поверхностей маховика и нажимного диска или короблением нажимного диска.

Поломка пружин демпфера ведомого диска вызывает повышенный шум при включении сцепления.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установите оправку в отверстие нажимного диска.

2. Зафиксируйте с помощью отвертки маховик от проворачивания и отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления.

3. Обратите внимание: под головкой каждого болта установлена пружинная шайба.

4. Снимите кожух сцепления в сборе с нажимным и ведомым дисками. Придерживайте при этом ведомый диск, иначе он может выпасть.

5. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте состояние и износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 углублены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.

6. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, при сломанных пружинах диск необходимо заменить.

7. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

8. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на возможное появление глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

9. Внешним осмотром оцените состояние деталей кожуха и нажимного диска; замените их в сборе при обнаружении: ослабления заклепочных соединений деталей кожуха.

10. . трещин на диафрагменной пружине.

11. . трещин и следов износа опорных колец нажимной пружины.

12. . перекоса лепестков пружины (места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости) и чрезмерного их износа в местах контакта с подшипником (износ не должен превышать 0,8 мм).

13. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

14. Обратите внимание, что при установке ведомого диска более выступающая часть его ступицы должна быть направлена в сторону нажимной пружины.

15. Вставьте центрирующую оправку в шлицы ведомого диска со стороны нажимной пружины.

16. Установите сцепление на маховик по трем центрирующим штифтам (показаны стрелками) и заверните шесть болтов крепления сцепления к маховику равномерно крест-накрест, удерживая маховик от проворачивания. Выньте центрирующую оправку и установите коробку передач.

«>

Поставил диск сцепления не той стороной – АвтоТоп

После замены ведомого диска сцепление перестало выключатся. До замены диска все работало. Проверка всех узлов указывает на их исправность.

• Какая причина стука в области коробки передач? – 7 ответов
• Почему пропало сцепление Форд Фокус II? – 3 ответа
• Потек рабочий цилиндр сцепления Форд Фокус 2 – 3 ответа
• Утекает тормозная жидкость – 3 ответа
• Пропало сцепление Ford Focus I – 2 ответа

Не той стороной поставил диск.

Не выключается, значит нет выжима выжимного подшипника, на ФФ2 подшипник и рабочий сцепления — это один блок, значит не прокачано или не герметично сцепление.

Из-за перегрева могут и не отжимать до конца.

Меняй корзину… Придется раскашелиться( Выхода нет, раз управление работает.

Может, просто на маховике есть выработка? И само феридо не ложится в место посадки плотно, из-за этого, когда выжимается сцепление, то диск не полностью отходит от маховика, а цепляется краями диска за не изношенные части маховика. Нужно снять наждаком именно края на диске, чтобы он плотно прилегал к маховику. Лепестки на корзине из-за этого погружаются глубже, и не хватает хода для полного отжима корзины. Снять нужно аккуратно, и только края, которые мешают со стороны маховика.

Дело не в фирме… А в конфигурации фланца. Шлиц такой же должен в нем, чтобы свободно перемещался надетый на шлиц вала… Диаметр аналогичный и толщина пакета/фирадо.

«Если при включении передач слышен треск, а выключение затруднено, значит, сцепление выключается не полностью. Прокачиваем гидропривод выключения сцепления. Если воздуха в приводе нет, неисправность может быть вызвана неисправностью главного цилиндра сцепления или рабочего цилиндра сцепления, либо износом или потерей упругости диафрагменной пружины сцепления».

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Тема в разделе «Ремонт Ауди», создана пользователем mylexis200, 17 янв 2011 .

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю? Как правильно?

Имею собственный, печальный опыт, неправильной установки диска маховика, когда всё собрал и при первом пуске сцепление напрочь отсутствовало, да ещё и звуки скрежета были слышны. Пришлось заново снимать коробку и менять стороной диск. Технически произошло вот что:

Ступица диска упёрлась в опорный подшипник маховика, а демпферные пружины в болты крепления маховика. Из-за этого между диском и маховиком образовался зазор в несколько миллиметров (правильно – рабочая часть диска сцепления должна плотно прилегать к рабочей поверхности маховика)

Корзина с обратной стороны надавила на диск, что привело к тому, что диск зажало между корзиной и маховиком. Даже при выжиме сцепления, выжимной подшипник не справлялся со своей работой, и диск сцепления оставался зажатым, но передача крутящего момента происходила от двигателя через зажатую ступицу и корпус демпферных пружин.

Что же делать, чтобы не ошибаться при установке диска сцепления. Есть три способа:

1) Некоторые производители маркируют стороны диска, куда какая должна смотреть, надписями на корпусе демпферных пружин. В зависимости от страны предназначения или производства, слова будут на разных языках.

Сторона КПП маркируется такими словами – GEARBOX SIDE, PP, Getriebeseite, GB SIDE, TRANS SIDE, T/M SIDE

Сторона ДВС маркируется такими словами – COTE VOLANT, FLYWHEEL SIDE, ENGINE SIDE, MOTOR SIDE, FW SIDE, SCHWUNGRAD-SEITE

2) Опытным путём, т.е. приложите диск разными сторонами к маховику и посмотрите, какая сторона лучше ляжет по всей поверхности, и ничем цепляться не будет. Но этот вариант может повести по ложному пути, так как некоторые диски сцепления имеют практически одинаковый вынос ступицы и не зависимо от стороны прилегания, цепляться не будет.

3) Самый хороший способ определить сторону, когда нет маркировки, это осмотреть сам диск сцепления, лучше всего использую мерительный инструмент (штангенциркуль – колумбик)

Вот сторона со стороны КПП, должна плотно лечь на корзину, как видите, с этой стороны ступица выпирает.

А в корзине есть специальный проём под корпус демпферных пружин, да и сами пружины процентов на 75 вынесены именно в сторону корзины (КПП)

А вот со стороны ДВС ,пружины выпирают меньше, процентов на 25, корпус посажен почти заподлицо с рабочей частью (фередо), ступица практически не выпирает.

Кстати вот она надпись «FLYWHEEL SIDE», означающая, что сторона направлена к маховику (двигателю)

Замена диска сцепления уаз | Автолюбители

Снятие нажимного и ведомого дисков сцепления
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Снимаем коробку передач .

Снимаем рабочий цилиндр гидропривода сцепления

 

 

Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта крепления нижней части картера сцепления. Одним из болтов к картеру сцепления крепится наконечник провода «массы».

 

 

 

 

 

 

 

Снимаем нижнюю часть картера сцепления с прокладкой.

 

 

 

 

 

 

 

Помечаем зубилом взаимное расположение маховика и ведущего диска («корзины») сцепления.

 

 

 

 

 

 

Удерживая маховик от проворачивания отверткой или монтажной лопаткой, ключом «на 12» равномерно отворачиваем шесть болтов крепления «корзины» к маховику.
Одновременно доступны только два болта крепления «корзины». Для доступа к остальным болтам маховика проворачиваем его, зацепляя отверткой зубья венца.

 

 

 

 

 

 

 

Снимаем «корзину» и ведомый диск.

 

 

 

 

 

Ступица ведомого диска с одной стороны выступает больше чем с другой. Этой стороной он должен быть обращен к коробке передач.
Устанавливаем ведомый и ведущий диски на маховик и закрепляем их болтами. Болты не затягиваем, чтобы сохранить подвижность ведомого диска.

 

 

 

 

 

 

 

 

Центрируем ведомый диск сцепления специальной оправкой или первичным валом коробки передач.
Не вынимая оправки, равномерно затягиваем болты крепления ведущего диска рекомендуемым моментом.
Вынимаем оправку и устанавливаем нижнюю часть картера сцепления и рабочий цилиндр.
Устанавливаем коробку передач, нанеся на шлицевой конец первичного вала смазку ШРУС-4.

Похожие статьи

• Устройство Уаз

Можно ли поставить диск сцепления наоборот

Многие задаются вопросом — какой же стороной устанавливается диск сцепления и что будет если поставить его не правильно ? Решил купить я BAW Fenix , купил, работаю. В один «прекрасный» момент (на железнодорожном переезде) отказывает сцепление, заклинило в нажатом положении передачи включаются но не едет. Откатился назад, с горем пополам включил вторую, переехал переезд и не спеша дотянул до дома.  Слил жижу черного цвета с системы после чего промыл залил новую тормозную жидкость, прокачал. Вроде заработало. На следующий день что то начало греметь в районе сцепления, добравшись до дома начал мучить машину троганием то в зад, то вперед и тут начало что-то высыпаться из картера сцепления. Думаю — пружины на диске полопались, сейчас заменю и в путь . Снимаю коробку, откручиваю корзину смотрю на диск и вижу на его рабочей части заводскую этикетку.

И тут стало все ясно, что «рукастые» предыдущие хозяева додумались засунуть диск обратной стороной. У которого я покупал, божился что он починил коробку, а тот который был до него поменял сцепление. И тут у меня в голове нарисовалась  полная картина предыдущих ремонтов данного авто. Первый меняет сцепление при этом поставив диск не той стороной, все хрустит, трещит, не едет, ждет когда сцепление «притрется», «притерлось» машину на продажу. (Пробив артикул сцепление оказалось с УАЗа)

Вот что стало с болтами крепления маховика. «Притерлись» не гремит , не трещит машину продал.

Далее второй работает радуется, но вдруг опять то передачи не включаются, то треск, ставит диагноз КОРОБКА. Снимает коробку не забыв поотламывать кувалдой все проушины на передней крышки КПП толщиной 25мм. . Чинит, ставит приклеив отломанные проушины герметиком, не забыв сорвать резьбу в пяти отверстиях для крепления подушки КПП, а в шестом обломив болт. Не починилось, машину на продажу. 

Теперь смотрим на корзину .

Трещины.

Вот что получается если поставить диск сцепления наоборот, диск упирается металлической частью с пружинами в болты маховика тем самым разбивая и болты и диск , осколки попадают между диском, корзиной и маховиком увеличивая в разы износ данных деталей.

Было куплено новое родной сцепление, болты маховика , подшипник маховика, крышка КПП была заварена и отфрезерована, была нарезана новая резьба в отверстиях для крепления подушки КПП, все собрано, все работает, катаюсь не нарадуюсь.  

Надеюсь предыдущие хозяева прочтут этот пост и ощутят свою рукожопость.

Вопрос: Сколько ходит сцепление на Лада Приора?

Срок службы сцепления во многом зависит от условий эксплуатации и манеры езды. В среднем он составляет 60–100 тыс. км.

Сколько в среднем ходит сцепление?

В среднем же рабочим ресурсом агрегата можно считать 120-150 тыс. км пробега.

Как узнать что пора менять сцепление на Приоре?

Как еще можно определить, что пора заменить сцепление

1. · Автомобиль срывается с места рывками даже тогда, когда педаль отпускается достаточно плавно;
2. · Педаль сцепления выжимается до конца, но в начальное положение не возвращается;
3. · Ощущается сильная вибрация во время включения сцепления.

17.07.2015

Какой ресурс у сцепления?

Сцепление служит от 30000 до 160000 км в зависимости от типа автомобиля, а также условий, в которых он эксплуатируется. Автомобили жителей городов, а также используемые в жарком климате подвергаются износу сцепления значительно больше, чем автомобили, владельцы которых проживают за городом или в холодном климате.

На каком пробеге менять сцепление?

Но если выбрать совсем уж усредненные данные (или заявления некоторых производителей), то получится, что сцепление должно выхаживать где-то 100-150 тысяч км. При этом следует помнить, что существует несколько факторов, которые могут повлиять на срок службы данного узла автомобиля.

Сколько ходит заводское сцепление?

Срок службы сцепления во многом зависит от условий эксплуатации и манеры езды. В среднем он составляет 60–100 тыс. км. Меняется сцепление в сборе – диск, корзина, выжимной подшипник.

Сколько ходит трос сцепления гранта?

Средний срок эксплуатации троса механизма сцепления на автомобиле Лада Гранта составляет 75-85 тыс. км.

Какие первые признаки износа сцепления?

Наиболее часто встречающиеся симптомы износа диска сцепления следующие:

• не выключается сцепление;
• педаль газа не возвращается в исходное положение
• появилась пробуксовка сцепления
• при включении сцеплении появилась сильная вибрация.

Когда нужно менять сцепление на ваз 2110?

Замена сцепления понадобится тогда, когда износ лепестков достигает более 0,8 мм или появится увеличенный рабочий ход педали сцепления — это указывает на износ ведущего диска, возможно, на осадку пружины.

Что нужно менять при замене сцепления?

Замена сцепления — это замена изношенных деталей механизма сцепления, например ведомого диска, но как показывает практика, помимо диска сцепления могут выйти из строя также корзина сцепления и выжимной подшипник.

Как проверить снятое сцепление?

Заведите мотор; Выжмите педаль сцепления, затем включите первую передачу; Если при этом вы чувствуете определенные трудности, кроме того включение передачи сопровождается различными звуками, скорее всего, ведомый диск не полностью отходит от маховика, проще говоря у вас ведет сцепление.

Как определить степень износа корзины сцепления?

Поломка элементов корзины сцепления может выражаться в следующем:

1. Шум при нажатии на педаль сцепления. Однако этот признак может указывать и на неполадки с выжимным подшипником, а также с ведомым диском. …
2. Деформация или поломка диафрагменной пружины нажимного диска. …
3. Коробление нажимного диска.

На каком пробеге менять сцепление Солярис?

Ресурс муфты корейского автомобиля Hyundai Solaris обычно составляет не более 100 тыс. км пробега.

Что будет если вовремя не поменять сцепление?

Если сцепление вовремя не поменять, автомобиль может попасть в аварию, вообще не тронутся с места или у него могут выйти из строя другие детали – например, шестеренки коробки передач. … В момент выключения сцепления может слышаться шум – это изношен выжимной подшипник.

Какой стороной правильно ставить диск сцепления?

Чтобы при замене данного механизма не запутаться в том, как поставить ведомый диск сцепления, запомните: его ставят к корзине той стороной, где выступают пружины демпфера.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗе? Регулировка привода (педали) сцепления ВАЗ 2107 Регулировка педали сцепления.

Система сцепления в каждой машине является одним из ключевых узлов системы управления, при отказе которой продолжение движения невозможно. Управление сцеплением происходит с помощью педалей. Наверное, не стоит говорить, что это сложнейшая система, требующая систематического ухода и внимания, а настройку должен уметь выполнять любой водитель.

Благодаря правильно отрегулированной адгезии значительно снижается риск преждевременного износа деталей сцепления, например, выпущенного диска.

[Скрыть]

Признаки неисправности сцепления

Постараемся разобраться с процессом отладки сцепления. Зачем нужна настройка? Если вовремя не произвести настройку, это впоследствии приведет к сложным ремонтным работам или полной замене всей системы. Увеличение хода педали приведет к неполному отключению, диск все равно будет контактировать с маховиком мотора.

Если, наоборот, ход педали небольшой, он не будет полностью встроен в ведомый диск, как говорят водители, произойдет проскальзывание или потеря крутящего момента.

Диагностика системы

• Начнем с самого простого. Нужна обычная линейка. Однако измерение хода педали потребуется при возникновении проблем при переключении скоростей или при запуске.
• Если вы начинаете движение и в это время возникают рывки, треск, треск при переключении скорости или происходит нажатие педали — это очевидные признаки того, что систему необходимо отрегулировать.
• Не считая этого, вы можете лично провести диагностику. Вам нужно запустить двигатель, медленно отпустить педаль и сдвинуться с места.
• Если машина запускается сразу при отпускании педали, это означает недостаточность свободного хода. А в противном случае, если автомобиль не трогает, даже если педаль отпущена, это означает, что ее ход превышает норму.
• Линейкой или рулеткой измеряем расстояние между полом и педалью — оно должно быть 160 миллиметров, иначе нужно регулировать.

Приборы

Подготовительные работы

Для проведения регулировок ставим машину на яму или пролёт. Если такой возможности нет, при соблюдении всех мер безопасности нужно поставить автомобиль на опору с помощью домкрата.

Регулировка

Проверка

После завершения обязательно проверьте:

1. Включите нейтраль. Заведите машину и дождитесь, пока она прогреется до рабочей температуры. Затем на низких оборотах разблокируйте сцепление и включите задний ход.Если все в порядке, включится бесплатно без всякого шума!
2. Следующий тест заключается в разгоне автомобиля ВАЗ 2107 и поочередном переключении всех скоростей. Если они включаются без лишнего шума, система настроена правильно. Обязательно обратите внимание на то, что машина нормально разгоняется.

В заключение скажем, что захват — очень важная система, к которой нужно относиться осторожно. Например, при неправильной циркуляции и несвоевременном обслуживании может просто сгореть сцепление.В равной степени может произойти непроизвольное движение машины, и в этом случае последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Регулировка сцепления на классических моделях ВАЗ»

В этом видео показано, как регулировать и тянуть сцепление на традиционных автомобилях ВАЗ.

