Как завести дизель с неработающими свечами накала: Как завести дизель с неработающими свечами накала

Содержание

Как завести двигатель без блока управления свечей накаливания? - Дизель

1) Заранее открываем капот и снимаем

воздушный фильтр.

2) Открываем ЗАРАНЕЕ КУПЛЕННУЮ баночку

эфира (лучше тоже Hi-Gear Быстрый запуск

двигателя - как-то так называется)

3) Поворачиваем ключ зажигания в

предпоследнее положение - начинают

прогревать камеры свечи накаливания (это

как раз заменит включение света фар для

прогрева аккума)

4) Прогреваем так камеры 3-4 раза!!!

5) Подсос (который на старых дизеля просто

регулирует положение педали газа убираем

полностью)

6) Выскакиваем из машины, 3-4 раза

брызгаем эфир в воздухозаборник и бежим

обратно в кабину (тут важно не пропустить

момент пока эфир находиться эдаком

распыленном состоянии)

7) Выжав до упора педаль сцепления, крутим

стартером - причем на дизеле лучше

немного перекрутить чем недокрутить!!

крутим в среднем тоже секунд по 5 при этом

аккуратно поигрываем педалью газа - много

газовать тоже не стоит ибо холодная солярка

плохо разбрызгивается и льется в камеру

сгорания струей.

8) Ну по идее завелись (все таки эфир в

камерах возгорается на УРА! - только

главное не переборщить эфира и не убить

движок). И не отпускайте педаль сцепления

еще секунд 30 - можете заглохнуть. Ну а с

оборотами понятно - выставляем около 1500

- и сидим ждем.

9) Если же нет и крутит стартер хреново -

значит надо заряжать/доливать/покупать

новый аккумулятор, т.к. для дизеля очень

важно чтобы аккум крутил стартер резво.

чем резвее крутит - тем больше шансов

завестись с пол-оборота.(на этом считай и

основам принцип работы дизеля) если же

стартер крутит медленно - то даже не

уродуйтесь и не убивайте стартер и аккум.

..а воще лучше вдвоём-один крутит ,другой брызгает.

А если… неисправны свечи накала

Одно из существенных отличий дизеля от бензиновых моторов – сложные условия запуска при низких температурах, обусловленные принципом его работы.

Свечи накала должны обеспечить уверенный старт двигателя, но в случае их отказа водителя ожидают серьезные проблемы.

Одно из существенных отличий дизеля от бензиновых моторов – сложные условия запуска при низких температурах, обусловленные принципом его работы. Свечи накала должны обеспечить уверенный старт двигателя, но в случае их отказа водителя ожидают серьезные проблемы.

Назначение и конструкция

Топливо-воздушная смесь в цилиндрах дизельного двигателя воспламеняется при температуре 800–850 градусов. Но в холодном дизеле (менее 50–60 градусов) одним только сжатием воздуха поршнями такой температуры не достичь. Имено поэтому в конструкцию этого типа двигателей внедрили свечи накаливания, рабочая часть которых расположена в камере сгорания для подогрева воздуха.

Главная задача свечи накаливания – после поворота ключа «зажигания» в первое положение максимально быстро достичь рабочей температуры, чтобы нагреть воздух в камере сгорания. Свечи накаляются до 850–1300 градусов в течение 2–30 секунд и в среднем потребляют ток 8–16 ампер (т. е. 96–192 Вт) каждая. Длительностью подачи тока на свечу и величиной напряжения управляет реле или специальный электронный блок. «Погасив» на торпедо лампочку, которая запрещает водителю включать стартер, реле еще некоторое время – до 3 минут продолжает подогревать свечи на работающем моторе. Однако некоторые современные свечи отключаются от сети сразу после выключения стартера, поскольку они остаются горячими в течение времени, необходимого для прогрева мотора. В самых совершенных конструкциях электроника отслеживает температуру двигателя, и если признает его достаточно теплым, не включает свечи вообще.

Свеча накаливания — это укрепленный в корпусе и закрытый кожухом нагревательный элемент. В простейшем случае он представляет собой спираль из тугоплавкого металла. У более сложных свечей две спирали из разных материалов. Изменяя свое сопротивление в зависимости от степени нагрева, они обеспечивают автоматическое поддержание температуры и избегают перегрева без помощи внешнего реле.

Симптомы проблемы

В современном дизеле исправная свеча с нормально работающим блоком управления разогревается до рабочей температуры за несколько секунд.

Отсутствие подогрева внутреннего объема цилиндров – наиболее вероятная причина затрудненного запуска дизеля. Исправный двигатель должен заводиться сразу после включения стартера, с первых оборотов коленвала. В теплую погоду отказ одной свечи не всегда заметен при старте, но первые минуты после запуска некоторые моторы (в зависимости от модели и состояния) будут работать неровно, поскольку процесс сгорания в холодном цилиндре нарушится. Две проблемные свечи уже серьезно усложняют запуск. Отказ сразу трех или четырех свечей маловероятен, поэтому если двигатель не заводится, причина может крыться в реле управления или проводке. Есть автомобили, у которых о неисправности свечи сигнализирует лампа на торпедо.

При неисправных свечах теплый (от 60 градусов и выше) дизель заводится без проблем.

После первых случаев затрудненного запуска дизеля нужно проверить свечи накаливания. Вслед за одной свечой обычно отказывают другие – и двигатель совсем не заведется.

Причины неполадок

Форсунка не должна «лить» солярку одной струей прямо на свечу.

Свеча выходит из строя по двум причинам: исчерпан ресурс спирали (ориентировочно после 50–75 тыс. км пробега), или неисправна топливная аппаратура. Если на старом автомобиле отказывает одна свеча, менять нужно и остальные – они все равно скоро выйдут из строя.

Укорачивает жизнь свече неисправная топливная аппаратура, например, загрязненная или изношенная форсунка, направляющая мощную струю топлива непосредственно на рабочий элемент нагревателя. От этого в оболочке нагревателя образовывается отверстие, а спираль разрушается. Наконец, свечу легко сломать при неквалифицированной установке. Длинные свечи многих современных моторов ломаются при демонтаже, поскольку они прикипают к головке блока.

Неисправное реле управления может стать причиной перегрева свечей – их оболочка деформируется, оплавляется, спираль перегорает. Само реле тоже может «перегореть», а идущие от него провода – оборваться или перетереться из-за неправильной прокладки после ремонта.

Диагностика

О том, что свеча разогрета и можно включать стартер, подскажет потухшая сигнальная лампа.

Простейшая диагностика свечей накала состоит в проверке их электрической проводимости. Спираль должна проводить ток, ее сопротивление в холодном состоянии в пределах 0,6–4,0 Ома. Если к свечам есть доступ, «прозвонить» их можно самостоятельно: не всякий бытовой тестер способен замерить столь невысокое сопротивление, но любой прибор покажет наличие обрыва нагревателя (сопротивление равно бесконечности).

Более точную диагностику с отслеживанием характеристик каждой из спиралей производят уже специалисты. При наличии бесконтактного (индукционного) амперметра можно обойтись без демонтажа свечи с двигателя. Но нередко необходима проверка узла на специальном стенде и визуальный осмотр рабочей части, на которой могут быть заметны признаки перегрева – оплавление, деформация наконечника вплоть до его разрушения.

В некоторых случаях – в т. ч. при отказе сразу всех свечей – может понадобиться проверка электрооборудования автомобиля. А именно – реле управления свечами и его цепей.

Игорь Широкун
Фото Bosch, Beru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Особенности эксплуатации дизелей зимой

ПОДГОТОВКА ДИЗЕЛЯ К ЗИМНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
  • Зимой рабочие процессы в дизеле заметно осложняются. Более вязкое из-за низкой температуры топливо хуже распыляется через форсунку, а распыленное тут же «оседает» в виде росы на стенках камеры сгорания. Испарение его со стенок затруднено вследствие низкой температуры. Стылый воздух, поступая в цилиндры, только усугубляет положение, а ведь его температура в конце сжатия должна быть выше температуры самовоспламенения дизельного топлива. Сюда следует добавить и загустевшее масло, возросшее сопротивление которого приходится преодолевать при пуске.
  • Стартер и аккумулятор должны развивать мощность, достаточную для того, чтобы заставить коленчатый вал «толкать» поршни с большой частотой, а дизельное топливо не должно превращаться в «кисель» и кристаллизоваться при низких температурах.
  • Обязательно нужно проверить уровень электролита. Летом это как-то забывается, а иногда оказывается, что в аккумуляторе сухо, как в пересохшем колодце.
  • Особое внимание следует уделять выводным клеммам АКБ и стартера, а также наконечникам проводов, которые обязательно нужно очистить от окисления. При низких температурах емкость аккумуляторной батареи по естественным причинам значительно снижается, к этому добавляются высокие переходные сопротивления в электрических цепях. Не помешает покрыть клеммы слоем пластичной смазки, чтобы как-то защитить их от действия соли, которой много на дорогах зимой.
  • В системе питания следует слить отстой из фильтра и топливного бака.
  • Если дизель летом работал с «дымком», есть смысл проверить и при необходимости отрегулировать угол опережения впрыска топлива. Сбой этого параметра может сильно затруднить запуск холодного мотора. При отсутствии опыта самостоятельно регулировать угол впрыска не следует, лучше обратиться на станцию техобслуживания.
  • Подумайте, может быть, стоит удалить сеточку с заборника в топливном баке. Эта сеточка — «прекрасный» организатор пробок. Как бы не пришлось компрессором продувать в обратную сторону топливопровод бака.
  • Для автомобилей с пробегом свыше 100 000 км зимний запуск может сильно осложнить недостаточная компрессия в цилиндрах дизеля. «Виноваты» в этом, как правило, изношенные поршневые кольца и гильзы цилиндров. Но что тут скажешь, если владельцы откладывают ремонт поршневой группы до последнего момента. Желательно «облегчить жизнь» стартеру и аккумулятору применением масел с пониженной вязкостью по SAE 5W-30 .

Любителей аэрозольных баллончиков с легковоспламеняющимися составами для пуска моторов просим запомнить: дизельные двигатели могут сильно пострадать от передозировки. Даже 1 см 3 такого состава способен переломать все поршни — слишком велики возникающие нагрузки (состав воспламенится слишком рано).

02:0625.08.2016

Для раскрутки дизеля рекомендуем силиконовую смазку вместо эфира

Подробно о товаре: В теплое время для тестового запуска дизеля с проблемой подачи топлива (из-за неисправной топливной аппаратуры) рекомендуем использовать силиконовую смазку. Температура ее зажигания выше, чем у эфира, поэтому она не воспламеняется раньше времени. Зимой использовать силиконовую смазку для запуска не получится.

ПРОВЕРКА СВЕЧЕЙ НАКАЛИВАНИЯ ДИЗЕЛЯ
  • Итак, свечи накаливания должны обеспечить в камере сгорания необходимую для нормального смесеобразования и самовоспламенения температуру. Надо сказать, что со своей задачей, особенно на вихре- и форкамерных дизелях, свечи справляются достаточно эффективно.
  • Для дизеля зима начинается, когда столбик термометра опускается к отметке + 5 °С. Только до этой температуры воздуха дизель удается кое-как запустить с неработающими свечами накаливания. При более низких температурах это невозможно, даже если «шалит» всего одна свеча.
  • О работе свечей накаливания «сигнализирует» индикатор на панели приборов, который должен загореться, а через некоторое время погаснуть, как бы указывая, что воздух в камере сгорания готов к приему порции дизельного топлива. Опыт показывает, что доверять этому индикатору не стоит. Он может загореться, даже если перегорел предохранитель и не сработало реле блока управления свечами.
  • Что касается надежности свечей, то после 5 лет эксплуатации может перегореть внутренняя спираль накаливания. Для проверки свечу следует вывернуть из головки, напряжение от «плюса» аккумулятора подать на клемму свечи, а «минус» — на корпус. У исправной свечи сразу нагревается калильная трубка. Через 7 секунд она раскаляется и начинает светиться, в противном случае — свечу следует заменить.
  • Если свечи накаливания на легковых дизелях встречаются повсеместно, то более эффективные и такие необходимые зимой предпусковые обогреватели — крайне редко. И это понятно, ведь большинство дизельных иномарок рассчитано на климат Центральной Европы и к нашим зимам абсолютно не адаптировано. Автомобили из Скандинавии, а также немецкие, французские, ориентированные на наш рынок, значительно лучше подготовлены к эксплуатации в зимних условиях и имеют на этот счет в конструкции ряд «изюминок», в том числе предпусковые подогреватели. Пусть их устанавливают за дополнительную плату, зато в паре с таймером такой подогреватель творит чудеса — машина «оживает», как по звонку будильника. К приходу хозяина все готово к поездке: двигатель теплый, салон прогрет, не нужно соскребать лед со стекол и т. д.