Основной задачей сцепления является временное разъединение (разъединение) двигателя и трансмиссии и их плавное соединение. Эти операции необходимы во время движения для управления передачей: переключение передач, остановка, торможение, запуск автомобиля.

В случаях, когда нарушена регулировка свободного хода педали сцепления, машина перестает нормально двигаться, возникают различные проблемы — становится невозможно двинуться с места, трансмиссия переключается с хрустом, также машину можно остановить и ускоренный.

Содержание статьи:

Как отрегулировать сцепление. Общее руководство

Проверка зазора троса сцепления .В зависимости от марки автомобиля зазор троса на механической муфте можно проверять и регулировать по-разному.

Есть три основных способа:

• изменение длины троса при работе рычага сцепления;
• измерение расстояния между регулировочной гайкой и вилкой;
• измерение расстояния между регулировочной гайкой и ограничителем троса.

На некоторых автомобилях можно использовать любой из этих методов. Но измерение необходимо проводить между точками, указанными в руководстве по эксплуатации автомобиля или в инструкции по эксплуатации.

Проверка и регулировка вилки сцепления . Автомобиль необходимо надежно поднять на пандусы или опоры. С включением ручного тормоза и блокировкой колес.

1. Находим трос сцепления, идущий вниз от педали сцепления и торчащий через хватку рычага управления. На выступающем конце кабеля расположены резьбовые втулки с двумя гайками.
2. Зазор имеет разницу между измерением, когда рычаг переключателя находится в состоянии покоя, и когда он направлен внутрь.
3. Для измерения держите линейку рядом с тросом между рычагом управления и другой точкой отсчета, например краем картера сцепления.
4. Осторожно нажмите на рычаг до упора, совместите линейку с концом и измерьте расстояние между рычагом и контрольной точкой.
5. Потяните рычаг наружу и снова измерьте расстояние. Находим разницу между двумя размерами и сравниваем с указанными данными производителя.
6. Если зазор необходимо отрегулировать, ослабив накидную гайку на резьбовой втулке, которую называют народом контргайки (на некоторых автомобилях VW это накидная гайка).
7. Затем поверните регулировочную гайку вперед или назад, чтобы уменьшить или увеличить зазор, при необходимости проверяя размер.
8. Затяните контргайку и несколько раз нажмите педаль сцепления. Еще раз проверьте зазор, при необходимости отрегулируйте.

На некоторых автомобилях с защитным днищем добраться до стука и повернуть при необходимости очень сложно. В этом случае для выполнения этой процедуры вам понадобится специальный гаечный ключ с разъемом и универсальным диском.

Измерение зазора .Измеряем расстояние между муфтой рабочего рычага и точкой отсчета, например краем корпуса муфты. Первую операцию провожу при неподвижном рычаге управления, а потом при нажатии. Разница между этими двумя размерами заключается в величине свободного хода рычага на тросе. Это разрыв в тросике сцепления.

Другой способ проверки и регулировки . Находим место, где стоит трос сцепления за заглушку и гайки на резьбовой втулке.

1. Плоскогубцами вытащить пружинный стержень из вилки сцепления.
2. Берем конец троса с резьбой (при необходимости можно взять плоскогубцы) и подтягиваем до возможного уровня, который позволит поднять педаль сцепления до предела.
3. Измерить расстояние между регулировочной гайкой и внутренним краем муфты муфты муфты сцепления, можно линейкой. Это измерение зазора.
4. Сравните полученные данные с номером, указанным в инструкции по эксплуатации автомобиля.
5. Если необходимо отрегулировать, это можно сделать, как описано выше.

Проверка и регулировка троса сцепления . Этот метод используется на некоторых старых автомобилях.

1. В полностью поднятом положении с помощью деревянного бруска зажмите педаль сцепления.
2. Обнаружив расположение троса сцепления, находим, где внешний трос прижимается к краю корпуса.
3. Стопорная и регулировочная гайка находятся на конце троса, рядом с крепежной скобой.
4. Возьмитесь за внешнюю часть троса и потяните назад до упора, чтобы обнажить внутренний трос.
5. Линейкой измеряем длину оголенной части троса между концом троса и регулировочной гайкой. Это измерение зазора троса сцепления.
6. Сравните полученные данные с данными, указанными производителем, и при необходимости скорректируйте.
7. Ослабляем контргайку и поворачиваем регулировочную гайку назад или вперед для получения оптимального значения.
8. Затяните контргайку и снова произведите измерение.

Проверка и регулировка гидравлической муфты . Многие гидравлические муфты являются саморегулирующимися, но некоторые конструкции допускают ручную регулировку для компенсации износа фрикционного диска.

1. Если гидравлическая муфта регулируется, толкатель на рабочем цилиндре будет иметь резьбу и снабжен стопорной гайкой.
2. Надежно поднимите автомобиль на аппарели или осевых стойках.
3. Лезем под машину и находим рабочий цилиндр сцепления и его регулируемый толкатель.
4. Плоскогубцами снимите пружину с вилки. Нажмите на вилку сцепления вперед до упора.
5. Удерживая его в таком положении, с помощью линейки измеряем расстояние между концом корпуса рабочего цилиндра и вилкой сцепления.
6. Давайте опускаем вилку, а затем еще раз измеряем расстояние, пока она находится в состоянии покоя.
7. Разница между этими двумя размерами — зазор сцепления. Сравните его с цифрой, указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля, и при необходимости отрегулируйте.
8. Стопорно-регулировочная гайка находится на резьбовом конце толкателя. Ослабляем контргайку.
9. Винт регулировочной гайки поворачивает в сторону рабочего цилиндра для увеличения зазора или в сторону свечи сцепления для уменьшения. Когда измерения верны, затяните стопорную гайку.
10. Повторно проверяем и при необходимости заново настраиваем.

Как отрегулировать хват на ВАЗ 2110, 2111, 2112

1) . Ставим машину на ровную площадку и включаем стояночный тормоз.Открываем капот и отключаем минусовую клемму от АКБ.

2) . Далее с помощью линейки установленного перпендикуляра акселератора и пола измерьте расстояние хода привода. Замеряем расстояние от пола до места начала резиновой прокладки на ускорителе. В случаях, когда это расстояние больше или меньше 16 см, вам нужно будет отрегулировать.

3) . Итак, открываем капот автомобиля, после чего находим крепление тросовой системы с педалью.Как правило, он находится напротив водительского сиденья. Обращаем внимание на 2 гайки, которые находятся на конце этого кабеля. На фото они обозначены цифрами 1 и 2. Гайка под номером 1 откручивается, но не до конца, а второй закручиваем или откручиваем, до нужного свободного хода акселератора, то есть до момента пока ход не станет равным 12 — 13 см.

4) . Учтите, при ослаблении второй стойки свободный ход увеличится, а при скручивании — уменьшится.

5) . Далее сажусь на место водителя и до самого конца несколько раз нажимаю педаль сцепления, после чего опускаю ее. Проделываем это еще раз и проверяем свободный ход. В необходимых случаях процедуру можно повторить.

6) . После регулировки сцепления продвигаем ограничительную втулку в вилку до упора.

7) . Это полный процесс корректировки.

Как регулировать сцепление на ВАЗ 2108, 2109, 2199

1) .Когда педаль нажата, нужно измерить расстояние от пола до нижнего края с помощью рулетки. В переделе должно быть 18-20 сантиметров.

3) . Из полученного первого результата 18-20 см вычитаем результат второго измерения 6-7 см. В итоге у нас получится 13-14 см. Для автомобилей нормальными считаются ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109.

4) . В случаях, когда это значение различается в ту или иную сторону, вам нужно будет заново отрегулировать сцепление.То есть либо подтянуться, либо расслабиться.

5) . Удерживаем контргайку одним ключом, а вторым немного ослабляя контргайку.

6) . Вращая регулировочную гайку по часовой стрелке, увеличиваем ход педали, в связи с чем она должна двигаться вниз.

7). Измеряем размеры и в случае удовлетворительного результата затягиваем стопорную гайку и на этом работа считается завершенной. Но если нет, нужно будет еще раз проделать эту операцию.

Видео

Как отрегулировать сцепление на Лада Калина?

1) . Откройте капот и снимите воздушный фильтр. Для этого откручиваем болты крепления корпуса воздушного фильтра к капоту. Затем отключите ДМРВ. Далее откручиваем хомут и снимаем кожух обдува.

2) . Протяните трос за наконечник с резьбой на максимально возможное расстояние. В этом случае необходимо будет преодолеть сопротивление, которое пружина приложена к PS.

3) . Удерживая трос в таком положении, штангенциркулем измерьте расстояние между пластмассовым поводком и рычагом вилки. Оно должно быть 2,7 см.

4) . В тех случаях, когда расстояние не совпадает, то с помощью рожкового ключа либо затягиваем, либо ослабляем гайку натяжения.

6) . После регулировки расстояния воздушный фильтр устанавливается на место.

Видео

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107

Для регулировки сцепления ВАЗ 2107 необходимо загнать в яму или подъезд.Но в тех случаях, когда такой возможности нет, машину с помощью домкрата устанавливают на опоры с соблюдением всех мер безопасности.

1) . Свободный ход необходимо отрегулировать так, чтобы расстояние от верхнего положения педали до упора составляло 0,4 — 2 миллиметра. В противном случае вам нужно будет настроить. С помощью ключа «На 10» аккум немного откручиваем и выставляем нужный зазор, проворачивая его через него.

2) . Если в системе двигателя ВАЗ 2107 предусмотрен инжекторный впрыск топлива, то потребуется снять защитную заслонку.

3) . Перед нанесением на резьбу толкателя смазочной смеси очистите ее от загрязнений.

4) . Проводим испытание толкателя, так как от этого зависит ход выжимного подшипника. Заглушку вдавить до упора, ход толкателя должен составлять четыре-пять миллиметров. Так как необходимо существенное усилие, пружину лучше отсоединить от рычага.

5) . Перемещение толкателя регулируется ключом «на 17».Также необходимо воздержаться от проворачивания контргайки толкателя, но с помощью ключа «на 13» ослабить контргайку.

6) . Закрепив толкатель ключом «на 8», выставляю нужные 4-5 миллиметров ключом «на 17».

7) . Закрепите контргайку.

8) . Проверьте ход педалей, который должен находиться примерно в 30 миллиметрах от верхнего положения, пока время не будет отключено. При необходимости можно повторить операцию.

Как регулировать сцепление с дорогой на газелях?

Как отрегулировать сцепление на Лада Приори?

Требуемое положение кабеля можно измерить двумя способами.

Первый способ — ориентация по педали сцепления, ход которой должен быть в пределах 125 — 123 миллиметра. Но второй метод заключается в измерении длины кабеля, выходящего из корпуса. В выпущенном состоянии он должен составлять 27 миллиметров.

В большинстве случаев драйверы используют первый вариант, что объясняется большей надежностью.Это процедура для первого варианта, которую мы подробно опишем и опишем.

1) . Ключом «На 17» откручиваем стопорную гайку, фиксирующую крышку кабеля в гнезде коробки.

3) . С помощью наконечника с резьбой отрегулируйте провал кабеля. Крепим, не затягивая гайки и проверяем на мягкость трансмиссии. В тех случаях, когда сцепление отрегулировано правильно, гайки можно закрепить.

3) . С помощью 2 гаечных ключей ослабляем гайку крепления наконечника троса, после чего, закручивая или ослабляя их, добиваемся хода педали 125-135 мм.

4) . Садимся на водительское сиденье и до упора не менее 3-х раз нажимаем педаль сцепления. Затем снова измеряем и перемещаем. В случае необходимости отрегулируйте.

Как отрегулировать сцепление на поле?

Заключение

Поддержка работы — не сложная задача, но требует определенного внимания и терпения. Однако при правильном подходе успех не заставит себя ждать. Хороший ремонт.

Сцепление — один из основных узлов автомобиля с механической коробкой передач.Без него нормальная эксплуатация автомобиля невозможна. Именно муфта обеспечивает своевременное отключение, а затем плавное соединение «коробки» и коленчатого вала двигателя при переключении передачи и начале движения двигателя. По сути, сцепление играет роль «переключателя» крутящего момента.

Состав и особенности

В большинстве автомобилей (включая отечественную «классику») сцепление состоит из нескольких основных элементов:

Выжимной подшипник.Это не первичный вал, что немного говорит с КПП. При этом крепление подшипника производится не на самой оси (как многие считают), а на защитном кожухе. Это связано с подшипником, который приводит в движение заглушку привода. По своим конструктивным особенностям выжимной подшипник может быть задерживающим или нажимным;

Накладки фрикционные. Для изготовления этих компонентов используется углеродный композит, керамика или кевлар. Накладки устанавливаются непосредственно на основание и фиксируются с помощью специальных заклепок;

Ведомый диск сцепления.Этот узел отличается круглой формой. Основное его предназначение — подключение первичного редуктора. В диске имеются демпфированные пружины (необходимые для уменьшения вибраций), шлицевая муфта, радиационная основа и футеровка;

— «Корзина» (нажимной диск) имеет оригинальную выпуклую форму. Диаметр «Корзины» практически сопоставим с размером маховика. Диск идеально отполирован с одной из сторон и плотно закреплен на маховике.

Управление механизмом сцепления производится из салона автомобиля нажатием на педаль сцепления.Принцип его работы очень прост. В обычном положении (при нажатой педали) отпускные пружины прижимаются друг к другу двумя дисками — прижимным и сцепным. При этом оба они плотно прижаты к маховику. В результате первичный вал находится в шлицевой муфте и передает момент вращения.

Как только водитель, управляющий автомобилем, прижимает педаль сцепления к полу, выжимной подшипник начинает свою работу. Он давит на застывшие пружины и снимает нажимной диск с диска сцепления.Вал первичной КПП перестает вращаться, а силовой узел продолжает работать.

Когда регулировать сцепление?

Особых требований к регулировке сцепления на ходу нет. Автомобилист должен следить за работоспособностью рычага и своевременно производить регулировку. Как правило, необходимость в этом возникает в случае длительной эксплуатации автомобиля и естественного износа трущихся деталей. Это логично, ведь все узлы сцепления должны выдерживать большую нагрузку.Часто потребность в регулировке возникает при неправильной эксплуатации сцепления, когда водитель выжимает сцепление и долго удерживает его.

Бывают ситуации, когда при последней настройке были допущены серьезные ошибки. В этом случае придется заново всю работу переделывать. Если игнорировать проблему и продолжать эксплуатировать автомобиль с нерегулируемым сцеплением, то возможны проблемы с включением передач, началом движения (появляются рывки), расходом топлива («аппетит» может увеличиться на 10-20 %).

А какой смысл затягивать с регулировкой, если эту работу можно выполнить за 30-40 минут самостоятельно.

Особенности адаптации сцепления ВАЗ-2107

Проведение всего комплекса наладочных работ не доставит проблем даже новичку. Главное действовать строго по заданному алгоритму:

1. Покрасить машину на эстакаде. Если в гараже есть яма, то это только плюс. Осталось только организовать качественное освещение.
2. Начать работу из салона автомобиля. Прежде всего убедитесь, что ход сцепления находится в допустимых пределах. У ВАЗ-2107 этот параметр колеблется от 0,4 до 2 мм. В этом случае измерения проводятся от точки упора педали до упора непосредственно в поршень цилиндра. Если все нормально — продолжаем дальше. Если нет — проводим юстировку:

Найдите стопорную гайку, ограничивающую ход сцепления) и отверните ее ключом на «10»;

Поверните ограничитель (он находится под стопорной гайкой), измеряя по ходу зазор.Как только вам удастся попасть в указанный выше диапазон, затяните верхнюю гайку.

1. Снять грязевые башмаки (для автомобилей с инжектором).
2. Хорошо очистить толкатель от мусора и обработать проникающей смазкой.

1. Измерить свободный ход толкателя цилиндра сцепления. Это важный момент, ведь от этого параметра напрямую зависит ход самого существующего подшипника. Проверить следующие манипуляции:

Вытяните свечу сцепления как можно дальше;

Измерьте свободный ход (нормальный параметр — от 4 до 5 мм).Если пружина слишком жесткая и не позволяет проводить измерения, ее лучше на время отсоединить.

1. Отрегулируйте свободный ход (при необходимости). Для этого возьмите ключ на «17» и удерживайте им регулировочную гайку. Одновременно у нас есть контргайка с ключом на «13».

1. Возьмите ключ на «8» и надежно зафиксируйте толкатель. В то же время, используя ключ на «17», поверните гайку и покажите желаемый ход толкателя. По рекомендации производителя она должна быть в пределах от 4 до 5 мм (мы уже упоминали выше).
2. После завершения регулировки надежно закрепите гаечный ключ на регулировочной гайке и потяните контргайку.
3. Теперь переходим в салон и проверяем общий ход педали. Вот норма — 2,5-3,5 сантиметра. Измерения необходимо производить от крайнего верхнего положения до момента выключения сцепления. При необходимости проведите еще раз комплекс регулировочных работ.