При температуре ниже 0°C в летнем дизельном топливе (ДТ), Образуются кристаллы парафиновых углеводородов, которые срастаются между собой и забивают топливные фильтры и топливопроводы. Зимняя солярка не отличается от летней ни цветом, ни запахом. Вот и получается, что одному Богу и заправщику известно, что фактически залито в бак автомобиля. Так как климат у нас переменный заправщикам нет резона приобретать дорогостоящее зимнее ДТ. Чтоб не надеяться на везение необходимо добавлять депрессорные присадки («антигель») в пропорции 2-3мл присадки на 1литр ДТ

Добавлять необходимо при плюсовой + температуре топлива, чем выше температура, тем лучше размешается присадка в топливе и ниже будет температура замерзания. На заправке топливо не подогревают, поэтому рекомендуем в 20л канистру с ДТ, добавить присадку в пропорции на весь бак, нагрев её до 50°, поехать на заправку. Первую залить её и заправиться до полного, чтоб пропорция нагретого ДТ была не менее 30% от общего объема бака. Для полной уверенности рекомендуем установить подогрев топлива перед топливным фильтром. Благодаря дополнительному подогреву улучшается; текучесть солярки, фильтрация грязеотделение; работоспособность топливной аппаратуры ; смягчается процесс горения (в следствии попадания в камеру сгорания не ледяного топлива а теплого способного быстрому и полноценному сгоранию), напрямую связанный с моторесурсом; экономичностью самого двигателя. Если же топливо уже замёрзло, то лить «антигель», в уже загустевшее (застывшее, замёрзшее) ДТ, абсолютно бесполезно!!! Автомобиль нужно транспортировать в теплый гараж, разогреть топливный бак, добавить «антигель» (в пропорции), заправив полный бак ДТ, разогреть топливный фильтр (см рис). Прокачать топливную систему от воздуха и завести двигатель.

Компания AGA провела в НИИ по переработке нефти (Россия) тестирование предлагаемых на рынке депрессорных присадок к дизельному топливу. Испытания проводились на стандартном дизельном топливе марки "Л" (летнее).

Результаты испытаний депрессорных присадок (антигелей), проведенных в НИИ по переработке нефти (Россия)

Препарат

Соотношение

Tr, ° C

Tф, ° С

Без присадки

-

-17

-5

Gunk

1:500

-28

-6

Liqui Moli

1:300

-30

-16

Wynn"s

1:500

-25

-11

Аспект Д

1:500

-30

-12

Jet 60

1:200

-27

-10

СУПЕРАНТИГЕЛЬ HG

1:500

-39

-16

СУПЕРАНТИГЕЛЬ HG

1:300

-41

-19

  • Tr – температура застывания (гелеобразования) топлива – температура, при которой топливо в процессе охлаждения в специальном приборе под углом 45° не двигаться в течение одной минуты. Этот показатель служит для оценки возможности заправки, транспортирования, слива и перелива дизельного топлива.
  • Тф – предельная температура фильтруемости – это температура, при которой топливо при охлаждении в определенных условиях перестает проходить через специальный топливный фильтр (температура забивания топливного фильтра парафинами).
  • Если же лить антигель нет возможности, или Вы хотите перестраховаться, рекомендуем организовать подогрев топливозаборника в баке. Самый простой и эффективный способ это установить электрический подогрев топлива на топливопровод обратки, которая возвращается в бак. Горячее топливо подогревает топливозаборник в баке не допуская его замерзание

Настоящие испытания для дизеля начинаются, когда на улице мороз ниже -20 °С. Подумайте, может быть лучше оставить «четырехколесного друга» в покое, а на работу добраться общественным транспортом?

P.S. И ещё! Не поливайте двигатель горячей водой! Чтобы прогреть двигатель, на него нужно вылить бочку горячей воды, а вода из чайника сразу попадёт под ремень газораспределения и мгновенно замерзнет на ледяном металле. При первом запуске проскакивание ремня 100%-е!

Если до морозов с дизелем проблем с запуском не было, на автомобиле отсутствует пред пусковой подогреватель, то нет смысла насиловать стартер, автомобиль нужно отбуксировать в тёплый гараж отогреть несколько часов, или как минимум кинуть под капот фен для волос, чтоб дул в нижнюю часть двигателя. А если ни того и другого нет, посмотрите прогноз погоды и дождитесь тепла, дизель запустится как нив чем не бывало. Но если Вы будете пытаться запустить груду промёрзшего металла, В лучшем случае спалите стартер, кончите аккумулятор, а в худшем на густом масле провернет вкладыши, или перескочит грм..

    Головная боль дизелиста. Для чего нужны и почему выходят из строя свечи накала

    После разряженного либо вовсе приказавшего долго жить аккумулятора неработающие свечи накаливания - вторая основная причина, которая зимой не позволит при помощи стартера запустить дизель, даже если компрессия в его цилиндрах в норме.

    Иными словами, когда свечи накала выходят из строя, отсутствия любых других неисправностей, способных осложнить холодный запуск, может быть недостаточно, чтобы без проблем завести дизельный мотор. Рассказывает Сергей Боярских.

    Ниже дымность и токсичность


    Летом одна-две неработающие свечи еще не становятся непреодолимым препятствием для запуска. Однако в старых предкамерных и вихрекамерных дизелях не всегда удавалось обеспечить температуру в камере сгорания в конце такта сжатия выше требуемой для самовоспламенения горючей смеси уже при осеннем снижении температур окружающего воздуха до плюс 5-7 градусов. Если свечи не грели, это создавало проблемы с запуском даже в таких условиях.

    В морозы в дополнение к еще более низкой температуре ухудшается смесеобразование из-за того, что холодное и вязкое дизтопливо не только хуже распыляется форсунками, но и не спешит испаряться. Необходимость обеспечить испарение капелек топлива для качественного смесеобразования в момент запуска также требует наличия в камерах сгорания высокой температуры.

    Свечи накаливания как раз и являются ее источниками. Они включаются в работу сразу после поворота ключа в замке зажигания в первое положение, на что указывает синхронно загоревшийся символ спирали на приборном щитке.

    Но если сигнал погас, это не значит, что свечи греть перестали. Помимо предпускового подогрева у них есть другие задачи. Некоторое время после запуска свечи продолжают функционировать, чтобы улучшить условия для смесеобразования и обеспечить более полное сгорание топлива.

    Пока мотор не прогрелся, этим поддерживается его устойчивая работа, снижается дымность и содержание токсичных веществ в выхлопных газах. На дизеле с сажевым фильтром свечи накаливания включаются не только при запуске, но и при прогретом до рабочих температур состоянии двигателя - это обязательное условие для начала автоматической регенерации сажевого фильтра.

    Как они это выдерживают?
     

    Кроме свечей накаливания, по одной на каждый цилиндр, система предпускового подогрева состоит также из блока управления, реле включения и температурного датчика, однако именно свечи выходят из строя чаще всего. Почему?

    При запуске наконечник свечи за несколько секунд раскаляется до 1000 градусов, а в керамических свечах - до 1350 градусов. Какой материал способен выдержать такие нагревы бесконечно?

    Кроме тяжелых условий работы на срок службы влияет торговая марка, которая отражает качество изготовления свечей. Однако даже в случае использования качественных изделий риск выхода свечей из строя существенно увеличивается, если они отработали 80-100 тыс. км.

    Сложной конструкцию свечей не назовешь. В общем виде это корпус, нагревательный элемент, или - другое название - калильная трубка со спиралью внутри, клемма для присоединения электропроводки.

    Спираль в калильной трубке плотно упакована в спрессованный порошок, который изолирует витки от короткого замыкания и предохраняет от вибраций. Такое устройство до минимума сокращает число причин, которые приводят к преждевременной неисправности свечи.

    Почему выходят из строя?
     

    Чаще всего способствует выходу из строя раньше срока перегрев калильной трубки. Причины - слишком ранний момент впрыска топлива либо форсунка из-за засорения распылителя коксом начинает неправильно распылять топливо, и тогда на калильный штифт его попадает много. Такая свеча прослужит меньше, чем могла бы.

    Гораздо реже, как уверяют специалисты, спираль может перегореть из-за залипания реле и слишком долгой в этой связи подачи электропитания. И это же возможно, если из-за разрядившегося аккумулятора двигатель запускают от внешнего источника энергии при слишком большом напряжении.

    Как о том говорилось, не факт, что с неработающими свечами двигатель не удастся завести. Многое зависит от конструкции конкретного мотора, температуры в момент запуска, компрессии в цилиндрах и других факторов.

    Зато лишь одна вышедшая из строя свеча в дизеле с сажевым фильтром не позволит включиться автоматической регенерации. Ничего хорошего сажевому фильтру это не сулит.

    Негативные последствия неисправности только этим не ограничиваются. Чтобы за счет лишь одного давления в конце такта сжатия воздух в камере сгорания начал разогреваться до температуры, превышающей температуру самовоспламенения паров дизтоплива, при каждой попытке запуска стартеру придется раскручивать коленвал гораздо дольше. Ему и аккумулятору такой труд жизни не добавит.

    Также ухудшаются условия смазки трущихся деталей в цилиндре с отказавшей свечой. Неиспарившаяся часть холодного дизтоплива попадает на стенки цилиндров, где разжижает и смывает масляную пленку. Несгоревшее топливо, попавшее в масло, вызывает его более быстрое старение.

    После запуска двигатель с неработающей свечой из-за пропусков воспламенения какое-то время "троит". При этом из выхлопной трубы наряду с отработавшими газами появляется дым.

    Нельзя сказать, что это однозначный признак выхода свечей накала из строя. У неровной работы мотора и дымления могут быть другие причины, однако свечи как минимум желательно проверить.

    Пожалуйста, без "лома"


    Не будем вдаваться в подробности, как это делается, каким бы увлекательным ни казался такой рассказ желающим самостоятельно выяснить, в каком состоянии свечи накаливания в их автомобиле.

    Не будем углубляться и в вопросы замены свечей своими руками, несмотря на то что эта нехитрая на вид процедура может запросто превратиться в захватывающий триллер, если окажется, что старые свечи не желают выкручиваться, а после приложения силы и вовсе обламываются.

    Скажем лишь, что, если доведется столкнуться со свечой, не поддающейся выкручиванию, метод "против лома нет приема" применять противопоказано. Специалисты СТО, которые знают, чем это обычно заканчивается, рекомендуют не жалеть WD40, выкручивать свечу на хорошо прогретом двигателе, поворачивая ее вперед-назад. Не получается - дать мотору остыть, не жалеть WD40, снова прогреть мотор, опять крутить свечу туда-обратно - и так до бесконечности. Иногда помогает.

    А если это не поможет либо свеча разрушилась, в результате чего одна ее часть все-таки осталась в головке цилиндров? Чтобы не усугубить ситуацию, которая усложнит дальнейшие действия по извлечению свечи или ее обломка, лучше обратить к специалистам, имеющим инструмент и приспособления, предназначенные для этой работы. Мастера есть, их нужно только найти.

    Рассматривать вопросы демонтажа, а также последующей установки новой свечи - значит бежать далеко впереди паровоза, ведь, чтобы заменить свечу, для начала надо купить ей замену. А свечи бывают разные по типу - для предкамерных и вихрекамерных дизелей, для моторов с непосредственным впрыском - и отличаются мощностью и временем нагрева до рабочей температуры.

    Поэтому замена должна быть адекватной. В противном случае свечи будут разогреваться лишь частично или вообще не станут работать.

    Точную информацию, какие свечи используются в конкретном двигателе, следует искать в инструкции по обслуживанию и ремонту, в каталогах взаимозаменяемости свечей производства разных компаний. При отсутствии данных образцом может служить свеча, которой ищется замена.

    Хотя при неисправности одной свечи менять все свечи в двигателе комплектом необязательно, желательно все-таки на покупке не экономить. Если в результате длительной эксплуатации комплекта свечей накаливания из строя выходит одна из них, это можно считать сигналом, что ресурс остальных, скорее всего, почти исчерпан, долго они не прослужат, а значит, придется снова лезть в мотор.

    В какую сумму в рублях обойдется покупка свечей накаливания отдельных марок для некоторых распространенных автомобилей, можно узнать из таблицы. В ней также приведен диапазон цен от минимума до максимума среди свечей, найденных в предложениях о продаже.

      Flennor NGK Bosch Denso Beru  
    BMW X5 E70 3.0D 10 18 18 18 20 10-31
    Opel Astra H 1.3 CDTI 8 15 16 19 23 8-23
    Peugeot 807 2.0 HDI 8 23 17 17 23 8-25
    Renault Megane III 1. 5 dCi - 26 35 40 26 14-40
    VW Passat B7 2.0 TDI 12 19 20 21 24 12-53


    Фото автора и из открытых источников
    Автобизнес

    Свечи накаливания – что заводит ваш дизель?

    Владельцам дизельных автомобилей будет весьма полезна информация о том, как проверить свечи накаливания, так как они являются неотъемлемым элементом дизельного двигателя, а любой сбой в их работе создаст дискомфорт, либо вовсе заставит пересесть на общественный транспорт.

    Замена свечей накаливания – так ли важно делать это вовремя?

    Основная функция этих деталей заключается в запуске двигателя, ведь, как известно, его принцип работы несколько отличается от бензинового, так как горючее в этом случае воспламеняется не посредством искры, а за счет сжатия. А более эффективному воспламенению способствует высокая температура, именно ее и обеспечивают свечи накала. Современные авто оснащены такими видами, которые нагревают топливо не только до момента пуска, но и потом еще на протяжении нескольких минут, благодаря этому работа движка на холостых оборотах становится более стабильной, и выброс вредных веществ достигает минимума из-за более эффективного сгорания топлива.

    Безусловно, в теплое время года в них практически нет никакой надобности, но как только температура окружающей среды достигает +5 °С, то завести авто без этого элемента становится практически невозможно. Поэтому весьма важно следить за их состоянием, особенно с наступлением холодов, а для этого нужно знать, как проверить свечу накала. Но для начала подробнее рассмотрим их схему подключения, чтобы понимать, в какой момент нужно бить тревогу.

    Схема подключения свечей накаливания и признаки неисправности

    В принципе, их можно сравнить с электронагревателем. Стержень свечи расположен в предкамере таким образом, что его кончик находится прямо на границе завихрения рабочей смеси, создаваемого форсункой. Схема подключения свечей накаливания обеспечивает автоматическую подачу электрического тока, сразу же после поворота ключа зажигания в рабочее положение. Они нагреваются сами до очень высокой температуры и, соответственно, прогревают камеру сгорания, а также попадающий в нее воздух.

    За их правильное функционирование отвечает блок управления свечами накаливания. Алгоритм его работы заключается в следующем: после поворота ключа свечи подключаются непосредственно к аккумулятору, в это же время на щитке приборов загорается соответствующая лампочка, спустя некоторое время предварительного разогрева эта лампа гаснет, что свидетельствует о полной готовности движка к запуску.

    Первым признаком того, что в системе электроподогрева произошел сбой, является неработающий индикатор. Это может свидетельствовать о выходе из строя предохранителя либо же датчика температуры. Длительное же горение индикатора говорит о необходимости заменить тепловой выключатель, и если это проигнорировать, то может перегореть тепловой штифт, и тогда уже понадобится замена свечей накаливания. Правда, индикатор иногда может и не просигнализировать о возможной поломке.

    Также явным признаком того, что какая-то свеча начинает «шалить», является проблемный запуск двигателя. И в этом случае срочно необходима проверка свечей накаливания.

    Как проверить свечи накаливания своими силами?

    Сделать диагностику можно как на СТО, так и самостоятельно, для этого вам понадобится только клещевой амперметр. Действовать необходимо следующим образом. Первым отсоединяется питающий привод, идущий к положительному контакту конкретной свечи, этот привод необходимо подсоединить к «плюсу» амперметра. Второй полюс амперметра соединяется с положительным контактом самих свечей. Включается система, определяется сила тока. Так как каждая участница работы мотора потребляет приблизительно по 12 А, следовательно в сумме должно быть 48 А, если это значение меньше, значит есть неисправности.

    Существует еще один способ, как проверить свечи накала в вывернутом состоянии. Извлеченные свечи следует установить на общей шине, концами вверх, и посредством проводов большого сечения корпуса каждая из них замыкается на «массу». Затем включается зажигание, и визуально определяется их состояние (появившаяся искра обозначит неисправность). С помощью мультиметра или же других специализированных приборов можно проверить сопротивление свечей накаливания, оно должно быть менее 5 Ом, если же его значение стремится к бесконечности, значит, неисправна нагревательная спираль.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как проверить свечи накала в дизеле

    11. 07.2018

    Если в холодную погоду мотор дизельного автомобиля упорно не желает заводиться, резонно будет проверить на работоспособность свечи накаливания. С этой задачей автовладелец может справиться сам, не прибегая к помощи специалистов. Существуют три способа того, как проверить свечи накала в дизеле. Разберем каждый из них и узнаем, как проверить свечи накала не снимая свечи.

    Как проверить свечи накала в дизеле на пригодность?

    Свечу накала в дизельном двигателе считают одним из наиболее уязвимых мест. Эта деталь нередко выходит из строя и требует замены в самый неожиданный момент. Последствия поломки особенно значимы зимой, когда автомобиль с неработающими свечами просто не будет заводиться.

    Важно также учитывать, что поломку одной или двух свечей накала можно заметить не сразу, особенно если запуск двигателя происходит в теплую погоду. Проблема даст о себе знать только в холодную погоду – ниже +5 градусов Цельсия.

    Проверка свечей накаливания на дизеле может осуществляться различными способами. Рассмотрим подробнее каждый из них и разберем, какие устройства и инструменты для этого потребуются.

    Самостоятельная проверка свечей накаливания

    Как проверить свечи накала в дизеле с АКБ?

    Проверка свечей при помощи аккумулятора дает наиболее точный результат и позволяет по отдельности проверить каждую из свечей. Проверка происходит для каждого нагревательного элемента отдельно, для каждой детали устанавливается уровень накала.

    Порядок проведения проверки:
    • Приготовить провод с изоляцией длиной не менее полуметра.
    • Снять свечу накала и повернуть ее нагревательным элементом вверх.
    • Центральный электрод свечи поставить на клемму «+».
    • Боковую часть детали соединить с клеммой «-» проводом.
    • В результате эксперимента свеча должна быстро разогреваться больше чем наполовину.
    • Если греется лишь небольшая часть детали или накал отсутствует, свеча неисправна и подлежит замене.

    Данный способ, несмотря на свою точность, имеет существенный недостаток. Проверка свечей с помощью АКБ занимает много времени, в процессе каждую деталь приходится снимать, при этом предварительно необходимо производить демонтаж других деталей, затрудняющих доступ к системе зажигания.

    Как проверить свечи накала тестером?

    Проверка нагревательных элементов мультиметром осуществляется гораздо быстрее, в процессе не приходится снимать свечи.

    Порядок проведения проверки (без снятия свечи):
    • Снять со свечей провод, который идет к центральному электроду (провод может быть общим для всех свечей или отдельным для каждой детали).
    • Установить тестер в режим омметра и присоединить его плюсовой щуп к центральному электроду проверяемой детали.
    • Минусовой щуп прижимается к боковой части свечи.
    • При исправной свече стрелка омметра сдвинется (или показания дисплея будут меняться).
    • Если прибор не показывает изменений, в нагревательном элементе имеется пробой и еон неработоспособен.

    Минусом представленной проверки является невозможность установить низкий уровень накала свечи. В этой ситуации тестер не найдет пробоя, но прогрева такой свечей камеры будет недостаточно.

    Как проверить свечи накала в дизеле «на искру»?

    Эта проверка на дизеле является наиболее распространенной и надежной. Для нее, как и в первом случае, необходимо использовать изолированный провод 50-100 см в длину.

    Порядок проведения проверки:
    • С двух концов снять по 1-2 см изоляционного слоя.
    • Снять со свечей шину и подающий провод.
    • Приготовленный провод крепится одним концом к клемме АКБ «+».
    • Второй конец провода должен касаться центрального электрода свечи.
    • Если свеча работает нормально, на ней должна появиться сильная искра.
    • При плохо работающей свече искра будет небольшой или вообще не появится.

    Такой способ проверки чаще используется на двигателе старых автомобилей, которые не имеют мощного и многофункционального компьютера.

    Более подробную информацию о способах проведения проверки свечи накала в дизеле можно узнать из видео. Самостоятельная проверка позволит не только найти неисправную деталь, но также найти свечи с низким уровнем накала, которые также необходимо будет заменить в самое ближайшее время.

    Знать, как проверить свечи накала в дизеле, нужно не только для того, чтобы сэкономить на обращение в сервис, но также для того, чтобы поломка не могла застать вас врасплох. Если в выходной или праздничный день, когда автосервис не работает, или же за городом, на трассе дизель не заводится, вы всегда сможете проверить состояние, а также, в идеале, произвести замену свечей накала самостоятельно. Замена свечей не является особо сложной процедурой и не потребует большого количества времени.



    Замена свечей накала / Дизель Accent MC (2006-2010) / подходит для всех дизелей - Своими руками - Статьи - Статьи - Хюндай клуб Украина | Hyundai club Ukraine. Украинский клуб автолюбителей Hyundai (Хюндай, Хэндай, Хендэ)

    У многих наверное вставал вопрос о замене свечей накала на дизельном Accent MC в период первых морозов, когда машинка начинала туго заводиться, а то и не заводиться вовсе.
    Так вот, одной из причин, а пожалуй самой главной причиной плохого старта дизельного двигателя в морозную погоду являются не работающие свечи накала.

    По своему опыту, могу сказать, что до -10 еще как то более-менее завести дизель с неработающими свечами можно, но очень туговато, а втот если за окном уже -15 и ниже, то и пытаться не стоит, может получиться конечно, если у вас очень хороший аккумулятор и схватит хотя бы один цилиндр. Но лучше так над двигателем не издеваться.

    Мой Hyundai Accent 2008 года выпуска, и свечи накала за 7 лет эксплуатации я ни разу не менял, поскольку работаю я недалеко от дома, морозы у нас не такие сильные и зимой машина больше стоит чем ездит, то я не особо задумывался над этим вопросом, и даже не проверял работоспособность старых свечей. Но стоило в прошлом году зимой пару раз вот так не завести в мороз автомобиль когда он был нужен и мое желание резко возрасло, но поскольку зима уже заканчивалась, то вопрос было решено отложить до осени.

    Пришла осень, и естественно я начал вспоминать, какие неприятности мне доставил автомобиль морозным зимним утром, напрочь отказавшись заводиться прошлой зимой. Принято окончательное решении - Больше так нельзя и нужно что то решать!

    Начитавшись интернета, я полез проверять свои свечи на работоспособность, и О чудо! Все свечи по предварительным показателям - ТРУПЫ! Не удивительно, что автомобиль отказывался заводиться. Причем я могу с уверенностью сказать, что отказ одной свечи, вы практически даже не заметите, двух, уже будет чувствоваться, трех - машина не будет заводиться, ну а с четырьмя - тут уже понятно.

    Начал с покупки новых свечей, сложностей тут никаких нет, я решил не заморачиваться и взять оригинальные заводские свечи, тем более что и по цене они были вполне адекватны. Сразу хочу предупредить, - Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не ставьте старые или Б/У свечи, не жмотитесь, меняйте сразу все четыре. Вдаваться в подробности почему так надо делать, я сейчас не буду, просто меняйте все.

    Вот собственно так они выглядят в живую:

    Похали дальше, свечи куплены, теперь их нужно заменить.

    Есть два варианта - вы отдаете автомобиль на дизель-сервис и вам за деньги их там меняют. Вариант второй - заменить самому.

    А вот теперь начинается самое интересное. Опять таки начитавшись интернета и наслушавшись умных советчиков, я понял, что свечи накала, такая "тонкая" в замене процедура, что можно очень легко свечу сломать (скрутить), и тогда... ой, лучше даже не думать что будет тогда. Снимать головку, высверливать и весь сопутствующий гемморой и соответствующие затраты на данную процедуру вам будут обеспечены.

    Я не трус, но я боюсь - та фраза которая начала меня сверлить изнутри. Не имея никакого опыта в замене этих адских (накала) свечей, я поначалу решил довериться "профессАналам" и с этим вопросом начал обзванивать дизель-сервисы. Но! Как оказалось - во первых, не все СТО захотели вообще браться за данную процедуру! Во как! А те, кто соглашался не давали НИКАКИХ гарантий, что свечу они не сломают и сделают все профессионально, причем признавались они в этом совсем неохотно, и только грамотный диалог выводил их на "чистую воду". В общем, после нескольких дней общения с "мастерами своего дела" и убедившись, что никто не гарантирует удачное для меня и моего автомобиля завершение данной процедуры, я очень разачаровался в наших мастерах. Для справки, за замену свечей просили 400 грн, за сломанную свечу и снятие головки для высверливания еще + 1500 грн и дополнительные ничем не регламентированные расходы. Вот так!

    Мною было принятно нелегкое, но волевое решение — менять самостоятельно! Если уж и ломать свой Accent, то самому, сам сломал, не так обидно, чем это сделает "дядя Вася".

    Если вы тоже решитесь делать данную процедуру самостоятельно, именно для вас я и пишу эту статью. Скажу сразу, процедура эта довольно щепитильная, требует рук из правильного места и трезвости мысли, а самое главное - понимание и аккуратность процесса.

    Инструменты, и принадлежности которые вам понадобятся:

    • Удлиненная головка на 12 (50 грн.)
    • Трещетка (80 грн.)
    • Вороток под головку (мне не понадобился)
    • Удлиннитель для трещетки 100-150 мм (50 грн. )
    • Перчатки.
    • Отвертка крестовая.
    • Проникающая смазка-преобразователь (я использовал по рекомендации автомехаников Hi-Gear Rust Blaster Pro. Всякие ВД 40 не подходят, но можете попробовать) (120 грн.)
    • Графитовая смаска (желательно, но не обязательно)
    Ниже фото головки, трещетки и смазки:

    И так, мы собрали все что нам необходимо, можно приступать.

    Первое и самое важное!!!!
    Накануне, перед заменой залейте смазкой свечи чтобы немного отстоялись, на холодном двигателе, я делал это вечером, а менял утром.

    Второе и самое важное!!!!
    Замену производить только в теплое время года или в отапливаемом боксе, дальше вы узнаете почему именно так. Не вздумайте эту процедуру делать на морозе ни в коем случае.