Выход

Достаточно вникнуть в особенности регулировки педали сцепления на ВАЗ-2107, и в дальнейшем эта работа займет не более 30 минут личного времени.Теперь вам не нужно будет идти на сотню из-за таких мелочей — вы все сделаете. Удачи.

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Согласитесь, приятно, когда в машине все работает, когда все рычаги и педали выполняют свои функции. Мы просто забываем о конкретной педали, до тех пор, пока не почувствуете, что нажатие на нее происходит не так, как всегда.

Именно такому делу, как отрегулировать педаль сцепления, мы и вам и посвятим. Оказывается, регулировка педали сцепления не требует высшего образования и навыков.Т.е., с этим вполне можно справиться своими руками.

Когда нужна регулировка сцепления

На примере сцепления на «Классике» попробуем разобраться в технологии регулировки привода сцепления. Зачем нужна регулировка сцепления? Дело в том, что если вовремя не провести регулировку привода сцепления, это может привести к ремонту, либо замене сцепления.

Большой ход педали сцепления приводит к тому, что сцепление частично выключается, а диск сцепления все еще соприкасается с маховиком двигателя.

Небольшой ход педали, не включается полностью ведомый диск, есть пробуксовка, т.е. потеря крутящего момента.

Как правильно диагностировать сцепление

Как всегда, апеллируем к народному опыту. Вам нужна линейка. Но, измеряя ход педалей, вы начнете, когда расскажете вам о поведении машины, с или о начале движения.

При попытке плавно начать движение возникают рывки или удары, шум при включении трансмиссии или нажатии на педаль сцепления — это признаки того, что требуется регулировка сцепления.

Кроме того, вы можете самостоятельно провести диагностический тест сцепления. Для этого нужно немного. Завести двигатель, медленно отпустить педаль сцепления и съехать с места.

Если движение начинается сразу, как только вы начали отпускать педаль сцепления, это свидетельствует об отсутствии свободного хода. Если автомобиль не задел даже при полностью отпущенной педали сцепления, значит ход педали больше нормы.

С помощью линейки измерьте расстояние от пола до резиновой накладки на педали.Норма — 160 мм. Если расстояние больше, то нужно отрегулировать привод сцепления.

Как отрегулировать сцепление

В рабочее состояние приведем регулировкой привода сцепления, а точнее регулировочного болта. На конце кабеля (на открытом пространстве) делается болт.

Поворачивая регулировочную гайку, необходимо отрегулировать ход педали сцепления так, чтобы он составлял 120 -130 мм. Увеличьте педали — затяните гайку на наконечнике, уменьшите ход педали репой гайки.

После регулировки необходимо 3 раза нажать на педаль сцепления, и снова измерить расстояние от пола до места педали. При необходимости продолжайте регулировку сцепления, пока не будет достигнуто желаемое расстояние педали.

Регулировка гидравлической муфты осуществляется следующим образом. Общая длина от стержня толкателя должна быть в пределах 5 мм до пробки для замораживания. Снимаем пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.

Осмотр или заворачивание регулировочной гайки на штоке цилиндра так, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм.

Важно! Мы представили вам примеры регулировки сцепления на классических моделях. Не факт, что ваши авто параметры могут совпадать. Поэтому, приступая к регулировке сцепления на своем автомобиле, сначала ознакомьтесь с инструкцией по обслуживанию и ремонту от производителя.

Удачи Вам при регулировке сцепления своими руками.

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления — благодаря этой небольшой процедуре вы можете снизить риск износа деталей сцепления, таких как выжимной диск, но только если сцепление не настроено, если оно настроено, при его правильной работе риск износ деталей сцепления и будет минимальным при умеренной езде.Поэтому, если у вас не регулируется сцепление, то рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией. Для того, чтобы вы изменили его позже.

Примечание!
Для регулировки потребуется в запасе: основной набор ключей гаечных ключей, а также для более правильной регулировки рекомендуется брать с собой линейку или угольник.
А так же нужно будет воспользоваться: Пассатией и клещами вида «Кобра»!

Резюме:

Где рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет регулировки сцепления?

Рабочий цилиндр хорошо виден под днищем автомобиля, он расположен одним концом на самой коробке передач, а другой конец вставлен в вилку сцепления, подробнее о расположении рабочего цилиндра см. Фото ниже:

Главный цилиндр расположен в режущем пространстве автомобиля, для того, чтобы его видеть, не имеет смысла под днищем автомобиля, потому что после открытия капота его легко увидеть.

Когда нужно регулировать сцепление?
Захват регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии педали сцепления или при отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он больше или меньше, то в этом случае отрегулируйте систему.

Примечание!
А также замерить свободный ход педали сцепления до ее выключения, который должен быть уложен в норме — «25 — 35 мм»!

Необходимо отрегулировать неподвижную систему, если между толкателем, указанным красной стрелкой, и вилкой сцепления, обозначенной синей стрелкой, полностью исчезла или она превышает «4-5 мм», проверьте это движение очень легко сделать рукой. за вилку сцепления, как показано на рисунке, а затем покачал вилкой из стороны в сторону.

Примечание!
На самом деле эту операцию провести нельзя, и лучше всего сосредоточиться на проверке свободного хода педали сцепления, потому что как правило, если он в норме, то свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего нормально. Но все же, если вы хотите проверить вилку, то проверьте ее и иначе из-за большого свободного хода вилки будет постоянная нагрузка на выжимной подшипник, из-за чего он может прийти в негодность в ближайшее время, в связи с чем на которые его надо будет заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Перед тем, как приступить к регулировке, вам необходимо более подробно объяснить вам за счет регулировки сцепления, для этого прочтите важную информацию чуть ниже:

Во-первых, сцепление можно регулировать из салона автомобиля, для этого на самой главной педали устанавливается скоба, на которой установлен толкатель (обозначен буквой «А») главного цилиндра сцепления, и за счет этого толкателем и гайками, которые на нем расположены, можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание!
Из салона автомобиля регулировка сцепления осуществляется только на начальный свободный ход педали, то есть начальный свободный ход педали сцепления должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он меньше или меньше совсем нет, то регулировать за счет гаек толкателя Под буквой «А» на фото выше!

Во-вторых, сцепление регулируется по отношению к другому автомобилю, но в этом случае необходимо измерить свободный ход толкателя вилки сцепления, который обозначен буквой «В», и он регулируется в пределах 4- 5 мм.

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только регулировкой толкателя главного цилиндра сцепления, но и регулировкой толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки рекомендуем также отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя см. В рубрике: «»)

1) Сначала находясь в салоне автомобиля, используя гаечный ключ с указанной цифрой «1», удерживайте ограничитель хода, и в этот момент, используя ключ под номером 2, ослабьте 1–2 ролика контура.

Примечание!
Когда будет достигнут правильный свободный ход педали, снова удерживайте ограничительный ключ и, как следствие, затяните стопорную гайку!

3) Затем с помощью линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажимайте педаль сцепления до тех пор, пока педаль не начнет нажимать с ощутимым сопротивлением. Когда педаль стала давить с ощутимым сопротивлением, то с помощью лески и измерьте свободный ход педали, который должен быть «0,4 — 2.0 мм «.

Примечание!
Если снова нарушается свободный ход, то в этом случае произвести повторную операцию по регулировке длины толкателя гайками!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого с помощью переходника сначала отсоедините выпускную пружину от втулки поворота сцепления, а затем полностью снимите ее с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается только для удобства, ведь по сути вы также можете проверить и снять пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придется преодолевать сопротивление пружин!

2) затем с помощью линейки или квадрата проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого сначала установите радиатор так, чтобы его конец был зафиксирован, то есть упирался во что-нибудь (наиболее подходящее место для проверки показано на фото ниже).

Далее, когда квадрат будет расположен как надо, нажмите вперед до упора вилки сцепления и зафиксируйте ее в этом положении. Затем запомните положение пробки относительно угля. После запоминания отпустите вилку и тем самым измерьте ее свободный ход, который должен находиться в пределах «4–5 мм».

Примечание!
Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте заглушку!

Регулировка:

Примечание!
Из-за того, что рабочий цилиндр находится почти под днищем автомобиля, в основном он сильно загрязнен или вообще гайки толкателя ждут, в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть с родного места, поэтому для облегчения работы с гайками можно сбрызнуть любую Смазку например «WD-40», для облегчения работы!

1) Сначала используйте два гаечных ключа, один из которых удерживает регулировочную гайку под буквой «A», а другой, на этот раз, ослабьте стопорную гайку под буквой «B».

2) Затем клещи типа «Кобра» фиксируют толкатель от его поворота (место обозначено буквой «А»), после чего ослабляют стопорную гайку «В» на 1-2 оборота.

Примечание!
После всех выполненных операций обязательно проверьте, что свободный ход педали сцепления соответствует норме!

Окончательная проверка работоспособности сцепления!

1) Сначала включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем садитесь в машину и ждите, пока двигатель прогреется до рабочей температуры.Далее на самых младших ревизиях, на которых работает двигатель, выжимаем сцепление и, как следствие, включаем заднюю передачу.

Примечание!
Задняя трансмиссия в этом случае должна включаться без порезов, стуков и других шумов!

2) Теперь можно будет попробовать еще один тест, для этого при разгоне на машине старайтесь включать каждую передачу в тот момент, когда это необходимо, если передачи будут включаться без перекрестка и стука что в этом Дело в том, что сцепление исправно.

3) И в заключение постарайтесь обратить ваше внимание на ускорение машины, то есть машина при разгоне должна нормально разгоняться, должен быть такой щелчок на педали скорости в красной зоне и машина не едет .

Примечание!
Этот пример показывает, что сцепление упало!

Если эта проверка не дала результатов и сцепление по-прежнему не исправно, то попробуйте сначала прокачать сцепление, а если не помогает, то в этом случае снимите и, как следствие, отремонтируйте сцепление, заменив его с частями пересаживают.(Как прокачать сцепление, см. Статью: «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Дополнительный видеоролик:
О том, как отрегулировать свободный ход вилки толкателя, вы также можете узнать из видеоролика, который находится ниже:

Сцепление ваз 21074 инжектор. Стоимость сборки сцепления

Чтение 5 мин.

Все привыкли, что сцепление — это простая педаль, расположенная под левой ногой. По сути, это сложная система, требующая постоянного внимания и ухода.

Муфта ВАЗ 2107 — часть трансмиссионного механизма, участвующая в передаче крутящего момента на ведущие колеса автомобиля. Между коробкой передач и двигателем автомобиля находится муфта, которая передает вращение от двигателя к коробке передач. В момент нажатия педали сцепление выключается, и двигатель отделяется от коробки передач. Когда педаль отпускается, соединение восстанавливается. Муфта обеспечивает плавный пуск и бесшумное переключение передач.

Основные неисправности

Рабочий цилиндр имеет несколько резиновых сальников, которые часто приходят в негодность или маслянисты, затем сцепление автомобиля «пробуксовывает». Замена старых сальников на новые потребует использования подъемника или смотровой ямы, так как главный цилиндр находится в неудобном месте.

При замене сальников не забывайте, что в системе есть тормозная жидкость, ее нужно предварительно слить.

Желательно не прикасаться к накидной гайке, иначе в дальнейшем потребуется дополнительная регулировка.Для того, чтобы заменить прокладки без снятия главного цилиндра, требуются определенные навыки и опыт.

Другой причиной выхода из строя сцепления может быть износ выжимного подшипника. Для его замены придется демонтировать коробку передач. Накладки тормозного диска изнашиваются не реже, это легко заметить по характерному шуму при отпускании педали. И самая частая проблема с отказом сцепления — это попадание воздуха в систему. Воздух можно удалить откачкой.

Прокачка

Для прокачки понадобится тормозная жидкость и емкость для ее слива, а также прозрачный шланг диаметром 5 мм. и помощник, которому придется нажимать на педаль сцепления, пока она не станет тяжелой. После этого его нужно зажать, а второй человек в это время должен открутить штуцер и слить всю тормозную жидкость. В шланге будут видны пузырьки воздуха. Процедуру повторять до тех пор, пока эти самые пузыри не исчезнут. Также не стоит забывать об уровне жидкости в расширительном бачке.

Регулировка

Регулировка сцепления на ВАЗ 2107 осуществляется регулировкой привода сцепления, а точнее регулировочного болта, который находится на конце троса в подкапотном пространстве. Неправильная регулировка приведет к пробуксовке сцепления.

1. Автомобиль установлен на эстакаде или смотровой яме.
2. В салоне автомобиля проверяется свободный ход педали сцепления и при необходимости производится регулировка. Для этого ослабьте стопорную гайку ограничителя педали гаечным ключом на 10 и установите требуемый зазор, примерно равный 0.4-2 мм.
3. Толкатель очищается от грязи и наносится проникающая смазка.
4. Рабочий цилиндр проверяется на свободный ход толкателя, от которого зависит свободный ход выжимного подшипника. Для этого вилка сцепления отталкивается рукой до упора, при этом свободный ход толкателя должен быть в пределах 4-5 мм.
5. Свободный ход толкателя регулируется гаечным ключом на 17, который предотвращает проворачивание регулировочной гайки, а гаечный ключ на 13 ослабляет затяжку стопорной гайки.
6. Толкатель держится ключом на 8, одновременно ключом на 17 оборотов.
7. Регулировочная гайка открывается и устанавливается необходимый свободный ход толкателя, это примерно 4-5 мм.
8. Контргайка затягивается удерживанием регулировочной гайки толкателя.
9. Внутри автомобиля проверяется полный свободный ход сцепления, который должен составлять примерно 25-30 мм. от верхнего положения педали до начала включения. При необходимости всю операцию повторяют несколько раз, пока не будет ощущаться, что сцепление больше не буксует.

Замена главного и рабочего цилиндров

Замена главного цилиндра производится в следующей последовательности:

1. Жидкость сливается из бачка. Это можно сделать с помощью обычного шприца или отсоединив шланг от штуцера главного цилиндра.
2. Отвинчивается штуцер трубопровода, ведущего к рабочему цилиндру сцепления.
3. Ключом на 13 откручиваются две гайки, на которых крепится главный цилиндр.

Замена рабочего цилиндра:

1. Пружина снимается с рабочего цилиндра.
2. Ключом на 10 откручивается трубка, соединяющая основной и рабочий цилиндры.
3. Ключом на 13 откручиваются два болта рабочего цилиндра и снимаются вместе с пластиной.

После замены необходимо удалить воздух из рабочего цилиндра.

Самозаменяемое сцепление

При замене сцепления следует внимательно осмотреть все снимаемые детали, вполне возможно, что замена всего агрегата не потребуется, достаточно будет заменить только некоторые детали.

Замена сцепления производится в следующей последовательности:

1. Отсоединены клеммы АКБ.
2. Рычаг переключения передач отключен от коробки передач.
3. Отсоединяется выхлопная труба от резонатора, затем рабочий цилиндр отсоединяется от картера коробки передач. Кардан отключается от самой КПП.
4. Отвернуты болты крепления стартера к картеру коробки передач, но перед этим необходимо ослабить две нижние гайки крепления трансмиссии к блоку двигателя.
5. Снимается коробка передач, затем демонтируется корзина сцепления. После снятия корзины диск сцепления освобождается.
6. На этом этапе при необходимости заменяется главный цилиндр и другие узлы, например, вилка сцепления или усики на корзине.
7. Сборка и установка агрегата производятся в обратной последовательности.

При сборке все детали необходимо тщательно промыть, но ни в коем случае нельзя делать это в бензине или масле.Смазка осуществляется только тормозной жидкостью.

Сцепление — один из важнейших компонентов автомобиля, без которого он просто не сдвинется с места. Поэтому эта сложная система требует должного внимания и ухода. Неисправности в сцеплении могут привести к самопроизвольному движению автомобиля, а это уже прямая угроза жизни окружающих.

В прошлый раз мы заменили рабочий цилиндр, теперь перейдем к педали сцепления. Заметил в нем повышенный люфт, он должен был быть до 2 мм, но он был где-то около 5 мм.Оказалось, что по толкателю ГТС и пальцу педали есть серьезная доработка, хотя периодически смазывались. В продаже были толкатели, но отдельно педаль не продается, собирается только педальный узел, поиск по разборке тоже результата не дал — везде были с производством.

Решил просверлить эту штуку и затянуть болт вместо пальца, просто нашел подходящий от подвески того же диаметра 10 мм.

Сначала пробовал просверлить основание пальца под резьбу, но ничего не вышло — металл в одном месте очень твердый, сверла затупились, а раскатанный палец выпал сам, так что можно было благополучно отпилил полностью и просверлил.С помощью шайб и гаек мы добиваемся того же вылета и расположения толкателя относительно педали.

Сам болт затягивается двумя гайками с гравером на педаль, а толкатель свободно вращается по оси. На всякий случай просверлил отверстие в болте и вставил шплинт, как в оригинальной конструкции — теперь никуда не денется.

Смазать все трущиеся детали силиконовой смазкой.

Ставил все на свои места, люфт пропал.

Отрегулирован свободный ход педали примерно на 1 мм.

Без пружины сцепление теперь сжималось в верхней части хода педали, поэтому мне пришлось немного увеличить свободный ход вилки примерно до 6 мм, чтобы он был примерно наполовину. Педаль стала очень мягкой, переключалась тоже, вибрация ушла. Все это было до того времени, пока не пришла заказанная весна.

После его установки зажатие и захват стали наоборот, в самом низу хода педали стали «хрустеть» шестерни из-за недо выжатой муфты, хотя переключились плавно, педаль стала тяжелее — Пришлось уменьшить ход вилки до прежних 4-5 мм.Хотя, эта пружина вроде бы не должна влиять на выключение сцепления.

Во всяком случае пропала вибрация и тот же «звон», как ни странно.

Предполагаю, что рабочий цилиндр «кусал», пружина как-то плавно тянула толкатель назад, но без этого вилка не тянула полностью — поэтому выжимной подшипник смещал. При отпускании сцепления тоже из-за отсутствия пружины сцепление «заклинило» — отсюда и вибрация, по крайней мере, это выглядит логично.

Толкатель — 50р

Пружина — 30р

Подписаться! Удачи на дорогах!

Если автомобиль начинает буксовать под нагрузкой, скорее всего, дело в сцеплении. Передвигаться с неисправным блоком опасно, поэтому его следует как можно скорее заменить. В статье представлена ​​подробная инструкция, как его проводить, какое устройство выбрать, а также прилагается видео, демонстрирующее процесс.

[Скрыть]

Когда нужно менять?

Система сцепления позволяет автомобилю плавно двигаться, снимая нагрузку с двигателя, что снижает износ его деталей и продлевает срок службы.Перегрузки вызывают возникновение инерционного момента, возникающего при вращении деталей силового агрегата, если частота вращения коленчатого вала резко упала.

Узловая схема ВАЗ 2107

Конкретных сроков замены блока нет, так как срок службы этого устройства во многом зависит от условий эксплуатации и стиля вождения водителя. Диагностировать прибор рекомендуется после 80 тыс. Км пробега.

Признаки неисправности

Необходимость ремонта узла сцепления определяется по следующим критериям:

• есть посторонние шумы при переключении скоростей;
• устройство скользит, особенно при нагрузках;
• сцепление не выключается полностью;
• дребезжание;
• рывки при трогании с места;
• выходит из строя педаль сцепления.

При появлении описанных признаков ремонт лучше не затягивать, чтобы избежать неприятных сюрпризов в пути.

В данном видео показан процесс замены узла на ВАЗ классический.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Причины поломки сцепления ВАЗ 2107

Наибольшему износу подвержены ведомые и ведомые диски.

Неисправность сцепления может быть вызвана следующими причинами:

• износ, смазка, дефекты на поверхности фрикционных накладок;
• слишком большие зазоры или их отсутствие в приводе выключения сцепления;
• Попадание воздуха в систему гидропривода;
• Утечка жидкости из главного цилиндра и системы гидропривода;
• заклепки отвинчивания;
• деформация дисков;
• заклинивание, износ шлицев ступицы ведомого диска, механизма привода сцепления;
• износ подшипников;
• неисправность пружин демпфера ведомого диска;
• поломка выжимной вилки или ее выжимной пружины;
• Износ уплотнительных колец, снижающий герметичность.

Для устранения этих проблем в каждом отдельном случае необходимо менять изношенные детали; систему сцепления лучше заменить в сборе.

Визуальный осмотр диска

Как лучше всего поменять?

Лучше всего заменить устройство, поставив автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую канавку. Если такой возможности нет, то можно поднять машину домкратом, чтобы добраться до узла снизу. В целях безопасности нужно закрепить колеса, чтобы машина не катилась и не ставила на ручник.

Инструмент

Для проведения ремонта необходимо подготовить соответствующий инструмент:

• набор ключей;
• отвертки;
• плоскогубцы;
• тряпки чистые;
• домкрат;
• новый расходник.

При выборе нового запасного комплекта необходимо покупать оригинальные запчасти, желательно в сборе.

Этапы

Процедура замены состоит из следующих этапов:

1. После открытия капота первым шагом является обесточивание автомобиля.Для этого необходимо снять минусовую клемму с АКБ.

   Моторный отсек ВАЗ 2107

2. Затем нужно демонтировать корпус воздушного фильтра и открутить гайки крепления стартера.
3. Далее в салоне следует снять чехлы с ручки КПП, коврики в салон и шумоизоляцию. Затем рычаг КПП необходимо отсоединить от коробки. Для этого нажмите на нее и отверткой вытяните белую пластиковую втулку.
4. Для проведения дальнейшего ремонта необходимо переместиться под машину.
5. При снятии деталей внимательно осмотрите их на предмет износа и дефектов. При необходимости измените их.
6. На следующем этапе отсоединяем выхлопную трубу, рабочий цилиндр, кардан, от которого следует отсоединить провода.
7. Затем демонтируем открученный стартер и снимаем коробку передач. Коробку передач можно просто сдвинуть в сторону, но лучше снять, чтобы проверить состояние сальника. При необходимости следует заменить сальник. КПП лучше снимать с помощником, так как это трудоемкий процесс.После снятия редуктор желательно промыть.
8. Далее можно снять корзину и диск сцепления. В этом случае нужно вспомнить, как был установлен диск, чтобы правильно установить его при сборке.

   Удаление дисков из сборки

9. Теперь вы можете оценить состояние компонентов узла. Наиболее подвержены износу пыльники и ведомый диск. Заменить главный цилиндр и.
10. Заменять можно только изношенные детали, можно поменять сборочный узел.Желательно заменить узел сцепления, так как при замене старых деталей нет гарантии, что через короткий промежуток времени вам не придется заново собирать и разбирать для замены сломанных деталей.
11. Дальнейшая сборка проводится в той последовательности, в которой происходила разборка.

По окончании ремонта необходимо проверить систему автомобиля на работоспособность.

Стоимость узла сцепления

Как уже было сказано выше, лучше всего заменить узел сцепления.Возникает вопрос, какое устройство лучше.

Можно предложить четыре варианта сборок с примерной стоимостью:

1. Sachs — 4200 рублей;
2. ВазИнтерсервис (ВИС) — от 2400 руб .;
3. Valeo — 4200 рублей;
4. KraftTech — от 2400 руб.

Обзор сцепления Видео

В этом видео представлен обзор сцепления.

При наличии неисправностей в механизме сцепления «семерка» требуется ремонт или регулировка сцепления, которая должна привести этот важный механизм действия трансмиссии и силовой установки в рабочее состояние, или, как говорят оружейники, в нормальное состояние. бой.

Регулировка сцепления ВАЗ 2107, видеоинструкция которой размещена на нашем интернет-ресурсе, проводится в том случае, когда педаль механизма работает некорректно — при нажатии на нее возникают резкие провалы, включение не происходит в В полном режиме изделие теряет эластичность в процессе эксплуатации. Набор инструментов, необходимый для ремонта и регулировки механизма сцепления:

• набор слесарного инструмента;
Раствор
• WD-40 или аналог;
• жидкость для работы гидропривода сцепления;
Резиновый шланг
• ;
Резервуар хранения
• ;
Масштабная линейка
• .

Регулировка сцепления

Регулировка сцепления обычно проводится после монтажных работ по замене механизма сцепления. Правильная регулировка позволит и дальше работать без сбоев компонентов агрегата. Перед началом данных технологических операций необходимо проверить систему гидропривода агрегата на наличие в ней воздуха. Если в системе есть «шлюз», то его необходимо удалить. В этом случае лучше заменить жидкость для гидравлики автомобиля.

Принцип таких регулировочных мероприятий заключается в создании требуемых размеров между штоком и поршнем цилиндров механизма, а также необходимого размера между выжимным подшипником и фрикционным кольцом на ведущем диске приводного механизма……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Блок. В приводном механизме агрегата осуществляются такие регулировки сцепления ВАЗ 2107, как:

1. Установка необходимого зазора в главном цилиндре (ГЦМ) в размере 0,1-0,5 мм в паре толкатель-поршень.Необходимо отрегулировать сцепление на полный цикл работы, который происходит при установке упора педали. Эти размеры регулируются перемещением педали сцепления в свободном диапазоне, который составляет от 0,4 до 2 мм.
2. Установка необходимого размера движения толкателя в рабочем цилиндре (RCS) в свободном режиме, который составляет 4-5 мм. Это достигается регулировкой пары гаек, верхняя из которых фиксируется контргайкой. Линейный размер величины перемещения толкателя определяется специальным стандартом.

После выполнения указанных регулировок сцепления ход педали при свободном движении должен первоначально составлять 0,25-0,35 см. Также необходима регулировка размера пары «выжимной подшипник-фрикционное кольцо» на корзине. Правильность регулировки этой муфты определяется путем измерения хода штока RCS в свободном движении (4-5 мм).

Регулировочные действия выполняются по следующему алгоритму:

1. Выжимаем заглушку, удерживая шток RCS.В этом случае вилка должна беспрепятственно перемещаться на расстояние 4-5 мм.
2. Если размер не совпадает с размером, его исправляют.
3. Для этого немного ослабляем стопорную гайку ключами на «13» и «17».
4. Удерживая шток ключом на «8», производим регулировочные действия для перемещения хода в свободном режиме, вращая гайку для регулировки.
5. После регулировки выходной ход должен быть в пределах 0,25-0,35 см.
6. После контрольного измерения необходимо затянуть контргайку.

Регулировка сцепления в системе впрыска ВАЗ 2107

Регулировка сцепления на инжекторе ВАЗ 2107 несколько отличается от аналогичной операции на «семерках» с карбюраторным двигателем. Дело в том, что на автомобилях с инжекторной силовой установкой устанавливается дополнительный щиток для защиты от грязевых отложений, образующихся при попадании дорожной грязи. В лобовой проекции защитный кожух фиксируется болтовыми соединениями, а в кормовой — 2-мя саморезами.

Для демонтажа защитного кожуха отверните 4 болта крепления торцевым ключом на 8. Также демонтируем 2 самореза для кормовой фиксации. Для проведения такой технологической операции, как регулировка педали сцепления ВАЗ 2107 необходим следующий рабочий цикл:

1. Измеряем масштабной линейкой расстояние от педали до поверхности водительского коврика. Усилием ладони нажимайте на педаль до тех пор, пока не начнет действовать сила сопротивления обратного действия педали и измерьте длину свободного движения педали.Он должен быть 1-3 мм.
2. Если измеренное значение не соответствует требуемым размерам, тогда: ослабьте контргайку, дайте болту вращение, выполните регулировку, а затем затяните контргайку.

После проведения регулировочных работ затяните крепеж, после чего нужно затянуть стопорную гайку. Кручиваем толкатель до определения желаемой величины хода и окончательно затягиваем стопорную гайку. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы удерживать положение толкателя по отношению к GVC.

По окончании регулировки педали сцепления ВАЗ 2107 требуется уточнить, что нужная длина свободного хода в норме. Данные для контроля: свободный ход педали — 1-3 мм. Длина от пола водителя до педали — 90 мм.

Сцепление — один из основных узлов автомобиля с механической коробкой передач. Без него нормальная эксплуатация автомобиля невозможна. Именно муфта обеспечивает своевременное отключение, а затем плавное соединение «коробки» и коленчатого вала двигателя при переключении передач и запуске двигателя.По сути, сцепление действует как выключатель крутящего момента.

Состав и особенности

В большинстве автомобилей (в том числе и отечественной «классики») сцепление состоит из нескольких основных элементов:

Выжимной подшипник. Он не находится на первичном валу, который немного выступает из коробки передач. В этом случае подшипник крепится не на самой оси (как многие считают), а на защитном кожухе. Именно благодаря подшипнику приводная вилка приводится в движение. Выжимной подшипник по конструктивным особенностям может быть тягового или толкающего действия;

Накладки фрикционные.Для изготовления этих компонентов используется углеродный композит, керамика или кевлар. Накладки устанавливаются непосредственно на основание и фиксируются специальными заклепками;

Диск сцепления. Этот узел отличается круглой формой. Его основное предназначение — соединение первичного вала коробки передач. Диск содержит демпфирующие пружины (необходимые для уменьшения вибрации), шлицевую муфту, радиальное основание и накладки;

— «корзина» (прижимная пластина) имеет оригинальную выпуклую форму. Диаметр «корзины» практически сопоставим с размером маховика.Диск идеально отшлифован с одной стороны и плотно закреплен на маховике.

Управление механизмом сцепления из салона осуществляется нажатием на педаль сцепления. Принцип его работы очень прост. В нормальном положении (при нажатой педали) выжимные пружины сжимают два диска — нажимной и сцепной. При этом оба они плотно прижаты к маховику. В результате входной вал располагается в шлицевой муфте и передает крутящий момент.

Как только водитель за рулем автомобиля опускает педаль сцепления в пол, выжимной подшипник начинает свою работу. Он нажимает на выжимные пружины и отводит нажимные диски от диска сцепления. Первичный вал редуктора перестает вращаться, а силовой агрегат продолжает работать.

Когда регулировать сцепление?

Особых требований к регулировке сцепления по пробегу нет. Автомобилист должен сам следить за работоспособностью рычага и своевременно вносить корректировки.Как правило, необходимость в этом возникает в случае длительной эксплуатации автомобиля и естественного износа трущихся деталей. Это логично, ведь всем узлам сцепления приходится выдерживать большие нагрузки. Часто потребность в регулировке возникает при неправильной эксплуатации сцепления, когда водитель выжимает сцепление и длительное время удерживает его в этом положении.

Бывают ситуации, когда при последней настройке были допущены серьезные ошибки. В этом случае придется заново всю работу переделывать. Если игнорировать проблему и продолжать эксплуатировать автомобиль с неотрегулированным сцеплением, то могут возникнуть проблемы с переключением передач, троганием с места (появляются рывки), расходом топлива («аппетит» может увеличиться на 10-20%).

А какой смысл затягивать настройку, если эту работу можно сделать за 30-40 минут самостоятельно.

Особенности регулировки сцепления ВАЗ-2107

Провести весь комплекс наладочных работ не составит труда даже новичку. Главное действовать строго по заданному алгоритму:

1. Вывести машину на эстакаду. Если в гараже есть яма, то это только плюс. Осталось только организовать качественное освещение.
2. Начать работу из салона автомобиля. Прежде всего убедитесь, что ход сцепления находится в допустимых пределах. Для ВАЗ-2107 этот параметр составляет от 0,4 до 2 мм. В этом случае измерения проводятся от точки верхнего положения педали до момента ее упора непосредственно на поршень цилиндра. Если все в порядке, продолжайте. Если нет, производим корректировку:

Найдите стопорную гайку, ограничивающую ход сцепления) и отверните ее ключом на «10»;

Поверните упор (расположенный под стопорной гайкой), измеряя зазор по ходу движения.Попав в указанный выше диапазон, затяните верхнюю гайку.

1. Снять брызговик (для автомобилей с инжектором).
2. Тщательно очистить толкатель от мусора и обработать проникающей смазкой.

1. Измерьте свободный ход толкателя цилиндра сцепления. Это важный момент, ведь от этого параметра напрямую зависит ход самого выжимного подшипника. Для проверки выполните следующие манипуляции:

Сдвиньте вилку сцепления как можно дальше назад;

Измерьте свободный ход (обычно от 4 до 5 мм).Если пружина слишком жесткая и не позволяет проводить измерения, то на время проверки лучше отключить ее.

1. Отрегулируйте свободный ход (при необходимости). Для этого возьмите ключ на «17» и удерживайте им регулировочную гайку. Одновременно ослабьте стопорную гайку с помощью ключа «13».

1. Возьмите ключ на «8» и надежно зафиксируйте толкатель. При этом ключом на «17» поверните гайку и установите необходимый ход толкателя.По рекомендации производителя она должна быть в пределах от 4 до 5 мм (об этом мы уже упоминали выше).
2. После завершения регулировки надежно затяните регулировочную гайку гаечным ключом и затяните контргайку.
3. Теперь идите в салон и проверьте полный ход педали. Здесь норма 2,5-3,5 сантиметра. Измерения необходимо производить от крайнего верхнего положения до момента, когда сцепление начинает отключаться. При необходимости проведите комплекс регулировочных работ еще раз.