    Ну что ж, настало время самого ответственного процесса. Первое что нам нужно, это прогреть двигатель до рабочей температуры, можно немного покататься, так будет быстрее, но прогреть его нужно обязательно. Выкручивать и вкручивать свечи нужно только на прогретом двигателе, собственно по этому эту процедуру нужно делать либо в отапливаемом боксе либо в теплое время года чтобы ваш двигатель быстро не остыл.

    Прогрели, заглушили и теперь в темпе, пока двигатель горячий, отключаем массу, снимаем декоративную крышку. Очень хорошо, если у вас под рукой будет еще и зеркало (одолжите маленькое зеркальце у жены, только так, чтобы она не знала) и телефон с камерой, фотографируйте все до того как разбираете, если страдаете склерозом, потом легче будет собрать все обратно.
    Снимаем планку питания форсунок, шлангочки всякие, которые мешают и отводим все в сторону, это делается быстро. В итоге имеем вот такую картину:

    До снятия:

    После снятия:

    Вот мы уже полноценно можем добраться до свечей. Обильно заливаем нашей проникающей смазкой все резьбовые соединения и места вкручивания свечей в головку блока. Все эти процедуры я настоятельно рекомендую проводить в перчатках, помним — двигатель горячий.

    Видим вот такую картину:

    Откручиваем и демонтируем контактную планку.
    Обратите внимание, на первой свече две гайки, одна крепит контактную планку, вторая клемму.

    Вот так выглядит контактная планка:

    Теперь наши свечи доступны для выкручивания:

    Видно все четыре свечи:

    Можно приступать к процессу демонтажа старых свечей.

    Перед этим еще раз залейте проникающей смазкой, обильно, места посадки свечей, подождите пару минут и приступайте.
    Первые три свечи доступны без удлиннителя, крайнюю правую можно достать только с переходником-удлиннителем.

    Одеваем головку поочередно на каждую из свечей и пытаемся ее сорвать с места, поочередно на все свечи, постепенно увеличивая усилие, до тех пор, пока одна из свечей не поддастся.

    С таким же усилием еще раз пытаемся сорвать остальные свечи, можно периодически добавляя проникающую смазку. Если не поддаются, постепенно понемногу увеличиваем усилие и идем по кругу. Самое первое, что вам нужно сделать, это сдвинуть все свечи с места хотя бы на четверть оборота. Вы можете услышать характерный треск металла об металл при выкручивании, не пугайтесь, это нормально. Если какие-то из свечей упорно не поддается выкручиванию, не спешите, очень аккуратно увеличивайте усилие до пределов возможного. Вы должны сами понимать и чувствовать сколько можно надавить на ключ.

    Не применяйте чрезмерных усилий, помните, вы можете свернуть свечу!


    Не удалось сорвать какую то свечу, не печальтесь, на трех работающих свечах двигатель заводится будет. Попробуйте просто эту процедуру повторить например через неделю или месяц.

    Будем надеяться, что все свечи поддались и пошли выкручиваться. Выкручиваем их так же понемногу поочередно, подливая проникающую смазку. При выкручивании будет неприятный скрип и свеча может как бы прыгать по резьбе рывками, это нормально, так и должно быть. Не спешите, делайте все размеренно и аккуратно.

    Надеюсь у вас все получилось и вы удачно выкрутили все четыре свечи из вашего дизеля:

    Берем наши новые свечи, внимательно осматриваем их и при необходимости подтягиваем гайку изолятора, у меня на одной свече была недотянута.

    Слегка смазываем графитовой смазкой и наживляем все четыре свечи на резьбу. А теперь самый главный нюанс! Обратите внимание, что свечи не вкручиваются до конца! Посмотрите на предыдущее фото старых свечей, там это видно.

    И не нужно пытаться их вкрутить до упора. Все свечи вкручиваете по высоте одинаково, не до момента, пока не перестанет вкручиваться, а выставляете на всех одинаковую высоту.

    Вкручиваются новые свечи так же тяжело и со скрипом как и выкручивались. Некоторые приходится вкручивать и немного отпускать обратно.
    У меня по ощущениям выкручивать было легче, чем вкручивать, возможно еще и потому, что двигатель подостыл.

    Ну а дальше все в обратном порядке разборки.

    Ничего страшного и сложного нет. Удачи.

    PS: Проникающая смазка, попавшая на двигатель, коллектор и т.д., очень долго еще будет вонять у вас в салоне, у меня запах держался где то неделю.


    Особенности эксплуатации дизелей зимой

    ПОДГОТОВКА ДИЗЕЛЯ К ЗИМНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
    • Зимой рабочие процессы в дизеле осложняются. Более вязкое из-за низкой температуры топливо распыляется через форсунку, а распыленное здесь же «оседает» в виде росы на стенках камеры сгорания. Испарение его со стенок затруднено низкой температуры. Стылый воздух, поступая в цилиндры, только усугубляет положение, и его температура в конце сжатия должна быть выше температуры самовоспламенения дизельного топлива.Сюда следует добавить и загустевшее масло, повышающее сопротивление которого приходится преодолевать при пуске.
    • Стартер и аккумулятор должны соответствовать мощности, достаточной для того, чтобы заставить коленчатый вал «толкать» поршни с большой мощностью, а дизельное топливо не должно превращаться в «кисель» и кристаллизоваться при низких температурах.
    • Обязательно нужно проверить уровень электролита. Летом это как-то забывается, а иногда оказывается, что в аккумуляторе сухо, как в пересохшем колодце.
    • Особое внимание следует уделять выводным клеммам АКБ и стартера, а также наконечникам проводов, которые обязательно нужно очистить от окисления. При низких температурах этой емкости аккумуляторная батарея по естественным причинам снижается, к добавляются высокие переходные сопротивления в электрических цепях. Не помешает покрыть клеммы слоем пластичной смазки, чтобы как-то защитить их от действия соли, много на дорогах зимой.
    • В системе питания следует слить отстой из фильтра и топливного бака.
    • Если дизель летом работал с «дымком», есть смысл проверить и при необходимости отрегулировать угол опережения впрыска топлива. Сбой этого параметра может сильно затруднить запуск холодного мотора. При отсутствии опыта самостоятельно регулировать угол впрыска не следует, лучше обратиться на станцию ​​техобслуживания.
    • Подумайте, может быть, стоит удалить сеточку с заборника в топливном баке. Эта сеточка - «прекрасный» организатор пробок. Как бы не пришлось компрессором продувать в обратную сторону топливопровод бака.
    • Для автомобилей с пробегом свыше 100 000 км зимний запуск может сильно осложнить компрессия в цилиндрах дизеля. «Виноваты» в этом, как правило, правило, изношенные поршневые кольца и гильзы цилиндров. Но что тут скажешь, если владельцы откладывают ремонт поршневой группы до последнего момента. Желательно «облегчить жизнь» стартеру и аккумулятору применение масел с пониженной вязкостью по SAE 5W-30.

    Любителей аэрозольных баллончиков с легковоспламеняющими другими составами для пуска моторов просим запомнить: дизельные двигатели могут пострадать от передозировки.Даже 1 см 3 такого состава переломать все поршни - слишком велики нагрузки (состав воспламенится слишком рано).

    02: 0625.08.2016

    Для раскрутки дизеля рекомендуем силиконовую смазку вместо эфира

    Подробно о товаре: В теплое время для тестового запуска дизеля с проблемой топлива (из-за неисправной топливной аппаратуры) рекомендуем использовать силиконовую смазку. Температура ее зажигания выше, чем у эфира, поэтому она не воспламеняется раньше времени.Зимой использовать силиконовую смазку для запуска не получится.

    ПРОВЕРКА СВЕЧЕЙ НАКАЛИВАНИЯ ДИЗЕЛЯ
    • Итак, свечи накаливания должны обеспечить в камере сгорания специального для нормального смесеобразования и самовоспламенения температуры. Надо сказать, что со своей задачей, особенно на вихре- и форкамерных дизелях, свечи справляются достаточно эффективно.
    • Для дизеля зима начинается, когда столбик термометра опускается к отметке + 5 ° С.Только до этой температуры воздуха дизель удается запустить неработающими свечами накаливания. При более низких температурах это невозможно, если «шалит» всего одна свеча.
    • При работе свечей накаливания «сигнализирует» индикатор на панели приборов, который должен загореться, а через некоторое время погаснуть, как бы качество воздуха в камере сгорания к приему порции дизельного топлива. Опыт показывает, что доверять этому индикатору не стоит. Он может загореться, даже если перегорел предохранитель и не сработало реле блока управления свечами.
    • Что касается надежности свечей, то после 5 лет эксплуатации может перегореть внутренняя спираль накаливания. Для проверки свечу следует вывернуть из головки, напряжение от «плюса» аккумулятора подать на клемму свечи, а «минус» - на корпус. У исправной свечи сразу нагревается калильная трубка. Через 7 секунд она раскаляется и начинает светиться, в противном случае - свечу следует заменить.
    • Если свечи накаливания на легковых дизелях встречаются повсеместно, то более эффективные и такие необходимые зимой предпусковые обогреватели - крайне редко.И это понятно, большинство дизельных иномарок рассчитано на Центральной Европе и нашим зимам абсолютно не адаптировано. Автомобили из Скандинавии, а также немецкие, французские, ориентированные на наш рынок, значительно лучше подготовлены к эксплуатации в зимних условиях и имеют этот счет в конструкции ряд «изюминок», в том числе предпусковые подогреватели . Их устанавливают за дополнительную плату, может вызвать подогреватель такой чудеса - машина «оживает», как по звонку будильника.К приходу все готово к поездке: двигатель теплый, салон прогрет, не нужно соскребать лед со стекол и т. д.

    При температуре ниже 0 ° C в летнем дизельном топливе (ДТ), Образуются кристаллы парафиновых углеводородов , которые срастаются между собой и забивают топливные фильтры и топливопроводы. Зимняя солярка не отличается от летней ни цветом, ни запахом. Вот и получается, что одному Богу и заправщику известно, что фактически залито в бак автомобиля.Так как климат у нас переменный заправщикам нет резона приобретать дорогостоящее зимнее ДТ. Чтоб не надеяться на везение добавочные депрессорные присадки («антигель») в пропорции 2-3мл присадки на 1литр ДТ

    Добавлять необходимо при плюсовой + температуре топлива, чем выше температура, тем лучше размешается присадка в топливе и ниже температура замерзания. На заправке топливо не подогревают, поэтому рекомендуем в 20л канистру с ДТ, добавить присадку в пропорции на весь бак, нагрев её до 50 °, поехать на заправку.Первую залить её и заправиться до полного, чтоб пропорция нагретого ДТ была не менее 30% от общего объема бака. Для полной уверенности рекомендуем установить подогрев топлива перед топливным фильтром. Благодаря дополнительному подогреву улучшается; текучесть солярки, фильтрация грязеотделение; работоспособность топливной аппаратуры; смягчается процесс горения (следствие попадания в камеру сгорания не ледяного топлива и теплого способного быстрому и полноценному сгоранию), связанное с моторесурсом; экономичностью самого двигателя.Если же топливо уже замёрзло, то лить «антигель», в уже загустевшее (застывшее, замёрзшее) ДТ, абсолютно бесполезно !!! Автомобиль нужно транспортировать в теплый гараж, разогреть топливный бак, добавить «антигель» (в пропорциях), заправив полный бак ДТ, разогреть топливный фильтр (см рис). Прокачать топливную систему от воздуха и завести двигатель.

    Компания AGA провела в НИИ по переработке нефти (Россия) тестирование предлагаемых на рынке депрессорных присадок к дизельному топливу.Испытания проводились на стандартном дизельном топливе марки "Л" (летнее).

    Результаты испытаний депрессорных присадок (антигелей), проведенных в НИИ по переработке нефти (Россия)

    Препарат

    Соотношение

    Tr, ° C

    Tф, ° С

    Без присадки

    -

    -17

    -5

    Грязь

    1: 500

    -28

    -6

    Liqui Moli

    1: 300

    -30

    -16

    Виннс

    1: 500

    -25

    -11

    Аспект Д

    1: 500

    -30

    -12

    Jet 60

    1: 200

    -27

    -10

    СУПЕРАНТИГЕЛЬ HG

    1: 500

    -39

    -16

    СУПЕРАНТИГЕЛЬ HG

    1: 300

    -41

    -19

    • Тр - температура застывания (гелеобразования) топлива - температура, при которой топливо в процессе охлаждения в специальном приборе под углом 45 ° не двигаться в течение одной минуты. Этот показатель служит для оценки возможности заправки, транспортирования, слива и перелива дизельного топлива.
    • Тф - предельная температура фильтруемости - это температура, при которой топливо при охлаждении в определенных условиях перестает проходить через специальный топливный фильтр (температура забивания топливного фильтра парафинами).
    • Если же лить антигель нет возможности, или Вы хотите перестраховаться, рекомендуем организовать подогрев топливозаборника в баке.Самый простой и эффективный способ это установить электрический подогрев топлива на топливопровод обратки, которая возвращается в бак. Горячее топливо подогревает топливозаборник в баке не допуская его замерзание

    Настоящие испытания для дизеля начинаются, когда на улице мороз ниже -20 ° С. Подумайте, может быть лучше оставить «четырехколесного друга» в покое, а на работу общественным транспортом?

    П.С. И ещё! Не поливайте двигатель горячей водой! Чтобы прогреть двигатель, на него нужно вылить бочку горячей воды, а вода из чайника сразу попадёт под ремень газораспределения и мгновенно замерзнет на ледяном металле. При первом запуске проскакивание ремня 100% -е!

    Если до морозов с дизелем проблем с запуском не было, на автомобиле отсутствует предовой пуск подогреватель, то нет смысла насиловать стартер, автомобиль нужно отбуксировать в тёплый гараж отогреть несколько часов, или как минимум кинуть под капот фен для волос, чтоб дул в нижнюю часть двигателя. А если ни того и другого нет, посмотрите прогноз погоды и дождитесь тепла, дизель запустится как нив чем не бывало. Но если вы будете пытаться запустить груду промёрзшего металла, в лучшем случае спалите стартер, кончите аккумулятор, а в худшем на густом масле провернет вкладыши, или перескочит грм..

      Головная боль дизелиста. Для чего нужны и почему выходят из строя свечи накаливания

      После разряженного либо вообще приказавшего долго жить аккумулятора неработающие свечи накаливания - вторая основная причина, которая зимой не позволит при помощи стартера запустить дизель, даже если компрессия в его цилиндрах в норме.

      Иными словами, когда свечи накала выходят из строя, отсутствия любых других неисправностей, способных осложнить холодный запуск, может быть недостаточно, чтобы без проблем завести дизельный мотор.Рассказывает Сергей Боярских.

      Ниже дымность и токсичность


      Летом одна-две неработающие свечи еще не становятся непреодолимым препятствием для запуска. Однако в старых предкамерных и вихрекамерных дизелях не всегда удавалось обеспечить температуру в камере сгорания в конце такта сжатия выше требуемой для самовоспламенения горючей смеси уже при снижении температурного окружающего воздуха до плюс 5-7 градусов. Если свечи не грели, это создавало проблемы с запуском даже в таких условиях.

      В морозы в дополнение к еще более низкой температуре ухудшается смесеобразование из-за того, что холодное и вязкое дизтопливо не только хуже распыляется форсунками, но и не спешит испаряться. Необходимость обеспечения испарения капелек топлива для качественного смесеобразования в момент запуска также требует наличия камеры сгорания высокой температуры.

      Свечи накаливания как раз и являются ее источниками. Они включают в работу сразу после поворота ключа в замке зажигания в первое положение, на что указывает синхронно загоревшийся символ спирали на приборном щитке.

      Но если сигнал погас, это не значит, что свечи греть перестали. Помимо предпускового подогрева у них есть другие задачи. Некоторое время после запуска свечи продолжают функционировать, чтобы улучшить условия для смесеобразования и обеспечить более полное сгорание топлива.

      Пока мотор не прогрелся, поддерживается его устойчивая работа, снижается дымность и содержание токсичных веществ в выхлопных газах. На дизеле с сажевым фильтром свечи накаливания включаются не только при запуске, но и при прогретом до рабочего температурного состояния двигателя - это обязательное условие для начала автоматической регенерации сажевого фильтра.

      Как они это выдерживают?

      Кроме свечей накаливания, по одному на каждый цилиндр, система предпускового подогрева состоит также из блока управления, реле включения и температурного датчика, однако именно свечи выходят из строя чаще всего. Почему?

      При запуске наконечника свечи за несколько секунд раскаляется до 1000 градусов, а в керамических свечах - до 1350 градусов. Какой материал способен выдержать такие нагревы бесконечно?

      Высоких условий работы на срок службы торговой марки влияет на качество изготовления свечей.Однако даже в случае использования качественных изделий риск выхода свечей из строя прост. км.

      Сложной конструкцию свечей не назовешь. В общем виде это корпус, нагревательный элемент, или - другое название - калильная трубка со спиралью внутри, клемма для присоединения электропроводки.

      Спираль в калильной трубке плотно упакована в спрессованный порошок, который изолирует витки от короткого замыкания и предохраняет от вибраций.Такое устройство до минимума сокращает число причин, которые приводят к преждевременной неисправности свечи.

      Почему выходят из строя?

      Чаще всего обеспечения выхода из строя перед срокрев калильной трубки. Причины - слишком ранний момент впрыска топлива либо форсунка из-за засорения распылителя коксом начинает распылять топливо, и тогда на калильный штифт его попадает много. Такая свеча прослужит меньше, чем могла бы.

      Гораздо реже, как уверяют специалисты, спираль может перегореть из-за залипания этого реле и слишком долгой в связи подачи электропитания. И это же возможно, если из-за разрядившегося аккумулятора двигатель запускают от внешнего источника энергии при слишком большом напряжении.

      Как о том говорилось, не факт, что с неработающими свечами двигатель не удастся завести. Многое зависит от конструкции конкретного мотора, температуры в момент запуска, компрессии в цилиндрах и других факторов.

      Зато лишь одна вышедшая из строя свеча в дизеле с сажевым фильтром не позволит включиться автоматической регенерации. Ничего хорошего сажевому фильтру это не сулит.

      Негативные последствия неисправности только этим не ограничиваются. Чтобы за счет лишь одного давления в конце такта сжатия воздуха в камере сгорания начал разогреваться до температуры, превышение температуры самовоспламенения паров дизтоплива, при каждой попытке запуска стартеру раскручивать коленвал намного дольше.Ему и аккумулятору такой труд жизни не добавит.

      Также плохие условия смазки трущихся деталей в цилиндре с отказавшей свечой. Неиспарившаяся часть холодного дизтоплива попадает на стенки цилиндров, где разжижает и смывает масляную пленку. Несгоревшее топливо, попавшее в масло, вызывает его более быстрое старение.

      После запуска двигателя с неработающей свечой из-за пропусков воспламенения какое-то время "троит". При этом из выхлопной трубы наряду с отработавшими газами появляется дым.

      Нельзя сказать, что это однозначный признак выхода свечей накала из строя. У неровной работы мотора и дымления могут быть другие причины, однако свечи как минимум желательно проверить.

      Пожалуйста, без «лома»


      Не будем вдаваться в подробности, как это делается, каким бы увлекательным ни казался такой рассказ самостоятельно выяснить, в каком состоянии свечи накаливания в их автомобиле.

      Не будем углубляться и в вопросы замены свечей своими руками, несмотря на то, что эта нехитрая процедура может запросто превратиться в захватывающий триллер, если старые свечи не желают выкручиваться, а после приложения силы и обламываются.

      Скажем лишь, что, если доведется столкнуться со свечой, не поддающейся выкручиванию, метод "против лома нет приема" противопоказано. Специалисты СТО, которые обычно кончают, рекомендуют не жалеть WD40, выкручивать свечу на хорошо прогретом двигателе, поворачивая ее вперед-назад. Не получается - дать мотору остыть, не жалеть WD40, снова прогреть мотор, опять крутить свечу туда-обратно - и так до бесконечности. Иногда помогает.

      А если это не поможет либо свеча разрушилась, в результате чего одна ее часть все-таки осталась в головке цилиндров? Чтобы не усугубить ситуацию, которая усложнит действие по извлечению свечи или ее обломка, лучше обратить к специалистам, имеющим инструмент и приспособления, предназначенные для дальнейших работ. Мастера есть, их нужно только найти.

      Рассматривать вопросы демонтажа, а также предыдущую установку новой свечи - значит бегать впереди паровоза, чтобы заменить свечу, для начала надо купить ей замену. А свечи бывают разные по типу - для предкамерных и вихрекамерных дизелей, для моторов с непосредственным впрыском - и отличаются через систему до рабочей температуры.

      Поэтому замена должна быть адекватной. В противном случае свечи будут разогреваться лишь частично.

      Точную информацию, какие свечи используются в конкретном двигателе, следует искать инструкции по обслуживанию и ремонту, в каталогах взаимозаменяемости свечей производства разных компаний. При отсутствии данных образцом может служить свеча, которой ищется замена.

      Хотя при неисправности одной свечи менять все свечи в двигателе комплектом необязательно, желательно все-таки на покупке не экономить. Если в результате длительной эксплуатации комплекта свечей накаливания из строя выходит одна из них, это можно считать сигналом, что ресурс остальных, скорее всего, почти исчерпан, долго они не прослужат, а значит, придется снова лезть в мотор.

      В какую сумму в рублях обойдется покупка свечей накаливания отдельных марок для некоторых определенных автомобилей, можно узнать из таблицы. В ней также приведен диапазон цен от минимума до максимума среди свечей, найденных в предложениях о.

      Фленнор NGK Bosch Denso Беру
      БМВ Х5 Е70 3.0D 10 18 18 18 20 10-31
      Опель Астра H 1.3 CDTI 8 15 16 19 23 8-23
      Пежо 807 2.0 HDI 8 23 17 17 23 8-25
      Рено Меган III 1.5 dCi 26 35 40 26 14-40
      VW Passat B7 2. 0 TDI 12 19 20 21 24 12-53


      Фото автора и из открытых источников
      Автобизнес

      Свечи накаливания - что заводит ваш дизель?

      Владельцам дизельных автомобилей будет весьма полезна информация о том, как проверить свечи накаливания, так как они являются неотъемлемым дизельным двигателем, а любой сбой в их работе создаст дискомфорт, либо вовсе заставит пересесть на общественный транспорт.

      Замена свечей накаливания - так ли важно делать это вовремя?

      Основная функция этих деталей заключается в запуске двигателя, ведь, как известно, его принцип работы несколько отличается от бензинового, так как горючее в этом случае воспламеняется не посредством искры, а за счет сжатия. А более эффективному воспламенению способствует высокая температура, именно ее и свечи накала. Современные средства производства таких систем, которые нагревают топливо не только до момента, за несколько минут, благодаря этой работе на холостых оборотах, становится более стабильной, и выброс вредных веществ достигается минимума из-за более эффективного сгорания топлива.

      Безусловно, в теплое время года в них практически нет никакой надобности, но как только температура окружающей среды достигает +5 ° С, то завести авто без этого элемента становится практически невозможно . Поэтому весьма важно следить за их состоянием, особенно с наступлением холодов, а для этого нужно знать, как проверить свечу накала. Для начала подробнее рассмотрим их схему подключения, чтобы понимать, в какой момент нужно бить тревогу.

      Схема подключения свечей накаливания и признаки неисправности

      В принципе, их можно сравнить с электронагревателем.Стержень расположен в предкамере таким образом, что его кончик находится на границе рабочей смеси, выполняемого форсункой. Схема подключения свечей накаливания обеспечивает автоматическую подачу электрического тока, сразу же после поворота ключа зажигания в рабочее положение. Они нагреваются сами до очень высокой температуры и соответственно, прогревают камеру сгорания, а также попадающий в нее воздух.

      За их правильное функционирование отвечает блок управления свечами накаливания.Алгоритм его работы заключается в следующем: после поворота ключа свечи подключаются непосредственно к аккумулятору, в это же время на щитке приборов загорается соответствующая лампочка, спустя некоторое время предварительного разогрева эта лампа гаснет, что свидетельствует о готовности движка к запуску.

      Первым признаком того, что в системе электроподогрева произошел сбой, является неработающий индикатор . Это может испытать выход из строя предохранителя либо же датчика температуры.Длительное же горение индикатора говорит о тепловой штифт, и тогда уже понадобится замена свечей накаливания. Правда, индикатор иногда может и не просигнализировать о возможной поломке.

      Также явным признаком того, что какая-то свеча начинает «шалить», является проблемным запуском двигателя. В этом случае срочно необходима проверка свечей накаливания.

      Как проверить свечи накаливания своими силами?

      Сделать диагностику можно как на СТО, так и самостоятельно, для этого вам понадобится только клещевой амперметр.Действовать необходимо следующим образом. Первым отсоединяется питающий привод, идущий к положительному контакту конкретной свечи, этот привод подсоединяется к «плюсу» амперметра. Второй полюс амперметра соединяется с положительным контактом самих свечей. Включается система, определяется сила тока. Так как каждая участница работы мотора потребляет приблизительно по 12 А, следовательно, в сумме должно быть 48 А, если это значение меньше, значит есть неисправности.

      Существует еще один способ, как проверить свечи накала в вывернутом состоянии.Извлеченные свечи следует установить на общей шине, концами вверх, и посредством проводов большого сечения корпуса из них замыкается на «массу». Затем включается зажигание, и визуально определяет их состояние (появившаяся искра обозначит неисправность). С помощью мультиметра или же других приборов можно проверить сопротивление свечей накаливания, оно должно быть менее 5 Ом, если же его значение стремится к бесконечности, значит, неисправна нагревательная спираль.

      Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

      Замена свечей накала / Дизель Accent MC (2006-2010) / Подходит для всех дизелей - Своими - Статьи - Статьи - Хюндай клуб Украина | Hyundai club Украина.Украинский клуб автолюбителей Hyundai (Хюндай, Хэндай, Хендэ)

      У многих наверное вставал вопрос о замене свечей накала на дизельном Accent MC в период первых морозов, когда машинка начинала туго заводиться, а то и не заводиться вовсе.
      Так вот, одной из причин, самой главной причиной главной старта дизельного двигателя в морозную погоду являются не работающие свечи накала.