Заключение

Достаточно впервые вникнуть в особенности регулировки педали сцепления на ВАЗ-2107, и в дальнейшем эта работа займет не более 30 минут личного времени. Теперь вам не нужно будет ехать на СТО из-за такой мелочи — вы все сделаете сами. Удачи.

Признаков отказа сцепления — General Transmission Reno-Sparks

Хорошее сцепление может прослужить вашей машине от 50 000 до 100 000 миль.Это зависит от марки, модели и года выпуска автомобиля, а также от типа сцепления и ваших привычек вождения. Торможение с частыми остановками, буксировка тяжелых грузов, резкое включение или «сброс» сцепления и использование сцепления (удерживание ноги на полпути) при замедлении — все это факторы, которые могут привести к признакам отказа сцепления.

Признаки отказа муфты сцепления легко обнаружить, если обратить внимание на свой автомобиль. Вам нужно будет внимательно следить за шумами, поведением педали сцепления и характеристиками, чтобы понять проблему и ее источник.

Запланировать ремонт сцепления Reno-Sparks

К симптомам отказа муфты обжимной муфты часто относятся:

1. Педаль сцепления издает шум при включении и выключении
2. Педаль сцепления вибрирует при ускорении
3. Педаль сцепления пульсирует
4. Педаль сцепления остается прижатой к полу
5. Педаль сцепления кажется ослабленной или губчатой ​​
6. Педаль сцепления не включается
Коробка передач
7. издает скрежет, завихрение или чириканье в нейтрали
8. При переключении передач происходит шлифование
9. Не удается включить передачу

Что такое сцепление? Как работает сцепление?

Прежде чем диагностировать проблемы со сцеплением, важно понять, что такое сцепление и как оно работает с трансмиссией вашего автомобиля.Сцепление — это механический компонент в транспортном средстве или другом механическом устройстве, который включает и отключает трансмиссию или трансмиссию между несколькими вращающимися валами.

Муфта соединяет эти два вала, позволяя либо блокировать вместе и вращаться с одинаковой скоростью, либо разъединяться и вращаться с разными скоростями. В большинстве автомобилей сцепление находится между двигателем и главным приводным валом, регулируя крутящий момент и мощность от двигателя к колесам. Крутящий момент — это просто любая сила, приложенная на расстоянии.Он измеряется в фут-фунтах или ньютон-метрах.

В машине нужно сцепление, потому что двигатель все время крутится, а колеса — нет. Чтобы остановить машину, не останавливая двигатель, вам нужен способ отсоединить колеса от двигателя. За счет трения маховика двигателя и диска сцепления вы можете переключить вращающийся двигатель на крутящуюся трансмиссию и наоборот.

Признаки отказа нажимного диска сцепления могут возникать, когда вы не включаете сцепление.Пружины сцепления прижимают нажимной диск к диску сцепления. Это давит на маховик и блокирует двигатель на входном валу трансмиссии, заставляя оба вращаться с одинаковой скоростью.

Традиционный узел сцепления состоит из следующих компонентов:

• Диск сцепления — подключается к трансмиссии
• Механизм разблокировки (механический или гидравлический)
• Кабель — соединяет педаль сцепления и вилку
• Тяга — соединяет вилку с прижимной пластиной
• Нажимной диск — соединяется с диском сцепления
• Маховик — соединяется с двигателем
• Опорный подшипник — соединяет первичный вал и диск сцепления
• Выжимной или «выкидной» подшипник
• Вилка сцепления — регулирует усилие между нажимным диском и сцеплением через рычажный механизм

Каковы признаки пробуксовки сцепления?

Если механики автомастерской говорят о пробуксовке сцепления, это означает, что фрикционный материал сцепления изношен.Ваше сцепление включается только за счет трения, поэтому, если нет материала, обеспечивающего это трение, ваше сцепление не сработает должным образом. Если ваше сцепление проскальзывает, вы почувствуете, что, когда вы отпускаете педаль и ускоряетесь, ваш автомобиль будет двигаться медленно, а обороты двигателя будут выше. Вы также можете заметить, что сцепление отпускается раньше, чем ожидалось, без особого давления.

Возможные причины, ведущие к пробуксовке сцепления:

• Тяга или трос сцепления требует регулировки, так как трос заедает или корпус троса покрыт ржавчиной.
• Тяга сцепления изогнута, смещена или повреждена.
• Нажимная пластина ослаблена или деформирована.
• Сцепление в сборе загрязнено маслом из-за утечки масла из двигателя или трансмиссии.
• Сломаны опоры двигателя.

Имейте в виду, что если ваше сцепление не выключается должным образом, оно будет продолжать вращать первичный вал. Это может вызвать скрежет и помешать включению передачи. Вот некоторые общие причины заедания сцепления:

• Обрыв или растяжение троса сцепления — тросу требуется правильное натяжение для эффективного толкания и тяги.
• Негерметичный или неисправный рабочий и / или главный цилиндры сцепления — Утечки не позволяют цилиндрам создавать необходимое давление.
• Воздух в гидравлической линии — Воздух влияет на гидравлику, занимая пространство, необходимое жидкости для создания давления.
• Неправильная регулировка рычажного механизма — когда ваша нога нажимает на педаль, рычажный механизм передает неверное количество силы.
• Несоответствующие компоненты сцепления — Не все запасные части работают с вашим сцеплением.

Что вызывает отказ главного цилиндра сцепления?

Признак неисправности сцепления 1: педаль сцепления издает шум при включении и выключении сцепления

Если вы слышите шум, когда вы нажимаете или отпускаете педаль сцепления, или и то, и другое при выключенном двигателе, вероятно, проблема связана с механизмом выключения сцепления или «вилкой сцепления».”

Вилка сцепления — это гидравлическое или механическое расцепляющее устройство, которое помогает включать и выключать сцепление. Вы услышите шум, когда смазка высохнет и механизм изнашивается. Кабель, стержень или соединение также могут поцарапаться и вызвать скрип или лязг.

Признак неисправности сцепления 2: дребезжание педали сцепления при ускорении

Когда педаль сцепления вибрирует, это означает, что диск сцепления периодически теряет сцепление с маховиком.

Возможные причины вибрации или дребезга:

• Изношена накладка диска сцепления (фрикционный материал)
• Накладка диска сцепления сгорела или загрязнена маслом
• Диск сцепления застеклен
• Ступица диска сцепления с изношенными шлицами
• Деформированный прижимной диск или маховик
• Пружина диафрагмы прижимного диска ослаблена или сломаны пальцы (отскакивает)
• Нажимная пластина с горячими точками
• Опорный подшипник изношен или поврежден
• Изношен маховик

Признак неисправности сцепления 3: Педаль сцепления пульсирует

При колебании или вибрации вращающихся деталей внутри трансмиссии вы можете почувствовать пульсацию педали сцепления.В этих случаях проблема может быть в деформированных маховиках или требуется регулировка спускового рычага. Если пульсация или вибрация начались после обслуживания трансмиссии, возможно, корпус трансмиссии неправильно совмещен с двигателем.

Признак неисправности сцепления 4: педаль сцепления остается прижатой к полу

Педаль сцепления, которая остается на полу, означает, что у вас есть проблемы с заеданием рычажного механизма или выжимного подшипника. В этом случае убедитесь, что пружины рычажного механизма не растянуты слишком сильно — они могут нуждаться в регулировке.Вы также можете проверить выжимной подшипник и убедиться, что упор педали находится на месте.

Признак неисправности сцепления 5: педаль сцепления болтается или скользит

Если педаль сцепления на ощупь болтается или поскальзывается, проверьте выжимной подшипник или вилку сцепления на предмет повреждений. Часто в механических узлах мы обнаруживаем выход из строя пружины нажимного диска диафрагмы.

Если у вас есть гидравлический механизм выключения сцепления, проверьте:

• Воздух в гидросистеме
• Мало жидкости в резервуаре
• Утечка из шланга или трубы
• Негерметичное соединение
• Главный цилиндр, неисправность сальника центрального клапана
• Главный цилиндр, негерметичность первичного уплотнения поршня

Признак неисправности сцепления 6: педаль сцепления не включается

Каждой муфте требуется определенное усилие от привода для полного нажатия и включения.Если вы обнаружите, что слишком сильно нажимаете для включения сцепления, значит, у вас проблема с механизмом выключения. В механических приложениях это заедание или заедание педального рычага, троса, поперечного вала или шарнира. Для гидравлических систем это будет засорение или изношенные уплотнения в вашей гидравлической системе. В механических системах проверьте трос, рычажный механизм, вилку сцепления, нажимной диск и выжимной подшипник и посмотрите, все ли должным образом смазано или изношено.

Признак неисправности сцепления 7: трансмиссия издает скрежет, завихрение или стрекотание на нейтрали

Из всех симптомов неисправности сцепления, которые вы можете заметить, это труднее всего определить.Если ваш автомобиль издает скрежет, завихрение или стрекотание, когда коробка передач находится в нейтральном положении, но звук исчезает, когда вы нажимаете педаль сцепления, возможно, этот шум исходит от изношенного подшипника первичного вала. Может быть неясно, вызвана ли проблема неисправным сцеплением или плохой трансмиссией, поэтому обязательно обратитесь в мастерскую по ремонту трансмиссий Reno, если у вас возникнут проблемы.

Признак неисправности сцепления 8: При переключении передач возникает трение

Если вы слышите скрежет при переключении передач, это означает, что диск сцепления остается включенным.Входной вал трансмиссии продолжает вращаться, даже когда вы полностью нажимаете педаль сцепления. Поскольку первичный вал все еще вращается, попытка переключения передач при включении заднего хода или иным образом приведет к тому, что ваша трансмиссия начнет работать.

Эта шлифовка может указывать на любое количество проблем с нажимным диском, выжимным подшипником или механизмом разблокировки. В системе механического расцепления трос может быть сломан, заморожен, чрезмерно растянут или нуждается в регулировке. В гидравлической системе шлифовка может указывать на проблемы с главным цилиндром сцепления, которые могут включать низкий уровень жидкости, воздух в системе или внутренний цилиндровый механизм, который требует замены.Также осмотрите педаль сцепления в сборе. Педаль может иметь слишком большой свободный ход и ее необходимо отрегулировать.

Признак неисправности сцепления 9: Не удается включить передачу

Проблемы со сцеплением также могут препятствовать включению или выключению задней передачи или третьей передачи. Застрявшая шестерня может указывать на проблемы с регулировкой рычажного механизма, неисправность рычага или деформированный или поврежденный диск сцепления. В гидравлической системе отказ от включения передачи может указывать на проблемы с главным или рабочим цилиндром, либо с обоими.Обычно это сопровождается изменением ощущения педали сцепления: рыхлым, расшатанным или не заедает, как раньше. В механической системе могут возникнуть проблемы с диском сцепления или нажимным диском, выжимным рычагом, выжимным подшипником, узлом рычага переключения передач или тросом управления.

Clutch Repair Sparks & Reno, NV

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно признаков неисправности сцепления, или вам требуется обслуживание трансмиссии или ремонт, позвоните в General Transmission сегодня.Мы — семейная мастерская по ремонту трансмиссий, основанная на ценностях и честности, и мы более чем рады ответить на ваши вопросы. У нас есть знания и опыт, чтобы помочь вам безопасно вернуться в дорогу.

Узнайте больше о признаках отказа сцепления

Симптомы неисправности сцепления, советы, ремонт трансмиссии ремонт автоматической коробки передач reno, неисправность сцепления, ремонт сцепления, неисправное сцепление, как определить, что ваше сцепление выходит из строя, как определить, проскальзывает ли ваше сцепление, ремонт механической коробки передач reno, признаки отказа сцепления, отказ трансмиссии, ремонт трансмиссии

Как поставить новый маховик на ВАЗ 2107.Рекомендации по замене маховика

Подробный порядок снятия маховика на автомобиле ВАЗ 2110, его устранения (выявление дефектов и их устранение по возможности) и повторной установки.

По прошествии значительного пробега нашей машины начинаются проблемы со сцеплением, оно выходит из строя. Обычно маховик не требует замены до 200-300 тысяч километров пробега автомобиля и даже больше, но если он начинает выходить из строя через 50 или 100 тысяч км, то нужно искать причину его быстрого износа (это может быть грубая езда, погодные условия или дефекты сцепления, требующие ремонта).Сама процедура замены маховика не сложная, но требует определенного времени, потому что из-за этой детали придется разбирать коробку передач и разбирать сцепление (об этом читайте на автомобилях ВАЗ).

Снятие и устранение неисправностей маховика:

1. Перед началом работ снимите аккумулятор (см. Статью) с автомобиля, слейте масло из коробки передач и снимите его.

2. Произвести снятие и разборку коробки передач.

3.Теперь, когда вы добрались до маховика, снимите шесть крепящих его болтов. Но для этого вставьте обратно один болт крепления КПП и вставьте отвертку одной рукой в ​​зубья маховика, чтобы он не вращался при откручивании болтов.

4. Удерживая маховик одной рукой, другой снимите стопорную пластину болта с последним болтом.

5. Теперь осторожно снимите маховик с фланца коленчатого вала.

7. Если с ободом зубьев все в порядке, то переключите взгляд на прилегающую поверхность ведомого диска, она не должна иметь глубоких потертостей и других дефектов.

8. Также проведите аналогичный поиск неисправности на задней части ведомого диска, а точнее, посмотрите на часто соседний фланец коленчатого вала.

Если в 7 или 8 точках видны подобные перекосы, то маховик необходимо заменить на новый или отремонтировать — отполировать на спецтехнике в автосервисе.

9. Чтобы точно проверить или отремонтировать диск сцепления, — отправляйтесь с ним в автомастерскую, где имеется необходимое оборудование. Действия и рекомендации по ремонту маховика:

• Устранение неисправности прилегающей поверхности диска сцепления (3) не должно быть больше 0.06 мм.
• Непараллельность верхней поверхности диска сцепления и нижней (2) для крепления сцепления не должна быть более 0,1 мм.
• По плоскостям диска сцепления (1 и 3) биение не должно быть более 0,1 мм.
• При очистке поверхности маховика (3) от потертостей и царапин следует учитывать, что максимально возможное снятие слоя металла не более 1 мм.
• Одновременно со стороной (3) необходимо отшлифовать поверхность (2).Для этого соблюдайте между ними ступеньку высотой 0,5 ± 0,1 мм. При нарезании канавок соблюдайте параллельность соседних поверхностей (1 и 3).

10. Так же, как и с чисткой поверхности маховика, приступите к его обратной установке … В первую очередь обезжирьте болты и резьбовые отверстия для них, а затем нанесите на их резьбу герметик. Установите деталь обратно в порядке снятия, только правильно совместив отверстия на фланце коленчатого вала и маховике (они расположены асимметрично).

Маховик — одна из основных частей автомобиля. Его основная функция — передача энергии от силового агрегата (двигателя) к коробке передач. Изделие представляет собой составной диск из высокопрочного закаленного металла. По внешнему виду маховик чем-то похож на шестерню, поэтому найти его в автомобиле не составит труда.

Запись

Как мы уже говорили, маховик передает вращение от коленчатого вала автомобиля на коробку передач. Но эта функция не единственная.Диск способен эффективно гасить колебания коленчатого вала и сглаживать работу силового агрегата, предотвращая его детонацию.

Маховик позволяет запускать двигатель автоматически (без изгиба рукоятки). Как правило, при включении зажигания начинает вращаться стартер, который, в свою очередь, крутит небольшую шестерню. Последний крутит маховик. А затем движение передается на коленчатый вал. Еще одна функция «героя» нашей статьи — накопление кинетической энергии, что позволяет накапливать ее при разгоне и отдавать в процессе остановки транспортного средства.

Но это еще не все. Именно благодаря маховику становится возможным обеспечить низкий уровень холостого хода, снизить нагрузку на силовой агрегат и тем самым сэкономить топливо.

Основные неисправности и причины

Несмотря на свою визуальную надежность, маховик тоже может выйти из строя. При этом дефекты и их причины могут быть разными. Разберем самые распространенные варианты:

1. Повреждение зубов или их естественный износ во время работы.Причин такого явления может быть несколько — в процессе сборки сломана технология, неисправен (изношен) стартер, в кожух маховика попал посторонний «мусор». В таких ситуациях можно установить новую коронную шестерню, отрегулировать или отремонтировать стартер, восстановить проводку.
2. Появляются биения маховика. Причины этой проблемы — неисправность или естественный износ сцепления, появление пробуксовки, длительная эксплуатация (естественный износ), грубые ошибки сборки.При возникновении таких проблем необходимо проверить силу удара. Если проблема несущественная, то можно ограничиться обработкой поверхности на токарном станке. В случае, когда биение очень сильное, то установка нового или ремонт старого сцепления обязательна.
3. Сломана рабочая поверхность. Причины те же, что и в предыдущем случае. Выход из ситуации — установка нового маховика, регулировка или регулировка сцепления.
4. Нарушена целостность посадочной площадки под фланец коленчатого вала.К этому может привести длительная работа мотора или ошибки в процессе сборки. В этом случае замените маховик, проверьте и (при необходимости) замените коленчатый вал. Затяните болты крепления коленчатого вала и маховика с требуемым моментом.
5. Резьба под болты сломана (или изношена в процессе эксплуатации). К этому могли привести ошибки при установке и длительная эксплуатация автомобиля. Лучшее решение здесь — замена маховика. Но по возможности можно нарезать новую резьбу и произвести балансировку.Кстати, последняя работа очень кропотливая и не всегда позволяет добиться желаемого результата.

Особенности замены маховика на ВАЗ-2101-2107

Итак, когда появились серьезные проблемы (мы описали их выше), вы решили установить новый маховик. Есть два варианта — доверить мастерам на СТО или все делать самому. Рассмотрим бюджетный вариант — самостоятельная замена … И действительно, зачем тратить лишние деньги, если в такой работе нет трудностей?

Действуйте в следующей последовательности:

1. Подготовьте инструмент, необходимый для замены маховика.Все, что вам понадобится, это динамометрический ключ, отвертка (желательно с толстой трубкой) и набор торцевых ключей.
2. Снять коробку передач. В противном случае маховик будет недоступен.
3. Снимите крышку сцепления с маховика. Снимите оба диска (нажимной и ведомый) вместе с ними.

1. Используйте отвертку для тяжелых условий эксплуатации, чтобы надежно закрепить маховик, чтобы он не проворачивался.
2. Снимите шесть болтов крепления диска.
3. Демонтировать маховик (после снятия болтов он должен легко выходить из вала).При снятии держите опорную шайбу (пока отложите в сторону). Обратите внимание, что на маховике есть специальная отметка, расположение которой необходимо запомнить. При установке нового узла убедитесь, что этикетка находится на том же месте (это очень важный момент).
4. Установите новый маховик и убедитесь, что его метка находится в правильном положении.

1. Ставим все на место в обратной последовательности — вкручиваем болты маховика, надеваем крышку сцепления и возвращаем коробку передач на место.Обратите особое внимание на протяжку болтов — их нужно затягивать не поочередно (как это делают многие новички), а «крест-накрест». Такой подход позволяет избежать случайного наклона маховика.

В процессе установки обязательно учтите некоторые рекомендации:

Во-первых, снимая маховик, старайтесь не проворачивать коленвал автомобиля. В противном случае у вас будет больше работы;

Во-вторых, если коленчатый вал все еще смещен, установите поршень 4-го цилиндра в верхние мертвые точки.

После установки поршня в верхнюю мертвую точку установите маховик только меткой вверх (руководствоваться предыдущими эскизами уже нельзя).

Заключение

Почему-то многие начинающие автолюбители ужасно боятся работы по замене маховика. Но здесь нет ничего сложного. Самая трудоемкая часть работы — это удаление контрольной точки. Но здесь главное — внимание и строгое соблюдение инструкции по эксплуатации.Вся работа занимает не более 2-4 часов. В этом случае можно сэкономить 3-4 тысячи рублей, которые обязательно запросят на СТО. Здесь главное — уверенность в себе, предельное внимание и строгое соблюдение проверенного временем алгоритма. Удачи.

Добро пожаловать!
Маховик двигателя — одна из важнейших деталей в конструкции двигателя автомобиля, поэтому при сильном износе маховика или неправильной установке автомобиль начинает буксовать при трогании с места — это означает, что при трогании с места или за рулем, обороты двигателя будут подскакивать, а сама машина не будет ускоряться, а будет только рычать.«Поэтому маховик нужно менять своевременно, так как езда на изношенном принесет удовольствие и только дискомфорт.

Примечание!
Для замены потребуется запастись: отверткой, а также торцевым Г-образным ключом и, по возможности, взять с собой динамометрический ключ!

Когда нужно менять маховик?
Его необходимо заменить в следующих случаях:

Как будет вести себя автомобиль с изношенным маховиком?

• Как отмечалось ранее, первое, что может произойти, — это проскальзывание сцепления на изношенном маховике.
• А также, скорее всего, при трогании машина будет двигаться, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая, как следствие, будет передаваться на всю машину.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Сначала снимите коробку передач с автомобиля. (О том, как снять коробку передач, читайте в статье «Замена коробки передач»)

3) Далее закрепляем маховик отверткой, чтобы он не проворачивался при откручивании болтов.После фиксации торцевым ключом снимите все шесть болтов, которыми маховик крепится к двигателю автомобиля.

Примечание!
Болты выкручиваем крест-накрест, так будет намного удобнее!

4) Теперь снимаем сам маховик и вместе с маховиком снимаем опорную шайбу.

Примечание!
При снятии маховика обязательно посмотрите на отметку «на фото обозначена буквой А» перед тем, как снимать ее, а затем запомните или сделайте снимок того, как устанавливается маховик относительно этой отметки по порядку установить новый маховик аналогично! (Обязательно прочтите абзац «», внизу статьи)

Установка:
1) Сначала установите новый маховик в то же положение, что и старый.(Определите эту позицию по метке)

2) Затем установите все остальные детали в порядке, обратном снятию.

Примечание!
При затяжке болтов крепления маховика затягивайте их равномерно крест-накрест. А когда все болты затянуты, проверьте, как стоит маховик, не должно быть наклонов и перекосов, иначе это приведет к его быстрому износу!

Важно!
После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал, иначе установка нового маховика может быть затруднена.

Примечание!
Но если коленчатый вал все же провернуть, то в этом случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «ВМТ — верхняя мертвая точка»! (Информацию о том, как установить поршень в ВМТ, см. В статье под названием: Установка поршня четвертого цилиндра в ВМТ)

После установки поршня установите новый маховик на место, строго вертикально с отметкой вверх и больше ничего!

Для новичков!
Вопрос: Где находится фрикционная поверхность маховика, а также коронная шестерня и все шесть крепежных болтов?
Ответ: A — Поверхность трения маховика.
1 — Зубчатая коронка.
2 — Болты крепления маховика.

Очень важно правильно поставить маховик, иначе проблем в будущем не избежать. Есть определенная схема, по которой это нужно делать, но есть и нюансы. Попробуем во всем разобраться поподробнее.

Общая концепция маховика

Деталь автомобильного двигателя, предназначенная для регулирования подачи энергии, называется маховиком.Именно благодаря этому агрегату обеспечивается накопление энергии с большим запасом вращательного движения.

Так маховик в современном автомобиле нужен для того, чтобы:

• пуск двигателя внутреннего сгорания;
• подключить ДВС к коробке передач и передать КМ от двигателя к коробке передач;
• регулируют вращение коленчатого вала.

Являясь довольно большим металлическим диском с короной по краю, маховик легко входит в зацепление со стартером после поворота ключа зажигания.Таким образом, двигатель запущен.

Дефект маховика, снятие

Как правило, проблемы с автомобилем начинаются после значительного пробега. В частности, ухудшаются характеристики сцепления. Сам маховик может прослужить до 200-300 тысячного пробега, но бывает и так, что он изнашивается намного раньше. В этом случае нужно искать причины быстрого износа, скорее всего связанные с климатом, неисправностями сцепления и т. Д.

Понятно, что если у автомобиля выходит из строя сцепление, то страдает и маховик.

Алгоритм демонтажа маховика с автомобиля следующий:

• сначала снимается аккумулятор, сливается масло из КПП, демонтируется стартер;
• , то коробка передач и сцепление снимаются;
• после этого откручиваются болты крепления маховика.

Консультации. При ослаблении болтов маховика маховик может вращаться. Чтобы заблокировать его, вам придется вставить отвертку или монтировку между зубьями маховика.

• одной рукой держится маховик, а другой снимается последний стопорный болт вместе со стопорной шайбой для болтов;
• пора аккуратно снять маховик с коленвала.

Теперь, когда маховик снят, вы можете его осмотреть или, как это называют, провести поиск неисправности. Первым делом необходимо осмотреть зубья коронки, которые со временем стачиваются, и если они изначально неправильно установлены, они полностью приходят в негодность, не позволяя маховику зацепиться за стартер.

Тут не нужно думать — при явных повреждениях и изъянах на заводной головке маховик нужно обновить или восстановить. Может быть, с зубьями все в порядке, но зеркало фрикционных накладок имеет серьезные повреждения и другие неисправности.

Внимание. Ремонт маховика будет означать замену заводной головки.

Для повторной установки маховика сначала необходимо обезжирить болты и резьбовые отверстия для них. Затем на резьбу наносится герметик, деталь монтируется обратно в том же порядке, в котором она была снята.Но важно, чтобы отверстия на торце коленчатого вала и маховика совпадали (они должны располагаться асимметрично).

Нюансы правильной установки

Правильная установка маховика подразумевает, прежде всего, совпадение меток. Если при снятии маховика не было отмечено положение узла относительно коленчатого вала и датчика (он находится как раз между ними), это приводит к проблеме.

Знатоки утверждают, что 20-й зуб после разрыва маховика, считая по часовой стрелке, должен смотреть на датчик коленвала, а сам вал должен находиться в ВМТ.

Внимание. Проверить положение коленчатого вала можно с задней стороны двигателя. Там есть специальный знак.

Кроме того, знание того, как правильно установить маховик, поможет вам полностью реализовать потенциал вашего двигателя. На заводе система изначально комплектуется стандартным агрегатом. Например, на Вазе узел старого формата, восходящего к эпохе прототипа Fiat.

Естественно, это послужило поводом для модернизации и переделок.И сегодня на помощь тюнеру приходят новаторские технические приемы.

Рассмотрим эти возможности.

Установка двухмассового маховика дает возможность сдвигать РКК (мезомерия колебаний) на амплитуду вращения в два раза меньшую, чем на холостом ходу ДВС. В двухмассовом маховике пружинная система находится не в сцеплении, а между чугунными деталями.

Несмотря на такое большое количество положительных свойств, 2-массовый маховик редко становится выбором тюнеров, так как он дорог, не подлежит ремонту в гараже из-за высокой точности изготовления и по ряду других причин.

Внимание. Помимо прочего, часто выходит из строя 2-массовый маховик. При запуске ДВС или остановке мотора слышен характерный скрип, шум и вибрация, что говорит о проблемах с агрегатом.

Еще более эффективным способом снижения нагрузки на КПП станет установка облегченной модели маховика. В этом случае фактический вес продукта уменьшается на максимально возможную величину. В результате новый агрегат весит на 4-5 кг меньше стандартной версии.

Установка облегченной модели узла подразумевает массу нюансов. В первую очередь это касается проточки маховика с двух сторон.

Резюме: Если по какой-либо причине положение валов и маховика вызывает сомнения, рекомендуется следующее. Совместите метку на коленчатом валу с выемкой на нижней крышке ремня газораспределительного механизма. При этом на маховике ставится метка, которая должна смотреть на датчик коленвала. Что касается метки распредвала, то она должна быть на уровне кромки ГБЦ.

Добро пожаловать!
Маховик двигателя — одна из важнейших деталей в конструкции двигателя автомобиля, поэтому при сильном износе маховика или неправильной установке автомобиль начинает буксовать при трогании с места — это означает, что при трогании с места или за рулем, обороты двигателя будут подскакивать, а сама машина не будет ускоряться, а будет только рычать. «Поэтому маховик нужно менять своевременно, так как езда на изношенном принесет удовольствие и только дискомфорт.

Примечание!
Для замены потребуется запастись: отверткой, а также торцевым Г-образным ключом и, по возможности, взять с собой динамометрический ключ!

Когда нужно менять маховик?
Его необходимо заменить в следующих случаях:

Как будет вести себя автомобиль с изношенным маховиком?

• Как отмечалось ранее, первое, что может произойти, — это проскальзывание сцепления на изношенном маховике.
• А также, скорее всего, при трогании машина будет двигаться, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая, как следствие, будет передаваться на всю машину.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Сначала снимите коробку передач с автомобиля. (О том, как снять коробку передач, читайте в статье «Замена коробки передач»)

3) Далее закрепляем маховик отверткой, чтобы он не проворачивался при откручивании болтов.После фиксации торцевым ключом снимите все шесть болтов, которыми маховик крепится к двигателю автомобиля.

Примечание!
Болты выкручиваем крест-накрест, так будет намного удобнее!

4) Теперь снимаем сам маховик и вместе с маховиком снимаем опорную шайбу.

Примечание!
При снятии маховика обязательно посмотрите на отметку «на фото обозначена буквой А» перед тем, как снимать ее, а затем запомните или сделайте снимок того, как устанавливается маховик относительно этой отметки по порядку установить новый маховик аналогично! (Обязательно прочтите абзац «», внизу статьи)

Установка:
1) Сначала установите новый маховик в то же положение, что и старый.(Определите эту позицию по метке)

2) Затем установите все остальные детали в порядке, обратном снятию.

Примечание!
При затяжке болтов крепления маховика затягивайте их равномерно крест-накрест. А когда все болты затянуты, проверьте, как стоит маховик, не должно быть наклонов и перекосов, иначе это приведет к его быстрому износу!

Важно!
После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал, иначе установка нового маховика может быть затруднена.

Примечание!
Но если коленчатый вал все же провернуть, то в этом случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «ВМТ — верхняя мертвая точка»! (Информацию о том, как установить поршень в ВМТ, см. В статье под названием: Установка поршня четвертого цилиндра в ВМТ)

После установки поршня установите новый маховик на место, строго вертикально с отметкой вверх и больше ничего!

Для новичков!
Вопрос: Где находится фрикционная поверхность маховика, а также коронная шестерня и все шесть крепежных болтов?
Ответ: A — Поверхность трения маховика.
1 — Зубчатая коронка.
2 — Болты крепления маховика.

основных задач. Общая концепция маховика

Маховик от автомобиля ВАЗ 2106 снимается для замены или ремонта при повреждении зубчатого венца или при повреждении или сильном износе поверхности трения.

Маховик установлен на заднем конце коленчатого вала и закреплен на нем шестью болтами: 1 — коронная шестерня; 2 — болт крепления; а — поверхность трения.
Вам понадобятся: отвертка, торцевой ключ «17», динамометрический ключ.
1. Снимите коробку передач с автомобиля ВАЗ 2106 (см. Раздел 5 «Трансмиссия автомобиля ВАЗ 2106»).

2. Снимите кожух сцепления с нажимным диском и ведомый диск сцепления с маховика (см. Раздел 5 «Коробка передач ВАЗ 2106»).
3. Вверните болт в нижнее левое резьбовое отверстие картера сцепления, зафиксируйте маховик от проворачивания, уперев отвертку в зубчатое кольцо и поддерживая его на установленном болте и сошке рулевого механизма, и открутите шесть болтов крепления маховик.

4. Снимите опорную шайбу, удерживая маховик.
5. Снимите маховик.
6. Проверьте состояние зубчатого венца; если зубья повреждены, замените маховик.
7. Поверхности маховика, соприкасающиеся с коленчатым валом и диском сцепления, не должны иметь царапин, потертостей и быть идеально ровными. При наличии царапин на рабочей поверхности маховика 3 под диском сцепления отшлифуйте эту поверхность, удалив слой металла толщиной не более 1 мм. Затем отшлифовать поверхность 2, соблюдая размер (0.5 + 0,1) мм и обеспечение параллельности поверхностей 2 и 3 поверхности 1. Допуск непараллельности составляет 0,1 мм. После проточки надеть маховик на оправку, центрируя его в установочном отверстии с упором на поверхность 1, проверить биение плоскостей 3 и 2. В крайних точках индикатор не должен показывать биения более 0,1 мм.

8. Установите маховик и снятые узлы и детали на автомобиль ВАЗ 2106 в порядке, обратном снятию. Маховик может быть установлен на коленчатый вал в двух противоположных положениях, определяемых расположением монтажных отверстий.Однако на заводе он балансируется в сборе с коленчатым валом, поэтому его необходимо устанавливать строго в исходное положение. Для правильной установки на маховике но имеется отметка в виде конического отверстия, которое при установке должно быть ориентировано в том же направлении, что и шатун кривошипа четвертого (первого) цилиндра. Если после снятия маховика коленчатый вал проворачивался, установите поршень четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).и установите маховик на коленчатый вал, повернув его с отметкой , но на вертикально вверх. Затяните болты крепления маховика равномерно крест-накрест моментом, указанным в Приложении 1. «Моменты затяжки резьбовых соединений ВАЗ 2106»

Маховик двигателя внутреннего сгорания служит для хранения энергии. Это помогает поршням пройти через нижнюю мертвую точку (особенно при запуске двигателя). Маховик передает крутящий момент двигателя на коробку передач. Маховики бывают трех типов:

• обычные;
• легкий;
• демпфер (пружины установлены внутри демпфера).