      По своему опыту, могу сказать, что до -10 еще как то более-менее завести дизель с неработающими свечами можно, но очень туговато, а втот если за окном уже -15 и ниже, то и пытаться не стоит, может получиться конечно, если у вас очень хороший аккумулятор и схватит хотя бы один цилиндр.Но лучше так над двигателем не издеваться.

      Мой Hyundai Accent 2008 года выпуска, и свечи накала за 7 лет эксплуатации, потому что я не особо задумывался над этим вопросом , и даже не проверял работоспособность старых свечей. Но поскольку зима уже заканчивалась, то вопрос было решено отложить до осени, когда он был нужен и мое желание резко возрасло.

      Пришла осень, и естественно я начал вспоминать, какие неприятности мне доставил автомобиль морозным зимним утром, напрочь отказавшись заводиться прошлой зимой. Принято окончательное решение - Больше так нельзя и нужно что то решать!

      Начитавшись интернета, я полез проверять свои свечи на работоспособность, и О чудо! Все свечи по предварительным показателям - ТРУПЫ! Не удивительно, что автомобиль отказывался заводиться. Причем я могу с уверенностью сказать, что отказ от одной свечи, вы практически даже не заметите, двух, уже будет чувствоваться, трех - машина не будет заводиться, ну а с четырьмя - тут уже понятно.

      Начал с покупки новых свечей, я решил не заморачиваться и оригинальные заводские свечи, тем более что и по цене они были вполне адекватны. Сразу хочу предупредить, - Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не ставьте старые или Б / У свечи, не жмотитесь, меняйте сразу все четыре. Вдаваться в подробности почему так надо делать, я сейчас не буду, просто меняйте все.

      Вот собственно так они выглядят в живую:

      Похали дальше, свечи куплены, теперь их нужно заменить.

      Есть два варианта - вы отдаете автомобиль на дизель-сервис и вам за деньги их там меняют. Вариант второй - заменить самому.

      А вот теперь начинается самое интересное. Опять таки начитавшись тогда интернета и наслушавшись умных советчиков, я понял, что свечи накала, такая "тонкая сломанная" в замене процедура, что можно очень легко свечуать (скрутить), и тогда . .. ой, лучше даже не думать что будет. Снимать головку, высверливать и весь сопутствующий гемморой и соответствующие затраты на поставку вам будут обеспечены.

      Я не трус, но я боюсь - та фраза которая начала меня сверлить изнутри. Не имея никакого опыта в замене этих адских (накала) свечей, я поначалу решил довериться "профессАналам" и с этим вопросом начал обзванивать дизель-сервисы. Но! Как оказалось - во первых, не все СТО захотели вообще браться за власть! Во как! А те, кто соглашался не давали НИКАКИХ гарантии, что свечу они не сломают и сделают все профессионально, причем признавались они в этом совсем неохотно, и только грамотный диалог выводил их на "чистую воду".В общем, после нескольких дней общения с "мастерами своего дела", убедившись, что это не гарантирует успешного завершения данной процедуры, я очень разачаровался в наших мастерах. Для справки, за замену свечей просили 400 грн, за сломанную свечу и снятие головки для высверливания еще + 1500 грн и дополнительные ничем не регламентированные расходы. Вот так!

      Мною было принятно нелегкое, но волевое решение - менять самостоятельно! Если уж и ломать свой Акцент, то самому, сам сломал, не так обидно, чем это сделает "дядя Вася".

      . Если вы тоже решитесь делать эту работу самостоятельно, именно для вас я и пишу эту. Скажу сразу, процедура эта довольно щепитильная, требует рук из правильного места и трезвости мысли, а самое главное - понимание и аккуратность процесса.

      Инструменты и необходимые вам понадобятся:

      • Удлиненная головка на 12 (50 грн.)
      • Трещетка (80 грн.)
      • Вороток под головку (мне не понадобился)
      • Удлиннитель для трещетки 100-150 мм (50 грн.)
      • Перчатки.
      • Отвертка крестовая.
      • Проникающая смазка-преобразователь (я использовал рекомендации автомехаников Hi-Gear Rust Blaster Pro. Всякие ВД 40 не подходят, но можете попробовать) (120 грн.)
      • Графитовая смаска (желательно, но не обязательно)
      Ниже фото головки , трещетки и смазки:

      И так, мы собрали все что нам необходимо, можно приступать.

      Первое и самое важное !!!!
      Накануне, перед заменой залейте смазкой свечи, чтобы немного отстояться, на холодном двигателе, я делал это вечером, а менял утром.

      Второе и самое важное !!!!
      Замену печатать только в теплое время года или в отапливаемом боксе, дальше вы узнаете почему именно так. Не вздумайте эту работу на морозе ни в коем случае.

      Ну что ж, настало время самого ответственного процесса. Первое что нам нужно, это прогреть двигатель до рабочей температуры, можно немного покататься, так будет быстрее, но прогреть его нужно обязательно. Выкручивать и вкручивать свечи только на прогретом двигателе, собственно по этой системе нужно делать либо в отапливаемом боксе либо в теплое время года, чтобы ваш двигатель быстро не остыл.

      Прогрели, заглушили и теперь в темпе, пока двигатель горячий, отключаем массу, снимаем декоративную крышку. Очень хорошо, если у вас под рукой будет еще и зеркало (одолжите маленькое зеркальце у жены, только так, чтобы она не знала) и телефон с камерой, фотографируйте все до того, как разбираетесь, если страдаете склерозом, тогда легче будет собрать все обратно.
      Снимаем планку питания форсунок, шлангочки всякие, которые мешают и отводим все в сторону, это делается быстро. В итоге имеем вот такую ​​картину:

      До снятия:

      снятия:

      Вот мы уже полноценно добраться до свечей.Обильно заливаем нашей проникающей смазкой все резьбовые соединения и места вкручивания свечей в головку блока. Все эти процедуры рекомендую проводить в перчатках, помним - двигатель горячий.

      Видим вот такую ​​картину:

      Откручиваем и демонтируем контактную планку.
      Обратите внимание, на первой свече гайки, одна крепит контактную планку, вторая клемму.

      Вот так выглядит контактная планка:

      Теперь наши свечи доступны для выкручивания:

      Видно все четыре свечи:

      Можно приступить к процессу демонтажа старых свечей.

      Перед этим еще раз залейте проникающей смазкой, обильно, места посадки свечей, подождите пару минут и приступайте.
      Первые три свечи доступны без удлиннителя, крайнюю правую можно достать только с переходником-удлиннителем.

      Одеваем головку поочередно на каждую из свечей и пытаемся ее сорвать с места, поочередно на все свечи, постепенно увеличивая усилие, до тех пор, пока одна из свечей не поддастся.

      С таким же усилием еще раземся сорвать остальные свечи, можно периодически добавляя проникающую смазку.Если не поддаются, постепенно понемногу увеличиваем усилие и идем по кругу. Самое первое, что вам нужно сделать, это сдвинуть все свечи с места хотя бы на четверть оборота. Вы можете услышать характерный треск металла об металл при выкручивании, не пуг, это нормально. Если какая-то из свеч упорно не поддается выкручивание, не спешите, очень аккуратно увеличивай усилие до пределов возможного. Вы должны сами понимать и чувствовать сколько можно надавить на ключ.

      Не применяйте чрезмерных усилий, помните, вы можете свернуть свечу!


      Не удалось сорвать какую то свечу, не печальтесь, на трех работающих свечах двигатель заводится будет.Попробуйте просто это повторить, например, через неделю или месяц.

      Будем надеяться, что все свечи поддались и пошли выкручиваться. Выкручиваем их так же понемногу поочередно, подливая проникающую смазку. При выкручивании будет неприятный скрип и свеча может как бы прыгать по резьбе рывками, это нормально, так и должно быть. Не спешите, делайте все размеренно и аккуратно.

      Надеюсь у вас все получилось и вы удачно выкрутили все четыре свечи из вашего дизеля:

      Берем наши новые свечи, внимательно осматриваем их и при необходимости подтягиваем гайку изолятора, у меня на одной свече была недотянута.

      Слегка смазываем графитовой смазкой и наживляем все четыре свечи на резьбу. А теперь самый главный нюанс! Обратите внимание, что свечи не вкручиваются до конца! Посмотрите на предыдущее фото старых свечей, там это видно.

      И не нужно пытаться их вкрутить до упора. Все свечи вкручиваете по высоте одинаково, не до момента, пока не перестанет вкручиваться, а выставляете на всех одинаковую высоту.

      Вкручиваются новые свечи так же тяжело и со скрипом как и выкручивались. Некоторые приходится вкручивать и немного отпускать обратно.
      У меня по ощущениям выкручивать было легче, чем вкручивать, возможно еще и потому, что двигатель подостыл.

      Ну а дальше все в обратном порядке разборки.

      Ничего страшного и сложного нет. Удачи.

      PS: Проникающая смазка, попавшая на двигатель, коллектор и т.д., очень долго еще будет вонять у вас в салоне, у меня запах держался где то неделю.


      Как проверить свечи накала в дизеле

      11.07.2018

      Если в холодную погоду мотор дизельного автомобиля упорно не желает заводиться, резонно будет проверить на работоспособность свечи накаливания. С этой задачей автовладелец может справиться сам, не прибегая к помощи специалистов. Существуют три способа того, как проверить свечи накала в дизеле. Разберем каждый из них и узнаем, как проверить свечи накала не снимая свечи.

      Как проверить свечи накала в дизеле на пригодность?

      Свечу накала в дизельном двигателе одним из наиболее уязвимых мест.Эта деталь нередко выходит из строя и требует замены в самый неожиданный момент. Последствия поломки особенно значимы зимой, когда автомобиль с неработающими свечами просто не будет заводиться.

      Важно также учитывать, что поломка одной или двух свечей накала можно заметить не сразу, особенно если запуск двигателя происходит в теплую погоду. Проблема даст о себе знать только в холодную погоду - ниже +5 градусов Цельсия.

      Проверка свечей накаливания на дизеле может осуществляться различными способами.Рассмотрим подробнее каждый из них и разберем, какие устройства и инструменты для этого потребуются.

      Самостоятельная проверка свечей накаливания

      Как проверить свечи накала в дизеле с АКБ?

      Проверка свечей при помощи аккумулятора дает наиболее точный результат и позволяет по отдельности проверить каждую из свечей. Проверка происходит для каждого нагревательного элемента отдельно.

      Порядок проведения проверки:
      • Приготовить провод с изоляцией длиной не менее полуметра.
      • Снять свечу накала и повернуть ее верхнюю часть.
      • Центральный электрод свечи поставить на клемму «+».
      • Боковую часть соединить с клеммой «-» проводом.
      • В результате эксперимента свеча должна быстро разогреваться больше чем наполовину.
      • Если греется лишь небольшая часть деталей или накал отсутствует, свеча неисправна и подлежит замене.

      Данный способ, несмотря на свою точность, имеет существенный недостаток.Проверка свечей с помощью АКБ занимает много времени, в процессе каждую деталь необходимо снимать, при этом заводе требуется демонтаж других деталей, затрудняющих доступ к системе зажигания.

      Как проверить свечи накала тестером?

      Проверка нагревательных элементов мультиметром осуществляется быстрее, в процессе не приходится снимать свечи.

      Порядок проведения проверки (без снятия свечи):
      • Снять со свечей провод, который идет к центральному электроду (провод может быть общим для всех свечей).
      • Установить тестер в режим омметра и присоединить его плюсовой щуп к центральному электроду проверяемой детали.
      • Минусовой щуп прижимается к боковой части свечи.
      • При исправной свече стрелка омметра сдвинется (или показания дисплея будут меняться).
      • Если прибор не показывает изменений, в нагревательном элементе имеется пробой и еон неработоспособен.

      Минусом представленной проверки невозможно установить низкий уровень накала свечи.В этой ситуации тестер не найдет пробоя, но прогрева такой свечей камеры будет недостаточно.

      Как проверить свечи накала в дизеле «на искру»?

      Эта проверка на дизеле является наиболее распространенной и надежной. Для нее, как и в первом случае, необходимо использовать изолированный провод 50-100 см в длину.

      Порядок проведения проверки:
      • С двух концов снять по 1-2 см изоляционного слоя.
      • Снять со свечей шину и подающий провод.
      • Приготовленный провод крепится одним концом к клемме АКБ «+».
      • Второй конец провода должен касаться центрального электрода свечи.
      • Если свеча работает нормально, на ней должна появиться сильная искра.
      • При плохо работающей свече искра будет небольшой или вообще не появится.

      Такой способ чаще используется на двигателе, которые не имеют мощного и многофункционального компьютера.

      Более подробную информацию о способах проверки свечи накала в дизеле можно узнать из видео. Самостоятельная проверка позволит не только найти неисправную деталь, но и найти свечи с низким уровнем накала, что также необходимо заменить в самое ближайшее время.

      Знать, как проверить свечи накала в дизеле, нужно не только для того, чтобы сэкономить на обращении в сервис, но также для того, чтобы поломка не могла застать вас врасплох.Если в выходной или праздничный день, когда автосервис не работает, на трассе дизель не заводится, вы всегда сможете проверить состояние, а также в идеале, произвести замену свечей накала самостоятельно. Замена свечей не является особо сложной процедурой и не потребует большого количества времени.