Ресурс маховика обычно составляет 120-150 тыс. Км. Все зависит от того, насколько интенсивно и на каких режимах работал двигатель. Обычно новый маховик устанавливается после износа двух комплектов фрикционных накладок сцепления, поэтому маховик заменяется вместе со сцеплением.

Ремонт маховика

Неисправности маховика очевидны. Эта деталь подвергается постоянным динамическим нагрузкам и трению, что приводит к физическому истиранию контактных поверхностей.В результате появляются вибрации или биения, а сцепление может «пробуксовывать». Простые маховики подлежат замене, демпфирующие — в специальных мастерских.

Еще одна типичная неисправность — повреждение или износ зубьев обода. Если маховик все еще исправен, заменяют коронку, если нет, меняют весь узел.

Ремонт демпферных маховиков сложнее. Их ремонтируют и обновляют в специализированных мастерских. Устранение неисправностей, точные измерения, балансировка станков, услуги профессионального сварщика.Суть процесса в том, что изношенные поверхности шлифуют, меняют пружины и подшипник скольжения. Маховик отбалансирован и испытан под нагрузкой. После ремонта плоскости маховика должны «попасть» в допуски на люфт и биение.

Замена маховика

Для замены потребуется автомобильный подъемник, стойка трансмиссии и стандартные слесарные инструменты.

Замена маховика ВАЗ 2106

Двигатель классических Жигулей имеет обычный одномассовый маховик.Рассмотрим, как снять маховик и технологическую последовательность его замены:

1. Для начала нужно получить доступ к маховику. Если двигатель снят, проблем не будет, если нет, нужно демонтировать коробку передач и корзину сцепления;
2. Далее нужно уберечь маховик от проворачивания. Для этого используется специальный замок, но подойдет и обычная отвертка;
3. Сняв коробку передач, необходимо открутить шесть болтов крепления, затем снять маховик;
4. Установка нового маховика . Установить маховик в порядке, обратном разборке. Болты маховика затягиваются крест-накрест с усилием 60,1-87,4 Нм.

Демонтировать маховик

Маховик — одна из основных частей автомобиля. Его основная функция — передача энергии от силового агрегата (двигателя) к коробке передач. Изделие представляет собой составной диск из высокопрочного закаленного металла. По внешнему виду маховик чем-то похож на шестерню, поэтому найти его в автомобиле не составит труда.

Запись

Как мы уже говорили, маховик передает вращение от коленчатого вала автомобиля на коробку передач. Но эта функция не единственная. Диск способен эффективно гасить колебания коленчатого вала и сглаживать работу силового агрегата, предотвращая его детонацию.

Маховик позволяет запускать двигатель автоматически (без изгиба рукоятки). Как правило, при включении зажигания начинает вращаться стартер, который, в свою очередь, крутит небольшую шестерню.Последний крутит маховик. А затем движение передается на коленчатый вал. Еще одна функция «героя» нашей статьи — накопление кинетической энергии, что позволяет накапливать ее при разгоне и отдавать в процессе остановки транспортного средства.

Но это еще не все. Именно благодаря маховику становится возможным обеспечить малый холостой ход, снизить нагрузку на силовой агрегат и тем самым сэкономить топливо.

Основные неисправности и причины

Несмотря на свою визуальную надежность, маховик тоже может выйти из строя.При этом дефекты и их причины могут быть разными. Разберем самые распространенные варианты:

1. Повреждение зубов или их естественный износ во время работы. Причин такого явления может быть несколько — в процессе сборки сломана технология, неисправен (изношен) стартер, в кожух маховика попал посторонний «мусор». В таких ситуациях можно установить новую коронную шестерню, отрегулировать или отремонтировать стартер, восстановить проводку.
2. Появляются биения маховика.Причины этой проблемы — неисправность или естественный износ сцепления, появление его пробуксовки, длительная эксплуатация (естественный износ), грубые ошибки сборки. При возникновении таких проблем необходимо проверить силу удара. Если проблема несущественная, то можно ограничиться обработкой поверхности на токарном станке. В случае, когда биение очень сильное, то установка нового или ремонт старого сцепления обязательна.
3. Сломана рабочая поверхность.Причины те же, что и в предыдущем случае. Выход из ситуации — установка нового маховика, регулировка или регулировка сцепления.
4. Нарушена целостность посадочного места под фланец коленчатого вала. К этому может привести длительная работа мотора или ошибки в процессе сборки. В этом случае замените маховик, проверьте и (при необходимости) замените коленчатый вал … Затяните болты крепления коленчатого вала и маховика с требуемым моментом.
5. Резьба под болты сломана (или изношена в процессе эксплуатации).К этому могли привести ошибки при установке и длительная эксплуатация автомобиля. Лучшее решение здесь — замена маховика. Но по возможности можно нарезать новую резьбу и произвести балансировку. Кстати, последняя работа очень кропотливая и не всегда позволяет добиться желаемого результата.

Особенности замены маховика на ВАЗ-2101-2107

Итак, когда появились серьезные проблемы (мы описали их выше), вы решили установить новый маховик.Есть два варианта — доверить мастерам на СТО или все делать самому. Рассмотрим бюджетный вариант — самостоятельная замена … И действительно, зачем тратить лишние деньги, если в такой работе нет трудностей?

Действуйте в следующей последовательности:

1. Подготовьте инструмент, необходимый для замены маховика. Все, что вам понадобится, это динамометрический ключ, отвертка (желательно с толстой трубкой) и набор торцевых ключей.
2. Снять коробку передач. В противном случае маховик будет недоступен.
3. Снимите крышку сцепления с маховика. Снимите оба диска (нажимной и ведомый) вместе с ними.

1. Используйте отвертку для тяжелых условий эксплуатации, чтобы надежно закрепить маховик, чтобы он не проворачивался.
2. Снимите шесть болтов крепления диска.
3. Демонтировать маховик (после снятия болтов он должен легко выходить из вала). При снятии держите опорную шайбу (пока отложите в сторону). Обратите внимание, что на маховике есть специальная отметка, расположение которой необходимо запомнить.При установке нового узла убедитесь, что этикетка находится на том же месте (это очень важный момент).
4. Установите новый маховик и убедитесь, что его метка находится в правильном положении.

1. Ставим все на место в обратной последовательности — вкручиваем болты маховика, надеваем крышку сцепления и возвращаем коробку передач на место. Обратите особое внимание на протяжку болтов — их нужно затягивать не поочередно (как это делают многие новички), а «крест-накрест».Такой подход позволяет избежать случайного наклона маховика.

В процессе установки обязательно учтите некоторые рекомендации:

Во-первых, снимая маховик, старайтесь не проворачивать коленвал автомобиля. В противном случае у вас будет больше работы;

Во-вторых, если коленчатый вал все еще смещен, установите поршень 4-го цилиндра в положение верхней мертвой точки.

После установки поршня в верхнюю мертвую точку установите маховик только меткой вверх (руководствоваться предыдущими эскизами уже нельзя).

Заключение

Почему-то многие начинающие автолюбители ужасно боятся работы по замене маховика. Но здесь нет ничего сложного. Самая трудоемкая часть работы — это удаление контрольной точки. Но здесь главное — внимание и строгое соблюдение инструкции по эксплуатации. Вся работа занимает не более 2-4 часов. В этом случае можно сэкономить 3-4 тысячи рублей, которые обязательно запросят на СТО.Здесь главное — уверенность в себе, предельное внимание и строгое соблюдение проверенного временем алгоритма. Удачи.

Добро пожаловать!
Маховик двигателя — одна из важнейших деталей в конструкции двигателя автомобиля, поэтому при сильном износе маховика или неправильной установке автомобиль начинает буксовать при трогании с места — это означает, что при трогании с места или за рулем, обороты двигателя будут подскакивать, а сама машина не будет ускоряться, а будет только рычать.«Поэтому маховик нужно менять своевременно, так как езда на изношенном принесет удовольствие и только дискомфорт.

Примечание!
Для замены потребуется запастись: отверткой, а также торцевым Г-образным ключом и, по возможности, взять с собой динамометрический ключ!

Когда нужно менять маховик?
Его необходимо заменить в следующих случаях:

Как будет вести себя автомобиль с изношенным маховиком?

• Как отмечалось ранее, первое, что может произойти, — это проскальзывание сцепления на изношенном маховике.
• А также, скорее всего, при трогании машина будет двигаться, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая, как следствие, будет передаваться на всю машину.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Сначала снимите коробку передач с автомобиля. (О том, как снять коробку передач, читайте в статье «Замена коробки передач»)

3) Далее закрепляем маховик отверткой, чтобы он не проворачивался при откручивании болтов.После фиксации торцевым ключом снимите все шесть болтов, которыми маховик крепится к двигателю автомобиля.

Примечание!
Болты выкручиваем крест-накрест, так будет намного удобнее!

4) Теперь снимаем сам маховик и вместе с маховиком снимаем опорную шайбу.

Примечание!
При снятии маховика обязательно посмотрите на отметку «на фото обозначена буквой А» перед тем, как снимать ее, а затем запомните или сделайте снимок того, как устанавливается маховик относительно этой отметки, чтобы установить новый маховик аналогично! (Обязательно прочтите абзац «» внизу статьи)

Установка:
1) Сначала установите новый маховик в то же положение, что и старый.(Определите эту позицию по метке)

2) Затем установите все остальные детали в порядке, обратном снятию.

Примечание!
При затяжке болтов крепления маховика затягивайте их равномерно крест-накрест. А когда все болты затянуты, проверьте, как стоит маховик, не должно быть наклонов и перекосов, иначе это приведет к его быстрому износу!

Важно!
После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал, иначе установка нового маховика может быть затруднена.

Примечание!
Но если коленчатый вал все же провернуть, то в этом случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «ВМТ — верхняя мертвая точка»! (Информацию о том, как установить поршень в ВМТ, см. В статье под названием: Установка поршня четвертого цилиндра в ВМТ)

После установки поршня установите новый маховик на место, строго вертикально с отметкой вверх и больше ничего!

Для новичков!
Вопрос: Где находится фрикционная поверхность маховика, а также коронная шестерня и все шесть крепежных болтов?
Ответ: A — Поверхность трения маховика.
1 — Зубчатая коронка.
2 — Болты крепления маховика.

Подробный порядок снятия маховика на автомобиле ВАЗ 2110, его устранения (выявление дефектов и их устранение по возможности) и повторной установки.

По прошествии значительного пробега нашей машины начинаются проблемы со сцеплением, оно выходит из строя. Обычно маховик не требует замены до 200-300 тысяч километров пробега автомобиля и даже больше, но если он начинает выходить из строя через 50 или 100 тысяч км, то здесь нужно искать причину его быстрого износа (это может быть грубое вождение, погодные условия или дефекты сцепления, которые необходимо устранить).Сама процедура замены маховика не сложная, но требует определенного времени, потому что из-за этой детали придется разбирать коробку передач и разбирать сцепление (об этом читайте на автомобилях ВАЗ).

Снятие и устранение неисправностей маховика:

1. Перед началом работ снимите аккумулятор (см. Статью) с автомобиля, слейте масло из коробки передач и снимите его.

2. Произвести снятие и разборку коробки передач.

3.Теперь, когда вы добрались до маховика, снимите шесть крепящих его болтов. Но для этого вставьте обратно один болт крепления КПП и вставьте отвертку одной рукой в ​​зубья маховика, чтобы он не вращался при откручивании болтов.

4. Удерживая маховик одной рукой, другой снимите стопорную пластину болта с последним болтом.

5. Теперь осторожно снимите маховик с фланца коленчатого вала.

7. Если с ободом зубьев все в порядке, то переключите взгляд на прилегающую поверхность ведомого диска, на ней не должно быть глубоких потертостей и других дефектов.

8. Также проведите аналогичный поиск неисправности на задней части ведомого диска, а точнее, посмотрите на часто соседний фланец коленчатого вала.

Если в 7 или 8 точках видны подобные перекосы, то маховик необходимо заменить на новый или отремонтировать — отполировать на спецтехнике в автосервисе.

9. Для точной проверки или ремонта диска сцепления — отправляйтесь с ним в автомастерскую, где имеется необходимое оборудование. Действия и рекомендации по ремонту маховика:

• Устранение неисправности прилегающей поверхности диска сцепления (3) не должно быть больше 0.06 мм.
• Непараллельность верхней поверхности диска сцепления и нижней (2) для крепления сцепления не должна быть более 0,1 мм.
• По плоскостям диска сцепления (1 и 3) биение не должно быть более 0,1 мм.
• При очистке поверхности маховика (3) от потертостей и царапин следует знать, что максимально возможное снятие слоя металла не более 1 мм.
• Одновременно со стороной (3) необходимо отшлифовать поверхность (2).Для этого соблюдайте между ними ступеньку высотой 0,5 ± 0,1 мм. При нарезании канавок соблюдайте параллельность соседних поверхностей (1 и 3).

10. Как и при очистке поверхности отделки маховика, приступите к его повторной установке. В первую очередь обезжирьте болты и резьбовые отверстия для них, а затем нанесите на их резьбу герметик. Установите деталь обратно в порядке снятия, только правильно совместив отверстия на фланце коленчатого вала и маховике (они расположены асимметрично).

основных задач. Как снять и установить маховик. Устранение неисправностей Как поставить новый маховик на ВАЗ 2107

При появлении посторонних шумов во время работы двигателя часто требуется замена маховика. Эту процедуру следует проводить с соблюдением ряда рекомендаций.

Замена маховика в автомобиле может потребоваться по ряду причин, например:

• по пробегу;
• после частой замены деталей сцепления;
• по мере износа.

В этом случае можно заметить некоторые признаки неисправности этой детали, например посторонние звуки при запуске и остановке двигателя. При появлении таких признаков стоит провести диагностику, ремонт или замену неисправных элементов, устройство которых нужно знать для устранения неисправностей.

Для понимания процедуры замены следует изучить проблемные ситуации, которые могут возникнуть при работе маховика.

Есть несколько видов неисправностей, возникающих при работе этого элемента двигателя.

Дефект первый: износ и / или повреждение зубчатого венца элемента

Причины неисправности:

• износ и / или поломка стартера, его отдельных элементов или узлов;
• неправильная установка стартера в картер маховика;
• посторонний предмет, попавший в такое устройство, как кожух маховика;
• ошибок при сборке конструкции;
• коронная шестерня маховика изношена при длительной эксплуатации двигателя.

Рабочий процесс:

• Заменить коронную шестерню маховика;
• правильная установка стартера в картер маховика;
• проверка работы стартера и, при необходимости, ремонт.

Второй дефект: биение маховика

Причины неисправности:

• пробуксовка сцепления;
• естественный износ детали при длительной работе двигателя;
• ошибок сборки.

Рабочий процесс:

• проверка биений;
• с малым биением — обработка поверхности на токарном станке;
• с большим биением — смена детали;
• проверка работоспособности сцепления, ремонт и замена при необходимости;
• проверка работы привода выключения сцепления и, при необходимости, ремонт;
• выполнение правильной затяжки болтов крепления с соблюдением правильного момента затяжки — около 100 Н * м.

Следует отметить, что допустимое биение должно быть установлено производителем; его можно найти в соответствующем справочнике. В этом случае нужно знать, какую роль может сыграть превышение этого значения.

Биение может вызвать повреждение рабочих поверхностей, на которых работает диск сцепления.

В этом случае автовладелец может заметить некоторые признаки неисправности при работающем двигателе. При устранении неисправностей необходимо соблюдать правильный момент затяжки крепежных болтов.

Третий дефект: нарушение работоспособности рабочей поверхности под диск сцепления

Причины неисправности:

• износ или поломка сцепления;
• пробуксовка сцепления;
• устройство изнашивается при длительной работе двигателя;
• ошибок при сборке детали.

Рабочий процесс:

• замена элемента;
• проверка, ремонт и замена сцепления при необходимости;
• проверка и ремонт привода выключения сцепления при необходимости.

Стоит отметить, что эксплуатация элемента с неработающим сцеплением может привести к короблению рабочих поверхностей маховика, а также к образованию трещин.

Эти признаки можно обнаружить при диагностике.

Четвертый дефект: повреждение посадочного места фланца коленчатого вала

Причины неисправности

• устройство изнашивается при длительной работе двигателя;
• нарушение сборки детали.

Рабочий процесс:

• замена детали;
• Осмотр, ремонт с заменой по мере необходимости коленвал;
• правильная установка коленчатого вала в картер маховика;
• правильная технология сборки;
• осуществление правильной затяжки болтов крепления элемента к коленчатому валу с сохранением правильного момента затяжки.

При устранении неисправностей необходимо соблюдать правильный момент затяжки крепежных болтов.

Пятый дефект: неисправность и износ резьбы отверстий под крепежные болты.