      Не спешите менять свечи накала

      Неисправный блок управления свечами накаливания часто игнорируется при проверке транспортных средств.

      Блоки управления свечами накаливания, в первую очередь, позволяют запускать дизельные двигатели при низких температурах. Это часто забываемый компонент, который лучше всего обновлять через 60 000 км, советует Алексис Гослин, директор по обслуживанию продуктов, Power Tech Solutions, EMEA Aftermarket.

      Блок управления свечами накаливания контролирует условия окружающей среды, обеспечивающие оптимальную температуру сжатия для холодного запуска.Если эти условия не выполняются, могут возникнуть повышенные выбросы вредных веществ с выхлопными газами. Неисправности в блоке управления те же последствия, что и имеют неисправные свечи накаливания: пропуски зажигания, потеря мощности, увеличение расхода топлива - и могут привести к остановке двигателя.

      «Если непрогретый дизель плохо запускается при низких температурах окружающей среды, и выхлопные газы изменили свой цвет - это признак того, что необходимо заменить свечи накаливания, или проверить же, или заменить форсунки. Но редко учитывается, что ошибка «Неправильная работа свечей накаливания» может привести не только к плохому холодному запуску, но и к преждевременному износу свечей накаливания », - говорит Гослин.

      Блоки управления свечами накаливания последнего поколения микропроцессоров, которые анализируют входные сигналы от управления двигателем и на основе контроля работы свечей накаливания. По сигналу определяется, когда устройство подает питание, в каком количестве и на какие периоды.Различные параметры должны быть учтены. К ним предварительный нагрев двигателя, время ожидания, в течение которого дизель должен быть запущен, а также время работы свечей после запуска двигателя. Плохое обнаружение и анализ входных данных может привести к плохим пусковым характеристикам и неравномерной работе двигателя.

      Отработанные газы белого цвета и меньшая мощность двигателя

      Признаки неисправных свечей накаливания или неисправного блока управления включают выхлопные газы беловатого цвета, вызванные попаданием дизельного топлива в выхлоп, а также трудности при запуске и снижении производительности двигателя из-за недостаточного сгорания.

      Симптомы неисправности свечей накаливания и блоков управления идентичны. Существуют простые тесты для определения причины неисправностей: «Лучше всего сначала проверить работу свечей накаливания, подключив 12-вольтную контрольную лампу к положительному полюсу батареи, подключив вилку от каждой свечи накаливания и подсоединив пробник контрольной лампы к штекеру. Для этой работы существуют также профессиональные тестовые системы, которые будут работать еще проще ».

      Если вы проверяете свечи, вы также можете измерить силу напряжения батареи на свечах: если оно даже на пол вольта ниже двенадцати вольт, пришло время для замены.В большинстве случаев рекомендуется менять свечи накаливания через 60 000 километров.

      При выборе свечей зажигания и элементов управления Гослин рекомендует выбрать компоненты качества OEM: «Компоненты низкого качества могут, как снизить производительность двигателя, так и поставить под угрозу надежность, например, существуют плохие свечи накаливания, которые расширяются при использовании». В худшем случае их наконечник разрывается и попадает в камеру сгорания, что может привести к серьезному повреждению поршня или головки цилиндров ».

      Дизель зимой советы бывалых


      Дизель зимой или как я завелся после простоя двух месяцев на улице в -37 - бортжурнал Audi A6 (С-7) 3.0 TDI 2012 года на DRIVE2

      Всем привет!

      Давно хотел написать этот пост именно зимой когда машина не ездила 60 дней и просто стояла все наши суровые уральские морозы, скажу сразу что у меня третья зима и первый раз после длительного простоя автомобиля при включении зажигания первая надпись на дисплее низкий заряд аккумулятора просьба зарядить батарею.Я не буду здесь писать и описывать различного рода присадки, гели жидкости, которые обеспечивают быстрый запуск зимой, думаю информация в доступном поиске есть.

      Давайте немного порассуждаем, как ведет заводиться и эксплуатируется дизель в зимнее время года.Мы опаздываете на работу, автомобиль не заводиться, клянете всех на свете и мучаете себя вопросом - ну зачем я покупал дизель? Зачем Бог придумал зиму?)))

      Дизельное топливо Дизельное топливо представляет собой сложную смесью парафиновых (10-40%), нафтеновых (20-60%) и ароматических (14-30%) углеводородов и их производных средней молекулярной массы 110-230, выкипающих в переделах 170-380 градусов по Цельсию . Температура вспышки составляет 35-80 градусов по Цельсию, застывания - ниже 5 градусов.

      Многие считают, что львиная доля проблем, связанных с зимней эксплуатацией дизеля, кроется в использовании не соответствующего сезону дизельного топлива. Стандартами установлены три его основные марки. Самое распространенное - летнее, диапазон его применения - от О ° С и выше. Зимнее дизельное топливо применяют при отрицательных температурах воздуха до –30 ° С. При более низких температурах используют арктическое дизтопливо.Но следует помнить, что зимнее топливо невозможно отличить от летнего ни по цвету, ни по запаху.

      Так что происходит с соляркой зимой? По мере понижения температуры вязкость дизельного топлива увеличивается. Можно использовать три температурных порога изменений текучести солярки.

      Помутнение - солярка мутнеет. Фактически это температура, которая начинает кристаллизоваться парафины, происходится в солярке. Для летнего топлива температура помутнения равна –5 ° С, а для зимнего составляет –25 ° С.

      Предельная фильтруемость - топливо густеет так, что уже не способно проходить через фильтр. Мельчайшие кристаллики парафина забивают топливными фильтрами и предохранительными сеток, оседают в каналх трубопроводов и парализуют работу двигателя. Для летнего топлива температура предела фильтруемости равна –7 ° С, а для зимнего составляет –35 ° С.

      Застывание - полная потеря текучести. При этой температуре дизельное топливо становиться похожим на кисель или жирный холодец.

      Основное отличие летней, зимней и арктической марок дизельного топлива друг от друга, процентное содержание парафинов, которое влияет на вязкость топлива, и, следовательно, на использование в зависимости от времени года и температурного режима.Самое неприятное время для владельца дизельного авто - осенне-зимнее межсезонье, когда температура на улице колеблется в интервале от + 2 ° С до –5 ° С. Когда в баке летнее или «якобы зимнее» дизтопливо - оно в любой момент может загустеть. А если в горючем еще и вода пенопласт - тромбообразование в топливопроводах и фильтре гарантировано. Поэтому в начале холодного сезона следует слить отстой из фильтра и топливного бака.

      Если дизель летом работал с «дымком», есть смысл проверить и отрегулировать угол опереска впрыска топлива.Сбой этого параметра может сильно затруднить запуск холодного мотора. Поэтому лучше заранее обратиться на станцию ​​техобслуживания, ведь зимой дизелисты не сидят без работы, у них очереди.

      Для автомобилей с пробегом свыше 100.000 км зимний запуск может сильно осложнить недостаточная компрессия в цилиндрах дизеля. Виноваты в этом, как правило, изношенные поршневые кольца и гильзы цилиндров. Но что тут скажешь, если владельцы откладывают ремонт поршневой группы до последнего момента. Как в народе говорят, пока гром не грянет - мужик не перекрестится.

      У нас в Екатеринбурге столбик термометра опускается ниже отметки –25 ° С, использование всесезонных моторных масел не создает сложностей в работе дизеля. Желание «облегчить жизнь» старту и аккумулятору применения масел с пониженной вязкостью SAE 10W-30 возражений не вызывает.

      Я бы сказал, что тогда трудные времена для дизеля начинаются уже, когда столбик термометра опускается до + 5 ° С. До этого момента дизель можно запустить с неработающими свечами накаливания.При меньших же температурах уже невозможно, даже если «пошаливает» свеча только в одном цилиндре. Функция устройства - создание в камере сгорания для нормального смесеобразования и ее самовоспламенения температуры. При работе свечей накаливания обычно сигнализирует индикатор на панели приборов, который еще до двигателя загорается, через некоторое время гаснет запуска, что воздух в камере сгорания готов к приему порции топлива и можно перевести ключ в положение «старт».Опыт показывает, что доверять этому устройству не стоит. На не новом авто он может загореться, даже когда перегорает предохранитель и реле блока управления свечами не срабатывает вообще. В случае выхода реле управления свечами некоторые умельцы просто врезают в электрическую цепь кнопку, подача напряжения на прямую на свечи накаливания, и отсчитав положенное количество секунд, необходимое для положения свеча, цепь размыкают - теперь можно заводить двигатель и не нужно покупать дорогостоящее реле. В общем, народное изобретение - «ручное реле с голосовым отсчетом времени, управляемая кнопка» - без комментариев!

      Немного народного метода

      Запуск дизельного двигателя с помощью буксира - вещь рискованная. Привод газораспределительного механизма на легковых авто ременной. При буксировке рывки неизбежны. Тут-то ремень газораспределения может перескочить через несколько зубьев, а то и вообще порваться. Если стартер совсем плох или аккумулятор разряжен, использовать для запуска двигателя буксир можно, но только каждый должен понимать, чем это грозит в случае чего.

      Можно сделать вывод для каждого владельца владеющим двигателем TDI

      Отрегулированный мотор, заправленный сезону маслом и топливом, как правило, хорошо пускается и работает.

      Я еще раз понимаю, что дизель, который я выбрал при покупке, не подвел меня в зимние морозные дни и я уверен, что машина не подведет тебя в тот момент, когда ты на это надеешься.Если Вам немного помогла разобраться в моей статье что же такое дизель и дизельный двигатель буду рад и признателен, до новых встреч спасибо.

      Машина завелась в морозы.

      Всем хорошего дня!

      Один лайк - один респект!

      Эксплуатация дизельного двигателя зимой: как завести и подготовить

      Комплектации легковых автомобилей все чаще предполагают установку дизельного мотора, который ранее использовался исключительно для грузового транспорта. Дизельный двигатель имеет ряд отличий от бензинового мотора в техническом плане. Владелец автомобиля с дизельным мотором должен знать правила его эксплуатации, в том числе и в условиях низкой температуры.Завести дизель в мороз не всегда удается без проблем, особенно если машина не была подготовлена ​​к зиме правильно.

      Как ведет себя дизельный мотор зимой

      Бензиновые двигатели более стойки к морозу, чем дизельные, и во многом это связано с топливом. Дизельное топливо воспламеняется при сильном давлении, и именно компрессия является основным показателем, который определяет наличие или отсутствие сложностей с пуском мотора зимой. Даже если аккумулятор полностью заряжен, но компрессия двигателя низкая, возникают проблемы с его пуском.

      Рекомендованная компрессия для дизельного мотора в условиях зимы центрального региона России составляет около 25-30 атмосфер. Естественно, для каждого двигателя свои показатели компрессии соответствуют требованиям, но можно привести следующие усредненные значения:

      • 18 атмосфер: Двигатель рискует не стартовать, даже при положительной температуре;
      • 20-23 атмосферы: При хранении автомобиля в отапливаемом гараже, проблем с пуском быть не должно;
      • 25 атмосфер: Двигатель стартует после продолжительной стоянки на морозе, где температура не опускалась ниже -10 ° C;
      • 28 атмосфер: Двигатель заводится при температуре до -15 ° С;
      • 36 атмосфер: Двигатель заводится при температуре до -30 ° С;
      • 40 атмосфер: Двигатель заводится при температуре до -35 ° С.

      Данные, что производители автомобилей всячески стараются утеплить двигатель и топливный бак, для современных автомобилей приведенные выше цифры не совсем актуальны.

      Как подготовить дизельный двигатель к зиме

      Рекомендуем прочитать: Как подготовить автомобиль к зиме

      Правила подготовки дизельного двигателя к условиям эксплуатации при пониженной температуре, в первую очередь, на повышение компрессии. Перед началом холодов следуем сделать следующее:

      Если имеются сомнения, что двигатель будет стабильной температуры в условиях предполагаемой, можно покрыть двигатель одеялом или установить предпусковое зажигание.

      Что делать, если дизель зимой не заводится

      Если свечи накала исправны, они запускаются дизельный двигатель в холодное время года. Их задача - разогреть камеру сгорания топливной смеси, и водитель должен правильно это сделать. Об отключении работы свечей накала сообщает соответствующая лампочка на приборной панели и щелчок. Перед тем как запустить двигатель, повернув ключ зажигания до конца, рекомендуется 3 раза прогреть его свечами накала. Для этого:

      1. Включаем зажигания и ждем щелчка реле, извещающего об отключении свечей накала;
      2. Выключаем зажигание. Через 20 секунд снова включаем зажигание и ждем щелчка;
      3. Выключаем зажигание. Через 30 секунд снова включаем зажигание, а после потухания лампы работы свечей накала сразу заводим двигатель.

      Также для облегчения пуска двигателя в холодное время года можно использовать различную «химию»:

      • Суперантигель, не позволяющий застыть топливу;
      • Осушитель топлива, препятствующий образованию наледи за счет удаления влаги;
      • Цетан плюс, повышающий цетановое число.