Причины неисправности:

• нарушение сборки детали: неправильно расположен или закреплен кожух маховика;
• устройство изнашивается при длительной работе двигателя.

Рабочий процесс:

• замена элемента;
• сверление поврежденной резьбы, по возможности нарезание новой;
• проверка фиксации картера маховика, исправление неправильного положения;
• балансирующая деталь.

Стоит отметить, что при любых действиях, связанных с заменой элемента, в обязательном порядке необходимо провести балансировку коленчатого вала в сборе с диском и маховиком, после чего можно приступать к эксплуатации.

Это играет важную роль в последующей правильной работе всех частей. Также необходимо убедиться, что корпус маховика правильно установлен и закреплен.

Процедура замены элемента

При замене элемента сначала снимите деталь.В этом случае необходимо ориентироваться на следующий алгоритм действий:

1. Снимите трансмиссию в автомобиле.
2. Снимите крышку маховика одновременно со сцеплением и нажимным диском.
3. Фиксация элемента отверткой, при этом он не проворачивается при откручивании болтов.
4. Откручиваем шесть болтов крепления маховика к двигателю внутреннего сгорания … Их нужно крутить крест-накрест, что значительно облегчает задачу.
5. Снимите элемент и опорную шайбу.В этом случае нужно запомнить положение маховика относительно прицельной марки.

Установка новой конструкции также осуществляется поэтапно:

1. Установка новой детали в том же положении, в котором была установлена ​​старая.
2. Установите все остальные элементы в порядке, обратном снятию, убедившись, что корпус маховика установлен правильно и что момент затяжки монтажных болтов находится в пределах рекомендуемых значений.

Необходимо учитывать, что болты крепления элемента следует затягивать равномерно, крест-накрест, после чего необходимо проверить, как стоит сама деталь: после затяжки не должно быть перекосов и наклонов, чтобы износ не был быстрым. При затяжке болтов соблюдать правильный момент затяжки — прибл. 100 Н * м.

После снятия детали не проворачивайте коленчатый вал, так как это может затруднить установку новой конструкции.Но если все же коленчатый вал проворачивался, нужно установить поршень цилиндра № 4 в положение верхних мертвых точек, после чего следует установить новую деталь на свое место по расположению метки. При правильной установке и эксплуатации элемента в двигателе продолжительность его безаварийной работы будет больше, признаки неисправности не появятся, а ремонт не потребуется достаточно длительное время. Важно правильно провести все этапы работы — от снятия старой детали до затяжки болтов крепления.Также стоит обратить особое внимание на момент затяжки крепежных болтов: он должен быть примерно 100 Н * м.

Подробный порядок снятия маховика на автомобиле ВАЗ 2110, его устранения (выявление дефектов и их устранение по возможности) и повторной установки.

По прошествии значительного пробега нашей машины начинаются проблемы со сцеплением, оно выходит из строя. Обычно маховик не требует замены до 200-300 тысяч километров пробега автомобиля и даже больше, но если он начинает выходить из строя через 50 или 100 тысяч км, то нужно искать причину его быстрого износа (это может быть суровой ездой, погодными условиями или дефектами сцепления, которые необходимо исправить).Сама процедура замены маховика не сложная, но требует определенного времени, потому что из-за этой детали придется разбирать коробку передач и разбирать сцепление (об этом читайте на автомобилях ВАЗ).

Снятие и устранение неисправностей маховика:

1. Перед началом работ снимите аккумулятор (см. Статью) с автомобиля, слейте масло из коробки передач и снимите его.

2. Произвести снятие и разборку коробки передач.

3.Теперь, когда вы добрались до маховика, снимите шесть крепящих его болтов. Но для этого вставьте обратно один болт крепления КПП и вставьте отвертку одной рукой в ​​зубья маховика, чтобы он не вращался при откручивании болтов.

4. Удерживая маховик одной рукой, другой снимите стопорную пластину болта с последним болтом.

5. Теперь осторожно снимите маховик с фланца коленчатого вала.

7. Если с ободом зубьев все в порядке, то переключите взгляд на прилегающую поверхность ведомого диска, она не должна иметь глубоких потертостей и других дефектов.

8. Также выполните аналогичное устранение неисправностей с ведомым диском с задней стороны, а точнее, посмотрите на часто соседний фланец коленчатого вала.

Если в 7 или 8 точках видны подобные перекосы, то маховик необходимо заменить на новый или отремонтировать — отполировать на спецтехнике в автосервисе.

9. Чтобы точно проверить или отремонтировать диск сцепления, — отправляйтесь с ним в автомастерскую, где имеется необходимое оборудование. Действия и рекомендации по ремонту маховика:

• Устранение неисправности прилегающей поверхности диска сцепления (3) не должно быть больше 0.06 мм.
• Непараллельность верхней поверхности диска сцепления и нижней (2) для крепления сцепления не должна быть более 0,1 мм.
• По плоскостям диска сцепления (1 и 3) биение не должно быть более 0,1 мм.
• При очистке поверхности маховика (3) от потертостей и царапин следует знать, что максимально возможное снятие слоя металла не более 1 мм.
• Одновременно со стороной (3) необходимо отшлифовать поверхность (2).Для этого соблюдайте между ними ступеньку высотой 0,5 ± 0,1 мм. При нарезании канавок соблюдайте параллельность соседних поверхностей (1 и 3).

10. Как и при очистке поверхности отделки маховика, приступите к его повторной установке. В первую очередь обезжирьте болты и резьбовые отверстия для них, а затем нанесите на их резьбу герметик. Установите деталь обратно в порядке снятия, только правильно совместив отверстия на фланце коленчатого вала и маховике (они расположены асимметрично).

Добро пожаловать!
Маховик двигателя является одной из самых важных частей в конструкции двигателя автомобиля, поэтому при сильном износе маховика или неправильной установке при трогании с места автомобиль начинает «буксовать» — это означает что при трогании с места или во время движения обороты двигателя будут скачками, а сама машина не будет ускоряться, а будет только рычать ». Поэтому маховик нужно менять своевременно, так как езда на изношенном принесет удовольствие и только дискомфорт.

Примечание!
Для замены потребуется запастись: отверткой, а также торцевым Г-образным ключом и, по возможности, взять с собой динамометрический ключ!

Когда нужно менять маховик?
Его необходимо заменить в следующих случаях:

Как будет вести себя автомобиль с изношенным маховиком?

• Как отмечалось ранее, первое, что может произойти, — это проскальзывание сцепления на изношенном маховике.
• А также, скорее всего, при трогании машина будет двигаться, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая, как следствие, будет передаваться на всю машину.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Сначала снимите коробку передач с автомобиля. (О том, как снять коробку передач, читайте в статье «Замена коробки передач»)

3) Далее закрепляем маховик отверткой, чтобы он не проворачивался при откручивании болтов.После фиксации торцевым ключом снимите все шесть болтов, которыми маховик крепится к двигателю автомобиля.

Примечание!
Болты выкручиваем крест-накрест, так будет намного удобнее!

4) Теперь снимаем сам маховик и вместе с маховиком снимаем опорную шайбу.

Примечание!
При снятии маховика обязательно посмотрите на отметку «на фото обозначена буквой А» перед тем, как снимать ее, а затем запомните или сделайте снимок того, как устанавливается маховик относительно этой отметки по порядку установить новый маховик аналогично! (Обязательно прочтите абзац «» внизу статьи)

Установка:
1) Сначала установите новый маховик в то же положение, что и старый.(Определите эту позицию по метке)

2) Затем установите все остальные детали в порядке, обратном снятию.

Примечание!
При затяжке болтов крепления маховика затягивайте их равномерно крест-накрест. А когда все болты затянуты, проверьте, как стоит маховик, не должно быть наклонов и перекосов, иначе это приведет к его быстрому износу!

Важно!
После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал, иначе установка нового маховика может быть затруднена.

Примечание!
Но если коленчатый вал все же провернуть, то в этом случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «ВМТ — верхняя мертвая точка»! (Информацию о том, как установить поршень в ВМТ, см. В статье под названием: Установка поршня четвертого цилиндра в ВМТ)

После установки поршня установите новый маховик на место, строго вертикально с отметкой вверх и больше ничего!

Для новичков!
Вопрос: Где находится фрикционная поверхность маховика, а также коронная шестерня и все шесть крепежных болтов?
Ответ: A — Поверхность трения маховика.
1 — Зубчатая коронка.
2 — Болты крепления маховика.

Маховик от автомобиля ВАЗ 2106 снимается для замены или ремонта при повреждении зубчатого венца или при повреждении или сильном износе поверхности трения.

Маховик установлен на заднем конце коленчатого вала и закреплен на нем шестью болтами: 1 — коронная шестерня; 2 — болт крепления; а — поверхность трения.
Вам понадобятся: отвертка, торцевой ключ «17», динамометрический ключ.
1. Снимите коробку передач с автомобиля ВАЗ 2106 (см. Раздел 5 «Трансмиссия автомобиля ВАЗ 2106»).

2. Снимите кожух сцепления с нажимным диском и ведомый диск сцепления с маховика (см. Раздел 5 «Коробка передач ВАЗ 2106»).
3. Вверните болт в нижнее левое резьбовое отверстие картера сцепления, зафиксируйте маховик от проворачивания, уперев отвертку в зубчатое кольцо и поддерживая его на установленном болте и сошке рулевого механизма, и открутите шесть болтов крепления маховик.

4. Снимите опорную шайбу, удерживая маховик.
5. Снимите маховик.
6. Проверьте состояние зубчатого венца; если зубья повреждены, замените маховик.
7. Поверхности маховика, соприкасающиеся с коленчатым валом и диском сцепления, не должны иметь царапин, потертостей и быть идеально ровными. Если на рабочей поверхности 3 маховиков есть царапины под диском сцепления, отшлифуйте эту поверхность, удалив слой металла толщиной не более 1 мм. Затем отшлифуйте поверхность 2, соблюдая размер (0,5 + 0,1) мм и убедившись, что поверхности 2 и 3 параллельны поверхности 1.Допуск непараллельности 0,1 мм. После проточки надеть маховик на оправку, центрируя его в установочном отверстии с упором на поверхность 1, проверить биение плоскостей 3 и 2. В крайних точках индикатор не должен показывать биения более 0,1 мм.

8. Установите маховик и снятые узлы и детали на автомобиль ВАЗ 2106 в порядке, обратном снятию. Маховик может быть установлен на коленчатый вал в двух противоположных положениях, определяемых расположением монтажных отверстий.Однако на заводе он балансируется в сборе с коленчатым валом, поэтому его необходимо устанавливать строго в исходное положение. Для правильной установки на маховике но делается отметка в виде конического отверстия, которое при установке должно быть ориентировано в том же направлении, что и шатун кривошипа четвертого (первого) цилиндра. Если после снятия маховика коленчатый вал проворачивался, установите поршень четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).и установите маховик на коленчатый вал, повернув его с отметкой , но на вертикально вверх. Затяните болты крепления маховика равномерно крест-накрест с моментом, указанным в Приложении 1. «Моменты затяжки резьбовых соединений ВАЗ 2106»

4. Снимите опорную шайбу, удерживая маховик.
5. Снимите маховик.
6. Проверьте состояние зубчатого венца; если зубья повреждены, замените маховик.
7. Поверхности маховика, соприкасающиеся с коленчатым валом и диском сцепления, не должны иметь царапин, потертостей и быть идеально ровными.При наличии царапин на рабочей поверхности 3 (рис. 4.5) маховика под диском сцепления отшлифуйте эту поверхность, удалив слой металла толщиной не более 1 мм. Затем отшлифуйте поверхность 2, соблюдая размер (0,5 + 0,1) мм и следя за тем, чтобы поверхности 2 и 3 были параллельны поверхности 1. Допуск непараллельности составляет 0,1 мм. После проточки установить маховик на оправку, центрируя его в отверстии с упором на поверхность 1, проверить биение плоскостей 3 и 2. В крайних точках индикатор не должен показывать биение более 0.1 мм.

Рис. 4.5. Маховик ВАЗ 2106: 1 — поверхность крепления к фланцу коленчатого вала; 2 — поверхность крепления сцепления; 3 — опорная поверхность диска сцепления

Почему на ВАЗ-2107 пробуксовывает сцепление?

Проблема с пробуксовкой сцепления на автомобилях, которые принято относить к классике отечественного производства, хорошо известна. Этот дефект доставляет не только серьезные неудобства в управлении автомобилем, но и влечет за собой незапланированные финансовые потери. Пробуксовка сцепления приводит к довольно быстрому выходу из строя выжимных подшипников, износу дисков и возгоранию всей корзины в целом.Эта статья призвана ответить на вопросы: почему пробуксовывает сцепление и что нужно делать в том или ином случае?

Как определить этот дефект?

Пробуксовку сцепления легко определить самостоятельно, без использования специального оборудования.

Для этого необходимо выполнить следующую серию простых действий:

• запустить двигатель;
• включить нейтральную передачу;
• задействовать ручной тормоз;
• шаг на педаль газа;
• сжимаемую рукоятку;
• перейти на первую скорость;
• отпустить педаль сцепления.

По всем правилам в результате этих манипуляций двигатель должен со временем заглохнуть. Если этого не происходит, двигатель продолжает работать, и даже появляются посторонние звуки или запах гари, а это значит, что сцепление буксует и следует немедленно принять меры по ремонту. Это связано не только с финансовыми причинами, но и с соображениями безопасности.

Причины пробуксовки сцепления

Причин может быть несколько. Как правило, они возникают из-за характерного стиля вождения, который называется спортивным.Резкий разгон и торможение, частое переключение передач значительно сокращают срок службы сцепления, хотя АвтоВАЗ определяет его на 75-85 тысяч километров. Кроме того, специалисты утверждают, что использование прицепов может существенно повлиять на характеристики сцепления автомобиля. Считается, что они способны значительно сократить жизненный цикл узлов и механизмов автомобильного элемента. Рассмотрим наиболее частые реальные причины пробуксовки сцепления.

Разлив масла

Часто при пробуксовке сцепления причины этого кроются в попадании масла или другой технической жидкости в корзину.Масло попадает на поверхность выжимной пластины, маховика или накладки ведомого диска из-за негерметичности заднего сальника коленного вала. Часто причиной утечки является чрезмерный уровень масла в картере коробки передач. В этих случаях при пробуксовке сцепления ВАЗ-2107 ремонтируется очень просто. Этого будет вполне достаточно, чтобы устранить причину протечек и прочистить те компоненты системы, в которых есть масло. Сделать это можно уайт-спиритом или бензином. В случае попадания жидкости на фрикционные накладки, их также придется очистить наждачной бумагой малого калибра.

Износ диска

Фрикционные накладки на дисках со временем изнашиваются.

Как правило, не только проскальзывает сцепление, но и значительно уменьшается свободный ход педали. В этом случае выход из этой ситуации может быть только один — замена всех накладок или дисков сцепления. Необходимо помнить, что если заменяются только колодки, то необходимо внимательно следить за состоянием колодок. Если на них есть повреждения или обгоревшие участки, их тоже необходимо заменить.

Повреждение пружины

Другой причиной проскальзывания сцепления может быть выход из строя нажимной пружины.

В этом случае пружина просто не в состоянии создать необходимое давление на диск. Поврежденную или изношенную пружину необходимо заменить новой.

Отсутствие зазоров в приводе выключения

Еще одна причина пробуксовки сцепления (ВАЗ-2107 или 2105, неважно) — это некорректная работа его привода. Чаще всего это связано с тем, что необходимый зазор привода выключения сцепления просто отсутствует.Эту проблему легко устранить, настроив на нужные значения.

Отсутствие люфта педали

Часто пробуксовывает сцепление (часто этим грешит ВАЗ-2107) и из-за того, что у педали слишком маленький люфт.

Производитель установил диапазон значений 25 … 35 мм. Этот показатель довольно просто измерить простой линейкой и при необходимости внести коррективы.

Есть и другие причины, из-за которых глохнет сцепление ВАЗов любой модели, и Семерки в частности.

Они не так распространены, по сравнению с перечисленными выше. Но знать о них все равно нужно. В частности, можно отметить следующие неисправности:

• Отслоение фрикционной накладки. Сама подушка не должна иметь видимых повреждений или обгоревших участков. Но в результате отшелушивания перестает воспринимать нагрузку всей своей поверхностью, что приводит к скольжению.
• Перегрев фиксирующей пластины. В результате превышения температурных значений максимально возможных теплопоглощающих характеристик диска сцепления происходит его необратимое расширение, вызывающее эффект пробуксовки.Конечно, на ходу этот дефект не исправить. Но это легко определить по характерному налету прожигания и накипи на самом диске.

В данной статье перечислены основные причины пробуксовки сцепления на отечественной классике и на многих других моделях легковых и грузовых автомобилей.