      Рекомендуется использовать «химические» присадки в топливо только от проверенных производителей в соответствии с инструкцией на упаковке.

      Важно: Нельзя заводить в холодное время года дизельный двигатель «с толкача». Теоретически, если проблема связана с аккумулятором или стартером, практика показывает, что велик риск проскакивания или разрыва ремня ГРМ. Возможны и другие последствия, приведут к необходимости проведения дорогостоящего ремонта.

      (408 голос., Средний: 4,50 из 5) Загрузка . ..

      Как завести дизель зимой. Как завести дизельный мотор зимой. Дизель не заводится в мороз.

      Низкие температуры окружающего воздуха всегда осложняют запуск дизельного силового агрегата, что обусловлено определенными особенностями дизельного топлива, свойства которого меняются при остывании. Именно поэтому все дизельные моторы испытывают сложности во время запуска на морозе, хотя наиболее современные автомобили предоставляют целый ряд систем, которые дают возможность автовладельцу не замечать данные затруднения.

      Как завести дизель зимой в общие советы

      Впрочем, в регионах, где зимние температуры самые низкие, данные системы могут и не справляться с желаемым обязательством, если какой-то из их элементов частично либо полностью вышел из строя. Помимо этого, в системе дизельного мотора существует несколько конструктивных «слабых мест», которые подвержены влиянию мороза. Одной из наиболее распространенных проблем является оседание парафина на трубках системы горючего. Парафин присутствует в любом дизеле, однако, зависимо от бренда АЗС (либо его отсутствия) и качества топлива, парафина в топливе может быть настолько много, что он может полностью забить трубки.

      Один из наиболее популярных причин, по которому дизельный двигатель глохнет - это несоблюдение автовладельцем правил эксплуатации. На это также воздействует нарушение сроков осуществления профилактических работ. Например, каждые 7,5 тысяч километров пробега следует менять масло, так как в дизельном топливе присутствует много серы.Масло достаточно быстро окисляется, что влечет за собой его эксплуатационные характеристики, что отрицательно воздействует на состояние поршней. Крайне важно регулярно следить за чистотой топливной системы и своевременно сливать отходы из фильтра и бака. Желательно чистить их два раза в год, что даст возможность предотвратить засор фильтров.

      Само топливо оказывает тоже огромное воздействие на работу дизельного двигателя. Оно должно отвечать сезону эксплуатации. К примеру, в зимний период дизельный силовой агрегат может глохнуть в результате того, что автовладелец применяет летние марки топлива, которые на морозе густеют и превращаются в вязкую массу. Как результат, топливный насос не может подать горючее в двигатель, а так как оно смазывает насос, агрегат быстро изнашивается при его отсутствии. Единственный выход в такой ситуации - загнать автомобиль в теплый сухой гараж, чтобы разогреть топливо.

      Как проверить свечи накала на дизеле

      Свечи накала предназначены для выполнения одной единственной функции - запуска дизельного силового агрегата.Одно из слабых звеньев - их небольшой ресурс. Оригинальные свечи, существующие, как правило, «дольше остальных». Известны случаи, когда мотор заводится при наличии двух рабочих свечей из четырех, однако лишь при условии исправности остальных элементов.

      Проверить свечу можно с помощью обычного тестера, не демонтируя ее с мотора, для чего делаем следующее:

      1. Тестер устанавливаетем в режим замера сопротивления.
      2. Первый вывод тестера подключаем к массе транспортные средства, а другой - к выводу свечи.
      3. Если контакт отсутствует, значит свеча неисправность и ее необходимо заменить.

      Диагностика снятой свечи:

      1. Подаем напряжение от «плюсовой» клеммы аккумуляторной батареи на клемму свечи, корпус свечи подключяем к «массе».
      2. Если свеча исправна, ее капильная трубка будет сразу нагреваться. Через десять секунд она раскалиться и начать светиться. Если нет, свечу есть смысл заменить.

      Как проверить реле свечей накала дизеля

      Также желательно провести проверку накала свечей, то есть подается ли на шину свечей ток при включении зажигания.Проверить можно лампочкой либо тестером, подсоединив один контакт тестера на массу, другой - на шину. Лучше проверять на холодном моторе, поскольку реле может не включать свечи, когда силовой агрегат имеет рабочую температуру.

      Если стартер крутит а двигатель не заводится, проверяем

      Если стартер крутит, а мотор не заводится, но свечи при этом исправны на сто процентов, необходимо проверить следующие узлы.

      насос ручной подкачки дизельного топлива

      Если лягушка после кручения стартером втянулась и сохранила свое положение либо при ручном прокачивании, то очень медленно возвращается в предыдущее положение, значит, появилась топливная магистрали.В данном крутить стартером нецелесообразно, способ разрядить аккумулятор достаточно велик, а шанс завести мотор при этом минимален.

      топливную магистраль дизеля, как продуть

      Наиболее эффективный метод в данном случае - продувка насосом / компрессором топливной магистрали. Снимаем с фильтра подачу, открываем заливную крышку, продуваем, помощник должен услышать в баке бульканье. Невозможно прокачать топливо компрессором будет проще, нежели ручным насосом.Закрываем заливную горловину, демонтируем шланг с выходом топливного фильтра и подключяем к обратке компрессор, пока из выхода фильтра не потечет соляра.

      как прогреть топливный бак

      Чтобы прогреть топливный бак, следует подставить под него паяльную лампу на 10-15 минут, направляя огонь не на бак, а вдоль него. Систематически прокачивайте ручную прокачку до тех пор, пока соляра не потечет соляра или вы не почувствуете, что соляра действительно прокачивается.Если бак не прогреть, вполне возможно, когда вы начнете движение, приемную сетку бака снова забьет парафин.

      если дизель завелся, немного проехал и не тянет - забилась парафином приемная сетка бака, как греть бак

      Если дизельный двигатель завелся, проехал небольшое расстояние и не тянет, значит, скорее всего (90%), приемная сетка в баке забилась парафином. Чтобы устранить проблему, следует продуть топливную магистраль и прогреть топливный бак выше описанным способом.Хотя в этом случае чаще всего достаточно просто прогреть бак снизу.

      забился фильтр тонкой очистки, признаки, какие меры нужно принять

      Если магистраль продута компрессором, бак прогрет, мотор заводится, однако не развивает обороты, значит забился фильтр тонкой очистки. На поддержание холостых оборотов фильтруемости хватает, но ехать автомобиль не может. В таком случае следует прогреть фильтр (горелкой либо кипятком). Замена фильтра даст только кратковременный результат, после чего он снова забьется.Хорошим решением в данном случае будет залить в бак теплую (жел горячую) соляру, разогрев ее или дома в ванне, или паяльной лампой, открыв горловину.

      Электрический предпусковой подогреватель, какие проблемы решит установка подогрева

      Главные отличия моторов подогревателей для дизельных устройств среди бензиновых двигателей обусловлены элементами горючего и его поведения в условиях отрицательных температур окружающей среды. При низких температурах вязкость солярки увелич.Причина этого - высокое содержание парафина, а также разные примеси, которые присутствуют в топливе.

      Разные сторонние добавки, которые входят в состав солярки, в процессе работы мотора оседают на стенах камеры сгорания, одновременно забивая трубопроводы и фильтры. Поэтому подогреватели мотора устанавливаются на автомобили еще на этапе их заводской сборки.

      Электрические подогреватели подключаются к сети электропитания и нагревают антифриз путем электронагревательного элемента.Охлаждающая жидкость циркулирует по системе в результате разницы температур. Чтобы не допустить перегрева, встроенное термореле срабатывает при достижении необходимой температуры.

      Не стоит недооценивать устройства - они предназначены для запуска транспортных средств, которые затрудняются в результате отрицательных температур, характерных для климатических условий нашей страны. Хотя в случае с дизельными автомобилями увеличиваются возможности запуска двигателя, может появиться даже при минимальных отрицательных температурах - вязкость топлива при этом увеличится, что способно послужить причиной того, что мотор вообще не будет запускаться.Подогрев двигателя в таком случае - не прихоть автовладельца, необходимость. При выборе предпускового дизельного подогревателя стоит обращать внимание на его технические характеристики и качество, а не на цену прибора.

      Размораживатели и добавки, как они помогают автомобилю

      Чтобы предотвратить замерзание дизельного топлива, следует использовать специальные депрессорные присадки - антигели, которые снижают температуру гелеобразования и предельную температуру фильтруемости, что значительно облегчает запуск дизельного мотора при отрицательных температурах.Но, если топливо уже замерзло и антигели не эффективны, необходимо использовать специальными размораживателями дизельного топлива, предназначенными для растворения кристаллов парафина и в застывшем дизельном горючем.

      Советы профи

      Главное! Не допускайте того, чтобы дизельное топливо превратилось в «кашу», викорите дизельное топливо по сезону.

      Чтобы разморозить дизельное топливо, многие автовладельцы использовать в него различные средства, не предназначенные для этого, такие как керосин, бензин, спирт и прочие.Конечно, это действенные средства в экстренной ситуации, однако лучше использовать специальные размораживатели и добавки, во избежание неисправностей в будущем.

      Как завести дизельный двигатель зимой?

      На дворе зима. Дети радуется выпавшему снегу, катанию на санках, игре в снежки и приближающимся новогодним праздникам с ёлкой, Дедом Морозом, весельем и подарками. А вот водителям, особенно владельцам автомобилей с дизельными двигателями, не до веселья, ведь наступает время настоящих испытаний.Дело в том, что на морозе работа дизельного двигателя сильно осложняется - дизельное топливо становится более вязким, появляются проблемы с его распылением через форсунку, его пары конденсируются в камере сгорания и не могут испариться меньшей температуры. Порой оно даже превращается в настоящий «кисель» с хлопьями, которые, попадая в топливный фильтр, забивают его. Положение сильно усугубляет холодный воздух, поступающий в цилиндры, а также загустевшее мало, создающее дополнительное сопротивление при пуске.

      Рекомендации как зимой завести дизельный двигатель?

      Действительно, как облегчить запуск дизельного двигателя зимой, чтобы услышать знакомое приятное урчание и влиться в общий поток автомобилей, а не пополнить армию пешеходов - вопрос особо актуальный. Главной гарантии для обеспечения уверенного запуска создание камерых сгорания «маленького Ташкента», т.е. обеспечить прогрев до температуры, когда происходит уверенный запуск. Этого можно добиться множеством способов, в частности, заранее установив систему подогрева дизтоплива и топливопроводов, гарантирующую стабильный запуск даже в самый лютый мороз.Правда, цена такой системы, как говорят, «кусается».

      Если подогрева топлива нет, сводятся общие рекомендации по холодному пуску сводятся к предварительному прокаливанию свечей, когда температура воздуха опустилась ниже -10 ° С. При включении зажигания слышен щелчок - это срабатывает реле накала. Примерно через десять секунд отчётливо слышен второй щелчок - реле отключилось. Так прогреваются свечи. Эту необходимо повторить ещё пару раз, после чего дождаться погасания индикатора накала свечей и завести двигатель, нажимая на газ в случае электронного ТНВД.

      В случаях, когда моменты срабатывания реле не слышны, можно ориентироваться по индикатору накала свечей, расположенному на приборной панели.

      Как правило, выполнение этих рекомендаций приводит к стабильному запуску без особых проблем. Однако это возможно при условии исправного двигателя и всех элементов запуска, хорошего с большой емкостью и высоким пусковым током, исправных свечей накала, а также применения зимнего топлива и специального зимнего масла, не изменяющих свойств при отрицательных температурах, доходящих до -30 ° С. и ниже.

      Если всё же двигатель не хочет заводиться, то приходиться прибегать к более радикальным, порой дорогостоящим или менее безопасным способом.

      1. Вызвать эвакуатор, перевезти авто в отапливаемый гараж и дать ему отогреться - долго и затратно.

      2. Добавить в топливо керосин или, в крайнем случае, бензин - дедовские методы, известные со времён СССР, которые используются для больших грузовиков в условиях Крайнего Севера, но никак не могут быть использованы в современных дизельных автомобилях.Небезопасно для двигателя!

      3. Прогреть паяльной лампой.Пожароопасно!

      4. Использовать специальные присадки-антигели, предотвращают парафинизацию дизтоплива при отрицательных температурах. При этом надо понимать и не повторять ошибки многих автомобилистов - антигели не работают с уже застывшим топливом. Они могут быть только в профилактическом средстве.

      5. Заказать услугу отогрева авто - не всегда возможно и недёш профессионально.

      Есть ещё ряд способов, как завести дизельный двигатель зимой, однако уже ясно, что лучше не объявлять для своего дизеля «военное положение» и вести непримиримую борьбу с проблемами за удачный холодный пуск, заранее подготовить авто к экстремально низкой температурем.

      Итак, подытожим. Гарантированный запуск дизельного двигателя зимой будет обеспечен:

      - исправностью самого двигателя и других систем авто, отвечающих за его пуск и стабильную работу;

      - наличием систем накала свечей и подогрева дизтоплива;

      - использование аккумулятора большой ёмкости и силы пускового тока;

      - применение зимнего дизтоплива и зимнего масла;

      - выполнением общих рекомендаций по холодному пуску.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *